Desde Saigón

Vietnam bloquea Facebook

2009-11-20T00:28:00.010+01:00

Los proveedores de servicios de Internet en Vietnam han comenzado a bloquear el acceso a la red social Facebook de forma inmediata. Aunque no se ha producido ningún comunicado oficial por parte de las autoridades, se sospecha que esta actuación, que han seguido todos y cada uno de los proveedores de Internet, responde a órdenes del gobierno. La causa más justificada es que se trate de una medida de censura de medios a raíz de recientes manifestaciones de libertad para disidentes encarcelados por escribir en contra del régimen que se han llevado a cabo en esta red social.

Es probable que no se llegue a difundir un comunicado oficial desde el gobierno pero lo cierto es que desde el primer momento se ha tomado esta acción como algo intencionado por parte de los proveedores de acceso a Internet y no un corte por causas accidentales. Se han producido incluso filtraciones de algunos empleados, pero las compañías se niegan también a realizar cualquier comunicado. La sociedad vietnamita está acostumbrada a que sucedan cosas y no se den explicaciones.

No han tardado en aparecer las parodias relacionadas con este "misterioso" bloqueo de Facebook en Vietnam. En esta tira cómica, se muestra a un presentador de los informativos nacionales comentando la respuesta de los proveedores de internet a este corte (un ratón mordiendo un cable).

Llevo siguiendo esta historia a través de mis contactos de Facebook en Vietnam durante varios días y de un tiempo a esta parte ha disminuido su frecuencia de actualización de status, sino es para anunciar que han conseguido acceder a Facebook. Mi amigo Huy Zing fue uno de los primeros en investigar sobre el incidente y dar la voz de alarma. En su blog ha creado un FAQ para informar sobre el asunto del bloqueo de Facebook en Vietnam y concienciar a la comunidad de usuarios de que se enfrentan a un grave problema.

Para Huy, Facebook no es tanto una red social para mantener el contacto con los amigos sino una plataforma para promocionar negocios en la era de Internet 2.0. Para él y otros jóvenes fundadores de start-ups en Vietnam es un duro golpe.

Facebook se convirtió hace poco en la web más visitada en Vietnam, con más de 1 millón de usuarios, número que sigue creciendo desde que la compañía creara una versión localizada traducida al vietnamita.

El bloqueo se ha ido produciendo de forma gradual. Se detectó por primera vez el 4 de Noviembre cuando los grandes proveedores de servicios de Internet SCTV/VDC y Viettel bloquearon el acceso a Facebook eliminando la resolución a www.facebook.com y apps.facebook.com en sus servicios DNS durante ciertas horas del día. Otro de los grandes proveedores, FPT, siguió con cortes similares desde el 10 de Noviembre. Se consideraron estas pruebas el preludio a lo que finalmente ocurriría el 16 de Noviembre, las compañías FPT, Viettel, SCTV/VDC y EVN comenzaron a bloquear al unísono y de forma permamente las peticiones DNS a Facebook.

Al tratarse de un bloqueo a nivel de DNS, Facebook seguirá siendo accesible a través de su dirección IP, lamentablemente las direcciones IP están en constante cambio (por algo se inventaron las URL). Otra posibilidad es utilizar proxies o servicios de DNS externos, como OpenDNS.

Es probable que el objetivo fundamental de esta estrategia de censura no sea bloquear totalmente el acceso a Facebook, sino poner trabas a su acceso durante un determinado espacio de tiempo en beneficio de otras redes sociales locales más controladas.

Como ya comenté en su día cuando se bloqueó el acceso a los blogs en blogspot y wordpress, no hay que olvidar que Vietnam vive un regimen comunista y que en pleno s. XXI el control de medios no se limita a la prensa escrita.

Sin duda un gran paso atrás para el proceso de modernización de Vietnam, que en esto de la censura digital y otras cosas no deja de seguir la estela de su vecina China.

El mito de preguntar a los locales

2009-11-18T03:10:00.000+01:00

Leyendo blogs de expatriados en Vietnam he llegado a este post en el blog Come & Go Vietnam de Tim Russell que me ha parecido muy cierto y muy interesante y quiero compartirlo con aquellos que estén planeando viajar a Vietnam.

Es bien sabido que uno de los mayores tópicos que se repiten cuando se está buscando información en la red sobre viajes a una ciudad concreta es preguntar dónde comen, dónde compran, dónde salen de fiesta los locales. Se tiende a pensar que si un sitio es popular entre los locales es porque es bueno y nos gustará. En algunos países puede funcionar, en aquellos de culturas occidentales similares, pero ¿realmente le gustaría a un extranjero ir a los sitios que frecuentan los locales en Vietnam?. Definitivamente, no.

No hace falta vivir un año en Vietnam para darse cuenta de que los expatriados raramente frecuentan los mismos sitios que los locales. Yéndonos al otro extremo, también es raro que frecuenten los sitios destinados a turistas.

Si un extranjero llega a una ciudad como Saigón y no viene con la Lonely Planet aprendida, a la hora de buscar un restaurante para comer o cenar terminará improvisando y preguntando a la recepcionista de turno del hotel o al primer local que vea por la calle. El resultado puede ser desastroso.

La mejor recomendación que puede recibir vendría de un expatriado asentado en esa ciudad. Esto encierra bastante lógica en un país como Vietnam, ya que al ser un lugar tan exótico la sociedad es muy distinta a la de occidente y por tanto las costumbres de los habitantes locales son muy diferentes. Un expatriado es alguien que es capaz de mantener su cultura intrínseca adaptándola a los gustos locales, alguien que ha conseguido sentirse cómodo en un entorno ajeno y ha descubierto trucos que le permiten llevar una vida normal día a día. Su experiencia le permite saber qué es lo mejor para un extranjero como él. Veamos esto con varios ejemplos.

Cuando se trata de comer y beber, por lo general los vietnamitas son bastante conservadores. Los típicos restaurantes a pie de calle son lo habitual para ellos, algo básico en su cultura; algunos ni siquiera se atreverían a comer en un restaurante de comida no vietnamita. Pregunta al primer vietnamita que te encuentres por la calle por un lugar para cenar y es probable que termines cenando Phở sentado en una sillita en la calle. La mayoría de turistas occidentales ven estos lugares como algo antihigiénico donde sirven comida de procedencia sospechosa. En realidad estos restaurantes no son tan malos, de hecho yo siendo expatriado he disfrutado alguna vez cenando Phở en la calle, pero no es una experiencia que esté buscando el turista, es un choque cultural demasiado grande.

Está claro que nuestro concepto de "comer en terraza" es... distinto.

Por otro lado, preguntar a la recepcionista del hotel tampoco ayuda, es vietnamita y su pensamiento será no voy a enviar a este extranjero a un restaurante en el que yo comería habitualmente porque no le va a gustar, en cambio si le envío a un sitio donde ofrecen comida vietnamita en mesa de mantel y es caro de cojones entonces sabrá apreciarlo, lo cual no es cierto, los extranjeros no siempre comparten aquello de que lo caro es sinónimo de bueno. ¿Qué lleva a un vietnamita a recomendar a un turista un restaurante en el que él mismo no comería? Es como si a mí me diera por recomendar a un guiri que fuera a tomar paella y sangría a los restaurantes de la Plaza Mayor de Madrid, tan infames.

Restaurantes orientados a turistas en Saigón como Lemongrass o Vietnam House ofrecen la misma comida vietnamita que sirven en todos lados a precios de escándalo, todo por tener camareras vestidas de Áo Dài tradicional. Muchos de estos restaurantes terminan incluso por descuidar la calidad del menú porque ya saben que todos los turistas van a acabar ahí sí o sí porque viene recomendado en todas las guías turísticas. Un ejemplo de esto me pasó con el restaurante situado dentro de la Ciudadela de Hué que venía recomendado en la Lonely Planet. Su famoso menú imperial me pareció una basura y el precio era carísimo. Cuando llegamos al sitio no había más que turistas, estaba claro que era un timo, pero ¡viene recomendado en todas las guías!

La clave está en el término medio, no vale un restaurante al que sólo vayan locales porque es posible que no te sientas cómodo mientras comes y tampoco vale un restaurante lleno de extranjeros porque probablemente sea un lugar orientado al turismo que ofrece comida pseudo-vietnamita al gusto occidental a precios muy caros. Se trata de encontrar un sitio al que acudan vietnamitas, puede que los de clase media, y también extranjeros (creo que resulta bastante fácil distinguir a un grupo de expatriados de un grupo de turistas). En esta Guía para comer en Vietnam os recomiendo restaurantes de todo tipo de comida vietnamita en Saigón en el que encontraréis clientela local y extranjera seguro. Si bien es cierto que la mayoría de ellos también vienen en las guías como Lonely Planet, resulta imposible diferenciarlos de los restaurantes caros para turistas que mencionaba por la simple descripción.

A la hora de tomar el café os podéis encontrar de todo también, algunos vietnamitas os dirán que la señora con el puesto de sillitas en la esquina sirve un Cà phê sữa đá exquisito, lo cual puede ser verdad.

Y otros os recomendarán uno de esos sitios de moda como Windows Cafe, curiosos donde los haya: ¿cómo se puede tomar uno a gusto el café a las 4 de la tarde con música techno retumbándole en los oídos?

Sin duda lo que estáis buscando no es lo uno ni lo otro, sino una franquicia como Highlands Coffee o Trung Nguyen, donde tienen terrazas tranquilas y sillas de mimbre como dios manda; son estos sitios -y no los otros- los que os recomendaría un expatriado porque conoce perfectamente vuestros gustos.

Lo mismo pasa con los clubs para salir por la noche. El concepto de diversión nocturna que tienen los vietnamitas dista bastante de los gustos occidentales. Si echáis un vistazo a esta Guía para salir de fiesta en Saigón, veréis que si preguntáis a un local es probable que acabéis en una discoteca de estética extravagante con techno/trance viejuno pasado de moda a todo volumen; si buscáis en las guías o preguntáis en la recepción del hotel es probable que acabéis en un pub rodeados de putas, bebiendo garrafón y escuchando los números uno en EEUU el verano pasado. Los clubs frecuentados por expatriados y VietQ son lo más parecido al concepto de fiesta que sin duda estáis buscando y no os dejéis engañar: en Saigón hay sesiones de house, pistas de baile con los últimos éxitos Pop y Hip Hop y garitos de música en directo, sólo hay que saber encontrarlos.

Concepto de salir de fiesta para los vietnamitas: colocarse alrededor de una mesa para beber cognac Remy Martin con coca-cola y mojar fruta en chili sin moverse del sitio para bailar.

Siguiendo en la misma línea, si preguntáis a un local por un sitio donde comprar ropa os puede indicar desde el mercado del barrio con ropa cutre hasta los super lujosos centros comerciales como Diamond Plaza o Parkson con marcas de lujo a precios de importación, cuando en realidad estáis buscando una buena imitación made in Vietnam como las que venden en Saigon Square.

Por último y para rematar, cuando se trata de improvisar una escapada de fin de semana de Saigón, los gustos también difieren. Los vietnamitas acuden todos en masa a Vung Tau, una playa que deja bastante que desear en cuanto a tranquilidad se refiere en comparación con Mui Ne o Phu Quoc, lugares que por contra a los vietnamitas les parecen aburridos.

Suficiente.

Después de ver estos ejemplos da la sensación de que los expatriados conocen mejor lo que nos puede llegar a gustar de una ciudad como Saigón que los propios locales. Quizás sea porque los vietnamitas son así de conservadores y siempre van a los mismos lugares, en cambio los extranjeros tienden a socializar más y a probar diferentes ambientes cuando llegan a una ciudad distinta, en busca de lugares donde se sientan cómodos. Viendo lo difícil que resulta encontrar estos lugares por uno mismo, no es de extrañar que hayan aparecido revistas dirigidas a compartir ese conocimiento del estilo de vida en Saigón como The Word, escritas por expatriados para expatriados.

Así que ya sabéis, allá donde vayáis en Vietnam os resultará más conveniente la opinión de un expatriado en persona o en su blog o de un viajero experimentado que ha dejado su comentario en Tripadvisor antes que la de la clásica guía turística, la recepcionista del hotel o el primer vietnamita que paréis por la calle.

Encuentro con Javier Reverte y bloggers viajeros

2009-11-04T00:24:00.008+01:00

Esta semana he asistido a un encuentro en Madrid en HotelKafka con el escritor Javier Reverte y otros bloggers viajeros como parte del ciclo Blog Experience organizado Addoor, una innovadora empresa de publicidad online.

El evento comenzaba con un coloquio a cargo de Javier Reverte sobre escritura de viajes. Javier Reverte es uno de los autores de literatura de viajes más conocidos del panorama nacional. Ha cosechado un gran éxito de ventas con sus libros Vagabundo en África y La aventura de viajar y se define como un escritor viajero, frente a un viajero escritor; viaja exclusivamente con el objetivo de escribir.

(Foto cortesía de Edu&Eri Viajes)

Durante la charla Javier Reverte dio algunos apuntes sobre lo que para él significa viajar tras la experiencia acumulada a lo largo de los muchos años que lleva viajando y escribiendo. Escucharle resultaba bastante inspirador y no dudé en tomar algunas notas sobre lo que iba diciendo:

Viajar es huir de la monotonía, escapar de la rutina. Si uno permanece en el mismo lugar haciendo lo mismo los años vuelan como si fueran meses. En cambio, cuando uno está en constante movimiento el tiempo se detiene y los días son más largos.
Viajar es perseguir un sueño, del que podemos ser conscientes o no. Se puede iniciar un viaje por una historia que nos ha emocionado: una película, un libro, una fotografía, una canción, ...
Para escribir es indispensable viajar sólo. Es la única forma de abrirte completamente a vivir cualquier experiencia y a conocer personas.
Hoy en día los documentales de la TV enseñan cualquier rincón del mundo, pero necesitamos viajar allí para contrastar la realidad con nuestros sentidos. No basta con ver un lugar, tenemos que tocarlo y sentirlo.
Cambiar de rumbo es la salsa de un viaje, salirse del itinerario previsto por algo que has leído en el último momento, algo que te han contado, algo que te ha llamado la atención. Hay que estar abierto a esos cambios de rumbo porque pueden llegar a convertirse en la mejor parte de un viaje.

Tras el coloquio tuve ocasión de conocer a algunos de los bloggers que habían sido invitados al encuentro, gente de todo tipo: expatriados que escriben sobre el día a día en el país que viven, valientes que un día decidieron dejarlo todo para dar la vuelta al mundo en solitario y también inquietos que viven en alguna ciudad de España de lunes a viernes pero se escapan cada fin de semana. Fuera cual fuera la historia de cada uno, todos hablábamos el mismo idioma: el de los viajes.

(Foto cortesía de Salvador Aznar)

Fue un placer conocer la historia de cada uno y escuchar a Míriam, una expatriada en Rumanía, pionera en
escribir un blog sobre ese país y que no dudó en prestar ayuda a las empresas españolas que querían establecerse allí; a Aines, de Aines en Ruta, que lleva más de un año dando la vuelta al mundo; a Esther, viajera incansable más conocida como Miss Viajes, que no ha dejado de viajar después de ser madre; a Manu, que ha viajado varias veces alrededor del mundo con una mochila y consiguió llegar hasta el fin del mundo, la isla de Fulaga en Fiji, donde no había llegado antes un caucásico; a Sele contar su experiencia en el Transiberiano; a Edu y Eri, que llevan años viajando por toda España; y al resto de bloggers viajeros que asistieron al evento, como A salto de Mata, Cumplir un sueño, Diario de un fotógrafo de Viajes, Mª Eugenia intentando recorrer el mundo, Sergi Bellver, el veterano Vagamundos y Viaje al atardecer.

Fue un encuentro muy interesante del que saqué bastantes conclusiones y buenas ideas para futuros viajes. Quiero agradecer a Juan Soto de Addoor la invitación al evento, que estuvo muy bien organizado, y a HotelKafka por su amable acogida a los asistentes. Ha sido una experiencia muy satisfactoria y espero volver a participar en otros encuentros sobre viajes próximamente.

Los mercados en Vietnam

2009-10-31T23:01:00.000+01:00

Los mercados (en vietnamita, Chợ) juegan un papel importante en la economía de Vietnam, son los lugares donde se concentra por excelencia la compra-venta de mercancías en áreas pobladas.

En las grandes ciudades como Hanoi, Ho Chi Minh City (Saigón) o Hué, los mercados ocupan edificios cubiertos de varias plantas y suelen estar masificados. Hasta el siglo pasado eran los grandes almacenes donde comerciantes y consumidores podían adquirir casi cualquier artículo al mejor precio. Con la apertura económica del país, en los últimos años han empezado a florecer las cadenas internacionales de supermercados como Big C y grandes centros comerciales como Parkson, que han desplazado los hábitos de consumo de determinados segmentos de la sociedad, en especial las clases más ricas, adaptándolos a un estilo más occidental.

Este hecho unido a la creciente afluencia de turistas en las ciudades ha provocado que lugares emblemáticos como el mercado de Đồng Xuân en Hanoi o los mercados de Bến Thành o de Bình Tây en Ho Chi Minh City (Saigón) ejerzan hoy en día un papel más simbólico y turístico que de canal de distribución comercial, ya que aparte los precios se han inflado con el paso de los años y ha dejado de ser tan barato comprar ahí.

Teóricamente, en un mercado es posible encontrar de todo. Suele estar dividido en pisos y secciones en las que multitud de puestos ofrecen el mismo tipo de producto generalmente al mismo precio, aunque regatear es condición indispensable antes de comprar algo. Llama sin duda la atención el minúsculo tamaño de los puestos frente a la ingente cantidad de mercancías, apiladas unas sobre otras, dejando libre únicamente un espacio donde el comerciante pasa la mayor parte del día, si es que no vive ahí de forma permanente.

Para un occidental, recorrer ese laberinto de pasillos repletos de artículos hasta donde alcanza la vista puede llegar a ser muy claustrofóbico y conviene mantenerse orientado en todo momento para no llegar a sufrir agobio.

¿Alguien buscaba un sombrero?

Una de las secciones más importantes del mercado es la de productos alimenticios, que a pesar de estar separada físicamente de otras secciones dedicadas a telas y ropa de confección, en ocasiones está pobremente acondicionada y no evita que los olores se propaguen por todo el mercado, algo que resulta bastante desagradable porque llegan olores a pescado o a frutas hediondas mientras paseas junto a puestos de ropa.

Por supuesto, las condiciones de salubridad y conservación de alimentos perecederos como carnes y pescados están en la misma línea que otros países de Asia y no cumplen los mínimos estándares de calidad a los que estamos acostumbrados.

A pesar de los inconvenientes, para un occidental es toda una experiencia visitar un mercado vietnamita porque la curiosidad le lleva a encontrar alimentos extraños que no había visto nunca antes: como frutas exóticas, especias raras, etc. Para los propios vietnamitas también es una obligación visitar los mercados cuando viajan a otras ciudades porque allí pueden encontrar productos originarios específicamente de esa zona del país. Thoai se llevó unos cuantos tarros de salsa de gambas que sólo elaboran en Hué, por ejemplo.

Al contrario que en las grandes ciudades, en los pueblos y núcleos rurales los mercados suelen estar situados al aire libre y todavía se mantienen como el principal canal de distribución de productos alimenticios. El mercado de Hoi An es un buen ejemplo.

Otra forma curiosa de mercado son los mercados flotantes (en vietnamita, Chợ Nổi), típicos de zonas fluviales como el Delta del Mekong. En este tipo de mercados, como el mercado de Cái Răng cerca de Can Tho, la mercancía se intercambia de barco a barco y el principal beneficio que se obtiene es la exención de impuestos al no realizarse la transacción comercial en tierra firme. En ambientes tan rurales es común el trueque de alimentos entre familias de comerciantes que viven en el río, aunque también se acepta dinero de los compradores que se acercan desde la orilla.

El funcionamiento del mercado exige que de cada barco se cuelgue un palo en el que se exponen los artículos a la venta. Los compradores se acercan a adquirir lo que buscan.

Es curioso esto de los mercados en Vietnam, no se puede venir de visita sin conocerlos antes.

Cenando en la playa de Cua Dai

2009-10-28T04:12:00.005+01:00

Hace poco os hablaba de la experiencia de comer en las calles de Hanoi, con sus especialidades de carne a la brasa. Esta vez os voy a hablar de Hoi An y sus especialidades de marisco. Coincidiendo con la visita de mis amigos a Vietnam y también de Javi de Hong Kong descubrimos a nuestro paso por Hoi An un restaurante nocturno en la playa de Cửa Đại. En mi segundo viaje, no desaproveché la ocasión para ir con Thoai.

A la ténue luz de unos farolillos nos sentamos en unas esterillas sobre la arena; improvisados restaurantes familiares que ofrecen pescado y marisco a precios de risa.

Empezamos pidiendo algo de sepia a la plancha y un plato repleto de cangrejos hervidos, habría 6 ó 7. Me los comía a bocados, uno tras otro, parecía que nunca se acababan. Se podían abrir con los dientes, ya que el caparazón estaba blando. De hecho, en Vietnam es costumbre ingerir la cáscara de debajo de los cangrejos así como la cáscara de las gambas.

Después de los cangrejos nos quedamos con algo de hambre, así que también pedimos almejas al Lemon Grass. Deliciosas.

La cena nos salió por menos de 8 euros, cervezas Tiger incluidas. Fue una velada para recordar, cena tranquila a la luz de los farolillos con el sonido del mar de fondo y la luz de los barcos pesqueros centelleando el horizonte, una escena bastante romántica. ¿Qué más se puede pedir?

Descubrimos este restaurante por casualidad, no viene indicado en las guías, y desde aquí os lo recomiendo. Sin duda hará las delicias de aquellos que se acerquen a pasear de noche por la playa de Cửa Đại en Hoi An. Está situado a la altura del Hoi An Beach Resort.

Hué - Tumba de Minh Mang

2009-10-20T22:59:00.006+02:00

Hué fue la antigua capital de Vietnam durante el reinado de la Dinastía Nguyen entre los años 1802 y 1945.

En vida, los reyes de la Dinastía Nguyen gobernaban desde el Palacio Imperial situado en la Ciudadela de Hué. Al mismo tiempo, cada emperador ordenó construir a las afueras de Hué un lugar de retiro con suntuosos palacios, pabellones, patios, estanques y jardines. Más tarde, tras su muerte, estos recintos pasarían a ser Mausoleos o Tumbas Reales.

Las tumbas, construidas entre 1814 y 1931, se dispusieron al Sur de la ciudadela de Hué, a orillas del Río del Perfume, de acuerdo con el ancestral arte oriental del phong thuy (viento y agua), conocido también como feng shui. Los geománticos de los emperadores se esforzaron en situar los edificios reales en lugares rodeados de montañas donde el viento fluyera de forma saludable. Así mismo, aunque cada emperador diseñaba los palacios y jardines con mayor o menor fusión de estilos orientales y occidentales, los recintos intentaban ceñirse al mismo modelo, con los siguientes elementos: puerta de entrada, patio de Honor, pabellón de la Estela, templo y camposanto, alineados a lo largo de un eje conocido como el Camino del Espíritu.

Tumba de Minh Mang

Minh Mang fue el segundo emperador de la dinastía Nguyen, hijo menor de Gia Long, el fundador de dicha dinastía. Reinó entre 1820 y 1840 y fue conocido por su firme política de aislacionismo de occidente y conservación de las doctrinas confucionistas. Rechazó innumerables acuerdos de comercio con representantes de países europeos, con los que rehuía reunirse e incluso negaba el desembarco en su territorio, e instauró una violenta persecución contra los misioneros cristianos en Vietnam, a los que ordenó expulsar. La represión cristiana que llevó a cabo generó un gran descontento entre las potencias europeas y terminó por dar a Francia una excusa para intervenir en Vietnam e iniciar un movimiento de ocupación y colonización que duraría 100 años.

La tumba de Minh Mang, construida entre 1841 y 1843, quizás sea la más majestuosa de las tumbas reales y la que se mantiene más fiel al modelo original de elementos alineados a lo largo del eje del Camino del Espíritu.

Para acceder a la tumba se contruyeron tres puertas: Dai Hong Mon (Gran Puerta Roja, centro), Huu Hong Mon (Puerta Roja de la Derecha) y Ta Hong Mon (Puerta Roja de la Izquierda), aunque esta última ha sido siempre la puerta de acceso habitual al recinto.

Tras las puertas se encuentra el patio de Honor, que contiene estatuas a tamaño real de mandarines, elefantes y caballos en representación del séquito real y que acompañan al emperador y lo protegen en su otra vida.

Frente al patio de Honor se alza el pabellón Dinh Vuong, que guarda la Estela. La Estela lleva grabado un ensayo de 2500 caracteres que el emperador Thieu Tri dedicó a la memoria de su padre, Ming Mang, y en el que también se describe el proceso de construcción de la tumba. Se sostiene sobre un altar en el que antaño se sacrificaban búfalos, caballos y cerdos.

Detrás del pabellón de la estela se encuentra el templo Sung An (Templo de la Gracia Infinita), dedicado a Minh Mang y su emperatriz, donde tenían lugar los ritos y ceremonias de oración.

Siguiendo con el eje, tras pasar el templo hay tres puentes de piedra que cruzan el Lago Trung Minh (Lago de la Impecable Limpidez). El puente central, construido en marmol, estaba reservado para uso exclusivo del emperador. Los puentes conducen hasta el pabellón Minh Lau (Pabellón de la Luz), que se alza sobre tres terrazas superpuestas representando los tres poderes: el cielo, la tierra y el agua. Este pabellón está dedicado a honrar el talento y la contribución del emperador y simboliza el último paso antes de llegar al lugar de descanso eterno.

A la misma altura a la izquierda se sitúa el pabellón del Aire Fresco y a la derecha el pabellón de Pesca.

La necrópolis se encuentra al final del Camino del Espíritu, separado por el lago Tan Nguyet (Lago de la Luna Nueva) con forma de media luna.

El lago se atraviesa por un puente de piedra que permite alcanzar el sepulcro, que está situado bajo un promontorio de tierra rodeado por un muro circular. Los restos del emperador yacen en un palacio enterrado para siempre bajo el promontorio.

La puerta del sepulcro, hecha de bronce, permanece cerrada al público y en el pasado sólo era abierta una vez al año para conmemorar el aniversario de defunción del emperador.

La tumba de Minh Mang se encuentra a 12 km de Hué, en la orilla occidental del río del Perfume y cerca del pueblo de An Bang.

Llegada a la Bahía de Ha Long

2009-10-18T15:31:00.003+02:00

Me despierto sobresaltado. Otro bache en la carretera. Vaya, me he quedado traspuesto por enémisa vez. Siento el calor y la humedad en el minibus, todo es silencio y el resto de turistas duermen. Me pregunto cuánto llevamos de viaje. Miro el reloj, han pasado 4 horas desde que salimos de Hanoi. Está siendo un infierno de viaje, pienso. Echo un vistazo por la ventana, ¿qué es eso que se ve? Parece que por fin llegamos a la Bahía de Ha Long. Diviso las curiosas formaciones rocosas en el horizonte, todavía sobre campos de arroz.

Llegamos al puerto de Ha Long City. El guía nos pide los pasaportes para el registro de huéspedes en la comisaría. Al rato regresa con los billetes y nos pide que le acompañemos. Miro a mi alrededor. El muelle de Bai Chay es un caos, demasiado ruido, un fuerte olor a gasóleo, turistas que van y vienen y un montón de barcos apelotonados a la espera de zarpar.

Tras haber perdido al guía de vista entre la multitud me lo encuentro frente a un barco. Nos estaba esperando. Es nuestro barco. Está hecho de madera y parece antiguo, pero es igual que el resto. Sólo es el aspecto tradicional que imponen a todos los barcos de turistas en Ha Long, le da un toque más auténtico.

Subimos a bordo y entramos en la cabina, nos sentamos a descansar. Estoy impaciente, deseo que el barco salga pronto del muelle. Después de hacer recuento de pasajeros, el guía hace una señal al capitán; zarpamos. El barco, encajado entre otras naves, comienza a moverse de un lado al otro y se procura un hueco por el que salir.

Abandonamos el muelle de Bai Chay y Ha Long City cada vez se va haciendo más pequeña. Por delante no se ve nada, navegamos hacia la calima. De repente poco a poco empiezan a surgir unas siluetas en la bruma. Nos estamos acercando.

El barco gana velocidad. Las siluetas cogen forma y ya se aprecian las primeras islas de piedra caliza (karsts) salpicando el mar. Comienza el espectáculo. Estoy emocionado. Sólo por contemplar lo que viene a continuación ha merecido la pena el viaje hasta Vietnam.

La playa de Cua Dai

2009-10-09T18:24:00.002+02:00

Vietnam central contiene algunas de las mejores playas del país. La playa de Cửa Đại en Hoi An es una de las más conocidas.

Está situada a 4 km del centro de Hoi An, en una península de 3 km de extensión y 300 m de ancho.

Desde la playa se divisa el cabo de Da Nang, Sơn Trà, con la Núi Khỉ o Montaña del Mono.

También se alcanzan a ver las islas Cham (Cù lao Chàm), un grupo de pequeñas islas situadas frente a Hoi An.

La arena es fina y las aguas azules y tranquilas, perfectas para nadar y practicar deportes acuáticos. La playa de Cửa Đại forma parte de una gigantesca playa que se extiende 30 km hasta Da Nang. En el futuro en esta playa estarán situados los mejores resorts de Vietnam, algunos ya se encuentran construidos y suponen una alternativa frente al alojamiento en el centro de Hoi An.

La playa suele ser frecuentada únicamente los fines de semana. A diario, se encuentra totalmente vacía, toda para ti.

Es posible que Vietnam no sea el país del Sudeste Asiático más recomendable para ir a la playa pero algunas de sus playas, como las de Hoi An, Nha Trang o Phu Quoc, contribuyen enormemente a la diversidad turística del país. Así, la suma de la oferta cultural de Hué y Hoi An con el descanso que ofrece la playa de Cửa Đại supone una combinación perfecta para la visita al centro de Vietnam.

De Hué A Hoi An

2009-10-06T03:52:00.004+02:00

Hué y Hoi An son sin duda alguna las ciudades más atractivas de Vietnam Central. Se trata de dos enclaves de extraordinario valor histórico, ambas declaradas Patrimonio Mundial.

Hué fue la antigua capital imperial de Vietnam, desde 1802 hasta 1945. Conserva la antigua Ciudad Imperial donde residían los emperadores Nguyen así como las majestuosas tumbas reales donde descansan eternamente. Hoi An es uno de los puertos comerciales más antiguos de Asia y vivió su época dorada en el s. XVII con la llegada de los primeros comerciantes europeos. Su arquitectura de casas tan singular le ha otorgado la fama de ser considerado el pueblo más bonito de Vietnam.

Hué y Hoi An, Hoi An y Hué, no importa el recorrido que siga el viajero por Vietnam, una ciudad viene siempre después de la otra. Y es que sólo las separan 150 km.

La forma de transporte más común entre Hué y Hoi An es por carretera, en autobús, el trayecto dura 4 horas atravesando la cordillera Trường Sơn.

Esta cordillera tiene una destacada relevancia histórica en un país tan poco accidentado en su geografía como es Vietnam. En el pasado, marcaba la frontera histórica de los antiguos reinos Champa y Dai Viet antes de que el territorio de Vietnam se extendiera tras la Marcha del Sur en 1471. También marca la frontera meteorológica entre los dos tipos de clima monzónico de Vietnam: a un lado el clima con inviernos fríos y húmedos del norte y por el otro el clima con inviernos cálidos y secos del sur.

El principal paso de la cordillera Trường Sơn es el puerto de Hải Vân, situado a 496 m sobre el nivel del mar. Su historia se remonta a la legendaria ruta de los Mandarines en s. XV, de la que formaba parte y que fue construida por la necesidad de abrir un camino entre las montañas para que los eruditos pudieran llegar a la capital y presentarse a sus exámenes para mandarín.

El nombre de Hải Vân (Nube Océano) se debe a la formación incesante de vapores de niebla por la humedad del mar, lo que dificulta en mayor grado la visibilidad y hasta hace poco convertía a este tramo en el mayor cuello de botella de la Nacional 1 que recorre Vietnam de norte a sur. Hace unos años terminó la construcción del túnel de Hải Vân, el más largo de todo el Sudeste Asiático con 6.28 km de longitud, y se consiguió reducir en 1 hora el recorrido entre Hué y Da Nang.

Las vistas panorámicas en esta zona son espectaculares, tanto si se contempla la costa desde la montaña como si se divisan las cumbres nubladas desde abajo. Merece la pena echar la vista por la ventana cuando el autobús sube por el puerto y también dar una vuelta por los alrededores cuando se detiene a mitad de trayecto para un descanso.

El paisaje montañoso no es uno de los escenarios más característicos de Vietnam, siendo Sa Pa y Da Lat los únicos referentes típicos. Yo añadiría a la lista el puerto de Hải Vân, que ofrece unas vistas impresionantes a la Costa de Vietnam Central y es además un lugar de tránsito necesario entre Hué y Hoi An.

Hué - Tumba de Khai Dinh

2009-10-01T00:37:00.003+02:00

Hué fue la antigua capital de Vietnam durante el reinado de la Dinastía Nguyen entre los años 1802 y 1945.

En vida, los reyes de la Dinastía Nguyen gobernaban desde el Palacio Imperial situado en la Ciudadela de Hué. Al mismo tiempo, cada emperador ordenó construir a las afueras de Hué un lugar de retiro con suntuosos palacios, pabellones, patios, estanques y jardines. Más tarde, tras su muerte, estos recintos pasarían a ser Mausoleos o Tumbas Reales.

Las tumbas, construidas entre 1814 y 1931, se dispusieron al Sur de la ciudadela de Hué, a orillas del Río del Perfume, de acuerdo con el ancestral arte oriental del phong thuy (viento y agua), conocido también como feng shui. Los geománticos de los emperadores se esforzaron en situar los edificios reales en lugares rodeados de montañas donde el viento fluyera de forma saludable. Así mismo, aunque cada emperador diseñaba los palacios y jardines con mayor o menor fusión de estilos orientales y occidentales, los recintos intentaban ceñirse al mismo modelo, con los siguientes elementos: puerta de entrada, patio de Honor, pabellón de la Estela, templo y camposanto, alineados a lo largo de un eje conocido como el Camino del Espíritu.

Tumba de Khai Dinh

El Emperador Khai Dinh "reinó" entre 1916 y 1925. Se le consideró una mera marioneta del gobierno francés, ya que su labor era dar legitimidad a todas sus instrucciones. Por esta razón, no gozaba de gran popularidad entre su pueblo, pensaban que mientras él vivía en el lujo imperial, su gente estaba explotada por Francia.

Su tumba es una grandiosa estructura de cemento y mármol situada en la ladera de una colina. Destaca por ser completamente distinta al resto de las tumbas de los alrededores de Hué, una fusión de elementos europeos y vietnamitas, propia de un emperador interesado por la civilización occidental.

La entrada y el primer patio se encuentran al final de una escalera de 36 peldaños con pasamanos esculpidos en forma de dragón.

Tras subir un segundo tramo de 26 escalones se llega al patio de Honor, en cuyo centro se sitúa el pabellón de la Estela.

El patio de Honor también contiene a cada lado dos hileras de esculturas a tamaño natural de elefantes, caballos y mandarines civiles y militares.

Los mandarines civiles llevan sombreros cuadrados y sostienen el símbolo de su autoridad: un centro de marfil; los mandarines militares llevan sombreros redondos y sostienen espadas.

En lo alto de la colina se encuentra el Palacio de Thien Dinh, construido en mármol.

El palacio aloja una exposición de los regalos de Francia al emperador por su "buen hacer" y un buen número de objetos personales y fotografías del Emperador Khai Dinh.

El palacio también contiene el sepulcro del emperador. En el centro de la sala hay un pedestal con una estatua de bronce de Khai Dinh en traje de ceremonia con un sol a su espalda, como símbolo del poder divino, y situada bajo un dosel decorado con mosaicos de cerámica y vidrio, al igual que todas las paredes de la sala, todo un alarde de opulencia. Los restos del emperador yacen bajo la estatua, a 18 metros de profundidad.

La tumba de Khai Dinh se encuentra a 10 km al sur de Hué, en la colina de una montaña, con unas vistas impresionantes al valle. Denota el esfuerzo de los geománticos por encontrar el lugar más adecuado para el descanso eterno del emperador.

El día que todo cambió

2009-09-28T06:30:00.004+02:00

Hoy se cumple un año desde que volví de Vietnam. Tal día como hoy, en Septiembre de 2008, cogía este avión rumbo a España.

Ese día tuve que decir adiós a mi novia, a mis amigos, a mi trabajo en la Oficina Comercial de la Embajada, a mi casa, a mi barrio, a la ciudad de Saigón, al clima tropical, a la comida vietnamita, a viajar por Asia, a la buena vida del expatriado y a muchas cosas más. Por delante me esperaba sólo incertidumbre y crisis.

Un año después no consigo quitarme ese día de la cabeza ni dejo de arrepentirme de la decisión de marcharme de Vietnam sin siquiera haber intentado encontrar trabajo, ya que al final me vi obligado a regresar a España contra mis deseos de quedarme en Asia.

Desde ese día han sido más las penas que las alegrías.

Si pudiera volver atrás, habría elegido no montar en ese avión.

Hué - Tumba de Tu Duc

2009-09-21T01:06:00.002+02:00

Hué fue la antigua capital de Vietnam durante el reinado de la Dinastía Nguyen entre los años 1802 y 1945.

En vida, los reyes de la Dinastía Nguyen gobernaban desde el Palacio Imperial situado en la Ciudadela de Hué. Al mismo tiempo, cada emperador ordenó construir a las afueras de Hué un lugar de retiro con suntuosos palacios, pabellones, patios, estanques y jardines. Más tarde, tras su muerte, estos recintos pasarían a ser Mausoleos o Tumbas Reales.

Las tumbas, construidas entre 1814 y 1931, se dispusieron al Sur de la ciudadela de Hué, a orillas del Río del Perfume, de acuerdo con el ancestral arte oriental del phong thuy (viento y agua), conocido también como feng shui. Los geománticos de los emperadores se esforzaron en situar los edificios reales en lugares rodeados de montañas donde el viento fluyera de forma saludable. Así mismo, aunque cada emperador diseñaba los palacios y jardines con mayor o menor fusión de estilos orientales y occidentales, los recintos intentaban ceñirse al mismo modelo, con los siguientes elementos: puerta de entrada, patio de Honor, pabellón de la Estela, templo y camposanto, alineados a lo largo de un eje conocido como el Camino del Espíritu.

Tumba de Tu Duc

Tu Duc tuvo el reinado más largo de la Dinastía Nguyen, entre 1847 y 1883.

Se le considera el último Emperador de facto de Vietnam, en el sentido de que fue el último emperador que gobernó con independencia. Siguiendo con la tradición de sus antecesores, cerró Vietnam al resto del mundo impidiendo cualquier intento de modernización y forzando la expulsión de los extranjeros residentes en Vietnam, especialmente de la comunidad cristiana, que perseguía por considerarla una doctrina perversa. Esto le llevó a sufrir las iras de las principales potencias europeas y finalmente Francia intervino provocando la caída de Saigón en manos francesas. El avance de las tropas francesas hacia el Norte junto con las rebeliones internas a las que se veía sometido hicieron que Tu Duc capitulara y terminara firmando la concesión del Sur de Vietnam, Cochinchina, como colonia francesa y aceptara el estado de protectorado francés sobre Vietnam. Para muchos vietnamitas, Tu Duc traicionó a su pueblo vendiendo su país a Francia.

A pesar de los conflictos políticos, vivió siempre rodeado de lujo, encerrado la mayor parte del tiempo en su palacio de retiro personal, donde tuvo bajo su cuidado a 103 concubinas, aunque no consiguiera descendencia.

En 1864 inició la construcción de su majestuosa tumba, que rodeó con un muro octogonal de 1.5 km. Todos los edificios del recinto contenían la palabra Khiem, que significa "modestia".

Tras acceder por la Puerta de Vu Khiem se llega al lago Luu Khiem, que rodea la isla de Tinh Khiem, donde el emperador solía practicar la caza menor.

Al fondo del lago se encuentra el Pabellón de Xung Khiem, construido sobre pilares sobre el agua, donde el emperador componía y recitaba poesía para sus concubinas.

Desde el lago, unas escaleras llevan a la puerta de Khiem Cung, que permite el acceso al recinto imperial con el templo de Hoa Khiem, donde residía el emperador y se rinde culto al mismo tras su muerte.

Adyacente al recinto imperial de Khiem Cung se encuentra la necrópolis, que contiene todos los elementos alineados en un eje. En primer lugar, el patio de Honor, con las estatuas de los mandarines, elefantes y caballos, la guardia de honor.

Del patio de Honor se pasa al pabellón de la Estela.

El pabellón contiene la Estela, una enorme lápida de pieda grabada con inscripciones sobre los logros y virtudes del emperador. Generalmente, el autor del testamento solía ser el sucesor del emperador pero en un acto de enorme egocentrismo Tu Duc prefirió redactar el suyo propio.

El sepulcro se sitúa detrás, rodeado por un muro y al otro lado de un lago con forma de media luna.

No obstante, el Emperador Tu Duc nunca fue enterrado allí y el lugar concreto donde reposan sus restos (junto con un gran tesoro) sigue siendo un misterio. Todos y cada uno de los 200 sirvientes que enterraron al emperador fueron posteriormente decapitados; tradiciones faraónicas en pleno s. XIX.

En el mismo recinto también se encuentran las tumbas de su esposa e hijo adoptivo.

La tumba de Tu Duc está 5 km al sur de Hué, en plena naturaleza, por lo que es complicado acceder a pie y lo mejor es ir en moto o bici o alquilar un taxi.

Comiendo en las calles de Hanoi

2009-09-16T00:39:00.008+02:00

En su día me dio por redactar una Guía para comer en Vietnam bastante práctica que he ido actualizando de vez en cuando y os recomiendo revisar.

Para complementar esta guía, hoy me gustaría hablaros de mi experiencia comiendo en Hanoi durante mi último viaje, curiosa no sólo por la variedad gastronómica, distinta de Saigón, sino por los lugares donde me sentaba a comer.

Los habitantes del centro de Hanoi acostumbran siempre a desayunar, comer y cenar en la calle, por eso se dice que en la capital hay mucha vida en la calle. En el caso del Barrio Antiguo, en el distrito de Hoan Kiem, la cosa tiene bastante encanto por tratarse de callejuelas pequeñas y muy pintorescas. Es una de las razones por las que en este laberinto de calles los peatones se ven obligados a caminar por la carretera, las aceras están imposibles.

Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche el ambiente está cargado de olores provenientes de los pequeños restaurantes a pie de calle. La mayoría de ellos sólo pueden atender tres o cuatro grupos de clientes, que se sientan en mesitas y sillitas de plástico. Estos restaurantes suelen estar especializados sólo en un plato. Este restaurante al que fuimos en la calle Cầu Gỗ estaba especializado en Bún Chả, por ejemplo.

Bún Chả es un plato típico de Hanoi, consiste en carne picada a la parrilla. En la actualidad las parrillas de metal han sustituido a las brochetas de bambú y los ventiladores eléctricos han dejado atras el uso de abanicos de papel, pero el sabor sigue siendo el mismo.

El Bún Chả, esta especie de "hamburguesa", se moja en salsa de pescado (Nước Mắm) con vinagre y se acompaña con fideos blancos (vermicelli) y verduras (menta proveniente de Láng). El desayuno de los campeones.

La verdad es que yo no tenía ni idea de qué restaurantes era buenos y cuales no, así que dejaba la elección en manos de Thoai, que no dudaba en pedir recomendaciones a la gente que pasaba por allí. Así es como acabamos cenando en un restaurante de parrilla cerca de la calle Háng Bông.

Tenían una gran variedad de brochetas de carne, pescado y verduras que se cocinaban a la brasa en el momento. ¡Hasta comimos rana y todo!

Grabé un pequeño vídeo que comparto con vosotros para que veáis lo que realmente es "cenar a pie de calle", muy auténtico.

Después de la parrillada nos quedamos con algo de hambre así que horas más tarde re-cenamos caracoles. Son parecidos a los caracoles que comemos en España, también riquísimos si se mojan en salsa, en este caso una salsa con carne de cerdo rayada (shredded pork) muy popular en el Sudeste Asiático. Los caracoles se sacan con una especie de cuña de metal, a diferencia del palillo de madera que usamos en España.

Otra de las especialidades culinarias que probamos en Hanoi fue Bánh Tôm, pasteles de gambas, en un restaurante situado entre el lago Ho Tay y el lago Truc Bach.

Estos pasteles de gambas no son más que gambas rebozadas pero, una vez más, a diferencia de España las gambas se comen con cáscara. Los pasteles se mojan en una salsa de pescado con manzana para que la corteza del rebozado se ablande y dé más sabor.

Como podéis ver, uno de los atractivos de venir a Vietnam de turismo es sin duda disfrutar de su gastronomía. No podemos dejar de probar los pequeños restaurantes especializados en delicias culinarias de Hanoi. Reconozco que sin un guía vietnamita que nos acompañe resulta difícil descubrir estos sitios pero espero que este post os sirva un poco de orientación.

Guía de Hanoi: Templos y Pagodas

2009-09-11T10:34:00.024+02:00

La religión mayoritaria en Vietnam es el budismo. Recorriendo sus ciudades es fácil encontrar numerosos templos y pagodas budistas, sin duda monumentos de un interés turístico excepcional.

Aunque templos y pagodas sean ambos lugar de recogimiento y oración, es necesario distinguirlos. Chùa (pagoda) es un lugar de culto donde se hacen ofrendas, se reza y se honra la memoria de los difuntos frente a una estatua de Buda. Den (templo) no es un lugar de culto en sí, sino una estructura construida en honor a una figura histórica, incluso puede que contenga su tumba. Sin embargo, los vietnamitas acuden también a estos sitios para quemar varillas de incienso y orar.

Os recomiendo la visita a los siguientes templos y pagodas en Hanoi:

Pagoda del Pilar Único (Chùa Một Cột)
Complejo de Ho Chi Minh, entre el Museo y el Mausoleo

Esta pagoda budista es uno de los lugares de culto más representativos de Vietnam, junto con la Pagoda del Perfume.

Fue construida por el emperador Lý Thái Tông en 1049. De acuerdo con la leyenda, el emperador, que no tenía herederos, soñó que se encontraba a Quan The Am Bo Tat, la diosa de la clemencia, que sentada en una flor de loto le entregaba a un niño. Lý Thái Tông se casó entonces con una joven campesina a la que conoció por casualidad y tuvo un hijo heredero con ella. El emperador construyó una pagoda en gratitud por este hecho y la erigió sobre un pilar en medio de un estanque de flor de loto, tal y como había visto en su sueño.

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La pagoda del Pilar Único está hecha de madera sobre un pilar de piedra de 1,25m de diámetro. Está diseñada a semejanza de una flor de loto, símbolo de pureza para el budismo, ya que el loto florece hasta del fango.

Ha sido trasladada de sitio en numerosas ocasiones a lo largo de su historia y tuvo que ser reconstruida después de que los franceses la destruyeran en una acción sin sentido antes de abandonar Hanoi en 1954.

Templo de la Literatura (Văn Miếu)
Phố Quốc Tử Giám

El Templo de la Literatura es un templo fundado por el emperador Lý Thánh Tông en 1070 y dedicado a Confucio para honrar a los eruditos y hombres de letras.

La primera Universidad nacional de Vietnam (Quốc Tử Giám) se estableció aquí en 1076 bajo el reinado de la dinastía Lý para educar a los hijos de los mandarines, de la nobleza y de la realeza. La Universidad funcionó durante más de 700 años hasta el reinado de la dinastía Lê, en el s. XVIII. En 1802 el emperador Gia Long transfirió la Universidad nacional a su nueva capital, Hué.

El templo tiene cinco patios separados y varios pabellones. El primer y el segundo patio están atravesados por tres caminos: el camino central estaba reservado para el rey; las pasarelas a un lado eran sólo para mandarines administrativos y las del otro sólo para militares mandarines.

Entre el segundo y el tercer patio se encuentra la puerta del pabellón Khuê Văn, de arquitectura única vietnamita, uno de los símbolos de Hanoi que está presente en los billetes de 100.000 VND.

En 1484 el emperador Lê Thánh Tông ordenó erigir estelas en el templo donde registrar los nombres, lugares de nacimiento y logros de los hombres doctorados en humanidades en cada examen trienal desde 1442.

Estas 82 estelas, consideradas los objetos más preciados del templo, están expuestas a cada lado del estanque Thiên Quang Tinh del tercer recinto, y cada una se apoya sobre una tortuga de piedra.

La puerta Đại Thành da paso al cuatro recinto.

En el centro del patio está el Salón de Ceremonias Bái Đựờng y anexo el edificio Đại Thành donde se rinde culto a Confucio.

Los edificios que componen el Templo de la Literatura son uno de los mejores ejemplos de arquitectura vietnamita junto con el Palacio Imperial de Hué, sólo hay que fijarse en el detalle de los dragones de piedra.

En el quinto y último patio se situaba la antigua Universidad nacional (Quốc Tử Giám). Los estudiantes que habían logrado superar los Exámenes Regionales tenían que permanecer en la Universidad de 3 a 7 años. Tenían que superar un pequeño examen cada mes y cuatro examenes finales cada año. Si conseguían obtener la suficiente calificación el Ministerio los consideraba aptos para presentarse al Examen Nacional. Los candidatos necesitaban pasar este examen nacional antes de poder presentarse al Examen Real, que tenía lugar en la corte. Durante este examen, era el mismo emperador el que planteaba las preguntas. Los candidatos respondían y aprobaban el examen con una calificación que correspondía a un grado de honor. Entre 1442 y 1779 se hicieron 124 exámenes, todos de gran dificultad, lo cual explica que las estelas sólo registren algunos pocos nombres para cada año.

En la actualidad el edificio contiene tres estatuas dedicadas a los emperadores Lý Thánh Tông, que ordenó construir el Templo de la Literatura (Văn Miếu); Lý Nhân Tông, que fundó la Universidad nacional de Vietnam (Quốc Tử Giám) y Lê Thánh Tông, que reformó el sistema de educación y el procedimiento de examinación.

Por último, conviene señalar que el término Templo de la Literatura proviene de una traducción incorrecta de Văn Miếu que se impuso durante el periodo de colonización francesa. No es cierto que en su origen Văn Miếu fuera un templo dedicado a la literatura, sino que se dedicó al culto a Confucio y a glorificar la doctrina de este filósofo Chino que tanta influencia tuvo en muchos países de Asia. Así, en vietnamita, Miếu significa templo de los espíritus, lugar donde guardar las tablas de los antepasados; Văn tiene múltiples connotaciones: línea, vena, dibujo, pintura, escritura, literatura, cultura, en este caso evoca la cultura de Confucio, la doctrina del escolar. En lugar de traducir Văn Miếu por Templo de la Literatura, hubiera sido mejor elegir uno de estos términos: Templo de Confucio o Templo de la cultura de Confucio. El Templo de la Literatura no debería ser tomado como el único símbolo de la cultura vietnamita; representa únicamente la cultura de los eruditos, influenciada por la cultura china que llegó a través de los caracteres e ideogramas. La cultura popular, con orígen en la cultura de los Viet del s. X a.C., es igual o más importante en Vietnam.

Templo de Trấn Quốc (Chùa Trấn Quốc)
Thanh Niên, calle que separa el lago Ho Tay del lago Truc Bach

La pagoda de Trấn Quốc (Proteger Nación) es una de las más antiguas de Vietnam, fue construida en el s. XV.

Está situada en la orilla oriental de Ho Tay, sobre una pequeña península.

Contiene una torre hexagonal de once pisos dedicado a los manushi-buda, apariciones de buda bajo forma humana, así como varios monumentos funerarios de monjes en el jardín.

Completo así la Guía de Hanoi, para los interesados en ver templos y pagodas, como ya hice de Saigón.

El lago Hoan Kiem de Hanoi

2009-09-03T16:49:00.013+02:00

En el corazón de Hanoi está situado el lago Hoan Kiem, probablemente el lugar con más vida de la capital. Resulta inevitable acabar pasando por aquí durante la visita a Hanoi.

Cuenta la leyenda que en el s. XV el cielo envió al general Le Loi una espada mágica, que usó para expulsar a los invasores chinos de Vietnam. Un día después de la guerra mientras cruzaba el lago apareció una tortuga gigante dorada, que cogió la espada y desapareció en sus aguas. Desde entonces, el lago es conocido como Ho Hoan Kiem (Lago de la Espada Recuperada), porque la tortuga devolvió la espada a los dioses.

El Templo de Ngoc Son

En el extremo Norte del lago se asienta sobre una isla el complejo arquitectónico del Templo de Ngoc Son (Montaña de Jade) que también contiene el Pabellón dinh Tran Ba. Este complejo fue diseñado por el erudito Nguyen Van Sieu en el s. XIX y tuvo su origen en un santuario dedicado a Confucio entre los siglos XVI - XVIII.

Para llegar al recinto del Templo hay que cruzar una puerta con dos pilares, que tienen grabados los caracteres chinos de 禄 (prosperidad) y 福 (fortuna).

Detrás de estos pilares se encuentra la Thap But (Torre del Pincel de Tinta), un obelisco de cinco pisos que presenta los tres caracteres chinos 寫 (escribir) 青 (azul) 天 (cielo), que se traducen como "escribir sobre el cielo azul". Obra también de Nguyen Van Sieu.

Finalmente, a la isla se accede cruzando el puente The Huc (Sol Naciente), un puente de madera roja laqueada.

Una vez dentro de la isla podemos acceder al Templo de Ngoc Son, que como todos los templos está dedicado a una figura histórica de Vietnam, en este caso a Tran Hung Dao.

La Torre de la Tortuga

En la parte Sur del lago hay otro islote con la Torre Thap Rua (Torre de la Tortuga), el símbolo oficial de la ciudad de Hanoi.

Resulta curioso ver como esta pequeña torre consiguió desbancar como emblema de Hanoi a otros monumentos como la Pagoda del Pilar Único o al Templo de la Literatura que datan del s. XI, a pesar de haber sido construida en torno a 1886, después de la ocupación de los franceses en Vietnam. Sin duda, puede deberse a que para muchos trae a la memoria imágenes patrióticas de cuando la bandera ondeaba en mitad del lago justo los días previos a la revolución.

El lago Hoan Kiem es uno de los lugares más concurridos de la capital. Ya desde por la mañana los habitantes salen a practicar deporte y hacer tai chi junto a la orilla; durante el día es testigo del ir y venir de la gente hasta que llega la noche, cuando el ambiente se vuelve más romántico con las parejas de enamorados sentadas en los bancos.

Sólo por tener este lago, Hanoi es una ciudad mucho más bonita que Saigón. Creo que en eso están todos los vietnamitas de acuerdo.

Guía de Hanoi: Complejo de Ho Chi Minh

2009-09-02T14:54:00.001+02:00

El Complejo de Ho Chi Minh es una de las principales áreas turísticas de Hanoi, no sólo es frecuentada por turistas extranjeros sino por vietnamitas llegados desde todas partes del país.

El Complejo comprende varios monumentos, todos situados en un recinto peatonal y muy próximos entre sí: el Mausoleo, el Museo, el Palacio Presidencial y la Casa sobre pilares. Todos llevan la etiqueta "de Ho Chi Minh", ya que forman parte de su historia como presidente de la República Democrática de Vietnam.

El Mausoleo de Ho Chi Minh contiene el cuerpo de Ho Chi Minh embalsamado y conservado en un sarcófago de cristal, en contra de sus deseos de ser humildemente incinerado. Siguiendo la tradición comunista, como Lenin y Mao, se construyó un Mausoleo destinado a mostrar en público el cuerpo embalsamado del líder con objeto de exaltar y divinizar su figura histórica.

Ho Chi Minh es la persona más respetada y admirada por los vietnamitas. No en vano fue el líder del movimiento revolucionario que independizó Vietnam del colonianismo francés, fue el que ordenó la formación del Frente Nacional de Liberación (FNL) y el Viet Cong, que posteriormente derrotaron a los americanos en la Guerra de Vietnam, y sentó las bases políticas del actual Vietnam.

El Mausoleo sólo permanece abierto de 8 a 11 de la mañana durante los días Mártes, Miércoles, Jueves, Sábado y Domingo, no tiene ningún sentido visitar el Complejo cualquier otro día. Miles de vietnamitas se acercan al Mausoleo para ver de cerca al gran héroe nacional y las colas que se forman obligan a acceder al recinto antes de las 10:15h. En cierto modo y con todos los respetos, se podría denominar la principal "atracción turística" de Vietnam, la que más visitantes recibe diariamente.

Durante lo que dura la cola, hay que pasar por varios controles de seguridad en los cuales te retienen mochilas y cámaras. Está prohibido hablar por el móvil, llevar sombrero, meterse las manos en los bolsillos o cruzarse de brazos. Se exige respeto máximo.

Una vez entras al Mausoleo, el silencio es sepulcral. La cola da una vuelta alrededor del féretro de cristal, que contiene el cuerpo de Ho Chi Minh embalsamado. Su apariencia es bastante artificial, luce un aspecto de color amarillo fantasmagórico. En cada extremo del féretro, cuatro oficiales hacen guardia. Es un momento muy espiritual y al mismo tiempo macabro. Sales con mal cuerpo y encima destemplado, por la diferencia de temperatura...

El Mausoleo está situado frente a la Plaza Ba Dinh, una enorme esplanada destinada a desfiles militares y actos multitudinarios de manifestación política, un aire muy comunista. Hanoi es, junto con Pyongyang y Pekín, una de las ciudades del mundo con más referencias comunistas.

Junto al Mausoleo de Ho Chi Minh se encuentra el Museo de Ho Chi Minh, una enorme estructura de cemento de estilo arquitectónico soviético que explica el proceso de independencia de Vietnam y la participación de Ho Chi Minh en el mismo a través de diverso material documental y fotográfico. La decoración de las salas del Museo está llena de excentricidades y simbolismos difíciles de comprender, es fácil salir confundido y no haberte enterado de nada.

En el Complejo del Mausoleo de Ho Chi Minh también se encuentra el Palacio Presidencial, un edificio de estilo colonial que fue el palacio del gobernador general de Indochina y en el que tras conseguir la independencia de Vietnam Ho Chi Minh se negó a vivir por razones simbólicas, se destinaba únicamente a recepciones oficiales.

Junto al Palacio Presidencial está la Casa sobre pilares donde Ho vivió entre 1958 y 1969 durante sus años como Presidente de la República Democrática de Vietnam hasta el fin de sus días, un 2 de Septiembre como hoy.

Resulta imposible venir a Hanoi y no terminar hablando de Ho Chi Minh, así que lo mejor es visitar este Complejo, conocer su historia y sólo así llegar a comprender lo que significa su vida y su muerte para el pueblo de Vietnam.

La Isla de Cat Ba

2009-08-25T17:20:00.011+02:00

Continuando con el relato del viaje de dos días a la Bahía de Ha Long, voy a hablaros de nuestra estancia en Cat Ba, donde decidimos pasar la noche.

Cat Ba es la mayor de las islas de la Bahía de Ha Long y constituye uno de los refugios de biodiversidad protegidos más importantes del Norte de Vietnam. La mitad de la isla y sus aguas adyacentes han sido declaradas Parque Nacional y Reserva de la Biosfera por la UNESCO, un total de 90 km² de mar y 173 km² de bosque donde habitan cerca de 200 especies de peces, 500 tipos de moluscos, 400 tipos de crustáceos, 32 especies de mamíferos, 70 especies de aves y hasta 745 especies de plantas registradas.

A diferencia del resto de atolones rocosos que salpican la Bahía de Ha Long, el interior de Cat Ba contiene bastas extensiones de bosque subtropical en parte inexplorado donde abundan lagos y cascadas; un auténtico paraíso natural protegido por las escarpadas montañas de piedra caliza que rodean la costa. La principal actividad turística de la isla es el trekking y la escalada, además de explorar las numerosas grutas, en el pasado refugio de antiguos piratas del Mar de la China.

La población de la isla no puede sostenerse mediante la agricultura, ya que el terreno es demasiado accidentado y selvático, así que casi todos los habitantes de Cat Ba viven de la pesca y del turismo.

Cómo llegar a Cat Ba

A la isla se accede desde el mismo barco que realiza el recorrido turístico por la Bahía de Ha Long y la estancia se organiza dentro el mismo tour. Podemos pasar únicamente la noche o bien permanecer en la isla varios días para hacer trekking y explorar el Parque Nacional. Posteriormente el barco nos recoge en el mismo punto que nos dejó, el muelle de Phu Long al Norte de la isla, para regresar a Ha Long City.

Para llegar desde el muelle hasta el pueblo de Cat Ba nos esperan 30 km a través de una carretera de mala muerte que serpentea por el interior de la isla. Es un camino muy ajetreado, plagado de curvas y cuestas y flanqueado por selva. En algunos momentos parece que estemos en un episodio de LOST. xDDDD

El centro urbano de Cat Ba, en su tiempo un pequeño pueblo de pescadores, se transforma a un ritmo vertiginoso intentando satisfacer la demanda de ocio de cientos de veraneantes provenientes de Hanoi. No dejan de construir hoteles y karaokes.

Las playas de Cat Ba

Lo que más me gustó de Cat Ba fue sin lugar a dudas ir a la playa.

La isla tiene casi toda la línea de costa formada por acantilados rocosos pero cuenta con algunas playas situadas en pequeñas calas. Playas de arena fina, aguas templadas de color verde esmeralda y el conjunto de islas de la Bahía de Ha Long en el horizonte. Increíble.

Antes de venir a Cat Ba había estado en otras playas de Vietnam, todas fantásticas, como las de Phu Quoc, Hoi An o Mui Ne, y siempre me encontré con playas poco concurridas. Tenía la impresión de que a los vietnamitas no les gustaba ir a la playa ni bañarse en el mar, en parte por el pudor que caracteriza típicamente a los asiáticos así como el rechazo de las vietnamitas a ponerse morenas. Sin embargo, todo cambió al llegar a Cat Ba y descubrir Cat Co 2, una de las playas más populares de la isla. Nunca vi nada parecido en todo el año que pasé en Vietnam. La playa estaba abarrotada de vietnamitas hasta la bandera y había muchas chicas en bikini, ¡bikini de dos piezas! :)

Disfruté mucho de la experiencia de bañarme en Cat Ba con ese espectacular paisaje de fondo, la verdad es que no tiene precio. Fue el final perfecto para un trepidante día en la Bahía de Ha Long.

Dos días en la Bahía de Ha Long

2009-08-19T03:03:00.005+02:00

La excursión estrella de mis vacaciones en Vietnam ha sido sin duda la Bahía de Ha Long. Se trata de la maravilla natural más importante de Vietnam: un atolón de 3000 islas de piedra caliza (karsts) que salpica la costa de aguas color verde esmeralda del norte de Vietnam y que recibe su nombre, Ha Long (donde el dragón se sumerge en el mar), en base a una antigua leyenda.

Ya había visitado la Bahía de Ha Long hace casi dos años (cómo pasa el tiempo) y en su día vi todo lo que había que ver, pero reconozco que sólo un día me supo a poco y esta vez planeamos una excursión de dos días y una noche.

Al igual que la vez anterior, organicé la excursión con el hotel en Hanoi. Se puede acudir a una agencia como Sinh Cafe o AST travel, pero al final los hoteles de Hanoi suelen organizarlo a través de estas mismas agencias, así que da igual. El precio suele rondar 25$/persona para la excursión de un día o bien 60$/persona para la excursión de dos días y una noche, siempre que escojamos Group tour y no Private tour. Si el precio no es ese, os la están intentando colar...

El bus parte de Hanoi temprano para llegar a media mañana a Ha Long City. Una vez allí, el guía reserva un barco (junk boat) para el grupo y salimos a navegar. El recorrido entre las formaciones karsticas parece aleatorio, el capitán decide, pero cuando te sientes perdido en mitad de aquel mar salpicado de islas rocosas poco importa; estás viviendo uno de los mayores espectáculos visuales que pueda uno disfrutar en el mundo, sólo comparable a Guilin en China o Krabi en Tailandia.

De verdad que las fotos no hacen justicia al increíble paisaje. Da igual uno que dos días, no te cansas de navegar entre islas, de admirar el verde sobre verde, de escuchar el canto de los pájaros que anidan en las laderas boscosas, de sentir la brisa marina en la cara, un conjunto indescriptible.

Qué ver en Ha Long Bay

Sea cual sea el recorrido, hay tres enclaves por los que pasan todos los barcos:

El primer sitio se trata de uno de los cuatro poblados de casas flotantes que forman parte de Ha Long City: Caa Van, Ba Hang, Cong Tau and Vong Vieng. Una comunidad de 1600 vietnamitas, en su mayoría pescadores, viven en casas flotantes y se abastecen de piscifactorias. Las casas no son gran cosa, pero las vistas que tienen son fantásticas :P

El segundo punto es un islote partido en dos conocido como "pelea de gallos" o, también, "rocas besándose". Con el tiempo, la acción del agua lo ha desgastado hasta alcanzar esa curiosa forma.

Por último, todos los barcos se detienen en la isla donde se encuentra la cueva Hang Dau Go (Cueva de las Estacas de Madera) que contiene tres cámaras y a la que se accede subiendo un buen número de escalones.

La primera cámara fue bautizada como Cueva de las Maravillas por los franceses cuando la descubrieron y se debe a que posee numerosas estalactitas y estalagmitas que con un poco de imaginación sugieren formas de leones, tortugas, elefantes y gnomos.

La tercera cámara da nombre a la cueva y es el lugar donde se supone que el Comandante vietnamita Tran Hung Dao ordenó almacenar las afiladas estacas de bambú que luego utilizaría para vencer al General mongol Kublai Khan y a su temible ejército en la heroica Batalla del Río Bach Dang, una de las victorias militares más estratégicas de la historia.

Pasar la noche en Ha Long Bay

Después de la travesía en barco del primer día tocaba hacer noche en la Bahía de Ha Long. Los tours organizados suelen elegir una de estas opciones:

Pasar la noche en el barco
Pasar la noche en la isla de Cat Ba
Pasar la noche en Ha Long City

Al día siguiente nos esperaba otra trepidante travesía entre islas rocosas y la vuelta a Hanoi. Nosotros escogimos pasar la noche en la isla de Cat Ba, y fue una buena decisión porque los que se quedaron en el barco no pudieron disfrutar del atardecer ni del amanecer por culpa de la lluvia. Pero Cat Ba es otra historia... :)

Thang Long - Hanoi - 1000 años de historia

2009-08-15T07:03:00.016+02:00

Ya falta poco. El reloj situado en la esquina del Lago Hoan Kiem (Lago de la Espada Recuperada) cuenta los días que faltan para el milésimo aniversario de la fundación de Hanoi.

No sólo los habitantes de Hanoi sino todos los vietnamitas presumen orgullosos de tener una de las capitales más antiguas del mundo y se preparan para una gran celebración en 2010. A lo largo de sus 1000 años de historia, Thang Long - Hanoi ha sido testigo del surgimiento y caida de las dinastías que gobernaron Vietnam y se ha convertido en todo un símbolo nacional.

Durante estos pasados días en Vietnam he oído hablar de este acontecimiento en muchos lados y decidí informarme por curiosidad. Así, para conocer el origen de Hanoi me vino genial volver a visitar Tam Coc, cerca de Ninh Binh.

Allí se situó la antigua Hoa Lu, la capital de Vietnam (entonces conocido como Dai Viet) durante la dinastía Dinh (968-980) y principios de la dinastía Le (980-1009). Por lo general, la excursión organizada a Tam Coc suele incluir la visita a Hoa Lu (o lo poco que queda de ella) antes del paseo en barca, ya que se trata de un enclave de interés histórico.

Alrededores de Hoa Lu, la antigua capital

Durante la visita a Hoa Lu, los guías explican que en el año 1010 el emperador Ly Thai To decidió trasladar la capital del país de Hoa Lu a Dai La (donde se sitúa la actual Hanoi) y renombrar esta a Thang Long (Dragón Ascendente). Encontré los argumentos que le llevaron a tomar esta decisión expuestos en un Edicto sobre el Traslado de la Capital que os paso a traducir (este documento está clasificado como uno de los tres más antiguos de Vietnam):

En el pasado, la dinastía Thuon, hasta el reinado de Ban Canh, cambió de capital cinco veces, y la dinastía Chu, hasta el reinado de Thanh Vuong, tres veces.

¿Pudo ser que los emperadores de estas dinastías, al mover la capital, lo hicieran obedeciendo un capricho injustificado? No, ellos quisieron elegir el centro más favorable para la construcción de un asentamiento para las generaciones posteriores. Sometiéndose a la voluntad del Cielo y coincidiendo con las pretensiones del pueblo, trasladaron la capital de su reino cuando así lo consideraron necesario, asegurando así el destino del país, su riqueza y su prosperidad.

(En aquel momento, la elección de Hoa Lu como capital del reino por el emperador Dinh Tien Hoang en el s. X se debió a que Vietnam acababa de liberarse del yugo Chino y necesitaba dotar a su capital de una mejor defensa, el terreno montañoso que rodeaba Hoa Lu era el indicado.)

Por el contrario, simplemente por deseo y placer, las dos dinastías Dinh y Le decidieron ignorar la voluntad del Cielo y no continuar con la tradición impuesta por la dinastia Chu. Obstinadamente, permanecieron en el mismo lugar (Hoa Lu). Sus dinastías tuvieron una corta duración y su destino fue precario. El pueblo entero empobreció mientras los recursos del país se desaprovechaban.

(Aunque la localización de Hoa Lu garantizaba una fuerte defensa, posteriormente demostró ser un lugar muy inaccesible para las comunicaciones, algo desfavorable para el desarrollo del país.)

Yo he sufrido profundamente por esto y me veo obligado a trasladar la capital a otro lugar. Más aún cuando Dai La, la antigua capital de su Majestad Cao, está situada en el corazón de nuestro país. Su localización evoca la imagen del dragón en espiral y del tigre. Está situada a la misma distancia de los cuatro puntos cardinales y mantiene una orientación favorable respecto a montañas y ríos.

Este área es suficientemente basta y plana, las tierras están situadas a una altura considerable y están bien iluminadas. La población estará protegida frente las inundaciones y la oscuridad, la economía se desarrollará de forma próspera. Después de haber estudiado todas los territorios de Vietnam, este bello lugar será el centro de reunión de hombres y recursos venidos de los cuatro puntos cardinales del país; será un lugar excelente para situar la capital de una dinastía real de diez mil generaciones. Yo, por tanto, deseo aprovechar su favorable localización y trasladar allí la capital.

¿Qué pensáis de esta decisión, vosotros miembros de mi corte?

La historia dice que mientras Ly Thai To exploraba los territorios del reino buscando un lugar donde trasladar capital, estando cerca de la ciudadela de Dai La, vio un dragón ascendiendo por encima de su barco real. Fue entonces cuando decidió situar ahí la nueva capital y llamarla Thang Long (Dragón Ascendente). Los Viet tenían la creencia de que descendían de la unión de un Dragón y de un Hada, por lo que la aparición de este animal mítico era un buen augurio.

En la actualidad, se reconoce que la decisión tomada por Ly Thai To fue acertada. Aunque su elección vino "inspirada" por la voluntad del Cielo sin duda también estaba fundamentada en motivos estrictamente geománticos: la ciudad estaba situada en el centro del país (recordemos que el antiguo reino de los Viet sólo comprendía el Norte del actual Vietnam, ya que el Sur estaba dominado por los Cham); es el punto de convergencia de varios ríos antes de continuar su camino hacia el mar; las rutas terrestres y fluviales son las más favorables; está protegida frente a ataques por las montañas del Norte; se comunica fácilmente con el mar a la vez que está rodeada de llanuras.

La historia también cuenta que después de asentarse en la nueva capital, el emperador Ly ordenó la construcción de una imponente ciudadela (una muralla que rodease la ciudad), pero durante año y medio de trabajo cada vez que se levantaba la muralla esta volvía a deshacerse. Un día, mientras el rey rezaba, se le apareció un caballo blanco (Bach Ma) que le guió hasta el lugar donde debía construir la muralla de la ciudad. Como gratitud, Ly Thai To erigió el Templo de Bach Ma en honor al caballo blanco que ayudó a levantar la ciudad. Se trata del templo más antiguo de Hanoi, está situado en las calles de Hang Buom con Hang Giay y su visita es gratuita.

Sucesivos cambios de nombre hasta nuestros días

Posteriormente a la fundación de Thang Long, la ciudad permaneció como capital de Vietnam hasta 1397, cuando la capital se trasladó a Tay Do (Capital del Oeste) y entonces pasó a llamarse Dong Do (Capital del Este).

En 1408, China invadió Vietnam y la ciudad se renombró a Dong Quan (Puerta del Este).

Cuando Le Loi volvió a liberar Vietnam de los chinos en 1428 la ciudad pasó a llamarse Dong Kinh (Capital del Este), de donde se sacó el nombre de Tonkín, con el que los europeos conocían el Norte de Vietnam en el s. XV.

Fue en 1802 cuando el emperador Gia Long, fundador de la dinastía Nguyen, devolvió a la ciudad el nombre de Thang Long pero tras la unión del Norte con el Sur del país trasladó la capital imperial a Hué.

Años más tarde, en 1831 el emperador Tu Duc cambió el nombre por Ha Noi (Ciudad en el Recorrido del Río) y tras la ocupación francesa esta pasó a ser la capital de Indochina en 1887.

En 1945 Ho Chi Minh proclamó la independencia de Vietnam y estableció el centro de gobierno en Hanoi pero no sería finalmente hasta 1954 cuando Hanoi se convertiría en la capital de Vietnam del Norte, tras los Acuerdos de Ginebra; siendo Saigón la capital de Vietnam del Sur. Tras la Guerra de Vietnam y la reunificación del país, Hanoi se estableció como capital hasta nuestros días.

Como podéis ver, la historia de Hanoi es la historia del pueblo de Vietnam y su lucha por conseguir la independencia, primero de los chinos y después de los franceses. Me ha parecido interesante ir tras los pasos de la historia visitando diferentes lugares de Vietnam como Hanoi, Hoa Lu (cerca de Tam Coc) o Hué.

Preparativos para la celebración del aniversario en 2010

Habrá que esperar hasta Octubre de 2010 para celebrar los 1000 años de aniversario de Hanoi pero desde ahora hasta entonces se hablará mucho de este acontecimiento, estad seguros.

Desde el 15 de Marzo de 2009 hasta el 10 de Octubre de 2010, VTV1 está emitiendo una serie de 312 episodios llamada "Thang Long Nhan Kiet" (Grandes personalidades de Thang Long). Cada episodio, de 5 minutos de duración, cuenta una pequeña historia relacionada con un personaje o acontecimiento histórico a lo largo de los 1000 años de historia de Hanoi, merece la pena verlos por el nivel de detalle en los vestuarios de la época (están colgados en Youtube). La serie contiene un episodio dedicado al Edicto sobre el Traslado de la Capital, una pena que esté narrado en vietnamita.

Impresiones del viaje a Vietnam

2009-08-10T03:09:00.005+02:00

Ya he vuelto de mis vacaciones en Vietnam. Increibles.

He pasado casi dos semanas viajando por el país siguiendo uno de mis itinerarios favoritos Norte - Sur. El viaje ha sido algo ajetreado pero hemos tenido momentos para todo: navegar entre maravillas naturales, recorrer monumentos antiguos, relajarnos en playas fantásticas y degustar las 3 gastronomías típicas vietnamitas: norte, centro y sur.

El tiempo podía haber acompañado mejor, pero ya sabía que Agosto es uno de los peores meses para viajar a Vietnam y aún así se ha portado.

Mi vuelo desde España ha sido con Thai Airways, una de las opciones más directas para llegar a Vietnam, haciendo escala en Bangkok. El billete me salió por unos 1000€, bastante barato para ser Agosto y pillarlo con poca antelación.

Durante todo este tiempo he viajado con Thoai y hemos visitado ciudades y lugares en los que ella todavía no había estado.

Hanoi, con el complejo de Ho Chi Minh, el Templo de la Literatura y los lagos Hoan Kiem y Ho Tay.

Tam Coc, un paseo por las 3 cuevas y alrededores.

La Bahía de Ha Long, la maravilla natural más importante de Vietnam.

Hue, la antigua capital imperial, con la Ciudad Prohibida y las Tumbas Reales.

Hoi An, antiguo puerto comercial y una de las mejores playas de Vietnam central.

Aunque yo ya había visitado todos estos sitios durante mi año de estancia en Vietnam, la experiencia ha sido distinta ya que volver ha hecho que me fijara en los detalles y descubriera cosas que no sabía, más teniendo guía vietnamita. Así que en adelante espero re-descubriros Vietnam posteando mucha información sobre qué-ver y qué-hacer.

En cuanto a Saigón, la ciudad en la que viví, poco había que visitar salvo a los viejos amigos. La ciudad parece más alta con la construcción del Kumho Asiana Plaza, pero es sólo una ilusión, en el fondo sigue igual que cuando la dejé hace casi un año.

Como reflexión personal, sigo echando de menos Vietnam y pienso que nunca debí abandonar ese país pero también estoy seguro de que volveré algún día. Por lo pronto, dos semanas no han sido suficientes para saciar mi ansia de turismo, así que espero volver en breve. :)

Qué bien sienta volver a escribir.

Về Nhà - Vuelvo a Vietnam

2009-07-25T01:58:00.005+02:00

Ha pasado casi un año desde que dejé Vietnam...

Nunca pensé que un país pudiera dejarme tan marcado pero lo cierto es que durante todo este tiempo, noche tras noche, no he dejado de pensar en el día en que salí de allí ni en el día en que podría regresar. Hoy por fin ha llegado ese día. Hoy vuelvo a Vietnam.

Serán unas cortas vacaciones pero también el preludio de una visita más larga en un futuro próximo.

Pasaré casi dos semanas visitando lugares ya conocidos pero viviendo experiencias distintas y reencontrándome con viejos amigos; seguro que el tiempo no ha pasado para ellos pero a mi se me ha hecho eterno.

El itinerario del viaje será el siguiente:

Día 1: Llegada a Saigón
Día 2: Saigón
Día 3: Hanoi
Día 4: Tam Coc
Día 5: Ha Long Bay
Día 6: Ha Long Bay
Día 7: Hue
Día 8: Hue / Hoi An
Día 9: Hoi An
Día 10: Saigón
Día 11: Salida de Saigón

Iré contando más detalles del viaje a la vuelta del mismo.

¡El blog vuelve a estar activo! Bienvenidos.

Resumen de viajes en 2008

2008-12-30T19:28:00.002+01:00

Llevo un tiempo queriendo hacer esto, resumir en un post todos mis viajes por Asia en 2008. Para que quede de recuerdo...

He visitado varios países y muchas ciudades y lugares, creo que aproveché bien el tiempo: Camboya, China, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Taiwan y, por supuesto, Vietnam de arriba a abajo.

Me dejé algunos países interesantes como Japón y Filipinas, espero visitarlos este año que viene. ¡Que el 2009 sea también un año viajero!

Ahora que todos mis compañeros han acabado la beca, es tiempo para pensar en lo que ha dado de sí el año y echar un vistazo a las fotos acumuladas. Os paso la idea para vuestro blog. :)

Baai Baai Hong Kong

2008-12-22T18:46:00.006+01:00

Al final no ha podido ser.

No he conseguido encontrar trabajo en Hong Kong. Ha sido todo un cúmulo de circunstancias que han hecho que el proceso se fuera complicando con el tiempo hasta aceptar que iba a ser imposible.

Me vuelvo a casa por Navidad. Será tiempo de replantearme mi futuro, en España, en Vietnam o incluso en otros países. Ya veremos...

Hasta que sepa lo que voy a hacer el año que viene, cierro este capítulo de aventura en Asia en Vietnam y en Hong Kong, y dejo el blog abierto como recuerdo de lo bonito que fue el año 2008 en mi vida.

Hasta siempre.

El tranvía de Hong Kong

2008-12-15T01:18:00.001+01:00

Volvemos a Hong Kong, en esta ocasión, para hablaros del tranvía. El tranvía es uno de los principales medios de transporte en la Isla de Hong Kong, además de una atracción turística en sí misma desde su puesta en marcha en 1904.

Es uno de los pocos sistemas de tranvía de dos pisos que todavía quedan en funcionamiento en el mundo y, desde luego, uno de los elementos que confieren ese aire tan europeo a Hong Kong.

Además de medio de transporte sirve también como medio de publicidad ya que su cubierta exterior está disponible para colocar anuncios, como podéis comprobar en las fotos. Algunos anuncios son tan coloridos que resulta imposible que pasen desapercibidos cuando el tranvía está en movimiento.

Desde Kennedy Town en el este hasta Shau Kei Wan en el oeste seis diferentes rutas recorren la costa norte de la isla a lo largo de 13 km con 10 paradas entre medias.

Durante los dos meses que viví en Hong Kong solía coger el tranvía en algunas ocasiones para realizar los siguientes recorridos:
- Desde la casa de Javi en Sheung Wan hasta su lugar de trabajo en Admiralty
- Desde mi apartamento en Causeway Bay hasta Central
- Desde Central hasta Happy Valley para asistir a las carreras de caballos

Al principio era divertido y la tarifa de HK$2 muy asequible, pero cuando tenía prisas no lo dudaba y me montaba en el MTR (metro).

Os invito a dar un paseo en el tranvía de Hong Kong en el siguiente vídeo.

La velocidad que cogen las máquinas junto con el traqueteo sobre las vías hacen de la experiencia algo inolvidable.

¿Qué os parece un sistema de transporte tan anticuado en una ciudad tan moderna?

Stanley y Aberdeen

2008-12-14T09:35:00.007+01:00

El pasado fin de semana me dio por ir a descubrir el otro lado de la isla de Hong Kong. En el Norte de la isla está el centro de la ciudad: desde Sheung Wan hasta más allá de Causeway Bay hay rascacielos y más rascacielos, calles llenas de gente, ruido, bullicio urbano, ... y ¿qué tenemos al Sur de la isla? Tranquilidad: Stanley y Aberdeen.

Stanley

Stanley es un pueblecito convertido en atracción turística por los habitantes de Hong Kong. A tan sólo 15 km de Central, 30 minutos en autobús, es el lugar perfecto para escaparse de la ciudad un domingo por la tarde.

El paseo marítimo es el lugar más transitado, la gente pasea junto al mar o se sienta tranquilamente en la terraza de un bar a tomar algo.

Al principio del paseo marítimo está el Mercado de Stanley, un mercadillo bastante famoso frecuentado por turistas donde se pueden encontrar recuerdos típicos de China a precios muy baratos.

Al final del paseo está Murray House, un antiguo edificio gubernamental que fue movido desde Central a Stanley piedra a piedra para dejar así sitio donde construir rascacielos.

En el mismo extremo, hay un pequeño muelle desde donde parten los barcos a Aberdeen.

La verdad es que se nota muchísmo el silencio y la tranquilidad de Stanley comparado con el centro de Hong Kong. Se estaba tan agusto allí al sol del atardecer que hasta me acabé echando una pequeña siesta junto al dique.

Aberdeen

Durante años, Aberdeen fue una de las mayores atracciones turísticas de Hong Kong por la cantidad de pescadores que vivían y trabajaban en los barcos-junco en el puerto. En la actualidad, ya no hay gente viviendo en barcazas pero sí es un importante puerto pesquero lleno de barcos y de sampanes reutilizados con fines turísticos.

En Aberdeen volvemos a encontrarnos rascacielos pero sigue sin haber tanto trasiego como en el centro de Hong Kong. Por cierto, Aberdeen es la ciudad que se ve desde el Peak si miramos al otro lado de la montaña.

Como véis, aunque Hong Kong es sinónimo de ciudad bulliciosa y de ritmo ajetreado, no hace falta ni media hora para salir de la ciudad en autobús y disfrutar de algo de tranquilidad. ¿Cuántas ciudades del mundo pueden decir lo mismo?