La Hofbräuhaus fu fondata nel lontano 1589, il locale e l’annessa fabbrica furono la birreria reale del Regno di Baviera e oggi sono di proprietà del governo del Land, gli ambienti possono ospitare fino a tremila avventori che vengono serviti con incredibile prontezza e cortesia da un vero e proprio piccolo esercito di cameriere (spesso abbigliate con il tradizionale dirndl) e di camerieri.

La fabbrica e il locale hanno subito spostamenti e rimaneggiamenti, l’attuale Hofbräuhaus am Platzl venne ristrutturata in stile neorinascimentale e inaugurata il 22 settembre 1897.

Tra i suoi tavoli si ritrovarono rivoluzionari di sinistra e Hitler tenne uno dei suoi primi comizi nel 1920.

Oggi è un ambiente festoso e animato, dove si può ascoltare musica tradizionale mentre si pasteggia con salsicce crauti e birra stagionale, in perfetto stile bavarese.

Si tratta di uno dei più antichi esempi di edilizia popolare ancora esistenti infatti già nel 1523 constava di cinquantadue abitazioni tutte uguali, tutte allineate, oggi le abitazioni sono sessantasette, per un totale di centoquaranta appartamenti distribuite lungo otto vicoli e c’è anche una piccola chiesa.

Alla sera i cancelli vengono chiusi per cui ricorda una piccola città medievale indipendente, oggi è ancora abitata ed è possibile visitarla (facendo attenzione a non recare disturbo agli abitanti) e vedere una delle unità aitative, che logicamente non è affittata, ancora arredata come nel secolo XVI.

Le case di due piani sono allineate su file parallele, non esistono alloggi condivisi: ogni edificio contiene due appartamenti, uno per piano e ciascun appartamento, che misura circa sessanta metri quadrati, è composto da cucina, soggiorno, camera da letto e una stanzetta, gli appartamenti al piano terreno si aprono su un piccolo giardino dotato di un ripostiglio , mentre quelli al primo piano dispongono di un solaio.

Il canone d’affitto delle abitazioni era (ed è ancora) un fiorino renano all’anno, poco meno di un euro, e tre preghiere al giorno per l’anima del fondatore.

Le condizioni per ottenere un alloggio sono ancora le stesse del 1521: essere nati ad Augusta, essere cattolici e versare in condizioni di grave indigenza.

Quindi abbiamo prenotato a Landsberg am Lech, una cittadine sulla celebre Romantische Straße e qui, oltre ad un letto comodo, una colazione ricca e un parcheggio al coperto, abbiamo scoperto una piccola gemma, uno di quei luoghi in cui si capita quasi per caso, ma che restano nel cuore.

La cittadina sorge sull’incrocio di due vie romane, sulla riva del fiume Lech ed era probabilmente uno snodo commerciale di una certa rilevanza.

Nel centro storico ci sono ancora le porte delle mura, i magazzini, i mulini, i canali, le case coloratissime con le gru per il carico delle merci all’ultimo piano e i balconi fioriti, proprio sotto il tetto aguzzo, le insegne di metallo dei negozi, le edicole dei santi e poi c’è la chiusa sul fiume che crea giochi d’acqua suggestivi.

Si tratta di una cittadina tranquilla, ordinata, deliziosa non toccata dal turismo di massa che affolla i castelli di Ludwig o le birrerie di Monaco e forse è un peccato, o forse è meglio così.

Sono tornata a viaggiare, ho varcato di nuovo una frontiera, dopo tanti anni sono tornata a viaggiare su strada, con un’automobile e in compagnia dei miei cari (cosa che non facevo da tantissimo tempo) e soprattutto sono tornata a Monaco, una delle prime città che ho visitato quando ero poco più che dicicottenne in uno dei miei primi viaggi fuori dall’Italia (era l’ormai lontanissimo 1971).

E’ inutile dire che amo molto la Baviera, amo i paesaggi lindi e verdissimi, le cittadine con le case tutte colorate che sembrano uscite da una fiaba dei fratelli Grimm, le autostrade ben tenute e soprattutto quasi vuote dove, quando non sono segnalati limiti di velocità, l’automobile corre scivolando sull’asfalto liscio e solo il contachilometri avverte che si sono superati i centosessanta chilometri all’ora.

Il viaggio, di cui parlerò diffusamente nei prossimi giorni, è stato piacevole e divertente anche perchè ho ritrovato le atmosfere che adoro e mi sono ritrovata “a casa”.

Così domenica sera ci siamo accomodati, vestiti di tutto punto, sugli spalti per la partita che ha visto scontrarsi Giappone e Ungheria.

Non avevo mai visto una partita di hockey su ghiaccio dal vivo e devo dire che è stata un’esperienza molto interessante: non è facile raccontare i suoni, la dinamicità delle azioni, la velocità dei movimenti.

L’unico problema, nei primi minuti dell’incontro, è stato riuscire a seguire il dischetto che schizzava in tutte le direzioni ad altissima velocità, ma dopo poco seguire le azioni è diventato più semplice e mi sono fatta catturate dal clima agonistico e ho persino iniziato a comprendere le regole del gioco.

Mi sento già in pieno clima olimpico.

L’opera, tra le più suggestive e originali dell’artista, è la protagonista della nuova edizione dell’iniziativa “Un capolavoro per Milano” che ormai da diversi anni propone ai milanesi un dipinto che rappresenti al meglio la magia del Natale.

La tavola, datata 1525, offre un racconto inconsueto della natività ispirato ai Vangeli apocrifi: la scena si svolge in un ambiente molto semplice, oltre alla Sacra Famiglia (con un San Giuseppe un po’ defilato) c’è una anziana levatrice intenta ad aiutare Maria che sta lavando il Bambino in una tinozza.

In primo piano, su un piccolo fuoco di braci, c’è un pentolino che forse contiene del brodo corroborante.

L’atmosfera notturna è rischiarata dalla luce che emana dal Bambino e illumina completamente il viso di Maria, assorta nella contemplazione del Figlio, mentre la levatrice la scruta con attenzione.

La scena è serena e quasi domestica, ma riesce a rendere la magia del Natale pur nella sua quotidiana semplicità.

In attesa del Natale, che accende di mille luci le vie e le vetrine dei negozi, spuntano un po’ dappertutto i mercatini che vanno a fare compagnia alla tradizionale “Fera di Oh bej, oh bej” che oggi si è un po’ snaturata, ma che un tempo si svolgeva intorno alla Basilica di Sant’Ambrogio ed era l’occasione per acquistare gli addobbi che il giorno seguente sarebbero serviti per allestire l’albero e il presepe.

Per me bambina era l’occasione per mangiare zucchero filato e pop corn che allora, almeno in casa mia, erano leccornie piuttosto inusuali e mi aggiravo, tra le bancarelle, con gli occhi spalancati per lo stupore, tra le luci e il profumo di frittelle e di caldarroste.

Mio zio, qualche giorno prima di natale, mi portava in Corso Vittorio Emanuele per una fragrante cioccolata con la panna, ma per me la vera gioia era quel pomeriggio passato a chiacchierare in una pasticceria scintillante di cristalli mentre fuori, attraverso i vetri appannati, la città continuava a muoversi con il suo ritmo frenetico.

Ma Milano a dicembre non è solo luci e mercatini e la prima della Scala, Milano è anche il ricordo di Piazza Fontana e di quella ferita che, dal 12 dicembre del 1969, mi ha strappato qualcosa dentro e ha chiuso definitivamente una porta sull’età dell’innocenza.

Si tratti di racconti di Edgar Allan Poe, di Dini Buzzati, di Barbara Garlaschelli e di altri autori capaci di insinuare nei loro scritti il sottile brivido della paura.

La biblioteca accoglie i ragazzi a luci spente e nel buio fitto gli spazi, che di giorno sono così accoglienti, sembrano mutarsi e dilatarsi, diventano ignoti e quasi ostili.

Dopo più di un’ora di letture, di solito ascoltate con attenzione e qualche risolino nervoso, le luci si accendono, gli spazi ridiventano accoglienti e una sala luminosa e con una tavola imbandita (dalle mamme premurose) si spalanca davanti ai loro occhi un po’ straniti.

Ogni anno, per chi come me legge storie celato nel buio mitigato solo dalla flebile luce di una lampadina, l’esperienza è divertente.

Per i ragazzi non so…