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2026《探索智利與順遊美西》後記：未竟之旅與人生第一次海外就醫

2026-04-05T02:48:00.015+08:00

那天一大早飛抵台灣之後，直接去醫院報到，先看看到底情況如何，該上手術台也只好勇敢面對，人生免不了生老病死，尤其有年紀之後，健康出問題好像也算正常？該來總會來，就當做是回台後的小旅行吧！雖然原本現在應該在秘魯參加節慶的，嘎然而止的旅程希望以後還有機會繼續。

一月初在智利時，白天走在Valparaiso街上，突然感到右眼黑影幢幢，甚至擋到眼前視線，原以為是頭髮飄到臉上，或是睫毛粘了毛絲，撥了一陣發現不是，定眼一看，是眼球內部！雖然以往就有飛蚊症，但一夕之間出現那麼多還擋在眼前，仍讓我感到不安。尤其自己是高度近視，只是二十年前做過角膜雷射手術，所以不需戴眼睛，但眼球異狀是一直存在的事實，讓我不得不懷疑是否出了大事。

但那時郵輪行程剛訂好，南美洲行程才開始不久，我實在不甘願就此離開，何況也不確定眼睛情況到底如何，我就先戴上墨鏡，且走且看地把智利行程走完，其間倒也沒有其他太多不適或異樣，只是飛蚊變多而已。月底到了Alacama之後，或許是沙漠的陽光太炙熱的關係吧？突然覺得右眼下方有腫脹感，內心感到更大的恐懼，決定還是去做個檢查，如果情況不妙，那我就完成智利行程之後，回台灣治療吧！

這中間我也上網查過可能性，最嚴重的情況是「視網膜剝離」，那可不得了，不立刻治療是會失明的！這非同小可，雖然有些症狀並不符合，何況從出現大量飛蚊到現在已經過了快一個月，如果真是視網膜剝離應該不會拖那麼久才對。但為了能夠心安，或是知道確切狀況，我想去做個檢查是必要的。也查過智利的醫療水平，在南美洲算是好的，所以還是在智利找一下醫生吧！也解鎖我第一次在海外就醫的人生記錄。

San Pedro de Alacama

那幾天在San Pedro等租車的時間，除了小鎮和四周隨意逛逛之外，也跑了一趟醫院。我先去小鎮上的公立醫院看急診，因為抵達已經五點多，醫院下班了，我沒注意到時間，所以直接去急診室詢問，我先用翻譯軟體寫好我的狀況，翻成西語給一位正坐在電腦前的值班帥醫師看。

他看完我的翻譯，用英語跟我說，這裡沒有相關設備可以做檢查，便介紹給我一家Calama的私人診所給我，就在公車站附近，還幫我打電話詢問對方是否需要預約，其間還跟我閒聊，問我的旅行計畫，大概試圖讓我輕鬆，也說可能沒什麼事，真是一位好醫師。

從San Pedro到Calama路上

隔天我便跑了一趟Calama，對於這個沒有旅遊景點的礦區城鎮，我竟來了兩次，之後去Arica還得來這裡轉車，總共三次。其實從San Pedro去Arica也有直達公車，但一天只有一班，我因為擔心自己的眼睛狀況，很猶豫要不要去，萬一檢查發現是大問題，那我可能得從Calama去聖地牙哥之後直接回台灣治療，所以遲遲不敢訂票。後來決定還是把智利全部走完，那時想訂票已經沒空位，本以為只好算了，卻又發現從Calama也有公車，而且一天四班，但也只剩最後一班有空位，是我原本就想搭的夜車，便決定還是訂票去Arica，所以只好再回Calama轉車。

在Calama的眼科診所，同時也是一家眼鏡行，醫師完全不會英語，我們的對話全部透過翻譯軟體，我一樣先準備好我的來意，先說明我的眼睛不適感，再說明如果問題很大就準備回台灣治療。

Calama

醫師對我點了散瞳藥水之後，用一台小儀器幫我做檢查，看完之後，醫師用手機告訴我，妳有視網膜剝離現象，應該儘快回國治療！他同時露出一臉同情眼光，之後還用手機錄影儀器裡的畫面給我看，一道很長的黑影劃過眼球中央，我看到影片時，心都涼了，我的人生從此要變黑暗了嗎？天啊！

這位眼科醫師從頭到尾都很有耐心地讓我瞭解病情，還帶我去樓下藥局買眼藥水，後來發現只是人工淚液，10ml就一千多台幣！我也請他幫我開診斷證明書，事後我又回來追補5萬智利披索的付款收據，那時醫師已離開診所，是他的助理開給我的。買了這麼多次旅遊平安險，這次終於用上了，當然沒用到是最好，但這不是自己可以決定的事，遇上了只好勇敢面對，健康還是第一，只希望一切都還來得及救。

San Pedro de Alacama

回旅社後就開始訂回台機票，連原本的回程機票都放棄，也照計畫租車走完Tatio和露營，接著搭夜車到了Arica，看完嘉年華，便連夜連日搭了四班飛機趕回美國再趕回台灣，好幾天沒睡床、沒洗澡。一早抵達桃園就先將行李寄存在捷運站，直接去林口醫院掛號，排到下午四五點看診，只好在附近晃一整天。

最後，兩位醫師檢查半天，這個儀器那個儀器，眼球轉來轉去，我也跟他們說我在智利眼科的檢查結果，還拿出西語診斷書給他們看，結果他們一致認為沒看到視網膜有剝離，只是俗稱的飛蚊症，玻璃體老化的正常現象。

San Pedro de Alacama 天主堂

聽到這裡，我真的不知該哭還是該笑，為了立即回來治療，我至少多花兩萬的機票錢，一路忐忑不安，秘魯行程全部放棄，結果現在只是老化的正常現象？？？好吧！至少不必上手術台，也不必忍受非常不便的術後復原期，更不用花錢請看護，也算是大幸！只要身體健康，要繼續行程當然就還有機會。

有了這次經驗，我想下次若再遇上，一要要在當地多看幾個醫生再決定，雖然智利醫療水平在中南美洲算不錯，但比起台灣還是差了一大截，光是使用的儀器就大不同。後來我一位曾在眼科做過護理的表妹說，我在智利使用的儀器是用來檢查眼球的，對於視網膜情形其實看不清楚，台灣用的大儀器才能檢查到視網膜。我算是上了一課。

San Pedro de Alacama

回家後一週，要開車出門時，才發現輪胎破了一個，正好上個月出國刷卡很多，可以用信用卡的免費拖吊服務。但那師傅態度也太差，還想騙我多花五百元全車載，幸好我沒上當，只是一路就被他兇，我忍到了修車廠。修車師傅看了我的輪胎，說後輪已經龜裂，叫我順便換一換，我因為錢沒帶夠，先換了一輪，隔兩天又跑去換另一輪。後輪已經八年，雖然很少開，紋路還很深，但我看那個狀態，我自己看了都害怕。車子跟人一樣，時間到了，該修就要修，該換就要換，當然人體器官沒這麼容易換，只是都有壽命。

修完輪胎再順便換機油，全部修完花了近六千，早說要報廢的車，只要一日不廢，它就是個無底洞，目前只能繼續苟延殘喘。意外的是，修完輪胎和換過機油之後，居然連壞了兩三年的車窗都能開了！我跑去問師傅到底施了什麼魔法，他聽得有點莫名其妙，還以為我要抱怨什麼，他就說：「沒有啊，只是開窗而已，新年快樂啦！」人生就是有悲有喜，變幻無常，就像玩闖關遊戲一樣，真刺激！

如今回台已過兩個月，眼睛沒瞎，而且我已經去了兩次大醫院做檢查，都說視網膜沒事。我也尋求中醫針灸的幫助，甚至去做頭部推拿，雖然飛蚊還在，但感覺眼睛比較沒那麼不舒服了。只是自己是眼睛重度使用者，用電腦、用手機，加上是重度近視，日後還是得小心！希望雙眼陪我到終老。

而那段沒用到的回程機票，我寫信去航空公司問了好幾次，他們要我先取消，然後在期限內重訂，而期限只有半年或一年，而且還只能用在美國回台灣的機票上。我去年底開的票，要我在今年底以前再去一趟美國，根本不可能，我去美國是為了去南美洲，而我目前只想去祕魯看嘉年華，那是二月的行程，要我為了用掉機票而出發，太本末倒置！

San Pedro de Alacama

所以我又寫信去要求好幾次，請AI幫我擬信，希望可以直接退款給我，或是給我一張無效期或更長效期的抵用券/旅行代用金，因為他們自己的網頁上也寫，如果遇到重大疾病需取消機票，可以申請退款，即使我買的是一般無法改期的機票。結果他們回信說我的狀況不符合退款條件，只能在期限內改票，還說我的票券已經存在我的帳號裡，但我查了半天根本沒看見！

我也曾打電話去航空公司的台灣分部問過，對方認為我的取消理由確實情有可原，但她請示過主管，也是只能在半年內改票，若要變成一年票，到時需要加收的改票費用會更多，算一算可能比重買一張機票還貴！客服也問我，怎麼當時沒想到用這張回程票來改票就好？因為我從來沒人工改過票，都是訂了就搭，也以為我買的是無法改期的機票，加上當時情況緊急，就想先找到能接上行程的班機就好，儘快回台為第一考量。後來因確定眼睛沒事，查了網頁上的退款條件，以為可以試試看。

而且以前曾有一次申請退款成功過，那次是我人已經到了登機口，結果被他們的登機螢幕給誤導，臨時改登機門我不知道，我手上的登機證也是寫舊的登機口，等到飛機起飛時間都到了，我發現情況不對才四處詢問，那時已經來不及！後來朋友幫我寫信去要求退款，也是寫了好幾次，終於獲得同意全額退。我想這次我提前取消，航空公司還可以把我的位子賣給別人，他們應該更可能退款吧？結果我錯了！大概聯合航空態度很硬，不然就是我朋友的說服功力太強！

後來伊朗戰爭開打，汽油漲價，機票也大漲，我想航空公司更不可能退錢給我，我也寫信寫累了，只能當買了一張兩萬五的單程票了！計算一下這次36天行程的總花費，大約花了17萬台幣，光是來回台灣到智利的機票就花了六萬五，兩張船票約兩萬二，參加旅行團和租車各一天約四千，其餘就是當地交通（含國內機票）、食宿、門票等花費，一天約2200台幣，跟玩西歐差不多，比南歐還貴，智利沒有我以為的便宜！

2026《探索智利與順遊美西》目錄

(以下可直接點選該文章)

2026《探索智利與順遊美西》在智利邊城的最後嘉年華

2026-04-04T03:34:00.006+08:00

2/1 Arica, Chile→Los Angers, USA

昨天上午10點夜巴抵達智利邊城Arica，一座曾經屬於祕魯的小鎮，現在是前往祕魯的交通樞紐。這裡的公車站比Calama大上許多，緊鄰我下車的城際車站旁邊就是國際車站，往秘魯的公車在這裡搭乘。我原本的行程也是打算從這裡搭車去秘魯的邊境城鎮Tacna，接著為期一個多月的秘魯之旅，如今無奈被迫放棄，必須立刻回台灣，我當然心中無限惆悵。

我在車站找到寄放行李的地方，就在廁所旁邊，都在地下室，由同一組人管理，寄放行李得等管理人有空，所以得排隊等候，還得登記護照，多少錢由他們說了算，我的一個20吋小登機箱加上面掛一個小袋子，裡頭裝著羽絨外套等物品，被當做大行李箱計算，4000披索，最晚可寄放到晚上11點半，但我只需放到下午5點，就得回來取件去機場了。

那天曾考慮是從智利還是從秘魯去美國再回台灣，考量的點很多，例如時間、票價，以及轉機是否需要簽證等，希望中間盡可能不多做停留，又要能夠來得及轉機，最後選擇返回智利聖地牙哥，搭巴拿馬航空/Copa到巴拿馬轉機，到了洛杉磯之後搭華航直接回台灣。

至於利馬路線，除了很難避免我不想再搭的Latam航空之外，也考慮到過境之後又要面臨的貨幣和海關等問題，因為馬上要離開，我不想再花力氣和時間去做功課和適應了，現在的我，其實已經沒心情再玩，只想把行程告一段落而已。

Arica國際公車站

寄完行李，我先去瞭解晚一點要去機場的交通，上網查是說有小巴，但我兩邊車站都找不到，問人都叫我搭計程車。後來我問了站外計程車價錢是一萬五披索，查了Uber叫車是八九千，因為我身上的智利披索已經所剩不多，只有七八千披索，勢必只能刷卡付款，所以決定用手機叫車。

接著要去看嘉年華，問了先前問過的一位某窗口女士，她還是要我搭計程車，我請她告訴我嘉年華地點在哪裡，她只說是市中心，我拿手機給她看，請她幫我指出地點，老半天指不出來，只要我去搭計程車，看來我不能再相信她了。所以我又另外問人，終於知道位置，距離車站兩公里多，我決定一路走過去，沿路看看這個我只停留五六個小時的地方，回來再搭計程車，或許拿了行李之後就直接繼續搭去機場。

路上前半段都還蠻安靜的，除了車子不少以外，進入市中心的街上也沒什麼人車，遠遠看到一座小山壁，地質看起來跟Alacama差不多，上面寫著字。接著聽到不遠方有熱烈的廣播聲，也漸漸走入人群聚集的地方，還看到街上有嘉年華的牌坊，我顯然已經抵達活動地點。

路上看到有個攤販賣著像雞蛋糕的東西，我買了一個嘗試一下，原來裡面是包熱狗，有點失望。我邊吃邊走往廣播聲的地方，接著聽到鼓樂，我終於看到遊行了！一隊隊穿著華麗服裝的隊伍正行經廣播的舞台，台上兩位主持人講著我聽不懂的語言，整個場面非常熱鬧且華麗。

看著那些遊行隊伍裏的表演人群，我想起昨晚坐我旁邊的胖胖女士，或許她就在其中一個隊伍裡？我原本位置是靠窗，但她的體型實在大到讓我不斷被碰觸與擠壓，後來她提議跟我交換位置，我很高興地同意了，這樣確實比較好坐。接著我想充電，上方的c型充電孔讓我找不到合適的充電線，我只帶一條很短的c型線用來接外接硬碟，旁座的胖女士又主動借我充電線，真感謝老天讓我遇到好人！

南美洲嘉年華最有名的應該是巴西，熱情森巴舞享譽國際，但其實只要天主教盛行的國家或地區大多會在二月舉行嘉年華，這是齋戒前的狂歡，南美洲的節慶顯然是來自西葡統治時期的遺留，想必也結合當地原住民的熱血吧！歐洲本土的嘉年華，我參加過的不多，印象最深刻的是威尼斯，面具與盛裝，以及滿街的藝術活動，世界知名。

我在Arica看到的嘉年華，是熱情展現肢體與華服的遊行，服飾裡充滿印加文化的符號，而且正值夏季，大家都穿得很清涼，每個隊伍像在競美般，也或許真有比賽？總之節慶前的準備想必很燒腦，節慶當天的賣力演出之後，也應該很虛脫，遊行街道以外的地方會看到他們著盛裝的聚餐，也會看到脫下華服後的疲憊，與歸於平常，哪個節慶不是如此？天下沒有不散的宴席，也沒有不結束的旅程。

我看了一陣子遊行之後，去附近找餐廳吃個大餐，只要能刷卡就沒問題，一個套餐6500披索，加點一杯啤酒是5500，餐廳最賺的果然是水酒。智利名菜到底是什麼，我沒太多研究，西餐對我來說，差別不大，主菜、沙拉，而這裡常吃到玉米做的餅。

我也想找杯秘魯的有名飲料Chicha，昨晚在Calama沒喝到，想說這裡有節慶或許有機會嚐嚐，雖然應該是九月節慶的飲料，聽說是穀類做成的酒，特別是紫玉米。這次沒去成祕魯，讓我更珍惜任何能跟祕魯交錯的機會，可惜最後還是沒喝到Chicha。這時候去祕魯也是為了一連串的嘉年華慶典，看來只好等我下次到祕魯再找尋了，還有祕魯版的Pisco sour。

再看一下遊行之後，我也到港邊逛逛，想看最後一眼東太平洋，不久就要回到西太平洋上的小島了。遊行街道四週也有許多攤販，但顯然人潮都被遊行吸引走了。我再走回遊行的街道，看到最後一支隊伍已經往天主堂搖擺而去，今天遊行大概即將結束，接下來還有什麼活動我不知道，我只知道這嘉年華從昨天開始，今天是節目高潮，明天結束，再有什麼活動也跟我無關了。

剛才在港邊公路發現有公車，搜尋了一下，看來公車會到車站，只要700披索，所以我決定搭公車回去，但我找不到站牌！問了路人才知這小鎮沒站牌，看到公車就招手，司機就會停下。至於幾號車可以去車站，被我問的那位路人先生看起來不是很清楚，但他很熱心地幫我問了司機，我就順利回到車站了。

智利人基本上也是很樂於助人，心地善良，只是這世界對於3C產品的擴音管制實在做得太差，對他人造成嚴重干擾卻不被重視，智利也是如此。還有巴士座椅，昨晚我前座的乘客將椅背放到最低，讓我的腳幾乎動彈不得，非常難受，我請她稍微往前，她置之不理，我再看其他乘客，全跟她一樣！

因為我的座椅後面是樓梯，椅背無法完全往後放，但少放一格兩格也不是無法入睡，隔壁大姐還睡到打呼，那為什麼大家都不體諒一下後座的人呢？我想前座的人也不是什麼惡人，我們之前還打了招呼，我東西掉了她還主動幫我撿，但他們的文化就是如此，這是完全沒替他人設想所造成的慣性。

回到車站用手機順利叫到車，此時身上智利幣僅剩4400，相當於台幣大約一百五，如果機場沒用掉，就是留著下次到秘魯邊境再換了，聽說也有機會直接使用。接下來的行程是一路回台灣，傍晚飛到聖地牙哥，隔天凌晨飛到巴拿馬，早晨轉機到洛杉磯，中午抵達後因為找不到價錢適當又可以早點抵台的班機，所以最後選擇華航的直飛班機，一早抵達台灣。

像雞蛋糕的餅皮，裡面包熱狗

智利機場的安檢好像跟我一個月前入境時不太一樣，那時就跟全世界機場一樣，要拿出背包裡有電池的電子用品，液體要另外裝一袋，水壺要淨空。這次從Arica機場開始就被安檢人員制止，她說不用，電子用品不用拿出袋子，水也不必喝掉，真是大為方便啊！好像是因為掃描機器更新的關係，但有些機場還是用舊機器，到了巴拿馬轉機就又安檢一次，水要喝掉，鞋子要脫，而且是在登機門前檢查，不知是不是入境美國才特別嚴格？

在聖地牙哥報到櫃檯時，我差點忘了入境美國要有授權證明，還好我放在小背包裡。那張ESTA文件當時在台灣列印出來之後，美國海關沒看它一眼，但是在前往美國的報到櫃檯就必須拿出來用，還有離開美國的機票也是必須，當時買的來回票就可以用，但我還是用了這次要搭的華航機票，原來的機票能不能退款我也不知道，此時我只想儘快趕回台灣。

Arica機場

但華航電子機票主要是用中文，雖然也附英文，但沒那麼明顯，地勤找不到訂票編號，後來請我找給她，也顯然這地勤查下段機票是完全不馬虎的，可能美國現在很嚴吧？這位巴拿馬航空/Copa地勤小姐人很好，為了我轉機方便，幫我的登機箱做了免費托運，人也非常友善。

後來發現Coba航空的兩段飛機都只是中型機，第一段飛6小時，第二段飛7小時，三地之間都有時差，聖地牙哥跟台灣時差11小時，巴拿馬加兩小時，洛杉磯再加三小時，回到台灣加兩天，一下子少了16小時。Panama最有名的當然就是她的運河，首都和國家同名，其餘我對這國家很陌生，以前好像是台灣的邦交國？

巴拿馬上空

在兩段巴拿馬航空上各吃了一次早餐，都非常簡陋，是機票太便宜的關係嗎？我抵達洛杉磯是2月1日中午，肚子很餓，直到下機前還在考慮是到市區吃飯，還是在機場吃完再決定要不要去市區晃晃，總之先入境美國再說。排隊等了大約一個半小時才終於輪到我，遇到一個態度很差的華裔海關，讓我以為自己到了中國！我很明顯只是到此轉機，準備回家而已，他一臉不爽是怎樣？

在排隊等入關時，發現機場距離市中心要車程一個半小時到兩小時，算算時間，覺得逛起來壓力太大，加上我沒有買美國的網卡，上次買的非常難用，我此時完全不想再動腦買網卡，所以最後決定待在機場，反正我對洛杉磯沒有很大期待。倒是走出入境閘門時，動線設計與外面群眾的聚集，讓我感覺自己好像在走星光大道，真不愧是影城啊！

即將抵達洛杉磯

但我沒想到洛杉磯機場的報到大廳幾乎沒得逛，連餐廳也只有一家，其他像是正在整修？唯一的披薩三明治店也賣得非常貴，但我實在餓到沒力氣，還是只能坐下來，吃了一個一千多台幣的難吃三明治，還被迫要加10%小費，真是沒意思！

五點多終於天色漸暗，再等一下就可以去櫃檯報到了，猶豫要不要把羽絨外套從托運箱拿出來，台灣好像很冷？今天洛杉磯白天是26度，有不少人穿著短袖。接下來搭機14小時後抵台，準備立刻進入另一段旅程......

2026《探索智利與順遊美西》開車探索阿拉卡馬沙漠

2026-04-03T22:01:00.004+08:00

1/30 San Pedro de Alacama, Chile

在San Pedro de Alacama換旅社之後，我跟新旅社的老闆總算有很好的溝通，不只女老闆和她女兒都有不錯的英語能力，重點是彼此調性契合，我們三不五時會聊一下；特別是第一晚只有我一個住宿客時，我獨自享受一個漂亮的庭院，真是太舒服了！

民宿院子裡有隻很纏我的貓，以及一隻會被貓兇的小白狗。狗的主人是老闆的女兒，她平常沒住這裡，是暑假回來幫媽管理民宿才在這裡；而那隻貓平常就住在這大房子裡，所以對這個彷彿來搶地盤的不速之客充滿敵意。加上一隻年輕氣盛，一隻垂垂老矣，老的被年輕的欺負，這根本是世代與土客之爭啊！

民宿主人是一位中年女性，那天我換旅社之前，曾先詢問是否可以讓我中午就過來，至少放個行李，因為對於前一家旅社給我的不舒服，讓我不想在那裡寄包，打算退房時間到就直接走人。幸好新旅社答應了，而且女主人還趕緊把我的房間打掃完，讓我直接入住，真是感謝她們。

我在這民宿的日子，每天慢步調地開伙自己煮食，到附近不同小商店採買食物，簡直像進入旅居模式，舒服極了！主人還告訴我院子裡的某種豆科植物Algarrobo（美洲角豆）是他們在節慶時用來釀酒的，平常也可以在遊客區找到這口味的冰淇淋，味道很特別，可惜我找到的是加了椰子的綜合口味，吃不出來它的原始風味。

遊客區的市集

我也去找了民宿主人告訴我的傳統市場，我買了這裡的大麥桃汁Mote con Huesillos，喝起來跟聖地牙哥的有點不同，麻麻的味道，後來想起可能是加了丁香？我還在這市場買了一塊具有印加風味的抱枕套，7000披索，因為有點髒髒的，被我殺了1000披索。

市場裡沒什麼顧客，攤位看起來也大多不是為遊客而設計的，物價應該沒有遊客區的商店貴吧？我沒逛過遊客區商店，不是很確定，但大麥桃汁賣得比聖地牙哥貴一些，桃子味道也沒那麼濃郁。

傳統市場攤販

原訂租車日期是28日，我打算在這民宿住兩晚之後，收拾行李去露營，隔天還車後再回來住。如果沒房間就換一家車站附近的旅社也可以，有時這家旅社的其他客人會在院子裡吵鬧，周遭有時也會傳來很大的音樂聲，若能避開也很好，當然換一家也未必就比較安靜。但是後來租車發生一點狀況，我收拾了行李之後，又跑回來多住一天，他們打掃一半的房間，我繼續住下。

那天我到了租車行，所有手續都完成後，上了車才發現那是一台手排車，從一開始我問的就是自排車，後來透過WhatsApp詢問，因為上面給我的價錢跟我之前在現場問的自排車價錢一樣，我沒注意到它上面寫的是手排車，而我只會開自排，雖然當年考駕照用的是手排車，現在已經太生疏了。

就這樣，那天沒租到車，幸好29日有小自排車可以租給我，不然不是我放棄租車，就是改租價錢高很多的大車，那就讓我很掙扎了。我算是第一次在海外自己租車，很久以前在美國租車那次是有同行的夥伴，海外「獨駕」這是第一次。

這次租小車24小時租金是五萬多披索（後來有打折，我不知為什麼），約台幣兩千多，押金是48萬披索（約台幣一萬七），要以信用卡抵押。車裡的汽油先加滿，還車也要滿油，這比較方便合理，之前在寮國租機車都是空油箱，遊客根本沒概念需要先加多少油，加多變成老闆的禮物，加少就有半路沒油的風險。

歷經波折的租車之旅終於成行，趕在我離開San Pedro的前一天，我的計畫是租車當天去找營地睡車上，希望可以避開市區的光害和吵鬧，看看滿天星星和享受寧靜。Alacama地區因為氣候乾燥，夜晚的天空經常有星河，所以這裡的觀星活動也是熱門旅遊項目之一。我不懂星空，只要能看到滿天繁星就開心了，曾有一次躺在澎湖的沙灘上，看到深邃的滿天星，真教我難忘。

租車第一天我先往北開，目的地是El Tatio，全程是80多公里，我慢慢開了兩個多小時才抵達。一開始路況不錯，後面就很多土路和碎石路了，幸好我是開車已經繞好幾圈台灣的熟手，這路還難不倒我。一路美景不斷，火山綿延，還遇到許多Llama/駱馬和火鶴，我忍不住停車好幾次，就為了捕捉美景，抵達El Tatio已經三點多，這裡四點停止售票，五點以前要出來，此時只有我一名遊客在裡頭。

買門票15000披索時，售票員提醒我，此時的噴泉量很小，而且有幾個地方無法進去，妳確定沒問題嗎？是我自己這麼晚到的，當然沒問題。我買好票準備走進去，不久有人叫我回來，怎麼了？原來是園區很大，要看到噴泉還很遠，是開車進去！喔，原來如此！我只好傻笑，回到車上，開了車進園區，這才發現我找不到路在哪裡！

裡頭全是土路，幾乎一片平坦，到底車子要走在哪裡啊？後來發現要順著紅色三角錐走，我還以為那是施工道路，因為看起來很不平整！開到一段很陡的路，我很猶豫要不要開下去，因為剛才來的路上，發現這車子爬坡很沒力，我擔心下得去會上不來，我決定回頭去討救兵。

我開回大門口，這裡有位驗票員駐守，我問她有沒有人可以當嚮導，我願意付費，免得我回不來。她聽我說明之後，用對講機跟人講了話，不久來了一位年輕人，他說，平常我們是可以當嚮導的，但是因為今天是月底，大家都很忙，沒人有空為我導覽，真是抱歉！我說，可是我不知道要怎麼開到噴泉那裡，手機上的地圖都沒有標示，而且有一段路很陡，我擔心我的車子會爬不上來。

年輕人見我手上有一張剛才在售票處拿的地圖，便在地圖上指出路線，告訴我該怎麼走，哪裡又不能去，可以怎麼繞一圈之後出來，還說沒有很難，妳在San Pedro租的車子通常都經過性能測試，爬這裡的坡都沒有問題，放心吧！萬一五點妳還沒出來，我們會有人進去找妳，不用擔心！經他這麼一講解，我總算對園區有點概念，不然我連地圖都看不懂！

後來我順利一個人看完多個間歇噴泉，雖然沒有我看過的美國黃石公園噴泉來得精彩，還是謝謝噴泉們的努力演出，尤其一個人獨享，拍照可以盡情取景，背景是壯闊的雪山，還是很特別！

El Tatio間歇泉的噴發規模是世界第三大，卻是海拔最高的，Tatio是當地原住民語，意思是「哭泣的祖父」。這裡海拔約4320公尺，所以剛才買票時有被叮嚀一定不可以走快，以免高山症會要人命。也因此，即使時間有點趕促，我也不敢快步，最後是晚了大約五分鐘抵達出口，幸好沒有演出被搜救的戲碼，不然就丟臉了！

走原路回去，竟見到傍晚的湖泊有滿滿的火鶴棲息，未免太美！還有不時出現在公路旁的Llama盯著我看，真是可愛極了！但差點撞上一隻突然跑過我車前的，只好一路放慢車速，邊開車邊跟牠們打招呼，還有驢子！沿途火山風景也是讓我流連不已，停下拍照，拍了再拍，就想把所有美景帶回家慢慢品味，感謝自己堅持到現在，我真是太開心了！

天快黑時，我終於抵達營地，看了一下之後決定住下，雖然這裡也有套房，但那一區很多年輕人，我不想被吵，寧可待在安靜的營地，一晚12000披索，有水、有插座，也有洗澡間，但我沒洗到熱水，而且只有很簡單的簾幕，設備不是很好，但營區很安靜，主人說有監視器，所以也應該很安全。

但我沒想到這輛全自動車在上鎖之後，竟自動把車窗全都關起來，這是什麼爛設計啊？還是我家的老爺車好用。後來我只好車子整夜沒鎖，就為了開一點車窗，而且座椅也無法放平，還很難躺，完全不是為了可以睡在車上而設計的車子。我後來是躺在後車座，彎著身子睡著的，半夜醒來還看見滿天星，最大光害是月光。

幸好隔天精神不致太差，我簡單吃了一點麵包和煮了咖啡，繼續把行程走完。這車子從前一天中午12點開始算起，可以用到下午兩點還車，但因為我打算搭下午六點多的公車離開San Pedro，所以我發訊息問租車行，看是否可以用到下午五六點再還車，看租金要加多少，結果他們回覆我要算一天的價錢，我只好準時兩點前還車。

因為用車時間所剩不多，有些原本要去的景點就沒去了，反正火山或月球地貌沿路已經看很多，也不太需要再花錢進去，而鹽湖則是太遠，根本來不及。最後買門票的景點只去了一個史前遺址--Tulor，6000披索，有解說員說明當時住在這裡的人是如何生活的，他們大約在西元前380年至西元200年之間曾在這裡形成聚落，考古遺址範圍很大，但沒什麼內容，大多是仿造的東西，不是很值得進來。

早期Alacama地區也產銀礦，許多昔日西班牙殖民地的貨幣單位都叫peso/披索，例如智利就是，這跟銀礦的開採有關。西班牙開始殖民中南美洲的16世紀，本土貨幣單位是real，後來因在墨西哥、祕魯等地發現大量銀礦，他們以此鑄造貨幣，一個銀元的重量價值相當於8 Real，稱為「peso de ocho」，peso是重量單位，ocho是數字8，後來殖民地的貨幣單位就簡稱為peso，影響至今。

史前遺址--Tulor

19世紀中葉，西班牙本土貨幣改革，使用了殖民地的貨幣單位作為衍生，稱為peseta，意思就是「小的peso」，這是使用歐元前的最後西班牙幣單位。但是智利的銀礦開採是在1818年獨立之後，西班牙殖民時期並未在Alacama開採銀礦。

現在這裡的銀礦已枯竭，以銅礦和鋰礦為主，沿路的黃色土壤經常看到亮晶晶，應該是什麼結晶體。這裡的公路邊也常看到照片和小祭壇，它們叫animitas，是紀念在公路上發生意外的亡靈，源自當地原住民信仰，結合後來的天主教，成為智利的文化，據說祭拜祂們可以得到庇佑。

我還車之後距離公車出發時間還有四小時，因公車站沒寄物處，原本打算寄放行李在住了三晚的旅社，老闆已經答應了，後來是我自己覺得不好意思，便沒再回去麻煩她。於是頂著大太陽拖著行李箱從租車處到公車站，途中找了一家餐廳吃了一個大餐，到了公車站之後，發現這裡竟可以充電，而且還算陰涼，又有很多座位，便在這裡上網處理了很多事，接著搭六點半的公車去Calama，等待十點去Arica的車。

因為Calama車站完全沒地方可坐，我找了一家附近的秘魯餐廳，喝了一杯百香果汁，本來要喝另一種叫chicha的飲料，結果沒賣，好像也是節慶用的酒類。回到車站坐上夜巴，發現這班車大多是當地人，我猜應該是很多Arica人到Calama討生活，因為嘉年華而準備回家慶祝吧！其實我原本想在Arica住一晚，但遇到節慶根本訂不到，只好改成搭夜車前往，當天看完嘉年華便離開。

公路邊的 animitas

2026《探索智利與順遊美西》阿拉卡馬沙漠裡的綠洲小鎮

2026-04-02T02:18:00.006+08:00

沙漠小鎮 San Pedro de Alacama

1/25 San Pedro de Alacama, Chile

昨天抵達Alacama區的旅遊勝地San Pedro，來此之前，憑著想像，讓我想起曾看過的一部中南美洲電影，一座在荒漠中的無人村落，只剩鬼魂居住在那兒，一個返鄉的旅人回到城鎮找尋他的熟人，沒想到路上遇到的全是鬼魂，這村落名稱叫Comala。後來查了這部電影《Pedro Páramo》，竟是知名的魔幻小說改編，是一位墨西哥作家Juan Rulfo在1955年的作品，聽說也影響了《百年孤寂》，難怪有股熟悉味。

Alacama地區大約在150年前原是玻利維亞的領土，後來因為當地盛產的「硝石」而引發戰爭。當時智利原向玻利維亞政府繳稅，已合法取得採礦權多年，不料玻利維亞意圖加稅，引發智利不滿而發動「硝石戰爭（1879-1883，又名太平洋戰爭）」，而玻利維亞和祕魯兩國先前簽有軍事同盟協議，所以玻利維亞與秘魯共同抵抗智利的侵略。最後智利獲勝，取得北方土地，其中包含玻利維亞的靠海領土和祕魯的一小部分，讓智利的國土更加狹長。

看似荒蕪的Alacama蘊藏豐富的礦產

智利硝石主要成份是硝酸鈉，在早期是製做化肥與火藥的重要原料，這些化學元素來自當地的火山活動。Alacama地區有活躍的火山，帶來豐富的化學元素，加上當地氣候乾燥，極少降雨，這些化學元素保留在土壤裡，或是溶入水中，讓這片土地蘊含許多礦產，從早期印加帝國時期的鹽礦，到玻利維亞時期的銀礦、硝石，再到智利時期發現的銅、鋰礦等，讓這片看似荒蕪的土地顯得珍貴。

Alacama的銅礦產量在世界數一數二，這裡擁有世界最大的露天銅礦場，Calama就是因為開採銅礦而造鎮，許多人因此致富，成了這國家的中高收入者。昨天我從Calama旅社走往公車站的一路上，看到了這礦區城鎮的活力，跟南方Patagonia的寂靜有很大的差異。

Calama路邊的按摩攤

我拖著行李箱特意繞了一下Calama街道，在教堂前的廣場上遇到市集，注意到有個中年婦女的小攤位非常特別，她前面擺個小火爐，許多人像是買了其他攤位的小東西到這裡排隊，似乎是請她進行什麼宗教儀式，見她撒了一些植物或香料的東西及液體，在那些他們買的物品上，口中唸唸有詞，然後將東西過火，一組大約兩三分鐘，我不確定那是什麼儀式，但看到攤位上賣的東西，有點像是台灣人會燒給逝者用的紙房子，但不一定是用紙做的。

後來查了一下，這儀式可能叫做「limpia（淨化）」或「sahumerio（燻香）」，總之是印加帝國時期在安地斯山脈地區流傳的一種祈福儀式，再結合天主教信仰之後，形成今天所看到的。那位口中唸唸有詞的婦女稱為「yatiri」，也就是療癒師，角色有點像是台灣廟宇裡幫人收驚的師父，使用的植物多種，包含迷迭香、古柯葉等，還有我比較陌生的當地植物ruda、copal樹脂等，液體可能是聖水或草藥浸泡液，那些過火的物品是給自己或親友用的，算是淨化功能。看來我已經進入印加帝國文明了，有點興奮！

天主堂前的淨化儀式

但是搭公車時，卻讓我不是那麼愉快。我先在網路上買好下午一點的公車票，選座位時發現我是第一個買票的人，我就選了司機上方最前面的座位，以為這班車沒什麼人搭。我提早抵達車站確認無誤之後，在那個小候車室裡等了一陣子，乘客越來越多，大多是當地人，大包小包帶著很多東西，原來他們大多是在車站買票，有人甚至是上了車之後才買，有售票員會來驗票，車子出發時大約坐了八分滿。

本以為我選了一個好位子，坐在視野最好的地方，豈料隔壁坐的老太婆是個完全目中無人的自私傢伙，她們的交談聲和講電話的音量幾乎毫無節制，嗓門大到讓我足以確定她很健康，但我的耳朵實在受不了，便跑到後面找個空位坐了一陣子，見到一路風景越來越精彩，才又回到自己原先的座位，還好她電話已經講完，兩人交談聲也變小，不知是不是發現我的不悅？後來下車，他們在車站遇到熟人，又一股腦把斜坡通道給擋住，我只好繞了一大圈才進到車站。天啊！希望這裡的人不是都這樣的狀況。

Alacama的特殊地貌

San Pedro de Alacama原是當地原住民的小聚落，印加帝國時期是帝國南部的邊陲佈軍據點，因為這裡有河流經過，也有地下水，算是沙漠裡的綠洲，但因乾燥少雨，當時這地區的人煙稀少、景色荒涼。西班牙殖民時期，因為附近發現礦產，慢慢有了稍多的人口移入，並帶來天主教信仰，有了San Pedro這個名字，所指的就是12使徒裡的聖彼得。因為這裡的地貌被喻為類似火星和月球，加上有火山、溫泉、間歇泉、鹽湖等等特色景觀，漸漸成為國際知名的觀光城鎮，今天包含附近聚落已有上萬人口。

這兩天的旅舍位在一條少有人跡的路上，我準時在下午三點抵達，這是可以入住的最早時間，但我按了電鈴又敲了門，等了十幾分鐘才有人來開門。一位中年婦女接待我，她一句英語也不會，也不使用她手上的手機翻譯軟體，只是一味地講著我聽不懂的語言，似乎以為多講幾次我就能懂她，我還是第一次遇到這種情況，難道她是第一次接待外國客？但這裡明明是國際觀光地啊！

San Pedro de Alacama 公車站

我只好主動拿出自己的手機，打開翻譯軟體請她講話，才知她到底說些什麼。接著，當我在一旁自己用翻譯填寫入住表格時，她只顧著滔滔不絕地跟別人講電話，讓我感覺自己好不被尊重。付錢時，她說可以用美金，我就拿出100美金請她找錢，一晚44美金，兩晚找12美元應該不算過分，或是給我智利披索，其實我也不反對，結果她不找我錢，又講了一堆我聽不懂的話，我只好又拿出我的手機跟她溝通，才知她說明天再找給我，她現在沒有美金，那她是手機也沒翻譯軟體嗎？

接著是她給我的房間，第一間無法從內部上鎖，我發現後馬上去跟她反應，她用我的手機翻譯說，鎖匠師傅下午六點會來修，但我怕我傍晚要去超市買東西，就問她有沒有其他房間可換。這旅舍只有一層樓，有兩排中庭，每個房間都門對門、窗對窗，其中一排第一間是廚房，他們一家人住在廚房旁邊那間，廚房裡很多他們的私人物品，也常在廚房活動，我希望不要住在那一排，免得太吵，她原想叫我換到她隔壁。

San Pedro de Alacama

後來她又給我另一排的第一間，旁邊是大家進出的側門，雖然我也曾顧慮到靠近大門會很吵，但我想他們大概沒有其他更好的房間可以給我了，我也很累，就同意了。房間安頓好之後，開了窗才發現，直對廚房窗戶，雖然中間隔著接待室，但他們很少關中間的門，每次拉開窗簾都看到廚房有人正往我這邊瞧，讓我住得壓力好大！這旅舍的空間設計實在很欠缺隱私性和舒適感，雖然外觀看起來還不錯。

而且這裡除了廚房之外，沒有其他公共空間可以待，中庭只是走道，我也不想在他們的廚房吃飯，同樣很封閉，而待在房內時，想開窗怕被看光，不開窗又很悶。後來我請他們把接待室的門關起來，雙方又溝通好久，講到兩邊都快翻臉了，他們終於勉強同意，卻還是三不五時開著門，不然就是關門很大聲，讓我這兩晚住得很不舒服，馬上又去找別的住處。

這小鎮有幾條街正在施工，我想住的其中一家就在施工路段上，他們是房內帶廚房的公寓式房間，有個種了很多植物的大院子，看起來好像還不錯，一晚46美金。其他家我也去看過外面，覺得不喜歡。有一區非常多遊客，餐廳、酒吧、商店聚集的地方，教堂和行政中心也在那裡，我是絕對不會去住那區的。最後決定先訂兩晚帶廚房那家看看，因為也沒看到施工車，或許這兩天不會施工，而且路面不平整反而比較少車輛，我這麼安慰自己。

我原本計畫是在San Pedro待一週，但第一天因交通關係而改住Calama，六天之後要去智利邊城看嘉年華，如果San Pedro都這麼不好住，我也考慮找另一個城鎮待兩晚，但大眾交通不方便抵達是最大問題。在旅社做了一天功課，才終於知道大概要怎麼玩San Pedro，因為景點範圍很大，通常不是租車就是跟團，也有人會租自行車到附近景點晃晃，這我完全不考慮，大熱天又有坡度，加上許多路段不是車多就是路不平，危險又辛苦！

我曾去問過旅行社的行程和價錢，琳琅滿目的行程都所費不貲，其中我最想去的是Tatio間歇泉，聽說因為氣溫低的關係，一大早噴出的泉水量最大，而那裡也是最遠的景點，車程最少一個半小時，所以每家旅行社的行程都安排在一早四點半開始接人，到Tatio剛好六點開門營業，然後中午回到鎮上。我一看到一大早就得起床就打退堂鼓了，這完全不是我的旅遊方式，何況半天行程就要近10萬智利披索，比我上次玩Paine還貴上許多。

想來想去，決定去租車，問了三家，發現這裡的租車市場非常搶手，得先預約才有可能租到，其中一家還得最少租兩天，最小的車一天是85000披索，以24小時計算。後來問到一家六萬多的，但最快要28日上午才有車，等於是我在San Pedro的第五天，考慮之後，決定租下來，所以只好繼續待在San Pedro，只希望新訂的旅社好住，不想再搬家了。

San Pedro de Alacama的天主堂

這兩天把大多時間放在擬定計畫上，只有傍晚出去採買時才順便逛逛這沙漠小鎮，市中心幾乎被遊客淹沒，好像寮國的萬榮，所有商店都跟觀光有關，許多旅行社，許多禮品店，許多餐廳與酒吧，其實我不太喜歡到這樣的地方，比較喜歡像Calama這樣的市民生活城鎮。進去看了一下天主堂，裡面的神壇跟歐洲天主堂很不一樣，同時聚集了很多神明，這應該是中南美洲風格吧！

這兩天天氣多雲，第一天甚至還下了大雨，但時間很短暫，聽說附近有些地方因此淹水，但我想對沙漠來說，下雨應該是好事吧？從Calama前來這裡的路上已經見到所謂的火星地貌，在San Pedro也看到一點點鎮外的火山錐和荒漠，有點不真實，這時我才發現南北半球看到的月缺方向是不一樣的！

2026《探索智利與順遊美西》告別巴塔哥尼亞

2026-03-31T04:34:00.002+08:00

1/23 Punta Arenas→Calama, Chile

在Punta Arenas旅社住了兩晚，昨天一整天幾乎都待在房裡計畫北方行程，預訂機票和旅館遇到很多問題，花了好多時間解決，第一餐隨便吃杯泡麵和乾麵包，都是之前採買剩下的，直到傍晚才出門採買，順便又逛了一下海邊，跟麥哲倫海峽告別。

昨天雖然是陰天，但天上的雲層次非常豐富，而且風平浪靜，不像那天的強風，雖陽光明媚也讓人待不住，我愜意地在海邊步道閒逛，為今天告別巴塔哥尼亞做準備。今天要搭兩段飛機，第一段先飛聖地牙哥，緊接搭第二段到智利北方Atacama區，也就是一路從冰原到沙漠。

麥哲倫海峽

第一段我買的是Latam航空班機，它是南美洲最大航空公司，跨國際私人企業，幾乎所有航線它都有，包括飛到歐洲等地的國際航線。但我發現它的網頁分國內版和國際版，價差非常大，同樣買到首都聖地牙哥，國內版的西語網頁基本價約台幣六千多，國際版卻高達台幣一萬出頭，而基本價只有一件小型手提行李，我必須多買一個12公斤登機行李才夠用，西語版是加4000披索，約4.3美元。

我原以為只要使用國內西語版，花點時間翻譯就可以買到國內價，結果刷卡時被擋住，用了網路上教的各種方法，試了多次，不行就是不行，實在很不甘心再度被差別待遇，但是為了銜接第二段航班，不買又不行。在智利買各種門票、船票什麼的，都有分國民價和外國人價，價差都很大，一直被當肥羊剝削的感覺實在很差。

Punta Arenas

後來我使用第三平台購票，基本價相當於國內版價格，但是它沒有登機箱的加價選項，只能選四十多美金的托運價格，所以整張票買起來是台幣八千多。而第二段機票是買sky航空，也分西語版和英語版，英語版藏得非常隱密，必須從班機搜尋引擎進入才找得到，不然一堆西語無法直接翻譯，西語版得填智利身分證才能付費，還好兩個版本沒有價差，加了稅金和10公斤登機行李之後，共三千多台幣，所以兩段加起來是台幣一萬多，實在讓我內心有點淌血。

不過從Punta Arenas到Atacama的直線距離，相當於從美國加州到阿拉斯加的距離，若不算待機時間的話，需飛行五、六個小時，因為智利這國家實在太長了！如果再比較兩者票價，智利國民價跟美國航線差不多，但外國人價硬是多出二分之一，這合理嗎？像機場交通短短25分鐘車程，計程車要價比從我家搭到高鐵站的20分鐘還貴，而這是被政策保護的，那國際航空可以對外國人任意加價，是否也受到政策保護？

智利國民一般收入大約是台灣的70%，平均所得更是不到台灣的一半，物價、票價卻堪比歐美，像我前晚去的酒吧，我點那兩杯飲料就花了台幣近五百元，而店內顧客也大多是當地人，顯然這國家人民生活之不易。不過智利在中南美洲國家的收入已算名列第二（第一是烏拉圭），鄰國的阿根廷、祕魯收入更是遠低得多，難怪阿根廷人要到智利工作。

機票訂完，接著是旅館，但我已經筋疲力竭，暫時出去透口氣，買些食物和逛逛海邊，回來吃完飯再繼續奮鬥。想到應該先查一下當地交通，才發現從機場出來又得叫車，公車得走兩公里外才有，而且我抵達時間是下午七點半，已經沒公車，感覺智利的公車只是做個樣子的。不過智利國土面積是台灣的21倍，人口卻只有2000萬，缺少消費人口也算正常。

我的下一站是San Pedro de Atacama，聽說很美，光是那裡的旅社，每一家看起來都讓人感覺老闆好像是藝術家，這點我在智利多家旅社也有發現，總有許多不落俗的小巧思。離San Pedro最近的機場在Calama，從機場到San Pedro約一個半小時車程，而機場離Calama市區約5公里，從Calama市區有公車可以到San Pedro，從機場卻沒有，這想必又是為了給當地人製造就業機會。

我原本也想那就給他們賺，從機場到San Pedro的共乘車資一人大約27-30美金，無奈網上搜尋多家接駁車，不是要提早幾天預訂，就是已經沒有晚上八點以後的預約名額，若非搭不可的話，就要以兩人的價格訂車，等於是包車。我又查了從Calama市區搭公車到San Pedro的價格，只要5千披索，約6美金，所以我決定在Calama先住一晚，隔天再搭公車到San Pedro。

決定之後開始訂旅館，因為遇到週六，San Pedro很多原本想住的旅社都沒空房，顯然San Pedro算是智利國旅熱門地，所以我先訂了一家在公車站附近的44美金套房兩晚，到時再看需不需換一家。光是訂三天行程就讓我花了一整天時間，直到半夜一點才睡覺，自助旅真的很累人，尤其陌生之地，在其他國家的旅行經驗未必適用。

昨天約好的計程車，今早九點準時在旅社門口等候，就是旅舍老闆上次介紹給我的那位司機，一位中年男子，人看起來很老實，那天從碼頭出來，原本也是要找他載我們進市區，但剛好他人在外縣市，今天我又約他載我去機場，跟上次同價，13000披索。如果用Uber叫車，預約價也差不多如此，如果即時叫車，可能高達15000披索，上次我查過。

第二次到Punta Arenas機場，這裡非常迷你，畢竟班次不多，上了二樓就幾乎走到安檢處，背包裏的水喝掉之後，裡面卻找不到飲水機可以裝水，只有商店可以買水。上次搭到Puerto Williams 的螺旋槳小飛機上，有提供一瓶大約600cc的瓶裝水，這次搭的Latam，三小時航程居然只提供兩小包點心和一兩杯飲料，跟他們要包裝水竟只給我一杯，他們到底要賺多少才夠啊？

而且座位分配得也很糟糕，這班飛機大概只坐滿一半的乘客，但許多人被排到很後面的座位，大家擠在一起，我的座位也是在倒數第二排，最後一排甚至沒窗戶！而我的窗戶也只有一半，還被排在中間位，兩邊根本沒人，但我也完全沒想到要換位子，因為搭飛機有時不能任意換位。沒想到大家就座之後，許多後排的人竟搶在起飛之前都到前面找好位子了，我有點不知所措，就移到靠窗位置去了。

起飛時因為天氣不是很好，我看了一眼窗外，只見一堆雲霧，就開始埋頭寫遊記，完全忘了底下是峽灣，直到有人在走道上排隊等廁所時，往我旁邊這片窗探望，我才發現外面天氣轉晴，能見度非常好，而且底下正經過雪山，我的天啊！前面我到底錯過了什麼？告別Patagonia的最好方式，我竟顧著寫遊記而忽略了！

但我旁邊的這半片窗戶，要探望和拍照實在有些難度，好恨自己剛才沒去搶個好位子，也老是忘了要弄清楚到底左邊還是右邊才最精彩。前段應該坐左邊，可以看到冰原和峽灣，中間段右邊也能看到雪山，我就是坐在右邊看到中間段的，之後又看到阿根廷湖泊和高原，當然也有安地斯山脈，真是太美了！

抵達聖地牙哥之後，中間有三小時的待機時間，我稍微整理一下行李，因為下一班全部都得帶上飛機，而且南北溫差很大，許多人已經穿起短袖，但我不想增加行李重量，只脫了大外套塞進行李箱。整理好之後，拿出小秤測重，12公斤多，打算如果超重不行再把外套拿出來，但後來sky的地勤讓我免費拖運，說我的箱子有點大，因為它是20吋可加大型的，便於彈性運用。

在機場超商隨便吃個三明治和咖啡之後，我過了安檢，又沒水喝了！剛才Latam航空機上還有提供小杯飲料，但Sky航空竟完全沒有，全部要自費，我搭了兩小時飛機，快渴死了！一下飛機，拿了行李，直接找車去旅館，機場門口的計程車索價一萬披索，我已先查過Uber，5000多一點，我就直接用手機叫車了。

車子很快就到，司機還幫我找到旅館才離開，因這是我第一次使用Uber，之前設定過信用卡，跟司機確認是信用卡付款無誤，還按了500小費。但我訂的旅社實際情況跟照片差很多，主人抱著刷卡機帶我去一間沒窗戶的房間，我完全走不進去，整間旅社走廊又窄又長，兩邊密密麻麻的房間，有附設一間小廚房，看起來有很多長住的客人。

我提出我的困惑，照片有窗戶啊？她說有窗戶的只有兩間，都有人住了。我用翻譯軟體繼續跟她溝通，我說有窗戶和沒窗戶差很多，你不能用有窗戶的照片賣我沒窗戶的房間，我要取消可以嗎？還好她同意取消，但是我看Agoda寫取消仍要付款，我便聯絡客服，處理了一陣子，終於沒問題。我跟旅社主人道謝，她看起來像是這裡的原住民，也問她哪裡還可以找到旅社，她指了一個方向要我往前走。

Calama機場

我查看了一下地圖，有幾家賣得很貴，找到一家看起來較便宜的，房間狀況跟前面那家有點像，但有對內窗，而且好像住的人不多，大概沒提供廚房的關係。我再用翻譯軟體跟主人說，我要有對外窗的套房，她按了數字說要三萬。我看了一下房間，有個陽台，但加了鐵窗，完全走不出去，還好落地窗可以打開，但整間狀況仍不是很好，老舊破損，這樣的房間要30000實在太貴，Punta Arenas那間狀況比這裡好太多，也才36000。

但我已經沒力氣了，天色漸暗，我又渴又餓又累，就這樣吧！更可怕的旅館我都住過了，這難不倒我。這家旅社同樣可以刷卡，我沒料到智利的小旅舍使用刷卡還蠻普遍的，我到現在還剩很多智利披索，美金也很多，如果繼續這樣下去，我可能不必在這次旅行途中提款，那就太好了！

Calama雜貨店

趕緊出門找超市，一家我買過好幾次的連鎖超市，居然這裡沒賣蔬果，我不知要買什麼，拿了水、啤酒、泡麵、麵包，又拿了一罐鮪魚醬，已經連續好幾餐都隨便吃了，今晚也這樣嗎？後來又找了一家小餐館，買了一盒雞腿餐，我原以為只有一隻加熱的雞腿，沒想到老闆從裡面拿出來變成好大一盒，有飯有薯條，共5000披索，看來今晚可以好好吃一頓了！

路上遇到好多紅燈戶，我只知道Calama是礦區城市，因附近發現銅礦而發展起來，在威廉港旅舍遇到的地質學家就是在這裡尋礦，他說智利的銅礦主要是賣給中國。以前金瓜石的金礦也造就了九份的繁榮，原來紅燈戶是礦工城鎮的共同點啊！

2026《探索智利與順遊美西》再度搭船穿越南方冰原

2026-03-30T01:06:00.006+08:00

1/21 Puerto Williams→Punta Arenas

昨天早上在威廉港旅舍廚房正準備早餐時，智利室友拿著手機跑來找我，說有一通跟我有關的訊息，原來是船班通知大家要提早在10點半登船報到，大概又是天候因素？原本是下午兩點出發，一點報到，我以為可以在旅舍悠哉地吃個早餐，慢慢拖著行李前往碼頭等候。

前晚還問過旅舍老闆娘，是否可以待到12點再離開，很多青旅在退房後還可以待在公共空間，甚至使用廚房、寄放行李，結果這家又拒絕了我，她說碼頭附近有候船室也有咖啡廳，我可以去那裡等。因為11點就得退房，距離搭船時間還有兩個小時，總要有地方待著，我還為此特地跑了一趟碼頭，看看候船室狀況，結果根本不是候船室，只有一個凌亂空間，而咖啡廳倒是有幾家，如今也不需要了。

智利威廉港

我趕緊準備好三明治和行李，打算帶到船上再吃，智利室友則說他要去超市買早餐，所以他就先出門了，晚點我們在船上碰頭。威廉港市中心有好幾家超市，我逛過三家，規模都不大，但應該是島上最大的超市。這幾家的貨品幾乎都沒標示價錢，能找到價錢的都是少數，而酒價則是統一寫在一塊紙板上，我根本懶得比對，後來隨便拿了一瓶最好記的便宜酒，喝了真是後悔，竟是加了糖的假紅酒。

超市也很難找到處理好的生菜，微波食品在第一家更是遍尋不著，只有大份量的冷凍食品，讓我有點不知怎麼買，後來這三天都是吃同一包冷凍雞柳，加一些蔬果，做成三明治或配著橄欖起司卷當做一餐。所以最後一天的早餐是剩下的雞柳全部微波加熱，還有剩下的蔬果、麵包，做出兩個三明治裝在便當盒裡。

這家旅舍雖然設備和環境都還不錯，房間也很舒適明亮，但有個最大問題是熱水器，居然只開放到晚上十點，直到隔天早上七點才又打開，不僅洗澡要早一點，連半夜洗手都只能洗冷水，外面天氣可能零度，這樣實在太殘忍！而且第一晚我沒注意到告示，準備洗澡才發現沒冷水，後來只好去廚房燒壺熱水，洗洗臉就睡了，幸好廚房沒限時間。

我拖著行李走往碼頭，在海邊遇到智利室友，他剛好吃完早餐，我們就一同走到渡輪停泊處，發現我們是最早報到的乘客。服務人員將我們帶到船艙，找到自己的座位，我選的位子剛好旁邊有根大柱子，上面是一台螢幕，根本是地雷位！我問服務人員是否可以換位，他說等大家就定位後，沒人坐的就可以換過去。而我前室友的位子是在另一邊，我們各自在船上四處看看，等其他乘客陸續到來。

船上有網路、有充電座（但集中在前面走道，座位沒有）、有沖澡間（但在樓上，不是很方便）；而座位分兩種，半臥和全臥，我買較便宜的半臥，約台幣五千多。

因為我是最後一個訂位的人，有印象大概哪些座位沒人坐，所以不久發現有人已經亂坐佔位時，我也趕緊去佔好兩個靠窗的全臥座位，又去通知前室友，所以他也佔了兩個靠窗全臥位，晚來的人只剩一般位子，但大家都有好幾個座位，因為全船才29名乘客，而座位有上百個！

又等了其他人和貨車陸續進船，直到下午一點才出發，我猜應該是有人沒注意到早上的通知，所以很晚才報到，或是改時間太過臨時，根本來不及趕過來吧！出發沒多久我們就開始吃船上的午餐了，這艘船的餐飲顯得非常簡單，跟之前搭的郵輪比起來，而且用的還是類似台灣自助餐的不鏽鋼餐盤！

接下來是32小時的航行，這條航線最精彩的就是會路過很多冰川，所以出發時間很重要，座位方向也很重要。從南往北，冰川在右邊，但全臥椅大多在左邊，右邊座位有少數幾個半臥椅非常搶手，所以其他人想看美景就要到甲板上。後來船隻到了途中突然轉向，左變右，右變左，冰川變成在全臥椅這邊，不知是不是船長故意造福大家？讓那些搶右邊座位的人真是白費心機了，哈！

遠處有阿根廷城鎮--Ushuaia

船隻行經Beagle海峽往西行，不久遠遠看到阿根廷的Ushuaia，這城鎮據說人口約有8萬人。Ushuaia建城於1884年，當時以為這裡發現金礦，許多人前來淘金，但後來發現只是空夢一場。1896年，Ushuaia成立監獄，監禁許多重刑犯與政治犯，也將這裡設立為火地島首府，人口漸漸移入，號稱世界盡頭，但後來又出現更南的智利威廉港。Ushuaia監獄於1947年關閉，現在是阿根廷前往南極的出發港。

20世紀中期，西方各國搶著當南極洲企鵝的主人，當時曾覬覦過南極洲的國家包括：智、阿、英、澳、紐、法、挪威。後來列強在1959-1961年之間簽下《南極條約/ Antarctic Treaty》，規定南極洲不屬於任一國家領土，並且禁止軍事活動，僅限於和平用途，鼓勵科學研究與國際合作，於是吸引各國科學家、探險家前往南極大陸駐點或短暫停留，現代也衍生出南極旅遊，所費不貲。

船行8小時之後，路過義大利冰川/ Italia Glacier，接下來還會路過許多冰川，是智利火地島範圍，已成立Alberto de Agostini國家公園，擁有南半球最大的溫帶冰原之一。這公園以一位義大利傳教士命名，他在佇留火地島和巴塔哥尼亞傳教期間，於1931年組隊攀越這裡，從阿根廷出發，抵達智利南部太平洋岸再返回，是史上第一位完整穿越南巴塔哥尼亞冰原的領隊。

Alberto de Agostini國家公園最高峰原是達爾文山脈，海拔2438公尺，這位著名博物學家（Charles Darwin，1809-1882年）曾於1832-1834年間到過火地島，記錄這裡原住民的生活方式，以及氣候環境和動植物分布，這些觀察後來成為他思考人類與自然演化的重要素材。後來，一位英國登山家，於1960-70年代登上附近另一座高峰，測量之後發現高度達2568公尺，於是以他命名的Monte Shipton便成為這裡的最高峰。

漸漸地，太陽西下，風也大到站不穩，我的頭巾帽已經飛走，好怕人也被吹進海裡，拍的照片根本是生命換來！而前方似乎正在下雨，我也躲進船艙，準備就寢。

我旁邊來了一個法國人，她大概晚到，沒搶到全臥椅，想坐我旁邊座位，我看其他全臥椅單人佔用都是男的，就把東西拿起來讓她。我們後來聊了一下，她竟是來自大溪地！哇，法國在太平洋上的殖民地，我直接想到高更！

半夜，船隻變得十分搖晃，此時正進入太平洋，等早上醒來，已經又進入峽灣，但冰原地形已過，在抵達終點的一路上已經沒有太多壯觀風景。接著就進入寬廣的麥哲倫海峽（Estrecho de Magallanes），我以為又會有劇烈搖晃，沒想到卻十分平穩。後來聽說有人在航行時看到海豹和海豚在水中悠遊，我竟沒看到，雖然我也常在甲板上望著翻騰的海水。

船隻在下午八點多抵達航行終點--Punta Arenas，也是幾天前搭機前往Puerto Williams的起點，並且順利靠岸。在這之前，我問過船上服務人員，是否靠岸時有可能得看天氣，就像上次四日航行一樣，他說一定會在晚上靠岸，我才放心下訂旅館，住在上次那間，雖然不是完美，也還可以，環境熟悉也不用重新摸索，這次一樣訂兩晚，這樣第二天才能好好休息和擬訂後面行程。

船隻即將抵達 Punta Arenas

在船上認識的法國人和德國人，以及旅社認識的智利人，後來我們一起搭計程車進入市區，7000披索一起分攤。其實聽說碼頭附近也有公車，一趟是700或800披索，但還得走一段路，叫車省事點。智利人原本是要直接去機場的，他前往聖地牙哥的班機是凌晨三點多，所以我就建議他把行李先放在我的旅社，到市區逛一下再去搭機，他同意了，所以我們四人後來約一小時後碰面，打算到酒吧喝一杯。

我們約在市區的十字山觀景台（Cerro de la Cruz）碰面，這裡我上次沒來過，其實就在我的旅舍後面不遠，居高臨下，可以俯瞰Punta Arenas市區和海邊。智利人把行李放在我的旅舍寄物處，因為老闆不准非住宿客進入旅舍，而且相當堅持，我們只好依她，本來是不想打擾她的，因為我們應該半夜才會回來，既然她不介意，那就這樣吧！

Punta Arenas十字山觀景台

我們抵達十字山時，其他兩位都還沒出現，以為她們找不到，後來見到德國人姍姍來遲，再聯絡法國人卻沒消息，我們便去她的旅舍碰碰運氣，但也不得其門而入。最後只好一邊聯絡，一邊尋找適合的酒吧，找了好幾家都碰壁，停業、沒見到門、客滿的都有，最後找到一家在主廣場旁邊二樓的豪華酒吧，像是當地人居多，也多是年輕人。

我們一人陸續點了兩杯，我第一杯跟著他們點了一杯智利生啤，顏色混濁帶有苦味，第二杯是智利和秘魯特有的Pisco sour，加了蛋白泡沫的酸酒，兩杯都很特別。他們告訴我，智利的Pisco sour和祕魯的風味有點不同，要我去了祕魯再嚐嚐。好喔！我接下來要飛往北邊，依照計畫的話，再來就要進入祕魯了。

2026《探索智利與順遊美西》抵達世界南方盡頭

2026-03-28T03:29:00.010+08:00

生命蓬勃的世界盡頭

1/19 Puerto Williams, Chile

終於來到世界盡頭！最南方的城鎮--智利威廉港/ Puerto Williams，在天涯海角住了三晚，原先我不很確定這裡有什麼，只想走到最遠方，感受一下世界盡頭的孤絕感，而下一步只得回頭，除非要去南極洲做科學研究。

前天上午從Punta Arenas搭機到這南緣之土，飛越雪山與冰川，機上乘客不多，我從左邊靠窗位移到右邊靠窗位，透過雲層縫隙望見底下峽灣與冰山，還有另一邊的阿根廷草原和湖泊，可惜視野不夠好，真讓我想把雲霧撥開、把窗戶擦乾淨啊！如果我可以訂到回程的船隻，就會穿越底下這片峽灣，然後再返回Punta Arenas。

抵達Puerto Williams/威廉港機場之後，雖然離城鎮只有4公里多，但拖著行李還是叫計程車輕鬆點，就詢問了機場人員，那位年輕女士幫我打了電話，然後告訴我，在機場等5分鐘，會有一位女士來接我，費用是7000 clp/智利披索。

後來才知這輛車這趟共載了兩位乘客，每一人都索取7000披索，等於來回8公里就賺了14000披索，比Punta Arenas的計程車司機還好賺，想必這南方極土一定比南方大城生活更不易吧！

從機場看威廉港

Puerto Williams是智利於1953年才建城，最初作為軍事基地，後來成為南方科學研究的重鎮，是智利南極省的首府，目前常住人口不到3000人，其中包含海軍與科研人員佔將近一半。

Puerto Williams名稱來自一位英國裔的智利海軍軍官--John Williams Wilson（1798-1857），他在職期間協助建立Punta Arenas南方的一個軍事據點Fuerte Bulnes，這據點是Punta Arenas建城的前身。

威廉港最初只是軍事據點

威廉港是建立在一座稱為Navarino的獨立島嶼上，與火地島隔著Beagle海峽相望，火地島這部份是阿根廷領土，最大城市是Ushuaia，也號稱是世界最南城鎮，但威廉港更南。

其實在Navarino島上還有個比威廉港更南的小漁村--Puerto Toro，人口只有50人，也因為規模太小而被忽略不計。

威廉港隔著Beagle海峽與阿根廷火地島相望

這次住在一家青旅，是我在網路上唯一能找到的市區平價住處，其他只剩一晚400美金起跳的度假村，我幾乎別無選擇，幸好可以訂到連續三晚。但這青旅全是混合房，看到網路上的照片有兩人間、有多人間，我有點擔心如果被分配到兩人間，而另一人是男性怎麼辦？這住起來也太尷尬了吧！結果就真的發生了！

我詢問女老闆其他房間狀況，看是否可能換一下室友，女老闆說，這兩晚只有兩名女性入住，另一名住單人房，其他房間都客滿，而那間單人房女性和我住的這間另一名男性都跟我一樣住三晚。老闆見我面有難色，便說，或是妳可以再去找找別的住宿，附近還有一家青旅，但她也說，只能退50%費用給我。我再問同房另一名男性歲數，她說大約30。

人口不到3000的威廉港

我想了一下目前看到的旅舍和房間狀況，旅舍看起來還不錯，而那名男性應該是剛入住，東西擺放整齊，用了一只跟我的很像的20吋黑色行李箱，規矩地放在床尾，我考慮之後，決定就這樣吧！反正我是老女人了，應該沒什麼好怕的！

我也問旅社老闆有關渡輪的事，她說渡輪公司要週一才上班（我抵達當天是週六），我請她告訴我辦公室位置，我打算再訂不到票就週一趕緊去問問；另方面我也寫信去船公司詢問，告知我遇到的狀況，看看到底是真的沒空位了，還是訂票系統有問題，因為訂好票卻無法付款實在太奇怪！若週二真的沒船也只好再搭飛機離開，但週二已沒機位，就得延後離開，這世界盡頭之路真是難上天啊！

旅舍露台風景

傍晚室友回來，我們聊了一下，他是智利的地質學家，幫礦業公司尋找礦脈，到這裡小渡假，去了阿根廷，三天後回家，看起來還挺老實的，我就放心了。智利室友也告訴我有哪些景點可玩，我就規劃了兩段來回約三到四小時的行程，分兩天去看看，萬一天氣不好，坐在旅社窗前欣賞對岸阿根廷山景也是挺愜意的，此時山頂還積著一點雪。

想起郵輪上的英國室友講了一個故事，以前智利和阿根廷對於南方土地有很大爭議，一位阿根廷人跟他說，他們的教科書上直接把智利南方土地去掉，告訴他們國土邊緣火地島的對面什麼也沒有，結果他跑到火地島，發現對面還有島，很疑惑地問，那對面是什麼？哈哈！

威廉港後山

在威廉港的第二天，天氣跟前一天一樣，不是很好，天空很灰，但也沒真正下雨，我先在鎮上繞一繞，到處都安安靜靜地，有路段正在施工。

我走往後面山上，遇上假日，沿路看到很多人持了兩支杖在競走，我以為是當地流行的運動，後來室友告知，才知道剛好這幾天有競走比賽，難怪船機大客滿！後來他又告訴我，我們旅舍有幾個人就是來參加比賽的，其中還有人得了獎，更讓我恍然大悟，難怪旅舍客廳滿是講西語的年輕帥哥！

我最後沒有走到最上面，因為見森林小徑難行，我也腳痛，肚子也餓了，聽說山上有個地方可以遠眺阿根廷，那裡有一面智利國旗，應該是插給對岸阿根廷看的吧！倒是智利室友在第三天走上去了，還是年輕人體力好，他在第二天還租了自行車往東走，說是想去看看其他小島。

智利最南方有個合恩角/Cabo de Hornos，「Hornos」是荷蘭語「Hoorn」的轉化，因為發現這島嶼的是荷蘭人，他以家鄉命名，在巴拿馬運河開通之前，繞過合恩角是主要航道，聽說風浪極為險惡。

後山一景

第三天我走往海邊，原以為下大雨得待在旅舍休息了，沒想到下午太陽露臉，我便按照計畫往西走，走了四、五公里路，先是過了往機場的路，再繼續往前走到海邊的山崖。這段路上有港口、有牌坊，遠端有丘陵和草原，有湖泊與海灘，有牛群與野鳥，也有戰壕與坦克，智阿在1977-1978年的近代國土之爭，在這裡留下遺跡。

自從阿根廷與智利分別在1816、1818年脫離西班牙而獨立建國之後，兩國對於巴塔哥尼亞的土地就一直有爭議。西班牙人的開發沒有到達這裡，只有各國探險家來過，殖民時期都還沒有國家宣示過主權，巴塔哥尼亞仍是當地原住民的領地，他們過著遊牧和漁獵生活，對當時歐洲人來說，這裡只是毫無用處的荒原。

1843年，智利軍官John Williams Wilson開始在巴塔哥尼亞建立軍事據點，亦即前述的Fuerte Bulnes，暴露智利意圖控制麥哲倫海峽的野心，這當然引起阿根廷的不滿。後來，智利與玻利維亞、祕魯在北方打仗，智利獲勝之後，一方面顯示智利軍力之強盛，另方面智利不想在南方也挑起戰火，於是智阿兩國終於在1881年簽署邊界條約。

當時條約劃定以安第斯山脈為主要邊界，火地群島（Isla Grande de Tierra del Fuego）分割為兩部分，西邊歸智利，東邊歸阿根廷，而麥哲倫海峽則為智利所有。但因為並未對更南方的島嶼，也就是火地島南邊的Beagle海峽以南，有明確的商議，埋下日後兩國在20世紀的國界爭端。

智阿土地之爭留下的遺跡

1953年，智利再度先下手為強，建立了今天的威廉港軍事據點，當然又引發阿根廷的強烈不滿。1977年，國際法庭調停智阿在Beagle海峽以南的國土爭議，英國法官將這裡判為智利領土，阿根廷不服此結果。

1978年，阿根廷開始佈軍於Beagle海峽北岸，南岸智利也以威廉港作為據點而嚴加戒備，劍拔弩張的情勢下，教宗若望保祿二世出面調停，才制止了這場半個世紀前的戰爭。最後，兩國在1984年簽訂《和平與友好條約》，這片極南土地之爭終於畫下句點，智利繼續保有Beagle海峽以南的眾多島嶼，成為世界南方盡頭的主人。

這片南方盡頭之巔，海風凜冽，草木稀疏，懸崖下方有沙灘，上方草原有非常大的鬼針草和小漿果，我走在其間，領略這天涯海角的疾風勁草，讓我有種熟悉感，在澎湖七美的一年時光，也讓我有身在地緣之感，那裡是另一個海角天涯。

回程時，發現路邊一塊路標寫著：「Fin del Mundo/世界盡頭」，在我還沒到此之前，我不知道世界盡頭該長什麼樣子，如今我站立於此，回想著世界盡頭的模樣，是島，是海，是湖，是頑強生物的家園，也是疾風聚集、天氣變幻無常之處，一天可以歷經雨霧、晴空、陰霾，旅人看著天色決定是否出門，船隻也看著天色決定何時出航。

當我正想攔便車回市區時，竟心想事成，馬上停下一輛有三位乘客的小客車，主動問我要去哪裡，我想了一下，指了地圖上的一家超市，唸出超市名稱，他們說剛好也要到鎮上的同家超市，真巧！

這三位是在這裡觀察野鳥的智利科學家，來自聖地牙哥，看來在這島上遇到科學家的機率應該很高啊！我想起剛才看到的湖面上野鳥，羨慕地說，你們真是擁有世界上最好的工作啊！他們也同意。

今天真是我的Lucky day，上午搞定船票，下午看到美景，回程又搭到便車。上午終於收到船公司來訊，問我是否還需船票，我趕緊回訊跟對方確定，並請求協助完成付款，終於安了心，否則前一晚我已經在擬定B計畫，打算搭機離開這裡之後直接再搭往北方，那就很快要跟Patagonia說再見了，但是沒有完成這最後的冰川峽灣航程，將會是我的遺憾。

後來選船位時也才知道，船班並未客滿，大概只坐了15%，顯然是訂票系統出了問題，幸好我進一步詢問，對方也回覆了，從挫折中獲得的成功更讓人興奮！

晚上回旅舍後，住單人房的那位英國女室友還特地問我此事，我們昨天在廚房和客廳碰過好幾次面，後來就聊了一陣子。今天她聽到我已經訂到船票，立即伸出手跟我擊掌歡呼，她是搭船來威廉港的，明天搭機回去Punta Arenas，跟我的交通工具剛好相反。

而我的智利男室友，他則是明天要搭跟我同一班船離開，他也為我即時訂到船票感到開心，看來明天我前往碼頭有伴了。

2026《探索智利與順遊美西》停留麥哲倫海峽港口

2026-03-25T05:48:00.008+08:00

Monumento A Tripulantes Goleta Ancud

1/16 Punta Arenas, Chile

昨天近中午離開Natales港的旅舍前往公車站，走了一公里多，沿路看看這個沒甚麼逛的小鎮，地形有些起伏，到處安安靜靜，除了那天採購的超市一帶較有人跡以外。也看到路上用綠色彩帶環繞而成的聖誕樹裝置正在拆卸，顯示過年節慶徹徹底底過完了。

Natales港是1911年才建立的城鎮，也是該省Última Esperanza的省會和唯一城市，當時建城是為了早期發展的牧羊業，現已沒落，以發展觀光為主。「Última Esperanza」意思是「最後的希望」，緣由來自1557年一位西班牙探險家Juan Ladrillero（1505-1574），他奉當時祕魯總督之命，到智利南部尋找麥哲倫海峽的西邊入口，當他的船隻從北邊駛進錯綜複雜的峽灣水道時，在此迷失了前進的路線，因而做了這樣的命名，演變成今天的省名，還真是讓人有孤絕感啊！

Puerto Natales

當年Juan Ladrillero為了進入狹小的水道，還將船隻拆解，最後終於找到1520年由葡萄牙探險家麥哲倫（Fernão de Magalhães，1480-1521）所發現的海峽，而智利南部這裡便稱為「麥哲倫暨智利南極大區/Región de Magallanes y de la Antártica Chilena」，這一區的首府是Punta Arenas，於1848年建城，最初是作為軍事殖民據點，後來成為航海與煤炭補給港。我昨天搭了三小時的公車就是來到Punta Arenas，她就位在麥哲倫海峽岸邊，對面是有名的火地島（Tierra del Fuego），西北邊屬於智利，東南邊屬於阿根廷。

當我昨天還在Natales港的公車站時，確認搭車地點無誤之後，換了紙票，見公車出發時間還久，就到附近一家小超市買兩個麵包，想做成三明治好在公車上吃。智利的麵包長得跟歐洲雜糧麵包不太一樣，雖然也有歐式雜糧，但大部分是看起來更簡單的白麵包，應該是發酵時間較短，麵包籃裡也總是凌亂地堆了一堆，後來查這麵包叫Hallulla。

我舉起手機拍了幾張麵包照片，又見到裡面有兩位師傅正在製作麵包，揉了好幾個麵團在工作檯上，我又把手機轉向他們，想拍些麵團，不料那兩位年輕師傅以為我是在拍他們，便跑過來問我是哪裡來的，帶著非常友善的微笑，後來還配合我拍照。他們說自己來自阿根廷，我知道這裡離阿根廷很近，但沒想到阿根廷人需要翻山越嶺到智利來工作，而且做的還是智利麵包。Hallulla是智利土生土長且獨有的，口感偏軟，比較沒嚼勁，但也算好吃。

三小時車程後抵達Punta Arenas，雖是南方最大城，但依舊很安靜，路上沒甚麼人，據說這城市人口不到13萬，只比澎湖人口多一點。我很快走到旅社，這次住單人套房，有共用廚房，一晚40美金，但老闆不想收美金，一次訂兩晚如果都付智利披索，那我勢必得再去換錢，我在聖地牙哥只換300美金，雖然這裡也有兌換所，但我帶的現金並沒有很足，希望能刷卡盡量刷卡，而這旅舍可以刷卡，只是要加7%，我考慮了一下，決定還是刷卡，扣掉銀行回饋金，不一定比跨國提款手續費高。

Puerto Natales

旅社還不錯，只是客廳有一股很濃的樟腦丸味道，還好我沒有蠶豆症，不然就要出事了！但那味道還是讓我不太舒服，趕緊在房內灑點薰衣草精油，浴室灑點茶樹精油，我旅行必備的兩款精油，還有一瓶是綜合的防蚊蟲配方，各帶10 ml很好用。

旅社浴室還有一個問題，竟沒有一個掛勾、沒有毛巾桿、沒有置物架，我完全不知盥洗用品和換洗衣物要放哪裡。而房間裡的櫃子、桌子也都很小，我併在一起用已經沒有多餘桌台，便詢問主人能否給我一個小台子或小椅子放浴室。她的朋友很快幫我送來一個小櫃子，當我抵達時，她們正在廚房煮飯，我本以為那朋友是老闆的媽，鬧了一個大笑話，因為老闆只會說西語，她說 amiga（朋友），我聽成ma。

Puerto Natales

從昨天抵達到今天，我一直在規劃下一站行程，這也是我到Punta Arenas的目的，有找到好住又不貴的套房比較便於規劃行程，加上大城的交通比較方便，海路空皆有，便於出發到下一站。Punta Arenas也是前往南極的出發港，但我沒打算去，給帝企鵝和那裏的生物留下一片淨土較好。我想到智利最南方的城鎮，也是世界最南方的城鎮Puerto Williams看看，她可以說是世界盡頭，我想感受一下位在天涯海角的遺世獨立感。

此時前往南方盡頭的交通與平價旅社都非常吃緊，50美金以內的旅社不是每天有空床，其他一下子跳到一房400美金，我吃不消，飛機也不是每天有空位，只有船班座位看起來比較沒問題。後來決定改變行程，先飛去再搭船回來，船程是兩天一夜，又是另一個峽灣行程，但這艘船是一般渡輪，只有座位沒有艙房，所以也便宜很多，一般座位只要150美金，豪華可平躺的座椅較貴。

Puerto Natales 公車站

但是在我訂好明天的旅館和飛機之後，竟變成回程船班訂不到，網站只有西語，光是翻譯就搞了一陣子，好不容易資料都搞定，以為訂到了，結果收到的只是預訂信件，要我在時限內付款，但寄來的時間竟比時限晚，我試了好幾次付款都不成功，重新再訂也都狀況連連，一直無法點選該日期。而船班也不是每天有，三四天才一班，我不想在Puerto Williams待那麼多天，預計住個三晚就要回來了，如今卻訂不到船票，只好先去了再說，聽說碼頭好像也可以訂票。

接著要解決去Puerto Natales 機場的交通，25分鐘車程，問過房東，也問過公車站人員，甚至問了路人，還有旅行社，都說只能搭計程車，一個大城居然沒有提供前往機場的公車，對於這點我感到很不可思議。

Punta Arenas

尤其當我從Natales港搭公車到Punta Arenas時，服務人員還曾問我是要停在機場還是市區，所以我認為反方向從Punta Arenas市區搭往Natales港的路上應該也可以在機場下車，而這段三小時的公車票價比搭計程車到機場還便宜許多，所以我以為只要願意買一張往Natales港的城際公車票就可以在機場下車，反正我的旅舍離公車站很近。

結果我到公車站問了好幾個人，都只跟我說沒公車，只能搭計程車，我不死心地問了一位比較友善的先生，他才跟我解釋，這是政府規定的，從Punta Arenas往Natales港的公車只能在機場載客，不能將乘客送到機場下車！聽到這政策真的讓我很傻眼，這顯然是為了照顧當地計程車業者的生計而刻意規劃的，我已經別無選擇。所以後來就接受了旅舍老闆介紹給我的計程車司機，一趟是13000披索，查過Uber價錢也差不多如此。

Punta Arenas兵器廣場

來了兩天Punta Arenas都還沒什麼逛，只有去超市的路上隨便看一下，如今確定行程也確定交通，還剩兩三小時的天光，我趕緊到附近幾個景點看看。主廣場依然叫兵器廣場/Plaza Armas，跟聖地牙哥的兵器廣場一樣種了很多樹，但安靜很多，周遭也是很多古建築，有博物館、政府機關和教堂等等。海邊有很寬廣的人行步道，沿岸佇立許多紀念碑，遠遠看見大船，而眼前的海就是麥哲倫海峽，學生時代讀到的地理名詞就在眼前，怎能叫我不興奮呢！

15世紀的歐洲人，因地中海前往東方的航線被土耳其人挾持，他們亟欲尋找新的路線前往東方，加上航海技術的進步，在皇室的經費奧援下，先是1488年葡萄牙人迪亞士（Bartolomeu Dias，1451-1500）繞過非洲南端進入印度洋；再來是1492年熱內亞人哥倫布帶著西班牙船隊橫越大西洋，發現加勒比海群島。

Punta Arenas兵器廣場的麥哲倫塑像

接著是1520年的葡萄牙人麥哲倫也帶著西班牙船隊，首次經由眼前的海峽從東邊繞過南美洲，發現另一片海洋，因為當時的天氣很好，風平浪靜，於是有了「太平洋/Mar Pacífico」這個稱呼；而「火地島/Tierra del Fuego」也是麥哲倫命名的，因為當時他的船隊通過海峽時，見到島上有當地原住民的篝火，於是有了這名稱。

三個月後，麥哲倫船隊中間歷經差點斷糧斷水的厄運，他們終於抵達菲律賓，他發現自己已經到了東方，就在以前他曾去過的麻六甲一帶，因為他們講著同樣的馬來語，間接證實地球是圓的。可惜麥哲倫後來死於菲律賓當地部落的糾紛中，他本人未能完成環繞世界一圈的壯舉，而是由他的船隊其他成員和原來的副手完成。那艘首度帶領船隊完成環繞地球一圈的領航船叫做「維多利亞號」，Punta Arenas往機場的方向就有一個關於這艘船的博物館--Museo Nao Victoria，不過那船是複製品。

今天的天氣很好，海邊視野極佳，懷想著當年大航海時代的歷史，頂著凜冽的海風呼嘯，彷彿當年船員們的奮勇吶喊就在耳邊。Punta Arenas還有幾家博物館，可惜我在這裡沒那麼多時間參觀，加上現在對博物館興趣也越來越小，尤其來智利，欣賞大自然更吸引我。

海濱步道上有一座很大的塑像--Monumento A Tripulantes Goleta Ancud，「Goleta Ancud」是一艘船的名字，1843年受命前往巴塔哥尼亞，穿越峽灣之後來到這裡，在麥哲倫海峽建立智利的軍事據點，不久Punta Arenas建城，這一帶便成為智利的領土，與阿根廷曾有土地糾紛，後來1881年才有了火地島的領土劃分。

2026《探索智利與順遊美西》參加旅行社懶人行程

2026-03-23T06:20:00.014+08:00

1/14 Puerto Natale, Chile

昨天早上我打包好行李出門時，看到大船已經停泊在碼頭，村落就在眼前。大家儘快用完在船上的最後一餐，我們的行李已經被服務人員送到船艙外等候，用完餐大家紛紛下了船，準備分道揚鑣。相處了四天四夜，雖然不是每個人都有機會談上話，但也至少三分之一的人都打過招呼，臨別前碰見了，再小聊一下，互道珍重，旅途愉快。

還有這四天來，盡心盡力服務大家的船上工作人員，臨別前也再次感謝。昨天雖然行程已經結束，但在大家還無法下船的情況下，他們仍費心安排餐點、安排活動，連房間裡的垃圾也還是照常去收，他們的服務真是好到讓我很樂意給小費。只是我不懂他們為什麼上午客房打掃收一次垃圾，下午又來收一次，而且每次都一直敲門，硬是要我起床幫他們開門，他們沒房間鑰匙嗎？

再見說完，合照拍完，我拖著行李箱慢慢走往旅社，前晚我聯絡了旅社老闆，問他能不能早點入住，早上起床見到他寫ok，我便直接找過去。一隻白色大狗，在船艙外就看到牠，後來發現牠竟一路跟著我。

途中又巧遇義大利一家人，我找他們拍照，他們還以為那隻跟著我的大白狗是我的，我停牠也停，我走牠又走，一直跟我到旅社，走了一公里多。我在旅社門口摸摸牠的頭，跟牠道別，牠似乎也懂，然後見牠在遠處踩著輕快步伐離開我的視線，彷彿故意跳舞給我看，告訴我牠的任務已經完成一樣，也太有靈性了！

新旅社是一間木造平房，五間單人房，共用衛浴和廚房，老闆自己好像也住裡面。我到的時候發訊息給他都沒回應，我按了電鈴和敲門，有個年輕人背著大背包走出來，他說他正準備離開。我就進到玄關，此時正在下雨，我繼續聯絡屋主，後來試著開裡面的門，看到一個女孩，我又問她一次，她給了我房東電話和網路密碼，我試著用WhatsApp發訊息給他，終於有了回應。

不久房東從屋裡走出來，是一個看起來有點像落魄藝術家的年輕人，隨即幫我整理房間，我在廚房等他，他先幫我點燃一個很古老的鐵製爐子，應該是煮飯兼取暖用的，非常特別。我的房間很大，裡頭有瓦斯點燃的暖氣，剛好他有洗衣機，我便洗了一批衣服，晾在房裡。船上四天都沒換衣，因為春夏冬我各只帶一套或兩件，船上很冷，我的發熱衣沒換過，正好此時可以洗一洗。

接下來的天氣似乎都很差，又雨又冷，這附近最有名的景點是一座擁有冰川的國家公園--Torres del Paine（百內國家公園），但這種天氣適合去嗎？加上我還沒做什麼功課，所以很猶豫到底該不該出門去看看。

後來因為旅社實在太難住，公用浴室洗手台沒熱水也沒暖氣，冷得要命，房間木板隔間的隔音又非常差，廚房沒有微波爐，只有瓦斯爐，所以最後決定跟團去玩一天，然後明天離開。

Torres del Paine /百內國家公園

昨天傍晚在超市遇到郵輪上的台灣女孩，我們聊到這裡的旅行社行程，她告訴我她已經報名一個5萬披索的一日中巴團，主要內容就是去Torres del Paine，我們就留了聯絡方式，請她給我相關資訊，我回去再研究一下。她也告訴我，這裡的天氣多變，所以氣象預報經常不準，可能放晴也不一定。

這裡的旅行社行程很多，我參考多方資訊之後，決定參加那位台灣女孩的團，因為價錢較便宜，又不用走很多路，去的景點也好像不錯，雖然沒有冰川行程，但看冰川要搭船，費用不便宜，我不想再花那麼多錢了，就跟她要了旅行社的聯絡方式，寫訊息過去，然後上網繳費，門票自己另外上網買，34000披索。

旅行社中巴今天一早會在七點半開始到各旅社接人，我在門口等到快八點還沒來，便發訊息問那位台灣女孩，她說下一個就是我了，我見一輛中巴停在巷口，便走了過去。

一個年輕人朝我走來，我想他應該是領隊，就跟他打了招呼，他沒理我，繼續往我後面走過去。我以為是他還要去接其他人，或者我弄錯人，便繼續往中巴走，看到那位台灣女孩在車上，我便上了車，找到空位坐下來。結果那領隊遲遲才回來，原來是他根本不知道要接的人是我，還跟我道歉。

後面又接了幾個人之後，我們終於出發了！路上見到美麗的山景，還遇到兩次牛群，有牛仔帶牠們過馬路，我們停在路上等牠們，真是有趣極了！

不久抵達第一個景點--Cueva del Milodón，有著史前巨獸Milodón的洞穴，因為我對這景點興趣不大，所以並沒有上網買門票，省下12000披索。下車時我告訴領隊，他說他們會進去大約40分鐘，我可以參觀導覽室，附近有紀念品店和廁所，等他們出來。

Cueva del Milodón和魔鬼的椅子

我先去看了導覽室，小小一間，裡頭幾乎只有我一人，介紹這裡史前時代的各方面資訊，有模型、有多媒體，其實還挺有趣的，沒什麼人參觀真是太可惜了！

我看了大約半小時，出館時還沒看到他們，我又去看了一下紀念品店，沒什麼好逛，他們還是沒回來，我就跑到馬路邊四處拍照，遠遠看到那個洞穴，好像還蠻大的。洞穴的那塊方正岩石被稱為「Silla del Diablo（魔鬼的椅子）」，因我在東南亞洞穴看太多，不想再去看一個有假古獸的洞穴，Milodón就是地懶，是樹懶的遠親。

Llama /駱馬/羊駝

我繼續拍風景，結果去踩到當地的「恰查某」，比台灣的還黏人，我的布鞋、褲腳黏了一堆，天啊！我帶著刺痛的腳走回景區門口，他們剛好回來，一群人陸續去上廁所，我也去，出來蹲在路邊摘芒刺，根本無法碰觸，很刺啊！還好我有手套，趕緊拿出來繼續清理，領隊跑來找我，我告訴他我遇到的事，他竟蹲下來幫我摘，真是太不好意思了！清理一陣子之後，團員紛紛回到中巴，我跟領隊也回到車上，我繼續拆炸彈。

前往百內國家公園途中，我們又停了幾個地方，有紫色花海，也有禿鷹盤旋，還遠遠看到Llama /駱馬/羊駝，以及美洲鴕鳥/ ñandú /Rhea！這行程還沒到重點區，已經這麼精彩了，我真是意想不到啊！而且到目前為止都沒下雨，還經常可見藍天，我真是太幸運了！

美洲鴕鳥/ ñandú /Rhea

接著，我們到了一個很大的瀑布，因為網路在郊區沒了訊號，所以我也不確定在哪裡，但遠遠看到百內著名的三峰/塔/ torres，後來我猜應該是停在Cascada Rio Paine/藍河瀑布吧！反正跟著旅行團的好處就是可以無腦旅遊，我就盡情看風景吧！

接下來終於要進到百內國家公園了，我們紛紛下車驗票，驗完很快就上車繼續走，車窗外的雪山越來越近，每個轉角都是美景，我內心好雀躍啊！

Cascada Rio Paine /藍河瀑布

再來，我們停在一個藍綠色湖泊前，比對之下應該是Lago Nordenskjöld，這裡的山光水色像張明信片，有多座百內山峰和冰川作為背景，加上藍天綠水，真是美呆了！而且為了保持淨空，不准大家前往湖邊，儘管沒有任何標示或圍籬，只能在高處觀賞和拍照，真是少有啊！也因為如此，大家拍出來的照片都差不多，而且呈現一種都沒人的假象。

我開心地找那位台灣女孩拍合照，謝謝她告訴我這個旅行團，雖然我一向對跟團很排斥，覺得很沒自由，不能隨心逗留，但偶爾無腦跟著玩也挺好的！

Nordenskjöld 湖

之後我們又去看了一個瀑布，比對起來應該是Cascada del Salto/ 飛躍瀑布吧！在這裡我看見一位年約65歲的婦女，微笑盯著我看，我向她打了招呼，後來在另一個景點又遇到她，我又對她笑一笑。

那位婦女有深色的皮膚，眼睛圓大而明亮，臉孔姣好，個子矮小，看起來應該是這裡的原住民，整個姿態與面容讓我感覺很舒服，也感覺她像是會把我看穿似的，讓我有些不好意思。

Cascada del Salto/ 飛躍瀑布

再停一兩個景點後，下午大約三點，我們到一家咖啡廳休息，自由活動一個多小時，有人去用餐，有人往後面走，過了橋有一片沙灘，這裡有一個湖叫Lago Grey，很多看起來像是健行很遠的人在這裡交會和休息，我聽到其中有人談話，他們有些隊伍已經走了五天，攀越百內雪山，那裡有冰川和大小湖泊。

Lago Grey /灰湖

「Paine/百內」是當地原住民語，意思是藍色，因為這裡的湖泊湧入來自冰川的水，冰川移動時磨碎岩石，形成極細的礦物微粒，稱為冰川粉 (Glacial Flour)，這些冰川粉懸浮在湖水中，散射陽光之後，在不同天氣、不同角度下，讓不同的湖泊有了不同的藍綠色，從乳白藍、土耳其藍到綠松石色等等，也由於湖泊多由冰川融水補給，幾乎無污染，顏色更為清澈。

我在休息站吃了自己做的三明治和水果，其實剛才在車上因為肚子餓，已經先吃了一個。那位台灣女孩昨天告訴我，午餐自己準備，自己找時間吃，所以我完全沒想到我們會在這個休息站停那麼久，我想是因為司機和領隊也需要休息吧！

我坐在外面餐桌上吃東西，同桌是兩位智利媽媽，她們友善地問我是哪裡來，但她們顯然不會英語，所以我們沒有深入交談，倒是留了一小串野生果子給我。

休息時間結束，我們又上了車，繼續往回程走，沿路又稍微停了一兩個地方，此時天氣才漸漸多雲轉陰，我們的運氣也未免太好了！原本氣象預報是下雨機率很高，結果是晴天居多，又一路美景不斷，我玩得超開心，真是感謝老天啊！這五萬披索，相當於1700台幣花得相當值得，大推啊！

只是我這自由慣的人，想多走走看看，多拍些照片，就跑得比別人還遠，有幾次還讓領隊特別來關照我，真是不好意思啊！

下午六點多，終於接近市區了，領隊告訴大家，看我們是想直接回旅舍，還是去超市買東西，或是想停哪裡都可以跟司機說，他會放我們下車。我想了一下，決定停在港邊，因為明天就要走了，我不需要再買東西，我的旅舍離港邊也不遠，所以我就成了第一個下車的人。

下車時，我用西語對領隊說了一聲「Muchas gracias/真多謝」，結果他回了我一句聽不懂的西語，我楞了一下，我沒學那麼多西語啦！總之再見！他對我有點嚴格，我不想再看到你了！

史前巨獸 Milodón塑像

2026《探索智利與順遊美西》郵輪抵達終點等待靠岸

2026-03-22T02:12:00.010+08:00

大船進入港灣

1/12 Puerto Natale, Chile

昨晚餐廳裡的螢幕顯示今天上午約8點45分會經過峽灣最狹窄處，我設定了鬧鐘，想早點用完早餐好好欣賞風景，但等室友洗完澡，我走出房間時，船已經來到兩側都是緊鄰山壁的航道，看來是提早到了！此時天氣非常陰冷，我拍了些照片後進入用餐室，不久開始下起大雨。早餐時，服務人員報告，今天中午將抵達終點站Puerto Natales，但是否能靠岸必須取決於天氣，沒人知道今天是否能下船。

我用完早餐，見天氣漸漸轉晴，到甲板上欣賞這最後的船上風景，終於讓我看到在海面上翻騰追逐的海豚了！接著又看到一座虹橋橫跨在海面上，背景是多座白頭山，美到叫人沈醉！我開心地哼起了歌，回想這四天的行程，真是精彩極了！第一次搭郵輪，雖沒搭過海上行程，但海洋風景應該沒有峽灣風景的變化無窮吧？很高興我的第一次郵輪經驗獻給了峽灣，甚至要我再搭一次我都願意，只是對於行程臨時起變化，還是讓我感到有點措手不及。

我跑去櫃檯再確認一次，是不是今天就必須下船？但今晚旅館還沒訂，我也確認過我訂的明後天旅館，他們今晚已經沒房了，需不需要現在趕緊找找今晚的旅館？但現在訂了，有沒有可能晚上還是下不了船？服務人員了解我的為難，但這事就是得看天氣和船長的指令，他們也沒辦法保證什麼。不過他們告訴我有些旅館可以先預訂，萬一不能住可以免費取消，我就請他們幫我查了幾家港口附近的平價旅館，然後用我的手機拍照給我，因為他們的網路比較穩定。

真是太感謝這些船上服務人員的貼心了！昨天他們發給每人一個信封袋，希望大家為他們的服務給予小費獎勵，我一直斟酌著要給他們多少。英國男孩好像不打算給，他是年輕人，可能賺錢不容易，沒給好像還好，但我這老人若沒給小費，對於他們四天來的良好服務會讓我感到有些不好意思，所以決定給10美金，是我有史以來給最多的一次，以往客房打掃還是餐廳什麼的，大概就2歐元到5%，再多我也拿不出來了。

其實我並不贊成小費文化，這是把服務員薪資轉嫁給消費者的行為，他們的薪水若不夠應該要求老闆加薪，而不是找消費者拿，我們付的錢本來就包含服務費，不該跟我們另外索取，歐洲也不是每個國家都有這樣的文化，是美國才有，大概感染了南美洲吧！不過如果服務員做得盡心盡力，我也願意再多付一些當做獎勵與感謝，即使不多，也算心意。

上午11點，已經清楚看見港口建築了，船隻也緩緩駛進海灣內，我買的網路卡已經有了訊號，但因為強風關係，始終無法靠岸，此時納塔萊斯港真是咫尺天涯啊！我到上面甲板躲避強風，也使用駕駛艙一帶的網路，我發現這裡有更好的訊號，常跑來這裡借用。突然發現，甲板上只剩我一人，此時船隻依然停泊在海灣中間不動，我趕緊下去看看人在哪裡，才發現原來是午餐時間又到了，而且也廣播要大家集合在用餐室，有進一步消息報告。

我沒想到還能吃船上的午餐，早上見到兩位室友已經打包好，我也跟著稍微打包一下，感覺就快下船了，午餐內容也讓人感覺糧食已快用盡。服務人員報告說，船長打算晚上九點再試著靠岸一次，所以最快可以登岸的時間是晚上，如果有住宿需求，可以在船上停留一晚，但明天一早七點就得下船，因為還有下一批旅客會上船。

哇，這消息真是太好了！解決了我還沒找到今晚住宿的問題，跟我借胡椒的義大利先生也說他們有同樣狀況，看來並不是我誤會了什麼，確實是他們的行程有異動卻沒提前告知，我還是出發前一週才訂的！因為如果按照他們原本行程，我們這團是明天中午才抵達，那現在是一早就下船，怎會下一團上午就要進船呢？顯然他們後面行程也異動了！難道也是氣候因素而只能臨時決定嗎？我還真是無解。

下午他們還安排了一場瑜伽，先前兩次都因下雨而取消，今天這多出來的一天終於辦成了！我就去看一下他們做些什麼。不知是不是我去太晚的關係，只看到他們正在各自做伸展拉筋，比較特別的是用了聲缽，我就走過去也要求體驗看看，帶隊的小姐要我盤腿坐下來，她用砵在我旁邊慢慢敲了幾下，告訴我心臟應該會有感覺，好像有一點微微顫動吧？

今天下午到晚上，幾乎可以說是大家的聯誼時間，前幾天船隻一直在行走，風景變化無窮，大家忙著欣賞造物者的傑作，很少把時間放在長談上面；現在船隻動不了，港口風景也看膩了，外面風又大，用餐室一整個下午比前幾天非用餐時間都還熱鬧。我自己也找了一個空位坐下來，隔壁桌有一位長得帥帥的白人先生，我們打了招呼，後來我們便聊了起來。

帥帥先生告訴我，這船上還有另一位台灣人，我有些驚訝，待了四天我自己竟沒遇到，不過我看過一位東亞女孩，她長得有點像台灣人，而且在聖地牙哥車站時，我就注意到她了，在船上也碰過幾次面，有次下午還同桌，但我們從沒交談過，所以我也不是很確定。那位先生便帶我在用餐室找了一下，但沒看到她人，我便用雙手示意了一個身形，因為那位東亞女孩體型很大，我問他是一個身體很寬的人嗎？他立刻點點頭，那就對了！

晚上我看到那位東亞女孩，便走過去用中文輕聲問她，聽說妳是台灣人？她回頭看了我，回答：「對啊！」於是我們開心地聊了起來。不久遇到英國室友，我為他們彼此介紹，聽到他們的交談，我才知道原來這台灣人在英國唸書，難怪英文這麼好。她極力向英國室友推薦台灣，說盡台灣好事，例如科技、觀光什麼的，顯然非常以身為台灣人為榮，我在旁邊則聽得目瞪口呆。後來我跟英國室友聊起這件事，他說他並不以身為英國人為榮，我說我雖然也覺得身為台灣人很不錯，但我不會把這件事說得這麼賣力，感覺這樣好像在炫富，給人壓力有點大，不是嗎？

今天晚餐時間，我不小心坐在那群義大利人中間，就是跟我借胡椒的那家人，其實是我先找到位子，東西放下後去盛菜，回來看到他們已經把附近兩三張桌子都佔滿了，而我就坐在他們中間，天啊！原來旁邊一位正忙著電腦工作的女士是他們一夥，所以其他人後來也選擇坐在她旁邊。那位借胡椒的先生看到我桌上的胡椒罐還誇我很聰明，知道應該坐在這個位置，這是在說我自投羅網吧？真是讓我哭笑不得！

用餐時，胡椒先生問我是做什麼工作的，我最怕人家問我這題，我也會因為不同人而給不同答案，這次我很簡單地說，我退休了！他們說我退休太年輕，我繼續保持我的神秘年齡，改說我把老闆解聘了！他們說太好了！過不久又繼續追問，那妳以前做什麼工作？看來他們很有決心，非問出答案不可，我很難不回答了。於是我深呼吸一口氣，就老實說了，我從事寫作、拍照、拍影片，是位自由工作者。

他們聽完一副恍然大悟的樣子，義大利媽媽說，難怪我覺得你有一張wonderful face，原來就是妳的工作關係啊！我這也才發現，原來那天在甲板上遇到，跟我說同樣話的女士就是她！當時她緊緊戴著連衣帽，寒風中只露出一點臉孔，所以我完全沒認出是她。接著她立刻問我的網址，當場看了兩支影片，邊看邊點頭說：「這很重要」「這我完全同意」「你做了一件很重要的工作啊！」我很高興她喜歡我拍的紀錄片，故事很長，您可以有時間再慢慢看。

義大利媽媽也跟我提起，為什麼他們一行五人一起出來玩，因為去年底，她的一位好友在家發生意外撞擊而突然過世，大家都是住在阿爾卑斯山區的獨居老人，所以被發現時已經救不了她，除夕夜的家庭聚會中，大家為此感到難過，突然跨年煙火聲響起，新的一年又開始，似乎提醒大家該把難過事忘掉，好好把握眼前的人生，而那位用筆電忙著工作的女士，她有一部分血統是智利人，所以就決定到這裡來旅行了。

Puerto Natale/ 納塔萊斯港

是啊！人生難料，好好把握當下，想做什麼快去做，不要有遺憾！我也提起除夕那天在瑞士發生的憾事，餐廳裏的一群年輕人玩得太嗨，居然點燃天花板還不逃命，死傷無數，人生真是讓人無法預料。義大利媽媽聽我提起這件事，看起來非常難過，說他們都還是十幾歲的青少年而已，讓我覺得我好像說錯話了，趕緊補上一句：這是新的一年，讓我們開心去做想做的事吧！

晚餐之後，服務人員又跟大家報告最新狀況，因風力完全沒減弱的跡象，她轉達船長說法，依照以往經驗，半夜風力會減弱，所以船隻將在凌晨四點左右靠岸，要大家明早六點準備好，帶著行李到餐廳用餐和集合，也提醒大家要記得交還鑰匙到接待櫃檯。看來這次是真的要說再見了！

2026《探索智利與順遊美西》陰晴不定的巴塔哥尼亞氣候

2026-03-19T04:02:00.008+08:00

大船走進峽谷

1/10 郵輪第二天--參觀駕駛艙

一早室友設定的鬧鐘響了，此時六點，英國男孩就出門了，不知那麼早是幹什麼去了？昨天他告訴我今早六點會經過火山，但火山昨天傍晚就經過了，難道他沒看到嗎？還是另有火山？我也不清楚，加上臥室裏沒網路訊號也沒窗戶，完全不知現在船走到哪裏，我只知道我還沒睡夠，也覺得外面應該很冷，完全不想起床。

接著是那位講西語的女孩，她的鬧鐘響了四次，看時間應該是為了早餐，我本來是覺得不一定要起來吃，因為西式早餐不是很吸引我，何況我本來就更愛睡覺！但是被她的鬧鐘吵到不起來都不行，看她沒動靜，其實應該是說「聽」她沒動靜，因為我們都有床簾，我看不到她，但我想她應該沒因為鬧鐘響了而起床，就乾脆我起床去吃早餐，更想看看現在走到哪裡，也是不想錯過太多美景。

今天變天了，一早就霧濛濛，吃完早飯後更飄起了雨，原訂10點在甲板上有兩場瑜伽活動，也只好取消。今天大船已經進入一段非常狹窄的峽灣路上，這裡的水道縱橫交錯，寬度不一，沒有熟門熟路很容易就走不出去，看似寬闊的水道，再往前可能就是盡頭，不回頭都不行。這帶岸邊也有一個國家公園叫Magdalena島，以觀賞野生企鵝聞名，公園內最高山也是一座火山。

我在甲板上待了一陣子，受不了雨越下越大，風也吹得我頭痛，只好躲進餐廳看風景。這艘船在早餐時，我放眼看過去，估計約有兩百名乘客，一半是65歲以上老人，有人甚至行動不便，抓緊人生最後時光來看世界，完全不想浪費生命，多好啊！當然旅行可以趁早會更好，越老越辛苦，但也總比在家等末日來臨好。

今天上午的活動除了兩場因雨取消的yoga外，11點半還有駕駛艙（bridge）的參觀，我趕緊跑去報名，剛好剩最後兩個名額。大家冒雨跑過去駕駛艙，參觀時間約20分鐘，先是船長解說工作內容，然後參觀者提問，接著開放拍照，也可以找船長合照，他看起來大約60歲，那天遠遠看他，我以為個子很小，今天再看，中等身高。

有位白人阿姨請我幫她拍照，她要坐在船長椅上，我拍完她之後，她問我要不要也拍一下，我就坐上去給她拍了。其實我現在越來越不愛拍自己，人老色衰，已經很少獻醜了。但剛剛在甲板上被另一位白人阿姨稱讚，說我有一張wonderful face，想問她為什麼，又覺得還是不要亂問，說聲謝謝就好。

駕駛艙參觀

很快地，又到了午餐時間，但我根本還不餓，早餐還在胃裡，不吃又怕下午肚子餓，只好加減吃一些，中午有海鮮湯和雞腿炒飯呢！搭郵輪像是在體驗老人生活一樣，整天閒閒等吃飯，特別是下雨時。依據船長室裡的海象風力示意圖，我推斷今天五級風，因為有白浪，水波尚不劇烈，船走起來有些微搖晃，像是五級地震那樣。

但下午進入太平洋海域時，船體開始出現劇烈震動，連站都站不穩，也開始感覺到暈船，連天上的雲看起來都在晃。這艘船是中國製造的，很多地方會看到簡體中文字，希望它夠牢固。下午三點，船上安排了電影欣賞，我沒去看，總不可能有中文字幕，加上有點暈船，我決定待在房間內休息。

晚上七點，晚餐時間又到，我根本無法進食，吃了一口鮪魚之後，決定打包，或許晚點再吃，帶著便當盒旅行總能派上用場。也由於船隻搖晃，服務人員幫我們端飯到餐桌上，還用了止滑墊，這真是經驗長出的智慧啊！飯後有卡拉OK活動，我也沒興趣參加，加上頭暈，今天早早就睡了。

1/11 郵輪第三天--路過伊甸園

凌晨起床上廁所時，發現船隻已經恢復平穩，應該是再度進入峽灣航道了。起床用早餐時，看到今天天氣又變好，真是開心啊！但過沒多久，天空又變得陰霾，真是典型的巴塔哥尼亞氣候啊！

小島上有尊白色女神像

今天的早餐很不錯，但我還沒吃完，就看到一路美景掠過窗前，讓我迫不及待，先將重點吃完，收一收，留下一些放旁邊，再留張紙條：「幫我留著」就跑去各處搶拍美景。突然聽到大船鳴了一聲，接著看到一座有女神像的小島，下午不知又遇到什麼，船也鳴了兩次，應該都是打招呼的意思吧！

下午還路過峽灣內的一個小聚落-- Villa Puerto Edén/伊甸村，原以為就要駛離，沒想到大船居然調頭，接著聽到下錨的鎖鏈聲，船隻停在海面上，接著幾隻小船來到船尾，原來這郵輪也兼做運送物資任務，最早的「郵輪」不就是因為這樣而得名的嗎！大家聚集在船尾看了很久，直到小船駛離，彼此還揮手告別，三隻小船各往不同方向駛去。

遠方是伊甸村

當我還不知道有這峽灣郵輪行程前，先找到的就是另外一條路過伊甸村的渡輪路線，那是一艘比較小的船，沒有臥鋪，只有躺椅，當然價錢也比較低。但是這渡輪的終點站或前一站，也就是一座知名木棧村--Caleta Tortel之後，銜接的陸路交通相當不方便，連要搭飛機也難。

後來又發現有另一艘郵輪也路過伊甸村，也就是現在這郵輪，於是決定放棄Patagonia的陸路，改以海路和空路完成這趟南美洲極地之旅，只有一小段沒船、沒飛機，但公車很方便的三小時路程是陸路銜接。

晚上的飯後活動是賓果遊戲，我人生第一次玩，一位來自東京的日本先生坐我旁邊，他說他也是第一次玩賓果，我們兩人就一起摸索遊戲規則，玩到第三輪，很多人賓果了，我們都還沒有。

後來我因為想上廁所，就把我的賓果盤交給日本先生，上完廁所回來，大家還在玩，但日本先生已不知去向，我索性就沒再進去了，感覺像在玩老人遊戲。而第一位賓果的，也確實是一位老人，正是那對年紀最大的乘客，個子矮小、行動很緩慢的夫妻裡的阿嬤。

我昨天在甲板上觀景時，那對老夫妻就站在我旁邊，我很想幫他們拍合照，便主動詢問他們，但不知他們是用哪一種語言，便只講了photo這個字，還用食指做出按快門的動作，這是全世界最通用的語言之一，拍照時我還用法語和英語講了兩次123。

拍完兩張之後，這位阿嬤跟我小小聊了一下，才知他們是講英語，問我是哪裡來的，我還沒回答時，她先說了中國，我便說台灣，為了不讓她太尷尬，我還補充了一句：「但我們講中文」阿嬤便接著說：「但台灣是獨立國家」是的，我們和中國是兩個不同的國家，只是語言相同而已，她算是有點國際觀。

剛才晚餐時，鄰座一家義大利人也跟我講話，因為他們想跟我借黑胡椒，還問我怎麼知道要自己帶，我說我旅行很多，知道有些國家很難找到胡椒，但這東西對我很重要，所以在美國轉機時買了一罐。他們說我太聰明了，我說對，我很聰明，下次你們旅行也要記得自己帶，哈哈！我們還提到，生菜沙拉三寶：胡椒、鹽、橄欖油，其他什麼美乃滋、番茄醬就別來鬧了！大家都同意，顯然我們都偏愛地中海口味。

義大利一家人來自都靈，剛好是我去過的城市，我誇讚那裡很美，確實！他們還問我，既然旅行歐洲多次，應該會講幾句義大利語吧？會喔，第一句：「聽不懂」這句很重要，再來：「祝胃口大開」這跟法語很像，其他什麼「早安、謝謝、對不起」這些都很基本，也很實用，旅行時多學點當地語言，好用又有趣，我很喜歡。

義大利人吃完飯說要去看海豚，人就閃了。我盯了兩三天海面都沒看到，只看到大魚翻出水面，也或許就是海豚？驚鴻一瞥，我也不確定。同房的英國室友也說他吃完晚餐要去看海豚，原來他是位素食主義者，船上得特地為他準備餐點。晚上大家回房後，我問英國男孩有沒有看到海豚，沒想到他真的看到了，還是好幾隻，哇！真後悔沒跟著去追，賓果遊戲無聊死了。

今晚也才知道另一位女室友是瑞士法語區人，我們都以為她是西語區人，因為她只問我們會說西語嗎？而且她其實也會一點英語，只是沒有西語講得好而已。後來我想起今年初瑞士法語區的火災，死了很多年輕人，不知是否有她的親友，這是她看起來不是那麼開心的原因嗎？另外，昨天要我幫她在船長椅上拍照的那位女士，後來我們剛好在同桌吃飯，也小小聊了一下，她是來自瑞士的義大利語區，看來我們這船有很多來自歐洲的乘客，我想也是！

按照現在這進度，感覺明天一定會抵達終點，比預定的提早一天。或許航海人對於瞬息萬變很習慣，說走就走，說到就到，但對於我們這些已經安排好行程的旅客來說，真是會措手不及。

英國室友說他去問過櫃檯了，確實可能明天中午就抵達，但預計氣候因素，可能沒這麼容易入港，或許會一直等到晚上，甚至隔天才能下船，一切都還說不定，所以就算現在先訂旅館，也不知會不會用上，何況船上網路很不穩定，時常斷線，要順利訂房也得憑點運氣。看來只好明天再看著辦了！

2026《探索智利與順遊美西》期待的峽灣郵輪啟航

2026-03-18T04:32:00.005+08:00

大船靠近火山

1/9 Puerto Montt郵輪第一天

昨晚的夜巴途中好像遇到前面有事故發生，停了半小時才又繼續走，共搭車13小時半之後，終於抵達終點--Puerto Montt /蒙特港，此時已經上午9點。蒙特港是智利在Patagonia的門戶，Patagonia指的是南美洲南部這一大片地區，包括智利和阿根廷，接下來我的行程會在智利這一區待好幾天。

因兩天前收到船公司發的訊息，通知今早9點到10點報到，10點半登船，我便趕緊去找郵輪停靠的碼頭。公車站也在港灣邊，這一路的海岸有許多碼頭，得弄清楚自己的船公司專用碼頭是哪一個才不會找錯。途中遇到幾個結伴的白人阿姨問我是不是要搭Navimag，我說對，他們告訴我就在前面，真是謝謝她們。

令我意外的是，因為訂船票時，寫的是今晚出發，所以當我收到通知寫上午報到和登船時，我以為是登船安頓好後，我們可以再下船，晚上再回去集合，然後出發，所以我計畫今天逛逛Puerto Montt這座木造屋海港，也順便在當地採買一些船上吃的零食、泡麵和酒，雖然船票含三餐，但我想其他零食應該是要自己準備，即使船上有販賣部，也應該不便宜，我第一次搭郵輪，所以有自己的想像。

在我報到後才知，所謂的登船時間就是出發時間，船班因為氣候和潮水因素，預定的出發時間和抵達時間都不準確，以即時通知為主。天啊！那不就還好我的公車原本就是今天一早抵達，那天收到船公司通知上午報到時，我從來沒想過是否需要提前一天抵達出發港，所以一直按照原訂計畫走，如今卻突然少了遊逛Puerto Montt的時間，真是太可惜了！

船隻漸漸駛離蒙特港

而且我什麼食物都還沒買，怎麼辦呢？我詢問幫我辦理報到並分發床位的那位小姐，附近是否有商店可以讓我去買瓶酒和零食，她才告訴我，船上禁酒！什麼？飲用餐桌酒是很平常的事，在船上住四晚都沒酒喝嗎？真是晴天霹靂啊！

萬念俱灰之後，我跟著一群人在候船室等接駁公車載我們去大船停靠的碼頭，原來還挺遠的，所以讓我們再下船是絕對不可能的事。而我們的大行李也先用貨車載上去大船，已經放在我們的房間等候，真是服務周到啊！但是我的房間一改再改，差點找不到自己的行李。

這艘郵輪很特別的是有宿舍房，六人房或八人房，通通是540美金一個床位，也是所有房型最便宜的。原本我被安排在一間只有我是女性的八人房，報到時被改到一間全是女性的六人房，我認為這樣比較好。但等我上了船，船上男服務員看了床位表之後，說那間女性房已經客滿，我必須改房間，會給我一間男女混合房，還要我在旁邊等一下。

但他實在太忙了，所有人有問題都來找他，根本沒空幫我安排，別人都已經找到房間準備用餐了，我還不知道自己的房間在哪裡，索性我就先去拿餐盤取餐，今天一下公車就跑來搭船，什麼東西都還沒吃，早就餓壞了！船上的餐飲採用自助式取餐，有主食、有副餐、有點心，內容還可以，但飲料很簡單，連咖啡都只有即溶，看來這幾天我還是得自己煮咖啡。

吃完飯後，我又跑去問另一位女服務員，像是這船的服務總管，我告訴她應該讓我睡女生房較適當，她也同意，便看了一下床位表單後，帶我去一間只有另一個女生入住的八人房，我以為這間應該是女性房，等我找到自己的行李，在一間全是男性的房間裡發現，我搬來自己的房間正在安頓時，之前的男服務員又帶來一位男性入住，我說這是女性房，男服務員說都是混合房，所以他帶來的那位年輕人就帶著疑惑又尷尬的表情住下來了。

我也跑去船上的服務檯提出我的另一個疑問，因為航行長度是固定的，既然我們提早出發，是否也會提早抵達？原訂晚上出發是第五天中午抵達終點站Puerto Natales，那現在提早好幾個小時出發，不就前一晚就抵達了？問題是我沒訂前一晚的旅社，那現在應該先訂嗎？萬一臨時找不到旅社怎麼辦？尤其碼頭附近的旅社都超貴的！幸好櫃檯服務人員說，如果提早抵達，有可能讓大家留在船上一晚，隔天再下船，但這要由船長決定。好吧！那就到時再說了！

Bridge/駕駛艙

第一次搭郵輪，沒想到狀況這麼多，剛抵達Puerto Natales時，經過一天一夜，我已經沒水又沒電了，混沌之中上了船，又餓又累，接下來又處理一堆狀況。

昨晚在車上沒睡好，雖然我鄰座沒人，獨佔兩個座位，椅子也寬敞舒服，但一堆人三更半夜不睡覺，滑手機還要開擴音，一個不斷發出的奇怪影片聲不知哪裡來的，問旁邊滑手機的人，竟說沒聽到，我卻一直聽到那聲音無法入睡，起來找了好幾次，最後終於找到，請他小聲點，之後又聽到後座講話完全不遮掩，我直接起來罵人，但對方完全聽不懂，也沒比較小聲，我只好把耳塞戴起來，才終於睡了一下。

驚喜的是，船上有wi-fi，本以為沒有，雖然不是很穩定，房內訊號也很差，但總比完全沒有好，因為自己的網路在海上根本是斷線狀態。而且房間設備還不錯，加上我們這間八人房後來只住三人，二女一男，每個人都佔用一組上下舖，甚至有人因為換了床鋪而用過四張床！衛浴也在房內，使用上很方便，真是幸運極了！

另外一位年輕女性好像只會西班牙語，而那男生來自英國，剛好會一點西班牙語，所以他們的對話我完全聽不懂！之後英國男孩也說他沒訂前一晚的旅社，對於突然提早出發也感到錯愕，而且他也是換過房間才跑來我們這房的，入住時還不知道自己的行李在哪裡，完全就跟我先前一樣！

下午三點出發了，船隻慢慢駛離蒙特港所在的港灣，一路往南，此時兩側仍是陸地。希望接下來一切順利，附近的阿根廷那邊正在火燒山，一早抵達時整個空氣都灰濛濛的，中午才放晴，但這裡的氣溫顯然比聖地牙哥要冷很多，站在甲板上久了還真是待不住，Patagonia的夏天不到20度。

雖然智利佔Patagonia地區的面積比阿根廷小很多，但是西部有山脈、有冰川、有峽灣、有湖泊和溫帶雨林，地形變化多端，比東部的阿根廷還要精采，這段峽灣郵輪行程是我很期待的。

不久聽到廣播要大家在餐廳集合，船上服務人員跟大家報告這幾天的行程，和船上安排的活動，還說有時景觀點（high light）會在清晨或晚上時經過，所以大家不一定會看到，路線也會因氣候而改變，所以能看到什麼得看緣分。之後我請他們是否可以在經過景點時提醒大家一下，如果不是休息時間的話，那位女性總管答應了。

船長也在下午集合時露面跟我們打招呼，他還特地說明為什麼船上禁酒，說是怕有人喝醉在海上出意外，此時我聽到有人私底下發出抱怨的聲音。在舊金山的青旅也是全館禁酒，我住這麼多旅社還是第一次遇到，後來看到有個來住宿的老人，在館外喝得醉醺醺，才知道有些地方如果不禁酒會有多誇張，但我想對於有餐桌酒文化的歐洲人，一定覺得超無趣，我也是！

出發四小時之後，來到火山區，一座座錐形山體佇立海岸，這一帶有個國家公園叫Corcovado，此時天氣晴朗，但海風極狂，邊拍照邊抵抗強風。一過火山區就又變天，陰灰灰的天空開始飄雨，Patagonia的天氣果真如傳聞中的變化莫測啊！剛好我也拍夠照片，就進了餐廳排隊取餐，幾乎已是隊伍的倒數。

吃完在餐廳播放鯨魚的影片，接下來的行程只能說有機會看到，得看老天和鯨豚賞不賞臉了。

2026《探索智利與順遊美西》翻越山城尋覓港都遺緒

2026-03-16T23:50:00.001+08:00

本文圖片皆在Valparaíso

1/8 Valparaíso, Chile

在Valparaíso的第二天，出門逛了五六個小時，從靠近旅社這邊的山頭逛起，這裡有一間聶魯達博物館La Sebastiana，地圖上寫參觀時間到下午六點，但我到的時候已經休息，門口貼的告示是只營業到下午一點，而且過兩天就要關閉很長一段時間直到二月，所以我又沒參觀到了，看來跟這位人文主義的詩人兼外交官無緣。

聶魯達本名是Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto（1904-1973年），他在1920年首次發表詩作時就用了Pablo Neruda作為他的筆名，19歲出版詩集就獲得名聲，23歲便成為外交官，派駐緬甸等亞洲各地，在印尼巴達維亞（今雅加達）認識他的第一任荷蘭藉老婆，當時印尼是荷蘭殖民地。1935年他被派駐馬德里，認識他的第二任老婆，隔年發生西班牙內戰，他公開支持共和派（左傾，與佛朗哥對抗），詩歌也轉向政治。

La Sebastiana聶魯達博物館

1945年聶魯達加入共產黨，成為參議員，後來因批評智利當局而被追緝，他流亡海外，1950年在墨西哥出版了詩集《Canto General /詩歌全覽》，其中有首長詩〈Que despierte el leñador /喚醒樵夫〉，裡頭四句：「我那小小寒冷的國家，若我須死千次，我願死在那裡；若我須生千次，我願生在那裡。」被台灣去年的立委大罷免活動改寫成「我那小小多山的國家」，同樣用來表述對祖國的愛。

聶魯達1952年落腳在義大利卡布里島，電影《Il Postino/郵差》就是以這段流亡時光作為靈感，虛構了他與當地郵差的友誼，那時陪伴在他身邊的是後來的第三任老婆。1953年他回國後，在聖地牙哥蓋了La Chascona，與情人住在那裡，1959年又買了Valparaíso這間大房子，「La Sebastiana」是前屋主的名字，從這裡可以俯瞰山城與海港，提供聶魯達寫作的環境。

聶魯達於1971年獲得諾貝爾文學獎，也在同年派駐法國，之後因智利政變而回國，因病住院不久後即死亡，死因至今仍有爭議。聶魯達那個時代的文人，很多對共產主義有浪漫幻想，可惜現實不是如此，人的腐敗是最大問題，不過他在世時就批評過毛澤東，顯然已看出毛的問題。

聶魯達在La Chascona房子裡留下許多作品與收藏，他去世後，房子被荒廢多年，最後在1992年修復並開放為博物館，可惜我又不得其門而入了。這片山區比較少遊客，整體很安靜，可以看見當地人的生活，也有很多壁畫，並提供了俯瞰山城與海岸的不同視野。

這安靜的山區也有很多纜車，但是看起來似乎都已停駛，見到公車盤旋於社區之間，想必公車早已取代了古董纜車。若要嘗試纜車必須到另一側的遊客區，我慢慢走過去，路徑迂迴，上上下下，終於人跡越來越多，我在一座博物館-Baburizza Palace-旁找到纜車，從這裡往下搭，200披索。

房舍依山而建的Valparaíso，居民需要上下坡的交通工具，第一批纜車便在1883年開始運行，鼎盛時期曾達27至30座，分布在各個山丘。早期使用水力平衡系統，兩端設置水箱，利用重量差來運轉，後來改為蒸汽與電力，曾是Valparaíso重要交通工具與文化意象。在車輛盛行的今天，僅存16座纜車，其中有8座仍舊運行中，這些纜車也是「世界文化遺產」的一部分，也是遊客尋古覽勝的重要景點。

第三天退房之後，因公車是下午四點多，我寄放了行李在旅社，又去逛逛遊客區未到之處，這次搭了另一座纜車從下面往上，300披索，不知是長度不同的關係還是什麼？遊客區除了有更多壁畫，也有很多彩繪階梯，現在這些色彩也成了遊客追尋的目標，但這些塗鴉在過去是和1970年代的獨裁政權有關。

智利獨裁者Augusto Pinochet（1915-2006年）就是出生在Valparaíso，他執政的17年間，Valparaíso成了軍港，造成原以商業繁榮的Valparaíso成為沒落頹圮之城，許多窮困的學生與藝術家住在這裡。

為了表達對獨裁者的抗議，這些年輕人開始在這山城的牆壁、階梯上塗鴉，冒著被抓的風險也要表達意見，使Valparaíso成為獨裁統治下的自由之聲。1990年代之後，這些塗鴉不再是政治表述，而是這山城的街頭藝術，有些壁畫還可見精心布局，漸漸使這山城也有了「壁畫/塗鴉之城」的名號。

Valparaíso舊城區的高低巷弄間，也藏有許多美術館和藝廊，當然也有咖啡廳和餐廳，攤販也不少，色彩鮮豔的牆面成為街頭畫布，為整座山城增色不少。尤其站在到處可見的觀景平台上，俯瞰山城與港灣，讓我想起里斯本，雖然Valparaíso景觀顯得有些雜亂，但這也算是她的特色，或許再過幾年，Valparaíso也會脫胎換骨，成為南美洲閃亮的一顆文化明珠。

除了山城景色與纜車之外，Valparaíso沿海城區也是別有風味，居民在這裡展現了活力，有市場、有廣場、有教堂、有碼頭等等，行政中心也在這裡，而纜車入口就藏匿其中的大樓裡，稍不留意就可能錯過。短短兩天的Valparaíso之行，其獨特的魅力已讓我留下深刻的印象。

取回行李之後，走往車站搭車到聖地牙哥，途中經過一個叫Casablanca的地方，與北非摩洛哥的著名城市同名，這個字在西語中是「白屋」的意思，而位在智利的Casablanca是酒莊所在。

西班牙人16世紀來到智利，也帶來了葡萄的種植，最早是種在聖地牙哥南邊一點的Maipo河谷一帶，後來發現稍北的Casablanca氣候更適合種植白葡萄，於是20世紀末的葡萄園往北發展。現在這一片有很多酒莊和葡萄園，台灣進口的智利紅白酒也可能來自這裡。

在聖地牙哥的公車轉運站等待夜巴的兩個多小時，我四處看看，也買些食物。這公車站很大，一層是月台，一層是賣場，但動線規劃得不是很好，我一直找不到我要去的地方，逛得我頭好暈，後來就乾脆坐在月台前等公車。

終於8點車子到了，看來這車的乘客有很多外國人，看隨身行李可以猜到七八分，不知是不是也有人跟我一樣要去搭郵輪的？終點站Puerto Montt是智利南部旅遊區的門戶，也可能有些人是要去其他景點吧！車上也有些當地人，有一對就坐在我後面，看起來像是原住民，他們講話嗓門好大，吵得我頭好痛啊！

接下來是12個小時的漫長車程，我本來是想搭飛機比較快的，但機場到港口還要找計程車，而且一早就要報到，如果搭飛機就要很早起床，加上Puerto Montt旅舍選擇不多，想想算了，反正搭郵輪可以隨時睡覺，累了也不怕，就省點錢搭公車吧！

2026《探索智利與順遊美西》太平洋上的一顆明珠

2026-03-12T23:12:00.007+08:00

本文圖片皆在Valparaíso

1/6 Santiago→Valparaíso, Chile

今天要啟程到智利的第二大城--Valparaís，就在聖地牙哥往西的海邊，距離不到兩小時車程的地方，原本當天來回也可以，但我看那城鎮還挺美的，交通和住宿也方便，決定去住個兩晚，她同時也是聖地牙哥的出入港，昔日曾經繁華。

自16世紀西班牙人從祕魯翻越安地斯山脈南下，佔據聖地牙哥一帶之後，Valparaíso就成為歐洲移民登陸的地方，後來在山區發現銅礦和硝石，後者是製做肥料和火藥的原料，前者在18世紀工業革命之後有大量需求，所以Valparaiso漸漸成為重要的礦物輸出港，尤其在智利獨立之後。

船隻沿著海岸從北而來，經過Valparaíso做補給或在此運載礦產，繼續往南繞過合恩角（荷語Kaap Hoorn/西語Cabo de Hornos/英語Cape Horn，荷蘭人發現的），或麥哲倫海峽（Estrecho de Magallanes）往歐洲駛去，讓Valparaiso盛極一時，房舍沿著山坡慢慢疊加，蔚為美麗景觀，19世紀被譽為「太平洋的明珠」。

但1914年，巴拿馬運河開通，從此航運改道，Valparaíso瞬間沒落，現在是聖地牙哥重要出入港，舊城區則被列為「世界文化遺產」。

昨晚研究公車時，發現不同客運公司的停車點不一定一樣，公車總站有好幾處，而且不同客運公司的價差也大，最後決定搭網路價四千多披索，下午一點多出發這家，但我沒有事先買票，因為班次很多，我不想被時間綁住，結果做了錯誤決定。

今天第一次搭聖地牙哥的市區公車，才知道公車上竟有旋轉柵欄，刷一次票只能動一格，我的行李過了，人卻過不了，後來一位乘客大姐主動幫我扶住行李，我就用翻的過去，心想帶行李搭公車就得受這種處罰嗎？後來看到別人有帶行李的，是先到前門刷卡，司機再開後門給他上，剛才司機應該也有告訴我，只是我聽不懂，所以就上演了一齣翻牆戲，幸好我手腳俐落，哈！

下車時不小心提早一站下車，我以為是火車站的下一站，結果是下兩站，每一站都有公車總站，所以如果沒先弄清楚，勢必要走很多路。售票口前很多人排隊，我試著用機器購票卻發現沒英文，我當場上網也已經買不到即將發車的票，只好還是乖乖去排隊，而且付錢才知道票價變成七千披索，太失算了！那為什麼那麼多人不是在網路上先買好啊？

更誇張的是，我的行李寄放車底之後，跟司機說我要去上廁所，此時還有五六分鐘，我趕緊跑步過去，沒想到廁所有點遠，而且又是大排長龍，但我真的有點急，不上不行，也沒想到要600披索，因為之前上過幾次智利公廁都免費，我就趕緊掏錢出來。接著發現廁所裏沒衛生紙，外頭才有，一連串狀況，我上完連洗手都隨便沾個水就匆匆去趕車，沒想到才晚兩分鐘回來，居然看到我的公車正駛離月台，真不敢相信我的眼睛，我的行李還在車裡啊！

我邊跑邊招手，以為司機看到會開門等我，結果沒有！幸好老天又幫我一次，車子在轉出停車場後不久，剛好停紅燈，我才因此趕上，急忙去敲門，司機也開門了，但我很生氣，一上車就喊了一句「廁所啊！」司機對我聳聳肩，一副跟他無關的樣子。

我不知道是這家客運的文化，還是智利的文化，明知有乘客去上廁所，行李還在車廂裡，通常都會等一下，不然行李他打算怎麼辦？難不成變成他的？如此不通人情，以後這家Pullman客運我不會再搭了！後來發現原來車上有廁所，他是不會早講！不過再後來也發現，不是每個司機都會開廁所給乘客使用！

我一走出Valparaíso公車站就收到國家級警報，而且連發三封，之後又一直發，手機響個不停，我只好用翻譯看一下到底發生什麼事，不過有猜到幾個字，果然如我所料，是森林大火！警報要求某地區的居民趕緊撤離，但我不確定是哪裡，看到街上沒人逃命的樣子，我想應該不用太擔心吧？

但是一到旅社就聞到火燒味，也看到城市後山的天空明顯有煙霧，一小時後整座城鎮就煙霧籠罩，但我不知道該做什麼動作，旅社老闆也沒說什麼，應該沒事吧？

今天上午也有另一件突發狀況，收到客運公司來信，說我訂的後天長途公車取消，看我是要退錢，還是改時間。這公車是要去趕赴郵輪的，時間算得剛剛好，不可能改期啊！所以早上我趕緊改訂另一班車，幸好同家客運早半小時也有車，不然就麻煩了！只是原本是直達車，這下子得回聖地牙哥轉車了。今天真是狀況連連啊！

下午三點半入住離車站只有10分鐘腳程的旅社，Valparaíso是座海邊的山城，房子大多建在山邊，平地只有靠海的一小長條，幸好我住的旅社只需爬一點點坡，所在位置算是山城邊緣。旅社是傳統木造屋，一小棟有三四層樓，沒有電梯，我住在樓上不知第幾層，提著行李經過一個公用小廚房，再繼續往上走，房子緊鄰山壁。

我訂的房間是一間有對外窗的含衛浴小套房，一晚約36美金，而且竟可以刷卡付款！我的房間有個還不錯的視野，屋頂也可以觀景，可惜整個舊城區有幾棟新高樓擋住視野，其中一棟竟是政府大樓！看來智利人的文資保存概念可能跟台灣人差不多吧？

我洗了幾件衣服，休息一下之後，傍晚去海邊走走，此時空氣中的野火塵霧已經消散。途中遇到火車，看起來很新，車站也是，沒什麼人。智利的火車軌道沒有很長，我上網查過，一堆看不懂的站名，我完全不知可以搭去哪裡。我去的港邊沒幾艘大船，小船也沒幾隻，倒是很多人在釣魚，真不像是個重要港口，港邊有許多施工也顯得凌亂。

我待了一陣子就往回走，去附近一家大超市採買，智利的超市真沒幾樣微波食品，大部分都是生食，我沒力氣煮，就買了醃製好的魚排，再買麵包、起司、生菜、水果，三餐份量，留一餐外食，這裡只住兩晚，再來就要搭夜車去等郵輪了。

超市結帳時，前面女士買了一堆東西，不知是算錯還是優惠價有問題，我在她後面罰站了半小時，快累壞了！終於輪到我，收銀小姐居然要看我的護照，因為我買了一瓶紅酒，真是太不可思議了！我再怎麼不像五十幾歲，也不可能看起來未滿十八歲吧！不禁懷疑是買酒有限最高年齡嗎？還是她只是好奇想知道我幾歲？再或者她是想讓我開心？天啊！

2026《探索智利與順遊美西》在聖地牙哥的最後行程

2026-03-11T23:22:00.006+08:00

1/5 Santiago, Chile

原本在聖地牙哥只訂三晚住宿，因為這公寓我住得還不錯，下一個城鎮的住宿狀況好像也沒有更好，昨天我就發訊息問房東能否多住一晚，但他給我的價格比訂三晚單價還高出10美元，從網路訂也是這價錢，原來是訂一晚跟訂三晚的單價不同，但我是連續住，不應該重新計價才合理，所以我猶豫著是不是按照計劃到下一站住三晚。

不久房東又發訊問我是否有什麼問題，我就跟他明說了，他也很識相地自動降價到3萬披索，約34美金，於是我又多留了一晚，並且約了房東晚上來跟我拿錢，結果他記錯我住的門牌，說他已經在門口了，我開門卻沒看到他，後來才知他在這大樓有四間房，平常以操作股票和收租為生，我想算是智利的中產階級吧！

聖地牙哥大教堂內部

智利街上很多窮人，如果不是我到過印度，看見更窮的社會，真會被街上到處倒臥的流浪漢和一片狼藉嚇到，這樣的民生狀況，搭一趟捷運或公車要800披索，相當於台幣27元，難怪公車和捷運都沒什麼人搭。而且捷運電梯一副隨時會掛點的樣子，那天來的時候，我帶著行李搭過兩次，真是讓我害怕極了！

昨天搞定旅館之後，出門已經六點，這裡正值夏天，太陽剛過完夏至慢慢移往北半球，加上緯度高，九點才太陽下山，所以出門時天還很亮。但教堂五點半就關門，我來三天還沒進去看過，想去搭登山纜車，抵達時也休息了，自己走上去又覺得沒力氣，所以很快又回頭。

La Chascona

山腳有個滿牆塗鴉的藝術街區-- Bellavista，那裡有間聶魯達住過的房子-- La Chascona，現在是展示跟他有關的博物館，當時也休息了。La Chascona意思是「蓬髮的女人」，是聶魯達對他的情人--Matilde Urrutia一頭濃密紅髮的暱稱，這房子是聶魯達為她所建造的秘密愛巢，後來Matilde Urrutia成為聶魯達的第三任老婆，也是最後一任，她是聶魯達晚年許多情詩的謬斯。

總之昨天幾乎沒什麼旅行成果，連週日提早打烊的超市也沒趕上。還好市場外的攤販仍營業，我買了一杯智利國民飲料--Mote con huesillo，翻成華語是「大麥桃子汁」，800披索，桃子味道濃郁，麥子吃起來像薏仁，我很喜歡。也買了兩片油炸麵餅，應該就是智利等西語區的街頭平價美食--Sopaipillas，但我懷疑老闆賣我外國人價錢，一片1000披索，這價錢不正常吧？

智利國民飲料--Mote con huesillo

第一次在市場外買的一大盒炸雞薯條是3000披索，當時因為旁邊有當地人正在吃，我先問過他們價錢，如果老闆賣我比較貴，我就會知道。有時遇到沒標價也沒其他人正在買的，我只好直接問老闆，外國遊客在這種窮苦國家很容易被敲詐，我想很多人都有經驗，但別無選擇之下，買貴只好當救濟貧窮。昨晚後來又去小型超商買冷凍碎牛肉，微波煮熟加生菜，用麵餅包裹當晚餐，也算美味。

今天是我在聖地牙哥最後一天，總算把一些未盡的景點補齊，進去大教堂和登上Cerro San Cristóbal！本以為氣候不佳，可能無緣登頂，沒想到進去大教堂之後出來，天氣變得晴朗，可能我在教堂捐了一千披索的關係吧？

聖地牙哥大教堂

但週一纜車停駛，還好有巴士，2000披索，如果搭纜車，價錢分多種，都貴很多，而且好像不同方向有不同纜車，一種爬軌，一種吊籃，我看不太懂價目表，反正沒搭到，不用研究太多。

前往San Cristóbal山必須跨越一條河流-- Río Mapocho，她源自安地斯山脈，帶來黃色泥水，將聖地牙哥市區分成兩邊。山上有教堂和巨大聖母像，也有表演場地，是聖地牙哥有名的登高觀景地點，就像巴西里約的基督像一樣。前天登上Santa Lucía小丘時，遠遠就看到San Cristóbal山和上面的聖母像，在市區也可以看到，今天終於來了。

混濁的Mapocho河與遠方San Cristóbal山

不過天氣仍不夠好，看不到城市細節，我找不到兵器廣場，而且只能看一邊，無法環顧四周。智利畢竟不像歐洲是古老國家，城市沒有完整的古城區，登高望遠看到的大多是新式高樓，當中參雜老舊樓房，跟台北一樣，所以登高也只是看看這城市長什麼樣子。

走小徑慢慢下山，太陽也跟著我下山，我在美術公園休息一陣之後，天色已經全黑，在繼續走往旅社的途中，感覺有個男的正在跟蹤我，當下四周只有少數路過的車輛，沒有其他路人。他先是停在一棟樓房前，像是在掏鑰匙，剛好那棟樓有自動感應燈光，我便注意到他。

San Cristóbal山上的聖母像

我直覺不太對勁，就回頭看他，再回頭看一次，他正走在我後面，顯然剛才掏鑰匙只是假動作！我故意靠邊慢下來讓他先走，我們距離大約一公尺寬，他走過我之後，我整個停下來等他先走，他回頭看我，我瞪著他，此時我們距離大約四五公尺。雙方互看一陣子，他才不再回頭，逕自往前走，轉了彎離開我的視線，一個大約三十歲的男人，真是混蛋！

昨天走在安靜的Bellavista藝術街區時，也曾被路人提醒要顧好手機，會有人搶劫，即使這次我的手機特地加了繩索掛在脖子上，居然還是不安全？新聞曾報導聖地牙哥有「潑糞黨」的搶劫，實在太噁心了！希望我不會遇到。

到了大市場一帶就可以放心了，這裡還是有些人潮，我買了兩顆很大的桃子，800披索，但還沒全熟，又貴又不好吃，本來是想買草莓，一公斤1000披索，但明天要離開了，怕途中變成草莓醬，只好改買桃子。

再走回住處，想去樓下餐廳買個披薩當晚餐和明天早餐，但網路地圖上的店家資訊不準確，樓下披薩店已經打烊，我又搜尋附近，後來是半路遇到一家地圖上沒有的披薩店就直接買了，約7000披薩，28公分直徑，起司超多，但餅皮跟台灣和義大利的都不太一樣，較油，半路居然紙盒差點破底，我的衣服都弄到油了！幸好還不錯吃。

從Santa Lucía小丘看到的San Cristóbal山

這四天在聖地牙哥走了很多重複路線，主廣場和大市場附近每天去報到，其他也沒太多景點可逛。前天還去了一座平常有集會遊行的廣場，希望可以親眼見到委內瑞拉人的狂歡。

整個南北美洲的委內瑞拉人都在慶祝他們的獨裁者被川普抓走，我很想跟他們一起慶祝，但我去找的那個廣場正在整修，那新聞寫他們當天在聖地牙哥也有集結到底在哪裡？週六半夜曾聽到街上有喇叭長鳴，也不確定是否有關，好可惜沒親眼見證到歷史一刻。

2026《探索智利與順遊美西》從碉堡小丘望見聖地牙哥

2026-03-10T04:04:00.003+08:00

1/3 Santiago, Chile

從網路得知，台北陽明山此時正在下雪？哇，這可是相當罕見！我曾經住過大屯山的另外一側三年，遇過地面結冰，騎車下山驚險萬分啊！雖然南半球現在是夏天，但這裡早晚溫差大，白天三十度，晚上十幾度，難怪旅社裡的被子好幾層，便於視情況運用吧！

昨晚同樣位於南美洲的委內瑞拉，一夕變天，總統馬杜洛（Nicolás Maduro）被美國總統川普下令逮捕，理由是馬杜洛涉嫌跨國販毒，已被送到美國接受審判。對此行動，見媒體報導委內瑞拉人民表示歡欣鼓舞，雀躍不已，彷彿多年委屈終於得到平反。今天看到智利總統府--Palacio de La Moneda前正準備音樂會，看來這裡應該是個很民主的國家，完全不用替他們操心。

Palacio de La Moneda 總統府

「Palacio de La Moneda」的名字原意是「貨幣（La Moneda）」，最初這建築是鑄幣廠，建於西班牙殖民時代的1784年，於1805年完工，為義大利建築師所設計，採新古典主義樣式。1846年起，成為智利總統府，同時也是政府行政機關所在地。

智利自從1818年脫離西班牙而獨立之後，雖建立共和國，但並非完全民主，政治權力掌握在少數權貴手上，直到20世紀，人民才慢慢擁有選舉權。1970年，人民票選的總統Salvador Allende實行一連串的土地改革和銅礦國有化等政策，雖不致於推崇共產主義，卻也有著類似的社會主義路線，在冷戰時期引起美國的擔憂。

法院與政府機關

為了避免智利成為古巴第二（古巴在1960年前後確立為共產國家），美國支援智利軍人Augusto Pinochet於1973年發動政變，Salvador Allende死於總統府內，智利自此走入17年的獨裁統治。當年與Salvador Allende友好的智利名詩人--聶魯達（Pablo Neruda），他也是知名的共產主義者，曾被派往法國擔任大使，也因為這場政變，與Salvador Allende去世於同一年，死因仍未明。

1989年，人民用選票推翻了獨裁者，成為拉丁美洲的民主化典範。但Augusto Pinochet仍保留軍隊總司令職位直到1998年，並在之後成為終身參議員，顯示支持他的勢力仍存在。而17年的獨裁統治，數萬人遭捕、酷刑、流亡或失蹤，造成智利人民的歷史傷痕，至今仍隱隱作痛，與台灣人歷經白色恐怖有著相同的遭遇。

聖地牙哥主教座堂

但Salvador Allende統治時期，於1970年承認北京政府，是拉丁美洲第一個承認共產中國的國家，即使今日，智利共產黨也仍是合法政黨，只是人民普遍支持民主制度，對「共產主義」的態度較偏向保留，甚至負面。

智利政府也與中國有密切的經貿往來，2005年與中國簽署自由貿易協定，又是拉美第一！輸往中國的銅礦、紅酒、水果等外匯收入可觀，使智利「人均所得」在拉美國家中名列第二（第一名是烏拉圭，同樣非常仰賴中國經貿）。但中國人民前往智利旅遊仍需要簽證，這點對台灣人來說可能會感到有些安慰？

聖塔露西亞小丘上的公園牌坊

下午我又去兵器廣場附近換了100美金的智利披索，旁邊一家兌換所換到890，稍微好一點，我盤算著應該換多少才夠用。接著到總統府前看一看，然後走往聖塔露西亞小丘（Cerro Santa Lucía），這座位在市區邊緣的小山丘是1500萬年前的火山遺跡，高度只有629公尺，步道走起來一點也不難。

西班牙人來到聖地牙哥建城之後，這座小丘被命名為「Santa Lucía」，16世紀建有多座小教堂，18世紀建有兩座堡壘，至今仍可見部分遺跡。1872年，當時的市長將其改造成公共公園，增建噴泉、階梯與裝飾性建築等，風格有如西班牙的安達魯西亞。登頂之後可四周遠眺聖地牙哥市中心，一片現代化建築簇擁著一些古典建築，其中一面的遠方有黃褐色的安第斯山脈為背景，許多遊客擠在狹小的古碉堡上輪流拍照。

我在下山途中遇到一位來自加拿大的華裔女士，她似乎對於亞裔臉孔有意接觸，我們就一路聊天聊到叉路口。她說她此行原本跟朋友一起到玻利維亞追尋三毛的足跡，後來她朋友有事先回去，剩她一人來智利，接著她要繼續往南走，就問我的行程。我說我會搭遊輪到南方，她很驚訝有這路線，我就告訴她一些資訊，或許我們還會在船上相遇？

其實這郵輪我也是無意中發現的，原本是打算走陸路去南方，發現交通非常麻煩，輾轉又耗時，除非借道阿根廷，但我不可能為了搭公車而花400美金簽證費，所以決定體驗一下郵輪。昨晚確定入境後我才訂票，只剩最便宜的540美金宿舍房，包四晚的吃住，到時得去出發港集合，一路往南的峽灣之旅讓我很期待。

接著我去看了一條藝術街，範圍很小，沿路都在賣手工藝品，沒什麼好逛的，我路過看一下就走了，現在對手工藝品實在興趣缺缺，因為我的人生比這些物質要精采多了。晚上去捷運站買了一張Bip交通卡，原來可以只儲值一段車票800披索，但無法刷信用卡購買。令我驚喜的是，那張卡居然是小王子與玫瑰的圖案，這讓我更樂意擁有了！

回旅社前再去市場外覓食，這裡的超市微波食品非常少，而且也貴，買路邊攤讓我有更多驚喜。這次買了一盒非常澎派的牛肉炒麵炒飯，4000披索，味道還不錯，只是我看別人的牛肉很多，為什麼我的才一點點？又到超市買了水和咖啡粉，這兩樣都比歐洲貴，看來這裡的超市是給有錢人買的。

2026《探索智利與順遊美西》首度踏上南美洲

2026-03-09T21:36:00.011+08:00

智利聖地牙哥主廣場

2026/1/2 Santiago, Chile

從加州搭飛機到南美智利，包含中間在Dallas的一個半小時轉機，總共花了15個小時的航程，而加州與智利的時差是5小時，所以昨天中午在舊金山起飛，抵達智利已是隔天上午8點左右，我的2026年第一天就這麼在飛機上過完了，還瞬間少了五小時。

由於這次旅行預計會搭很多次中小型飛機，隨身行李只允許帶一件中型包免費，其餘看是要帶登機箱還是托運，費用不同，托運當然貴一些。我為了減少旅費支出，這次只帶一個20吋登機箱和一個最大容許量的背包，少帶了一個平常用的小包，所以打包的時候盡量精簡。但由於第二段飛機搭的是國際線的大型飛機，整張機票費用包含一只托運行李，所以地勤從第一段報到時就讓我托運那只20吋登機箱直掛目的地，讓我轉機時可以輕便些。

美國Dallas機場

只是，我這次先在網路上做了報到，在Dallas轉機時換了登機門，我沒注意到，在原登機門前等了一陣子，察覺有異，趕緊去看登機表。這裡的電子小螢幕居然是按照字母排列順序，不是一般按照起飛時間，加上班機很多，智利聖地牙哥的Santiago遲遲未出現，光是S就翻了兩頁，還找不到我的班次，只好又查了一次最後發送給我的機票訊息，才知連航廈都換了！

我趕緊又跑回去搭航廈電車，原本在B航廈下飛機，跑來A要轉機，但我應該要去D才對。四個航廈像是俄羅斯轉盤一般，不同方向的電車往不同航廈跑，繞了一圈繼續走，所以要看前往的航廈是順時針還是逆時針方向比較近，就在哪一面搭車。我這沒方向感的人最怕這種複雜方式，光是找方向就讓我想半天，差點錯過轉機時間，而飛機最後也延遲20分鐘才起飛，不知是不是跟換登機門有關？

智利聖地牙哥機場

暫時告別美國和北半球，飛越中美洲和赤道線之後，終於來到距離台灣非常遙遠的南美洲，這一趟真不容易啊！如果從台灣穿過地心到地球的對面，也就是所謂的「對蹠點（Antipode）」，會落在南美洲的阿根廷和巴拉圭之間，而阿根廷的位置正好稱為Formosa，我不確定是巧合還是有意取名。

可惜台灣人去阿根廷需要簽證，而且費用高達400美金，這讓我無法接受！而巴拉圭則是台灣的堅定友邦，本想這次要去看看，但發現轉機不方便也不便宜，我的時間也不夠，可能下次有機會再說了！

聖地牙哥捷運

首次來到南美洲國度，聽說智利海關檢查動植物入境非常嚴格，只要帶了咖啡、茶葉、香料、乾果等植物類食品就一定要申報，通常少量自己食用沒關係，但如果海關對病蟲害有疑慮就可能沒收，重則罰款，所以我這次只帶了少量的這類東西，預防真的被沒收，避免損失慘重。

我在入境時的申報單上勾選有攜帶，接著有人抽檢，我被抽檢的是一個新買的俗稱「空姐鍋」的東西，以前帶的是土耳其咖啡壺，這次改帶這鍋子主要是應變美國的電壓，他們使用120v，插頭也跟台灣一樣，但南美是歐規的220v，帶新鍋可以調整電壓使用。抽檢人員要我整個拿出來給她看，問我那是什麼，我覺得她應該只是好奇吧？因為收納之後也只是一個圓鍋，又不像武器，所以我就稍微打開給她看一下，也解釋是煮東西用的，她笑一笑就放行了。

移民官那裡也很容易，官員很友善，我準備的旅程計劃表也很好用，美國和智利的海關官員都看得很仔細，他們也稍微做了記錄，那上面有他們要的旅社地址、回程機票、出境城鎮和日期，以及下一國的行程，只要一個大致規劃就可以過關了。尤其有回台灣的機票資訊就幾乎不用擔心，雖然限制了行程，但買來回票也確實較省錢，我最近幾次旅行都是買來回機票。

抵達聖地牙哥之後，氣溫從舊金山的10度變成30度，讓我在機場廁所整裝許久，出來已經剩沒幾個同班機乘客，整個聖地牙哥機場入境室也沒甚麼人，感覺此時只有我們這班飛機抵達。但一過海關，走到出境大廳就很熱鬧了，許多人舉牌接客人，問我要不要搭計程車，我只想找公車進市區，便對他們笑笑，趕緊離開。只是我忘了事先做這一部分的功課，臨時在機場上網查詢，也問了好幾個人，發現這裡的英語不是很普遍，但大家都很熱情友善，最誇張的是我要搭捷運時。

聖地牙哥的大眾交通沒有單程票，也不能付現或刷卡，通常使用儲值卡或下載App付費，而這張交通卡在機場買不到！幸好從機場到市區有專用公車，在公車站牌前有小售票亭，可以刷卡付費，解決了進城的交通問題。剛才我在機場原本想換點智利披索，但對方說面額太小就要收手續費，我擔心機場匯率不好，後來沒換成，所以此時我還沒有當地貨幣，只有一堆美金。

進入市區之後，因為沒錢也沒交通卡可搭公車，我就去搭捷運。這裡的交通儲值卡叫Bip，空卡約台幣50元，最低儲值1000披索，搭公車一次800披索，換算成台幣約30元（匯率約1比30），兩小時內轉乘免費。若用手機下載App付費就能省下買空卡的錢，我打算這麼做，去巴黎也是如此。

只是我下載時才發現只有西語，而且好像無法使用信用卡付費，所以我就在捷運站問服務員，該怎麼解決儲值的問題。沒想到這位年輕人要我等一下，接著竟打開閘門，示意我走進去，我有點猶豫，直到他告訴我「Free」，我才又驚又喜地跟他道謝，搭上了捷運。

後來晚上在旅社上網研究才發現，這App只接受當地銀行帳戶或當地信用卡付款，所以外國人唯一方式還是得買儲值卡。世界各大小城市我不知累積了多少交通卡，很多只用一次兩次就沒用了，裡面餘額加上空卡費，實在很浪費，我也沒收集癖，所以總是盡可能不買，看來在聖地牙哥是無可避免了，就當是付那段不小心搭到的霸王車吧！

這次在聖地牙哥訂的是公寓型旅社，我跟房東約12點碰面，抵達時還有一個鐘頭，我就在附近的咖啡店簡單吃點東西，我先問過店家，確定可以刷卡才坐下來。一杯完全不加水不加糖的芒果汁，非常濃稠，一個半圓型有花邊，外型像大餃子的牛肉起司餡餅，當地叫Empanada，還算好吃，全部台幣兩百多元，看來這裡的物價沒有我以為的低。

我準時去旅社一樓的大廳等房東，他卻遲遲未出現，還好大廳有管理員，我請他幫我問問，不久人就出現了，原來是他使用B平台賣房，而我是用A平台訂房，這兩者訊息不通，他發的我看得到，我發的他看不到，所以我通知他的所有訊息他都不知道。但12點是他約的時間和地點，他自己也該準時來看一下吧？算了，有碰到就好，幸好有管理員可以協助。

這單臥室公寓帶有廚房和陽台，設備雖老舊，也不是很乾淨，但所有我需要的這裡都有，大小也剛好，我還算滿意。三晚110美金，只能付現，還好他接受美金。智利旅館能刷卡的好像只有大旅館，所以我這次帶了不少美金，有點擔憂安全，一定要藏好。

下午洗了一堆衣服，又睡了一個小時才出門，搭飛機實在太累，不休息一下走不出去。先往主廣場，也就是兵器廣場（Plaza de Armas）看看，那附近有好幾家兌換所，我也順便換錢。今天美金對智利披索居然只剩885，我當時規劃的匯率可是910-930啊！我先換了100美金，希望明天或後天的匯率可以好一點，在聖地牙哥要先換好足夠的智利幣，聽說南部城市不是很容易找到兌換所。

聖地牙哥主廣場種了很多樹，雖然廣場不大，但很有活力，許多市民聚集在這裡，有人唱歌，有人閒坐，也有街頭藝人的表演，一棵很高大的聖誕樹也還在廣場一角，主教座堂就在廣場邊。

看起來這裡的國際觀光客不多，而且很多皮膚深色的原住民。我以為秘魯才有很多原住民，因為智利是西班牙後裔建立的國家，聖地牙哥就是西班牙征服者Pedro de Valdivia於1541年建立的城市，他的塑像就在主廣場上。後來聖地牙哥逐漸成為政治與經濟中心，因此智利在1818年獨立後，聖地牙哥就成為國都，可能智利的原住民很多跑來這裡討生活吧？

然後我去了大市場，沿路都是攤販，雖然市場內部已經關閉，但外面非常熱鬧，很多路邊攤販聚集，吃的、用的都有。我發現這裡用一個超市推車就可以變身為一個可煮食的小攤販，真是太神奇了！我買了一個很大的炸雞薯條便當，3000披索，約台幣100，我分兩餐才吃完。而這裡的超市價格跟西班牙差不多，一個千層麵微波食品要台幣一百四，看來吃路邊攤最划算，也難怪超市沒什麼顧客，連冷氣都捨不得開。

我也在大市場外的路邊水果攤買了櫻桃，一公斤50台幣，這讓我太開心了！而且非常新鮮多汁，這正是我選這季節來智利的原因之一啊！紅白酒也便宜，啤酒則是墨西哥產的，自來水不好喝，但我今天忘了買瓶裝水了。台灣人以前到智利原本是需要簽證的，後來2016年改成免簽，聽說就是因為台灣進口很多智利紅白酒和櫻桃的關係，我終於有機會來產地吃喝個過癮了！

2026《探索智利與順遊美西》陰雨天的跨年夜

2026-03-08T23:57:00.003+08:00

舊金山藝術宮

2025/12/31 San Francisco, USA

昨天天氣開始變糟，風大又冷，舊金山氣溫只剩9度，北方大概暴風雪？我出門往海邊走，冷風中只看了幾個景點，不是太有趣，又躲回旅社。一個是海浪琴（The Wave Organ），一個是藝術宮（Palace of Fine Arts），其餘計畫中的海岸景點通通放棄，實在太冷了！

「海浪琴」是一座建立在海邊的裝置藝術，利用海浪衝擊塑膠管來發出聲響，需要在漲潮時才能聽見，我抵達時很明顯是退潮時間，只見伸向海灣的管子外露，用墳墓廢石打造的琴台十分顯眼，也有其他遊客尋蹤而來。

海浪琴（The Wave Organ）

雖沒聽見海浪琴聲，但我想起澎湖的「豬母落水」，也就是我曾住過一段時間的「山水里」，那裡的海邊有一座小山，山上一個洞直通海裡，每次浪潮打進山洞，就會發出巨大聲響，這就是「豬母落水」一名的由來，後來改名為較文雅的「山水」。

舊金山「藝術宮」建於1915年，採用歐洲常見的古羅馬希臘風格，龐大建築體佇立在一座公園中，這對我這個常跑歐洲看古蹟的人來說，建築本身沒什麼，但是它的建造背景很有趣。

此建築原本只是為了當年「巴拿馬太平洋國際博覽會（Panama–Pacific International Exposition, 1915）」而建的臨時建築，在後來的歲月中逐漸頹圮，原本要拆除，但因為太受市民歡迎而決定保存下來，於是在1986年重建，現已成為美國國家級「古蹟」。

當年博覽會的「巴拿馬」，指的是「巴拿馬運河」，眾所週知，這運河是美國人出資出力建造的，影響了全球海運路線，大大縮短了太平洋與大西洋之間的船行距離，運河完成那年是1914，歷經10年打通。

而1906年發生「舊金山大地震」，引發的大火讓舊金山幾乎片瓦不存，歷經多年重建後，差不多在巴拿馬運河開通時復甦，成為美國西岸的重要港埠，連結了東西岸的海運物資。所以這博覽會在舊金山舉行，無疑是向世界宣告舊金山的災後重生，與巴拿馬運河的重要時代來臨。

昨天因氣候不佳而早早回旅社休息，今天是2025年最後一天，天氣依舊不好，而且下雨下一整天，時大時小，讓我很猶豫要不要再去逛一下市中心，前天還沒走完。而房間內的中國籍室友有些擾人，大動作不斷，還一直放響屁，整個臥室穢氣嚴重，也感覺很不被尊重，我決定還是出門走走吧！此時台灣已經跨完年，加州與台灣時差是16小時。

我搭了公車直接在華人街下車，來看看有名的舊金山移民區，他們在1850年代來到內華達山區挖金，在舊金山的一座山丘上形成一片華人街區。

來到這裡，彷彿到了異域，像極了中國東南沿岸城市，視覺充滿華人元素，就連空氣裡的氣味也很中國，還看到中華民國旗與中共五星旗相鄰在不同樓房上飄揚，不知這是意味著互相較勁還是彼此友好？身為台灣人，到了這樣的地方總會讓我五味雜陳，別人眼中的「Chinese」，自我認同的「Taiwanese」，眼前像是熟悉的文化，卻又帶點異域色彩。

我稍微四處走走看看之後，決定找家餐廳帶點食物回去，可惜晚餐已經在超市買好了，不然真想吃一碗餛飩麵啊！網路上看到一家包子店評價不錯，我便找了過去，最想買的蔥油餅沒有了，改買蒸籠裡的包子，我直接用華語對話，不知是不是因為這樣的關係，招牌寫一顆包子2美元，付帳時卻看到一顆1.9美元。

接著走往渡輪大樓，今晚要在這裏放跨年煙火，此時全球別處大多已跨完年，加州離最早跨年的地方時差21小時，幾乎是全球最晚跨年的大城市，不但光彩落後於人，連天公也不作美，晚上的雨越下越大，這煙火還放得成嗎？

渡輪大樓一帶沒太多人聚集，不知是時間未到，還是大家已經放棄狂歡？只見馬路上有圍籬，應該是為了跨年煙火做準備，似乎沒煙火就無法跨年，已成世界通例。本來這次旅行曾想過在飛機上跨年，看能不能看到空中煙火，就研究了一下路程和時間，結果是根本完全錯過，只好放棄。

港邊與渡輪大樓

我稍坐休息之後，搭公車回旅社，看到刷卡機上顯示11.80美金，讓我很震驚，這是天價吧！趕緊問司機，他說下車要再刷一次，就會退錢了，原來如此，祝他新年快樂！只是為什麼要搞這麼複雜？又是像布魯塞爾那樣的一日券嗎？我懶得研究了，全世界大城市交通計費方式百百種，每到一座城市就要研究一次，真的讓我感到疲倦。

回到旅社全身已濕透，雖然帶著傘，遇到大雨沒什麼用，小雨也懶得拿出來，仗著自己的外套能擋點雨，就給它淋吧！在旅社附近還撿到一個開車迷路的女士，正好她找的地方就是我住的旅社，今晚住好多人，應該是為了跨年而來，我自己雖期待舊金山的跨年夜，卻更期待在房間內就能看到煙火！

渡輪大樓內

接近午夜時，雖然雨沒停，許多住客已經外出，而我已經躺在床上，中國籍室友也沒出門，她應該不是來玩的，而另一位今天才入住的非洲裔室友，出門不久又回來，我們三人在房內等著跨年時刻來臨。

本以為會遠遠聽見煙火聲，結果既看不到也聽不到，還好這邊的海岸有私人放的小煙火，我從窗戶可以看見一些些，就這樣吧！新年快樂，睡覺！明天還要早起去趕飛機呢！

2026《探索智利與順遊美西》三十年後再度踏上美國

2026-03-08T05:57:00.011+08:00

漁人碼頭與金門大橋

2025/12/29 San Francisco, USA

今天是抵達舊金山的第二天。上次來美國剛好是三十年前，那是我第一次出國，朋友在美國念書，要我暑假去找她，我就努力賺錢存了10萬塊台幣，自己一個人搭了飛機過去，遇上海關完全不知怎麼回應，他幫我找來華語翻譯，那位女士是我這輩子遇到的第一位海外中國人，當時的我還以為自己也是中國人，直到漸漸發現我們很不一樣才領悟。我記得當時搭的是西北航空，現在沒有了，一查，原來是併到達美航空去了。

三十年可以有很多變化，那時我才25歲，台灣人去美國需要簽證，要親自跑美國在台協會，小小辦公室，人山人海擠到外面，要經過面試，要提出存款證明，要說服駐外人員，一個年輕單身又貌美(羞)的女子去了美國不會跳機，那時多不容易啊！

漁人碼頭裡的海獅

現在台灣人去美國不用簽證了，只需上網登記，繳交40美金，這是台灣人歷年來的良好記錄所得到的結果；加上如今我已年過50，沒人會懷疑我的訪美動機，真的就只是去玩的，而且我此行目的地並非美國，而是要去南美洲，美國只是轉機經過，我就順便看看。上回的美國只去東北和黃石，這次在西南轉機，我就停留舊金山四晚，打算跨完年就飛去南美玩兩個半月，機票都訂好了，所以入境完全沒問題。

抵達的第一天調時差，住在離市中心有點距離的青年旅社，從我的房間窗戶就可以看到金門大橋（Golden Gate Bridge），戶外有一大片公園。本以為可以圖個清靜，結果被分到一間很吵的臥房，熱水管線從外面牆上吵到房內天花板，本以為是晚上窗外有人在敲打，後來才發現就是暖氣的熱水管！

還有個華裔室友經常放響屁，本以為是當天她腸胃不適，後來才發現是天天不適！放響屁不算吵，但很臭啊！她本人倒像是無所謂，從來沒有一句道歉，還好我是睡她對面床，尾對尾，不是她隔壁，加上房間算大，臭味飄散在空氣中，一下子就散了，再不散就開窗，讓室內空氣好一點。

晚上走下山去超市買食物，沒想到美國物價居然比歐洲高，相當於英國吧？或是更高一些，尤其一罐黑胡椒根本是天價。我記得以前美國有一元商店，物價不高啊？讓我第一天在超市沒買太多食物，想改天再去別家超市看看情形。

第二天是大晴天，我先到知名的漁人碼頭，從旅社沿著海岸一路走過去，時間雖久，景觀卻蠻舒服的，海灣裡惡魔島（Alcatraz Island）上的監獄，幾乎一路相隨。大概因為假日關係，漁人碼頭一帶好多人，聖誕樹還佇立街頭，港邊的海獅成群晒著太陽，人們遠遠地看著牠們的悠閒，這真是一個讓人放鬆的城市啊！不像三十年前的紐約和芝加哥，腦子裡不禁浮現當年發生的點點滴滴。

遠方有惡名昭彰的惡魔島

接著去搭古董纜車Cable Cars，購買一日券，15美金，可現場買或用APP買。但是第一站我就遇到纜車掛點，買完票跟著一群遊客排隊等半天，古董纜車停在原地遲遲沒動靜，後來被通知「壞了」！大家只好問明情況之後散去，可能晚點還是會復駛，我考慮是明天再搭還是去搭另一條路線。

舊金山古董纜車總共三條，是世界上唯一仍在運行的傳統纜車系統，不是藉由車子本身的電力，而是透過地下不斷移動的鋼纜牽引，司機利用「握把」來抓放纜線，控制車子是否跟著纜線前進，停車就踩木製煞車塊壓在軌道上，以前用蒸汽帶動纜線，現在用電動馬達，當地華人稱它為「叮叮車」。

纜車始建於1873年，用來解決舊金山從港邊到高處的交通，這是一座建立在半島多座丘陵上的城市。眾所週知，這城市因金礦而發達，華人便稱她為「舊金山」，而「新金山」就是澳洲的墨爾本。

原名的San Francisco充滿濃濃天主教味，祂指的是義大利聖人--聖方濟各（St. Francis of Assisi），取名的是一群西班牙天主教徒，他們在16世紀末踏上這片土地，成為西班牙殖民地之後，方濟各會（Franciscan Order）在加州建立許多傳教站，逐漸地，San Francisco成為這城市的名字。

地勢高低起伏的舊金山

墨西哥在1821年獨立，加州便成為墨國土地，那時就稱為「Alta California」。後來發生「美墨戰爭」，1848年將加州割讓給獲勝的美利堅合眾國，同年在舊金山附近山區發現金礦，吸引各地移民至此掏金，帶動San Francisco的港口發展，大清帝國子民也蜂湧而至，造就今天「舊金山」這個中文名字，而加州也在1850年正式成為美國的第31州。

舊金山聯合廣場

後來還是當天去搭了另一條路線的纜車，雖然搭上車時已經三點多，一日券這麼晚才用實在有些浪費，但考量到明天極大可能是陰雨天，我還是把握今天的好天氣把主要景點逛完吧！

今天遊客非常多，我居然跟一群人掛在纜車的車邊，一手抱著鋼管，一手拿著手機，站在別人的膝蓋前拍照，與對向纜車交會時，拿著手機的手就要伸回來，彼此相視而笑。司機還特意停在Lombard街著名的蜿蜒街道上端讓我們拍照，其實從纜車上看不到蜿蜒向下的路，只見遠方高樓，但我剛剛是從底下走上來搭車的，所以已經看過。

Lombard街的蜿蜒街道

我在終點站下車後，去附近速食店上廁所和吃東西，只有一間廁所讓隊伍排好長，大約等了半小時才輪到我，真是浪費時間啊！漢堡買了就衝出去等公車，找時間才吃完漢堡。

車子搭到雙峰（Twin Peaks）附近下車，才發現還要走很長一段路，我搭錯車了！抵達山頂時已經天黑，只好變成看夜景，其實也不錯，只是我的一日券就這麼快用完了，真是不甘願啊！所以搭公車下山之後，又去搭另一條線的纜車到渡船大樓、聯合廣場等地看看，再搭最後一條纜車往旅社方向，此時車上已經沒什麼乘客，我總算把這張台幣伍佰元的一日券給盡力用完了！

渡船大樓

2025《荷比盧法低地3個月之旅》結束歐洲低地探源之旅與後記：擁抱老天給你的禮物

2025-12-05T06:28:00.012+08:00

7/9 w3_Paris, France→Istanbul, Türkiye

今天又是個大晴天，而且感覺熱浪又快來了，幸好我要回台灣了！以後夏天來歐洲要考慮是否帶一個小風扇，這裡沒風扇、沒冷氣的住宿實在太普遍了，尤其法國這種守著傳統的國家。不過住巴黎郊區套房真的還不錯，價格便宜又安靜，比住在市區的青旅好太多！下次再來巴黎我依然會考慮郊區套房，尤其廚房一定要有，在西歐國家外食太花錢了。

離開旅社前，還是把剩下的四卷衛生紙放在房間內，藏在櫃子裡，希望別被打掃的人發現並拿走，我想留給以後住那間的人。這次因為每天往外跑，用廚房時間也不長，雖然還是有遇到其他房客，但都沒什麼交談，只有打招呼，所以我也不知道該把東西留給誰，就乾脆放在房間留給有緣人了，希望他/她會發現，不要再去買一袋，除非他住一個月。

從這個南郊住處到北邊的戴高樂機場，搭乘大眾交通大約是一個半小時到兩小時，取決於搭哪一種交通工具。搭機場專車或RER雖然最快，但是都不便宜，全部加起來超過10歐，而且必須進入市區，我覺得有點自找麻煩，就算不想省錢也不一定是最好的選擇。

另外一種到機場的方式就是直接從我的旅社附近搭公車再轉公車，走外圍路線上高速高路，全程都是公車，只要2歐，時間是2小時多一點，不用進入市區塞車，更無需提行李上下樓梯（搭地鐵要），成為我的首選。最後我也因為兩次轉車都方便又順利，提早抵達機場，但途中收到訊息，飛機延遲五十分鐘，所以我到得太早了！

剛才公車上發生一件事，一位穆斯林婦女推了一輛嬰兒車上來，裡頭有個大約一歲的小嬰兒，車子放在我的座位旁邊後，她自己卻跑到另一邊坐著。我心想，你怎麼那麼放心啊？明明嬰兒車往裡面再推一點，她就可以坐在嬰兒車旁邊，卻把一個嬰兒交給一個陌生人？正好嬰兒躺著朝向我，我就對他/她擠眉弄眼，她一看到我就笑顏逐開，我一向很有小孩緣，我也喜歡跟他們玩。陽光刺到她的眼睛，我就幫她把車罩放下來一點，奶嘴掉在一邊，我就幫她拿到她的手撈得到的地方，繼續跟她玩，我簡直成為她的保母了。

突然，車子急煞，像是快撞到什麼，我本能一手抱住行李箱，一手握住嬰兒車，讓她的車子只是轉了一下，沒往前滑。她的家長嚇到臉色翻白，馬上起身過來看並跟我道謝，嬰兒卻一副沒事的樣子，一轉過來就繼續對我笑。另一頭的一位婦女似乎看到了一切，也對著我笑。好吧！我知道我是妳這次的小天使，但家長別再這麼大意了，好運不是經常有。

昨晚因為很晚才回到旅社，今天又早起趕搭飛機，所以其實沒睡夠，精神很差。去櫃檯報到完之後就去吃點東西，機場的麥當勞咖啡比外面賣得貴，難怪機器點不到。法國的麥當勞點餐機有殘體中文，但Chinese的翻譯寫中國人，我當然選英文。無意間坐在廁所附近的位子，看到有人走過去還拿著收據按密碼我才發現，後來有人沒帶收據不知道密碼，我就乾脆主動送上去我的收據，省得他/她再跑一趟，舉手之勞，皆大歡喜。

時間差不多了，我走往出境門，跟著指標走，戴高樂機場的指標和告示也有殘體中文，泰國也是，是這些國家跟中國關係太好，還是中國人流出海外太多？不過台灣有些地方也是有日韓文服務外客，看來應該是該國遊客太多吧！有時連廁所裡的告示都會看到中文，不過都是殘體中文字，顯然是給中國人看的。

出境口有一堆人排隊等著出海關，估計至少得等半小時，我思考著是否應該跟著排隊，還是去試試一旁沒人排的電子通關。因為這次從阿姆斯特丹進入申根地區時，我在海關那裏留了生物辨識資料，瞳孔、指紋全都留了，或許出境只需走自動通關？我正準備往那邊走時，一位女性警衛朝我走過來，問我是什麼護照，我立刻回應她並秀出我的護照，她重複了一聲Taiwan，便示意我走往e-Gate，太好了！當我順利過關後，別人還在大排長龍呢！

以前我只知道台灣護照在某些國際機場可以走快速通關走道，但之前都還沒遇到過，沒想到這次從巴黎戴高樂機場出關時，無意中被我遇到了，台灣護照真是好用啊！難怪聽說現在國際黑市的台灣護照也很搶手，許多中國人搶著當台灣人，就算沒護照也要假裝自己是台灣人（在巴黎我就遇到了），偏偏一些台灣人喜歡當中國人，卻又捨不得放棄台灣人身分，拿著台灣護照、台灣健保卡、使用台灣資源、用盡當台灣人的好處，卻滿口說著台灣屬於中國，那你就應該去當堂堂正正的中國人！

越是經常出國的人，越是知道台灣的好，不僅護照好用，台灣生活也容易很多，氣候也好，購物和醫療都方便，治安也好，這是很多人都肯定的，雖然不是完美如天堂，也正因地球不是天堂，沒有一處是真正完美的，但台灣真是非常宜居的國家。所以即使我經常往國外跑，往我最嚮往的歐洲跑，我也覺得歐洲宜遊不移居，三十歲那年的體驗就讓我有了這個認知，所以更肯定沒事我不會移民。就算中國要開打，只要多數台灣人願意留下來戰鬥，我也會一起拼！但如果準備投降，我一定離開，不可能留下來被摧殘的！

台灣護照入境歐洲許多國家都免簽，幾乎可以說走就走，但從明年2026開始（聽說是第四季），即使是免簽國家的人民進入歐洲申根區都要先上網申請ETIAS了！跟進入英國要申請ETA，進入美國要申請ESTA一樣，都是一種電子旅行授權，跟簽證不太一樣，台灣人去土耳其要先辦e-Visa，這是正式簽證，雖然都是上網填資料、繳錢，但電子旅行授權不是簽證，是給不用簽證的國家人民用的。不過對旅客來說，我是認為這兩者差別不大，同樣要事先申請，同要要繳錢，同樣可能被拒絕入境，只差在審查時間跟費用而已。

走過e-Gate之後，還是會遇到海關人員，只是他們幾乎只剩蓋章的作用了，資料看都沒看，只是翻到我入境章的那頁，就直接蓋章了。現在有些國家有了自動通關之後，就不再蓋海關章了，所以護照上的海關章會越來越稀有珍貴，有點可惜！我從以前到現在用過的護照都留著，裡頭的海關章是我的旅行印記之一呢！不過反正死了也帶不走，身外之物都不必想太多，靈魂能夠昇華才是最重要的事。

接著來到行李安檢，這是搭飛機最麻煩的地方，有些國家的安檢很嚴格，我遇過最嚴的國家是澳洲，那次我忘記我沒有託運行李，所有要帶回家的東西都放在登機箱中，結果一堆東西不能帶，連折傘都被打開檢查，一條用剩沒多少的牙膏也被丟掉，真不知這些東西有什麼安全威脅？我覺得機上餐具才真的危險呢！反正這世界很多事就是只防君子、不防小人，小人使壞，君子跟著遭殃。

幸好巴黎的安檢算是簡單，一般程序就過了，而且一下子就走到登機口，免稅商店區很小，我非常意外戴高樂機場第一航廈這麼簡單，以前來過兩次，是不是都第一航廈已不記得了，什麼狀況也不記得了，我毫無印象，太久以前了！總之這次好快就到登機口，距離起飛時間還有一小時，還沒看到飛機，免稅店又沒什麼好逛，看來可以休息一下了！

飛了三個小時之後，抵達伊斯坦堡機場，氣溫27度。雖然飛機延遲40分鐘起飛，卻幾乎準時抵達，衝真快！當時轉機有兩班可選，一班待機兩小時，一班等五小時，因為土耳其航空很容易誤點，機場也很大，有次我幾乎從最極端走到另一端，趕到快絆倒，這次就選了待機五小時這班，現在只好等了。

螢幕還沒出現飛台北班機在幾號登機門，我就先附近隨意逛逛，又覺得沒什麼好逛，就請AI幫我搜尋過去紀錄，發現幾乎都在同一個登機口，原來離我剛才進機場的機門不遠，我就又走回去，又順路逛一下。以前為了趕機都匆匆路過，這次有時間逛了才發現也沒什麼，而且物價高得離譜，泡麵一杯7歐，三明治十幾歐，連漢堡王都是四五倍價，不愧是全世界咖啡最貴的機場！這已經是搶劫價了吧！

決定先原地待機，有點餓，剛好把剩下的德國扭結餅配Brie乳酪吃完，味道還不錯，本來還想把吃剩的乳酪送人，幸好還是留給自己。Brie乳酪是法國名產，以產區為名，就在巴黎東邊不遠，代表性城市是Meaux。這種軟乳酪夾麵包、配紅酒都很適合，我個人很常吃。至於那包德國買的扭結餅Brezel，因為鹼味太重，我不是很喜歡，就吃了好久，到現在差不多兩個月，只在找不到其他食物吃的時候才會吃它，沒想到配乳酪還不錯。

無聊中發現有件事待機時可以玩，在登機口猜這班飛機飛哪裡。通常飛哪裡就會那個國家的乘客特別多，例如飛台北就會很多台灣人。我坐在一個不知道飛哪裡的登機口附近休息，人越來越多，這些人看起來亞洲各地都有，甚至有非洲，比較稀罕的是中亞人，所以我猜是飛中亞地區的。然後我去看登機板找答案，Almaty，哈薩克，猜中！

終於，螢幕上出現飛台北班機的登機口了，這次竟換了，而且不是附近，在這區的另一端！我走過去之後，看著附近登機口的一群台灣人，從穿著打扮來看，實在不像從富有國家來的人，台灣人出門打扮真的很隨性啊！我雖然從不化妝，也不是錦衣玉食的人，但整體搭配我還是有點注重的，這是美感問題，這點可以向法國人多學習，簡單而優雅。這次從伊斯坦堡回台北的飛機上熟睡了五六個小時，很難得！

到了台灣高鐵站，錯過前一班車，再等一小時。想吃個湯麵，這裡沒有，看到漢堡店和甜甜圈，只想吐。最後在小七買了碗粿和茶葉蛋，回到社區再買意麵和四神湯、香菇飯團，太想念台灣味了！

回到家，才發現我是颱風受災戶之一。明明窗戶是關起來的，水好像從牆壁滲進來，流往鋼琴區，再流往書架區，都是最怕水的地方。找時間再修了！還好鋼琴還有聲音，書架下層的書趕緊先拿出來，底下的水只好破網才能擦拭了。

旅行三個月後回來，家裡百廢待舉的感覺。休息一下，喝口台啤，相較起歐洲啤酒，偏甜，但是好喝！這次新加入戰役的行李箱，輪子滾過荷蘭、比利時、盧森堡、德國、法國，和我一樣幸運，完好無缺，感謝老天！

在伊斯坦堡機場免稅店買了一個東西，回來後看到收據上打的國名出現台灣，中國一省。以後我會盡可能不在伊斯坦堡機場買東西了！連花錢都要受辱，真的很嘔！

之後結算帳單，這次歐旅原本預算一天80歐，實際居然一天只花了62歐，我也太會省了！加上匯率，出門時用36計算，後來變成只有34，感覺這次賺好多！現金只花了160歐，有些還是故意花的，真正無法刷卡的地方很少。全部85天含來回機票，大約花了22萬台幣。

後記：擁抱老天給你的禮物

回來後前幾天，不斷重複做著同一個夢，要去某個城市，火車沒直達，得先搭到某個地方轉車，再搭一小段，再轉車，總共要分三段搭，感到很不解，怎麼會這麼複雜。

之後又有一個夢，45號公車到羅馬。雖然人已經在台灣好幾天了，每晚夢裡卻仍在歐洲，不知何地。這次的夢是，我和一群人要去搭公車，地點應該是某國首都，我們想走另一條沒走過的路徑，但最終還是只能選同一班公車、同一條路徑去羅馬，45號公車，一班我在夢裡很熟悉的公車，只要搭3-4個小時就會到了。

夢境總是無比荒謬，卻又無比真實反應著內心。

今天的我，正過著自己一生中最夢寐以求的人生。如果不是十年前的此時，發生過一件讓我對人性、對職場徹底絕望的事，我可能不會這麼快就重拾自己的人生夢想，可能還在跟一群人浪費我的生命，消耗我的積蓄、我的能量、我的情感。

儘管當時的我曾痛苦了好幾年，而且不斷遇到不對的人、不對的事，似乎我人生所有的業障都在同時間跟我報到一樣，挫折到讓我一度懷疑自己的人生。也發現這世界從來不缺少落井下石的人，特別是那些自己的人生苦悶到需要尋找發洩出口的人，越苦就丟得越狠！但一旦挺過了關卡，就像大病初瘉一樣，宛如新生。

所以啊，人生裡的災難，真的可能是老天給你的禮物，所有你無法斷捨離的，老天爺幫你一次清理乾淨，只留下那些最值得你付出的。一旦畫清界線，人生也清楚了。正所謂「患難見真情」「不經一事，不長一智」啊！古人還是很有智慧的。

擁抱老天給你的禮物吧！如果是火焰，就當隻浴火鳳凰；如果是刀山，就當它是登峰的階梯；如果是深淵，就仰望星空，讓自己遁入宇宙吧！

繼續下一段探索之旅。

2025《荷比盧法低地3個月之旅》在巴黎看歌劇的糗事

2025-12-04T05:27:00.012+08:00

7/8 w2_Paris, France

今天又恢復美麗的晴天了！像是在為我明天搭機做準備，真是感謝老天！這次的機票是出門前就一起買好了，能遇到好天氣真是需要些運氣。

下午出門時遇到房東，他問我住得如何，我簡單地回答他，住得不錯！他很開心地說：很好！我們就各自保持愉快心情離開了彼此的視線。老實說，這裡真的比我預期的要好，雖然浴室沒洗手台用起來不是那麼方便，廚房設備也不足，但只要安靜、乾淨、房間窗外有廣大視野、呼吸起來順暢、沒有難聞的氣味，我就可以住得很舒服，其他都是小問題了，尤其預算有限，更不可能十全十美。

同樣搭公車進市區，用手機刷公車卻沒反應，已經不是第一次了，旁邊一位女士教我，打開售票程式再刷就可以了，是真的！公車前面路段因工程而換路線，進入巴黎市中心後又大塞車，手機上的公車時間已經不準了，連公車亭的即時面板也不一定準。一位老先生上了公車後坐到我旁邊，我照例看著他微笑算是打招呼，他坐穩後用法語跟我說，好多工程啊！我對他笑一笑，點個頭，表示同意，但沒再說甚麼，覺得我只是個外國人，實在不便批評什麼。

其實整個歐洲大城市幾乎都如此，自從疫情結束後，所有工程都如火如荼趕進度，到處都在施工。去年我在巴黎也因為交通大堵塞，害我花了三十幾歐搭計程車趕去搭歐洲之星，因為公車遲遲不來，短短7公里多搭了半小時，再加上我請司機等我進旅社拿行李，直接飛奔去車站的車資，不過幸好有趕上，這錢也沒白花。

新橋（Pont Neuf）

今天第一站是杜樂麗花園（Jardin des Tuileries），但我想從左岸一路走過去，於是在新橋（Pont Neuf）附近下了公車。原本預計從旅社搭公車到這裡差不多一個半小時，結果光是中間等車就花了半小時，加上塞車，共花了兩個多小時才到，看來明天去機場還是儘早出門為妙。因為已經買好今天傍晚的票要去看歌劇，從下車地點到Garnier歌劇院大約2.5公里，歌劇時間是七點半，提早半小時入場，看來我只剩一個多小時可以逛，必須抓緊時間了！

新橋就讓我想到《新橋戀人/ Les Amants du Pont-Neuf》這部電影，女主角是很年輕時候的茱麗葉．畢諾許（Juliette Binoche，1964-），橋上的半圓形觀景台讓人印象深刻，我特地走過去看了一下，結果聞到濃烈尿騷味，噁！還是走吧！不過那部電影很多新橋場景是在法國南部另外搭景拍攝的，以假亂真，法國人拍電影真是不惜成本！

接著沿河左岸往西走，又經過了很多橋，和書報攤。塞納河的橋樑光是在小巴黎這段就有三十多座，包含連接小島的橋和2座鐵道橋、5座行人徒步橋等，現存最古老的橋就是新橋，建於1607年，其餘大多是毀損後重建。塞納河岸的書報攤也是巴黎有名風景，以前賣二手書較多，現在賣海報等紀念品較多，時代不同了。

這些書報攤的法文名是bouquinistes，指二手書商，取自荷蘭文的「boekijn」，意思是「小書」。最早出現這些賣二手書的攤販是17世紀初在新橋上，但是因妨礙交通而被政府取締，所以這些書報攤就移到河岸。19世紀中，政府將這些攤販制度化，以繳租金的方式讓他們合法，1930年開始製做統一規格的綠色大鐵盒固定在河兩岸。

這些大鐵盒共有900個，分布在3公里多的塞納河兩岸，2019年被法國文化部列入「非物質文化遺產」名單。去年2024奧運期間，政府曾一度想將這些綠盒子暫時卸下，卻引起抗議，後來作罷。這些書報攤近年也因消費者習慣改變而面臨生存危機，但為維護傳統特色，政府規定販售商品仍需以舊書報為主，少數紀念品可以，並且每週至少營業四天以持續擁有經營權。

沿河岸欣賞巴黎美景最是享受，尤其這種美麗的天氣，可惜今天無法慢慢晃過去。終於走到右岸的杜樂麗花園，前兩次路過都沒有仔細逛過，今天發現那盆奧運遺留下來的「聖火」了！原來就是晚上會升空的熱氣球，雖然看過網路上的奧運開幕影片，但也不記得那麼多了。

這顆「熱氣球」其實是氦氣球加LED燈，在去年奧運結束後本來已經收起來，今年夏至音樂節才又拿出來展示，傍晚升空，聽說會持續到9月的夏天結束。至於旁邊那個摩天輪，就像歐洲許多地方會出現的遊樂設施一樣，都是私人業者申請的臨時性經營，性質大概就像以前的馬戲團吧！有了熱氣球和遊樂設施的杜樂麗花園，景觀和氣氛與以往有顯著差異，以前是很有氣質的花園，現在有點像遊樂場所。

杜樂麗花園原是一棟建於1564年的長形宮殿Palais des Tuileries的附屬花園，名稱tuiles來自這裡原是製作瓦片的地方，當時查理五世牆還在，這裡屬於城外，後來1620至1636年另外做了路易十三城牆，將杜樂麗宮和花園圍在新牆內，到了路易十四才拆了兩牆。杜樂麗宮原主人是亨利二世的妻子Catherine de Médicis（1519-1589年），她也是三位法王的母親，她的孫子路易十三也在這宮殿裡成長。

法國大革命時，路易十六和他的家人被革命人士從凡爾賽帶到杜樂利宮軟禁，多次嘗試逃亡都沒有成功，最後在1793年被送上斷頭台。拿破崙掌權後，杜樂麗花園成為公共花園，杜樂麗宮成為他的宮殿之一，並在羅浮宮和杜樂麗宮之間做了Carrousel凱旋門，這位置原是一片被路易十四名為Carrousel的廣場，Carrousel原意是馬術比武表演，後來延伸為旋轉木馬。

第二帝國時期，拿破崙三世也將杜樂麗宮作為皇宮，他1870年發動普法戰爭，同年被德軍俘虜，巴黎公社在1781年起義，將杜樂麗宮、市政廳、司法宮等多處官方設施燒毀，杜樂麗宮後來被完全拆除，而市政府則是重建。

橘園美術館（Musée de l'Orangerie）

杜樂麗花園西側有座橘園美術館（Musée de l'Orangerie），以收藏莫內（Oscar-Claude Monet，1840-1926年）印象派畫作知名，它原是一座建於拿破崙時期的溫室，用來保護橘樹免受寒害，顯然法國人對這只有南方土地才種得出來的果樹有多珍惜！

第一次世界大戰之後，橘園改成美術館，用來收藏莫內的畫作，當時他已垂垂老矣，囑咐美術館要開天窗以利自然光照射他的畫作。美術館於1927年開幕時，莫內已經去世，當時稱為莫內美術館，後來併入盧森堡博物館，並正式更名為杜樂麗橘園美術館。

協和廣場上的塑像和路燈

從杜樂麗花園西側出來就是協和廣場，接著我走往瑪德蓮娜教堂（Église de la Madeleine），這是一座非常龐大美麗的希臘神殿式建築，跟傳統教堂完全不同面貌，因為她的建造過程經歷非常多舛的命運。

最早提出建造計畫是1757年，因為原本的教堂老舊，需要更新，當時這教堂算是位在郊區，中世紀新舊城牆剛被拆除，留下現在的林蔭大道-- Grands Boulevards，也就是瑪德蓮娜教堂和Garnier歌劇院前面這條，一直往東以環形延伸到巴士底廣場，再到塞納河邊。

瑪德蓮娜教堂（Église de la Madeleine）

巴黎右岸在中世紀有四道圍牆，最早是6世紀的墨洛溫時期，那時只發展西堤島和右岸；到了12世紀的腓力二世，右岸擴建城牆到今天的羅浮宮，左岸則是新建城牆，成就了拉丁區；14世紀的查理五世繼續擴展右岸，建了巴士底堡壘，成就了瑪黑區和羅浮宮一帶；17世紀的路易十三又擴展右岸西側城牆，將原本在城外的杜樂麗宮和花園納進城牆內，但沒多久就被下一任國王--路易十四在1670年代拆了，包括查理五世城牆，成了現在的林蔭大道，並修建多座凱旋門，其中Porte Saint Denis就是兩牆的分界線。

也因為如此，後來有了香榭麗舍大道、協和廣場等等的建設，瑪德蓮娜教堂也才有了更新計畫，一開始是設計成具有大圓頂的新古典式建築，但動工沒多久就遇到了法國大革命，施工只得暫停。拿破崙執政後，變更教堂設計與用途，改為紀念他偉大功勳的紀念碑（蓋了兩座凱旋門還不夠），於是變更為希臘神殿式建築。

路易十六和瑪麗王后的斷魂處--協和廣場

波旁王朝復辟後，路易十八下令這座神殿要作為他的哥哥--路易十六，和嫂子--瑪麗王后的贖罪堂，但還沒蓋完，查理十世即位沒幾年就被推翻了。七月王朝時代，路易菲力浦曾想將她作為火車站，後來還是決定恢復為教堂，最後終於在1842年完工。

我走到瑪德蓮娜時已經七點，完全沒時間好好看看這座大教堂，只能下次再來了！我迅速趕往Garnier歌劇院，這也是一座蓋在昔日舊城牆外側的建築，拿破崙三世下令建造，名字取自該建築的設計者Charles Garnier（1825-1898年），融合了巴洛克、古典主義、文藝復興等多種風格，完成於1875年，建造得如同宮殿一般，被喻為當世的傑作。

Palais Garnier

Palais Garnier 剛開始是作為芭蕾舞的表演場所，現在也表演其他舞蹈、戲劇，並設有圖書館和博物館，也因1909年問世的《歌劇魅影/ Le Fantôme de l'Opéra》而聲名大噪。我因為想進去Garnier 歌劇院看看裡頭豪華的盛況，便決定乾脆看一場歌劇，而不只是買參觀票，於是前兩天進入Palais Garnier官網搜尋，找到今晚這場《塞維亞的理髮師/ Le Barbier de Séville》的現代歌劇，花了37歐，滿懷期待地提早抵達現場。結果，發生了令我錯愕的事！

我在開演前二十分鐘趕到Garnier 歌劇院，先找入口在哪裡，便問了一位守在柵欄前的警衛，他看了我的票說，這是巴士底歌劇院的票！啥？明明那天我查的是Garnier歌劇院網站，怎會買到巴士底歌劇院的票？我真的快昏倒！再問警衛，那我要怎麼去巴士底？他告訴我搭前面不遠的捷運就可以到。我查了一下地圖，公車要繞很久，搭捷運十五分鐘，好，拼了！

協和廣場到瑪德蓮娜路上

但是因為我昨天把最後一張可以搭捷運的票卡給用掉了，現在要再搭捷運必須重新買票，我想直接在地鐵櫃檯買紙卡票應該比較快，結果櫃檯竟跟我說這站不用買票，我帶著疑惑用我的手機去刷閘門，但閘門沒開，我又去問服務台，他說要用儲值卡刷閘門，但不會扣款，原來如此！但我沒儲值卡啊，我都是用手機扣款，他就要我去用機器買一張，還來幫我操作。

接著發現，儲值卡是要先買一張2歐空卡再儲值2.5歐，而我明天就要走了，就是不想買一堆儲值卡才用手機買票的，這下子為了免費進站我又得買空卡，還得儲值，我很猶豫要不要這樣做，他說不然你就用手機買票。天啊！繞了一圈還是要用手機買票！我就趕緊上網買，刷了閘門進站之後，發現還是扣款了，所以免票是只針對儲值卡嗎？那一開始賣紙卡票給我不就好了？還是因為這一站的機器不能刷紙卡？法國交通真的搞得我好混亂！

藝術橋

出了捷運閘門之後，我找不到該從哪一條路出去，這裡也是一個很大的站，每條路都落落長，我已經鑽了很多地道和階梯了，還不知道我的出口在哪裡，真是急死我了！不喜歡搭捷運地鐵就是這樣，像在走迷宮一樣，讓我好焦慮。

終於趕到巴士底歌劇院了，但此時已經遲到15分鐘，我滿頭大汗，氣喘吁吁，直接跟一樓守門的一群人說，很抱歉，我遲到了，因為我跑到另一個歌劇院去了！一位年輕小姐很和緩又親切地說，沒關係，別擔心，你從這裡上二樓。我上樓之後，一位先生看了我的票又和藹地說，走到盡頭搭電梯去六樓。

羅浮宮與Pont du Carrousel

我又上了六樓，按著票卷上寫的號碼找過去，一位看起來不太友善的小姐卻擋在門口，她說很抱歉，你遲到了，現在不能進去了！啥，那前面的人是怎樣？我又重複一次，因為我跑去另一間歌劇院，所以才遲到，我不知道我買的是巴士底的票。此時我還在小喘，汗也還沒擦乾，那小姐可能看我很可憐，一副快崩潰的樣子，就放行讓我進去了，感謝啊！

我打擾了幾位坐在門口的觀眾，他們都帶著微笑看著我，此時還在演奏序曲，節目還沒開始，可能前面有延誤吧？後來的中場休息也晚了十幾分鐘。我摸黑找了一個空位坐下來，這排座位是高處側邊席，除了身體要伸出去看有點辛苦之外，視野還不錯，一覽無遺。我本來想，萬一這戲不好看，我中場休息就會離開去逛巴黎，有幾個景點我還來不及走到，而且很想去找間爵士酒吧喝一杯，雖然我還不確定要去哪一間。

《塞維亞的理髮師》謝幕

《塞維亞的理髮師》原劇本是法國劇作家博馬舍（Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais，1732-1799年）在1775年所寫的故事，他也是《費加洛婚禮》的作者，這兩部劇是三部曲的一部分，塞維亞是第一部，費加洛是第二部。其中「費加洛（Figaro）」這人物貫穿三部戲，第一部就是那位塞維亞的理髮師，他為伯爵獻計，娶得美人歸的故事；到了第二部，費加洛已成為伯爵的管家，雖然都是喜劇，但《費加洛婚禮》在1784年法蘭西劇院（今Odéon國家劇院）首演時，被視為喚起了法國大革命，因為提到舊制度下的社會不平等和司法的腐敗。

《塞維亞的理髮師》昔日以羅西尼（Gioachino Antonio Rossini，1792-1868年）所譜寫的歌劇版本最為知名，《費加洛婚禮》則是莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart，1756-1791年）版本最為家喻戶曉。今天看的是改編為近代版的歌劇，連汽車、摩托車都搬上舞台了，大約是上一世紀末的故事吧！整場劇非常精采，情節緊湊，完全無冷場，即使聽不懂法語也可以猜到幾分，一個半小時很快就過了，中間休息半小時之後再繼續。

巴士底歌劇中場休息時間

劇場外頭有酒吧，休息時很多人去購買，一堆人站著聊幾句，難怪需要休息半小時，法國人的生活節奏就這樣，台灣大概15分鐘給人上廁所吧！我自己也吃點帶去的堅果和一小瓶紅酒，墊一下肚子，回旅社再吃晚飯，這幾天都是這樣，省錢省時間。

看完第二場，加上後面的熱情謝幕結束，已經快十一點了，原本想再回老歌劇院把行程走完，但公車要等二十分鐘，而且附近道路在施工，也不確定有沒有改路線，等一半決定還是直接回旅社吧！所有遺憾都留到下次彌補吧！就像二十幾年前原本要看巴士底的劇沒看成，今天不就剛好彌補了，也算天意！下次再來巴黎，一定要去Garnier 歌劇院看戲，還有去爵士酒吧喝一杯！

巴士底歌劇院觀眾席

回程原本要搭公車，但工程圍籬滿條街，我不知道要去哪裡搭，最後還是進了地鐵，想用手機買票卻疑似地下室訊號不佳，無法網購，就問了地鐵服務員，她說用機器買就好，我說可是我沒儲值卡，她說不必，就幫我按了螢幕，說投錢或刷信用卡都可以，接著出來一張舊紙卡，跟我去年買的一模一樣，就是捷運公車都能搭的那種，上次看到有人在公車上直接跟司機買票，也是這紙卡票，2.5歐，那剛才那站不能買紙卡嗎？法國人真的很會把簡單事搞得好複雜啊！學過法語的人應該都知道。

歌劇散場後的巴士底廣場

2025《荷比盧法低地3個月之旅》從塞納河左岸拉丁區到右岸羅浮宮

2025-12-01T04:49:00.004+08:00

7/7 w1_Paris, France

今天天氣時陰時雨，我猶豫著要不要出門去逛，到了下午四點，看天氣好像還可以，便決定還是出門去市中心，繼續我未完的巴黎回憶之旅。

途中我先到以前住過好幾個月的13區看看，其實每次搭公車去市中心都會經過這裡，但我不太記得確切地點是哪裡了，只記得附近有一家很大的超市叫Géant，那時我常去買菜，但查地圖沒找到，就問了AI，他給我一個地址，我去印證一下，到了現場四處看看，應該是沒錯，只是變了很多。

皇家宮殿

超市已經變成其他賣場，原來Géant在2023年因財務危機已經結束營業了，台灣也有Géant，就是愛買，同樣也換法文名了，只是我沒注意到。當時住的大樓我依稀記得模樣，但不確定是哪一棟，這裡每一棟都很像，對周遭環境也已感到陌生，畢竟那是二十幾年前的事了，物換星移，景物全非。只是對當時發生過的幾件事、遇到的一些人，似乎仍印象深刻，可以說出一大籮筐故事，但那也只是我記憶中的故事，幾分真、幾分虛幻，我也沒把握，人的記憶有時還真不能盡信。

巴黎13區是有名的華人區，講華語的人聚居於此，這跟早期法國曾殖民東南亞有歷史淵源，也跟中國解除海禁有很大的關連。中國明朝時代，為了防止倭寇/海盜在沿海地區的危害，曾下令海禁長達近200年（中間有些時候比較鬆），直到1567年才允許民間出海通商、捕魚。到了明末清初的鄭氏家族出走台灣，中國清政府又實施海禁數年，康熙1684年再度解禁。

巴黎華人區

歐洲海權時代，16、17世紀，葡萄牙人、西班牙人、荷蘭人在麻六甲、菲律賓、台灣、印尼、澳門等地建立殖民地，因為殖民需要人力開發土地，正好中國開放海禁，於是華人被大量吸引到這些殖民據點。接著18、19世紀，英國人、法國人也到了東南亞，前者在在新加坡、馬來西亞、緬甸、香港等地，後者在今天越南、柬埔寨、寮國建立印度支那，而此時中國已全面解除海禁，在人口壓力下，大量華人到這些歐洲殖民地尋找生機，而閩南沿海一帶的居民則大多到了被清朝列為國土的台灣西部。

第二次世界大戰結束後，昔日亞洲、非洲殖民地版圖大重整，許多新興國家陸續誕生，東南亞也在1954年的法越戰爭/奠邊府戰役（Bataille de Diên Biên Phu）之後，法屬印度支那解體，緊接著是多國參與的越南戰爭（1955-1975年），此時原印度支那的親法人士和掌握經濟資源的華人，遭受當地共產黨迫害而成為難民，法國政府接收了他們，這些前殖民地人士選擇住在當時還是工業區的巴黎13區，集中在Avenue de Choisy、Avenue d'Ivry、Boulevard Masséna這一帶的街區，主要原因是土地較便宜，並且已有一小部分的華裔社群。

巴黎華人區

這批東南亞難民當中的華人佔很大比例，他們的祖先大多來自中國福建、廣東、海南島，在1887年之後陸續到了剛成立的法屬印度支那，子孫又在1970-1980年之間來到巴黎，他們將祖先的文化、語言帶到這片重新安身立命的土地，於是潮州話、廣東話、閩南話（較少）成了這裡的主要華語，開起了商鋪、餐廳等等，形成著名的華人區。1990年後，又有一些來自溫州的中國人住到這裡來，據說他們是來做生意的。

如今，華人區的漢字招牌依舊普遍，只是以前的廉價土地，現在也不便宜了，工業區成了新興住宅區，許多白人、非洲裔也住在這裡，而街上那些亞洲人看起來比較像是東南亞裔，聽說很多華裔已經搬出這裡。我現在住宿的房子就住了一些講華語的人，房東看起來也是華裔，但他說他不會華語，上次搭計程車的司機也說他是華裔，但不會華語，我不知道他們是有所顧忌，還是真的已經不說祖先語言了？如果是法國土生土長，不會華語也很正常。

古羅馬競技場入口

至於台灣人算不算華人？那要看華人怎麼定義，如果國族不分，那當然就不是華人/ Chinese！雖然我們目前還是叫中華民國，也常常被當做Chinese，但我會說自己是台灣人/ Taiwanese，畢竟我們有自己的國家，無需說自己是華裔/ Ethnic Chinese。如果講同一種語言、用同一種文字就是同一國人，那世界上應該很多英國人（講英語）？羅馬人（使用羅馬符號）？或是印度/阿拉伯人（使用阿拉伯數字）？這太荒謬了！

我趕著再去搭公車，要去看一下古羅馬競技場（Arènes de Lutèce），它位在第5區，也就是拉丁區的主要區域。其實以前我不知道巴黎還有羅馬古蹟，因為花都實在太豐富了，根本無暇再去看歐洲到處有的羅馬人遺跡，也以為都被都市更新掉了，最近才發現拉丁區還是有留下一些，這次專程要去看看，昨天因為下大雨影響原訂的行程，今天再跑一趟，就從這個競技場開始，中世紀它位於腓力二世城牆的外面不遠。

古羅馬競技場

羅馬競技場所在位置是一座微突的山丘，古羅馬時代叫做Mons Lucotitius，延伸到今天的盧森堡花園，最高只有56公尺。古羅馬人在西元一世紀末到二世紀初建了這座圓形競技場，三世紀初在西北方建了浴場，而總督堡壘則蓋在西堤島上。

西元451年，國力漸弱的西羅馬帝國各地被異族入侵，來自中亞的匈奴人也到了巴黎附近，讓巴黎人惶恐不安，此時巴黎有一位虔誠的基督徒Geneviève（422-502年），以祈禱、禁食和慈善聞名，她到Lucotitius山丘上祈求匈奴人不要侵犯巴黎，後來匈奴人果然離開，她死後被巴黎人奉為守護神，這座山丘也以她重新命名為Montagne Sainte-Geneviève。

先賢祠（Panthéon）

巴黎的羅馬競技場如同其他羅馬人蓋的競技場功能一樣，形式也差不多，圓形居高的看台圍繞著中間低下的表演場，我去的時候正好有放映義大利老電影的活動，聚集了一些人在這裡。我在看台上坐了一會兒之後開始飄雨，便轉往下一個地點，走進一座美麗的教堂Église Saint-Étienne-du-Mont看看，她位在先賢祠（Panthéon）旁邊，特殊造型十分顯眼，她與聖女Sainte-Geneviève有強烈連結。

中世紀法蘭克國王克洛維一世（466-511年）在486年戰勝Soissons的最後羅馬守軍，征服大半個高盧地區之後，496年在Reims受洗為基督徒，之後在Lucotitius山丘上蓋一座以聖彼得和聖保羅為名的大教堂，周圍也建起了修道院。

Église Saint-Étienne-du-Mont

Sainte-Geneviève過世後就葬在這座克洛維一世蓋的大教堂中，後來這教堂便以她為名改成Église Sainte-Geneviève，克洛維國王和王后過世後也都葬在這裡，早期幾位王室成員也是。九世紀時，諾曼人洗劫巴黎，摧毀了Église Sainte-Geneviève，教堂於12世紀重建。

18世紀，路易十五身患重病，他向Sainte-Geneviève祈禱，承諾倘若恢復健康，將重建Église Sainte-Geneviève，而他也果然康復了。1764年，國王在原教堂旁為新教堂奠基，1774年國王去世，1789年法國大革命爆發，舊教堂Église Sainte-Geneviève被暴徒洗劫，聖髑被燒毀，新教堂也停工。1791年，新議會決定將新教堂改建為先賢祠，置放革命先烈的骨灰。

Église Saint-Étienne-du-Mont內的石製屏風

被搶救下來的Sainte-Geneviève聖髑改放在Église Saint-Étienne-du-Mont中，這教堂是原來Sainte-Geneviève修道院旁的小禮拜堂，在15世紀重建成今貌，裡頭擁有特殊的唱詩班席和石製屏風，外型像是哥德式卻又不那麼正統，有一座造型奇特的鐘樓，像是比利時南部那邊的風格，而大門旁邊有一塑像就是Sainte-Geneviève。旁邊的亨利四世中學就是原來的Sainte-Geneviève修道院與教堂位置，其中一座聳立的鐘樓就是Église Sainte-Geneviève的唯一遺物。

從先賢祠往塞納河方向到羅馬浴場這一大片，大多是巴黎大學的拉丁校區，這些建築群現在分屬不同學校。巴黎大學是歐洲第三古老的大學院校，設立於1150年，當時是聖母院的附屬機構，後來受到腓力二世與教宗的承認。

左邊是最早的索邦學院校地

巴黎大學一開始並沒有專門的校區，而是在各修道院或各場所中授課，Sainte-Geneviève修道院就是其中之一，但是她比巴黎大學更早扮演教育功能，設有教室、圖書館等。因巴黎大學授課使用拉丁語，從此這塊聖母院以南的左岸區域就被稱為拉丁區，大約相當於中世紀腓力二世的左岸城牆內。

1257年，一位神學教授--索邦（Robert de Sorbon，1201-1274年），他是國王路易九世的告解神父，在國王與教會的支持下，他創立了索邦學院（Collège de Sorbonne），這是一所神學院，從此巴黎大學才開始有了專門的校區，地點就在拉丁區，後來「索邦/ Sorbonne」這個名字就漸漸成為巴黎大學的代名詞。因教授的內容越來越多，巴黎大學各院所也分佈到巴黎其他區域，但拉丁區仍是巴黎大學的核心。

先賢祠對面的巴黎第一大學Panthéon-Sorbonne

法國大革命時，因反對大學受到教會的控制，於是停止了巴黎大學的授課，直到1806年拿破崙設立帝國大學（Université impériale）掌管全國大專院校後，巴黎大學才又恢復授課，但已經不再附屬於聖母院或任何教會組織。1968年，法國各地發生「五月風暴/ Mai 68」，主要反對保守主義與越戰等等，後來巴黎大學拆分成13個獨立院校，避免因過於龐大而壟斷學術。

2018年，巴黎有四所大學合併為兩所，所以現在的巴黎大學共有11個獨立學校，而名為Sorbonne Université的只是其中一所，由原來的第四、第六大學合併，其他也有以Sorbonne為名的，例如巴黎第一大學也叫「Panthéon-Sorbonne」，第三大學叫新索邦/ Sorbonne Nouvelle，但這些都不是最初的索邦學院（Collège de Sorbonne），他們只是繼承了名稱和使用了部分校區。我還是那句話，不複雜就不是法國人！

Collège de France/法蘭西公學院

巴黎大學的建築群在17世紀紅衣主教黎塞留（Cardinal Richelieu ，1585-1642年）任內重建，他是路易十三時期的樞機主教，而那棟最早的索邦學院就在今天第5區的「La Sorbonne」，地址是學校路47號/ 47 rue des Écoles，現在是多個巴黎大學共用的行政大樓與劇院，後來這位紅衣主教就葬在這棟大樓旁的索邦禮拜堂（Sorbonne Chapel）內。這區有一間Collège de France/法蘭西公學院，是國王François I創立於1530年，不是巴黎大學，比較類似社會大學。

今天拉丁區包含第5區大部分與第6區一小部分，我們所熟知的「巴黎左岸」一般指的就是這個拉丁區，因大學的設立而人文風氣興盛，是學生與教授聚集的學術區，靠近河岸這邊也是餐館、酒吧林立的區域之一，所以非常熱鬧。

拉丁區的Cluny博物館與羅馬浴場

拉丁區靠近塞納河這裡有一間有名的英文書店叫莎士比亞/ Shakespeare，她的主人是美國人，第一代書店在一次大戰後的1919年開在第六區的Odéon劇院附近，是許多作家的聚集地，因1922年曾出版愛爾蘭作家James Joyce的《Ulysses》而聲名大噪，後來在二次大戰時因德軍進到巴黎而關閉。

1951年，另一位美國人在現在位置重開這家英文書店，成為巴黎的英語文學中心，經常舉辦英文相關活動，上次二十幾年前我來的時候就曾遇過，很多人在門口輪流朗誦著一本英文書，這次我沒看到有活動，但是很多人排隊等著進去參觀。這書店也提供短期旅客在裡面打工換宿，據說至今已有三萬多人投宿過，現在是前老闆的女兒在經營。

莎士比亞英文書店

接著走到西堤島（Île de la Cité）的東端，這裡有座小公園，我從這裡遠望聖路易島（Île Saint-Louis），回想當年秋天離開前的景色。聖路易島早期被稱為聖母島，屬於聖母院管轄，用來放牧、捕魚、晒衣物等等用途。14世紀為了納入查理五世的城牆內，在島的東側挖了一條運河，就是現在的Rue Poulettiere這條路位置。

17世紀初，路易十三時代，在當時攝政母后的支持下，開發商在這裡建築樓房，打算引進富商居住，成為高級住宅區。他們將運河填平，蓋了街道筆直的樓房，這在當時算是罕見，也因此在奧斯曼時代無需再被都市更新。

聖路易島

開發土地的同時，島上也計畫興建唯一的教堂-- Église Saint-Louis，供奉的是法國唯一被封聖的國王路易九世，從此這座島便改名為聖路易島，連接西堤島的橋樑也改稱為聖路易橋（Pont Saint-Louis）。

路易九世（1214-1270年）就是迎接基督荊棘冠到巴黎的那位國王，他從小就是虔誠的基督徒，12歲就成為國王。掌權之後，改革司法，推動公平審判，並濟貧行善，還參加過兩次十字軍東征，前往北非，最後也是在征途的路上死於疾病。他過世後的1297年被追聖，因為教廷認為他實現了一位賢王應有的典範。

塞納河右岸與巴黎市政廳

我這次沒有去逛整座聖路易島，因為天氣和季節都不對，我不想破壞了記憶中的美景，只走過聖路易橋到了右岸，再沿著河岸上方看一下塞納河邊。巴黎從2002年開始，每年夏天在塞納河邊有Paris-Plages/ 巴黎沙灘的設置，為了給那些無法出遠門渡假的巴黎人過乾癮，因為反應熱烈，從2007年開始擴大舉辦，從七月初到八月底，市中心的塞納河畔道路會被封閉，只給享用沙灘、躺椅、遮陽傘的人進入。

另外在東站（Gare de l'Est）附近的聖馬丁運河（Canal Saint-Martin）岸也有相同活動，以及Bassin de la Villette也會開放游泳。今年活動已經開始，但我在右岸沒看到什麼大片沙灘和人潮，只見到一些奇怪的設施，感覺很凌亂，或許是週一的關係？

瑪黑區的龐畢度中心Fontaine Stravinsky

我想趕在超市關門前去買個最後三餐，所以又走到瑪黑區龐畢度中心附近。在超商看到有位男士拿了兩瓶酒要結帳，被店員制止，原來這裡九點後超商就不能賣酒了，我看這是為了給附近酒吧做生意吧！巴黎現在有些街區有禁賣酒品的時間，甚至有些地點也有禁酒時段，真是煞風景啊！還好我今天沒打算買酒，因為旅社的酒還沒喝完。

這一帶很多酒吧、餐館，非常熱鬧的街區，我想起這次到法國還沒吃到可麗餅，就找了一下，發現現在很多可麗餅都是北非或中東人在賣，還賣其他中東食物，可麗餅皮也不是現做的，以前可以看到小販拿著桿子在烤盤上製做餅皮的模樣，現在只見他們拿出一片制式餅皮丟到烤盤上加熱，實在讓我倒盡胃口，但我已經點了，草莓加堅果醬，6歐，被折成三角形，跟台灣做的一樣，以前巴黎街頭賣的是捲成長條狀，好多事都變了。

瑪黑區的 Tour Saint-Jacques

邊走邊吃，走到皇家宮殿（Palais-Royal）之前已經吃完了。這宮殿中庭擁有許多迴廊和柱子，原名是紅衣主教宮（Palais-Cardinal），最開始的主人就是紅衣主教黎塞留，他在擔任樞機主教時，協助鞏固法國王權，對抗哈布斯堡王朝，也是法國新教的頭號敵人，卻又與荷蘭、英國、瑞士等新教國家結盟，就是為了對抗哈布斯堡的勢力擴張，在當時是一位擁有很大政治權力的主教。

皇家宮殿

皇家宮殿在黎塞留過世之後就成為王室財產，後轉為多位貴族使用，現在是文化部等公部門用途，北邊的皇家宮殿花園已成公共花園。我走出宮殿拱廊之後來到一處廣場Place Colette，有人正在這裡跳雙人舞，有些是老人，更多的是年輕人，不知是不是什麼社團活動？伴舞的配樂非常老巴黎，讓人忍不住駐足欣賞。

接著走到不遠的羅浮宮，此時大約九點，雖然天色未暗，但燈光已經亮起，很多人在這裡拍美照，搔首弄姿，大概為了放到網路上吧！在鐵塔前面也看到很多，我自己是很少自拍，有也是躲在角落拍個兩張就趕緊走人，我不是那種可以自在置身於鎂光燈下的人。我也沒有很喜歡這種到處拍美照的風氣，因為他們總是在重點位置佔用很多時間，我在拍風景的時候很難避開他們，但現在巴黎到處是這樣的景象，讓我感到有些疲倦。

羅浮宮

Louvre最初是腓力二世（Philippe Auguste, 1165–1223）城牆的一座堡壘，查理五世築了第二道城牆之後，將它改建為王宮。1546年，弗朗索瓦一世（François I，1494-1547年）以法國文藝復興風格重建羅浮宮，成為今日所見的最初樣貌。

後來經過歷代國王擴建，到了路易十四（Louis XIV，1638-1715年）因王宮遷到凡爾賽宮，這裡就停止了擴建，後來改為收藏藝術品的寶庫，兼藝術家居所。法國大革命之後成為美術館，現在最有名的鎮館之寶《蒙娜麗莎/ Monna Lisa》就是達文西送給François I的收藏品。

羅浮宮

我在羅浮宮一帶待了好一陣子，開始想上廁所，查地圖好像杜樂麗花園那裏有，去了發現烏漆墨黑根本找不到，但看到這裡的熱氣球和摩天輪，巴黎真的變了！我只好去問了好幾個路人，發現巴黎人聽到我講英語還蠻友善的，有個警衛告訴我哪裡有，我找過去也被說不能用。

又有人說地鐵站有，我就乾脆搭地鐵回旅社，用掉最後一張票卡，但還是沒找到廁所，只好忍著回旅社上，抵達住處都快十二點了，好累！明天最後一天，繼續撐下去！

Arc de Triomphe du Carrousel

2025《荷比盧法低地3個月之旅》參觀巴黎的古羅馬澡堂與聖母院

2025-11-26T23:36:00.010+08:00

塞納河西堤島的巴黎聖母院

7/6 w7_Paris, France

昨晚巴黎下雨了，今天氣溫14到19度，瞬間從夏天變成冬天。台灣此時好像有颱風？希望島上平安，我回去時無風無雨，此次旅程只剩三天。

今天是七月第一個週日，以前法國每月第一個週日有很多博物館免費參觀，後來改了，只剩一些是免費，但我搞不清楚是哪些，問了AI，查詢確認卻碰了好多釘子，我想去的只有羅馬澡堂是免費，而聖母院是本來就免費，所以今天只參觀了這兩個地方，其他都是戶外。

先賢祠前方廣場

下午兩點出門，第一站先去先賢祠（Panthéon），確認一下是否要買票才能進去。依舊搭公車前往，以前搭公車，司機與乘客都會互相問候，下車也會道謝，現在只有少數乘客會這樣做，而司機通常沒回應。轉車等了半個小時，好像又有事故發生，差點又過了一個半小時的轉乘免費時間。

一下公車就下大雨，有些窒礙難行，到了先賢祠看到排隊人龍，決定直接先去問是否免費再排隊，入口處的小姐很友善地回答，要買票，我也很有禮貌地離開了。因為雨下很大，原本想四處逛逛也罷了，撐傘直接走往羅馬澡堂，也就是克呂尼澡堂（Thermes de Cluny）和博物館，參觀博物館沒氣候問題，這裡也真的是免費進入，仍然很多人排隊。

克呂尼博物館

羅馬人在西元前52年攻佔巴黎，原本住在這裡的高盧部落Parisii被征服，羅馬人以西堤島為城市核心，築有城牆環繞小島，稱她為 Lutetia，全名是Lutetia Parisiorum，意思是巴黎人所在的沼澤地，大約4世紀之後漸漸簡化成Paris這個名字。

羅馬人在西堤島以外也蓋了一些公共設施，其中之一就是這座建於3世紀初的浴場，位在現在的聖米歇爾大道和聖日耳曼大道交叉的街區，原本的浴場範圍包含現在的露天浴場遺跡、Cluny博物館和一旁的餐廳旅館，那時候叫做Thermes de Lutèce，設施包含冷水池（frigidarium）、溫水池（tepidarium）、熱水池（caldarium）、運動場和附屬空間等，佔地面積超過6000平方公尺。

羅馬浴場之冷水池澡堂

15世紀末，勃根地的Cluny修道院在這羅馬古蹟上蓋了院長府邸，成了現在的博物館，而那棟餐廳旅館則是奧斯曼時期的更新建築，所以這浴場現在稱為Thermes de Cluny。

Cluny博物館內現在還有保存良好的羅馬冷水池，也收藏了中世紀2萬多件藝術品，鎮館之寶是《淑女與獨角獸》系列，這是1500年左右在巴黎描繪，送到法蘭德斯以羊毛和絲線編織的六幅掛毯，特別放在一個需要控管人數的小房間中。

《淑女與獨角獸》

博物館的內容很豐富，但我時間不多，參觀了近一個小時之後，我到西堤島上的古監獄（Conciergerie）看看是否需要購票，有些地方我查不到資訊，需要親自跑一趟才知道，問了一位正在排隊的人，他告訴我免費入場，所以我就跟著排隊了。

這棟古監獄的位置就是古羅馬人設置總督堡壘的地方，法蘭克人在508年將巴黎作為首都，並在這羅馬堡壘上建了宮殿，稱為Palais de la Cité，cité就是城市，就是西堤島的名字。8世紀末卡洛林王朝的查理曼將首都遷到今德國Aachen，直到10世紀末的卡佩王朝才又把首都遷回巴黎，並重建了這座城市宮殿。13世紀的路易九世在旁邊建設了王室禮拜堂Sainte-Chapelle，為了存放他所獲得的聖物，包括一頂據說是基督的荊棘冠，1805年後改置於聖母院。

巴黎古監獄內大廳

英法百年戰爭期間， 1364年查理五世登基，他在巴黎北郊建了新的城牆，並在新城內，今天瑪黑區靠近巴士底堡壘的地方蓋了新宮殿Hôtel Saint-Pol，而原來在西堤島的宮殿則部分作為國王居所，部分作為審判貴族的司法官。15世紀之後，國王住所漸漸轉移到羅浮宮，西堤島的舊宮全轉為司法中心和監獄，並改以「Conciergerie/總館」稱之，路易十六和瑪麗皇后在送上斷頭台之前就是被關在這裡。

拿破崙三世的奧斯曼工程時期，Conciergerie曾做過大改造，旁邊的哥德式禮拜堂也做了整修，她在大革命中遭到嚴重毀損，喪失了許多寶物。Conciergerie的監獄用途直到1934年才停止，現在成為高等法院和部分開放參觀；而查理五世的Hôtel Saint-Pol在15世紀後因王宮遷到別處而漸漸荒廢，16世紀將它售出，後來被拆除，現在只剩一面牆。

巴黎監獄轉角的宮殿鐘樓

我在排隊等著進入古監獄參觀的時候，突然聽到後面一群人的英語交談，一位西方人問一群東亞面孔的人來自何方，他們有人回答韓國，有人回答台灣，然後西方人就繼續跟他們聊一些他很喜歡東方文化的話題。

接著我聽到那幾個東亞人用北京腔華語在交談著，我以為自己聽錯了什麼，就回頭看他們一眼，後來才知道，原來現在有很多中國人在海外不敢說自己是中國人，到處假裝成台灣人、日本人、韓國人，天啊！偏偏有些台灣人想當中國人，不然你們交換好了！

Sainte-Chapelle

終於輪到我進館了，在門口檢查包包之後，我跟著前面的人到櫃檯，這才發現要買票！那我就不進去了，拍了兩張照片又從出口走到外面，我還是到旁邊的聖母院參觀吧！先去看了一眼旁邊的皇家禮拜堂，她被圍在司法宮的大門裡面，那大門真是金碧輝煌啊！這門我有印象。Sainte-Chapelle也要買票才能進去，跟Conciergerie一起買較便宜。

終於進入巴黎聖母院（Cathédrale Notre-Dame de Paris）！拜雨果的《鐘樓怪人/巴黎聖母院》之賜，這裡大概是全世界最知名的聖母院了！就如《歌劇魅影》之於巴黎歌劇院，藝文影響之大，可見一斑。

巴黎聖母院

巴黎聖母院建於法國哥德式建築的鼎盛期，1163年起建，花了近兩個世紀才完成，可以想見當時的人們對於這座大教堂的期待，就如現在我們對於巴塞隆納的聖家堂（Sagrada Família）一樣。沒有一個人可以從頭到尾見證她的一磚一瓦從無到有再到落成，每個不同時代的工匠與設計者都參與了其中一部分，才能造就最終的完整，這無疑是對上帝造物的一種崇敬，人類在祂面前總是顯得何等微不足道。

作為主教座堂的巴黎聖母院，見證諸多重要歷史事件，早在她尚未完成的1239年，路易九世從聖地迎來包括基督荊棘冠等聖物時，她就擔負了暫時收容的任務，當時的聖母院正是扮演了王室禮拜堂的角色，直到Sainte-Chapelle建造完成。到了拿破崙時代又接續同樣使命，所以她也見證了拿破崙的加冕典禮，以及諸多共和國總統的葬禮。

2019年4月15日傍晚六點多，祝融吞噬聖母院的景象震撼全世界，無論在場的或是在螢幕前的，信徒或非信徒，不少人禀氣凝神、紅了眼眶，眼看著這座在許多人心目中的聖殿遭此劫難而束手無策，塞納河邊的祈禱聲隨著大火的蔓延而持續，大家不眠不休地關心著進度，終於在六百多名消防人員的搶救下，隔天清晨最後一縷白煙終於消散，大地也才歸於寂靜。當然，緊接著又是繁忙的一天，以及災後計畫。

去年2024年底，聖母院終於又重啟大門，迎接世界各地朝聖者的到來，我也在此時終於再度進到院內參觀，雖然以前也曾進來過，但這次是浴火重生後的首次，意義非凡。今天正好有週日彌撒，整個教堂氣氛莊嚴，只是人潮真的相當擁擠，一度動彈不得。跟著人群到處看看之後，感覺整個牆面和天花板看起來很新，玫瑰窗花好像也沒有以前精緻了？不過經歷了那場大火，也真是難為她了！

逛完聖母院出來，不久雨也停了，陽光短暫露臉，我走了一趟拉丁區，去找點東西吃，想坐在餐廳門口看著人來人往，最後在一家中東烤肉店坐下來，一個kapab三明治9.5歐，吃到一半覺得口渴，喝了兩口自己帶的水，決定點個啤酒，結帳才知那罐超市就買得到的普通大啤是6歐！果然餐廳最好賺的就是酒水了。

休息一陣之後，又繼續逛了左岸多個懷念景點，先去看了聖米歇爾噴泉（Fontaine Saint-Michel），這裡整片帷幕，顯然正在整修。這座噴泉位在聖米歇爾大道通往聖米歇爾橋（Pont Saint-Michel）的街角，前面就叫聖米歇爾廣場，噴泉塑像是大天使Saint-Michel與魔鬼纏鬥的形象，噴泉特色是採用了多種顏色的石材。這街區與橫向的聖日耳曼大道（Bd Saint-Germain）都是在奧斯曼都市更新時代重整，將原本混亂狹窄的中世紀街道拆除，並將聖日耳曼大道往西延伸，成了現在的林蔭大道。

聖米歇爾橋與舊王宮--今日高等法院

我轉進一家小超市買點食物，免得錯過營業時間，排隊等結帳的時候卻目睹一幕。收銀員是個東亞男性年輕人，看起來是華裔，甚至可能是台灣人。我看他對白人客人都很正常，有著歐洲人的禮節和笑容，但對同樣是東亞人卻是另一張面孔，面無表情，一句問候也沒有，差異太明顯了！剛好我前面又是一位東亞女生，我就再觀察一次，果然如此，兩人幾乎沒有對話、沒有多餘互動地結完帳。

輪到我時，我就故意不講話，想知道是不是真的如此，不然平常我都會先問候的，依照歐洲人的習慣。結果他也真的像對待其他東亞人那樣對我，甚至我刷信用卡時，故意問他： Ça marche?（可以嗎？），他依然沒任何表示，彷彿一見到東亞人就自動將自己設定為機器人一般，一部毫無人性的機器人。接著輪到我後面那個白人時，他又立刻變回一張笑臉並親切問候，我的天啊！我不知道他是天生歧視東亞人（源於自卑），還是因為自己曾遭到嚴重歧視，就以為讓自己同樣歧視東亞人就可以變成白人？都很可悲！我懶得理他，只是一切我都看在眼裡。

西堤島上的舊王宮--古監獄與今日法院

接著我往盧森堡公園方向走，途中經過一座很多人正在排隊的劇院，Odéon Théâtre de l'Europe，這是法國國家劇院，建築體經歷過三次重建，第一次是1782年，第二次是1808年，兩次最後都毀於大火，第三次重建是1819年，現在的建築是1990年做過大整修。這劇院位在拆除後的中世紀城牆之外，當時附近還沒太多建設，前面有個大廣場。

Odéon Théâtre原名是Théâtre-Français（法蘭西劇院），名為Odéon是指一種希臘式劇場，這裡曾上演過無數知名劇碼，如博馬舍（Beaumarchais）《費加洛婚禮/ Le Mariage de Figaro/ La Folle Journée/瘋狂的一天》的話劇版本、莎翁名著《威尼斯商人》等等。下次有機會我要來這裡看戲，裡面好像蠻漂亮的。

Odéon歐洲劇院

終於走到盧森堡公園（Jardin du Luxembourg）了，這裡也是讓我很懷念的巴黎景點之一，當年陽光燦爛時，許多巴黎人坐在公園內的綠色椅子上曬太陽的悠閒景象，深印我腦海，可惜今天是陰天，而且我抵達時間有點晚，走到一半就被趕了，這公園有關門時間，夏季到9點半，冬季好像只到5點。

盧森堡公園的名稱來自這裡原是一位叫François de Luxembourg的公爵所有，他是盧森堡家族的後裔，在這裡建了一座府邸，後來被亨利四世的遺孀--Marie de Médicis買下，1612年建造了現在的盧森堡宮，旁邊的舊宅便被稱為「小盧森堡宮/ Petit Luxembourg」，並闢建了這座佔地23公頃的大花園，裡頭有噴泉、塑像、森林等等。

盧森堡公園內的 Fontaine Médicis

Marie de Médicis是路易十三的母親，國王小時候的攝政王，亨利四世是法國波旁王朝（Bourbon）的開創者，他原為新教徒，在亨利三世遇刺後，為了成為法國國王而改信天主教（三世、四世並非父子），並在1598年頒布《南特敕令/ Édit de Nantes》，保障新教徒的宗教自由與政治權利，因此被天主教徒殺害，而這位盧森堡公爵是兩位法國國王的支持者。

盧森堡公園所在位置是一座名為Lucotitius的山丘，中世紀屬於古城牆外面，巴黎人今天暱稱這公園為Luco就是來自這拉丁名，這是古羅馬時代的命名，可能跟巴黎的古羅馬名Lutetia有關。法國大革命之後的盧森堡宮成為法國參議會所在地，小盧森堡宮也成為議長府邸，旁邊附有博物館。

盧森堡公園內的宮殿--今法國參議會

離開盧森堡公園之後，我沿著聖米歇爾大道走往公園南端的大噴泉--Fontaine des Quatre-Parties-du-Monde/ 世界四方噴泉，我要從這附近的公車站牌回南郊住處，順路來看它一下。

這噴泉也是奧斯曼時代所建，配合對街的巴黎天文台而設計，這兩者都位在巴黎子午線上。當初1884年國際間要選出地球零度經線時，這條穿越巴黎天文台的子午線欲與倫敦格林威治競爭，投票之後塵埃落定，但對法國人來說，這條巴黎子午線仍具意義。

Fontaine des Quatre-Parties-du-Monde/ 世界四方噴泉

這座四方噴泉以四位女性塑像代表世界四大洲，當時的大洋洲因為還沒成為世界一洲，所以只有歐亞非美四洲，她們共同扛著一個地球儀，上頭有12星座圖案；而底下有八匹飛奔的駿馬，對應池裡八隻會噴泉的烏龜，可能是象徵快與慢的平衡，各由不同藝術家/鑄造廠製作。但我看到的時候沒有噴泉，不知是不是烏龜下班了？還是罷工？

天黑之際，我搭上回程的公車，回到住處已近午夜12點，又是充實卻疲憊的一天！明天如果還是下大雨，我可能就不出門了，實在太累了！可惜有些行程就必須放棄，真後悔太晚到巴黎啊！也開始又捨不得走了，每次來巴黎都會被黏住，這就是我不敢把巴黎排在旅程第一站的原因，但作為最後一站，只要出門去逛，就永遠意猶未盡，不捨離開。

2025《荷比盧法低地3個月之旅》重返巴黎蒙馬特山丘

2025-11-23T21:55:00.002+08:00

7/5 w6_Paris, France

連續玩兩天下來已經感到非常疲倦，但沒時間休息，也感覺蒙馬特（Montmartre）在呼喚我，下午湊了點力氣之後，還是出門了。今天的天氣開始起變化，雲層深厚，希望不會下雨。

因為從南郊到北邊的蒙馬特有點遠，今天選擇先搭公車去密特朗圖書館站（Bibliothèque François Mitterrand）搭捷運14號，再到很容易迷路的大站Châtelet轉車，果然就糊里糊塗地出了地鐵站，發現自己在一座很陌生的公園裡（Jardin Nelson Mandela），只好再從這裡找到公車前往蒙馬特，抵達時已經六點！看來今天只能大概回憶一下了。

我慢慢從階梯最底下往上爬，這裡的人潮也是多到可怕，我記得二十多年前還沒這麼多人，是因為現在是暑假的關係？週六關係？還是電視劇效應？或是後疫情時代的補償心理？而且階梯中央小廣場的街頭藝人也跟以前很不一樣，早期是穿著奇裝異服的默劇表演，現在是一整團的熱門音樂還加擴音，吵翻了！但觀眾看得很嗨，我就趕緊閃過人群繼續往上走，排隊進入聖心堂（Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre）。

Montmartre這個字是mont加martre，mont是山，martre一般說法是指拉丁語的martyrum，意思是殉道者，這位殉道者是Saint Denis，他是西元3世紀的巴黎首任主教，被當時尚未普遍信仰基督教的羅馬人斬首於這座山丘，因此以Montmartre命名來紀念他，Saint Denis也因此成為巴黎的守護神。

傳說Saint Denis死後仍繼續抱著他的頭顱佈道，成為他的形象，最後在今天巴黎北郊的Saint-Denis倒下，人們為祂建造了聖殿，6世紀修建成皇家修道院，12世紀再重建為今天的哥德式大教堂Basilique Cathédrale Saint-Denis。7世紀，墨洛溫王朝的國王開始葬在聖丹尼修道院/大教堂內，此後，法蘭西國王大多安葬在此，連路易十六和他的王后最後也是葬於聖丹尼大教堂。

12世紀，路易六世國王在蒙馬特建了聖彼得教堂Église Saint-Pierre de Montmartre，之後又有修道院與修女們在這裡生活，開闢果園、葡萄園、麥田等，也蓋了多座磨坊用來製作麵粉，鼎盛時期據說有13座風力磨坊，成為蒙馬特一帶的特殊地景。法國大革命時，修道院被拆毀，最後一任院長被送上斷頭台。

聖心堂裡的聖彼得像

1860年的奧斯曼都市更新時代，蒙馬特成為巴黎市的第18區。1870年，法國在普法戰爭中大敗，拿破崙三世被德軍俘擄，法蘭西帝國崩潰，法國第三共和建立，繼續與德軍作戰。9月19日，巴黎被德軍圍城4個月，造成城內無糧，社會動盪。1871年，共和政府與德軍簽署停戰協議，割讓阿爾薩斯（史特拉斯堡等城）和部分洛林區（如梅斯），並支付巨額賠款。

由於以上種種社會與政治因素，加上第三共和初期由一群保守的權貴組成，對於巴黎勞工階級要求縮短工時、改善勞動條件、教育世俗化等等訴求不做出回應，引發巴黎極左派市民的不滿，於是組成巴黎公社（La Commune de Paris）與政府進行對抗。

聖心堂鐘塔

1871年3月18日，由於普法戰爭時，法軍在蒙馬特山頂安置許多大砲，正準備移走時，被巴黎公社成員攔截，雙方引發激烈衝突，蒙馬特成為巴黎公社起義的爆發地點，隨後巴黎市到處有激烈抗爭，杜樂麗宮、市政廳、司法宮等多處官方設施被縱火或損毀，經過殘酷鎮壓之後才逐漸平息。

普法戰爭失敗的1870年，南特主教提出在蒙馬特建蓋聖心堂的計畫，希望可以安撫自從法國大革命之後，巴黎市民躁動不安的心靈，以及在動盪社會與戰爭中所承受的苦難，於是公眾捐款贊助，1875年動工，歷時40年，終於在1914年完成。但因第一次世界大戰爆發，正式祝聖是在1919年。

聖心堂內部

於此同時，由於蒙馬特地段較市中心便宜，山丘上開始有藝術家入住，接著，酒館、咖啡館、歌舞廳也開始進駐，造就知名的波西米亞文化（Bohémianisme），經歷了一次大戰前的「美好年代（Belle Époque）」。

「Bohème」原指來自捷克波西米亞地區的吉普賽人，19世紀因法國作家Henri Murger的著作《Scènes de la Vie de Bohème/波希米亞人的生活情景》而有了新的含意，專指不受社會規範束縛的窮困藝術家，而後有了普契尼（Giacomo Puccini，1858-1924年）的歌劇《波希米亞人/ La Bohème》。

蒙馬特

這些藝術家常以蒙馬特為題材，例如：梵谷、畢卡索、羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec，1864-1901）等等，讓這座小山丘逐漸打出知名度，蓋在山頂的白色聖心堂也成為有名地標。但今天的蒙馬特地價已水漲船高，許多藝術家已陸續搬出，讓給了旅遊業與餐飲業，但仍有些藝廊在此經營。

對於蒙馬特的印象，其實我只記得聖心堂，對周遭巷弄的記憶有些模糊，只記得有間達利美術館，和有不少賣畫的地攤，現在地攤比較少見了。我稍微晃一圈，由於時間所剩不多，加上人潮擁擠，我逛沒多久就往下走了。

蒙馬特的風車

來到紅磨坊，感覺這一帶治安沒以前那麼可怕了，可能是我看到警察駐守在一旁的關係，但附近仍是紅燈區，也有很多情趣用品店，這裡連超商也開得比較晚，所以歐洲人也不是不愛賺錢，而是有沒有營業習慣和需求而已，但也可能是外來者經營的商店。

紅磨坊（Moulin Rouge）以歌舞秀著稱，創立於1889年，與蒙馬特山丘一起成為藝術家的創作題材，法國康康舞（cancan）因此而知名於世。康康舞因以高踢腿和誇張裙擺動作挑逗觀眾，早期被視為帶有色情的表演，如今康康舞已成為健康的舞蹈運動，許多國際遊客來到紅磨坊欣賞這巴黎紅燈區的特色，雖票券要價不菲，仍吸引很多人排隊買票，百歐元起跳！

紅磨坊所在的Pigalle區

我在蒙馬特和山腳逛了三個小時，接著搭了一小段公車去不遠的聖馬丁運河（Canal Saint-Martin）看看，這裡我應該沒來過，因為以前不曉得巴黎也有運河。

1800年代，拿破崙下令開闢一條可為城市提供淡水的渠道，接引東北方的另一條運河Canal de l'Ourcq，連接到塞納河，於是誕生這條長約4.6公里的聖馬丁運河，它早期同時扮演輸送貨物的功能，現在則提供遊船，在部分路段轉為地下渠道。

聖馬丁運河

聖馬丁運河一帶由於房租較便宜，吸引許多年輕人住在這裡，可能也逢假日的關係，運河邊有好多年輕人聚在一起飲酒聊天。

巴黎現在有些地段和時段的公共場所是禁止飲酒的，連賣酒在有些區域也有時間限制，通常是晚上9點至隔天早上7點在雜貨店或超商禁賣，部分區域（如Pigalle紅燈區）下午4點到隔天早上7點禁止露天飲酒，比較允許的地區是塞納河邊、聖馬丁運河邊和部分公園，有些會有告示提醒禁酒時段，違反規定罰很兇。

聖馬丁運河

我沿著運河走了一小段路就離開了，因為想趕在一個半小時的轉車時間內用同張車票回旅社，但中途遇到塞車，轉車也等好久，搭最後一班時刷手機已經亮起紅燈！決定不管它，這麼晚又是週末，查票員應該沒那麼勤快。剛才急著換公車，下車差點被車子撞到，幸好老天有保佑，回到旅社已經十一點半，好累！

下午出門因有一段交通要搭地鐵，我就用了第三張舊卡票，但公車刷完再刷地鐵卻過不去，照理這張舊卡沒有分交通工具才對，我就走了一道原本就開著的閘門進去，出來時刷舊紙卡卻又通過了！可能機器不同的關係吧？舊紙卡用到今年底就會作廢了，大概緩衝期會有一段混亂狀況，明年起在巴黎搭大眾交通得分兩種交通工具買票了，真複雜！

從蒙馬特山丘看巴黎

2025《荷比盧法低地3個月之旅》巴黎昔日郊區與世博會遺產

2025-11-21T22:17:00.020+08:00

夏樂宮與艾菲爾鐵塔

7/4 w5_Paris, France

今天又是個美麗的晴天，從南郊住處搭公車到塞納河左岸的波旁宮，花了一個半小時，市區塞車嚴重，今天打算從這裡開始步行。住郊區最大問題就是交通很花時間，但郊區比較安靜，住起來舒服，價格也較低。雖然附近也有地鐵站，但要走一公里多，我有點懶，而公車站牌走幾步路就有了，我也比較喜歡搭公車看風景，而不是在地底下鑽。

波旁宮（Palais Bourbon）現在是法國國會所在，建於1722年，原是太陽王--路易十四（1638-1715年）的合法私生女--波旁公爵夫人的私人財產，法國大革命後被收為國有。路易十四時期的法國國力強盛，巴黎的中世紀城牆已失去防禦功能，大多陸續拆除或殘缺不全，城市逐漸往外擴展，當時波旁宮所在的第7區仍待開發，現在已是巴黎最昂貴的區域之一，巴黎鐵塔就位在此區。

波旁宮（Palais Bourbon）

波旁宮對岸是杜樂麗花園（Jardin des Tuileries），再往前一點是協和廣場（Place de la Concorde），這些當時都在14世紀建築的查理五世牆外面，但在17世紀新築的路易十三城牆裡面，後來都被路易十四拆除。協和廣場是路易十六和瑪麗皇后的斷魂處，當時置放斷頭台的地方，曾有一千多名貴族與罪犯在此被處決，1795年後改名為Concorde，意思是和平、和解。

協和廣場原是為了置放路易十五的騎馬像而於1763-1772年開發，原名是路易十五廣場，但此時國王聲望已大不如從前，大革命時的國王像被推倒融解；而廣場北側同時期建造的兩座宮殿，其中一座是海軍府（Hôtel de la Marine），是革命者取得大砲的地點之一，用來進攻巴士底監獄。

協和廣場（Place de la Concorde）

現在的協和廣場是車水馬龍之地，廣場中央有一座古埃及方尖柱，佇立於1836年，是鄂圖曼帝國的埃及總督送給七月王朝（1830-1848年）唯一國王Louis Philippe I（1773-1850年）的禮物，他在1848年流亡英國，他的女兒Louise-Marie後來嫁給比利時第一位國王Leopold I（1790-1865年）。

此時的協和廣場被舞台和圍籬包圍，應該是為了七月十四的慶典做準備吧！我沒打算待到那時候，因為20多年前曾經歷過法國國慶，覺得差不多就那樣，白天看遊行，晚上去塞納河邊看煙火，人潮擁擠，對當年震耳欲聾的煙火印象深刻，這次我就不留了。

小皇宮（Petit Palais）

接著走往小皇宮（Petit Palais）和大皇宮（Grand Palais）看展覽，有些免費，有些要購票，我光是免費展覽就看了兩個小時，小皇宮內不乏好作品，各時代繪畫和雕塑等，大皇宮一樓有個大型互動裝置展，二樓有些當代畫作。我忘了以前有沒有進來過，印象中，二十幾年前這附近沒什麼人，現在則是熱鬧得很。不過我覺得巴黎現在到處都好多遊客，當地居民好像被隱藏起來了。

大小皇宮都不是真正的皇宮，它們都是為了1900年的巴黎世界博覽會而建設，當時除了這兩座建築外，還有附近橫跨塞納河的亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）、奧賽火車站（今奧塞美術館）和巴黎地鐵入口的新藝術拱門，此次世博會也將法國的新藝術推廣於世。

大皇宮（Grand Palais）內部

亞歷山大三世橋上的路燈和雕像就是典型的新藝術作品，這座橋以當時已故的俄羅斯沙皇命名，紀念1892年的法俄同盟。這座橋樑連接的左岸往前延伸是傷兵院/榮軍院（Les Invalides），它是路易十四在1670年下令建築的一座療養院和醫院，為了服務因戰爭而受傷的士兵，現在是軍事博物館（Musée de l'Armée），也常用來迎接國際政要的到訪。

後面有一座巴洛克風格的圓頂教堂（Église du Dôme），圓頂高107公尺，拿破崙（Napoléon Bonaparte，1769-1821年）的陵寢就在這裡。

傷兵院/榮軍院（Les Invalides）

接下來走往香榭麗舍大道（Avenue des Champs-Élysées），它的起點是協和廣場，另一頭就是凱旋門（Arc de Triomphe），這裡是巴黎第8區，也是異常昂貴之區。「Champs-Élysées」一名來自希臘神話裡的極樂世界/天堂，大道長度近2公里，是路易十四為了展示王權和安全前往新舊皇宮所規劃的大道，舊宮指的是他的出生地Château de Saint-Germain-en-Laye，新宮指的就是凡爾賽宮（Château de Versailles）。

當時路易十四規劃從羅浮宮到杜樂麗宮（已焚毀）和花園，往西延伸出一條視覺通透筆直的大道，一方面展示王權，一方面也避免反叛人士的躲藏，於是1667年有了香榭麗舍大道的誕生，但早期就只是一條穿越田野的馬路。

亞歷山大三世橋（Pont Alexandre III）的新藝術

後世在這條軸線上繼續加入新元素，包括路易十五的協和廣場、拿破崙下令興建的兩座凱旋門（另一座是羅浮宮前面的Arc de Triomphe du Carrousel），以及密特朗時代的新凱旋門（La Défense）也在這條往大巴黎圈延伸的軸線上，從此這條穿透時空的直線被稱為歷史軸線（Axe historique），是巴黎近代王權歷史與都市美學的重要展現。

18世紀，香榭麗舍大道兩旁開始授權出現建築，並在拓寬之後重新種植樹木。今天的總統官邸Élysée Palace就在1722年完成，原是貴族名人的豪宅，拿破崙也住過這裡，在第二共和時期的1848年通過法律，將愛麗舍宮定為總統居所兼辦公室。雖然路易拿破崙（Charles Louis Napoléon Bonaparte，1808-1873年）在恢復帝制成為拿破崙三世後，曾將住所搬到杜樂麗宮，但第三共和之後的總統官邸仍回到愛麗舍宮，直到今天。

香榭麗舍大道東段有總統官邸 Élysée Palace

但早期香榭麗舍大道附近仍屬偏僻的郊區，治安也聲名狼藉，充斥廉價咖啡館與妓女院，直到拿破崙時代經過整頓之後才有所改善，尤其19世紀中期的巴黎改造計畫，也就是奧斯曼工程（travaux haussmanniens）之後，才吸引許多高檔餐廳、旅社、商店到此開發，漸漸成為今日奢華模樣。

奧斯曼工程是指1850至1870年代，法國塞納省省長Baron Georges-Eugène Haussmann（1809-1891年）所規劃，受到拿破崙三世支持的大規模都市更新計畫，包括拆除擁擠與髒亂的中世紀街區、修建寬敞的街道與林蔭道、建設大公園與廣場、建設新下水道與噴泉水渠，以及向巴黎郊區拓展開發等等巨大工程，這場改造使巴黎成為現代都市的典範，也影響了其他歐洲城市的現代化。

香榭麗舍大道旁的Marigny花園

熟悉巴黎的人應該都知道，巴黎市中心分成20個行政區，這就是奧斯曼工程裡的都市計畫項目之一。第一區在右岸羅浮宮一帶，從這裡以順時針方向畫一個螺旋漸漸往外擴，就是1到20區的大致位置，每一區都各具特色。

西堤島在第4區，5到7區在左岸，8到12區又回到右岸，13到15區已是左岸的邊緣，16到20區則是右岸邊緣，這20區就是所謂小巴黎圈（Paris intra-muros），圈外以一條環城大道（Boulevard périphérique）包圍，當時有一道名為Thiers的城牆在這裡，那城牆是七月王朝時代於1841到1846年間蓋的，於第一次大戰之後才拆除。

西堤島上的古監獄關過路易十六和瑪麗皇后

奧斯曼當時為了都市更新，還把一道路易16時代蓋來進城收關稅的牆Mur des Fermiers généraux給拆了，那道牆也成了法國大革命的導火線。

關稅牆位置大致在4-11區的外圍，當時城門關卡（barrières）高達五十多座，拆掉之後留下今天的幾條大道、廣場、小公園等地，例如13區的Place d'Italie、巴黎地下墓穴（Les Catacombes de Paris）一帶、巴黎唯一摩天大樓Tour Montparnasse一帶、巴黎鐵塔所在的戰神廣場（Champ de Mars）在城牆內邊緣（當時是練兵場）、凱旋門所在的Place Charles-de-Gaulle (Étoile) 、11區的Place de la Nation等等。

香榭麗舍大道商業區

我印象中的香榭麗舍大道是條香水味濃厚的名店街，街上行人各個奢華打扮，像是一座獨特的模特兒伸展台，但是今日再到這裡，怎麼出現很多到處都有的連鎖店，連麥當勞都有，感覺跟其他城市的購物街越來越像了！我在速食店坐下吃了點東西，休息片刻，已經筋疲力竭，根本快睡著了！

去上速食店廁所時遇到一件有趣的事，這裡有五間廁所，排隊排很長，輪到我排第一個的時候，發現只有一間可用，難怪等那麼久。也發現每間都有個外鎖，像是要投幣才能開，但也沒寫多少錢，那到底要如何解鎖？還是店員故意只留一間可用？一般歐洲餐廳的廁所只給客人使用，可能有密碼在收據上或什麼，但這裡點餐用機器，收據可以選擇印出或不印出，如果有密碼，通常大家會接力給下一個人使用，所以應該不是用密碼開鎖。

從大皇宮看小皇宮

當我正感疑惑時，排我後面的小姐用英語問我，只有一間可用嗎？我說我也不知道，不然試一下。我們就分別去試了其他間，確認都無法開啟。然後來了一個也是講英語的，手上拿著一個代幣，問我能不能讓她試一下，她就去開了另一間廁所，她用完後把門開著，問我要不要上，我前面那個人有帶小孩，她們進去很久還沒出來，我就去看了那間被她打開的廁所，裡面居然是積水的，我就不想進去了，後來是別人進去用，我仍然用了之前唯一的那間。

大皇宮（Grand Palais）

我出來後，那個拿代幣的女士又去拿了一堆代幣，問我要不要用，我說不用了，已經上過廁所。她又拿了那些代幣要給其他排隊的人，我猜她是去跟櫃台要的，但其他人都沒有想拿代幣開鎖的樣子，我就幫忙用英語說，試試看，或許可以打開，但我見她們都沒想試的樣子，不知是聽不懂還是怎樣？

我是覺得外國人可能不懂為什麼廁所要鎖住不給人方便，所以會去想辦法開鎖，但法國人大概早已習慣這種情況，所以才為什麼試著開廁所的都是講英語的人。我看巴黎現在很多美國遊客，他們的穿著和語調很容易辨別，可能是電視劇《Emily in Paris》的效應？連法國官方都幫忙宣傳這劇。

凱旋門（Arc de Triomphe）

休息之後，打起精神繼續往凱旋門走，此時太陽已經西沒，隱藏在雲層後方，星型廣場/戴高樂廣場/凱旋門所在地很多人、很多車，我迅速拍了幾張照片，又往艾菲爾鐵塔走去，沿路儘是豪宅和昂貴的餐廳，走在這條路上的壓力真大啊！而且又是好長一條路！終於走到位在高處的夏樂宮（Palais de Chaillot）了，這裡是觀賞巴黎鐵塔全景的最佳地點，很多人在這裡，大家像是在等待什麼，都捨不得走的樣子。

Trocadéro花園與艾菲爾鐵塔

艾菲爾鐵塔（Tour Eiffel）是為了1889年的世博會而興建，夏樂宮是為了1937年的「國際博覽會」而興建，原址有一座為了1878年世博會而興建的Trocadéro宮已拆除，只留下前面的花園，巴黎辦過好多次博覽會喔！

1937年的「國際博覽會」全名是Exposition Internationale des Arts et Techniques dans la Vie Moderne，這統稱為「世博會（World Expo/ World's Fair/ Exposition Universelle）」的國際性展覽用過很多不同名字，性質都是一樣的，世界各國競逐當代國力的地方。

第一屆世博會（Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations）是1851年在倫敦舉行，為了展示工業革命之後的成果，後來發現世博會可為主辦國帶來龐大的商業利益，便開始有31個國家在1928年簽署《國際展覽公約/ Convention Relating to International Exhibitions》，並成立負責規劃管理世博會的「國際展覽局（Bureau International des Expositions ，簡稱BIE）」，總部就設在巴黎，自2000年起規定每5年舉辦一次，至今共有184個會員國。

今年2025在日本大阪舉行，有超過150個國家參加，台灣不是會員國，只能透過日本邀請與民間企業參與的形式，並以「Tech World館」參加，無法以Taiwan館參加，當然又是中共因素，這我一點也高興不起來！

遠方建築是軍官學校

晚上十點多，終於等到稍微天黑，鐵塔打燈了！我往下走到河邊，想近一點看亮燈的鐵塔，前面的橋現在圍成步道橋，奧運五環還在，置於橋中間，人潮非常擁擠，很多幫人拍照的生意人在這裡叫賣，通常是中東人和非洲人，擺地攤的也是。以前他們是用兜售，或攤子小小的，我也買過一個小鐵塔，現在販售的鐵塔變得多彩，攤位也變大，數量比以前更多，幾乎佔滿人行道！

鐵塔下面也變了，以前可以通行，人可以從鐵塔下方往上看，現在整區圍起來，要安檢和買票才能進去，沒買票就完全無法接近，難怪一票人都在夏樂宮看發光的鐵塔！

我懶得再走回去，而且要趕在超市關門前去買些食物，便直接離開了，走往後方的花園，附近有家小超市，買完已經十一點，決定搭地鐵回旅社快一些，就用舊紙卡進站吧！巴黎地鐵也不一樣了，沒有以前髒臭，塞納河也變得清澈，我想這一切都要歸功於去年的奧運吧！但是人潮也變得比以前更多，還到處安檢（昨天的音樂會也是），想必是2015年的伊斯蘭國（IS）恐怖攻擊之後的影響吧！整個歐洲都到處安檢。

出捷運站不久，看到一家賣烤雞的外帶店，香噴噴又便宜，一個大雞腿才2.5歐，再買一盒炸薯條2.5歐，味道都很好，沒吃完的明天繼續吃。但從捷運站回旅社的路上又暗又有工地，走得有些心不安，附近又是穆斯林區，不確定治安如何，幸好順利回到住處。今晚的社區很安靜，我的陽台有美麗的半月陪伴，舒服又疲憊的一天！

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