volver.asia - Blog de viajes por el este y sudeste de Asia

Noche chanante en Tokio

2012-05-23T13:09:00.001+09:00

Mi amigo Chiqui, que no puede estarse quieto un rato y siempre está ahí liándola con las clases de cocina española para japoneses e invitando a manchegos a recorrer Japón, ha dado esta vez la campanada y anuncia que se trae de España algo mejor que el queso y el jamón. Nada menos que a los monstruos de la comedia Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla.

Será el 6 de Julio, en Tokio, en exclusiva para la comunidad de españoles e hispano-hablantes residentes en Japón.

Va a ser un gran show y yo no me lo pierdo por nada. Si alguno de vosotros está por Tokio esa semana y le cuadra venirse, que tome nota y reserve entrada anticipada. Mas información aquí.

NOCHE DE MONÓLOGOS CON JOAQUÍN REYES Y ERNESTO SEVILLA EN TOKIO
BAR ROMARAKUDA, estación JR HIGASHINAKANO
VIERNES 6 DE JULIO DE 2012, 20:30 HORAS

RESERVA YA TU ENTRADA EN: ferpisan@hotmail.com

Raja Ampat, Día Cuatro - Tiburones

2012-05-22T19:00:00.000+09:00

Una de las curiosidades de nuestro viaje a Raja Ampat fue ver tiburones.

En Pulau Wayag nos encontramos tiburones de puntas negras. Las aguas de Raja Ampat están pobladas de ejemplares de esta especie. La mayoría de ellos apenas llegan a medir un metro de largo, pero acojonan bastante.

Esta especie no se encuenta en peligro de extinción y su carne se puede comer, así que por extraño que parezca se pueden pescar. Se alimentan básicamente de peces, una buena forma de atraparlos es utilizando como cebo pequeños peces muertos aún frescos.

Los de Conservación Internacional nos dijeron que algunos tiburones de la zona estaban marcados para seguimiento, el resto se podían pescar. No sabemos si alguna vez pescaron alguno y se lo merendaron de cena, pero ese día se quedaron con las ganas.

Al parecer, la técnica de pesca más efectiva consiste en excitarlos y atraerlos hasta la playa, donde el ansia por morder el cebo los lleva a salir del agua y a quedarse anclados en la arena. No obstante, pudimos apreciar que son bastante listos y no se dejan engañar fácilmente. Una vez en la superficie no se pueden mover así que son más vulnerables. El cazador cazado.

Dentro del agua se mueven increiblemente rápido y son escurridizos, así que imposible atraparlos.

Se supone que este tipo de tiburones resultan inofensivos y presentan poco peligro para los nadadores y buceadores, siempre que uno no vaya por ahí sangrando ni se les provoque. Permaneciendo a una distancia prudencial, hasta se muestran tímidos. Ya sé lo que os estáis preguntando. Sí, hubo huevos a bañarse con tiburones. :-)

Una buena anécdota que nos llevamos del viaje, sí señor.

Raja Ampat, Dia Cuatro - Pulau Wayag

2012-05-16T12:00:00.000+09:00

Cuarto día de viaje. Hemos encontrado el paraíso en la Tierra. Sus coordenadas son latitud 0.15° norte, longitud 130.05° este.

Se trata de una isla, y tiene nombre, Pulau Wayag. Una asombrosa maravilla de la naturaleza prácticamente desconocida hasta la fecha. Perdida en medio del océano, casi inexpugnable, alejada de todos los circuitos turísticos del mundo. Las guías y revistas de viajes están aún por descubrir este sitio y dar a conocer su gran potencial. Hablamos de un lugar tan mágico y fascinante como la Bahía de Ha Long en Vietnam, pero mucho más exótico e irreal; tan virgen y puro como El Nido en Palawan, Filipinas, pero con menos visitantes aún; tan frágil y delicado como la isla de Ko Phi Phi en Krabi, Tailandia pero mucho más grande en términos de superficie.

Este era el destino de nuestra expedición al norte de Raja Ampat. La razón única y suficiente para cruzarnos Indonesia de oeste a este hasta llegar a Nueva Guinea, y a continuación hacer una travesía de tres días por mar.

Y es que, por el momento, la única forma de llegar a este rincón apartado del mundo es en barco, ya que se encuentra a 200 km del aeropuerto más cercano, en Sorong. Lo habitual es hacerlo a bordo de un lujoso crucero liveaboard que hace un recorrido por las islas de Raja Ampat. Nuestros bolsillos no podían sorportar los 100€-200€ que cuestan por noche, así que nos preguntamos si había otras alternativas. Encontramos una vía, complicada pero no imposible. Consistía en ir a la aventura al puerto de Sorong y contratar allí los servicios de un patrón de embarcación dedicada al transporte de personas y mercancías entre las islas. Pero no era nada trivial, sin chapurrear indonesio en Papúa Occidental no se llega a ninguna parte. Fue gracias a Dani que pudimos superar esta dificultad, eso y su habilidad para regatear.

Todo el esfuerzo para conseguir una mísera embarcación a motor que a duras penas soportaba el envite de las olas bajo una tempestad y con la que atravesar cualquier espacio de mar abierto suponía echarle una partida a la muerte. Pero cualquier viajero adicto a la aventura te diría lo mismo: si el destino lo merece, adelante. Afortunadamente salimos sanos y salvos y no tuvimos que pagar ningún precio, simplemente fuimos lo suficientemente temerarios como para intentarlo.

Fue nuestro particular homenaje a los grandes viajes, en estos tiempos que corren en los que uno puede disfrutar del National Geographic en la pantalla de alta definición del salón de su casa. Pero no es lo mismo ver esto con sus propios ojos, señores. No se engañen.

Pasamos nuestra primera noche en Wayag en el único punto habitado, el centro de Conservación Internacional de Raja Ampat. Ellos se encargan de garantizar la conservación de una de las siete áreas marinas protegidas declaradas por el gobierno de Indonesia. A cambio de un modesto donativo nos acogieron en su campamento un par de noches y serían ellos mismos los que nos prestarían el servicio de guía durante nuestra estancia. Nadie conoce mejor los misterios y rincones secretos que esconde este archipiélago. Y estábamos a punto de descubrirlos nosotros también.

A primera hora de la mañana pusimos rumbo a la principal de las lagunas interiores de Wayag, la que en el mapa del satélite aparece en color más oscuro y a la que se accede desde el oeste. Por la tarde llegaría el turno de navegar por una segunda laguna interior, al noroeste, en color más claro.

Estábamos excitados, con los nervios a flor de piel. ¿Había merecido la pena hacer un viaje tan largo? Estábamos a punto de averiguarlo. Nuestros ojos estaban ya listos para grabar en la retina cada uno de los detalles de ese largo día. Hasta el cielo se había aliado con nosotros brindándonos un día de sol casi despejado.

Dimos la vuelta a la isla hasta acceder a la laguna interior por el oeste. Nada más girar la curva nos dijeron que íbamos a deternernos en una playa y ascender una de las colinas de piedra caliza. Hasta alcanzar uno de los puntos más elevados de Wayag, para tener una buena perspectiva del paisaje de karsts.

Llegamos a la playa y desembarcamos. Miramos hacia arriba por última vez antes de escalar la montaña y nos adentramos en la vegetación.

Para nuestra sorpresa no había ningún camino marcado, podíamos estar subiendo esta montaña como cualquiera de las otras de alrededor. Supusimos que nuestros guías conocían ese camino y sabían que era accesible hasta la cumbre.

El ascenso no estuvo exento de dificultades. Al llegar arriba tuvimos que escalar algunas paredes de roca. No íbamos con el equipo más adecuado, pero si nuestros guías eran capaces de hacerlo con los pies descalzos no íbamos a quejarnos.

Sin echar la mirada atrás cuando ascendíamos, no veíamos el momento de coronar la cima y darnos la vuelta para admirar las vistas. Una vistas increibles. Puede que las más impresionantes que haya contemplado jamás.

Faltan las palabras para describir aquello, así que además de las fotos aquí tenéis una bonita panorámica en vídeo.

Tachán, ¡misión cumplida! Habíamos conseguido llegar los tres juntos ahí arriba. Nos felicitamos por la victoria lograda. Cada uno de nosotros puede grabar este momento en su recuerdo para siempre.

Nos tiramos un buen rato haciendo fotos, seguro que Javi pudo sacarle el mejor partido a su cámara. Luego descendimos de las nubes para poner de nuevo los pies en el barco y continuar la excursión.

Dimos la vuelta a una cadena de karsts y nuestros guías nos preguntaron si queríamos subir otra montaña para contemplar otra magnífica vista. Estábamos de suerte, íbamos a disfrutar no de una sino de dos panorámicas.

Aceptamos, pero no sabíamos que escalar esta montaña iba a resultar tan complicado. Con mucha paciencia, sufrimos más que subiendo la primera montaña. Las paredes eran más inclinadas. La verdad, fuimos un poco inconscientes, de habernos caído por las rocas no creo que hubiéramos regresado para contarlo.

Pero una vez arriba, nos dijimos a nosotros mismos que había merecido la pena correr el riesgo. Las vistas nos dejaban otra vez sin respiración, un paisaje increible de colinas verdes y un mar de color azul imposible.

No creo que exista otro lugar como Pulau Wayag en Asia, os lo digo porque he estado años buscándolo. Mi fascinación por los paisajes de karst me ha llevado a visitar muchos países, nunca pensé que encontraría el más perfecto de ellos en Indonesia. Y es que contemplar esos minúsculos terrones de piedra salpicando el mar te hace pensar que quizás hayan sido colocados así por la misma mano de Dios.

Desde lo alto comprobamos que la laguna no tenía fin y se perdía de nuestra vista serpenteando por el interior de la isla. Nos propusimos llegar hasta los últimos rincones.

Bajamos la montaña y con el calor apetecía pegarse un baño en esas maravillosas aguas turquesas. En un momento se me pasó el cansancio de haber subido las dos colinas. Que lástima no haber llevado una máscara para hacer algo de esnórquel.

Montamos en el barco y continuamos hacia una de las playas de arena que habíamos divisado desde arriba.

Dani grabó un vídeo mientras navegábamos por la laguna interior. Lo comparto con vosotros para que veáis que estábamos sólos, sin nadie más alrededor, y con el único sonido de la naturaleza interrumpido por el ruido de nuestro motor fuera borda.

Intentamos llegar a la playa pero el acceso en barco no era posible por la escasa profundidad del fondo de coral.

A riesgo de quedarnos encallados desistimos y simplemente nos dejamos llevar a la deriva disfrutando de aquello.

Se respiraba una profunda paz y tranquilidad, no existían las preocupaciones ni nos importaba nada más en el mundo. No queríamos marcharnos de allí.

Cuando dimos por terminada la mañana volvimos al centro de Conservación Internacional y almorzarmos. Ya por la tarde, nos subimos otra vez en el barco para navegar por la segunda laguna interior. En la vista de satélite se apreciaba un color muy claro en el noreste de la isla y queríamos descubrir porqué.

Cuando llegamos allí vimos que en el fondo apenas había coral, sino arena blanca y sedimentos.

El agua estaba completamente en calma, como si se tratara de un lago de agua dulce. El fondo tenía muy poca profundidad así que a partir de cierto punto tuvimos que subir las hélices del motor para no encallar en la arena y mover el barco con ayuda de un palo.

Era un ecosistema único, una ciénaga compuesta por agua de mar prácticamente estancada donde crecían árboles (manglares).

Vimos pájaros tropicales y criaturas marinas en su hábitat natural, como una tortuga que pasaba por allí y apenas se inmutó con nuestra presencia.

Más adelante vimos alguna raya látigo (stingray) de forma redondeada arrastrándose por el fondo.

La ciénaga conectaba con el mar por el norte de la isla. Era curioso ver a lo lejos cómo las olas rompían contra el agua de la laguna. Como si allí hubiera una barrera y fueran dos mundos separados.

Estuvimos dando una vuelta y exploramos hasta el último rincón de la laguna. Al volver sobre nuestros pasos nos encontramos que no podíamos salir de la isla por el norte, pues la costa estaba expuesta directamente al océano y la corriente era muy fuerte. Terminamos saliendo por el sur y regresamos al campamento.

Había sido un día muy largo cargado de emociones. Sentirnos felices y contentos es decir poco. Aquel estaba resultando uno de los mejores viajes de nuestras vidas. Concluímos que había merecido la pena muchísimo viajar tan lejos para descubrir un lugar tan excepcional. Todavía nos quedaban tres días de viaje para hacer la ruta de regreso hasta Sorong, pero ya nos daba igual lo que fuéramos a encontrarnos. Habíamos sido testigos de lo mejor de Raja Ampat y podíamos descansar tranquilos.

Ojalá este tesoro de la naturaleza permanezca así de intacto durante mucho tiempo, en lugar de sucumbir al turismo insostenible y a la masificación que afectan a este tipo de atracciones en Tailandia y Vietnam. Papúa es una de las regiones de Indonesia que recibe menor inversión turística y por tanto pueden pasar años hasta que exista una infraestructura mínima que permita llegar cómodamente hasta aquí. El alojamiento también está complicado, por el momento existen únicamente cuatro resorts de lujo que no todo el mundo puede permitirse, a una distancia mínima de 100 km. Pasará un tiempo también hasta que este destino sea incluido en las guías de viaje. Hasta entonces, vivir esta experiencia no estará más que al alcance de unos pocos privilegiados, valientes aventureros dispuestos a seguir el mismo camino que hicimos nosotros.

El destino lo merece.

Raja Ampat, Día Tres - Bahía de Aljui

2012-05-11T01:50:00.000+09:00

Tercer día en Raja Ampat, de nuevo toca despertarse con las primeras luces del alba.

A las 6 de la mañana comenzó el ajetreo en la factoría de perlas donde habíamos acampado la noche anterior. Con gran generosidad y hospitalidad nos habían dejado pasar la noche en el embarcadero, pero llegado el día era momento de marcharnos.

Rumbo al norte a toda máquina. No había un minuto que perder, nos esperaba un largo camino por delante. Si todo iba según lo previsto, hoy sería el día que llegaríamos por fin a Pulau Wayag, el objetivo de nuestro viaje, después de tres jornadas de travesía.

Nos detuvimos un momento en Pulau Bianci para dejar a un militar que habíamos recogido en la factoría de perlas frente a Pulau Pef. Bianci era probablemente uno de los últimos poblados que nos encontraríamos al norte de Raja Ampat, sino el más remoto de todos. Según nos alejábamos de la isla de Nueva Guinea veíamos menos asentamientos, puesto que resulta más caro abastecerse de mercancías y provisiones.

El mar de Raja Ampat empezaba a parecerse ya al auténtico paraíso virgen que imaginábamos antes de venir. Nos cruzamos con pequeñas islas desiertas de esas en las que a uno no le importaría naufragar una temporada.

Tras 2 horas de travesía llegamos al primer punto del itinerario marcado para ese día, la bahía de Aljui. Se trata de una bahía al noroeste de la isla de Waigeo, un laberinto de recobecos que queríamos explorar.

Sobre las 9 de la mañana enfilamos la entrada de la bahía. El tiempo nos acompañaba, hacía un sol radiante y a esas horas el calor avisaba de que habría que untarse bien de crema sino queríamos terminar tostados.

Agus, nuestro patrón, nos dijo que antes de meternos en la bahía quería parar un momento en el embarcadero que se divisaba justo a la entrada.

No teníamos ni idea de lo que estaba hablando, pero corrigió el rumbo hacia el embarcadero. Al parecer se trataba de otra factoría de perlas, y nos dirigíamos al control de seguridad. No sospechábamos nada, pero estábamos a punto de vivir uno de los episodios más surrealistas del viaje.

En el embarcadero nos estaban esperando dos guardias de seguridad enfundados con pistolas. Agus se acercó y discutió con estos que queríamos entrar en la bahía. Su primera respuesta fue que allí no se podía entrar, que aquello era una zona privada. ¿¡De qué narices estaba hablando si aquello era una bahía natural!?

Insistimos en que éramos turistas y queríamos entrar sólo para admirar la bahía. Los guardias de seguridad hablaron entre ellos y acordaron que esperaríamos a que el jefe regresara y le pudiéramos preguntar. A los diez minutos apareció por el embarcadero un tipo australiano, el jefe del cotarro. Nos miró con cara rara, estábamos seguros de que se estaba preguntando cómo narices habíamos llegado hasta allí con un long-boat. Nos dijo que en la bahía no había mucho interesante que ver, salvo algunos cañones al fondo de la misma.

Pero buena parte de la bahía se dedicaba al cultivo de perlas, por esa misma razón no dejaban entrar a cualquiera. Trabajaban con mercancía valiosa y las medidas de seguridad eran muy estrictas. Dejamos bien claro que nuestras intenciones era buenas, únicamente queríamos entrar en la bahía para hacer fotos. Desde luego que no se nos pasaba por la cabeza robar perlas.

Debimos parecerle inofensivos, puesto que no se lo pensó demasiado y nos dijo que adelante, no sin antes advertirnos de que corríamos un serio peligro si nos acercábamos a cualquiera de las redes donde cultivaban perlas. No podía garantizar nuestra seguridad, nos dijo que sus guardias no se andaban con tonterías y que tenían permiso para abrir fuego contra cualquier embarcación que intentara acercarse a las redes de ostras y si intentábamos huir nos perseguirían. Por si no nos había quedado claro, hizo el gesto de metralleta con sus manos mientras disparaba ra-ta-ta. ¡Vaya, hombre! y yo que esa mañana me había olvidado de sacar el chaleco antibalas del fondo de la mochila.

El bueno de Agus también parecía un poco nervioso y propuso que lo mejor era marcharnos de allí, rumbo a Pulau Wayag. Aquello nos pareció más una muestra de su típica holgazanería que de cobardía, así que intentamos tranquilizarnos todos y decidimos que si dirigíamos el barco por el centro de la bahía, a una distancia prudencial de las redes, no debería haber ningún problema.

Así pues, con mucho cuidado nos adentramos en la bahía de Aljui. Aquí tenéis un vídeo que grabé cuando navegábamos por el interior. Era impresionante estar en el mar completamente rodeado por montañas. Os pido disculpas por la calidad del sonido, se oye demasiado viento. Podéis activar los subtítulos del vídeo.

La bahía estaba dividida en varias lagunas, queríamos llegar hasta la más interior de todas para ver los acantilados. Para ello teníamos que cruzar varios estrechos.

Tras cruzar el primer estrecho, el agua estaba en calma, no parecía que estuviéramos en el mar.

Llegar hasta el fondo de la bahía nos llevó más tiempo de lo esperado, y vació buena parte de nuestro depósito de gasolina. A la larga, el consumo superaría las previsiones y sería necesario comprar más gasolina para el camino de regreso a Sorong.

Pero merecía la pena haber llegado hasta allí. El paisaje de karts en Aljui con multitud de acantilados de piedra caliza cubiertos de árboles era todo un espectáculo.

Cuando llegamos justo al punto más interior de la bahía, el barco nos jugó una mala pasada y el motor comenzó a carraspear, tal y como nos había pasado nada más salir de Sorong. Al rato dejó de funcionar. Agus tuvo que ponerse manos a la obra para repararlo.

Nos los tomamos con buen humor, aunque en realidad estábamos en uno de los lugares más recónditos de Raja Ampat. Si nos quedábamos allí tirados podían pasar horas incluso días hasta que otro barco llegara tan adentro de la bahía. Agus consiguió arreglar el motor rápidamente y concluyó que el problema estaba en que le habían colado gasolina adulterada.

Ya era mediodía cuando dimos la vuelta y regresamos a la entrada de la bahía. Al salir de la laguna Agus notó el mar un poco picado, así que antes de abandonar Waigeo y cruzar mar abierto para llegar a Pulau Wayag quería que nos detuviésemos y esperásemos a hacerlo con las mejores condiciones posibles.

El único embarcadero que había por la zona era el de la factoría de perlas, así que nos acercamos y pedimos permiso subir y hacer tiempo. Mientras, prepararíamos el almuerzo. No les hizo mucha gracia que siguiéramos por allí rondando pero aún así nos dieron una hora de permiso para estar en el embarcadero.

El ritual de nuestras comidas y cenas era siempre el mismo. En primer lugar, fregar los utensilios con agua de mar. A continuación, echar agua mineral en la sarten para cocer la comida.

Durante una semana estuvimos alimentándonos casi a base de arroz y fideos con los distintos ingredientes que habíamos comprado en el supermercado el día que partimos de Sorong. Hoy, el menú eran fideos con tomate y atún. Algo rápido y sencillo, suficiente para llenar nuestros estómagos.

Cuando transcurrió la hora de permiso el mar seguía igual de picado, pero nos "invitaron" a abandonar el embarcadero. De todas formas el tiempo se nos echaba encima y con menos horas de luz navegar sería más complicado. Así pues, dejamos la bahía de Aljui rumbo a Pulau Wayag, nuestro destino final.

El archipiélago estaba sólo a un par de horas de Waigeo, pero atravesar el mar abierto con un long-boat entrañaba cierto peligro, ya que la embarcación era bastante ligera e inestable.

El cielo amenazaba tormenta y nuestros peores temores no tardaron en cumplirse. Justo cuando el GPS del móvil nos indicaba que estábamos a medio camino nos sorprendió una tormenta. Estábamos perdidos.

En un momento se puso a llover, un aguacero tremendo. Empezó a entrar agua en el barco, así que tuvimos que cerrar todas las ventanas. El oleaje movía el long-boat de un lado al otro, en algún momento nos asustamos porque pensamos que podíamos llegar a volcar. Para calmar el nerviosismo, intentamos tomárnoslo un poco de coña y grabamos este vídeo.

Estábamos tan cerca de Wayag que podíamos ver ya las primeras islas allí a lo lejos. ¡Casi lo habíamos conseguido!

Afortunadamente todo salió bien y conseguimos atravesar la tormenta. Fue un pequeño susto.

Rodeamos el archipiélago y encontramos el único rastro de civilización en las islas, el centro de Conservación Internacional de Raja Ampat.

Como ya comenté, la diversidad marina que presenta la zona de Raja Ampat, en el mar de Halmahera situado entre el archipiélago de las Molucas y la península conocida como Cabeza de Pájaro al noroeste de la isla de Papúa, es la más alta registrada en la Tierra. Mucho mayor que cualquier otro área del Triángulo de Coral integrado por Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Timor Oriental, el cual es considerado como el corazón de la biodiversidad de arrecife de coral en el mundo. Por esta razón, se trata de una de las áreas de acción de máxima prioridad para Conservación Internacional y mantienen un centro de operaciones en Wayag, al norte de Raja Ampat.

Las instalaciones no son gran cosa, tan sólo algunas cabañas de madera y una mesa de convenciones. Disponen de conexión a internet vía satélite, electricidad por las noches a base de paneles solares y un motor de gasolina y el agua de los aseos proviene de lo que recogen cuando llueve. Suficiente para mantener un equipo de una docena de jóvenes.

Su labor es muy importante. Se dedican a garantizar la conservación de Pulau Wayag, una de las siete áreas marinas protegidas declaradas por el gobierno de Indonesia en mayo de 2007. Conservan un catálogo de especies marinas de Raja Ampat y desde allí ponen en marcha iniciativas educativas en la comunidad para mentalizar sobre lo importante que es la conservación. También organizan patrullas en las costas con el fin de evitar actividades marítimas ilegales como la caza con explosivos que puedan dañar el coral, la pesca furtiva de especies protegidas o el vertido de contaminación. El principal objetivo es mantener esta región lo más intacta posible, ya que se trata de uno de los ecosistemas más vírgenes del planeta. Como parte de su programa, nos ofrecieron servicio de guía para el día siguiente por el archipiélago y alojamiento en el campamento a cambio de realizar un donativo. Nos quedamos allí dos noches.

Después de llevar todo el día a bordo de un barco se agradecía pisar tierra firme de nuevo. Con la tranquilidad del atardecer nadie diría que hace unas horas habíamos estado luchando contra el mar en medio de una tormenta.

Por el momento, a pesar de sufrir algunos pequeños imprevistos todo estaba saliendo según la hoja de ruta, no podíamos creerlo. Estábamos teniendo tanta suerte con el viaje que no cabe duda de que alguien estaba rezando por nosotros.

Así concluía nuestro tercer día en Raja Ampat, otro día más cargado de emociones que nos hicieron caer rendidos a primera hora de la noche. Estábamos más o menos en el ecuador del viaje así que había que descansar bien.

Esa noche dormimos plácidamente. Habíamos conseguido el reto propuesto, llegar al archipiélago de Wayag, unos 200 km al nortoeste de Sorong, nada menos que a bordo de una embarcación long-boat, una hazaña de la que estar orgullosos.

El día siguiente lo dedicaríamos a recorrer los alrededores de Pulau Wayag. Comprobaríamos entonces si había merecido la pena viajar tan lejos para encontrar un lugar único en la Tierra. Estad atentos al próximo capítulo, que probablemente sea el mejor de la serie.

Cuenta atrás

2012-04-30T16:00:00.000+09:00

Habitualmente en el blog siempre estoy hablando de viajes que hago por aquí y por allá, pero antes de que termine el mes de abril me gustaría escribir una reflexión personal.

Se han cumplido ya dos años desde que llegué a Japón. Se dice pronto, pero es el periodo más largo que he pasado nunca viviendo en un país extranjero.

Llegué aquí para investigar con una beca del gobierno japonés en la Universidad de Tsukuba, prefectura de Ibaraki. Fui muy afortunado de conseguir esta beca y estoy intentando aprovecharla al máximo, pero siendo totalmente sincero, aunque mi trabajo de investigación ha tenido buenos resultados y más o menos me gusta lo que hago, en ocasiones no encuentro la motivación que necesito. Quizás sea porque aquello que investigo parece no ir a ningún lado ni en realidad contribuye a hacer un mundo mejor. Es por ello que, después de un año como investigador, en abril de 2011 centré mis esfuerzos en estudiar un master aprovechando mi estancia en la universidad, con el propósito de especializarme en Risk Engineering y completar así mi formación académica. Los contenidos del master me parecían interesantes y, a mi juicio, mejorarían mis perspectivas de acceder a un buen puesto de trabajo en el futuro.

Este mes de abril he comenzado el segundo año del master. Durante el curso pasado me matriculé de todos los créditos opcionales, por lo que este curso no es necesario que vaya a clases de ninguna asignatura, sólo tengo que asistir al seminario del departamento y al seminario del laboratorio. El resto del tiempo debo dedicarlo a mi proyecto de investigación, que culmina con la presentación de una tesis al final del master. Para ello, antes es necesario conseguir una publicación académica, un requisito que ya he cumplido. Así pues, no parece que vaya a tener mucha presión este año. Tengo tiempo para terminar mi trabajo y pensar en lo que viene después, cuando termine la beca en marzo de 2013.

Me apetece trabajar. He extendido la beca un año más para poder terminar el master, y podría extenderla más para hacer un doctorado, pero no quiero seguir estudiando. Con 29 años quiero empezar una carrera profesional, afrontar retos y sentirme útil, en definitiva, madurar. Me queda todavía un año por delante, pero ya comienza la cuenta atrás para buscar trabajo. Disponiendo de tanto tiempo me gustaría hacer bien las cosas y pensar detenidamente dónde quiero que transcurra la siguiente etapa de mi vida.

Para decepción de mis amigos y familiares, volver a España queda descartado. A estas alturas casi no hace falta dar explicaciones, pero entenderéis que, con la crisis de desempleo actual, el país no necesita un joven parado más que engrose las listas del INEM. Quizás me anticipé a los acontecimientos, pero si soy expatriado no es sólo por capricho. El desempleo es un drama que ya me tocó vivir durante los primeros meses de 2009 y por el que no estoy dispuesto a pasar de nuevo. En la vida puede uno sentir una frustración tan grande como la de regresar a tu propio país después de trabajar en el extranjero y ser incapaz de conseguir un empleo. Conseguí salir de aquella situación pero viendo el percal me volví a marchar y ahora ya sí que es inevitable, formo parte de esa generación de jóvenes ingenieros que dedicaron tres o cinco años de su vida a sacarse un título para terminar buscándose las castañas en otro país. Un panorama muy desalentador que mis padres probablemente no contemplaron el día que me animaron a estudiar una carrera universitaria. En fin, qué os voy a contar a muchos de tiempos difíciles que no sepáis.

El caso es que por una u otra terminé regresando al Lejano Oriente y estoy aquí para quedarme, así que será aquí donde encuentre trabajo.

La primera opción es trabajar en Japón, parece lo más inmediato ya que si todo va bien me graduaré en una universidad nacional japonesa. Sin embargo, el salto al mundo laboral no es tan fácil para los estudiantes internacionales. De acuerdo que la tasa de desempleo en Japón es muy baja, pero eso no cuenta para los extranjeros. Estos únicamente pueden desempeñar trabajos cualificados, es decir, no pueden trabajar de aquello para lo que no hayan adquirido experiencia o conocimientos.

Dependiendo del sector, el mercado laboral puede tener mucha competencia. En ingeniería, que es mi caso, los jóvenes japoneses están muy bien preparados, y a eso hay que sumarle un número de occidentales que deciden venir a Japón para trabajar en la industria tecnológica y que para ello se preparan a conciencia estudiando japonés. A muchos de ellos les apasiona el país y su cultura, por lo que encuentran la motivación necesaria. Sin embargo, a veces ni siquiera con eso es suficiente. En todo el tiempo que llevo aquí he visto a más de un amigo con una carrera bajo el brazo llegar a Japón con la intención de estudiar japonés para luego buscar trabajo y con la misma terminar marchándose al cabo de un año porque no ha conseguido encontrar nada. No obstante, también conozco casos de éxito, aunque me atrevería a decir que en Europa o en EEUU hay muchísimas más posibilidades.

La barrera del idioma aquí es un problema importante, y en ese sentido yo me encuentro en clara desventaja. Llevo dos años estudiando japonés, aunque sin dedicarme a ello de forma exclusiva ya que he tenido que investigar en el laboratorio y estudiar las asignaturas del master. De acuerdo que soy capaz de vivir el día a día con normalidad, incluso mantener una conversación coloquial, pero de ahí a ser capaz de moverme en un ambiente de trabajo con japoneses hay mucha diferencia. Y lo digo con conocimiento de causa, no os creáis. Antes de plantearme cualquier alternativa, hace unos meses quise tantear las posibilidades de encontrar trabajo aquí en Japón y comprobé que sin un buen nivel de japonés no llego a ningún lado. En febrero acudí a varios seminarios de orientación en Tokio para futuros graduados de universidades japonesas y aunque se trataba de consultoras internacionales terminé haciendo el ridículo más espantoso. Por si alguien no lo tenía claro, el único idioma que hablan las empresas en Japón es el japonés.

Tendría que ponerme las pilas con el japonés y estudiar hasta conseguir mínimo el nivel 2 del JLPT, el estándar que se exige normalmente a los extranjeros. Teniendo un año por delante sin demasiadas tareas que me ocupen creo que estaría en condiciones de conseguirlo. Que me apetezca es otro tema. El japonés es un idioma que se utiliza únicamente en Japón, y, señores, tengo muy claro que yo no quiero pasar aquí el resto de mi vida. Terminaré haciéndolo sino me queda otra opción que regresar a España mientras dure la crisis, pero hasta entonces buscaré otras alternativas. No es que me disguste vivir aquí, Japón es un país fantástico para vivir... pero creo que sólo durante un tiempo. Tarde o temprano muchos occidentales acaban regresando a Narita entonando el さよなら. Para mí, tres años son suficientes.

Te tiene que gustar mucho Japón para quedarte viviendo aquí una larga temporada. Por mucho que digan algunos, pienso que resulta imposible permanecer en Japón mucho tiempo sin terminar convirtiéndote en un japonés más, algo que tiene sus ventajas y sus desventajas. Respeto profundamente a algunos amigos españoles que llevan media vida en Japón y les queda la otra media por delante, pero yo me considero diferente. En mi argumento diré que no resulta fácil vivir en Japón cuando has vivido antes en otros países de Asia. Cuando llegué aquí yo estaba intoxicado por el sudeste asiático. Principalmente por culpa de Vietnam, aunque los incontables viajes por Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas y Singapur hicieron que el efecto se agravara. Una vez aquí, intenté por todos los medios superar la adicción y dejar a un lado las odiosas comparaciones, pero la primera escapada al trópico no hacía sino recordarme lo que de verdad siento. Lo que de verdad me gusta es el sudeste asiático. No me gusta Japón tanto como gustaba vivir en Vietnam, y reconozco que era más feliz allí que aquí. Es así de sencillo, y seguir tratando de engañarme a mí mismo es absurdo.

Es por ello que este año que me resta de beca en Japón lo emplearé en buscar trabajo además de aquí en el sudeste asiático. Empezaré pronto a echar currículums y en agosto espero poder viajar a hacer algunas entrevistas. Estoy considerando dos destinos: el primero viene dictado por la cabeza, el segundo por el corazón. Algunos ya habréis adivinado por dónde van los tiros.

En primer lugar considero Singapur, una ciudad-estado moderna con una economía próspera y competitiva. El inglés es uno de los idiomas oficiales y hay mucho movimiento de entrada y salida de extranjeros, por lo que el mercado laboral debería presentar oportunidades. Es una ciudad que he visitado no una, ni dos sino cuatro veces. Conozco bien el ambiente que se mueve y sé que me gusta para vivir. Además tengo amigos viviendo allí por lo que me resultaría fácil adaptarme.

En segundo lugar, volver a Vietnam.

Aquí fue donde pasé una de las mejores etapas de mi vida. A día de hoy sigo pensando que abandonar el país fue un gran error que cometí, aunque, a decir verdad, en 2008 no había demasiadas perspectivas profesionales para los extranjeros. Sin embargo, con los últimos años de crecimiento económico la situación del país ha mejorado bastante y la presencia de empresas internacionales ha aumentado, dando lugar a un clima más favorable. La diferencia con respecto a Japón es que aunque mi vietnamita sigue siendo bastante de andar por casa, el idioma de los negocios en muchos casos es el inglés.

Aunque no vayáis a pensar que todo son ventajas. Un país en desarrollo como Vietnam ofrece muchas oportunidades pero a cambio exige sacrificar las comodidades que normalmente ofrece un país desarrollado. Esto hace que la comunidad de expatriados occidentales sea más bien pequeña. Viniendo de Japón el contraste es brutal, aunque pienso que si fui capaz de adaptarme una vez volvería a acostumbrarme, hasta moverme de nuevo como pez en el agua.

Los que me conocéis bien estaréis pensando que quizás es el amor lo que me hace querer volver a Vietnam. Bien, quiero dejar claro que aquella historia terminó, y que de lo único de lo que sigo enamorado es del país en general y de la ciudad de Saigón en particular. El lugar que durante un año fue mi hogar y del que sólo guardo buenos recuerdos. A veces pienso que igual no se trataba únicamente de volver a Asia, como lleva por título este blog, sino de volver a Saigón.

Me gustaría, pues, compartir con vosotros esta sensación de incertidumbre que me invade en estos momentos, ya que no sé dónde me encontraré exactamente dentro de un año. Es posible que continúe en Japón, no descarto ponerme las pilas con el japonés con tal de no terminar regresando a España, pero que sepáis que me planteo seriamente cambiar de aires y buscar trabajo en el sudeste asiático.

Một, Hai, Ba, ¡comienza la cuenta atrás!

Deseadme suerte.

Raja Ampat, Día Dos - Buceo en la isla de Kri

2012-03-19T17:30:00.000+09:00

7:00 am del segundo día de viaje. Buenos días, Raja Ampat.

Nos despertamos en una cabaña de bambú de Yenkoranu Homestay. Habíamos llegado la noche anterior desde Sorong. En un inesperado golpe de suerte, encontramos el homestay nada más llegar a la isla de Kri, cuando en la oscuridad más absoluta hubiera sido casi imposible encontrar un lugar donde anclar el barco y pasar la noche. Todo gracias a los preparativos del viaje, un acierto apuntar en el mapa la localización de algunos homestays en Raja Ampat por si acaso.

Gracias a la habilidad negociadora de Dani no nos salió muy cara la jugada, apenas Rp 350.000 por un cuarto para los tres, menos de 10€ por cabeza. Conseguir ese precio en un lugar como Raja Ampat, donde todo es ultra caro por los costes de transporte y abastecimiento entre las islas, se puede considerar una hazaña. Por el momento, cumplíamos con la política de viaje en plan low-cost.

Bueno, ¿y qué hacemos levantados tan temprano un día de vacaciones?. El madrugón tuvo una causa justificada. Ese mañana Javi y yo íbamos a hacer submarinismo. Justamente había pasado un año desde que nos sacamos la certificación de buceo PADI OPEN WATER en Ko Tao, Tailandia y ya era hora de sacarle partido.

Como había comentado anteriormente, en el archipiélago de Raja Ampat hay muy pocas infraestructuras turísticas, salvo cuatro resorts de lujo contados y unos pocos homestay. Obviamente, escuelas de submarinismo no hay ninguna, así que nos vimos obligados a recurrir a los resorts de lujo. Tuvimos suerte de que uno de ellos aceptara clientes que no fueran los propios huéspedes del hotel.

Se trata de Raja Ampat Dive Lodge, quizás el más "asequible" de los cuatro resorts de lujo. Está situado en Pulau Mansuar, la isla vecina a Pulau Kri. Apenas tardamos 15 minutos en llegar desde el homestay donde habíamos pasado la noche.

Nos presentamos así sin hacer reserva ni nada. Me había puesto en contacto con ellos por email unas semanas antes diciendo que estábamos interesados en hacer inmersiones y que llegaríamos al resort en barco por nuestra cuenta. Al principio se mostraron un poco reticentes por ser nosotros buceadores principiantes. Por lo general no aceptan divers con menos de 50 inmersiones ya que en Raja Ampat las corrientes submarinas son muy fuertes y se necesita cierta experiencia. Sin embargo, insistimos un poco y terminaron aceptando. Se ve que era temporada baja y no tenían muchos clientes.

No nos cogieron reserva, simplemente nos dijeron que nos pasáramos cualquier día por el resort antes de las 8:00 am que salían los botes. Consultamos los precios en su web, mínimo 2 inmersiones $50 cada una + $35 por el alquiler del material. Un poco caro para ser Indonesia, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de bucear en Raja Ampat.

Al margen de moverse entre las islas, hacer submarinismo en un paraíso natural y relativamente virgen como este ya es motivo suficiente para viajar a Raja Ampat. Este destino ocupa los primeros puestos en la lista de los diez mejores lugares del mundo para bucear, siendo quizás el número uno en cuanto a biodiversidad. De acuerdo con Conservación Internacional, la diversidad marina en el mar de Halmahera es la más alta registrada en la Tierra. Mucho mayor que cualquier otro área del Triángulo de Coral integrado por Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Timor Oriental. Esta región está considerada como el corazón de la biodiversidad de arrecife de coral en el mundo y Raja Ampat es posiblemente de los ecosistemas más ricos. Nosotros queríamos comprobarlo con nuestros propios ojos, detrás de una máscara de buceo.

A las 8:00 partimos puntuales del resort, con nuestro dive master Kris guiando una expedición de cinco personas, tres alemanes bien entrados en los cincuenta y nosotros dos. Al principio quiso llevarnos al Manta Point, un punto que suelen frecuentar las mantas, una de los especies marinas más majestuosas que habitan los mares de Raja Ampat.

Nada más llegar vimos alguna manta a escasos metros de profundidad, no sabíamos cuánto tiempo durarían allí. Los alemanes se echaron al agua y descendieron rápidamente. Por problemas técnicos —el bueno de Javi tuvo un percance con una aleta—, nuestra inmersión se retrasó y perdimos el turno. No pasa nada, esperamos al segundo. Entonces de repente empezaron a llegar varios grupos de divers provenientes de barcos liveaboard. Con tanta actividad bajo el agua las mantas se espantaron y allí ya no había nada que ver.

Los alemanes propusieron hacer la siguiente inmersión en una zona más tranquila, sólo para nosotros. Así pues, pusimos rumbo a Arborek, un pequeño islote entre Pulau Kri y la gran isla de Waigeo. A 10 minutos de donde estábamos.

Ahora sí, llegaba el momento de hacer nuestra primera inmersión. Los nervios se entremezclaban con la excitación. Un año de espera había sido demasiado largo, no tenía que haber dejado pasar la oportunidad única de hacer submarinismo en Okinawa, Japón.

Como es habitual antes de cualquier inmersión, el dive master nos dio la sesión de briefing. El plan era zambullirnos a un lado del muelle, descender hasta los 18 metros y dejarnos llevar por la corriente en dirección oeste. Momentos de duda antes de tirarnos al agua, ¿cómo era aquello del chequeo pre-inmersion: Cada (Chaleco) Persona (Plomos) Trabaja (Tiras) Ayudando (Aire) al Otro (OK final)?

Todo salió bien. Una vez dentro del agua fue bastante fácil llegar hasta el máximo de profundidad ya que coincidía más o menos con el lecho. En cuanto a la diversidad marina, sin palabras, fue un espectáculo impresionante. Vimos corales muy vivos, almejas gigantes y una infinidad de peces que no sabría identificar, salvo quizás los peces payaso nadando entre anémonas, los ídolos moro, las morenas y algún que otro pez ballesta patrullando su territorio. En este vídeo podéis ver más o menos lo que nos encontramos.

Se supone que en estas aguas habitan diminutos caballitos de mar pero no acerté a ver ninguno. Me resultaba bastante difícil permanecer fijo en un punto del arrecife porque había algo de corriente y, aparte, siendo un principiante me cuesta todavía regular la flotabilidad simplemente con la respiración, así que dejaba algo de espacio para no acercarme demasiado y resultar golpeado contra las rocas.

Todo perfecto. Y a juzgar por la expresión de Javi al salir del agua, creo que también se lo pasó igual de bien que yo.

Ya que nuestra primera inmersión había sido tardía, tendríamos la segunda inmersión después de comer.

El segundo punto de inmersión fue en la punta de la isla de Kri. Aquí el arrecife de coral se extendía en forma de barranco hacia el fondo, de modo que había que controlar la profundidad. Como en la anterior inmersión, descenderíamos en un punto y nos dejaríamos arrastrar por la corriente hasta salir por el extremo de la isla. En esta ocasión, el dive master nos avisó de que la corriente sería bastante fuerte. No se quedó corto en absoluto, al llegar abajo la corriente literalmente nos arrastraba. Los primeros minutos hasta que logré alcanzar la profundidad máxima y reunirme con el resto del grupo fueron algo angustiosos. A partir de ahí, intenté relajarme, olvidarme del barranco del que no se veía fin a mis pies y dejarme llevar por la corriente sin hacer ningún sobreesfuerzo. De nuevo, vimos corales increibles y muchos tipos de peces, pero lo mejor fue encontrarnos con una enorme tortuga. Llegó justo de frente a mi altura y se paró a comer rascando su pico contra la roca. Estaba tan cerca que casi podía abrazarla, aunque por supuesto ni tocarla. Quería observarla durante un buen rato, así que para resistir la corriente no me quedó otra que aferrarme con fuerza a una roca del arrecife.

Al cabo de un rato continúe desplazándome por la pared del barranco hasta que me di cuenta de que el indicador de aire había entrado ya en la parte roja. Ascendí hasta asomar por la superficie y al poco Javi también. El barco nos vio y vino a buscarnos. Estábamos bastante lejos del punto donde nos habíamos zambullido. Con el cuerpo ya seco, pensé en lo que había dado de sí esta segunda inmersión. El momento de ver a la tortuga había sido un subidón, pero los primeros minutos luchando contra la corriente habían sido algo angustiosos mientras intentaba seguir al dive master y a los alemanes que caían al fondo como plomos. No me gustó haber pasado por aquella experiencia y al final me pareció que había sido una insensatez bastante grande bucear en condiciones extremas siendo un principiante, y con un dive master algo despreocupado debajo del agua. A pesar de todo, después de las dos inmersiones estaba muy satisfecho. Había merecido muchísimo la pena bucear en Raja Ampat.

Regresamos al resort, donde nos estaba esperando Dani, con Agus y el resto de la tripulación de nuestro barco. Devolvimos los trajes de buceo junto con el resto de material y nos despedimos. Subimos a bordo de nuestra embarcación y arrancamos. Rumbo al norte, continuando con nuestra travesía.

—Ahí van los locos que intentan llegar a Pulau Wayag en longboat—, decían.

Después de un día cargado de emociones submarinas, el mar todavía nos deparaba alguna sorpresa. El cielo había estado nublado durante los primeros días pero al final del segundo quiso ser generoso y se despejó, regalándonos uno de los atardeceres más bonitos que haya visto jamás.

Navegábamos sobre un mar completamente en calma. Los colores se reflejaban como si de un espejo se tratara, dando lugar a una ilusión. Fue uno de los momentos más mágicos del viaje. Con vosotros, Raja Ampat en estado puro.

El sol se puso en el horizonte y las nubes se tiñeron de rojo. El día daba paso a la noche y todavía nos quedaba una o dos horas hasta llegar a nuestro siguiente objetivo en el itinerario, las inmediaciones de Pulau Pef. Confiábamos en llegar con las últimas horas de luz y encontrar algún embarcadero donde pedir permiso para anclar el barco y pasar la noche. Sin embargo, a diferencia del día anterior sabíamos que no podríamos contar con la alternativa del homestay porque empezábamos a estar ya lejos de la civilización.

La noche sobrevino más rápido de lo que esperábamos y una vez más nos encontramos en mitad del mar sin otra luz que nuestra linterna para guiarnos. Habíamos cometido por segunda vez el mismo error. En fin, lamentarse no servía de nada.

Llegamos a Pulau Pef y dimos vueltas y vueltas hasta encontrar un embarcadero con luz. Nos acercamos a preguntar, a ver si teníamos tanta suerte como el día anterior. Al principio parecía que no iba a ser así. Se mostraron algo hostiles, nos dijeron que aquello era un recinto privado y que no podíamos acampar. Al parecer, se trataba de una factoría de ostras.

Pedimos que nos condujeran hasta el jefe y le contamos nuestra película, queremos llegar a Wayag y no tenemos dónde pasar la noche. Cual fue mi sorpresa al descubrir que el tipo era japonés. Supervisaba un laboratorio de investigación para el cultivo de perlas. Por si alguno no lo sabe, el cultivo comercial de perlas fue una tecnología desarrollada por los japoneses en la década de 1920 y más tarde extendida bajo su control por toda la cuenca asiática del océano Pacífico.

En cuanto me presenté y le dijé que yo era estudiante de investigación en Japón el tono de la conversación cambió radicalmente. ¡El tipo conocía a varios profesores de la Universidad de Tsukuba! En un momento ya nos estaba sacando umeshu y ofreciendo cervezas. Estuvimos hablando durante un buen rato. Mi japonés no es para tirar cohetes pero suficiente para una conversación casual. Hablamos del tiempo que llevaba fuera de Japón, de su labor de investigación, de cómo había vivido el terremoto y tsunami del 11 de Marzo. Le pilló en Raja Ampat. Tenía conectada la NHK por satélite y se enteró unas cuantas horas después, justo cuando el tsunami llegaba a Indonesia. En el norte de la isla de Papúa alcanzó unos 50 cm, que no fue poco. Estas y otras conversaciones me animaron bastante y me hicieron ver lo mucho que he progresado en japonés, para asombro de mis amigos.

Al final de la conversación el tipo nos dijo que por supuesto podíamos quedarnos a pasar la noche. Incluso nos ofreció una habitación donde dormir, pero humildemente la rechazamos y le dijimos que durmiendo en el embarcadero estaríamos bien. Luego nos arrepentimos de haber sido tan humildes, el embarcadero no resultaba cómodo en absoluto. Durante toda la noche tenía que estar allí un señor con la luz encendida manejando una radio. Después de la cena, Dani y Javi intentaron dormir allí. Yo regresé al barco, eché la colchoneta sobre el suelo y con medio cuerpo al descubierto me dormí mirando las estrellas.

Y esa es la historia de cómo conseguimos alojamiento el segundo día. Nada menos que el embarcadero de una factoría de perlas, alojamiento de lujo.

Al tercer día nos esperaba un largo trayecto, ¿qué aventuras nos tendría reservadas Raja Ampat? Tendréis que esperar hasta el próximo post para averiguarlo.

Post relacionado: Chicharrero por Hong Kong - Buenos días Kri

Raja Ampat, Día Uno - Partida desde Sorong

2012-03-18T22:39:00.000+09:00

Después de cruzar Indonesia en avión por fin habíamos llegado a Nueva Guinea. Nuestro primer reto era conseguir un medio de transporte para movernos por las islas de Raja Ampat. Descartada la opción del crucero liveaboard, sólo podíamos optar por un speed-boat o un long-boat. El speed-boat es una lancha rápida, capaz de alcanzar grandes velocidades en el mar. Sin embargo, el precio era Rp 7.000.000/día (unos 570€) y al ser únicamente tres pasajeros se salía del presupuesto. La opción del long-boat era más asequible.

El long-boat es un tipo de embarcación bimotor que se utiliza en muchos países del sudeste asiático, incluido Indonesia, para transportar gente y mercancías entre las islas. No tiene mucha potencia, ya que las distancias que cubre normalmente apenas son de 10 a 20 km.

Nuestra idea era utilizar un long-boat durante una semana como medio de transporte para grandes distancias al mismo tiempo que como alojamiento en caso de que no pudiéramos encontrar un sitio donde hacer noche.

Alquilar un long-boat no es un procedimiento complicado, uno puede acercarse al puerto y negociar con los patrones de las embarcaciones. Sólo hay que pagar al dueño el equivalente de lo que suele ganar al día (probablemente más por ser extranjeros). En Sorong el precio estándar que se maneja es de Rp 1.000.000/día, sin incluir la gasolina.

Nosotros íbamos con los deberes hechos. Conseguimos el número de teléfono del dueño de la embarcación que utilizaron Fernán y compañía, llamado Agus. Dani se puso en contacto con él unas semanas antes para acordar el día del encuentro y hablar del precio. Al aterrizar en Sorong el bueno de Agus nos estaba esperando.

Nada más llegar ya percibimos que la barrera del idioma iba a ser uno de los principales obstáculos del viaje. Moverse por Raja Ampat, y en general por cualquier parte de Papúa Occidental requiere tener nociones de indonesio, ya que aquí hablan muy poco o nada de inglés. Conseguimos salvar este obstáculo gracias a que Dani había aprendido indonesio durante los últimos años, algo admirable sin duda. Supo ocuparse de lo fundamental, negociar con el patrón las condiciones de alquiler del barco durante una semana y conseguir alojamiento a lo largo de la travesía, como luego veréis. Sin duda, uno de los momentos más duros de la negociación con el dueño del long-boat fue decidir la ruta que íbamos a seguir. Nuestro objetivo era llegar a Pulau Wayag, un pequeño grupo de islas al norte del archipiélago de Raja Ampat. El paraíso en la Tierra.

Desde Sorong hasta Pulau Wayag hay unos 200 km, una distancia que se puede salvar en pocas horas yendo en speed-boat, pero que sobrepasa el límite para un long-boat. Íbamos a necesitar por lo menos dos días. Teníamos de plazo una semana, así que planeamos tres días para la ida, un día para la estancia en Pulau Wayag, y otros tres días para la vuelta. Quisimos dejar margen por si algún día las condiciones meteorológicas no eran propicias para navegar, sobre todo teniendo en cuenta que el long-boat es un tipo de embarcación ligera poco fiable en mar abierto. No fue extraño que en algunos lugares en los que paramos se sorprendieran de que nos hubieramos propuesto llegar a Pulau Wayag en long-boat, e incluso nos dijeran que estábamos locos. De todas formas, además de por precaución queríamos ir con calma para detenernos por el camino en algunos puntos interesantes.

Agus desde el primer momento ya nos puso pegas con el itinerario. Era previsible. Los indonesios son bien conocidos por tener una cachaza que en ocasiones puede llegar a ser desesperante. Al patrón no le hacía ninguna gracia tener que navegar tan lejos de Sorong teniendo que entrar en la Bahía de Aljui, al norte de la isla de Waigeo. Pero ir a Raja Ampat y no ver Aljui para luego continuar hasta Pulau Wayag no tenía mucho sentido, así que nos pusimos serios y le dijimos que no tenía excusa. Ya lo habíamos hablado antes por teléfono y, aparte, si había ido antes con Fernán ya conocía de sobra la ruta.

Negociamos un precio de Rp 1.000.000/día, en total 7 para una semana, y Rp 9.000.000 de gasolina para los más de 400 km de ida y vuelta. En total nos salía a pagarle Rp 16.000.000, pero lo conseguimos rebajar a Rp 15.000.000 con la excusa de pagar Rp 5.000.000/ocupante. Dani es un as de las negociaciones.

Agus aceptó y le entregamos Rp 9.000.000. Se marchó a comprar la gasolina mientras nosotros comprábamos algunas provisiones en Sorong, principalmente comida para 5-6 días y unas colchonetas para dormir. En dos horas regresamos al puerto y cargamos las provisiones en el barco, junto con los bidones de gasolina para aguantar una semana en alta mar.

Además de Agus, al que bautizamos el llorón porque durante todo el viajaba no dejaba de quejarse, viajaban con nosotros un niño, Iksan, que más tarde descubrimos que era el sobrino de Agus que justamente estaba de vacaciones escolares, y Pinongui, o como le llamábamos nosotros, el señor del sombrero, un tipo que no sabemos por qué siempre estaba contento y riendo. Agus iba a la cola del long-boat, manejando los motores y el timón, mientras que al frente viajaba siempre el señor del sombrero.

La misión de este señor era importantísima. En los mares de Raja Ampat existen multitud de bancos de arena y barreras de coral, alguien tenía que llevar la vista unos metros por delante del barco y avisar en caso de que el nivel del mar no fuera lo suficientemente profundo y pudiéramos encallar. Más de un susto nos llevamos.

Sobre el mediodía abandonamos el puerto y pusimos rumbo por fin hacia las islas de Raja Ampat, con destino Wayag. La primera parada programada del viaje era Pulau Kri. Confiábamos en llegar en unas tres o cuatro horas y así tener tiempo de buscar un lugar donde pasar la noche. Aquí tenéis un vídeo que grabé al rato de haber dejado Sorong (no se escucha bien con el ruido así que activad los subtítulos).

No llegamos muy lejos. Al poco tiempo el motor comenzó a dar problemas y parecía que se calaba. Tuvimos que detenernos en la primera isla que había frente a Sorong. Todavía no lo sabíamos, pero a Agus le habían vendido gasolina mezclada con agua.

¡Pues sí que empezamos bien el viaje!

Mientras Agus reparaba el motor con ayuda de los locales, nosotros desembarcamos y dimos un paseo por la pequeña isla. Era nuestro primer encuentro con una comunidad de papúes y fue divertido ser el centro de atención por un rato. Parece ser que no se ven muchos occidentales fuera de Sorong.

Había niños jugando en el embarcadero, a pesar de que las aguas no estaban muy limpias que digamos. Cuando nos vieron llegar empezaron a señalarnos con el dedo mientras gritaban "Orang bule!", que significa persona de raza blanca y muy pronto algunos vencieron su timidez y se acercaron para saludarnos, "Hey, misterrr".

Al cabo de una hora el problema en el motor parecía estar solucionado y de nuevo nos echamos al mar. Según nos alejábamos de Sorong apenas veíamos rastro de civilización en las islas.

Cuando llevábamos otra hora de travesía, cerca de la media tarde, nos encontramos el mar picado y el cielo amenazaba con lluvia. Agus decidió parar en un poblado en la esquina de la isla de Batanta.

Nos llamó la atención que por encima de las casas de madera destacara una iglesia. Más tarde aprendimos que la religión mayoritaria en Papúa Occidental es el Cristianismo, que fue introducido por los protestantes holandeses.

Esperaríamos en este pueblo para ver si las aguas se calmaban y podíamos continuar. Los ánimos decayeron un poco. Tras la parada en boxes se nos había hecho un poco tarde y no estábamos muy convencidos de que pudiéramos alcanzar el objetivo del primer día, llegar hasta Pulau Kri. Entre las dos islas quedaban dos horas de travesía por mar sin tierra de por medio. Para no comernos la cabeza demasiado con la espera decidimos salir a dar un paseo por el pueblo. Sus habitantes nos recibieron con las manos abiertas. Todo el mundo salió de casa para saludarnos y nos estuvieron enseñando el pueblo. Fueron muy amables.

Aquí recibimos una de esas lecciones de humildad que el sudeste asiático suele brindar inesperadamente. La mayoría de los habitantes del poblado eran niños, más de cien calculo yo. Mientras los mayores se dedicaban a jugar al fútbol con una pelota medio deshinchada descalzos sobre un rudimentario campo de cemento, los más pequeños guiaban ruedas viejas con un palo corriendo de aquí para allá. El juguete era muy simple; los niños, los más felices y sonrientes que haya visto jamás.

Al cabo de media hora parecía que el mar se calmaba y Agus decidió continuar rumbo a Pulau Kri. Salíamos a mar abierto sobre las 5 de la tarde pasadas. Parecía que quedaban todavía algunas horas de luz pero la noche nos cayó encima rápidamente. Al cabo de una hora nos encontrábamos en medio del mar, a decenas de kilómetros de la isla más cercana, impulsados por un par de motores que un rato antes habían tenido que ser reparados. El sol se puso en el horizonte y con el cielo nublado dejamos de ver absolutamente nada. La oscuridad nos envolvió de repente y veíamos únicamente las partículas de plancton luminiscente salpicando contra el casco del barco. Un espectáculo tan alucinante como aterrador. El señor del sombrero, que iba de pie en la proa, sacó una linterna y con su foco alumbraba apenas 4 o 5 metros por delante de la embarcación. Con tan poca visibilidad y a la velocidad a la que íbamos un banco de arena o un arrecife de coral sería difícil de esquivar.

Fue un momento de bastante tensión. Salir de Batanta a una hora tan tardía había sido una decisión precipitada. Si nos ocurría algo allí en mitad del mar no nos encontrarían hasta la mañana siguiente. Pero no nos quedaba otra que continuar hasta llegar a Pulau Kri. Lo primero era llegar sanos y salvos. Luego ya nos preocuparíamos de dónde pasar la noche. Aunque nuestra intención era dormir al raso la mayoría de las noches, por si acaso, antes de hacer el viaje apuntamos en el mapa la localización de algunos homestay situados en la zona comprendida entre Pulau Kri, Pulau Gam y Arborek. Se trata de familias papúes que viven en las islas y comparten algún cuarto de sus cabañas con viajeros ocasionales. Las condiciones son muy humildes, pero son lo más parecido a un alojamiento que uno puede encontrar en Raja Ampat, junto a los cuatro resorts de lujo Kri Eco, Sorido, Raja Ampat Dive Lodge y Pulau Pef. Como referencia, todos los lugares están marcados en el mapa de arriba.

Ya de noche, y con más suerte que orientación, llegamos a Yenkoranu Homestay en la isla de Kri. Por supuesto, no habíamos hecho ninguna reserva, y el precio que llevábamos apuntado de internet era de Rp 400.000/día/persona, un gasto que no estábamos dispuestos a asumir, menos aún el primer día. Sin embargo, no teníamos más alternativa. Se nos había hecho demasiado tarde y en la oscuridad de la noche era imposible encontrar un punto donde anclar el barco y montar el campamento. Así que Dani se armó de valor y bajó del barco para negociar con los dueños del homestay. Llegaba el momento de sacar a relucir sus mejores armas de regateo en indonesio. A los cinco minutos regresó y trajo buenas noticias. Había acordado que nos dejaran una habitación a los tres por el módico precio de Rp 350.000 en total. Un precio bastante asequible por no tener que pasar la primera noche al descubierto. La fortuna nos había sonreído ese día.

Estábamos agotados. Había sido un día larguísimo, cargado de emociones desde el momento en que habíamos bajado del avión a las 7 de la mañana. A pesar de habernos encontrado con algunos problemas nada más abandonar Sorong habíamos logrado cumplir nuestro objetivo de llegar a Pulau Kri. Podíamos descansar a gusto, ya estábamos en Raja Ampat.

¿Qué nos depararía el día siguiente? Estad atentos al siguiente capítulo.

Post relacionado: Chicharrero por Hong Kong - Sorong y más

Raja Ampat, Día Cero - Preparativos y llegada a Papúa

2012-03-17T19:31:00.000+09:00

Las vacaciones en Indonesia no habían hecho más que empezar. Visitar los templos de Borobudur y Prambanan en Yogyakarta había sido tan sólo el aperitivo. Ahora venía lo fuerte. Puse rumbo a la capital Jakarta para encontrarme con Javi y Dani, dos buenos amigos con los que llevo algunos años recorriendo los rincones de Asia. Sin embargo, este no era un encuentro más. Tras llevar un tiempo viviendo en el Lejano Oriente, los tres tenemos un buen historial viajero a nuestras espaldas. Habiendo puesto la marca en los lugares más emblemáticos llegaba el momento de subir el listón y lanzarnos a vivir experiencias más salvajes, adentrarnos en lo desconocido, viajar fuera no sólo de los circuitos turísticos sino también de las mismísimas guías de viaje. Disfrutar una de esas aventuras que luego recordaremos el resto de nuestras vidas. Y estamos seguros de que así será. Esta es nuestra crónica, una historia que a diferencia de otras en este blog merece ser contada por capítulos. La historia de cómo llegamos a Pulau Wayag, uno de los paraísos naturales más bellos de la Tierra.

Buscando un destino exótico para nuestras vacaciones en el sudeste asiático, la casualidad quiso que me encontrara con el blog de Fernán, un compañero becario ICEX en la Oficina Comercial de Tokio. Hace algunos años yo también fui becario ICEX y reconozco que estamos hechos de una pasta especial, llevamos dentro un gran espíritu aventurero. El caso de Fernán no es para menos. Entre todos los destinos que él había visitado, me llamó la atención un lugar del que nunca antes había oído hablar. Resulta que Fernán tenía un amigo viviendo en Indonesia y juntos organizaron una escapada a Raja Ampat, un archipiélago situado en la región más oriental del país, en un extremo de la isla de Nueva Guinea. Un pequeño y remoto punto del mapa, casi inalcanzable y prácticamente desconocido incluso para los occidentales que viven en Jakarta.

Nueva Guinea, también conocida como Papúa, es la segunda mayor isla del mundo. Se encuentra dividida políticamente en dos mitades aproximadamente iguales. La mitad oriental pertenece a Papúa Nueva Guinea, un país independiente desde 1975. La mitad occidental se denomina Nueva Guinea Occidental, pertenece a Indonesia y la conforman las provincias de Papúa, siendo su capital Jayapura, y Papúa Occidental (o Papúa del Oeste), siendo su capital Manokwari. Las islas de Raja Ampat pertenecen a esta provincia. El aeropuerto más cercano está en Sorong, aunque ya está en marcha la construcción de un aeropuerto en Waisai, en la misma Raja Ampat.

La isla de Nueva Guinea ha estado poblada por los pueblos papúes desde hace al menos 40 mil años. Históricamente, los papúes estuvieron relativamente aislados del mundo excepto por algunos contactos esporádicos con pueblos australianos y más tarde la influencia de los pueblos austronesios.

Los primeros occidentales que avistaron las costas de Nueva Guinea fueron los portugueses en 1511, y el primero que desembarcó en aquel territorio fue Jorge de Meneses en el año 1526. Se cuenta que llegó accidentalmente a la isla principal y la llamó Papúa, una palabra malaya que designa el carácter rizado del pelo de los melanesios. Los portugueses fueron seguidos pronto por los españoles, quienes circundaron la mayor parte de su costa entre 1528 y 1545. Fue el español Yñigo Ortiz de Retez quien acuñó entonces el nombre de Nueva Guinea a la isla al observar cierto parecido entre los papúes, de piel oscura y cabello rizado, y los habitantes del golfo de Guinea, en África.

Luego llegaron los holandeses en 1616 y los ingleses en 1700. En el año 1770 el capitán inglés Cook navegó por el estrecho de Torres, que separa Australia y Nueva Guinea. La isla fue dividida entre holandeses, ocupando la región occidental del territorio, y los ingleses controlando la costa sur. Por último, llegaron los alemanes, que izaron su bandera en la costa norte. La colonización de Nueva Guinea y las islas vecinas se desarrolló de forma lenta, ocasionando muchos problemas a los europeos, como la malaria. La exploración del interior de Nueva Guinea no se pudo llevar a cabo hasta los siglos XIX y XX, algunas zonas del interior no fueron vistas por los europeos hasta la década de 1930.

Indonesia se independizó de los Países Bajos en agosto de 1945 y reclamó que todas las posesiones coloniales holandesas en la región pasarán a su dominio, incluida la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea. La completa anexión por parte de Indonesia se produjo en 1969, bajo el gobierno de la administración Suharto. Sin embargo, pese a ser considerados ciudadanos indonesios, las diferencias étnicas están presentes y los nativos de esta región siempre han preferido ser considerados como papúes. De hecho, en la región además de bahasa Indonesia se habla papú. Vocablos de una y otra lengua se entremezclan habitualmente en una conversación.

Una de las partes de Nueva Guinea con mayor diversidad natural se encuentra al noroeste, una zona conocida como Cabeza de Pájaro. Aquí se encuentran las islas de Raja Ampat, una de las zonas más vírgenes del llamado Triángulo de Coral, delimitado por la isla de Borneo, Filipinas, la isla de Papúa, parte del archipiélago de Indonesia y Timor Oriental. El nombre Raja Ampat significa Cuatro Reyes, y proviene del s. XV. En esa época Indonesia estaba bajo la influencia del Islam y el territorio se encontraba dividido en sultanatos. El Sultán de Tidore, que reinaba desde las islas Molucas, designó a cuatro rajás para gobernar un pequeño archipiélago. Fueron Misool, Salawati, Batanta y Waigeo, cada uno de los cuales terminó dando nombre a una de las islas principales que rodean los más de 1.500 islotes, cayos y bancos de arena de Raja Ampat.

Preparativos

Como podéis imaginar, un viaje de estas características requería bastante preparación, aunque naturalmente quisimos dejar algunos cabos sueltos para tener un componente de aventura. Recuerdo que propuse la idea de ir a Raja Ampat a Dani y a Javi en Noviembre del año pasado, casi cinco meses antes, y al poco empezamos a buscar información. El blog de Fernán nos vino de maravilla ya que escribió una serie de capítulos describiendo con detalle cómo fue su viaje. Aparte de esto, no había demasiada información sobre Raja Ampat en internet, a excepción de algún que otro suplemento de viajes de ensueño y fotos de espectaculares paisajes marinos que unos pocos afortunados habían tenido el privilegio de observar, y que ponían los dientes largos sólo de pensar que un lugar tan increible existía realmente. Por una parte es lo que buscábamos, un lugar interesante alejado de turistas; pero cuando hablábamos de afortunados, nos dimos cuenta de que el lugar era ciertamente accesible sólo para gente con cartera. Un auténtico paraíso natural, tan vírgen que no existe apenas infraestructura turística, aunque nadie duda de su potencial. Ni hoteles, ni albergues, ni restaurantes, y muy pocos medios de transporte salvo algún que otro servicio de ferry entre las islas principales. Con pesar descubrimos cuáles eran las dos únicas formas de alojarse en las islas de Raja Ampat. Una es siendo rico y pagando entre 100€ y 200€ por noche en un barco liveaboard con calendarios ajustados y reserva con meses de antelación.

La otra es siendo asquerosamente rico y pagando entre 850 y 2000 euros por una estancia mínima de una semana en uno de los cuatro resorts de lujo que existen en Raja Ampat, sin incluir por supuesto gastos de transporte, comida, etc.

- Kri Eco Resort: 850€/persona alojamiento básico durante una semana, 1455€ si se incluye buceo
- Sorido Bay: 1877€/persona alojamiento básico durante una semana, 2482€ si se incluye buceo
- Raja Ampat Dive Lodge: 961€ alojamiento básico durante una semana, 1420€ si se incluye buceo
- Pulau Pef: 1500€ alojamiento básico durante una semana, 2100€ si se incluye buceo

Nosotros no somos ricos, así que nos tocó organizar por nuestra cuenta un viaje en plan low-cost. Un reto difícil pero no imposible si uno tiene ilusión por perseguir sus sueños.

En la guía de Lonely Planet de Indonesia poco pudimos encontrar, apenas media página dedicada a Raja Ampat. Casi toda la información que encontramos fue en el blog de Fernán (1, 2, 3, 4, 5) y en el foro de Lonely Planet (1, 2). De hecho, al cabo de varios meses de intensa búsqueda todavía teníamos demasiadas dudas, así que fue necesario quedar con el propio Fernán en persona en Singapur para que nos diera algunos consejos de primera mano. La verdad, tenemos mucho que agradecerle. Sin su ayuda probablemente no lo hubiéramos conseguido. No obstante, yendo incluso lo más preparados posible, os aseguro que durante el viaje hubo mucha improvisación y vivimos algunos momentos de incertidumbre y tensión. Una aventura es una aventura.

Por último, otro de los preparativos fundamentales antes de viajar a Indonesia fue el apartado de salud. Además de llevar un buen botiquín me pareció importante ir bien vacunado. Así, meses antes de iniciar el viaje me renové las vacunas en la Unidad de Salud del Viajero del Hospital Carlos III de Madrid. También me recomendaron quimioprofilaxis contra la malaria. Papúa Occidental está designada como zona endémica, el riesgo de contraer la enfermedad es alto. Me recetaron Malarone, que se puede tomar antes, durante y después del viaje como método preventivo o bien inmediatamente al sentir los primeros síntomas como método de tratamiento. En anteriores viajes que hecho por ciertas regiones del sudeste asiático siempre he pasado de las recomendaciones, pero esta vez decidí empezar a tomarlo justo antes de llegar a Papúa, y luego durante toda la semana que estuve de viaje. No noté efectos secundarios a excepción de algunos sueños raros y pesadillas por la noche. Otra de las cosas que seguíamos a rajatabla era lo de mantenernos cerca del mar alejados del interior de las islas al atardecer, que es cuando hacen su aparición los mosquitos, y rociarnos bien de RELEC Extra Fuerte antes de dormir.

Llegada

La parte de llegar hasta Raja Ampat fue lo más fácil del viaje. En Indonesia hay varias aerolíneas que conectan con Sorong, el aeropuerto más cercano, en la isla de Nueva Guinea, aunque cruzar el país de oeste a este no resultó en absoluto barato. Nos dejamos casi 300€ en vuelos domésticos.

Era inevitable hacer escala, así que terminamos escogiendo la siguiente combinación de vuelos con Sriwijaya Air.

IDA - Sun 18 Mar 2012	SJ 598	CGK-JAKARTA	00:30	UPG-UJUNG PANDANG	03:45
	SJ 570	UPG-UJUNG PANDANG	04:30	SOQ-SORONG	07:45
VUELTA - Sun 25 Mar 2012	SJ 571	SOQ-SORONG	11:40	UPG-UJUNG PANDANG	12:55
	SJ 593	UPG-UJUNG PANDANG	14:05	CGK-JAKARTA	15:20

Cuando se vuela en Indonesia hay que tener presente que existen ciertos riesgos. Hasta hace poco todas la aerolíneas del país estaban en la lista negra de la Unión Europea porque operaban por debajo de los niveles básicos de seguridad. No obstante, nos quedamos bastante tranquilos al saber que Sriwijaya era la única aerolínea que por el momento no había sufrido accidentes mortales y estaba dentro de la categoría 1 de calidad de seguridad aérea por la Autoridad de Aviación Civil de Indonesia. Hubo algunos problemas a la hora de comprar los billetes por internet, resulta que no admiten tarjetas de crédito de España ni al parecer de otros países de Europa, aunque sí de otros países de Asia.

Los dos vuelos Jakarta - Makassar (Ujung Padang) - Sorong iban completos. En ambos casos despegamos a la hora prevista. La duración fue de 2 horas y 30 minutos cada uno, aproximadamente. Echando un vistazo a la hora de salida y de llegada parece que no salen las cuentas; resulta que nos desplazamos nada menos que dos husos horarios dentro de Indonesia.

Recuerdo que la noche que volamos apenas conseguí dormir, pero el cansancio acumulado se vio rápidamente disipado por la emoción de ver el mar salpicado de islas y arrecifes de coral cuando descendimos y nos aproximamos a Sorong. Después de un viaje con bastantes turbulencias que provocaron algún que otro intercambio de miradas inquietas, tan sólo quedaba cruzar los dedos para que el aterrizaje saliera bien. Todo transcurrió con normalidad, más o menos. Las ruedas tocaron el suelo, el avión bajo el morro, redujo la velocidad, y ante nuestro asombro vimos por la ventana algunos transeúntes y perros persiguiendo el avión junto a la pista de aterrizaje.

¡Bienvenidos a Papúa!

Estábamos por fin en Sorong, la puerta de acceso a Raja Ampat. Nos quedaba por delante una semana antes de tomar el vuelo de regreso a Jakarta. Desde el principio habíamos descartado la opción de alojarnos en uno de los cuatro resorts de lujo y tampoco teníamos intención de movernos a bordo de un crucero liveaboard. Habíamos llegado a Nueva Guinea con poco más de 6.000.000 de rupias en el bolsillo cada uno, unos 500€ al cambio.

¿Cuales serían nuestros planes de viaje? Lo descubriréis en el próximo capítulo.

Yogyakarta - Borobudur, Prambanan

2012-03-15T21:42:00.000+09:00

Como viene siendo habitual estos últimos años, durante el mes de marzo, coincidiendo con las vacaciones de primavera en Japón, he puesto rumbo al sudeste asiático. El viaje del año pasado incluyó países como Tailandia, Vietnam y Singapur, y hace dos años fue Filipinas, así que en esta ocasión tocaba visitar un destino diferente: Indonesia. La primera vez que crucé la línea del Ecuador en Asia fue allá en 2008, camino de Bali y las islas Gili. Ya entonces pensé que Indonesia era un país de gran potencial viajero al que tendría dedicar muchas escapadas. No esperaba sin embargo que tuvieran que pasar más de 3 años hasta que pudiera regresar para ver otros lugares.

Arranca el viaje por Indonesia. La primera parada fue Yogyakarta, en el centro de la isla de Java. La verdad es que la ciudad no tiene mucho de interesante, como muchas otras del sudeste asiático resultó ser una sucia y caótica jungla de asfalto. No obstante, es la puerta de acceso a dos importantes monumentos Patrimonio de la Humanidad de Indonesia: Borobudur y Prambanan. No quedó otra que pasar allí un par de noches.

Borobudur

Borobudur es un templo budista localizado a 40 km al noroeste de Yogyakarta. Hablamos nada menos que del monumento budista más grande del mundo. Se piensa que su nombre puede derivar del sánscrito "Vihara Buddha Ur", que se traduce como "templo budista en la montaña".

No hay evidencia escrita de quién ordenó construir Borobudur y con qué propósito, pero se piensa que fue un importante centro de peregrinación budista. El periodo de construcción se estima entre los siglos VIII y IX, comparando las inscripciones halladas y los relieves esculpidos en la base del templo. Corresponde por tanto al periodo de apogeo de la dinastía Sailendra en Java Central, entre los años 760 y 830, cuando estuvo bajo la influencia del imperio Srivijaya.

La evidencia sugiere que Borobudur fue abandonado tras el siglo XIV, con el ocaso de los reinos budistas e hindúes en Java y la conversión de los habitantes de la isla al Islam. Durante siglos Borobudur estuvo cubierto por capas de ceniza volcánica y vegetación. Se especula sobre si una fuerte erupción volcánica pudo obligar a los habitantes de alrededor a abandonar por completo estas tierras. El caso es que tras su abandono, lejos de caer en el olvido, la memoria del monumento perduró como la imagen de un lugar maldito y durante mucho tiempo circuló una leyenda supersticiosa que asociaba el templo con la muerte y la mala suerte para aquellos que osaran acercarse a él.

No fue hasta 1814 cuando Borobudur fue redescubierto al mundo por Sir Thomas Stamford Raffles, gobernador británico de Java y posterior fundador de Singapur. Este estaba muy interesado en la historia de Java, se dedicaba a coleccionar antigüedades y organizaba expediciones con guías nativos. Se cuenta que durante un viaje a Semarang en 1814 le hablaron sobre un gran monumento ubicado en la jungla cercana a la aldea de Bumisegoro. Envió allí al ingeniero holandés H.C. Cornellius para que investigara el lugar. Durante dos meses, Cornellius y sus hombres cortaron árboles, quemaron vegetación y excavaron la tierra hasta conseguir despejar el monumento.

Una vez desenterrado, el ingeniero holandés reportó sus descubrimientos a Raffles, incluyendo varios bocetos, y este anunció al mundo el increible hallazgo, aunque no obtuvo la repercusión que merecía porque la comunidad arqueológica europea estaba por aquel entonces obsesionada con el Antiguo Egipto, que por otro lado quedaba mucho más cerca geográficamente.

Posteriormente a su descubrimiento, el gobierno de Java cayó en manos de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, que asignó a varios arqueólogos la tarea de desentrañar los misterios del monumento y llevar a cabo estudios para mejorar su estado de conservación. El proceso de restauración del templo se desarrolló lentamente. El esfuerzo final fue llevado a cabo entre 1975 y 1982 por el Gobierno de Indonesia y la UNESCO, tras lo cual el monumento fue nombrado Patrimonio de la Humanidad.

Sobre el significado del monumento, poco se sabe más allá de que fuera un santuario budista. Borobudur está construido como una gran estupa con silueta piramidal. La base es un cuadrado de 123 metros por lado. Tiene nueve plataformas, cada una de las cuales se supone que representa un estado de iluminación. Las seis inferiores poseen forma cuadrada y las restantes superiores son circulares. De esta manera, cuando es visto en horizontal desde arriba toma claramente la forma de un mándala, representación simbólica de la cosmología budista (el espacio sagrado, o centro del universo, se representa como un círculo inscrito dentro de una forma cuadrangular).

La estructura vertical se puede dividir en tres secciones, simbolizando las tres etapas de preparación mental para alcanzar la meta final según la cosmología budista. Kamadhatu (el mundo de los deseos) es representado por la base, Rupadhatu (el mundo de las formas) es representado por las cinco plataformas cuadradas y finalmente Arupadhatu (el mundo sin formas) es representado por las plataformas circulares y la estupa principal.

Las plataformas superiores contienen setenta y dos pequeñas estupas que rodean una estupa más grande en círculos concéntricos. Cada estupa tiene forma de campana perforada con agujeros.

Dentro de cada estupa pequeña hay una estatua de Buda sentada con las piernas cruzadas en posición de flor de loto. Se supone que dentro de la estupa central tenía que haberse descubierto una gran estatua de Buda pero esta se encuentra vacía. Se sabe que en 1842 el administrador holandés Hartmann supervisó la investigación de la cúpula principal, pero sus descubrimientos nunca llegaron a conocerse. El misterio, pues, sigue rodeando a Borobudur.

Lo que sí se descubrió fue que la pirámide estaba levantada sobre una colina natural, y que se necesitaron aproximadamente 55.000 m³ de piedras para construir el monumento. Las piedras fueron cortadas, transportadas y colocadas sin utilizar mortero. Se diseñaron hendiduras y protuberancias para poder ensamblar las piedras entre sí. Una impresionante obra de construcción que dice mucho de la civilización que poblaba la isla de Java en aquellos tiempos.

El diseño de Borobudur fue uno de los aspectos más complicados de descifrar. Aunque fue identificado en un principio como una estupa, su complejidad sugirió más tarde que la estructura era en realidad un templo y que el ascenso a la cima debía llevarse a cabo como un camino de peregrinación budista.

Así, los visitantes son guiados mediante un sistema de escaleras y corredores ascendiendo desde la base hacia las plataformas superiores.

Los relieves esculpidos una vez el monumento estuvo terminado indican el camino de ascenso. Borobudur tiene aproximadamente 2.670 bajorrelieves individuales (1.460 paneles narrativos y 1.212 decorativos), los cuales cubren la superficie de la fachada y balaustres. Están distribuidos en la base oculta, que contiene 160 relieves correspondientes a narraciones que describen el Kamadhatu, y las cinco plataformas cuadradas (Rupadhatu). La lectura de los paneles comienza por la entrada ubicada al lado este del monumento y se ajusta al pradaksina, el ritual budista de circunvalación realizado por los peregrinos que se mueven en sentido horario, dejando el santuario a su lado derecho.

Otra de las curiosidades del complejo es que está equipado con un sistema de drenaje para filtrar las precipitaciones, abundantes por esta zona del globo. Para evitar que las terrazas se inundaran de agua, se colocaron caños en cada esquina con forma decorativa de gárgolas.

Por extraño que pueda parecer, el mayor enemigo del monumento a lo largo de su historia no fueron los terremotos ni las frecuentes lluvias torrenciales. Fueron las erupciones volcánicas.

Borobudur está situado en el corazón de la llanura Kedu, un lugar tradicionalmente sagrado en la isla de Java por su fértil vegetación. La llanura se encuentra flanqueada por cuatro volcanes, el Monte Sumbing y el Monte Sundoro al oeste, y el Monte Merbabu y el Monte Merapi al este. Algunos de ellos forman parte de la lista de volcanes más activos del Cinturón de Fuego del Pacífico. Sin ir muy lejos, entre los meses de Octubre y Noviembre de 2010 el Monte Merapi entró en erupción y sus cenizas volcánicas cayeron sobre Borobudur, a una distancia de 28 km, llegando a cubrirlo por completo con una capa de 2.5 cm de grosor. El monumento tuvo que ser cerrado al público para poder limpiarlo de arriba a abajo.

Hace poco, la institución a cargo de Borobudur anunció que, con el objetivo de preservar el sitio, el número máximo de visitantes podría verse limitado en el futuro y estos deberían ir acompañados por un guía, lo que impediría la libre circulación por el monumento. Así pues, os animo a todos a ir lo antes posible.

Sobre qué momento del día es el mejor para visitar Borobudur, indiscutiblemente y sin lugar a dudas es al amanecer. El templo abre desde las 6 de la mañana, aunque el amanecer tiene lugar entre las 4:30 y las 5:30, así que aquellos que quieran ver salir el sol desde la cima de Borobudur deben apuntarse a la excursión organizada por el hotel Manohara, que sale a las 4:30. El precio de la excursión es de Rp 335.000 por persona, Rp 185.000 para aquellos que se hospeden en el hotel, lo cual es una opción muy a tener en cuenta ya que no hay muchos hoteles cerca de Borobudur. La principal oferta en alojamiento está en Yogyakarta, que queda a 40 minutos en taxi (Rp 200.000) por lo que toca madrugar bastante. Una alternativa interesante es hospedarse en Magelang, un pueblo a 15 minutos en taxi de Borobudur (Rp 50.000). Esta es la opción que yo consideré y sin duda la recomendaría ya que no hace falta madrugar demasiado y uno puede estar listo a las 6 en punto esperando como un clavo a que abran la puerta para llegar de los primeros a la cima. El precio de la entrada al complejo de Borobudur es de Rp 135.000.

Si bien es cierto que a las 6 de la mañana el sol ya ha amanecido, todavía se aprecia esa mágica bruma que al alba envuelve la jungla y a esas horas la temperatura aún es suave. Además, lo más importante es que uno puede disfrutar paseando tranquilamente por el monumento y tomando fotografías bien a gusto sin demasiada compañía. En mi opinión, más tarde de las 8 de la mañana no merece la pena ir ya que a esa hora acostumbran a llegar las hordas de estudiantes indonesos que causan un gran bullicio y la experiencia deja un tanto que desear. Por no hablar del calor, que empieza a ser sofocante.

En fin, pienso que si uno ha hecho el esfuerzo de recorrer miles de kilómetros para llegar a Indonesia, no tiene mucho sentido perderse el espectáculo que ofrece Borobudur al amanecer sólo por evitar pegarse un día el madrugón.

Prambanan

Prambanan es un conjunto de 240 templos hindúes dedicados a la Trímurti, término sánscrito que hace referencia a los tres dioses principales de la mitología hindú: Brahma (el Creador del universo), Visnú (el Conservador) y Shivá (el Destructor). Es el templo hindú más grande de Indonesia y uno de los más importantes del sudeste asiático. Está situado 17 km al noreste de Yogyakarta.

El complejo fue construido a lo largo del siglo IX bajo la dinastía Sanjaya del primer Reino de Mataram en la región de Java Central, se cree que como respuesta al templo budista de Borobudur construido por la dinastía rival Sailendra. Una inscripción fechada en el año 856 marca lo que es posiblemente su piedra fundacional. Coincidiendo con ese periodo se da en Java una serie de cambios de poder entre gobernadores hindúes y budistas, y durante esa época se construyeron muchos monumentos budistas alrededor de la llanura Kedu, incluyendo Borobudur, al mismo tiempo que el templo hindú de Prambanan. Los antropólogos creen sin embargo que la religión jamás supuso un conflicto serio en Java; por ejemplo, los matrimonios entre nobles budistas e hindúes eran habituales.

Prambanan cumplió su función como templo principal en el Reino de Mataram, celebrándose aquí la mayoría de ceremonias de estado religiosas y sacrificios en honor a las deidades hindúes. En el periodo de máximo esplendor del reinado se estima que cientos de brahmanas (miembros de la casta sacerdotal) ejercían su disciplina en el interior de los muros del complejo. Fue hacia 930 cuando el último rey de la dinastía Sanjaya trasladó la corte del reino del Centro al Este de Java, dando comienzo a la dinastía Isyana. Los historiadores justifican que este acontecimiento pudo deberse bien a una lucha de poder con el imperio Srivijaya; o bien a una potente erupción del Monte Merapi, al norte de Prambanan, en el año 929. Cualquiera que fuese la causa, el traslado de la corte real marcó el inicio del declive del templo. Una vez fue abandonado, el templo sucumbió a la acción de los terremotos y de los saqueadores y el lugar terminó por quedar prácticamente irreconocible hacia el siglo XVI.

Con el tiempo, los habitantes de los pueblos de alrededor conocían la existencia de las ruinas del templo, pero habían olvidado la historia del mismo y bajo qué reinado se había construido. Como resultado, los locales desarrollaron cuentos y leyendas que intentaban explicar el origen del templo, adornados con mitología popular.

El templo fue redescubierto en el año 1811, durante el corto mandato británico en las Indias Holandesas. Colin Mackenzie, un explorador al servicio de Sir Thomas Stamford Raffles encontró el templo por casualidad. Raflles dio a conocer el descubrimiento y consecuentemente encargó un estudio completo de las ruinas. Desafortunadamente, tras el cambio de gobierno colonial en la isla de Java en favor de los holandeses, el templo se mantuvo descuidado durante décadas.

La reconstrucción del complejo de Prambanan comenzó en 1918, y el proceso de restauración continúa hasta nuestros días. El edificio principal, el templo de Shivá, fue completado en 1953. Dado que gran parte de la piedra original había sido robada y reutilizada en la construcción de viviendas, la restauración de otros edificios se vio dificultada ya que en la mayoría quedaba menos del 75% de la mampostería original. Así, la mayoría de los santuarios pequeños alrededor de los edificios principales únicamente conserva los cimientos y no existen planes para su reconstrucción.

En la historia reciente, el templo resultó gravemente dañado durante el terremoto de mayo de 2006 en Java. Grandes bloques de piedra, incluyendo algunas tallas, fueron derribados y esparcidos en el suelo. El templo se cerró a los visitantes durante un tiempo hasta que se pudo hacer una evaluación completa. Como resultado, el interior de la mayoría de los templos permanece desde entonces fuera de los límites de acceso por razones de seguridad.

La arquitectura del templo de Prambanan sigue el Vastu Shastra, una antigua doctrina hinduista que reúne los distintos preceptos que deben respetarse a la hora de diseñar un construcciones humanas en concordancia con las leyes de la naturaleza. El diseño del templo incorporó las típicas torres altas con forma de aguja de los templos hindúes. Al igual que el templo jemer de Angkor Wat, otro de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo situado en Camboya, Prambanan fue originalmente fue diseñado para imitar el Monte Meru, la montaña sagrada de la morada de los dioses hindúes, y la casa de Shivá. El complejo del templo entero es un modelo del universo de acuerdo a la cosmología hindú.

El complejo consta de tres zonas. En primer lugar el recinto interior sagrado, que contiene los ocho templos principales: 3 templos Trimurti dedicados a Shivá, Visnú y Brahma; 3 templos Vájana dedicados a los vájana (montura con forma de animal) de cada uno de los dioses: el toro Nandi, el pájaro Garudá y el cisne Jamsá; 2 templos Apit ubicados entre las filas de los templos Trimurti y Vájana orientados hacia el norte y el sur; por último 4 santuarios Patok situados en las 4 esquinas y 4 santuarios Kelir ubicados en los 4 puntos cardinales en los límites de acceso a la zona interior. En segundo lugar, la zona media contiene 224 templos pequeños Pervara dispuestos en 4 filas de cuadrados concéntricos, de los que apenas se conservan unos pocos. En tercer lugar, la zona exterior, con una gran esplanada de hierba.

El templo está adornado con bajorrelieves que narran la historia épica hindú del Ramayana y el Krishnayana. Los paneles narrativos fueron esculpidos en la pared interior de la balaustrada alrededor de los tres templos principales. Los paneles se leen de izquierda a derecha. La historia comienza a partir de la entrada este, donde los visitantes deben girar a la izquierda y moverse en la dirección de las agujas del reloj, de acuerdo con el pradaksina. La historia del Ramayana se inicia en la balaustrada del templo de Shivá y continúa en el templo de Brahma. En las barandillas del templo de Visnú se representa el Krishnayana, la historia del avatar Krishna, encarnación del dios Visnú.

El bajorrelieve del Ramayana ilustra cómo Sita, la esposa de Rama, el príncipe heredero de Aiodhiá, es secuestrada por el gobernante de Lanka, el demoníaco Ravana. El rey mono Hanuman invoca a su ejército para ayudar a Rama y rescatar a Sita. Al final, Rama se enfrenta a Ravana y logra aniquilarle. Se supone que es un canto al triunfo del bien sobre el mal.

Se trata de una de las obras más importantes de la literatura antigua de la India. Pertenece al subgénero de la epopeya, y consta de 24.000 versos, divididos en 7 volúmenes. Se presume que fue compuesto aproximadamente en el siglo III a.C.

Una buena forma de conocer la historia es a través del Ballet de Ramayana, un espectáculo que puede verse en dos lugares de Yogyakarta. Por un lado, todas las noches de luna llena se celebra en un escenario al aire libre junto al templo de Prambanan; por otro, en el teatro Purawisata emplazado en Jalan Brigjen Katamso se lleva a cabo una actuación que presume de record tras venir repetiéndose cada noche de forma ininterrumpida desde 1976. Ambos están basados en la representación de danza centenaria del Ramayana original de la corte de Java. Preguntad en vuestro hotel en Yogyakarta y os ayudarán a hacer la reserva. Para mi fue una experiencia inolvidable.

El recinto de Prambanan abre desde las 6 de la mañana hasta las 18 de la tarde. Quizás una buena hora para visitar el templo es al atardecer, cuando se distingue recortada la afilada silueta de sus torres en forma aguja.

Para llegar hasta el templo se puede coger un taxi desde el centro de Yogyakarta por unas Rp 60.000. Se habla con el conductor para que nos espere a la salida durante una hora y nos lleve de vuelta por un precio total de Rp 120.000. También se puede ir en autobús urbano, tomando la ruta 1A que pasa por muchos puntos de la ciudad. El billete cuesta tan sólo Rp 3.000 y la frecuencia del servicio es cada 20 minutos, aunque tarda casi una hora en llegar hasta el templo en las afueras. La entrada a Prambanan cuesta Rp 115.000.

Borobudur y Prambanan son las principales atracciones culturales de Indonesia y recomendaría incluir su visita en cualquier viaje que se precie. No tenéis ninguna excusa, en este post encontraréis todos los detalles. Personalmente, os diré que viajaba con las expectativas muy altas y los dos lugares me dejaron maravillado.

Destination: Raja Ampat

2012-03-12T20:00:00.000+09:00

Como cada primavera, pongo rumbo al sudeste asiático para no faltar a mi cita con las playas y los paisajes de karst.

Este año me propongo un destino más exótico que nunca. Me voy a Raja Ampat, Indonesia. Por el camino tendré ocasión de parar en Borobudur y Prambanan, dos auténticas joyas patrimonio de la humanidad que llevo tiempo queriendo visitar. Será un viaje completo.

¿Y qué se me ha perdido en Raja Ampat, diréis?

No exagero si os digo que Raja Ampat es uno de los últimos paraísos vírgenes del planeta. Por su riqueza de recursos naturales oceánicos está llamado a convertirse en un destino de gran potencial turístico. Así que hay que ir antes de que aquello se estropee. Me gustaría poder decirle a mis nietos que yo estuve allí cuando todavía no había resorts que no fueran los de los multimillonarios, cuando todavía no había servicios de ferry y la única forma de moverse era alquilandole una barca a un pescador, cuando no había restaurantes y uno tenía que pescar su propia comida, cuando no había cobertura de teléfonos móviles ni wifi y uno podía desconectar y perderse en el mar para encontrarse a sí mismo.

Así pues, en compañía de dos buenos amigos, Dani y Javi, pasaré una semana saltando de isla en isla y llegaré hasta la última frontera.

Además estamos de suerte, resulta que Raja Ampat es una de las mecas del submarinismo. Está en la lista de los diez mejores lugares del mundo para bucear, e indiscutiblemente dicen que es el número uno en cuanto a biodiversidad marina. La más alta registrada en la Tierra, de acuerdo con Conservación Internacional.

Comienza una nueva aventura.

11 de Marzo, 14:46h

2012-03-11T14:46:00.000+09:00

Onagawa, prefectura de Miyagi, Japón

¿Por qué las pagodas de Japón no se caen con los terremotos?

2012-03-09T17:42:00.000+09:00

En vísperas del aniversario del terremoto de Tōhoku me gustaría hablar sobre Japón y los terremotos. Como ya sabéis todos, Japón es un país con una alta actividad sísmica debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Sólo en los últimos 15 años han tenido lugar más de 10 terremotos de magnitud 7.0 o superior. El del día 11 de marzo de 2011 fue el peor terremoto de la historia de Japón, y el cuarto más fuerte registrado en el mundo.

Si bien el tsunami ocasionó daños de severa consideración en la costa este de Japón, lo cierto es que el desastre podía haber sido aún mayor. Conviene recordar que a pesar de tratarse de un seísmo de magnitud 9,0, con una duración cercana a los 6 minutos, casi todos los edificios e infraestructuras del país resistieron en pie, y también aguantaron las contínuas réplicas que se sucedieron después. En Tokio, la capital, el seísmo registró una intensidad de hasta 5+ sobre 7 en la escala JMA. Como resultado, cero edificios se derrumbaron. Algunos pensarán que se trata de un milagro. En realidad, Japón es el país del mundo más preparado contra los terremotos, un logro que no se ha alcanzado durante los últimos años o durante las últimas décadas, sino que parte de siglos atrás.

Durante el primer año del master de Risk Engineering que estoy estudiando en Japón he tenido la oportunidad de cursar algunas asignaturas relacionadas con Riesgos Urbanos (都市リスク分野). Una de estas asignaturas, Urban Structural Systems (都市構造システム論), estaba orientada a comprender los riesgos urbanos debido a fenómenos naturales y accidentes graves, con el fin de mejorar la seguridad pública. Gracias a esta asignatura, he aprendido bastante sobre desastres naturales, particularmente terremotos y tsunamis, e ingeniería sísmica en Japón. Pienso que ha sido una de las asignaturas más interesantes del master, ya que me ha servido para comprender cómo afronta Japón los terremotos a lo largo de su historia y las lecciones aprendidas en los últimos grandes terremotos, el de Kantō de 1923, el de Kōbe de 1995 y el de Tōhoku de 2011.

Un caso de estudio interesante de ingeniería sísmica que hemos estudiado en clase son las pagodas. Hoy me gustaría compartir su historia con vosotros. Las pagodas son edificios construidos con fines religiosos, como parte del budismo. Normalmente están situadas cerca o dentro de templos budistas. Constan de varios niveles, y durante siglos fueron las estructuras más altas en las antiguas capitales, Nara y Kioto. Son también los edificios más antiguos que se conservan en Japón. Sin ir más lejos, la Pagoda de Cinco Pisos del templo budista Hōryū-ji, en Ikagura, está reconocida como uno de los edificios de madera más antiguos del mundo, datada en 594. Si alguno se pregunta por qué los edificios más antiguos son budistas y no sintoístas, la religión nativa de Japón, debería saber que siguiendo la tradición Shintō de que la naturaleza muere y renace en un período de veinte años, los edificios presentes en los santuarios sintoístas normalmente son desmantelados y construidos de nuevo cada cierto tiempo, con el objetivo de purificar el lugar y mantenerlo en buen estado permanentemente.

Pagoda de Cinco Pisos junto al santuario de Itsukushima, en la isla de Miyajima, construida en 1407.

¿Cómo llegaron las pagodas a Japón?

Conozcamos primero cómo llegaron las pagodas hasta Japón, hace más de 1300 años nada más y nada menos que desde la India.

Resulta que las pagodas provienen de las estupas, construidas por primera vez en la India durante el reinado de Aśoka en el siglo III a.C. para albergar las reliquias de Buda. Se cree que la etimológica del vocablo pagoda proviene del término sánscrito dhatu garba (contenedor de reliquias sagradas), que evolucionó al cingalés dagoba, y que se refiere a estupa.

La mayoría de estupas del mundo se encuentran repartidas por los países asiáticos surorientales de tradición budista: India, Sri Lanka, Nepal, Bután y la región de Tíbet, aunque también podemos encontrar estupas en otros países, un ejemplo es la Dagoba Blanca del parque Beihai en Pekín, China.

De la India, la tradición de construir estupas pasó a Bangladesh y a Tailandia, donde las estructuras se conocían como chedi. Un ejemplo lo encontramos en el Wat Phra Kaew o Templo del Buda de Esmeralda de Bangkok. Se trata del Phra Si Ratana Chedi, una réplica de 1855 de las Tres Estupas del templo Wat Phra Si Sanphet, levantadas en la antigua capital Ayutthaya en 1448.

Gracias al esfuerzo de los peregrinos budistas que buscaban expandir la religión por el continente, la tradición de construir estupas para venerar reliquias y textos sagrados llegó hasta China. Allí se cree que la arquitectura típica de las estupas se fundió con el estilo de los antiguos pabellones chinos —de formas hexagonales y octogonales— dando lugar al diseño final de pagoda que más tarde predominaría en China.

Algunos ejemplos de pagodas octogonales son las Pagodas del Sol y de la Luna en el lago Shan Hu de Guilin; la Pagoda Leifeng ubicada sobre la Colina del Atardecer al sur del Lago del Oeste en Hangzhou, construida originalmente en 977; y la Pagoda del Buda Fragante del Palacio de Verano de Pekín, construida en el año 1750.

En cuanto a los países de Indochina, se piensa que las estupas se extendieron desde Tailandia a Camboya y Laos; mientras que las pagodas se extendieron desde China a Vietnam. Varios ejemplos de este último son la Pagoda de Trấn Quốc en el Lago del Oeste de Hanói, que data de los años 544-548; la Pagoda del Pilar Único en Hanói, construida en 1049; y la Pagoda de Thiên Mụ a orillas del río Perfume en Hué, construida en 1601.

Desde China llegaron también al resto de países del Este de Asia, primero a la península de Corea. Una representación es la Pagoda que alberga el Museo Nacional de Folklore de Corea junto al Palacio Gyeongbok en Seúl.

Por último, desde Corea las pagodas llegaron a Japón de la mano del budismo en el año 552, adoptando en sus primeras formas el estilo coreano Baekje y el chino Tang. Con el tiempo, el diseño de la pagoda sufrió una profunda transformación.

¿Por qué las pagodas de Japón no se caen con los terremotos?

Aunque por fuera las pagodas japonesas no tienen mucho de diferente que las pagodas de otros países de Asia —ciertamente a ojos de un occidental no entrenado sería díficil distinguir la procedencia de una pagoda simplemente por su aspecto—, resulta que estas guardan un secreto en su composición. Un secreto que permitiría definir este misterioso tipo de estructuras como una de las primeras obras maestras de ingeniería civil de la humanidad.

En primer lugar, los materiales de construcción fueron adaptados. Mientras que en el continente la tradición era construir las pagodas con piedra, en Japón se construyeron enteramente de madera desde el principio. La madera era un elemento predominante en la arquitectura japonesa porque de acuerdo con la filosofía sintoísta proporcionaba armonía con la naturaleza. No obstante, se cree que otro de los motivos por los que se utilizaba madera para la construcción era precisamente porque los edificios de madera eran más resistentes a los terromotos que los de piedra. Un material flexible absorve mejor las cargas sísmicas. Cuando la madera se somete a una fuerza esta puede doblarse y deformarse sin llegar a romperse, y cuando la fuerza cesa regresa a su forma original.

Otra característica que complementa la flexibilidad es que las piezas de madera que conforman la estructura se unen entre sí sin utilizar ningún clavo, únicamente mediante la inserción de extremos finos y tallados en ranuras. Así, cuando la tierra se mueve, las articulaciones de madera tienen cierta holgura para torcerse y rozarse entre sí. Esto elimina en parte la rigidez.

Por si fuera poco, no sólo el material, sino también el tamaño y la forma de las pagodas se vieron modificados. Mientras que en China las pagodas eran estructuras de forma octogonal, con grandes dimensiones y cierta funcionalidad, con escaleras en su interior que permitían ascender hasta la última planta para observar desde cierta altura; en Japón las pagodas pasaron a tener forma cuadrada y el tamaño de la planta se vio reducida, de manera que el edificio pasó a convertirse en una torre sin más funcionalidad que la artística.

Pagoda de Cinco Pisos junto al templo budista de Kōfuku-ji, en Nara, construida en 1426.
La segunda característica importante es la estructura en capas de la pagoda. Resulta que las plantas individuales de la pagoda no están realmente unidas unas con otras, sino simplemente apiladas una encima de otra. En Japón llegaron a predominar las pagodas de tres pisos (三重塔, Sanjūnotō) y las pagodas de cinco pisos (五重塔, Gojūnotō). Vemos que en ambos casos, el kanji 重 significa literalmente en japonés "columna de cajas", por lo que el término significa "un número (3 o 5) de cajas apiladas una encima de otra". Un detalle que apenas se aprecia es que cada piso es más pequeño que el de abajo sucesivamente, al igual que un pino, y los aleros son anchos y pesados, actuando como ramas estabilizadoras en caso de que el edificio comience a balancearse.

Pagoda de Cinco Pisos junto al templo budista de Ninna-ji, en Kioto, que data del s. XVII.
La última característica principal, y la más sorprendente de todas, se trata de un invento japonés llamado shinbashira (心柱・真柱).

Al principio de su construcción las pagodas de cinco pisos no contenían pilares que atravesaran su centro y soportaran las cargas estructurales desde el fondo hasta la parte superior. Como hemos dicho, los pisos estaban apilados uno encima de otro y se unían mediante frágiles soportes de madera que permitían a cada planta moverse de manera independientemente.

La leyenda cuenta que hace mucho tiempo un experto carpintero tuvo ocasión de observar una pagoda de cinco pisos durante un gran terremoto. Dicen que lo que vió el carpinterio escapó por completo a su lógica. Mientras el piso inferior se balanceaba hacia la izquierda, el que estaba justo encima se balanceaba a la derecha, el siguiente a la izquierda, y así alternativamente, hasta que la tierra dejó de temblar. Lo describió como el movimiento de danza de una serpiente. Mientras duraba la onda sísmica los pisos oscilaban en fases opuestas, eso permitía al edificio moverse de una forma mucho más fluída que haría un edificio rígido y aguantar el terremoto.

Para evitar que los pisos se movieran demasiado hasta desencajarse y derrumbar la estructura, los constructores dieron con una ingeniosa solución, el shinbashira. Se trataba de un enorme pilar central talado a partir de un tronco grande de hinoki (ciprés japonés). El pilar en realidad no servía para soportar el peso del edificio —los pisos seguían apilados uno encima de otro—, sino que se sujetaba desde la parte inferior del techo y colgaba hacia abajo a través del espacio central. Algunas veces terminaba enterrado en la tierra, otras se apoyaba levemente contra el suelo, y en ocasiones ni siquiera tocaba el suelo, simplemente colgaba libremente. Durante un terremoto, el movimiento de balanceo de un piso en cualquier dirección venía restringido por el pilar. Cada vez que un piso se balanceaba hacia un lado, chocaba contra el enorme tronco central, y transfería a este parte de su energía, que era dispersada. Este era el principio básico del shinbashira.

Un ejemplo de Pagoda de Cinco Pisos con shinbashira lo encontramos en el santuario de Tōshō-gū, situado en Nikko. La pagoda fue construida en 1650 y sólo fue reconstruida en 1818 tras un incendio. La descripción del templo dice que la pagoda no tiene cimientos, sino que contiene un largo tronco suspendido que se balancea como un péndulo, manteniendo el equilibrio en caso de un terremoto.

Resulta impresionante que este tipo de estructuras tan notables hayan existido en Japón durante más de mil años y hayan aguantado hasta nuestros días sin llegar a derrumbarse por causa de los terremotos. La arquitectura de la Pagoda de Cinco Pisos es única, con un diseño particular de un país azotado por terremotos y con ayuda de técnicas desarrolladas de forma nativa. Y es que los antiguos maestros carpinteros japoneses anticiparon hace muchísimo tiempo conceptos de la ingeniería estructural moderna como la mecánica de un sólido rígido, el momento de inercia o el radio de giro.

Una herencia que ha llegado hasta nuestros días

Sorprendentemente, el concepto de shinbashira evolucionó con el tiempo hasta convertirse en lo que hoy en día conocemos como Amortiguador de Masa (en inglés, Tuned Mass Damper). Se trata de un sistema de absorción de vibraciones mediante el balanceo de un contrapeso colgante, normalmente bloques de acero. Estos se montan en la parte superior de los rascacielos y en caso de terremoto se mueven en contraposición a las oscilaciones de la frecuencia de resonancia, amortiguando las vibraciones del edificio.

Un ejemplo de esta tecnología está en el rascacielos Taipei 101, en Taiwan, con 509 metros de altura y cuyo diseño está inspirado curiosamente en una pagoda.

También la recién inaugurada Tokyo Sky Tree con 634 metros, en Tokio, dispone de shinbashira. Exactamente, a través del hueco central que discurre entre las escaleras y los ascensores, y que se encuentra separado del entramado exterior mediante amortiguadores hidráulicos. En palabras de la compañía propietaria, Tobu Tower Sky Tree Co., este sistema logra reducir las vibraciones ocasionadas por un terremoto en un 50 por ciento, haciendo que pueda llegar a soportar seísmos de magnitud 8.0. Como ya se demostró el año pasado, la torre no sufrió daño alguno durante el terromoto de Tōhoku.

Las pagodas representan mejor que ningún otro símbolo de Japón el espíritu de resistencia frente a los terremotos. En siglos de historia no existe registro alguno de que estas misterioras torres sagradas hayan sucumbido a la fuerza desatada por la madre tierra. Su diseño inteligente y su aspecto elegante son un motivo de orgullo e inspiración para los arquitectos japoneses. Gracias a una tecnología que desarrollaron los antiguos maestros carpinteros, las ciudades japonesas son más seguras en la actualidad. Pensad en ello cada vez que os encontréis con una pagoda yendo de paseo por Asakusa, por Kioto o por Nara.

Por último, me vais a permitir añadir que hacía muchísimo que no disfrutaba tanto escribiendo un post para el blog. Buscar todas las fotografías que acompañan este artículo me ha hecho recordar la cantidad de viajes que me han llevado por Asia desde el año 2007. De algo tenía que servir ver tantas y tantas pagodas, amigos. Aunque la idea para escribir el post surgió después de aprender sobre las pagodas en una asignatura de Riesgos Urbanos del master, he tomado referencias de las revistas The Economist (18/12/1997) y Nipponia (15/06/2005).

Ciruelos en flor

2012-03-05T20:51:00.003+09:00

Que el invierno termine y llegue ya la primavera.

Eso estamos deseando, creo, todos los que vivimos al Este de Japón. Y es que este invierno está resultando demasiado duro, con días grises sin apenas ver asomar el sol y un frío húmedo, además de algo de nieve y mucha lluvia. Esperamos que la primavera venga y traiga de nuevo la alegría, los colores, y unas temperaturas más suaves para poder salir a la calle.

En Japón, uno de las signos de que el invierno está llegando a su fin es el florecimiento de los ciruelos (en japonés 梅, ume). Se trata de un acontecimiento no menos esperado que el florecimiento de los cerezos (en japonés 桜, sakura), que tiene lugar a principios de abril y marca el apogeo de la primavera.

Dicen que los mejores sitios de Japón para contemplar los ciruelos en flor, una tradición que se conoce como umemi (梅見), están en la prefectura de Ibaraki, así que no he podido dejar pasar la experiencia. El año pasado por estas mismas fechas me acerqué hasta el monte Tsukuba, que me queda bien cerca, a 40 minutos en autobús desde el centro de Tsukuba.

Del 18 de febrero hasta el 20 de marzo se celebra el Tsukuba-san Ume Matsuri, o el Festival del Ciruelo del monte Tsukuba, que acoge distintos eventos. Más información, en inglés, aquí.

A los pies de la montaña se encuentra el Jardín de los Ciruelos del monte Tsukuba (筑波山梅林). El jardín tiene unos 1.000 árboles ciruelos de distintas variedades. Un pequeño paraíso para los amantes de la fotografía floral.

El nombre científico del 梅 o ume es Prunus mume, aunque en occidente se conoce como albaricoque japonés o ciruelo chino. En realidad está más relacionado con el albaricoque que con el ciruelo. Es una especie asiática del género Prunus de la familia de las rosas. El árbol es originario de China y después fue llevado a Corea y a Japón.

El árbol del ume florece al final del invierno, normalmente a finales de febrero. El color de sus flores va desde el blanco, pasando por el rosa, hasta el rojo intenso. Por su gran belleza, la flor del ume ha sido un tema tradicional desde tiempos lejanos en la pintura de los países del Este de Asia: Japón, China y Corea, también Vietnam.

El árbol se cultiva tanto por sus flores como por su fruto. Este madura a principios del verano, normalmente en junio, y coincide con la época de lluvias en el Este de Asia, la cual es conocida como 梅雨, que en chino se pronuncia méiyǔ y en japonés tsuyu, y que literalmente significa "lluvia de ume". El fruto es redondo con una hendidura que va desde la punta hasta la rabillo. La piel cambia de verde a amarillo y a veces a un color rojizo cuando madura. Su pulpa es amarilla.

A partir del fruto del ume se elabora el umeshu (梅酒), un famoso licor japonés de color dorado. Se prepara cuando las ciruelas o los albaricoques están aún verdes, sumergiéndolos a macerar en alcohol. La graduación es del 10–15%. Contiene azúcar y su sabor es muy dulce, tanto que suele resultar agradable para aquellas personas a las que normalmente no les gustan las bebidas alcohólicas; en cambio para otras puede llegar a ser demasiado empalagoso. Después de ver el Jardín de los Ciruelos, el profesor suizo de mi laboratorio y yo escalamos el monte Tsukuba y cuando llegamos a la cima, en una hora más o menos, lo celebramos brindando con un sorbo de umeshu.

Este año la experiencia ha sido diferente. Viajé con unos amigos estudiantes internacionales hasta Mito, la capital de la prefectura de Ibaraki. Una vez allí nos dirigimos hasta el Parque Kairaku-en, que junto al Kenroku-en y al Koraku-en están considerados los Tres Grandes Jardines de Japón (日本三名園).

Kairaku-en (偕楽園) significa "el jardín para disfrutar con la gente". Fue uno de los primeros jardines diseñados para uso público en Japón, en 1842.
Kenroku-en (兼六園) significa "el jardín que combina las seis características de un jardín ideal: amplitud, serenidad, veneración a lo antiguo, belleza visual, diseño sutil en los detalles, y frescor". Está situado en la ciudad de Kanazawa, prefectura de Ishikawa, data de 1620 y pertenecía al clan Maeda.
Koraku-en (後楽園) significa "el jardín del sumo placer", y hace referencia a la siguiente regla del Confucionismo: "sé el primero en sentir los problemas del mundo, sé el último en disfrutar de sus placeres". Está situado en la ciudad de Okayama, prefectura de Okayama, data de 1700 y pertenecía al clan Ikeda.

Una de las mejores épocas del año para visitar el Kairaku-en de Mito es durante el florecimiento de los ciruelos. Desde 1896, del 18 de febrero al 31 de marzo se viene celebrando el Mito-no-Ume Matsuri o Festival del Ciruelo de Mito. Más información, en inglés, aquí.

El festival es muy popular en la prefectura. El parque cuenta con uno de los jardínes de ciruelos más grandes de Japón, con más de 3000 árboles de 100 especies diferentes con variedades de flor blancas, rosas y rojas. Este año, sin embargo, el invierno está siendo especialmente largo, más aún en el norte, y la flor de los ciruelos tarda un poco en salir, tanto que apenas vimos unos pocos árboles floridos ahora a principios de marzo.

Al contrario que con el florecimiento de los cerezos en abril, las frías temperaturas no invitan todavía a sentarse debajo de los árboles a comer, beber y ver las flores, tradición que en Japón se conoce como hanami (花見). Tendremos que esperar un mes más para poder hacer eso. El frío, sin embargo, no impide que cientos de visitantes se acerquen estas semanas al Kairaku-en para ver los ciruelos y participar en las actividades, algunas de ellas nocturnas.

Por ejemplo, el pasado sábado, 3 de Marzo, tuvo lugar el Yoru Ume Matsuri, un festival nocturno con velas y fuegos artificiales. Me recordó al Nara To-Kae, un bonito festival que se celebra en la ciudad de Nara durante las noches de verano.

A última hora del día, con el parque a la luz de las velas, tiraron algunos fuegos artificiales. Fue una buena forma de terminar la visita a Mito.

En fin, espero que hayáis aprendido que no sólo de cerezos viven los japoneses, también los ciruelos en flor son populares. Aquellos que vivís por la región de Kantō aún estáis a tiempo de acercaros a Ibaraki y salir de umemi (梅見) hasta finales de marzo. Luego, tras la flor del ume llega la flor de la sakura, y eso sólo puede significar una cosa: que el invierno termina y comienza la primavera. Vivamos ese momento con ilusión.

Inside the Meltdown

2012-02-28T19:25:00.002+09:00

El pasado 23 de Febrero, la cadena de televisión del Reino Unido BBC emitió el documental Inside the Meltdown, una película que recoge imágenes y testimonios de los primeros días del accidente nuclear de Fukushima, ocurrido tras el terremoto de Tohoku. Algunas de las entrevistas, entre las que se incluyen las del anterior primer ministro japonés Naoto Kan, son inéditas, así como algunos vídeos grabados por los equipos de emergencia durante las primeras horas del desastre.

El documental es de gran calidad, como caracteriza siempre a la BBC. Cierto que algunas historias están cargadas de dramatismo pero en general la película me parece un homenaje a los equipos de ingenieros, soldados y bomberos que durante los días posteriores al terremoto y tsunami lucharon con toda su valentía para evitar la catástrofe que todos temían, el fin de Japón.

La línea de acontecimientos era más o menos conocida pero algunos detalles han salido ahora a la luz. Algunos testimonios por parte de los empleados de TEPCO de lo que se vivió en Fukushima durante las primeras horas son sorprendentes.

A las 23:30 del 11 de Marzo los reactores de la central nuclear llevaban más de 7 horas sin electricidad por la pérdida de los generadores de emergencia tras el tsunami. Los ingenieros temían que sin suministro eléctrico el combustible de los reactores no estuviera suficientemente refrigerado y comenzara el proceso de fusión del núcleo. El primer camión con generadores eléctricos todavía no había llegado, pero el equipo de ingenieros necesitaba conocer urgentemente lo que estaba sucediendo en el interior de los reactores.

Tuvieron que tomar medidas desesperadas.

Pidieron a los trabajadores de la central que quitaran las baterías de sus propios coches para conectarlas en serie al panel de instrumentos del reactor 1 y comprobar el estado de las válvulas de presión. Las lecturas iniciales provocaron pánico. La presión en el interior del reactor no dejaba de subir...

Aunque no entra en valoraciones, el documental también muestra el grado de descoordinación que había entre las distintas partes: el gobierno, la Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear de Japón (NISA) y la compañía TEPCO. Un ejemplo de ello es el siguiente fragmento.

El 12 de Marzo, tras detectarse los primeros escapes de radiactividad inmediatamente después de la explosión del reactor 1 a las 15:36, el gobierno ordenó la evacuación de toda la población en un radio de 20 km de la central nuclear. Muchos ciudadanos renunciaron en aquel momento a la búsqueda de familiares supervivientes del tsunami para salvaguardar sus propias vidas por el riesgo de radiación.

El propio gobierno contaba con una herramienta de simulación para prededir la trayectoria de dispersión de la pluma radiactiva, SPEEDI, pero la Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear de Japón (NISA) no entregó los resultados al primer ministro porque no estaban seguros de su precisión (aunque sí lo hizo al ejército de EEUU, como se demostró más tarde). Como consecuencia, estos datos (que luego se vió que eran correctos) no fueron tenidos en cuenta a la hora de organizar la evacuación de la población y miles de ciudadanos fueron alojados en puntos de la prefectura donde los niveles de radiación resultaron ser más elevados incluso que en las cercanías de la central nuclear.

Todavía falta mucho trabajo hasta esclarecer lo que ocurrió realmente en Fukushima, los trabajadores de TEPCO siguen con la prohibición de hablar con los medios de comunicación, aunque este documental nos acerca un poquito más a la realidad.

Esquiando en Ishiuchi, Echigo Yuzawa

2012-02-17T13:11:00.000+09:00

Hace dos semanas pasé por la estación de esquí de Ishiuchi Maruyama. Era la primera vez que hacía snowboard en Japón y tengo que decir que fue una experiencia muy grata.

Ishiuchi está en la prefectura de Niigata. Para llegar hasta allí agarramos un shinkansen en Tokio y fuimos hasta la estación de Echigo-Yuzawa. Se tarda una hora y media, el viaje cuesta unos ¥6,000 por trayecto.

Lo de ir a esquiar fue en realidad una idea de Nerea, Lorco y Fernando (Chiqui), buenos aficionados a la nieve que no se pierden una cada invierno. Y ahí estaba yo para completar la expedición.

Mientras que Nerea y Lorco calzaban orgullosos unos esquís cortos o snowblades, Chiqui y yo íbamos con tabla de snowboard. Ahora veo que fue un acierto traerme la tabla a Japón el año pasado. Mucho más cómodo que andar alquilando. Sólo tuve que acordarme la noche antes de apretar los tornillos y comprobar las fijaciones.

Nada más bajar del shinkansen en Echigo-Yuzawa, nos llevamos una sorpresa al ver todo cubierto de nieve. Imaginaros lo que tiene que nevar en Niigata para que el espesor sea de varios metros. La nieve estaba cortada formando una pared a los lados de la carretera. Espectacular.

La estación de Ishiuchi fue construida hace más de 50 años para uso y disfrute de los tokiotas entusiastas del esquí. Echando un vistazo al mapa cuesta creer que sea accesible desde el mismo centro de la capital. Te montas en el shinkansen y cuando te bajas estás tan sólo a 15 minutos de la estación de esquí. Es muy cómodo.

La estación de esquí es de tamaño medio. Ocupa una sola cara de la misma montaña y dispone de suficientes pistas y remontes. El número de kilómetros esquiables es menor que el de estaciones como Formigal o Sierra Nevada, yo diría que tiene el tamaño de Alto Campoo o Valdezcaray. No obstante, para ser la primera vez que esquiaba en Japón y yendo tan sólo un fin de semana, fue perfecto.

En el punto más alto de Ishiuchi la estación conecta con Gala Yuzawa y esta a su vez con Yuzawa Kogen. Se puede comprar un forfait para acceder a todos los valles, en total más de 100 km de pistas, pero se queda pequeño en comparación con Grandvalira en Andorra. Según parece, la estación de esquí más grande en Japón es Shiga Kogen, en la prefectura de Nagano.

Al margen de los kilómetros esquiables, la calidad de la nieve era insuperable: nieve polvo recién caída con varios metros de espesor. Cuando me aventuraba por nieve virgen y la bajada era limpia la sensación era como estar flotando sobre una nube; pero si me quedaba atascado y me hundía, las pasaba canutas para salir.

Bajando por algunas pistas nos encontramos paisajes nevados con bastante encanto. Muchos árboles tenían las copas cargadas de nieve y ofrecían una bonita estampa.

Disfrute muchísimo de los dos días de esquí, sobre todo por la compañía de estos elementos, únicos en su especie.

Teníamos los cuatro jinetes más o menos el mismo nivel, así que bajábamos siempre juntos las pistas. De vez en cuando hacíamos pausas y aprovechábamos para tirarnos en la nieve a hacer el gamberro. Qué risas.

Para que os hagáis una idea de la experiencia, os dejo a continuación con un vídeo que grabé al señor Chiqui bajando por una de nuestras rutas favoritas del circuito.

Me gustaría repetir una excursión a la nieve antes de que termine la temporada de esquí, a ver si es posible escaparse otro fin de semana.

Ahí lo tenéis, una cara quizás poco habitual del turismo en Japón pero muy a tener en cuenta en invierno.

Descuento de estudiante en Japón

2012-02-13T21:56:00.000+09:00

En mi anterior entrada posteaba sobre estudiar un Master en Japón. Me gustaría comentar hoy una de las ventajas de ser estudiante de una universidad japonesa: obtener descuentos en museos y transporte público. No es cuestión de ponerse en plan calderiller, pero si enseñando la tarjeta de estudiante consigo ahorrarme unos yenes algo que gano, mira. Además, en Japón siempre es complicado obtener descuentos por nada y esto me parece cuanto menos curioso.

Descuento en museos

En primer lugar, los estudiantes universitarios tienen descuento en museos nacionales. Algunos ejemplos son el National Art Center de Tokio (国立新美術館 Kokuritsu Shinbijutsukan) en Roppongi o el National Museum of Western Art (国立西洋美術館 Kokuritsu Seiyō Bijutsukan) en Ueno.

En este último estuve hace poco viendo una exposición sobre Goya y recuerdo que pagué la mitad que mi amiga japonesa. En el National Art Center de Tokio, en cambio, pude entrar gratis a ver una exposición de arte moderno cuando la entrada normal eran ¥500.

Descuento en billetes de Shinkansen

En segundo lugar, los universitarios japoneses pueden acceder a un descuento del 20% en viajes de ida y del 28% en viajes de ida y vuelta en Shinkansen, el tren de alta velocidad en Japón.

Así, la tarifa base de un viaje de ida Tokio - Kioto, que es de ¥7,980, se queda en ¥6,380. A eso hay que sumarle ¥4,730 si se viaja sin asiento reservado o ¥5,340 si se viaja con asiento reservado. El descuento se aplica únicamente para la tarifa base, no para el suplemento de asiento. Me ahorré pues ¥1,600, que es un buen pellizco. Si hubiera pillado billete de ida y vuelta me hubiera ahorrado en total ¥4,468, que es una pasta. Decidí no obstante regresar en autobús por ¥5,000.

Para acceder a descuento en los museos vale únicamente con presentar en taquilla el carnet de estudiante (学生証, gakuseisyo). Para acceder a descuento en el Shinkansen, sin embargo, además del carnet hay que presentar un certificado de estudiante emitido por la universidad. Al comprar el billete de tren en la estación se quedan con este certificado, así que es mejor imprimir un montón de ellos con anterioridad (aunque tienen una fecha máxima de validez de 3 meses).

Por la cuestión del certificado, mucho me temo que los estudiantes universitarios de otros países no pueden optar al descuento en Shinkansen, aunque si vienen con visado de turista pueden comprar el Japan Rail Pass.

Resulta que tardé casi medio año después de llegar a Japón en enterarme de que los estudiantes de universidades japonesas tenían derecho a estos descuentos, así que espero que este post le resulte útil a alguien. Si alguno de vosotros conoce más sitios donde obtener descuento, por favor que lo indique en los comentarios.

Estudiar un Master en Japón

2012-02-07T09:53:00.000+09:00

En estos tiempos en los que el mercado laboral está revuelto es posible que alguno de vosotros esté considerando la opción de ampliar su currículum de estudios universitarios. Para aquellos interesados en venir a Japón, intentaré resumir en este post toda la información relevante que vaya encontrando.

Motivación

Comenzaré diciendo que los motivos que me llevaron a estudiar un master en Japón son quizás bastante personales, pero que no por ello mi experiencia deja de ser útil para aquellos que decidan venir a estudiar por otro motivos. La historia comienza a finales de 2008. Después de trabajar un año en Vietnam decidí que quería seguir en Asia y puse rumbo a Hong Kong para buscar trabajo a la aventura. Fue una apuesta algo precipitada y no salió bien, así que terminé regresando a España, pero por el camino aprendí unas cuantas lecciones sobre buscar trabajo en Asia.

La primera de ellas fue descubrir que mi título universitario español del que estaba tan orgulloso —no en vano había dedicado 5 años de mi vida a conseguirlo— valía no se sabe cuánto. ¿Ingeniería Informática, dices? ¿Y a qué equivale eso, a un bachelor o a un master? Tuve que enfrentarme a este tipo de preguntas incómodas en algunos procesos de selección, ya que en Recursos Humanos no entendían que en España el sistema universitario constara de titulaciones de 3 y 5 años (diplomaturas/ingenierías técnicas y licenciaturas/ingenierías superiores, respectivamente) cuando en Hong Kong, al igual que en el resto de Asia, se seguía el modelo anglosajón de 6 años de estudios, 4 años para el bachelor o grado y 2 años más para la especialización, el master.

Me fastidió tener que andar dando explicaciones sobre el sistema universitario español anterior al Proceso de Bolonia y no quería que con el tiempo aquello se convirtiera en una carga, así que me pareció una buena idea estudiar un master en cualquier país de Asia que siguiera el modelo anglosajón de estudios universitarios, en principio pensé en Japón, Corea del Sur, Hong Kong o Singapur.

Una de mis motivaciones personales fue por tanto quedarme trabajando en Asia. No hace falta ni que decir que esta motivación viene empujada por la actual situación que atraviesa España, donde a los jóvenes ingenieros con poca experiencia les resulta prácticamente imposible encontrar trabajo. Yo mismo sufrí en mis carnes cuatro interminables meses de búsqueda de trabajo en Madrid durante el año 2009 (subirme por las paredes es decir poco) para terminar firmando un contrato de prueba de un año. Nunca más.

Otra motivación fue centrarme en una especialidad concreta y al mismo tiempo diversificarme hacia otros sectores que no fueran la informática. Me explico. Resulta que después de 5 años de carrera y 3 años trabajando en desarrollo de software y administración de sistemas terminé algo desencantado con la informática en general y me propuse cambiar de sector. Me pareció complicado hacerlo de forma directa, así que elegí la parte de la informática que me gusta, la de Seguridad de la Información, y busqué un master relacionado con esa materia. Al final he terminado estudiando un Master en Risk Engineering que además de especializarme en riesgos de la información lo hace también en otros tipos de riesgo: urbanos (desastres naturales, etc. que de esto en Japón saben un poco), medioambientales (contaminación, calentamiento global) y de la energía (riesgos de la energía nuclear, viabilidad de las energías renovables). Estoy bastante contento con todo lo que estoy aprendiendo sobre diversos temas.

Por último, está el aspecto del salario. Por lo que he visto, en países como Japón un titulado de master puede ganar de entrada unos 1.000 euros más al año que un titulado de grado. De España mejor no hablamos.

¿Por qué Japón?

Cuando hablamos de Japón hablamos de educación universitaria líder. Sólo hace falta echar un vistazo a cualquier ranking de universidades del mundo para comprobarlo, por ejemplo, el Academic Ranking of World Universities (ARWU). Si atendemos a las estadísticas de 2011 por país, la clasificación es la siguiente:

Puesto	País	Top 20	Top 100	Top 200	Top 500
1	EEUU	17	53	89	151
2	Reino Unido	3	10	19	37
3	Alemania	0	6	14	39
4	Japón	0	5	9	23
5	Canadá	0	4	8	22
6	Australia	0	4	7	19
7	Suiza	0	4	6	7
8	Francia	0	3	8	21
	...
17	Italia	0	0	4	22
18	China	0	0	3	35
19	Corea del Sur	0	0	1	11
	...
22	Singapur	0	0	1	2
	...
25	España	0	0	0	11

Lo cierto es que no entiendo mucho este ranking porque después llevar un año estudiando en Japón me doy cuenta de que la educación universitaria española es cien mil veces mejor, empezando porque las titulaciones tienen el doble de créditos y porque las pruebas examinatorias requieren que el alumno verdaderamente estudie y asimile los conceptos. En cualquier caso, la triste realidad es que a la hora de buscar trabajo puede llegar a ser más importante el prestigio de la universidad que lo que hayamos aprendido. Simplemente espero que tener una titulación por una universidad japonesa me resulte ventajoso a la hora de buscar trabajo en Asia.

¿Qué universidad elegir?

Según los datos, en Japón existen 87 universidades nacionales, 89 universidades públicas y 580 universidades privadas. Por lo general, los japoneses consideran que la educación recibida en una universidad nacional es superior a las de las universidades públicas o privadas, aunque si atendemos a los rankings de universidades japonesas veremos que los primeros puestos están distribuidos entre universidades de los tres tipos.

Lo de los rankings es siempre muy subjetivo y los criterios de evaluación varían entre unos y otros. Os dejo con algunos:

Ranking Academic Ranking of World Universities (ARWU) de las 25 mejores universidades de Japón
Ranking Truly Strong Universities (本当に強い大学) de las 40 mejores universidades de Japón elaborado por la revista Toyo Keizai
Ranking de las 30 mejores universidades de Japón según la escuela de preparación universitaria Kawaijuku
Ranking de las 20 mejores instituciones de investigación en Japón elaborado por Thomson Reuters
Ranking QS World University Rankings de las 200 mejores universidades de Asia

A la hora de elegir universidad en Japón tuve en cuenta estos rankings y al final terminé optando por la Universidad de Tsukuba por dos motivos: el primero de ellos porque tenía un laboratorio de investigación centrado específicamente en Criptografía y Seguridad de la Información, uno de los pocos en todo Japón; el segundo porque la universidad alcanzaba una buena posición en los rankings: en Japón 7-9 (ARWU), 16 (Truly Strong Universities), 10 (Kawaijuku), 12 (Thomson Reuters) y en toda Asia 23 (QS).

Mi recomendación sería la de mantener el mismo orden de criterios para elegir universidad y no obsesionarse con los rankings sino darle más importancia a la calidad que tenga la universidad en el campo en el que uno desea especializarse.

Coste económico

Vamos con la parte más peliaguda. El coste de la educación en Japón es uno de los más altos del mundo y siendo extranjero yo diría que es complicado financiarse los estudios por cuenta propia sino se dispone de una buena fuente de ahorros o de una beca de ayuda al estudio.

El coste de admisión y matrícula para un curso de master en una universidad nacional, como por ejemplo la Universidad de Tsukuba o la Universidad de Tokio, es el siguiente:

Admisión	282.000¥ (2.800€)
Matrícula primer año	535.800¥ (5.300€)
Matrícula segundo año	535.800¥ (5.300€)

Veamos ahora el coste anual de un curso de master en una universidad privada, como Keio:

Admisión	310,000¥ (3.100€)
Matrícula primer año	842.200¥ (8.400€) ~ 2.167.600¥ (21.500€), dependiendo de la especialidad
Matrícula segundo año	532.100¥ (5.300€) ~ 1.856.000¥ (18.500€), dependiendo de la especialidad

En ambos casos, diría que son unos precios superiores a los que nos encontramos en las universidades públicas y privadas españolas, respectivamente. No obstante, aunque los precios en Japón son altos hay que tener en cuenta que otros aspectos de la economía como el salario medio o el coste del transporte y la sanidad también lo son. La educación pública es accesible para la mayoría de familias japonesas pero también es común que los universitarios realicen algún tipo de trabajo a tiempo parcial (アルバイト, arubaito) con el fin de ayudar a pagar sus estudios. Como en muchos países, los estudiantes japoneses también pueden optar a programas de becas y ayudas del estado para educación universitaria.

Para el caso de estudiantes internacionales, la mayoría de universidades japonesas admiten alumnos que sean capaces de autofinanciarse aunque la lista de requisitos suele ser muy exigente y piden como aval un extracto bancario con cierta cantidad mínima en depósito. Una vez dentro, existe la posibilidad de solicitar becas. Aquí tenéis por ejemplo una lista de becas para estudiantes internacionales en la Universidad de Waseda.

Si uno no es capaz de autofinanciarse los estudios desde el principio, siempre puede recurrir a becas públicas del Gobierno de Japón. Ese es mi caso. La beca Monbukagakusho, por ejemplo, es una beca del Ministerio de Educación de Japón (MEXT) para estudiantes graduados que deseen realizar estudios de master y/o doctorado en universidades japonesas. Se tramita a través de la Embajada de Japón en España y aunque el proceso de selección es muy competitivo —en mi año sólo daban 11 plazas y en años sucesivos el número se redujo a 8— garantiza una dotación mensual de 144,000¥ (1.450€) que da para vivir en Japón (con ciertas limitaciones, no os penséis que da para alquilar un piso en el centro de Tokio) y cubre aparte todos los gastos de admisión y matrícula en la universidad japonesa. En los siguientes enlaces podéis encontrar más información:

Información de la Japan Student Services Organization (JASSO) sobre becas para estudiar en Japón
Bases de la beca Monbukagakusho en la Embajada de Japón en España
Consejos para obtener la beca Monbukagakusho:
- How I got the Monbusho Research Scholarship Part 1, Part 2, Part 3, Part 4
- Consejos para el proceso de selección de la mombusho

Admisión

En Japón, el acceso a la universidad se realiza a través de un examen de caracter nacional, el Sentā Shiken (大学入試センター試験), que tiene lugar a principios de enero. Al igual que la Selectividad en España, los aspirantes a la universidad se examinan de diferentes materias. Posteriormente, cada universidad utiliza la calificación obtenida en este examen y puede imponer adicionalmente sus propias pruebas de acceso. Normalmente, el grado de dificultad es mayor en las universidades nacionales y públicas que en las privadas. Por ello, no resulta extraño que los estudiantes japoneses que optan a ciertas universidades de prestigio se preparen para el examen de acceso durante un año entero, período en el cual son conocidos como estudiantes rōnin. En la Universidad de Tsukuba, por ejemplo, el acceso a ciencias del deporte es extremadamente competitivo, ya que la universidad tiene mucho prestigio en este campo y cuenta con varias medallas de oro olímpicas entre sus antiguos alumnos.

Para los estudios de master, las universidades japonesas suelen requerir igualmente examen de acceso, aunque existe también la vía de llegar por recomendación de un profesor. En este último caso, sólo es necesario pasar una entrevista con un jurado formado por profesores de la facultad. La mayoría de los estudiantes internacionales con becas Monbukagakusho acceden a los estudios de master recomendados por su supervisor académico. Yo tuve mi prueba de admisión en julio del año pasado. En ella revisaron mi expediente académico universitario y confirmaron que durante la carrera de Ingeniería Informática había estudiado ciertas asignaturas indispensables para acceder al master, tales como cálculo, álgebra, estadística, redes, etc., aunque, por supuesto, les importó un pimiento que mi número de créditos fuera equivalente a haber estudiado dos carreras en Japón. Además, me preguntaron por mi proyecto de investigación, que en última instancia presentaría como tesis. En septiembre me comunicaron que había sido admitido en el Master de Risk Engineering.

Aunque más adelante hablaré del aspecto del idioma, comentaré que dependiendo de la especialidad del master durante la entrevista de acceso se exigirá un mayor o menor dominio del japonés.

Plan de estudios

Aunque no puedo asegurar que otros cursos de master sigan el mismo esquema, os hablaré de mi plan de estudios.

El Master en Risk Engineering (リスク工学) que estoy estudiando en la Universidad de Tsukuba consta de dos años y se divide en cuatro especialidades:

トータルリスクマネジメント分野 (Total Risk Management), o Gestión del Riesgo
サイバーリスク分野 (Cyber Risk), o Riesgos de la Información
都市リスク分野 (Urban Risk), o Riesgos Urbanos
環境・エネルギーリスク分野 (Environmental and Energy Risk), o Riesgos del Medio Ambiente y la Energía

Necesito cursar 30 créditos para completar el master, repartidos en asignaturas obligatorias y opcionales de la siguiente manera. En primer lugar, 15 créditos de asignaturas obligatorias durante el primer y segundo año. De todas, Research in Risk Engineering es la que tiene mayor peso, ya que corresponde al proyecto de investigación que al final del master culminará con la publicación de la tesis.

Año	Asignaturas obligatorias	Créditos
1°	リスク工学前期特別演習Ⅰ (Seminar in Risk Engineering I)	1
	リスク工学前期特別研究Ⅰ (Research in Risk Engineering I)	4
	リスク工学グループ演習 (Group Work in Risk Engineering)	2
	リスク工学概論 (Introduction to Risk Engineering)	1
	リスク工学基礎 (Fundamentals of Risk Engineering)	1
2°	リスク工学前期特別演習Ⅱ (Seminar in Risk Engineering II)	2
	リスク工学前期特別研究Ⅱ (Research in Risk Engineering II)	4
		15

En segundo lugar, 15 créditos de asignaturas opcionales, 7 de ellos de mi especialidad (Cyber Risk) y 8 a elegir entre cualquiera de las otras especialidades.

Especialidad	Asignaturas optativas	Créditos
Total Risk Management	ソフトコンピューティング基礎論Ⅰ Introduction to Soft Computing I)	2
	ソフトコンピューティング基礎論Ⅱ (Introduction to Soft Computing II)	2
	リスク認知論 (Cognitive Risk Analysis)	2
Cyber Risk	ソ認証処理特論 (Advanced Course in Authentication Systems)	2
	ネットワークセキュリティ特論Ⅰ (Advanced Course in Network Security I)	2
	ネットワークセキュリティ特論Ⅱ (Advanced Course in Network Security Ⅱ)	2
	情報セキュリティ特論 (Advanced Course on Information Security)	1
Urban Risk	都市構造システム論 (Urban Structural Systems)	2
		15

Durante este primer año de master espero obtener 9 créditos de asignaturas obligatorias y 15 créditos de asignaturas opcionales. De esta forma, durante el segundo año sólo tendré que cursar los 6 créditos restantes correspondientes al proyecto de investigación que termina con la presentación de la tesis.

Metodología

Comentaba antes que no llego a entender por qué las universidades japonesas están mejor valoradas que las universidades españolas cuando la educación universitaria en España me parece de mucha mayor calidad.

Comparemos primero el número de créditos. Como habéis podido observar, mi master en Japón son 30 créditos. En Japón, un crédito equivale a 15 horas de clases o 30 horas de prácticas. En España, un master tiene una duración mínima de 60 créditos (ECTS), siendo un crédito equivalente a 25 y 30 horas de aprendizaje. Así pues, el doble de créditos.

Las clases se llevan más o menos de la misma manera que en España. El profesor explica la teoría basándose en diapositivas y se extiende en sus comentarios, los alumnos deben tomar algunos apuntes. Dependiendo del contenido de la materia, el profesor puede realizar algún ejercicio en la pizarra. Al final de la clase manda deberes (lo que llaman un レポート, report). Lo curioso con los deberes es que no hay que entregarlos a la clase siguiente, sino horas después de que la clase ha terminado. Eso exige que uno preste atención mientras esté en clase, aunque algunos estudiantes japoneses a menudo se pasan la lección durmiendo sin que el profesor les llame la atención.

Por último, al término del trimestre algunas asignaturas tienen examen y otras simplemente una entrega final con ejercicios o casos de estudio. En mi experiencia, las asignaturas que han requerido examen final siempre han dejado llevar apuntes, ordenador, incluso con acceso a internet. Obviamente, es imposible aprobar si el alumno llega al examen con la pila de apuntes del compañero sin habérselos leído, pero suelen ser fáciles si has preparado tus propios apuntes y has ido entregando los deberes. En cualquier caso, ¡nada que ver con las chapadas que me metía para la mayoría de asignaturas de la carrera de Informática en España! Como anécdota, una vez comenté a unos estudiantes japoneses que durante la carrera había aprobado asignaturas difíciles en cuarta convocatoria y se llevaron las manos a la cabeza, cuando en España estas cosas le pasan a cualquiera que estudie una ingeniería.

Por si fuera poco, en las universidad japonesas si suspendes una asignatura no consta en tu registro académico. Únicamente cuentan las asignaturas que has aprobado, sin mencionar el número de convocatoria. En fin, sin comentarios.

En mi opinión, la educación universitaria japonesa está muy sobrevalorada, mientras que la educación universitaria española está infravalorada. Comparando los dos países, es obvio que Japón está tecnológicamente más avanzado que España. Sin embargo, el problema de España no está en la formación universitaria, sino en la inversión que el gobierno destina a ciencia y tecnología, que es mil veces menor que Japón. España tiene potencial suficiente para ser líder mundial en investigación y desarrollo a la par que Japón, pero como somos un país de pandereta, así nos va.

Idioma

Como cabe esperar, en las universidades japonesas la regla general es que las titulaciones se impartan en japonés.

El gobierno de Japón, no obstante, lanzó en 2009 un programa de internacionalización denominado "Global 30" y eligió 13 universidades de élite para ofrecer programas de grado, master y doctorado en inglés. Las 13 universidades son: Universidad de Tohoku, Universidad de Tsukuba, Universidad de Tokio, Universidad de Nagoya, Universidad de Kioto, Universidad de Osaka, Universidad de Kyushu, Universidad de Keio, Universidad Sofía de Tokio, Universidad de Meiji, Universidad de Waseda, Universidad de Doshisha y Universidad de Ritsumeikan. Si queréis estudiar en Japón tened bien en cuenta estas universidades, ya que hay una alta probabilidad de que en ellas podáis cursar estudios en inglés.

Según el Ministerio de Educación de Japón (MEXT), las universidades escogidas desempeñan un papel importante en el proceso de internacionalización de la educación japonesa, aumentando el número de estudiantes extranjeros en Japón y de estudiantes japoneses en el extranjero. Con este fin, las universidades reciben una asistencia de 200 a 400 millones de yenes por año durante los primeros 5 años. Gracias a esta ayuda cada universidad debe esforzarse en atraer entre 3.000 y 8.000 estudiantes internacionales.

Dentro de los planes de acción del programa "Global 30" las universidades japonesas deben seguir varios pasos con el propósito de crear un entorno educativo y de investigación que resulte atractivo para los estudiantes internacionales. En un mundo cada vez más competitivo, el objetivo de Japón es seguir siendo líder en educación universitaria en Asia y no perder cuota respecto a Corea del Sur, Hong Kong y Singapur, que consiguen atraer todos los años a miles de estudiantes extranjeros.

(1) Expandir el número de cursos en inglés para los distintos grados y postgrados, tradicionalmente impartidos por completo en idioma japonés.

(2) Mejora de las condiciones de acogida para los estudiantes internacionales. Apoyo en asuntos académicos, así como burocráticos dentro y fuera de la universidad (procedimientos de inmigración, residencia, cobertura sanitaria, etc).

(3) Promocionar el aprendizaje de la lengua y la cultura japonesas entre los alumnos internacionales.

(4) Promover una cooperación estratégica internacional. Establecer oficinas de universidades japonesas en el extranjero para realizar las pruebas de admisión y también aumentar el número de estudiantes japoneses en otros países a través de programas bilaterales.

Todos estos pasos tienen más o menos cierto sentido, pero permitidme hacer una puntualización sobre la forma de expandir el número de cursos en inglés. Por todos es bien sabido que el manejo del inglés entre los estudiantes japoneses es bastante limitado, tanto que en cualquiera de las universidades mencionadas sería un drama impartir una asignatura completamente en inglés. Así pues, cuando se habla de dar soporte en inglés, se refiere a que parte del curso se imparte en inglés y parte en japonés.

Basándome en mi experiencia, lo habitual es que las diapositivas y el material impreso que se sigue en clase sea en inglés mientras el profesor habla en japonés. Sin embargo, también me he encontrado alguna asignatura en la que el profesor prefería repartir material en japonés y hablar en inglés. Esto me obligaba a tomar apuntes todo el rato, así que prefiero el primer método.

Como he adelantado antes, la cuestión del idioma cobra mayor o menor importancia dependiendo de lo que uno quiera estudiar. Por lo general, estudios de relaciones internacionales, MBA, matemáticas, física, ingeniería y arquitectura tienen más posibilidades de formar parte del programa "Global 30". No requieren un dominio del japonés, pues la base de conocimientos es más o menos universal, sin embargo exigen un buen dominio del inglés, por encima de 600 puntos en el examen TOEIC. En cambio, para estudios de medicina, química, biología, historia, literatura, sociología, económicas y derecho no sólo se requiere un buen dominio del japonés sino también de la base de conocimiento específica de Japón: términos de medicina y anatomía, nomenclatura química oriental, estudios de filología y caligrafía, contabilidad o legislación japonesa, según corresponda. Para que os hagáis una idea, la Universidad de Tokio proporciona la siguiente lista de facultades que requieren un nivel de japonés equivalente al JLPT 2 o JLPT 1.

Proyecto de investigación y tesis

Uno de los requisitos indispensables para obtener el título de master en Japón es presentar una tesis (論文, ronbun). La tesis es un estudio escrito sobre una investigación de carácter original e innovadora. Es como un proyecto de fin de carrera. En las universidades japonesas dependiendo de la titulación pueden además requerir al menos una publicación académica en algún congreso, libro o revista de cierto prestigio. Os parecerá una tontería, pero esta norma ayuda a que Japón siga a la cabeza en publicaciones académicas y científicas.

Por lo general este es uno de los escollos más difíciles de superar durante el master y por el cual los estudiantes suelen quitarse de encima la mayoría de créditos durante el primer año para dedicar el segundo centrarse en la investigación y obtener resultados lo suficientemente innovadores como para escribir un artículo y que este sea aceptado en algún congreso o editorial científicos.

Afortunadamente, en mi caso no tengo que preocuparme demasiado porque ya conseguí una publicación académica nada más empezar el master en mayo de 2011. El artículo se publicó en la serie Lecture Notes in Computer Science, de Springer-Verlag. De todas formas, me gustaría dedicar el segundo año del master a continuar investigando y a ser posible obtener una segunda publicación académica.

Todavía no dispongo de información sobre el proceso de redacción, entrega y defensa de la tesis, así que espero completar este post el año que viene. Mientras tanto, espero que os sirva de orientación a los que estéis pensando estudiar en Japón.

Gastronomía coreana

2012-01-26T23:13:00.001+09:00

El último post de mi visita a Seúl está dedicado a la gastronomía coreana. Es una de las cocinas más exóticas que he probado en Asia, así que merece un capítulo aparte en el blog. Describiría la cocina coreana como algo picante y muy especiada, con un sabor potente. Una cocina que por lo general no deja indiferente.

Soy de los que piensa que no se llega a conocer un destino sino se degusta la comida local, así que si viajáis a Corea os animo a probar todas las especialidades que podáis. A continuación os doy algunas pistas de lo que podéis encontrar en el menú.

Es curioso que antes de viajar a Corea no había probado ninguno de sus platos típicos, y eso que en Japón es fácil encontrar restaurantes con algunas especialidades coreanas. Así pues, la primera vez que probé la comida coreana fue cuando hice escala una noche en Seúl en viaje de vuelta a España por vacaciones.

En aquella ocasión mis amigos me llevaron de cena y pedimos unas chuletas de cerdo a la plancha y un revuelto de carne que encontré delicioso pero también muy picante. El revuelto picaba lo suyo porque llevaba kimchi, un plato básico de la cocina coreana. Se trata de col china fermentada que desprende un olor fuerte muy característico, y tiene un sabor salado y picante. Nada más sentarse a la mesa en Corea aprende uno que el kimchi es un alimento indispensable para los coreanos. Se suele consumir bien fresco como acompañante o mezclado con guisos, arroces y sopas. Es necesario por tanto acostumbrarse desde el principio a su sabor porque se utiliza en infinidad de platos, aunque no en todos.

En mi segundo viaje a Seúl de nuevo me dejé llevar por las recomendaciones de mis anfitriones en Corea, Manolo y Jairo. La primera noche me llevaron a cenar bossam.

Bossam es un plato preparado con cerdo cocido al vapor que se envuelve en una hoja de verdura y se condimenta con una pasta roja llamada ssamjang además de ponerle ajo, cebolla y kimchi. En la foto de abajo podéis ver los platillos con los complementos aparte. En Corea es costumbre servir en la mesa multitud de platillos con salsas e ingredientes para acompañar el plato principal.

Al día siguiente estuve dando una vuelta con Manolo por el centro y me llevó a cenar a un restaurante de bibimbap.

Bibimbap es uno de los platos populares de Corea que ha conseguido traspasar fronteras, no me extraña porque está riquísimo. Consiste en un cuenco de arroz templado con vegetales y tiras de carne, normalmente ternera.

La gracia del plato es que bibimbap significa literalmente "comida mezclada", así que antes de empezar a comer hay que mezclar todos los ingredientes en un mismo cuenco y removerlo con una cuchara. Si sois aficionados a la cocina japonesa ya habréis notado alguna de las diferencias. Mientras en Japón utilizan para comer palillos de madera cuadrados, preferiblemente de usar y tirar, en Corea utilizan cucharas y palillos de metal redondeados, que luego se lavan y se reutilizan. Curioso, ¿verdad?

Al día siguiente Manolo y yo acudimos a una quedada improvisada de blogueros y disfrutamos de bulgogi en compañía de Felipe de Eurowon y Álvaro, conocido como Algogoku. Bulgogi es un plato de ternera en tiras marinada con salsa de soja, azúcar, aceite de sésamo y ajo. Normalmente se fríe con pimientos verdes, cebolla en rodajas y dientes de ajo. Su nombre, que podría traducirse como "carne de fuego", se debe a su forma de cocinar, sobre el fuego a la parrilla o a la sartén. Fue una cena bastante agradable aquella, recuerdo.

Una de las cosas que captaron mi atención paseando por las calles de Seúl de noche fueron los carteles de las tabernas, me recordaban mucho a los izakayas japoneses. Curiosamente, en algunos restaurantes coreanos también es costumbre sentarse en el suelo, aunque en este caso no suele ser de tatami y está calefactado por debajo gracias al ingenioso ondol.

Al igual que en Japón, en las tabernas coreanas se sirve sin parar comida y bebida, pero los precios en Corea son muchísimo más baratos. El último día para despedirnos dimos cuenta de una buena barbacoa coreana de cerdo y de ternera. Brindamos con cerveza local Cass y el popular Soju, una bebida destilada hecha de arroz que se bebe en chupitos y que pega bastante fuerte.

Por último, añadir que en Corea, como en cualquier país asiático, podemos encontrar puestos callejeros con pinchos y tapas típicas, incluso durante el invierno. Si os fijáis en la esquina del puestecillo podéis ver una botella de color verde con un líquido blanquecino lechoso. Se trata de makkoli, una bebida alcohólica tradicional de Corea hecha a partir de una mezcla de trigo y arroz; se conoce también como vino de arroz coreano. En Japón también ha llegado a hacerse popular.

Espero que hayáis disfrutado de este breve recorrido por los platos típicos de la gastronomía coreana. Habéis visto que cuanto menos es curiosa, así que os animo a probar las diferentes especialidades hasta encontrar vuestra favorita. Por mi parte, me quedo con el bibimbap. Espero volver muy pronto para probarlo otra vez.

Termino dando las gracias a Manolo y a Jairo por ser tan buenos anfitriones gastronómicos.

Ocho meses después

2012-01-21T17:44:00.000+09:00

Seguramente muchos os pregunteis cómo están las cosas por Tohoku casi un año después de la tragedia del tsunami. Hace tiempo que las noticias dejaron de hablar de Japón y el tema de la recuperación fue cayendo en el olvido. Me gustaría compartir con vosotros el siguiente vídeo.

Se trata de un documental dirigido por Paul Johannessen rodado entre Abril y Noviembre de 2011 en Ishinomaki que acaba de ver la luz. Ishinomaki fue una de las ciudades de la prefectura de Miyagi más afectadas por el terremoto y tsunami del 11 de Marzo. El tsunami alcanzó en este punto 10 metros de altura y se adentró en tierra una distancia de 600 metros, destrozando a su paso el 80% de las casas del puerto de Ayukawa y del distrito de Kadonowaki, el más cercano a la costa. Se calcula que el 46% de la ciudad fue inundada por el tsunami y aproximadamente 29.000 residentes perdieron sus casas. En Julio de 2011, el número de víctimas mortales registrado por causa del tsunami era de 3.097.

El documental contiene imágenes grabadas en Abril de 2011 que reflejan la magnitud del desastre y entrevistas a supervivientes que cuentan la experiencia que vivieron ese día y hablan también sobre el estado en el que se encuentra la reconstrucción de la ciudad a fecha de Noviembre, ocho meses después.

Después de ver el vídeo no sabría decir que resulta más desgarrador, si las imágenes de la catástrofe o algunos comentarios de los entrevistados. Os paso a resumir los testimonios que más me ha llamado la atención.

El vídeo comienza con el superviviente Toshihiko Fujita narrando el escalofriante momento que vivió cuando el tsunami llegó a su casa. Intentó salvar a su madre y a su tía, pero ambas terminaron perdiendo la vida.

Ahora dirige el centro comunitario de Koganehama en el área de Watanoha. Su labor consiste en organizar entre los residentes el reparto de alimentos que llegan como donación y dirigir una plataforma de voluntariado, Project Ishinomaki. Fujita fue el encargado de coordinar nuestro trabajo como voluntarios en tareas de limpieza el pasado verano. Está a la izquierda del todo de la foto.

A continuación habla otro de los entrevistados, el Sr. Yamakami, que también trabaja de voluntario. Cuenta que "en su vecindario había una asociación de ayuda a los supervivientes, hasta que un día decidieron cerrar. No podía aceptar que se dejara de prestar ayuda cuando había tanta gente que la necesitaba, así que tomó el relevo y ahora se dedica a eso."

Yamakami se queja de la actitud del gobierno, "si el gobierno de la prefectura o el gobierno central nos mostrara por lo menos una luz al final del túnel, entonces cada uno de los supervivientes pondría todo de su parte para alcanzar ese objetivo. Pero no vemos ninguna luz, estamos a oscuras. Hay gente que se suicida."

Ocho meses después, su casa todavía se encuentra hecha una ruina. "No tengo cocina, no tengo baño, no tengo cuarto de estar. Todo lo que tengo es una habitación en la planta de arriba. Me pregunto si los políticos del gobierno podrían vivir en un lugar así aunque fuera por uno o dos meses."

Fujita lleva trabajando en la reconstrucción de Ishinomaki desde el primer día. Se lamenta de que "ocho meses después, todavía no hemos encontrado una respuesta a la pregunta de ¿qué deberíamos hacer?." Parece haber perdido la esperanza. "Cuando hablo de Ishinomaki, difícilmente puedo imaginar que llegue a recuperarse. Es básicamente imposible. Me temo que nunca llegue a suceder. Lo que quiero decir es que podemos reconstruir los edificios y las casas, pero cuando se trata del espíritu de la gente, es muy complicado."

Otra de las funciones del centro comunitario que dirige es ofrecer apoyo psicológico. Según cuenta, "cuando fuimos trasladados a los refugios temporales la gente no sabía quiénes eran sus vecinos, así que nadie hablaba con nadie. Sin mantener una conversación no existe el contacto humano. Así que lo primero que hacemos es tender nuestra mano a aquellos que se sienten aislados, aquellos desesperados, que lloran todo el rato. Tenemos que empezar por aquí. Sino lo hacemos, la gente que se siente sola terminará suicidándose."

Las cifras son espeluznantes, "diez personas se suicidan cada mes en Ishinomaki. Eso es una persona cada tres días. No tienen la visión de un futuro mejor, así que escogen la muerte como una salida fácil."

La labor de apoyo psicológico es fundamental para evitar que más residentes terminen quitándose la vida, pero no reciben ninguna ayuda del gobierno, ni siquiera económica. El Sr. Yamakami cuenta que "se ha donado un montón de dinero, pero que ellos no han visto nada." Uno se pregunta entonces si las iniciativas para recaudar fondos destinados a las víctimas del terremoto realmente han servido para algo.

Fujita piensa que en la agenda del gobierno hay otros asuntos que atender en estos momentos. "El Gobierno de Japón está preocupado por la situación de la central nuclear de Fukushima. El accidente podría terminar siendo de la misma escala que el de Chernobil, o incluso peor. En estas circunstancias, el apoyo a los supervivientes del tsunami del Este de Japón ha ido desapareciendo gradualmente. Teniendo esto en cuenta va a ser extremadamente difícil que Ishinomaki y Tohoku puedan recuperarse por si sólos."

Según dice el Sr. Yamakami, "nunca ha escuchado al gobierno hablar sobre ayudar a los supervivientes. Los supervivientes del tsunami se han convertido en un lastre." Los habitantes de Ishinomaki deben llevar a cabo la dura tarea de reconstrucción por sí sólos. El principal problema al que también se enfrentan es que la industria de la zona ha desaparecido. El tsunami se llevó por delante no sólo las casas, también las fábricas, y con ellas miles de puestos de trabajo. "Una de cada dos personas está desempleada. Es imposible encontrar trabajo.", cuenta Fujita.

Para seguir adelante con sus vidas y sentirse ocupados algunos se dedican de forma voluntaria a reconstruir las casas de otras personas mientras viven de las donaciones. Otros, los que tienen más iniciativa, reinventan sus negocios para satisfacer las necesidades de los que viven a su alrededor. Se trata individuos, personas corrientes que no pueden hacer mucho por sí solas pero que cuando se juntan consiguen grandes logros, incluso salvar vidas.

Son los verdaderos héroes anónimos de los que nadie oye hablar en occidente. Allí todos deben pensar que en un país tan avanzado como Japón una de las prioridades del gobierno debería ser la recuperación y la vuelta a la normalidad de una parte de su población que se ha visto afectada por una catástrofe de grandes dimensiones. Nada más lejos de la realidad. La situación de desamparo y abandono en el que se encuentran los residentes de Ishinomaki es insoportable, cualquier diría que estamos hablando de un país del primer mundo.

Ishinomaki, una ciudad de 160.000 habitantes. Los mismos que Badajoz, Logroño o Salamanca.

Seúl-II

2012-01-20T13:12:00.000+09:00

Mi anterior entrada ha tenido una buena recepción, así que me he animado a continuar con la visita turística por Séul. Os cuento ahora algunas cosas que podemos hacer para pasar el día entretenidos.

Qué hacer

Después de haber recorrido los grandes palacios de la Dinastía Joseon, si aún os quedan ganas de seguir aprendiendo sobre la historia de Corea os propongo ir a un museo. Si recordáis, en el último post nos habíamos quedado a las puertas de explicar el conflicto que separó a las dos Coreas. El Memorial de la Guerra es una visita más que recomendada para aprender sobre la Guerra de Corea y entender la situación que se vive, aún hoy en día, entre las dos Coreas.

Ojo que dicen que no se trata de un museo cualquiera, sino de la exposición más grande del mundo dedicada a la temática bélica. En este centro conmemorativo se pueden ver hasta ocho exhibiciones sobre las diferentes guerras en las que ha participado Corea, pero si no sois muy aficionados a lo bélico ver únicamente la que trata sobre la Guerra de Corea será más que suficiente.

Como todos sabéis, la Guerra de Corea es un conflicto político que todavía no se ha resuelto. En su origen fue una guerra entre Corea del Sur, apoyada por la ONU, y Corea del Norte, apoyada por la República Popular China, con ayuda de la Unión Soviética. Los dos bandos surgieron como resultado de la división de Corea tras un acuerdo alcanzado entre los aliados que vencieron al final de la Segunda Guerra Mundial. La península de Corea, que había permanecido ocupada por Japón desde 1910 hasta que el país anunció su rendición, fue dividida por el Paralelo 38º, el norte quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses. En el norte se estableció la "República Popular de Corea", un régimen comunista dirigido por Kim Il Sung; mientas que en la mitad sur se creó la "República de Corea", un régimen autoritario dirigido por Syngman Rhee, un líder anticomunista.

El 25 de junio de 1950 las tropas de Kim Il Sung atravesaron el paralelo 38º y avanzaron hacia el sur ocupando casi toda la península coreana y forzando el repliegue de las tropas surcoreanos en torno a Pusan. Estados Unidos tomó parte en el conflicto al frente de un ejército que respondió a la agresión norcoreana y China a su vez envió a sus tropas con apoyo militar soviético para contener el contraataque. La cosa quedó en un empate militar y finalmente los dos bandos decidieron firmar un armisticio, manteniendo la península dividida en dos sistemas. El alto el fuego estableció una nueva línea de demarcación en torno al paralelo 38º, denominada Zona Desmilitarizada (DMZ), que aún hoy en día es defendida por ejércitos a cada lado. No se firmó ningún tratado de paz así que técnicamente los dos bandos siguen en guerra.

El museo tiene como propósito educar a las generaciones futuras sobre las causas que llevaron a los hermanos coreanos a separarse y terminar luchando entre ellos. Y lo hace recopilando, conservando y exhibiendo reliquias, artefactos y diversos documentos históricos relacionados con la guerra. Todo ello contado desde la perspectiva de Corea del Sur, eso sí.

El museo no es ni mucho menos tan explícito como el Museo de la Paz de Hiroshima, en Japón, pero si después de la visita os habéis quedado con mal cuerpo nada mejor que acercaros a un templo budista para poner en orden nuestro y apaciguar vuestro espíritu.

Jogyesa es el templo más importante del budismo Zen en Corea. Fue establecido por primera vez en 1395, en los comienzos de la Dinastía Joseon, pero más tarde fue destruido y el templo moderno fue fundado de nuevo en 1910.

El altar del templo Jogyesa es el lugar más sagrado del budismo en Corea. Se cuenta que aquí se encuentran enterradas las cenizas de Buda, que fueron traídas desde Sri Lanka en el año 1914.

No lejos del templo se encuentra Cheonggyecheon, un moderno espacio de recreo público por el que transcurre un arroyo que desemboca en el río Han. En su tiempo fue uno de los proyectos de renovación urbana más costosos y criticados del centro de Seúl, pero con el tiempo ha terminando siendo una zona muy popular entre los locales. También entre los turistas, ya que desde aquí se puede acceder a la avenida Sejongno donde están muchos de los monumentos.

Otra de las zonas turísticas de Seúl es Itaewon, en el distrito de Yongsan-gu. Casi desde cualquier punto se divisa la N Seoul Tower en lo alto de la montaña Namsan. Esta moderna torre de comunicaciones es todo un símbolo de Seúl.

Para acceder a ella los visitantes pueden tomar el Teleférico de Namsan hasta la cima del monte y, a partir de ahí caminar a pie hasta la torre.

La torre fue abierta al público en 1980. Tiene una altura de 236 m y cuenta con cuatro plataformas de observación a las que se puede subir previo pago de la entrada. La cuarta plataforma de observación es un restaurante giratorio que da una vuelta completa cada 48 minutos.

Una vez arriba, toda la ciudad está a nuestros pies.

Cuando se trata de subir a un punto de observación, yo tengo por costumbre ir siempre justo antes del atardecer, para así poder ver la transformación que se vive al pasar del día a la noche.

Definitivamente, a pesar de que haya que pagar una entrada por subir la N Seoul Tower es un punto turístico obligatorio. Además, puede servir para orientarse bien en esta megaurbe de diez millones de habitantes.

Al norte de Itaewon está Myeongdong, uno de los distritos comerciales más famosos de la ciudad. Algo que me sorprendió mucho fue saber que Seúl es el paraíso de las compras para las japonesas. Estas suelen viajar de vez en cuando al país vecino con la maleta vacía y se dejan los wones hasta llenarla de ropa, complementos y algo muy curioso, maquillaje. Así pues, no resulta extraño caminar por algunas calles de este distrito y encontrar vendedores gritando en japonés para atraer a la clientela femenina.

Aquellos que anden buscando un mercado más tradicional y pintoresco deberían pasarse en cambio por el Mercado de Namdaemun.

Namdaemun significa "gran puerta del sur", el mercado debe su nombre a que está situado cerca de la antigua puerta monumental al sur de la ciudad, que en 2008 apareció en las noticias porque un pirómano la había prendido fuego.

En el mercado de Namdaemun venden de todo: ropa, comida, hierbas, especias, recuerdos, utensilios para la casa, flores y un largo etcétera. Se compone de varias calles con tiendas y puestos al aire libre. Es muy curioso, uno puede encontrar aquí prácticamente cualquier cosa, especialmente artículos peculiares que sólo hay en Corea, como raíces de ginseng.

Como podéis ver, hay bastante cosas que hacer en la capital de Corea del Sur. Si estáis planeando una visita de dos o tres días no os va a dar tiempo a aburriros. Y sino, siempre podéis ir a la caza de alguna delicia gastronómica exótica, que en Corea hay muchas. Pero el apartado gastronómico lo dejo mejor para el siguiente capítulo.

Seúl

2012-01-16T18:52:00.000+09:00

Me gustaría dedicar el mes de enero en el blog a publicar una serie de posts sobre mi paso por Seúl en 2011. La crónica llega con algo de retraso y hay bastante que contar, así que para no seguir retrasándolo más he decidido dividirlo en varios capítulos. Aquellos que estéis pensando viajar próximamente a Corea del Sur de turismo encontraréis información que os puede resultar de utilidad para planificar vuestra visita a la capital; aquellos a los que simplemente os interese la cultura asiática en general aprenderéis algunas lecciones sobre la historia de Corea que os ayudarán a entender el lugar que ocupa en el mundo y la relación que guarda con sus países vecinos, especialmente con Japón.

Si tuviera que definir Seúl con pocas palabras, diría que Seúl fue una grata sorpresa. Después de más de dos años viajando por diferentes capitales del este y sudeste de Asia y habiendo visitado monumentos y más monumentos, templos y más templos, no pensé que Seúl fuera a sorprenderme en el aspecto cultural como lo hizo. Un par de días de turismo por la capital bastaron para derribar todos los mitos que traía en la cabeza. Habiendo ido varias veces a China y habiendo vivido en Japón, en mi más completa ignorancia imaginaba Corea como algo intermedio. Nada más lejos de la realidad. Durante mi visita descubrí que la sociedad y la cultura coreanas tienen una identidad propia bastante diferente de cualquier otro país, y más o menos alcanzo a entender que haya gente que pueda sentirse profundamente atraída por un país como este. Es lo que me fascina de Asia, he dicho siempre, que vayas al país que vayas cada uno es exótico a su manera y uno siempre encontrará un lugar donde sentirse cómodo.

La capital de Corea del Sur es una ciudad moderna y vibrante, uno de los centros económicos y financieros más poderosos del continente asiático denominados los cuatro tigres asiáticos, pero al mismo tiempo es también una de las capitales con mayor riqueza cultural del Lejano Oriente, con una herencia que data de varios siglos de antigüedad, por delante de ciudades como Taipei, Hong Kong, Singapur, incluso Tokio.

Vamos primero con algunos apuntes de historia. Hace más de 600 años la Dinastía Joseon (1392 - 1910) fundó Seúl como capital de su reino. De acuerdo con los principios geománticos su localización se consideraba ideal, con montañas al norte y un río al sur. Asimismo, estaba situada estratégicamente en el centro de la pensínsula de Corea. Después de nombrar su capital, la dinastía estableció los palacios y todos los elementos necesarios para gobernar una nación. Desde entonces hasta hoy en día, Seúl se ha mantenido como la capital de Corea a lo largo de seis siglos de historia.

En la actualidad, el paisaje urbano está dominado por sus anchas avenidas y sus rascacielos de cristal. Antiguamente, la ciudad se organizaba en torno a los palacios imperiales, lugar de residencia de la familia real y ejes fundamentales para la administración del país. Los palacios fueron construidos con las mejores técnicas de la época, las personas de mayor talento y los mejores productos de la nación se congregaron aquí dando lugar al desarrollo de la cultura de la corte Joseon. Los principales valores de los reyes Joseon, la cortesía, la moral y la modestia, fueron ideas que luego se plasmaron en la arquitectura de sus palacios, como explicaré a continuación, siendo todos ellos de una apariencia majestuosa pero de una belleza moderada, sin resultar llamativos, y en armonía con la naturaleza.

Qué ver

Comenzaremos la visita turística por la avenida Sejongno, en el centro de Seúl. Desde aquí podemos acceder a los principales monumentos. La avenida debe su nombre al Rey Sejong el Grande, el cuarto soberano de la dinastía Joseon de Corea, que gobernó el país desde 1418 hasta 1450. Está considerado el inventor de la escritura hangul, el alfabeto nativo coreano.

La avenida está presidida por la imponente estatua del almirante Yi Sun Sin, el general coreano que logró defender su patria de las invasiones japonesas entre 1592-1598.

Aunque en Europa estas cosas no se estudian, este conflicto bélico fue uno de los de mayor repercursión de la historia de Asia. Hacia finales del siglo XVI Toyotomi Hideyoshi había logrado unificar Japón. Sin embargo, debido a que Hideyoshi no tenía una ascendencia real ni procedía de ninguno de los clanes japoneses históricos, no podía obtener el título de shōgun. Buscó entonces legitimar su gobierno a través del poder militar, y con la intención de disminuir el riesgo de una posible rebelión interna debido al exceso de guerreros samurái tras la guerra se lanzó a conquistar China. Para ello, solicitó asistencia a la Dinastía Joseon así como libre tránsito a través de la península de Corea, pero debido a que el país era vasallo de la dinastía Ming la petición fue rechazada. Hideyoshi se preparó entonces para la invasión de Corea, convocó a los distintos daimyō (señores feudales) y pidió ayuda, entre otros, al Reino de Ryūkyū. La invasión dio comienzo en el año 1592.

Tras el ataque inicial a Busán y la posterior captura de Seúl y de Pyongyang a manos de los japoneses, el objetivo de ocupar Corea se acercaba a su fin. No fue sino gracias a la participación del Almirante Yi que el curso de la misma pudo cambiar. Conquistó una serie de operaciones navales desde sus cuarteles en Yeosu que cortaron las líneas de abasto del ejército enemigo y con el apoyo de la dinastía Ming de China se consiguió repeler la invasión hacia el sur obligando al gobierno japonés a entablar relaciones de paz en 1593. La guerra entró en una nueva fase en 1597, cuando se reanudaron las hostilidades. El conflicto bélico culminó finalmente en 1598 con el retiro total de las tropas invasoras tras la muerte de Hideyoshi. Cuando el clan Toyotomi cayó en la Batalla de Sekigahara y el shōgun Tokugawa Ieyasu se hizo con el poder de Japón, este formalizó la paz con el gobierno coreano en 1603.

Según los historiadores, este conflicto fue el primero en Asia en involucrar ejércitos con un número elevado de soldados y representó un severo daño para Corea, que vió deteriorada su economía y su desarrollo científico. También dio pie al desarrollo de un profundo sentimiento anti-japonés entre los coreanos. El país perdió dos tercios de sus tierras cultivables y sufrió el secuestro masivo de académicos y artesanos que fueron llevados en contra de su voluntad a Japón. En el aspecto histórico y cultural la pérdida fue importante ya que muchos registros fueron quemados junto con varios palacios imperiales en Seúl. En el contexto internacional, la guerra se considera el primer intento de expansión del imperio japonés. Más tarde, a principios del siglo XX algunos líderes imperialistas japoneses utilizaron esta ocupación temporal del territorio coreano para argumentar que Corea siempre había sido parte de Japón y utilizaron el conflicto como una excusa para su ocupación en 1910, durante la fase colonial de Japón que desembocó finalmente en la Segunda Guerra Mundial.

Palacio Gyeongbok

El Gyeongbokgung fue el palacio principal durante la Dinastía Joseon. De los cinco palacios de Seúl es el más antiguo, ostenta 600 años de historia. El complejo original fue edificado en 1395 por el monarca que fundó la Dinastía Joseon, el rey Taejo, cuando trasladó la sede de la capital desde Goryeo, corte imperial de la Dinastía Koryŏ anterior, a Seúl. Actualmente todavía se encuentra en fase de reconstrucción ya que durante la ocupación japonesa en la primera mitad del siglo XX los japoneses tiraron abajo todos los edificios del palacio menos 10, de los 400 que había, en un intento de erradicar el símbolo y la herencia de la Dinastía Joseon.

Al llegar a la Puerta Gwanghwamun que da acceso al palacio nos encontramos con unos guardias reales apostados. En tiempos antiguos los guardias reales de la Dinastía Joseon tenían encomendada la honorable misión de proteger la entrada al Palacio Gyeongbok.

Si disponemos de tiempo a las 12 del mediodía podemos asistir a uno de los eventos más interesantes de Seúl: la Ceremonia del Cambio de la Guardia. Esta comenzó a tener lugar en 1469 y sus antecedentes fueron consultados para la presente reinstauración de la misma en 1996.

La ceremonia se celebra cada día excepto los martes, el mediodía es una hora segura. El cambio de guardia se lleva a cabo mediante un desfile. Cuando se acerca la hora, los centinelas de reserva arrancan sus pasos con el sonido del tambor y proceden al cambio de turno.

Llaman la atención no sólo la precisión con la que los soldados ejecutan cada maniobra sino el nivel de detalle de los uniformes, las armas, los accesorios y las banderas que portan. Es una bonita costumbre tradicional que no podemos perdernos.

Tras haber asistido al cambio de guardia, accedemos al interior del palacio.

El Palacio Gyeongbok está rodeado por montañas y se sitúa cerca de un arroyo, su emplazamiento fue elegido prudentemente con el propósito de atraer la fortuna. Gyeongbokgung significa "el palacio con gran suerte eterna". Se construyeron varios edificios dentro del palacio para distintos fines, tanto administrativos como de residencia para la familia real. Los espacios fueron diseñados con cierta simetría y los principales pabellones se alinean en el mismo eje norte-sur y están rodeados de muros con forma cuadrada y puertas en las cuatro direcciones.

El edificio más importante es el Pabellón Geunjeongjeon, donde el rey se reunía con los políticos y recibía a los emisarios extranjeros. Era el lugar representativo del poder y la dignidad del rey. Aquí se llevaban a cabo también las ceremonias de ámbito nacional como la coronación de un nuevo rey o la boda real. La gran esplanada situada frente al pabellón era el lugar donde los funcionarios se sentaban durante las ceremonias, colocados en línea de acuerdo a la clase social a la que pertenecían.

La decoración interior de los pabellones da una idea de la impresionante técnica artística de los artesanos de la época.

A pesar de su nivel de detalle y complejidad, podemos ver sin embargo que los materiales no son lujosos. La simplicidad de los elementos y la estética proviene de los principios fundamentales de cortesía y modestia de los reyes Joseon. Al contrario que la Ciudad Prohibida de Pekín, China, los edificios del Palacio Imperial de Gyeongbok en Seúl no son imponentes ni intimidantes, cuentan con un tamaño adecuado de acuerdo a su uso e importancia.

Además del tamaño de los edificios me llamó la atención la ornamentación en las esquinas de los tejados de los pabellones en forma de pequeñas figuras protectoras, mucho menos recargada por ejemplo que en los pabellones de la Ciudad Imperial de Huế, en Vietnam. Una muestra de que los estilos arquitectónicos decorativos son algo distintos entre los países de Asia.

Junto a los edificios dedicados a fines administrativos, durante la visita podemos ver también las dependencias de la familia real, no tan majestuosas y más íntimas. Mientras que el rey pasaba la mayoría del tiempo reunido con los políticos, la reina nunca solía abandonar las dependencias familiares. Su obligación era dar a luz y cuidar del hijo varón, sucesor al trono, así como mantener el orden dentro de la casa real.

Por último, los reyes disponían también de algunos lugares de descanso en los jardines del palacio.

Santuario Jongmyo

La segunda visita recomendada es el santuario Jongmyo, un santuario confucionista que guarda las lápidas ancestrales de los reyes y reinas de la Dinastía Joseon.

La visita a este monumento se puede hacer únicamente con guía. Como iba un poco mal de tiempo tuve que apuntarme a la visita en coreano e ir leyendo el panfleto informativo que daban a la entrada, aunque la guía, muy simpática ella, a veces me comentaba cosas en inglés.

El santuario Jongmyo fue construido en 1394, durante los inicios de Dinastía Joseon. Era el lugar donde la familia real rendía homenaje a sus antepasados siguiendo la tradición del confucianismo. El edificio principal, el Jeongjeon, está dividido en estancias, cada una de ellas está dedicada a un rey de la Dinastía Joseon. En su interior se guarda su lápida.

La lápida tiene forma de tablilla de madera con seis agujeros con el nombre del rey o la reina grabado colocada dentro de una caja de madera. En esta tablilla se supone que reside el espíritu del antepasado. En el santuario Jongmyo se conservan un total de 35 lápidas conmemorativas de los reyes Joseon.

La arquitectura de los pabellones destaca por su simplicidad y por su decoración moderada, con una combinación de colores mínima. Está pensada para transmitir un ambiente espiritual y solemne.

El edificio que podemos ver hoy en día es una reconstrucción de 1604, ya que en 1592 fue quemado por los japoneses hasta los cimientos. Afortunadamente, las lápidas originales pudieron ser salvadas a tiempo. Desde 1995 está registrado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Desde hace 600 años, el primer domingo de cada mayo se ha venido celebrando en este lugar el Jongmyo Jerye o Rito Real de Jongmyo en memoria de los antepasados reales de Corea. Dada su antigüedad se trata de un rito único en el mundo, que ha mantenido intactos los procedimientos para ofrenda de sacrificios en forma de comida y bebida servidos en utensilios especiales, de acuerdo a los protocolos del confucianismo. A la ceremonia acuden descendientes de la realeza y participantes vestidos según el rango. Además va acompañada de música, cantos y danzas rituales. Está denominado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

Palacio Changdeok

El Changdeokgung, o "palacio del este", fue construido en el año 1405 por orden del Rey Taejo como un palacio separado del Gyeongbokgung, el palacio principal de gobierno. Si el Gyeongbokgung destaca por seguir el principio de simplicidad y modestia de los reyes Joseon, el Changdeokgung es conocido por su belleza en armonía con la naturaleza. Ambos palacios fueron incendiados durante la invasión japonesa de Corea en 1592, así que tras su reconstrucción en 1609 el Changdeokgung pasó a servir como residencia real durante más de 200 años hasta la reconstrucción del Palacio Gyeongbokgung, a finales de la Dinastía Joseon, en 1867.

Del mismo modo que el Palacio Gyeongbok, el conjunto del Palacio Changdeok se divide en pabellones administrativos y alojamientos residenciales. La zona administrativa abarca desde la puerta principal, el Donhwamun, que es la estructura más antigua del palacio, hasta el Injeongjeon, la sala del trono, donde tenían lugar las audiencias reales con funcionarios y enviados del extranjero.

Los alojamientos residenciales incluyen los aposentos del rey y de la reina.

Un hecho curioso es que las estancias de los cónyuges estaban separadas, la moral y la rectitud representaban otros valores importantes de la Dinastía Joseon, arraigada fundamentalmente en el confucianismo.

El jardín trasero es la joya del Palacio Changdeok y ocupa más de la mitad de su superficie. La visita es guiada.

El jardín era la parte del palacio favorita de los reyes, aquí disfrutaban de sus momentos de ocio. El jardín era conocido como "jardín secreto" o "jardín prohibido" ya que ni siquiera los oficiales de mayor rango podían acceder sin permiso del rey. Los propios monarcas participaron en el diseño del jardín, que preservó la topografía original del terreno y al que se añadieron unos pocos pabellones y estanques que guardaran sintonía con la naturaleza del lugar. Es un buen exponente de la arquitectura paisajística coreana.

El jardín se divide en cuatro zonas. En la primera, la del estanque Buyongji encontramos el Juhamnu, la biblioteca real donde el rey acostumbraba a leer, y el Pabellón Buyongjeong.

Más adelante, en la zona de Jondeokjeong hay un estanque con una forma fácilmente reconocible: la península de Corea.

Por último, otra zona de particular interés es Ongnyucheon. Un pequeño arroyo transcurre entre algunos gazebos formando una cascada a los pies de una roca en la que hay grabado un poema que data de 1636. Se cuenta que en este rincón el rey disfrutaba bebiendo vino y componiendo poesía.

Palacio Deoksu

El Deoksugung es el tercero de los palacios que visité. Fue utilizado como residencia temporal por el rey Seonjo durante las invasiones japonesas de Corea entre 1592 y 1598 después de que todos los demás palacios fueran incendiados. Cuando el Changdeokgung fue reconstruido en 1609 se trasladó allí el palacio oficial y el Deoksugung pasó a utilizarse como palacio auxiliar. Con los movimientos de apertura del país a principios del siglo XX en este palacio se recibía a los diplomáticos extranjeros. Para ello se construyeron algunos edificios de estilo occidental en el ala oeste, como el Seokjojeon, edificado en 1905.

En este palacio vivió sus últimos día el rey Gojong, el penúltimo de los últimos reyes de la Dinastía Joseon. Durante su reinado se inició el avasallaje de Corea hacia Japón. En 1907 fue presionado por Japón para que aceptara el protectorado sobre Corea, pero el rey se negó y fue forzado a abdicar en favor de su hijo, el emperador Sunjong, cuyo mandato concluyó con la Anexión de Corea por Japón en 1910. Sunjong fue el último emperador de la Dinastía Joseon. Después de la firma del Tratado de Anexión fue confinado por los japoneses en el palacio de Changdeokgung donde murió en 1926 poniendo fin a la historia del Imperio Coreano.

Durante la etapa colonial el gobierno de Japón impuso una política de asimilación de la cultura japonesa en las escuelas coreanas, y a los coreanos se les obligó a adoptar tanto el idioma, costumbres, vestimenta y nombres al estilo japonés. Afortunadamente para ellos, su destino corrió mejor suerte que el de los Ryūkyū, y a pesar de las dificultades consiguieron mantener su identidad cultural hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, cuando Japón perdió el control sobre la península y Corea fue dividida en los estados del Norte y del Sur. Esa es ya otra historia...

Continuará...

2011, el año que vivimos peligrosamente en Japón

2012-01-04T01:00:00.000+09:00

Estos días han salido publicadas en el diario regional The Ibaraki Shimbun las estadísticas sobre terremotos en 2011 en Ibaraki, la prefectura donde vivo. Os resumo los puntos más interesantes:

Desde que en 1926 diera comienzo el registro sismológico, 2011 ha sido el año de mayor número de terremotos.
Antes de 2011, la media de terremotos en Ibaraki eran 120 al año. El record más alto estaba en 345, en 1938. El record más bajo fue de 67, en 1975. En 2011, el número de terremotos que se dejaron sentir en Ibaraki fue 1647, casi cinco veces más que el anterior record.
1647 significa que, en media, durante 2011 se registraron 4 o 5 seísmos al día en algún punto de la prefectura.
El 97% de los 1647 terremotos en 2011 tuvieron lugar después del 11 de Marzo. El desglose mensual es el siguiente: 12 en Enero, 17 en Febrero, 195 en Marzo, 250 en Abril, 249 en Mayo, +130 en Junio, +130 en Julio, +130 en Agosto, +130 en Septiembre, +80 en Octubre, +80 en Noviembre, 91 en Diciembre. Llama la atención que hubiese más terremotos en Abril o Mayo que en Marzo, inmediatamente después del terremoto de Tohoku.
Antes de 2011, las estadísticas decían que a lo largo de 85 años en Ibaraki se habían sentido 16 terremotos de grado 5 en la escala JMA y que la media de terremotos de grado 4 era de 2 veces por año. En contraste, en 2011 se registraron 2 terremotos de grado 6+, por primera vez en la historia, 2 terremotos de grado 6-, 3 terremotos de grado 5+, 10 terremotos de grado 5- y 75 terremotos de grado 4 en la escala JMA.

A nadie se le escapa que el año 2011 fue excepcionalmente movido para la prefectura de Ibaraki. Si bien es cierto que el terremoto de Tohoku fue el primero de magnitud 9 en la historia de Japón, desde 1926 han tenido lugar muchos otros terremotos de gran magnitud en la regiones de Kanto, Chubu y Tohoku que también se dejaron sentir en Ibaraki, aunque ninguno de ellos fue originado en esta prefectura ya que no era una zona de gran actividad sísmica.

¿Hay entonces alguna razón para que en 2011 el número de terremotos haya sido hasta casi cinco veces más que el anterior record de 1938?

La respuesta podría estar en el informe preliminar sobre el terremoto de Tohoku de 2011 publicado por el Instituto Nacional de Investigación para las Ciencias de la Tierra y la Prevención de Desastres (en inglés NIED, National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention) de Japón, con base en Tsukuba.

En un capítulo del informe se habla sobre las consecuencias del terremoto de Tohoku, una de ellas fue la deformación de la corteza terrestre.

Según los datos de la Autoridad de Información Geoespacial (GSI) de Japón, el terremoto del 11 de Marzo trajo consigo una deformación de la corteza terrestre al este de Japón. La zona del Pacífico se desplazó varios metros en dirección este-sureste. En la prefectura de Miyagi se observaron desplazamientos horizontales de hasta 5.3 m y hundimientos de hasta 120 cm, a causa de la subducción de placas. En el caso de la ciudad de Tokio, sufrió un desplazamiento de 20 cm al este y un hundimiento de 5 cm.

Esto que parece un mero dato curioso en realidad tuvo consecuencias importantes, ya que regiones que anteriormente no tenían una actividad sísmica notable de repente comenzaron a registrar terremotos de magnitud M6.x que resultaban en grado 5+ en la escala JMA.

Debido a que el terremoto de Tohoku fue un evento de gran magnitud, se estima que aceleró o desencadenó ciertos fenómenos geofísicos en la región. Además de las réplicas por el terremoto principal, la mayoría de cuales se generaron en torno a la superficie de falla (un área de 500 km norte-sur y 200 km este-oeste comprendida entre la costa de las prefecturas de Iwate - Ibaraki y la Fosa de Japón), a lo largo de 2011 se produjeron terremotos en puntos de la superficie terreste alejados del foco, justo debajo de algunas prefecturas de la isla de Honshū.

Esto es lo que sucedió en Ibaraki, que además de las réplicas hubo otros terremotos inducidos por el terremoto principal como consecuencia de la deformación de la corterza terrestre.

Para que localicéis la prefectura la he señalado en este mapa de intensidad JMA del terremoto de Tohoku:

A continuación, os dejo con un resumen de todos los terremotos ocurridos en Japón en el año 2011.

Como podéis ver, antes del 11 de Marzo la distribución de terremotos era más o menos uniforme por todo Japón y en Ibaraki se registraban muy pocos seísmos. Sin embargo, a partir del terremoto del 11 de Marzo, que tiene lugar en la Fosa de Japón (varios kilómetros mar adentro), la frecuencia de seísmos en Ibaraki y las prefecturas de alrededor se dispara y durante los meses de Marzo, Abril y Mayo pasa a ser una zona continuamente azotada por temblores. Afortunadamente, a partir de Junio la cosa empezó a tranquilizarse y entre otras cosas ya no era tan habitual despertarse con sobresalto en mitad de la noche, aunque durante el resto del año de vez en cuando se sentía algún temblor.

2011, el año que vivimos peligrosamente. Esperemos que 2012 sea más tranquilo...

Balance de 2011, propósitos para 2012

2011-12-30T12:00:00.000+09:00

Como viene siendo tradición en este blog, me gustaría despedir 2011 haciendo balance de lo que ha significado para mí este año y terminar escribiendo algunos propósitos para el año próximo.

2011 ha sido mi segundo año en Japón y en cuestión de viajes puedo decir que ha sido tan bueno como el anterior, 2010. Como en los últimos años, he tenido ocasión de visitar algunos países del sudeste asiático, una parte de Asia que sabéis que me encanta, pero este año ha estado marcado sin duda por los viajes dentro de Japón.

A continuación me gustaría repasar mes a mes lo que ha dado de sí este año que nos deja.

★ Comencé el año viajando a Seúl, la capital de Corea del Sur, un destino que me sorprendió gratamente. Es un capítulo que he dejado en el tintero pero que espero publicar muy pronto en el blog.

★ En Febrero disfrutaba de mi cambio de residencia en Tsukuba. A principios de año me mudé con un amigo a un piso compartido, más grande y más barato y mi calidad de vida mejoró bastante. Pude ahorrar dinero para viajar y al estar situado más cerca de la estación podía escaparme a Tokio más a menudo.

★ El 11 de Marzo tuvo lugar el terremoto de Tohoku. Ese mismo día por la mañana apenas unas horas antes despegaba en un vuelo rumbo a Bangkok así que tuve la suerte de escapar. Para la mayoría de mis amigos en Tsukuba fue una experiencia traumática. Pasé el resto del mes de viaje fuera de Japón, no había ninguna razón para adelantar mi regreso ya que la prefectura de Ibaraki había sido declarada zona afectada y se recomendó la evacuación de todos los residentes extranjeros, la Universidad de Tsukuba donde investigo anunció el cierre temporal hasta finales de mes. Desde la distancia intenté mantenerme informado.

El viaje por el sudeste asiático fue todo lo que esperaba. Tres semanas de viaje por Vietnam, Tailandia y Singapur confirmaron mis sospechas: me gustaría volver a vivir en el sudeste asiático. Comencé la ruta regresando a mi querido Vietnam para pasar unos días con Thoai en Phu Quoc, una isla con las últimas playas salvajes de Asia.

Después pase unos días en Saigón. Comprobé que todavía me siento cómodo viviendo en esa ciudad, la posibilidad de que termine regresando en el futuro se perfila en el horizonte. De Vietnam fui a Tailandia para pasar un fin de semana de gambiteo en Bangkok.

Desde allí tuve mi particular odisea para llegar a Ko Tao, una pequeña isla del Golfo de Tailandia donde me saqué por fin la ansiada certificación de buceo PADI OPEN WATER.

Después volé a Singapur para visitar a unos amigos, terminé alargando mi estancia casi una semana.

El viaje concluyó con una escapada al archipiélago de Ko Phi Phi, en el mar de Andamán, para pisar la famosa playa de Maya Bay. El paisaje de karst de esta isla ha sido uno de los lugares más bonitos que he visto este año.

★ En Abril retorné a Japón y aunque la vida en Tsukuba no era fácil con tantas réplicas y con la incertidumbre de la radiación no me quedaba otra ya que comenzaba las clases del Master.

Gracias a que era la temporada de hanami el mes se llevó mejor en compañía de los amigos en el parque bajo la sombra de los cerezos en flor.

★ Mayo fue un mes crucial para mi carrera de estudios en Japón. Asistí al congreso internacional IFIP Networking 2011 en Valencia para presentar un paper relacionado con mi proyecto de investigación sobre seguridad en redes inalámbricas de área personal. El mayor beneficio que obtuve fue conseguir una publicación académica, uno de los requisitos para que pueda entregar mi tesis de fin de Master en la Universidad de Tsukuba.

★ En Junio empecé a participar en un proyecto del que me siento orgulloso, los eventos Latin Party en Tsukuba.

★ En Julio viajé a Kioto en solitario. Necesitaba tomarme un respiro y aproveché para explorar la antigua capital de Japón. La ciudad me encantó y en 5 días no me cansé de ver monumentos: templos budistas, santuarios sintoístas, jardines japoneses, palacios imperiales y castillos amurallados.

★ En Agosto participé como voluntario en Ishinomaki, en la prefectura de Miyagi, haciendo labores de limpieza tras el terremoto y tsunami del 11 de Marzo. Fue la experiencia más gratificante de este año, aportar mi granito de arena a la reconstrucción de un país que tanto me ha dado sin pedir nada a cambio. Me impactó mucho ver como 5 meses después de la catástrofe la situación en la prefectura de Miyagi no era preocupante sino desesperante y quedaba mucho trabajo por hacer.

Más tarde, ese mismo mes me fui de viaje en plan mochilero por el centro y oeste de Japón. Visité un montón de lugares, todos interesantes, Kobe, Osaka, Nara, Amanohashidate, Ise, Hiroshima, Miyajima e Iwakuni. A partir de este viaje Japón comenzó a fascinarme muchísimo, el año anterior apenas había tenido ocasión de recorrer el país.

★ En Septiembre asistí a un Gran Torneo de Sumo, uno de los deporte de lucha libre más populares en Japón. Fue muy curioso conocer las normas, el estilo de vida de los luchadores y verles en plena acción durante los combates.

★ En Octubre volé a Okinawa, un archipiélago al sur de Japón. Resultó ser un destino sorprendente, no sólo por ser la cuna de una cultura diferente a la del resto del país —los Ryūkyū—, sino también por sus magníficas playas.

★ Noviembre fue el mes del momiji, el cambio de color de las hojas del arce en otoño. Me acerqué hasta Nikko, en las montañas de Tochigi, para ver los templos y santuarios y recorrer en coche la zona de Kinugawa.

★ En Diciembre pasé un fin de semana inolvidable en Yamanashi contemplando el monte Fuji.

En el ámbito personal...

este año he disfrutado de Japón muchísimo más que el año pasado. Recuerdo que durante mis primeros meses en Japón en 2010 apenas pude salir de Tsukuba ya que el curso intensivo de japonés no me dejaba tiempo para hacer turismo o viajar. Este 2011 ha sido un año de viajes por Japón y he aprendido muchas cosas del país que han hecho que cada vez me sienta más cómodo viviendo aquí. No obstante, considero que dos años en Tsukuba han sido más que suficientes y siento que necesito un cambio de residencia, ¿Tokio, quizás?

En cuanto a las amistades, me siento muy afortunado de contar con buenos amigos tanto en Tsukuba como en Tokio.

En Tsukuba, la piña de estudiantes internacionales sigue creciendo y aunque esté más que demostrado que la ciudad es un bajón por las noches, nos las apañamos bien para montar nuestras fiestas y no aburrirnos. Son mi familia en esta otra parte del mundo, cuidan de mí y están ahí en los momentos buenos y malos. Hemos compartido mucho juntos y mientras siga viviendo en Tsukuba espero que siga siendo así.

Por otro lado, tengo el grupo de amigos españoles en Tokio para liarla de vez en cuando los fines de semana por Shibuya o Roppongi. La verdad es que son únicos, todas las noches terminan siendo legendarias y al día siguiente siempre hay un porrón de anécdotas que contar. Nos echamos muchas y buenas risas.

Del amor casi que mejor ni hablo, veamos qué nos trae 2012... :P

En el ámbito blogueril...

este año he seguido hablando sobre mis viajes por el este y sudeste de Asia, la temática original que decidí dar al blog cuando empecé a escribir allá por 2007. Quedé bastante satisfecho con mi participación en los premios Bitácoras 2011. Admito que se me da mejor hablar de viajes que de temas personales.

No obstante, los lectores habrán apreciado que este año se ha hablado de algo más que viajes en este blog y quiero hacer algo de autocrítica reconociendo que he estado un poco pesado con el tema de los terremotos y de la radiación. Me gustaría aclarar que fundamentalmente ha sido por dos motivos:

El primero de ellos, que vivo en Tsukuba, al norte de la región de Kanto cerca de Tohoku. Desde que tuvo lugar el terremoto del 11 de Marzo la prefectura de Ibaraki ha estado continuamente sacudida por réplicas, con mayor fuerza y mayor frecuencia de las que se han vivido en Tokio. Además, su proximidad con la central nuclear de Fukushima (a 165 km, ver mapa) ha disparado mis miedos en más de alguna ocasión al leer según qué noticias. Eso me ha llevado a sentir una excesiva preocupación por la crisis que finalmente se ha visto reflejada en los contenidos del blog.

En segundo lugar, porque estoy estudiando un Master en Risk Engineering y parte de los contenidos del curso son desastres naturales y riesgos derivados de la energía. He tenido que escribir informes sobre terremotos, tsunamis y niveles de radiación para algunas asignaturas que me han obligado a mantenerme informado más allá del mero interés personal.

Por supuesto, esto no me convierte en un experto para hablar sobre el tema, pero he querido compartir la información que he ido recopilando por si fuera de interés para otras personas.

En todos los casos, mi intención ha sido únicamente informar, no pretendía causar pánico ni mucho menos andar recomendando a nadie que viniera o dejara de venir a Japón. Quería advertir simplemente sobre los riesgos que afrontaba el país tras el terremoto, nada más y nada menos que lo que se podía leer en la prensa nacional japonesa.

En fin, por lo que pueda pasar en adelante intentaré ser más objetivo y menos sensacionalista en este aspecto.

Propósitos de año nuevo

Para este nuevo año que comienza me planteo los siguientes propósitos, los enumero sin seguir ningún orden determinado.

Terminar los créditos opcionales del Master. Dejar para el segundo curso sólo los créditos obligatorios y la tesis.
Conseguir una segunda publicación académica, aunque necesite sólo una para graduarme.
Seguir estudiando japonés y examinarme del nivel 3 de JLPT.
Buscar trabajo en Japón para cuando termine el Master en Abril de 2013.
Buscar trabajo también en Vietnam, por si surgiera una oportunidad mejor que en Japón.
Viajar a un rincón del sudeste asiático poco conocido del que no se haya escrito ninguna guía, a la aventura.
Continuar viajando por Japón y visitar Hokkaido, la isla del norte.
Si el trabajo en el laboratorio y las clases del Master lo permiten, cambiar mi residencia a Tokio.

Sin más que añadir, os deseo ¡FELIZ AÑO NUEVO! Que el 2012 sea un gran año para todos.

Un fuerte abrazo.

Los lagos del monte Fuji

2011-12-15T20:09:00.002+09:00

Este pasado fin de semana he ido hasta la prefectura de Yamanashi para ver el monte Fuji. Y la verdad es que sólo para eso, que no es poco ya que llevo ya más de un año y medio en Japón y todavía no lo había visto desde lejos. Decir esto es bastante irónico cuando resulta que el verano pasado lo escalé con mis amigos de Tokio. 6 horas y 16 minutos tardamos en coronar la cima del monte del destino, no se me olvidará la hazaña. Lamentablemente aquel día fue imposible contemplar la montaña de lejos porque en verano suele estar permanentemente cubierta de nubes. Es como una ilusión, sabes que está ahí detrás de esa pared blanca pero no alcanzas a verla. Ir en invierno, por contra, es una apuesta casi segura.

Así pues, el sábado quedé con mi amiga Chiaki, con la que también fui a Nikko en noviembre, y alquilamos un coche en Tokio para ir hasta Fujiyoshida, en la base del Fuji. Ya en la antigüedad esta ciudad era conocida como la última posada utilizada por los peregrinos antes de ascender el monte sagrado.

Fujiyoshida está situada entre dos de los Cinco Lagos del Monte Fuji (富士五湖). Estos cinco lagos se formaron hace mucho tiempo en la cara norte del volcán como consecuencia de diversas erupciones de lava que bloquearon el paso de algunos ríos.

El primero de los lagos que visitamos fue el lago Kawaguchi (河口湖, Kawaguchi-ko), el más famoso de los cinco. Es esta una de las postales más populares del monte Fuji.

Por la tarde visitamos el lago Yamanaka (山中湖, Yamanaka-ko), el lago más grande. Su entorno natural incomparable forma parte del Parque Nacional de Fuji-Hakone-Izu.

Aquí por fin pude tomar la ansiada foto con el monte Fuji de fondo.

Además de ser un emplazamiento turístico, el lago se utiliza para fines como la pesca, paseos en barca y deportes acuáticos.

Como habréis notado, tuvimos mucha suerte con el tiempo. Fue despejado durante todo el fin de semana y el azul intenso del cielo en invierno contrastaba con la cúspide nevada del Fuji ofreciendo una estampa impresionante que no podía dejar de fotografiar.

Habíamos decidido pasar la noche cerca del lago Yamanaka y la verdad es que fue un acierto. En esto tengo que dar gracias a mi amiga, que se encargó de buscar un hotel con buenas vistas y hacer la reserva.

Digo buenas vistas pero en realidad debería decir unas vistas perfectas, ya que la ventana de la habitación daba justo de frente al monte Fuji. Ya que vamos, hacemos la cosas bien.

Era invierno, así que a última hora del día hacía demasiado frío y nos refugiamos en la habitación del hotel a contemplar el atardecer sobre el monte Fuji. Nos sentamos en el sofá y como si aquello fuera una película, oye. El color del cielo iba cambiando conforme el sol se ponía por detrás de la montaña y se empezaban a formar curiosas nubes justo encima de la cúspide.

Y cómo no, al día siguiente también el amanecer.

Había tardado año y medio en venir a ver el monte Fuji así que por supuesto no iba a dejar pasar la ocasión de madrugar para contemplarlo con las primeras luces del alba.

El segundo día lo dedicamos a recorrer en coche los alrededores y así es como llegamos a Oshino (忍野八海), conocido por sus "ocho mares" o estanques con vistas al Fuji.

Se trata de un pequeño pueblo anclado en el tiempo con casas de tejados tradicionales y molinos de agua. Sobrevive gracias al turismo, pero su visita es más que recomendable aunque no parece que sea accesible fácilmente por transporte público.

Ya por la tarde pusimos camino de regreso a Tokio. Me marchaba bastante contento, había ido con la intención de ver por fin el monte Fuji y me llevaba una buena colección de fotografías. Espero que os hayan gustado.

Hasta otra, Fuji-san.

El valor de la verdad

2011-12-13T19:27:00.000+09:00

La verdadera causa de la crisis nuclear
The Japan Times, 13 de Diciembre de 2011

Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), la operadora de la central nuclear de Fukushima I maltrecha, ha venido insistiendo que la culpa del accidente nuclear fue el enorme tsunami que golpeó la planta justo después del terremoto del 11 de marzo. Sin embargo, las últimas evidencias demuestran que la fusión del núcleo del reactor 1 fue en realidad por causa del terremoto en sí mismo.

De acuerdo con un periodista científico versado en la materia, TEPCO tiene miedo de que si se determina que el seísmo fue la causa directa del accidente, el gobierno se vería obligado a revisar por completo la normativa de resistencia contra terremotos, lo que podría retrasar durante años la puesta en marcha de las centrales nucleares suspendidas en la actualidad debido a inspecciones de seguridad.

El periodista es Mitsuhiko Tanaka, antiguo ingeniero responsable de diseño de la vasija de presión del reactor 4 de la central nuclear de Fukushima en la compañía Babcock-Hitachi K.K.

Tanaka dice que si el terremoto causó daños en el sistema de tuberías, provocando lo que se denomina un "accidente de pérdida de refrigerante (LOCA)", nos enfrentaríamos a un problema totalmente nuevo —el de la vulnerabilidad a la resistencia sísmica de la estructura del núcleo del reactor— y por ello sería necesario revisar totalmente la normativa del gobierno para las plantas de energía nuclear en Japón, un país frecuentemente azotado por terremotos.

Dicha revisión podría llevar años de estudio, lo que imposibilitaría el reinicio de las centrales nuclearas actualmente suspendidas para el año que viene, tal y como espera TEPCO.

La cuestión que más desconcierta a Tanaka es por qué los condensadores de emergencia, que convierten el refrigerante vaporizado en agua y se utilizan para reducir la presión y la temperatura del reactor, no estaban funcionando en el momento del accidente, a pesar de que los condensadores tienen la capacidad de actuar incluso cuando hay un corte en el suministro eléctrico.

Es bastante probable, dice Tanaka, que las tuberías que conectan con los condesadores se dañaran durante el terremoto, haciendo que el refrigerante se filtrara y causando un mal funcionamiento de los mismos.

En un informe publicado el 23 de mayo, TEPCO dijo que había ordenado detener los condensadores de emergencia justo después del terremoto pero antes de que el tsunami llegara con el objetivo de que la temperatura de la vasija de presión no variase en más de 55 grados centígrados por hora. Esto, dijo, estaba estrictamente de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de operación.

Cuando una comisión especial de la Dieta (máximo órgano legislativo del Estado) de Japón se dispuso a investigar el incidente (de la fusión del núcleo del reactor 1) solicitó a TEPCO una copia de dicho manual, y como respuesta le fue entregada una serie de documentos con la mayoría de las páginas censuradas, ya que la compañía alegaba que estos contenían información confidencial que no podía ser de dominio público.

Insatisfechos con la respuesta, el comité ordenó a TEPCO que entregara el manual completo en su forma original, la compañía cumplió con la solicitud el 24 de octubre. Esto llevó al periodista a la conclusión de que la operadora pretendía ocultar la verdad.

Tanaka dice que el dato de 55 grados centígrados por hora es una cifra utilizada comunmente en cualquier planta en una situación de no emergencia para mantener las tuberías en buen estado y que la cifra no debe utilizarse en caso de emergencia. Señala que el manual especifica que esta cifra debe seguirse en las operaciones justo antes de una parada fría de un reactor, no inmediatamente después de que haya surgido un problema.

En una conferencia de prensa el 15 de mayo TEPCO dijo que de acuerdo con su simulación, la fusión del núcleo del reactor 1 ocurrió 15 horas después del terremoto debido a que el tsunami había destruido los generadores de suministro eléctrico de emergencia y el nivel del agua en el reactor había bajado rápidamente. Sin embargo, Tanaka dice que la simulación contrasta con la medición real de los niveles de agua y presión.

Un rápido aumento de la presión dentro de la vasija de contención resulta excepcionalmente anormal. La simulación muestra que la presión en el interor de la vasija de contención se disparó a más de siete veces la presión atmosférica estándar alrededor de las 5:40 am del 12 de marzo, 15 horas después del terremoto, pero lo cierto es que la presión ya había aumentado seis veces más de lo normal hacia las 12:12 am del 12 de marzo, cinco horas antes de lo reflejado en la simulación.

Los datos de una simulación calculada por ordenador pueden ser fácilmente manipulados en función de los parámetros de entrada. Tanaka sospecha que TEPCO preparó a conciencia los resultados de la simulación para sus propios fines en un intento de engañar al público.

Atsuo Watanabe, antiguo diseñador de estructuras de contención en Toshiba Corp., dijo el 26 de octubre que la causa fundamental del fallo en la seguridad de la planta de Fukushima era probablemente la ciega aceptación de las normas de seguridad en los EEUU, que no tienen en cuenta todas las posibles consecuencias de los terremotos.

Los reactores de Fukushima dañados eran del tipo GE Mark 1, diseñados y construidos por General Electric Co. Watanabe señaló que en los EEUU no hay necesidad de considerar la combinación de un terremoto y un accidente de pérdida de refrigerante causado por rotura de tuberías, y añadió que es razonable suponer que ambos se produjeron simultáneamente en la planta de Fukushima.

Tal vez fuera esa la razón por la que TEPCO censuró las partes importantes del manual de operaciones de los reactores, ya que hay otros 10 reactores de tipo GE Mark 1 en Japón.

Estos y otros hallazgos científicos han dado lugar a serias sospechas sobre el argumento utilizado por TEPCO de que la crisis en la central nuclear fue causada por el tsunami, y no por el terremoto. Y la hipótesis de que el seísmo fue el verdadero culpable va cobrando cada vez más fuerza.

Es necesario que la comisión especial de la Dieta investigue hasta el fondo la verdadera causa del accidente. Una de las medidas que debería tomar sería obligar a que testifiquen los empleados de TEPCO que trabajaban en la planta en el momento del accidente, a pesar de que hasta el momento la compañía se haya mostrado obstinadamente reticente a que sus trabajadores den a conocer su testimonio.

Si el gobierno diera permiso para reanudar las centrales nucleares en varias partes del país teniendo en cuenta únicamente las opiniones de TEPCO la nación entera podría enfrentarse a desastres similares en el futuro y no podría cumplir con su responsabilidad ante el mundo entero, por lo que se espera que Japón lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar la verdadera causa de la catástrofe de Fukushima.

(Traducido de "Real cause of nuclear crisis", The Japan Times, December 13, 2011)

Si buscas información de la crisis de Fukushima, en este post puedes encontrar una cronología de acontecimientos actualizada.