Seguendo il fiume di stelle

CANADA: Banff National Park

2016-07-07T05:49:00.000+02:00

Ci sono due modi opposti per sentire la sacralità di un luogo. Il primo e' di viverlo insieme ad una folla di sconosciuti che pensano e si muovono all'unisono come se si fosse parte di un'unica entità . Il secondo modo e' vivere un'esperienza in completa solitudine sul cuore della terra, da soli, immersi in una natura più grande e più forte di noi. Ed e' quest'ultima esperienza che si ha fa nel Parco Naturale di Banff, sulle Montagne Rocciose canadesi.

Il Parco Naturale di Banff e' anche il nonno di tutti i parchi naturali, uno dei tre (dopo Yellowstone and Mackinac National Parks) che hanno ispirato in tutto il mondo valori legati alla conservazione dell'ambiente naturale e della storia umana legata ad esso. La sua storia inizia nel 1911 quando, per la prima volta la natura ha smesso di fare paura, ma e' stata vista come ricchezza da preservare.

Partendo da Banff e'possibile seguire percorsi di tutte le difficoltà', dalla semplice camminata nei boschi alla scalata su parete verticale. Ma c'e' una cosa che accomuna qualsiasi attività' all'aperto in queste regioni: la possibilità di incontrare animali selvatici quali lupi, orsi bruni e grizzly. Per questo, non c'e' passeggiata che non richieda attenzione e rispetto delle norme di sopravvivenza in ambienti selvaggi. Meglio non scegliere la montagna se non si ha interesse ad imparare le regole base della sopravvivenza: cosa fare durante un temporale, c in caso d'incontro di animali selvatici, in caso ci si perda, etc. Il Parco Naturale, a tutt'oggi, e' un luogo dove poter imparare qualcosa di reale che la vita urbanizzata ci ha tolto.

Ma Banff e' anche una cittadina estremamente bella e piacevole, con case costruite con tronchi d'albero (le log houses) e ristoranti e negozi lungo la via principale.

Il successo di questa cittadina e'dovuto senza dubbio alle sorgenti di acqua termali che affiorano sulle pendici dei monti attorno al paese e dell'hotel in stile castello costruito per commercializzarle.

Le terme sono aperte tutto l'anno dalla mattina presto alle 10 di sera e sono un'esperienza irrinunciabile anche per i non amanti delle spa. Prima di tutto per gli ambienti storici e la racconta di immagini che ripercorrono la storia delle terme dai primi del 1900 ad oggi. Poi per l'ambientazione; le piscine si affacciano sui boschi di conifere e spaziano a 360 gradi sulle montagne circostanti, spesso innevate anche d'estate.
Il terzo motivo e' che e' un' opportunità di passare lentamente una giornata, di dimenticare i problemi di ogni giorno lasciandosi scivolare nelle acque minerali e calde.

E'un'esperienza che vi fara' sentire coccolati.
Le Hot Springs (le sorgenti di acqua calda) sono anche una conclusione piacevole di una giornata passata a camminare in montagna, tra i boschi, o a sciare.

Qualsiasi cosa amiate della montagna, Banff ce l'ha, insieme a spazi vastissimi, temperature estreme, una natura vergine e abitazioni calde e accoglienti.
Banff riesce a far amare la montagna anche a chi non la sopporta. Non per niente i suoi parchi attirano 4 milioni di turisti all'anno da tutto il mondo.

Auguro a tutti di poterla visitare un giorno.

ARABIA SAUDITA: dove la terra non ha prezzo (Mecca City)

2015-06-27T14:30:00.003+02:00

Hotel Torre dell'Orologio (Abraj alBait) Mecca

Se avete 500.000 euro e non sapete cosa farne, potreste sempre prendere in considerazione la possibilità di comprare 1 metro quadrato di terra nella città di Mecca, in Arabia Saudita. Mecca - l'Onoratissima - la città santa per eccellenza per tutto l'islam, è anche la città più costosa al mondo dove cercare casa, battendo perfino il costosissimo Principato di Monaco.

A Mecca, con 50 milioni di euro, sarete in grado di comprarvi più' o meno 100 mq di suolo. Certo il terreno andrebbe appena edificato, ma dato che l'edificazione ha un costo infinitesimo rispetto al terreno, possiamo stabilire che 50 milioni e 20 mila euro e' il prezzo per una casetta a Mecca, chiavi in mano. Questo se non ci fosse la concorrenza disposta ad offrire il doppio di quanto offriate voi, sempre e per qualsiasi cifra.

L'aumento dei prezzi e' avvenuto interamente nell'ultimo decennio a causa dell'aumento dei pellegrini che ogni anno si recano a Mecca e Medina durante i rituali dell'Umrah e Hajj (piccolo e grande pellegrinaggio, rispettivamente) che i musulmani sono tenuti a fare in segno di sottomissione all'Islam visitando la Kaaba (il tempio cubico su cui e' incastonata la pietra nera) e i sacri luoghi della vita di Maometto.

Secondo Shoujaa Zaidi, vice presidente della societa' che ha investito nella costruzione del Mecca Hilton Hotel e nelle Torri dell'Orologio (Abraj al Bait), la vitalità' economico-finanziaria di Mecca in questo momento sta toccando il suo apice. Fino ad oggi infatti sono stati investiti decine di miliardi di dollari per acquistare dai singoli proprietari la zona attorno alla Kaaba e ampliare gli spazi dedicati ai pellegrini, soprattutto con strutture alberghiere di lusso.

Il pellegrinaggio alla Kaaba oggi e' qualcosa di fuori dall'ordinario, un'esperienza che offre ambienti di lusso e spiritualita' per i 13 milioni di pellegrini che ogni anno intraprendono il viaggio verso il centro del mondo islamico. Non più' alloggi, ostelli e tende con servizi basilari, ma camere d'albergo con una vista spettacolare sulla Kaaba e sui pellegrini che vi si recano per pregare.

Critiche sulla massiccia distruzione e edificazione della parte storica di Mecca sono state mosse dall'architetto Sami Angawi e da altri esperti di archeologia e storia dell'arte islamica. E' chiaro che Mecca e Medina abbiano un urgente bisogno di infrastrutture moderne per soddisfare i bisogni della popolazione locale e dei pellegrini, ma secondo gli esperti le infrastrutture non devono pesare sul patrimonio storico e architettonico del paese.

Nel frattempo, per un investimento sicuro, Mecca sembra il posto con le più' rosee aspettative di sviluppo e di crescita finanziaria al mondo.

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- L'abaya a Gedda
- Solstizio d'estate

Source: alarabya; The Independent

ARABIA SAUDITA: solstizio d'estate

2015-06-21T22:15:00.003+02:00

source

Oggi, come Peter Schlemihl, per qualche ora ho perso la mia ombra.

L'ho cercata, ma non c'era.

Ma diversamente dal protagonista del racconto di von Chiamisso, io non ero sola. Con me, milioni di persone che oggi, 21 giugno, si trovavano a vivere o a passare sul Tropico del Cancro, si sono ritrovate per qualche ora senza la propria ombra. Solo gli uccelli in volo sono riusciti a mantenere la propria, noi, povere creature terrestri, l'avevamo persa.

Nel romanzo di von Chiamisso, Peter Schlemihl scambia la propria ombra in cambio della ricchezza. Non l'anima, badate bene, Peter non è Faust, non venderebbe mai l'anima di cui ha ben chiara l'importanza. Ma l'ombra? Che importanza può avere un'ombra? Il nostro lato oscuro sembra dannoso, o almeno inutile. Disfarsene in cambio di qualcosa di positivo, come la sicurezza economica, non può di certo essere sbagliato. Quanto sarebbe bello infatti essere solo bravi, solo affascinanti, solo piacevoli. Una vita senza ombre, senza lati oscuri e per di più, premiati dall'abbondanza.

Forse per questo Peter Schlemihl si stupisce - e non poco - di scoprire che la vita senza la propria ombra, senza il lato oscuro, dopo tutto, non è così piacevole. La gente lo evita, ha paura di quella stranezza ed a poco a poco, nonostante la ricchezza, Peter scopre di non poter fare la cosa per lui più importante, sposare la donna che ama.

L'aver perso la mia ombra, oggi, durante il solstizio estivo, mi ha fatto tornare in mente la Straordinaria Storia di Peter Schlemihl, che al contrario del Faust di Marlowe o di Goethe, non vuole dare esempi o insegnamenti granitici. Dopo aver letto il libro resta il dubbio di cosa sia realmente l'ombra e se anche noi, altrettanto innocuamente, abbiamo fatto nella nostra vita qualche scambio simile. Non l'anima, quella la perdono in pochi, ma le brave e oneste persone spesso finiscono per perdere l'ombra e ritrovarsi dimezzati. Perché senza anima l'uomo è perso definitivamente, senza ombra è solo smarrito, è un essere incompleto.

La storia però ha un lieto fine; non la classica riconquista del maltolto, ma l'accettazione della realtà, la rinuncia serena a quanto si è perso per sempre. Peter Schlemihl rinuncerà alla donna che ama, ma allo stesso tempo anche alla ricchezza e sceglierà - per salvarsi - di viaggiare il mondo e studiare la natura.

La morale del giorno del solstizio è dunque che i nostri lati oscuri sono importanti e che ci completano. Ma se per caso si è finiti lo stesso per perdere la propria ombra, non c'è nulla che possa essere fatto, non resta che ritrovare sé stessi in quello che è rimasto e che è dato di vivere.

Buon solstizio a tutti!

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ARABIA SAUDITA: l'abaya a Gedda

2015-06-04T20:00:00.002+02:00

Viaggiando o vivendo in Arabia Saudita ci si rende conto di quanto le esperienze personali contino nel capire un paese. Si capisce anche quanto le esperienze siano mondi assolutamente privati e non possano essere estesi agli altri altri.

Un esempio di questo è l'abbigliamento femminile in terra araba.

Prima del mio trasferimento a Gedda, avevo chiesto in giro informazioni su come vestirmi. Avrei dovuto tenere sempre il velo in testa? L'abaya addosso (la lunga veste nera per la quale le donne saudite sono famose e facilmente riconoscibili ovunque)? Avrei potuto girare da sola? Tutte domande che mi premevano essendo io donna e non avendo un uomo come "custode".

La mia paura era di rimanere bloccata a casa, tagliata fuori dal mondo o anche solo di morire dal caldo in un cofano nero.

Arrivando in Arabia Saudita invece ho scoperto che la situazione è più rilassata di quanto la immaginiamo noi all'estero e addirittura più di quanto l'Arabia stessa voglia far credere.

La prima cosa da capire è che le regole di comportamento dipendono esclusivamente dall'ambiente in cui state.

AEROPORTO: al mio primo arrivo all'aeroporto di Gedda ovviamente non portavo l'abaya. La parola chiave è vestire "conservative", niente calzoni o gonne corte, niente top senza maniche o con scollatura in vista, ma per il resto le donne possono vestirsi in maniera ordinaria. Io avevo dei pantaloni larghi, verde marcio, e una camicetta a mezze maniche grigia. Per sicurezza mi ero portata un foulard per coprire i capelli, rimasto inutilizzato.

TAXI: dall'aeroporto presumibilmente prenderete un taxi o verranno a prendervi per portarvi alla vostra destinazione finale. Se la destinazione non prevede esplicitamente la presenza di persone locali tradizionaliste, potrete continuare a non mettervi niente in testa. Il taxista e la gente comune non vi dirà nulla perché, ad eccezione della mutawa (le forze dedicate all'applicazione della sharia), la gente locale non si sente tenutaria delle regole di condotta altrui e ognuno sceglie il grado di modernità del proprio abbigliamento. La mutawa stessa, se mai la incontrerete, non potrà far altro che darvi un ammonimento, essendo stata privata delle armi e ridimensionata in seguito ad incidenti in cui il loro zelo aveva provocato la morte di quindici ragazze di una scuola femminile a cui fu impedito di uscire dalla scuola in fiamme perché senza abaya. Il caso scosse talmente l'opinione pubblica al punto da portare al forte ridimensionamento di questa specie di polizia della virtù.

IN CITTA': in città il velo non è obbligatorio, ma è fortemente consigliata l'abaya. L'abaya di Gedda però non è la pelandrana nera e informe. Le abaye geddiane sono bei vestiti lunghi, con spesso arricciature in vita per segnare le forme, disegni floreali e lustrini. Ultimamente sono sempre più diffuse delle abaye leggermente trasparenti e traforate. Ancora più spesso alcune donne decidono di lasciare l'abaya leggermente sbottonata, e c'è perfino chi la indossa aperta come se fosse uno spolverino. Alcune mie amiche non portano l'abaya nemmeno in città e indossando una giacchetta che arriva sopra al ginocchio.

Gedda è comunque una metropoli internazionale e nessuno si stupisce più di tanto di come vanno vestiti gli altri.

E' anche la porta d'entrata del pellegrinaggio alla Mecca e questo vuol dire che musulmani da tutto il mondo arrivano con i propri vestiti tipici per pregare girando attorno la pietra nera. Quindi è normale incontrare indiani, pakistani, africani, indonesiani, ma anche musulmani europei e americani, tutti vestiti secondo la propria cultura.

I musulmani asiatici sono quelli che meno si avvicinano all'abbigliamento femminile saudita e mantengono il proprio abbigliamento tradizionale, mentre le donne europee e americane seguono più facilmente gli standard sauditi nel tentativo di mimetizzarsi.

NIQAB: il niqab è un fazzoletto nero che le donne saudite usano per coprire naso e bocca. E'una specie di grembiulino nero con due cordini che si annodano dietro la testa. Per mangiare in pubblico, cosa che avviene molto di frequente, il cibo viene passato sotto al velo.

Niqab

Abaya e Hijab (il velo per i capelli) e il Niqab sono obiettivamente scomodi e, se non rimboccati a dovere, rendono difficoltosi gran parte dei movimenti necessari per fare la spesa o salire le scale (le scale mobili sono il mio incubo), ma hanno il vantaggio di far sembrare tutte più magre. Non è raro poi intravvedere dei pantaloni da pigiama sotto l'abaya: da divisa qual è, l'abaya risolve il dramma di molte donne del "non ho niente da mettermi".
Lo stilista che aggiungerà le tasche alle abaye poi, avrà tutta la mia eterna riconoscenza, e non solo la mia, credo.

ARABIA SAUDITA: il carnevale delle donne (Jeddah)

2015-02-14T19:42:00.001+01:00

Photography by Bashayer Al Amri

Questa è la mia prima settimana in Arabia Saudita, il paese più impenetrabile del mondo e quello meno accogliente per il genere femminile. Eppure sono qui.

Una persona prima di partire mi ha chiesto se non mi mancheranno certe libertà a cui ero abituata. C'ho pensato molto ovviamente, dato che le libertà sono le mie, ma se ho accettato un lavoro qui è perché mi sono state offerte libertà di altro genere.

Certo non potrò guidare e dovrò coprirmi, ma mi viene data anche la possibilità di vivere da donna non sposata con le mie sole forze. E per quanto io abbia fatto negli anni passati, questo in Italia, non è stato possibile. A parità di lavoro in Italia avrei dovuto convivere con un'altra persona; qui è una scelta.

Quindi sono felice di essere in Arabia e pronta a scoprire un paese che dal di fuori appare monocromatico, ma dal di dentro è pieno di sfumature.

UN MELTING POT NEL DESERTO

Tra le cose che si possono dire, anche dopo solo pochi giorni, è che la varietà di persone e di modi di fare supera ogni aspettativa. Questo perché l'Arabia Saudita è un paese di stranieri, i cosiddetti expat, che ricoprono più del 70% della forza lavoro del paese e che ovviamente influenzano le abitudini dei sauditi e i gusti in tutti i campi.

Gli expat sono prevalentemente cinesi, bangla, pakistani, filippini, yemeniti, malesi e occidentali, ma ci sono minoranze da tutto il mondo e questa presenza massiccia di stranieri nel paese fa sì che i negozi siano pieni di prodotti di ogni dove.

L'Arabia moderna è un paese davvero nuovo, formatosi nell'ultimo secolo in seguito alla scoperta del petrolio e all'unificazione delle diverse tribù sparse su un territorio molto vasto e dalle difficili comunicazioni.

E' un sogno politico costruito su culture più antiche e diverse le une dalle altre, ed ora che il sogno è diventato solida realtà, anche le antiche culture tornano alla luce e vengono riscoperte.

IL CARNEVALE DELLE DONNE

Una di queste è il carnevale delle donne, in arabo Al-Qais.

Nei secoli passati Al-Qais durava 3 giorni e si teneva durante il grande pellegrinaggio (Hajj) che i musulmani sono tenuti a fare almeno una volta nella loro vita per recarsi alla Mecca.

In tempi remoti - da quel che ho capito - gli uomini dei villaggi vicini alla Mecca si recavano al grande pellegrinaggio ogni anno, lasciando sole le donne in una città totalmente svuotata di uomini e sigillata (le porte delle mura venivano chiuse fino al ritorno dei pellegrini).

I pochi uomini rimasti, o impossibilitati a recarsi in pellegrinaggio, rimanevano per tutti i giorni del carnevale ben chiusi a casa per evitare di essere picchiati dalle donne che giravano per le strade con bastoni di legno cantando

"Oh Qais, oh Quais, tutti sono all'Hajj. Tu che sei rimasto qui, dicci perché non sei all'Hajj"

Durante quei 3 giorni, la città era invasa da musica, opere teatrali e donne in costumi colorati che si muovevano padrone della città. L'acme del carnevale lo si raggiungeva di notte quando nelle piazze si tenevano commedie con personaggi appartenenti alla tradizione miridica (precedente a quella islamica) in cui le donne impersonavano tutti i personaggi delle storie, compresi quelli maschili.

Oggi questa tradizione viene ripresentata al pubblico di Jeddah durante una serata che ricostruisce il carnevale di Al-Qais.

source: 21,39, The Art Guide Jan.- Apr. 2015

TUNISIA: le sorti del mondo arabo nelle mani dei tunisini

2014-11-24T13:14:00.005+01:00

Terme di Antonino a Cartagine

Facebook sarà anche l'oppio dei popoli ma se usato bene può essere un'efficace alternativa all'informazione ufficiale. Tutto sta nel cercare persone interessanti attraverso quell'interminabile catena di contatti virtuali che rende la persona, per quanto famosa, a portata di mano delle altre.

Se infatti, come teorizzava Frigyes Karinthy, le persone nel secolo passato distavano tra loro al massimo di 6 gradi di separazione, oggi, Facebook ha ridotto la separazione a 2, 3 persone.

Tutto questo per dire che chiunque oggi ha la possibilità di parlare, o almeno di ascoltare persone interessanti.

La mia persona interessante di oggi è Tahar Lamri, di cui so pochissimo se non che esprime sempre concetti intelligenti sul mondo arabo, raccontando sempre storie nuove su di un passato troppo spesso dimenticato o manipolato per questioni politiche.

Qui sotto riporto un suo post sulle elezioni di domani - 25 novembre 2014 - in Tunisia. Sapevo già delle profonde radici democratiche e socialiste del paese. Oggi grazie a Tahar ne so un po di più.

In Tunisia domani si vota per scegliere il presidente della Repubblica. Unico albero ancora in piedi indenne nell'incendio chiamato impropriamente "rivoluzione araba", "primavera araba", o addirittura "Gelsomino del Mediterraneo".

Primo paese arabo ad aver avuto una costituzione (1861). Primo paese arabo ad aver avuto un giornale quotidiano (1860). Primo paese arabo ad aver rinnovato il diritto islamico in fatto di libertà individuali, e libertà della donna in particolare (1956). Spesso si guarda all'Egitto per tentare di capire quell'area del mondo, ma si dimentica che è stata Tunisi - precisamente Mahdia - ad aver fondato la città del Cairo, mandando il condottiero siciliano Jawahar Al Sigili (Gioele in Siciliano) a capo di un esercitp di guerrieri algerini della tribù dei Kutama a fondare e battezzare Al-Quahira (la Conquistatrice)nel 969.

Ma la Tunisia aveva già dato il proprio nome all'Africa e la famiglia cartaginese Barca il proprio nome a Barcellona.

Di questa sostanza è fatta la Tunisia, come la Sicilia d'altronde: terra di elaborazione di civiltà. Lo scriveva anche Ibn Khaldoun nel 1366 in una grotta di Tlemcen.

Domani, le sorti del mondo arabo dipenderanno da ciò che ne faranno i tunisini.

Tahar Lamri

ITALIA: sfiorando la storia dei Brovedani (Trieste)

2014-11-20T00:43:00.002+01:00

Passare i pomeriggi con mio padre è per me come visitare una Trieste antica e particolare di cui i libri di storia non parlano.

Dettagli, immagini.

Quelle di due titini stanchi e assetati che chiedono acqua a mia nonna; l'esplosione della bomba in via Rossetti; la casa di via Pindemonte con gli strani personaggi che frequentavano i miei nonni.

Forse la cosa più bella dei ricordi di mio papà è che la quotidianità era fatta di avvenimenti e persone strane che trovavano nella famiglia di mio padre, e nella loro grande casa, un porto sicuro e accogliente, un attimo di riposo dal freddo della guerra e dalle pazzie ideologiche.

Uno dei personaggi più pittoreschi era Aristea Brovedani, la sorella di Osiride Brovedani, l'uomo che si era arricchito con la commercializzazione della Pasta Fissan.

Aristea non era sposata e, nonostante avesse un fratello ricchissimo, viveva in povertà. Aveva bussato un giorno, all'improvviso, a casa dei miei nonni presentandosi come la nipote della maestra di scuola di mia nonna e nonostante nessuno la conoscesse, né trovasse la parentela interessante, fu fatta entrare e accolta come un'ospite.

Da quel giorno Aristea frequentò assiduamente la mia famiglia che divenne il pubblico dei i suoi sfoghi sul fratello. Ma il ricordo non è patetico, anzi. Nonostante non fosse una donna simpatica, mio padre la ricorda con allegria per i fischi che emetteva parlando, causati della dentiera che le si muoveva in bocca.

Le dentiere. Una di quelle cose ormai scomparse, insieme agli anziani sdentati che ridevano nascondendo la bocca con la mano.

Mio padre ride ripensando ad Aristea. Racconta sempre dei miei nonni e della famiglia come di uno zoo pieno di persone strane e divertenti, persone che hanno sfiorato la storia, ma non sono mai state protagoniste. Come la povera Aristea, di cui, forse, solo mio padre ricorda ormai qualcosa.

I miei nonni avevano sempre la porta aperta.

Ai lunghi pranzi estivi partecipavano persone di ogni età e di ogni tipo, ma mai importanti. Tutti attratti dalla famiglia e dal calore che si respirava. Tutti poveri cristi di cui nessuno sentiva la mancanza, nemmeno i loro stessi parenti.

Come dice mio padre, la mia famiglia ha sempre avuto un talento per i diseredati.

ITALIA: Porto Piccolo a Trieste

2014-10-15T00:17:00.001+02:00

Porto Piccolo, Sistiana

Quando gli Argonauti arrivarono sulle rive dell'alto Adriatico, dopo un viaggio lunghissimo attraverso l'odierna Romania e i Balcani, videro le stesse cose che possiamo vedere noi oggi: un mare placido dalle sfumature grigio-azzurrastre, le falesie bianche cadere a picco nel mare, e la bassa macchia mediterranea, di un verde cupo e denso, ricoprire come fiocchi di lana la rocce.

Caffè sulla spiaggia

Non videro il castello di Duino, le navi petroliere, né la sagoma sfumata della città di Trieste poco lontana. E non videro nemmeno la baia di Porto Piccolo perché, la baia, al tempo, era ancora scogliera. Scogliera bianca, che insieme ad altre zone della provincia di Trieste vennero destinate, fin dall'antichità, a cava: probabilmente il primo prodotto "industriale" di questa zona.

Con la pietra calcarea di queste zone vennero costruiti palazzi e strade, chiese e monumenti dall'epoca romana in poi.

Quando la vidi io, quarantanni fa, la cava di Porto Piccolo (anche se ufficialmente sarebbe la cava di Sistiana) era già esaurita. Gli scavi erano arrivati fino alla base della strada costiera che corre sulla cima dell'altipiano a 70 m sul livello del mare, e proseguire con gli scavi avrebbe significato il crollo della via.

La cava era un posto lunare e abbandonato, meta dei bagnanti più avventurosi, di nudisti, coppie disinibite, gay e ovviamente voyeurs.
Era un posto selvaggio, con una vegetazione secca e grassa allo stesso tempo, percorsi in sabbia compattata e strati di rocce inclinati che ogni tanto franavano sotto i colpi del vento o degli uccelli che vi facevano i nidi. C'erano anche macchinari da escavazione abbandonati, e di notte noi, scavalcata la recinzione, ci divertivamo a far finta di guidarli con la paura e l'eccitazione di metterli in moto per sbaglio.
C'erano anche dei vecchi pontili mezzi crollati, con le gambe ruggini e smangiate dalla salsedine, e poi c'era il cielo nero, uno dei pochi posti da cui si potevano vedere ancora le stelle.

Oggi la cava di Sistiana è diventata Porto Piccolo, una specie di Capri artificiale. Devo ammettere che ero pronta a trovarle mille difetti arrabbiata com'ero per avermi sottratto un pezzo del mio passato, e invece, contro ogni aspettativa e contro i miei tentativi di resistenza, mi è piaciuto.

L'idea di creare un mondo dal nulla è galvanizzante e nonostante io predichi ambientalismo e rispetto culturale, so di avere, dentro di me, forte, il germe del dell'architetto. Non in senso tecnico ovviamente, ma per quanto io mi freni, la prima cosa che penso appena arrivo in un posto è come cambiarlo, come organizzarlo e come renderlo abitabile. Plasmare l'ambiente è una delle cose che trovo più eccitante in assoluto, sebbene questo non sia il momento migliore per certe dichiarazioni. Cent'anni fa fa avrei potuto urlarlo al mondo, oggi mento e freno i miei impulsi.
Ma da una che da piccola disegnava mappe di Marte e piani per colonizzarlo cosa ci si può aspettare? Sarei ipocrita se dicessi che la costruzione completa di un paese ex-novo non titilli una parte del mio cervello.

Il paese poi non è per niente brutto. Hanno usato con buona grazia la pietra locale per realizzare il borgo e sono stati così attenti da fare ogni singola abitazione diversa dalle altre. Percorrendo le sue stradine intricate e confuse, si prova la stessa sensazione che si ha perdendosi per i borghi mediterranei antichi e ci si dimentica che invece è tutto nuovo. Le case hanno piccoli fazzoletti di verde, terrazze sporgenti e rientranti, persiane di legno, comignoli e tetti rossi. Sono identiche a qualsiasi casa che s'incontra in Croazia, o in Grecia, o nel sud Italia. Questi tre stili sono infatti alternati e mescolati in maniera abbastanza irregolare da sembrare quasi naturale. Almeno nel borgo, la parte residenziale purtroppo non ha ricevuto la stessa cura realizzativa.

Nel borgo c'è la piazzetta col porticciolo, le botteghe artigiane, i caffè, le gastronomia, solo che è tutto nuovo e tutto di lusso. E soprattutto è tutto gestito in maniera centralizzata dal costruttore/gestore del complesso. Poi c'è la parte da resort polinesiano con piscine a bordo mare, pontili in tek, caffè veranda, spa, yacht club, tutto vista sul resto del mondo. Lo stesso spettacolo che devono aver visto gli Argonauti, sfiancati dal lungo viaggio a terra, qualche millennio fa.

Per quanto mi riguarda, non so se sia stato il clima dolce di questo caldo ottobre, il tramonto, il colore delle acque, o semplicemente il fatto che il luogo fosse completamente deserto ma, mi è piaciuto. Ho avuto l'impressione di avere un villaggio tutto per me, di essere libera di muovermi, di vagliare lo spazio intero a piacimento, spazio che poi è l'unico vero lusso reale.

Credo che ora una serie di bivi attendano il futuro di Porto Piccolo e la scelta della strada deciderà se la zona diventerà una disneyland per ricconi in vacanza o un luogo vivo e palpitante per tutti i mesi dell'anno.

Gli investimenti necessari per creare un intero paese da zero, soprattutto di questo livello, devono essere stati ingentissimi e la tentazione di ottenere un rapido ritorno dei capitali potrebbe spingere verso una clientela ricca, ma usa-e-getta, interessata solo al lusso e non alle caratteristiche locali, le uniche che rendono Porto Piccolo diverso da qualsiasi resort di lusso in giro per il mondo.

Io spero che diventi un vero porto, uno di quei posti in cui attraccano persone da tutto il mondo, con storie diverse e voglia di scoprire e conoscere.

Ma non ho abbastanza occhio per capire già da adesso se quanto costruito riuscirà ad attrarre persone interessanti o rimarrà solo una ghetto per nuovi ricchi. Nonostante la grazia e la cura con cui il complesso è stato costruito rimane come problema principale l'omogeneità delle realizzazioni (l'asimmetria planimetrica non riesce a compensare l'aspetto edile omogeneo e i dettagli delle inferiate e degli infissi che, per quanto di buona qualità, rimangono fatti in serie) e la scelta terribile del colore delle case, un terra di siena bruciata che stride con il grigio chiaro della pietra carsica. Con tutte le splendide sfumature di bianco che esistono, hanno costruito delle case che richiamano i colori delle abitazioni in adobe di certe regioni desertiche e argillose, che nulla hanno da spartire con la luce azzurrina del mediterraneo.

Più in là, non mi spingo, i posti vanno provati con tutti i tempi e tutte le stagioni prima di essere davvero compresi e valutati. Mi piacerebbe provare a vivere in una delle case del borgo, per vedere cosa si senta a svegliarsi, passeggiare e vivere lì.
Vedremo! Solo il tempo potrà dire cosa sarà di Porto Piccolo.

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Siria: il dio cristiano che lui chiamava Allah

2014-09-06T19:32:00.001+02:00

Padre Paolo Dall'Oglio con i bambini di Raqqa

A distanza di più di un anno dal rapimento di Padre Paolo Dall'Oglio, non si sa ancora niente di certo su cosa gli sia capitato. La scorsa estate, pochi mesi dopo il suo rapimento, era stato dato per morto. Quest'anno, a giugno, è arrivata la notizia che sia invece ancora vivo, e in mano all'ISIS. Secondo fonti arabe la Farnesina starebbe trattando per la sua liberazione, ma la Farnesina non conferma.

La cosa più sconcertante è che nessuno ne parli. Da anni drappi e poster su edifici comunali e piazze invocano il ritorno in Italia dei due marò che hanno ucciso dei pescatori indiani innocenti. Ma nemmeno un fazzoletto per chiedere la liberazione del prete gesuita, che non ha mai sparato a nessuno, e anzi, ha passato la vita intera a salvare persone, e non solo spiritualmente. Un'uomo che ha dedicato la sua vita e il suo dolore alla ricostruire di un monastero abbandonato in mezzo al deserto, riportandolo alla vita per tutti noi.

Con tutto il rispetto dovuto alle famiglie dei marò che stanno sicuramente soffrendo, vorrei sottolineare la diversa copertura mediatica che hanno avuto il rapimento di Padre Dall'Oglio in Siria e l'arresto (ai domiciliari) dei due marò in India e quanto sia ingiustificata e scandalosa questa differenza. Il silenzio su Dall'Oglio è stato quasi più assordante dei delirii patriottici che la gente e i politici si sono messi in bocca in questi anni. E sì che siamo un popolo di cristiani, che ci presentiamo al parlamento con i maiali pur di evitare che le religioni altrui possano essere accettate alla pari della nostra. Padre Dall'Oglio, un padre gesuita, non l'avrebbe mai fatto.

Qui sotto riporto le parole di Paolo Dall'Oglio in un'intervista fattagli da Guyonne de Montjou e raccolta nel libro "Mar Musa, un monastero, un uomo, un deserto".

Una delle domande che de Montjou fece a Paolo Dall'Oglio fu sulla vecchiaia: cosa avrebbe fatto una volta raggiunti gli 82 anni.

"E' poco probabile, vista la mia salute, che io arrivi a quell'età. Ma se ci arrivo, farò come fanno tutti gli anziani: mi occuperò del mio corpo! Essere vecchi potrebbe essere divertente... Forse che, una volta liberatomi da ogni responsabilità, riuscirò finalmente a concentrarmi. Sarebbe più comodo se mi venisse l'Alzheimer: in quel caso non mi sentirei più responsabile di nulla, sarei piuttosto io ad essere lasciato alla responsabilità di qualcun'altro. Che se la sbrighino gli altri. In fondo, una volta vecchio penso che sarò come un bambino. Spero che sarò ancora un po' amato...

....ma se la tua domanda era interessata a sapere cosa penso di una vita riuscita, preparati a non avere risposta: perché io me ne frego dei bilanci! L'unica vita riuscita è quella che non si pone come scopo quello di riuscire. Corta, lunga, non importa. Una vita riuscita è una vita di fedeltà. Me ne frego che il bilancio della mia vita sia invidiabile! Preferirei che invece si guardasse al valore di tutti i suoi istanti.

A volte mi sorprendo a sperare in una vita lunga, forse per sviluppare la mia vocazione universale che ho messo nel monastero di Mar Musa. Vorrei riuscire ad esportare la sua logica nel mondo intero e mettere la mia esperienza al servizio della chiesa.....

Se comunque succedesse di essere assassinato, spero che non succeda per mano di un musulmano. Ci mancherebbe solo di essere trasformato in un martire cristiano e di rafforzare così l'odio verso i musulmani: tutto, ma non questo! Preferisco mille volte essere ammazzato da un drogato, un mafioso, un disperato. Basta che non sia musulmano!"

Purtroppo Padre Dall'Oglio sopravvalutava il razzismo inter-religioso di noi italiani verso i musulmani che, come tutte le mode, cambia opportunisticamente bersaglio.

Paolo Dall'Oglio è stato rapito da più di un anno e forse è morto. Ma gli italiani se ne fottono e continuano ad urlare "Salvate Barabba!"

Capo Verde: Naufragi assistiti (Isola di Boa Vista) 1° parte

2014-08-26T21:12:00.001+02:00

Spiaggia di Chave, Isola di Boa Vista

Tra tutte le isole dell'arcipelago di Capo Verde, Boa Vista è, a mio parere, la più selvaggia e, certamente, quella che più di tutte luccica di bellezza tormentata e mortale abbandono. A guardarla con un pizzico di onestà storico-geografica, l'isola di Boa Vista è infatti un'immenso cimitero.

Quando arrivai sull'isola, nel 2006, ero spinta dall'intento folle di aprire una coltivazione di alghe in una delle più desertiche e incontaminate zone di Boa Vista.

Per questo mi preparai per mesi studiando la geografia e la geologia della zona, presi informazioni sui piani futuri di aprire un aeroporto internazionale direttamente sull'isola e m'informai sulle opportunità di investimento (il non avere soldi da investire non mi pareva un problema) e sui rapporti doganali tra Capo Verde e Europa.

Il luogo mi sembrava propizio, le aperture politico-finanziarie pure.

Arrivai sull'isola con piglio da Wall Street, ma lì mi ritrovai di fronte alla morte, declinata in tutte le sue forme.

Strada panoramica da Rabil a Sal Rei

Arrivata all'aeroporto di Rabil, un italiano che lavorava a Boa Vista ad un nuovo complesso turistico mi offrii un passaggio.

Per allungare la strada e avere più tempo per provarci, invece della nuova strada per Sal Rei, l'uomo prese la vecchia strada panoramica che si snodava tra un immensi palmeti morti.

La cosa che più colpisce di un palmeto morto è il colore grigio e l'aria di decapitazione che si respira. Mentre gli alberi morti infatti perdono le chiome rimanendo però della forma che avevano in vita, la palma morta più che calva, sembra ghigliottinata. Un corpo rigido e secco, proteso al cielo, senza vita.

Tra il cielo plumbeo, il sibilo del vento sulla sabbia e il cimitero di palme polverose, la disperazione era assordante e grotteschi i tentativi di flirtare dell'uomo.

Non so se qualcuno di voi ha mai subito delle avances in un cimitero, ma posso assicurare che è difficile vedere il lato gioioso della cosa.

Il nome di Sal Rei, la piccola cittadina affacciata sull'oceano e principale meta turistica dell'isola, deriva dalle saline, che in quella zona producevano un sale di prima qualità definito "royal" o rei, in portoghese, sale che veniva esportato in tutta Europa.

Sal Rei era un paesino addormentato sulla spiaggia di Cabral, dove sorgeva il piccolo porto di pescatori che sosteneva economicamente la comunità. Nonostante il discreto flusso turistico, le strutture alberghiere purtroppo erano gestite quasi interamente da stranieri non residenti che affidano ai locali solo i lavori meno qualificati.

Il paesino era, almeno nel 2006, un'accozzaglia di case semi-distrutte o cadenti. Qui e lì, tra un muro in rovina e una pila di pietre, un muretto dipinto di fresco con colori solari, e lungo la riva del mare, le ultime case coloniche in legno, case ricche proprio perché fatte di un materiale completamente assente sull'isola: il legno.

Casa di Sal Rei

Casa coloniale in legno, Sal Rei

Al tempo del mio viaggio c'era un programma Interreg finanziato dall'Unione Europea per sistemare l'urbanistica dell'isola. Mi chiedo ancora che risultati abbia dato e come sia oggi il paese e le sue case.

Programma Europeo di valorizzazione dell'Isola di Boa Vista

Da Sal Rei decisi di percorre a piedi l'intera isola per capire quale potesse essere la zona più interessante per una coltivazione di alghe. Iniziai con la costa nord.

Costa nord dell'isola di Boa Vista

Costeggiando la spiaggia di Cabral e lasciando le saline sulla destra si raggiunge il cimitero ebraico, eredità del XIX secolo della famiglia Bonoliel, che si era trasferita dal Marocco a Boa Vista, trasformandola nel principale snodo marittimo-commerciale di Capo Verde. Almeno fino a quando il grosso del commercio non si trasferì a Praìa, la capitale dell'arcipelago.

Proseguendo lungo la strada si arriva al promontorio della Rochinha (la Roccetta), dove al tempo sorgeva un comprensorio turistico - a detta dei locali - finanziato da un gruppo italiano, e passato direttamente dalla fase costruttiva allo stato di abbandono. Oggi - cercando su google - ho trovato che il polo turistico è stato ristrutturato, rinominato Sabi Sand,s e i vecchi bungalows trasformati in villette dai prezzi esorbitanti. Quello che non sanno i facoltosi acquirenti stranieri è che la zona è in piena battuta di vento marino e che non c'è serramento di lusso che possa resistere alla corrosione incessante della salsedine. Come commentavano già a quel tempo gli abitanti di Sal Rei, ridacchiando di queste imprese finanziarie "La Rochinha è zona morta, e tanti auguri!".

Mappa della parte nord-ovest dell'isola di Boa Vista

Nel 2006, la stradina che attraversava il comprensorio turistico, aggrappata al ciglio della scogliera, continuava scalando la Rochinha fino ad arrivare a una piccola cappella in rovina affacciata sull'oceano aperto. La cappella è il posto giusto per riprendere fiato, guardare verso l'infinito e pensare a quanto siamo piccoli di fronte alla natura. E la cappella diroccata di Nostra Signora di Fatima è solo l'estremo simbolo di un'isola dove la natura, il vento, il mare e la salsedine, fanno da padroni, distruggendo ogni cosa costruita dagli uomini, insieme alle loro belle speranze e alle grandi e vane promesse.

Dalla cappelletta si prosegue verso nord, verso la costa di Buona Speranza, una spiaggia sterminata, spazzata dagli alisei e bordeggiata a sud da un muro di falesie, rocce e muretti a secco.

La Baia di Buona Speranza è surreale già dal nome, perché in realtà è un enorme cimitero di navi incagliate e sventrate dal mare che si susseguono a perdita d'occhio sulla spiaggia, mescolate a resti di cordami, latte, contenitori, pezzi di legno lavorato che gli abitanti dell'isola raccolgono e trasformano in vasi da fiori, porte, tetti, sedie e mobilia varia.

I relitti lungo la spiaggia sono più di un centinaio.

A seconda delle guide turistiche che avrete comprato le spiegazioni per giustificare questo numero incredibile di relitti saranno le più disparate: mancanza di mappe, mancanza di fari, anomalie magnetiche che fanno impazzire le bussole...ma la verità è più semplice.

Gli abitanti dell'Isola di Boa Vista, come gli abitanti di tutte le piccole isole, erano isolati e spesso abbandonati dal governo centrale in caso di carestie. La povertà era profonda e nera prima dell'avvento delle comunicazioni aeree e del turismo di massa.

La nave Cabo de Santa Maria

Per sopravvivere nei periodi di crisi, gli abitanti di Boa Vista legavano delle lanterne agli asini per poi portarli a camminare lungo le scogliere sull'oceano aperto, nella speranza di indurre in errore i marinai. Le navi confondevano le lanterne per fari e puntavano verso la spiaggia, arenandosi.

Il naufragio per gli abitanti di Boa Vista fu per secoli una delle poche fonti di sostentamento sicuro.

L'ultima vittima degli abitanti dell'isola fu la nave Cabo de Santa Maria, una nave spagnola che faceva rotta verso il Brasile con un carico di conserve, bevande e olio d'oliva.

Tutta roba che finì sulle tavole dei poveri pirati di terra capoverdiani.

Quello che affascina di Boa Vista, oltre alla sua bellezza triste e romantica, è che ci si sente come su una zattera alla deriva più che su un'isola immobile nell'oceano. E' un'isola pervasa da un profondo senso di abbandono e d'isolamento, avvolta da un destino malvagio, persa in centinaia di anni di solitudine.

Distruzione della Cabo de Santa Maria

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ITALIA: la morte nei boschi di Golasecca (Varese)

2014-08-14T16:54:00.000+02:00

Recinti funerari in località Golasecca

Molte volte vi sarete imbattuti nella domanda "Ma come può fare l'uomo senza Dio". Ovviamente è una questione filosofica a cui spesso le persone hanno dato risposta in maniera concreta, svilendo la questione.

Una domanda ben più importante credo che sia invece "Come può fare l'uomo senza il demonio" o, in altre parole, che parte ha il male nelle nostre vite.

Questa riflessione mi venne in mente per la prima volta durante gli anni trascorsi in provincia di Varese proprio perché mai ero stata così vicina di casa a tanti orrori come in quegli anni. Certo Trieste non brillava per pace e amore, ma a tutt'ora, i grossi crimini e le stragi erano legate alla guerra e quindi - nella perversità del senso comune - sembravano più accettabili.

Varese e la zona dei laghi invece mi stupiva per la frequenza delle morti violente in famiglia o tra amici. Come mai in una zona tanto ricca si moriva così spesso per mano di chi avrebbe dovuto amare di più?

Notai la cosa indirettamente, a causa delle telefonate di mio padre. Secondo lui infatti, quando io mi trasferivo in un posto nuovo, il telegiornale incominciava a dare notizie su quel luogo. Ovviamente era solo lui che prestava più attenzione a certe notizie tralasciandone altre, ma fatto sta che capitava spesso in quegli anni di ricevere telefonate paterne per sapere i dettagli "della donna trovata morta senza mani", "del ragazzo che era andato in discoteca dopo aver ucciso i genitori"o "della coppia che aveva massacrato i vicini di casa".

I fatti di cronaca però più eclatanti furono le stragi delle Bestie di Satana, che si susseguirono nei boschi di Golasecca nei primi anni del 2000. Io in quegli anni vivevo in una casa di campagna abbastanza isolata tra i canneti di Sesto Calende e Golasecca era giusto il piccolo comune più in là lungo il corso del Ticino.

Golasecca per me era uno dei posti più belli dove perdermi nei boschi. Salendo sui fianchi del fiume infatti si trovano tra gli alberi altissimi, come in un immenso verdeggiante sito archeologico, i cromlech della Civiltà di Golasecca, un'importante civiltà fiorita in questa zona nell'età del bronzo che faceva da ponte economico tra gli etruschi e la civiltà di Hallstat, a nord delle Alpi.

La civiltà di Golasecca era particolare per le sue pratiche funerarie elaborate: i corpi venivano di solito arsi su delle pire e poi inumati insieme a oggetti personali attorno al fiume, all'interno di cerchi di pietra chiamati cromlech. Alcuni cerchi mostrano vere e proprie stanze, o spazi interni definiti da lastre di marmoree che isolavano i resti del defunto dal terreno. Altri cerchi ancora presentavano vari livelli concentrici, e - si pensa - fossero dedicati alla sepoltura di più persone legate da vincoli familiari.

Negli ultimi anni si sono rinvenuti sempre più resti delle abitazioni della civiltà di Golasecca, in mezzo alle quali è stata scoperta anche la più antica birra al luppolo del mondo. E camminando lungo il Ticino potrete ancora vedere manti di luppolo rampicante coprire muretti e cespugli, cosicché se evitate strade e costruzioni potrete guardare per un istante il mondo e vederlo identico a come lo vedevano gli uomini e le donne di Golasecca. Io cerco angoli di visuale primitiva da quando ero piccola, una specie di gioco tra me e me, quello di poter vedere il mondo con gli occhi di uomini scomparsi da secoli. L'unico modo di viaggiare nel tempo che ci sia concesso.

Proprio in quei boschi, dove la morte siede serena ai piedi degli alberi secolari, molto simile al cimitero nella foresta di Stoccolma, un gruppo di uomini che si definivano Le bestie di Satana, compiva negli anni delle pratiche terribili che sfociarono in tre omicidi e in un suicidio indotto. Tutti gli omicidi rivolti contro i membri del gruppo. Tutti omicidi di amici.

Dopo il primo spavento per aver scoperto che le mie passeggiate oltre ai resti dell'età del bronzo toccavano anche le fosse ancora fresche delle vittime delle Bestie di Satana, mi trovai a riflettere su quanto possa risultare terribile, se non fatale, conoscere certe persone, perché da certi legami, per quanto uno possa volere, non ci si scioglie, se non - come dicevano le Bestie - con la morte.

Ma torniamo alla domanda iniziale, al perché gli uomini non riescano a vivere senza il male. Il male ce l'abbiamo dentro, tutti quanti, santi, torturatori e vittime. Forse per questo il ruolo della vittima è così penoso, perché in qualche maniera non è un ruolo che si possa ricoprire al 100%. L'assassino sembra più a piombo. La vittima è vittima vera solo se muore, perché solo in questa maniera gli viene impedito di vivere, di continuare ad agire e mostrare la sua umanità che per l'appunto è un mix di bene e di male. Sì la vittima per essere buona davvero deve morire, bisogna impedirle di fare altro, di deludere le nostre aspettative di vittima perfetta. Mentre il cattivo è già cattivo, al massimo potrà diventar buono. Il male quindi può continuare a vivere e guai a chi tocca caino, l'importante è disfarsi della vittima prima che rovini tutto facendoci sballare la visione e perdere la fiducia nell'innocenza delle vittime.

La grande bugia dell'umanità è che il bene e il male siano due entità divise e a noi estranee.

Recinti funerari, Parco del Ticino, Golasecca

Necropoli della cultura di Golasecca, Via del Maneggio, Castelletto sopra Ticino

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ITALIA: la rivoluzione sessuale iniziò a Trieste, ma i triestini ancora non lo sanno

2014-07-03T13:25:00.002+02:00

Probabilmente la maggioranza delle persone ignora che le prime versioni in una lingua europea de Le mille e una notte e del Kamasutra videro la luce a Trieste tra il 1883 e il 1888. Mentre l'Inghilterra vittoriana toccava il culmine dell'espansione coloniale e l'Italia risorgimentale dimostrava tutte le tare culturali che l'avrebbero portata, perdente e perduta, fino a oggi, un uomo, a cavallo tra culture diverse, gettava le basi della rivoluzione sessuale che avrebbe contraddistinto tutto il XX secolo. Il suo nome era Richard Francis Burton.

Richard Burton attraversò quasi completamente il 1800. Nacque a Torquay, nel sud dell'Inghilterra, nel marzo del 1821, ma fin da giovane viaggiò e visse con la famiglia in Francia e in Italia, sviluppando una capacità di assorbire lingue e costumi che l'avrebbe accompagnato poi per tutta la vita.

Una volta adulto si arruolò nell'esercito dell'Impero Britannico per poter continuare con una delle sue grandi passioni: il viaggio.

Ma qui vorrei un attimo fermarmi e chiarire un punto: il viaggio per Burton era solo una delle passioni. Richard Burton è stato un personaggio talmente grande che il problema principale nel raccontarlo è quello di dover scegliere - per questioni di spazio - solo una delle sue caratteristiche peculiari. Così nel tempo c'è stato chi si è concentrato sulla sua vita da esploratore (la sorgenti del Nilo), chi su quella da viaggiatore (le città sacre dell'Islam), chi sulle sue esperienze da antropologo (ha osservato - partecipando - la sessualità di tutte le genti che ha incontrato), chi sulle sue attività come linguista (conosceva una quarantina di lingue e dialetti e fu il primo a tradurre la letteratura erotica araba in una lingua europea), chi sulla sua vita da archeologo, chi lo ricorda infine come spadaccino (tra i 3 migliori d'Europa) e molto altro ancora.

La questione però è che la grandezza di Richard Burton può essere capita soltanto dalla conoscenza di tutte "le sue vite" insieme e qualsiasi tentativo di circoscrivere un periodo della sua esistenza, elevandolo a rappresentazione della sua intera vita, non può che sminuire un genio della sua levatura. A differenza di artisti, condottieri, e personaggi storici che siamo abituati a conoscere attraverso le ricostruzioni storico-letterarie, Burton appare ancora oggi un uomo vibrante e libero, di spirito talmente moderno da far sembrare l'evoluzione culturale che ci separa dall'epoca vittoriana, poco più di passo.

Nonostante le centinaia di imprese affrontare da Burton, quella che qui voglio ricordare è il suo trasferimento a Trieste nel 1871 come console dell'Impero Britannico. Burton non sembra fosse molto entusiasta della situazione, ma il lavoro era minimo e la paga gli permetteva di vivere agiatamente concentrandosi sui suoi interessi personali. Degli anni successivi appunto la pubblicazione delle traduzioni dei testi erotici arabi e i molti viaggi sul Carso e lungo le coste dalmate. Fu grazie agli studi di Burton che i Castellieri dell'area triestina vennero per la prima volta riconosciuti come resti preistorici e non più come costruzioni pastorali.

Villa Gosleth, abitazione di Richard Francis Burton a Trieste

Burton passò a Trieste gli ultimi 19 anni della sua vita, il periodo più lungo in assoluto passato nello stesso posto. Morì a Trieste il 20 ottobre del 1890. Il suo corpo è sepolto nel cimitero cattolico di Mortlake, nei pressi di Londra, in una tomba a forma di tenda araba.

Cimitero di Mortlake. Tomba di Sir Richard Francis Burton

Interno della tomba di Richard Francis Burton, Mortlake, Londra.

Di lui, i contemporanei scrissero che era un gigante, di carnagione scura, un negro-bianco. Visse distaccato da qualsiasi valore che non provenisse da lui stesso: patria, religione, lingua, cultura, tutte catene che impediscono la reale conoscenza del mondo e che per conforto o paura, gran parte della gente non abbandona mai e anzi usa per sopraffare gli altri. Burton decise invece di vivere in modo che la morale non intralciasse la conoscenza, a occhi e bocca aperti e non avvolto in una cultura moraleggiante, che come tutte le culture, sarebbe un giorno svanita per fare spazio ad altre. Un uomo che ha affrontato il mondo da solo, senza il sostegno sociale, né l'illusione di rimanere nella memoria dei posteri.

E se fosse per i triestini ce l'avrebbe anche fatta!

Infatti a dispetto della grandezza di Richard Francis Burton come personaggio poliedrico e geniale - al pari di un Leonardo Da Vinci - a Trieste nessuno lo conosce. La città non gli ha dedicato né statue, né targhe. C'è solo una viuzza striminzita a suo nome, in periferia, in una zona che Burton non ha mai, probabilmente, frequentato.

Sicuramente più importante di Joyce, di Saba e di Svevo, o semplicemente di tutt'altra levatura, Richard Francis Burton in città è un'emerito sconosciuto. E se chiedete a un passante di lui la risposta sarà "Davvero visse a Trieste? Ma chi? Il marito di Liz Taylor?"

Rupert Everett ha fatto un bel documentario sulla vita di Richard Francis Burton. Vale la pena di guardarlo. Qui i sottotitoli in italiano della prima parte del documentario, a cui, se volete, potete apportare miglioramenti o continuare.

PORTOGALLO: Paço do Lumiar

2014-03-03T21:45:00.000+01:00

Targa della Quinta do Azulejos - Lisbona

Se siete a Lisbona solo per turismo, meglio girare alla larga da Paço do Lumiar e concentrarsi sul centro città e sulle zone più turistiche. Paço do Lumiar non è la Lisbona che cercate.

Questo post è dedicato a chi invece vuole trasferirsi o ha in mente di vivere per un periodo di tempo a Lisbona, che è poi l'unica maniera di capire la città e il Portogallo. Vi sono paesi più aperti, più diretti. Spesso è sufficiente visitarli - in maniera estesa certo - ma non serve abitarci per vederli. Lisbona no, vuole attenzione e tempo.

Il Portogallo è anche uno dei pochi paesi che amo di un amore struggente e familiare. Per sette anni ho frequentato Lisbona per lavoro e piacere, c'ho portato la persone più care e l'ho suggerita con cuore gonfio alle persone che stavano per andarci.

Maratona di Lisbona attraverso il Tejo

Ho ricordi vividi della città anche nei periodi in cui ero altrove: so chi dei miei amici ci abitava quando morì Tabucchi, nel marzo di due anni fa, perché gli scrissi di andare al funerale al Palacio Galveias nell'illusione di poter essere presente attraverso i suoi occhi. Ricordo la maratona attraverso il Tejo, le elezioni per rinnovare la giunta comunale e le pubblicità dei prodotti alimentari. Ho, per qualche motivo sentimentale, ricordi familiari di una città che, purtroppo, non è mai stata mia.

Ma soprattutto Lisbona, più di altre città, ho desiderato abitarla. Lisbona, per quanto splendida e fatiscente come solo le città meridionali sanno essere, ha sempre avuto per i miei gusti poche aree verdi. Il mare e i vecchi palazzi piastrellati sono splendidi, ma io continuo ad aver bisogno, della natura.

Quinta Sao Mateus Dafundo - Oeiras

Nei miei giri in cerca di casa ne trovai un po' di natura ad Oeiras, nell'Oeiras antica, fatta di vecchie case contadine all'ombra dei nuovi edifici costieri. Ne trovai sotto al Castello de Sao Jorge, abbarbicata sulle pendici a strapiombo. Ma il posto ideale l'ho trovai a Paço do Lumiar, tra le quintas abbandonate.

Le Quintas, sono vecchie dimore aristocratiche, o comunque di tenutari ricchi, costituite dalla casa padronale e terreni attorno abbastanza vasti da assicurare alla famiglia una vita agiata e il sostentamento della servitù agricola e domestica. Nel caso delle famiglie patrizie cittadine le quintas erano le case di campagna dove ritirarsi durante gli afosi periodi estivi. Gran parte delle quintas infatti si trovano al di fuori del perimetro della vecchia Lisbona e facevano parte dei villaggi che sostenevano la capitale.

Oggi, la città si è estesa a tal punto da aver inglobato anche gran parte dei villaggi dell'entroterra più distante dalla costa e le quintas fanno ufficialmente parte del paesaggio cittadino. Ma solo in alcune zone, perché la maggior parte è stata distrutta per far posto all'urbanizzazione selvaggia e al sogno di un Portogallo ricco e moderno.

Uno dei posti in cui le quintas si sono salvate è Paço do Lumiar, un'area a sé stante, arroccata sulla cima di un colle a sud di Odivelas.

La aldeia - il villaggio - è isolato dal resto della città e mantiene con grandi sforzi la sua dimensione architettonica unitaria fatta di edifici rurali e palazzotti massicciamente sobri e un po' snob.

Le case diroccate, i vecchi caffè frequentati dagli anziani, i giardini abbandonati ancora bordati da colonne e statue chiusi da mura altissime per difendersi dai venti perpetui e dalla canicola estiva, le strade di pietra grigia, le cappelle, i descansos.

A Paço do Lumiar c'è anche il museo nazionale dei costumi tradizionali, il museo del teatro e forse una delle più belle scuole d'Europa, il Collegio Manuel Bernardes. Ogni volta che guardo la loro pagina online ho la netta sensazione che non si rendano conto minimamente di usare come scuola uno spazio stupefacente. Come se domani, nel colosseo, noi aprissimo una scuola media o usassimo il duomo di Milano per alcune classi di una scuola pubblica elementare.

Collegio Manuel Bernardes - Paço do Lumiar

Se andate a visitarlo sarete soli, perché il turismo qua non arriva, la scuola è ancora in funzione e non esiste una pagina internet che promuova questa scuola come sito turistico degno di nota. Eppure il giardino del collegio è di gran lunga più bello del ben più osannato Monastero di Santa Chiara a Napoli (usato come metro di paragone per giardini di questo stile) e certamente più sorprendente con le sue pareti di azulejos una differente dalle altre.

Giardino del Collegio Manuel Bernardes

Ma la fortuna di Paço do Lumiar è il poter godere di tali bellezze in completa solitudine. Se avete bisogno di tempo ne avrete, se vorrete passare un intero pomeriggio ad ammirare una piastrella azzurra all'ombra di una buganville, potrete farlo. Non pagherete biglietti d'entrata, non ci saranno turisti chiassosi, nessuno verrà a disturbarvi. Non ci saranno distanze di sicurezza tra voi e la grandiosa bellezza di questo posto dimenticato.

Paço do Lumiar regala la sensazione di essere esploratori coraggiosi, i fortunati testimoni di un passato che resiste dissimulando la sua grandezza.

Collegio Manuel Bernardes

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ITALIA: Internazionale a Ferrara 2013 (2)

2013-10-05T22:22:00.004+02:00

2° GIORNO sabato 5 ottobre 2013

L'AFRICA IN GIALLO non è un'evento a cui mi ero ripromessa di partecipare, ma è uno di quegli errori piacevoli che fortunatamente si commettono e che regalano sorprese inattese.

L'evento è un'intervista a tre scrittori africani: dal Benin Florent Couao-Zotti, dal Mali Moussa Konaté e dalla Repubblica del Congo Alain Mabanckou. Moderazione di Pierre Cherruau.

Fisso subito l'attenzione su Alain Mabanckou che come una madeleine proustiana stimola una serie di ricordi.

Forse perché viene dal Congo-Brazzaville - un paese-capitale - come molti paesi africani vengono indicati per differenziarsi dai vicini omofoni (es. Guinea-Conakry).

Forse perché la capitale, Brazzaville, mi riporta alla memoria i racconti su un nobile di origine udinese, Pietro Paolo Savorgnan di Brazzà, che naturalizzato francese, esplorò per conto della Francia l'africa nera contemporaneamente a Stanley, esploratore dell'africa equatoriale per conto del Belgio con la scusa di ritrovare personaggi come Livingstone o Emin Pascià.

Pietro Paolo Savorgnan di Brazzà

Brazzà, a differenza di Stanley, è stato un personaggio genuinamente interessato alle culture con cui veniva in contatto e fu per questo un uomo non inserito nel proprio tempo, un uomo in continuo disaccordo con la politica coloniale francese che lo condusse prima in esilio e poi alla morte. Nonostante questo, lungi da me farne un eroe, un po' perché conosco poco la sua storia e un po' per dei racconti orali che si tramandano ancora in Congo su una sua presunta violenza sessuale, memorie che - vere o false - si aggiunsero alle controversie del 2006 quando il Congo spese 10 milioni di dollari per la costruzione di un mausoleo dedicato a Brazzà.

Mausoleo di Brazzà a Brazzaville

Un ultimo ricordo che l'intervento di Mabanckou fa riemergere è l'immagine delle capitali dei due Conghi - Brazzaville e Kinshasa - sedute una di fronte all'altra sulle rive opposte del fiume Congo.

Mabanckou racconta in maniera appassionata il suo rapporto con la lingua francese - lingua in cui scrive - inserendola in un contesto familiare piuttosto che coloniale. In un paese in cui si parlano 300 lingue, e ogni persona ne parla almeno 7, il francese è solo una delle tante lingue usate, e nel caso specifico di Mabanckou quella che suo padre usava quando arrabbiato. "Ho voluto studiare il francese per capire perché mio padre si arrabbiasse" spiega lo scrittore.

Seguendo i racconti di Mabanckou dal suo primo viaggio in Francia e oltre, emerge l'immagine di un francese salvato dalla cultura africana, un francese valorizzato e preservato nella sua integrità più all'estero che nella stessa Francia dove invece viene ormai sminuzzato, storpiato e semplificato grossolanamente. Mabanckou all'arrivo in Francia si stupisce di come i francesi utilizzino la propria lingua e del fatto che molti scrittori francesi, dimenticati ormai in patria, vengano letti esclusivamente nei paesi francofoni.

Ma il salvataggio della lingua francese da parte dell'Africa include anche una rivitalizzazione della stessa attraverso la trasformazione dell'uso corrente dei suoi termini. Il francese viene africanizzato non per aggiungere esotismo e folcklore alle storie, ma per rispondere alla necessità degli scrittori di raccontare le realtà contingente in cui vivono.

Tra un racconto e l'altro salta fuori il nome di Ahmadou Kourouma e del suo bellissimo romanzo Aspettando il voto delle bestie selvagge, un libro che lessi anni fa senza capirlo a fondo, ma che mi lasciò una strana sensazione addosso e il desiderio nostalgico di rileggerlo. Il libro di Kourouma viene ripetutamente citato durante l'intervista come un esempio classico di africanizzazione dell'uso del francese, che viene plasmato e usato per i racconti griot dove mistero, semplicità, magia e crudo realismo vengono mescolati per creare un linguaggio nuovo. Ricordo che a suo tempo la lettura del libro fu una continua alternanza di piacere e fastidio. In una stessa pagina riuscivo a rimanere affascinata dalla bellezza di un passaggio e subito dopo scombussolata da quello che mi pareva un'ingenua descrizione della realtà.

Probabilmente il libro di Kourouma è talmente distante dalla cultura italiana da rendere inutile una sua lettura senza un'adeguata preparazione. L'evento di oggi ha seminato un po' della conoscenza necessaria a leggere un libro come Aspettando il voto delle bestie selvagge e mi ha permesso di collegare pezzi d'informazione sparsi tra i miei ricordi e finora inutili. Mabanckou oggi è stato l'aggregante involontario di piccole storie che non avevano né capo né coda.

Leggere un libro africano probabilmente non è una cosa facile per noi occidentali. Bisogna affrontare l'impresa con impegno, studiare la storia, la geografia, leggere altri libri e nonostante la lettura avvenga molto spesso nella propria lingua, bisogna sempre tenere a mente che la traduzione non è spesso sufficiente ad assicurare la comprensione del testo.

Ma è un'avventura, in cui ci si imbarca - come nel mio caso - per una fortuna inaspettata.

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Festival del Giornalismo Internazionale (Ferrara) 2012

ITALIA: Internazionale a Ferrara 2013

2013-10-05T00:01:00.001+02:00

Di nuovo a Ferrara, di nuovo a uno dei festival più belli a cui si possa partecipare in Italia.

1° GIORNO venerdì 4 ottobre 2013

Quest'anno vedrò poco del Festival dell'Internazionale e, proprio per questo, ieri ho passato due ore sul programma per decidere cosa scartare e cosa invece privilegiare.

Per oggi ho scelto LA GUERRA CONTRO LE DONNE e in serata ECCE HOMO, entrambi gli eventi dedicati alle disparità di genere.

[a presto i video degli eventi]

LA GUERRA CONTRO LE DONNE è un'intervista di Riccardo Iacona a quattro giornaliste-scrittrici: l'indiana Urvashi Butalia, l'egiziana Mona Eltahawy, la congolese Chouchou Namegabe e la statunitense Rebecca Solnit. Ognuna di loro racconta la violenza che le donne subiscono nel proprio paese di origine e la parola ricorrente è epidemia, un'epidemia - in moltissimi casi - peggiore della peggiore epidemia medica dell'ultimo secolo. Eppure, nonostante le dimensioni pandemiche della violenza sulle donne, gli investimenti per prevenirla e curarla non credo - ma questo è solo un mio parere - siano nemmeno lontanamente confrontabili con la spesa nazionale per un vaccino anti-influenzale.

In parole povere, una donna sana in Italia ha 200 volte più probabilità di morire di violenza domestica che di influenza, ma lo stato continua a investire denaro per proteggerla dall'influenza.

Esiste un vaccino contro la violenza di genere?

Anche se la risposta è no, ciò che il femminismo si vede costretto ad affrontare oggi è proprio, ironicamente, la sindrome del vaccino funzionante. Come le campagne anti vaccini medici lottano al giorno d'oggi per la libertà di non-utilizzo, allo stesso modo, milioni di donne oggi, nate in un sistema meno patriarcale e oppressivo, lottano per il diritto di ricoprire nella società e nella famiglia un ruolo marginale e subordinato all'uomo.

Ciò che spesso non viene preso in considerazione è che le scelte in una direzione non hanno gli stessi costi e le stesse ripercussioni delle scelte opposte, e questo va ricordato in tutte le occasioni, dalle tavole rotonde internazionali agli scambi d'opinione su facebook.

In questo caso specifico, le donne che scelgono di non fare o di non essere, possono usare il verbo scegliere solo perché un'altra donna si è accollata la responsabilità di lottare perché tutte abbiano una scelta.

Il contrario non è altrettanto vero. Una netta distinzione dei ruoli non permetterebbe una scelta per nessuna donna, e quelle che oggi possono percorrere strade non in linea con i modelli tradizionali, non avrebbero libertà alcuna.

Quindi non c'è equivalenza tra le due posizioni, solo A permette l'esistenza di B, mentre B non ammette A.

Questo ovviamente non è vero solo nelle discussioni sulle differenze di genere, il matrimonio omosessuale soffre dello stesso disequilibrio di forze. Infatti, mentre il matrimonio omosessuale non impedirebbe agli eterosessuali di sposarsi, il contrario è per il momento legge, almeno in Italia.

A prescindere dalle proprie opinioni personali, mai come oggi dovrebbe esserci sempre - in ogni discussione - l'onestà intellettuale di riconoscere quando le nostre opinioni partono da un punto di supremazia o di svantaggio, quando l'idea opposta non ci piace concettualmente o ci minaccia invece limitando la nostra dignità e i nostri diritti.

Soltanto quando il gusto personale non starà più sullo stesso piano dei diritti personali, allora sì avremo raggiunto uno spazio equo per discutere le nostre opinioni.

Lo spazio equo ha cercato di offrirlo l'evento ECCE HOMO dove la giornalista Andrea Vogt ricopre il ruolo di pubblico ministero nel processo agli uomini. Nelle vesti dell'avvocato della difesa invece David Randall.

L'accusa al genere maschile è di "cospirazione ai danni dell'umanità", perché, nonostante la disuguaglianza di genere opprima principalmente le donne, gli effetti negativi della disuguaglianza nuocciono a tutti, uomini e donne.

E la cosa più interessante è proprio questa, che l'uguaglianza porterebbe doni a tutti, in cambio di pochissime perdite. Porterebbe più ricchezza, più sviluppo, arginerebbe certe impennate demografiche, produrrebbe più cultura e più pace. Come sempre qualcuno ha cercato di smontare quest'ultimo punto con le due tipiche argomentazioni possibili: l'ipotesi irreale e gli attuali fallimenti.

Ipotesi irreale: dimostrateci che se foste al potere voi donne il mondo andrebbe meglio! Che è in fondo come chiedere a una vittima di dimostrare la propria innocenza in caso le condizioni fossero state diverse. Io personalmente questo discorso lo trovo delirante anche se dovrebbe essere visto per quel che è: solo un tentativo furbetto di ribaltare la frittata. In realtà, senza dare troppo nell'occhio, sì passa da un concetto di eguaglianza legale a una legalità di stampo biblico in cui mors tua, vita mea è la regola.

Come nessuno è tenuto a dimostrare la propria innocenza per crimini non commessi, così le donne non sono tenute a portare prove della propria buona condotta e men che meno di una condotta migliore di quella del genere maschile.

Attuali fallimenti: qui David Randall per due secondi abbandona il ruolo di mattacchione e elenca una serie di donne di potere che - forse - hanno fatto male o peggio degli uomini. Margareth Thatcher, Condoleza Rice (la terza non me la ricordo).

Andrea però risponde: sono tutte donne inserite in un sistema maschile, che per raggiungere il potere non hanno avuto scelta se non quella di uniformarsi al modello maschile per non vedersi eliminate lungo la strada.

Il processo finisce con un appello corale degli uomini in piazza per patteggiare una riduzione della pena in cambio della tavoletta del gabinetto abbassata e altre amenità.

Dopo un'ora arriva il verdetto finale: colpevoli!

CONCLUSIONI

La cosa emblematica di questo evento è che nemmeno in un tribunale finto, nemmeno durante un evento ludico, ci sia stato un uomo, anche uno soltanto, pronto ad ammettere - per finta - le colpe di genere e ad accettare una condanna. E se è così quando si gioca, possiamo immaginare quanto e con che forza vengano respinte le responsabilità nella vita reale.

ITALIA: vivere nella Illycon Valley (Trieste)

2013-09-13T21:56:00.002+02:00

Lampadario di tazzine Illy

C'è una cosa che Trieste non ha perso nel tempo: il primato sul caffè. E anche se molti affermano sia solo una leggenda, è certamente una leggenda che regge ancora piuttosto bene e che è riuscita a influenzare perfino il gergo caffetario. In nessun'altra città italiana troverete infatti così tanti modi diversi di bere lo stesso caffè: in "b", in tazza grande, nero, deca, gocciato, corretto, macchiato, etc. Qui sotto una guida nel famoso inglese-triestinato, usato anche da James Joyce per scrivere le sue opere.

Il mercato del caffè approda a Trieste nel 1700 in seguito all'attribuzione della Patente di Porto Franco (1719) alla città da parte dell'imperatore Carlo IV d'Asburgo, padre di Maria Teresa d'Austria sotto la quale Trieste fiorirà economicamente e culturalmente.

Il caffè verde a quel tempo arrivava a Trieste dal porto turco di Smirne e da Alessandria d'Egitto per essere poi lavorato in città. Nel 1800 a Trieste esistevano più dieci ditte che si occupavano esclusivamente della torrefazione del caffè e un numero elevato di caffetterie e Caffè Concerto.

Ma l'innovazione nel mondo del caffè fu la miscelazione di caffè di diversa origine che permetteva - e permette tutt'oggi - attraverso un'attenta dosatura, di mantenere stabili gusto e prezzo del prodotto.

Nel 1900 il caffè diventa sempre più una questione istituzionale per la città di Trieste. Gli operatori nel campo del caffè vengono riuniti in associazioni - come l'Associazione Caffè Trieste - e viene creata una Borsa del Caffè per gestire gli scambi finanziari sul prodotto. Negli anni '60 viene istituito anche il Deposito dell'Istituto Brasileiro do Cafè. Il deposito permette al suo interno la giacenza di un milione di sacchi di caffè, quantità che tampona le variazioni annuali del prezzo del caffè verde permettendo alle ditte triestine di offrire, anche negli anni di crisi, un prodotto a prezzo costante.

La Illycon Valley

Tra tutti quelli che lavorano nel caffè, la famiglia Illy è sicuramente quella che ha avuto più successo. Il suo fondatore è Francesco Illy, ungherese di nascita, che dopo aver studiato a Timisoara (attuale Romania) e lavorato a Vienna, giunge a Trieste dopo la I° Guerra Mondiale. In città trova lavoro, si sposa e fonda, insieme alla moglie, il suo impero di caffè, impero ancora oggi gestito interamente dalla famiglia Illy.

Foto credits

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EGITTO: la crisi di Suez è in Siria

2013-09-09T23:25:00.003+02:00

Nave USS San Antonio attraversa il canale di Suez

In giorni come questi, passati ad ascoltare politici e giornalisti parlare di una possibile 3° Guerra Mondiale, e presidenti amanti della pace invocare la guerra, ho ripensato a un fatto del passato recente che potrebbe insegnare, oggi più che mai, qualcosa sulla politica interventista occidentale: la crisi di Suez.

I conflitti di Iraq e Afghanistan sono ancora troppo presenti nel nostro immaginario, i nostri soldi troppo coinvolti e le persone che hanno deciso i conflitti sono ancora troppo vive, e impediscono alla verità di venire fuori e alle persone di parlare.

La crisi di Suez - che oggi sarebbe ricordata come guerra se solo la Gran Bretagna e la Francia non avessero perso - invece ha la distanza e la libertà sufficiente per essere guardata da entrambi i fronti in maniera onesta, riconoscendo le bugie e le strategie utilizzate dalla Gran Bretagna e dalla Francia per controllare i propri interessi economici all'estero in nome della pace.

LA STORIA ANTICA

Vorrei ricordare, prima di tutto, alcuni punti salienti della storia del canale di Suez per far capire come l'idea appartenga, più che a chiunque altro, agli egiziani.

Nonostante esistano scritti risalenti al 2400 a.C. su un canale che permetteva di trasportare merci dal Mar Mediterraneo all'Arabia, la prima prova inconfutabile di un passaggio completo risale agli inizi del 1800 a.C.

Il percorso era a quel tempo molto diverso da quello attuale, e le navi dovevano risalire il Nilo per poi imboccare dei canali che le avrebbero portate al Mar Rosso.

Il canale venne abbandonato e riscavato numerose volte, per più di 2000 anni, dai conquistatori di turno fino al 767 d.C., anno in cui venne abbandonato definitivamente.

E LA STORIA MODERNA

La storia moderna del Canale di Suez inizia alla fine del 1700 con Napoleone Bonaparte, ma un errore di calcolo blocca subito l'impresa. Gli ingegneri, inviati per le misurazioni del percorso del canale, stimano un dislivello tra il Mar Mediterraneo e il Mar Rosso di più di 10m, dislivello che avrebbe implicato la costruzione di chiuse per permettere il passaggio delle navi e fatto lievitare enormemente i costi.

A metà del 1800, un nuovo studio topografico stabilisce che il Mar Rosso e il Mar Mediterraneo si trovano quasi allo stesso livello (qualche centimetro di differenza appena). Il francese Ferdinando de Lesseps inizia così a coltivare il sogno di un canale che unisca i due mari e risparmi la circumnavigazione dell'Africa sulle rotte asiatiche.

Il triestino d'adozione Pasquale Revoltella - siamo come il prezzemolo - partecipa all'impresa come vice-direttore della Compagnia Universale del Canale di Suez, come amico personale di de Lesseps, come rappresentante degli interessi marittimi dell'impero austroungarico - di cui Trieste era il porto principale - e come uno degli azionisti fondatori.

Il Canale di Suez può essere considerato il grande sogno di Pasquale Revoltella e uno dei suoi maggiori successi, che sfortunatamente giunse in ritardo, due mesi dopo la sua morte nell'autunno del 1869.

Secondo il primo atto di concessione del canale, la Compagnia Universale del Canale di Suez sarebbe stata l'esclusiva beneficiaria dei profitti mercantili per i 99 anni successivi all'apertura delle attività marittime. La Compagnia avrebbe versato un 15% all'Egitto in cambio dell'usufrutto gratuito dei terreni e dei materiali di costruzione. Un atto di concessione successivo stravolge in parte i patti. La concessione sarebbe durata 99 anni terminati i quali, la Compagnia avrebbe avuto un rinnovo in caso l'Egitto non fosse riuscito ad acquistare il canale in base al suo valore commerciale. Nel caso di un mancato passaggio di proprietà la concessione sarebbe stata rinnovata automaticamente per altri 99 anni, periodo in cui la compagnia avrebbe graziosamente concesso un aumento dei dividenti spettanti all'Egitto facendoli arrivare al 20%. Il rinnovo automatico a favore della Compagnia era previsto a oltranza, mentre l'aumento degli introiti egiziani si sarebbe bloccato definitivamente quattro secoli dopo a quota 30%.

Il secondo atto di concessione, assieme ai suoi calcoli sui dividendi, venne presto reso superfluo dalla svendita delle azioni egiziane alla Gran Bretagna, appena sei anni dopo l'apertura del canale, in cambio di noccioline. Cinque anni ancora e la Gran Bretagna, con la scusa di proteggere i propri interessi economici, trasformava l'Egitto in un suo protettorato, e di fatto in una colonia. Amen

IL XX° SECOLO

Il protettorato britannico sull'Egitto ebbe termine il 28 febbraio del 1922, ma il Canale di Suez restava un paese indipendente e straniero all'interno dell'Egitto che non beneficiava in alcun modo dei ricavi sui transiti navali.

L'Egitto era una monarchia tra le più povere al mondo e senza le basi economiche per sviluppare un'economia nazionale.

Gamal Naser ritratto da Lisa Larsen

Nel '52 re Faruq viene destituito da Gamal Naser che diventa presidente della neonata repubblica e quasi subito inizia una politica di grandi opere (es. la diga di Assuan) per traghettare il paese verso l'indipendenza economica. Per la costruzione della diga servivano 400 milioni di dollari che Naser chiede, con successo, agli Stati Uniti e alla Banca Mondiale.

Ma la situazione mediorientale subisce un'escalation: in risposta al riarmo dello Stato di Israele, l'Egitto chiede, oltre ai fondi per lo sviluppo, anche armi che però gli vengono negate da più parti. Naser allora si rivolge all'Unione Sovietica, dove trova un Nikita Khrushchev più che felice di poter estendere la sua influenza al nord Africa. Naser ottiene le sue armi.

Al lato opposto, in Gran Bretagna, il primo ministro Anthony Eden, osserva con malcelato oltraggio i passi intrapresi dall'ex-protettorato. Nel 1955 Eden dà il via all'Operazione Omega, una propaganda mediatica contro Naser per screditarlo agli occhi dell'opinione pubblica nazionale, degli Stati Uniti e della Banca Mondiale che un anno dopo decidono di sospemdere i finanziamenti alla Diga di Assuan.

Propaganda anti-egiziana

Naser è deciso a continuare l'opera che avrebbe reso l'Egitto indipendente dal punto di vista economico, ma dove trovare i fondi necessari?

Il Canale di Suez era la risorsa di cui l'Egitto aveva bisogno.

LA CRISI DI SUEZ

In risposta alla cancellazione inaspettata del prestito internazionale per la costruzione della Diga di Assuan, Naser tiene un discorso. Per più di due ore arringa il popolo egiziano elencando i soprusi che gli egiziani hanno dovuto subire da parte della Gran Bretagna e della Francia fino alla costruzione del Canale di Suez di cui cita il promotore: Ferdinando de Lesseps.

Francia e Gran Bretagna sorridono ascoltando Naser: il presidente egiziano sembrava non avere le palle di rispondere all'occidente se non con un' interminabile discorso populista.

Nello stesso istante, alla parola d'ordine "Ferdinando de Lesseps", diversi commando di soldati egiziani entrano contemporaneamente nella sede della Compagnia del Canale di Suez e ne assumono la direzione.

Il primo ministro Eden tuona accusando Naser di essere fascista, cercando di risvegliare i cattivi ricordi britannici della 2° Guerra Mondiale. Lo accusa poi di essere una marionetta comunista nelle mani di Khrushchev (il quale, per altro, non sapeva niente delle intenzioni di Naser di nazionalizzare il Canale di Suez). Ma la propaganda, questa volta, non funziona.

Eden allora ordina agli impiegati della Compagnia di astenersi dalle attività e dopo sei settimane li richiama in patria. Eden vuole dimostrare al mondo che gli egiziani non sono in grado di gestire le proprie risorse. Una giustificazione ricorrente nella storia del colonialismo occidentale.

Improvvisamente il Canale di Suez è abbandonato nelle mani di un solo uomo, il 26enne Ali Nasri, con all'attivo 2 settimane solo di corso pilota (tutte le navi, per percorrere il Canale di Suez, devono imbarcare personale e pilota della Compagnia per l'attraversamento sicuro del canale, nda).

La sua prima nave è tedesca, e lui è solo, con gli occhi dell'intera nazione puntati addosso e le telefonate di Nasser che arrivano puntuali ogni due ore per informarsi sulla situazione. Ma ce la fa. Dopo 14 ore di transito la nave esce sana e salva nel Golfo di Suez.

Eden, sempre più furioso, escogita un altro piano: avrebbe ammassato un quantitativo di navi così grande a Port Said da far andare in tilt la gestione egiziana del canale dimostrando al mondo, finalmente, l'inefficienza degli egiziani.

Ma Ali, tiene duro, la gente si affolla sulle rive del canale per sostenerlo e incitarlo. Parte un piano per preparare rapidamente nuovo personale tecnico, e dopo 3 mesi di pressione marittima continua, il canale è ancora aperto e attivo.

L'opinione pubblica occidentale sentenzia l'inutilità di un eventuale operazione bellica: il commercio mondiale non ha sofferto per la nuova gestione del canale. Eden è furibondo.

La Francia, nel frattempo contatta segretamente la Gran Bretagna e lo Stato di Israele. Si accordano con un patto segreto - il Protocollo di Sèvres - per riprendere il controllo del Canale di Suez. Stabiliscono che Israele avrebbe invaso l'Egitto facendo finta di avvicinarsi alla zona del canale. In realtà l'esercito si sarebbe fermato qualche decina di chilometri prima per evitare di danneggiare la struttura e le dotazioni del canale. L'Egitto avrebbe risposto, ovviamente, e a quel punto Francia e Gran Bretagna sarebbero intervenuti invadendo il territorio per proteggere il canale da una guerra che avrebbe danneggiato l'economia mondiale. Francia e Gran Bretagna come difensori della pace.

Ma Eden non aveva considerato la situazione internazionale e la propria, ridimensionata importanza, sullo scacchiere politico. La Gran Bretagna non era più il centro di un impero e nuove potenze stavano salendo alla ribalta.

Eden annuncia l'attacco

Eden annuncia alla BBC di essere un uomo di pace, di aver sempre voluto la pace e di aver sempre lavorato per essa. E per questo preciso motivo ora annunciava il bombardamento di Port Said come preparazione al lancio dei paracadutisti britannici che avevano la missione di prendere la città e riconquistare l'imbocco mediterraneo del canale.

Navi affondate da Naser

Naser allora gioca il tutto per tutto e affonda le 60 navi che stavano transitando in quel momento nel canale, rendendolo impraticabile. Ma questo è tutto. Naser non ha un esercito preparato e sufficientemente armato per contrastare le armate britanniche. Nonostante questo, l'orgoglio nazionale e il desiderio di riscatto danno forza ai cittadini di Port Said che resistono, casa per casa, all'avanzata degli inglesi. Dopo 6 giorni di guerra, i soldati britannici riescono a riconquistare solamente 15 chilometri di canale. Nonostante gli europei abbiano vinto tutte le battaglie, è una disfatta. Eden è costretto a dichiarare la fine della guerra e a richiamare le truppe in patria.

L'Egitto esulta e Naser è un eroe, l'unico arabo a essere riuscito a tener testa alle super potenze occidentali e a vincere. Questa sensazione di grandezza e di onnipotenza lo indurrà a credere di essere in grado, da solo, di contrastare qualsiasi potenza esterna. Sbagliando.

Lo scoprirà 10 anni dopo, quando l'Egitto deciderà di bloccare gli stretti di Tiran.

La crisi di Suez, lungi dall'essere una vittoria egiziana nonostante l'innegabile coraggio dimostrato, si era in realtà risolta al di fuori del medio oriente e grazie a una serie di eventi concomitanti.

Il 1956 è infatti anche l'anno della rivoluzione ungherese anti-sovietica. Khrushchev improvvisamente si ritrovava con due fronti aperti in due continenti diversi. Ma mentre in Ungheria poté intervenire direttamente, per difendere la sua influenza in Europa, in Egitto non gli restava che una carta da giocare: la minaccia di una guerra atomica.

Ma l'Unione Sovietica non era sola. Anche gli Stati Uniti non aveva visto di buon occhio l'intervento dei suoi alleati, intervento che Eisenhower non esita a biasimare pubblicamente e che contrasta con minacce finanziarie.

Inizia anche una propaganda pro-Egitto e la stampa americana racconta in tempo reale quanto avviene a Port Said, documentando la sofferenza della popolazione egiziana. L'opinione pubblica statunitense sostiene l'Egitto.

Copertina di LIFE riporta l'immagine di un soldato egiziano ferito

Anche Londra è bloccata dalle manifestazioni contro la politica del primo ministro e la stampa si chiede ironicamente chi sia maggiormente contrario alla politica di Eden, se gli egiziani o gli stessi inglesi.

SUEZCIDE

E mentre i vecchi colonizzatori esalano i loro ultimi respiri, l'America di Eisenhower, convinta ormai dell'inaffidabilità di Francia e Gran Bretagna nella gestione della politica occidentale, annuncia al mondo che è venuto il momento per lei di partecipare più attivamente alla politica mondiale. In un suo celebre discorso Eisenhower conclude dicendo che quello di cui il medio oriente ha bisogno è un maggiore impegno statunitense "l'occasione è giunta per noi di mostrare un profondo rispetto per i diritti e l'indipendenza di ogni nazione, non importa quanto grande o piccola. Non cerchiamo la violenza, ma la pace! A questo scopo dobbiamo dedicarci con tutto noi stessi, con tutte le nostre energie, con tutta la nostra determinazione!"

Canale di Suez oggi

Forse mi sbagliavo dicendo che questi sono fatti ormai lontani e che le persone coinvolte in questi avvenimenti non ci sono più.

Le parole di Eisenhower riecheggiano ancora forti nel medio oriente di oggi.

ITALIA: quando Trieste stava per diventare Hong Kong

2013-08-18T20:00:00.001+02:00

Chi c'è davvero dietro al movimento TlT?

Lo studio della geografia, in Italia, è stato abolito, mentre quello della storia, da 50 anni, si ferma alla 1° Guerra Mondiale. Ci è ben chiaro che discendiamo dai romani, ma dal 400 dC in poi la storia italiana diventa un papocchio che si rapprende un po' solo attorno alla figura di Garibaldi e Cavour, per arrivare poi in scivolata fino all'inizio della 1° Guerra Mondiale, evento di chiusura dell'ultimo anno di medie e superiori. Una conoscenza sempre a livello nazionale e poco locale, con professori all'inseguimento di libri e programmi piuttosto che delle tracce lasciate dal tempo attorno a noi.

Per fortuna la storia dal '29 in poi me la insegna mio padre che forse non ricorda i dettagli di geopolitica di quel tempo, ma che ha vissuto i bombardamenti, l'arrivo dei titini e le manifestazioni pro-Italia in prima persona, associandoli a momenti dell'infanzia e della propria giovinezza.

Nel 1947, alla fine della 2° Guerra Mondiale, Il Trattato di pace di Parigi, tra l'Italia e i Paesi Alleati, definiva la serie di "perdite" territoriali dell'Italia: le colonie africane, alcune isole greche, una colonietta mercantile in Cina (la Concessione di Tientsin) e ovviamente le eternamente sfortunate zone di confine, le prime a essere bastonate e poi cedute in caso di guerra. Una parte andò così alla Francia, una alla Yugoslavia e dio grazia che la Svizzera decise per la neutralità, altrimenti ci saremmo giocati anche il varesotto e l'italianissima Lega Nord.

Una parte però rimase fuori dalla spartizione: la zona da Duino a Cittanova (oggi in Croazia) - circa 738 kmq di territorio - fu destinata a trasformarsi in uno stato autonomo e neutrale con capitale Trieste.

Il Territorio Libero di Trieste, TLT.

TLT dal '47 al '54

In realtà il TLT non venne mai proclamato come nazione autonoma. Dal '47 al '54 la zona rimase sotto l'amministrazione degli alleati (britannici e statunitensi) e dopo il Memorandum di Londra, l'amministrazione - non la sovranità - venne divisa e affidata all'Italia, a nord (zona A), e alla Yugoslavia a sud (zona B).

Manifesto dell'ONU per il Piano Marshall. Tra le bandiere alleate anche quella del Territorio Libero di Trieste (alabarda su sfondo - erroneo - blu).

Venne firmato solo nel 1975 infine - ratificato appena nel '77 - il Trattato di Osimo, col quale il confine tra Zona A e Zona B veniva trasformato definitivamente in confine tra Italia e Yugoslavia.

Posto di blocco Zona A

Di tutto questo nei libri di storia non c'è traccia, ma girando per Trieste insieme a un triestino potrete scoprire, ancora intatte, le case degli inglesi e il villaggio degli americani nel Comune di Opicina. Intere zone adibite alle abitazioni degli amministratori alleati e alla polizia britannica, la stessa che represse con durezza le manifestazioni pro-Italia di quegli anni. Perché, anche se in seguito quel periodo fu strumentalizzato dal movimento fascista (specialmente quello triestino), tra il '47 e il '54 la gente che scendeva in piazza per manifestare non stava facendo un'azione politica, ma un'azione nazionalista. Si era combattuto tanto per far tornare Trieste all'Italia e quello era ancora il sogno irrealizzato per cui morire, non certo fregnacce sulla destra o sulla sinistra.
Ed è per quell'ideale che mio padre marinava la scuola e andava a manifestare per le strade, come nei giorni di novembre raccontati dal documentario qui sotto (da guardare zittendo la musica, per evitare che il materiale storico venga rovinato dalla politica).

Oggi, alla vigilia dei 60 anni del ritorno di Trieste all'Italia, sbolliti gli ideali nazionalistici e annegato il tutto in 30 anni di berlusconismo, a Trieste si ricomincia a discutere di TLT.

Per alcuni ci sono le basi legali perché il Territorio Libero prenda vita, ora, per altri è solo una barzelletta di fine estate. Entrambi le parti, indistintamente, lo strumentalizzano politicamente per creare spauracchi con cui impaurire la gente. "Sono comunisti", "sono fascisti", "i xe sloveni", "ma cossa i vol? Con sto caldo poi...".

A me invece sono simpatici!

Lo so, mi arriveranno scudisciate da tutti, destra e sinistra, ma la verità è che come tutti i miei scudisciatori, nessuno sa davvero cosa succederebbe se il TLT venisse formalmente istituito. Probabilmente Trieste, insieme al Territorio, si trasformerebbe in una Hong Kong fondata sul commercio e sulle banche off-shore, un paradiso fiscale alla portata dell'est e dell'ovest. Mi sento piuttosto sicura nell'affermare che le 10 famiglie, che al momento dominano Trieste come fosse roba loro e che sbraitano contro il TLT, troverebbero il modo per sfruttarne i vantaggi e arricchirsi ulteriormente. In effetti, credo, non diano l'appoggino solo in forma cautelare, ma son certa che sarebbero poi i primi a vestire la striscia rossa in caso venisse riconosciuto. Un'altra certezza che ho è che il territorio tutto verrebbe preso d'assalto da un'edilizia criminale che trasformerebbe la zona in una metropoli caotica e soffocante, e che ogni cm di casa mia varrebbe improvvisamente come se si trovasse al centro di Manhattan.

Veduta aerea di Hong Kong

Ma al di là di tutte queste considerazioni, l'idea del TLT mi piace come esperimento di geopolitica, o piuttosto di geosociologia. Trieste è una città talmente imbalsamata che perfino uno tsunami mi pare una cura valida per salvarla da sé stessa. Il TLT, giusto o sbagliato che sia (ma sbagliato poi per chi?) è, secondo me, l'unico sogno autentico che Trieste possiede, un sogno che ancora non puzza di destre e sinistre, e che naviga al di fuori della melma italica.

Intanto io vado a farmi la carta d'identità del Territorio Libero di Trieste, che aggiungerò al mio passaporto del Somaliland, a quello della Transnistria e a quelli di tutti quei paesi che, per un motivo o per l'altro, non vengono riconosciuti dagli altri stati sedicenti sovrani. Fan'culo!

Carta d'identità TLT

SIRIA: Paolo Dall'Oglio è morto? (Dair Mar Musa)

2013-08-13T09:38:00.001+02:00

Monastero di Mar Musa

Ho sentito questa mattina la notizia e non potevo crederci. La chiesa nega, l'Italia nega, un portavoce dello Stato Islamico dell'Iraq e del Levante afferma che Paolo Dall'Oglio è loro "ospite", ma in Libano e Siria circola la notizia che sia morto.

Ho potuto ascoltare Paolo Dall'Oglio 6 o 7 anni fa, in una libreria di Milano. Io avevo da poco iniziato a studiare arabo e con la mia amica libanese Wafaa' andavamo a tutti gli eventi culturali in cui si parlasse di mondo arabo: io per imparare e lei per nostalgia di un mondo migliore che forse non esisteva, ma che era comunque meglio della provincia lombarda che l'aveva sempre trattata con sufficienza e relegata su un piano di povera immigrata.

Padre Paolo Dall'Oglio era invece un uomo luminoso e sereno; girava il mondo per parlare di Dair Mar Musa Al-Habashi - il Monastero di San Mosè l'Abissino - un monastero costruito nel 6° secolo DC in Siria da preti anacoreti e rifondato da lui nel 1992 come comunità intereligiosa. Per me scoprire l'esistenza di quella comunità fu straordinario anche se non so dire perché. Forse perché era una comunità mista sia nel genere che nella religione, o forse perché Paolo Dall'Oglio non aveva la distanza tipica che i sacerdoti mettono tra loro e la gente. E' comunque inutile cercare i motivi perché probabilmente mi era piaciuto qualcosa a livello epidermico in lui o nelle immagini del monastero che scorrevano sotto alle sue parole.

Mi ripromisi di andare a Dair Mar Musa perché, nonostante tutte le impressioni fuorvianti che posso dare, la vita monastica è forse l'unica che mi calza bene e l'unica per cui sono veramente portata. Ma non lo feci. Preferii viaggi in paesi più lontani e funky, sbagliando.

Oggi, col senno di poi, mi pento di aver perso l'onda, di non essere andata in Siria prima della guerra e di tutta questa distruzione, ma soprattutto prima, della morte di Paolo Dall'Oglio.

Questa mattina, da quando ho sentito la notizia, ho solo voglia di gridare dalla rabbia, perché forse non avrò mai più l'occasione d'incontrare Padre Paolo Dall'Oglio e di sentirlo parlare. E odio chi l'ha ucciso senza nemmeno conoscerlo. E odio me stessa per l'indolenza con cui vivo senza avere mai il coraggio di seguire fino in fondo i miei desideri e la mia natura.

PORTOGALLO: Lisbona per chi ha già visto tutto

2013-08-07T21:23:00.001+02:00

Chiesa Matriz Odivelas

Lisbona è una città magnifica, una città lontana dall'allegria iberica tanto nota e forse un po' inventata. Lisbona è pensierosa anche quando è allegra e pare che non perda mai il controllo sulla propria intimità e sul proprio io. Avete sentito bene, Lisbona ha un io proprio come un essere umano. Non sperate quindi di conoscerla con qualche giro in funicolare, una passeggiata lungo il Tejo o seguendo le indicazioni delle guide turistiche fino a qualche pasteleria. Lisbona è per chi ha tempo e costanza, con la ritrosia e dissimulazione scoraggia i facili viaggiatori nascondendo le sue bellezza tra rovine e squallidi palazzi di edilizia popolare.

Se avete visto già tutto quindi, ecco qualche suggerimento di visita "profonda" e (molto spesso) libera dalla presenza di altri turisti.

Posizione di Odivelas (in rosso) rispetto al centro di Lisbona

ODIVELAS: Odivelas era un tempo un paesino agricolo staccato da Lisbona che lentamente è stato inglobato nell'area metropolitana tanto da avere perfino le sua brava fermata della metro (Stazione Senhor Roubado). Ed è proprio al lato dell'uscita della stazione che inizia la storia di Odivelas.

Uscendo dalla stazione e andando verso destra, all'angolo tra rua Senhor Roubado e rua Alvares Cabral, tra auto parcheggiate e una serie di rotonde vaso-comunicanti, potrete vedere il monumento al Senhor Roubado (Padrao di Senhor Roubado). Questa la storia.

Il 10 maggio del 1671, la Chiesa di Matriz de Odivelas venne saccheggiata. Gli oggetti rubati consistevano in due vasi sacri contenenti le ostie, le immagini del bambin Gesù, della Madonna del Rosario, di Nostra Signora d'Egitto e qualche resto di altri santi. Vennero perquisite tutte le case di Odivelas senza successo. Nei giorni successivi la ricerca si estese alla città di Lisbona e a tutto il paese. Era l'epoca dell'Inquisizione, e il Papa Innocenzo XI dovette intervenire personalmente per calmare gli animi e evitare che la violenza contro i nuovi cristiani, -ebrei e musulmani convertiti al cristianesimo - dilagasse. Dopo un mese di intensa ricerca e di inchieste su tutto il territorio, la refurtiva venne rinvenuta il 16 giugno nel bosco a sud di Odivelas, dove oggi, appunto, sorge il monumento.
L' autore del furto venne catturato per caso il 16 ottobre, mentre cercava di rubare dei polli nel Monastero di S. Dinis. Aveva con sé alcuni degli oggetti trafugati nella chiesa. Il ladro era António Ferreira, un uomo solo e povero. António Ferreira confessò il delitto il giorno dopo il suo arresto, ma nonostante questo, venne torturato ogni giorno fino al 23 novembre, data della sua esecuzione nella Piazza do Rocio. Gli vennero amputate le mani che furono bruciate davanti a i suoi occhi. Poi il rogo toccò anche a lui.

Il monumento oggi sorge solitario tra strade a forte percorrenza, incassato tra i marciapiedi e le macchine distrattamente parcheggiate, e continua a raccontare con i suoi 72 azulejos la storia del furto della Chiesa Matriz de Odivelas e la fine del povero Ferreira.

Padrao Senhor Roubado (Odivelas)

Dalla stazione, senza lasciarvi spaventare dall'aspetto urbanistico della nuova Odivelas, dovrete salire a piedi la collina, perché dietro gli edifici nuovi e imponenti si nasconde l'anima antica e autentica di Odivelas, l'anima che nemmeno i lisboneti conoscono perché troppo insignificante rispetto alla grandiosità cittadina. Risalendo rua Guilherme Gomes Fernandes incontrerete nell'ordine: la Camera Municipale di Odivelas, il Memorial e il Monastero di S. Dinis, con difronte la Chiesa Matriz de Odivelas, la stessa svaligiata dal sig. Ferreira.

Il Monastero di S. Dinis è un edificio della fine del 1200, ricoperto da splendide maioliche con annessa una grande chiesa in stile gotico-manuelino. Qui non troverete turisti, ma genitori che aspettano che i propri figli escano da scuola visto che parte del monastero è stato convertito a collegio privato.

Interni del monastero di S. Dinis

Dopo la visita godetevi il tempo che passa seduti a qualche bar della piazza su cui affaccia il monastero. Sentirete parlare solo portoghese e dimenticare gli stormi di turisti che fanno le file al castello o sul lungo-Tejo.
Il Memorial, monumento solitario in mezzo a una strada e qualche casa, fu anch'esso costruito nel tardo medioevo, si pensa per segnare il passaggio del corpo di S. Dinis, portato fino al monastero per essere lì sepolto.

Memorial Odivelas

Per tornare alla metropolitana vi suggerisco di scendere prendendo quante più stradine minuscole trovate. Nei tratti pedonali sopravvivono ancora casette dolcissime con zerbini disegnati a mosaico, ognuno con la data della costruzione dell'edificio. Se siete fortunati troverete anche la casa storica del partito comunista di Odivelas e un mucchio di insegne dipinte sulle case dagli stessi abitanti per pubblicizzare chi le ripetizioni di matematica, chi la frutta in vendita, chi la propria fede.

Lo so, forse non è un giro turistico da primo viaggio a Lisbona, ma se avete la fortuna di poterci tornare spesso, questi piccoli angoli dimenticati vi potranno regalare un'intimità e una serenità che il centro, con le sue folle di turisti, non riesce a dare.

Alla prossima visitando Paço do Lumiar

ITALIA: Sesto Calende o la città che rapisce i libri

2013-07-12T17:44:00.003+02:00

Sesto Calende

Ho vissuto per 8 anni in Lombardia e, a dispetto delle critiche e dei luoghi comuni, devo dire che quegli otto anni sono stati i migliori della mia vita. Non che tutto sia andato bene - non sia mai - ma la Lombardia mi ha regalato una vita roccambolesca e piena di cose nuove e sconosciute in cui mi sono tuffata a piè pari.

Ho fatto corsi e sport di cui non avrei mai nemmeno sospettato l'esistenza, ho girato il mondo, ho vissuto serenamente e ho conosciuto alcune splendide persone che sono rimaste nella mia vita anche quando il roccambolo si è trasformato in un capitombolo.

La Lombardia - o meglio - la provincia di Varese mi ha permesso anche di scoprire il mio karma facendomi incontrare una sfilza di persone che, come un mantra, facevano una sola cosa: mi accusavano di qualcosa che non avevo fatto. Questo potrebbe sembrare un'esperienza comune a molti, ma nel mio caso erano accuse per cose che non avevo non solo fatto, ma che non avrei mai fatto. E avendo pochi principi nella vita, le accuse si focalizzarono sull'unica cosa su cui non transigo: il rispetto per la natura.

Ora è bene specificare che io, per salvare un gattino, vi venderei tutti al migliore offerente e che per non disturbare una lumaca o i piccioni sul marciapiede, preferisco attraversare una strada percorsa da Tir.

Bene, durante il mio periodo nel varesotto (provincia di Varese, da non confondersi col varesino, comune di Varese) venni accusata a torto - ormai spero sia evidente - di avere:

1) attirato topi in casa e averli abbandonati semi-storditi (la padrona di casa trattenne 900 euro dalla caparra per comprare una scatola di Racumin)

2) lanciato un gatto al secondo piano di un appartamento temporaneamente disabitato (il gatto aveva - secondo la tesi dell'inquilino assente - devastato la cucina in cerca di cibo e mi chiedeva un risarcimento)

3) rinchiuso i miei gatti in garage, garage la cui porta era sempre alzata per problemi meccanici

4) opposto resistenza alla sterilizzazione di una colonia felina, nascondendo animali in casa

5) di aver causato un danno fisico alla vicina di casa che si era avvicinata alla mia siepe ed era stata morsa da un insetto, insetto sotto la mia piena responsabilità in quanto la mia siepe era alta 1,5m, ben 30cm oltre lo standard (quale?).

Il filo rosso che accumunava tutte queste avventure era la richiesta di risarcimento che mi veniva recapitata insieme alle lamentele.

Lavorando alla Commissione Europea ero diventata la mucca da latte dell'intero varesotto che, pur lamentandosi delle paghe europee e degli "stranieri" sul territorio, mangiava a quattro palmenti dalle mie tasche e da quelle dei miei colleghi attraverso affitti gonfiati e tariffe speciali solo per noi.

Per fortuna ho potuto dividere tutto questo con persone del luogo che, in barba al sentire lombardo sugli stranieri, hanno condiviso con me buoni e cattivi momenti e che mi hanno fatta sentire a casa.

A pensarci bene quasi tutte erano di Sesto Calende.

Cos'ha Sesto Calende di diverso dal resto del varesotto? Sesto Calende non viveva di slogan e luoghi comuni ed era, a quel tempo, un'enclave rossa in un mare di verde lega. Mentre da Gallarate a Monate si organizzavano case leghiste, a Sesto Calende c'erano associazioni per l'aiuto agli extra-comunitari senza documenti. Divenni subito volontaria come insegnante d'italiano e fu durante il volontariato che conobbi Laura, la mia partner nell'associazione, compagna di traslochi e amica.

Comune di Sesto Calende

Due giorni fa la notizia, Laura mi guarda e dice: "Sesto Calende è caduta nelle mani della Lega Nord!".

Per me un tuffo al cuore. Immagino subito il bel lungo-fiume addobbato con coccarde verdi, la onlus in cui lavoravo senza contribuiti e gli stranieri abbandonati al loro destino.

Ma qualcuno resiste!

Sembra infatti che la bibliotecaria (la biblioteca di Sesto è talmente bella che dovrebbe essere innalzata a monumento) abbia deciso di acquistare il libro "L'idiota in politica", un libro che studia l'antropologia della Lega Nord e che spiega come l'idiozia di Bossi sia stata la chiave del successo del partito nel nord Italia.

La bibliotecaria lo mette in lista. La giunta comunale (leghista) di Sesto Calende si oppone.
La bibliotecaria lo compra lo stesso.

Allora che fare? Non potendo fare un rogo dei libri non corrispondenti all'ideologia leghista, la giunta mette in atto un piano machiavellico per impedire che il male contenuto nel libro si propaghi: i vari assessori, insieme a zelanti militanti leghisti si danno il turno ogni tre mesi per prendere in prestito il libro e tenerlo fino a scadenza per impedire che la cittadinanza possa vederlo. La storia è stata riportata anche dal Corriere della Sera.

L'idiota in politica

Ora quello che vi chiedo è solo una cosa: comprate, ciclostilate, rubate, fatevi regalare una copia de "L'idiota in politica" e dopo averlo letto inviate il libro alla biblioteca di Sesto Calende con dedica alla bibliotecaria. Le persone coraggiose vanno sostenute ed è grazie a persone così che gli otto anni passati in Lombardia sono stati i più belli e orgogliosi della mia vita.

BIBLIOTECA COMUNALE DI SESTO CALENDE

Piazza Cesare da Sesto, 1
tel. (39) 0331.928160 fax 0331.922605
dada@comune.sesto-calende.va.it

PORTOGALLO: Madera il vino viaggiatore

2013-06-02T00:22:00.000+02:00

Bottiglie di madera vintage

La settimana prima dell'ottantesimo compleanno di mio padre ero ancora ricca e pensavo che la cosa fosse immutabile. Così mi misi alla ricerca di un regalo speciale per commemorare quella data.

E come si fa a commemorare degnamente una data? A mio avviso un buon sistema è legare la data a una storia, una di quelle storie antiche che venivano raccontate la sera attorno al caminetto acceso e che facevano andare a letto tutti con gli occhi colmi di avventure.

A quel tempo, oltre che essere ricca mi occupavo anche di una banca dati che raccoglieva campioni di vino provenienti da tutta Europa. Fu così che, per una ricerca, mi misi a studiare le varietà e i metodi di produzione del madera.

La storia del madera è forse la più divertente di tutto l'universo enologico perché, nonostante la nomea e la fama, appena prodotto il vino fa letteralmente schifo. Provarono a modificare le tecniche di coltivazione, i vigneti e perfino le tecniche di cantina, ma niente: rimaneva acido, leggero e imbevibile. Eppure da sempre è considerato uno dei vini più buoni del mondo. Come mai?

Vigneti sull'isola di Madeira

Attorno al 1600, approfittando di un periodo di pace tra il Portogallo e l'Impero Britannico, Madera incominciò ad esportare i suoi prodotti verso le nuove colonie sparse nell'emisfero meridionale del pianeta. Fu durante uno di questi viaggi che qualcuno scoprì che il vinaccio, imbarcato solo allo scopo si soddisfare le necessità alcoliche della ciurma, durante la traversata, cambiava. Il caldo equatoriale e il continuo dondolio insieme all'acqua di mare marcia che impregnava le stive delle navi riuscivano in qualche maniera a far maturare quella brodaglia trasformandola in un vino eccezionale. E il vino sembrava migliorare a ogni passaggio dell'equatore tanto che la qualità del madera venne presto definita in base al numero delle sue traversate oceaniche (segnate con un marchio sulla botte). Fu così che, invece del vigneto o della zona di produzione, il madera incominciò a essere imbottigliato col nome della nave che lo aveva trasportato: Constitution, Red Jacket, Hurricane, Balthazar.

Navi portoghesi per le traversate atlantiche

E' forse per questo motivo che il madera è l'unico vino che può essere paragonato a un uomo e, che come l'uomo cambia e muta identità durante il viaggio, un po' come succede ai viaggiatori quando decidono di partire e scoprono solo al ritorno come le difficoltà e lo sporco li abbia trasformati in qualcosa di meglio.

Decisi così di acquistare un madera per il compleanno di mio padre e di usarlo come pretesto per regalargli anche questa storia. E dato che oggi i madera non attraversano più gli oceani per invecchiare come lupi di mare, ma vengono "stufati" in speciali sistemi di maturazione sulla terra ferma, non mi restava che scovare una bottiglia vintage per avere la scusa di raccontare questa storia.

La bottiglia di madera più antica che trovai in vendita era del 1715, anno in cui, eccetto che per una decina di guerriciattole, non accadde nulla. Beh, questa la scusa ufficiale, la verità è che non potevo permettermela. Incominciai quindi a risalire lungo il calendario in cerca di date significative e prezzi più bassi. Fu così che m'imbattei in un madera del 1863 data in cui successero un mucchio di cose: morì Thackery, nacquero D'Annunzio e Mascagni in Italia, e nel resto del mondo Henry Royce (delle Roll Royce), Swami Vivekananda, Pierre de Coubertin e Costantin Stanislavski. Lincoln firmò il Proclama di Emancipazione che decretava, tra le altre cose, la liberazione di tutti gli schiavi, mentre Bahà'u'llah - fondatore della religione bahài - dichiarava in quello stesso anno di essere la manifestazione di dio sulla terra. Infine, ma non meno importante, l'oggi-onnipresente linoleum veniva ufficialmente patentato in Inghilterra. Oltre a tutte queste date significative il 1863 segna anche il centenario "alla" nascita di mia sorella.

Insomma, più leggevo e più mi convincevo che il madera 1863 fosse la bottiglia giusta per il compleanno di mio papà.

L'ultima chicca arrivò dallo scoprire che quel madera era tra gli ultimi vini prodotti da vigne a piede franco, e con piede franco si intende "non innestate". Dal 1850 al 1870 la vinicultura europea fu decimata da successivi attacchi parassitari di oidio e fillossera che distrussero il 90% di tutti i vigneti del vecchio mondo. Una crisi agricola di portata incredibile che venne risolta solo dopo decenni di duro lavoro e innestando tutte le piante di vite su radici di vite americana, varietà ruspante e resistente quasi a tutto. Quindi il madera che avevo comprato era uno degli ultimi vini prodotti prima della grande rivoluzione produttiva della fine del 1800.

Spesso mi viene chiesto un consiglio su cosa regalare a amici e parenti che io peraltro nemmeno conosco. Ma qualsiasi sia la personalità dello sconosciuto festeggiato, io dò sempre lo stesso consiglio: regalategli un oggetto che abbia una storia. Le storie, per me, sono il regalo più bello.

Madera Boal

YUGOSLAVIA: Zeljava, we have a problem

2013-06-01T20:04:00.000+02:00

Sono nata in un'epoca in cui l'Europa era ancora divisa in due parti che si guardavano con diffidenza e superiorità. Su ogni singolo argomento si sviluppava sempre una gara a chi fosse il migliore, a quale dei due sistemi - quello comunista o quello capitalista - fosse il più fertile per le arti, le scienze, e lo sviluppo economico e sociale.

Mia madre poi, ogni volta che correvo da lei per raccontarle qualcosa di nuovo, mi rispondeva - con biasimo - "ma non lo sai che l'hanno già inventato?" aggiungendo sempre che Popov (figura quasi mitologica dell'Unione Sovietica) era stato l'inventore o lo scopritore di quella stessa cosa molto tempo prima. Dal minipimer al cellulare, dai videogiochi al laser per la depilazione, nessuna applicazione era sfuggita all fervida inventiva del grande Popov ed era solo causa della propaganda occidentale se piccole e sprovvedute testoline come me vedevano negli Stati Uniti una potenza tecnologica.

Anche se mia madre scherzava, l'idea che la "vera verità" fosse altrove, nascosta da oscure forze e interessi politici mi rimase dentro fino a quando una coppia di amici, un anno fa, quasi furtivamente, mi raccontarono la "vera" storia del programma spaziale statunitense.

Stazione spaziale abitativa rotante

Il protagonista di questa vicenda è Herman Potocnik, un ingegnere spaziale (uno dei primi) nato a Pola alla fine del 1800 che propose delle soluzioni visionarie per i viaggi nello spazio. Fu anche il primo ad aver immaginato lo spazio come luogo di vita per il genere umano, spazio che, grazie a geniali intuizioni come la stazione rotante, sarebbe diventato adatto alla sopravvivenza dell'umanità.

Stazione spaziale rotante

Il suo libro "Il problema della navigazione nello spazio" suggerì delle soluzioni tecniche a quello che oggi viene definito "Il padre della missilistica mondiale" Wernher von Braun, nazista e in seguito responsabile dello sviluppo della missilistica americana grazie all'"operazione graffetta", operazione che salvò decine di scienziati nazisti dal processo di Norimberga in cambio del loro contributo allo sviluppo scientifico statunitense.

Con la fine della guerra il libro di Potocnik sparì per quasi un decennio, cercato invano dalle maggiori agenzie di spionaggio dell'est e dell'ovest.

Tito

Lo trovò l'agenzia di spionaggio yugoslava di Tito, il presidente della Yugoslavia che, compresa la portata rivoluzionaria delle soluzioni tecniche di Potocnik, mise all'opera tutti i più grandi scienziati nazionali facendo costruire la stazione sotterranea "Objekat 505" nell'area militare di Zeljava, in modo da sviluppare un programma aerospaziale yugoslavo.

Da qui in avanti, solo interessanti ipotesi.

Una di queste è che Tito, nel marzo del 1961, avrebbe venduto a carissimo prezzo il programma spaziale agli Stati Uniti che, solo due mesi dopo dichiaravano al mondo, "Gli Stati Uniti andranno sulla Luna".

E mentre l'America sogna la Luna, la Yugoslavia si trasformava: grossi investimenti venivano fatti nelle infrastrutture a livello nazionale e Tito, insieme alla moglie Jovanca, iniziava a condurre una vita hollywoodiana tra ville, viaggi e macchine di lusso.

Nel documentario di Ziga Virc (Houston, we have a problem), il salto tecnologico statunitense nel campo dell'ingegneria aerospaziale viene messo in relazione con il salto economico della Yugoslavia dello stesso periodo. Una coincidenza? Lo vedremo.

Bufala o no, che i successi spaziali americani siano merito di un piccolo paese d'oltre cortina è un'idea che mi stuzzica più del dubbio sulla realtà di questa ipotesi.

Dubbi non ne avrebbe avuto mia madre però: "Potocnik? Impossibile! Avrà sicuramente rubato le carte di Popov. Popov è l'unico che potrebbe aver avuto certe idee!"

Salvifica bellezza (Kyoto e Heidelberg)

2013-05-31T20:04:00.001+02:00

Kyoto

Non dovremmo mai dimenticare la fondamentale importanza che la bellezza ricopre nella nostra esistenza.

La prima volta che me ne resi conto ero in Brasile, in una squallida città con tutti i servizi, tranne la bellezza e fu là che incominciai a capire che stare in un buon posto non mi era sufficiente, per essere appagata doveva essere anche bello.

La bellezza è un concetto volatile, mutevole, e qualunque persona di buon animo è capace di scorgere il bello in qualsiasi parte del mondo. Ma alcuni luoghi possono essere quasi paradisi e vivere in un paradiso è molto diverso dal vivere in una metropoli grigia e quadrata. Questo lo dico per tutti quelli che immancabilmente, ad ogni viaggio, mi ripetono "ma dove vuoi andare, tutti i posti sono uguali".

No signori! Non lo sono. E vi voglio raccontare la storia di due città, Kyoto e Heidelberg che durante la seconda guerra mondiale si salvarono grazie alla loro profonda bellezza.

Kyoto in fiore

Kyoto è da sempre considerata come la capitale culturale del Giappone (un tempo anche capitale politica), una delle più belle e antiche metropoli asiatiche, una città con 12.000 anni di storia sotto ai suoi piedi. Definita città dei 1000 templi per il numero incredibile di santuari, è un reliquiario a cielo aperto della cultura giapponese, cultura che nelle altre città nipponiche è stata spazzata via dall'high tech e dal nuovo.

Durante la seconda guerra mondiale Kyoto era, insieme a Hiroshima, una città destinata alla distruzione atomica. Gli Stati Uniti non volevano attaccare solamente un bersaglio militare, ma annientare il morale dei giapponesi per arrivare rapidamente alla conclusione del conflitto.

Henry Stimson, in precedenza console americano in Giappone, era il Segretario alla Guerra per gli Stati Uniti e si oppose alla decisione del presidente Truman di distruggere la città, conoscendo e amando profondamente le bellezze della città di Kyoto. Al suo posto venne scelta Nagasaki che alle 12:00 am del 9 agosto 1945 assistette inerme alla crescita di un fungo di ceneri nel suo cielo. Il corrispondente speciale della Reuter, Peter Burchett, un mese più tardi telegrafò che "...quanti sono ancora vivi, senza nessuna ragione apparente, mostrano segni di declino. Perdono l'appetito. I loro capelli cadono. Il loro corpo si cosparge di macchie azzurrognole. Le orecchie, il naso e la bocca cominciano a sanguinare. E poi muoiono."

Poco prima, un'altra città si era salvata grazie al piacere che aveva saputo dare a quegli stranieri, che poi, a causa della guerra si erano trasformati in nemici: Heidelberg.

Heidelberg adagiata sul fiume Nektar

Heidelberg, cittadina di piccole dimensioni, è stata fin dal tardo medioevo il centro della cultura universitaria tedesca. Da sempre studenti arrivano da tutto il mondo per studiare discipline scientifiche con in testa la medicina.

Gli anni prima della seconda guerra mondiale avevano visto numerosi studenti americani stabilirsi a Heidelberg per ampliare i loro studi universitari. Quegli stessi studenti, pochi anni dopo, diventati generali e politici decisero di risparmiare la città - e i propri ricordi spensierati da universitari - indicando la vicina Mainz per un bombardamento a tappeto.

Queste due storie, così lontane, ma così simili, mi fanno riflettere sulla potenza della bellezza, potenza che riuscì a sovrastare ordini di presidenti e a sovvertire decisioni politiche e militari. E anche se sono casi estremi dovrebbero far capire a tutti quanto sia falsa l'idea che un posto valga l'altro. La nostra vita e la nostra felicità sono influenzate da tantissimi fattori e la bellezza è uno di essi. Ricordiamoci di coltivarla e, oltre a darci gioia, forse un giorno riuscirà perfino a salvarci.

ITALIA - AUSTRALIA: lontano è la mia casa (Trieste e Isola di Wigram, Northern Territories)

2013-04-14T07:46:00.000+02:00

Immagine del documentario "Far Away is Home"

Clely Quaiat è partita da Trieste ancora bambina per trasferirsi con la sua famiglia in Australia. Negli anni si sposa, ha due figli, divorzia. Un giorno dice a sua figlia "getta una monetina sulla mappa dell'Australia, andremo là dove cadrà". E fu così che Clely, insieme ai due bambini, si trasferisce nei Northern Territories, una delle zone meno popolate e più libere del pianeta. Libera, ma non accessibile: terra lontanissima, terra aborigena.

Northern Territories da Wikipedia

Lì Clely incontra Terry Yumbulul, figlio del capo aborigeno: inizia per tutti una nuova e incredibile vita sull'isola disabitata di Wigram, da soli, senza elettricità e acqua corrente.

Isola di Wigram (da Google Maps)

La nuova famiglia vive sull'isola sacra aborigena che custodisce le ossa degli antenati. Anni tra serpenti e coccodrilli, e una comunità aborigena che ormai è per Clely "il mio popolo". Poi la fine: un tifone distrugge l'isola e sono costretti tornare tutti sulla terra ferma.

Isola di Wigram (da Google Maps)

Qui inizia il bellissimo documentario che ho scoperto ieri: Far Away is Home, titolo preso dall'intervista con Clely, che racconta di come sia difficile vivere lontano dalle sue due case, Trieste, a migliaia di chilometri di distanza e l'isola distrutta di Wigram che, anche se a soli 40km, è ormai, per lei, irraggiungibile.

Ma Clely, nonostante le strane pieghe del destino, porta entrambe le case nel cuore e nei pensieri, pensieri che formula in un triestino ormai quasi scomparso e in lingua aborigena.

Qui il trailer del documentario.

Qui sotto invece la visita di Clely e Terry a Trieste.

Seguendo il fiume di stelle

CANADA: Banff National Park

ARABIA SAUDITA: dove la terra non ha prezzo (Mecca City)

ARABIA SAUDITA: solstizio d'estate

ARABIA SAUDITA: l'abaya a Gedda

ARABIA SAUDITA: il carnevale delle donne (Jeddah)

TUNISIA: le sorti del mondo arabo nelle mani dei tunisini

ITALIA: sfiorando la storia dei Brovedani (Trieste)

ITALIA: Porto Piccolo a Trieste

Siria: il dio cristiano che lui chiamava Allah

Capo Verde: Naufragi assistiti (Isola di Boa Vista) 1° parte

ITALIA: la morte nei boschi di Golasecca (Varese)

ITALIA: la rivoluzione sessuale iniziò a Trieste, ma i triestini ancora non lo sanno

PORTOGALLO: Paço do Lumiar

Collegio Manuel Bernardes - Paço do Lumiar

ITALIA: Internazionale a Ferrara 2013 (2)

ITALIA: Internazionale a Ferrara 2013

ITALIA: vivere nella Illycon Valley (Trieste)

La rivoluzione sessuale iniziò a Trieste, ma i triestini ancora non lo sanno

E' nato prima il confetto o il coriandolo? (Trieste)

Quando Trieste stava per diventare Hong Kong

gallerie di guerra (Trieste)

Bloom's Day a Trieste

Giorno della Memoria (Trieste) Se non sai dov'è Trieste, chiedilo a un messicano

EGITTO: la crisi di Suez è in Siria

ITALIA: quando Trieste stava per diventare Hong Kong

SIRIA: Paolo Dall'Oglio è morto? (Dair Mar Musa)

PORTOGALLO: Lisbona per chi ha già visto tutto

ITALIA: Sesto Calende o la città che rapisce i libri

PORTOGALLO: Madera il vino viaggiatore

YUGOSLAVIA: Zeljava, we have a problem

Salvifica bellezza (Kyoto e Heidelberg)

ITALIA - AUSTRALIA: lontano è la mia casa (Trieste e Isola di Wigram, Northern Territories)

Giorno della Memoria (Trieste)

Se non sai dov'è Trieste, chiedilo a un messicano