Barracas – una giornata di sole
photo by Ezequiel Tamargo

L’estate a Barracas in una giornata di sole splendente, silenzio e calma nel meriggio.

“Un albero senza foglie che fa ombra”… così definisce la poesia Juan Gelman, poeta e giornalista argentino, che oggi ha ricevuto il Premio Cervantes, riconoscimento massimo dato ad un autore in lingua spagnola. La cerimonia nel Paraninfo dell’Università di Alcalà de Henares, la consegna fatta dal Re e dalla Regina di Spagna.

A 77 anni, una vita alle spalle più che vissuta, Gelman ha saputo integrare l’impegno personale e politico in un linguaggio poetico.

Questo “vizio”, a dir suo, del poetare lo ha preso quando era ancora un virgulto: “Mio fratello maggiore mi recitava Pushkin in russo”. (I due fratelli maggiori e i genitori erano ucraini). “Mi portava in un angolo isolato e io cadevo arreso dal ritmo e dalla musica di quelle parole che non capivo in assoluto”. Quest’ultima immagine indica quanto la poesia sia nelle ossa di Gelman. Il “non capire” ma il “sentire” quelle parole.

Segnato da fatti dolorosi come la scomparsa di suo figlio, sua nuora e sua nipote durante l’ultima dittatura, Gelman, ancora una volta ha rivendicato la memoria, la verità e la giustizia di fronte all’oblio. Da ammirare nella sua poesia, secondo un altro grande della letteratura argentina – Julio Cortázar – è la tenerezza che traspare lì dove verrebe naturale il rifiuto, l’espressione dolce che calma arriva ancor più profondamente di una denuncia che non si può coprire.

Instancabile difenditore della lingua che cambia e partorisce parole nuove perché viva. Un essere umano, un poeta ricco e meraviglioso.

Ecco una suo poesia tratta dalla raccolta “Gotán”

Mi Buenos Aires querido

Sentado al borde de una silla desfondada,
mareado, enfermo, casi vivo,
escribo versos previamente llorados
por la ciudad donde nací.

Hay que atraparlos, también aquí
nacieron hijos dulces míos
que entre tanto castigo te endulzan bellamente.
Hay que aprender a resistir.

Ni a irse ni a quedarse,
a resistir,
aunque es seguro
que habrá más penas y olvido.
Mi Buenos Aires querido

Seduto sull’orlo di una sedia sfondata
col capogiro, malato, quasi vivo
scrivo versi precedentemente pianti
dalla città in cui sono nato.
Bisogna ghermirli, anche qui
sono nati i miei dolci figli
che in mezzo a tanta punizione ti addolciscono bellamente.
Bisogna imparare a resistere.
Né ad andarsene né a rimanere,
a resistere,
anche se è sicuro
che ci saranno più pene ed oblio.

//www.youtube.com/watch?v=uj6VJqsXOnw

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Estación Perú – Línea A – photo by Vicky Elmo

Una bella cartolina della meravigliosa e quasi centenaria Linea A della metropolitana a Buenos Aires. Molti i post dedicati in questo blog a questa linea, alle sue stazioni e ai suoi vecchi convogli ormai da mesi brutalmente dismessi dal sindaco della Città di Buenos Aires.

Ma la linea A merita un posto importante e meritava di essere esposta anche questa foto scattata da Vicky Elmo, una mia cara ex alunna della Scuola Normal n. 4

Grazie, Vicky, per questa bellissima foto!

A tavolino – Bar Homero Manzi – photo by Irene Scheiner

Molti angoli di Buenos Aires sanno di storie e di profumi che ci riconducono a un passato che a volte non è nostro, ma di altri che hanno ballato il tango ritmati da un’orchestra dal vivo. In tante “esquinas” (angoli) sono nati tanghi che ci portiamo dentro, a volte senza coglierne il profondo spirito. Esquinas trasformate, esquinas ritrovate, alcune scomparse.

Non è la prima volta che la esquina Homero Manzi viene presentata in questo blog. Infatti ne abbiamo parlato in parecchie occasioni. Ciò non toglie che, insieme ad altre esquinas, abbia sempre qualcosa da rivelarci. Le tazzine, ma soprattutto le zollette di zucchero, ci fanno sognare e ricordare tempi passati, che in questo caso, sono stati anche nostri.

La esquina di Avenida San Juan y Via Boedo vi aspetta!

Julio Cortázar – foto by Nney

Un 26 agosto di 99 anni fa nasceva Julio Cortázar,  scrittore fantastico e infinito. Più volte ho dedicato dei post a questo meravigloso creatore le cui idee e i cui pensieri non smetteranno mai di sbalordire.

Antonio Tabucchi, un altro grande scrittore che fa parte della cerchia dei miei preferiti, disse ” La letteratura di Cortázar indaga oltre il reale, nel mistero delle cose, come alla ricerca della loro essenza.” Ed è prorio così, Julio Cortázar va al di là di tutto, è capace di trapassare quel cristallo speciale come la mosca del suo racconto Progreso y retroceso (Progresso e retrocesso) di Storie di Cronopios e di famas.

Per festeggiare i 99 anni che oggi avrebbe compiuto, vi propongo un racconto tratto da Storie di cronopios e di famas. Come di consueto la versione in spagnolo e la sua traduzione.

Godete dello splendore cortazariano!

Conservación de los recuerdos

Los famas para conservar sus recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma: luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice: “Excursión a Quilmes”, o: “Frank Sinatra”.

Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio y cuando pasa corriendo uno, lo acarician con suavidad y le dicen: “No vayas a lastimarte”, y también: “Cuidado con los escalones”. Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempres de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio.

Conservazione dei ricordi

I famas, per conservare i loro ricordi seguono il metodo dell’imbalsamazione: dopo aver fissato il ricordo per filo e per segno, lo avvolgono dalla testa ai piedi in un lenzuolo nero e lo sistemano contro la parete del salotto, con un cartellino che dice: “Gita a Quilmes”, oppure: “Frank Sinatra”. I cronopios invece, questi esseri disordinati e tiepidi, sparpagliano i ricordi per la casa, allegri e contenti, e ci vivono in mezzo e quando un ricordo passa di corsa gli fanno una carezza e gli dicono affettuosi: “Non farti male, sai”, e anche: “Sta attento, c’è uno scalino”. Questa è la ragione per la quale le case dei famas sono in ordine e in silenzio, mentre le case dei cronopios sono sempre sottosopra e hanno porte che sbatacchiano. I vicini si lamentano sempre dei cronopios e i famas scuotono la testa comprensivi, e vanno a vedere se le etichette sono sempre al loro posto.

Il 1° agosto in molti paesi dell’America Latina, tra cui l’Argentina, si rivive il rituale di ringraziamento alla Pachamama.

Ecco la leggenda:

Madre tierra – dal treno alle nuvole – Nordovest argentino

Avevamo già parlato della Pachamama, la Madre Terra, che benedice produce e genera. Questa divinità femminile è presente nella cultura e nelle credenze del Nord Ovest argentino. Tuttavia la Madre Terra è una spiritualità universale a cui tenere e con cui essere in profonda comunione.

A voi, dunque, la leggenda argentina della Pachamama:

Il signor Hilario e suo figlio di solito cacciavano vigogne, alpaca e guanachi. Ne uccidevano in quantità maggiore di quella di cui avevano bisogno. Così l’eccedente veniva venduto in paese. Ma si sa che la Pachamama e cioè la Madre Terra non consente che i suoi anmali vengano cacciati per sport e soprattutto che le madri del branco vengano uccise.
Hilario ignorava queste voci e continuava a cacciare. Un giorno, però, la Pachamama gli diede un
avvertimento: fece rimbombare la terra provocando dei crolli. Hilario e suo figlio riuscirono a rifugiarsi, ma il mulo che era con loro si intestardì e non volle essere preso. Quindi cadde da una rupe e morì. La Pachamama aveva così riscosso il suo primo pagamento.
Dopo il crollo, il silenzio regnò sulla terra. I viaggiatori, spaventati, feccero delle offerte alla Madre Terra per placare la sua ira. Sacrificarono anche un lama.
Il signor Hilario, tuttavia, continuò a cacciare, ma né suo figlio né la gente del paese lo seguirono. Quando rientrò a casa sua non trovò il figlio che era uscito a richiamare le capre. Lo cercò fino all’imbrunire senza successo.
Ripresero le ricerche il giorno dopo, ma ritrovarono soltanto le capre. Del figlio di Hilario non v’erano tracce.
Trascorsero i giorni e i mesi e un giorno, all’alba, alcuni mulattieri che scendevano in paese videro in lontananza il figlio di Hilario che cavalcava su un guanaco guidando il branco. Indossava pelli. Scomparve subito nella nebbia del monte insieme agli animali. La Pachamama aveva riscosso un altro debito.
I mulattieri raccontarono ciò che avevano visto a Hilario che iniziò a fare offerte alla Madre Terra. Fu tale la forza delle sue richieste e così profondo il suo pentimento che la Pachamama lo benedì con l’arrivo di un altro figlio. Hilario insegnò al piccolo il rispetto per gli animali e la terra.

Glaciar Upsala – El Calafate – Photo by Luis Bocchio

Quando si pensa ai meravigliosi ghiacciai del sud argentino, il primo a spuntare è il Perito Moreno. Tuttavia ce ne sono altri due le cui dimensioni, benché ben definite, ci fanno provare la sensazione dell’incommensurabile.

Il ghiacciao Upsala ne è la prova. Infatti la sua superficie è di 800 km2 e la sua anima scende negli abissi per ben 500 metri (nel luogo in cui è stata scattata la foto raggiunge i 700 metri).  Noi umani vediamo solo gli 80 metri che raggiunge dalla superficie del lago.

Non ci resta che osservarlo ammaliati.

La 9 de Julio dall’alto – photo by Luis Bocchio

La 9 de Julio, la famosa “avenida”, vista dall’alto, da un palazzo situato in via Bernardo de Irigoyen, una della vie laterali. Siamo in prossimità della “Autopista”. La via Berardo de Irigoyen è la continuazione della via Carlos Pellegrini dopo l’incrocio con Avenida de Mayo.

Ecco il primo post che scrissi su questa meraviglia della storia della mia città, ormai quasi cinque anni fa! Sono e sarò sempre una sua incallita tifosa!

La Stazione Perù della linea A

Se parliamo di Avenida de Mayo, non possiamo non parlare della linea A della metropolitana. Una parte del suo percorso è legata all’ avenida, infatti dalla stazione Luis Saenz Peña a Plaza de Mayo, il convoglio viaggia percorrendola nelle viscere.

Il bello di questa linea è la sua età. La prima, nata nel 1913: la prima metropolitana del sudamerica. I vagoni sono in legno, le porte non si aprono automaticamente, bisogna tirare per aprirle. Sa di storia, di tanti viaggi fatti da tanta gente negli anni.

E’ un viaggio nel tempo o meglio, calati nelle viscere della terra, questo percorso in particolare, sembra di seguire un tempo ed uno spazio diversi dagli altri. Sedersi, lasciarsi trasportare da un tango, osservare le stazioni e talvolta ascoltare le offerte di qualche venditore ambulante che non manca mai in nessun mezzo di trasporto pubblico della città.

Assopirsi cullati dall’andamento disarticolato del convoglio. Risvegliarsi, scossi da un quasi arrabbiato modo di fermarsi alla stazione. Guardare dal finestrino, vetro e legno, ed aspettare. Il viaggio non è ancora finito.

Scendo alla prossima.

Vagone centenario della metropolitana – Linea A

Siamo all’interno di uno dei mitici vagoni della linea A della metropolitana.

Un’immagine che deve rimanere impressa nella nostra memoria. In questo modo la forza dei momenti vissuti in queste incantevoli vetture centenarie si opporrà alla loro scomparsa.

Speriamo di non doverle solo ricordare.

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Mafalda – La Befana ovvero I Re Magi

Buona Befana a tutti!!! La ricordiamo con Quino e la mitica Mafalda.

In Argentina non è la Befana a portare i regali ai bambini, ma sono i tre Re Magi.

Dal calendario Mafalda 2013 questo più che meraviglioso fumetto in cui Quino ci dona una stupefacente visione di un misterioso momento che rapisce grandi e piccoli.

Non credo che sia necessario tradurre.

Calendario Mafalda 2013

Scoprilargentina vi augura un 2013 sereno e tranquillo che vi consenta di continuare a sognare. Mafalda ci aiuterà a sorridere e a riflettere dalla sua acuta semplicità.

¡¡¡Feliz Año Nuevo!!!

Stazione Perù – Metropolitana A – convoglio

L’immagine è un po’ sfocata quasi a preannunciare una brutta fine. Siamo agli sgoccioli del 2012 e nel 2013 i convogli della metropolitana A, che percorrono una parte delle viscere della città di Buenos Aires, rischiano di scomparire perché “vecchi” e centenari. L’appiglio è l’insicurezza. Bene, si facciano dei controlli, si restauri, ma non si butti via o si distrugga come in tanti casi si è fatto con “pezzi” storici della città.

Sono rientrata da Buenos Aires il 13 dicembre u.s., 12 giorni dopo la ricorrenza della quasi centenaria esistenza di questa linea sotterranea. Sì, Lei esiste da ben 99 anni e nel 2013, il 1° dicembre, ne farà cento. Se si va avanti così, i suoi cento anni si festeggeranno con “abiti” nuovi e non con quelli d’epoca che tuttora “camminano”. L’andamento dinoccolato dei vagoni rischia di scomparire e con essi una delle più belle leggende della città, nonché uno dei monumenti più significativi della storia cittadina. La prima metropolitana del Sudamerica, la seconda del continente non indosserà più i suoi abiti lignei, non porterà più le sue lampade dalla luce giallognola, i suoi sedili anch’essi lignei… e la cosa più bizzarra…le sue porte si apriranno automaticamente, non sarà più necessario tirare dalle maniglie.

Mi chiedo: dopo questo, cos’altro faranno? Diranno che le stazioni sono vecchie, che i pilastri bullonati sono fuori moda, che le pubblicità anni ’20 e ’30 di alcune stazioni son da sostituire con altre variopinte e sgargianti?

Questo è l’ennesimo scempio che subirà la città di Buenos Aires. Spero che non succeda perché sentirò un grande vuoto ogni volta che tornerò nella mia città.

Se leggete questo articolo, vi chiederei di lasciare un commento, in italiano, spagnolo, inglese (la lingua non è importante.) Più commenti ci saranno, più forza d’arresto ci sarà e magari (me lo auguro vivamente), non si andrà avanti in questa deturpazione. Abbiamo bisogno delle vostre parole e delle vostre voci.

In questo blog, abbiamo dedicato parecchi post a questo gioiellino, rileggeteli e leggete anche questo articolo sul sito enelsubte.com e anche questo sul sito bastadedemoler.org che lotta e difende il patrimonio architettonico e culturale della città.

Grazie a tutti!!!

Vereda del Tango

Ai miei amici tangueros e non… la vereda del tango…i passi che a dire di molti “te cambian la vida”.

Ai tre amici che ieri hanno condiviso con me una bellissima serata: Milagros, Joaquín e Laura, i cui piedi “colorati” fanno capolino nella foto.

Qualcuno di voi saprebbe dire dov’è questa VEREDA DEL TANGO?

Jacarandá in piazza San Pedro – quartiere Monte Castro

Domenica 25 novembre. Una passeggiata in piazza, la plaza San Pedro, nel mio quartiere. Le magnolie e i jacarandá aspettavano.

A novembre tutto si tinge di un azzurro violaceo che “intenerisce il core”.

Sono nella mia città

Qui una bella acquaforte al jacarandá