RODA258

Madaba, Monte Nebo y Siq Al-Barid (pequeña Petra)

2012-11-04T09:32:00.000+01:00

Al medio día nos trasladaron desde el mar Muerto a Amman, allí nos alojamos en el Arena Space Hotel, un hotel del que ni siquiera vamos a poner el enlace, ya que no lo recomendamos. En teoría es un 4 estrellas, en realidad es un 3 muy justito, las habitaciones no las encontramos limpias y lo decimos con la experiencia de haber estado en 4 habitaciones en 3 días!!! A pesar de estar prohibido fumar en muchas zonas, no sólo se permite, si no que el mismo personal del hotel fuma ahí...

El primer día nos encontramos que la habitación que nos habían dado teóricamente era en una planta para no fumadores, pero dentro había un cenicero con ceniza... y cuando se lo decimos al de recepción nos dice que es imposible, nos acompaña y en la misma planta nos cruzamos con personal del hotel fumando... impresionante. Ya ni entró en la habitación, se dio media vuelta, les dijo algo en árabe y nos pasaron a otra en una planta superior, mucho más amplia, pero... parecía sin reformar desde los años 60 y sin pasar el trapo del polvo desde hacía 15 días... Nuestra experiencia personal en este hotel no fue buena, era muy ruidoso y bastante dejado.

Nos dijeron que habían 2 piscinas, una en la azotea y otra en una especie de sótano, decidimos ir a que nos diera un poco el sol. Una vez allí nos encontramos otra vez con una visión muy descuidada de las instalaciones y con las incómodas miradas hacia Ro de los 50 hombres que deberían de haber allí... no vimos ninguna chica... así que después de estar un rato, la Ro se sintió muy incómoda y decidimos irnos a la otra piscina aunque no hubiera luz natural. Al entrar se veía todo mucho más limpio, pero no llevábamos 15 segundos dentro cuando oímos gritar a la gente de la piscina y señalarnos... bueno, en realidad señalaban al Da... inmediatamente vinieron 2 chicas y casi a empujones lo echaron de ahí, no entendíamos nada de nada. Antes de volver a entrar y liarnos a manporros a lo Bud Spencer-Terence Hill tomamos un poco de aire, nos miramos y en ese momento abrió la puerta una de las chicas y nos dijo que cómo se le había ocurrido entrar ahí al Da, que esa piscina era sólo para mujeres, que la de hombres estaba en la azotea...

Nos pareció todo tan surrealista y retrogrado que fuimos a la recepción a preguntarlo y el que estaba de guardia nos miraba blanco con cara de horror al oírnos, en plan "¿que un hombre ha entrado en la piscina de mujeres??? pero... ¿estáis locos???". Nos dijo de malos modos que Jordania era un país islámico y que evidentemente no podían bañarse hombres y mujeres juntos... No nos lo podíamos creer, veníamos del mar Muerto en Jordania y de meternos en piscinas con mujeres en burkini y con otras en tanga, y no creemos que ninguna fuera fecundada por eso... ¿de qué diablos estaba hablándonos ese tipo?

Fue otro punto más a favor de este hotel para no ir. No entendemos que un hotel donde van grupos de turistas sea tan "clasista" en este tipo de cuestiones religiosas, respetables por otro lado, pero fuera de lugar para gente no tan creyente que va de vacaciones. Días después estuvimos tomando algo en otro hotel de Amman con compañeros del grupo que se alojaban allí, y por lo que vimos y nos dijeron, todo era normal, así que podríamos decir que tuvimos mala suerte con el hotel, una vez que no buscamos hotel nosotros... jejeje

A las 8:15 quedamos en la recepción del hotel para que nos llevaran de excursión. El grupo no era muy numeroso, 18 en total e íbamos a pasar los próximos días juntos. Nuestro guía se llamaba Hussein y después de explicarnos el planning del día, nos pusimos en marcha hacia nuestro primer destino, Madaba, la conocida como ciudad de los mosaicos, donde visitamos la iglesia ortodoxa griega de San Jorge.

El hecho que hace a esta iglesia tan conocida esta en su suelo, ahí hay un mosaico con un preciso mapa de tierra santa de la era Bizantina que data del siglo VI. Este mapa fue redescubierto en 1894, al construir la nueva iglesia de San Jorge. Actualmente el mapa tiene una superficie de unos 30 m2, se calcula que originalmente triplicaba estas dimensiones y ocupaba toda la planta de la iglesia, debería ser espectacular, ya que el área representada alcanzaba desde el Líbano hasta el delta del Nilo. Se cree que el mosaico original estaba formado por más de 2 millones de piezas!!!

Lo que queda de mapa se conserva en bastante buen estado, y se pueden apreciar la ubicación de lugares tan significantes como la ciudad de Jericó, el mar Muerto, el delta del Nilo, el río Jordan o la ciudad de Jerusalén, ocupando esta el centro del mapa y donde se pueden ver con claridad construcciones como la iglesia del Santo Sepulcro, la Torre de David, la Puerta de Damasco... a parte de ver detalles tan singulares como peces nadando a contracorriente para alejarse del mar Muerto.

Detalle de peces nadando a contracorriente

Ciudad de Jerusalén

Nuestra siguiente visita fue al Monte Nebo (900m) y cercano a la desembocadura del río Jordan, emblemático lugar descrito en la Torá judía (antiguo testamento cristiano) porque desde aquí Yahvé le mostró a Moises la tierra prometida (Canaán), después de 40 años de peregrinación por el desierto y tras cruzar a pie el Mar Rojo, debido a su expulsión de Egipto donde liberó al pueblo hebreo de su esclavitud (año 1446 aC.). También aquí es donde se cree que está el lugar de su muerte.

Serpiente enroscada en bastón
de Gian Paolo Fantoni

Monte Nebo

Lástima que hubiera calima y eso polvo y arena te dificultara las vistas... aunque también cuesta imaginarse que estos paisajes tan áridos antaño fueran la tierra prometida.

Cerca de aquí hay unas carpas, en una de ellas han colocado una especie de museo-exposición, allí pudimos ver mosaicos muy bien conservados.

Nos hubiera gustado poder visitar la basílica del Memorial de Moisés, pero estaba cerrada por obras...

Al salir de esta zona, y teniendo en la mente muy fresco el recuerdo de los mosaicos de Madaba y del Monte Nebo, los tours tienen claro cual será su siguiente visita antes de comer, no? Efectivamente... la tienda de souvenirs de turno, donde pasamos por un taller donde elaboraban mosaicos de forma muy artesanal, y pintaban a mano jarrones y huevos de avestruz, donde nos invitaron a té y donde nos sugirieron que comprar... a unos precios... bastante elevados para nuestros maltrechos bolsillos, la verdad es que íbamos bastante pelados.

Huevos de avestruz pintados
a mano a 500€ la unidad.

Mosaico artesanal

De la tienda convenida por el guía al restaurante recomendado por el guía y tiro porque me toca... En nuestro caso, estábamos acostumbrados a no comer al medio día, y los precios tampoco eran económicos para nosotros, por lo que decidimos descansar mientras la gran mayoría del grupo comía.

En el trayecto hacia la siguiente parada, conocimos a una pareja del grupo que era de Málaga, Gustavo y Ana y de la que os hablamos un poco en la anterior entrada de India donde os explicábamos las estatuas jainistas que visitamos, fue una gran experiencia hablar con ellos, comenzamos a hablar de viajes, de sitios que habíamos estado, de lugares y la magia apareció!!! Nos tuvieron que llamar la atención varias veces durante el recorrido en autocar porque no parábamos de hablar entre nosotros sin prestar atención a Hussein... feo por nuestra parte, si... pero es que cuando conoces a gente con tantas cosas en común como nosotros, notas como las otras luces se apagan.

Ro y Ana

Da y Gustavo

La verdad es que nos perdimos un poco las explicaciones del siguiente lugar, jejeje... Pero bueno, luego nos pusimos al día. Nos encontrábamos en Siq Al-Barid (su traducción sería cañón frío), más conocida por la pequeña Petra. Este sitio se encuentra a 15 kms. de Petra y eran sus antiguos almacenes donde los Nabateos llevaban la materia prima. Servía también como lugar estratégico de suministros a las caravanas de camellos que pasaban dirección Petra. De los Nabateos hablaremos algo más detenidamente en la siguiente entrada.

Recomendamos ver este sitio antes de visitar Petra, ya que os sorprenderá de forma muy agradable. Cuando nosotros fuimos no había nadie, sólo nuestro grupo, por lo que pudimos campar a nuestras anchas y verlo todo con tranquilidad. Se accede a través de un pequeño desfiladero bastante estrecho, lo que le da todavía más misterio a este sitio.

Entrada a Siq Al-Barid

Dentro de este recinto podemos encontrar casas, tumbas, altares, templos y muchas escaleras talladas en la roca.

Escaleras esculpidas

Una de las tumbas que más llama la atención esta sostenida por cuatro columnas, y en la parte de abajo hay cuatro triclinios, es decir, comedores.

Tumba en Siq Al-Barid

Detalle columnas

Interior triclinio

Uno de los lugares que hay que visitar es la conocida como la casa pintada, donde hay unos frescos que cubren la bóveda de la estancia hechos en el siglo I dC. en los que esta representado el dios Pan. Lo curioso de estas pinturas es que se descubrieron hace relativamente poco y de la forma más simple... limpiando restos de suciedad y humo provocado por las hogueras de los beduinos que habían pasado noche ahí. Según pudimos documentarnos más tarde, estas pinturas son de estilo helenístico y son una auténtica rareza, ya que se conservan en la actualidad muy pocas y con la calidad y detalle de estas... ninguna.

Casa pintada

Dios Pan

Es un sitio donde sin querer estas fotografiando todo el entorno y descubriendo detalles de todo tipo

Detalle interior de un triclinio

Al final del todo, hay un desfiladero todavía más estrecho y con un tramo de escalones bastante llamativo, Gustavo y Da vieron un letrero que señalaba al punto más alto y que decía algo así como "la mejor vista en el mundo"... era muy tentador y aunque sonaba un poco a timo, nuestro espíritu de aventurero nos invadió, así que junto a la Ro nos encaramos para arriba cual cabra en busca de pastos verdes.

Los escalones no estaban en muy buen estado, sobre todo los últimos, donde tuvimos que ayudarnos con las paredes para poder llegar al final, una vez allí descubrimos con asombro en el suelo un tenderete de souvernirs y unas vistas bastante normales, pero bueno... mejor haber subido y haberlo comprobado por nosotros mismos, que no irnos y por no esforzarnos un poco más, tener la duda para siempre de lo que podríamos haber visto, no? hay que ser positivos, jajajaja... La verdad es que al bajar daban ganas de pegarle una pedrada al letrero. Nos acordamos de la gracia que nos hizo en Australia otro letrero que vimos cuando estábamos casi sin gasolina en la enooorme caravana que alquilamos junto a Sheila, Cipri y Victor, en aquel caso el letrero decía "no fuel 100 km." y por suerte se trataba de una broma de extraño gusto, de la que no nos reímos hasta que encontramos una gasolinera 15-20 minutos después...

The best view in the world???

En nuestra próxima entrada os hablaremos de Petra, el desierto de Wadi Rum y del único punto de salida al mar que tiene Jordania, Aqaba.

Relax y desconexión en el Mar Muerto

2012-11-01T02:09:00.000+01:00

Entrando en Jordania comenzábamos la última etapa de nuestra vuelta al mundo, este era nuestro decimoséptimo país visitado en 258 días.

Da ojeando nuestro dossier del viaje, sobre el mar Muerto!!!

Desde que empezamos a preparar el viaje teníamos claro que antes de reincorporarnos de nuevo a nuestro entorno, necesitaríamos unos días de desconexión total, de no ver nada, de relax. Necesitábamos asimilar todo lo que habíamos vivido, o al menos parte... y dejar que poco a poco nuestra cabeza perdiera velocidad y se desacelerara.

Gracias a nuestro amigo Sayed y su empresa Image Tours, pudimos hacer un recorrido por Jordania a medida. Esta última parte de viaje la queríamos hacer de forma diferente a todo lo que habíamos experimentado durante el viaje, queríamos no preocuparnos de nada, relajarnos, no pensar en buscar alojamiento, en qué comprar para comer, en contratar excursiones, en regatear por el transporte de un sitio a otro...

El vuelo de Delhi a Amman tardó poco más de 2 horas y media, tiempo en el que intentamos dormir algo, aunque fue inquietante viajar con 5 personas que iban visiblemente armadas. Era la primera vez que veíamos en pleno vuelo a gente a la que se le podía ver este tipo de artículos. Formaban parte del dispositivo de seguridad de Jordania, fueron los que re-comprobaron los pasaportes de toda la gente que había embarcado en el vuelo, hicieron un segundo control mucho más exhaustivo de todo el pasaje... Desconocemos si era normal tanto control o si ese día era algo excepcional, pero fue bastante incómodo.

A la llegada al aeropuerto de Amman, mientras estábamos esperando para el control de pasaportes, se nos acercó un chico trajeado y muy educadamente nos dijo en catalán "Bon dia, em dic Mohamed, què tal el viatge?" (Buenos días, me llamo Mohamed, qué tal el viaje?)... estábamos dormidos y destrozados físicamente porque en los últimos 4 días no habíamos casi ni dormido ni comido y de golpe se nos pusieron a los dos unos ojos como platos!!! Mohamed era el encargado de venirnos a buscar al aeropuerto, como hace este trabajo a diario y el aeropuerto no es que sea muy grande... le habían dejado pasar a la parte del control de pasaportes y como había estado viviendo en Barcelona unos años... hablaba más que aceptablemente catalán. Al saber de nuestro origen por Sayed, quiso practicar idioma.

Mohamed nos ayudó en todo, resultó ser una persona cordial, atenta y muy simpática. Nos explicó algo de historia del país, y en poco más de 40 minutos estábamos en el hotel.

Para poder desconectar y relajarnos, decidimos pasar 3 días en un alojamiento diferente de casi todos a los que habíamos ido, se trataba del Holiday Inn Resort Dead Sea, un 5 estrellas con todo tipo de detalles situado cerca de 400 metros bajo el nivel del mar... a orillas del Mar Muerto, el punto más bajo del planeta.

Las medidas de seguridad del hotel eran sorprendentes, habían muchos agentes en la entrada, por el recinto y por todo el perímetro paseando con perros... tuvimos que pasar por arcos de seguridad y todo nuestro equipaje por escaner, como si estuviéramos en el aeropuerto. También vimos cámaras por todos sitios, no acabamos de entender que hubieran tantísimas medidas de seguridad para ser un hotel, daba un poco la sensación de ser más una prisión, aunque más tarde nos explicaron el por qué...

Jordania tiene una población de cerca de 6 millones de personas, pero de esa población nos encontramos que los nativos jordanos son una minoría. La situación estratégica que ocupan en medio de una de las regiones más inestables del mundo ha hecho que durante su historia hayan tenido muchos flujos migratorios por problemas bélicos de países vecinos. En los últimos 30 años han tenido refugiados de Líbano (antes conocida como la "Suiza del Medio Oriente" por los bancos que tenía), Iraq, Siria y Palestina, y sólo de estos últimos según datos de 2011, se calcula que son un 60% de la población actual... También hay que sumar beduinos y kurdos... En cuanto al tema religión, algo más del 90% de la población es musulmana sunita, hay que tener en cuenta que el país limítrofe por el oeste es Arabia Saudí, donde se encuentran las ciudades de La Meca y Medina, las más importantes para los musulmanes.

Toda esta mezcla junto a la situación actual, hace que se tengan este tipo de medidas de seguridad en complejos hoteleros, ya que atentados contra turistas como los que se produjeron en Amman en 2005 donde fallecieron 59 personas y resultaron heridas más de 115, hunden la imagen del país y el sector turístico por muchos años.

El check in del hotel era a las 15:00, y eran cerca de las 11 de la mañana... nos decían que teníamos que esperar hasta esa hora para que nos dieran habitación... estábamos rotos y al Da no se le ocurrió otra cosa que quitarse las botas, los calcetines y tumbarse en un sofá del lujoso hall... tan solo pasaron sólo 6-8 minutos para que apareciera Mohamed con uno de la recepción y la tarjeta de una habitación!!!! Biennnnn!!!!

Vistas desde la habitación

Interior Holiday Inn

En un momento entramos en lo que para nosotros sería el paraíso por unos días. Lo primero que hicimos fue ducharnos, luego asaltamos el minibar (estaba todo incluido, yuhuuuu!!!) y una cesta que nos habían dejado con fruta y chocolates... cerramos las cortinas después de ver las vistas a una de las piscinas y al mar Muerto y nos pusimos a dormir...

Una de las cosas que denotaba que estábamos en un país islámico, es el símbolo que aparece en la fotografía de abajo. Indica en qué dirección esta la Meca, para que puedas hacer tus oraciones orientado hacia lo que es el centro espiritual del islam.

Indicador de la dirección de la Meca

Nos despertamos unas cuantas horas después, justo para ir a cenar!!! El buffet del restaurante nos pareció un supermercado de productos elaborados, nos fascinó ver cosas que llevábamos mucho, mucho, mucho tiempo sin ver ni comer...

Extraña combinación del plato de Ro

Al principio nos dejamos llevar por los ojos, siendo consecuentes con lo que nos poníamos en los platos, todo lo que nos servimos nos lo comimos, pero cuando llevábamos un rato flipando en colores de todas las cosas que teníamos a nuestro alcance... comenzamos a fijarnos en las mesas de nuestro alrededor. Eran de gente con un alto poder adquisitivo en su mayoría, a juzgar por las marcas de los relojes que llevaban y por el estilo M.A. Barracus ochentero, en cuanto a los complementos dorados de las mujeres, vimos como llenaban las mesas de platos y platos de marisco, quesos, carnes, postres... y que de cada plato probaban un poco y luego mandaban que se los retiraran... Inevitablemente se nos vino a la cabeza de dónde veníamos, India, y de golpe se nos cerró en seco el estómago, nos miramos y nos tuvimos que ir de allí. Fue una sensación muy desagradable... Nos fuimos a pasear en silencio por la zona que daba directamente al mar Muerto y a dormir.

Sin exagerar podríamos decir que de nuestras primeras 24 horas en Jordania, 20 nos las habíamos pasado durmiendo!!!

Al despertarnos nos arreglamos (chanclas, bañador y camiseta) y nos fuimos directamente de nuevo al buffet a desayunar, por suerte no había mucha gente, pero es que eran casi la 10:00... Repusimos de nuevo fuerzas y nos fuimos a comprobar in situ la flotabilidad del mar Muerto.

Mar Muerto

Este sitio es atípico, como hemos dicho antes, es el punto más bajo del planeta (algo más de 400 metros bajo el nivel del mar). El índice de salinidad es altísimo, el normal es de 35 gramos por litro, mientras que aquí es de 350 gramos, 10 veces más!!! Debido a esta característica, no hay ningún ser vivo que habite en él, salvo algunos microbios, de ahí su nombre. Es un mar condenado a desaparecer, vimos varias balizas en tierra de como había ido retrocediendo con el tiempo. En 1945 tenía una extensión de cerca de 1.000 km2 y hoy en día esta algo por encima de los 600. Aunque según nos había dicho Mohamed, se estaban haciendo unas obras "faraónicas" para traer agua del mar Rojo al mar Muerto, nos comentó que si íbamos a ir a Áqaba (mar Rojo), veríamos a lo largo de toda la carretera las tuberías. Tomamos nota mental de lo que dijo y cuando estuvimos por esa zona no hacía falta estar muy atento para ver por la carretera kilómetros y kilómetros de tubos, adelantamos la foto.

Obras para traer agua del mar Rojo al mar Muerto

Hay dos motivos de tal retroceso, uno es el descenso de caudal del rio Jordan que desemboca en el mar Muerto y otro (el principal) es la extracción indiscriminada de minerales (potasa, bromuro, sal, yeso...) por parte de empresas a ambos lados de mar (tanto en Israel como en Jordania), esta extracción de minerales se hace evaporando artificialmente el agua...

Cuando nos metimos en el agua tuvimos sensaciones poco habituales, nos sentíamos muy torpes, era como si el agua nos empujara hacia la superficie, era curioso ponerte de pie dentro del agua y ver como en lugar de que te sobresalga la cabeza, te sobresale de medio pecho para arriba!!! Por todos lo medios no queríamos que el agua nos tocara los labios o los ojos, ya que el escozor decían que era brutal... y el Da lo comprobó... por inercia intentó nadar (digamos que es casi imposible) y al ponerse en horizontal, su tronco se elevó a toda velocidad, lo que hizo que su cabeza se metiera en el agua... jajaja

Al tener el agua un índice tan elevado de salinidad, hace que cualquier cortecito o herida escueza mucho, por lo que si te has afeitado... lo vas a notar y mucho!!!

Aquí descubrimos el burkini, el traje de baño diseñado para mujeres musulmanas, que sólo deja al descubierto manos, pies y cara.

Burkini

Habíamos oído hablar de las propiedades terapéuticas del barro del mar Muerto, tanto para alivio de dolores articulares o musculares como para tratamientos estéticos. Nos aconsejaron probarlo y que como máximo lo tuviéramos por nuestro cuerpo unos 15-20 minutos, así que... por qué no?

Black mud

La olor del barro (mud) es muy fuerte y peculiar. Al quitárnoslo vimos algo coloreada nuestra piel y luego por la noche notamos que estaba muy suave gracias al efecto exfoliante del barro. Después de esto nos duchamos, tomamos algo el sol y nos fuimos directos a las piscinas!!!

Contrastes en la piscina

Allí nos sorprendió ver el gran contraste entre el estilo discreto y familiar de las familias árabes (rodeados de muchos y muchos hijos) y el descoque-despiporre (en todos los sentidos) de los grupos de súbditos israelitas, donde el hacer ruido, beber alcohol y hacerse notar para ellos era lo más importante, junto al culto al cuerpo... La disparidad estética también era muy chocante entre la indumentaria de las mujeres islámicas y sus burkinis y las israelitas y sus "tirachinas"... Era curioso ver a gente tan dispar conviviendo en una piscina, la verdad es que por momentos parecía una fiesta universitaria de disfraces.

Volvimos a hacer cura de sueño y antes de ir a cenar vimos por Al Jazeera Sport el quinto y definifivo partido de la final de liga ACB entre Barça y Madrid, donde ganó el Barça por 73 a 69!!!

Estos 3 días han servido para reponer fuerzas, relajarnos, pensar e ir pensando en que este viaje se acaba...

En la próxima entrada os contaremos nuestra andadura por Jordania con un grupo de gente muy especial, nos uniremos a un tour organizado!!! Será la primera vez que lo hagamos, siempre habíamos querido descartar esta opción por el tema de que no puedes estar todo el tiempo que quieres en los sitios importantes o que más son de nuestro agrado, mientras que pierdes horas y horas (al final de un tour de varios días) en las tiendas y en los restaurantes pactados con los guías, donde ellos se llevan comisión por traer clientes.

Curiosidades India

2012-10-29T01:03:00.000+01:00

El último día en India iba a ser muy movido para variar, jejeje... llevábamos un cansancio acumulado del que no éramos conscientes hasta ese momento y que luego nos pasaría factura...

Sin saber cómo, nos levantamos relativamente pronto (8:30), nos fuimos a desayunar para coger fuerzas y empezamos a planear el día. En menos de 24 horas teníamos que desplazarnos en avión desde Varanasi a Nueva Delhi, pasar la tarde-noche y luego irnos al aeropuerto a las 2:00 de la madrugada para tomar otro vuelo a las 5:55 con destino Aman, Jordania, nuestro última etapa antes de volver a Barcelona, nuestra casa.

Queríamos explicar en esta entrada varios aspectos que para nosotros no han pasado desapercibidos, y que nos sirven para poder hacer un pequeño resumen de curiosidades.

Nos hemos encontrado en India que cuando conoces a alguien te hacen una pequeña "encuesta"... empieza con un ¿Cómo te llamas?, sigue con un ¿De dónde eres?, continua con ¿Cuántos años tienes?, sigue más aún con ¿Estás casado? y termina con un ¿Cuántos hijos tienes?. En un plis-plas hacen una radiografía de tu vida y sacan sus conclusiones de tu posición económica...

En lineas generales la gente es amigable y educada, hay de todo, y como en todos sitios se ha cumplido la regla de "más amigable y educada cuanto mas alejada de las zonas turísticas estés", aunque hemos visto actitudes que rozan un poco lo insoportable de cara a las mujeres extranjeras. Ro se ha sentido en unas cuantas ocasiones bastante incómoda y eso que no iba sola...

En cuanto al tema transporte, mejor ver las siguientes fotografías...

Autocar India

India Bus

No sólo se hacina la gente en autocares o tuk-tuk's, llegando a viajar incluso sobre sus techos. De verdad que es alucinante ir circulando por una carretera y cruzarte con un autocar en el que ves que hay 20 o 30 personas sobre su techo... la primera vez que lo vimos nos quedamos sin palabras... Como viendo las siguientes imágenes de vehículos con sus mercaderías.

La conducción es otro tema... Los primeros días el Da creo que estuvo a punto de hacer un agujero en el suelo del asiento del copiloto... de tanto que intentaba pisar el freno, jejeje

En muchísimos vehículos de India se puede ver pintada o dibujada en la parte trasera la dos palabras clave para entender cómo se conduce aquí... BLOW HORN

La traducción sería "toca el claxon". Los vehículos no utilizan los espejos exteriores para cambiar de carril, no utilizan los intermitentes... simplemente tocan el claxon para advertir de lo que van a hacer y lo hacen. Nos imaginábamos que veríamos montones de golpes y accidentes durante los días que estuvimos recorriendo India por sus carreteras y... no, nada de nada, no vimos ni un solo golpe, parecía que todos los coches, camiones y demás tuvieran un campo de fuerza que les envolvieran!!!

Otra cosa que desconocíamos es que tienes que pagar una especie de "peaje" cada vez que cambias de estado y cuando circulas por según que carretas.

Tema a tener en cuenta si se circula por cualquier carretera, la vía puede ser invadida sin previo aviso por animales!!! Nos pasó muchas veces!!!

También es normal ver vehículos diferentes circulando junto a ti.

Los caminos hacen que las zonas se comuniquen, crezcan y progresen. El tráfico de mercaderías en India es constante, los camiones como habéis podido ver en las fotos del principio, se cargan hasta límites insospechados (y más...), y se hace tanta vida en la carretera, que son sus propias casas sobre ruedas. Los decoran, pintan y los tunean hasta el punto de que en varios camiones llegamos a ver sus propios "templos" dentro de las cabinas del conductor!!!

Templo en la cabina

El precio del combustible es bajo, no podía ser de otra forma.

39'99 rupias/litro equivalente a 0'45 €/litro

En realidad, los precios de todo son muy bajos... para los turistas.

Para los indios es diferente, la elevada densidad de población que tienen va asociada de forma inherente a un empeoramiento palpable en el día a día de su calidad de vida. India tiene una población de 1.267 millones de habitantes (sólo por detrás de China) y una esperanza de vida de 65 años, 18 menos que donde vivimos nosotros.
Todos tenemos presente imágenes que hemos visto por televisión de pobreza, miseria y hambre alrededor del mundo y aquí en muchas ocasiones lo puedes comprobar en directo y ver que no se trata de una película y que no puedes cambiar de canal... que no puedes omitir... te sientes ridículo y mal por el simple hecho de haber nacido en otro sitio. Relativizas todas las cosas que para ti son de "vital importancia" en "tu mundo" y ves que la vida trata de otra cosa muy diferente a la que nos han vendido.

Algunas sucesos que pudimos presenciar de mendicidad fueron durísimos, nos recordaron escenas sobre la mafia y el crudo negocio que hay montado en torno a "la necesidad" de la oscarizada película Slumdog Millionaire. Sobre todo por las calles de Delhi vimos niños invidentes cantando, tocando violines, enfermos, amputados, desfigurados... todos ellos mendigando, pidiendo caridad, horrible...

Neurofibromatosis

La gente intenta sobrevivir como puede, la vida es muy dura en India. El comercio en las calles o a pie de carretera esta a la orden del día, hemos llegado a ver dentistas al aire libre sacando dientes, doctores atendiendo pacientes en consultas de tierra donde el polvo es lo único que respiras.

También hemos visto hospitales normales y el negocio de farmacias que hay montado alrededor de ellos (decenas!!!), donde los médicos se llevan sus tremendas comisiones por enviar a los pacientes a comprar tal medicamento o tal otro en la farmacia convenida previamente... es decir, donde se sacan un sobresueldo por enviar a la gente a hacer gasto.

Peluquería

Lavandería y plancha

Tienda de refrescos

Otro de los negocios que se prodigaba más en las áreas rurales, era la recolección de estiércol de vaca o del búfalo para su posterior mezcla con agua y un poco de paja, de esta forma elaboraban una especie de pasteles (nunca mejor dicho) que una vez secos se utilizaban como combustible.

Tortas de estiércol

Por el tema de las elevadas temperaturas y el grave problema que tiene India con los cortes de suministro eléctrico (sufrimos unos cuantos...), ni que decir tiene que una de las actividades que más se ve por todos sitios es la venta de hielo. El transporte se hace de cualquier forma, como podéis comprobar en las fotografías, y la manipulación también... muchas veces se echan las bebidas en barreños con agua y hielo para que se refrigeren y por este motivo es muy, muy, muy importante limpiar bien la parte de la botella o lata por la que vayas a beber, ya que este agua que las envuelve para refrigerarlas, esta contaminada...

Vendedor de hielo

De las calles también nos llamó la atención la policía, sobre todo como iban armados con bastones...

Controlando el tráfico

De hecho las armas de fuego que vimos eran portadas por militares o por guardias de seguridad privados en bancos o joyerías.

En este apartado de curiosidades, queríamos enseñar que por toda India en los templos budistas, encontramos una dibujo que no deja indiferentes a los occidentales, hablamos de la suástica o esváltica. En India es conocido por ser un signo budista, con diferentes significados dependiendo de hacia dónde estén las aspas (hacia la izquierda representa la energía creadora de Brahma, hacia la derecha representa la energía destructora de Shiva).

Este símbolo nos llamó mucho la atención a nosotros por primera vez en un viaje que hicimos a Japón en 2009, allí fue donde conocimos que se cree que su origen es indio y anterior al siglo V aC. y que curiosamente muchas culturas no relacionadas entre si lo han utilizado en diferentes momentos de su historia (Cultura moche peruana entre los siglos II aC. y VII dC. por ejemplo). Aunque a los occidentales nos recuerda tristemente al nazismo y a la variante que hicieron del símbolo para representarlos a partir de 1920...

Templo de Delhi

Templo de Orchha

Una de las cosas en las que primero te fijas en India, es en ese punto que llevan en la frente, pero... Qué es y qué significado tiene?

Bindi y linea rojiza de casada

Se llama bindi, su origen lo encontramos en tiempos muy muy lejanos, cuando el novio "marcaba" con su propia sangre la frente de la que pasaba a ser su mujer. Otra señal que se utiliza como referencia a su estado de casadas, es la línea de color rojizo que llevan en el centro de la cabeza, como en la foto superior izquierda.

Desde otro punto de vista más místico, esta marca tiene diferentes acepciones, como el tercer ojo (sexto chakra), ya que esta situada en el mayor centro nervioso del cuerpo humano. Según creencias de antiguos sabios hindúes, la utilización de según que materiales como por ejemplo la pasta de sándalo o el polvo de plomo rojo, refresca el centro nervioso y por lo tanto calma y silencia tu mente.

Actualmente su uso ha pasado a ser mayoritariamente decorativo, lo podemos encontrar en personas de diferentes edades y en muchos tonos. Las paradas de los mercados donde se venden estos productos son muy llamativas.

Otra de las cosas que habíamos oído hablar antes de llegar y que merece una explicación, es el famoso sistema de castas. Para describirlo de una forma rápida, podríamos decir que es una clasificación que determina en que posición estas en la sociedad dependiendo de tus progenitores, es decir, tu clase social siempre estará determinada por la de tus padres.

El origen de este curioso orden viene dado por textos hinduistas del II milenio aC., donde se describe que el nacimiento de todos los seres y cosas que existen salieron del ser supremo Púrusha, se describe que de diferentes partes del dios creador se formaron las castas. De la boca salieron los brahmanes (sacerdotes, maestros) la casta más alta, de los hombros salieron los chatrias (políticos-militares), de las caderas salieron los vaishias (comerciantes, artesanos y campesinos) y por último, de los pies salieron los shudras (esclavos, siervos y obreros).

A parte de estas 4 castas, también hay otra considerada como la más baja de todas, los dalits, en ella estarían los parias.

Según las creencias hindúes, si has seguido la senda del deber (conocida como dharma) en vida, en tu próxima reencarnación estarás en una casta superior, mientras que en el caso contrario aparecerías en la casta de los dalits, la más baja... o incluso en alguna especie animal.

Con este tipo de doctrinas del dharma, hay muchos puntos a tener en cuenta entre castas, como por ejemplo el de la unión entre personas de diferentes castas, es considerada impura...

Este sistema clasista esta teóricamente obsoleto desde que en el artículo 15 de la Constitución de la India (en vigor desde el 26 de enero de 1950) cita que "ningún ciudadano/a de la India puede ser discriminado en función de su religión, sexo, casta, raza, lugar de nacimiento...", pero como decimos eso es la teoría.

Para nuestra mentalidad, es algo poco avanzado que tu nacimiento siempre te condicione la posición que vayas a ocupar en la sociedad tanto tú como todos tus descendientes y que jamás puedas progresar a un nivel superior si no es por la reencarnación... pero bueno, en algunos países europeos también tenemos algo igual de similar y absurdo, no? o.... qué es si no la monarquía?

Para despedirnos de India y como ya habíamos estado en Delhi, nos atrevimos (todavía no sabemos como...) a meternos en un cine!!! Nos hacía gracia ver una película india allí y la experiencia fue indescriptible... El cine estaba atestado de gente, ya que no se nos ocurrió otra cosa que ver una película de estreno, jejejeje

Rowdy Rathore

La película escogida fue Rowdy Rathore, y se podría decir que es típica del cine que se hace en India, aunque algo modernizada... Es una historia cómica, con la marca de la casa edulcorada y empalagosa de amor y algo de dramatismo, para nuestro gusto duró demasiado (2 horas y pico). Su personaje principal era "diferente", lo podríamos describir como una especie de Torrente mezclado con Harry el sucio al estilo Neo de Matrix (pedazo de definición!!!). La película la podéis ver "on line" desde el siguiente enlace, y a diferencia de como la vimos nosotros... en esa web (www.peliculashindu.com) están todas subtituladas en castellano!!!!

Del cine nos fuimos directamente al hotel, donde teníamos una habitación hasta las 2 de la madrugada, hora en la que nos venían a buscar para ir al aeropuerto. Cuando llegó la hora, bajamos y... sorpresa!!! No había nadie en recepción y el hotel tenía cerradas las puertas por dentro con cadenas!!! Estábamos viendo nuestro coche fuera a través de los cristales y no podíamos salir... Se nos pasó por la cabeza qué ocurriría en caso de tener que desalojar el hotel por una emergencia... Miramos por detrás del mostrador de recepción para buscar un timbre, algo, y nos encontramos con el recepcionista tirado encima de una alfombra, durmiendo en el suelo, menos mal!!! Cuando lo conseguimos despertar, este se sobresaltó, y se fue a una sala que estaba en frente de la recepción, dijo algo y de golpe se levantaron del suelo 4 personas más que también estaban durmiendo ahí!!! Era el personal del hotel!!!

Después de salir del hotel y todavía comentando la jugada dentro del coche, nos encontramos que para ir al aeropuerto tenemos que atravesar Nueva Delhi, el espectáculo que presenciamos es nuevamente durísimo. Las calles están llenas de gente durmiendo en el suelo, los que tienen más suerte con una especie de estructura con cuerdas, al estilo de las que salen en unas fotos que hemos puesto antes, otros (la gran mayoría) directamente al suelo o sobre una tela. Hay familias enteras, ancianos, niños, bebes... y las omnipresentes vacas junto a perros...

Esa fue la foto de despedida de India que se nos quedó grabada en la cabeza.

Varanasi y Sarnath

2012-10-25T10:39:00.000+02:00

Varanasi al amanecer

Para poder ver el sunrise (amanecer) quedamos con Dubey muy pronto, a las 5:00, es decir, que llevábamos 2 días casi sin dormir y casi sin comer... y aún habría un tercero como explicaremos más adelante... pero el esfuerzo valía la pena, aunque nos sentíamos cada vez más débiles.

A esas horas imaginábamos que prácticamente no encontraríamos nada de movimiento en los Ghats y alrededores, y aunque había mucha más tranquilidad que el día anterior, no éramos lo únicos que estábamos ahí para ver la salida del sol y los famosos baños rituales del río.

Sin embargo lo primero que vimos fue una comitiva fúnebre que llevaba un cuerpo sin vida a un crematorio, lo hacían repitiendo una canción, a modo de himno, repetitivo y curiosamente animado. Como ya dijimos en el post anterior, los crematorios y las ceremonias se realizan durante las 24 horas del día.

Comitiva fúnebre

Llegamos al bote y vemos que para muchos botes todavía el día no ha empezado.

"Purificándose" los dientes
con agua del Ganges

Pero el nuestro ya estaba más que dispuesto, aunque tuvo que necesitar que alguien le echara una mano.

Remando por el Ganges

Cruzando el Ganges

La otra orilla al amanecer

Los juegos de colores son realmente bonitos, nos entretuvimos mirando a un lado y al otro, imaginándonos como debe ser toda esta zona inundada en época de lluvias. Mientras divagábamos por ahí nos fijamos en un grupo de chicas, entablamos conversación con ellas y nos volvimos a quedar de nuevo sin aliento cuando comprobamos que sacaban agua del río, la hervían y... preparaban té... sabemos que es de mala educación rechazar una invitación... pero... no pudimos asumir ese desafío, nos descolocó totalmente.

En apenas unos minutos y casi sin darnos cuenta, esta parte del río se empezó a llenar de gente que habían venido a darse sus baños purificantes, vimos también a muchos otros que se rapaban la cabeza, símbolo inequívoco de que estaban honrando a un fallecido.

Habían familias enteras que llegaban en botes enormes, otros que llegaban solos, algunos que se despojaban de todas sus ropas y lo cruzaban a nado... escalofriante para alguien con nuestra mentalidad sabiendo lo que hay por ahí abajo, purificante y vital para un hindú.

Hubo un momento en que llegamos a perder de vista a nuestro capitán de bote y cuando lo encontramos, estaba entreteniéndose de la forma más simple en aquel ambiente tan lúdico, con una cometa... cometa que pasó a ser devorada por un perro.

Como en el día anterior, nos volvió a chocar la cantidad de suciedad que había por todos sitios, como ropa, bebidas, platos...

Más tarde nos dijo nuestro guía que muchos de los residuos que hay, vienen por la corriente desde la otra orilla, y que otros son de los peregrinos que llegan hasta este punto del río y que se despojan de todas sus vestimentas, para después atravesar el río a nado, en ese momento de comunión con el entorno se purifican y limpian sus pecados, una vez llegan al otro lado del río van a un templo cercano a meditar como seres limpios y puros.

Por el camino de vuelta hacia nuestro punto de salida con el bote, seguimos viendo escenas de mujeres practicando sus abluciones matutinas, es decir, purificando partes de su cuerpo con este agua sagrada. También vemos a monjes, nativos, niños... disfrutando del momento y transmitiendo imágenes muy entrañables.

No hemos querido poner fotografías de piras, con las del anterior post hubieron suficientes, pero os podéis imaginar que mientras se hicieron estas instantáneas los Ghats y por lo tanto los crematorios estaban funcionando a todo trapo...

Salimos de los Ghats y nos fuimos directamente a desayunar como hienas, estábamos muy hambrientos!!! Por suerte Ro pudo comer tostadas (no picantes!!!) con mantequilla, mermelada, zumo... jejeje
Con el estómago lleno y algo más de energía, nos fuimos a ver otros puntos diferentes de la ciudad, paseando cerca de esta zona nos encontramos con un templo muy colorido, al mismo estilo de los que vimos en Singapur. Este tipo de templos son más comunes en el sur de India.

Luego tuvimos ciertos problemas para poder recuperar el control total del coche, digamos que se habían adueñado de él un par de monos que no estaban dispuestos a levantarse, y eso que nuestro conductor intentó dialogar con ellos un buen rato, jejeje

Da captando el momento
Nathional Geographic

Del tremendo alboroto y caos que representa en líneas generales Varanasi, fuimos a visitar un templo donde se respiraba paz y tranquilidad. El Bharat Mata Temple se encuentra en el campus universitario Mahatma Gandhi Kashi Vidyappeth, y es conocido por el enorme mapa en relieve de mármol de India. El templo fue inaugurado por Mahatma Gandhi en 1936 y financiado por dos nacionalistas, con la idea de que la gente se diera cuenta de la extensión de terreno que ocupaba su país y la cantidad de culturas y religiones que convivían en él. Recordemos que desde 1845 hasta 1947 India era una "gran colonia comercial" inglesa de la que hoy en día, a pesar de ser todavía enorme, ha perdido un 40% de su tamaño respecto al día de su independencia, con la formación de países como Pakistan, Blangadés, Sri Lanka, Birmania, Nepal, Bután y Maldivas.

Gandhi consiguió ser la voz de un movimiento pacífico e inició una campaña de desobediencia civil con una política de NO violencia hasta que pudieron conseguir su objetivo. Aunque al principio no había tenido en cuenta que la gran diversidad el país pasaría factura y fraccionaría el país que conocía. Por motivos religiosos, el primer gran pedazo que se separó fue Pakistan por su mayoría musulmana, y a él le siguieron otros. Volvemos a recomendar ver la película Gandhi protagonizada por Ben Kingsley, resume a la perfección lo que ocurrió en esos convulsos momentos y te haces más a la idea de la diversidad que aquí se respira.

Bharat Mata Temple

En estas fotos podemos ver como se levanta la cordillera del Himalaya al fondo, lugar único del planeta donde hay 10 de las 14 cimas que superan los 8.000 metros de altura, con el Everest y sus 8.848 metros como máximo exponente.

Para poder ver este mapa hay tres niveles, la planta desde la que están tomadas estas fotos, otra que hay por debajo y la planta alta, como no, cerrada ese día por reformas.

Intentamos visitar el Durga Temple, conocido también por el templo de los monos de Varanasi, pero como... y ya van unos cuantos comos... estaba cerrado por obras y limpieza. Hemos visto fotos en guías y en ordenadores de otros amigos que han llegado a estar dentro y de verdad que no se parecía en nada a lo que pudimos ver desde fuera... no se parecía en cuanto a lo dejado y sucio que estaba todo. Vimos monos, si, pero sobre todo vimos muchísimos más residuos y moscas. Esta vez hay que decir que casi todo aquello parecía obra del acopio de los propios monos, como si tuvieran el síndrome de Diógenes, pero un síndrome especial, ya que sólo acumulaban recipientes de comida y de bebidas dulces, de los que habían esparcido por toda la superficie del recinto cientos de latas, botellas, envoltorios patatas, chucherías...

También nos desplazamos a ver el Vishwanatah Mandir, esta situado dentro de las enormes instalaciones de la Banaras Hindu University donde asisten más de 20.000 estudiantes. Dentro del templo hay varios espacios para meditar y orar, es un sitio extrañamente tranquilo para la gran cantidad de alumnos que lo frecuentan. Es luminoso, amplio, cuidado, esta en buen estado y hay jardines a su alrededor. El templo fue producto de una donación por parte de una famosa familia de industriales, esta construido en piedra de mármol blanco. Otros detalle es que esta dedicado a Shiva y es una réplica del Kashi Vishwanath Temple. Vale la pena ir para recuperarte física y mentalmente de otros lugares mucho más agobiantes de la ciudad.

Vishwanatah Mandir

La siguiente visita que hicimos dentro de la ciudad fue al barrio musulmán, repleto de calles muy estrechas y con el sonido de fondo de los telares funcionando. La gente vestía muy diferente a lo que estábamos viendo hasta ese momento, parecía que estábamos en un país islámico.

El barrio musulmán es conocido porque esta repleto de talleres de telas, donde trabajan con algodón y seda y hacen saris, pañuelos y demás elaborados. Nos hicieron un completísimo tour "a la americana" donde pudimos apreciar sus rudimentarias herramientas en talleres sin prácticamente ventilación ni luz y los extraordinarios resultados que conseguían, acabando este tour en una "tienda-encerrona" con aire acondicionado y bebidas gratuitas (coca-colas bien frias!!!), donde delante nuestro esparcieron decenas de artículos para que los compráramos mientras nos agasajaban con bebidas.

La verdad es que cuando nos vemos en situaciones así, somos muy taxativos y pasamos de comprar nada, pero aquella vez nos hizo gracia el despliegue de medios que se gastaron y por qué no decirlo, lo bien que se estaba con el aire fresquito!!! Así que compramos un par de pañuelos de seda para Silvia y Pili. También disfrutamos mucho de la conversación del guía y del vendedor, fueron educados y muy simpáticos, como no!!! Uno vendía productos y el otro cobraba comisión, jejeje

Si os fijáis, en las dos fotografías de arriba, se puede ver el sistema de pedales que tiene la máquina, y en la de abajo a la derecha como el trabajador está troquelando las piezas a mano para poder plasmar mas tarde esos dibujos en las telas.

A 11 kilómetros de Varanasi se encuentra Sarnath, es conocida porque Buda predicó por primera vez aquí y es una de las cuatro ciudades (Lumbini en Nepal, y Bodh Gaya y Kushinagar de India) que señaló a sus seguidores como sagrada. La Stupa Dhamakh es el símbolo de Sarnath, ya que señala el lugar desde donde en el bosque de ciervos Buda dio sus primeras enseñanzas después de alcanzar la iluminiación. La actual construcción data del siglo VI, mide 43 metros de altura por 28 de diámetro y fue construida sobre otra estructura anterior del 249 aC. encargada por el rey Ashoka.

Stupa Dhamekh

Casi todo lo que quedan son ruinas de templos y stupas destruidas por las repetidas invasiones que sufrieron. Destaca también la Chaukhandi Stupa, inicialmente hecha para conmemorar diferentes acontecimientos de la vida de Buda y más tarde modificada con una torre octogonal para otros usos.

Chaukhandi Stupa

El siguiente punto de interés fueron las ruinas del Mulagankhakuti Vihara Temple, es un lugar sagrado porque según cuentan, durante los monzones, paso una temporada viviendo aquí. Muy próximo hay un templo hecho en 1930 con diferentes escenas de la Siddartha Gautama antes de ser conocido como Buda.

Mulagankhakuti Vihara Temple

En el exterior hay una campana sagrada donada por los budistas japoneses, recordemos que aunque el budismo nació en India, está muy extendido por todo el mundo, sobre todo por la parte asiática (China, Japón, Tibet...) y que alrededor de este lugar hay muchos templos budistas de origen tailandés, tibetano, chino, japonés, coreano, de Myanmar... Hay muchas escuelas budistas perteneciente a diferentes comunidades.

Campana del Mulagankhakuti Vihara Temple

Muy cerca de este punto está el árbol sagrado donde dicen que Buda meditaba cuando alcanzó la iluminación. Es un sitio lleno de simbolismo y muy llamativo, se respira un ambiente solemne y de profundo respeto, es un sitio especial, transmite paz y tranquilidad.

Árbol sagrado de Sarnath

Mulagankhakuti Vihara Temple
y a su derecha el árbol sagrado

Para quien esté interesado en el tema, le recomendamos un libro que descubrimos en New York allá por el 2006... en un restaurante indio al que es asiduo el escritor de Deepak Chopra, en su libro Buddha narra la vida de un príncipe llamado Siddharta. Este rico heredero está constantemente protegido entre algodones, alejado de todo lo malo que cree su padre que le puede afectar de forma negativa y rodeado de lujos, hasta que mediante una serie de experiencias acaba alcanzando el Nirvana, la liberación, momento en que pasa a ser Buda. Es muy interesante y te da nuevos puntos de vista.

El siguiente templo budista que visitamos era tibetano, muy colorido, llamativo, silencioso, cuidado y en muy buen estado.

Templo tibetano en Sarnath

El último templo que visitamos fue uno tailandés, el Wat Thai Sarnath, tenía una zona ajardinada a ambos lados y una fuente central, también se veía cuidado y tranquilo, pero con muy pocos sitios donde poder resguardarte del sol, nos gustó mucho todo el conjunto y la enorme estatua de Buda, de la que nos dijeron que medía cerca de 40 metros, aunque este dato no lo hemos podido contrastar...

Detalle del Wat Thai Sarnath

Estatua de Buda del Wat Thai Sarnath

Antes de irnos de nuevo a Varanasi, fuimos al museo arqueológico, nos decepcionó, hay que tener en cuenta que esta abierto desde 1910 (más de 100 años!!!) y que el espacio es muy reducido para lo que podría ser. Nos imaginábamos que un sitio con tanta historia como este, estaría muy bien nutrido de objetos y antigüedades, pero exceptuando el Capitel de Ashoka del siglo III aC. y una estatua de Buda en posición de flor de loto de color rojo, no había gran cosa, en 20-25 minutos lo tienes todo visto.

En el párrafo ponemos enlaces de las cosas que más nos llamaron la atención del museo porque no tenemos fotos nuestras, estaba prohibido hacerlas o filmar en video... y aunque hasta a estas alturas de viaje siempre lo habíamos conseguido... esta vez no pudo ser porque éramos los únicos visitantes del museo... y a pesar de probar técnicas que antes siempre nos habían resultado (separarnos, preguntar cosas de la otra punta del museo, hablar con el vigilante, guía, o chica de la tienda de turno, enseñar acreditaciones, etc, etc...), esta vez nos hicieron un marcaje personal exagerado, nos llegamos a pensar que nos habían confundido por saqueadores de tumbas o algo parecido, ninguno de los dos llegamos a pasar ni un segundo solos!!!

De aquí nos volvimos a Varanasi, todavía nos quedaba algo de tiempo libre para poder visitar de nuevo el Ganges, no habíamos parado en todo el día!!!

También nos acordamos que no estaría nada mal comer algo... hicimos una comida-merienda-cena de arroz con pollo y verdura que estaba buenísima. Nos acostamos tarde para variar, actualizamos nuestros diarios personales, descargamos las fotos, los vídeos, ordenamos documentación y dejamos todo preparado para partir al día siguiente en avión a Nueva Delhi.

Después de haber visitado esta ciudad recomendamos que si se tiene poco tiempo para ir a India es imprescindible acudir a Varanasi, nos pareció un lugar único, muy especial y lleno de magia, aun recordamos perfectamente las sensaciones que tuvimos allí, los olores, el culto a la muerte,...

Nuestra próxima entrada será un poco diferente a las que hemos ido posteando hasta ahora, en ella os contaremos cosas que para nosotros han sido curiosas de ver o entender en India, cosas que en su gran mayoría desconocíamos.

Varanasi, primera toma de contacto

2012-10-23T21:58:00.000+02:00

Pira funeraria en el río Ganges, Varanasi

El viaje en tren de Jhansi a Varanasi fue de lo más entretenido, y al decir entretenido queremos decir que no pegamos ojo en las más de 14 horas que duró el viaje... a pesar de ser un tren nocturno. Salimos de forma puntual a las 23:30 pero llegamos con casi 2 horas de retraso.

Viajamos en el Bundelkhand express, que es una especie de "trenhotel tipo estrella" al estilo indio, en el que los departamentos son para 8 personas en lugar de para 6 y donde había una cortina en lugar de una puerta. Cuando accedimos a nuestras plazas nos encontramos que estaban ocupadas (eso aquí es normal), al vernos los "ocupantes" y nosotros comprobar que no tenían ni la más mínima intención de irse, dejamos el equipaje en el suelo y les enseñamos la reserva de forma "expresiva", acto seguido y de muy malos modos se fueron.

 Para que os hagáis una idea de como es por dentro, os ponemos el siguiente video del tren en el que viajamos.

Las 8 literas utilizaban tres paredes, 6 en dos laterales y en la pared más cercana a los pies las otras 2, dejando entre estas 2 y las otras 6 un pasillo por donde podía pasar cualquier persona del tren, como podréis haber visto en el video de antes. Al poco tiempo vinieron 4 portugueses que ocuparon las 2 literas de arriba junto a las que habían ruidosos ventiladores y las 2 de los pies. Más tarde vino una especie de revisor que comprobó que estábamos en nuestras plazas y nos preguntó que tomaríamos para desayunar, en realidad sólo nos dejó escoger el tipo de bebida caliente (café, té, leche...) porque lo demás ya lo traían por defecto (2 huevos duros y 3 tostadas).

Con los portugueses no tuvimos mucho "feeling" porque dos de ellos nos pidieron cambiar nuestras literas que estaban abajo por las suyas de arriba del todo (las de los ventiladores), al decirles que no, parece ser que se molestaron. A partir de ahí se pasaron hasta las mil hablando entre ellos y haciendo ruido. Al poco de callarse e instaurarse la relativa paz que te da un tren tan ruidoso como este, sobre las 2 o las 3 de la madrugada se subieron los otros dos ocupantes que faltaban y que iban en las literas intermedias. Estos dos últimos compañeros tenían algo descuidado el tema de la higiene, por no decir que uno de ellos roncaba como un jabalí salvaje en celo, diosssssss..... todavía tenemos dudas sobre si lo que yacía sobre la litera de encima del Da era persona, animal o bestia (como diría nuestro amigo Nico). Cuando nos trajeron el desayuno, los dos viajeros de las literas intermedias no estaban, se habían bajado sobre las 6 de mañana en otro sitio, aunque hay que decir que su aroma seguía de viaje con nosotros...

Buldenkhan express

Escenas desde el tren

Para ser diplomáticos diremos que el desayuno lo trajeron de una forma "poco aséptica", los huevos te los daban en mano sacados de un cubo metálico, las tostadas iban envueltas en papel de periódico, y los vasos de bebida caliente todavía no sabemos de dónde salieron.

Desayuno Buldelkhand express

A nosotros se nos quitaron las ganas de desayunar, llámanos "puñeteros", los demás del compartimento nos preguntaron que si no lo queríamos que si lo podían coger, lo primero que pensamos fue en la noche que nos dieron, pero luego nos entró el sentimiento de ver como se iba a desperdiciar la comida y les dijimos que la podían coger. Le hicimos una foto a los desayunos, parecía que íbamos a acabar el viaje con buen rollito con los lusos. Se lanzaron como unas ansias a las tostadas hasta que... HORMIGAAAAS de medio cuerpo rojo aparecieron de entre los papeles... se estaban pegando un festín de pan!!! Aquello parecía una marabunta, memorable.

Hormigas rojas desayunando

Reflexionando en la distancia, sabemos que en su momento no deberíamos habernos reído del tema delante de ellos, y que quizá ese detalle pudo influir "un poquito" en que cuando llegamos a Varanasi con las 2 horitas de retraso nuestros compis portugueses ni se despidieran, quizá el tema de las hormigas fue... el karma?

La estación de tren de Varanasi es caótica, al bajar del tren tuvimos un golpe importante de calor y humedad, todo ello acompañado de un sol rabioso, si a eso le sumas el cansancio que llevábamos acumulado en las últimas 24 horas... os podéis imaginar que no estábamos en nuestro mejor estado físico posible. Pero la cosa no se queda ahí... al ser final de trayecto, por cada turista que bajábamos del tren nos acompañaban 50 locales "con prisa". La sensación de aturdimiento, estrés, desorientación y locura te invade. Hay un momento en que no sabes para dónde ir, por suerte nos esperaba Dubey, un guía de confianza contratado por Anil, y un conductor. Prácticamente llegamos al hotel a rastras, y cuando conseguimos rehacernos un poco... reflexionamos por un momento en cómo lo hubiéramos hecho desde la estación hasta allí si no nos hubiera venido nadie a buscar, uffff...

Hubiera sido complicado, muy complicado. La estación estaba llena hasta los topes, porque en India cuando crees que ya no cabe nadie más, para ellos quiere decir que está al 80% del aforo completo. La gente invadía los andenes, escaleras, pasillos y notabas la incómoda sensación de que te empujaban, te hablaban en diferentes idiomas para captar tu atención y te intentaban agarrar el equipaje para llevarte a su alojamiento, tienda o donde sea. De verdad que vivimos una situación muy estresante y eso que íbamos acompañados!!!

Nos alojamos en el Hotel Meraden Grand, un sitio alejado del centro, tranquilo y con varios servicios por los alrededores. Estuvimos a gusto y es recomendable, siempre y cuando dispongas de transporte (tuk-tuk, taxi o un pintoresco rickshaw).

Rickshaw

Tuk tuk

Por la tarde quedamos con Dubey para que nos llevara a ver el sunset (la puesta de sol) al río Ganges, esa fue nuestra primera toma de contacto con un sitio mágico del que habíamos oído hablar infinidad de veces y que estábamos seguros que nos iba a marcar.

Aparcamos a unas calles del río, ya que las contiguas son muy estrechas y no permiten el paso de vehículos. Toda esta zona tiene un olor muy especial y en algunos tramos más que olor es un hedor abominable. Hay que tener en cuenta que en India los animales campan a sus anchas y estos hacen sus necesidades donde les pilla, por lo que esto combinado con calles estrechas da un resultado peculiar.

Varanasi street

Callejeando por Varanasi

Varanasi street

Nos llamó mucho la atención la gran cantidad de gente mayor que vimos en esta zona, se lo preguntamos a Dubey y nos explicó que la ciudad es tan sagrada que morir dentro de ella te libera de seguir reencarnándote, y que por eso la ciudad es un refugio para personas mayores que suelen ir a los templos en espera de su muerte. Una vez fallecidos son incinerados y sus cenizas esparcidas por el río, pero este proceso lo detallaremos más detenidamente un poco más adelante.

Después de salir del laberinto de calles, apareció ante nosotros un espacio abierto lleno de magia, colores, olores, ruidos, humo, sensaciones... de nuevo muchísima información de golpe.

Nos encontrábamos en los Ghats que van a parar al río sagrado Ganges.

Ghats

Vista frontal de parte de los Ghats de Varanasi

Los conocidos Ghats son unos escalones donde se realiza gran parte de la vida diaria y tienen una connotación muy religiosa para los hindúes. Se podría decir que en este sitio tienes una visión de las etapas de la vida, ya que desde estos escalones se accede al río donde millones de personas (y no exageramos) han venido a purificarse en vida o a liberar los ciclos de reencarnación en la muerte.

 Vamos a intentar explicarlo de la forma más simple posible, aunque ya adelantamos que es complicado para los que desconocen el complejo mundo religioso que hay en India y sobre todo para los que venimos de Europa, donde hasta hace relativamente poco "dejaban existir" una única religión.

Hay 4 religiones de origen indio, jainismo, sijismo, budismo y por último el hinduismo (la más seguida), pero no son las únicas que se practican... hay judíos, cristianos y muchos islámicos (3ª religión del país). Como dato positivo decir que todo esto da una riqueza cultural muy grande y como negativo que entre algunas religiones hay conflictos.

Entre las 4 religiones originarias de India hay varios rasgos comunes, como por ejemplo la reencarnación, es decir, que después de lo que nosotros conocemos como el final de la vida, la muerte, para ellos es un cambio de estado, ya que tu mente, tu conciencia, alma o energía puede ir adoptando otros cuerpos materiales, en función de los actos que has realizado en vida, interviene de nuevo el famoso karma. Si tus actos han sido negativos, te reencarnaras en cuerpos que ellos denominan inferiores como animales o insectos, ahí podemos tener la gran explicación del respeto de un hindú por la vida y el por qué de que sean vegetarianos.

En el rio Ganges se puede poner fin a este proceso infinito de reencarnaciones conocido como moksha, la liberación, la escapatoria de la rueda de samsara. Aunque hay cinco casos en los que no esta permitido cortar este ciclo de "más vida" porque se considera que merecen vivir más. Estos casos son los de un mujer embarazada, un leproso, un muerto por picadura de cobra, niños menores de 9 años y una persona que haya dedicado su vida a la religión, como puede ser un sadhu. En estos casos sus cuerpos se envuelven en telas, se atan con cuerdas y se les ayuda con una piedra para que al tirarlos al centro del río, se hundan... Algunos de estos cuerpos pueden no haber sido del todo bien sujetados a la piedra y emerger a la superficie para seguir el curso del río... como fue el caso del cuerpo de un niño que vimos flotando justo por el lado del bote en el que íbamos... fue horrible... hemos querido subir la foto desenfocada a posteriori para que os podáis hacer un poco a la idea de lo que vivimos en ese momento, pero sin ánimo de buscar morbo, simplemente esto es un accidente dentro de una ceremonia, pero un accidente que puede ocurrir y que si no te lo han explicado antes (como fue nuestro caso) te puede llegar de forma muy directa.

Cuerpo flotando en el Ganges

Ver este proceso en directo como lo pudimos presenciar es duro y te deja descolocado, ante nuestros ojos percibimos la vida y la muerte. Mientras vimos la escena de la anterior foto, cerca había gente haciendo su vida normal, sin prestar atención...

Para el resto de casos, el proceso es diferente. El hijo primogénito se rapa la cabeza y se pone ropas blancas, envuelven al fallecido en un lienzo blanco si es varón o anaranjado si es una mujer, también vimos como estos lienzos estaban cubiertos con telas doradas para los hombres y naranjas para las mujeres, según nos informó nuestro guía. Luego lo atan a una camilla de bambú en la que han depositado flores y lo trasladan al río donde lo sumergen para purificarlo.

La familia compra leña y según su posición social la ponen más cerca de la orilla (familia menos pudiente) o en un plataforma en una zona más elevada, los que se lo pueden permitir. La cantidad de leña que se suele utilizar es de unos 350 kilos y según la economía de la familia esta será más buena (la carísima madera de sándalo oscila las 700 rupias/kg (8'30€/Kg, total cerca de 3.000€)) o peor (la de bambú sobre 300 rupias/kg (3'50€/Kg, total 1.225€)), teniendo en cuenta que cuanto peor sea la madera, peor será la combustión... algunos asistentes traen polvos y líquidos (que pueden comprar por los alrededores) para acelerar el proceso, vimos varias piras funerarias en las orillas que no habían alcanzado su objetivo...

Preparación antes de ser depositado el cuerpo en la pira

Pira funeraria

Restos de una pira funeraria en la orilla del Ganges

Una vez han puesto al cadáver en la pira funeraria, de nuevo el hijo primogénito, portando una rama con fuego, la rodea cinco veces antes de proceder a prenderla, da una vuelta por cada elemento (fuego, agua, tierra, viento y sol). A estas ceremonias sólo pueden acudir los hombres, la explicación que nos dieron fue que la muerte es motivo de "alegria" y las mujeres muestran más sus sentimientos y que al llorar impiden que el fallecido se purifique. Aunque también históricamente hay que decir que hasta finales del siglo XVIII era costumbre que la viuda fuera quemada viva junto al fallecido, según leímos en una guía este ritual es conocido como Sati, donde la viuda saltaba voluntariamente al fuego y en otros casos la familia del marido la empujaba, ya que se debían hacer cargo de su manutención. En la sociedad hindú la viuda pierde todas las propiedades y derechos, no se pueden volver a casar y han de vestir con saris de color blanco (color de luto en India), debe llevar la cabeza rapada envuelta en una tela, no pueden llevar joyas y han de tener una marca de ceniza en su frente, las menos afortunadas son muertas en vida condenadas por haber perdido a su esposo, es muy duro.

Mujeres separadas de la ceremonia

Después de unas 3 horas, recogen las cenizas y las tiran al río, en los casos en que la combustión no ha hecho todo su trabajo, recogen los restos que queden y los tiran, estén como estén... Durante el proceso de quema hay unos encargados de ir removiendo todo y "recolocando" lo que vean que no ha prendido, ellos son gente sin casta (del tema de las castas hablaremos en la última entrada de India, donde comentaremos varios aspectos de cosas que de una forma o de otra nos han llamado la atención y que no hemos tocado antes). Todo lo que vemos se desarrolla con absoluta normalidad, sin dramatismos. Observamos con estupefacción a gente que remueve y criba lo que ha quedado en las cenizas y a otros que sacan barro del río, del que van extrayendo dientes de oro, anillos... objetos de difuntos que quedaron mezclados junto a las cenizas en la quema. Nos dicen que estos objetos los venden y que lo que sacan de ellos se dona para que las familias con menos recursos puedan comprar leña. Vemos también que cerca de las piras hay animales, sobre todo vacas, cabras... y ya no supimos como reaccionar cuando vimos a un perro escarbar en unas cenizas y salir corriendo a toda velocidad con "algo" entre los dientes... el ciclo de la vida continua.

Animales en el Ganges

Viendo la cantidad de piras encendidas que había en este espacio de cerca de 5 kms., cuerpos sin vida esperando su turno y teniendo en cuenta que esto funciona 24 horas al día, surge una pregunta clara, ¿Cuántas incineraciones se pueden hacer al día? Más tarde, nos respondió nuestro guía, nos dijo que había una estimación de alrededor de 500. Si lo extrapolamos a un año, nos dan 182.500 incineraciones. Puestos a pensar... si todas estas cenizas son lanzadas al Ganges a la altura de Varanasi, y si a estas le añadimos la de muchos hindúes de India y del resto del mundo que son enviadas a este lugar sagrado... estamos hablando de que este es el mayor cementerio del planeta?

Volviendo a la ceremonia, el proceso continua, ya que diez días más tarde, los hombres de la familia se rapan el pelo y hacen una ofrenda en forma de puja (pequeño cuenco de papel con flores y una vela de grasa) que la lanzan al río. Este acto lo vuelven a repetir más adelante (3 meses, 1 año...). El periodo medio de luto es de 12 meses, en los que la familia no puede asistir a bodas, ni fiestas, ni celebrarlas. Cuando se celebra el Shraddh suele acabar el luto, esto se suele hacer en el primer aniversario del fallecimiento.

Ro ofreciendo una puja

Con nuestro bote atravesamos el Ganges desde donde fuimos testigos del día a día de este lugar tan mágico. La otra orilla es como una gran playa desierta, sucia, llena de residuos tales como latas, plásticos, sin más edificaciones que algunas barracas. Cuando crece el río en la estación húmeda, esta zona queda totalmente inundada. Desde esta zona parece que estés contemplando como un decorado, es una sensación inquietante, detrás tuyo tienes arena hasta donde te alcanza la vista prácticamente y delante el Ganges, los Ghats, crematorios, llamas, humo, gente, vida... y muerte.

Aquí reposamos un rato, respiramos profundamente y meditamos mientras contemplamos la puesta de sol.

El Ganges es el río más sagrado de India, nace en el Himalaya y cruza el país de norte a este. Los hindúes creen que fluye del cielo a la tierra para poder purificar a los que toquen sus aguas, según estas leyendas en él habita la diosa Ganga y cada día al atardecer en los Ghats Dasashwamedh y Man Dir se hace un ritual hindú conocido como Ganga Aarti en el que se hacen sonar tambores, gongs, instrumentos de música autóctonos, campanas... acompañados de cantos y mantras en sánscrito. Para nosotros fue una simbiosis inconexa de sensaciones que cuando llevábamos cierto tiempo le enontramos ritmo y sentido. Esta ceremonia tiene varios actos, en uno de ellos 5 bailarines levantan al unísono una especie de lámpara de la que sale incienso, luego la cambian por el objeto que veis en la foto inferior derecha, donde destaca el fuego...

Es todo muy simbólico, el objeto de esta ceremonia es el de ofrecer luz a las deidades para obtener la gratitud y dicen que si el río refleja la luz ofrecida, es señal de que ha sido aceptada, cosa que dicho sea de paso, les pasa cada día...

El olor a incienso, la gran cantidad de gente que había por devoción y los sonidos que hemos explicado antes, le dan al conjunto un aire místico. Para poder enseñaros mejor lo que vimos, hemos subidos los dos siguientes vídeos.

Cuando llevas un buen rato escuchando todos estos mantras unidos a las campanas y al olor del incienso, necesitas desconectar y decidimos ir al hotel, el día había sido muy, muy intenso en todos los aspectos, teníamos que asimilar muchas cosas y notábamos que cada vez nos faltaba más energía, quizá debería ser porque no habíamos comido en todo el día, sólo ingerido zumos y agua...

En nuestra siguiente entrada os seguiremos hablando de sitios que visitamos en Varanasi y de la ciudad sagrada para el budismo de Sarnath, donde Siddharta Gautama predicó por primera vez el budismo.

Khajuraho

2012-10-19T00:07:00.000+02:00

Khajuraho orgy

Khajuraho esta situado a unos 180 kms. de Orchha, esta distancia que en Europa se podría hacer en más o menos 1 hora 45 mins., allí nos representó cerca de casi 4 horas... mirando las siguientes fotos no es de extrañar el por qué.

Nos alojamos en el Usha Lexus, no estaba del todo mal, se palpaba en el ambiente que había vivido mejores tiempos. Vimos poco personal y un mantenimiento bastante "escaso" para lo grande que es y las instalaciones que tenía (piscina, jardines...), estaba apartado de la ciudad en una especie de urbanización, era imprescindible tener transporte...

Hall del Usha Lexus

Esa tarde fuimos a presenciar una ceremonia hindú con Anil en el templo Matangeshwar, fue un momento muy bonito y entrañable en el que nos sentimos muy especiales por dejarnos compartirlo con él. El recinto era muy pequeño y estaba en lo alto de unas escalinatas, dentro había una fuerte olor a incienso y el calor y la humedad eran asfixiantes. Antes de entrar tocamos una Ghanta (campana) que había en la entrada, y nos situamos alrededor de una gran piedra cilíndrica que estaba justo en medio. En poco tiempo se llenó de gente y el sacerdote comenzó a hablar mientras la música producida por campanas, bastones y otros objetos de percusión era ensordecedora, hasta que el que dirigía la ceremonia sopló en una caracola de mar durante unos segundos para dar por concluido el acto, todo duró sobre unos 20 minutos. Los asistentes se dirigieron a la piedra central orando y apoyaban sus manos y cabeza, para después dirigirse al sacerdote y recibir una especie de bendición y un puñado de arroz.

Matangeshwar temple

Subimos 2 videos en los que se muestra parte de nuestra experiencia.

Al salir pudimos presenciar como se iba el sol y las "luces" se "apagaban"...

Puesta de sol en Khajuraho

Esa noche fue muy especial, era la última que íbamos a pasar con Anil, ya que al día siguiente por la noche emprenderíamos la marcha hacia Varanasi, pero sin nuestro amigo... Fue una noche larga, de buena conversación, de anécdotas, de diferentes puntos de vista y de confesiones... Nada mejor para ello que unas cuantas Kingsfisher’s...

Momento "iluminación"

Por la mañana y después de un impresionante descanso reparador... Nos dispusimos a recorrer los famosos templos de Khajuraho conocidos como "eróticos" o los del "kamasutra" (de origen hindú).

Este conjunto de templos abarca un área bastante extensa (casi 20 kms cuadrados) y están divididos en tres grupos, sur, este y oeste, siendo el grupo del oeste donde se encuentran la mayoría de templos y el que está "mejor" situado para visitarlo, para las otras dos zonas se necesita transporte. En cuanto al pueblo en sí nos pareció un sitio encarado únicamente a sacar dinero al turista, pero con algo más de insistencia que en otros sitios de India, los vendedores resultaban ser pesados hasta límites insospechados. Querían que entraras en sus tiendas y te iban siguiendo por la calle y hablando con otros vendedores para que no se acercaran a ti, como diciéndoles "son míos, yo los he descubierto antes", llegamos a presenciar como se levantaban la voz entre ellos por tener la "exclusiva" de molestarnos!!!

Volviendo al tema de los templos, fueron construidos entre los siglos X y XI durante el reinado de los Chandella, cultura que consideraba el sexo como algo sagrado. De los 88 templos que se construyeron, todavía se conservan en bastante buen estado 22, la verdad es que parece increíble que tengan cerca de 1.000 años. Todos tienen orientada la entrada hacia el este, para de esa forma permitir la entrada de la primera luz solar y están construidos de granito y arenisca.

El templo Lakshmana es de los más antiguos (construido entre los años 930-950) y está dedicado al dios Vishnu. Hay más de 600 esculturas de dioses, a parte de escenas cotidianas, también llaman la atención algunas esculturas de orgías con animales... es curioso ver que en algunas de estas esculturas aparecen algunos personajes tapándose la cara con ambas manos.

Lakshmana Temple

akshamana Vishnu Khajuraho

Khajuraho 69

Animal orgy, orgia con animales

Animal orgy, Laskshmana te

En el interior del templo también hay estatuas, todas ellas con el mismo detalle que las exteriores. Nunca esta de más llevar una pequeña linterna para poder "explorar" sitios con poca luz, por suerte nosotros íbamos equipados con una y pudimos disfrutar más de cada rincón. Un detalle... si os fijáis en una de las fotos... podréis ver que algunas partes de una estatua están mucho más desgastadas que el resto... jejeje

Estatua "desgastada"

El Varaha Temple es muy pequeño y en su interior hay una estatua de un jabalí que es el dios Varaha (encarnación del dios Vishnu)

Varaha Temple

Dentro del Chitragrupta Temple se encuentra una estatua de Surya, el dios del sol.

Chitragupta Temple

Surya, dios del sol

El templo Kandariya Mahadev esta dedicado a Shiva y el más grande de todos los del recinto, su torre mide cerca de 31 metros. En total lo decoran 872 estatuas, todas ellas diferentes!!!

Kandariya Mahadev Temple

Ro con audioguía en Kandariya Mahadev

Dentro del pequeño Nandi Temple se encuentra representado el toro que monta Shiva.

Nandi Temple

Entrada Visvanatha Temple

Khajuraho

Los elefantes tienen un papel importantísimo en la vida de India, tanto en la historia como en la religión, por este motivo se pueden encontrar múltiples referencias de este paquidermo en la cultura de este país. Uno de los dioses más conocidos es Ganesha, tiene cabeza de elefante y cuerpo humano (al estilo de Hánuman, cabeza de mono y cuerpo humano). En las siguientes fotos os ponemos una pequeña muestra de esculturas relacionadas con el elefante hechas en diferentes templos de Khajuraho.

Ganesha

Después de unas tres horas de recorrer el recinto y volver a sufrir el terrible calor unido a la humedad... nos volvimos al hotel a descansar un poco para por la tarde visitar el Shri Shantinath Temple, el Parshwanath Temple y el Adinath Temple de la zona este.

Parshwanath Temple

Antes de salir del recinto, vimos un pozo realmente gigantesco, al estilo de la película 300, faltaba Leónidas dándole la patada al persa. (clica aquí si quieres ver el enlace de la escena)

Daba mucho respeto asomarse y mirar al "infinito". Este tipo de construcciones se hacia para poder almacenar el máximo volumen de agua en época de monzones, para de esa forma poderla ir dosificando durante el resto del año.

De camino a la estación vimos una escultura de Gandhi

y... llegó el momento de la despedida con Anil. A las 23:20 salía nuestro tren desde la estación de Jhansi hacia Varanasi, fue un momento complicado porque habían sido unos días en los que hubo mucha complicidad y química entre los tres, pero nuestro viaje continuaba. El tema de las despedidas es difícil de llevar, porque no sabes cuando volverás a ver a esa persona. En momentos así nos viene a la memoria situaciones parecidas que hemos vivido a lo largo de este viaje como en Chile, Argentina, Brasil, Polinesia, Nueva Zelanda o Australia... y eso nos hizo pensar con nostalgia durante un buen rato.

Esperamos que Anil por fin cumpla su sueño de venir a visitarnos a esta otra parte del mundo y que de una vez por todas la burocracia se alíe con él. Por sitio ya sabes que no tienes que preocuparte, te lo decimos al 110%!!! jejeje

Gracias Anil por toda tu ayuda!!! En Barcelona tienes dos amigos

Gwalior Fort, Orchha

2012-10-16T05:46:00.000+02:00

Sadhu

Sobre el medio día llegamos al Gwalior Fort y lo primero que aprecias es la multitud de detalles que hay en su muralla, así como la combinación de colores azules, amarillos, verdes… y el mismo tono rojizo de las piedras de arenisca que forman parte de su construcción. Se ven muchos detalles, tales como ocas, elefantes, pavos reales, patos, leones… y te resulta increíble imaginarte como sería en pleno esplendor.

Gwalior Fort

Gwalior Fort

El fuerte fue construido en lo alto de la colina en torno al siglo VIII, es una de las mayores fortalezas de India y con el paso de los años se fue ampliando con diferentes palacios. Cuando fue conquistado en el siglo XV por Babur (emperador y fundador del imperio mogol) lo dio a conocer como “la perla de las fortalezas de india”. Con el paso del tiempo pasó de diferentes usos (prisión por ejemplo) y de manos mogoles, marathas, británicos y scindias hasta que India logró su independencia el 15 de agosto de 1947.

Nos quedamos con ganas de visitar algunos palacios, pero estaban cerrados por diferentes motivos, unos por obras (Man Mandir) y otros por la temperatura, aquel día era extraordinariamente caluroso, tuvimos que comprar agua varias veces y hasta hubo momento “pájara” por parte del Da, teniéndose que sentar y dejar que todas las cosas dejaran de dar vueltas y volvieran a su sitio, jijiji.

Y en la parte baja del fuerte fue donde nos encontramos con algo que nos sorprendió muy gratamente y que desconocíamos que existía.

Estatuas jainistas de tirthankaras

Se trata de un conjunto de 24 estatuas jainistas exculpidas directamente en la roca entre los siglos VII y XV. La más alta de ellas mide 17 metros y son espectaculares. Nos sorprendió muchísimo la poca información que encontramos respecto a estas estatuas y lo desapercibidas que pasaban para mucha gente, incluido Anil.

Estas 24 figuras tirthankaras se representan como modelos ejemplares de cara a la gente, ya que anteriormente habían sido humanos y ahora están liberados. Los tirthankaras (y esto le encantará a nuestro amigo Jordi "The Nine") poseen 5 cualidades, la omnipotencia, omnisciencia, la visión infinita, la perfección y la inmortalidad. Citamos directamente de textos jainistas que se refieren a ellos como "el modelo a seguir, el que nos ayuda a cruzar el gran océano de la vida mundana se llama Tirtha y la persona que lo hace se conoce como tirthankara"

Tirthankaras

Como habréis podido apreciar en las fotografías, varias de estas estatuas están desfiguradas, esto ocurrió en la invasión de Babur y su ejército mogol en el siglo XV. Hoy en día podemos apreciar que hay varias restauradas, aunque no sé que llama más la atención, si las restauradas (por el cambio de color en los materiales) o las que están por restaurar, jejeje

Sin lugar a dudas es imposible no pensar en Petra o en Abu Simbel cuando ves este tipo de esculturas, salvando las distancias, claro... pero resulta inquietante pensar en las conexiones que existen en el mundo, no deja de ser curioso y enriquecedor. Unas semanas después compartimos estas fotos con nuestros amigos de Málaga, Gustavo y Ana, de los que os hablaremos más profundamente en las entradas de Jordania, y ellos que son unos grandes conocedores del mundo, tampoco conocían este tipo de estatuas, también se sorprendieron.

De aquí y todavía con una sensación de deshidratación importante, nos fuimos a pernoctar a Orchha, de camino tuvimos que hacer de nuevo otra parada para comprar agua!!! Ese día nos tomamos cada uno de nosotros 3 botellas de 1'5 litros, lo que hace 4'5 litros...

Da comprando agua en un badulaque de carretera

En Orchha nos alojamos en el Hotel Amar Mahal y fue sin lugar a dudas el alojamiento más relajante y tranquilo en el que estuvimos durante toda nuestra estancia en India. Aquel sitio fue un oasis de paz... con piscina, habitación amplia, comida sabrosa, buenas vistas... genial!!! Inspeccionamos las instalaciones, colocamos bebidas y algo de fruta en el minibar, nos aseamos, fuimos a la piscina y cenamos. Habíamos quedado con Anil al día siguiente a las 12:00, para de esta forma poder reponer fuerzas.

Hotel Amar Mahal

Da reponiendo minibar

El pequeño paseo que hicimos nos deparó un encuentro inesperado, cerca del hotel esta el río Betwa, y allí conocimos a un sadhu, una persona que mediante la austeridad y la penitencia busca obtener la iluminación. En India son muy respetadas las personas que son capaces de dejarlo todo para buscar lo divino, lo perfecto mediante el conocimiento y la contemplación. Los sadhus son admirados y estimados, reciben caridad de la gente, viven de donaciones y limosnas, son nómadas, peregrinos en busca de lugares sagrados donde poder realizarse espiritualmente. Es gente que se ha despojado de todo lo material, practican la castidad, son vegetarianos estrictos y no beben alcohol.

Al Da, como no... se le ocurrió la idea de entablar conversación con el sadhu, ni corto ni perezoso se dirigió hacia un señor pintado con colores llamativos (amarillo y naranja), que llevaba un collar de flores, algunos tatuajes y pinta de estar la mar de tranquilo sobre una roca en un sitio aislado, es decir, llámame intrépida, pero parecía querer estar "en paz a su rollo".

Se dirigió con un simple y coloquial "hi" (hola), el sadhu asintió con la cabeza y seguía repitiendo en voz baja mantras, el Da vio como el hombre le miraba y al verlo intrigado siguió con sus preguntas... "what are you doing sir?" (qué esta haciendo señor?), a partir de ese momento captó toda la atención del sadhu, medio sonrió y contestó que estaba meditando y esperó a que le siguiera preguntando!!! Le preguntó el por qué del color naranja que llevaba, le dijo que porque era sagrado, también le explicó que su camino era encontrarse a si mismo y que se encontraba allí porque él veneraba el agua, ya que es la madre de todo, que en uno de los tatuajes llevaba escrito su nombre, que lo importante de la vida es la vida en si, yo escuchaba la conversación y sonreía con la cámara de fotos, no sabía que hacer, hasta que el Da le pidió permiso a su nuevo amigo para que le pudiéramos fotografiar, fue un momento muy especial para Da.

Sadhu meditando a orillas del rio Betwa

Momento mágico para el Da

Después de un momento tan enriquecedor espiritualmente, nos volvimos al hotel a descansar y pensar un rato. Esa noche dormimos de un tirón!!! Por la mañana Ro estaba entusiasmada con la carta del desayuno, había zumo de naranja natural y... tostadas con mantequilla y mermelada!!!!! Su desayuno favorito!!!!! empezaba el día sin nada picante!!!

Desayuno Hotel Amar Mahal

Ro extendió la mermelada sobre el pan, añadió mermelada... se la veía tan ilusionada... y cuando le pego el primer bocado le cambió la cara, el pan era picante... pobrecita!!! Al final tuvo que probar huevos revueltos y una especie de "hamburguesas vegetales" que me pedí yo... por suerte le trajeron un lassi, que es una bebida hecha a base de yogur, muy refrescante y sabrosa. Nos la recomendó Manel Ponce un amigo de Anil que es de la Verneda (Barcelona) y que como nosotros también conoció India a través de los ojos del mismo conductor.

Como nos levantamos pronto y habíamos quedado con Anil al mediodía, aprovechamos para ir a uno de los sitios que más nos gusta visitar en todas las ciudades, el mercado y las calles que lo rodean. Allí conversamos con varios comerciantes como el peluquero, el zapatero, el sastre-costurero, nos dejaron fotografiar sus zonas de trabajo y fueron muy amables dándonos explicaciones de como trabajaban, todos fueron muy agradables.

Mercado Orchha

Intentamos ir a El Bulli, pero como no habíamos reservado mesa... lo dejamos para otra ocasión.

El Bulli de Orchha

Paseando con la cámara a cuestas pudimos inmortalizar momentos cotidianos de la vida en la ciudad.

Publicidad del CNI

A parte de visitar el pueblo y disfrutar de la tranquilidad que allí se respira, también fuimos a los monumentos funerarios "vacios" conocidos como Cenotafios que están situados en la orilla del río Betwa. Estas construcciones datan del siglo XVII y están erigidos en honor de una persona o un colectivo. Como dato curioso decir que el nombre deriva del griego y su significado es kenos "vacio" y taphos "tumba".

Cenotafios

Pudimos entrar en ellos, no se tiene que pagar entrada y no hay ningún control de nada, lo que quiere decir que están abandonados y muy mal conservados, en algunas dependencias el ambiente era irrespirable. Nos sorprendió ver buitres en esta zona.

Cerca de la plaza principal de Orchha se puede visitar uno de los templos más importantes de la ciudad, el Laxminarayan Temple, compuesto por varios palacios, pero en lugar de visitarlo... se nos pasó el tiempo dando vueltas por la ciudad y hablando con la gente, hay que decir que era época de inicio de monzones y no habían muchos turistas...

Nuestro siguiente destino fue Khajuraho, conocida por tener el mayor número de templos hinduistas de India y son muy conocidos por su temática erótica...

Peeero antes de cerrar esta entrada, subiremos unas curiosas fotos del sistema de seguridad ferroviario indio, están tomadas en la estación de Orchha y no tienen desperdicio.

Paso a nivel "casi" cerrado

Señal de vía cerrada

Puertas "casi" cerradas

Y en las dos siguientes viene la forma de comunicación entre lo que se podría denominar el "factor de circulación" y el maquinista para decirle que tiene vía libre, es decir, semáforo en verde. Intervienen 3 personas en las dos fotos que veréis a continuación. En la primera podéis apreciar a un hombre con una especie de aro amarillo en la mano izquierda que está subido a un pequeño pedestal, también se puede ver el banderín de color verde que tiene otro operario en el andén de la derecha.

Señales ferroviarias en India

En la siguiente foto se puede ver como el operario del andén (con un circulo azul), enseña el banderín verde a modo de semáforo, mientras que el operario que está entre las dos vías sigue con el "aro" amarillo en la parte superior de su brazo izquierdo... bien... pues si os fijáis bien el la parte donde está el círculo rojo, también se aprecia al maquinista o su ayudante, con medio cuerpo fuera de la máquina, portando un banderín verde y un aro que lanzará a la vía para poco después coger el que le muestra el operario del brazo en alto... No me quiero imaginar este tipo de operaciones en situaciones atmosféricas adversas como en plenos monzones...

Señales ferroviarias en India

Agra (Taj Mahal y Agra Fort)

2012-10-11T12:06:00.000+02:00

Taj Mahal

Muy pronto por la mañana emprendimos camino hacia Agra. A unos 10 kilómetros después de salir de Jaipur paramos en el Templo de los monos, también conocido por Galwar Bagh. Por la ruta nos encontramos con pavos reales, con vacas y cabras cruzando la carretera y en el recinto del parking del templo con una cantidad ingente de monas cuidando de sus crias.

Anil iba preparado para la ocasión, y adquirió cacahuetes suficientes como para atraer la atención de todos ellos. Fue un momento dulce, los monos están lo suficientemente acostumbrados a las visitas de curiosos que les llevan comida, de tal forma que se acercan a tus manos y recogen su comida, todo de forma natural y muy pacífica.

Este templo esta dedicado al dios Hanuman, el dios con cuerpo de persona y cabeza de mono. En la entrada hay varios pabellones, entre ellos hay una escuela de sacerdotes (brahmán). El templo esta construido entre dos pequeñas montañas por la que desciende un pequeño torrente de agua, y este pasa por tres estanques. En el primer estanque vimos a un futuro sacerdote bañándose para limpiar sus pecados, ya que el agua que corre por los tres niveles es sagrada.

Brahmán

En el estanque intermedio se bañan los peregrinos y según sus creencias, sus aguas garantizan el perdón. Estas aguas caen del estanque más alto que se encuentra unos 15 metros por encima de este. Cuando estuvimos nosotros lo estaban limpiando y vaciando de agua. Habían un par de personas que se encargaban de sacar todo tipo de ofrendas, desde monedas hasta figuras.

El estanque más alto esta reservado a los monos, donde sólo ellos beben y se bañan allí. Hay que decir que el agua pasa del estanque más alto al intermedio por una curiosa cabeza de vaca, y del intermedio al de más abajo...

Añadimos algunas fotos más del lugar para que os podáis hacer a la idea.

Desde aquí nos fuimos directamente hacia Agra para ver una de las siete maravillas del mundo moderno.

Taj Mahal

La entrada al Taj Mahal es de largo la más cara para los extranjeros en India, recordemos que como en muchos países, tienen dos tipos de precios, uno para los nacionales y otro para los demás. El precio es de 750 rupias, mientras que para ellos es de 15. Esta diferencia de precio viene asociada a unos pluses respecto a los no foráneos, te dan una especie de calcetines para utilizar sobre los suelos de mármol (para que no te descalces) y una botella de 1/2 litro de agua. A parte de esto, tienes acceso a los puntos de interés sin hacer colas, como si llevaras una pulsera VIP al estilo de Port Aventura o Walt Disney.

Las medidas de seguridad en la entrada son bastante elevadas, las autoridades indias consideran que este monumento es un blanco potencial de atentados y son bastante restrictivos con las cosas que puedes entrar. De hecho sólo te dejan entrar con la cámara de fotos, agua, cartera y documentación... y ahí tuvimos problemas... ya que te derivan a unas taquillas oficiales, pero visto lo visto y la corrupción que hay en India, no nos fiamos de dejar nuestras pertinencias en una taquilla que por supuesto era de pago.

En el control de acceso separan hombres y mujeres, y yo pasé sin problemas, a pesar de llevar una mochila relativamente grande y "alguna que otra cosa" dentro que teóricamente no podía llevar (navaja, cámara de video, móvil, cerillas...), la verdad es que no sabía que estaba prohibido entrar con esos artículos hasta que en la cola de chequeo vi un letrero enorme con los artículos prohibidos y menos la pistola y los explosivos que salían ahí, el resto lo tenía... así que no quedó otra que improvisar, justo antes de que me atendieran, entable conversación con otro militar que estaba supervisando, le dije que era policía en Europa, que tenía la graduación de teniente y que estaba en viaje de luna de miel en su maravilloso país... Este militar se sorprendió y me hizo mil preguntas sobre la vida en Barcelona y sobre cosas de "nuestro" trabajo, así que cuando me tocó el chequeador a penas me miró la mochila, ya que venía hablando y sonriendo con su supervisor.

El problema vino con Ro... mientras yo esperaba a que pasara y ella me miraba en plan "que estarás liando" con los militares, veo como su chequeadora, la pone en otra mesa y llama a su supervisora y empiezan a ir militares, todas ellas mujeres. Ro no sabía que cara poner, no entendía nada... El problema vino porque llevaba en su bolso un minitrípode de plástico y eso es a efectos de estos señores lo que más se asemeja a un "arma de destrucción masiva" (rollo Bush). Al dirigirme para allí para ayudarla me metí en una zona donde sólo pueden estar la mujeres, error... Yo no tenía ni idea, y me puse a hablar directamente con la militar que parecía que dirigía el tema, por casualidades de la vida llevaba dos estrellas sobre su hombro, lo que quiere decir que era teniente, así que ni corto ni perezoso le dije que yo también trabajaba para los cuerpos de seguridad y que tenía la misma graduación que ella, le expliqué nuestra historia de la luna de miel y ella me escuchaba pero permanecía callada... callada porque detrás de Ro y mío habían varios militares hombres, y uno de ellos capitán... cuando me di la vuelta y lo vi, no me dio tiempo de decirle nada, ya que el hombre aquel con el que yo había estado hablando antes, le estaba explicando la historia que yo le había dicho en la cola y... de requisar el trípode pasaron a dejarnos entrar con él y pedirnos disculpas por el mal entendido. Cuando luego le expliqué todo a Ro se puso a reír y soltar varias veces su "ay mare, ay mare"... y para variar... no paró de meterme bronca, todavía no sé por qué...

Después de esta anécdota y de intentar camuflarnos entre la gente que nos miraba de forma muy extraña, nos recuperamos del susto y empezamos a disfrutar del recinto. Añadir como cosa positiva que durante un buen rato no se nos acercó ningún guía, ni vendedor ni ninguna clase de persona a molestarnos, cosa que se agradece, porque no os podéis imaginar lo que lleva consigo el viajar en temporada baja... que todos los vendedores y demás van a la caza del turista, y en especial en un sitio tan y tan turístico como este, donde los precios de cualquier artículo se multiplica en función de la necesidad del comprador.

El Taj Mahal es el monumento construido por amor más conocido de todos los tiempos. Se construyó en el siglo XVII y aunque mucha gente no lo sabe es un mausoleo hecho en honor de la esposa favorita del emperador Shah Jahan, esposa que falleció en el parto de su hija, en realidad la que sería su hijo número 14.

Vista lateral del Taj Mahal, casi idéntica a la frontal

El estilo en que está construido es mogol y es muy llamativo porque combina arquitectura islámica, persa, india y turca. Nos llamó mucho la atención ver varios pasajes del Corán utilizados como elemento decorativo en las paredes exteriores.

En el interior del Taj Mahal no se pueden hacer fotos, en la cámara principal hay dos sarcófagos "falsos", ya que la tumbas reales de Mumtaz Mahal (esposa) y Shah Jahan (emperador) se encuentran en un nivel inferior no accesible para visitantes. Hicimos un par de fotos de "estrangis" del interior para que se pudiera ver un poco como era.

Es uno de los sitios más mágicos donde hemos estado, se palpa en el ambiente el respeto por una obra tan majestuosa e impresionante, recomendamos visitarlo a primera hora de la mañana, no como hicimos nosotros por la tarde. Nos hablaron de unas personas que son conocidas como los "sunrises man" que te acompañan a puntos estratégicos para hacer fotos, este servicio salía por unas 250 rupias y por lo que nos dijeron otros turistas en el hotel, vale mucho la pena, ya que no pierdes tiempo en buscar encuadres.

Para variar conocimos a una pareja de Girona... como ya hemos explicado en otros post's, nos hemos encontrado a gente de esta ciudad por todo el mundo (Bolivia, Chile, New Zealand, Vietnam...). En la foto salimos con los patucos que nos dieron en la entrada!!! Sólo para el mármol, pero... se nos olvidó quitárnoslos, jejejeje

Por la tarde noche salimos a dar una vuelta cerca de nuestro hotel (Taj Inn), estaba bien situado, era limpio y como en casi todos los hoteles en los que hemos estado en India, internet iba bastante bien.

Después de varias comidas algo picantes, tuvimos otra vez antojo de algo soft para nosotros o como mínimo conocido. Lo intentamos en un Pizza Hut que había cerca, pero los precios eran abusivos y las pizzas eran de tamaños ridículos, creíamos que este tipo de cadenas tenía homogeneizado el tamaño de sus productos en todos los establecimientos, pero no. Acabamos en un Mcdonald's... quicir... no es lo más correcto en India, pero bueno...

Al día siguiente visitamos el Agra Fort también conocido como Fuerte Rojo de Agra, un sitio que pasa "desapercibido" porque el Tal Mahal lo eclipsa todo.

Las salas y dependencias interiores nos gustaron mucho, las paredes son de mármol, es espectacular como esta trabajado todo. Te vuelve a transportar a otra época... le vimos cierto parecido en algunas estancias (aunque salvando las distancias) con el Topkapi palace ubicado en Sultanahmet (Estambul, Turquia).

Vistas del Taj Mahal desde el Agra Fort, esta a menos de 3 kms.

Del Fuerte Rojo partimos hacia otro fuerte, el de Gwalior, este situado a unos 120 kms. de donde nos encontrábamos, en nuestra próxima entrada hablaremos algo de él, aunque de entrada ya avisamos que lo que nos encontramos justo debajo del fuerte fue... inesperado, algo que desconocíamos que estuviera allí y de lo que poca gente nos pudo informar...

Jaipur

2012-10-05T22:35:00.000+02:00

Después de unos largos meses de rehacernos de nuestro viaje y tener el blog bloqueado, casualmente después de la última entrada donde denunciábamos públicamente la mala fé del Sr. Saddi… reemprendemos la marcha para terminarlo!!!

Nos ha costado mucho ponernos de nuevo, ya que es como cerrar un episodio de nuestra vida y nos da pena.

Palace of Wind, Palacio de los vientos, Hawa Mahal

Después de visitar Delhi, bien pronto por la mañana nos vino a buscar nuestro conductor Anil, para llevarnos a su ciudad Jaipur, capital del estado de Rajastán.

Sobre el medio día llegamos al hotel Tordi Javeli, hotel familiar con cierto encanto, donde destaca su decoración interior y las muchas fotos que hay en las paredes, todas ellas plagadas de historia de los familiares del dueño, según él descendiente de un antiguo maharajá. El único "pero" es que estaba alejado del centro, aunque con Anil no hay problema, ya que a cualquier hora esta disponible para llevarte al lugar que quieras.

Hotel Tordi Javeli

Increíblemente llegamos con hambre, claro que habíamos estado toda la mañana en el coche con el aire acondicionado y no habíamos notado ese calor y humedad tan asfixiante que te quita las ganas de todo, por lo que nos aventuramos a comer en el hotel, ya que había todo tipo de platos occidentales, por lo que el arroz con vegetales que comimos nos sentó genial!!

Durante el trayecto que hicimos de Delhi a Jaipur vimos escenas que para nosotros fueron insólitas, os mostramos unas cuantas, tenemos pensado hacer un "especial" de fotos de este tipo en la última entrada de India.

Autobús lleno, full bus

La primera visita que hicimos por la tarde fue el Templo de Birla Mandir, conocido también por Narayan Temple, esta dedicado al dios Vishnu y a Laxmi (diosa de la riqueza), impresiona porque esta construido en su totalidad en mármol blanco. En el interior hay vidrieras con escenas de la mitología hindú, la pena es que no están permitidas las fotos en el templo, pero bueno... algo pudimos "hacer". Nos llamó la atención que hay retratos de personajes como Cristo, San Pedro, Sócrates, Buda, Confucio.

Se recomienda visitarlo por la noche ya que con el juego de las luces sobre el mármol brilla de forma especial, nosotros no lo pudimos comprobar, aunque vimos fotos de otros turistas en sus portátiles y nos impresionó.

A continuación nos llevo al casco antiguo de la ciudad, conocida como La ciudad rosa. Se le llama así porque los edificios están pintados de este color, el color de la suerte en Rajastán. Allí estuvimos paseando por la calles, visitando los bazares, y haciendo alguna compra que otra para los amigos, como es el caso de la foto y el recuerdo para nuestro amigo Raúl.

Al día siguiente continuamos la ruta por la ciudad, volvimos a la ciudad rosa a contemplar el Palacio de los vientos, la fachada nos impresionó tiene más de 900 ventanas pequeñas que servían para que las mujeres reales pudieran observar la vida de la calle, este palacio era una extensión del palacio de la ciudad que servía como cámara de las mujeres destinada al harén. Gracias a las ventanas el viento corría y mantenía fresco el palacio todo el año, de ahí su nombre.

Se puede entrar en su interior, nosotros no lo hicimos porque nos comentaron que lo que valía la pena era ver la fachada, pero desde el interior se tienen que tener buenas vistas del Palacio de la Ciudad, del observatorio astronómico (Jantar Mantar) y de los bazares de la calle.

Entre Jaipur y Amber, nos encontramos con el Jal Mahal, conocido también como el palacio del agua. Este palacio es del siglo XVIII y se encuentra en un estado de casi abandono. Verlo "flotando" sobre el agua es espectacular!!!

Jal Mahal, palacio del agua

Después de la parada obligatoria en el Jal Mahal, continuamos hasta el Fuerte Amber.

Amber fort, Fuerte Amber

Ahí teníamos contratada la subida en elefante, para nosotros era la primera vez que lo hacíamos, la verdad es que la experiencia fue diferente…, íbamos como en una cesta sentados de forma lateral, y el movimiento lento pero exagerado del elefante nos hizo llegar al fuerte con unas buenas abdominales, además de algo mojados…ya que la Ro recibió como regalo un gran estornudo del elefante, os podréis imaginar el espectáculo? Fue totalmente moqueada al estilo de los cazafantasmas.

Vale la pena la subida de la colina ya que durante el paseo puedes observar vistas de Jaipur, del lago y de la muralla de la ciudad, y parece que estés en otra época, como medieval, al final de la subida entras al recinto por una puerta y va a parar a un gran patio donde están las taquillas.

Lo peor de la subida fue la insistencia del “conductor” a que le diéramos propina para la comida del elefante, pero a estas alturas del viaje ya estábamos acostumbrados a lidiar con estas “peticiones”…

Una curiosidad de este palacio-fortaleza es que está construido sobre unas ruinas de un templo del sol del año 955. Inicialmente fue un complejo palaciego.

Fuerte Amber, Amber Fort

Después de un rato visitando los lugares, se nos acercó un amable vigilante que se ofreció a enseñarnos las dependencias y patios más atractivos del palacio, decía que tenía que ir igualmente y que de esa forma hablaba con turistas, a nosotros nos pareció bien y le dejamos claro que no queríamos guías porque no teníamos dinero. El vigilante nos dijo que no valía la pena contratar guías, que no nos fiáramos (jajajaja), en fin... durante la "ronda de vigilancia" pudimos acceder a muchas dependencias y lugares que seguro que nos habríamos perdido si hubiéramos ido solos, fue bastante provechosa la visita.

Y... si, evidentemente al final de ella nos pidió dinero, diciendo que había sido nuestro guía!!! Le dijimos lo mismo que cuando le conocimos, que no teníamos dinero para "extras" y no se lo tomó muy bien, intentó coaccionarnos llamando a otros vigilantes, pero no sirvió de nada, no dejó de ser otra anécdota más. También hay que tener en cuenta que en esta época casi no hay turistas y que están (mal) acostumbrados a que los extranjeros suelten dinero a todo el mundo, pero nuestro caso era diferente, estámos finalizando un viaje de casi nueve meses y vamos justos de dinero para extras.

A continuación y soportando un calor realmente duro, visitamos el Fuerte Nahargarh, nada que ver con el Fuerte Amber, lo que si nos impresionó son las vistas que tienes desde allí, se puede observar toda la ciudad rosa de Jaipur siempre y cuando la humedad y el clima te dejen ver con nitidez... Esta construcción esta dejada pero tiene su encanto, merece la pena para poder estar tranquilo y respirar algo de aire fresco, había corriente!!!

Fuerte Nahargarh

Nos llamó la atención las vistas sobre la ciudad y el color azul de algunas casas, más tarde nos dijo Anil que las pintan así para repeler a los mosquitos.

Jaipur

El Palacio de la Ciudad de Jaipur fue nuestra siguiente parada. Una parte de este palacio la han utilizado para museo, pudimos ver el museo de trajes típicos, el de instrumentos musicales y el de armas. En otra parte actualmente aún sigue siendo una residencia real.

En uno de los patios nos llamo la atención 2 vasijas de plata muy grandes, son conocidas como Gangajali, y constan en el Libro guinness de los Récords como los mayores objetos de plata del mundo. Para su elaboración tardaron dos años (1896) y se utilizaron 14.000 monedas de plata. Cada una de estas vasijas pesa alrededor de 345 kilos. Fueron utilizadas en 1902 por el maharajá Sawai Madho Singh II para llenarlas de agua del Ganges y llevarlas a la coronación del rey Eduardo VII.

Después de esta visita y a más de 40 ºC de sensación térmica, Anil nos ofreció visitar el observatorio astronómico (Jantar Mantar). Esta declarado Patrimonio de la Humanidad, pero a decir verdad entre el cansancio que llevábamos y la cantidad de dinero que habíamos gastado en todas las entradas... decidimos tocar retirada y de la mano de una Kingfisher muy fria (no helada) "refrigerarnos" un poco el Da y yo, jejeje.... sabemos que es un lugar imperdible, pero es que estábamos muy rotos.

Kingfisher

Necesitamos hacer otra visita a la ciudad de Jaipur para terminar de ver los sitios que no visitamos!!!

Volvimos para el hotel a descansar ya que por la noche nos esperaba una de las experiencias más auténticas vividas en India, y es que Anil nos invitó a su casa a conocer a su familia y a mostrarnos y probar algunas tradiciones indias.

Anil nos abrió su casa de par en par, conocimos a sus hijos, a sus hermanos, a su madre.... a una gran parte de su familia, todos se comportaron con nosotros muy bien, fueron muy muy amables y muy hospitalarios, compartiendo su cena con nosotros.

"Mónica" le hizo a Ro un dibujo con Hena. A Ro le hizo mucha ilusión, lo que desconocía es que algunas marcas le iban a durar cerca de 2 meses, como las de las uñas, jejejeje

También visitamos las oficinas centrales de Anil India Jaipur Tour & Travels.

Al día siguiente nos tocó madrugar, para poder visitar el Templo de los monos (Galwar Bagh) de camino a Agra, ciudad del espectacular Taj Mahal y de su Fuerte. Eso lo explicaremos en la próxima entrada!!!!

Nueva Delhi

2012-09-29T23:27:00.001+02:00

La llegada a Nueva Delhi fue la culminación a un larguísimo día, llegamos muy cansados ya que nos habíamos levantado muy pronto para aprovechar hasta el último minuto en Hong Kong, a eso hay que sumarle que la noche anterior fue muy larga… y para terminarlo de rematar el vuelo que unía estas dos ciudades no era directo, por lo que tuvimos que hacer escala en Bangkok… llegamos al aeropuerto de Hong Kong a las 12:30 y salimos de las instalaciones del aeropuerto de Delhi alrededor de las 21:00…

Por suerte nos estaba esperando Anil en la salida para ayudarnos. Anil es el conductor-guía que contratamos desde Barcelona, nos lo recomendaron nuestros amigos David y Nerea (ey!!! Encantados!!!). La idea de ir a la aventura por India no la vimos muy clara, así que pedimos ayuda, y fuimos a dar con Anil. La verdad es que nos hizo muy fácil todo el viaje, se preocupó de nuestras necesidades y se amoldó a todo lo que le sugerimos. Como él dice, “cada cliente es diferente, y cada uno busca diferentes Indias”, él te ayuda con las mejores opciones para lo que quieres, ya sea un viaje cultural (monumentos, museos, sitios históricos…) o un viaje más recreativo.

Anil Solanki

Con unas ganas tremendas de descansar, nos llevó directamente al hotel y quedamos con él para el día siguiente. El hotel estaba separado del centro, en la zona del Gaffar Market. No era gran cosa, a decir verdad era bastante sencillo, pero ya se sabe que los hoteles de las capitales son de este tipo, al no ser que tengas un gran presupuesto, para lo que nosotros necesitábamos cubrió perfectamente nuestras necesidades. Imprescindible el aire acondicionado y dotarse de una cantidad considerable de agua, ya que el calor era importante y te desgasta bastante.

Después de desayunar iniciamos el tour por Delhi. El primer punto que visitamos fue el templo Laxmi Narayan. Templo dedicado a la diosa hindú de la prosperidad Laxmi y a su esposo Vishnu. La edificación es de 1622, pero ha tenido diferentes rehabilitaciones, la última “reinauguración” fue a cargo de Mahatma Gandhi y puso como condición que fueran admitidos los miembros de cualquier casta hindú, por lo que cualquier persona de cualquier creencia o clase social es bienvenida.

Laxmi Narayan

De su interior destacan la gran cantidad de esculturas y paneles de mármol con enseñanzas de cómo se ha de ser. Es un sitio cuidado y limpio.

Nuestra siguiente visita fue el templo Sikh de Gurdwara Blangla Sahib. Los Sikh son monoteístas, es decir, creen en un solo dios y sus valores se recogen dentro de lo que sería su libro sagrado conocido como Gurú-granth-sahib, donde vienen descritas las enseñanzas de los Diez Gurús. Los Sikh practicantes tienen que llevar 5 artículos que para ellos son de fé, estos 5 “objetos” cuyo nombre empieza por K son la Kacha (ropa interior de algodón), Khanga (peine de madera), Kesh (pelo largo), Kara (pulsera o brazalete) y el reconocible Kirpán (cuchillo o pequeña daga que suelen llevar a la vista).

Antes de acceder al templo, llevan a los turistas a una sala situada en un sótano, donde te explican ciertas consignas para no “desentonar” más si cabe, nos hacen descalzar y nos dan un pañuelo de color naranja para cubrir nuestras cabezas. El ambiente que se respira es cordial y de respeto. Poco después accedemos al templo, debido al fuerte calor y que todos debemos ir descalzos, ponen unas alfombras de esparto sobre el caliente mármol, y para hacer más ameno el desplazamiento… van tirando cubos de agua sobre la superficie, se agradece!!!

Gurdwara Blangla Sahib

Refrescando el suelo

De entrada lo que más llama la atención del templo es la fabulosa cúpula dorada El templo nos pareció un espacio preparado para acoger a grandes multitudes, amplio y con un tránsito constante de gente. La historia cuenta que era originalmente un palacio y que durante una epidemia de cólera, el gurú que residía allí ayudo a los afectados ofreciendo agua fresca de sus pozos, desde entonces esta agua está considerada curativa y milagrosa, es un punto de peregrinaje. Todo el templo está construido en mármol, hasta el suelo!!!

Gurdwara Blangla Sahib

En la parte exterior hay un gran estanque donde vimos niños bañándose y gente recogiendo agua para llevársela a casa. El hecho de que tuviera un estanque no es aislado, ya que los templos Sikh lo tienen. Los guardias nos parecieron amables y serviciales, ofreciéndose incluso a que los fotografiáramos, cosa que por su imagen sería nos parecía complicado… pero no, todo lo contrario!!!

Anil dando explicaciones

Anil hidratándose

En el interior del templo había un orador y mucha gente escuchando, este acto estaba siendo retransmitido por televisión y era “bilingüe”, ya que parte era en inglés y parte en hindi. Dentro no se podían hacer fotografías por respeto, ya que se encontraban los restos del gurú, así como la cama que utilizó en sus últimos días, por lo que la gente iba allí a presentar sus respetos. De las enseñanzas de Baba Farid Ji esta la costumbre de dar un dulce después de hacer Simran (la meditación con Dios), por lo que a los que salíamos del templo se nos ofrecía una especie de pasta caliente al estilo “mazapán” o “panellet” sin acabar de hacer, te lo daban de mano a mano… y el único que lo probó fue, como no…, el Da, al que a pesar de las apuestas que había en su contra, no le sentó mal!!!

Da con el dulce

De ahí nos fuimos directamente al memorial de Mahatma Gandhi, un lugar donde multitud de gente va a presentar los respetos al “padre de la nación India”. Este lugar se llama Raj Ghat y destaca por su sencillez, una simple losa de mármol negro marca donde Gandhi fue incinerado el 31 de enero de 1948. Allí también se pueden leer sus últimas palabras a modo de epitafio, “Hey Ram” (Oh Señor). Recomendamos ver la gran película Gandhi protagonizada por Ben Kingsley, para hacerse una idea global de lo convulsa que era la India británica de principio de siglo, hasta que consiguió independizarse con la política de la no violencia el 15 de agosto de 1947, todo un ejemplo a seguir.

Memorial Mahatma Gandhi

Nuestra siguiente parada en Delhi fue la tumba de Humayun, un sitio que desconocíamos que existía y que nos sorprendió de forma agradable. Se ha descrito como la necrópolis de la dinastía mogol porque en su interior hay más de 150 tumbas. Este conjunto de templos sirvieron de inspiración para conseguir nuevas técnicas arquitectónicas que culminarían casi un siglo más tarde con la construcción del Taj Mahal en Agra.

Tumba de Humayun

Tumbas interiores

Para esta visita recomendamos encarecidamente llevar agua, nosotros tuvimos un par de “pájaras” por este motivo, es decir, la humedad junto al calor volvió a pasarnos factura. Es importantísimo estar bien hidratado y como ejemplo comentaros que al día nos estábamos bebiendo 3-4 botellas de 1’5 litros cada uno, entre 4’5 y 6 litros de agua por persona!!!… y a penas íbamos al baño!!! Sólo desayunábamos y cenábamos, era imposible ingerir alimentos durante el día, el cuerpo no te lo pedía, las horas de calor nos cerraron el estómago, únicamente admitíamos líquidos…

Da refrescándose

Una vez repuestos de esta visita nos disponíamos a ver la India Gate, un “arco del triunfo” de los de toda la vida… peeeeero, tuvimos un pequeño contratiempo… Se rompió la correa de ventilación del coche y estuvimos más de 2 horas tirados por este motivo… Anil intentó solucionarlo con mucha voluntad, pero de entrada resultó imposible porque toda lo que tenía que tocar “ardía” literalmente, tuvimos que esperar a que se enfriará y a que vinieran refuerzos para ayudarnos… Mientras estábamos parados allí vimos varios coches con el mismo problema, y es que las altas temperaturas hacen que estas correas se rompan con facilidad, por lo que resultó ser una cosa de los más normal.

Anil se preocupó de buscarnos otro medio de transporte para que pudiéramos aprovechar el resto del día y visitáramos la India Gate, menos mal!!!

Este “arco de triunfo” es un memorial a los soldados indios mártires de la Primera Guerra Mundial y de las guerras Afganas. Debajo hay una llama “eterna” en recuerdo a la tumba del “soldado desconocido”, todo nos recuerda mucho al Arc de Triomphe (Arco de Triunfo de París)

Niños refrescándose cerca de la India Gate

De ahí nos fuimos directamente a nuestro hotel para descansar algo y luego visitar un mercado que teníamos cerca. El Gaffar Market resultó ser un hervidero de gente, donde creo que éramos de los pocos occidentales que había por allí, quizá la proporción fuera de 1 a 1.000, por lo que realmente nos sentimos en un sitio muy especial. Creemos que un buen lugar para captar la vida real de los habitantes de una ciudad son sus mercados, y nos encanta conocer los productos que allí se venden, sus tendencias y sus técnicas, los encontramos lugares realmente enriquecedores y auténticos, donde realmente te mezclas con la gente de a pie.

Gaffar Market

Ese día para cenar, recurrimos a algo fácil para ir adaptando el estómago a lo que nos esperaba en los siguientes días, así que después de ver tantos y tantos puestos de comida casera con guindillas por todos lados… directamente acabamos en un McDonald’s, si, ya sabemos que ir a India y meterte en una hamburguesería no es lo más “aventurero” que uno puede hacer… pero el cuerpo nos pedía evitar sorpresas ese primer día, íbamos algo tocados y no queríamos correr riesgos…

Lo bueno de este tipo de lugares es que sus productos saben prácticamente igual en todas las partes del mundo, por lo que un Big Mac es lo mismo en Barcelona que en Bangkok… con la idea de probar un sabor conocido nos quedamos de piedra al ver que no hay ni una sola hamburguesa de ternera, la vaca es sagrada en India!!!!!!! La carta de productos de McDonald’s se resumía en hamburguesas de pollo, pescado y varias vegetarianas… y todas con ese especial toque picante!!! El Da se decidió por la bomba de colesterol de la Maharaja Mac, o lo que es lo mismo, un Big Mac de pollo con un punto picante. Nos sorprendió ver tantísima gente pidiendo menús vegetarianos, el resto de productos con carne no se vendían. Más tarde, indagando un poco nos enteramos que India es el país con mayor porcentaje de vegetarianos del mundo, en torno al 40%!!!

Maharaja Mac

Gracias a los juegos de la Commonwealth de 2010 se ha modernizado algo Delhi (carreteras, líneas de metro…), aunque estos juegos pasaron más a la historia por la cantidad de casos de corrupción y accidentes que otra cosa… Delhi es muy grande y mantiene estructura de capital y de gran ciudad en el centro, donde las avenidas son anchas, el resto es bastante caótico, donde tienes que armarte de paciencia, pero no por ello pierde su encanto de “auténtico y único”.

Aquí todo es diferente, explicamos una anécdota que nos llegó bastante adentro. Tenemos multitud de fotos con gente, casi todas las fotos son de personas que venían al lado nuestro a pedirnos permiso (la gran mayoría) para hacerse fotos junto a nosotros (sobre todo junto a Ro…). Algunos de ellos no tenían cámara de fotos, ni móvil con esa función, y después de hacer la foto nos daban las gracias y se iban con un “Namaste”, no entendíamos nada.

Hasta que preguntamos el por qué de hacerse fotos y luego irse sin querer copia o que se la enviáramos por mail, la respuesta nos dejó rotos… “para formar parte de vuestros recuerdos” ¿¿¿cómo??? “cada vez que veáis las fotos, me veréis y formaré parte de vuestra historia”, realmente profundo, nos dio mucho que pensar.

De Nueva Delhi nos fuimos a Jaipur, la ciudad de nuestro guía. Allí pudimos visitar varios templos, monumentos y conocer a su familia, fue una grata experiencia que explicaremos en la siguiente entrada.

Antes de acabar esta primera entrada de India, queremos sacarnos una espinita que tenemos clavada desde Buenos Aires… Allí decidimos tramitar el visado para India por diferentes motivos, el principal es que íbamos a estar el suficiente tiempo para esta gestión. Desde Barcelona enviamos varios correos a su embajada para explicarles nuestro caso e ir adelantado trabajo, pero… no llegaron a contestar… Nos imaginábamos que no contestaban por saturación o algo parecido, así que no le dimos demasiada importancia. Ya que por la publicidad que aparece en su web no deberíamos de tener ningún problema.

Llegamos a la embajada ilusionados en ver al Sr. Saddi (Visa Officer) y hacer este “trámite” (a juzgar por la publicidad de la web de la embajada). En recepción nos atendió una chica argentina muy amable, ella nos indicó donde debíamos esperar y nos dio los formularios, la verdad es que era una sala grande con enormes cristaleras, ordenadores, máquina de café, agua… era un ambiente agradable. Cuando terminamos de rellenar los formularios, separamos las fotos, los pasaportes, y ojeamos varios libros de fotografías hasta que… salió de un despacho el famoso Sr. Saddi… Atesorando una brutal mala educación y prepotencia nos señaló que entráramos a su despacho, le saludamos le explicamos nuestras intenciones y nos corta en seco “English!!! English!!!”… nos quedamos los dos parados, no comprendíamos que el encargado de tratar con la gente para hacer visados en Buenos Aires no supiera hablar castellano… bueno, tomamos aire y comenzamos de nuevo (cap problema, english? Pues english, no worries!!!).

El “Sr.” Saddi, sin cortarse un pelo nos dijo que nos fuéramos a nuestro país a pedir el visado, que él no tenía por qué hacerlo ya que éramos europeos y por lo tanto extranjeros, que él sólo daba visados a argentinos y uruguayos… ¿Cómo…? En lo que nos quedaba de recorrido hasta India no íbamos a pasar el suficiente tiempo en una ciudad para poderlo tramitar, no entendíamos nada… nos fue poniendo travas de una forma insultante, prepotente y muy, muuuy borde… Hasta que en un momento soltó un “maybe…” (quizá…)… y lo terminó con un “50$ each” (50$ cada uno) a parte del coste normal del visado… es decir, el muy amable Sr. Saddi ni corto ni perezoso nos estaba pidiendo una “coima” como se dice en Argentina (“gratificación”), porque al ser Europeos, tenía que hacer más trámites que para otra persona nacida allí…. Increíble, pero cierto, evidentemente nos enfadamos mucho, mucho, mucho, no estábamos dispuestos a pagar nada de más!!! Pero el corrupto Sr. Saddi nos echó de su despacho al no ver el color verde de nuestros dólares… En la sala de espera nos encontramos con un francés que había salido del despacho justo antes que nosotros, nos había esperado para saber como nos había ido, ya que a él también le había pedido dinero “extra” y estaba dudando en si darlo o no, tremendo…

Indignados y despotricando como pocas veces, fuimos a hablar con la chica de recepción, ella se puso en nuestro lugar, recogió toda nuestra documentación y fue a hablar con un superior suyo. El tiempo que pasó no debió exceder de los 15 minutos, tiempo que estuvimos acompañados por el personal de seguridad…

Cuando volvió la chica nos dijo que iban a tramitar los visados tal como los habíamos solicitado y sin pagar ningún extra, que disculpáramos la situación… increíble…

Ahora que ya hemos salido del país lo hacemos público y lo denunciamos desde aquí, pero así es como se las gasta este “simpático” Sr. Saddi. Como detalle final de esta historia, os contamos que cuando fuimos a recoger los pasaportes, evidentemente nos los tuvo que entregar él mismo, y lo hizo con toda su amabilidad… cuando entramos en su despacho simplemente los tiró sobre la mesa, nos miró amenazante, extendió su brazo y con su dedo índice nos señaló la puerta para gritarnos “OUT!!!!!”. En fin, como decían en el telediario “así son las cosas y así se las hemos contado”, gente de esta calaña no debería de tener nunca ningún cargo de responsabilidad, ya que abusan del “poder” que tienen. El precio total de la visa para 6 meses fue de 210 pesos (34'78€ aprox.) por persona.

Hong Kong

2012-08-19T23:40:00.000+02:00

El contraste a la llegada a Hong Kong respecto a nuestro anterior destino (Vietnam) es brutal, es como pasar de la noche al día. Hong Kong ha sido una colonia británica hasta el 1 de julio de 1997, que retornó a manos de China, pero en unas condiciones muy diferentes a las que hay en el resto del país.

Panorámica de Hong Kong desde The Peak

Lo primero que llama la atención de la ciudad son sus edificaciones, y la gran cantidad de cemento y cristal que hay por todas partes. Es una especie de Nueva York asiático. Para llegar desde el aeropuerto al hotel teníamos diferentes opciones, siendo la más económica el bus A11(puedes comprar ida y vuelta, te saldrá mejor de precio...), el recorrido se demoró unos 40 minutos, pero pasó volando porque nos pudimos poner al día gracias a que había wifi gratuito en su interior!!!

Un detalle que nos pasábamos por alto del tema de los autobuses y que vale la pena comentar, el conductor simplemente conduce, es decir, no cobra. Hay un aparato al lado de él donde tú depositas la cantidad de dinero que vale el pasaje y entras, ¿qué ocurre si no tienes cambio para dar la cantidad exacta? pues puedes hacer dos cosas, bajarte e ir a buscar cambio, o pagar de más, ya que la máquina no devuelve cambio, por todos sitios está el letrerito en inglés de "importe exacto". ¿Os imagináis si aplicáramos este sistema aquí? Creemos que es lo mejor para el conductor, aunque a nosotros nos sorprendió bastante la primera vez y tuvimos que bajarnos a por cambio (después de haber estado haciendo cola...).

Hay una zona desde donde se puede ver toda la majestuosidad de la ciudad y contemplar las mejores vistas de la bahía de Hong Kong, es el Victoria Peak, una montaña situada a 552 metros de altura. Para llegar tuvimos que tomar el tranvía Peak Tram que se encuentra junto al Hong Kong Park, un parque situado en medio de los rascacielos de la ciudad. No hay pérdida para llegar hasta él, todo está muy bien indicado, y ante cualquier duda recomendamos preguntar a la policía, son amables, serviciales y hablan inglés como casi todo el mundo en esta antigua colonia británica. Después de un recorrido de unos 15 min. en los que cogemos mucha altura en poco tiempo, llegas por fin a la parada final. Desde allí puedes acceder a diferentes miradores así como restaurantes con increíbles vistas sobre la ciudad.

Hong Kong Park

También podemos apreciar la gran actividad que proporciona el puerto de la ciudad. El ir y venir de barcos y trasbordadores es constante. Está estimado que al año pasan más de 220.000 embarcaciones y que manejan un volumen de 24 millones de contenedores anuales… Barcelona es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y apenas se acerca al 10% de estas cifras.

De entre todos los edificios destaca el International Commerce Centre, es una estructura de 484 metros.

Al fondo, International Commerce Centre

Sobre este tema de edificios altos, seguimos sin salir del asombro de ver tantos y tantos andamios construidos con bambú… sus puntos fuertes son la resistencia y flexibilidad, lo que aporta una importante ligereza y estabilidad en la estructura, parece mentira que sea tan resistentes!!! Podéis encontrar mucha más información sobre este tipo de andamios en este enlace.

Toda esta zona está llena de tiendas y locales donde poder degustar comida típica asiática. Sin buscarlo, fuimos a parar a uno de esos sitios que si tienes la oportunidad de ir, no te lo puedes perder. Se trata del Mak’s Noodle Ltd. conocido por sus fideos, son tremendos, con muchísimo sabor, una delicia.

Mak's Noodle Ltd.

A la torre que hay en la cima le encontramos muchas similitudes con el Museo Oscar Niemeyer de Curitiba, la ciudad de nuestro amigo Herison Fernando que conocimos en Santiago de Chile.

Edificio de Hong Kong

Museo Oscar Niemeyer, Curitiba

Otro punto donde no puedes dejar de ir es a la zona de Tsim Sha Tsui (“paseo de la fama”) en Kowloon, allí se agolpan gran cantidad de turistas y curiosos a las 20:00, ya que a esa hora es cuando comienza el espectáculo de luces sobre el skyline de Hong Kong. “The symphony of Lights” comienza con una presentación de los edificios, al estilo partido de la NBA, más tarde se van iluminando escalonadamente formando parte de una coreografía musical de unos 15 min. aprox.. Vale la pena verlo, no te lo puedes perder!!!

Hicimos un pequeño video para que os pudierais hacer a la idea del espectáculo.

En nuestro caso, para llegar allí tuvimos que tomar un ferry, ya que estábamos alojados junto al Hipódromo en el distrito financiero de Wan Chai, la reserva la hicimos con un año de antelación por miedo a pagar más dinero estando una vez en destino, recordemos que Hong Kong es un sitio “especial” por muchas características, y no quisimos arriesgarnos con el alojamiento.

La opción económica mundialmente conocida es la famosa Chung King Mansions, pero… queríamos otra cosa. El hotel elegido fue el JJ Hotel, llegamos sobre la 1 de la madrugada y la habitación que nos entregaron no resultó ser de nuestro agrado, ya que olía fuertemente a tabaco a pesar de ser toda la planta de no fumador… La recepcionista nos dijo que era la única habitación que les quedaba, así que otra vez nos tuvimos que poner “duros” y otra vez apareció una habitación “que acababan de anular… (a la 1 de la madrugada… si, si, que casualidad!!! siempre pasa lo mismo cuando te pones serio..)”, el cambio fue espectacular, ya que la nueva dependencia era la “Premier” y tenía mucho más espacio y detalles que la que habíamos reservado. Como se trató de un problema de ellos, nos dejaron toda la estancia en esta habitación sin pagar nada de más, genial!!! Otro punto a favor del hotel era su ubicación, podíamos ir andando a casi cualquier sitio, y encima teníamos un supermercado en la planta baja.

JJ Hotel

Lo que resultó más peculiar de la habitación, fueron las “paredes” de cristal del baño, lo que se dice intimidad-intimidad no había mucha si no bajabas las cortinas interiores, era una situación “extraña”…

Otros lugares a visitar por el distrito de nuestro hotel, fueron el vestíbulo del banco HSBC donde vimos una concentración de indignados… Este edificio destaca por su estructura interior, es bastante llamativa.

HSBC

De ahí nos desplazamos para dejarnos llevar por las escaleras mecánicas más largas del mundo, son en total cerca de 800 metros cortados en diferentes tramos, como dato curioso decir que de mañana funcionan en sentido descendente y a partir del medio día en sentido ascendente, para de esta forma facilitar el tránsito de ciudadanos de retorno a sus hogares.

No muy lejos de las escaleras se encuentra el Man Mo Temple, un lugar con mucho encanto y que te transporta en el tiempo. Esta dedicado a dos dioses (Man dios de la literatura y Mo dios de la guerra) y lleva en pie desde antes de la invasión de los británicos, es un importante lugar de culto. El olor interior es muy intenso, así como el humo, tanto que cuesta respirar. En la parte central hay muchas espirales de incienso quemándose, representando su humo que las peticiones de los fieles van hacia sus dioses.

Después de un maratoniano día, descansamos en nuestra fantástica habitación y nos preparamos para otra intensa jornada. Al día siguiente nos esperaba ir a la Isla de Lantau y visitar el Gran Buda (Tian Tan). Para llegar hasta allí tuvimos que dirigirnos a la terminal de ferrys, sobre este medio de transporte podemos decir que son puntuales y que lo tienen bien organizado. El trayecto duró cerca de 2 horas (había una opción más rápida, el Express, tardaba la mitad pero era casi el doble de caro…), una vez en la terminal de Lantau tuvimos que coger un bus hasta el Gran Buda, y después de 45 minutos por una carretera estrecha llena de muchas curvas y desniveles… llegamos.

Vistas desde el ferry

Ferry Express

Prisión de Lantau

El Gran Buda es relativamente nuevo, se terminó de construir a finales de 1993, y es una estructura de 34 metros de bronce. Esta situado en Ngong Ping, la parte más alta de la isla, a la que se accede después de ascender por una escalera de 268 escalones. Antes pasas por un pequeño paseo “custodiado” por los Twelve Divine Generals, dan la impresión de que en cualquier momento vayan a tomar vida… Al final de todo se encuentran los edificios principales del Monasterio de Po Lin. Es todo muy espiritual y la gente se muestra respetuosa.

Monasterio de Po Lin

Para comer fuimos a la única opción que hay en la zona, es un centro comercial llamado The Village, y nos recordó mucho a uno muy parecido que conocemos de Barcelona, a La Roca Village o a otro que nos encanta de New York, el Woodbury Common Premiun Outlet.

En The Village se encuentra la terminal de bus que te comunica con cualquier punto y el teleférico, al que tuvimos que renunciar por su elevado precio…

Aquí nos ocurrió nuestro único contratiempo importante en lo que iba de aventura. Antes de iniciar este viaje, nuestro amigo Cipri (el que se vino a Australia junto a otros compis) nos prestó su cámara de fotos compacta… y esta se “autodestruyó” literalmente justo después de que la Ro hiciera una foto al Gran Buda desde lo más alto de las escaleras, menos mal que llevábamos dos cámaras. Aunque como todavía nos quedaba terminar de ver Hong Kong, visitar India y luego Jordania y nos encontrábamos en una de las “Mecas” de la tecnología… nos fuimos a comprar la nueva cámara de la Ro al distrito de la electrónica. Para llegar allí cogimos un bus hasta el metro y después nos bajamos en la parada de Mong Kok, la zona esta repleta de tiendas de aparatengues, cámaras, ordenadores, uffff… te vuelves loco si te gustan estos temas. Había una brutal cantidad de gente por las calles, todos con prisa y con bolsas de compras, estábamos en el lugar idóneo, no había dudas!!! La decepción vino porque no vimos ningún chollo, los precios son altos o similares a los que podemos encontrar en Europa, nos pasó lo mismo que cuando fuimos en el 2009 al famoso barrio de Akihabara en Toquio (Japón), se nos iban los ojos por los artículos de todos los escaparates y luego nos sorprendíamos con lo elevado de los precios, algunos incluso más caros que en casa, cosa que no entendemos, ya que casi toda esta tecnología es de origen nipón…

Zona de Mong Kok

En fin, una vez visitadas varias tiendas comparando precios, elegimos un nuevo compañero de viaje, la Nikon P310, una cámara bastante versátil con buena calidad de imagen y video en HD. Su diseño no es su fuerte, pero las prestaciones son bastante altas para una compacta, dentro de lo que vimos fue la elección que se acercaba más a lo que buscábamos, así que ahora a disfrutarla (espero que por unos cuantos años…).

Cerca de la zona estaba el conocido Lady’s Market, donde dicen que se encuentran las mejores imitaciones de todo. Allí nos sorprendió un fuerte aguacero, es lo que tiene viajar en temporada baja, el clima.

Hong Kong nos ha cautivado, hay muchísimas opciones de ocio, cultura y gastronomía. Hay un parque de la Disney, puedes hacer excursiones desde allí (Macao se encuentra a una hora en ferry y no necesitas visado), o simplemente disfrutar paseando por las animadas calles iluminadas con luces de neón al estilo Blade Runner, nos hubiera gustado pasar más tiempo, sobre este tema tenemos una conversación pendiente con Kati, ejem…

Aires acondicionados

Nos llamó también la atención el gran número de tiendas de alto nivel que hay y de la cantidad de gente que salía de ellas con bolsas llenas de compras, se podría decir que aquí no saben lo que es la crisis, hemos visto los típicos escaparates minimalistas que puedes ver en la Place de la Vendome de Paris, donde ves un pequeño artículo expuesto sin el precio.

En cuanto a la comida... ufff... este tipo de comida nos encanta!!!

El aeropuerto de Hong Kong tampoco tiene desperdicio, nos pareció enooooorme!!!

Aeropuerto de Hong Kong, 530 puertas de embarque!!!

Aeropuerto de Hong Kong

Nuestro siguiente destino no tiene nada que ver con todo lo que hemos vivido y visto estos días en Hong Kong. La próxima etapa es India, un lugar único donde la percepción de la vida te cambia a la fuerza, donde todo es relativo y donde conocimos a una persona importante para nosotros, Anil, hoy seguimos asimilando toda la información que nos aportó.

De él y de la India que pudimos conocer por sus ojos os empezaremos a hablar en la próxima entrada.

Hue, Hanoi y Bahía de Halong

2012-07-27T21:18:00.000+02:00

Bahía de Halong

Para llegar a Hue tomamos un bus, la sorpresa la tuvimos cuando comprobamos que era un bus donde vas prácticamente tumbado, como si se tratara de una cama!!! Dentro había 3 filas de “camas” y poco espacio para moverse, hubiera resultado ideal para un desplazamiento nocturno.

Interior del bus-cama

Del trayecto que hicimos, destacaríamos dos cosas, la primera los paisajes, campos y campos de arroz con gente trabajando en ellos de forma tradicional. La otra fue ver que dentro de los campos de arroz, entierran a sus seres queridos, lo hacen en pequeñas “tumbas”, contrasta ver los arrozales con las tumbas.

Otra cosa que nos llamó la atención, fue la cantidad de veces que nos paró la policía, resultó extraño este ritual de bajar el chofer, mantener una conversación con el agente de turno y disimuladamente darle dinero, no entendemos muy bien el por qué...

Después de unas horitas en el bus, llegamos a Hue. Nos alojamos en la zona donde se encuentran todos los hoteles, es el único sitio donde hay movimiento de turistas. También puedes encontrar tiendas y sitios para ir a comer que no están nada mal de precio.

El hotel escogido en esta ocasión fue el Thân Thiên Friendly, nos pareció otra vez más un acierto. Lo podríamos comparar a un 4 estrellas europeo, pero al precio de una pensión!!! El desayuno era buffet libre y estaba bastante completo, hacían huevos revueltos y tortillas con diferentes ingredientes a escoger por petición y sin coste adicional, la habitación era tremenda, grande, limpia, aire acondicionado (vital con el clima que había), bebida (agua) y fruta de cortesía diaria, wifi de alta velocidad… y encima el personal era bastante simpático y agradable. Cualquier cosa que quisieras hacer (excursiones, traslados, taxi…) lo podías negociar con ellos, evidentemente primero te daban un precio “especial” para ti, pero al decirles que era caro y que en otro sitio el precio era más barato… hacían el numerito de que “eso es imposible, no me lo creo…” a lo que nosotros le soltábamos el “no worries” y nos dábamos la vuelta, antes de salir ya habían rebajado el precio a la cantidad que queríamos y que nos parecía a nosotros coherente.

En la zona del hotel aprovechamos que los precios eran baratos para hacer una visita a la lavandería, esta vez nos salió por 80.000 dongs (3,12€ aprox.) los 4 kilos de ropa que llevamos. Los siguientes días iríamos de “estreno”!!!

Hue fue la capital de Vietnam hasta 1945, en ella destaca la ciudad imperial que data de 1832, se la compara con la Ciudad Prohibida de Pekin. Es enorme (casi 10 km2!!) y es imprescindible ir bien equipado de agua para visitarla, ya que en el interior los precios se llegan a multiplicar por 3.

En su interior hay muchos templos, de ellos nos llamaron la atención el palacio Thai Hoa (un lugar muy solemne, escenario de coronaciones, recepciones… y donde se encuentra el trono de los emperadores Nguyen), la residencia Dien Tho, el templo Hung Mieu, el Teatro Real, la Biblioteca Real así como la Ciudad Púrpura Prohibida, como veis hay multitud de cosas por visitar en este interminable recinto.

Hicimos un tour de una hora en una de las bicicletas típicas de Vietnam por la old city (ciudad antigua), el conductor se llamaba casualmente Hue. Entre otras cosas nos enseñó la casa donde vivió Ho Chi Minh.

Hue tirando del carro...

Nuestro guía Hue

Después de todo el tour y de lo cansado que acabó Hue de llevarnos, llegamos al punto de partida de esta manera, la Ro andando y el Da pedaleando, el pobre "ciclista profesional" como se autodenominaba él mismo, acabo destrozado de llevarnos, así que cuando el Da le sugirió cambiar posiciones no daba crédito, y cuando vio que no lo decía en broma se partía de risa, hasta sus compañeros nos hicieron fotos!!!

Una de las cosas comunes que suelen hacer los guías para ganarse tu confianza, es enseñar un cuaderno donde otros turistas le han dedicado un comentario positivo, de esta forma interactúan con el posible cliente enseñándole una especie de "carta de recomendación" que le ha escrito otra persona. A nosotros también nos enseñó el cuaderno. Nos pareció una interesante forma de recorrer el casco histórico de la ciudad.

Cuaderno de "cartas de recomendación"

Cogimos un vuelo con destino Hanoi para ver la última ciudad que visitamos de Vietnam.

Recorrimos la ciudad visitando el Templo de la Literatura un gran espacio tranquilo en medio de la ciudad donde hay un templo dedicado a Confucio.

Templo de la Literatura (Confucio)

Continuamos por la Pagoda de pilar único, y por el Ho Chi Minh Museum.

Pagoda de pilar único

Ho Chi Minh Museum

Al salir nos acercamos al Mausoleo de Ho Chi Minh, donde se puede visitar sus restos momificados, dentro hay que guardar silencio, llevar ropa apropiada, las mujeres se han de tapar los hombros con un pañuelo, y no te dejan entrar con mochilas, ni mucho menos con cámaras de fotos.

Mausoleo de Ho Chi Minh

En el centro de la ciudad se encuentra el lago Hoan Kiem donde salen a pasear habitantes y turistas, tiene un puente de color rojo y una pagoda.

Muy cerca del lago se encuentra el barrio de las embajadas donde hay casas de estilo colonial francés. Allí se encuentra la Opera House.

Opera House de Hanoi

Paseando también vimos la Catedral de San José.

Catedral de San José

Una de las cosas que nos aconsejó Marco para visitar, fue el Teatro de las marionetas de agua, es un espectáculo milenario donde se representan escenas de la vida cotidiana y antiguas leyendas, todo ello acompañado de música y de cantos tradicionales. Las entradas son bastante económicas y es una experiencia que vale la pena.

Water Puppet Hanoi

Uno de los sitios más llamativos de Vietnam es la Bahía de Halong, sin lugar a dudas era uno de esos sitios que habíamos señalado en el mapa como visita obligada cuando preparábamos el viaje. La excursión es recomendable 100x100, y hay diferentes opciones para llevarla a cabo. El primer problema con el que te encuentras es la gran cantidad de agencias que te ofrecen “el mejor barco al mejor precio”, para este tipo de tour eso no existe, todo se resume en la cantidad que pagues… más caro, más prestaciones… más barato, menos prestaciones… aquí no regalan nada y en líneas generales todo deja bastante que desear, sobre todo higiénicamente (para una muestra la foto que exponemos unos parágrafos más abajo, toda una declaración de intenciones).

Recomendamos “bucear” en los foros y recalar información de otros viajeros antes de contratar el tour, ya que al ser la visita más popular de Vietnam, se aprovechan. Ha habido accidentes, naufragios, intoxicaciones (conocemos varios casos recientes)…

Bahía de Halong Halong Bay

Después de mucho mirar, escogimos el Cristina Deluxe Cruise. Dentro de nuestro presupuesto fue el que más se ajustaba (por varios motivos nos hicieron un importante descuento…). El barco en si no estaba “mal” del todo, las fotografías que nos habían enseñado coincidían “más o menos” con lo que vimos. Hubo problemas a la hora de repartir habitaciones, ya que nos habían dicho a todos que teníamos las habitaciones dobles, cuando el barco sólo dispone de 3 habitaciones con cama grande…

Interior del camarote
del Cristina Deluxe Cruise

Sugerente decoración en la "suite nupcial"

El aire acondicionado sólo funcionaba desde el anochecer hasta el amanecer, y no iba del todo bien, parecía más un ventilador. En cuanto a la comida… había de todo, de entrada tenía todo muy buena presentación y aspecto apetecible, menos algunos platos que llegaron desde la cocina con “invitados” en su interior (hormigas…). Volvemos a hacer hincapié que las medidas higiénicas en Vietnam son casi inexistentes. En nuestro caso no probamos el pescado, cosa que nos agradeció el cuerpo, ya que al día siguiente había gente con ciertos “problemillas” estomacales…

En cuanto a las actividades que realizamos, fueron variadas. A la llegada al embarcadero nos sorprendió ver que todos los barcos estaban pintados de color blanco, cuando siempre habíamos visto fotos en que salían de color madera.

Al subir a bordo nos hicieron una breve presentación de los miembros de la tripulación, en la que notamos a faltar la explicación obligatoria de las medidas de seguridad, luego nos adentramos en la bahía mientras nos servían nuestra primera comida.

Llegamos a nuestra primera parada, fue la espectacular Sung Sot Cave, esta cueva es muy grande y está perfectamente iluminada para que resalten todavía más las fantasiosas formas creadas por la naturaleza. Hay que armarse de paciencia por los tours, parece ser que todos vamos a la misma hora y si a eso le unimos la infernal humedad que hay en el interior… puede resultar muy molesto, recomendamos llevar agua y tomárselo con calma.

Interior de Sung Sot Cave

Nuestra siguiente parada fue a un floating village (pueblo flotante) donde nos esperaban para hacer kayak, fue una gratificante experiencia, nos gustó mucho el entorno y la tranquilidad (nos separamos “un poquito” del resto del grupo).

Más tarde nos relajamos en una playa cercana.

El resto de lo que quedaba de día relax en la terraza del barco, fue muy agradable estar en las tumbonas con la mirada perdida en los cientos de islotes que nos rodeaban… Al día siguiente nos levantamos muy pronto para ver el amanecer, lástima de las nubes, jejeje.

De ahí nos fuimos a dejar a parte del grupo a la isla de Cat Ba, para que pudieran pasar noche, al dejarlos, recogimos a los que el día anterior habían pasado noche ahí. Menos mal que nosotros escogimos no hacerlo… todos estaban muy descontentos por el sitio donde habían ido, no se hablaban con el guía e iban a poner reclamaciones. Por lo que nos dijeron no tenía nada que ver lo que habían contratado con lo que se encontraron, estaban muy defraudados y engañados, una lástima.

En líneas generales no estuvo mal del todo, sabíamos que estaba todo bastante explotado y ya íbamos preparados. Nos habíamos llevado bebidas porque no entran en los tours, y algo de comida en previsión de lo que nos pudiéramos encontrar. En cuanto al tour, no nos gustó que no hicieran las explicaciones de seguridad, tampoco nos gustó que no hicieran la clase de cocina que deberían habernos dado, pero bueno… repetimos que ya sabíamos donde íbamos. Lo recomendamos, pero sabiendo que de lo que te venden, van a cumplir un 60%.

Ya de vuelta en Hanoi, nos dedicamos a explorar lo que nos habíamos dejado en los primeros días. De entrada nos lo esperábamos más destartalado, no tan evolucionado, creíamos que Ho Chi Minh (antigua Saigon) sería lo más moderno que podríamos encontrar en Vietnam y... sorpresa! Encontramos muchas más facilidades a la hora de movernos, de encontrar supermercados, sitios para comer... Repetimos varias veces en uno en especial, en el Gecko, allí cenábamos casi todos los días un bocata al horno con algo de beber. Estaban buenísimos y todo era muy económico!!!

La Tiger de 500cc a 0,5$!!!

Gecko pizza-steak en Hanoi

Las escenas de calle eran similares a las que habíamos visto por el sur del país, a excepción de la última foto, la verdad es que nunca habíamos visto a nadie con el pelo tan largo... ¿Cuánto tiempo llevará sin cortárselo?

Chica vietnamita con el pelo por debajo de la rodilla

Pudimos ver muchas bodas, estaría de moda... y a muchísimas chicas embarazadas!!!

Dama de honor

Tejanos, tacos y vestido...

El tema de la higiene alimentaria queda patente en la siguiente foto, se tomó en un puesto callejero, y se puede apreciar perfectamente una fregona con suciedad justo encima de la comida que posteriormente se cocinara...

Fregona sucia sobre comida

Una de las cosas que fuimos incapaces de probar, fueron los famosos huevos con polluelo dentro, en un puesto los encontramos, y al Da (curioso de él, como siempre...) no se le ocurrió otra cosa que preguntar, después de una demostración de como los cocinaban y de probarlos delante nuestro la misma vendedora para que viéramos que estaban buenos, no paró de insistirnos para que compráramos, hasta nos siguió 2 calles con los "huevecitos"... vamos que acabamos de ella hasta los mismos...

Demostración de la vendedora

El aspecto es realmente desagradable, da mal rollo, pero en Asia está considerado como un manjar.

Huevo con polluelo dentro

En cuanto al tema imitaciones, los vietnamitas son unos "cracks", ya no sólo en similitud al original (como dejamos patente en la entrada anterior con los famosos "North Fake"), si no en cuanto a celeridad. El pasado 22 de mayo fue presentada la nueva equipación para la temporada 2012-13 del Barça, pues aunque parezca mentira, las fotos que podéis ver a continuación fueron tomadas el 25 de mayo (las publicamos en twitter el día 30). Tan sólo 3 días después ya estaba fusilado el producto... por cierto, las vendían (regateando un ratito) a 7 €.

25 de mayo 2012

25 de mayo 2012
Equipación FCB Barcelona 2012

En esta otra tienda, todo, absolutamente todo lo que vendían era de imitación de las casas que anuncian en el exterior, tremendo.

Zara, H&M, Diesel, Mango de imitación

También vimos a mucha gente entretenidos con este juego de mesa, era una especie de "ajedrez". Pero todavía vimos a muchísima más gente jugando a cartas en cualquier sitio.

Juego de mesa vietnamita, juego de mesa vietnam

Otra cosa que nos llamó la atención fue la gran cantidad de banderas e imágenes de banderas americanas y vietnamitas juntas, como borrando tiempos pasados, choca bastante.

Para ir desde Hanoi hasta su aeropuerto, recomendamos ir al puesto de recogida que tiene Vietnam Airlines entre las calles Quang Trung y Tràng Thi, es bastante céntrico y el precio es muy económico, 2$ (1,54 € aprox.) por persona. Si lo comparamos con lo que cobran los taxis (de 10$ a 20$), vale la pena!!!

Precio y horarios

En nuestra siguiente entrada hablaremos de Hong Kong, allí pasamos 4 días y nos faltó mucho tiempo!!! De haberlo sabido hubiéramos estado un par de día más...

Ho Chi Minh, Delta del Mekong y Hoi An

2012-07-15T23:12:00.000+02:00

Para llegar a Ho Chi Minh (antigua Saigon hasta 1975) desde Phnom Penh es bastante sencillo, hay múltiples agencias de viajes que ofrecen este trayecto, y el precio ronda lo 12$ por persona (9’8 € aprox.). El visado de Vietnam lo habíamos tramitado desde Tailandia, así que no tuvimos ningún problema para cruzar la frontera. Nuestra primera impresión fue la de ver un país mucho más evolucionado que Camboya, de entrada no se ve tanta pobreza y gente en mal estado.

Después de varias horas en bus, por fin llegamos, por suerte nuestro alojamiento estaba muy cerca, ya que nada más bajar y coger el equipaje se giró totalmente el tiempo. Fue pasar de un sol terrorífico a notar ráfagas de viento fuerte y a los pocos minutos caer un auténtico diluvio… duró unos 30 minutos y luego volvió a salir el sol y a hacer calor, seguíamos notando el efecto de los monzones…

El Hello Hotel no esta mal situado, a 10-15 minutos de todos los puntos de interés, el trato es excelente, las chicas de recepción desprenden una energía muy positiva y te ayudan en todo, la única pega es si vas muy cargado de equipaje, no hay ascensor. El desayuno está genial y si puedes ir fuera de temporada (nuestro caso), los precios son muy bajos.

Una vez nos instalamos y decidimos salir a la calle, nos encontramos con el brutal problema de circulación que nuestros amigos Cipri, Marco y Vane nos habían explicado en sus anteriores incursiones en Vietnam. Realmente no hay ningún código de circulación, cada uno hace lo que le da la real gana, y a eso hay que sumarle que el 90% de tráfico de la ciudad son motocicletas, y es que es la ciudad con más motocicletas del mundo. No sabes como cruzar la calle… los semáforos (escasos) a penas los respetan, es la ley de apurar hasta el final y ver quien se retira para dejar pasar al otro… así que para cruzar la calle, no queda otra que hacerlo con total determinación y seguridad, es mágico!!! La sensación que te queda es similar a la del video de hace un par de años de la FAD, pincha aquí.

Avanzas y las motos te esquivan!!! Esta claro que si te tienes que esperar a que te dejen pasar, nunca llegará ese momento y quizá te puedas pasar toda una tarde dando vueltas a la manzana…

Repartidor de hielo

Los puntos que visitamos en Ho Chi Minh fueron el War Remmants Museum (imprescidible), Reunification Palace, Notre Dame Cathedral, Central Post Office, City Opera House, Ho Chi Minh City Hall y el animado Bén Thành Market, junto al que hay un shopping de imitaciones.

El War Remmants Museum es uno de esos lugares que se visita en silencio y que deberían servir para concienciar a la gente de los errores que el ser humano ha cometido. Para situarnos, haremos un poco de historia de la forma más resumida posible. Vietnam fue colonia francesa casi 100 años (de 1859 a 1945), el motivo de su marcha no fue otro que la imposibilidad de mantener su dominio, ya que su país en ese momento estaba ocupado por los alemanes (2da guerra mundial). Cuando los franceses abandonaron Indochina, los japoneses lo aprovecharon para intentar expandir su imperio y controlar toda esta zona, ahí fue cuando intervinieron los EE.UU.… ya que estuvieron apoyando a los vietnamitas (Viet Minh) que resistían a los japoneses, sobre todo en la parte sur del país, con la clara intención de poner más adelante un gobierno de su interés, al estilo de lo que hicieron en varios países americanos cuando apoyaron golpes de estado para cerrar acuerdos económicos que todavía hoy siguen vigentes…

Vietnam, por su ubicación estratégica, se convirtió en un país que todos querían conquistar. En 1950 Ho Chi Minh apoyado por los gobiernos comunistas de China y de la Unión Sovietica (URSS), declara la independencia de la Republica Democrática de Vietnam. En 1954 los Viet Minh apoyados por los EEUU consiguen la partición de Vietnam, dejando la parte norte bajo dominio comunista y la sur bajo “dominio” americano. Esta explicación sirve para comprender el por qué de la guerra de Vietnam, un posible desequilibrio de fuerzas justo después de que la 2da Guerra Mundial consolidará a EE.UU. en una superpotencia.

Cuadro comparativo entre 3 guerras que ha participado EE.UU

Dicho todo esto, explicamos que la guerra de Vietnam comenzó en 1964 y acabó en 1975, y que en este periodo de 11 años se llevaron a cabo atrocidades de todo tipo. EEUU utilizó este conflicto armado como banco de pruebas para una nueva generación de armas… Sin lugar a dudas, una de las más terribles que utilizaron fue el conocido como agente naranja, la teoría estadounidense para utilizarlo se fundamentaba en que este potente herbicida serviría para despejar las zonas forestales vietnamitas, y de esta forma podrían dar caza a los “vietcoms” que allí se escondieran… los daños colaterales de este herbicida son tremendos, hoy en día siguen naciendo niños con malformaciones, es horrible.

War Remmants Museum

Proyectiles utilizados y otros restos

En el exterior del museo hay una exposición de aviones y algunos vehículos de EEUU.

Saliendo del museo se puede realizar un tour de unas 4-6 horas andando (según te entretengas más en un sitio o en otro…), donde puedes visitar los puntos que describimos a continuación. Por su proximidad, el primero sería el Reunification Palace, nosotros sólo lo pudimos ver por fuera porque el día que lo fuimos estaba cerrado por un acto oficial… son cosas del directo…

Reunification Palace

Otro punto de interés para visitar es la Notre Dame Cathedral.

Notre Dame

Justo al lado esta el Central Post Office, en cuyo interior parece que no haya pasado el tiempo, apetece estar sentado un rato contemplando los murales de las paredes, así como ojeando las tiendas de souvenirs que hay en los lados de la entrada.

Unas calles más abajo podemos encontrar la City Opera House, es del estilo de la opera de Paris, y resalta sobre los edificios que hay alrededor, tiene un aire majestuoso.

City Opera House

A escasos 10 minutos andando se encuentra el Ho Chi Minh City Hall, y a pocos metros está el conocido Hotel Rex.

City Hall

Hotel Rex

Interior del Hotel Rex

Cerca del alojamiento está el Bén Thành Market, allí se pueden encontrar souvenirs y tiendas de ropa, pero quizá lo que haga más interesante este enclave, sean las tiendas que hay al lado, donde se pueden encontrar muy bien de precio todo tipo de productos de imitación de la marca North Face, o mejor dicho, de la marca original “North Fake”…

En esta zona conocimos a una pareja de Zaragoza, estaban “luchando” (igual que nosotros) con los vendedores… Intercambiamos algo de información con Noelia y Alberto sobre Vietnam, ya que ellos venían del norte y nosotros íbamos para allí. Alberto nos explicó también que colabora en algunos blogs de viajes (cuentametuviaje y buscounviaje) y que tiene uno propio con sus fotografías (albertogabande), desde aquí os animamos a que los visitéis, nos han parecido muy interesantes y las fotografías muuuuuy buenas, felicidades por tu trabajo Alberto!!!

Desde Ho Chi Minh se pueden hacer varias excursiones, las más conocidas son las que se hacen por el delta del Mekong y la visita a los Túneles de Cu Chi, utilizados por los vietcongs durante el conflicto contra los americanos.

En nuestro caso, quisimos hacer sólo la excursión por el delta del Mekong. Como decirlo diplomáticamente… Vietnam lleva relativamente “pocos” años trabajando con el turismo, por lo que no les importa mucho las expectativas que te hayan generado en las agencias de viajes, para ellos eres sólo una cartera con dinero, al estilo piñata mejicana, por lo que hay que sacudirla para que caigan los billetes.. Esta es la triste sensación que nos queda… es curioso, pero durante este viaje hemos tenido esta misma sensación en varios sitios, ganando por goleada Bolivia…

Lo que vimos en la excursión se asemejaba a un tour dirigido por un “personal shopping” vietnamita, con visitas eternas a diferentes comercios (“fábrica” de caramelos hechos con coco y miles de tiendas de souvenirs), y donde todo lo que entraba y que ya habías pagado, te lo intentaban cobrar de nuevo con la miserable excusa de que “lo que has pagado se lo quedan en la agencia!!! A nosotros no nos pagan nada, sólo nos traen turistas!!!”, evidentemente no pagamos nada durante el tour. Al margen de esto, cuando no te estaban pidiendo dinero, el paisaje tampoco acabó de ser nada del otro mundo, suponemos que nos llevaron a otra zona turística del delta… Otro detalle de que sólo somos "carteras", es de la forma en que nos transportaban, totalmente hacinados, cuantos más turistas... más dinero.

Interior del autocar...

El paseo en canoa nos pareció bastante corto, aunque bueno, intentamos divertirnos lo máximo posible.

El “guía oficial” pedía dinero para el conductor del barco porque era su cumpleaños (cuántas veces habremos oído lo del cumpleaños durante este viaje…), de vuelta volvió a pedir dinero para el chofer del autocar, porque ese era su último viaje antes de casarse… Es lamentable cruzarse con este tipo de personajes, realmente lamentable…

"Guía oficial" pidiendo dinero a los turistas...

A la hora de comer nos enseñaron variados y exóticos platos para escoger, donde destacaba la serpiente, el cocodrilo, la tortuga, los gusanos… luego nos dijeron que todo esto lo tenías que pagar a parte, en el menú entraba un incomible plato de arroz con fritos de extraño sabor, pero bueno… como había hambre y las alternativas eran demasiado “exóticas” y caras, nos lo tuvimos que comer… me acordé de mi madre y su frase que me decía cuando era pequeño y no me quería comer algo… “cuando tengas hambre ya te lo comerás!!!”.

Cobra, cocodrilo, tortuga...

Gusanos...

Antes de irnos de Ho Chi Minh, nos vimos obligados a hacer un envío a casa para no llevar tanto peso encima, nos deshicimos de regalos y de cosas que ya no íbamos a utilizar en lo que quedaba de viaje y… sorpresa… 15 kilos!!! Para enviarlo había dos opciones, por barco o por avión. En el primero el precio es bastante económico y el tiempo que tarda el paquete en llegar es de aproximadamente 3 meses, en cuanto al transporte por avión, tarda un máximo de 15 días y el precio se eleva a casi 4 veces más…

Regalos y cosas sobrantes

Empleada empaquetando

Nuestra siguiente escala fue en Hoi An, utilizamos para desplazarnos el avión, íbamos a ir en autocar, pero tuvimos la suerte de encontrar una oferta de última hora con Jetstar Pacific. Ellos nos dejaron en Da Nang, desde donde compartimos taxi con todo un “personaje” australiano pero al estilo Coto Matamoros, todo un macarra que iba en busca de fiesta barata a Vietnam. En cuanto a Jetstar Pacific… uffff… el avión era viejo, la tripulación estaba enfadad, había mal ambiente y para terminarlo de arreglar el tiempo no acompañó… fue horrible, de los peores vuelos que hemos vivido, siempre detrás del vuelo de El Calafate-Ushuaia que vivimos el mes de diciembre pasado, donde el hecho de sobrevolar el Canal de Beagle nos aportó una dosis extra de adrenalina a nuestros cuerpos durante varios días.

A través de Booking, encontramos un buen hotel, nos fuimos directamente a las “ofertas relámpago”, allí encontramos el Hai Au Hotel, la habitación salía por 10$ (8,16€ aprox.). El trato que nos ofrecieron nos pareció espectacular, la habitación también (por el precio que pagamos…), la habitación era una especie de apartamento, con un pequeño despacho con ordenador incluido, y como no, estaba decorada especial para nuestra luna de miel!!!

Hoi An nos pareció un sitio realmente encantador, es lo que queríamos encontrar en Vietnam. Es el típico pueblecito pequeño donde la gente te saluda por la calle con simpatía y sin ningún otro interés oculto en ello, nada que ver con Ho Chi Minh. Podéis juzgar por las fotos…

Vino de serpiente

White Rose

Gusanos y muslos de pollo

Alquilamos bicicletas para poder recorrer los alrededores del pueblo e ir a la playa de An Bang, fue una genial idea, hasta el tiempo acompañó.

Playa de An Bang

Y como no… al Da ya le tocaba cortarse el pelo, así que después de lo que le pasó en Santiago de Chile con la “loca de los rulos” y el corte de pelo de Cairns (Australia) en una academia de peluquería donde le volvieron a dejar la cabeza al 1 (y al Cipri al 0), si… ha habido una tercera entrega, esta vez en Vietnam.

La aventura es la aventura, así que el Da puso su cabeza en las manos de ese pequeño hombrecillo vietnamita tan simpático… cuando terminó con la cabeza, dijo que por el mismo precio lo afeitaba a navaja, como nunca se lo habían hecho probó la experiencia, y más tarde cuando terminó con la barba, reclinó el asiento, se dio la vuelta y apareció de golpe con una luz en la frente y varios bastones metálicos en las manos. El Da no sabía que pasaba, sólo teníais que verle la cara, jajajajaja… el pequeño hombrecillo fue directo a las orejas para limpiárselas y quitarle cera!!! En un periquete montó una especie de quirófano de campaña sobre el Da!!! Más tarde, nos contó que es una práctica habitual de los barberos de Vietnam el cortar el pelo, afeitar y limpiar las orejas… todo ello de una tacada y por 3$ (2,45€ aprox.)!!!

Con todo el instrumental...

De Hoi An nos fuimos a Hue, pero eso lo explicaremos en la siguiente entrada… También hablaremos de Hanoi y de la espectacular Bahía de Halong.

Camboya (Angkor Wat y Phnom Penh)

2012-07-05T12:14:00.000+02:00

Templos de Angkor Wat

Como explicamos en la última entrada, para ir de Bangkok a Siem Reap escogimos el “combinado” de minibus hasta la frontera y luego taxi. La diferencia de precio no era muy grande y llegábamos 1 hora antes.

Antes de llegar a la frontera, te paran durante unos 40 minutos en un bar escogido por el conductor situado en medio de la nada, mientras estábamos allí, un empleado de la empresa de transporte se llevó nuestros pasaportes para tramitar el visado, de esta forma se aseguran de que no estemos presentes mientras hacen este trámite administrativo y por lo tanto se lleven la comisión que quieran. En nuestro caso habíamos pagado el visado por adelantado (regateando en Bangkok), y a los demás del grupo que lo tramitaron en el momento les cobraron un 50% más que a nosotros.

El paso por la frontera no se demoró más de 1 hora, y fue sencillo. Lo primero que llama la atención al pisar suelo camboyano, es la cantidad de casinos que hay justo en la frontera, está repleto!!!

A los pocos minutos de cambiar de país notamos el enorme contraste entre Camboya y Tailandia, parece que se haya detenido el tiempo y vemos por primera vez en este viaje unas condiciones de vida muy al borde del abismo. En el trayecto de 4 horas que hicimos en taxi desde la estación de autobús (a unos 30 minutos de la frontera) hasta Siem Reap, vimos de todo. El medio de transporte omnipresente era la motocicleta, utilizándola como coche, taxi, furgoneta, “autobús”, como vehículo de transporte de mercancias peligrosas (gasolina)… tremendo.

Transporte de gasolina

5 personas por moto

El alojamiento que escogimos en Siem Reap fue el Gloria Angkor Hotel, hicimos la reserva por booking y desde nuestro punto de vista fue una buena elección. Al avisarles que íbamos en “luna de miel” nos obsequiaron con una cesta de frutas, una botella de vino (que días más tarde utilizamos para negociar precios con un guía…) y nos decoraron la cama y la bañera con pétalos de flores. En cuanto al desayuno tenías diferentes opciones, así como un buffet en la recepción donde durante todo el día podías tomar bebidas calientes y picar algo de fruta o dulces. El precio no llegaba a los 15$ (11’9€ aprox.). Hay que decir que sólo la botella de vino que nos regalaron, la vendían en las tiendas a 14$, por lo que después de “negociar” con ella, podemos decir que nos salió una noche “gratis”.

La distancia que hay entre los templos es bastante grande, para poderlos ver con tranquilidad y no morir en el intento, creemos que la mejor forma es contratando un tuk tuk. Se puede ver perfectamente todo en 2 días, el precio por el que sale este servicio es de 30$ (23’8€ aprox.) vaya una persona o vayan cuatro, incluyendo el suplemento para ir a ver el amanecer (recogida en el alojamiento a las 05:00). Hay dos tipos de entradas para poder acceder a los templos, está el pase de 1 día (20$, 15’9€ aprox.) y el de 3 (40$, 31’7€ aprox.). Son personales e intrasferibles, de hecho te hacen una foto al momento y esta está impresa en la entrada, el precio no es barato, pero merece la pena.

Nuestro tuk tuk en la "gasolinera"

Los templos de Angkor Wat son el máximo exponente de la arquitectura del imperio Jemer, y hoy en día cuesta imaginar como toda esta megaestructura permaneció prácticamente abandonada durante casi 3 siglos, estando a merced del crecimiento imparable de la selva, lo que hoy en día le da un encanto mágico y único.

El recorrido para el primer día es el más conocido, se le llama small circuit (circuito pequeño), y visitas los siguientes templos, Angkor Wat, Angkor Thom (Bayon, conocido por sus torres con formas de cara, y Baphuon), Thommanon, Chao Say Tevada, Ta Keo, Ta Prohm, templo que aún no ha sido rescatado de la selva y muestra como fueron encontrados los templos a finales del siglo XIX, está completamente "comido" por los árboles, Banteay Kolel y Prasat Kravan desde donde puedes ver la puesta de sol. El circuito para el segundo día contempla menos templos, pero hay que decir que las distancias son más grandes y que te vienen a recoger a las 5:00 de la madrugada para poder ver la salida del sol desde Angkor Wat (espectacular!!!), después visitas Preah Khan, Neak Pean, Ta Som y por último East Mebon.

Templo de Angkor Wat

Amanecer en Angkor Wat

Angkor Thom Bayon

Ta Keo

Ta Prohm

Encontramos a pocos turistas haciendo estos recorridos en bicicleta, nosotros fuimos incapaces ni tan siquiera de intentarlo… la humedad era altísima, las temperaturas brutales, llegamos a beber al día 3-4 botellas de 1’5 litros cada uno… y a eso hay que sumarle que a partir de las 17:00 tocaba correr y estar a cubierto porque hacían acto de presencia los monzones. Así que preferimos no pasarlo mal y disfrutar más de estos templos.

Habitantes de Angkor Wat

Angkor Wat es sin lugar a dudas un punto de referencia para cualquier viajero inquieto, su entorno es enigmático y te hace sentir como si fueras Indiana Jones o Lara Croft en una de sus aventuras. Por suerte o por desgracia, según se mire, las condiciones climatológicas de los días en los que estuvimos hicieron que no hubieran muchos turistas, a la hora de ver las fotos donde prácticamente no aparece nadie se agradece, pero al acordarnos de los golpes de calor que sufrimos (mareos incluidos…) y de las fuertes tormentas e inundaciones que tuvimos que soportar por las tardes… la cosa suena diferente, igualmente recomendamos la experiencia 100x100.

Nos sorprendió la cantidad de niños que hay por los templos vendiendo todo tipo de productos obligados por sus padres para dar pena a los turistas y vender más.

En cuanto a Siem Reap, prácticamente no hay nada que ver. Lo único destacable para poder pasear un par de horas son el Night Market y el Old Market. El primero es bastante popular entre los turistas, ya que después de visitar los templos y recuperarte un poco en tu alojamiento, puedes salir al atardecer, cuando las temperaturas no son tan fuertes y dar una vuelta, siempre y cuando no sea época de monzones... En cuanto al Old Market, es el mercado donde compras los productos de uso diario, como podéis comprobar en las fotografías, los espacios están muy bien "aprovechados" y son negocios donde los dueños se involucran hasta los "pies". Después de la visita a este mercado, nos miramos la comida en Camboya con otros ojos...

Hoy pedimos pechuga o... pies?

¿Espacio reducido?

De camino a Vietnam, pasamos 2 noches en la capital de Camboya. Para desplazarnos escogimos la opción del minibus, a nosotros nos costó 10$ (7'9€ aprox.) a cada uno, aunque los precios son totalmente negociables, de entrada nos pedían 15$, lo bajamos a 10 y conocimos a gente que había pagado 8... Durante el recorrido, hablamos con 2 argentinas de Buenos Aires (Como la Romi!!!), a decir verdad estuvimos más tiempo con Isabel que con Cecile, ya que esta última tuvo que abandonar el bus de forma prematura porque se había dejado toda la documentación (pasaporte incluido...) en el hotel. Aprovechamos esta anécdota para recordar la importancia de revisar todas tus pertinencias antes de abandonar el alojamiento, ya que si te dejas algo, pasas muy mal rato. En el caso de Cecile, se tuvo que bajar a medio camino y buscar transporte para volver a Siem Reap, pero todo eso añadiéndole la dificultad de estar en medio de Camboya...

Phnom Penh (vaya nombrecito...) es bastante caótica, parece que tengan preferencia las motocicletas, las hay a cientos y oyes constantemente sus claxons. Turistas, lo que se dice turistas no vimos casi ninguno, los pocos occidentales que nos encontramos nos saludaban, y con los que hablamos nos dijeron que estaban allí por trabajo (multinacionales y diplomáticos en su mayoría). Sobre el tema de las compras es sorprendente que todos los precios estén en dólares americanos, y que esa sea realmente la moneda que circula, hasta los cajeros automáticos te dan dólares en lugar de rieles camboyanos. Los propios camboyanos llevan las dos monedas encima, pero utilizan más la americana, producto de la devaluación del riel, de ahí que hayan tantas y tantas casas de cambio.

Como destacable de la capital está el Palacio Real y la Pagoda de Plata, el Central Market, el Museo del genocidio (S-21) y los Kiling Fields. De estos 5 puntos de interés, nosotros vimos los 3 últimos, ya que cuando teníamos programado ir a los dos primeros, nos sorprendieron los monzones y decidimos no salir.

El Central Market está ubicado en un espacio amplio donde son bastante visibles la medidas de seguridad, nos pareció un sitio tranquilo y limpio comparado con todo lo que habíamos visto por los alrededores. En su interior hay muchas tiendas de cambio, donde destacan los montones de billetes apilados en los estantes. También hay tiendas de imitaciones de relojes y de todo tipo de objetos electrónicos, llegamos a ver "iDhone's" chinos por 20$ (15'9€ aprox.), en los que podías poner hasta 2 tarjetas sim y tarjetas micro sd de ampliación de memoria... o "iPat's" por 40$ (31'8€ aprox.).

Casas de cambio

Rolex...

Por las calles puedes ver escenas de la vida cotidiana que no dejan de sorprenderte, como por ejemplo las peluquerías improvisadas en medio de la calle, donde el Da estuvo tentado de probar suerte, pero esta vez la Ro lo convenció para no intentarlo. También vimos a gente durmiendo plácidamente sobre sus motocicletas, otros limpiando cristales a cierta altura sin ningún tipo de protección, o a otros afeitando lo que ellos decían que era una vaca antes de ponerla al fuego, no sé... tenemos dudas todavía del tipo de animal que era...

¿Profesión de riesgo?

En cuanto a la comida, prácticamente sólo desayunábamos y cenábamos. El calor era muy fuerte y no tenías hambre al medio día, sólo te apetecía beber agua. Pero un día que no hicimos nada, nos dimos el capricho de ir a una pizzeria. La comida no era barata, pero por todo lo que nos habíamos ahorrado nos pegamos el lujo. La sorpresa vino a la hora de pagar, se les había estropeado la máquina para pasar la tarjeta (cuántas veces habremos oído eso durante el viaje...) y querían que les pagáramos en efectivo, de esa forma se ahorraban la comisión del banco. Como antes de entrar les habíamos preguntado si admitían tarjeta de crédito y nos habían dicho que sí, nos negamos a pagar en dólares, dejándoles como única opción la visa... después de "dialogar" un buen rato, nos acabaron "invitando" a la comida. Es una práctica habitual en muchos sitios destinados al turista el tener todo tipo de publicidad de visa, mastercard... como facilidad de pago, y luego a la hora de pagar... "uy, precisamente hoy no funciona... me tendrá que pagar en efectivo". De esta forma el turista se ve obligado a pagar en efectivo y esa facilidad que podría ser la visa se vuelve un problema, sobre todo en nuestro caso, porque vamos con la moneda justa de cada país para evitar sacar del cajero y sus temibles comisiones. Pues esta vez les salió mal el juego, jejeje

Decidimos ir a visitar Choeung Ek, más conocido por los Killing Fields (campos de exterminio) para poder comprender un poco más este país, y la verdad es que una vez visto, podemos decir que fue una experiencia que nos dejó tocados durante bastantes días. Cómo la especie humana puede llegar a ser tan destructiva y salvaje...

Tapados por el polvo, camino a los Killing Fields

A modo de introducción, haremos un poco de historia para que las fotografías las podáis entender mejor. La guerra de Vietnam (1964-1975) produjo una gran inestabilidad en todo el sudeste asiático, fruto de ello hace que se produzcan varios conflictos en las zonas limítrofes. El 17 de abril de 1975 tomaron el poder en Camboya los Khmeres Rojos, cuyo líder era Pol Pot. Su ambición fue la de crear un estado comunista radical, eliminando la moneda, las escuelas, los mercados, las infraestructuras y vaciando todas las ciudades, enviando a toda la población a trabajar a los campos. En 3 días consiguió dejar todas la ciudades desiertas y poner a cultivar arroz a todos sus habitantes. Pol Pot tenía en mente una sociedad comunista autosuficiente y aislada de todos los países de alrededor, ya que eran mala influencia para sus ideas políticas.

Para conseguir llegar a su fin, logró instaurar un régimen de terror y sangre, donde su máxima fue "es mejor matar a un inocente, que dejar vivo a un posible culpable", después de esta frase, todo, absolutamente todo estaba permitido. Para sus ideas políticas, eran enemigos todos aquellos que tuvieran estudios de cualquier tipo (médicos, profesores, administrativos, abogados...), todos los que supieran idiomas y todos los que simplemente llevaran gafas. Todos los que entraban en estos parámetros fueron exterminados. La población que fue llevada a los campos a trabajar, lo hacían con jornadas de sol a sol y prácticamente sin alimentación, separados de sus familiares... La nueva Kampuchea (le cambiaron el nombre), se convirtió en el primer productor de arroz de todo el mundo, pero su población moría de hambre, ya que casi todo se utilizaba para exportarlo y comprar armas... La población descendió un 25% en apenas 2 años

Killing Fields

Los Killing Fields fueron escenario de uno de los mayores genocidios de toda la historia. Hasta allí llegaba la gente desde todo el país para ser asesinados.

Traslado de prisioneros

Ejecución a golpes

Vimos fosas por todos sitios, paseamos entre ellas y cuando escuchábamos las narraciones de la audio guía y mirábamos a nuestro alrededor no nos podíamos creer todo lo que contaban. No puede ser el hombre tan cruel... pero cuando nos fijábamos en el suelo y vimos trozos de ropa, huesos, dientes y cráneos... ufff... nos tuvimos que sentar, respirar e intentar beber agua.

Fosas

Restos de huesos, dientes y ropa en Choeung Ek

Hay historias escalofriantes en este recinto, como la de un árbol junto al cual se encontró una fosa llena de restos de recién nacidos y de niños de corta edad. Después de caer el régimen de Pol Pot, los campos fueron abandonados, y un campesino entró en ellos sin saber que aquel recinto había sido un campo de exterminio. De cara a los vecinos era una especie de "cuartel", en el que se oía a todo volumen canciones patrióticas (día y noche), para que desde fuera no se pudieran oír los gritos de los prisioneros al ser golpeados hasta la muerte. Este campesino que entró, buscaba comida y encontró un árbol con restos de pelo y sangre sobre su corteza, al mirar alrededor descubrió con terror que habían cuerpos semi enterrados. En los juicios que se celebran desde 2007 por los crímenes de guerra de los Khmeres Rojos, un "peón" del régimen, confesó que los niños pequeños o recién nacidos de los acusados, eran golpeados contra el árbol y luego tirados ya sin vida o inconscientes a una fosa, ya que recibían órdenes de no utilizar balas porque estás costaban dinero.

Árbol contra el que golpeaban

Pulseras

En relación a esta confesión, también utilizaban las afiladas y cortantes hojas de las palmeras para degollar cuellos y ahorrar munición. Probamos a pasar con cuidado nuestros dedos por el filo de una de ellas y corta como un cuchillo.

Hojas de palmera como las que utilizaban para degollar

Otras armas

Uniforme Khmer Rojo

En la entrada de este campo de exterminio (Choeung Ek) hay una pagoda en la que están expuestos los restos de miles de cadáveres en diferentes niveles, muchos de los cráneos que están a la vista tienen signos inequívocos de violencia. Cada 20 de mayo se celebra un acto en recuerdo a las víctimas de esta barbarie.

Todo este horror terminó el 7 de enero de 1979, cuando las tropas vietnamitas derrocaron a Pol Pot. Parece mentira que estas cosas hayan ocurrido hace poco más de 30 años y que encima se les permitiera tener representación en las Naciones Unidas... la política va siempre ligada al dinero, no a los derechos de las personas.

Después de esta visita, nos dirigimos en nuestro particular "tour del exterminio", hacia la prisión S-21. Esta prisión fue creada en las instalaciones de un antiguo instituto, y se utilizó para torturar, interrogar y ejecutar a los posibles enemigos. La forma de actuar era escalofriante, detenían a una persona porque alguien la había señalado como "posible enemigo", una vez en la S-21 se le interrogaba y torturaba hasta que señalaba a más "posibles enemigos", después de eso lo ejecutaban y comenzaban de nuevo con el ciclo de interrogatorios, torturas y ejecuciones de la lista que esa persona había dado bajo torturas... No es cuestión de juzgar a nadie por señalar a otros, pero... ¿Quién nos dice que bajo esas circunstancias nosotros no haríamos lo mismo?

S-21

Pasillos del S-21

Clases convertidas en salas de tortura

Tamaño de una celda

Huesos

Por esta prisión pasaron 14.000 personas en 2 años, de las que sólo sobrevivieron 12. Cuando las tropas vietnamitas entraron en Phnom Penh, esta prisión fue abandonada por los carceleros, y en el interior de ella encontraron 14 cuerpos sin vida de prisioneros torturados. Los restos de estas personas están hoy en día enterrados en el patio de la prisión.

Patio de la prisión

Después de recorrer los diferentes edificios de estas instalaciones te quedas sin fuerza, débil, indefenso, inseguro... Vimos las fotografías de los "posibles enemigos" cuando eran detenidos, y más tarde de cuando eran ejecutados, ya que todo quedaba totalmente registrado para poder demostrar a los superiores que habían cumplido bien con su trabajo, y que ningún "enemigo" fotografiado, había sobrevivido... hay fotos muy duras, como la de una mujer con su bebe encima.

Imágenes de la prisión S-21

En Camboya hemos visitado los increíbles templos de Angkor Wat en Siem Reap, construidos por el ser humano, realmente es algo que parece sobrenatural, majestuoso, y por otro lado hemos visto en Phnom Penh lo que ese mismo ser humano es capaz de destruir, la vida. La visita a los Killing Fields y a la prisión S-21 nos dejó una visión de Camboya que no conocíamos y que no nos podíamos imaginar por mucho que en su tiempo viéramos las noticias por la televisión o leyéramos los diarios. Nuestras primeras impresiones fueron las de fijarnos en la gente que veíamos por la calle, y pensar en cómo habrían pasado esa época no tan lejana. En qué habrían transmitido a sus descendientes, en qué pensarían al mirarse unos a otros...

Estas últimas visitas son recomendables, ya que todos tenemos que tomar conciencia de lo que la raza humana es capaz de hacer, aunque parece mentira que nunca aprenderemos (Balcanes, Iraq, Siria...). Camboya nos ha dejado un sabor agridulce.

En nuestra próxima entrada cambiaremos de país, explicaremos nuestras impresiones sobre Vietnam (el país de nuestra amiga windsue, felicidades por tu cumple!!!). Queríamos pedir disculpas por no haber actualizado el blog con la celeridad a la que estábamos acostumbrados... pero es que es complicado hacerlo de la forma que nos gusta, no hemos podido disponer de tiempo (o de ganas en otras ocasiones...) para llevarlo a cabo. Esperamos poder llevar un ritmo alto de actualizaciones a lo largo de este mes.

Chiang Mai, Chiang Rai y las mujeres "jirafa"

2012-06-17T15:03:00.000+02:00

Karen Village

Chiang Mai tiene un encanto muy diferente al de Bangkok, a nosotros nos ha gustado más. La ciudad es pequeña, y puedes recorrerla tranquilamente a pie.

Niña tailandesa

"Tienda" de bebidas

La parte antigua está rodeada de una canal y de murallas. Como puntos de interés, destacaríamos Wat Phra That, Wat Chedi Luang, Wat Pan Tao, Wat Para Sing, Wat Dob Pai, Wat Chiang Man y el Nigth Bazaar. Como os habréis dado cuenta, la palabra Wat se repite constantemente y significa templo en tailandés.

El Wat Phra That está situado en lo alto de la montaña Doi Suthep, y para llegar hasta él tienes que tomar un “red car” (coche rojo), son fáciles de encontrar y están alrededor de la ciudad amurallada. El trayecto de 15 kms. dura alrededor de 40 minutos, y los últimos 15-20 son algo “durillos”, ya que tomas mucha altura en poco tiempo y tu cuerpo lo nota…

Cuando bajas del “red car” se te echan encima los vendedores de souvenirs, ofreciéndote sus productos, una vez los esquivas, empiezas a subir el primer tramo y pasas por delante de más tiendas… Después, te encuentras ante una escalera inacabable, ante ti hay 309 escalones hasta la entrada del templo. Allí nos volvimos a encontrar con que cobran entrada sólo a los extranjeros… y que luego nadie comprueba si has pagado o no, así que… volvimos a adoptar la "nacionalidad tailandesa" por enésima vez...

Escaleras de Wat Phra That

Desde este templo tienes unas vistas muy buenas de la ciudad, (siempre que el día este despejado…no fue nuestro caso...). Es uno de los sitios más importante de peregrinación de todo el norte de Tailandia.

Nos gustó mucho, es un lugar enriquecedor y tranquilo. Puedes estar un buen rato descubriendo los cientos de pequeños detalles que hay en su interior.

Aquí descubrimos que la cultura del reciclaje también ha llegado a Tailandia, vimos como los vendedores de ofrendas tipo flores y velas, esperaban a que los fieles la depositaran después de haberlas comprado, hicieran su plegarias y se fueran, para volver a apagar las velas y recoger las flores… evidentemente para ponerlas otra vez a la venta, nos pareció un buen negocio donde hace falta poca inversión para alcanzar altos beneficios, interesante…

Momento previo al "reciclado"

Vendedor de flores "reciclando"

El templo Wat Chedi Luang está en ruinas por un terremoto desde hace 5 siglos. En su época debería de tener un aspecto imponente, nos gustaron las figuras de los elefantes.

Wat Chedi Luang

También destacaríamos el Wat Phra Singh, donde esta la figura de uno de los Budas más viejos del mundo, y el Wat Chiang Man, que es uno de los templos más antiguos de esta región, situado muy cerca de nuestro alojamiento.

Wat Phra Singh

Wat Chiang Man

Los otros templos son del estilo de lo que habíamos visto por Bangkok.

Wat Pan Tao

Cesto de donaciones

Exterior del Wat Pan Tao

Wat Dob Pa

Alquiler de pañuelos para mujeres en los templos

El Night Bazaar está situado a unos 15 minutos andando fuera de las murallas. Es muy grande, ocupa varias calles y tienen todo tipo de productos a la venta, desde ropa, hasta relojes de imitación, comida, artesanías…

Resultado final

Artesanía con jabón

Nos quedamos embobados en la zona de los pintores, donde hacían retratos super realistas, nos hubiera gustado poder comprar alguno, pero con un mes de viaje por delante, hubiese sido algo peligroso, seguro que se habría deteriorado en el transporte.

En Chiang Mai nos alojamos en el Chiang Maan Residence, está muy bien ubicado, y lo lleva un señor mayor con su familia. El trato es excepcional y las habitaciones están decoradas al estilo tailandés.

Entrada al Chiang Maan Residence

Habitación

Desde Chiang Mai hicimos una excursión a Chiang Rai, empezamos visitando las Hot Springs. Están a una hora de camino, y son una “miniatura” de otras zonas termales que ya habíamos visto, del estilo de Rotorua en Nueva Zelanda o Beppu en Japón. En realidad la parada sirvió para desayunar e ir al baño, ya que había poca cosa de interés.

Hot Springs

La siguiente parada fue el White Temple (Wat Rong Khun), nos pareció un lugar fuera de lo normal y atrevido. Todavía no está terminado, su construcción comenzó en 1998 y según su creador (Chalermchai Kositpipat), se terminará 60 o 90 años después de su muerte, ya que los fondos que se utilizan para edificar provienen de donaciones, un poco al estilo de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí en Barcelona. Faltan varios edificios por construir, pero el templo central si que está terminado por fuera, realmente es espectacular, llama mucho la atención. En cuanto al interior del templo, todavía resulta más “extraño”, en las paredes aparecen motivos religiosos intercalados con dibujos de Superman, Michael Jackson, Avatar, las Torres Gemelas de New York, Bin Laden, George Bush… Lástima que no dejasen hacer fotos para poderlo mostrar, nos pareció más un "graffiti realista", que las típicas pinturas que encontramos dentro de los templos, no tiene desperdicio y te da otro punto de vista.

White Temple

Otro edificio que está terminado es el del baño, es dorado y realmente no sabemos muy bien como describirlo… mejor mirarlo en fotografías para hacerse a la idea.

Baños

Nuestra siguiente parada fue el punto tri-frontera de Tailandia-Laos-Myanmar (Birmania), desde aquí se podía tomar un barco y pisar Laos, sin necesidad de presentar el pasaporte, era un acuerdo para que los turistas pudieran comprar souvenirs y hacer gasto. En nuestro caso decidimos no hacerlo, ya que se tenía que pagar a parte y en la zona donde estábamos habían templos y buenas vistas de la zona, así que nos fuimos a explorar por nuestra cuenta, pero con el recuerdo de lo que nos había pasado en la excursión del River Kwai, donde “se olvidaron” de nosotros para luego poder vender nuestros vales de comida, tremendo!!!.

Templo de Laos

En las 2 horas que tuvimos libres, recorrimos un templo que había cerca del embarcadero, bueno, más que un templo parecía un “parque temático” de donaciones, ya que en cada rincón del recinto podías dar “tu voluntad”, las monedas iban a parar a la panza de un enorme Buda gordo y sonriente, y para más historia, cuando caía el dinero ahí, el Buda decía una frase seguida de unas carcajadas… lo dicho un parque temático.

Buda "pancha-contenta" donde caían las donaciones

Justo al lado había otro templo, en lo alto de una pequeña colina, como vimos que íbamos bien de tiempo, subimos a visitarlo, desde ahí había buenas vistas de las tres fronteras.

Punto tri-frontera

Mujer pescando

Esta vez se acordaron de nosotros y nos fuimos a comer con todo el grupo, ahí pudimos intimar un poco más con el grupo de la excursión. Estuvimos hablando con varios franceses (es tremendo, todos los que nos hemos encontrado entienden perfectamente el catalán, genial!!!), y nos dijeron que no había valido la pena ir a la orilla de Laos, ya que fue una visita “express” donde no hicieron otra cosa que ir de una tienda a otra atosigados por los vendedores y pagando precios “especiales” para turistas.

El siguiente punto donde nos detuvimos después de comer, fue el pueblo de Maesai. Este sitio es conocido porque es una de las fronteras con Myanmar y porque los precios de los artículos que hay en las tiendas son más bajos que en el resto del país. Es complicado preguntar por algo y no comprarlo, porque aunque el precio que te den de entrada no te interese, ellos mismos lo van bajando y bajando a medida que muestras desinterés, hasta que te lo ponen en bandeja.

Frontera de Myanmar

Una vez realizamos nuestras últimas compras en Tailandia, continuamos ruta, esta vez íbamos a visitar la aldea Karen Village, famosa porque viven las “mujeres jirafa” huídas de Myanmar.

Bien, llegados aquí tenemos que explicar un poco de historia… Este grupo étnico es natural del país vecino, lo que hasta hace poco conocíamos por Birmania y que ahora se llama Myanmar. Allí fueron perseguidos y prácticamente aniquilados por motivos políticos, quedándoles como única solución de subsistencia huir de su propio país. En un principio fueron rechazados en Tailandia, pero cuando vieron el filón turístico que se les podía venir encima… la cosa cambió. Nosotros fuimos a visitar este poblado algo ajenos a la problemática actual que viven, es decir, con poca información, aunque algo nos había adelantado un par de años atrás nuestra amiga Vane Vaquero (sonríe, sonríe!!!)…

Lo que descubrimos en este poblado no nos gustó nada, sobre todo después de hablar con las chicas. Son un pueblo esclavizado, donde los hombres no trabajan, si no que viven como proxenetas, ya que mientras sus mujeres son expuestas a los turistas ellos viven de las comisiones que les dan los tours. Es así de duro, pero así de real. Estos collares que pueden llegar a pesar hasta 7 kilos, los tienen que llevar día y noche, antaño sólo lo llevaban a partir de los 6 años las niñas nacidas en luna llena, siendo un privilegio para ellas y su familia, también era motivo de reconocimiento y belleza. A medida que van creciendo, les van poniendo más aros, lo que hace que la clavícula se desplace hacia abajo, dando la sensación de cuello largo.

Fotos desde la ignorancia del turista

Actualmente “gracias al turismo”, no hace falta que hayas nacido en luna llena para llevar estos aros… incluso no hace falta esperar a los 6 años, vimos una niña con 4 años que ya los tenía puestos, horrible…

Después de ver “cosas raras”, entablamos conversación con una chica de 19 años, y prácticamente se nos confesó, pero sonriendo porque los mayores miraban... nos dio mucha pena, pedía ayuda!!! Nos comentó que están obligadas a estar allí, a sonreír, a estar siempre dispuestas a hacerse fotos con los turistas y posar, a no insistir a los clientes en que compren y sobre todo a poner buena cara… Ella fue la que nos explicó que ponen este tipo de collares a prácticamente todas las niñas y nos llevó hasta la niña de 4 años para que viéramos que ya lo tenía puesto… nos dejó con muy mal cuerpo, porque la máxima que utilizan es que más niñas con collares, igual a más dinero porque a los turistas (ignorantes de todo lo que hay detrás) les encanta fotografiarse con ellas. Al preguntarle el por qué se dejaban hacer todo esto, ella muy solemne nos dijo que si no lo hacían serían expulsados (padres, hijos...) de Tailandia y devueltos a su país, donde allí no podrían sobrevivir… ¿Quién les habrá dicho eso? Desde nuestro punto de vista y siempre desde nuestra experiencia vivida, las vemos como "esclavas turísticas", y nos avergüenza haber participado sin saberlo en este circo. Nos gustaría que de una forma u otra se pudiera arreglar la situación de esta gente, ya que les deforman el cuerpo de por vida metiéndoles el miedo de ser devueltas a su país.

Foto desde la ignorancia del turista

El camino de vuelta hasta nuestro alojamiento fue duro, no parábamos de darle vueltas a la cabeza, y de sentirnos responsables indirectos del sufrimiento de esta gente, fueron 3 horas prácticamente en silencio, donde no dejábamos de pensar en las palabras de esta chica, en su mirada vidriosa y en las fotos que acabábamos de sacar.... horrible.

Al día siguiente tomamos un vuelo hasta Bangkok, de ahí realizamos alguna compra de víveres antes de partir a Camboya. Una cosa que nos sorprendió en los supermercados, fue el encontrar estanterías llenas de productos especiales para donarlos, es decir, que podías comprar diferentes “cubos” de plástico con cepillos de dientes, jabón, bebidas… y luego ir al templo que más te gusta y darlo. Nos pareció curioso, había en ese apartado de todo, desde túnicas de color naranja que llevan los monjes normalmente, hasta sandalias, paraguas...

Nuestro siguiente destino serían los templos de Angkor Wat, ubicados en Siem Reap, Camboya. Para llegar hasta allí contratamos transporte en una de las muchas agencias de viajes que hay en Kahosan Road y alrededores. Hasta la frontera llegaríamos en minibus (14 pax.), luego nos tramitarían el visado para entrar en Camboya, y más tarde nos llevarían hasta Siem Reap en un taxi para 4 personas. Esta era la opción por carretera más rápida, había otra que era minibus hasta la frontera y luego autocar, la diferencia en el precio no llegaba a 3€ por persona, pero llegabas casi 2 horas más tarde en un bus colectivo sin aire acondicionado...

En cuanto al tema del visado para entrar en Camboya, queremos añadir que no hay un precio fijo en Tailandia para obtenerlo. Según nos dijeron en varias agencias de Bangkok, el precio varía según la corrupción del funcionario que te atienda, te pueden pedir la cantidad que quieran (dentro de unos límites...), nosotros ya habíamos salido de Bangkok con precio pactado, pero dentro de nuestro mismo grupo aplicaron precios diferentes a la entrada al país según el funcionario que les atendió, tremendo.

Excursiones desde Bangkok

2012-06-07T21:44:00.000+02:00

Desde Bangkok hicimos varias excursiones por los alrededores, todas ellas las puedes contratar en las agencias de viajes que hay en Kahosan road, aunque para ir a Ayutthaya te sale mucho mejor hacerlo por tu cuenta.

Cabeza de Buda en el Wat Maha That

Ayutthaya es un parque histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde se visitan las ruinas de la que fue la antigua capital de Tailandia en el año 1350.

Wat Chaiwattanaraam Ayutthaya

Nos informamos de que los minibuses salían desde Victory Monument, y que más o menos lo hacen con una frecuencia de 20 minutos, aunque realmente salen cuando el vehículo está lleno… el trayecto dura alrededor de una hora y media.

Minibuses en Victory Monument

A la llegada vimos que la zona histórica ocupaba gran extensión de terreno, y que además no estaba todo junto, sino que estaba repartido por toda la ciudad, así que la mejor forma que vimos para poder recorrerla fue contratando un tuk-tuk por cuatro horas, y así poder ver los sitios más representativos. La sorpresa fue cuando negociamos el precio y nos disponíamos a empezar el recorrido, el conductor se alejó dos calles del punto de recogida, paró y nos dijo que continuaríamos la ruta con su mujer en el coche. Para nosotros fue mucho mejor, ya que hacía muchísimo calor y el coche disponía de aire acondicionado, así que fuimos la mar de cómodos… El conductor de tuk-tuk se fue a captar más clientes.

De la antigua capital imperial visitamos Wat Chaiwattanaram era un templo budista construido en 1630 por el rey de la época en honor a su madre.

El Wat Lokayasutha que destaca por la figura del Buda reclinado.

Wat Lokayasutha

El Phra Mongkhon Bophit es un templo en el que en su interior se encuentra una de las figuras de Buda en bronce más grandes de Tailandia.

Phra Mongkhon Bophit

Comida para elefantes

Cestas de donaciones

También visitamos lo que fue el Palacio Real, y el Wat Phra Si Sanphet que era la capilla de los soberanos de Ayutthaya.

Trabajador descansando

Y por fin llegamos a uno de los lugares que más ganas teníamos de visitar, el Wat Maha That. Es un templo en el que está la fotogénica cabeza de Buda rodeada por las raíces de un árbol.

Nos quedaban unos 40 minutos para terminar el recorrido, pero la mujer nos dijo que ya habíamos visto todo, que nos volvíamos al punto de partida… no estábamos conformes ya que no habíamos pasado todo el tiempo pactado, así que después de dialogar un poco con ella…, nos llevó al último templo de esta gran ciudadela el Wat Ratcha Burana.

Wat Ratcha Burana

La mayoría de las zonas de este conjunto histórico son gratuitas, pero algunas de las más importante tienes que pagar 50 Bahts (1,3 € aprox.) eso sí, solo los turistas extranjeros. De nuestro recorrido teníamos que pagar entrada en tres, pero por una sucesión de “casualidades”… pagamos una.

Entrada de 50 Baht que sólo pagan los extranjeros...

Con la visita del templo terminamos todo el recorrido, así que nos fuimos a comer, volvimos a coger el minibús y de vuelta para Bangkok.

Al día siguiente nos preparamos para una excursión, esta vez contratada en una agencia de Kahosan. Si estás alojado cerca de la zona, el minibús te va a recoger al hotel, como no era nuestro caso, pactamos con la agencia que nos vinieran a buscar a la estación de metro que les fuera mejor a ellos, así nosotros no teníamos que coger el tuk-tuk para acercarnos al centro.

La excursión consistía en visitar el Floating Market (mercado flotante) y el Rose Garden.

Entrada al Floating Market

Con el minibús nos llevaron hasta una especie de embarcadero, ahí nos esperaba una barca grande para llevarnos al centro del mercado. El Floating Market es un mercado flotante en un río donde los vendedores van en barcas ofreciendo sus productos (sombreros, frutas, verduras, comidas típicas, bolsos, ropa…). Los turistas también pueden coger otras embarcaciones y pasear por el mercado, o ver el trasiego de las barcas paseando por la orilla del río que también está llena de tiendas de souvenirs, ropa, puestos de fruta y sitios para comer o tomar algo. Es muy curioso ver lo bien que se desenvuelven todas las embarcaciones por el estrecho canal. Ahora está encarada al turismo, gente autóctona haciendo la compra no había, igualmente es muy recomendable visitarlo, es toda una experiencia!!!

Floating Market

Después nos fuimos a comer, el almuerzo era tipo buffet, estuvo bastante bien, tenían gran variedad de productos y de buena calidad. Así que pudimos degustar comidas que antes no habíamos probado.

Después de comer fuimos al Rose Garden, como definirlo… es un centro donde hacen dos espectáculos, uno de danzas y representación de la vida tradicional Thai, y otro al estilo circense con elefantes.

Lo vimos muy impersonal, y demasiado encarado para el turista, no nos acabó de gustar nos pareció un “circo”. Lo que más nos gustó fue ver los bailes tradicionales, y los bailes con los palos. La exhibición de los elefantes estuvo bien pero muy corta. Todo el espectáculo dura más o menos una hora, y cuando acaba el número de los elefantes, vuelve a comenzar el otro de los bailes…

Rose Garden

Otra de las excursiones que contratamos por agencia fue la de visitar el Puente del río Kwai y el Tiger Temple (el templo del tigre).

La primera parada fue en el cementerio de Kanchanaburi que contiene los restos de los presos de guerra que murieron en la construcción del puente y del “ferrocarril de la muerte”.

Cementerio de Kanchanaburi

Más tarde nos llevaron al Museo de la 2da Guerra Mundial y del Jeath , ambos en el mismo recinto. Lo vimos abandonado, sucio, y con el espacio muy mal aprovechado, teniendo en cuenta que todo lo que tienen expuesto son cosas muy importantes y valiosas de la 2da Guerra Mundial. Con un importante lavado de cara, sería un museo muy interesante de ver, de la otra manera no te dan ganas de estar observando las vitrinas llenas de objetos con 2 dedos de polvo y los cristales casi opacos por la mugre que se acumula en ellos…

Dentro del recinto encontramos un templo, y una curiosa tienda de "medicina tradicional" donde vendían desde partes de diferentes animales (ranas, serpientes...), hasta hierbas medicinales. Nos impresionó bastante ver los diferentes frascos transparentes con "sorpresas" en su interior, muy instructivo para una clase de ciencias naturales...

"Medicina tradicional"

Después nos dejaron tiempo libre para que pudiéramos atravesar el puente del rio Kwai, tan famoso por la película “El puente sobre el río Kwai” protagonizada por William Holden y Alec Guinnes, este último encarnando al "cuadriculado y británico" Coronel Nicholson . ¿Quién no recuerda la banda sonora? (pincha aquí)

Puente del río Kwai

En los tours hay cosas que no están incluidas en el precio, en este teníamos que pagar a parte un recorrido en el “tren de la muerte” que unía Tailandia y Camboya. Nosotros fuimos los únicos del grupo que decidimos no hacerlo, ya que era opcional y preferíamos ver un templo cercano.

Pues bien, quedamos con el guía en que nos recogería en la entrada del museo a las 13:30. Cuando ya llevábamos 2 horas esperando, nos empezamos a mover y a buscar el minibús, podría ser que hubiéramos entendido mal el “gran” inglés del guía, y nos estaban esperando en la estación de tren… allí no había nadie... volvimos al museo a seguir esperando. Cuando nos disponíamos a ponernos en contacto con la agencia, nuestro guía llamó al museo para decir que teníamos que esperar 45 minutos más porque el tren se había retrasado... Nos sonó a mentira, ya que en el museo estábamos esperando todos los turistas de diferentes tours que no habíamos querido coger el tren, pero a los demás ya los habían pasado a recoger 30 minutos antes para ir a comer… hablamos con el guía telefónicamente y como nos notó enfadados, nos dijo que en 15 min. vendría a por nosotros, mentira de nuevo...

Pasadas las 3 horas de espera aún no había venido nadie, y aún teníamos que comer e ir al templo de los tigres, sabiendo que la última admisión era a las 16:00 y ya eran las 14:45. Al cabo de un rato llega otro minibus diferente y el conductor nos dice que viene a por nosotros, pero que iremos con su grupo, aún tendríamos que esperar 30 minutos más. Nuestras caras eran un poema y no nos callamos, le calló de todo al conductor… ¿cuál era el siguiente problema al que se iban a enfrentar? Pues el de que su grupo ya había comido y nosotros no, es decir, eran ya las 15:00, teníamos que ir a comer a un buffet como el resto y llegar a tiempo al templo, imposible.

El resumen fue que nuestro primer minibus, con el “gran guía” a la cabeza se olvidó de nosotros, se dio cuenta tarde y como ya no podía volver atrás nos cambió de grupo. Así de simple...

Sabían que estábamos muy enfadados y encima sin comer…, y nos íbamos directamente al templo… muy bien… A la llegada al templo, nos vemos al conductor de nuestro primer minibus con dos cajitas de comida para llevar, y nos dice que esa es nuestra comida, creo que con la cara que pusimos ya lo dijimos todo, no estábamos dispuestos a comer eso mientras que el resto del grupo habían ido a un buffet, habiendo pagado lo mismo, y encima por un error de ellos, así que nos negamos a comer eso (con el ruido de tripas que teníamos, y sin haber desayunado…).

Decidimos entrar al templo y luego solucionar este gran problema que les venía por delante. Estaba claro que la cosa no se iba a quedar así, pero de momento haríamos un pequeño paréntesis.

Nos avisaron de que los monjes de este templo son muy estrictos con el tema indumentaria, no quieren a nadie con ropa de color rojo, naranja, rosa, ni con pantalón corto, así que íbamos preparados para todo, bueno para casi todo, ya que la Ro iba con una camiseta de tirantes, y al ir a comprar la entrada nos dijeron que no podía entrar con tirantes, no importaba, se sacó el pañuelo que siempre lleva para cubrirse, pero le dijeron que no podía ser, que tenía que ser camiseta o de manga corta o de manga larga… vaya tela…

Nosotros ya estábamos muy enfadados después de todo lo que había pasado, así que, ¿a ver qué podíamos hacer ahora?. La entrada costaba 350 Bahts (8,9 € aprox.) cada uno, la única solución que nos daban era ir a la tienda y comprar una camiseta, si claro… fácil solución, pues va a ser que no. Así que el Da entabló una pequeña pero contundente conversación con la chica que vendía los tickets y su encargado, yo me alejé un poco, estaba cansada de tanto luchar... Al final nos rebajó el precio de la entrada 200 Bahts (5 € aprox.), justo lo que costaba la “tan necesaria” camiseta para que los monjes que van “semi desnudos” por el templo, no vieran los hombros de la Ro... Problema resuelto, este Da no sé cómo lo hace, pero al final siempre lo soluciona todo.

Por fin pudimos acceder al Tiger Temple, y antes de que cerrara!!!, la verdad es que nos impresionó, es un templo donde tigres y otros animales andan sueltos a sus anchas. Nos son agresivos, ya que según dicen los monjes, desde pequeños han sido cuidados en el templo, en un entorno de paz y armonia, sin estrés, jugando y cuidando bien de ellos, con comida, por tanto sin necesidad de que desarrollen el instinto cazador y fiero que tanto les caracteriza.

Tiger temple

Caminamos por el interior del gran recinto que ocupa el templo, donde acompañado de la mano de un trabajador, pasas por un circuito donde ves y te haces fotos con los tigres.

Ro con su nueva y flamante camiseta del Tiger Temple

Después fuimos a otra zona donde están los tigres recién nacidos y donde pudimos ver como alimentaban a los grandes, son impresionantes… la zarpa de un tigre adulto es mucho más grande que la cabeza de un ser humano.

Esta visita al Tiger Temple sí que la recomendaríamos, en cambio la primera parte del tour al río Kwai y al museo, no, aunque te hace gracia ver y cruzar el famoso “puente sobre el río Kwai”.

El enfado se nos pasó un poco, quién sabe si por ambiente del templo, pero ya estaba bien, cada vez que contratamos un tour pasa algo, pocas veces han cumplido todo lo pactado a visitar y con un buen servicio.

Al salir del templo vimos a nuestro “olvidadizo” y poco profesional guía que se acercaba hacia nosotros sonriendo, ahí la furia nos vino de golpe otra vez. Nos dio 20 versiones diferentes del por qué no nos había pasado a recoger en 10 minutos hablando con él, se estaba poniendo cada vez más nervioso, nosotros callados, con los brazos cruzados y escuchando, sin parpadear prácticamente… Así que al final le dijimos que con él no queríamos hablar, que a la llegada a Bangkok iríamos directamente a la agencia para hablar con su responsable, ya que no queríamos seguir oyendo mentiras. Nos llegó a decir que cada día se quedaba gente sin comer en este tour, que él cobraba poco y que vendía los tickets de la comida sin utilizar... que lo entendiéramos y que pasáramos todo por alto... No nos podíamos creer lo que tan descaradamente nos estaba diciendo!!! Fue indignante.

A la llegada a las 19:00 y aún sin comer, nos fuimos directamente a la agencia, el dueño nos reconoció y nos dijo que volviéramos al día siguiente intentando cerrarnos la puerta en las narices, el Da la terminó de abrir y se sentó en una silla la mar de tranquilo, dándole la espalda y esperando a que el dueño se sentara delante de él para iniciar la conversación, y así lo hizo. A partir de ahí este señor empezó a explicar otra vez mil versiones diferentes, hasta que ya nos cansamos y le dijimos que hablara con el guía de nuevo, pero esta vez con el manos libres delante nuestro, no sabemos por qué, pero nos hizo caso, aunque creo que nuestro lenguaje corporal influyó en ello, porque casi no hablamos nada. El guía volvió a cambiar la versión “oficial”, dando otra diferente a la de su jefe, realmente vergonzoso… después de una pausa sin palabras y con varias miradas de “¿y ahora qué?”, en un tono neutro se oyó la siguiente frase en inglés “tienes dos opciones, devolverme el dinero o llamar a la policía, nosotros esperaremos aquí tú decisión, no worries”... después de la frasecita de turno del Da... al dueño no le quedó otra opción que reintegrarnos el dinero de la excursión, la verdad es que después de haber contratado tantos y tantos tours, ya estamos bastante hartos de este tipo de abusos por parte de las agencias, bastante hartos...

Para terminar con una nota de buen humor, os explicamos que durante nuestra estancia en Tailandia había un tema en castellano que sonaba con fuerza en los diferentes sitios que estuvimos. Como nuestro amigo Javier de cadenabrutal nos dijo, "un clásico también en España". Se trata del hit de Camilo Sexto "Vivir así es morir de amor", tremendo... aunque no fue el único temazo que oímos por Asia, en Camboya sonoba otro del mismo estilo que explicaremos más adelante.

En la siguiente entrada os contaremos lo que vimos en Chiang Mai y la excursión que hicimos desde allí.

Koh Samui y Bangkok

2012-06-03T04:10:00.001+02:00

Llegamos a Koh Samui todavía con el recuerdo muy presente de la jugada que le había hecho el agente de inmigración de Kuala Lumpur a la pareja de holandeses, que habían olvidado una pequeña bolsa de viaje con parte de sus pertenencias (cámara, teléfono y cartera) en el control de pasaportes, como explicamos en la anterior entrada. Por suerte, dos días después recibimos un correo de Stefanie y Rogier explicándonos que cuando fueron en busca del superior del agente de inmigración para ponerle la denuncia, otro agente (compañero del anterior…) les dio la bolsa con todo, diciéndoles que un turista lo había devuelto a objetos perdidos y que cuadraba con la que ellos habían perdido… menuda cara más dura!!! Pero bueno, al menos recuperaron todo, esto nos enseña que siempre tenemos que estar muy atentos con todas nuestras pertenencias..

Decidimos ir a la zona este de Tailandia porque la previsión metereológica para esas fechas era más favorable que en la oeste, así que nos perdimos Phuket, Koh Phi Phi y demás sitios de postal... queda pendiente para una siguiente ocasión... La verdad es que lo acertamos, ya que íbamos mirando la evolución del tiempo en la zona oeste, y para esas fechas fue desastrosa, lloviendo todos los días y con bastante viento, sobre este tema también nos había advertido que tuvieramos cuidado nuestro amigo Sebas de Buenos Aires, y lo clavó.

Atardecer en el Lipa Lovely Resort

En Koh Samui hay un aeropuerto, pero los vuelos hasta allí nos salían muy caros, por lo que decidimos ir al de Surat Thani que está más alejado. Tuvimos que hacer un trayecto de casi dos horas en autocar, para más tarde coger un ferry durante una hora más y por fin llegar a la isla. Este ticket se vende en el aeropuerto en modalidad de billete combinado, y sale por 350 Baths (8’85€ aprox.) cada uno.

En la terminal de ferry de Koh Samui, te asaltan los taxistas para que hagas con ellos el viaje hasta tú alojamiento. Los precios que te dan son de entrada extremadamente caros (dos-tres veces por encima de lo normal). Hacía mucha calor y estábamos muy cansados, pero igualmente después de decirles que no sistemáticamente a todos y ver que nos íbamos hacía la carretera en busca de particulares para que nos llevaran (cosa habitual en Tailandia), empezaron a bajar a velocidad de vértigo los precios, hasta la cantidad que teníamos pensado gastar y que nos habían dicho otros viajeros. La cuestión en estos casos es no mostrar dudas y tener paciencia, si no, lo pagas.

El alojamiento que escogimos fue otra vez a través de Booking, y volvió a ser un acierto total. Pasamos unos días fabulosos en un bungalow del Lipa Lovely Resort, y de nuevo fue gracias a una oferta “relámpago” que suelen lanzar en este famoso buscador. Esos días el agua de la playa estaba ardiendo y bastante turbia, debido a las continuas tormentas que habían desde las 19:00 hasta prácticamente el amanecer, después hacía un sol “rabioso” hasta las 17:30 más o menos. Por lo que preferíamos bañarnos en la piscina, además como era temporada baja, estábamos prácticamente solos en todo el recinto!!!

Las puestas de sol eran espectaculares desde esa playa, recordándonos algunos momento vividos en la Polinesia Francesa.

Al fondo cabaña para masajes

Playa de Lipa Noi

Para poder recorrer mejor la isla, alquilamos una moto. Con el precio tuvimos que batallar también, otra vez… tenían un listado de precios oficiales en el hotel, a nosotros nos parecieron bien, así que lo aceptamos (eran precios oficiales...), nos la dan y mientras la estamos revisando vinieron otros dos clientes para alquilar otra moto, estando nosotros cerca, el Da escucha que les dejan una igual que la nuestra por 250 Baths (6 € aprox.), en lugar de los 400 Baths (10 € aprox.) que nos habían cobrado a nosotros… Ni corto ni perezoso, se dio la vuelta, esperó a que se fueran los otros dos clientes y en plan diplomático les dijo que “había un error con el precio que nos habían cobrado”, evidentemente el de recepción se dio cuenta enseguida de la metedura de pata, y antes de que la cosa fuera a mayores, nos reintegró los 150 Baths.

Da en moto

Una de las cosas que más nos ha dolido en lo que llevamos de viaje (y nos seguirá doliendo en lo que queda…), es que en todos sitios te intentan robar porque eres turista. Asocian que si te has podido desplazar de tu país al suyo es porque tienes mucho más dinero que ellos, y por ese motivo se las intentan ingeniar para quitártelo, sabiendo que tú estás ahí por muy poco tiempo, y que normalmente la gente que va de vacaciones suele ir relajada y desconoce los precios de cada sitio, es decir, pierdes un poco la noción de lo que es caro o barato comparado con tú país. Al principio entrabamos en la dinámica de negociar con ellos, ahora ya llevamos un precio fijo que queremos pagar y a penas negociamos, si no lo ven bien nos vamos al de al lado, y siempre hemos encontrado a alguien que se ha ajustado a nuestro presupuesto. Nos hemos cansado ya de la batalla de los precios, es agotador!!!

Con la moto nos fuimos a Chaweng Beach, es bastante popular y el agua de las playas estaba bastante clara. En la orilla hay muchos puestos donde te hacen masajes, casi todos ellos pertenecen a los hoteles.

Comimos por la zona y nos sorprendió que los precios, no eran caros.

Chicken Curry Rice (un clásico del Da)

Al volver nos fuimos parando en todos los sitios que nos apetecía, templos, miradores, tiendas…

Altares en plena calle

Aprovechando que teníamos movilidad propia, nos acercamos a Namuang Waterfall I y II, distan entre si unos 3 km. Ambos son saltos de agua en que la base es como una “piscina” natural, pero con el agua más fría que el mar. Para llegar a ellas tienes que andar un rato y soportar la asfixiante humedad de la zona, por lo que cuando al final las ves, haces un par de fotos y te metes en el agua… La sensación es única, sientes el contraste de la temperatura exterior con el agua fresquita… tremendo!!! Por ese motivo creo que vimos a más lugareños en estas piscinas naturales que en la playa.

En el camino que empieza para llegar a los dos saltos de agua, tienes tiendas de souvernirs, refrescos, y hasta paseos en elefante o 4x4.

Da refrescándose

Ro refrescándose

La capacidad del depósito de la moto no era muy grande, por lo que tuvimos que reponer combustible en una gasolinera de “última generación” tailandesa.

Gasolinera "última generación"

El resto de días en la isla nos dedicamos a desacelerar del ritmo que habíamos adquirido en los últimos diez días (Singapur y Kuala Lumpur) y a degustar la comida del país de la que tanto nos había hablado nuestra amiga “tailandesa” Eli. Así que empezamos a comer Pad Thai, diferentes tipos de arroz y fruta, que tenía un sabor muy intenso. Cada noche íbamos al mismo puesto de venta, donde por 40 Baths (1 € aprox.) la señora nos preparaba dos mangos y una piña pelados y cortados!!!

1er Pad Thai

Cocina

Arroz y mango

La última noche la pasamos cerca del aeropuerto, ya que no nos daba tiempo de tomar el vuelo si dormíamos en Koh Samui (taxi+ferry+bus), así que tuvimos que mudarnos. Nuestro hotel nos “facilitaba” transporte hasta la terminal de ferry pero lo vimos caro, asi que nos lanzamos a la aventura, simplemente al acercarnos a la carretera, empezaron a parar coches particulares y a preguntarnos que a dónde íbamos, después de negociar con varios, pagamos 200 Baths (5 € aprox.) por un trayecto de 20 minutos. En Koh Samui los precios son más caros que en otras zonas de Tailandia como por ejemplo Bangkok, Chiang Mai o Chiang Rai por decir algunos de los más conocidos.

El hotel para pasar esa noche lo seleccionó la Ro a través de internet (agoda), y coincidió con el cumpleaños del Da. De entrada nos pareció un sitio algo “extraño”… el edificio estaba detrás de una gasolinera y tenía forma de barco, alrededor del mismo, había como un pequeño foso con agua, como si se tratara de un castillo, por lo que sólo se podía entrar por una puerta, todo estaba muy ambientado y colorido… El personal era femenino en su totalidad, muy amable y servicial (nunca me había subido el equipaje a la habitación una botones…). Al llegar a la habitación, nos llamó la atención que las luces de las mesitas de noches eran rojas, pensamos que era una excentricidad tailandesa, pero más tarde empezamos a ver más detalles “sospechosos”… había una máquina expendedora de preservativos en el baño… eso nos dejó muertos!!! Pusimos la televisión y… si, efectivamente, casi todos los canales eran eróticos...

El barco de Chanquete?

Luz de "ambiente"...

Después de reírnos y de hacer todo tipo de bromas, salimos a comprar algo para cenar, y nos sorprendió la tremenda actividad que tenía el "alojamiento", ahí fue cuando nos dimos cuenta de que estábamos alojados en un macroprostíbulo al estilo de los de la película “Airbag”… ay mare!!!! En ese momento nos acordamos mucho de una pareja, que se fue de noche de bodas a una habitación de un local de este tipo porque no tenían dinero para irse de luna de miel, pero de eso hace ya más de 50 años... Si es que estas cosas se llevan en la sangre, jejeje

Al principio pensé “Jo…!!! Que enrollada que es la Ro!!!”… pero no había sido esa su intención, resulta que este macroprostíbulo, opera también como hotel en un número determinado de habitaciones. Nos pareció todo muy rocambolesco y extraño, pero bueno, estábamos en Tailandia y… de entrada y en frio nunca había pensado pasar la noche de mi cumpleaños en un sitio así, de verdad que fue toda una experiencia.

Después de la nochecita en el “hotel de carretera” nos tocó volver a negociar con el precio del transporte al aeropuerto, que lucha!!!

Por fin llegamos a Bangkok, desde el aeropuerto cogimos el tren y el metro y en poco más de una hora estábamos en la nueva habitación. Nos alojamos en el Prom Ratchada Residence, un hotel nuevo, poco conocido, y a un precio muy bueno cuando fuimos, los mismo empleados nos dijeron que estaban haciendo promociones de precios para darse a conocer y que era inminente la subida de tarifas. La reserva la volvimos a hacer a través de booking, probamos varias habitaciones de ese hotel ya que había tres precios diferentes, nosotros cogimos la más económica, el problema que no estaba disponible este tipo de habitación para todas las noches que queríamos pasar, así que si una noche estaban todas ocupadas nos alojábamos en la superior y cuando quedaba libre volvíamos a la otra. En resumen, fuera cual fuese la habitación dormimos muy bien y es 100% recomendable.

Prom Ratchada Residence

La mayoría de la gente cuando va a Bangkok se suelen alojar por la zona de Khaosan road. Esta es una calle del centro llena de hostels, restaurantes, bares musicales, tiendas de ropa, de souvenirs, y de agencias de viajes. Esta calle se hizo mundialmente famosa gracias a la película de "culto mochilero" de Leonardo DiCaprio “La Playa” (es de las que se tienen que ver!!!).

Khaosan Road

Empieza a tomar vida hacia el mediodía, por la tarde ya es un hervidero de gente paseando, tomando algo, comprando, y negociando, y por la noche es cuando está en el mayor apogeo. Hay muchos puestos de comida por la calle donde te hacen un buenísimo y barato Pad Thai en un momento, también hay puestos de fruta, y de otros alimentos no tan gustosos para nosotros como insectos. Cualquier cosa que quieras comprar, allí lo puedes conseguir, vimos varios puestos donde te hacían carnés de lo que necesitaras, de estudiante, de conducir, de periodista, de trabajador de compañías aérea, policia, abogado… en nuestro caso los pasamos por alto porqué ya íbamos bien surtidos…

Puestos de comida callejera

Puesto de fruta

Falsificaciones de carnés

También hay un sinfín de agencias de viajes que te venden todo tipo de tours y servicios, como por ejemplo la tramitación de visados. En nuestro caso tramitamos el de Camboya y el de Vietnam, el tiempo que tardan va en función de lo que pagues, teniendo en cuenta que te lo pueden llegar a conseguir en 24 horas…

Una cosa negativa de Bangkok es que en toda la parte del centro no llega el metro y te tienes que desplazar a través de tuk-tuk, unas motocicletas con 2 asientos detrás, así que nos tocaría seguir con la lucha de negociar una temporada más. Nuestro alojamiento estaba situado en una zona más tranquila de la ciudad, por lo que cuando queríamos ir al centro, íbamos en metro hasta la estación Hua Lamphong, y de ahí en tuk-tuk, ya sabíamos el precio razonable por el que nos podían llevar, asi que ya no cedíamos, si uno no quería, venían 20 más detrás para llevarte. Haciendo esta combinación de tuk-tuk y metro el alojamiento nos salía mucho más barato en relación calidad-precio que alojándonos en sitios de inferior calidad en el centro.

Tuk-tuk

Estación de tren de Hua Lamphong

El tema tuk-tuk es un mundo, para empezar los precios que te dicen suelen ser el doble de lo real, si el precio que tú quieres es muy justo te dicen que no hay problema pero con la condición de hacer una parada, normalmente en tiendas de ropa a medida (imitaciones de diseños conocidos). Lo que consiguen con eso es que las tiendas les pagan vales de gasolina por llevarles clientes (vale que podéis ver en la foto de más abajo), así que si no tienes prisa, y quieres ir en tuk-tuk por un precio más que razonable tienes que hacer el “papelón” durante 10-15 minutos en una tienda. Nosotros hicimos dos paradas en varios días (cogimos muchos tuk-tuk's...), un día en un sitio de “información turística” (agencia de viajes), donde pudimos comprobar que te inflaban los precios al doble, y la otra a una tienda de moda donde fue muy divertido conversar con el vendedor ya que estaba totalmente ebrio, no estaba por la labor de vender, sino que estaba por la labor de mirar a la Ro todo el rato y reirse, iba "alquitranado" totalmente.

Vale de gasolina tuk-tuk Tailandia

En la tienda de moda "fashion" Bangkok

En Bangkok hay una gran cantidad de templos, sobre todo situados por la zona del centro histórico. Así que a medida que vas paseando por las calles te lo vas encontrando, el primero que vimos fue el Wat Traimit Wittayaram, es el templo donde se encuentra la imagen de Buda de oro más grande del mundo (valorado en el 2003 por el Libro Guiness de los Records en 21 millones de euros).

Wat Traimit Wittayaram

Buda de oro

Esta cerca de Chinatown, barrio lleno de tiendas y de restaurantes donde vimos que la aleta de tiburón es el plato estrella. Gente que hemos conocido nos han dicho que es un manjar y muy sabrosa, nosotros sólo podemos hablar de oídas.

Chinatown de Bangkok

Aletas de tiburón

Puesto de comida callejera

Llegamos al Wat Pho, templo del gran Buda reclinado y de uno de los más prestigiosos centros de medicina tradicional tailandesa. Es uno de los más grandes de la ciudad, con diferentes patios, pagodas,… Justo en frente, al otro lado del río, se encuentra el Wat Arun, del que llama la atención su torre principal.

Wat Pho

Gran Buda Reclinado

Agua gratuita para turistas

En general en Tailandia, como en otros países, las chicas sobretodo tienen que ir preparadas con pañuelos u otras indumentarias para poder entrar en según qué templos, ya que no puedes ir con pantalones cortos o camisetas de tirantes. En algunos templos te ofrecen pañuelos de forma gratuita para cubrirte, en otros te cobran un alquiler, y en otros te piden una “ayuda para la tintorería”...

El Palacio Real es un ejemplo de ello, ya que ni los chicos pueden ir en pantalón corto, cosa que normalmente no es así. Fuimos un día para visitarlo y tuvimos que volver al día siguiente ya que ninguno de los dos íbamos bien vestidos, hacía muchísima calor.

Palacio Real de Bangkok

Palacio Real de Bangkok de noche

El Palacio Real es un gran recinto de varios edificios que sirvieron de sede real. El lugar más importante es el Wat Phra Kaew, templo donde se encuentra el Buda de Esmeralda, uno de los más venerados en Tailandia. La visita al palacio nos gustó, te pierdes paseando por los patios, por los diferentes edificios, y viendo este tipo de arquitectura que era tan desconocida para nosotros.

Buda de Esmeralda

En toda Asia son comunes las donaciones de dinero a los templos, pero no siempre llegan a su destinatario. El Da, en uno de sus momentos en que se "pierde" haciendo fotos, sorprendió a un policia recolectando todas las monedas y billetes que veía, teniendo en cuenta que los destinatarios eran los monjes. Después de un intercambio de palabras con el policia, devolvió todo el dinero que había cogido a un monje, y en esta ocasión no abusó de la buena fe de la gente, aunque suponemos que esa no fue ni la primera ni la última vez que lo haría… realmente vergonzoso

Guardia que "recolectó" las donaciones

Otros templos que visitamos por la zona del centro fueron el Wat Bowonniwet Vihara y el Wat Intharawihan, que tiene una figura de Buda de pie de más de 32 metros de altura. Aquí nos encontramos a gente que venden pájaros enjaulados para que tú los liberes y te de buena suerte, se nos ocurre una pregunta puñetera... y al hombre que te los vende enjaulados ¿qué le deparará el futuro?

Chica liberando a pájaros

También fuimos al Chatuchak Market, no sabemos si fue porque estábamos muy cansados, o porque el día no acompañaba, pero a nosotros en particular no nos entusiasmó. Es un mercado de grandes dimensiones al airre libre donde puedes encontrar de todo (ropa, calzado, cachorros de perros, efectos militares, souvenirs…). Ese día había llovido mucho y estaba todo hecho un desastre, nos pusimos de barro y suciedad hasta las rodillas…

Por otro lado, hay muchos centros comerciales a lo grande, estuvimos en varios, y uno que nos llamó especialmente la atención fue Terminal 21. Al entrar te encuentras al personal de seguridad uniformado como si se tratara de un aeropuerto, cada planta es temática y está dedicada a un país (Japón, Turquia, USA, Inglaterra), hasta el punto que el personal de cada planta lleva ropa típica de ese país. Es gracioso ver a los de seguridad, limpieza… disfrazados en cada planta.

Otro centro que nos gustó fue el Siam Paragon, del que destacaríamos el supermercado, es muy grande y tiene muchísimos productos de Tailandia, así como de otros países asiáticos. El día que lo fuimos a ver merendamos a base de bien, ya que en todos los puestos te dan cosas para probar, nosotros cuadrábamos perfectamente con el cliente potencial de este sitio… turistas occidentales… así que haciéndote un poco el interesado... te pones la botas!

Siam Paragon

Rambután

Para comprar comida, recurrimos a “nuestro” sistema de ir a última hora y… funcionó!!!. Esperábamos a que faltara una hora para el cierre y escogíamos entre las ofertas del día de platos preparados, ya que como no los podían guardar para el día siguiente, tenían dos opciones, o desecharlos o dejarlos a precios interesantes. Lo que nos encontrábamos normalmente eran ofertas de 2x1 e incluso de 3x1!!!

2x1 en sushi

Productos rebajados y luego puestos en 2x1

Otro tema para comentar es la seguridad de “cara a la galería” que hay en el metro. Antes de entrar, tienes que pasar por un arco de seguridad y después mostrarles el interior de tu bolso, mochila… lo miran muy por encima y a una velocidad que es imposible detectar si llevas algo peligroso. Creemos que lo hacen para que la gente se sienta segura y confiada, ya que es imposible registrar las pertinencias de todos los usuarios del metro. Su horario es amplio, de 06:00 a 24:00, destacaríamos que es muy limpio y que contrasta con la suciedad que hay en las calles. En cuanto al pago, va en función del número de estaciones y no existe "billete" o "ticket", tu título de transporte es un token de plástico.

Token

Un detalle curioso de este medio de transporte, es que en el interior de los vagones tienen las típicas indicaciones de ceder asientos a gente que merece una especial atención (embarazadas, personas mayores…), lo que nos chocó fue ver que entre este grupo estaba la figura de un monje!!! Y es que tienen prioridad para sentarse…

Personas que necesitan asiento

Kuala Lumpur

2012-05-29T20:46:00.000+02:00

Torres Petronas

Después de aguantar los rezos durante todo el vuelo de la señora “no toi”, llegamos sin novedades al pequeño aeropuerto de Kuala Lumpur (Ciudad por la que siempre pregunta el padre del Da), donde aterrizan los aviones de Air Asia. Allí nos esperaba la grata sorpresa de ver una cara conocida, la de nuestro amigo Marco de Mar del Plata!!! A penas pudimos intercambiar unas frases, ya que él estaba en la zona de embarque y nosotros en la de llegadas, y el personal de seguridad del aeropuerto cumplió demasiado eficientemente sus funciones, y eso que más tarde se lo pusimos bastante difícil con algunos de nuestros famosos "planes b", estando a punto de acceder a la zona de salidas... pero al final, nada...

Fue una gran alegría haberlo visto en un país tan lejano, teniendo en cuenta que residimos todos en Barcelona. Nos quedamos con ganas de darle “un abrazo de gol”, como él siempre nos dice, pero bueno, en agosto lo materializaremos.

Marco

Para llegar a la ciudad cogimos un bus, compramos billetes de ida y vuelta por 14 Rm (3,5 € aprox.), ya que nuestro siguiente salto a Tailandia sería también con Air Asia desde la misma terminal. El trayecto dura aproximadamente una hora y media y te deja en la KL Sentral Station. Desde allí tienes diferentes opciones de transporte (metro, tren, bus y taxi), con lo que es fácil llegar a tu alojamiento. En la estación aprovechamos para comer, así que viendo todas las opciones que habían, nos decantamos por algo rápido y no picante. Después de unos días a base de comida asiática apetecía Burguer King, nos sorprendieron los precios de los menús y la gran cantidad de ofertas, más tarde al pasar por la competencia directa de esta cadena (Mcdonald’s) vimos que lo de las ofertas era una guerra abierta entre ambas cadenas para ver quien ofrecía precios más bajos. En la fotografía con las ofertas del Burguer King, se puede ver a la izquierda del folleto, precios de menús para 4 personas (4 bebidas + 4 raciones de patatas + 4 hamburguesas + 4 aperitivos + 4 postres) por tan solo 45 Rm (11'4 € aprox.) todo!!!

Todos los problemas que se deriven dentro de unos años por culpa de esta política comercial tan agresiva de precios será otro tema... pero seguro que repercutirá en la salud de la población.

Todo por 1'75€

Todo por 1'50€

Folleto de ofertas del Burguer King

El alojamiento estaba situado a una calle de Chinatown. No estaba del todo mal, era bastante funcional. Experimentamos por primera vez lo de dormir en una habitación sin ventanas y volvimos a tener baños mixtos, al estilo de nuestro anterior alojamiento de Singapur, pero esta vez no se dieron situaciones “comprometidas” como en la anterior ocasión.

Jalan Petaling estaba a una calle de nuestro alojamiento, y es el centro neurálgico de Chinatown, donde había más de lo mismo que habíamos visto de barrios similares a este, pero con la característica de que las docenas de tenderetes que habían por la calle, eran todos de imitaciones de bolsos, relojes y camisetas de equipos de futbol y básquet. Fue estresante pasar por esa zona porque los espacios eran muy pequeños, los techos de lona de los pasillos estaban como descolgados y teníamos que ir agachados, y encima los vendedores no dejan de hablarte e incluso de seguirte unos metros con sus cantinelas “Cheap!! Cheap!!” (Barato!!! Barato!!!), “Buy something!!!” (Cómprame algo!!!), “Special price for you!!!” (Precio especial para ti!!!), “Come in, take a look!!!” (Entra, echa un vistazo!!!)... Nos fuimos sin comprar nada y bastante agobiados en busca de aire fresco, hay que decir que en el momento que fuimos éramos los únicos occidentales de la zona…

Entrada a Chinatown

A unas 5-6 calles está el Central Market, aquí se pueden encontrar muchos productos de artesanía de diferentes países (Egipto, India, Malasia…).

Otras visitas interesantes podrían ser la antigua estación de tren Stesen Keretapi Kuala Lumpur o la mezquita nacional Masjid Negara.

La primera es una obra de principios del siglo pasado, e incorpora estilos occidentales y árabes, dando cierto aspecto a los palacios de los cuentos de "Las mil y una noches" donde Aladino buscaba su lámpara. Desde que se construyó la Sentral Station hasta hace unos pocos años, concentraba todo el eje ferroviario del país, ahora ha quedado prácticamente en desuso, siendo lo más popular de ella el hotel que hay en su interior (The Heritage Station Hotel). Igualmente, merece una visita, aunque da la sensación de estar aislada de todo, ya que está entre un rio y una especie de autovía.

Masjid Jamek

En cuanto a la mezquita, la encontramos muy moderna para lo que estamos acostumbrados a ver, es muy grande y tiene varias zonas acotadas donde no pueden entrar turistas, una de ellas es la sala de oración con capacidad para 10.000 fieles!!! En la entrada te dejan una especie de “bata con capucha” que tienes que llevar puesta durante la visita.

Masjid Negara

Las dos visitas que consideramos imperdibles de esta ciudad son las futuristas Torres Petronas y las Batu Caves. Comenzaremos por las primeras.

Hasta el 2003 era el edificio más alto del mundo con 452 m., ahora ocupa el 4to lugar detrás del Shanghai World Financial Centre (492m), Taipei 101 de Taiwan (509 m) y del complicado "lider" a batir del Burj Khalifa de Dubai (818 m!!!). En el siguiente enlace podéis ver algunos de los proyectos de nuevos candidatos a entrar en esta lista, aunque muchos de ellos no dejan de ser meras utopías.

Las Torres Petronas son espectaculares de día, pero de noche realzan más su grandiosidad, se pueden ver desde muchos puntos de la ciudad y te es dificil apartar la vista de ellas.

Torres Petronas

Son realmente imponentes y no cesas de mirar hacia arriba. En su base hay una estación de metro, un auditorio, y un centro comercial del estilo yankee, es decir, enooorme!!!

Para adquirir las entradas del mirador, tienes que hacerlo con cierta anticipación, ya que las visitas son por grupos limitados. En nuestro caso, fuimos a comprar entradas a las 12:00 y no había disponibilidad hasta el turno de las 16:00.

Horarios disponibles

Dentro del mismo grupo, te vuelven a separar otra vez en grupos más pequeños, para de esta forma estar más controlados. El primer punto que visitamos fue el puente situado entre la planta 41 y 42, mide 60 metros y tiene un margen de balanceo considerable, debido a que tiene que poder soportar la movilidad de ambas torres por el efecto del viento. Es una obra de ingeniería espectacular.

Skybridge

De ahí subimos más tarde a la planta 86, donde hay un mirador de 360º. En la entrada que compras, hay impreso un código bidimensional (código QR), con el que cuando te acercas a la cámara para leer este sistema, te aparecen en una pantalla las torres sobre tu mano.

Da jugando con la entrada

Reflejadas en el agua (Original, verdad Marco?)

Relativamente “cerca” está el Menara Kuala Lumpur, es la cuarta torre de telecomunicaciones más alta del mundo. Tiene un mirador de 360º ubicado a 276 metros de altura, a parte de un restaurante.

Menara KL

El otro punto que no te puedes perder de Kuala Lumpur, son las Batu Caves. Están situadas a unos 45 minutos en tren desde la KL Sentral Station. Por 20€ venden tours para ir a verlas, pero no vale la pena hacerlo por agencia, es mucho más económico hacerlo por tu cuenta y tienes mucha más libertad. El billete de tren te cuesta 2Rm (0'50 €), y no tienes que pagar nada más, ya que el acceso al templo es gratuíto.

En el tren de Kuala Lumpur

Lo más llamativo que ves cuando te acercas, es el Murugan de la entrada, con 42 metros, es el más alto del mundo. El segundo punto hacia el que se te van los ojos, es hacia la inacabable escalinata que hay a su lado…

Batu Caves

Al final de las escaleras comienza la cueva y dentro hay un templo, en ese espacio es donde las luces, la música y el olor a incienso lo convierten en un lugar único. Recomendamos llevar agua y ropa ligera por la asfixiante humedad que hay en el interior de la cueva. Acabamos totalmente empapados de arriba abajo!!! Tuvimos que sentarnos varias veces a descansar, el calor nos jugó una mala pasada...

Este templo también está lleno de monos, y al igual que en los anteriores en que los vimos, hay que tener mucho cuidado con ellos, ya que se abalanzan sobre cualquier cosa que les llame la atención. Llegamos a ver como una “banda organizada” se lanzó sobre un grupo de turistas para quitarles de las manos todas las coca-colas, y hasta una bolsa de cacahuetes!!! Así se pudieron hacer el aperitivo completo… También vimos a otros persiguiendo a un grupo de chicas para poderles quitar el bolso… Hay que tener mucho cuidado con los monos!!!

Refrescándose!!!

Justo al lado está la Dark Cave, para entrar hay que pagar, y teniendo en cuenta que la principal atracción era ver arañas en su hábitat natural… no nos apasionó lo suficiente como para probar la experiencia.

Después de todo el calor que pasamos nos teníamos que refrescar...

Agua de coco helada!!!

Respetando las creencias religiosas de cada uno, nos llamó mucho la atención la cantidad de mujeres que vimos con los hábitos que se muestran en las fotos, teniendo en cuenta las altas temperaturas y la humedad que había...

En las inmediaciones de la estación de tren hay un pequeño templo hindú.

El tren tiene vagones exclusivamente para mujeres al estilo de Japón o de México DF en horas punta. También encontramos un letrero con varias prohibiciones, donde nos llamó la atención la de prohibido el “comportamiento indecente”.

Sólo para mujeres...

Prohibiciones

Compartamiento indecente???

Otra visita que hicimos fue al Museo Nacional de Malasia (Muzium Negara), la entrada no era muy cara (5Rm). No es un espacio donde puedas pasar horas y horas, más bien con 45-60 min. lo ves entero, es decir, que lo recomendamos si no tienes nada más que hacer.

Y esto es todo lo que vimos, en total estuvimos en la ciudad 3 días enteros, y nos dio tiempo para ver todo lo que queríamos y alguna cosa más.

Comidas, sushi!!!

Y también seguimos probando diferentes platos asiáticos con un común denominador... el picante.

Nuestro siguiente destino fue Koh Samui (Tailandia), pero antes de salir de Malasia nos pasó una última anécdota en el aeropuerto…

En el control de pasaportes para que te sellen la salida del país, el Da se encontró sobre una mesa, una bolsa pequeña de viaje, con una cámara de fotos compacta, un iPhone y una cartera. Lo devolvió a un agente de inmigración, hasta ahí todo normal. Bien… pues resulta que más tarde apareció la persona que lo había perdido, curiosamente de nuestro mismo vuelo… le dijimos donde lo habíamos encontrado y a quien se lo habíamos dado y… el agente de inmigración se hizo totalmente el sueco y dijo que no sabía nada de nada, que ni le habíamos dado la bolsa y que menos todavía nos había atendido para sellarnos el pasaporte (increíble…), al oir esto le dijimos a los chicos que pusieran una denuncia, que nosotros testificaríamos si fuera necesario, ya que lo habíamos visto todo.

No sabemos como acabó la cosa, pero por suerte la pareja pudo cambiar el vuelo para más tarde, se quedaron en tierra para hacer la pertinente denuncia, les dimos nuestros datos por si necesitaban nuestra ayuda… y supongo que cuando vieran la grabación de seguridad, se quedarían de piedra al comprobar lo corrupta que puede llegar a ser la autoridad de cualquier país.

Singapur

2012-05-25T03:52:00.001+02:00

Después de nuestra gran experiencia en Bali, continuamos nuestro recorrido hasta Singapur. Desde que estuvimos preparando el viaje en Barcelona teníamos ganas de conocer esta ciudad-estado, y es que tenía muchas cosas que nos atraían.

Merlion y de fondo el Marina Bay Sands

En el aeropuerto nos sacamos el Singapore Tourist Pass de tres días para metro y bus, le íbamos a sacar partido puesto que nos pensábamos recorrer toda la ciudad de punta a punta.

Nos alojamos cerca de Little India, estaba bien comunicado con el centro de la ciudad por el metro (a unos 15 min. del hostel). En total estuvimos tres noches y justo en fin de semana, por lo que gran cantidad de alojamientos estaban completos, y dentro de lo que vimos, la mejor opción que encontramos fue el Green Kiwi, aunque estamos seguros de que mirándolo con algo más de tiempo, tienen que haber muchas mejores opciones.

Que decir de él… cuando entramos en la habitación un poco más y lloramos, aún nos rondaba en la cabeza el recuerdo del gran bungalow de 70m2 que habíamos tenido en el Tony’s Villa de Kerobokan y es que esta habitación nueva era como una tercera parte del cuarto de baño de nuestro anterior alojamiento. En vez de una cama de matrimonio enorme, eran literas de 80 cms., la habitación hacía 2m de ancho por 3’5 de largo (7m2), ay mare… y los baños eran mixtos, dando paso a situaciones “memorables” para recordar, como salir de la ducha el Da con la toalla en la cintura y encontrarse a las dos típicas australianas rubias de turno con ganas de cachondeo y con sólo una toalla a la altura de las axilas, nos pusimos a reír todos al estilo de Beavis y Butt-head de la MTV , por la escena que se estaba produciendo… y en ese momento entró la Ro para cepillarse los dientes y… se quedó parada porque no entendía nada de lo que estaba viendo, ni las risas... cuando me habló, recuerdo contestarle algo al estilo de Homer Simpson y su afortunada frase de “hable más fuerte, que tengo una toalla”, memorable…

Green Kiwi Singapore

Por suerte no parábamos mucho por el hostel, ya que estábamos todo el día fuera recorriendo la ciudad, y cuando llegábamos por la noche estábamos tan cansados que dormíamos sin enterarnos del entorno. Hay que decir que pese a todo estaba limpio y al fin y al cabo eso era lo que nos interesaba…

La primera tarde cogimos el metro hasta Raffles Place. Desde allí empezamos el recorrido por toda la zona del río. Lo primero que vimos fue Boat Quay, sitio de restaurantes y locales para tomar algo, enfrente está el Asian Civilisations Museum, y un poco más adelante el Parliament House, este edificio lo tenían iluminado por la noche con colores muy llamativos.

Boat Quay

Parliament House

Después continuamos camino por la zona peatonal del río y llegamos a Clarke Quay. Había muchísimo ambiente, era viernes noche y esa zona estaba repleta de muchos locales de copas, algunos restaurantes, y con tiendas de ropa para todos los bolsillos. En general toda la zona del riverwalk está repleta de sitios para comer, para tomar algo, y para relajarte. Podemos decir que aquí la crisis no ha llegado, estaba todo llenísimo y con más gente haciendo cola para entrar en los locales, que por cierto, no eran nada económicos.

Al día siguiente, nos levantamos bien temprano, desayunamos en el hostel (estaba incluido y podías repetir en todo) y salimos a recorrer Little India. Nuestra primera parada fue el templo Sri Vadapathira Kaliamman.

Sri Vadapathira Kaliamman

No habíamos visto construcciones de este tipo antes y nos sorprendieron lo coloridas que son, así como las representaciones de sus ídolos y la fuerte olor a incienso. Nos parecieron todos muy amables, queriendo hacernos partícipes de la celebración que tenían en ese momento, nos ofrecieron comida y bebida, todo ello en un ambiente muy tranquilo y distendido.

El siguiente templo fue el Sri Srinivasa Perunal, donde vimos más de lo mismo.

Vestidos hindús

Joyas boda hindú

Seguimos paseando un rato más y viviendo la mezcla de olores y ruidos que hay en estas concurridas calles.

Llegamos al conocido Mustafa Centre y allí no supimos por dónde empezar, aquello es muy, muy, pero que muy grande!!! En dos días diferentes que estuvimos, no lo terminamos de ver.

Interior del Mustafa Centre

Es un centro comercial del tipo “El corte inglés” o “Macy's” pero anclado 40 años atrás y con el típico toque caótico-asiático. Este shopping se caracteriza entre otras cosas porque abre las 24 horas del día, y aunque parezca mentira, siempre hay gente!!! El último día que estuvimos en Singapur, volvimos del centro de la ciudad andando (1 horita y media…) y como pasábamos por delante, decidimos entrar a la 01:30 de la madrugada, nuestra sorpresa fue al ver que todas las secciones de venta estaban abiertas y que daba la impresión de que fueran las 18:00 horas. Otro hecho que nos dejó atónitos fue la gran presencia de niños acompañando a sus padres a esas horas. Chocaba ver a la gente hacer la compra normal del super a las 2 de la mañana, creemos que debe ser una buena terapia si sufres de insomnio…

Cara de compra nocturna

Ya que estábamos allí, aprovechamos para comprar una de nuestras bebidas favoritas y que es complicado encontrarla en Europa, se trata de Mocha frappuccino de Starbucks, también compramos para probar la colorida fruta del dragón.

Mocha frappuccino

Fruta del dragón

Otra zona para visitar es la animada Chinatown, plagada de tiendas de souvenirs, de material fotográfico, de relojes, de palillos para comer...

Con asas para aprender a usarlos!!!

Ese día comimos por ahí y nos sorprendió lo económico del precio y la calidad de los alimentos, sentó genial!!

Seafood noodles

Cerca del restaurante estaba el Buddha Temple, su decoración interior es realmente llamativa, hay cientos de imágenes iguales con una pequeña ofrenda delante de ellas. Asistimos a un oficio y fue muy solemne, nos dejó allí “abducidos” más de una hora, observando lo que hacía la gente, como oraban, sus cánticos, indumentarias… fue una experiencia.

Buddha Temple

También visitamos el templo hindú Sri Mariamman

Sri Mariamman

De allí nos fuimos hacía el metro, pero antes de entrar degustamos unos zumos que nos encantaron, el del Da era de caña de azúcar y el de la Ro de mango, estaban realmente buenos.

Con el metro llegas fácilmente al Harbour Front. Está situado frente a la Isla Sentosa, muy visitada porque alberga un parque de atracciones y varias playas. Nosotros no llegamos a entrar a la isla, simplemente estuvimos paseando por el centro comercial y contemplando las vistas que hay desde allí. También se puede tomar el teleférico que te lleva a la isla, no siendo una de la opciones más económicas.

Isla Sentosa

Tienda de la National Geographic

Para sacarle provecho al pase de transporte público que nos habíamos sacado, no paramos ese día… de ahí nos fuimos a Orchard Road, la calle de Singapur que tiene el mayor número de tiendas “top” de marcas tan conocidas como Chanel, Gucci, Rolex… Estuvimos viendo el ambiente de la zona y se respiraba un cierto aire “o sea…” por todos sitios, así que nos fuimos a otra zona sin perder tiempo.

Antes de tomar de nuevo el metro, entramos en la Singapore Visitors Center, donde nos atendieron de maravilla y nos disiparon un montón de dudas. Este tipo de sitios ayudan mucho al viajero, ya que aunque te prepares un viaje antes, siempre te encuentras con preguntas y en estos sitios te las solucionan.

Siguiente parada del día, Arab Street. Paseamos por todos los alrededores de esta pintoresca zona, parece mentira que en una misma ciudad se mezclen tantos ambientes de sitios tan diferentes (Chinatown, Little India, Arab Street…) y tantas religiones (budista, hinduista, cristiana, judía, islámica y taoísta) y que todo el mundo conviva sin problemas, al menos eso es lo que se transmite desde fuera.

Arab Street

El ambiente de Arab Street nos recordó mucho (salvando las distancias…) al de algunas zonas de Turquía. Los olores, el colorido de las lámparas y los dulces que vendían nos transportaron de nuevo a otro lugar.

Sin lugar a dudas, para nosotros el edificio más simbólico de Singapur es el complejo de Marina Bay Sands, este hotel, casino, shopping, nos pareció algo de otra dimensión. En la parte baja del edificio hay una estación de metro, y la salida va a dar a un centro comercial de lujo, sólo vimos tiendas de marcas muy conocidas y otras que prácticamente no nos sonaban de nada, pero que más tarde al buscarlas por internet vimos que eran bastante elitistas.

Marina Bay Sands

Este edificio tiene en la terraza de la última planta la piscina del tipo “horizonte infinito” más grande del mundo, con unas dimensiones de 150 metros de largo, podéis ver más sobre ella pinchando aquí.

La salida que da al skyline de la ciudad es impresionante, allí nos encontramos con una orquesta y un grupo de gente bailando… una discoteca con las paredes de cristal y a la derecha de todo esto, una tienda Louis Vuitton en una especie de plataforma a modo de isla.

Skyline de Singapur

Tienda Louis Vuitton

Discoteca con paredes de cristal

A las 22:45 la orquesta dejó de sonar y todos nos preparamos para ver el show diario de luces, música y efectos especiales que hacen en la esplanada del hotel. A las 23:00 en punto comenzó el espectáculo (hay 2 sesiones), nos quedamos boquiabiertos, para variar… Proyectaron imágenes en movimiento sobre los chorros de agua de las fuentes, fue muy espectacular, ya que todo estaba narrado e iba acompañado de música. Al final del todo llegaron a inundar esta enorme “plaza” con miles de pompas de jabón… realmente espectacular.

El problema lo encontramos para volver a nuestro hostel, ya que las líneas de metro cierran a diferentes horas, y si te quedas a ver todo este tremendo show, tienes que apresurarte, cosa que nosotros no hicimos… nos quedamos haciendo fotos y comentando la jugada, hasta el punto de que nos dio tiempo de coger el último convoy de metro, pero al ser el último nos dejó en una estación intermedia. De allí tuvimos que buscarnos la vida, llegando a coger 2 autobuses diferentes para ir acercándonos lo máximo posible, y luego tener que andar una horita… Gracias al pase de transporte público, pudimos coger los buses nocturnos, menos mal!!!

Otro día repetimos la experiencia de ver el Marina Bay Sands, pero desde otro punto de vista y en el momento de la puesta de sol, los colores fueron muy intensos y el momento único.

Marina Bay Sands sunset

El símbolo de la ciudad es la conocida fuente del Merlion. Desde este punto están tomadas la fotografías anteriores, es un lugar para disfrutar de las vistas y no dejar de sorprenderte ni un momento del entorno que te envuelve, limpio, impoluto y futurista.

Merlion

Sobre lo de la limpieza de la ciudad, añadiríamos que esta ciudad está repleta de prohibiciones, hay muchos letreros por todos los sitios advirtiéndote de cosas que no se pueden hacer, hasta venden camisetas a modo de souvenir con varias de estas múltiples prohibiciones… Contrasta mucho con otros sitios donde hemos estado, pero a fuerza de este tipo de acciones, tienen una ciudad bastante modélica.

Uno de los letreros es el de "no durians", estos carteles los podiamos ver en el metro, en hoteles, aeropuertos, y en otros establecimientos. El durian es una fruta muy fácil de reconocer, tiene un intenso y desagradable olor, pero el sabor es muy dulce. El Da se pudo resistir al olor para probarla y la verdad es que le gustó mucho.

Durian

Otro sitio que no nos podíamos perder era el Singapore Zoo , donde podríamos ver en acción a los temidos dragones de Komodo, a tigres blancos y a la mortal king cobra entre otras muchas especies.

Piña

Papaya

Uno de los momentos que más esperábamos ver, era cuando alimentaban al dragón de Komodo, ufffff… es realmente rápido y letal. Su forma de atacar no parece muy agresiva, simplemente se acerca a la presa (puede llegar a 20 Km por hora), la muerde y se aleja. Cuando la ha mordido, le ha impregnado una especie de “baba” que tiene una bacteria venenosa, por lo que sólo tiene que seguir a su presa y esperar que esta caiga sin vida al suelo para devorarla. Este lagarto es carnívoro y tiene una forma muy agresiva de engullir los alimentos, da miedo verlo de cerca, y como curiosidad añadimos que puede llegar a engullir hasta un peso igual al del 80% de su masa corporal, lo que quiere decir que si pesara 100 kilos, se podría comer de una sentada 80 kilos!!!

Dragón de Konodo

Echando la baba

En el apartado de Australia tuvimos la sorpresa de poder ver un canguro con una cría dentro de su bolsa, fue un momento muy tierno que nos quitó el mal rollo del lagarto de 3 metros anterior.

Canguro en la bolsa

A parte del zoo también está el Night Safari , otro zoo pero que sólo se visita por la noche (19:30_24:00). Fueron los pioneros en el mundo en este tipo de producto, y lo crearon pensando en que el 90% de los animales tropicales son nocturnos y a esa hora es cuando están más activos. Se pueden adquirir entradas combinadas para ver el zoo y el safari con algún descuento, nosotros sólo visitamos el zoo ya que pasamos 3 días en Singapur y queríamos conocer otras cosas.

De Singapur nos han sorprendido muchas cosas relacionadas con el ambiente de tecnología que aquí se respira, al nivel de Japón. La presencia de aparatengues electrónicos por metro cuadrado debe ser de los más altos del mundo. Estos días hemos visto constantemente iPhone’s y iPad’s, son productos muy populares entre la gente joven, y ves a todos en el metro o el bus con su iPad leyendo las noticias o navegando por internet. A veces jugábamos a contar el número de aparatitos de este tipo que nos podíamos encontrar en un vagón de metro, y un día nos dimos cuenta de que nosotros dos éramos los únicos que no los teníamos… Sobre esto, la foto que a continuación ponemos no tiene precio... Escena familiar de dos mujeres con 3 niños, cada niño tenía un iPhone para que no les dieran la lata a las madres…

iFamilia de Singapur

El aeropuerto de Singapur es el más evolucionado y con más servicios gratuitos de cara a los clientes que conocemos. Hay puntos gratuitos con cargadores para móviles de diferentes marcas, ordenadores a tu disposición para conectarte a internet o para pasar tus datos de una tarjeta a un pendrive o dvd, y por supuesto wifi gratuito en casi todas las zonas comunes en las que estuvimos, a parte de numerosas fuentes de agua.

Cargadores de móvil

Ordenadores gratis

Una de las cosas que siempre aprovechamos para hacer durante este viaje en los aeropuertos cuando cambiamos de país, es deshacernos de todas las monedas que llevamos encima, ya que las monedas no se pueden cambiar en el extranjero, únicamente se pueden cambiar los billetes. Así que siempre le toca a la Ro “cargar” con el lastre de comprar chucherías!!! Al comprarlas a peso, puedes ajustar al céntimo los restos que te quedan por gastar.

Gastando las últimas monedas en el aeropuerto

Nuestro siguiente salto fue al país de las malas… a Malasia, donde tendríamos una pequeña pero muy agradable sorpresa en el aeropuerto de llegada y donde visitaríamos más tarde las famosas Torres Petronas , pero antes de llegar… nos tocó compartir fila con una persona que no paraba de rezar y tenía la pinta que véis… ay mare...

Momento "no toi"

¿no os daría mal rollo viajar con alguien tapado así y que no para de rezar?

Bali

2012-05-22T07:41:00.000+02:00

Tanah Lot

Con el aeropuerto de Bali (Denpasar) hay que tener cuidado en varios aspectos, el primero de ellos es en las cintas de recogida de equipaje, allí te encuentras personas que están atentas a que cojas tu maleta para inmediatamente ir en tu ayuda y llevarte todo hasta "su" taxi, de entrada es todo muy servicial, piensas “caramba! que gente tan amable, debe ser personal del aeropuerto…”, pues para nada lo es. Esta gente se dedica a “secuestrar” tu equipaje y dárselo al taxista que está compinchado con él, evidentemente te va a cobrar lo que no está escrito y más.

aterrizando en Bali

Esta “picaresca” ya la conocíamos, así que cuando recogimos nuestras pertenencias, simplemente el Da tuvo que pegar dos o tres miradas de las suyas a medida que se acercaban a “ayudarnos” y ya está, fácil, problema resuelto, más tarde vimos a muchos turistas caer en este timo. Al hablar con una pareja que estaba en nuestro mismo hotel y preguntarles cuánto les había costado el taxi, nos dijo una cantidad que era más del doble de lo que nosotros habíamos pagado... hay que tener mucho cuidado con estos detalles.

La sensación que tuvimos al salir al vestíbulo del aeropuerto, sólo se puede describir con dos palabras “caos total”. Se nos tiraron encima docenas de pequeños hombrecillos con camisas azules floreadas que sólo sabían pronunciar “taxi!! Taxi!!”. La sensación fue agobiante, menos mal que sabíamos que al salir de la terminal teníamos que ir a la quinta oficina a la derecha (no hay perdida) y allí coger un taxi oficial, ya que estos tienen precios cerrados por zona y te cobran lo que vale.

Indonesia es el país de las imitaciones, sobre todo las textiles, esto lo adelantamos ahora para explicaros que toda la gente que te ofrece sus servicios para llevarte en taxi, van vestidos igual, los oficiales (con precio cerrado) y los “piratas” (con precio especial para turistas), todo esto lo hacen para crear confusión, y la verdad es que lo consiguen!!!

El trayecto hasta nuestro hotel no tuvo desperdicio, todo era nuevo para nosotros y no se parecía en nada a lo que habíamos visto hasta ahora. El Sudeste asiático nos mostraba a 3 o 4 personas en una moto y encima sin casco, “gasolineras” caseras a pie de calle donde vendían el combustible en botellas de Vodka Absolut y donde una vez el Da casi se lleva por delante todo el tenderete sin darse cuenta…

Nos alojamos en el Tony’s Villa de Kerobokan, justo al lado de Seminyak. La recepción del hotel es un remanso de paz y tranquilidad, aquello era otra cosa!!! Allí nos dieron toallitas refrescantes y una bebida de bienvenida. Como seguimos de luna de miel, al llegar al bungalow nos encontramos algunas sorpresas…

El bungalow nos impactó, es el mejor alojamiento donde hemos estado desde que salimos de viaje, es uno de esos sitios que ves en las revistas de viajes y que siempre piensas “algún día iré”. Las dimensiones del habitáculo eran muy grandes (cerca de 70 m2!!!) y había de todo, nevera, tv por cable, aire acondicionado, internet de alta velocidad, plancha, secador, caja fuerte… y la cama era gigante!!!

Entrada a la parte de los bungalows

Dormitorio

El cuarto de baño tenía tres dependencias, wc, ducha y otro espacio con bañera y ducha al aire libre, realmente impresionante.

Ducha exterior

Ducha interior

Pero realmente lo que nos hizo tener “problemas” y plantearnos no continuar el viaje para quedarnos aquí de forma indefinida, fue la piscina… ufffffffff…. El Da tuvo su momento “yo no me voy de aquí”, entró en la piscina a las 20:00 y a las 23:00 todavía estaba dentro del agua repitiendo la misma frasecita…

Da buceando

El desayuno también estaba incluido y tenías muchas opciones para elegir, algunas de ellas eran muy contundentes como si se trataran de almuerzos de medio día.

También nos dieron a probar frutas que hasta entonces ni siquiera conocíamos...

Mangostan

Pondoh Bark

Durante toda nuestra estancia hubo una persona que nos prestó todo tipo de atenciones y que nos conquistó por su simpatía, se trata de Ayu, y desde aquí queremos darle las gracias por su trato y profesionalidad.

Con Ayu

Después de investigar bastante por páginas web, pudimos dar con este alojamiento a través de Booking, esta página la utilizamos mucho, sobre todo en el sudeste asiático para contratar alojamientos, ya que se pueden encontrar muy buenas ofertas, como ha sido el caso de este hotel, estaba super rebajado, a precio de hostel australiano!!!

Cuando la Ro consiguió sacar al Da de la piscina… nos dispusimos a recorrer la isla empezando por el templo hindú de Tanah Lot. Es uno de los templos más visitados de Bali, está construido encima de una roca en el mar, por lo que la única manera de acceder a él es cuando la marea está baja. Nosotros fuimos por la mañana, y para visitar parte del templo (el resto está cerrado), tienes que ir acompañado de un miembro de esa congregación, en nuestro caso fue un señor de unos 70 años que nos cogió de los brazos y fue él quien nos ayudó a cruzar, será posible!!!

Tanah Lot Temple

Señoras acompañadas intentando llegar al templo

Una vez llegamos, los sacerdotes nos hicieron una bendición con arroz y con agua dulce, la verdad es que es muy curioso que de una roca en medio del mar salga agua dulce.

Da con la bendición del arroz

Ro con el agua dulce

Después del ritual pudimos andar un poco por la parte baja del templo, porque no dejan subir a visitarlo, suponemos que será para conservarlo mejor. Nos olvidábamos de comentar que tienes que hacer un donativo, no te piden cantidad mínima, en nuestro caso dimos 2.000 Rp (0'16 € Apróx.).

Después de la bendición

Una de las cosas que nos ha sorprendido en Indonesia, ha sido la cantidad de gente, sobre todo mujeres, que se han quedado mirando a Ro y pidiéndole de hacerse fotos con ella, suponemos que será debido a que no están acostumbradas a ver a una mujer de su altura y con los ojos tan grandes a comparación de los de ellas…

Desde el parking de coches hasta la entrada del templo, está lleno de puestecitos de souvenirs, puedes encontrar de todo y no olvides que hay que negociar el precio!!! Los artículos están a un valor, pero por lo general es el doble del precio normal, así que una buena táctica cuando te dicen el precio, es poner cara de “qué me estás contando…???”, decir que es muy caro, que sólo te vas a gastar X (normalmente menos de la mitad) y que te vas a otra tienda… ellos te suelen sacar una calculadora y te rebaten el precio, ofreciéndotela para que marques tu última oferta… acto seguido lo que suele hacer el Da es sacar la cantidad que estaba dispuesto a pagar (ya se la había separado antes en uno de los mil bolsillos que siempre lleva…) y enseñarle el dinero para decirle despacito “sólo nos vamos a gastar esto, si quieres puede ser tuyo… o si no, de otra tienda, no worries”, por lo general se piensan que es un farol y se hacen los ofendidos, pero cuando ven que el Da se guarda otra vez el dinero con toda la parsimonia del mundo y que se despide muy educadamente para ir a otra tienda… oyes un “Wait, wait!!! Ok sir, ok…” ("Espera, espera!!! Ok señor, ok...")

En todos los comercios, casas particulares y hoteles, hemos visto que por las mañanas ponen frente a la entrada un pequeño cestito hecho de hojas, y en su interior varios objetos, como pueden ser cigarrillos, caramelos, galletitas, arroz... esto lo dejan durante todo el día a modo de ofrenda, ni que decir tiene que el Da y su 46 de pie, aplastó más de una ofrenda sin querer, aunque como podéis ver en las fotos, no fue el único que se cargó las ofrendas...

Momento "verás... no es lo que parece"

Los alrededores los puedes recorrer alquilando una moto, pero después de lo que vimos el primer día, preferimos no probar suerte. Así que después de “negociar” con varios taxistas llegamos a un acuerdo con uno, por la mañana nos llevó a Tanah Lot y por la tarde fuimos a ver la puesta de sol al templo de Uluwatu. A modo de orientación deciros que le pagamos 240.000 Rp (20 € Apróx.) por todo el día, los dos. Los tours que vendían en las agencias para visitar esos dos templos costaban 500.000 Rp por persona (41’78€), asi que sale a cuenta negociar el precio con los taxistas, siempre sueles llegar a un acuerdo, y en caso negativo... a cientos de taxistas!!!

Ro con el templo de fondo

Este templo construido en un acantilado, es famoso por los monos que hay en su interior, te recomiendan no llevar pinzas en el pelo, pendientes largos, comida, o cualquier cosa que llame la atención, ya que es muy posible que se te abalancen para después salir corriendo con el “nuevo juguete”, vimos varias escenas de este tipo.

Mono juguetón

Puesta de sol

Cada tarde a las 18:00 hacen espectáculos de danza Kecac. Nosotros no fuimos (no nos lo va a perdonar nuestro amigo Xavi Valls…), ya que preferimos quedarnos fuera contemplando la puesta de sol y disfrutando del entorno, fue espectacular.

Kerobokan no tiene mucho para visitar, es un pueblo muy tranquilo con algunos comercios y restaurantes, para algo de más “vidilla” hay que ir a Seminyak, que está a 10 minutos en coche, allí sí que hay más movimiento, muchas más tiendas, restaurantes, supermercados, y eso sí muchísimos turistas!!!

Playa de Kerobokan

Entrada a una casa

Maniquí de Kerobokan

Al día siguiente visitamos Kuta, nos gustó mucho su entorno de playas para poder practicar surf, así como los templos que hay, también hay un mercado de imitaciones donde te llevan a la trastienda para “negociar” en un entorno más tranquilo.

Con soporte para llevar tabla de surf

Camioneta transportando hielo

Ahí compramos algunas camisetas de la “famosa” marca “Balibong” (jejejeje) a 45.000 Rupiah (3’8 € Apróx.) cada una. Lo curioso del local al que fuimos es que te dan una tarjeta con el siguiente lema “Offer you best price, we do alteration”, es decir, “ofrece tu mejor precio, nosotros lo alteramos”, con lo que ya te están diciendo de entrada que “todo” es negociable… Las “Balibong” que compró el Da se las empezaron a vender por 360.000Rp (30 € Apróx.) cada una…

Debajo bolsos de marca...

Cascos de moto... homologados?

En las tiendas de comestibles de la cadena Circle K tenían un detalle que nos gustó bastante, y que lo hacían para que no se pudieran lucrar los trabajadores con el dinero de la empresa. Se trataba de regalar una serie de productos al cliente que no recibiera el ticket de compra por parte del empleado que le haya cobrado. ¿Os imagináis una medida similar en los comercios que conocéis?

Gratis si no te dan el recibo de compra!!!

La calle principal de Kuta es la Kuta Square, donde se concentran todas la tiendas de marca, muchas de ellas relacionadas con el surf. También está el centro comercial de varias plantas Matahari.

Fuente del Matahari

En los alrededores, hay decenas de tiendas con productos de imitación para todos los gustos (bolsos, relojes, colonias, camisetas de la NBA, de fútbol australiano…), no entendemos que la ley de este país y en general de casi todos los del sudeste asiático, permitan vender este tipo de artículos de una forma tan descarada.

También vimos muchos locales de masajes, aunque esto es algo general que encuentras por toda la isla.

De ahí nos fuimos a Ubud, es una pequeña población que se encuentra a más o menos una hora. Este destino ofrece la visita de Sacred Monkey Forest Sanctuary, conocido como el templo de los monos, al igual que en el Uluwatu los monos están sueltos por todo el templo, asi que hay que tener cuidado con lo que llevas. Te cobran entrada, pero si vas a primera hora de la mañana es totalmente gratuito, ya que las taquillas abren a las 8:30 dependiendo del día, y el parque no tiene rejas... Aquí también hay que tener especial atención con los objetos que llevas y con la ropa que te pones, sobre todo si eres chica. Vimos varios "monitos" haciendo todo tipo de diabluras, como por ejemplo levantar faldas y bajar vestidos del tipo "palabra de honor" como el de la chica de la foto, se lo bajaron varias veces, para el deleite de todo el personal masculino que estábamos por la zona... quicir...

Mono más juguetón todavía...

También visitamos el Palacio de Ubud, y el Templo del agua, es curioso ver que en el interior de este templo han construido un Starbucks.

Palacio Real

Templo del Agua

Ubud ofrece también muchas tiendas de artesanía con variados productos y como es normal en Indonesia, un mercado de souvenirs situado en frente del Palacio. Acordaros de regatear ya que aquí es algo normal y cultural.

El segundo día hicimos una caminata por los alrededores del pueblo, y pudimos ver un poco más de cerca la forma de vivir de la gente, atravesamos campos de arroz y visitamos un taller de artesanía acompañados de un improvisado “guía” que al saber de dónde éramos, nos comenzó a hablar de fútbol y ofrecerse a enseñarnos sitios “interesantes”!!!

Gede nos llevó a un templo y más tarde a un local en el que trabajaba un hermano suyo, donde no se podía comprar nada, nos pidieron por favor que no hiciéramos fotos, cosa que respetamos, pero hay que decir que nos quedamos con ganas de hacerlas… ya que lo que vimos allí no tuvo desperdicio. Había un grupo de unas 15 personas trabajando en el suelo, hasta ahí todo normal, pero cuando nos acercamos para ver que estaban haciendo… no nos lo podíamos creer… estaban haciendo artesanías de otros países!!!!

Da con Gede

Vimos souvenirs de madera con la escritura “Guadeloupe” (Archipiélago de las Antillas en el mar del Caribe que pertenece a los territorios de ultramar de Francia), didgeridoos y boomerangs australianos, máscaras tailandesas, figuras de madera de la Polinesia Francesa, llaveros de madera en forma de chancla con el nombre de Tahiland pintado a mano sobre ellos…. Y cientos de pequeñas pegatinas con leyendas del tipo “made in Australia” de diferentes países, verlo para creerlo!!!!! Todo esto será resultado de la globalización? jejejeje

Didgeridoos "australianos"

Artesanas trabajando

Los precios por los que fabrican todos estos “auténticos souvenirs” es posiblemente de hasta 15 o 20 veces inferior al precio final. Como ejemplo ponemos el precio de un boomerang, preguntamos por cuanto lo vendían, y nos dijeron que 2 boomerangs por 1 $ US (0’78 € Apróx.), mientras que los que habíamos visto en Australia similares a estos en cuanto a tamaño y colorido, se iban a 10-12 $ US (7’8-9’4 € Apróx.) cada uno. Es curioso pero no vimos ninguna pegatina con el “made in Indonesia”.

Un detalle que nos olvidábamos comentar y que no deja de ser curioso, es que en Bali, tu nombre va en función del orden de nacimiento, es decir, si has nacido primero tienes un nombre determinado, si eres el segundo otro, y así sucesivamente, hasta el quinto que vuelve a adoptar el nombre del primero... Por lo que es muy fácil encontrarse a mucha gente con el mismo nombre. Si quieres saber más, pincha aquí.

De Ubud regresamos a nuestro alojamiento de Kerobokan para pasar una noche más en “el paraíso” y de ahí partir al día siguiente hacia Singapur.

De Bali resumiríamos que nos han sorprendido muchas cosas, el precio de la comida, bebida, ropa y compras en general ha resultado ser mucho más económico del que nos pensábamos, así como el del alojamiento, tienes opciones muy interesantes por poco dinero. Los balineses son encantadores, amables y siempre están con una sonrisa en la boca, han hecho muy agradable toda nuestra estancia en su país, desde luego es un sitio para volver.

Precios económicos!!!

Pad Thai

Todo esto costó 39.150 Rp, 3'28 €!!!

El tema de tener que batallar por todos los precios puede llegar a ser algo cansado, pero es fácil entenderse con ellos, ya que no son para nada mal educados y más o menos siempre se acaban amoldando al precio del cliente, sólo es cuestión de “participar” en la ceremonia de la compra balinesa y entender que es algo cultural de Indonesia.

Cairns, Gran Barrera de Coral, Uluru... y Darwin?

2012-05-16T13:12:00.000+02:00

Apuramos nuestros últimos kilómetros con la motorhome hasta la puerta del Globettroters Hostel de Cairns, allí desembarcamos el equipaje y parecía que había engordado durante el camino… pesaba más y habían más bultos!!!

Último día de caravana

Mientras unos se quedaron organizando la habitación, otros nos fuimos a devolver la caravana, y al volver andando notamos los efectos de la humedad y del sofocante calor de la zona, hay que recordar que el clima de Cairns es tropical, ya que se encuentra relativamente cerca de la línea del Ecuador.

Al hacer el check in, el hostel nos regaló una “cena” en un restaurante de la ciudad (fantástico!!!). Hacía tiempo que no íbamos de restaurante para cenar, así que la Shei y la Ro se engalanaron con sus mejores atuendos (dentro de lo que cabe en un viaje así…), y se prepararon para lo que ellas creyeron que era una noche especial… y que al final consistió en ir a buscar un plato de pasta a la cocina de un pub. En 40 minutos ya estábamos todos de vuelta en el hostel, y con más hambre que al salir!!!

A pesar de volver a estar en una ciudad costera no nos pudimos bañar en el mar, primero porque no había playas y segundo por la presencia de cocodrilos en el agua.

Peligro cocodrilos!!!

Peligro medusas y cocodrilos!!!

Pero “no worries”, hay un recinto totalmente gratuito llamado Lagoon que está habilitado para el baño. Es una enorme piscina vigilada por los típicos socorristas de la playa (lifeguard) y rodeada de zonas verdes para poder tomar el sol. Hay duchas, baños, vigilancia y varias barbacoas con mesas.

Lagoon de Cairns

Las barbacoas las hemos encontrado a lo largo de todo nuestro viaje por Australia, nos llama la atención el buen estado en el que se encuentran, ya que son públicas y por lo general siempre están limpias, también hay que destacar que son gratuitas y que en algunas de ellas tienes hasta utensilios para cocinar. Cipri, nuestro especialista en barbacoas tuvo bastante trabajo!!!

Barbacoas

Izquierda hamburguesas de ternera, derecha de canguro

Aquí un par del grupo probó la carne de canguro en hamburguesa (si… suena fatal, pero estando aquí teníamos que probarla…), y no acabó de gustar mucho. Las hamburguesas de ternera estaban realmente buenas, así como las salchichas.

Fuimos al Fruit Market de los fines de semana, y allí conocimos a un vendedor de fruta que se hacía llamar “Antequera”, hablaba perfectamente castellano a pesar de haber nacido en Marruecos y llevar 37 años en Australia. Nos dio para probar varios mangos y al decirle que estaban muy buenos y que queríamos comprar, no se le ocurrió otra cosa que regalarnos todo lo que veis en la foto de más abajo!!!

Fruta del dragón

Champiñones

Gracias "Antequera"!!!

Otra de las cosas que se pueden visitar es el Botanic Garden, queda algo alejado del centro para ir andando pero bueno, si te mentalizas del calor y de la humedad que te puedes encontrar durante el camino, lo puedes hacer. Allí vimos muchas especies de plantas que ya habíamos visto en la Polinesia Francesa , así como nenúfares que habíamos visto también en Brasil , y por primera vez vimos plantas carnívoras.

Este espacio se puede visitar de forma gratuita y aparte de ponerte crema solar, es imprescindible llevar repelente de mosquitos, nos cosieron a picadas!!!

Planta carnívora

Para los dos últimos días, escogimos otro alojamiento, ya que el que teníamos (Globettroters Hostel) no fue del todo de nuestro agrado, digamos que lo único positivo que tenía era la conexión a internet, conexión que estuvimos utilizando durante toda nuestra estancia en Cairns, ya por las noches íbamos a nuestro antiguo hostel a “espartanear” unos (jajajajajajaja) y otros a comunicarnos con la familia y actualizar un poco el blog…

La opción que escogimos para nuestras últimas noches fue el Koala Beach Resort, donde no hay ni Koalas, ni Beach, ni es un Resort… pero fue donde encontramos un apartamento para 5 personas a muy buen precio, con nevera, cocina, baño y mucho más espacio que el anterior hostel, por lo que cambiando de sitio ganamos, aunque en este no se podía entrar a la cocina...

Cairns nos ha sorprendido por la cantidad de aborígenes que hemos visto. Se les ve como resignados a estar en un segundo plano dentro de su propio territorio. En muchos casos parecen marginados, en mal estado y dejados, en definitiva inadaptados.

Aquí aprovecharon el Cipri y el Da para irse a cortar el pelo. El Da parece ser que no recordaba su última experiencia con la “loca de los rulos ” de Santiago de Chile, ya que acudieron a una academia de peluquería (si es que no aprendemos...), donde por 5 $ (3’9 € apróx.) le dejaron la cabeza a uno como una bola de billar, y al otro al 1.

Esta ciudad es conocida por ser la base más popular desde donde parten las excursiones a la Gran Barrera de Coral, nosotros queríamos hacer un tour de dos días, pero cuando empezamos a ver los precios lo tuvimos que reconsiderar y decidirnos por el de un día.

La excursión que contratamos fue bastante completa, en ella hicimos snorkel (buceo con tubo) en dos áreas más alejadas de donde van la mayoría de los tours, también podías hacer submarinismo, no hace falta tener el título, hay submarinismo de iniciación.

El día antes habíamos ido a alquilar una cámara acuática sumergible, de esta forma podríamos hacer las fotos que quisiéramos sin tener que depender de nadie. Esta opción es recomendable, ya que entre varios te sale a cuenta y un par de horas después de finalizar la excursión, te dan un cd con todas las fotos que has hecho. Hay varias casas de alquiler, en nuestro caso nos decantamos por la Wetrez y la Canon IXUS 22OHS con carcasa protectora que nos ofrecieron, nos fue genial.

Tuvimos que estar bien temprano en el puerto, allí nos recibió parte de la tripulación y después de hacer el check in nos dieron café y cookies, estaban buenísimas!!! Todo pintaba muy bien, la tripulación se fue presentando y nos advirtieron de que el barco se movería durante el trayecto, y que era recomendable tomar pastillas antimareo del tipo biodramina que ellos mismo te proporcionaban. Nosotros no somos propensos a marearnos, pero aún así nos la tomamos por precaución.

Cuando el barco encendió motores y aquello empezó a moverse… ay mare… caímos todos como moscas y eso que el Da aplicó una técnica que le enseñó l’home aranya en el Golfo de Pena de Chile, pero por más que se concentraba en el horizonte, aquello se movía cada vez más. El resultado final os lo podéis imaginar…

Da concentrándose

Llegamos aturdidos y totalmente mareados a la primera parada, un poco antes de llegar nos dieron todo el equipo necesario para esta experiencia. Un traje elástico para protegernos de posibles picaduras de medusas, aletas, gafas y tubo.

Cipri con los equipos de submarinimso

Cipri listo

Después de haber hecho snorkel en Taha’a (Polinesia Francesa) , nos imaginábamos que esta experiencia sería algo parecida, salvando las distancias claro. Lo que nos encontramos fue estar en una zona con bastante oleaje sin habernos recuperado todavía del mareo producido por el barco, con que lo que todavía se acentuó más esa sensación de que todo se movía… pero bueno, nos concentramos en las vistas y poco a poco fue pasando todo.
En este primer punto estuvimos 45 minutos, pudimos ver una tortuga nadar en libertad y zambullirse delante nuestro, fue espectacular. También vimos algunos bancos de peces de colores y… otro de pequeñas medusas que sirvieron para poner fin a esta primera zambullida.

Ro y Cipri antes se saltar al agua

En este punto hicimos un pequeño parón donde nos sirvieron fruta, bebidas y pusieron a nuestra disposición un buffet de comida (para comer estábamos…) al que sin todavía comprenderlo ahora, la gente se lanzó en tropel. De nosotros el Da no comió, estaba todavía buscando el horizonte…

La segunda parada fue mejor, allí no había tanto movimiento, el agua estaba más clara y todo era mucho más próximo a la vista. Pudimos ver bastantes peces de colores, vimos hasta el famoso pez payaso de “Buscando a Nemo” morando sobre una anémona, sólo le faltó sonreír a la cámara. También vimos un tipo de almejas que ya conocíamos de nuestra anterior excursión por los territorios de ultramar franceses, se trata de las Giant Clam, son muy vistosas y coloridas, algunas de las que vimos eran de unos tamaños descomunales. La verdad es que pese a todos los “incidentes” la excursión vale la pena y es que estamos hablando del arrecife de coral más grande del mundo!!!

Compañeros de submarinismo

Giant Clam

Cipri

Ro y Da

El último día en Cairns lo aprovechamos para comprar algunos souvernirs y descansar. Respecto a las compras, destacaríamos el Night Market, es el sitio idóneo para adquirir las típicas camisetas, imanes, pulseras… También puedes encontrar productos de alimentación y encima te los dejan probar!!! Ahí fue donde nos pusimos las botas comiendo nueces de macadamia de los diferentes locales que las ofrecían, sobre este producto nos ha sorprendido el precio, son carísimas aquí, teniendo en cuenta que son un producto típico australiano. Dentro de este mismo espacio hay un food court con diferentes puestos de comida asiática donde comimos un día.

Snacks de canguro, cocodrilo y emú

¿Souvenirs variados?

Sushi!!! Sushi!!! Sushi!!!

Último intento con las Ugg

Snack de calamar

Por la mañana partimos hacia el aeropuerto, nos esperaba el último trayecto del viaje que íbamos a realizar junto a nuestros amigos, el tramo de Cairns a Ayers Rock, el punto más conocido del Outback australiano.

El Da llevaba varios días “encaprichado” en comer una hamburguesa del Hungry Jacks (nombre de la cadena Burger King en Australia), así que se le abrió el cielo cuando vio un puesto de esta cadena de comida rápida en la terminal… y le dio igual que fueran las 08:00 para irse directo a por un whopper jr, eso si… sin patatas ni bebida, era demasiado pronto para el menú completo, decía él…

El vuelo pasó deprisa, y eso que fueron casi 3 horas. A medida que nos acercábamos íbamos viendo como cambiaba por completo el paisaje tropical al que nos habíamos acostumbrado, dando paso a otro mucho más árido y rojizo.

Aperitivo del avión

Snack del avión

El aeropuerto se podría decir que trabaja casi exclusivamente para el mega complejo turístico del Ayers Rock Resort en Yulara, una ciudad creada en medio del Outback para explotar el turismo del Uluru y las Kata Tjuta (las Olgas).

Queríamos haber alquilado un coche para poder desplazarnos a nuestro aire, pero cuando una semana antes nos pusimos a mirarlo, ya no quedaban autos disponibles. Hubiese sido la mejor forma para movernos y la más económica, ya que al ser 5 hubiera salido mucho más a cuenta que contratar excursiones y regirte por sus horarios. Recomendamos que quien tenga pensado venir aquí, mire con tiempo la posibilidad de alquilar un coche, no se va a arrepentir!!!

Las opciones para pasar noche en esta zona pasan por tener tus propios medios (caravana) o ir a alguno de los alojamientos del complejo. A nosotros no nos quedó otra que ir a dormir al Outback Pioneer, también estaba el Ayers Rock Campground, que era lo opción más económica, pero cuando fuimos a hacer las reservas estaba todo completo… eran vacaciones de semana santa y aquello registraba un lleno prácticamente absoluto. El sitio no estaba mal, la cocina comunitaria estaba bien equipada, los baños compartidos estaban aceptables y al igual que el resto de alojamientos tenía piscina. A la hora de pagar, Sheila se dio cuenta de que con el carné internacional de alberguista te hacían un 10% de descuento, con lo que todos lo sacamos y la cosa salió algo más "arreglada".

Todo este complejo funciona como una ciudad, tienen una comisaria, bomberos, centro médico, supermercado, bares, restaurantes y hasta una línea de autobuses que cada 10-15 minutos pasa por todos los puntos de esta “mini-ciudad”. Este transporte es gratuito, así como el que te lleva del aeropuerto al hostel.

Transporte gratuito del Ayers Rock Resort

Las dos visitas obligadas que queríamos hacer fueron a Kata Tjuta y al Uluru, dos lugares sagrados para los aborígenes.

Para el Kata Tjuta (las Olgas) nos vinieron a buscar a las 6 de la mañana, como es un clima desértico hace frío hasta que el sol no sale y empieza a calentar, por lo que algo tapados nos dirigimos a la primera parada, fue en un mirador para poder ver el amanecer con vistas a estas enormes rocas y al Uluru, La verdad que fue impresionante ver como poco a poco el sol se levantaba e iba iluminando todo este entorno.

Las Olgas

Momento espectacular con el Uluru de fondo

Amanecer en el Uluru

En las Olgas hicimos un trekking de 8 Km, la parte que recorrimos fue la conocida como Valley of the winds (valle de los vientos), os podréis imaginar el por qué!!!. Durante el recorrido atraviesas literalmente estas rocas, así que hay subidas con pendiente, bajadas, cruzas arroyos, mini cascadas… la verdad que el paisaje que se ve vale mucho la pena.

Sombra de Da y Ro

Una de estas 3 es para Raúl S.

Sin comentarios...

Aquí vimos por primera vez una especie nueva para nosotros, son como orugas con pelos blancos muy largos, van siempre en fila de unas cuantas y se guían por el rastro que van dejando al avanzar, así que la primera (la pionera) va dejando como un hilito que las demás van siguiendo. Vimos a una “perdida” y el Cipri con un palo la puso en cabeza, enseguida se acopló y el resto la fueron siguiendo a ella, fue curioso. También tuvimos la oportunidad de ver un camello paseando tranquilamente, hay muchos en libertad por todos estos alrededores.

Camello en su ambiente

Camello

Durante el recorrido hay varias zonas con sombra donde te puedes sentar a descansar y con agua potable para poder rellenar tus botellas e hidratarte, además hay puestos con teléfonos para que en caso de emergencia te puedas comunicar.

Rellenando el agua

Llegamos hacia el mediodía al alojamiento, como el sol ya calentaba bastante, nos fuimos al refrescar a la piscina. Allí tuvimos un pequeño susto, estábamos tan tranquilos tomando el sol cuando de repente una niña comenta de forma muy sosegada, que había una serpiente en el agua, nos levantamos a mirar y ahí estaba, los padres de la niña llamaron al personal del hostel y todos los niños que estaban en el agua salieron inmediatamente. La serpiente era pequeña y nadaba la mar de bien. Como si de una King Cobra se tratara, los de mantenimiento hicieron varias llamadas y después de 10 minutos aparecieron varios de ellos con un saco negro y un gancho, con cuidado la sacaron del agua, la metieron en la bolsa, y allí continuamos con el baño, claro que ya no tan relajado…

Más tarde vimos un letrero de advertencia en el que salía la serpiente que habíamos visto en la piscina. Era peligrosa y venenosa…

En el complejo de Yulara había un supermercado, donde al igual que en las otras ciudades, íbamos a última hora de la tarde para encontrar ofertas. Allí habían productos muy rebajados, hay que tener en cuenta que en este sitio hay menos rotación de clientes que en un supermercado normal que puedas encontrar en la calle, por lo que todavía han de hacer más "atractivos" los descuentos. El autobús gratuito nos llevaba y traía hasta allí.

Como exótico, encontramos en el congelador carne de canguro a la venta.

Carne de canguro en el congelador

En la plaza anexa al supermercado hay varios comercios, en uno de ellos es donde puedes contratar las diferentes excursiones (paseos en camello, en una moto Harley, en helicóptero…). En el centro de la plaza hay una fuente con un agujero en medio a modo de desagüe, ahí pudimos comprobar que el agua gira en sentido contrario al que nosotros estamos habituados a ver, es decir, al contario de las agujas del reloj, esto se conoce como el "efecto Coriolis".

En un descampado que había cerca del supermercado cada tarde a las 16:00 hacían una actuación de costumbres aborígenes, con danzas y demostraciones sobre técnicas de caza. Nos parecieron un poco folclóricas, más típicas de un espectáculo de entretenimiento dirigido a turistas que de otra cosa, en fin, lo que realmente era...

Al día siguiente nos preparamos para la excursión al Uluru, uno de los iconos de Australia. Esta vez la recogida en el hotel fue a las 8:30, pudimos dormir algo más!!!

Uluru

A medida que te vas acercando vas viendo lo grande que es, y es que es uno de los mayores monolitos del mundo, aunque hay que decir que la mayor parte de la roca se encuentra bajo tierra, teniendo sólo 348 metros de altura por más de 2.500 de profundidad!!!

A pesar de que los aborígenes están en contra, el Uluru se puede escalar siempre que la situación climatológica lo permita y estés en buenas condiciones físicas. Cuando nosotros fuimos estaba cerrado por los fuertes vientos en altura. Se tarda unas dos horas en subir los 348 m. que tiene, es muy empinada y solo tienes una cadena para sujetarte, así que hay que ir con cuidado porque una caída puede ser mortal, cada año muere algún turista en el intento.

Zona de escalada

Barandillas de apoyo

Aquí hicimos dos recorridos el Mala Walk y el Full Base (base completa), con un total de 11’4 Km.

Al principio del camino, te encuentras varias rocas con agujeros, estos los hacen los topos marsupiales, desconocíamos que un animal pudiera hacer este destrozo en una roca, fue curioso e interesante de ver.

En el Mala Walk te encuentras grutas y cuevas con pinturas sobre la iniciación y la fertilidad. Alguna de estas cuevas eran utilizadas de “colegio” para explicar a los niños las técnicas de caza y de supervivencia.

También pasamos por diferentes manantiales y riachuelos, y es que la roca es una especie de filtro natural de agua. En la pared encuentras concavidades hechas por la erosión de este elemento.

Durante todo el recorrido por la base hay zonas sagradas en las que no puedes hacer fotografías o grabar en video por respeto a los aborígenes, son señalizadas como Sensitive Site.

No vimos a nadie a la izquierda...

Contrastes en el Uluru

Tanto en las Olgas como en el Uluru estuvimos acompañados en el tramo final por una incordiante compañía, cientos de moscas. Al principio vimos a varios grupos que utilizaban sombrero-mosquitera, y nos reíamos de ellos, luego lo entendimos todo…

Moscas al ataque!!!

Sombrero-mosquitera en acción

En nuestro alojamiento hay un mirador donde fuimos a contemplar el Uluru, su superficie cambia de color según la inclinación de los rayos de sol, es famosa su imagen al atardecer cuando adquiere un tono rojizo intenso. Te quedas tiempo embobado mirando el horizonte.

Color intenso

Con el Uluru de fondo

Puesta de sol

Esta parte del centro de Australia nos llamó mucho la atención, y es que es un paisaje muy distinto a todo lo que hemos visitado antes, el tono rojizo de la arena, las dos grandes rocas sagradas, el clima, el ambiente, la fauna, la flora… hace que la visita al Outback australiano sea mágica.

Allí con gran pena nos despedimos de nuestros amigos y es que estuvimos junto a ellos algo más de un mes, donde compartimos muchas cosas y vivimos experiencias de todo tipo!!! Pero teníamos que continuar nuestra ruta hacia Darwin.

Cipri, Sheila y Victor, este mes con vosotros ha sido una carga extra de energía, de buenas sensaciones, y también de volver a tocar con los pies al suelo… así que os queremos dar las gracias a los tres por haber hecho el sacrificio en vuestros trabajos y vuestra vida cuotidiana para reuniros con nosotros tan y tan lejos, ha sido un placer tremendo y una experiencia inolvidable haber estado con vosotros!!!

Salimos hacia Darwin algo tristes y a la llegada a la ciudad nos encontramos desubicados, nos faltaba algo…

Haciendo escala en Alice Springs

Saliendo de Ayers Rock

Nuestros días en esta ciudad pasaron muy rápidos y los utilizamos para reacostumbrarnos a la nueva situación de volver a viajar solos y a irnos poniendo al día con el blog. Así que sólo visitamos la biblioteca y la calle comercial “the mall” donde teníamos 3 horas al día de internet gratis. Ah! también nos dedicamos a hacer alguna que otra compra…

En cuanto a nuestro alojamiento, fue el Malaleuca on Mitchaell, la habitación no estuvo del todo mal, aunque un día sufrimos una pequeña plaga de hormigas... la cocina del hostel era sucia, producto de la dejadez de los que la utilizaban. Este es el típico hostel de cambio de país, es decir, de gente que acaba de llegar a Australia o de gente que vuelve a casa, por lo que había mucho movimiento y la gente pasaba bastante de todo. Era un sitio con mucha fiesta, cerveza y demás... En el tablero de anuncios encontramos todo tipo de ofertas de vehículos especiales para mochileros, ya que habían sido utilizados para atravesar el país, resultando de esta forma más económico que alquilarlo, al estilo de lo que hicieron los chicos de Girona que conocimos en New Zealand.

Se vende... se vende.. se vende...

Piscina del hostel

En esta ciudad hemos visto a muchos aborígenes con problemas de alcohol y malviviendo por las calles, dan mucha impresión porque no se cortan en pedir dinero a la gente, algunas veces de formas algo agresivas. Esta comunidad tiene un grave problema y no parece intuirse solución a corto plazo.

Aborigen

También encontramos "nuestro" supermercado Coles, así que otra vez comprábamos justo antes del cierre para aprovechar las ofertas...

66% off

40% off

47% off

Nos quedó pendiente visitar la línea defensiva antiaérea utilizada en la 2da Guerra Mundial, ya que recordemos que Darwin fue la única ciudad bombardeada de toda Australia durante ese conflicto, también nos faltó la visita a los parques naturales… en resumidas cuentas no conocemos prácticamente nada de la ciudad… Utilizamos esta escala para ponernos un poco al día y descansar.

En nuestra próxima entrada hablaremos de los días que pasamos en una isla de Indonesia, Bali.

Siguiente destino... Bali!!!

Del Australia Zoo a Mission Beach

2012-05-12T21:13:00.000+02:00

Australia Zoo

El Australia Zoo está situado en la Steve Irwin Way de Beerwah (Sunshine Coast), a unos 70 kilómetros al norte de Brisbane y no tiene pérdida, ya que durante todo el camino hay muchas indicaciones de cómo llegar.

Como dijimos en la entrada anterior, este es uno de los lugares que más nos ha gustado de Australia. Sobrepasó totalmente nuestras expectativas!!!

Desde que ves las primeras indicaciones por la carretera hasta que sales del zoo, te das cuenta de que todo es un constante homenaje a Steve Irwin, el cazador de cocodrilos, su imagen es omnipresente. Desde su fallecimiento, este complejo es propiedad de su familia, y por lo que nosotros vimos es un negocio en clara expansión. Todo el recinto está bien cuidado y limpio, los animales no se ven hacinados y con poco espacio como hemos visto en otros zoos, también se ve que hay buen ambiente entre los trabajadores, hasta el punto de que transmiten este buen rollo a los visitantes.

El sitio donde hacen los shows es un recinto similar a una gran pista de tenis con gradas, al estilo de Wimbledon o Roland Garros. El espectáculo al que asistimos nos gustó mucho, en él vimos desde aves (cóndor incluído!!!) hasta serpientes y por supuesto cocodrilos de varios tamaños.

Cóndor

Alimentando al cocodrilo!!!

Hay un horario en el que te informan sobre las horas en las que dan de comer a los animales, así de esta forma puedes ir a ver como alimentan al animal que más te guste. También tienen horarios para que te puedas fotografiar (previo pago…) con por ejemplo un rinoceronte, un elefante, un dingo, tortugas gigantes… y por supuesto diablos de Tasmania y koalas (el animal favorito del padre del Da).

Diablo de Tasmania

El zoo está dividido en varios sectores, el más amplio es el de los cocodrilos, hay otra zona bastante grande con la sección canguros, donde se encuentran en “libertad”, te puedes acercar a ellos para fotografiarte e incluso darles de comer!!! Es todo muy idílico y tranquilo, fue una pasada poderlos tocar y jugar con ellos, parece increíble…

Da tocando al Canguro

Ro alimentando al Canguro

En otra sección cercana vimos los koalas, es curiosa la vida de estos animales, son herbívoros y se alimentan casi exclusivamente de hojas de eucalipto, y estas tienen un efecto “narcotizante” para ellos, por lo que duermen cerca de 20 horas al día!!! Es complicado verlos activos durante el día, pero ese día tuvimos suerte!!!

Koala

¿Alguién necesita un corte de pelo?

Otros animales que pudimos ver fueron tigres, dingos, tortugas gigantes, demonios de Tasmania y elefantes, a los que la Ro y la Shei les dieron de comer!!! … y luego tuvieron que ir corriendo a limpiarse las manos, ya que parecía que uno de los fantasmas de la película Cazafantasmas les hubiera moqueado la mano!!!

Tortuga gigante

Tortugas

Cassowarie

Cassowarie engullendo medio kiwi

Después de tanto ver como comían los animales, nos entró hambre. Para ese día nos habíamos preparado nuestros sándwiches del ya famoso “cerdopo” y otros de atún, de acompañamiento llevamos patatas y zanahorias, típico “completo y nutritivo” menú de excursión… a falta de tortilla de patatas y carne empanada.

Advertencia sobre los peligrosos cassowaries

El siguiente sector a visitar fue el de África, esta parte es nueva y los decorados son realmente buenos, volvemos a repetir que los animales tienen mucho espacio y se les ve bien cuidados. Aquí pudimos ver de cerca a guepardos, rinocerontes, cebras y jirafas.

Guepardo

Familia de Rinocerontes

Girafas

Cebras

La última zona que visitamos fue la de las serpientes australianas. Coincidió que cuando fuimos les estaban dando de comer, cosa complicada de ver porque suelen comer una vez a la semana. Les daban ratones muertos, y para simular que estaban vivos y de esta forma que no pierdan el instinto cazador las serpientes, la cuidadora los movía hasta que la serpiente lo “cazaba”.

Serpiente alimentándose

Separados por un cristal

Tienes la opción de visitar el Australia Zoo Wildlife Hospital (Hospital de animales), pero hay que pagar por ello, ya que no lo incluye la entrada general. Allí hay animales que requieren una especial atención como recién nacidos y otros en proceso de recuperación.

Australia Zoo Wildlife Hospital

Cipri al mando

Una vez finalizada la visita, Cipri nos llevó hacia Tiaro, pero antes paramos a comprar en un supermercado Coles, donde tuvimos que ocupar dos plazas de aparcamiento por lo grande que era la caravana… y aun así los coches tenían poco espacio para pasar por la parte de atrás. Esos son los “problemillas” que teníamos por ir a los sitios con semejante vehículo, pero… siempre te puedes apañar bien!!!

¿Problemas para aparcar? No worries, 2 plazas y punto!!

De ahí nos fuimos hacia Hervey Bay, esta ciudad la utilizamos de base para hacer la excursión a Fraser Island, la isla de arena más grande del mundo y que fue inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1992.

Fraser Island

Aquí nos alojamos en el Beachfront tourist park, un sitio recomendable, económico y encima tiene un pequeño supermercado justo en frente y una playa donde puedes nadar sin problemas . El único “pero” que tiene, es que por las tardes hay un ruido ensordecedor y no se puede estar debido a la gran cantidad cotorras que anidan en los árboles. Otro momento destacable del lugar o por lo menos curioso, es cuando se está yendo el sol y el camping es sobrevolado por cientos y cientos de murciélagos enormes.

Volviendo a la excursión, comparamos precios en diferentes lugares y en todos sitios era igual, así que contratamos el tour en el mismo camping. Por la mañana nos vino a buscar nuestra “extraña” conductora-guía (Joe) con su todo terreno y nos dirigimos al transbordador que nos llevaría a Fraser Island.

Podíamos escoger nuestro itinerario y decírselo a la guía, teniendo en cuenta que teníamos que tomar el ferry de vuelta a las 17:00. Comenzamos el recorrido visitando el Lake McKenzie, es un enorme lago de agua dulce y transparente rodeado de arena blanca., realmente espectacular.

Lake McKenzie

En el lago!!!

El tiempo en esta isla es muy cambiante y en las dos horas que estuvimos en el lago, pasamos de un sol fuerte a notar como llovía con “rabia” y el viento apretaba, para más tarde ver como volvía a salir el sol… una auténtica locura!!!

Tormenta en Fraser Island

Esta isla también es conocida por los dingos, son unos perros salvajes con los que hay que tener mucho cuidado, ya que su aspecto no es feroz, incluso diríamos que se ven amigables, pero son una subespecie de lobo en peligro de extinción. Está totalmente prohibida su alimentación, así como interactuar con ellos. Ese día tuvimos la suerte de poder ver varios ejemplares a lo largo de nuestro camino, cosa que hizo que nuestra guía se volviera como una loca y sacara su cámara de fotos apretando constantemente el botón de disparo y exclamando no sabemos muy bien el qué. Hubo momentos en que, al menos el Da, la miraba más a ella con su peculiar comportamiento que a los dingos…

Dingo por la playa

Dingo

Después del relax que significó para nosotros estar en ese lago, Joe nos llevó a una zona habilitada con mesas donde nos preparó lo que podéis ver en las fotos. Estuvo todo fantásticamente bien!!!

Joe preparando la comida

Después de comer, volvimos al coche y durante el camino no dejaba de sonar música de Xavier Rudd, un surfero multinstrumentista que ha conseguido fusionar el didgeridoo con otros instrumentos más actuales, a todos nos encantó este tipo de música y desde ese momento quedó grabada en nuestro interior como la banda sonora de Australia.

Sunshine State

De ahí nos dirigimos por la misma playa hasta las Pinnacles (acantilados de arena producidos por la acción del viento y la lluvia). Esta playa está habilitada de “carretera” y a la vez de “aeropuerto”, y la conducción por ella en un 4x4 resulta ser bastante movida, todos recordamos la sensación de circular a toda velocidad, oyendo música australiana y rompiendo las olas con el coche… Increíble, la mejor forma de sentirlo es vivirlo.

Pinnacles

Carretera

Pista del "aeropuerto"

Nuestra siguiente parada fue el conocido barco Maheno, lleva varado desde 1935, justo cuando se dirigía a ser desballestado, un ciclón lo llevó a la deriva hasta esta playa. Fue utilizado como buque hospital en el Mediterráneo durante la 1ª guerra mundial y como “diana” para prácticas de tiro (una vez ya varado) durante la 2ª guerra mundial.

Maheno

Hicimos una pequeña parada en Eli Creek, un arrollo de agua dulce por el que te puedes dejar llevar durante unos 150 metros hasta lo que sería una balsa natural de agua. Ahí tomamos un café y unos dulces antes de reemprender el camino de vuelta.

Eli Creek

Esta excursión que tanto nos había recomendado nuestro amigo Joan de Sant Feliu, ya que él la había hecho años atrás, fue realmente un acierto, gracias Joan!!! Nos gustó mucho!!!

Al otro día reemprendimos ruta y para variar comimos por el camino, pero ese día teníamos ganas de comer algo ya cocinado, así que hicimos votaciones y por una mayoría simple de 3 a 2… la elección fue comer sushi. Todavía recordamos la “insoportable” canción que improvisaron la pareja musical del momento (Victor y Ro), horrible… “quereeeeeeemos sushi… Sushi!! Sushi!! Sushi!!”, este estribillo sonó más de 30 veces, quizá fueron 100 o tal vez 200, pero en el interior de la cabeza de alguno se oyó más de 1.000… El problema fue que ese día era lo que conocemos nosotros como domingo de ramos, es decir, una fiesta católica de semana santa, por lo que casi tooooooooooodo estaba cerrado. Pero para la alegría de unos, por fin vimos un cartel donde anunciaban un restaurante japonés!!! Se volvió a oir la cancioncita con más fuerza… La decepción fue al llegar, cuando vimos que también estaba cerrado… menos mal que al lado había una pizzería de la cadena Domino’s, así que aparcamos la caravana, encargamos pizzas para llevar, y como no había nadie… plantamos nuestras sillas y mesa en el parking del centro comercial, pusimos música en los altavoces exteriores de la caravana, por cierto, suenan bastante fuertes, y nos dispusimos a comer como si hubiéramos salido de un after (Hardcoreeeeeeeeeeee!!!).

Nuestra siguiente parada fue Mission Beach, a priori sonaba muy bien, pero más tarde descubrimos que no deberíamos habernos detenido en este sitio... A ver que os parece el siguiente panorama...
Una enorme playa donde sólo te puedes bañar en una reducida zona habilitada con redes de seguridad por los lifeguard (socorristas) porque hay medusas de picadura mortal y tiburones. La orilla tampoco se salvaba, porque estaba infectada de miles de pequeñas cucarachas y de cangrejos de color azul que dejaban toda la superficie llena de pequeñas bolitas de arena, que al andar sobre ellas se hacían notar en la planta del pie como piedrecitas redondas…y también habían por esta zona cassowaries con los que Cipri y el Da tuvieron un pequeño encuentro que les sirvió para comprovar la fuerza de sus piernas al salir corriendo. Eso sí, todo ello en un entorno paradisiaco...

Zona delimitada para baño

Cangrejitos

Marca de los cangrejos

Playa de Mission Beach

Y para colmo, el camping que escogimos para dormir, el Mission Beach Camping Area era de película de terror. Desde los dueños hasta sus totalmente obsoletas y sucias instalaciones, estaba todo en muy mal estado y realmente parecía abandonado, todavía no sabemos cómo fuimos a parar ahí, bueno si… por el precio, costó 12 $ (9 € apróx.) todo incluido (enganche de agua, luz, estancia…), para 5 personas.

Como anécdota explicamos que para ir al baño o a la ducha, tenías que ir “armado” con una escoba para poder apartar de tu camino las cucarachas. Desde la motorhome podíamos oir los gritos de la Sheila y la Ro mientras se duchaban con una numerosa y no muy agradable compañía.

Entrada a los baños, lleno de cucarachas (los puntos negros)

Para terminar de darle algo más de “ambiente” a este lugar, no se nos ocurrió otra cosa que ver una peli de miedo dentro de la caravana. La película escogida fue “Los ojos de Julia” protagonizada por Belén Rueda. Fue una noche “diferente”, aunque nos reímos mucho… No recordamos haber estado en un sitio peor que este, no ya sólo durante este viaje, si no de momento, en toda nuestra vida.

En cuanto amaneció desayunamos y salimos corriendo de allí, nuestra próxima parada era Cairns, y seguro que tenía que ser mucho mejor que Mission Beach…

En la siguiente entrada hablaremos sobre Cairns, la última ciudad que visitamos de la costa este, asi como de la excursión que hicimos a la gran barrera de coral. También explicaremos nuestras experiencias en el “corazón” de Australia, el Uluru, la despedida de nuestros amigos y la despedida desde Darwin de este enorme país.

De Sydney a Surfers Paradise

2012-05-07T18:47:00.000+02:00

Nuestra siguiente aventura empieza en el aeropuerto de Sydney, allí fue donde tuvimos (Ro y Da) que ir a buscar la "enoooooorme" motorhome (caravana). Para llegar hasta la casa de alquiler tuvimos que tomar primero un tren desde el centro de la ciudad hasta el aeopuerto y luego un taxi, porque haber cogido directamente un taxi desde el hostel nos hubiera salido bastante más caro.

Victor, Ro, Sheila, Da y Cipri

Una vez en la casa de alquiler Britz, nos pusieron un dvd de unos 30 minutos donde nos explicaban “más o menos” el funcionamiento de todo el equipamiento que llevaba ese trasto. Después fue cuando vino la sorpresa... Habíamos hecho la reserva por internet y escogimos la opción más económica… sin fijarnos en la letra pequeña (si, ya… a estas alturas todavía nos meten algún gol… grrrrrr!!!) que decía que teníamos que dejar un depósito de 7.500 $ australianos (5.922 € apróx.) en efectivo o en tarjeta de crédito (todo un detalle que lo pudieras dejar con VISA)!!! como franquicia en caso de siniestro, si no tenías ningún altercado, te devolvían todo el dinero.

Evidentemente no teníamos ni ese dinero en efectivo, ni nuestra tarjeta de crédito podía soportar un cargo de esa cantidad, sin haber avisado al menos con dos o tres días de antelación a nuestra entidad financiera. Por lo que tuvimos que pagar el seguro e incrementar algo más el precio de lo que teníamos previsto, no sin antes vivir algunos momentos de “ bastante tensión”, porque al Da le bloquearon sin querer la tarjeta de crédito desde la casa de alquiler dos veces seguidas!!!… aunque más tarde se pudo solucionar llamando por Skype al teléfono de atención 24 horas que figura detrás de la tarjeta.

Una vez solucionados todos los problemas, por fin podíamos disponer de nuestro medio de transporte y casa a la vez para los próximos 13 días!!! Así que la Ro se puso al mando de la Britz y entonando la canción de “Yo para ser feliz quiero un camión” de Loquillo nos metimos en medio de Sydney en busca del resto de la tropa.

Cuando vieron esta especie de "trailer", se quedaron parados porque tampoco se la imaginaban así. Después de varios “ohhhh, me la imaginaba más pequeña”, metimos las maletas de cualquier manera y más tarde, en la primera parada, organizamos mejor el equipaje. Como íbamos a hacer muchos descansos en la conducción, el baño no se utilizaría, por lo que su función sería de armario trastero para mochilas (craso error...)

La primera parada para dormir la teníamos programada en Coffs Harbour, pero debido al contratiempo del famoso depósito de casi 6.000 €, no pudimos llegar. Ese día fue complicado y para que os hagáis una idea, comimos en un tailandés a las 17:00 (horario Titi)!!!. Después fuimos a comprar a un supermercado llamado BI-LO (que pertenece al grupo Coles) todos los víveres necesarios para los siguientes días y….. ya era de noche!!! En esa zona no había ningún Holiday Park (camping), por lo que tocó dormir en un área de descanso. Resultó ser bastante básica y rudimentaria, justo lo necesario para salir del paso.

Interior de la caravana

Al día siguiente nos levantamos con el ensordecedor ruido de la naturaleza, es decir, con todo tipo de cantos de pájaros. Fue una sensación de libertad que nos recordó a algunos amaneceres en tierras de Nueva Zelanda, pero que para el resto del grupo era nuevo.

Primer desayuno

En la carretera vimos las primeras señales de tráfico advirtiendo la presencia de animales, pero no las típicas señales de “vaca” que conocemos, estas eran de canguros y koalas (koala? Mira que le gusta esta palabra al padre del Da), lo que ya nos hacía ver que estábamos en un sitio muy diferente al que conocemos.

Atención: Canguros!!!

Atención: Koalas!!!

Al cabo de unos cuantos kilómetros decidimos parar a comer, esta sería nuestra primera comida en ruta. Al acercarnos a las mesas de un área de servicio, vimos que se cruzaba ante nosotros un enorme lagarto, al que Victor reconoció como un varano, gracias a los documentales de la 2 (ups, ya conocemos a uno que los ve!!!). El animal campaba a sus anchas y no era para nada tímido, os imaginais encontraros este lagarto en un área de descanso de cualquiera de nuestras autopistas? Yo saldría corriendo en dirección contraria, pero como estábamos en Australia... fuimos todos corriendo hacía él con la cámara de fotos en la mano!!!

Varano

Llegamos a Coffs Harbour al atardecer, allí nos instalamos en el camping Park Beach, una opción muy recomendable por precio, instalaciones y ubicación. Justo al lado había una playa donde estaban realizando pruebas para los lifeguard (socorristas) como se les conoce en Australia. Eran bastante duras y exigentes y las repetían una y otra vez…

Playa de Coffs Harbour

Por la tarde reemprendimos la marcha de lo que sería un día para recordar.. Durante el camino tuvimos un primer pequeño momento de “pánico” con la gasolina (mira que dijimos que no nos volvería a pasar lo de Nueva Zelanda… pues sí, volvió a pasar, ay mare!). Desde el momento en que el indicador del depósito marcaba la mitad, este descendió a una velocidad de vértigo hasta entrar en reserva… y el problema se agravó cuando leimos en un cartel “no fuel 100 km.". Durante el momento de la lectura se oyó 3 o 4 veces seguidas el ya famoso “ay mare” de la Ro, seguido del más absoluto silencio… Pensando en positivo, el Da esta vez no empujaría sólo…

Por suerte, el famoso “cartelito” resultó ser una broma de muy mal gusto de algún graciosillo, y coincidió con nosotros siendo nuevos en la zona y encima estando en reserva. Encontramos una gasolinera relativamente cerca y respiramos. Aunque a nosotros ya nos ha pasado dos veces, repetimos que se tenga extremo cuidado en repostar un vehículo de este tipo, ya que no sabemos por qué extraña razón, la aguja del marcador de gasolina baja en picado a partir de medio depósito, por lo que no puedes calcular a ciencia cierta lo que realmente te queda, a eso hay que añadirle que tanto en Nueva Zelanda como en Australia no encuentras gasolineras con la misma facilidad que las puedes encontrar en Europa.

Repostando gasolina

Para continuar con este “glorioso” día, al repostar vimos que habíamos dejado un rastro de agua en la carretera, nos comenzamos a preguntar de dónde era. Luego vimos que era del desagüe exterior de nuestra caravana… entramos y chequeamos los niveles de agua y… sorpresa, vacío del todo… no nos lo podíamos creer, habíamos perdido 100 litros de agua por el camino (dejando rastro como Pulgarcito con las migas de pan), ya que la noche anterior lo habíamos llenado por completo, bien… ahora el problema estaba en averiguar por qué se había perdido todo el agua. Después de un buen rato de mirar por todos sitios, a alguien se le ocurrió la brillante idea de mirar dentro del baño y… otra vez sorpresa!!! Aquello parecía un jacuzzi, había agua por todos sitios… no se sabe todavía por qué extraña razón se abrió el grifo de la ducha y se vertieron los 100 litros de agua sobre las mochilas del Cipri y la Ro… (ay mare, dijimos todos al unísono)… Nos mirábamos unos a otros aguantándonos la risa, hasta que ya no pudimos más y explotamos a carcajadas. Qué más nos podía pasar?

Evidentemente estaba todo empapado, por lo que una vez solucionado el tema gasolina, se presentaba otro nuevo reto, buscar un camping para poder tender la ropa y rellenar los depósitos de agua. Así que miramos el mapa y vimos que la localidad más cercana era Brunswick Heads, un pueblecito pequeño y costero al que teníamos que llegar pronto porque se estaba haciendo de noche.

Llegamos sin más novedades y ligeritos de peso alrededor de las 19:30. Localizamos dos campings y fuimos directos a ellos, peeeeeero las recepciones habían cerrado y bajado la barrera de acceso a las 19:00. Únicamente podías entrar si tenías el código o la llave para poder abrir la barrera. Todo el mundo se imaginará la frase que soltó la Ro… Buscamos a personal de seguridad de los campings para explicar nuestra situación, pero nada, no aparecieron. Llegamos a ir a una comisaría de policía y decirles lo que nos había ocurrido para que ellos nos pudieran aconsejar a donde ir, ya que no podíamos aparcar ese trasto tan grande por el pueblo porque estaba prohibido y nos podían multar. Pero se limitaron a indicarnos un área de descanso situada a varios kilómetros fuera del pueblo… imposible llegar de noche y más imposible secar la ropa ahí.

Así que tuvimos que hacer un pequeño briefing y coordinar nuestros próximos movimientos. Buscamos un lugar discreto para pasar la noche cerca de un camping, redactamos un escrito donde explicábamos que el conductor se encontraba mal y no podíamos continuar viaje y que queríamos pasar noche en el camping pero que habíamos llegado más tarde de las 19:00 y estaba todo cerrado, también les explicábamos que pasaríamos la noche cerca y que al día siguiente volveríamos. Esta nota la dejamos debajo de la puerta de recepción, de esta forma si nos sorprendía la policia por la noche durmiendo en la ciudad, teníamos una explicación de por qué estábamos aparcados en la calle.

La maliciosa y la mala

Después el Cirpi y el Da cogieron toda la ropa mojada en un cubo y se infiltraron en el camping en busca de los tendederos, y como si fuera lo más normal del mundo a las 21:00 ocuparon cerca de 10 cuerdas con toda la ropa mojada. Mientras el resto iba preparando la cena. Se hizo todo como una operación militar y el resultado final fue óptimo, como díria Hannibal Smith "me encanta que los planes salgan bien".

Momento tetrabrick

Para terminar un “fantástico” día, descorchamos nuestro vino “gran reserva” de 2 litros en tetrabrick que habíamos comprado para ocasiones especiales y después de cierta euforia... pasamos una noche de lo más tranquila, no nos enteramos de nada...

Por la mañana salió el sol, los pájaros cantaban y todo empezó a ser normal!! Qué os parece este sitio para desayunar?

Nuestra mesa de desayuno

Después de la operación “recogida de ropa”, continuamos ruta a Byron Bay. Nos pareció un sitio donde el movimiento flower power (hippie) estaba muy presente, vimos coloridos murales hechos por artistas callejeros y bastante gente colgada todavía en los 60. Es un lugar muy turístico con restaurantes, tiendas de souvenirs, de ropa de marcas conocidas y con muy buenas playas para hacer surf.

Después de visitar esta ciudad, decidimos continuar e ir a dormir a Palm Beach. Allí estuvimos en el Camping Park Palm Beach, un lugar bastante barato. Pagamos entre todos 46 $ (36 € apróx.) por las 2 noches (enganche de luz y agua incluido), tiene piscina y está a escasos 100 metros de la playa. También hay al lado un McDonald’s, donde no hace falta consumir para tener internet gratis…

Por la noche dimos un paseo super tranquilo por la playa, algunos de nosotros mojándonos los pies con las olas... Desde la playa veíamos el juego de luces que desprenden los altos edificios de Surfers Paradise.

Al fondo edificios de Surfers Paradise

Por la mañana encontramos lo que llevábamos tiempo buscando en Australia y que todavía no habíamos visto, un mega outlet a la americana!!! Y encima tienes que pasar por delante para ir a Surfers Paradise, por lo que nos pillaba de camino. Se trata del Outlet Harbour Town, allí había todo tipo de tiendas con buenas ofertas. Nos encontramos con algunos locales que tenían tanto material rebajado y tal desorden, que nos fuimos sin comprar nada y encima agobiados de ver tal infinidad de letreros de “sale”, “rebate”, “clearence”, “50%”, “60%”, “70%”… uffff… que estress!!!!! En este centro comercial todos hicimos negocio y encontramos cosas muy rebajadas!!! Recomendable 100x100!!!

Dentro de este outlet hay un expositor de información turística, en él puedes encontrar muchos vales de descuento de tiendas, restaurantes y de atracciones turísticas. Allí fue donde compramos con un 20% de descuento las entradas para el Australia Zoo, a parte del descuento que nos hicieron con el ISIC (carné de estudiante)!!!

Una vez concluidas las compras nos fuimos directos a Main Beach, muy cerca de Surfers Paradise, escogimos la opción de dormir en el Main Beach Tourist Park porque está bien situado y las instalaciones tenían todo lo que necesitábamos.

Main Beach

En el mismo camping alquilamos tablas de surf a mitad de precio porque hacen este descuento los miércoles. Equipados y con protector solar hasta las cejas, nos fuimos en busca de olas!!!

Bajo la supervisión de Victor, hicimos el calentamiento a lo largo de la playa, más tarde comenzamos con nuestras primeras lecciones sobre la arena, parecía más o menos sencillo, remas cuando viene la ola, agarras con fuerza la tabla y cuando notas que te lleva el agua de un salto te pones en pie. Hicimos varios intentos en seco y ok, teoría aprobada, pasamos a la práctica…

Momento Beach Boys

Uffff… esto es más complicado de lo que parece a simple vista, tienes que controlar varias fuerzas y tu propio equilibrio en un medio que se mueve. Es bastante adictivo y pasa el tiempo sin darte cuenta, también es fácil recibir golpes por todos sitios… El único que consiguió levantarse varias veces fue Victor, alcanzando el Da una vez a ponerse de rodillas, el Cipri a dejarse las costillas en carne viva y la Ro a salir del agua magullada con un tablazo en la nariz y otro en la pierna, mientras la Sheila tranquilamente tomaba el sol…

La experiencia nos gustó mucho, pero las olas estaban bastante “desordenadas”, venían muy seguidas y sin un ritmo fijo, por lo que para gente inexperta como nosotros era todavía más complicado. Al cabo de cinco minutos de estar tumbados en las toallas comenzamos a notar los efectos del surf por todo nuestro cuerpo, y no nos referimos a un crecimiento desmesurado de los músculos abdominales… si no a un dolor y un cansancio bastante fuerte en los hombros, brazos y abdomen que nos hizo tener agujetas durante un par de días.

Después de descansar visitamos Surfers Paradise, estaba a unos 25 minutos andando del camping, no se hizo pesado. Esta ciudad está orientada al turismo, siendo su principal fuente de ingreso, por lo que hay multitud de opciones de ocio y de shopping. Hay muchos edificios altos y se ve todo muy cuidado, limpio y seguro, destacaríamos el paseo marítimo.

Victor después del duro día de surf

Compramos en el supermercado Coles, este centro es más barato que el Woolworths y sus productos de marca blanca están bastante bien. En el Coles es donde hicimos el descubrimiento de lo que sería parte de nuestra dieta diaria durante la estancia en Australia, se trata del famoso “cerdopo” (bautizado con ese nombre por nosotros), es un embutido mezcla de cerdo y pollo. Es económico y lo puedes comer de diferentes formas (sándwich, a tacos con la pasta, frito a la sartén, al micro con queso fundido por encima, en tortilla, en ensalada…).

Esa noche compramos para cenar carne, nos lo pedía el cuerpo!!! Cipri fue el responsable de lo que sería nuestra primera barbacoa. Hemos notado muy diferente el sabor de la carne aquí, es mucho más sabrosa y en comparación al resto de productos que tienen, no es cara. Otro dia probamos los espaguetis de nuestro profesor particular de surf.

Cipri con toda la carne...

Menudo plato se comió la Shei!!!

En nuestra próxima entrada comenzaremos hablando de uno de los sitios que más nos ha gustado de este país, se trata del Australia Zoo.

Este zoo era propiedad de Steve Irwin, el cazador de cocodrilos más famoso del mundo. Se hizo muy conocido por su programa de televisión que nosotros seguíamos por tv3. Era único en la forma de transmitir su entusiasmo en lo que más le gustaba, los cocodrilos.

Steve falleció el 4 de septiembre de 2006 a la edad de 44 años por la picada de una raya látigo, conocida también por raya gigante, ya que puede llegar a los 5 metros de longitud y a pesar 600 kilos!!!

Melbourne y Sydney

2012-05-01T18:44:00.000+02:00

Sydney

Este destino para nosotros resulta ser muy especial por muchos motivos. Australia siempre nos ha llamado la atención por la diversidad de sus paisajes, por todo lo desconocido e insólito que lo rodea y por su curiosa historia. Era un punto obligatorio de visita en este viaje, y al ser tan inaccesible para nosotros por el tema distancia (2 días de viaje desde Barcelona!!!), decidimos estar en estas tierras 34 días, siendo el país donde habremos estado más días desde que partimos hacia nuestra aventura allá por el mes de octubre de 2011.

Uno de los motivos por los que teníamos más ganas de llegar aquí, era porque nos íbamos a reencontrar con 3 de nuestros amigos, Sheila, Victor y Cipri. Ellos hicieron muchos sacrificios en su trabajo para poder disfrutar de unas “vacaciones” atípicas e inolvidables junto a nosotros, gracias a ellos ha sido todo más fácil, ameno y sobre todo divertido!!!!

El punto de encuentro fue en Melbourne, y el encuentro con ellos fue muy emotivo y emocionante. Desde ese momento no paramos de hablar y hablar, de contar parte de nuestras experiencias vividas y de ponernos al día del trabajo, la crisis y todas esas cosas que cuando estas de viaje suenan tan y tan lejos. Esa tarde la dedicamos a nosotros, ya habría tiempo para hacer turismo y conocer algo de la ciudad al día siguiente, igualmente esa noche descubrimos las inquietantes “ko-ardillas”, lo que para nosotros resultó ser un híbrido entre koala y ardilla… nos pasamos un buen rato mirándolas como se movían y riéndonos!!!

"Ko-ardilla"

Una buena forma de recorrer parte de la ciudad, es tomando el City Circle Tram, es un tranvía gratuito que pasa cada 10 minutos y te acerca a los principales puntos de interés, el único “pero” es que no tiene aire acondicionado… cosa que cuando hace calor y la ocupación es alta, se nota.

City Circle Tram

Visitamos lo que nos habían dicho que era una zona outlet de tiendas en la Bridge Road, y fue bastante decepcionante… Las tiendas que vimos estaban muy decoradas a la moda de los 70 o quizá no las habían actualizado desde aquella época, tenemos esa duda. De todas formas, hubo gente que encontró auténticas gangas en calzado, con descuentos del 70%!!! De lo más recomendable de este sitio diríamos que fue donde paramos a comer, una cafetería regentada sólo por chicas que servían los platos que podéis ver a muy buen precio. Por cierto, aclarar un detalle del que hablaremos en profundidad más tarde, al ser una cafetería no servían absolutamente nada de alcohol aunque sirvieran platos de la contundencia que veis…

El microcentro de Melbourne está lleno de tiendas, pero debido a su pequeño tamaño, hace que todo esté concentrado en una parte muy específica, a la que puedes acceder andando. Esa zona es como cualquier parte comercial de las ciudades que conocemos, no aporta nada nuevo, simplemente son tiendas y grandes almacenes.

Lluvia en el centro de Melbourne

Una de las opciones más destacables de esta ciudad para pasar noche, es sin duda el Space Hotel. Es moderno y ves que lo están manteniendo constantemente, tiene una cocina enorme y profesional (ocupa toda una planta!!!) para que puedas hacer tu comida, las habitaciones están muy bien equipadas y son actuales, dispone de sala de cine y además tiene un jacuzzi en la terraza de la última planta!!! Desde ahí tienes muy buenas vistas de la ciudad y encima si te estás dando un bañito… mejor que mejor!!!

En el jacuzzi

Interior de la habitación

A un par de calles de nuestro alojamiento, se encontraba Chinatown, quizá sea porque ya hemos visto muchas "chinatowns" en muchas ciudades, que tenemos la sensación de que son todas prácticamente iguales, las más auténticas para nosotros, encontramos que son la de New York y la de San Francisco. Se puede aprovechar para comprar souvenirs que están algo mejor de precio que en el resto de comercios y para degustar comida china económica.

Justo al lado (más cerca todavía que Chinatown), está la biblioteca (State Library of Victoria). Es enorme y se convirtió en un punto de visita obligada cada tarde, ya que desde ahí podíamos conectarnos gratuitamente a internet e ir preparando los siguientes días de nuestra aventura australiana.

La siguiente ciudad a visitar era Sydney y para llegar a ella teníamos dos opciones, el tren o el autocar. Por precio el tren salía más caro, pero al ir a informarnos a la estación de los precios justo había una oferta que lo dejaba igual que el autocar y que no salía por internet, sólo era comprándola en taquillas, así que no lo dudamos y nos fuimos todos a hacer “un tren nocturno”…

El sistema que utilizan en el tren para gestionar el equipaje nos pareció bastante acertado y eficiente, antes de subir puedes facturar (si quieres) tus maletas siempre que no pasen de 20 kilos. En caso contrario tienes que hacerte cargo tú de ellas. Luego las cargan todas en un vagón de equipaje y de esa forma no tienes que estar “peleándote” con la gente para buscarle sitio en el interior del vagón.

Llegamos a Sydney con retraso, en total fueron 13 horas y media de viaje en lugar de las 12 previstas, y encima llovía a cántaros… Así que nos metimos en una cafetería hasta que el día aclarase, ya que habíamos consultado la previsión metereológica (imprescindible hacerlo para planificar cualquier cosa!!!) y sabíamos que a media mañana dejaría de llover.

Llegada a la Central Station de Sydney

Cuando paró de llover nos dirigimos a nuestro alojamiento, el Base Hostel, es un macro-hostel con mucho desorden y con una cocina realmente lamentable en cuanto a las medidas higiénicas… y encima justo a la salida del hostel hay un bar musical que también es de ellos, por lo que imaginaos como llega la gente a dormir… Nuestra habitación estaba más aislada que las otras, pero aún y así se oía demasiado ruido. Este sitio no lo recomendamos, creemos que seguro que tienen que haber mejores opciones para pasar noche. Como positivo del lugar destacaríamos que conocimos a Frank, él era el sexto habitante de nuestra habitación. Es curioso pero al decirle a este chico de Taiwan (Taipei!!!) que éramos de Barcelona, lo primero que nos dijo fue “Lionel Messi” y lo segundo “Tomatina party” … a lo que nos quedamos todos bastante parados, ya que esa fiesta es típica de Buñol (Valencia). Frank no conocía nada más, sólo eso!!! Más tarde le estuvimos instruyendo sobre Gaudi, Sagrada Familia… tema que le interesaba mucho porque estaba terminando de estudiar arquitectura y él no sé que nos dijo de kanchos y otras palabras raras...

Cuando 20 metros de cuerda no son suficientes...

Después de descansar un buen rato, salimos por la noche a descubrir la Opera House y el Harbour Bridge. Al ser el Sant Patrick’s Day la gente iba por la calle vestida con el típico color verde irlandés, y todo estaba decorado con globos, banderas y con alguna que otra cerveza en el cuerpo... Hasta la luz que iluminaba la opera era verde!!!

Opera House

Parte del embarcadero de Sydney

El edificio de la Opera House es de líneas modernas y resalta sobre todo lo que hay alrededor, es el icono de la ciudad y una de la “etiquetas” de Australia que ves en todos los libros y folletos de información. Aunque parezca mentira, su diseño data de 1957, y las obras comenzaron en 1958 aunque no terminaron hasta finales de 1973 (15 años!!!). Hoy en día sigue teniendo un diseño actual y atemporal.

Didgeridoo

Al día siguiente, aprovechamos que era domingo para visitar el barrio The Rocks y ver los puestecitos de artesanías que ponen ese día. Encontramos de todo, hay antigüedades, cuadros, ropa, souvenirs típicos y de todos los gustos, comida… Este barrio está en la zona portuaria, hace unos años fue totalmente rehabilitado y ahora se ha puesto de moda.

Souvenirs "diversos"

Dentro de un ascensor!!!

Cruzamos el Harbour Bridge, y desde él se tienen unas buenas panorámicas de la ciudad. Al igual que vimos en el de Auckland, aquí también hacen tours para subir a lo más alto del puente y tener otra perspectiva.

Harbour Bridge

Cruzando el Harbour Bridge

Personas encima del Harbour Bridge

Desde el otro extremo vimos como atracaba un crucero y paseamos a lo largo del barrio residencial de Kirribili.

Otra visita que no tiene desperdicio es el Botanic Garden, tanto por la variedad de plantas que hay dentro como por las vistas que hay a la bahía. Está situado detrás de la Opera House. Allí pudimos ver por primera vez una enorme colonia de murciélagos (flying foxes), impresiona bastante verlos tan de cerca y con ese tamaño, son enormes!!! Al atardecer, cuando volvíamos al hostel, era cuando empezaban a mostrarse más activos y fue muy emocionante verlos volar por encima de nuestras cabezas… Hay que decir que su principal dieta son insectos y fruta, pero igualmente acongojan cuando te pasan por al lado.

Cerca de esta zona está el Australian Museum, donde el Da y el Victor por una serie de “casualidades y despistes…” pudieron visitar todas sus salas (exposiciones de arte aborigen incluidas) de forma gratuita, mientras el resto tomaba el sol en el exterior. Este museo posee una excelente colección de esqueletos de dinosaurios y de todo tipo de insectos típicos de Australia.

¿Qué fue primero, el huevo o el dinosáurio? Caudipterix Zoui

A un lado del museo se encuentra St. Mary's Cathedral, es de estilo gótico victoriano y de su interior destacaríamos la luminosidad que tiene proporcionada por las numerosas vidrieras decoradas con motivos bíblicos.

St. Mary's Cathedral

Justo en frente del museo y de la catedral está Hyde Park. Cuenta con una gran extensión de terreno con fuentes, bancos para descansar, zonas para hacer deporte... en fin, para desconectar de la siempre tensa vida de la ciudad.

Cerca de la Central Station se encuentra Chinatown, nos pareció muy pequeña, tienen algunas tiendas de souvenirs y varios restaurantes. En esta zona se encuentra el centro comercial City Market, no nos gustó mucho, ya que estaba todo bastante desordenado y los vendedores demasiado encima molestándote. Lo único que destacaríamos de su interior, es el supermercado Thai Kee Iga, en él puedes encontrar multitud de productos asiáticos a muy buen precio. Algo más al norte se encuentra el Paddy’s Market, donde se concentran gran cantidad de puestecitos de venta de ropa y souvenirs.

Monorail cerca de Chinatown

En el Thai Kee Iga

"Japanese style"

No podíamos irnos de Sydney sin visitar una de las playas más conocidas que tiene, la Bondi Beach, es la típica playa donde se respira el ambiente surfero por todos sitios. Las olas eran buenas y estuvimos a punto de alquilar tablas, pero al final no lo hicimos, ya que queríamos empezar a practicar en una playa mucho más tranquila y no tan “profesional”…

Eternity? Ojalá...

De vuelta paramos en el enorme centro comercial Westfield Bondi Junction Shopping Centre, allí visitamos varias tiendas de marcas como Rip Curl, Quicksilver, Billabong, Rusty, Hurley… en busca de precios mucho más asequibles que en Barcelona, pero excepto en algunas prendas rebajadas al 50% los precios eran igual que en casa… En estas tiendas hicieron “negocio” todos menos el Da.

A parte de las marcas que hemos comentado antes, hay otra que está omnipresente en las calles de todo el país, se trata de Ugg. Es el producto estrella de las imitaciones en Australia (y USA… y en breve en toda Europa). Ugg a parte de ser una marca, es el nombre genérico que recibe este tipo de calzado elaborado con piel de cordero. Su uso tradicional era para calentar los pies de pilotos de avión en la 1a guerra mundial, granjeros, y surferos, ya que en el interior tienen un forro polar.

Si alguien tiene intención de comprarlas, le recomendamos que vaya siempre a las tiendas oficiales, ya que hay decenas de tiendas que venden imitaciones, para poner un ejemplo, este tipo de bota de más de 200$ las venden en las tiendas de souvenirs a algo más de 100$ negociables, evidentemente hechas en China.

En cuanto al tema compras del “día a día”, es decir, desayunos, comidas y demás, tuvimos que organizarnos muy bien para 5 personas, la primera decisión que tomamos fue la de apartar a Cipri del carro de la compra (jejejejeje). La segunda fue ir a comprar a última hora de la tarde, cuando quedase una hora o menos para que cerrara el supermercado (Woolwhorths) que teníamos cerca, ya que a esa hora es cuando rematan los precios de los productos que van a caducar al día siguiente. Por lo que cada día íbamos comprando las ofertas!!! Un día tocó sushi (a la Ro y a la Shei se les salieron los ojos de alegría), otro día fue pollo asado, otro ensalada de pasta… y para los desayunos igual, muffins, cookies… todo, todo, todo a menos de la mitad de precio. Gracias a estos detalles pudimos hacer una buena gestión de nuestro presupuesto en el tema alimenticio, ya que en un viaje tan largo nos hubiera disparado mucho los números si cada día hubiéramos tirado de restaurantes.

Sydney nos ha gustado bastante, tiene muchos puntos para perderte y pasear. Es una ciudad limpia, segura y bastante abierta a la gente de fuera. El tema precios es diferente… Tienes que vigilar constantemente en lo que gastas porque es fácil pasarte del presupuesto. Para los que fuman comentarles que el tabaco es un vicio muy caro en estas tierras, el precio del paquete más sencillo se va sobre los 17€ al cambio, y en cuanto al tema de las bebidas alcohólicas sorprende que sea mucho más asequible económicamente el vino que la cerveza…

Respecto a este tipo de bebidas comentar que se venden en sitios específicos para ellas, no pudiéndolas encontrar dentro de los supermercados como estamos acostumbrados, siempre suelen estar en otra dependencia y en muchas calles hemos encontrado el cartelito de “alcohol free area”, es decir, “zona libre de alcohol” por lo que está prohibido consumir por la calle.

Y como dice la canción de Willie Nelson volveríamos a “la carretera de nuevo”!!!! Esta vez íbamos a ser más, así que alquilamos una caravana más grande. Para esta ocasión escogimos entre los 5 una motorhome Britz. Era enoooooorme y en la siguiente entrada os comenzaremos a explicar cómo se nos dieron los siguientes 13 días recorriendo la costa este de Australia!!!!!

Eligiendo caravana

De Glenorchy a Christchurch

2012-04-28T17:35:00.000+02:00

Con los paisajes increíbles de Glenorchy aún en la retina, continuamos ruta. La primera parada fue el Kawarau bridge, conocido por ser el puente donde realizan una de las prácticas más atrevidas en este lugar, el bungy, o lo que nosotros conocemos por puenting, y es que la isla sur de Nueva Zelanda es popular por la práctica de todo tipo de deportes de aventura y de riesgo. El bungy es el salto al vacío desde un puente atando a la persona por los pies, y según como seas de valiente o no, hay diferentes niveles de caída, de las dos personas que vimos saltando, el primero se hundió más de medio cuerpo en el rio, en cambio la segunda, mucho antes de que tocara el agua se tensó la cuerda, igualmente hay que tener valor para tirarse desde ahí!!!

Como hemos dicho ya anteriormente, lo bueno de ir en la Jucy es la libertad que tienes para elegir donde y cuando parar, con lo que disfrutas mucho más del viaje. Un día paramos a comer en John Bulls Creek, en principio se veía una área de descanso bastante normal y corriente, pero a medida que nos íbamos acercando pudimos comprobar que no. Estuvimos unas tres horas parados, comiendo, descansando con estas vistas del lago y chapoteando dentro de él.

Ya nos quedaba poco tiempo para devolver la campervan así que teníamos que irnos acercando lo más posible cada día a nuestro destino final, Christchurch.

Atravesamos el Lindis Pass, es un paso de montaña donde nos sorprendió el paisaje árido que tiene, estábamos acostumbrados a ver verde por todos lados y aquello parecía una de las típicas carreteras de la ruta 66!!! Por cierto, la tenemos pendiente para hacer en un futuro…

Ro haciendo autostop en el Lindis Pass

Llegamos de rebote a los Clay Cliffs, unos acantilados alucinantes. No teníamos previsto visitarlos, pero ya se sabe… pasábamos por ahí… y… sorpresa!!!

Clay Cliffs

Antes de llegar a los acantilados, pudimos ver una de las ovejas más conocidas de Nueva Zelanda, las merinas, y es que hacen todo tipo de prendas con sus lanas, la verdad es que son muy peculiares, son más gorditas de lo que nosotros conocemos y con mucha-mucha lana.

Oveja merina

Se hacía de noche y decidimos parar para dormir en una zona de acampada bien preparada y gratis, con grandes vistas al Mt Cook en el lago Pukaki, y es que este lago de 180 Km2 va desde Twizel hasta los pies del Mt Cook.

Con vistas al Mt Cook

Después de un desayuno con esas panorámicas, visitamos el lago Tekapo (si, da mucho juego el nombre…) y la ciudad que hay a sus orillas, nos gustó mucho la iglesia pequeña que tienen, es como una ermita y desde su interior se puede ver las montañas que hay detrás del lago.

Continuando camino hacia el norte pasamos por Fairlie, Geraldine, Rakaia Huts, en estas ciudades hacíamos paradas breves para estirar las piernas y refrescarnos con algún helado que otro…

Helados artesanales en Geraldine (tremendos!!!)

Por la hora que era, habíamos pensado pasar noche en el lago Ellesmere, cuando llegamos lo vimos perfecto ya que encima te permitían acampar libremente y sin coste alguno hasta un máximo de 3 dias, la verdad es que no sabemos cómo llevan el control de cuantas noches pasa cada caravana, pero bueno…

Lo malo fue al salir de la Jucy para elegir el sitio donde estacionar… El Da un poco más y sale volando, el viento era fortísimo, no se podía estar. Con razón vimos a las pocas caravanas que habían todas pegadas y en un lado arrinconadas. Así que nos quedamos a ver la puesta de sol y nos fuimos a dormir a otro lado menos movido.

Puesta de sol en Ellesmere

Al final hicimos tantos kilómetros seguidos para entregar la Jucy a tiempo, que nos sobró un día entero, por eso elegimos ir a Akaroa, una pequeña ciudad de costa situada a 75 km de Christchurch, que destaca por sus paisajes y por haber tenido un pequeño asentamiento francés 2 siglos atrás. Hay muchas casas coloniales y el nombre de las calles está en francés. Al tener un pequeño embarcadero, también es parada de muchos cruceros que son asaltados y agasajados con muestras de productos por los hábiles comerciantes lugareños, como a estas alturas ya nos hemos espabilado un “poquito”… nos camuflamos entre un grupo durante un buen rato y nos dieron a probar helados, bizcochos, vino… en fin, que nos dieron de merendar.

Bowling

Por la tarde llegamos a nuestro destino final en Nueva Zelanda, Christchurch. Primero de todo y tras dejar las maletas en el hostel, nos fuimos con gran pena al aeropuerto a devolver la caravana. Ha sido una experiencia increíble poder recorrer las 2 islas de esta manera, es altamente recomendable si quieres visitar a fondo el país. Nos hubiera gustado poder estar más días con ella y llegar a zonas que no vimos como Milford Sound de la que tanta gente nos ha hablado y recomendado visitar, como nuestro amigo Phil de los Scoutland (Wanganui).

Como resumen de la Jucy comentaros que hicimos cerca de 3.000 kms. y que gastamos en combustible 570$ (352 € aprox.). El comportamiento de la Toyota durante el viaje fue muy bueno, respondió en todo momento, aunque algo lenta en las subidas. El espacio interior para conducir era bueno para alguien de 1’80 m., para alguien de 1’90 m. es justo. En cuanto al espacio para dormir y guardar equipaje no hay problema, nosotros medimos 1’78 y 1’92 y nos pudimos organizar bien. El equipamiento que viene de serie está bastante correcto (cubiertos, sartenes, platos, sábanas, nórdico, toallas, sillas…). Como puntuación le pondríamos un 8 alto. Una recomendación que haríamos a todo el que tenga intención de alquilar un vehículo de este tipo, es que lo revise varias veces antes de firmar el ok en la agencia. En nuestro caso nos querían “colar” varias cosas al cogerla en Auckland, ya que el encargado hizo una rápida inspección a la jucy delante nuestro y nos daba el papel para firmar de que estábamos conformes… pero el Da dijo que la quería revisar él detenidamente… y en esa segunda inspección aparecieron 2 golpes de chapa, un espejo interior roto y 2 roturas de tapicería que no las había visto el encargado antes… menos mal que lo vimos y que le dijimos que rectificara los papeles, porque a la llegada a Christchurch lo primero que inspeccionó casualmente el empleado fue el espejo interior roto, y al enseñarle el parte que nos habían hecho en Auckland y ver que figuraba, se quedó parado, sonrió y nos soltó un “no worries” que más tarde en Australia oiríamos constantemente…

Christchurch sufrió un terremoto de 6'3 grados en la escala de Richter hace escasamente un año, exactamente fue el 22 de febrero de 2011. Las secuelas en la ciudad son muy visibles hoy en día, la primera impresión que tienes al ver tanto edificio a punto de ser derribado es la de que “¿cómo puede ser que esto esté así un año después?”, a medida que paseas por la ciudad y ves las heridas del seísmo te das cuenta de que los trabajos que han realizado hasta el momento son enormes, pero como la superficie por arreglar es tan grande… parece a primera vista que no hayan hecho nada.

En las siguientes dos fotos se aprecia como han desmontado parte de una torre porque estaba a punto de caer, los trabajos son continuados y tienen para años...

El centro histórico está totalmente acordonado y vigilado por el ejército, y el ir y venir de camiones con runa de edificios es constante, da la impresión de estar en una ciudad fantasma, del estilo de películas como “Zombi”, “Soy leyenda” o “The Walking Dead”. Es sobrecogedor ver las marcas de spray que hay en las fachadas, en las que se lee el día que fue revisado ese edificio y quién lo hizo. También te deja tocado el ver los escaparates de algunas tiendas con los productos expuestos y las puertas precintadas por fuera, ya que esos edificios han de ser demolidos.

En rojo zona acotada y en peligro de derrumbe

Cementerio

Un edificio nos llamó bastante la atención, se trata del “Terrace in the Park”. Nos explicaron la historia y pone la gallina de piel, para que os hagáis a la idea, imaginaos que os compráis un piso nuevo, que tardan unos meses en daros las llaves, que una vez las tenéis en la mano lo decoráis, lo llenáis de muebles, electrodomésticos y enseres… y a los 15 días un terremoto deja todo el bloque en estado crítico y te prohíben la entrada para retirar tus pertinencias… eso es lo que les pasó a los propietarios de las viviendas de este edificio, desde fuera se pueden ver el interior de varios pisos, con cajas sin desprecintar del traslado, con una barbacoa embalada en la terraza, con colchones nuevos apoyados contra la pared… horrible. También nos explicaron que la demolición total del edificio era inminente...

Terrace in the park

Esta obra hecha en recuerdo de las personas fallecidas, se llama “185 empty chairs” (185 sillas vacias) y donde el autor ha sabido captar con suma facilidad la diversidad de gente y el rango de edades que afectó la catástrofe.

185 empty chairs

Hay un punto donde se realizan visitas guiadas por los alrededores de la catedral, son en un horario muy determinado y con un tiempo máximo de estancia en la zona afectada de 50 min. Justo en la entrada de estos tours, han abierto tiendas en módulos prefabricados, intentando dar una imagen de restablecer la normalidad. En este punto también hay cajeros automáticos y algunos sitios de comida rápida.

Para compras, a parte del supermercado New World que está cerca del centro, todo lo demás está concentrado en el centro comercial Riccarton Mall, donde paran la mayoría de autobuses. Este centro es muy grande y es donde se desarrolla toda la vida de ocio de la ciudad.

Con Christchurch acabamos nuestra estancia en las islas de los “kiwis”, nos han sorprendido mucho, no nos esperábamos ver tantas cosas ni dejarnos tantísimas por ver en los 19 días que hemos estado. Es un país de paisajes para recorrerlo en caravana y hacer caminatas. Están acostumbrados a recibir turistas y los numerosos puntos de información que tienen funcionan maravillosamente bien.

Otro detalle para los que quieran ahorrar... En los supermercados van bajando los precios de los productos que perecen al día siguiente a medida que se acerca la hora del cierre, por lo que si vas a última hora siempre es fácil que encuentres productos muy rebajados!!! Este tipo de política de precios la habíamos visto en Japón, donde los estudiantes y los mochileros llenaban los supermercados justo antes de la hora del cierre.

En la próxima entrada comenzaremos a explicar nuestras andaduras por Australia, donde nos reunimos con tres amigos de Barcelona que vinieron a pasar un mes inolvidable. Así que en breve os presentaremos a Sheila, Victor y Cipri!!!