Só Queria Ter Um / Blog

MUDEI!

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 16 Apr 2013 13:03:00 +0000

Só Queria Ter Um cansou de ter um blogger e mudou para o wordpress:

http://soqueriaterum.wordpress.com/

Vou passar todo o conteúdo (e comentários) para lá.

Uma foto, um detalhe: O Cobertor do Daryl

noreply@blogger.com (SQTU) — Mon, 15 Apr 2013 21:13:00 +0000

Norman Reedus era um fenômeno cult graças ao papel de Murphy MacManus no filme Santos Justiceiros (Boondock Saints). Agora, no papel de Daryl Dixon, é o queridinho dos fãs de Walking Dead. Na segunda temporada Daryl passou de caipira desagradável para um dos membros mais confiáveis do grupo. Na terceira, enquanto Rick se transformava em um desastre emocional, Daryl passou a ser o primeiro a socorrê-los quando a coisa fica feia.

Junto com a posição de liderança veio um cobertor com temática nativa norte americana. O cobertor, os olhos sempre franzidos e a motocicleta transformaram Daryl em uma espécie de "O Pistoleiro Sem Nome" pós-apocalíptico. Certamente uma homenagem ao personagem de Clint Eastwood. O padrão indígena é tradicional da tribo dos Navajos, índios do sudoeste dos Estados Unidos.

O folclore Navajo conta que aprenderam a tecer com a Mulher Aranha, e que o primeiro tear era de fios do céu e da terra, e as ferramentas de costura eram a luz do Sol, relâmpagos, conchas brancas e cristal. Os Navajo aprenderam que não precisavam cruzar so fios da trama e do urdume em todos os pontos, e com pausas diagonais começaram a criar designs coloridos e diversos. Um detalhe interessante é que toda trama Navajo tem uma falha proposital, para que qualquer espírito ruim preso durante o processo consiga sair do cobertor.

Os três tipos principais tipos de cobertor são: serape (um cobertor de ombro que é mais longo do que largo), cobertor de sela simples ou duplo (quadrado, para ser dobrado no meio e colocado em baixo da sela), e o "chief's blanket" (outro cobertor de ombro, com largura maior que comprimento). O serape e o chief's blanket eram usados sobre os ombros em volta do corpo como um xale, geralmente preso com algum tipo de alfinete.

Serape

Chief's Blanket

A Pendleton Woolen Mills produz artigos de lã em Oregon desde 1889. Além de camisas famosas, a Pendleton produz uns dos melhores cobertores de lã. Entre eles estão uma série de designs inspirados pelos cobertores dos índios Navajos. O cobertor que o Daryl usa me lembra um cobertor da Pendleton que um amigo que veio de Seatle colocava no banco do carro nos meses frios. São um pouco caros, mas proporcionam uma vida de calor e conforto para quem tem inverno de verdade e são ótimos para assistir um filme abraçado com a namorada.

Sapatos de Camurça

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 12 Apr 2013 13:33:00 +0000

Parece que a chuva deu uma parada. Aqui vai um pouco de camurça para o fim de semana. Meus favorito são os snuff/tabaco. (meio alaranjado).

Todas as fotos são da loja Unipair.

WYWT I: Chuva e Barganha

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 11 Apr 2013 16:28:00 +0000

Já é o terceiro dia consecutivo de muita chuva em Belo Horizonte e quem tem quebrado meu galho é essa jaqueta M65 de Gore-Tex.

Gore-Tex é uma membrana com microporos milhares de vezes menores que gotas d'água mas centenas de vezes maiores que o vapor d'água. A chuva não entra mas o suor evaporado pode sair. O resultado é um material impermeável mas transpirável. Todas as costuras internas de peças com este material são cobertas com fitas para eliminar vazamentos. Fabricante utilizam o tecido que quiserem no exterior e nas camadas internas dependendo da utilidade do produto. Esta jaqueta, é apenas uma camada de poliéster leve.

Eu comprei a M65 em uma loja de desconto chamada Ross. É uma bagunça lá dentro mas quando vi a etiquetona de Gore-Tex saltando para fora de uma arara com o preço 39 dólares, levei na hora. Sai de lá achando que quem etiquetou devia estar doido.

Isto é uma "dica" excelente na hora das compras. Algumas lojas tem um estilo que nos identificamos; mas as vezes nos deixamos levar e acabamos gastando demais, comprando algo feio ou que poderia ser substituido. Outras lojas são procuradas por serem baratas e estarem na moda; mas não é raro entrar em uma fast fashion e sair cheio de roupas que vamos acabar não usando, ou no Outlet de uma marca conhecida e comprar um monte de restos só porque estão baratos e tem uma etiqueta de status. Em todos estes casos o foco do consumidor estava ou na marca ou no preço.

O melhor a fazer na hora das compras é deixar o preconceito de lado e focar nos produtos. Existem lojas que ninguém entra ou que deixamos de entrar por causa de algum preconceito, mas que podem ter algumas surpresas se você estiver preparado para reconhecê-las. Foi assim que eu soube, e pude confirmar no link a seguir, que a jaqueta era estava praticamente de graça.

Sperry Topsiders

noreply@blogger.com (SQTU) — Wed, 10 Apr 2013 20:17:00 +0000

O jeito que eu me visto tem mais a ver com não ser uma "fashion victim" do que estar por dentro das tendências. Estou exposto as novidades e aberto a algumas, mas no geral sou bem conservador. O motivo de eu gostar coisas como camisas button down da Brooks Brothers, tênis Vans, loafers Bass ou botas Redwings é porque eles existem a tanto tempo que é difícil errar na hora de usar. Não é a toa que são chamados de clássicos.

O topsider/boatshoe/docksider da Sperry é um desses clássicos. Como eu mencionei aqui, eles foram inventados em 1935 por Paul Sperry quando observou que as linhas e estrias na pata de seu cachorro faziam com que ele não escorregasse. Ai veio a sola que e a inspiração para o sapatinho.

A Sperry tem feito um trabalho de posicionamento bem interessante para manter a marca relevante sem alienar os clientes alvo ao longo da história da marca. Eles tem lançado pequenas coleções em colaboração com a Band of Outsiders e participando de feiras como a Project e Capsule. As coleções, como mostram as fotos abaixo, geralmente consistem em pegar o topsider (modelo mais famoso) e trocar o couro do cabedal por outro tipo de material:

Agora, quando estava na Florida, vi que a JCrew está vendendo modelos exclusivos do Sperry-Topsider:

O Sperry Topsider foi o primeiro docksider/boat shoe. Por muito tempo o modelo que eles inventaram se tornou uma das peças chaves no guarda roupa dos homens de todas as idades, mas passou por uma fase onde parou de calçar os pés dos jovens. A Sperry soube agir na hora certa para prevenir os efeitos do envelhecimento da clientela. Nos últimos 8 anos o modelo voltou com tudo e os sapatinhos estão super na moda. Neste caso, as cores e variedades atraem os novos clientes, e o formato já conhecido do modelo facilita que os antigos redescubram um velho conhecido.

As lojas de departamento, de todos os níveis de preço, também estão cheias. JC Penney, Macy's, Nordstrom, Nieman Marcus, todas tinham modelos da Sperry. Diversas opções de modelos, indo do couro marrom até listras e dourado. O próprio site da Sperry já mostra que a eles já incorporaram o espírito de criatividade das colaborações. Os sapatos nunca estiveram tão coloridos e com tantas opções. Quem quiser comprar pode acessar o site da Jcrew ou qualquer uma dessas lojas de departamento e procurar por Sperry, ou então dar um pulinho na Zappos que tem muitos modelos.

Azul: Blue Blue Japan Indigo Jacket

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 10 Apr 2013 13:44:00 +0000

Fiz uma compra antes de viajar e programei para receber no meu hotel o pacote com esta "hunting jacket" da Blue Blue Japan. Ela é feita de sashiko anil (indigo sashiko). É uma jaqueta considerada de primavera, mas que é perfeita para o inverno de Belo Horizonte, por cima de uma camisa ou de um blazer, nas poucas noites mais rigorosas.

Blue Blue é uma marca japonêsa fundada em 1990 especializada no indigo (anil) e em desenvolver o artesanato com denim. As interpretações Japonesas das peças Americanas usam apenas materiais naturais e tinturas azul também naturais. A fibra preferida é o algodão, mas também são conhecidos por experimentar com fio de papel de arroz (que eu não faço a mínima idéia do que seja).

O tecido sashiko tingido de azul da jaqueta é tradicional dos trajes de kendo e outras artes marciais japonesas por causa de sua durabilidade e também porque a tintura indigo pura tem propriedades antisépticas, tornando-o um tecido perfeito para atividades físicas. Uma "hunting jacket", como o nome diz, é uma jaqueta de caça. Um derivado de um sportscoat, parecido com o paletó de um terno mas para ocasiões esportivas. A característica mais marcante é o reforço no ombro para acomodar a espingarda.

Os produtos da Blue Blue Japan são um maravilhoso exemplo de colaboração entre o artesanato japonês e a alfaiataria oricental.

A Blue Blue agradece e todas as peças tem a etiqueta de "Arigato":

O indigo puro é uma tintura orgânica que desbota de uma forma diferente do indigo comum. O corante envelhece com o tempo e desenvolve uma texturas com nuances únicos. O processo de tintura é como no início do vídeo a seguir. Os fios são mergulhados em um líquido de anil puro, extraído das plantas como a Indigofera Suffruticosa. Os fios são torcidos e pendurados ao ar livre para oxidar. O processo se chama "Kase Zome" ou "Ai-Zome". Depois de repetir o processo multiplas vezes, o tecido é lavado, engomado e colocado no sol para secar. Como a foto acima mostra, o sol realça a beleza da cor.

A tintura começa aos 4 min e 31 segundos:

A quantidade de vezes que o processo é repetido depende da intensidade do azul. Um azul médio precisa de 3 a 4 mergulhos. Tons mais escuros precisam de até 15 mergulhos, demorando mais de um mês só para que a tintura fique completa. Depois disso os fios de indigo puro ganham forma nos teares e se transformam no tecido sashiko.

O produto não passa por nenhum processamento depois de pronto. A Blue Blue prefere que eles "crescam" naturalmente ao lado de quem os veste. A recomendação é usá-la normalmente, lavar regularmente e deixar o tempo fazer o resto. A melhor forma de tratar um produto orgânico, usando-o com naturalidade. Mais alguns detalhes:

A jaqueta tem um total de 8 bolsos, é uma "hunting jacket" afinal, com bolsos de fácil acesso para equipamento pessoal e bastante espaço para munições (no meu caso celular, documentos, chave de casa, caneta, caixinha de lente de contato, colírio, porta cartão/clips de dinheiro, caderninho e óculos escuro...)

São quatro na frente: Dois em cada lado um sem aba e um com aba logo abaixo e...

...Três internos : um pequeno na altura do peito e um "sacola" de cada lado). O último bolso fica nas costas e abre com botão pela lateral traseira. Este bolso é um toque bem autêntico. Ele existe para colocar a caça...passaros, esquilos, coelhos e outros animais. Acho que da para colocar um lanche!

O detalhe vermelho é bonito, mas eu gosto mesmo é da mistura do azul na luz do Sol

195 anos de Brooks Brothers

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 09 Apr 2013 15:12:00 +0000

Brooks Brothers em 1818

Ontem recebi um e-mail comemorativo dos 195 anos da Brooks Brothers. Isso mesmo, a loja de roupas masculinas mais antiga dos Estados Unidos está comemorando 195 anos de idade. É muita loucura pensar em uma loja tão velha assim. Quando assumiu a presidência dos EUA pela segunda vez em 1965, Lincoln estava vestindo um casaco feito sob medida pela Brooks Brothers, que tinha a seguinte frase bordada no forro: “One Country, One Destiny”.

Detalhe do forro do casaco de Lincoln, Bordado a mão: "One Country, One Destiny"

Teddy Roosevelt vestia uniforme feito pela Brooks Brothers quando vitorioso na batalha de San Juan Hill, e mais tarde vestiu um terno da mesma quando prestou juramento como presidente dos Estados Unidos. Quando Franklin Roosevelt viajou para se encontrar com Churcil e Stalin em 1945, a capa que ele vestia tinha o logo da Brooks Brothers.

Traje Brooks Brothers de Abraham Lincoln.

O uniforme de Teddy Roosevelt, Brooks Brothers

Churchil, Franklin Roosevelt e Stalin. A capa do presidente americano foi feita especialmente pela Brooks Brothers

O símbolo da marca é tosão de ouro, uma ovelha suspensa por um laço. O símbolo representa a boa lã desde que Filipe O Bom o escolheu como o emblema da sua “Ordem do Tosão de Ouro”. Mais tarde, mercadores de lã por toda a Europa adotaram o emblema como uma forma de publicidade. Os irmãos Brooks, que queriam alinhar a loja com a tradição indumentária europeia, fizeram o mesmo.

Colar e broche da Ordem do Tosão de Ouro

A história da Brooks Brothers começou em 1818 quando Henry Sands Brooks abriu sua primeira loja em Nova Yorque, com o nome de H. & D.H. Brooks & Co. Na época Manhattan era uma cidade costal de pouco mais de 125 mil habitantes. Neste mesmo ano a Casa Branca reabriu depois de queimada durante a guerra com a Inglaterra. Foi neste ano também, que o Congresso Americano decidiu que a bandeira dos Estados Unidos teria 13 listras vermelhas e brancas e vinte estrelas. O conceito era ser ao mesmo tempo o fabricante e o vendedor (“Makers and Merchants “), assumindo o controle absoluto da qualidade em todos os pontos da operação. Em 1915 a Brooks mudou sua sede para o endereço 346 Madison Avenue, em Nova York. Quem for à cidade hoje, encontra a loja ainda no mesmo lugar.

A história dos Estados Unidos está entrelaçada à Brooks, que vestiu 39 dos 44 presidentes na americanos. Em 1949 os pioneiros da corrida do ouro na Califórnia não tinham tempo para ficar nas mãos de um alfaiate. A Brooks foi rápida ao perceber a oportunidade e disponibilizar ternos prontos, “ready-made”, uma inovação introduzida para ajudar os ambiciosos caçadores de riquezas. Na década de 20 Scott Fitzgerald imortalizou a marca em sua obra, e o texto de Este Lado do Paraíso foi fonte de solução para uma disputa entre Brooks Brothers e Brooks Clothing, acusada de se apropriar do nome

"You must go to Brooks' and get some really nice suits. ~ Este Lado do Paraíso

Diplomadas, duques, banqueiros, artistas, presidentes puseram os pés nas lojas da marca. John F. Kenedy casou de Brooks Brothers e favorecia o terno Number 2 durante a sua presidencia e houve uma época que não era incomum ver Clark Gable, que só vestia ternos Brooks Brothers, sendo medido para uma camisa ou experimentando um sapato; ou até mesmo o Duque de Windsor levando para casa um par de pijamas coloridos.

John F. Kennedy favorecia o terno No. 2, com um corte mais ajustado

Clark Gable, cliente fiel.

Andy Warhol - Brooks Brothers "Sack Suit" e "Rep Tie"

O tempo passou desde 1818. O primeiro metrô foi inaugurado em NY no ano de 1870. A Kodak nasceu em 1884. Karl Benz registra patente do primeiro carro movido a gasolina, em 1894 a Coca Cola é vendida em garrafas pela primeira vez e em 1896 a Grécia recebe a primeira Olimpíada moderna. E foram os Jogos Olímpicos que trouxeram mais uma inspiração para a fabricante de roupas masculinas. John E. Brooks, neto do fundador, observou que a gola das camisas dos jogadores de Polo eram abotoadas para que elas não ficassem balançando com o vento. John anotou a descoberta e incorporou a idéia nas camisas sociais, e assim nasceu a a Button-Down shirt, aquela camisa com botões no colarinho, um clássico da Brooks Brothers que muitos consideram a roupa mais copiada na história da moda.

E a Button Down Shirt não é o único produto da Brooks que virou febre, colaborando em grande parte para o nascimento do que hoje conhecemos como “Preppy”, ou melhor “Ivy League Style”. Em 1900 o terno de três botões saiu de moda e deu lugar aos terno de dois botões. Os estudantes, sem dinheiro para comprar a última moda, pressionavam a lapela dos paletós velhos para virá-las por cima do botão mais alto. A Brooks adotou esta idéia e criou o terno “The Number One”, com um ombro aparado e natural, sem ilhargas na frente, e um terceiro botão (o mais alto) não funcional, com a lapela pressionada sobre ele. O Number One “Sack Suit” foi o terno do mundo corporativo dos Estados Unidos por mais de 60 anos, e se você entrar em uma Brooks Brothers hoje ainda pode comprar os mesmos sack suits.

Carry Grant, com um terno com três botões, sendo que a lapela fica prensada sobre o mais alto. A casa do botão é costurada de forma que o lado bem acabado fica para fora.

Outras peças notáveis, clássicos do estilo ivy, introduzidas pela Brooks Brothers são a camisa de Madras, as gravatas Rep e o suéter Shetland e o casaco de Polo:

Em 1902 a Brooks foi a primeira a incorporar em sua linha as camisas feitas com o algodão xadrez Indiano, conhecido como Madras. A tintura natural desbotava e mesclava com as outras cores do xadrez, criando um efeito casual e desprocupado, favorito para o clima quente e dias casuais. O tecido também era muito usado para fazer peças de patchwork, e mais tarde, durante o auge do estilo Ivy, até os blazers ganharam o tratamento colorido.

George Bush pai com seu blazer madras, serviu de inspiração de estilo para...

Nick Wooster, nos dias de hoje

Em 1903 eles invertem a direção das listras das gravatas Regimentais Inglesas e lançam a “Rep Tie”, separando a forma do significado até então militar, e assim liberando o padrão para todas as pessoas. Alguns modelos de gravata listrado são quase que uma marca registrada da Brooks Brothers.

Brooks Brothrs N 1 Rep Tie

Em 1904 traz para os Estados Unidos os suéters feitos com lã tradicional da ilha de Shetland. Os modelos de diversas cores viraram uma sensação entre os os homens e surpreenderam agradando bastante as mulheres, abrindo as portas para o mercado feminino.

Tintin com o seu shetland azul...

E a lãzinha que coça, versão Brooks Brothers

Também trouxeram o Polo Coat, é um modelo de casaco de lã de camelo tradicionalmente ingles que era vestido pelos jogadores de polo para ficarem aquecidos antes e depois do jogo. O modelo virou uma febre nas universidades Americanas em 1920 que impulsionaram o casaco para o cenário da moda. Em 1950 perdeu lugar para os trench coats, e apesar de ter resurgido nos anos 80 nunca mais retornou à sua glória antiga, mas que ainda da as caras nos sites de moda

O Seersucker Suit, terno de anarruga vestido por Dustin Hoffman em The Graduate, e preferido dos estados sulistas durante o calor e que tem pipocado na lista de tendência dos últimos anos, foi introduzido pela Brooks em 1935. O terno característicamente Americano cruzou as fronteiras e encontrou um bom lar nos dias mais quentes da Itália, por exemplo:

Dustin Hoffman: Seersucker e cambraia, combinação do calor.

Hoje, a Brooks Brothers pertence ao bilionario Italiano Claudio del Vecchio. Além de seus modelos tradicionais, também vende versões atualizadas, como as camisas Slim Fit e Extra Slim Fit, o terno “The Regent” com linhas mais slim e lapelas mais estreitas. Também tem um modelo chamado The Fitzgerald, que é ainda mais slim. Os sapatos são produzidos pela Peal & Co, sapateiros de Londres que a Brooks comprou em 1965. Parte da produção mudou para fora dos Estados Unidos, mas muitos produtos ainda são feitos nos seu país sede. Em 2008, comprou uma fábrica de 70 anos de idade em Massachusetts e em 2009 construiu mais uma. Sempre se atualizando para manter a relevância, fez uma parceiria com Thom Browne para lançar a linha Black Fleece, podendo ser mais agressiva sem comprometer a linha tradicional.

Brooks Brothers Black Fleece - Ternos mais curtos, a lá Thom Browne pelo próprio Thom Browne

É lógico que a Brooks Brothers de hoje é diferente da do passado, afinal todo negócio precisa se atualizar e se reinventar para continuar relevante. Muito do que a Brooks vendia oitenta anos atrás ainda recheia as prateleiras da loja. Os cortes, as camisas, e o estilo permanece praticamente o mesmo. Esse conservadorismo sempre fez parte da marca, que nunca vendem peças de design exagerado. Modinhas sempre foram tabu, assim como alterações repentinas no design e modelagem. Os puristas dizem que a manufatura da loja á não tem o mesmo padrão que tinha. Desde sempre também são acusados de caretas e conservadores; mas o termo é relativo já que hoje em dia é difícil achar paletós mais extravagantes ou calças tão coloridas quanto as da seção esportiva de uma de suas lojas.

Quem estiver interessado, este artigo de uma revista publicada em 1950 está recheado de anedotas muito interessantes, como a de um cliente que comprou um sapato e 30 anos depois voltou a loja para restaurá-lo e reconheceu o mesmo vendedor. Com quase 200 anos de idade é engraçado pensar que uma loja fabricante de roupas conservadora de "temperamento forte" seja a grande sobrevivente enquanto lojas e marcas mais atualizadas e antenadas abrem e fecham aos montes.

Meias Kapital

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 08 Apr 2013 17:05:00 +0000

O Japão sempre teve um ethos mitológico para mim. No começo com os desenhos e revistinhas, passando por Musashi de Eiji Yoshikawa até as poblicações sobre moda masculina e é claro, as marcas que só existem por lá. Para mim, mesmo sendo um grande fã de HQs, os brinquedos mais legais sempre estiveram lá.

Entre estas marcas está a Kapital. É fato que a Kapital é responsável pelas roupas de mendigo mais fantásticas do planeta. Eles usam bastante o boro e outras técnicas tradicionais japonêsas, muitas vezes reproduzindo com silhuetas exatamente como eram antigamente. Eu olho para algumas roupas que eles vendem e imagino o tipo a vida dura em uma casa no campo que o cara que usa uma das calças de boro vive, ou quantas pessoas um outro já matou com uma katana enquanto usava um kimono indigo.

E é isso que tanto me fascina nestas marcas do Japão. O boro, mesmo sem o espírito do trabalho e sofrimento de suas origens, é recriado de forma totalmente autêntica com as mesmas técnicas do passado. O esforço e mão de obra que eles não poupam para conseguir criar exatamente o que tem em mente, assim como nestas meias extremamente elaboradas que eu provavelmente mandaria lavar a seco:

Melhor da Semana: The Bureau of Trade

noreply@blogger.com (Unknown) — Sat, 06 Apr 2013 15:21:00 +0000

Eu passei a manhã de sábado navegando um site chamado Bureau of Trade, e todo mundo deveria dar uma passada por lá. Os "flea markets", o Ebay e o Etsy são as melhores fontes de vintage. Mas o escopo destes sites é grande demais, e quem tem tempo de ficar garimpando produtos ao redor do mundo? O Bureau of Trade faz esse trabalho e mais; agregando também produtos novos em um só local, formando uma seleção extremamente original.

Lá é possível encontrar carros, motos, roupas, sapatos, relógios, bolsas, móveis, acessórios e até mesmo animais de estimação. O modelo de negócios resgata até os animais, e muitos já conseguiram novas casas. Os produtos são imensamente variados: A seção de roupas vende Junya, Yoji e Cucinelli ao lado de kimonos antigos e workjackets de 1950. Um Jeep conversível de 1957 e um Aston Martin de 1998 e motos "cafe racer". Portas de cadeia do século XIX, taxidermia, abotoaduras, mesas do século XVIII e relógios vintage. Até equipamento dental de eras passadas. Todos raros e de certa forma cobiçados, agrupados por um olho sagaz.

A experiência do site gira em torno do aprendizado, da diversão e do desejo. O modo como os produtos ficam organizados, sem muitos filtros, pode ser estranho dentro do modelo de comércio eletrônico que estamos acostumados. A verdade é que a alegria da descoberta está ausente na maioria das plataformas de comércio eletrônico utilizadas. Os usuários não fazem compras, eles apenas adquirem um produto. O modelo do Bureau of Trade, com newsletters extremamente informativas e produtos organizado em categorias e listas temáticas e sempre acompanhados de tiradas espirituosas, incentiva um consumo mais lento, de descobertas e de compras mais propositais.

Cada coleção é didivida em sub-coleções com temas mais específicos

O processo de curadoria do Bureau of Trade é baseado em duas palavras: beleza e autenticidade. Eles tem uma equipe de curadores que buscam objetos de qualidade rara e história rica. Quando pensamos em vintage pensamos em brechó, e na nossa cultura essas lojas só servem para garimpar coisas baratas. O Bureau of Trade não é um site que vende produtos baratos, ele é um site que vende o valor existente nos produtos. Nada custa mais do que deveria, mas também não custa menos do que vale.

Seleção Harvard Yard vs Prison Yard. Os produtos são escolidos com muita inteligência. Um relógio Breitling ao lado de uma porta de prisão do século XIX e o disco Folsom Prison de Johnny Cash.

Richards Outono/Inverno 2013

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 05 Apr 2013 11:26:00 +0000

Hoje vi essas fotos do catálogo e lookbook Outono/Inverno 2013 da Richards. Achei as roupas bem sólidas. O caimento e o styling no modelo melhoraram bastante em relação aos trabalhos anteriores. A produção das imagens da Selaria também ficou show. No entanto, eles realmente precisam rever a modelagem dos paletós, que ficam desengonçados até mesmo no modelo.

A Richards é uma loja nacional que segue uma direção que me deixa interessado. O cerne deste diferencial é que no geral, eles procuram vestir homens como homens, e não como garotões. Todas as outras marcas público alvo na mesma faixa etária propõem aos clientes uma crise de meia idade. Até onde eu sei, a Richards não contratam celebridades estrangeiras nem atores e não bolam artifícios distrativos em suas campanhas. É claro que eles também tem peças iscas para os baladeiros velhos, mas eles vendem um estilo de vida condizente e um "luxo" sutíl, algo muito raro em um Brasil obcecado por logos e frases.

As peças que eu destaco abaixo são bonitas e devem ser feitas de materiais muito bons. Os looks são usáveis quase que exatamente do jeito que estão. Como eu disse: é uma elegância sutil, as peças chamam a atenção sendo discretas. Quem vê consegue perceber que a roupa é bacana, mas não conseguem dizer de onde é.

Gostei muito da textura da lã (será flanela?) da calça. A polo é um toque legal e eu comparia na hora para usar assim se ela fosse de manga comprida e tivesse uma gola estruturada. Bem Alain Delon em Plein Soleil.

Esse pull over militar também, mas passaria bem sem o pedaço de veludo no cotovelo. Essas botas com certeza também vão agradar muita gente.

Gostei muito da combinação entre a textura da calça, a textura do colete (que tem zíper de duas direções, mas poderia ter também bolsos laterais) e o xadrez da camisa. Eu comprei um colete assim na semana passada como uma opção para nosso inverno nos dias que um casaco for demais. Só tenho a sensação que a calça está meio caída, ou será que a cintura é muito baixa?

Achei a idéia dessa camisa interessante. Parece ser um jersey bem macio, mas com gola bem estrurada.

Outro suéter náutico, e muito bonito. Se ao menos tivessem lembrado de dar bainha na calça de alfaiataria. Ficou uma bainha italiana improvisada.

A Richards tem caprichado bastante nos sapatos. Eu gostei muito deste, que ficou bem campestre junto com a calça de veludo cotelê. Seria ainda melhor se fosse um derby ao invés de um oxford.

Calça deste vermelho é uma coisa que eu gostaria muito de conseguir usar. Na minha cabeça essa calça, com esse sapato, o blazer cinza e uma camisa azul clara ao invés desta escura.

A imagem da direita traz boas notícias. Blusa jeans com calça kahki é uma das melhores combinações, mas legal mesmo é o tassel loafer que pelo eles vão introduzir. Estou torcendo para vir um de camurça e que a sola seja de couro.

Festival Folk na Primavera 2013

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 04 Apr 2013 18:52:00 +0000

A coleção divertida e colorida da Folk começou a chegar na Hickoree's. Tem o tom perfeito para o clima mais quente e florido da primavera de quem está saindo da neve. Para nós que vivemos no Sol o ano inteiro, as camisas e calças leves cheias de detalhe junto com os suéters e jaquetas confortáveis são o suficiente até para os dias mais frios na maior parte do país.

A Folk é Inglesa, e apesar do Reino Unido não ser famoso por dias ensolarados, a facilidade que a marca tem com as coleções de clima quente talvez esteja ligada ao próprio nome folclórico. Os britânicos são cheios de festivais e rituais de primavera com roupas extravagantes, como a Dança Morris e o May Pole. Com exceção da jaquetona colorida e assim como na maioria das marcas japonêsas, a beleza é sutil e está nos detalhes:

Detalhe do bolso e do botão da "Howard Reverse" Jacket. Os bolso é de lã, e os botões são feitos de castanha Corozo Nut presos com tiras de couro.

"Pigama" Shirt. Os fios dos pontinhos coloridos ficam visíveis do lado de dentro. Bem legal.

Mais de 10 cores de fios na "Tuck Up" Crewneck Sweater

"Hall" Belt, cinto trançado de linho com couro, com um gancho para pendurar chaveiro.

"Cave" Quilted Jacket, Block Print

Detalhes

The Craft Shoes Factory

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 04 Apr 2013 15:05:00 +0000

Estive em São Paulo a alguns meses e conheci a The Craft Shoe Factory. São três gerações trabalhando no ramo calçadista que abriram uma loja própria. O conceito é valorizar o processo de confecção: a beleza do couro com suas características únicas de cada pele, o trabalho do artesão, com corte e finalização cuidadosamente elaborados. Os sapatos são feitos no Brasil e o acabamento do couro é manual, realçando a beleza dos tons do material .

Eu conheci a marca pela internet, que mais uma vez mostrou como pode ser traiçoeira. As fotos do site realmente não fazem justiça aos produtos. O instagram deles também tinha fotos fashionistas totalmente opostas a proposta da marca. Foi só depois de uma visita à loja que eu conheci a Craft de verdade. Fui muito bem atendido por um vendedor e um dos donos, o Thales, também estava lá. Eu fiquei muito contente e em nenhum momento me senti pressionado a comprar. Toda a equipe da loja me permitiu observar os sapatos no meu ritmo enquanto conversavamos. Tive uma experiência muito gratificante e aprendi muito sobre sapatos conversando com os dois.

Os sapatos são feitos de calfskin fullgrain (pele bovina flor integral); ou seja, não passam por processos de correção que deixam o couro com aspecto plastificado. Normalmente, os couros disponíveis no mercado possuem 8 classificações - quanto maior o número, menor a qualidade. Os produtos da Craft utilizam couro nacional de classificação 5, mas também tem sapatos importados de classificação 3 (bezerro francês) e de bezerro argentino (4). A forração é feita com couro vegetal. A maioria dos sapatos é forrado 100% em couro (em comparação, 90% dos sapatos no Brasil são montados sobre palmilhas de celulose papel). Os materiais usados definitivamente são um nível acima ao que estava acostumado a ver nas redes de sapatarias nacionais.

Os sapatos são blaqueados. Uma construção mais simples aonde uma máquina de costura une a sola com a palmilha de montagem. A costura fura da sola até dentro do sapato, unindo as partes. O importante é o preço x quantidade de trabalho, e a Craft é justa. Não cobra preços de sapatos feitos com processos mais trabalhosos e elaborados, e o resultado do processo que utilizam não desaponta.

Os sapatos da linha normal são muito melhores do que os sapatos com bico de pato que são favorecido por grande parte das sapatarias nacionais; mas o legal mesmo são os sapatos meio ponto. A forma que eles usam é bem mais agradável. E a meia medida no tamanho pode fazer toda a diferença em como o modelo encaixa no pé. Alguns modelos da loja não estão disponíveis no site. Eles oferecem uma gama abrangente de estilos de sapato, incluindo algumas tendências mas sem deixar de ter os clássicos sempre disponíveis. Eu recebo comentários nestes posts sobre os double monks do McNairy e da Meermin, e a Craft tinha duas opções de doublemonks na linha comum, marrom e preto. Os mocassins e loafers também são bonitos, principalmente os modelos Tango e Ariet.

O maior destaque da visita ficou por conta de outra marca que eles representam exclusivamente no Brasil: a Loake. A loja do Shopping Vila Olímpia vende sapatos da linha 1880 da Loake. A forma dos sapatos ingleses é magnífica e tem algumas opções de cores raras nas lojas de sapato por aqui, principalmente tons de marrom. Estes são feitos pelo método Goodyear Welt, que além do diferencial de qualidade também tem um diferencial de design, já que o cabedal fica sobreposto ao solado, enquanto no processo mais simples o cabedal fica “embutido". O processo Goodyear Welt trata-se de um sistema que une as partes – cabedal + palmilha de montagem + vira + solado com mais de uma costura. Isso torna possível trocar o solado do sapato sem afetar o resto da estrutura. Além disso, o espaço entre a sola interna e a externa é preenchido por uma camada de cortiça e um pedaço de metal ou madeira, que propicia um conforto amortecedor com vida útil muito maior do que espumas e suporte para o arco do pé. Depois de muito usar um sapato da Loake, você pode mandar de volta para que restaurem o cabedal e troquem a sola. A Craft faz a facilita o envio, fazendo a intermediação deste serviço, mas também é possível enviar diretamente.

A diferença no método de construção levanta a dúvida de porque a Craft não optou pelo método considerado melhor. A resposta é que eles gostariam de trabalhar a construção Goodyear, mas não existem as máquinas e nem quem saiba operá-las no Brasil. Além disso, o preço ficaria fora da realidade do nosso mercado. Na verdade para o uso do dia a dia tanto faz se for goodyear welt, blake, pontilhado/rapid blake ou chicletes...tanto faz desde que os sapatos calcem bem e aguentem o tranco do dia a dia.

O que me impressionou na visita foi a atitude do pessoal da Craft. Geralmente escutamos os vendedores dizerem como o produto é perfeito, "de qualidade e acabamento diferenciado", feito com material de primeira, etc. A equipe da loja foi transparente ao responder as minhas dúvidas e bem pé no chão. Eles fazem um excelente produto, mas sabem de suas limitações. Foram bastante abertos sobre os atributos, enaltecendo as qualidades que existem de verdade ao invés de frases abstratas. Os sapatos da Loka servem inclusive de referência para o cliente quanto as diferenças e pontos que poderiam ser melhorados. (Vale lembrar no entanto, que os sapatos da Loake são vendidos no Brasil por preços até três vezes mais caros do que os da Craft).

A história mais legal que escutei na loja foi que tentaram muito criar um serviço de sapatos feito sob medida mas depois de muito tentar só acharam um senhor capaz de fazer o serviço. O senhor de 80 anos ficou emocionado com a iniciativa, mas não houve como criar uma operação sustentável sem mão de obra suficiente. Iniciativa muito interessante, e quem sabe com o tempo e amadurecimento da clientela, eles consigam colocar em prática. Tive a sensação que o que eles fazem é o melhor dentro da realidade, tanto de produção do país quanto da faixa de preço que trabalham e assim conseguiram equilibrar o tipo de demanda do consumidor nacional com o carinho que a família tem pelo ofício de se fazer sapatos.

Se você quer um sapato elegante para usar bastante e cuidar, vale muito mais a pena comprar um sapato na loja deles do que das marcas de alto luxo no JK Iguatemi. O sapato da Loake 1880 custa o mesmo que um sapato da linha básica da Ferragamo mas é bem melhor. Os sapatos de marcas de roupa, como Hugo Boss, Armani, etc, também são vendidos a preços muito mais altos por causa do nome da marca e pelo que observei, a maioria dos calçados que chega ao país é de uma linha inferior bem abaixo da Loake. Por último, comparando os calçados da Craft com as outras lojas que vendem exclusivamente sapatos, com certeza é uma opção melhor do que grande parte da concorrência nacional; e com um serviço muito melhor.

De Volta e Top 5 Orlando

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 02 Apr 2013 20:34:00 +0000

Estou de volta depois de um tempo sem escrever. E porque uma foto minha?

Eu comecei o blog como uma válvula de escape para compartilhar com um "público invisível coisas que não interessam a ninguém que conheço - mais ou menos - dentro do espectro "roupas/estilo/manufatura".

Ontem dei uma limpa no meu Tumblr e percebi quantos compartilhavam as mesmas imagens. Ver ou não ver uma imagem não acrescenta nada na minha vida. Os meus preferidos foram os que convidam a um diálogo. Estes mw mantém consciente de quem está por trás do que aparece na tela do meu computador, sugerindo filmes, idéias, produtos, lugares...

Por isso resolvi colocar minha cabeça na internet de vez em quando. Quem sabe quem ler o blog se sinta mais a vontade para interagir. Acho que é melhor do que uma voz anônima digitando um monte de palavras (é uma plataforma sociais afinal de conta). Além da privacidade, não fiz isso antes porque queria que o blog fosse sobre coisas legais, e não sobre mim.

Então aqui vai um Top 5 da viagem:

1. "Sea food": Eu tinha esquecido o tanto que um Taco de peixe é bom, sem falar na sopa "Clam Chowder". Quem ver isso em algúm cardápio não deixe de experimentar.

2. Disney. Epicot, Magic Kingdom e expansão. Os shows noturnos emocionantes (Fantasmic no Hollywood Studios e os fogos no Magic Kingdom), comidas e bebidas de vários países. os melhores personagens (e minhas atrações favoritas continuam sendo as clássicas) e a atmosfera muito legal que a Disney conseguiu criar - me fez sentir que precisava ter tudo da Disney. Por dois dias não consegui dormir achando que minha vida não estava completa sem um rolo de papel higiênico do Mickey. A expansão ficou muito legal e me senti criança visitando pela primeira vez.

3. Brinquedos Novos: Sem discriminação entre os universos de origem. Todos vão conviver em paz na prateleira. Caixinha de música do Totoro +1000.

4. Harry Potter na Universal. A atração de Quadribol foi a melhor da viagem. Nosso sistema de ensino é uma bosta, me mandem para Howgarts por favor. Professor Snape o verdadeiro herói.

5. Jaqueta Barbour (para não fugir do assunto do blog). Essa foi a minha melhor arrumação de mala até hoje, tirando que esqueci óculos escuro. Uma calça, um tênis e todos os dias usei essa Lightweight Barbour Liddesdale, só trocando a camisa por baixo. É a jaqueta perfeita tanto para o nível de frio que faz no Brasil quanto para viajar. Bolsos espaçosos e de fácil acesso. Leve, então não deixa com calor na hora de andar muito. Não amarrota, então se de repente ficar quente é só amarrar na cintura. Se esfriar muito, basta um cachecol para segurar a onda (e o bolso tem espaço para o cachecol). Eu recomendo. (Tem também a versão sem ser "lightweight" é mais quente).

A última vez que tinha ido na Disney foi a 15 anos atrás. Muita coisa mudou mas pelo visto, eu não: comendo pra caramba, fugindo de montanhas russa, loja do Japão no Epcot e curtindo a área mais infantil dos parques. É impressionante a escala das operações; quantidade de restaurantes e hotéis, manutenção e organização logística. Eu li que os parques da Disney em Orlando tem mais de 65,000 funcionários!

A Universal me pegou desprevenido. Uma área do Harry Potter e várias lojas da Marvel. Acho que a Universal não esperava tanta demanda e por isso os parques são mais bagunçados. Mesmo assim, quem não cresceu curtindo os personagens da Disney com certeza deve se divertir mais nas atrações "agressivas" que a Universal oferece.

Melhor da Semana: Backyard Bill

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 24 Mar 2013 23:12:00 +0000

Tenho certeza que em algum momento os blogs como The Sartorialist e Jack & Jill chegavam a ter tempo para se aproximar das pessoas e conhecer um pouco mais sobre quem estavam retratando. Hoje, a maioria destes sites postam as mesmas fotos tiradas durante as grandes semanas de moda, das mesmas pessoas, sob vários ângulos diferentes. Pessoas que trabalham na indústria da moda e começaram a se vestir com a intenção de serem fotografadas. Com um milhão de fotógrafos de moda de rua disputando as mesmas fotos, qualquer senso de proximidade tornou-se impossível e a sensação de naturalizade/ingênuidade que tornam esse tipo de fotografia atraente é cada vez mais rara de encontrar.

Backyard Bill faz o oposto. Bill começou convidando seus amigos e pessoas interessantes para tirar fotografias e bater um papo em seu próprio quintal. Conseguiu expandir o seu projeto e começou a fotografar o espaço de indivíduos que ia conhecendo. A naturalidade das fotos de Bill aprofundandam-se no estilo de vida de cada um e o bate papo ajuda a entender quem é aquela pessoa e porque ela é de tal maneira. É um blog que gosto muito mas não recebe tanta atenção. Vale a pena conferir.

Atendimento ao Consumidor

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 21 Mar 2013 17:00:00 +0000

Essa semana tive três experiências de atendimento muito boas e fiquei pensando...o Brasil tem fama de povo simpático e amigo, mas eu raramente saio com uma sensação de ter recebido um serviço excepcional. Ainda não decidi se são as pessoas que me atendem ou se são travas de logística/processo.

1. O pessoal da Hickoree's resolveu uma dificuldade no pagamento. O sistema deles tem duas opções de check out - nacional ou internacional. Nos dois o endereço de entrega precisa ser igual ao endereço de cobrança. Como fazer para comprar com cartão do Brasil (endereço brasileiro) e entregar nos EUA? Liguei pelo Skype, eles me orientaram a fazer o check out internacional online e encaminhar o endereço de entrega por e-mail. Dez minutos depois extornaram o valor do frete internacional e me deram frete grátis.

2. O Sandro da Meermin se desdobrou para conseguir me atender. Precisava que um sapato chegasse da Espanha aos EUA com cinco dias úteis para fazer a compra, processarem, enviarem e chegar. Procurou no estoque de todas as lojas físicas pelo sapato que eu queria no meu tamanho e enviou diretamente da loja de Madrid. Paguei o preço do frete comum e logo em seguida recebo uma mensagem da FedEx dizendo que o meu pacote recebeu upgrade para FedEx Premium: entrega em dois dias úteis para não ter nenhum risco.

3. Eu tenho um blazer cinza que é parte de um terno. Estava tentando comprar a calça no site da Gant mas encontrei dois problemas; ele não aceita cartões de fora dos EUA, e haviam dois modelos de calça cinza com o mesmo nome. A moça do atendimento me informou que o sistema deles não aceitava nem por telefone, mas me disse que eu poderia comprar diretamente de uma loja e me passou o contato. Liguei para a loja em NY e fui atendido por Ricky Song, que olhou para mim qual era a diferença entre as duas calças e me disse que a calça que eu queria eu poderia encontrar por um preço mais barato no Outlet deles na California.

Lá fui eu para o Skype ligar para a California. Dessa vez quem me atendeu foi a Vanessa e tudo no Outlet tinha desconto de 40% mais um extra de 30% pelo Final Sale. Perguntei se ela tinha alguns produtos que vi no site. Ela anotou o meu e-mail e 20 minutos depois me passou não apenas a disponibilidade dos produtos como também tirou fotos da seção Rugger inteira! Em seguida foi me mandando mais fotos a medida que eu perguntava. No final das contas enviou a minha compra de lá mesmo, e economizei 70%.

(Cliquem em ler mais para ver algumas fotos que ela me mandou)

PS: Eu fiz a mesma pergunta para a Gant do Brasil sobre essa calça e não obtive resposta. Uma vez liguei para uma marca nacional porque tinham dois "Sapatos Couro Nobuck" no site (mesma cor mas com preço diferente). Liguei para o atendimento e a pessoa leu a tela da página para mim. Brinquei com ela que eu sabia ler e ficou por isso mesmo.

Medidas! Tão raro por aqui!

Marlon Brando

noreply@blogger.com (SQTU) — Wed, 20 Mar 2013 13:02:00 +0000

Marlon Brando, 1954 - On the Waterfront (Sindicato de Ladrões)

Não faço um desses a algum tempo mas já que ontem falei do relacionamento homem/mulher no cinema, nada mais justo que um post sobre Stan Kowalski, ou melhor, Marlon Brando.

Hoje em dia esperamos um certo realismo no cinema. Essa expectativa começou nos anos 50. Até então, os filmes eram uma válvula de escape. Se passavam em um mundo de fantasia onde todas as mulheres eram Rita Hayworth e todos os homens Robert Taylor. Marlon Brando foi um dos primeiros a representarem a "realidade" Americana. Ele foi Stanley Kowalski de camiseta branca suado após um dia de trabalho. Terry Malloy, um estivador envolvido com um sindicato corrupto, e Johnny Strabler o líder de uma gange de motocicletas. O jovem Marlon Brando foi o protótipo de um novo estilo masculino, celebrando uma geração de jeans e t-shirt.

Dentro e fora do set, o jovem Marlon Brando tinha um estilo simples, mas marcante. Foi em 1950 por exemplo que as calças jeans deixaram de ser trajes de trabalhadores e passaram a significar rebelião. O filme The Wild One, the 1953, foi um dos grandes responsáveis pela propagação dessa imagem. Culturalmente, o mesmo filme também foi instrumental na popularização da jaqueta de couro. Foi nesta época que a jaqueta se solidificou como um símbolo de rebelião, muito comum nos ombros de estrelas do rock 'n' roll.

Quanto do sucesso destas duas peças se deve aos personagens marcantes de Brando? Uma coisa é certa sobre ele: não eram as roupas que o vestiam, era ele que vestia as roupas. Pouca gente seria capaz de pegar um guarda roupa tão simples e torná-lo tão "copiado", principalmente tratando-se do guarda roupa de um chefe de gangue, um estivador e um vendedor de peças de fábrica.

Streetcar Named Desire (1951) - Stanley Kowalski com uma jaqueta de Baseball/Varsity.

Streetcar Named Desire (1951) - A camiseta branca

The Wild One (1953) - Jaqueta de couro Perfecto, Levi's 501 Selvedge e Engineer Boots.

No papel de Johnny, filme The Wild One. Foto por Peter Lindebergh

Nas fotos a seguir a nova preocupação com o realismo fica evidente no um ano que se passou entre "The Wild One" e "On The Waterfront". Reparem no físico. Até então nenhum ator mudava sua imagem para um filme. Ele foi um dos primeiros atores de Hollywood a incorporar um novo método de atuação que acreditava na incorporação do lado físico.

On The Waterfront (1954) - Desert Boots, jaqueta xadrez vermelho e preta (Buffalo Plad)

On the Waterfront (1954) - Uma seleção de jaquetas dos membros do sindicato. Peacoats, bombers e chore jackets.

Em casa - Camisa de cambraia

Em casa

Em casa, camisa jeans

Marlon Brando foi contemporâneo de James Dean. Um fato curioso é que os dois tinham um relacionamento desdenhoso. Eram bastante comparados e nenhum dos dois gostava disso. Marlon Brando chegou a tirar sarro de Dean publicamente dizendo que ele "parece estar usando meu guarda roupa do ano passado e o meu talento do ano passado...". Dean Respondia que falavam que ele estava se comportando como Brando antes mesmo de ele saber quem ele era. ("Swagger Jacking" 50's edition). O diretor Martin Scorcese tem a dizer: "Ele é o marco. Há o 'antes de Brando' e 'depois de Brando''.

A Melhor Metade

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 19 Mar 2013 16:47:00 +0000

Assistindo a filmes antigos novamente. Quando foi que as mulheres deixaram de ser a melhor metade dos homens e tornaram o seu pior inimigo? Eu digo comparando os filmes dos anos 60 e 70 com agora.

Será que isso tudo é porque paramos de usar chapéu?

Em Rear Window (Janela Indiscreta) por exemplo, Grace Kelly e James Stewart mesmo pertencem a mundos diferentes, mas eram bons um para o outro e juntos formavam algo maior. Em Can't Take It With You (Do Mundo Nada Se Leva) o relacionamento entre James Stewart e Jean Arthur salva um bairro inteiro e abre o coração de um homem.

Em comparação temos o recente Blue Valentine (Namorados Para Sempre)...wtf! Eu entendo a tendência da indústria cinematográfica seguir pelo lado sombrio das coisas, mas hoje em dia parece que não existe mais nenhuma representação positiva da relação homem/mulher.

Mesmo em qualquer comédia romântica boba o homem ou é um idiota ou um burro ou um enganador, ou a mulher é uma idiota/babaca/vagabunda. Eu prefiro a moda antiga, obrigado.

Needles SS2013 pela The Bureau Belfast

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 19 Mar 2013 12:55:00 +0000

Mudança de estação é coisa nova chegando nas lojas. Acompanhamos de longe quando alguém como o The Bureau Belfast resolve tirar algumas fotos. Needles SS2013, disponível na The Bureau Belfast:

Japão: Editorial da Non-No com Undercover SS13

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 18 Mar 2013 12:59:00 +0000

Editorial da revista japonêsa "Men's Non-No" com a coleção de primavera/verão 2013 da Undercover. Eu tenho uma estética mais tradicional mas o meu ponto fraco são as marcas do Japão. Nesta coleção Jun Takahashi pega influências de alfaiataria tradicional, streetwear, workwear e cobre tudo de punk. Consegue misturar tudo em sobreposições e proporções interessantes. É preciso talento para brincar com elementos tradicionais e ser ao mesmo tempo criativo e usável. O cenário é bem psicodélico e as produções largadonas não são para qualquer um, mas todas as peças seriam capazes de encaixar-se individualmente em qualquer guarda roupa

Melhor da Semana: Tumblr Style Illustrated

noreply@blogger.com (Unknown) — Sun, 17 Mar 2013 14:12:00 +0000

Meu blog é extremamente caótico. Vou tentar criar algum tópico padrão e tentar manter a sequência de postá-lo sempre no mesmo dia.

A recomendação deste domingo é o Tumblr Style Illustrated. O russo Andrew Mashanov posta ilustrações de produções. O melhor dos desenhos é a atenção que ele tem aos detalhes, como a textura da lã ou camurça. Outra coisa legal é que ele desenha peças bem específicas e não deixa de incluir informações que identificão a marca, como o forro do trench coat ou a linha vermelha no fecho da calça da primeira foto.

Mais algumas ilustrações:

"Look do dia"? Não, Temple of Jawnz

noreply@blogger.com (Unknown) — Fri, 15 Mar 2013 13:34:00 +0000

Caminhando casualmente para longe de uma explosão. Um look civil e resistente. Jaqueta de couro e calça jeans para proteção e tênis se precisar correr. Não da para escapar de ninguém se estiver de chinelo.

O motivo da foto é falar da peça de roupa que mais gosto no meu guarda roupa, feita por uma marca muito interessante que é um dos maiores "segredos" da internet. Apresento-lhes o Temple of Jawnz::

TOJ: Temple of Jawnz

A jaqueta, Quilted Double Rider

Clique abaixo para saber mais a respeito da Temple of Jawnz e como adquirir as melhores jaquetas de couro que o seu dinheiro pode comprar:

Temple of Jawnz é a melhor coisa que a internet já fez na moda masculina. Ela nasceu dentro de um forum quando um dos membros resolveu fazer uma jaqueta varsity. O resultado veio no meio de 2009 com a jaqueta TOJ0. O templo logo desenvolveu um culto de seguidores composto por membros de fora como o Superfuture, Hybepeast e até o Style Forum.

TOJ0 na cor "Bourne"

A marca nasceu e existe quase completamente dentro de tópicos de forum e nas redes sociais. Conseguiu crescer e conquistar uma base fiel de clientes mesmo sem um site oficial, sem publicidade e sem uma estrutura de negócios. O foco não é em quantidade de peças mas sim na perfeição de poucos modelos e foco no cliente. Ao comprar, a pessoa envia suas medidas e conversa sobre elas; e tem grande liberdade para escolher o tecido, material, cor e aviamentos. Veja por exemplo, o resultado da jaqueta que um cliente pediu com camurça azul marinho e algumas adições nos ombros:

Até onde eu sei o TOJ é uma operação de três pessoas baseadas em Seoul, na Coréia do Sul. As operações são lideradas pelo Drew, uma pessoa normal que queria um produto perfeito. Decidiu fazê-lo com as próprias mãos e dividir com os outros. Já deixaram bem claro o sonho de transformar o Temple of Jawnz em uma coleção completa, com modelos "ready to wear" disponíveis em multi marcas ao redor do mundo. O grande problema é que isto com certeza irá elevar muito o preço final para o consumidor.

O legal do Temple of Jawnz é que são muito abertos sobre os projetos atuais e futuros da marca.Postam pequenas evoluções e lançamentos no facebook, abrem as idéias para votação e fazem campanhas de pré-vendas com objetivo de escutar quais produtos e designs os clientes querem ver no futuro. Tudo com muito bom humor e até polêmica. As pessoas por trás do Temple of Jawnz são obcecadas em levar os produtos para o próximo nível ("next level"). Sempre que possível, aposentam modelos antigos e lançam versões atualizadas com qualidade e métodos de produção melhores. Em 2013 remodelaram a TOJ Double Rider e lançaram uma nova Varsity TOJ0:

Double Rider

TOJ0 2013

A pedidos, já fizeram experimentos com um trench coat, um peacoat, um duffle coat e adicionaram calças e uma camisa oxford ao seu portfolio de produtos. Os topicos da marca tem mais de mil páginas e por isso é bem dificil acompanhar o progresso e as novidades. Os posts incluem detalhes sobre os tipos de couro que eles usam, a procedência dos materiais, fotos dos bastidores da produção e detalhamento completo do acabamento das jaquetas. Os projetos que eles sempre mantém são as jaquetas de couro, principalmente a TOJ Moto, TOJ Bomber e TOJ Double Rider:

Alguns dos modelos lançados ao longo dos anos

O preço já subiu em torno de 30% desde a época que eles começaram. Acompanhando o forum fica claro que esse aumento foi realmente causado pelos ajustes no custo da mão de obra e na inflação nos précos da materia prima, mas em partes também pelo aumento da demanda. Mesmo assim, levando em conta a qualidade dos materiais (o couro lambskin Neo Zelandês é incrível), fabricação e a beleza dos designs simples o preço é muito mais em conta do que uma jaqueta de couro de qualidade similar que costuma custar de $3000 para cima. Além disso, como os designs estão sempre atualizados, você vai acabar tendo um produto quase exclusivo, feito com as suas medidas.

Quem tiver interesse pode encontrar as informações de contato no "site" da marca, como comprar e um guia de como tirar suas medidas ou medir uma jaqueta de referência. Também vale a pena seguir eles no facebook. Quem tiver muita curiosidade pode revirar o tópico no Super Future ou no Style Forum. Eles também tem uma galeria com muitas fotos dos produtos, arquivo de modelos descontinuados e tabelas de tamanhos e medidas.

Uma pequena "wishlist"

noreply@blogger.com (Unknown) — Thu, 14 Mar 2013 20:55:00 +0000

O calor de matar me fez pensar no frio:

Post Overalls Carlos Jacket - Tweed Houndstooth

WTaps Buds Shirt

New England Indigo Pop Over Button Down

Engineered Garments Fatigue Pants

Mark McNairy Comando Sole Country Brogue

E ...

Jaqueta Takahiro Miyashita The Soloist

Uniforme Reverso: A Calça Azul Marinho

noreply@blogger.com (Unknown) — Wed, 13 Mar 2013 13:41:00 +0000

Foto: Macaroni Tomato

É verdade que praticamente todo mundo fica bem com um dos protótipos do uniforme masculino. Paletó azul escuro, calça cinza médio, blusa clara, uma gravata sólida ou com padronagem leve e sapatos marrom.

O oposto também deveria ser verdade, mas cheguei a conclusão de que não é fácil reverter tudo e casar uma calça azul escuro. A calça de lã fria azul escura é muito formal e fica parecendo que é viúva de um terno. Por isso, o paletó alternado ao invés de complementar, acaba parecendo um mero subsituto.

Na teoria cinza e marrom seriam as escolhas óbvias para a parte de cima, mas na prática o resultado pode ser decepcionante. A solução é escolher jaquetas completamente esportivas ou paletós com elementos que deixem claro que a ele não é a parte de cima de um terno. Por isso eu diria que o mais difícil dos dois é o contraste com o cinza, já que paletós de tons marrons costumam autimaticamente ser de tecidos inerentemente mais casuais, como o tweed ou linho.

Nas fotos abaixo, Christopher Bastin faz essa distinção usando os botões dourados e bolsos laterais externos (tipo sacola?). Lá na primeira foto o Sr "Macaroni Tomato" usa um paletó de flanela e troca a calça de alfaiataria por um chino.

Christopher Bastin Foto: Justin Chung

Removendo a calça azul tudo fica mas fácil. É bem mais tranquilo combinar o cinza com uma calça em tons de marrom, outro tom de cinza ou verde escuro exemplo.

"Macaroni Tomato" de cinza com cinza. Além do contraste óbvio, a mistura de tecidos deixa claro que ele não está tentando criar a ilusão de um terno. (mas ficaria bem melhor com um sapato mais escuro). Na outra foto o cinza com marrom, e nesta mesma foto tem um exemplo do sempre clássico azul e cinza.

Acho que a lição aqui é: Na dúvida não compre calças de alfaiataria azul escuro, e não compre (ou não descase) paletós que tenham cara de paletó de terno.

Foto: Macaroni Tomato

Foto: ?

Compre por menos: Rolex Submariner

noreply@blogger.com (Unknown) — Tue, 12 Mar 2013 11:00:00 +0000

Rolex é sem dúvida a marca de relógios mais conhecida. São poucos modelos de relógios facilmente reconhecíveis e bastante desejados. Conforto, função, estilo e reputação de fabricação magnífica.

A quantidade de modelos com décadas de idade que estão a venda no mercado paralelo diz muito sobre a resistência do visor de cristal de safira (a safira tem dureza 9 na escala Moh, apenas atrás do diamante) e da longevidade do movimento mecânico automático fabricado na Suiça desde 1915.

Comentei neste post que os modelos que são conhecidos como "diver watches" de todas as marcas são inspirados no Rolex Submariner. Os poucos modelos que a Rolex vende são praticamente os arquetípos que inspiram o design de todas as marcas. A Rolex é a Converse ou a Vans do mundo dos relógios de luxo. Assim como o Submariner, o Rolex Datejust é padrão de relógio formal da segunda metade do século e o Rolex Daytona é facilmente reconhecido nas linhas esportivas.

Sendo assim, é fácil achar relógios bem parecidos (para não dizer iguais) que se inspiram no design da Rolex. A seguir, algumas opções bem mais em conta para o Rolex Submariner. A maioria destes também são automáticos, mas nenhum tem vidro de cristal de safira e os movimentos com certeza não são tão precisos quanto o da Rolex.

Exemplos depois do clique (são 6 internacionais e 2 modelos nacionais)

A começar por uma opção de preço alto, mas mesmo assim menos da metade do preço de um Rolex, o Omega Seamaster. Omega Seamaster. Também é automático e tem o vidro feito com cristal de safira. Existe um debate contínuo entre quem faz o melhor movimento entre a Omega e Rolex.

Omega Seamaster

Alpha Submariner

Seiko SKX007

Invicta 8926

Military Watch Company Diver

Casio MDV106 (Não é automático, funciona com bateria)

E agora as homenagens nacionais ao Submariner. Estes são submariners de riacho porque só aguentam até 50 metros de profundidade. Nenhum destes é automático, ou seja, todos precisam de bateria:

Seculus 28200G0SBNA1

Mondaine 942595GPM (tem uma versão prata e preta mas estava esgotada. tem de várias cores.

Só Queria Ter Um + Vovó era New Rave

noreply@blogger.com (Unknown) — Mon, 11 Mar 2013 00:30:00 +0000

Quem segue o blog no facebook sabe que estou limpando o armário. A maioria das peças que separei estão em perfeito estado. Camisas tamanho P que ganhei por engano, calças novinhas que comprei para estocar (quis aproveitar a chance quando viajei) mas três anos e alguns kilos depois não me servem. Alguns sapatos também, incluindo uma bota e um sapato da Dr Martens que acabei não usando o tanto que imaginava.

As calças e os sapatos estão a preço de barganha pelo perfeito estado. Mais barato que na gringa e três vezes menos do que as lojas importadoras ou o Farfetch.

Não consegui tirar foto das coisas no corpo porque não me cabem. Chamei a Nati, que tem um brechó chamado Vovó era New Rave, para me ajudar. Melhor ainda porque as meninas ficam muito melhor do que a gente com as nossas roupas.

Ela posou com algumas peças que separei: uma camisa listrada da JCrew tamanho P, uma calça raw selvedge denim da APC, e sapatos da Dr Martens x British Millerain. O boné só para complementar o visual. Alguns minutos na quadra do meu prédio e uns clicks depois: