Eine Wanderung auf dem berühmt-berüchtigten Caminito del Rey gehört zu den spektakulärsten Erlebnissen in Andalusien und ich wollte diese Wanderung schon sehr lange machen – doch nie hatte es geklappt, meist wetterbedingt. Diesen Winter verbrachte ich eine Woche in Benalmadena bei Malága und diesmal hatte ich perfekte Bedingungen für die Wanderung: sonniges trockenes Wetter mit milden Temperaturen. Es konnte losgehen!

Mit dem Minibus und einer kleinen Gruppe fuhr ich eine Stunde bis zum Eingang des Caminito del Rey, wo wir zunächst mit Helmen ausgerüstet wurden. Der ursprüngliche Caminito del Rey wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für Arbeiter der Wasserkraftwerke gebaut und galt später als einer der gefährlichsten Wanderwege der Welt. Nach einer umfassenden Restaurierung wurde er 2015 als sicherer knapp sieben Kilometer langer Besucherweg wiedereröffnet, ohne dabei seinen spektakulären Charakter zu verlieren.

Der Steg führt als Einbahnstrassen-Wanderung von Nord nach Süd durch die beeindruckende Schlucht des Desfiladero de los Gaitanes und verläuft teilweise in schwindelerregender Höhe direkt an den steilen Felswänden entlang, die an der engsten Stelle nur zehn Meter breit sind. Nach dem Eingang öffnet sich die Schlucht immer weiter, und die schmalen Holzstege führen entlang senkrechter Felswände hoch über dem Fluss Guadalhorce. Immer wieder bieten sich atemberaubende Tiefblicke in die Schlucht und grandiose Ausblicke auf die umliegende Berglandschaft.

An einigen Stellen ist der neue Pfad über den alten gebaut worden und man kann die alte Konstruktion noch sehr gut erkennen. Ein besonderer Höhepunkt ist die Überquerung der Hängebrücke am Ende der Route. Mehr als 100 Meter über dem Grund der Schlucht schwingt sie leicht im Wind und bietet einen unvergesslichen Blick in die Tiefe.

Am Ende des Caminito gibt es einen grossen Picknickplatz mit einigen Foodtrucks und Souvenirläden und man kann das Erlebte auf dem Caminito del Rey nochmal in Ruhe reflektieren. Zurück bleibt die Erinnerung an eine der aussergewöhnlichsten Wanderungen Europas – hoch über den Felsen Andalusiens, die unbedingt zu empfehlen ist.

Alle Fotos und den kompletten Reisebericht von meiner Wanderung findet Ihr auf meiner Reisewebseite im Kapitel Caminito del Rey

Bereits im vergangenen Jahr besuchte ich während meiner ersten Bolivienreise den Sajama Nationalpark, wo ich die beeindruckenden über 6.000 Meter hohen Vulkane Sajama, Pomerape und Parinacota fotografieren wollte. Damals klappte es nicht ganz so gut mit dem Wetter und so startete ich auf der Heimreise vom letzten Bolivien Trip einen zweiten Versuch. Und diesmal sollte es perfekt sein!

Der Volcán Sajama ist mit seinen 6.542 Metern der höchste Berg Boliviens und zugleich ein erloschener Vulkan von beeindruckender Präsenz. Er liegt hier im abgelegenen Westen des Landes, nahe der Grenze zu Chile, eingebettet im Sajama Nationalpark. Der Sajama ist perfekt konisch geformt und sowohl von Chile als auch von Bolivien aus weit sichtbar – ein Bilderbuchvulkan! Der Vulkan gehört zur Anden-Vulkanregion, die durch Subduktionsprozesse entlang der Nazca- und Südamerikanischen Platte geprägt ist. Der Berg besteht hauptsächlich aus vulkanischem Gestein, das über Jahrtausende durch Eruptionen geformt wurde.

Dem Sajama gegenüber liegen mit dem Pomerape und Parinacota zwei weitere Bilderbuchvulkane, die sich die Grenze zwischen Chile und Bolivien teilen. Sie bilden gemeinsam das Nevados de Payachatas-Massiv und werden aufgrund ihrer pefekt nebeneinander liegenden Position als Zwillingsvulkane bezeichnet. Der Volcán Parinacota ist mit seiner gewaltigen Höhe von 6.348 Metern der grössere Bruder gegenüber seines mit 6.282 Metern etwas kleineren Zwilling, dem Volcán Pomerape. Parinacota und Pomerape sind klassische Stratovulkane, die durch abwechselnde Schichten von Lava und vulkanischen Aschen entstanden sind. Geologisch gesehen ist der Parinacota Vulkan relativ jung. Sein letzter grösserer Ausbruch fand vor etwa 8.000 Jahren statt und führte zu einem gewaltigen Erdrutsch aus dem der Chungara Lake entstand. Die Ausbrüche früherer Zeiten haben einige Lagunen entstehen lassen wie die Laguna Isla in Bolivien, in denen sich an windstillen Tagen alle drei Vulkane wunderbar spiegeln.

Und genau dieses Glück hatte ich an meinem letzten Morgen in Bolivien, als ich noch in der Dunkelheit zur Laguna Isla fuhr und begeistert war, wie perfekt sich alle drei Vulkane im stillen Wasser spiegelten. An diesem kühlen Morgen lag sogar noch eine dünne Eisschicht auf dem See. Die aufgehende Sonne tauchte die Wolken und die Vulkane schliesslich in goldenes Licht und mein kleiner Traum war perfekt!

Nachdem in meinem vorherigen Blog Post der Schwerpunkt auf Kolibris in Kolumbien lag, möchte ich Euch heute eine andere eindrucksvolle Vogelart Familie vorstellen: die Tukane. Diese Vögel leben etwas niedriger im subtropischen Regenwald von Kolumbien und als Basis hatte ich für die Tukane die Muendo Nuevo Eco Lodge in der Sierra Nevada de Santa Marta bei Minca. Mit meinem Birding Guide Sam machte ich mich auf die Suche nach den beeindruckenden Vögeln und Sam machte einen ebenso guten Job wie Breiner am Mountain House. Auch er nutzte die Merlin App und einen Bluetooth Lautsprecher, um die Vögel zu rufen und es funktionierte bestens!

Den ersten Tukan, den wir beobachten und fotografieren durften, war der grossartige Halsbandarassari (Collared Aracari, Pteroglossus torquatus), ein wunderschöner farbenfroher kleinerer Tukan, der wie schon so viele andere Vögel in Kolumbien aussah, als wäre er in einen Farbtopf gefallen. So toll! Der Halsbandarassari ist ein attraktiver kleiner Tukan der tropischen Tieflandwälder und Waldränder Mittelamerikas und im Norden von Kolumbien. Man findet ihn meist in kleinen Gruppen, die sich durch die Baumkronen fruchttragender Bäume bewegen, oder einzeln fliegend über Lichtungen und zwischen Bäumen. Ziemlich auffällig sind sein leuchtend gelber Körper mit roten und schwarzen Zeichnungen sowie das gezackte Muster auf dem grossen Schnabel – der Schnabel wirkt halb so gross wie der ganze Vogel!

Die zweite Tukanart war dann auch mein absolutes Highlight und für mich der schönste und grösste aller Tukane mit seinem regenbogenfarbenen Schnabel: der Fischertukan (Keel-billed Toucan, Ramphastos sulfuratus), der Regenbogentukan genannt wird – auch hier ist der Name mal wieder Programm! Dieser wahrlich ikonische Vogel zeichnet sich durch seinen farbenprächtigen Schnabel aus, der in Grün, Orange, Rot und Blau schimmert und etwa ein Drittel seiner Körpergrösse ausmacht. Dabei wirkt der Schnabel des Tukans zwar schwer, ist aber tatsächlich leicht! Meine Güte, was war ich happy über diese Sichtung!

Komplett machte es die dritte Art mit dem kleinsten der Tukane, dem hübschen Blauzügelarassari (Groove-billed Toucanet, Aulacorhynchus sulcatus). Der Blauzügelarassari ist eine Art aus der Familie der Tukane. Er kommt nur im Norden Südamerikas in Kolumbien und Venezuela vor. Umso schöner war es, dass mir ein tolles Foto gelang, wo ich ihn auf einem Ast gut freistellen konnte. Ich war absolut happy mit meiner Ausbeute an Tukanen in Kolumbien und freute mich über jeden einzelnen.

Kolumbien ist ein Paradies für Birdwatching und muss sich mit seiner Artenvielfalt nicht hinter den bekannteren Nachbarn Costa Rica oder Panama verstecken. Im vergangenen Dezember verbrachte ich zwei Wochen in Kolumbien mit dem Schwerpunkt auf Vogelbeobachtung und reiste dafür in den Norden nach Minca in der Sierra Nevada de Santa Marta. Die Mountain House Lodge befindet sich hoch über dem zentralen Touristenort Minca mitten im subtropischen Wald auf 1.700 Meter Höhe und ist mit seinem Mikroklima ein Paradies für Vögel, speziell für Kolibris. Hier hatte ich perfekte Bedingungen mit und ohne Birding Guide viele heimische und teils endemische Kolibriarten sowie Vögel aus den Familien der Finken, der Tangaren und Quetzals zu beobachten.

Einige Vögel möchte ich Euch hier vorstellen und beginne mit vier Arten der wunderschönen Kolibris. Die ersten beiden Vögel in der Galerie sind Glanz-Veilchenohrkolibri (Sparkling Violetear, Colibri coruscans), gefolgt von der farbenfrohen Violettkronennymphe (Crowned Woodnymph, Thalurania colombica) und dem flinken Weissnackenkolibri (White-necked Jacobin, Florisuga mellivor) und einem Braun-Veilchenohrkolibri (Brown Violetear, Colibri delphinae). Der hübsche grüne Kolibri mit dem roten Schnabel ist eine Braunschwanzamazilie (Rufous-tailed Hummingbird, Amazilia tzacatl) und der blaue Vogel ist die clevere Blautangare (Blue-gray Tanager, Thraupis episcopus).

In der nächsten Galerie zeige ich Euch den Grünorganist (Blue-naped chlorophonia, Chlorophonia cyanea) aus der Familie der Finken, den kleinen Tukan Blauzügelarassari (Groove-billed Toucanet, Aulacorhynchus sulcatus), den Quetzal Glanztrogon (White-tipped Quetzal, Pharomachrus fulgidus) und nochmal den Weissnackenkolibri sowie einen weiteren Glanz-Veilchenohrkolibri im Flug und ein Kobaltnaschvogel (Purple Honeycreeper, Cyanerpes caeruleus).

Viel Spass und Freude hatte ich zu Sonnenuntergang, als ich die hübschen Kolibris als Silhouette gegen den herrlich orange-roten Himmel fotografieren konnte.

Alle Fotos von den Vögeln, die ich in Minca beobachten und fotografieren konnte, seht Ihr in meinem Reisebericht Kapitel Birdwatching in Kolumbien auf meiner Reisebericht Webseite. Viel Spass!

Der Torotoro Nationalpark ist ein noch relativ unbekanntes Juwel und gehört zu den eindrucksvollsten, aber weniger besuchten Naturgebieten Boliviens abseits der ausgetretenen Touristenpfade. Während meiner Bolivien Reise im vergangenen September besuchte ich diesen interessanten Nationalpark und war von der Natur, den fantastischen Felsformationen und den eindrucksvollen Dinosaurierspuren begeistert. Der 1989 gegründete Park entstand über Millionen von Jahren durch tektonische Bewegungen, Ablagerungen und Erosion. Besonders prägend sind Sedimentschichten aus der Kreidezeit, in denen sich bis heute Spuren von Dinosauriern erhalten haben. Durch die Auffaltung der Anden wurden diese Schichten angehoben und später von Wind und Wasser freigelegt. So entstand die heutige einzigartige Landschaft mit ihren zerklüfteten Felsen, tiefen Schluchten und weitläufigen Tälern. Der Torotoro Nationalpark befindet sich rund 130 Kilometer östlich der Stadt Cochabamba und hat eine Fläche von 165 Quadratkilometern, die sich auf 2.000 bis 3.500 Höhenmetern verteilen.

Der Zugang zum Park ist nur mit lokalen Guides möglich, was nicht nur der eigenen Sicherheit in diesem Terrain dient, sondern vor allem auch dem Schutz der empfindlichen Natur. Im Büro der Touristen Guides im kleinen Ort Torotoro buchte ich zwei Touren, die mich zu der Felsenstadt Ciudad de Itas und zu den Millionen Jahre alten Spuren der Dinosaurier führten.

3.500 Metern Höhe die Felsenstadt Ciudad de Itas, auch Stone City genannt. Der Name “Itas” komt aus der Sprache Quechua und bedeutet in etwa “Steinhaus” oder “Steinlager”. Der Name ist Programm, denn die Felsenstadt besteht aus labyrinthartigen Kalksteinformationen, die wie eine versteinerte Stadt, Kathedralen oder Häuser wirken. Die Wanderung durch die Ciudad de Itas fühlte sich an wie ein Spaziergang durch eine andere Welt, denn diese Landschaft aus bizarren Felsformationen erinnert tatsächlich an eine verlassene Stadt. Über Jahrtausende haben Wind und Wasser den weichen Sandstein geformt und dabei Türme, Bögen und skulpturartige Gebilde entstehen lassen. Manche Felsen wirken wie Pilze, andere wie versteinerte Figuren oder zerfallene Mauern. Ein besonderes Highlight sind die natürlichen Felsbögen und die grossen Kathedralen, durch die man hindurchgehen kann. Die Felsbögen rahmen die Landschaft wie Fenster ein, die Decke ist hoch und ja, es wirkt tatsächlich wie in einer Kathedrale!

Die rund zweistündige Wanderung durch die Ciudad de Itas war eine spannende Erfahrung mit spektakulärer Natur und Landschaften und ist definitiv ein Highlight des Torotoro Nationalparks.

Das zweite interessante Highlight sind die unzähligen perfekt erhaltenen Dinosaurierspuren, die man an verschiedenen Stellen im Park finden kann. Ein grosser Teil der Dinosaurier Fussspuren befinden sich im Gebiet der Carreras Pampa. An dieser Stelle und in der Umgebung wurde insgesamt über 16.000 Fussabdrücke und Spuren gefunden! Sie stammen überwiegend von fleischfressenden dreizehigen Theropoden-Dinosauriern aus der Kreidezeit vor über 100 Millionen Jahren. Die Abdrücke zeigen nicht nur das Gehen, sondern auch Schwimmspuren, was darauf schliessen lässt, dass an diesem Punkt damals die Küste verlief. Ich war ziemlich beeindruckt von diesen Spuren: die Abdrücke waren sehr tief und super gut zu sehen. Geologisch gesehen logisch, denn wo jetzt alles trocken und felsig ist, war einst feiner weicher Sand und ein Meer.

Bei den Huellas de Dinosaurios am Ortsrand von Torotoro gibt es ein weiteres Gebiet mit gut erhaltenen Dinosaurierspuren. Zurecht war auch dieser Bereich eingezäunt und gesichert, damit nichts zerstört oder abgetragen werden kann und ein Besuch ist auch hier nur mit einem lokalen Guide möglich. Die Huellas (spanisch für Abdruck) de Dinosaurios zeigt eine grosse millionenalte Spur von Dinosaurierabdrücken, die tief in Sedimenten eingegraben sind. Die Fussabdrücke liegen direkt in geneigten Felsplatten, die durch tektonische Bewegungen der Anden einst angehoben wurden. Was früher ein flacher, schlammiger Untergrund war, ist heute versteinert und sichtbar wie eine Momentaufnahme aus der Kreidezeit. Die Abdrücke verlaufen in Linien und Reihen, so dass man den Weg der Dinosaurier beinahe nachverfolgen kann. Die Fussabdrücke wurden an einigen Stellen freigelegt und es wird vermutet, dass man sehr viele weitere Spuren finden würde, wenn das Erdreich abgetragen werden würde. Geplant ist das zur Zeit jedoch nicht.

Zum Abschluss zeige ich Euch hier noch ein Panoramafoto der grandiosen Torotoro Berglandschaft, die von zahlreichen Canyons durchzogen wird. Mehr Fotos und einen ausführlichen Bericht über meinen Besuch im Torotoro Nationalpark findet Ihr auf meiner Reisebericht Webseite im Torotoro Nationalpark Kapitel.

Im September bereiste ich zwei Wochen Bolivien und die Wanderung zur Laguna Esmeralda in der Cordillera Real in der Nähe von La Paz gehörte zu meinen Highlights in Bolivien.

Die Hochgebirgslandschaft der Cordillera Real befindet sich auf über 4.000 Metern Höhe und wird von weiten Ebenen, dunklen Felsen und schroffen Bergzügen geprägt. Besonders auffällig der imposante Huayna Potosí, dessen schneebedeckter Gipfel mit 6.088 Metern Höhe wie ein stiller Wächter über der Region thront. Je nach Wetter wirkt er klar und greifbar oder verschwindet plötzlich in dichten Wolken.

Die Wanderung zur Laguna Esmeralda, auch als Laguna Charquini bekannt, beginnt im Base Camp unterhalb des Charquini Gletschers auf 4.600 Metern Höhe. Der Wanderweg folgt der früheren Gletscherzunge und es sind auf 1,5 Kilometern knapp über 400 Höhenmeter zu überwinden. Was einst ein gewaltiger Eiswasserfall war, ist heute blanker Fels und Geröll, in dem sich in dem harschen Klima nur wenige kleine Pflanzen entwickelt haben. Mit der Höhe hatte ich wie immer keine Probleme; ich war ja mittlerweile daran gewöhnt und habe noch nie unter der berüchtigten Höhenkrankheit gelitten. Die Luft war auf dieser Höhe schon merklich dünner und naturgemäss kommt man dann langsamer voran als gewohnt. Das erklärt auch die längere Wanderzeit von etwas mehr als eine Stunde für eine relativ kurze Strecke.

Die Lagune ist für ihr kristallklares, mineralreiches Wasser bekannt und spiegelt bei wenig Wind den weiten blauen Himmel und die umliegenden Berge wider, wodurch ein atemberaubendes Panorama entsteht. An diesem Tag war es für eine perfekte Spiegelung leider zu windig, aber das Panorama am See war trotzdem wunderschön und war alle Mühen des Aufstiegs wert.

Auf dem Rückweg besichtigte ich den historischen Friedhof von Milluni, auf dem Gräber an die Bergarbeiter der Minen erinnern, die während politischer Unruhen in den 1960-er Jahren ums Leben kamen. Hier wurde Zinn, Zink und Blei abgebaut und leider die Seen wie die Laguna Milluni mit giftigen Rückständen von Arsen, Cadmium und Eisen dauerhaft verseucht. Schade! Der Friedhof wirkt mit den kleinen Häusern an wie ein Miniaturfriedhof und hinter ihm thront majestätisch der Huayna Potosí. Er war am Nachmittag völlig frei und sah einfach nur fantastisch aus.

Alle Fotos und mehr Infos zu dieser Wanderung und meine Abenteuer mit dem Mountainbike auf der berüchtigten Camino de la Muerte könnt Ihr in meinem Reisebericht Kapitel “Bolivia: La Paz & Camino de la Muerte” auf meiner Reisebericht Webseite sehen und lesen. Viel Spass!

Impressionen vom Mountain Biken auf der Death Road, Camino de la Muerte in Bolivien:

Der Regenbogenberg Vinicunca war ein weiterer Punkt auf meiner Bucket List für Peru und so machte ich die Wanderung im Anschluss an meinen Besuch in Machu Picchu. Der Rainbow Mountain Vinicunca befindet sich auf fast 5.000 Meter Höhe in den peruanischen Anden, rund 100 Kilometer südöstlich von Cusco inmitten der Ausangate Bergkette.

Der Rainbow Mountain Vinicunca gehört zu den Orten, die man eigentlich kaum beschreiben kann, ohne dass es ein wenig übertrieben klingt. Mitten in den liegt dieser Berg, dessen Farben wie zufällig verteilt wirken – ganz so als hätte jemand die Landschaft bemalt und es dann einfach so gelassen. Vinicunca verdankt sein aussergewöhnliches Aussehen einem Zusammenspiel aus geologischen Prozessen, die sich über Millionen von Jahren entwickelt haben. Ursprünglich lagerten sich in dieser Region verschiedene Sedimente ab, also Schichten aus Sand, Ton und mineralreichen Ablagerungen. Jede dieser Schichten enthält unterschiedliche Mineralien: Eisenoxide sorgen für die rötlichen Töne, Kupferverbindungen für grünliche Nuancen und andere Stoffe für Gelb- und Beigetöne. Im Laufe der Zeit wurden diese Sedimentschichten durch die Auffaltung der Anden angehoben und gefaltet. So entstand die heutige wellenartige Struktur des Berges, in der die Farbschichten sichtbar übereinanderliegen. Dass man diese Farben heute so deutlich sehen kann, liegt auch an der Erosion. Wind, Regen und Temperaturschwankungen haben die oberen Schichten abgetragen und die darunterliegenden, farbigen Gesteine freigelegt. Interessant ist, dass Vinicunca lange Zeit gar nicht als Sehenswürdigkeit bekannt war. Noch bis vor zwei Jahrzehnten war der Berg grösstenteils von Schnee und Eis bedeckt. Erst durch den Rückgang der Gletscher wurden die farbigen Schichten nach und nach sichtbar und der Rainbow Mountain zu einer Attraktion.

Die bunten Farben werden übrigens erst mit der Kraft der Sonne sichtbar. Ohne Sonne sind die Farben eher gedeckt, werden dann aber im Sonnenlicht wirklich satt und kräftig. Im Internet findet man viele übertrieben bunte Fotos, die wirklich in keinster Weise der Realität entsprechen. Die Farben sind so wie Ihr hier sehen könnt: eher gedeckt bei Bewölkung, schön farbenfroh und bunt im Sonnenlicht.

Um den Regenbogenberg zu sehen, muss man sich ihn erst mit einer etwa 90-minütigen Wanderung über 3,5 Kilometer und 300 Höhenmeter erwandern. Die Luft war auf 4.700 Metern bereits merklich dünner und das Wandertempo dementsprechend angepasst. Der Weg führt durch weite, offene Landschaften, vorbei an kleinen Siedlungen und grasenden Alpakas. Mit jedem Schritt bergauf wurde die Luft dünner und ich merkte schnell, dass hier nicht die Strecke, sondern die Höhe die eigentliche Herausforderung ist – die ich aber sehr gut meisterte. Als der bunte Regenbogenberg nach den letzten Serpentinen schliesslich in Sicht kommt, wirkt er fast surreal. Die farbigen Schichten ziehen sich klar voneinander abgegrenzt über den Hang – von Rostrot, Ocker, Türkis und helle Beigetöne wechseln sich die Farben ab. Dahinter erhebt sich der mächtige Ausangate, dessen dunkler Gipfel einen starken Kontrast zu den warmen Farben des Rainbow Mountain bildet.

Am Anfang zogen tiefe Wolken über den Pass und verhüllten die Sicht teilweise vollständig, doch nach einigen Minuten gewann die Sonne die Überhand und Vinicunca strahlte in aller Farbenpracht. Die Wanderung hatte sich gelohnt!

Alle Fotos und den vollständigen Reisebericht von der Wanderung könnt Ihr in meinem Reisebericht Kapitel Vinicunca – der Regenbogenberg auf meiner Reisebericht Webseite sehen und lesen. Viel Spass!

Machu Picchu! Ein Besuch der grossartigen Inkastadt, die seit 1983 UNESCO Weltkulturerbe ist, war mein jahrelang gehegter Traum und Wunsch, den ich mir endlich im vergangenen September erfüllte. geben. Machu Picchu liegt hoch oben auf 2.400 Metern Höhe in den peruanischen Anden, verborgen zwischen steilen, sattgrünen Berghängen und zählt sicher zu einer der faszinierendsten archäologischen Stätten der Welt. Die im 15. Jahrhundert um 1450 herum unter dem Inkaherrscher Pachacutec erbaute Stadt ist heute über 500 Jahre alt und beeindruckt mit ihren präzise gefertigten Steinterrassen, Tempeln und Wohnanlagen, die sich harmonisch in die dramatische Landschaft einfügen.

Die Stadt besteht aus sorgfältig behauenen Steinbauten, Terrassenfeldern, einem ausgeklügelten Wassersystem und Tempelanlagen, die ohne Mörtel so präzise errichtet wurden, dass sie bis heute stabil sind. Besonders auffällig ist, wie harmonisch sich die Anlage in die steilen, grünen Berglandschaften einfügt und vom Urubamba River in einer Schleife umflossen wird. Es gibt bis dato keine gesicherten Erkenntnisse, warum Machu Picchu errichtet wurde, aber dafür viele Theorien. Am wahrscheinlichsten ist es, das die Stadt als königlicher Rückzugsort, religiöses Heiligtum zur Verehrung des Sonnengottes Inti und als strategisches Verwaltungszentrum diente, um das Gebiet zwischen Anden und Amazonas zu kontrollieren.

Genauso wenig ist gesichert bekannt, warum Machu Picchu nach nur rund 100 Jahren wieder verlassen wurde. Mit dem Beginn der spanischen Eroberung des Inkareichs ab den 1530er-Jahren geriet die Region zunehmend unter Druck. Obwohl die Spanier Machu Picchu wahrscheinlich nie direkt erreichten, führten Kriege, politische Instabilität und eingeschleppte Krankheiten wie Pocken zum Zusammenbruch der Inka-Gesellschaft. Es wird angenommen, dass die Bewohner die Stadt nach und nach verliessen, entweder aus Angst vor den Eroberern oder weil Versorgungsstrukturen zusammenbrachen. Danach blieb die Stadt der Aussenwelt lange Zeit verborgen und wurde erst 1911 vom amerikanischen Wissenschaftler Hiram Bingham wiederentdeckt.

Das alles wollte ich nun selber sehen, erleben und fühlen und verbrachte dafür zwei Tage in der Inkastadt. Früh morgens um 5:30 Uhr ging es mit einem der ersten Shuttle Busse hinauf zum Eingang von Machu Picchu, das pünktlich um sechs Uhr seine Tore öffnet. Für den ersten Tag hatte ich ein Ticket für die Ruta 2B, die Ruta Terraza Inferior gebucht. Ein Besuch von Machu Picchu muss zeitig gebucht werden, da die Anzahl der täglichen Besucher mit Reservierungen von festen Routen und Besuchszeiten gesteuert wird. Vor allem die Eintritte zu Sonnenaufgang sind sehr begehrt und die Slots sehr schnell ausgebucht. Die Tickets können online auf der Seite des Ministerio de Cultura gebucht werden. Zur Wahl stehen drei Strecken, die jeweils zwei bis drei Routen umfassen. Die Routen können kombiniert werden, aber jede Route muss einzeln gebucht und bezahlt werden – da kommt schon einiges an peruanischen Soles zusammen!

Alle Routen sind als Einwegstrassen angelegt, so dass man nicht umkehren darf. Das wird von zahlreichen Wächtern kontrolliert und macht absolut Sinn, denn so entsteht kein Chaos und alle Besucher haben genügend Platz, um diese unglaubliche Aussicht auf die Inkastadt und die spektakuläre Landschaft zu geniessen. Die Route 2B führt zunächst steil durch einen Wald bergauf bis man die ersten Terrassen erreicht, von denen man DEN ikonischen Blick auf die Ruinenstadt hat – den Blick, von dem ich fast mein ganzes Leben lang geträumt hatte! Es dauerte eine kleine Weile bis die Sonne es über die Berggipfel schaffte und die Ruinenstadt in ein zauberhaftes goldenes Licht tauchte – das war pure Magie! Das frühe Aufstehen hatte sich für mich voll gelohnt und ich beendete nach Sonnenaufgang den Rundgang und besichtigte ausgiebig die Ruinen und genoss die Ausblicke auf die gewaltigen Berge.

Für den zweiten Tag in Machu Picchu hatte ich wieder den ersten Eintritt am Morgen, aber dazu den Panorama Circuito mit der Route 1A und einem Hike auf den Montaña Machu Picchu gebucht. Bei der Panorama Route 1 führt der Aufstieg durch einen kleinen Wald bis zur oberen Terrasse, von wo man einen wunderbaren Blick auf die Inkastadt und die gewaltige Berglandschaft bewundern kann. Leider hatte ich an diesem Tag mit dem Wetter nicht so viel Glück und es war vollständig bedeckt. Die höchsten Gipfel waren sogar in dichte Wolken gehüllt und es gab keine Hoffnung auf schönes Licht. Schade, aber umso glücklicher war ich, dass es gestern ein perfekter Sonnenaufgang mit schönstem Licht war! Die Atmosphäre und Stimmung waren nun völlig anders und die Inkastadt wirkte aus dieser Perspektive mit den dramatischen Wolken geradezu mystisch.

Aufgrund der tiefen Wolken machte nun die Wanderung auf den Montaña Machu Picchu wenig Sinn und ich entschied mich dagegen. Stattdessen habe ich versucht, die Wanderung mit der Wanderung zur Inka Bridge zu tauschen. Und tatsächlich war der Park Ranger kooperativ und liess mich passieren! So wurde aus meiner Route 1A die Route 1D.

Die Wanderung zur Inka Bridge auf einem schmalen Pfad durch den Wald dauert nur rund 30 Minuten. Am Ende des Pfades hat man dann von einer kleinen Plattform aus einen Blick zur spektakulären Inka Bridge, die mitten in die steile Felswand gebaut wurde. Aus Sicherheitsgründen ist es streng verboten, die Brücke zu überqueren und der Zugang ist mit einem Tor gesperrt. Die geheimnisvolle Inka Brücke befindet sich am Rand der steilen Bergflanken von Machu Picchu und ist ein (vermeintlich) unscheinbarer, aber eindrucksvoller Teil der Anlage. In den Fels geschlagen und teilweise aus Holz errichtet, führt sie über einen schmalen, senkrecht steil abfallenden Abschnitt des Berges und diente einst als kontrollierter Zugang zur Stadt. Was für eine gewagte Konstruktion, die so angelegt war, dass einzelne Holzbalken im Ernstfall entfernt werden konnten, um Eindringlinge aufzuhalten. Gerade diese Mischung aus strategischer Bedeutung, einfacher Bauweise und spektakulärer Lage macht sie zu einem faszinierenden Detail, das zeigt, wie geschickt die Inka ihre Umgebung zu nutzen wussten.

Ganz sicher gehört die Inka Brücke neben den typischen Attraktionen der Inkastadt zu den einzigartigen und weniger bekannten und besuchten Erlebnissen in Machu Picchu und ich kann nur Jedem ans Herz legen, diese Brücke zu besuchen. Für mich hat es die Besichtigung von Machu Picchu sehr bereichert.

Den vollständigen Reisebericht zu Machu Picchu mit vielen Fotos und Infos findet Ihr auf meiner Reisewebseite: Reisebericht Machu Picchu in Peru

Die heissen Thermalquellen Polloquere befinden sich mitten im grossen Salzsee der Salar de Surire in einer abgelegenen Region des nördlichen Altiplano in Chile. Der See liegt auf einer Höhe von 4.245 Metern und hat eine Fläche von 1.750 km² und weite, weiss schimmernde Salzflächen wechseln sich mit kleinen, tiefblauen Lagunen ab. Der Salar ist seit 1983 als Monumento Natural geschützt. Ausserdem wurde er 1996 als Ramsar-Gebiet (internationale Übereinkunft zum Schutz von Feuchtgebieten) anerkannt, was seine internationale Bedeutung als Feuchtgebiet unterstreicht. Leider wird auf dem See auch Borax abgebaut und mit grossen LKW’s Richtung Putre abtransportiert – das erklärt auch die breite Schotterpiste, die kilometerlang von der Salzpfanne bis zur asphaltierten Ruta 11 führt.

Die Thermalquellen erreicht man über eine gut zu befahrene unbefestigte Piste, für die auf diesem Abschnitt kein 4×4 erforderlich ist. DieThermalquellen bestehen aus natürlichen Becken in der Salzkruste, in denen das Wasser mit Temperaturen von bis zu 66° C sprudelt. Das Wasser ist reich an Mineralien und dabei liegt ein leicht schwefeliger Geruch in der Luft, was bekanntermassen typisch für geothermisch aktive Quellen ist.

Mein Highlight war während dieses Kurztrips von Arica aus, einen Sonnenaufgang an den dampfenden heissen Quellen erleben zu dürfen. Es war ein mit -14°C eisiger Morgen, doch angesichts der landschaftlichen Schönheit in den frühen Morgenstunden war die Kälte schnell vergessen! In der blauen Stunde begannen die Berge wunderschön goldig zu leuchten und reflektierten das warme Licht im Westen, wo die Sonne aufgehen sollte. Die heissen Quellen dampften in der zum Schneiden kalten Luft und sorgten für eine fantastische Stimmung. Ich wanderte zwischen den dampfenden Tümpeln umher und fand immer wieder schöne Bildkompositionen mit Spiegelungen der Berge in den kleinen Pools der Thermalquellen. Die Sonne ging auf und tauchte die Berge in dieses wunderschöne warme Licht der ersten Sonnenstrahlen. Die Spiegelungen machten es perfekt und ich war mega happy mit meinen Ergebnissen an diesem kalten Morgen in der Salar de Surire.

Über die Hälfte meiner Zeit in Chile und in Südamerika ist bereits vorbei – wie immer auf Reisen vergeht die Zeit einfach wie im Flug! So war es heute mal an der Zeit, einen Blick zurück nach Hause nach Laufenburg zu werfen, wo nun langsam der Herbst einziehen wird. In Laufenburg (Baden) lebe ich nun bereits neun Jahre, auch wenn ich mich dort nur vier bis fünf Monate im Jahr aufhalte und den überwiegenden Teil des Jahres auf Reisen verbringe.

Mein derzeitiger Heimatort Laufenburg liegt idyllisch am Hochrhein, direkt an der Grenze zur Schweiz und dem Schwarzwald. Die alte Rheinbrücke verbindet das deutsche und das schweizerische Laufenburg – zwei Länder, zwei Städte, die zusammen eine spannende Geschichte erzählen. Die Brücke über den Hochrhein verbindet seit Jahrhunderten die beiden Laufenburgs. Heute ist sie nicht nur ein praktischer Übergang, sondern auch ein Symbol der Verbindung zwischen Deutschland und der Schweiz. Mit ihren engen Gassen, bunten Häuserfassaden und den Resten der mittelalterlichen Stadtmauer ist die Altstadt das Herz Laufenburgs. Über dem schweizer Teil von Laufenburg erhebt sich der Schlossberg mit den Ruinen einer alten Burg – beide Städte zusammen ergeben ein malerisches Bild, das ich mit diesen herbstlichen Fotos zeigen möchte.

Einfach nur, um mich daran zu erinnern, wie “Zuhause” aussieht bis ich in einigen Wochen zurückkehren werde.