Alors 43…
Très bien.

Mais 43 c’est quoi d’abord ? Est-ce qu’on peut faire un petit rappel utile ?
43 c’est l’indicatif téléphonique international pour appeler l’Autriche. OK super.
Mais c’est aussi le nombre de lettres dans l’alphabet francophone (si si, en incluant les 17 caractères spéciaux tels que æ, à, â, etc…). C’est bien, c’est joli les lettres.
43 c’est le nombre de triangles que l’on trouve à l’intérieur du Sri Yantra, diagramme mystique hindou représentant le cosmos et le corps humain. J’adore… Mais 43 c’est aussi le département de la Haute-Vienne, une chanson de Level 42 ou encore le numéro de plusieurs autoroutes dans le monde mais ça, franchement, on s’en fout.

Alors si ce nombre n’est qu’une excuse pour parler de moi, allons-y franchement.
J’imagine que je suis obligé de parler d’âge, de temps qui passe, de ce que je laisse derrière moi et de ce qui se trouve devant moi ? Je crois que je ne suis pas très fort pour les bilans, sinon j’aurais été comptable ou médecin. Alors parlons plutôt de jeunesse, celle de l’esprit et celle du cœur, pas celle du corps car celle-là on ne la choisit pas. La jeunesse de l’esprit c’est celle qui nous pousse à rêver, à aller plus loin et à chercher ce qu’il reste à trouver. J’allais dire « je me sens jeune » mais je me reprends tout seul, c’est comme si j’avais besoin de me justifier, comme si j’essayais de me remettre dans une case que j’avais quitté. Si je peux dire quelque chose sur le temps c’est qu’il agit vite et en silence. Un matin on est gamin, le soir même on se retrouve ado. Le lendemain on est adulte (ou on essaie de l’être) et le surlendemain on te classe parmi les parents, les casés et les dépassés. D’une part je refuse les cases, d’autre part cette transition est si lente qu’on peut vraiment se sentir jeune adulte toute sa vie. C’est juste un état d’esprit. A y penser, j’aurais l’impression de mourir si je perdais mon âme d’enfant, si je renonçais à la folie, à mes envies et à mon rire pour le troquer contre une installation définitive dans un confort convenu. J’ai l’impression que je ne ferai ces concessions que jamais.

Alors 43 ans c’est un chemin dont il reste une belle portion à créer.

Je crois qu’on a tout écrit sur les chemins, à propos de leur taille, de leurs directions, de leurs courbes, de leurs inclinaisons, de leurs terrains accidentés, des fleurs qui les bordent et des gens qui les peuplent. Est-ce qu’on peut se faire doubler sur son propre chemin ? Rencontre-t-on parfois des personnes allant en contre-sens ? Pourquoi certains y entrent, pourquoi d’autres le croisent et pourquoi d’autre le quittent trop tôt ? Est-ce qu’on a vraiment la liberté de décider de son chemin, est-ce qu’on doit plutôt se laisser porter ou est ce que l’on doit décider de sa destination ? Sacrées questions mais en tous cas moi je l’aime mon chemin, je l’aime terriblement pour tous les gens qui le composent et l’ont composé, pour le bonheur qu’il m’a procuré jusqu’à présent et pour la chance qu’il m’a donné d’avoir rencontré tant de bonnes personnes.

Et finalement à bien écouter ce nombre, « 43 »… il ressemble à « croire en toi » et franchement ça me va. Alors croire en soi avant tout, compter sur soi, un peu sur les autres, aller de l’avant en aimant les gens et en leur rappelant à quel point rien n’est beau ni possible dans la vie sans amour. Bon voyage.

Ce matin on prend un peu notre temps. On reste ici deux nuits, il faut en profiter pour se reposer un peu. Et puis, même si on est de retour en Arizona, on n’a pas récupéré l’heure qui nous était due car on est dans une réserve indienne. C’est compliqué, il faut suivre ! En territoire amérindien, on n’a pas non plus droit à l’alcool à cause des ravages historiques de la boisson sur la population. Alors on sert de la bière et du vin sans alcool. Du vin sans alcool c’est du jus de raisin non ? Bon, pas qu’on veuille boire dès la matin mais une bonne mousse en fin de journée c’est quand même sympa…

Bref, ce matin on y va tranquille. Après le p’tit dej on part découvrir le Canyon de Chelly (prononcer Canyon de « ché ») dont l’entrée se situe à… moins d’un km de l’hôtel. On est vraiment à pied d’œuvre ! On grimpe en voiture sur cette mesa séparée en 2, dans le sens de la longueur, par une faille qu’on dirait taillée au poignard. Sur le dessus du plateau, les roches sont plutôt claires et les reliefs quasi inexistants alors que les méandres du Canyon sont rouge, rocheux et profonds. Le fond de la vallée est habité ; on y voit quelques cabanes et quelques terres cultivées parmi les arbres et la végétation. Le plateau est plus largement habité. Navajos et Hopis se partagent les lieux. Il s’agit de petites baraques planquées dans la brousse. Il y a des gens qui habitent ici, on est sur leur terrain de jeu, presque dans leur jardin. Tous les guides touristiques nous disent qu’il ne faut pas prendre les gens et les maisons en photo. Je comprends, je n’aimerais pas qu’on photographie ma maison pour montrer comment les petits Français vivent en France… On respecte cette consigne.

Il fait bon et beau, ça fait du bien. On s’arrête aux différents point de vues qui surplombent le canyon. Des Navajos nous attendent ici encore avec des stands remplis de bijoux, de poteries et de dessins. Pour une fois, ils nous parlent et nous « vendent » leur créations ; assez bien d’ailleurs. Tellement bien même qu’on leur achète quelques jolies choses. L’endroit est joli, le souvenir n’en aura que plus de valeur. On continue jusqu’au point de vue de White House et on se prépare pour une petite randonnée au fond du canyon. On descend dans la vallée par un petit chemin de terre qui serpente le long du précipice. Il fait chaud mais la descente est agréable. Au fond de la vallée il n’y a pas d’air, on a l’impression que seul le soleil parvient à nous atteindre. Il y a aussi un peu d’eau visiblement mais pas aujourd’hui. On poursuit la marche jusqu’au point d »intérêt : un groupe d’une dizaine de « maisons » dans un cavité de la falaise. Quelque « pétroglyphes » sont gravés dans la pierre, un roadrunner (bip bip), un scorpion et Kokopelli, le faiseur de pluie, symbole de fertilité. Dans le Canyon de Chelly, il n’y a quasiment personne en comparaison aux jours d’avant. On est seuls et ça fait du bien !
Après le déjeuner on entame le chemin du retour. Ce n’est pas la même histoire qu’à l’aller ! Ça monte, ça monte et il fait CHAUD !! Il n’y a pas un gramme d’air et je commence à comprendre le sens du panneau vu la veille dans le lobby de l’hôtel. On s’arrête toutes les 5 minutes pour souffler et pour boire. La montée est difficile mais on finit par retrouver le sommet et ses précipices magnifiques.

Il n’est que 15h et il est encore temps de poursuivre la visite mais en voiture ! On trouve un autre point de vue où l’on essaie encore de nous vendre des bricoles. Cette fois-ci ça commence a faire, on esquive gentiment devant l’insistance des vendeurs. On joue avec le précipice et on prend quelques photos de bord de falaise. Ça donne des frissons à tout le monde…

Comme on a bien bossé, on décide de finir la journée en mode plaisir, c’est à dire à la piscine de l’hôtel. On y passe 2 bonnes heures avec les enfants, à faire n’importe quoi. L’eau est vraiment chaude, c’est agréable. Caitlin ne claque pas des dents et ça c’est un vrai signe de chaleur ! Les enfants continuent leur apprentissage de la natation et apprennent à garder leur souffle sous l’eau pour aller chercher un objet au fond de la piscine.

Le soir, on s’autorise une petite bière dans la chambre (entrée en contrebande, oulala) puis on retourne au restau de l’hôtel qui nous sert un repas vraiment nase. 45 minutes d’attente et de la nourriture indigne du moindre restau, même aux US. C’est vraiment le moins bon repas de toutes nos vacances, un vrai record !

Day 21

On quitte l’hôtel vers 10h et on part faire une coursette au supermarché du coin histoire de ne pas mourir de faim en route, on ne sait jamais ! Ici on est en super minorité, ça fait bizarre de se retrouver dans la peau du blanc de service. Je pense aux personnes qui se trouvent dans cette situation parfois en France, ça fait toujours du bien de se mettre un peu dans la peau des autres. Dans les allées du supermarché et au dehors, je suis véritablement choqué par la pauvreté de la population. Je me fais accoster une fois à l’intérieur et une autre à l’extérieur. On me cause deux minutes histoire de savoir d’où je viens et à la troisième on me demande quelques dollars, un peu d’aide, un sac plastique… C’est dur. Il faut dire qu’il n’y a rien dans le quartier, pas d’activité, pas d’industrie, visiblement pas d’agriculture. Du coup ça me rend triste et je me dis que des petites villes comme celle-ci il doit y en avoir pas mal dans le coin. Les Amérindiens restent entre eux, quitte à ne rien faire ou vivre de petits business. A moins que ce ne soient les « blancs » qui les aient parqués ici pour les stocker quelque part. Mais pourquoi n’y a-t-il pas d’industrie ici ? Pourquoi ne voit-on pas ici un développement comme ailleurs ? Les gens d’ici ne sont pas plus bêtes que le ricain moyen alors pourquoi est ce que l’ascenseur social semble ainsi cassé ?

On prend la route du parc de Petrified Forest, tout au Sud. On passe par des plaines encore incroyablement vastes et très peu habitées. Un vrai régal dont on ne se lasse pas. Pour moi c’est vraiment ça l’Amérique, plus encore que les parcs nationaux ou que les grandes villes. J’en prends plein la vue et je profite de chaque km. On profite tellement qu’on prends la mauvaise route… Alors que faire ? Revenir en arrière et perdre du temps ou essayer de trouver un moyen de rallier la bonne route ? On opte pour l’option 2 en empruntant une route de terre, une route Navajo qui coupe la pampa sur… 30 km ! On est équipés et la route n’est pas trop mauvaise… On profite du paysage et on réalise notre chance de parcourir des collines qu’on aurait ignoré si on ne s’était pas trompés de route !

On finit par rallier le parc de la forêt Pétrifiée qui s’ouvre tout d’abord sur Painted Desert. Des collines en contrebas, très dentelées, très basses et qui virent du rouge au blanc en passant par le gris et le rose. Quelle beauté sous ce ciel bleu, quelle finesse et ce jusqu’à l’horizon. On poursuit la route pour arriver enfin aux premières forêts pétrifiées, en fait des lieux de sédimentation où ont été enfouis de grands arbres charriés par les rivières il y a des millions d’années. Entourés par l’argile, ces arbres ne se sont pas décomposés et se sont laissés envahir par la silice présente dans le sol. Le résultat, ce sont d’énormes silex de la forme des troncs, des branches et du bois d’alors. On voit tout : l’écorce, le veinage du bois, les nœuds… C’est impressionnant ! Il y a même des petits copeaux de bois, pardon, de pierre partout, c’est à s’y méprendre. Évidemment il est interdit de ramasser et de collecter du bois pétrifié pour des raisons évidentes de sauvegarde du patrimoine. On ne ramasse que 6 minuscules morceaux, vraiment histoire de dire. Et il y en a tellement ! Mais bon c’est un principe qu’il faut respecter (il y a même des coupons de délation pour dénoncer les voyous qu’on surprendrait à piquer du caillou !).

Après une pause dej / salade on sort du parc sans encombre, non sans craindre la fouille au poste frontière. Les nuages s’accumulent méchamment, il faut dire qu’il est 16h et qu’on n’a pas encore eu notre dose de flotte quotidienne… Juste après la sortie, les magasins de bois pétrifié se font concurrence, il y en a partout ! Ils ont leur arrière cour remplie de bois fossilisé, il y en a des tonnes, des dizaines de tonnes ! Du caillou au tronc entier il y en a pour toutes les bourses ! C’était bien la peine de nous saouler avec des panneaux d’interdiction, à l’extérieur du parc, le bois pétrifiés sert même de plots pour délimiter certains parkings ou bords de route. Ça démystifie un peu le concept…

On roule désormais dur la mythique Route 66 ! Enfin la route 66 historique qui se transforme ensuite en une multitude d’autres noms en fonction de la zone ou du tronçon de route. Bref on est sur la 66 et tous les motels en jouent, du plus classe au plus pourri (en passant par les motels fantômes abandonnés). C’est génial, « 66 » et une marque de fabrique, un filon inépuisable à mettre à toutes les sauces et les motels, les diners, les boutiques pourries et autres fast-foods, c’est pas ce qui manque par ici.

17h, il ne fait plus beau du tout. On passe devant le site de Meteor Crater dont on décide de remettre la visite à demain pour mieux profiter du désormais traditionnel beau temps matinal. Choix avisé ou non, on le saura demain… En attendant on poursuit la route vers Flagstaff, notre étape du jour. La pluie s’invite. Décidément on a le chic pour arriver à nos motels sous la pluie battante… On parvient à localiser notre motel parmi les 26543 autres que l’on trouve ici sur le bord de la Route 66 et on fait le check-in. Perdu ! A cause de l’orage, les systèmes informatiques sont à terre et l’on doit patienter. DIS DONC ! On nous aurait pas déjà fait le coup il y a 3 jours à Moab ? C’est le destin ! On part donc boire un coup en ville.

Le centre ville de Flagstaff est un joli petit bourg situé au pied d’une montagne faisant partie d’une ancienne chaine volcanique. Une douzaine de rues se croisent à la perpendiculaire et abritent des petits commerces allant du restau au magasin de sports d’hiver en passant par la boutique de fringues indonésiennes. Ici c’est assez « in », assez jeune et tendance. La montagne n’est pas loin et c’est un lieu très occupé l’hiver. A noter aussi que l’une des plus grandes voies de chemin de fer ralliant l’Est à l’Ouest traverse la ville. C’est la BNSF (Burlington Northern and Santa Fe) qui passe ici et les trains qui empruntent ces voies valent le coup d’œil. Que l’on soit amateur du genre ou non, on ne peut rester indifférent face à des convois de plus de 2km, parfois 3 ! C’est incroyable. Les containers sont entassés les uns sur les autres et il y a littéralement des centaines de wagons. Les michelines font un bruit effroyable et la terre tremble à leur passage. La nuit va être calme, la voie n’est qu’à 150m de l’hôtel !

Pour nous remettre de nos émotions, ce soir on va manger au Galaxy Diner, un vieux rade des années 70 où l’on mange des steaks frits, où l’on boit des milk shakes et où l’on danse au son d’un bon vieux jukebox oldschool !

(les photos demain…)

Ce matin j’ai une mission : trouver des billets pour les visites guidées du parc de Mesa Verde. Il parait qu’elle sont populaire et qu’il faut les acheter 48h à l’avance. Du coup je règle mon réveil pour 7:30, histoire d’arriver à l’ouverture de l’office de tourisme. Cortez est une ville visiblement assez modeste, tant au plan de la superficie que du niveau de vie. A 8h du matin il y a de la vie, certains font même de la course à pied. J’essaie de transposer ma vie ici. Difficile à imaginer… J’achète mes billets pour les visites de 11h et 12H et je rentre réveiller les vacanciers. Même si Cortez est au pied de Mesa Verde, il y a une bonne heure de route jusqu’au fond du parc où toutes les visites se passent. Hop hop hop, on plie bagages vite fait bien fait et on s’arrête à la station essence pour du café, du thé et du chocolat chaud bizarre (avec une sorte de mélange vanille / caramel). Le petit dej se passe en voiture alors que l’on fait route vers le parc.

Mesa Verde est un haut plateau perché à 7000 pieds d’altitude. Cortez est dans la plaine ; la montée est sévère. Comme d’habitude, on cherche les ours dans les sous bois, à l’horizon et sur les versants opposés mais rien, toujours rien… La route sinue et nous offre une vue imprenable sur la plaine. Comme son nom l’indique, la « mesa » est bien verte, il y a de la végétation partout. Du buisson, des arbustes mais aussi quelque arbres et notamment des genévriers dont se servaient les premiers habitants des lieux. Après avoir serpenté sur les sommets de cette montagne plate, on arrive au petit parking surplombant le village troglodytique de « Balcony House ». Un ranger tout maigre nous prend en charge au sein d’un groupe d’une vingtaine de personnes. Il nous explique les consignes de sécurités puis commence à nous raconter la vie des Indiens Anasazi qui se sont installés ici aux alentours de 1200. Ces peuples étaient établi dans la région et notamment sur Mesa Verde depuis 600 mais ils s’étaient contenté des sommets et ne s’étaient jamais installés à flanc de falaise. Les Indiens Anasazi (qu’il faut appeler « Ancient Pueblo people » ou « Pueblos » car « Anasazi » veur dire « anciens ennemis » en Navajo) vivaient de la chasse mais surtout de la culture du maïs qu’ils faisaient pousser sur le plateau de Mesa Verde. Vers 1200 (avant de quitter brusquement la région pour une raison qui reste encore assez mystérieuse) ils se sont mis à se réfugier dans les cavités des falaises et à y construire des villages entiers.

On descend avec le ranger tout maigre qui nous explique tout ce que l’on sait du mode de vie de ces Pueblos. C’est fascinant. Pour atteindre le petit village de « Balcony House » on descend des escaliers en fer avant de se hisser sur des échelles de bois. Le village est très bien conservé, on voit encore les traces de suie au plafond, quelques dessins et surtout les nombreuses pièce / chambres du village. Un sacré bond en arrière. J’essaie d’imaginer. La visite dure une heure et l’on enchaine avec une seconde visite : le village de « Cliff Palace« . Comme son nom l’indique, c’est l’un des lieux les plus vastes et les plus spectaculaires du coin. Environ 6000 Pueblos vivaient sur Mesa Verde à l’époque mais seulement une centaine de personnes occupaient les 150 pièces disponibles. Un petit village incroyablement bien conservé, qu’on peut approcher de près mais qu’on ne voit pas en détail (pas de visite des pièces elles-mêmes ou des différents « quartiers » pour préserver ce site fragile). L’endroit est reculé, loin de tout mais magnifique. On imagine aisément le mal qu’on eu ces hommes à tailler la pierre pour fabriques ces « briques », à les ramener sur place, à fabriquer le mortier avec du sable et de la glaise puis à assembler le tout. Un travail de titan et d’ingénierie hors du commun. A voir comment les abrutis de Koh-Lantah se débrouillent pour monter une pauvre cabane en brindilles et feuilles de bananiers, ces Pueblos était des maîtres à l’oeuvre !

Pendant la visite, le ciel se couvre, les éclairs se dévoilent et le tonnerre gronde. Sympa. On va peut être se faire foudroyer sur ce creux de falaise et crever comme des mouflons. On quitte les lieux après la visite et on s’installe pour pic-niquer. Dommage, la pluie s’invite.Un peu, beaucoup, beaucoup trop. Les gouttes énormes nous font fuir et chercher un abri. On se prend un sacré grain sur la route du Musée. Vent, éclairs, tonnerre, grêle. Ici la météo ne plaisante pas et ne fait pas dans le demi-ton. L’orage passe, on visite le musée (intéressant) sur les chapeaux de roues puis on part déjeuner en bord de route, sur une aire de pic_nique qui surplombe la plaine. La vue est superbe, les brocolis sont délicieux ! Ce midi on a de la salade, des carottes et du brocoli !! C’est génial. Vous qui avez accès aux courgettes et à la feuille de chêne, vous n’avez pas idée à quel point les bons petits légumes nous manquent ! Un peu de sauce salade et ces petits légumes à croquer, c’est parfait ! Après déjeuner on redescend de ces plateaux verdoyants, on traverse Cortez pour la dernière fois et on file vers le Sud Ouest en direction du Canyon de Chelly.

A peine sortis de la ville, on constate qu’ici c’est le désert. C’est pas comme si on avait fait 20 km, on n’en a parcouru que 2 !! Quand on arrive à Cortez par le Nord, c’est l’abondance de l’agriculture. Quand on quitte la ville par le Sud, c’est le vide du désert. Incroyable. On roule un peu avant d’arriver au prochain « point de vue » : 4 corners. Il s’agit de l’intersection de l’Utah, du Colorado, du Nouveau Mexique et de l’Arizona. Ces 4 états sont carrés et forment ensemble un plus grand carré. Nous on est au milieu de tout ça ! On arrive à l’endroit en question et là où je m’attendais à trouver une sorte de stèle, une rose des vents, une boussole ou que sais-je, c’est une cahutte que j’aperçois. Et sur cette cahutte, il y a écrit « 5$ par personne ». Payer 20$ pour faire la queue derrière d’autres touristes qui s’écartèlent pour mettre leurs pieds et leurs mains dans 4 états différents pour la photo souvenir, non merci ! On fait demi tour et on passe notre chemin. Dommage !

On continue notre route au milieu de nulle part, comme d’habitude. La musique est bonne, le temps agréable. On est suivis par un gros camion qui nous colle alors que je respecte les limitations de vitesse. Je pense de suite au film « Duel ». Aïe… On croise au beau milieu du désert un centre médical avec plusieurs logements associés (il n’y a pas de ville ou de village à 20 miles à la ronde, c’est quoi ce délire ?). Bien plus tard on passe devant un groupement de 10 maisons organisées autour d’une allée bitumée. Mais rien autour, que dalle ! Franchement on voit ici des choses étonnantes. Et puis on passe devant deux ou trois « trading posts » anciens lieu de troc entre tribus indiennes aujourd’hui devenus de simples « stores » où l’on vend des snacks, des bonbons et de la glace… En levant un peu les yeux, on se rend compte qu’on voit à des kilomètres à la ronde, à 360° ; encore unes de ces visions incroyables de l’Ouest américain. Le ciel nous propose toute une palette d’options météorologiques. On a du stratus, du cumulus, du cumulo-nimbus, on a du ciel bleu, on a du soleil, on a du ciel voilé et quelques endroits où il pleut (fort visiblement) et ce, au même instant, dans le même ciel.

On regarde le GPS et on doit tourner en direction … roulement de tambour … du plus gros et plus proche nuage tout noir. Décidément on est abonnés. On quitte donc le ciel bleu pour le gris, puis le noir. Ça contraste joliment avec le sable orange qui nous entoure désormais, c’est presque esthétique. Dans la masse de gris qui se dresse devant nous, il y a du rose / orange qui se forme. Et de plus en plus clairement. On s’arrête, on observe. C’est une tempête de sable qui grossit. Et c’est notre direction évidemment. On entre dans cette zone balayée par des vents chargés de sable. La visibilité est réduite et le sable serpente d’un côté à l’autre de la route. Il y a des habitation éparses (on est en pleine réserve indienne), quelques animaux, un hameau. Et tout ça sous le sable et la poussière orange. C’est une vision très étonnante et bien dépaysante ! A la sortie de cette tempête de sable, on aperçoit une petite tornade qu’on traque comme les chasseurs de tornades. On la filme, elle nous vient en plein dessus et passe exactement à l’endroit ou on est arrêtés. Bam, la voiture est secouée 1 seconde et la tornade passe. Tout le monde est ravi et on continue la route. Immédiatement après cette tempête de sable, c’est la pluie qui nous tombe dessus. Des seaux d’eau, des éclairs, du vent. On est secoués dans tous les sens et la pluie est vraiment violente. On n’a plus que 30 minutes de route qu’on finira sous une pluie battante.

L’arrivée à Chinle est loin d’être impressionnante. En laissant la météo de côté, on voit la pauvreté des lieux aux habitations éparses qui bordent les routent. Il s’agit principalement de mobile homes sédentarisés, posés dans un champ de poussière (ou de boue, au choix), entourés de quelques bouts de clôture, de bric-à-brac et de bazar. En général entre 2 et 5 véhicules plus ou moins délabrés sont garés aux abords des maisons. Il n’y a rien ici ou en tout cas rien de bien bon, la vie a l’air simple et dure.

On continue jusqu’à l’hôtel, un Holiday Inn tout confort, une sorte de radeau de survie 3 étoiles au milieu de cet endroit déprimant. On sort de la voiture sous des trombes d’eau. Un panneau à la réception nous prévient, ici il fait chaud et sec, il faut penser à s’hydrater. C’est ça on va y penser…

On prend un peu notre temps ce matin, le soleil brille de nouveau. Pendant le petit déjeuner on observe les colibris qui viennent butiner une mangeoire à eau sucrée. C’est rare et ravissant. Ici ça pullule de colibris, il y en a partout ! Comme les Français. Je le disais dans l’un de mes précédents articles, mais là ça vire à l’invasion, c’est vraiment désagréable. Nos voisins de chambre sont Français, nos voisins de table aussi, ainsi que les gens qu’on croise dans les magasins, au restaurant… On veut du dépaysement !! Bref en ce mardi matin on laisse tous nos compatriotes partir et on profite de la piscine. On est seuls (avec les colibris) et les enfants font les fous dans l’eau et je leur apprends à plonger. Il ne nagent sans brassards que depuis 10 jours, il ne faut pas trop leur en demander !
On file du motel pour visiter le « fort » de Bluff, en fait la reconstitution du campement des Mormons qui sont arrivés ici début 1900. Les cabanes sont intéressantes à visiter et donnent un bon aperçu de la rudesse de la vie de ces « pionniers ». Un magasin propose beaucoup de souvenirs locaux (dont des bibles, des DVD et des artefacts religieux à la gloire de vous savez quelle église). On repart sans rien et on retourne déjeuner au Twin Rocks Café (celui qui sert le pain frit Navajo, gras, croustillant et délicieux). On comprend enfin comment les choses fonctionnent au restau dans ce pays. On prend 2 plats adulte qu’on se partage à 4. C’est l’équilibre parfait. Par contre je ne me fais toujours pas à l’obsession des serveurs pour l’eau glacée et pour le débarrassage instantané des assiettes. Franchement ils ne nous laissent pas avaler la dernière bouchée, c’est agaçant ! Comme si la vue d’une assiette sale était vraiment incommodante pour les clients. Alors que pour nous Français c’est le signe agréable d’un repas terrassé. Une autre chose qui me dépasse aussi c’est l’empressement des serveurs à nous amener la note. Souvent même avant de nous proposer des desserts. On se serait bien laissé tenté par une sucrerie, au pire on n’aurait fait que parcourir la carte des « desserts » mais non. C’est direct la note agrémentée d’un « take your time ». Prenez votre temps mais maintenant c’est l’heure de payer et de vous barrer.

Bref on quitte Bluff vers 15h sous un ciel. Je promets que c’était vers 15h et que je dis la vérité ! On prend la route vers le Nord-Est en direction de Arches National Parc. On fait quelques Km et au détour d’un virage on voit un ciel noir à l’horizon. Pire qu’hier. Une masse sombre à faire peur et évidemment on se dirige droit dessus. On remarque des petites tornades aux alentours et des éclairs immenses. Ca va barder. On rentre dans l’orage et on conduit sous des trombes d’eau. Ca faisait longtemps que je n’avais pas vu tant d’eau, les gouttes semblent énormes et je n’y vois pas à 30 mètres. Une pluie lourde nous suit jusqu’à notre arrivée à Moab, paradis des trekkers, rafters, mountain bikers et autres grimpeurs. On arrive à l’hôtel très tôt, vers 16h30 mais il pleut tellement qu’on n’a pas la moindre idée d’où on est. Les éclairs tombent tout près et le tonnerre éclate instantanément. iiich. On nous apprend à l’accueil qu’une panne d’électricité nous empêche de prendre possession de la chambre et du coup on en profite pour aller visiter les alentours. On part sous la pluie et à 10/15 minutes de marche découvrir une cascade qui ne coule que les jours de pluie. Autant dire qu’aujourd’hui elle a du débit ! On se trouve juste en dessous de la cascade ; quelques américains se placent sous la chute d’eau et hurlent. Ils doivent vraiment manquer d’eau ici… L’un de ceux qu’on croise n’a pas l’air net du tout, il a un œil au beurre noir et l’arcade blessée. Je lui souris, c’est que je n’ai pas envie de finir ma vie ici, dans ce sous bois paumé d’un bled de l’Utah… On finit par revenir à l’hôtel et à rentrer dans la chambre, finalement bien plus classieuse que prévu. Après un tour à la piscine, on part diner dans un grill à la carte intéressante. Au menu : pain de viande de buffle, ragoût d’élan et ribs grillés.

Day 18

Le soleil est déjà levé à Moab et ça fait du bien après tous ces épisodes pluvieux ! On plie bagages et on file vers Arches après un petit dej léger. L’arrivée dans le parc me fait penser à Monument Valley : des pierres rouges, dressées ça et là, des formes diverses et étonnantes. Ces roches sont un peu comme les nuages, on peut y voir différentes choses et fonction de son point de vue et de son imagination. Une main, un animal, un visage, un profil… C’est vraiment très joli. Ces colonnes souvent surmontées d’un ridicule caillou (quand il ne s’agit pas d’un chapeau) me font penser à des totems. On parcourt le parc en voiture selon un itinéraire établi et je suis agréablement surpris par le peu de monde qui nous précède. L’endroit me semble vaste et bien pourvu en points de vue. Les formations rocheuses se regroupent en sites assez distincts qu’on peut visiter un à un. Nous on va tout au fond du parc selon la vieille technique Apache du « va au bout, tu verras bien ». On part faire une marche à la recherche de quelques jolies arches. On marche sur un chemin (avec quelques autres touristes bien sur), le paysage est aussi beau que le temps. Des colonnes de roche se dressent à gauche et à droite, on admire ce que la nature a mis des milliers, des millions d’années à sculpter. Après une première arche en pierre, on arrive au pied d’un pan escarpé. On décide de continuer entre hommes cette petite randonnée. On gravit les roches très escarpées et on arrive tout en haut pour découvrir un panorama hors du commun. On voit presque à 360°, quelques nuages blancs moutonnent à l’horizon. Je resterais bien la haut une heure pour profiter de la vue exceptionnelle et du calme mais j’ai peur que les filles s’inquiètent de notre absence. J’aurais également bien aimé continuer la marche vers d’autres arches moins accessibles et donc moins touristiques mais on n’a pas le temps… Une autre fois peut-être. On repart et on s’arrête plusieurs fois pour admirer la diversité des couleurs de certains vallons, de certaines collines. On finit notre visite par les « Windows », ensemble d’arches magnifiques et accessibles de près. On gravit des escaliers pour les atteindre et on se campe en dessous pour en admirer la grandeur. L’énorme arc de pierre qui se trouve au dessus de nos têtes nous procure une ombre bienvenue. On se pose un moment pour profiter. On reprend l’unique route, en sens inverse, pour sortir de ce lieu fabuleux.

Il est presque 16h et il fait faim. On se rend au Moab Diner que l’on avait repéré hier sur Main Street (il y a toujours une « Main Street » dans les villages américains !). On entre et c’est comme dans mes rêves de « diners ». Des petites banquettes face à face un peu partout, quelques néons et des serveuses qui passent aux tables avec une carafe de café à la main. Ils servent les petits déjeuners à toute heure. Du coup on se commande un mix de pancakes, de toasts beurrés, d’œufs au plat, de sandwich, de bacon, de patates, de poivrons…. Un déjeuner/goûter consistant, savoureux et authentiquement américain. Puisque l’endroit fait aussi « ice cream bar » on en profite pour commander 2 boules par adulte, 1 boule par enfant. On n’apprend décidément pas de nos erreurs… Les boules sont ÉNORMES. D’ailleurs ce ne sont pas des boules, ce sont des talochées, des blocs, des pâtés de crème glacée. Non content de remplir le pot plus qu’à rabord, le serveur récidive et nous double la quantité. Rocky Road + Peanut Butter Scotch, ça va faire mal… Culinairement / nutritionnellement parlant ce repas est un massacre. La St Barthélémy de la bouffe, mais bon… Je parviens tant bien que mal à finir ma glace mais ça a été franchement dur. Et puis je n’aime pas gaspiller. Autant dire que ce soir c’est un raisin et au lit !

On prend la route, plombés comme des parpaings, en direction du parc de Mesa Verde. En chemin on voit de nouveau le paysage se transformer rapidement. C’est vraiment incroyable cette diversité ! On quitte l’Utah et on entre dans l’état du Colorado. Il n’y a plus de désert, plus le moindre. A la place ce sont des hectares de cultures, notamment de blé, de luzerne et de haricots. On a croisé beaucoup de magasins de « beans », c’est rigolo. On voit des fermes, des silos à grains, des canaux d’irrigation. Tout est vert ici, tout est cultivé, à une heure de Moab… On finit par arriver à Cortez, notre lieu de villégiature d’un soir. Flore nous a réservé un motel… comment dire ? Premier prix ? Je pense que c’est le pire endroit qu’on ait connu jusqu’à présent C’est loin d’être horrible mais l’endroit est plutôt vétuste. Nos voisins ne sont plus Français, mais en majorité hispaniques et pas franchement du type touriste ; on diraitplutôt de vieux routiers. Sympa ! L’odeur de la chambre n’a d’égale que les nombreuses traces de cigarettes sur le bord de l’évier de la SDB. Tout va bien ! Allez on ne reste ici qu’une nuit. La suite demain…

Ce matin on se lève tôt pour aller visiter Horseshoe Bend qu’on nous a chaudement recommandé ; ce n’est qu’à 10 minutes d’ici. Le réveil sonne à 7H30, l’objectif c’est de partir dans 30 minutes. Je n’arrive à lever personne, du coup je décide de partir seul. Dehors il fait déjà jour et je me rends vite compte (je vous épargne le détail du comment) qu’il est non pas 7h40 mais bien 6h40 (mais à quelle heure se lève le jour ici ?!?). Je fais mes 10 minutes de route et 10 minutes de marche supplémentaire pour arriver sur les lieux. Il n’y a que très peu de monde dans ce coin de désert et l’on découvre un précipice au fur et à mesure que l’on s’approche, jusqu’à atteindre le vide. Je me tiens devant un trou béant. Au fond, une petite rivière aux tons bleus / vert dessine un demi-cercle autour d’une immense masse de pierre, d’où le fer à cheval… Le vide est immense, le précipice vertigineux. Je suis tout au bord, c’est assez effrayant et je surveille mes arrières, ce serait quand même bête que quelqu’un me pousse ici. Le danger me rend un peu parano… Je reste là un bon moment pour apprécier la vue, la profondeur et les couleurs. Malgré 3 excitées qui se prennent en photo au bord de la falaise à quelques centaines de mètres, l’endroit est calme et inspire la tranquillité. Je repars retrouver les dormeurs, il fait déjà très chaud en revenant à la voiture et il n’est que 8h…
On part du Knights Motel vers midi après avoir fait une lessive et quelques courses. On quitte Page en direction de l’Est, aujourd’hui on visite Monument Valley.

La périphérie de Page est toujours aussi jolie avec une terre sablonneuse et rouge, des étendues pelées quasiment sans végétation et des dômes de « sandstone » faits de sable compressé et érodé. On ne parcourt qu’une vingtaine de Km avant que le paysage ne change radicalement (la diversité et la concentration des différents paysages sont étonnantes ici). On passe du rouge au beige et du désert à une sorte de maquis assez verdoyant. On est toujours en plein pays Navajo et pourtant on se croirait à des centaines de Km de notre point de départ. Les routes sont toujours rectilignes, souvent jusqu’à l’horizon et divisent en deux le nulle part que l’on traverse. Ce nulle part est sublime, il est vaste, il est géant mais c’est vraiment nulle part. Dans l’ouest américain, entre deux villes, la présence de l’homme est très peu marquée et c’est tant mieux. En France on ne connait pas ça, on voit toujours une maison ou deux, une propriété paumée ou au pire un champ. Ici, on peut faire de très longs moments de route sans croiser d’autre civilisation que les voitures venant en sens inverse. C’est dingue. On avance donc en territoire « indien », on tente une piste « offroad » avant de rebrousser chemin et on déroule des miles d’asphalte. On quitte l’Arizona et on retrouve l’Utah (+1 heure). Il fait beau, c’est parfait. Pas pour longtemps… Tout comme les paysages, la météo ici peut changer du tout au tout, en un instant. Quelques Km avant Kayenta, le temps passe à l’orage. On voit au loin une masse sombre qui déverse des rideaux de pluie impressionnants. Évidemment c’est par là qu’on se dirige… Le ciel passe du bleu au noir et on se retrouve sous l’orage. Pas cool, on est tout près de Monument Valley. La tuile… On avance tout doucement dans cette quasi pénombre et on aperçoit les premières ombres des monuments qu’on vient admirer. On repassera pour les nuances, les couleurs et les contrastes… Enfin façon de parler, on n’a pas prévu de revenir par ici… On prend notre temps en espérant que le grain passe et laisse place au soleil ; c’est quand même pas de veine. On s’arrête en bord de route histoire d’acheter quelques babioles d’art local (Navajo) aux enfants (un attrape rêve et une flûte) et de manger un morceau. On tenterait presque une petite danse du soleil improvisée. Allez pitiééééé.

La pluie s’arrête. Il y a de l’espoir. On tente l’entrée (payante) au parc et on se retrouve enfin à portée de l’une des visions les plus mythiques des États-Unis. Celle des westerns, celle de beaucoup de films ou de couvertures de livres. Les fameuses « mitaines » se dressent là, juste devant nous, parmi d’autres formations rocheuses spectaculaires. On a vraiment de la chance. De nouveau, le paysage est immense et la plaine se déroule à perte de vue. On imagine les lieux avant que l’érosion ne fasse son œuvre, à l’époque où ces énormes masses rocheuses étaient en terre. C’est impressionnant. On remonte en voiture et on prend la piste de terre qui va nous amener au plus près des « monuments ». Une bonne heure de tohu bohu sur un chemin bien chaotique ! Heureusement que la voiture est haute… On en voit certains se risquer ici avec leur Mustang, c’est de la folie ! On lève les yeux et on admire ces immenses blocs de roche rouge travaillés par l’érosion. C’est étonnant de voir en vrai ce qu’on a vu cent fois sur le papier, on a forcément une impression de déjà vu mais être là et surtout arriver à situer le lieu, c’est magique. C’est sous un ciel de nouveau menaçant que l’on quitte cette vallée, non sans se retourner une dernière fois. Il est déjà 17h et on a encore de la route !
On quitte rapidement le rouge et l’ocre pour trouver les sables, les beiges et les argentés de Mexican Hat. On dirait que quelqu’un a peint le flanc de la colline avec différents types de sables, avec des motifs géométriques. En 10 km, le paysage n’a plus rien à voir. J’adore. On passe rapidement Mexican Hat (Cf. photo) et on pousse le bouchon pour se rendre à « Goosenecks », un point de vue depuis lequel on aperçoit les innombrables virages d’une rivière. Les gorges sont très belles avec la lumière de fin d’après midi.
On appuie (un peu) sur le champignon pour ne pas arriver trop tard à l’hôtel. On quitte le coin par une montée qui nous fait grimper tout en haut de la « mesa ». Arrivés au sommet, re-changement radical des alentours, on passe à de la roche, fendue par cette route toujours impeccable. On a vraiment l’impression qu’on a déroulé ce ruban d’asphalte au milieu de nulle part et c’est d’ailleurs probablement le cas.

On arrive au village de Bluff (non je vous jure), petite oasis de vertdure au milieu d’une nature aride. On est encore en plein Mormons-Land dans ce trou mignon mais paumé. Ils ont eu le chic de s’installer au milieu de nulle par après s’être fait chasser des grandes villes par les autres Chrétiens. En étudiant la chose de plus près, c’est quand même étonnant que des villes, des régions entières soient ainsi mormonnisées de génération en génération. De bons américains, bien croyants, bien adeptes de prosélytisme religieux, bien polygames (pour certains), bien conservateurs et garants des valeurs morales (que les femmes restent à leur place). Tout ça parce qu’un jour leur gourou sous LSD a vu la vierge et 3 tablettes en or. Wow… Bref je m’égare. On arrive à Bluff charmante bourgade de l’Ouest américain. Le soir, on goute à la pizza sur pain frit Navajo (gras et délicieux) et à la bière brune « Polygamy Porter ». Il est vraiment temps d’aller se coucher…

Ce matin on pars visiter « Antelope Canyon » qui su situe juste à la sortie de Page. Il est 9h et il fait déjà bien chaud. On est déjà en territoire Navajo mais pour accéder au site, il faut entrer dans une sorte de parc clôturé pour la protection des lieux. On trouve la cabane qui sert de bureau aux guides, on paye nos entrées et on attend. On attend avec une flopée d’autres touristes français. Des Français, ici il y en a partout, c’est aussi étonnant que désagréable. Pas qu’on n’aime pas les Français mais on est venus se dépayser et ici c’est compliqué. En fait, des Francais on en croise beaucoup depuis Zion. Mais ici c’est un record, c’est au moins les 2/3 des touristes. Au restaurant, il y en avait à gauche, à droite, devant et derrière. Obligé de briefer les enfants pour qu’ils ne critiquent pas les gens ouvertement, trop risqué ! Il faut croire que les Français ont de l’argent et que cette histoire de crise et de perte du pouvoir d’achat n’est qu’une vaste rigolade ! Bref on attend notre guide avec quelques bidochons en vacances.

On part dans le désert, en groupe de 15 pour une bonne heure de marche et on s’enfonce rapidement dans le canyon très étroit par le biais d’un escalier en métal. Les parois ne sont distantes que d’un à 3 mètres environ. On descend tout au fond de ces espèces de grottes façonnées par les eaux. Les murs sont rouges, les sol est recouvert de sable fin orange et il fait très chaud, l’air ne passe pas ici. Dès qu’on rentre dans le canyon, on est saisi par la beauté du lieu. Les formes sont arrondies, à la fois torturées et harmonieuses. Ça monte haut, très haut et parfois, on aperçoit un bout de ciel bleu. C’est véritablement magique. Les jeux de lumière sont de toute beauté, c’est vraiment une des plus jolies choses qui nous ait été donné de voir lors de nos visites. La guide (Navajo) nous explique les lieux et nous donne beaucoup de conseils pour la prise de photo. Ça mitraille sec ici. Il faut dire que le site est éblouissant ! On se suit en file indienne (évidemment) car il y a peu de passages plus larges que pour une personne à la fois. La guide agrémente la visite en jouant de la flûte traditionnelle. C’est géant. La visite est assez lente, on nous donne du temps, c’est très agréable. On crapahute, on s’extasie et on finit par ressortir par un autre petit escalier plusieurs centaines de mètres plus loin. A la sortie, on comprend comment se forment ces cavités. La rivière (pour le moment asséchée) continue sa course dans le canyon et creuse ces galerie. On nous explique que 40 fois par an, les pluies en amont de la zone créent des torrents (flash floods) qui viennent se déverser ici et remplir complètement Antelope Canyon. La nature est encore à l’œuvre !

On repart de cette « réserve » et on ne fait que 5km avant de trouver la marina d’Antelope, basée sur le lac Powell. Une base de loisirs est aménagée avec restaurants, zone de baignade et wake board. De gros bateaux sont amarrés ici et les plaisanciers entrent et sortent de la marina. Il est presque midi et le soleil tape sévère. On se change et on se glisse dans l’eau à 26°… On est sur une sorte de plage aménagée, accrochée au ponton, assez loin sur le lac. Un panneau nous donne la profondeur des lieux. 122m. De quoi nous foutre la trouille. Moi je n’aime pas nager sans trop savoir ce qui se passe sous moi. C’est psychologique mais savoir qu’il y a probablement de gros trucs en bas, ça ne me va pas. Du coup on reste plutôt dans la zone de baignade avec un fond artificiel !

On déjeune et le temps tourne à l’orage. On repart et on décide de faire un crocher par les autre « plages » du coin, sur le lac. Il pleut quelques gouttes mais il fait si chaud que ça fait du bien. On descend la pente qui nous amène sur les berges et les nuages sont vite balayés. L’endroit est de toute beauté. L’eau est bleu / verte avec beaucoup de nuances allant du bleu métallique à l’argenté. C’est superbe. L’eau est toujours aussi chaude. On trempe un orteil. Puis le pied, et puis le mollet aussi. Finalement la jambe y passe et puis on enlève nos vêtements (on a gardé nos maillots). Allez, à la flotte ! On restera ici toute l’après midi, à se baigner et à admirer le paysage. Il y a très peu de monde, c’est agréable. Avec Nath on part explorer les fonds avec nos masques et la caméra. Les pans rocheux sont abruptes et tombent à pic. Là encore, pas envie d’aller batifoler trop loin avec beaucoup de profondeur. Donc on reste relativement proche du rivage mais on s’amuse beaucoup. Il y a 50 ans, le barrage de Glen Canyon (à 3km) n’existait pas et cet endroit était un canyon large et profond. Depuis, il s’est rempli à cause de la retenue d’eau et a formé ce lac géant aux multiples bras. C’est l’eau du Colorado qui coule ici.

Sur la berge, je rencontre un Indien (qu’il faut à juste titre appeler un « Native American ») avec qui je discute un long moment. Il est venu ici en famille pour pêcher. On parle communauté et culture indienne, on parle traditions et on parle de l’histoire des lieux. Ce Navajo est un ancien guide et connait la région comme sa poche. Il m’apprend quelques mots dont « Yatta Hééé » qui veut dire « bonjour ». Je parle aussi longuement avec son fils d’une quarantaine d’années qui me raconte toute sa vie. Il me demande si je collectionne les pièces, je lui répond que non. Il me montre une pièce d’un demi Dollar avec le profil de JFK et me dit que c’est une pièce difficile à trouver. Je lui donne quelques pièces d’Euros (à défaut de pouvoir lui donner des Francs…) et en retour, contre toute attente il me donne sa pièce collector. Un vrai cadeau. Il me confie que la pièce a été utilisée lors d’un rite traditionnel, au centre d’un tipi, pour la préparation d’une cérémonie liée aux préparations médicinales. Il me dit en gros que cette pièce a été « bénie » et qu’elle apporterait bonne santé et sécurité à toute ma famille et par le biais de ce don, à sa famille également. C’est génial. Je lui dit de garder cette pièce qui lui est chère et il m’explique qu’il me la donne sans regret car me la donner, c’est lier nos familles et par ce lien il possède encore la pièce. Quelle belle façon de voir les choses. C’est une vraie leçon de partage.

On repart de cette superbe plage vers 18h, direction un plateau de Page pour admirer le coucher du soleil sur un panorama fabuleux. Le soir, on dine à quelques mètres du motel, dans un restau mexicain. Les portions sont toujours folles, la margarita est bonne et pour le dessert on s’autorise une atrocité : un cheese-cake frit…

Aujourd’hui on se lève tôt. Le réveil sonne à 6h55, c’est à dire 5h55 ancienne heure puisqu’on a pris une heure de plus en passant en Utah. On file en direction de Zion National Park, en plein territoire Mormon, ou il fait déjà plus frais (environ 38°). Il y a une centaine d’années, quelques Catholiques radicaux sont venus installer leur campement dans ces vallées rouges. Émerveillés par la beauté du décor, ils ont tous simplement nommés le coin Zion. On est quasiment au paradis ! Bref, au fur et à mesure de la route, les terres se colorent de plus en plus, les canyons s’affirment et les alentours se font de plus en plus majestueux. On se gare à l’entrée du parc car les routes sont interdites aux voitures. Le site est fragile et doit être préservé. Du coup ce sont des cars écolos qui nous baladent sur les routes du parc. On décide d’aller tout au bout et de revenir visiter les endroits qui nous semblent les plus jolis. Il suffit de lever les yeux pour admirer la magnificence des lieux. Chaque courbe, chaque rocher monumental, chaque versant du canyon est d’une beauté à couper le souffle. On dirait des montagnes de brique dans un écrin de verdure, un paradis de murs d’escalade pour les fondus de varappe. Comme dans tout canyon qui se respecte, une petite rivière coule paisiblement au fond. On la suit à pied en évitant les nombreux cactus et les prairies protégées. De nombreux écureuils gris viennent nous quémander de la nourriture et s’approchent à moins de 10cm, à se demander s’ils ne vont pas finir par nous mordre ! Il est interdit de nourrir ces bêtes (la délation est d’ailleurs encouragée) alors on se contente de les observer et de les prendre en photo. On s’arrête pour manger, un peu plus bas dans le parc et on continue à lever le nez pour mieux admirer cet endroit exceptionnel. On reprend la route, assez tôt finalement et on s’arrête à tous les points de vue. Précipices, formation rocheuses, stries, strates, dômes, falaises, dunes pétrifiées, arches en pierre, la sortie du parc semble encore plus belle que le parc lui même ! On dirait que la roche a été travaillée comme de la guimauve ! C’est fou cette impression d’avancer vers le toujours plus beau, toujours plus impressionnant. Je pense que cela tient à l’impressionnante diversité des paysages. De Km en Km l’environnement change et révèle de nouvelles surprises.

On finit par vraiment sortir de cette jolie vallée et on retrouve des paysages plus « normaux ». De grandes étendues, quelques forêts, des vallées, d’autres plaines à perte de vue ou il fait bien meilleur (23°). On quitte la rocaille pour la végétation et les sommets rougeoyants de la forêt de Dixie et on arrive à Tropic, petit village mono-rue, notre lieu de résidence d’un soir. Tropic c’est 10 baraques, une station essence, une supérette, un grill et 5 motels, rien de plus. On est en plein territoire Mormon et une bible de « l’église de Jésus Christ et des Saints des derniers jours » (excusez du peu) nous est offerte avec le coucher… Intéressante approche. Je vais peut-être me convertir, qui sait ? Ici aussi il y a un grand T dessiné en haut de la colline en pierres blanches. On a eu droit au H de Hurricane, au LP de Lone Pine ; ici on raffole des initiales de patelins et on est évidemment super fier de son village, de son pays. Le temps pour nous de faire 3 courses et de manger un morceau au grill du coin qui lui aussi propose à ses clients des bibles gratos. Chez les Mormons on a le super sourire et le super sens de l’accueil. Limite un peu trop pour être honnête. Bref. Chez eux les portions sont déjà un peu plus raisonnables mais ils ne connaissent pas la vraie sauce « gravy », la leur est blanche… On s’endort au son des feux d’artifices, bizarre, on n’est pas le 4 juillet…

Day 14

BOUM ! BOUM ! BOUM ! On est réveillés à 6h pile par 3 énormes explosions. Comme si on faisait péter 3 bâtons de dynamite à quelques mètres de la chambre. Sympa le réveil du samedi matin à Tropic ! Le sens de l’hospitalité. On apprend quelques heures plus tard, par la voix du Shérif du comté de Garfield (miaou), qu’aujourd’hui c’est la fête des pionniers (comprendre l’arrivée dans le coin des premiers Mormons colonisateurs, aux alentours de 1890). Aujourd’hui, on célèbre en gros les 120 ans d’histoire du patelin. Impressionnant Et c’est à cet égard qu’on a eu droit à un réveil… au canon ! Du coup le Shérif nous a proposé d’attendre la parade avant de partir. On s’est assis sur le trottoir (seuls) et on a vu passer 3 voitures, quelques chevaux, 2 quads montés et / ou suivis par des enfants du pays, de 5 à 80 ans. Il n’y avait strictement personne pour regarder la parade mais ils étaient contents, c’est l’essentiel… Une banderole disait « Modern Pioneers… Pray, Read, Obey & Smile ». Tout un programme ! On nous jette des bonbons, c’est la tradition ; les gosses sont ravis.

On file en direction de Bryce Canyon qui n’est qu’à 5 minutes. Bryce était évidemment le premier Mormon du coin (1876) et il a aidé beaucoup d’autres vrais croyants à s’installer dans le coin. Dans le jargon, c’était un « Serial Homesteader ». Bref on se gare dans l’un des petits parkings du parc (malheureusement sous une pluie légère) et on part (re)découvrir ce fameux canyon. On marche quelques mètres et on arrive devant un gouffre de rouges et d’ocre, finement sculpté. Le spectacle est saisissant et nous arrache à tous un wow d’ébahissement. C’est vrai que c’est sublime. Tout le flanc de la montage, que l’on découvre en demi-cercle, présente ces sculptures magiques, les hoodoos. L’érosion a fait son œuvre et à fait « fondre’ les terres les plus molles, les plus friables pour ne conserver que ces pierres de sable rouge, jaune, ocre, rose… Vraiment à couper le souffle, encore… La visite est vite faite et le Canyon ne s’étale pas sur de trop grandes distances. On marche sur la crête pour découvrir les différents points de vue et prendre toujours plus de photos, surtout que le soleil revient !

On pic-nique et on finit par quitter les lieux vers 16h après une visite au « Rock shop » du coin qui propose pierres locales, minéraux, fossiles et bois pétrifiés. Les enfants font leur petit marché.

On est en route pour Page, un peu plus au Sud, en limite d’Arizona. On passe par Kanab qui a évidemment son méga K imprimé sur la montagne et on plonge droit sur le Lac Powell. En route on passe par des plaines immenses où les routes rectilignes filent jusqu’à l’horizon. Sur la gauche se dressent des « mesas », sortes de monts isolés au sommet plat. Ils sont rouges sang ; on sent l’influence du Grand Canyon. Plus on s’approche de Page, plus les environs se creusent et se dessinent. Les collines sont ciselées et sont semblables à des desserts, avec des couches successives de crème et de chocolat. Un vrai tiramisu !! Sur la route on double et on croise un nombre incroyable de voitures remorquant un bateau. Salt Lake City n’est qu’à 4h d’ici et le Lac Powell attire les citadins. On finit par apercevoir des méandres de ce fameux lac aux eaux bleu métal dans un décor grandiose, au fond d’une vallée infinie. On s’arrête à un dernier point de vue pour admirer le paysage. C’est éblouissant. Pas uniquement à cause du beau soleil mais bien à cause de ce bleu profond, de cette marina, des canyons gris et argent qui servent de fond au décor, du barrage de Glenn Canyon sur la droite, de l’immensité du paysage et de la vue à 360°. C’est épuisant tellement c’est beau.

On finit les 5 minutes de route vers Page, ville fondée en… 1957. C’est incroyable de savoir que cette ville n’a que 57 ans… Le Guide du Routard en parle comme d’un « morne bled d’Amérique profonde, écrasé par le soleil et perché sur Manson Mesa dominant la rive Sud du Lac Powell »… Tout un programme !

On rentre dans Vegas et on admire déjà les premiers hôtels de luxe avant d’arriver au notre, le Holiday Inn Vacation Club. Pas un grand nom (quoi que) mais en plein centre et surtout de quoi nous poser confortablement pendant 2 nuits. On s’installe dans un petit appartement de 50m² avec une cuisine américaine (what else ?), un salon, une chambre équipée d’un kingsize, un balcon, une machine à laver, 2 TV (rien que ça), une cheminée, une baignoire pour 4 personnes, etc… Tout confort pour 2 jours ! Les enfants sautent dans la piscine. Dehors il fait la bagatelle de 45°, du coup l’eau à 30 est un peu frisquette ! Dès qu’on sort de l’eau, on sèche comme goutte au soleil…

Ce soir on part à pied découvrir le strip et ses lumières. Des bâtiments éclairés partout, des immeubles éblouissants au sens propre. Tour Eiffel, Statue de le Liberté, Mongolfière géante, fontaines immenses, panneaux d’affichage géants pour de la pub évidemment, néons et flash. C’est dingue. Il y a un monde incroyable, les rues sont bondées de touristes de touts bords. Des Européens, des Américains, des Asiatiques, des gens mal fringués, des dames en tenue de soirée (de plus ou moins bon gout…), des gens habillés, des filles très court vêtues… A chacun son programme à Las Vegas. On trouve évidemment les Elvis Presley de tous poils, les Fées Clochette, les Ironman et Bumblebee qui essaient d’arracher aux passants leurs US$ contre une photo et nous on essaie de se frayer un chemin dans cette faune sans perdre notre descendance au coin d’une rue. On lève les yeux, tout est grand, tout est fou, tout est décadent. Tout est disponible (surtout la nourriture qui est omniprésente) et tout est superlatif. Le bâtiment le plus grand, le plus large, le plus éclairé, le plus haut… Partout où l’œil de pose, il est stimulé, surstimulé… C’est une attaque constante d’informations et d’excitation. Une drôle d’expérience, le tout dans les 44° relevés à 20h30. Il fait extrêmement chaud et sec ce qui rend la marche en extérieur est pénible. On passe devant des magasins dont la climatisation fait baisser la température de la rue de quelques degrés. Je me demande quelle est la consommation énergétique de la ville, ça doit être tristement faramineux. La tête en l’air et les yeux écarquillées on finit par trouver la portion du Las Vegas Boulevard qui reprend les principaux buildings de New-York, quasiment en taille réelle. On s’arrête pour un bon burger au Brooklyn Burger Bar et on retourne à l’hôtel vers minuit et demi, complètement crevés par cette folle journée.

Day 11

Le lit est si bon en ce jeudi matin qu’on a peine à se lever… Mais on a tant à faire, à commencer par retourner à la piscine où Nath s’exerce à nager sans brassards ! On décolle vers 11h, toujours sous un soleil de plomb. Il fait 42° à l’ombre et décide d’aller se réfugier au casino de Circus Circus, un peu plus au Nord sur le Las Vegas Boulevard. On se gare et on découvre les entrailles de la bête. Avant d’arriver aux machines à sous on passe par un dédale de couloirs sur plusieurs étages qui se mêlent et s’entremêlent. T-shirts, souvenirs, glaces, pâtisseries, boissons sucrées, chaussures, « wedding chapels »… tout est bon pour nous faire passer du bon temps ! Les casinos et leurs galeries marchandes sont évidemment climatisées (on supporte parfois une petite laine) pour mieux garder les clients potentiels. D’ailleurs, ici, la plupart des casinos communiquent entre eux sous terre pour mieux faciliter la circulation. On peut ainsi se balader et dépenser nos sous toute la journée sans même voir la lumière du jour. Le paradis du jeu, l’enfer du portefeuille… Et ça marche ! Les casinos sont pleins, les rues sont quasi désertes.

Au Circus Circus, il y a tout un étage dédié aux enfants. Des jeux de toute sortes (jeu de tirs, petites machines à sous, jeux d’adresse…) Les enfants ne gagnent évidemment pas de sous mais des peluches ! Et si les machines doivent rendre des pièces, ce ne sont pas des sous qui sortent mais des rubans de tickets que les enfants pourront ensuite échanger contre des jouets. La partie coute de 1 à 3 Dollars, c’est vraiment abordable. Et toutes les 30 minutes, les enfants ont droit à un spectacle (clowns, acrobates, trapézistes…). Je me rappelle très bien de cet endroit 30 ans après. Le casino abrite également un véritable parc d’attractions avec montagnes russes et tout le tralala sous un dôme de verre. Étonnant.

On quitte Circus Circus en début d’après midi pour nous rendre au plus luxueux hôtel Palazzo, accolé à l’extravagant Venezzioano. On se perd encore dans les couloirs interminables tout en nous arrêtant aux fontaines en marbre, aux cascades intérieures aux composition florale d’exception etc… Ces hôtels / casinos rivalisent de folie et de luxe pour attirer le monde. Les mots sont difficiles à trouver tant les idées et les décors sont extravagants. J’ai souvent l’impression que cette débauche de luxe et de moyens va trop loin. On se croirait à Dubaï avec des émirs archi-riches ne sachant plus quoi faire de leur argent. C’est juste fou. Des escaliers immenses, des plafonds peints époque Renaissance, des statues, des fontaines, du marbre, des bassins… Au Veneziano, comme son nom l’indique, on trouve des canaux et des gondoles. Rien que ça. En extérieur et en intérieur. On sort faire un tour dehors. La chaleur est saisissante. C’est un grill. Le sol réverbère la chaleur et nous enveloppe tout entier. C’est vraiment très désagréable. On rentre se réfugier dans les fausses rues de Venise, en intérieur, climatisé évidemment. Les plafonds peints et les jeux de lumière nous donnent l’impression d’être dans une ruelle d’Italie en fin de journée. On voit le ciel, quelques nuages, il fait bon, c’est dingue. Évidemment il y a des boutiques de luxe dans ces « rues italiennes » et beaucoup de touristes médusés, comme nous. On ressort de cette Italie délirante vers 18h, direction l’hôtel, pour un bain bien sûr !

Ce soir on mange mexicain au Cabo Wabo Cantina. Toujours des portions gargantuesques qui finissent par nous donner mal au ventre. On pousse quand même la balade pour aller visiter l’hôtel « Paris » avant de rentrer. Sous cette Tour Eiffel impressionnante on trouve tous les stéréotypes français. Ambiance bistro des rues parisiennes, petit lampadaires, tables rondes, serveuses court vêtues, le chic à la française quoi ! Je ne sais pas si c’est l’heure (moi je pencherais plutôt pour le lieu), mais il y a beaucoup de femmes très apprêtées, comme si toutes les rencontres romantiques pouvaient se concrétiser à Paris, fusse-t-il en carton ! Ici tout est étiqueté « LE concierge », « LA boulangerie », « LES toilettes », etc… il ne manque plus que « LE baguette » et « LA camembert »… On sort et on se fait le dernier spectacle des mythiques fontaines du Bellagio, à minuit sur l’hymne américain. Absolument superbe, comme dans les films mais en mieux… Allez hop, au dodo !

Day 12

Ce matin on fait les bagages et on s’en va. Dehors à 10h, on en profite pour faire quelques courses de vêtements et pour visiter l’hôtel Wynn. On y trouve notamment des jardins intérieurs, sortes d’allées fleuries et féériques. D’énormes boules piquées de fleurs fraiches pendent des arbres, une montgolfière de 5m de hauteur est également délicatement décorée de roses jaunes. Un peu plus loin, c’est carrément un manège de petits chevaux qui est entièrement habillé de fleurs blanches. L’inutilité de ces œuvres n’a d’égal que leur beauté. C’est un peu consternant.
On n’est pas sortis de Vegas avant midi et on quitte la ville par le Nord. On passe par quelques quartiers qu’on veut visiter à notre retour, notamment ces petites chapelles ridicules.

Dans le ciel, au loin, j’aperçois des avions de chasse. Hmmm… En regardant la carte je me rends compte qu’on va passer DEVANT la base aérienne de Nellis. Je n’avais pas la moindre idée que ce nom mythique était associé à celui de Vegas ! On se rapproche, je fais un détour, je trouve une petite route adjacente à la base et j’attends dehors, espérant apercevoir au moins un jet… Allez s’il vous plait, un peu de clémence Dieu de l’USAF ! J’ai été entendu. Deux A10 Thunderbolt déboulent dans un ciel parfaitement bleu, survolent la base et font une boucle pour atterrir et passent… au dessus de ma tête. Vous ne vous rendez pas compte, un A10 THUNDERBOLT !!! L’avion tueur de chars, une légende ! J’en avais jamais vu de ma vie, je suis en transe. Suivent six F-16 qui procèdent au même balai et me passe au dessus de la tête à 15m. Wow. Quelques minutes plus tard, alors qu’on est repartis, c’est un F-22 Raptor à l’atterrissage qui passe au dessus de la voiture. La cerise sur le gâteau !

On file vers le Nord Est. Le paysage toujours poussiéreux et désertique change peu à peu. Le jaune / beige laisse place à l’orange pâle, les petits canyons se creusent et les montagnes se dressent. Il faut attendre St Georges, en Utah, pour que le paysage se transforme vraiment. Terre rouge et reliefs travaillés, ciselés. Des strates de beige, de blanc, de rose, de rouge. C’est magnifique. On arrive enfin à Hurricane, dans un motel classique, en L, à 2 étages au bord de la route. La petite ville est coincée entre quelques superbes collines. C’est à la fois une chance d’habiter là et compliqué d’habiter si loin de tout ! On file à la piscine, il fait encore 40°, çà va faire du bien. Et Caitlin enlève ses brassards et nage pour la première fois de sa vie. Pas besoin de lui expliquer grand chose, ça vient naturellement. Je suis ravi.

Aujourd’hui nous nous réveillons à Bridgeport, au doux bruit des oiseaux et des camions vers 6h du matin mais on fait semblant de rien et on essaie de se reposer.

Ce matin, Nath s’est fait des amis Américains qui jouent au baseball devant notre chambre sur la pelouse. Sympa comme des Américains (c’est vrai ils sont toujours prêts à rendre service, à causer, etc…) ils lui proposent de jouer. Et voilà le petit Français qui s’essaie (avec succès) à la batte. Quel moment agréable et authentique !

On part du lodge à 10h pour rejoindre les sources chaudes de Travertine Hot Springs qui se situent à seulement 3 km. On arrive sur une colline et on voit des sortes de bassins naturels, comme des petites baignoires où s’entassent quelques bons gros Américains. L’eau est terriblement chaude, bien trop chaude pour pour être vraiment bonne pour la santé mais qu’importe. On n’y trempe que le petit doigt. Les sources sont naturelles et sortent en bouillonnant. En coulant, l’eau dépose des minéraux qui finissent par former des canaux et des monticules. C’est vraiment admirable. On ramasse quelques jolis pierres pour compléter la collection et on s’en va vers Bodie, village fantôme.

Après quelques kilomètres chaotiques, on arrive à Bodie, ancien village de mineurs et chercheurs d’or entre fin 1800 et 1940, aujourd’hui totalement abandonné. C’est le vestige d’un vrai village de cowboys où dur labeur rimait avec débauche et jeux d’argent. Les baraques sont toutes en bois, souvent plaquées de métal par-ci par-là. Tout est resté « intact » dans le sens où l’on voit encore par les fenêtres les objets que les habitants on laissé derrière en partant. On imagine bien la rue principale, les magasins, les habitations et la vie dans ce coin complètement perdu de Californie ! Le bâtiment de la mine est encore là mais il n’est pas ouvert au public, trop dangereux ! Un voyage dans le temps, pas si lointain…

On repart vers Mono Lake où l’on mange sur le pouce pas loin du rivage. On en profite pour faire encore quelques photos sous un ciel plus bleu qu’hier.
Enfin on reprend la route vers le Sud, non sans s’arrêter pour manger une glace (géante évidemment…). En route, on traverse des forêts assez clairsemées et on apprécie le paysage, constamment coincés entre deux flancs de montagne. On manque de renverser un coyote qui traverse devant nous ainsi qu’une tripotée d’étranges petites bestioles, genre écureuils avec une queue toute pelée et toute dressée comme une antenne. Triiiiiiii ils filent à toute allure avec leur queue en I, c’est vraiment amusant. La route est belle, vraiment. Les paysages sont toujours plus beaux et nous montrent l’immensité des Etats-Unis. C’est vraiment fou de voir ces étendues, on ne s’y habitue pas. On s’arrête souvent pour voir ce spectacle incroyable et on a envie de mémoriser chaque km parcouru. Du coup c’est photos et vidéos à chaque arrêt, en double, en triple, même si elles ne rendent pas toujours grâce à la réalité…

On continue la route par Bishop où j’en profite pour acheter du jerky de bison et de bœuf (sorte de viande séchée et assaisonnée) chez un petit producteur de bord de route. Dans le ciel de Bishop, je remarque aussi un planeur que j’envie immédiatement. Je vais devoir faire quelques recherches pour savoir à quoi ressemble le coin vu du ciel… On continue la route en passant par Lone Pine, petit patelin « mono rue » et on atterrit à Olancha, lieu-dit paumé en plein désert. Et quand je dis « lieu-dit », c’est déjà un superlatif… Une route, 3 baraques, du sable, la montagne d’un côté et rien de l’autre. On trouve notre « Motel » de bord de route et on découvre le mobile home spacieux qu’on a réservé. Un petit salon / cuisine, 2 chambres, c’est le luxe ! On va enfin pouvoir nous isoler des atroces grincements de dents nocturnes de Caitlin ! C’est fou de s’endormir en plein milieu du désert américain, si loin de chez soi, sous les étoiles.

Day 10

Comme tous les matins, je prends plaisir à faire quelques « miles » pour aller chercher mon café / jus de chaussettes du jour. Je trouve le mien toujours en bord de route, dans une sorte de « diner » de bord de désert où je suis accueilli par un ours empaillé. La journée va être longue !

On prend la route vers 9h30 et il fait déjà 30°, ça promet… On file droit sur le parc national de la Death Valley. Dès le début, la route est magnifique. On n’a rien devant si ce n’est qu’une superbe route noire à traits jaunes et du sable. Dans le ciel, 3 nuages se battent en duel et ils vont malheureusement tous y rester… Que dire ? La route est belle, les espaces sont immenses, chaque km est un vrai régal. Je trouve même une station de radio qui passe de la country. L’immersion est totale. On arrive enfin aux portes du parc. La légende va-t-elle tenir ses promesses ? Est-on vraiment en train de vivre nos dernières heures ? Les pronostics vont bon train et les degrés montent. On passe une première barre de montagnes, puis une deuxième. Arrivés au point de vue du Père Crowley, ma journée bascule. On n’a pas le temps de nous garer au parking du poijt de vue en question qu’un F-18/A surgit du canyon devant nous. Juste là, à 100m ! On essaie de sortir de la voiture. Puis un deuxième F18/A qui se présente lui aussi sur la tranche en jaillissant dans un bruit assourdissant. On prend une photo tant bien que mal (ci-dessous). J’hallucine. Vraiment. Je n’arrive pas à croire ce que je viens de voir. 2 avions de chasse américains, surgissant d’un tout petit ravin devant des touristes médusés. Et j’étais là ! Enfin presque, à 3 minutes près je les filmais et j’avais ma vidéo du siècle ! Je revois tous les films du genre, de Top Gun à L’étoffe des Héros en passant par les Chevaliers du ciel. Les 2 avions avaient probablement décollé de la base d’Edwards dans le désert de Mojave pour venir s’exercer dans le coin. Je mets au moins 1h à m’en remettre…

On s’enfonce plus profondément encore dans la Vallée et on arrive dans le coin de « Stove Pipe » (« Tuyau du Fourneau » en français) où l’on découvre des petites dunes de sable fin. C’est notre première sortie par 45°. L’air est brûlant et sec. Un petit vent désagréable nous enveloppe tout entier. On fait quelques photos mais la tête rougie de Caitlin nous indique qu’il est temps de rentrer au frais. Les pancartes signalent aux visiteurs que l’endroit est très dangereux et qu’il ne faut pas s’aventurer trop loin sous peine de combustion spontanée, ou presque.

On poursuit notre périple de la mort en restant au fond de la vallée qui abritait autrefois un lac. Mais ça c’était avant. Maintenant il ne reste plus que de grandes étendues désolées et salées. Pas de végétation, des mirages et la chaleur qui réfléchit au sol. Dans cette cuvette, la chaleur ne parvient pas à s’échapper par le haut et finit par retomber pour mieux exciter le thermomètre. On est juste à l’endroit le plus chaud du monde qui a déjà enregistré des records de température (57°C il y a quelques années). La clim est notre amie. Vraiment. La ballade est belle et il y a étonnamment peu de monde. Les paysages toujours aussi saisissants sous un ciel désormais entièrement bleu. Malgré la chaleur, on s’arrête quand même souvent pour saisir tous ces instants complètement fous. Encore une fois, chaque km est un émerveillement et on hallucine d’être là. On passe par la route de « Artist Drive » qui nous balade dans un dédale de collines de toutes les couleurs. Du beige, du rose, du orange, du violet, du bleu, du vert. Une énorme claque visuelle ! Il y a des espaces aménagés un peu partout pour arrêter les voitures. La bonne organisation à l’américaine.

On finit par quitter le parc national et par prendre la route de Vegas qui n’est qu’à 2 petites heures. Du désert, du désert et encore du désert. On traverse des petites villes (Parhump) très étalées et complètement clairsemées. On se demande qui veut habiter ici, au milieu de nulle part sous 45°, et pourtant… On remarque avec beaucoup d’amusement les immenses panneaux de pub pour le dentiste, l’avocat ou le shérif du coin.

On s’approche de Vegas. Nom d’une crêpe, VEGAS !! Ce qui est intéressant c’est d’y arriver par la route et non pas par avion. La route permet de situer Las Vegas dans son contexte, c’est à dire dans son désert. C’est quelque chose qu’on ne saisit pas bien quand on rentre et sort de cette ville par avion. On se rend aussi mieux compte de l’histoire de la ville et de son développement. Une oasis ultra moderne et déjantée au milieu de…. rien.

A suivre…..

On part de SF sur les coups de 14h et on prends plein Est, direction Stockton. Il fait chaud mais tout va bien. On peine à sortir de la ville, il faut dire qu’un vendredi après-midi… On progresse dans un trafic très dense sur l’autoroute à 4 voies. Encore et toujours ces gros pick-ups, ces 4×4 et ces grosses cylindrées américaine partout sur la route… Dès qu’on quitte SF, le paysage change et on sent qu’on s’enfonce dans les États-Unis, les vrais ! Collines pelées, fast-foods en bord de route, éoliennes et paysages sans obstacle. Là on y est ! On quitte finalement assez vite les grosses routes pour se retrouver dans les vergers de la Sierra Nevada, puis aux abords du parc de Yosemite. Ça tourne, ça monte et on finit par arriver à Groveland, petit endroit paumé mais assez mignon. On trouve notre motel, enfin notre « ranch » et on s’installe dans notre chambre. Il s’agit d’une sorte de logis avec 3 chambres et une salle à manger commune. A l’extérieur on trouve une terrasse en bois et un jardin verdoyant qui donne sur une immense prairie. L’endroit est magnifique, je n’aurais pas rêvé mieux. Typiquement américain avec les drapeau de l’Oncle Sam un peu partout, super mais alors super kitch mais chaleureux. Le soir, après un bon burger dans le plus vieux saloon de Californie, on se retrouve à 4, à partager 2 grands lits. Les enfants s’endorment facilement et c’est tant mieux !

Day 7
Après un petit déjeuner copieux, en terrasse et sous un soleil de plomb (9h) on prend la voiture pour filer vers le parc. En route on constate avec tristesse les ravages de l’incendie de l’été dernier. 1000 Km² partis en fumée à cause d’un seul homme. Quelle tristesse. On entre dans le parc et on suit les routes à touristes qui nous mènent à plusieurs cascades et à plusieurs points de vue assez sublimes. On s’arrête tous les 2 kilomètres pour prendre des photos et admirer le paysage. On cherche désespérément les ours, mais rien du tout ! Vers 15h, le temps se gâte et tourne à l’orage. Du tonnerre et des éclairs mais pas encore de pluie, il est temps de renter…
De retour à Groveland, on en profite pour faire quelques courses et se payer un petit apéro avant de retourner diner au saloon. Cette fois-ci on essaie de ne pas se faire avoir sur les portions et on tente même le coup de la salade ! Même en la jouant rusé, on s’est laissé berner encore une fois. 1 burger sans frites et un fish & chips pour 2 adultes + une salade à partager à 4 + une bricole pour les enfants, ça devait passer ! Quand le fish & chips arrive devant moi, il y a 4 énormes bouts de poisson posés sur un océan de frites. Gustativement c’est très bon mais bon sang, les quantités ! Du coup, le tout divisé par 2 avec en prime de la salade et une bière, il y a de quoi devenir gros ici ! Et puis cette manie qu’ont les serveurs à constamment vouloir remplir nos verres d’eau glacée, c’est pénible. Et je ne parle pas de leur empressement à vouloir débarrasser nos assiettes alors qu’on mastique encore la dernière bouchée. C’est ultra pénible. « Are you still working on it or can I take the plate ? ». Tu m’étonnes que je « work » dessus, fous moi la paix et reviens dans 10 minutes, je vais lécher l’assiette ! Aucun plaisir de la table ici, il faut absolument tout expédier… Et tant que j’y suis je vais en profiter pour conspuer leur système d’addition… A la fin du repas, la note qui nous est présentée comprend les taxes mais pas le service… Il faut donner sa carte bancaire au serveur (qui disparait avec !) pour obtenir enfin la note quasi définitive qui va servir de reçu. Mais ce n’est pas tout ! A cette note, il va falloir ajouter environ 15% (mais peut-être que 12% lorsqu’on a mal à l’avant bras ou 18% par jour de beau temps…), faire le calcul, noter le montant auquel correspondent les 15% et noter la somme totale avant de signer. Toujours sympa de faire du calcul après le dessert… Et puis rien ne les empêche de te ponctionner 20$ de plus vu qu’il n’y a aucun mécanisme de contrôle à part un petit bout de papier avec ma signature… Les gars ! Faites un effort et importez un système bien rodé où le service est inclus dans les prix des plats, où le pourboire est de tradition et où le consommateur peut contrôler exactement ce qu’il fait de sa CB grâce à un petit code à 4 chiffres. Vive le progrès !!

Day 8
Aujourd’hui on quitte notre petit ranchito pour traverser le parc de part en part. Adieu oies, vaches et colibris (véridique) et bonjour biches. Dès le lever du jours on sent que le temps tourne à l’orage. C’est pas grave, le grand beau temps c’est ennuyeux, enfin c’est toujours ce qu’on se dit pour se rassurer ! Arrivés dans Yosemite, on prend une route plus au Nord qui nous permet d’aller plus loin vers l’Est. La pluie est au rendez-vous mais on est bien dans cette bagnole. Malins comme des singes, on décide de quitter la router pour aller visiter des chemins plus pittoresques… On prend la « route » d’une ancienne mine et on s’enfonce dans les sous-bois du parc. Ça descend, ça monte, ça bouge, ça chahute. On pense pouvoir rallier la route en continuant tout droit… Plus loin, un peu plus loin, encore un peu. Et il pleut sévère. Les ruisseaux se forment le long du chemin de terre, on croise d’autres voitures et on se dit qu’ils viennent bien de quelque part. Après un loooooong moment, on finit par arrêter une voiture qui nous dit qu’il n’y a rien au bout ! Parfait. Demi tour avant que les ruisseaux se transforment en torrents !

On continue notre route sur la voie principale et on s’arrête quasiment à tous les points de vue. La météo se calme, laissant apparaitre des paysages magnifiques. Les nuages s’accrochent encore aux versants mais l’air est parfaitement clair, c’est d’une beauté incroyable. Plus on continue notre route, plus le paysage devient beau. C’est un mélange de paysage forestier et de paysage lunaire qui s’ouvre devant nous. Des parois de granit, des monts, des pans rocheux, des éboulis… La pierre et la forêt. De km en km le paysage est de plus en plus beau, c’est vraiment à couper le souffle. On a envie de tout filmer, de tout photographier pour tout ramener à la maison.

On continue notre traversée de Yosemite et cette seconde journée est un ravissement permanent. On passe des lacs, puis d’autres paysages minéraux entrecoupés de prairies, de plaines charmantes, des ruisseaux et de jolis sous-bois. On a vraiment envie de rester planté là à admirer la vue mais il faut avancer. On recherche toujours l’ours qu’on est venu voir mais en vain. On se contentera de 3 jolies biches broutant non loin de la route mais que nous seul apparemment avons vu…

On sort du parc et très rapidement le paysage change. La forêt laisse place à des précipices sans la moindre végétation. La route descend fortement, un peu comme si elle nous disait « Yosemite » c’est derrière, maintenant on passe à autre chose… Une fois encore, le paysage est incroyable, on a envie de s’en imprégner de longues minutes. La descente dure environ 30 minutes avant d’atteindre le bas de la vallée qui nous dévoile les premiers km² du lac bleu de Mono Lake. Avant de retrouver notre motel on décide de faire un petit détour par le lac.

Mono Lake est situé à l’intersections de plusieurs vallées et représente la destination finale de plusieurs cours d’eau du coin. En effet, il n’y a pas d’exutoire à ce lac ce qui fait que l’eau finit sa course ici sans jamais voir l’océan. L’eau est très salée et très alcaline ce qui explique l’absence de poissons. Mais ce qui est encore plus étonnant ce sont ces concrétion calcaires que le lac laisse apparaitre. Formées d’abord sous l’eau ces cheminées apparaissent avec l’abaissement du niveau de l’eau (notamment dû au détournement dramatique des cours d’eau qui l’alimentent depuis une cinquantaine d’années). Il n’en reste pas moins que le paysage est somptueux, entre blancs, bleus et argentés…

On finit par prendre la route de l’hôtel que l’on trouve en bord de route du petit village de Bridgeport, endroit paumé constitué de quelques baraques en dur complétées par quelques mobile homes. Il y a tout de suite une rue principale et 2 rues adjacentes et basta ! Une rue extra large et des petits magasins miteux de chaque côté de la route. Exactement comme les villages des westerns mais en version 2014. Vraiment étonnants ces petits patelins américains !

On passe la nuit dans une chambre exiguë et le réveil de 5H50 au son des gazouillis des oiseaux est dur !