Sencillamente América

Belize

2013-06-06T11:35:00.004-07:00

BELIZE

San Ignacio. Es un pequeño pueblo con arquitectura inglesa y un sin fin de rastas caribeños paseando en bicicleta. Ofrecen múltiples paseos a los alrededores: ríos, cuevas y/o ruinas apenas exploradas. Nosotros fuimos a las ATM Caves. Entramos bajo tierra por una piscina natural que buceas por un par de segundos y ya. Estás dentro. Luego caminas (a ratos nadas) más de tres kilómetros por un tunel de piedra por el que corre agua. Cueva que se va agrandando y achicando, pero que nunca deja entrar la luz. Con la linterna de la cabeza puedes ver enormes estalactitas, algunas brillantes. Pero lo mejor de todo está al final: una tremenda bóveda, completamente a oscuras, que fue alguna vez un sitio ceremonial maya. Escalas a la parte superior y encuentras los cuerpos sacrificados, las ofrendas, jarros y demases utencilios. Todo en el estado que fue encontrado hace unos pocos años. Sin ningún tipo de intervención. Tanto así, que uno de los esqueletos fue pisado por un turista. Para salir de ahí vuelves por el mismo túnel -no apto para claustrofóbicos- y luego caminas unos 45 minutos más, volviendo a cruzar dos ríos a pie.
De vuelta en la ciudad fuimos por un ron con piña a la hora del happy hour, cuando se llena de reggae y buena onda la calle principal.

Belize City. Belize es como nosotros imaginábamos Jamaica: Playas perfectas, reggae, rastas, buena onda. "In Belize No problem", dicen los habitantes del único país que habla inglés en centroamérica. De aquí tomamos un ferry a Key Caulker.

Key Caulker es uno de los cayos que están en el segundo arrecife de coral más grande del mundo, después de la gran barrera de Australia. La arena es tan blanca en la isla que parece nieve y se puede cruzar de un lado a otro en menos de quince minutos. El principal atractivo -además de su playa paradisiaca- es ir a bucear. Nosotros hicimos tres buceos. En el primero bajamos 42 metros por el blue hole y nos encontramos cara a cara con un tiburón tigre de casi tres metros. En el momento no nos llamó mucho la atención, porque la profundidad -42 mt es el máximo recomendado- nos hizo sentir estúpidos. En los siguientes buceos vimos tiburones de arrecife, tiburones punta blanca y una manta más grande que bongalette.

Key Caulker, Belize

Desde nuestra ventana en Key Caulker

Picando

Atardecer en Key Caulker

Nuestro guia en el blue hole. No problem man!

Cayos cerca del Blue Hole

Cayos alrededor del blue hole

2013-06-06T11:12:00.000-07:00

GUATEMALA

Esquipulas. Es un pueblo fronterizo. su principal atractivo es una iglesia grande y unas viejas cochinas que venden todo tipo de picoteos en la calle.

Antigua. Alojamos en la policia turística, a unos 5 minutos del centro, con seguridad y duchas gratis. Por primera vez en bastane tiempo nos tuvimos que enfrentar al frío con solo un par de sabanas para dormir. Y !sorpresa! el calefactor se había echado a perder. Antigua es una ciudad colonial bonita, muy bien restaurada. Es una extraña mezcla entre gringos e indígenas. Hay muchas tiendas de diseño, o comidas sofisticadas entre galerias con artesanías locales. En la plaza se pasean buenos grupos de música, ideal para descansar después de perderse comprando a precios ridículos (diez pesos la palta) en el tremendo mercado.

Mujeres mayas en las calles de Antigua, Guatemala

Bebala directo de la fuente.

Chichicastenango. Fuimos para allá el dia domingo, como todos los demás turistas. Ese día la Iglesia se llena de índigenas prendiendo velas, llevando flores o cantando en sus lenguas nativas. El incienso que sale de ahí llena los pasillos de artesanías. Te pierdes caminando kilómetros entre tienditas, tejidos, machetes, o señoras preparando tortillas. Nosotros compramos un tejido pagando un cuarto del precio inicial. Y todo es así. El regateo es obligado.

Panajachel. Es un pequeño pueblo a la orilla del lago Atitlán. Todavía quedan acá muchos descendientes de los mayas, que viven atendiendo a la masiva llegada de turistas. Esto le quita un poco de magia al pueblo, mostrando tanto gringo disfrazado de maya. Desde Panajachel se puede conocer el resto del lago dando un paseo en bote, el tour más solicitado.

Ofrendas, Chichicastenango

Ramito de violetas, Chichicastenango

Coban. Llegar a Coban fue un tanto complicado. Estaban arreglando algunas calles y carreteras, pero sólo avisaban que estaban cortadas al llegar al final de ellas. Nos tuvimos que dar un par de vueltas de más y armarnos de paciencia. Entre vuelta y vuelta se nos perdió uno de los anillos de matrimonio. Manejar por Guatemala (y en general por todo centro américa) es una prueba a tu paciencia.
Cobán es una ciudad desordenada. Es el punto de partida para llegar a Semuc Champey, unas piscinas naturales rodeadas de selva. Fuimos a chapotear y a tomarnos unas cervezas con un guatemalteco y su polola italiana, celebrando el no haber pagado la entrada a Semuc Champey: nadie trabajó ese día porque estaban todos linchando al alcalde en la plaza. Según dicen, ese político se habría robado algunas platas (nada nuevo bajo el sol, no?). Mientras esperábamos el bus para volver a Cobán, pasó la policía en una camioneta. Después de cunetearse y chocar un árbol, el policía -totalmente borracho- tomó la decisión correcta y siguió su camino a pie. Nosotros -y muchos más- tomamos el bus de vuelta a Cobán.

Al fin baño!
Semuc Champey, Guatemala

Avatar?
Semuc Champey, Guatemala

Life is good

Semuc Champey

Tikal. Es una antigua ciudad maya en medio de la selva. Sus pirámides, palacios y templos están bastante bien conservados (o restaurados). Nosotros llegamos a las cinco de la mañana, lo que nos permitió disfrutar del lugar prácticamente para nosotros dos. Caminamos mucho, imaginando cómo habrá sido vivir ahí, entre altas construcciones de piedras, monos y papagayos. El sitio arqueológico es bastante grande. Hay algunos lugares a los que se llega caminando más de 30 kilómetros. A nosotros nos mostró un poco de la esencia maya y su grandeza.

Amanecer en Tikal

Prohibido subir?
Tikal

Una de las cosas que hace a Tikal tan impresionante es el hecho de estar en la mitad de la selva.
A cada paso entre monos descubres antiguas ruinas mayas.

Guatemalteco de exportacion

Tikal

Descubriendo Tikal

A veces tienes que cruzar hacia lo desconocido

Honduras

2013-04-17T17:54:00.002-07:00

HONDURAS

De salvador nos fuimos a Guatemala, a Esquipulas, donde un señor por la pura buena onda nos invitó a alojar a su hotel gratis. Ahí dejamos el auto ya que decidimos volver a Honduras como peatones por dos razones. Una, porque te cobran caro por entrar el auto al país, y la otra, porque la policía y las carreteras son tétricas. Y fue una muy buena decisión porque precisamente en un bus fue donde conocimos a quienes serían nuestros compañeros de viaje -nuestra familia- durante la estadía en Utila.

En Honduras visitamos básicamente dos lugares: Copán y Utila. Aunque volver al transporte público (acá repleto) no fue de lo más confortable, sí lo fue el dormir en hoteles con lujos tales como un baño o una ducha siempre disponibles.

Cuando fuimos a visitar las ruinas mayas de Copán la entrada estaba siendo descuidada y sin querer queriendo entramos sin pagar. Aunque igual valía su precio. Es una ciudad y se conserva bastante bien. Hay una pirámide en la que cada uno de los peldaños cuenta parte de la historia de la ciudad, y cada zona se distingue bien: el área residencial, el parque, los lugares sagrados... caminar por ahí hace fácil imaginar las ruinas en su mejor momento, lleno de mayas, con el ruido del río.

Papagayo rojo en la entrada de las Ruinas de Copán

Descubriendo Copán

Lo gratis tiene siempre ese gustito...

Copán Ruinas

Meditando sobre las crisis financieras y las posibilidades de la bolsa de Kyoto, Copán Ruinas

A la isla de Utila fuimos básicamente a sacar el certificado de buceo Padi, porque no hay un lugar más barato en el mundo para hacerlo. Por menos de 250 dólares buceas ocho veces, te entregan tu carnet y te dan el alojamiento por una semana. Roy, Allan, Lynn, Jan, Klaus, Dominga y Soledad nos acompañaron. No sólo a bucear si no también a recorrer la isla.

Después de caminar unos veinte minutos desde el pueblo de Utila llegamos a las cuevas de agua dulce. Son unas piscinas naturales muy muy limpias. Había tambien un túnel al que entrabas gateando por el barro. El túnel está completamente oscuro y te lleva a una cueva con una piscina dentro. Aunque da un poco de susto meterse al principio, la verdad es que está buenísimo (de hecho si no fuera por Allan no sé si nosotros habríamos entrado). Hay unas velitas en el camino, pero no llevábamos fuego ni tampoco linternas. Ahí, embarrados todos y echados en el suelo, fuimos entrando a la luz de un par de celulares.

Los buceos estuvieron bien, aunque la mayoría de los días nos tocaron nublados o ya simplemente lloviendo. Peor suerte tuvo Jan, que en el primer buceo (a menos de cinco metros de profundidad) tosía sangre, con el mayor relajo del mundo. Creo que nosotros nos asustamos más que él (si es que él se asustó en algun momento).

Alrededor de la isla vimos bastantes corales y peces de color tropical. Como fueron nuestros primeros buceos, todo nos sorependió, aunque igual nos faltó ver un tiburón o una manta raya... algo más espectacular. Pero lo reservamos para Belize, a donde vamos a entrar en el famoso blue hole a ver si podemos encontrarnos cara a cara con un tiburón más grande que nosotros. Ya se verá... No perdemos las esperanzas.

Nuestros comienzos como espeleologos, Utila

Baleadas en Utila

Vista desde el Bar en Utila

Parque Güell version Utileña

Obra del Gaudí isleño

La despedida, San Pedro Sula

Utila bajo del Mar, foto cortesía GoPro

El Salvador

2013-04-17T17:36:00.002-07:00

EL SALVADOR

Viniendo desde el sur no se puede llegar a El Salvador sin pasar por Honduras. Sin más opciones, así fue. De Nicaragua cruzamos a Honduras y en un par de horas entrábamos a El Salvador. Un día de trámites de fronteras... toda una delicia.

La carretera de Honduras nos dejó un tanto espantados por los policías tratando de sacarte un billete a toda costa y la cantidad infinita de hoyos, rodeados de gente aprovechando la frenada obligada para venderte iguanas vivas (sí, iguanas vivas con una soga al cuello). Lo peor de todo era la cantidad de niños pidiendo plata, unos con más gracia que otros. El ganador sin duda es el que se levantó la polera, se frotó la guata y gritó que tenía hambre.

Una vez en el El Salvador -tercer país visitado en el mismo día- nos fuimos directo a San Miguel. Aunque son muchas las advertencias de peligro, robo y muerte en las ciudades de El Salvador, la verdad es que -al menos a nosotros- nos pareció bastante tranquilo. Si bien es cierto que andan todos -todos- con pistolas en el bolsillo, la verdad es que fueron muy buena onda con nosotros, ayudándonos y dándonos los mejores datos.

Cerca de San Miguel está El Cuco, un balneario popular. Fuimos y vimos cómo veranean los salvadoreños. Una experiencia cien por ciento local. A un par de kilómetros de ahí fuimos a ver las supuestas olas gigantes de Punta Mango. Sin ver nada, seguimos camino a la más turística y plagada de gringos, "ruta del bálsamo".
La ruta del Bálsamo es una seguidilla de playas buenas para el surf, con paisajes verdes y harta palmera. Nuestro primer destino fue El Tunco. Nos quedamos en la playa misma, pagando un camping que nos sedujo porque tenía ducha y la necesitábamos. Toalla, shampoo y jabón en mano y oh mi dios, el agua era salada. Una ducha de mar. Gran estafa.

Recorrimos las playas de la ruta del Bálsamo y encontramos buenas olas, incríbles paisajes y, sobre todo, salvadoreños buenos para la conversa.

El Sunzal, Costa del Balsamo

Playa El Tunco, Costa del Balsamo

El Santiago en El Sunzal, Costa del Balsamo

Después de conocer ciudad y playa de El Salvador nos fuimos a visitar una zona más acampada conocida como la Ruta de las Flores (aunque, ojo, flores no se ven muchas). Ahí se encuentran pequeños pueblos entre cerros y plantaciones y salvadoreños acampados, con esa hospitalidad que te hace recordar a la gente del sur de Chile. En Apaneca nos tocó ir a la fiesta dominguera, plagada de puestos de verdura, comida, ropa usada y cualquier tipo de cachibaches. Una rana asada acompañada de vegetales indescrifrables fue nuestro almuerzo.

Rana a la parrilla con pupusa y demases, Ruta de las Flores, El Salvador

Ruinas Mayas de El Tazumal, Ruta de las Flores

Huevos rellenos con challas para la fiesta del domingo, Ruta de las Flores

Dejamos El Salvador contentos. Superó ampliamente nuestras expectativas.

Nicaragua

2013-04-17T17:25:00.003-07:00

NICARAGUA

Apenas entramos a Nicaragua nos fuimos a la playa. Maderas se llamaba y quedaba cerca de San Juan de la costa. Maderas es sólo una playa, sin pueblo. Sólo hay un restoran y un camping. Todos los que llegan hasta acá -incluidos nosotros- vienen en busca de olas. Nada más que eso. Después de dos noches aquí fuimos a echar un vistazo a los alrededores y a conseguir un ticket para cruzar a la Isla de Ometepe (suena fácil pero fue todo un trámite).

Ometepe es la Isla dentro de un lago más grande del mundo. Es tan grande que cuando la ves o estás en sus playas pareciera que te bañas en el mar, pero de repente tragas un poco de agua y te acuerdas de que te estás bañando en el lago Nicaragua. El lago tiene tiburones de agua dulce y olas no tan inocentes como las de cualquier otro lago.

Llegamos a la isla de noche -conseguir un ferry para nosotros y el auto fue un caos-y nos tiramos hasta el pueblo Moyogalpa. Ahí no sabíamos dónde dormir, hasta que vimos a la orilla del camino a un anciano señor enseñándole a los nietos a tocar guitarra. Ante tan paternal imagen, fuimos a pedir que nos dejaran pasar la noche en el estacionamiento de la casa. Y así fue.

Al día siguiente dimos la vuelta a la isla, rodeando los dos volcanes perfectamente cónicos que la forman. En el paseo vimos bastantes petroglifos y un punto de venta de viagra natural (o huevos de tortuga en peligro te extinción). Para pasar el calor nos fuimos a tirar un piquero al ojo de agua, impresionantemente bonito. Terminamos el día en un bar, donde conocimos a un argentino que, como todos los argentinos, era dueño de los mejores datos a seguir en nuestra ruta. Papel y lápiz y ya está. Información archivada. A ver qué tal nos va con ella.

Vista al volcán Concepción, isla de Ometepe

Ojo de Agua, Isla de Ometepe

Volcán Concepción desde el volcán Maderas, Isla de Ometepe

De vuelta a tierra firme nos fuimos a conocer un par de ciudades coloniales. Apenas entramos a Granada conocimos a Oscar, otro argentino (que novedad!) que viajaba en casa rodante solo. Después de probar las delicias locales a un precio ridículamente módico nos fuimos a recorrer la ciudad y el mercado, donde encontramos todo tipo de animales disecados o embalsamados. Compramos un monedero hecho de piel de sapo, con cabeza y todo incuido. Pasando a temas más culturales, visitamos también un museo donde vimos unas estatuas de piedra, algo así como los moais de Pascua, una maqueta grande de la ciudad y muchas pinturas de artistas locales.

La otra ciudad colonial que visitamos fue León, a donde nos quedamos de juntar con Oscar, el argentino que anda en casa rodante. Nunca llegó. Nunca más lo vimos. Camino a León pasamos por las afueras de Managua, la capital. Como toda periferia, se veía caótica, sobre todo si tomas el camino equivocado como nosotros. En León seguimos los pasos de su ciudadano ilustre, Rubén Darío, con un vaso de jugo de arroz en la mano (delicia local. demasiado local).

2013-04-04T12:54:00.003-07:00

COSTA RICA

En Costa Rica fuimos cuatro. Nosotros, la Bárbara y Benja. Nos juntamos al sur, en Golfitos, pero rápidamente partimos a Pavones, famoso por tener la ola izquierda más larga del mundo (cosa que nosotros no vimos). Arrendamos un par de tablas, cortamos un par de decenas de cocos con el machete y nos estacionamos bajo unas palmeras. Pura Vida. La marea subió tanto mientras estábamos todos en la mar que se llevó poleras, pareos, zapatos y... las llaves del Bonga. Pero nada que un viejo truco no pueda solucionar.

Costa Rica es un buen lugar para ir en casa rodante. No te ponen problema para estacionarte en ninguna parte, y muchas veces consigues estar en primera fila de playa. Es muy fácil conseguir agua para rellenar estanques, agua que además es potable. Y también es un país con muchos lugares que conocer pero pocos medios de transporte para llegar a ellos. Por eso la manera más común de recorrerlo es arrendar un auto, como lo hicieron cientos de chilenos este verano. Si en Panamá pensamos que medio Chile estaba de vacaciones allá, aquí nos dimos cuenta que en realidad era acá la papita.

Cocinando a bordo, Pavones, CR

Pavones, CR

El parque nacional Corcovado es uno de los destinos más comunes. Nosotros fuimos a Drake, bahia que fue el escondite preferido del pirata sir Francis Drake, gracias a que dentro de la bahia tiene una pequeña laguna cuya entrada desaparece con las mareas bajas. Drake colinda con el Parque, e hicimos una caminata por la selva hasta la playa San Josecito. Además de gratis (siempre se agradece) el camino es bastante verde y húmedo y hogar de numerosos monos capuchinos, papagayos y reptiles. La playa a la que se llega al final tiene muy buena visibilidad y dos islitas a unos cien metros rodeadas de corales. Si se lleva un par de gualetas y un snorkel se pueden ver pescaditos tropicales.

La playa de Drake eso si, según los locales, es muy peligrosa para bañarse por que anda un cocodrilo que come gente. Mientras nos bañábamos fueron unas señoras a alarmarnos del peligro: "el cocodrilo se consume", nos dijeron, asumimos que eso no podia significar algo bueno. Desde ahi nos fuimos al Parque Nacional Manuel Antonio y sus lindas y tranquilas playas.

Mono Capuchino, Bahia dde Drake, CR

"Peligro, pase bajo su propia responsabilidad"
Camino a Drake, CR

Bahia de Drake, CR
Nótese el cambio de tono en la camisa del Benja... y no es agua.

Segunda guerra mundial
Alrededores del PN Manuel Antonio, CR

Después de tanta naturaleza (y con un par de botellas de pisco traídas directamente desde Chile) fuimos en búsqueda de fiesta a Jacó, EL lugar del carrete según la Lonely Planet. Pero no. Terminamos vagando toda la noche buscando que sea un local del que saliera música, pero nada. Fuimos entonces en búsqueda de la mejor empanada argentina (también dato de la guía) pero el restaurante había cerrado. No contentos con esto, nos averiguamos de un nuevo restoran donde cocinaba el mismo del recomendado y fuimos hasta allá a comernos la famosa empanada -todo un plan de estrategas para llegar a eso-. Eran chicas, fomes y caras. Después de todo, lo pasamos bien. Costa Rica -y los ticos- tienen lo suyo.

De Jacó fuimos a Punta Arenas para tomar el ferry que te deja a unos cien kilómetros de Montezuma, un pueblo muy bonito y tranquilo, por donde corren de un lado a otro familias de monos por el cable de la luz y se oyen monos aulladores. La playa es muy rica, pero mejor en la mañana porque en la tarde se enturbia el agua. Después de un chapuzón, con lavado de pelo y todo, en las cascadas de Montezuma (otra buena razón para visitarlo) partimos a Santa Teresa.

En Montezuma como en Santa Teresa -y más todavía en Tamarindo- se puede ver que en Costa Rica viven muchos extranjeros, sobre todo gringos. Son ellos los que han convertido estas playas en destinos turísticos. Hace diez años en estos tres pueblos vivían solo un par de familias. Quizás por eso sea el país más caro de Centroamérca y se acepte el dólar por todas partes.

En Santa Teresa sí que encontramos un buen estacionamiento, en primera fila de playa y hasta con una ducha de agua dulce. La playa es muy rica y el pueblo tranquilo, aunque con demasiado polvo que levantan los autos al pasar por el camino de tierra. Aquí sí encontramos buena fiesta y -cómo no- más chilenos.

El último lugar que visitaríamos en Costa Rica sería Tamarindo -o TamaGringo-. No fue fácil llegar: Salvo la Panamericana, todos los caminos son de tierra. Pero en el que tomamos el problema no fue ese si no la pendiente un poco exageradamente elevada del camino. Después de empujar, tragar polvo y empujar otra vez (todo esto a pleno sol con un calor horrible) logramos llegar. Menos mal éramos cuatro para empujar.

Desde Tamarindo fuimos a conocer las playas de alrededor: Avellanas, Playa Negra, Brasilito y el Conchal. El pueblo en sí es muy turístico, pero no ha perido su gracia. Todavía.

Mono Aullador
Cascadas de Monteczuma, CR

Prieta surfer, Santa Teresa, CR

Pura Vida!
Santa Teresa, CR

Secret spot, Mal País, CR

Santa Teresa, CR

Playa el Conchal
Alrededores de Tamarindo, CR

A fin de mes, y despúes de sólo dos semanas en las que cruzamos Costa Rica, la Bárbara y Benja tomaron su vuelo de vuelta a Chile. Nosotros marcamos la frontera con Nicaragua en el Gps. Estamos conscientes que nos faltó mucho por conocer en Costa Rica, pero es un país muy caro, con muy malas carreteras y nuestros invitados tenían solo dos semanas para recorrer.

Panamá

2013-04-04T11:57:00.001-07:00

ADIÓS SUDAMÉRICA,
HOLA CENTROAMÉRICA!

PANAMÁ:

Entramos a Panamá en medio de una tormenta. El que nada sabe nada teme, asi es que nos fuimos echados en el suelo del velero, felices por cómo se movía. Mientras, el capitán pasaba un buen susto afuera lidiando con olas que nos hacían parecer un barquito de papel.
El archipiélago de San Blas, nuestro primer destino en Panamá, conserva cierta autonomía. Ahí mandan los kunas -indígenas dueños de las 365 islas que lo componen-. Ellos tienen sus propios tribunales de justicia y les tienen prohibido el paso a la policía antinarcóticos. Algunas de las islas no son más que un pedacito de arena blanca donde echar la toalla y una única palmera. Nosotros navegamos, buceamos, conocimos marineros de muchos otros barcos y -como todos- comimos langostas por un dólar.

Kuna pescando en San Blas.
No se ve en la foto pero ese fue el primer arco-iris doble que hemos visto.

Archipiélago de San Blas, Kuna Yala, Panamá.
La foto habla por si sola

No pudimos sacar a Bongalette del puerto de Colón cuando llegamos a Panamá City porque faltaban pocos días para la pascua y los funcionarios del puerto -al parecer- andaban comprando regalos o pidiéndole deseos a Santa Claus. Decidimos esperar en un hostal de gringos mochileros. El Viejito Pascuero no nos defraudó: El 25 de diciembre en la mañana fuimos a escarbar la basura del hostal y encontramos nuestros regalos: un par de zapatillas (casi) nuevas, repelente, libros y películas. God bless América.
El día después de Pascua Santiago partió por segunda vez en bus hacia Colón desde Panam City, esta vez los funcionarios del puerto al fin nos entregaron el auto, una vez en Panama Ciudad al fin estabamos los tres reunidos otra vez para continuar la aventura!. Esa misma noche llegó Carlitos para acompañarnos a recorrer Panamá. Estamos de vuelta en las pistas.
La gracia de Panamá es que lo tiene todo: playas paradisiacas, buena pesca, buen surf, selva, buena fiesta. Y todo cerca porque es un país muy chico. También nos llevamos una sorpresa por la cantidad de chilenos que nos topamos. Tantos, que ya en Bocas del Toro nos sentimos más en Cachagua o Santo Domingo que en Panamá.
A una media hora de Panamá City está Gamboa, una selva espesa donde se esconden perezosos, ratas gigantes, iguanas, cocodrilos, tortugas, manatís. También a media hora -pero en dirección al atlántico- se pueden visitar antiguos fuertes (como Portobello) que más de una vez tuvieron que ser reconstruidos por los ataques de Sir Francis Drake o de Henry Morgan. También en un rato se puede llegar a San Blas.
La ciudad también tiene sus atractivos propios: el centro histórico y el Canal de Panamá, del cual Chile está dentro de los cuatro países que más lo utilizan, alla fuimos con Alejandro Izquierdo y la Vale que andaban de luna de miel, no tuvimos suerte porque no nos tocó ver a ningún barco grande pasar, además, nos lo imaginábamos muchísimo mas grande lo que en en verdad es. Otro dia en el centro salimos con la Caro Quiroga y dos amigas que andaban viajando, fuimos a tomar a la cerveceria Rana Dorada, con sus productos artesanales y sus muestras gratis, de lo mejor de Panama City.

Canal de Panamá

Realmente dudo que un exista un cocodrilo tan amigable como el de la foto.
Panamá City

"Maquina de hacer trensas: Solo introduzca una moneda en la ranura"

Vista hacia la histórica bahía de Portobello, Panamá.

Carlitos chupando de su primer coco

Cosecha matinal de cocos en Portobello

Desayuno tropical en Bongalette

Hermanos Urrutia en el pueblo fantasma de Gamboa

Dasyprocta punctata
Agutí Centroamericano

Alrededores del Canal de Panamá

Muestras gratis en la Rana Dorada, Casco Antiguo, Panamá City

Durante nuestra estadía en la ciudad conocimos a Miguel, un viajero. ¿su nacionalidad? Navegante.

Y zarpamos a bordo de su velero, Cataya, rumbo al archipiélago de las Perlas, en el Pacífico. En el camino nos acompañaron delfines, peces voladores, manta rayas saltando y hasta una ballena. Estas islas, a diferencia de San Blas, no suelen ser destino de mochileros. Caminando por su callecitas (diseñadas para carritos de golf) pasan funcionarios de uniforme. Nosotros pensábamos que eran de hoteles. Pero no, ellos trabajaban en las casas privadas de algún gringo o europeo millonario que veranea de vez en cuando aquí. Nos hicimos pasar por potenciales compradores para visitar las casas en venta. Puro lujo.

Lo mejor de las Perlas es la vida que hay bajo el mar, tipo documental de la National Geographic. Y, para nosotros, podemos agregar la compañía de Miguel y las bondades de Cataya, a bordo del cual cocinamos los amberjacks que el mar ofrecía. Una barracuda de nuestro tamaño se libró de nuestras manos, al soltarse del arpón y empezar a atacar. Menos mal Santiago andaba con un buen cuchillo y logró ser el más fuerte, no sin perder la presa ya herida de cuchilladas.

Zarpe hacia el Archipielago de las Perlas, atrás dejamos Ciudad de Panamá

El Capitán, Miguel

"This is the Chivas life"

Mi primer amberjack, archipielago de las perlas.

Atardecer en el archipiélago de las perlas, el barco central que se ve es un barco buscador de tesoros, estuvimos un día con quienes trabajaban ahí y nos contaron que habían encontrado un tesoro en los alrededores pero que no podían hablar mucho ya que aun no tenían los permisos para sacarlo.

Archipielago de las perlas

¿Ojos chinos?
Cumpleaños de Santiago a bordo de Cataya en el Archipiélago de las Perlas

Cocinando para su propio cumpleaños una pizza en el yate

Puro Gozar

"No se, no me convencce el tono del agua"
Millonarios en busca de casa en el Archielago

Guiness, archipiélago de la perlas

Archipielago de las perlas, calle apta solo para carritos de Golf

Miguel: "Estoy pensando en llevar este vino"
Carlos: " y este!"
Santiago: "y este!"

Nos despedimos de Ciudad de Panamá, de Miguel (nos vemos en Valdivia pronto!) y sus alrededores y nos fuimos a Santa Catalina, un pueblito tranquilo a orillas del mar (tanto así que la policía no registraba absolutamente nada hace meses). Aquí el mar fue generoso: cuatro langostas y un pargo de más de diez kilos el primer día. Y qué decir de las olas. Son un regalo para los principiantes. Además, Los locales son casi todos pescadores y no faltaron invitaciones a subir a sus botes para ir de pesca o cacería, la mas memorable de todas fue una que logramos sacar de sus cuevas a 4 pargos rojos (red snapper) de mas de 40 kilos cada uno, para el mas grande hizo falta 4 flechas y 3 buzos (Santiago y dos locales) para sacarlo de su escondrijo a 18 metros de profundidad y asi poder llevarlo al bote que rebosaba de pescados, entre los cuales ademas de los gigantescos pargos conseguimos jureles, oji-gordos, gallos y amberjacks.

Bocas del Toro es un destino de esos "imperdibles". Al menos así nos dijo cada chileno que conocía Panamá. Y es lindo, pero nunca para tanto. Las playas de alrededor están muy bien, pero hay que pagar lanchas o toures para ir. Y el pueblo en sí no es muy lindo (Isla Colón), aunque si se puede cruzar a surfear buenas olas caribeñas en lancha por un dolar. Pero ademas de que estaba lleno de chilenos -y de que el trago es gratis hasta las 12- la isla tiene buena onda y lo pasamos súper bien. Es un buen lugar para ir de fiesta. Hay gente de todos lados viviendo aquí que se ha quedado pegada un buen tiempo disfrutando de las bondades del carrete.

Y no nos fuimos solos de Bocas. Nos acompañaría (por unos días) nuestro amigo Bob. El siguiente destino fue Boquete, un pueblito en las alturas -y por eso mucho más frío- repleto de plantaciones de café. El pueblito es pintoresco y nos tocó la fiesta de las flores, una feria enorme con todo tipo de productos a la venta, juegos de azar y montañas rusas. Visitamos una de las haciendas y pudimos ver el proceso desde la planta de café hasta el rico capuccino en la mesa. Paso a paso. Entre los cafetales nos dimos un refrescante chapuzon en una de las cascadas de la zona.

Congregación anual de jotes, camino a Santa Catalina.

Cayo Zapatilla, Bocas del Toro, Panamá.

Secado de café al sol, Boquete, Panamá.

Boquete, Panamá.

Después de todos los lugares a los que nos ha llevado Bongalette pensamos que era una buena idea dar un tiempo para él. Y así lo hicimos. Pasamos dos días estacionados fuera de un Do It Center (el equivalente al easy o el homecenter) arreglándolo todo y haciendo remodelaciones para hacer un mejor uso del espacio.
Y cuando estuvimos como nuevos, prendimos el motor dirigiéndonos a Costa Rica.

2013-02-09T10:51:00.000-08:00

COLOMBIA

Al entrar a Colombia empezamos a ver hombres vestidos enteros de blanco, con el pelo largo, muchos de ellos sin zapatos. Iban con una calabaza rellena de cal en las manos, metiendo y sacando un palito para chuparlo. Dicen que la cal ayuda a activar las hojas de coca que van mascando. Los koguis -como se llaman- viven en la Sierra Nevada colombiana desde antes de la llegada de los españoles. Hoy, viven prácticamente de la misma manera que entonces.

Lo mismo con las playas del Tayrona: el paso del tiempo y, sobre todo el avance de nosotros los hombres, las ha dejado de lado. Quizás por eso son una de las playas más lindas que hemos visitado hasta ahora.
Entramos a Colombia los primeros días de noviembre y salimos de aquí la segunda quincena de diciembre. Poco más de un mes sólo en la costa caribe: la Guajira, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y sus alrededores. Las playas son preciosas, paradisíacas. Bueno, no todas (en Taganga encontramos sólo latas y basura cuando nos metimos a bucear con los locales), pero el que busca, encuentra. Sobre todo en Tayrona.

Riohacha fue la primera ciudad donde nos quedamos, según la Lonely Planet, un lugar de paso. Pero no. Ahí se encuentra de todo un poco, sobre todo buen kite surf. Nosotros arrendamos unos kayaks y nos metimos al mar. De ahí remamos y entramos al río, que no era ancho pero sí profundo. Llegamos río arriba entre manglares, pájaros y una vegetación desbordante. Italo y Vilyer -nuestros nuevos amigos colombianos- no nos dejaron irnos sin conocer cada rincón. Ya sea andando en bicicleta, caminando bajo la lluvia o vagando por las noches. Todo vale.

Artesanias Wayúu en la costanera de Río Hacha

Muelle en Río Hacha con Vilyer y su mamá.

Algo habíamos oído sobre unos spots para el surf, así es que empezamos a buscarlos. Palominos prometía buenas olas, pero no cumplió sus promesas. Sí nos encontramos con JP Pulgar, el Rata Tano y Camote, en una impresionante coincidencia. Hicimos un asado y los invitamos a pasar la noche con nosotros. Al día siguiente, ellos emprendían su camino de regreso y nosotros retomábamos la búsqueda de olas.
Hasta que las pillamos. Estaban en Casa Grande. Chago: Tuvo un gran progreso aca. Anita: Tomo clases, con lo cual se pudo correr un par de olas, despues en solitario cambio de estrategia y paso definitivamente al bodyboard.
Hasta que tuvimos que partir de una a Cartagena. Nos esperaba ahí nuestra familia. En realidad, un pedacito de ella.

Palomino post asado, de izquierda a Derecha: Pulgar, Rata, Anita, Camote, Tano y el Chago.

Taganga

Fue entonces que abandonamos a Bongalette a su suerte y nos adentramos en hoteles con aire acondicionado, piscinas y todo ese tipo de comodidades. También recorrimos Cartagena, una ciudad antigua rodeada por un fuerte tremendo con vistas a todas partes y túneles osuros que llevan a quién sabe donde. El centro histórico parece salido de una película, y puedes perderte horas caminando por ahí, porque es enorme.

En las entrañas del Castillo San Felipe en Cartagena de Indias.

En el vuelo a Cartagena a mi papá le recomendaron "el Sincelejo", el cual el supuso que era un restaurante, después de hacernos buscarlo durante horas por Cartagena lo pudimos encontrar... Aunque si servia los mejores ceviches de camarón del sector!

Ciudad Amurallada, Cartagena de Indias

Cartagena de Indias

Ciudad Amurallada, Cartagena de Indias

El mítico volcán Totumo! Este pequeño montículo de tierra es en realidad un volcán el cual en su cráter esta lleno de barro caliente, pero por razones bastante obvias no nos atrajo mucho "bañarnos" en barrio caliente.

Islas del Rosario

Paparazzeando en Cartagena

Y volvimos a quedarnos solos. La verdad no tanto porque no éramos la única casa rodante dando vueltas por ahí y porque nos hicimos buenos amigos en Cartagena. y Aquí nos quedamos un par de semanas para hacer todo el papeleo para cruzar a Panamá, ya que no hay carreteras que los unan -La selva del Darién parece impenetrable- y tuvimos que cruzar por mar.

Entre trámite y trámite aprovechábamos de ir a refrescarnos a las piscinas de lo que había sido nuestro hotel, o de usar el gimnasio o las duchas. Un par de veces sacamos uno que otro panecillo del mesón del desayuno. Íbamos tan bien en nuestro plan de seguir utilizando las bondades del hotel incluso semanas después de hacer el check out, que se nos ocurrió la mala idea de invitar amigos. Nunca más pudimos volver ahí.

Getsemaní, Cartagena de Indias

Cartagena de Indias

Getsemaní, Cartagena de Indias

La Esmeralda amarrada al Muelle Turístico de Manga, Cartagena de Indias

En la Proa de la Esmeralda

18 de diciembre. Por fin se acabaron los trámites, porque parecía que nunca lo harían. Ese día, después de desarmar todo y convertir a Bongalette en un Bunker, lo vimos partir. Al fin.
Nosotros seguimos en Cartagena unos días más, ahora a bordo de Derobade, un velero hecho en Francia a mano por su propio dueño hace unos cuarenta años. Una leyenda del mar.

Preparando el Bonga para su largo viaje, desarmamos todo el porta equipajes de atrás , bloqueamos las ventanas, separamos la cabina del resto de la casa rodante y metimos todo atrás Lo mas cercano a un bunker. Aunque Santiago tuvo que bajar y subir todo de nuevo en el puerto para la inspección Anti-Narcoticos!

Equipaje para el viaje a Panamá en velero, via San Blas. Cabe destacar que de todo lo que se en la foto lo único que tiene ropa, útiles de aseo, billetera, etc.. es la bolsa de supermercado.

En el interior de Derobade con el Abuelo, aquí pasamos una semana mientras el Bonga esperaba paciente en el puerto su turno para subir al buque. Mientras nosotros debíamos viajar todos los días al puerto, a aduana, a la policía a las oficinas,etc... en busca de papeles, timbres, estampas y demases.
Muchas gracias Abuelo!

Tomando unas pintas en el lujoso velero de otro amigo francés y su señora colombiana. El Abuelo nos presentó a toda la comunidad francesa velerista.

Amanecer en la bahía de Manga desde el Derobade

Por fin se terminaron los tramites!! El Bonga se fue y nosotros conseguimos un capitán que nos lleve a Panamá!
San Blás, paraíso tropical, aquí vamos!

2013-02-09T09:45:00.003-08:00

VENEZUELA

Venezuela, el país donde llenas el estanque de bencina con menos de cincuenta pesos chilenos. Pudimos llenarlo pocas veces porque sólo nos dieron ocho días de permiso para estar dentro. ¿Por qué? Un papel, un trámite y esas latas... Al entrar nos dijeron en la aduana que nos devolviéramos unos mil kilómetros para, quizás, comprar un seguro que necesitábamos. No íbamos a retroceder: paint, word y el copy-past del ciber café más cercano (y con impresora, muy importante) nos entregaron el seguro gratuitamente. Lástima que sólo por ocho días, así que nos pusimos a andar medio apurados.

Pequeña aldea indigena en la gran sabana Venezolana, pasariamos la noche en otro muy parecido pero con una cascada, serian ellos los primeros venezolanos que conoceriamos.

Pero rápido nos dimos cuenta de que es imposible andar de prisa. Si bien el diesel era casi gratis, la verdad es que pagabas eso con tu tiempo: una y otra vez nos paraban los militares a revisar el auto, a pedir papeles o simplemente a quedarnos mirando el techo esperando a que nos dejaran pasar (cuestión que puede apurarse con un par de monedas... pero preferimos esperar cada vez).

Conseguir bolívares fuertes (la moneda venezolana) a la mala es fácil: andan tipos con las manos llenas de billetes corriendo por las calles para cambiarte. Nos dieron el triple que el cambio oficial, asi que no hay quejas. Nos enteramos que ahora te dan cinco veces eso si! Nos creímos millonarios con lo que nos habían dado, pero la verdad es que tampoco era tanta plata porque la inflación es tal que los precios eran, en promedio, el triple de lo que indicaba nuestra guía, la lonely planet, de hace dos años.

Gran sabana Venezolana, sin duda un lugar único

Pero igual nos alcanzó para pagar cada noche un estacionamiento cerrado o un camping para dormir, salvo el primer día que dormimos a los pies de una cascada con una comunidad indígena de la Sabana Venezolana, nuestro lugar favorito del país, por su tranquilidad, sus cielos de todos colores y su paisaje parecido a la patagonia argentina, aunque un poco más verde, con cerros altos y acantilados de roca.
Y menos mal que dormimos en lugares seguros. Sólo un ejemplo: el recepcionista del hotel donde dormimos en Maracay (la verdad es que dormimos en el estacionamiento no más, pero sonaba más lindo así) terminaba su turno a las 9 de la noche y vivía a cinco cuadras de ahí. Sin embargo, pasaba la noche durmiendo sentado en un sillón en vez de caminar esas cuadras por miedo. Y eso es lo que vimos: miedo. Miedo a la delincuencia, a la inseguridad. También conocimos a más de uno que fue víctima de un secuestro exprés, como le llaman. Como su nombre lo dice, se trata de un secuestro que dura poco, siempre y cuando los familiares lleguen de inmediato con la plata que se les pide.

Gran sabana Venezolana

Pero bueno, además de todas estas particularidades, en Venezuela encontramos gente amable y lindos paisajes. Aunque cruzando desde Santa Helena (extremo suroriente) hasta Maicao (la otra punta; el noroeste) en sólo ocho días somos conscientes de que nos faltaron muchos lugares por recorrer y cuestiones de todo tipo por descubrir.

Venezuela

Las Guyanas

2012-11-24T15:34:00.001-08:00

"LAS TRES GUYANAS"

Guayana Francesa

La Europa Americana

Este pedacito de Francia ubicado en Sudamérica ha recibido -y sigue recibiendo- inmigrantes caribeños, asiáticos, europeos y africanos. Es un cruce de continentes, razas y culturas; Un lugar sorpresivamente original.

Entrando a Guayana Francesa desde Brasil se reventó la rueda del auto en el que íbamos. Sin gata, en un lugar del que nos dijeron "no vayan, qué diablos van a encontrar ahí", nos sentamos a la orilla del camino (una estupenda carretera, para nuestra sorpresa) a esperar ayuda en medio de la selva. Anochecía y las ranas empezaban a sonar cada vez más fuerte. El primero; un peugeot blanco. Era un francés que antes vivió en París (de lo cual nos enteramos días después porque apenas sabemos pronunciar bonjour). No tenía gata, pero al menos nos prestó un triángulo para poner atrás y nos acompañó hasta resolver el problema. Fuimos parando una a uno los autos que pasaban cada diez minutos o quizás más, siendo esta la carretera principal (y la única) del territorio. Y, con la amabilidad que caracteriza a este pedacito del trópico, varios de ellos se fueron quedando. Un dominicano, un brasilero, un guayanés, un parisino y nosotros. Español, portugués, francés, sranam tongo (una mezcla de portugués, inglés y holandés), tratando de comunicarse. Sólo un ejemplo de lo que aquí descubriríamos. Bastante alejado a lo que evoca la palabra guayanas.

Porque si es que hay algo por lo que se conoce a la Guayana Francesa es su pasado como colonia penal. Quienes leímos Papillon, o los que vieron la película que se hizo del libro, sabemos algo -no mucho- de este lugar: que recibió a los criminales más peligrosos de toda Francia, desde tiempos de Napoleón hasta pasada la Segunda Guerra Mundial. En total, unos 70 mil. Sus cárceles fueron famosas por las pésimas condiciones de vida de los presos. Trabajo forzado, celdas sin techo bajo el sol del trópico, islas-prisiones rodeadas de tiburones y hasta guillotina. "Ahí sólo viven criminales", nos dijeron muchos antes de partir.

Pero, ¿qué es Guayana Francesa hoy? Es el único territorio del continente que no se independizó de sus conquistadores. Es un departamento más de Francia, como París o Córcega del sur , pero está en Sudamérica, en medio de la selva amazónica y con playas del caribe. Es un signo de pregunta para muchos.

Qué es Guayana Francesa es una pregunta dificil de responder, porque es muchas cosas diversas, una combinación de continentes y culturas. Guayana Francesa, recién acabado su horroroso pasado está construyendo una nueva identidad, re-escribiendo su historia.

Y quienes la escriben son poco más de 200 mil, y vienen de todas partes del mundo. Viven dispersos en pequeños pueblos, en la selva o en su capital, Cayena, que en la práctica es un pequeño pueblo francés rodeado de vegetación impenetrable. Es el lugar más poblado, donde viven unas 50 mil personas, menos de la mitad que La Serena o ni siquiera un cuarto de Rancagua. Guayana Francesa son unos pocos.

Y según cifras oficiales, el 37 por ciento de esos pocos 200 mil son inmigrantes de Haití, Brasil, Laos, China, Surinam o Guyana (no confundir con Guayana, la francesa); y eso sin contar los ilegales -casi todos en búsqueda de oro o un pasaporte francés-.

En consecuencia, por sus calles se pasean todo tipo de razas, colores y culturas. Sabores y olores conviviendo en paz y armonía. Pero los distintos grupos -africanos, haitianos, brasileros, guyaneses, asiáticos, europeos- van por caminos propios. Y los abuelos de muchos no conocieron Guayana. Aquí, todo y casi todos son nuevos.

Grupos de jóvenes negros, de mulatos (obviamente brasileros), de orientales o de blancos se ven por todas partes, pero ver sentados en la misma mesa del restoran o en el mismo banco de la plaza a dos personas racialmente diferentes es casi imposible. Tienen, de hecho, sus propios barrios o locales para salir por la noche. Los asiáticos tienen incluso su propio pueblo, a unos 75 kilómetros de Cayena.

Los oriundos de Guayana Francesa, los creoles -de rasgos predominantemente afrodescendientes-, son pocos, menos del 30 por ciento. Sumado a la tremenda cantidad de inmigrantes, hay un número no menor de franceses de la metrópolis (asi le llaman aquí a la francia de Europa) que vienen aquí por un par de años a ocupar principalmente cargos públicos, ya sea como doctor, enfermero, profesor, policía, militar o ingeniero en el Centro Espacial Guayanés, desde el que despegan dos tercios de los satélites comerciales del mundo.

Cada año, cientos de europeos viajan a la Guayana buscando mejores oportunidades, consiguiendo trabajos y sueldos mejores que los de su lugar de origen. Lo mismo con todas las demás nacionalidades que están poblando este nuevo territorio que es parte de la Unión Europea y que tiene el mejor nivel de vida de entre sus vecinos, incluyendo Brasil.

Además de oportunidades, todos buscan llevar una vida más relajada. Porque aquí, en el trópico, el tiempo pasa más lento, las personas caminan con calma y despúes de almuerzo todo cierra sus puertas -hasta el supermercado- porque es la hora de la siesta. Es, también, tan tranquilo que la policía cierra por las noches. LLevar una vida de relajo, estar siempre en verano y tener sueldos más altos son razones más que suficientes para venir aquí.

También lo es la gente, que es más abierta, sonriente y amable. El mozo que te atendió en el restorán seguro va a saludarte si es que te lo topas después en la calle o en un bar. Nosotros, después del incidente con la rueda del auto, fuimos invitados a quedarnos en casa de Guilloume, el primer francés que llegó y nos prestó el triángulo. Y mientras caminábamos por la calle, un auto nos tocó la bocina y paró a saludar. Era el hombre que estaba detrás de nosotros en la fila del banco cuando fuimos a sacar euros. Porque así es Guayana: una convivencia excelente entre todos, solo que sin mezclarse, sin existir mestizaje. Al menos por ahora. Creemos que ya falta poco.

Y qué decir de los indígenas que viven al interior. Del total del territorio, casi el 90 por ciento es selva virgen y está protegido. Ahí viven pequeñas tribus amerindias, prácticamente sin contacto con el exterior. Para visitarlas es necesario un permiso especial del gobierno. Se le llama aquí 'la zona prohibida'.

Si no se consigue un pase, igual se puede ir al al Museo des Cultures Guayanaises en Cayena. Aunque la muestra no son más que un par de piezas, sí valen la pena los videos que pasan en una televisión al final del recorrido (hay que pedir que los pasen. Ojo, porque la televisión es chica y pasa desapercibida). Ahí muestran los oficios de disintos grupos, como un grupo que se dedica al cacao u otro que hace increíbles piezas de madera -sillas, pisos, mesas- dedicándole semanas o meses a cada una. Como casi todo en Guayana, los videos sólo están traducidos al francés, pero igual se entiende sólo con las imágenes. Y lo que se ve es que también allá, en la selva, viven distintas tribus diferentes entre sí.

Pero en lo que sí coinciden es en el increíble trabajo de la madera, pintada de todos colores. Los remos que hacen los distintos indígenas para sus piraguas es hoy un adorno casi universal en las casas guayanesas, sea quien sea su dueño. De a poco, y con pequeños detalles, se empiezan a encontrar algunas cosas propias de Guayana Francesa transversales a sus diferentes grupos poblacionales. Algunas luces de esa identidad que se está formando. Aun en pañales. Que todavía sigue recibiendo nuevos inmigrantes.

Una de las primeras oleadas de extranjeros que llegaron despues del fin de las cárceles fueron los hmong, huyendo de la guerra de Laos y Camboya en los años setenta. Hoy viven en Cacao, un pintoresco pueblo entre colinas, con casitas de madera sobre pilotes y plantaciones de verduras regados por ríos de agua cristalina. El domingo es el día del mercado, donde se pueden comprar bordados y cesteria hmong -la mayoría dibuja militares que recuerdan la guerra- y comer todo tipo de esquisiteses laosianas, entre ellos unas crujientes frituras con toda clase de rellenos o la clásica la sopa de carne, camaron, fideos y sorpresivas verduras (nunca sabes a ciencia cierta qué va a llevar, lo mismo con las frituras). Los hmong manejan con destreza los palitos, con los que se toman la sopa haciéndolo parecer fácil. Da la impresión de estar mas en el sudeste asiático que en Sudamérica.

Ahí en Cacao está Jean Philippe, casi el único vecino que no es oriental, es francés. Trabaja de artesano e improvisa un escenario con palets en el jardin de su casa y fabrica cerámicas de barro con una habilidad sorprendente mientras bromea con el público. Con las piezas todavía girando empieza con un pincel a pintar y en cinco segundos el diseño está listo. Y Jean Phillipe ya está lleno de barro en las manos, la ropa, hasta el pelo. Trata de entablar una conversación en español, sin muy buen resultado pero sí con mucho empeño. Da risa. Como él, quizás serán más los que en el futuro empiezen a vivir sus vidas compartiendo más con el resto. Pero, por ahora, Guayana Francesa parece ser un puzzle que no ha conseguido ser armado. Todavía falta que encajen sus piezas.

Los hmongs tambien van una o dos veces por semana a vender sus productos al mercado de Cayena. Pero la capital es absolutamente diferente a Cacao. Aqui conviven -al menos en calles y restoranes- los diferentes grupos. Aunque cada quien tiene su barrio, como los europeos, que viven en Remire-Montjoli, a unos diez kilómetros del centro de Cayena, a pasos de la playa. Cayena es como su gente, una curiosa mezcla: una ciudad de arquitectura europea pero con jardines repletos de mangos, palmeras y maracuya. Una de las ciudades con el mejor nivel de vida de Sudamérica.

Y, lamentablemente para los viajeros, esto se traduce en que es una de las ciudades más caras de Francia -y del continente-, porque todos los productos que venden –salvo las frutas y verduras tropicales- los traen desde la metrópolis. Ir al Carrefour aquí es casi lo mismo que ir en Europa, los mismos productos –gracias al cielo por sus quesos y fiambres-. "Y yo que pensé que se los iban a comer vivos", decía al teléfono una de nuestros amigos, después de contarle que nos sentíamos en París.

En el antiguo puerto de la ciudad, a los pies del fuerte que la defendió y que parece mas bien una casita de muñecas, se ven ibis rojos volar de un lado a otro todas las tardes, entre las seis y las seis y media. Además de extraordinariamente rojos, son muy puntuales. En eso tienen algo de europeos. Y son numerosos. Unos cientos. Ahí en el mismo puerto hay dos orientales sentados con sus redes. Pacientemente las tiran y las recogen, sacando dos o tres camarones por vez. Tienen un restorán en el mercado y pasan horas buscando camarón para las sopas. Esas sopas que tanto franceses como brasileros o haitianos gustan tanto. Porque si hay algo que comparten los diferentes grupos de Guayana son sus comidas, convirtiendo a este rincón del mundo en un paraíso de quien gusta el turismo culinario. Comida francesa, brasilera, asiática o incluso árabe. Pasear por sus calles es viajar por el mundo de los olores y sabores.

También de la música, que va desde la tropical bachata -en el mercado vimos unas francesas que tarareaban 'obsesión' del grupo Aventura al vendedor de cds piratas- a sonidos de tambores africanos. El souk (se pronuncia suk) es un tipo de música propio de Guayana y es algo asi como una mezcla entre música afro y bachata. Una expresión propia y bailable.

Y no hay mejor lugar para escucharla y bailarla en toda Guayana que un carbet, un elemento propio de este rinconcito y que fascina a todos. Consisten básicamente en un techo de paja con pilares de maderas donde poner hamacas. Puede ser chico o grande, simple o hasta con aire acondicionado. Los hay en todas partes, cerca de ríos (y repletos de mosquitos), en la selva, a las afueras de la ciudad (incluso dentro, pero pierden la gracia) y son sede de animadas fiestas que duran los fines de semanas completos.

Porque en lo que a diversión se refiere, Guayana tiene lo suyo. Propio y transversal: souk, carbet y, cómo olvidarlo, un preparado de ron blanco, alguna fruta tropical -maracuyá, mango, tangerinas- y azúcar. Quizás, demasiada azúcar.

Y ya que las fiestas duran dos o tres días, se puede tomar una piragua por el río para ver pájaros de todos colores, selva virgen y -son suerte- un escurridizo jaguar.

Pero a pesar de todo lo que tiene para ofrecer este rinconcito del mundo, casi los únicos turistas que hay son franceses europeos, que cuentan con un vuelo directo desde París. Lo desconocido del destino, sumado a la dificultad de llegar (ni siquiera hay puentes que cruzen los ríos que la delimitan) hacen de Guayana un destino poco común para los viajeros. Al menos por ahora.

Pero lo que sí viaja hasta aquí son satélites, que llegan a Kourou, donde esta la sede del Centro Espacial Guayanés. El lugar de lanzamiento es el más cercano al Ecuador del mundo y, en consecuencia, la rotación del planeta es más rápida lo que hace que los lanzamientos sean casi un 20 por ciento mas eficientes energéticamente que el resto. Desde 1980 dos tercios de los satélites comerciales del mundo han despegado de la Guayana Francesa.

Actualmente se lanzan unos dos o tres cohetes por mes, y se puede ir a visitar el centro y ver uno de ellos alcanzando el espacio. Después de una cuenta atrás entre fuego y explosiones, el cohete se despide de la tierra a una velocidad cercana a los ocho kilometros por segundo, tan rápido que hay que elegir entre poder verlo con los propios ojos o tomar la foto. El sonido es ensordecedor. Hacer la reserva es gratis y te aseguras un puesto a solo un par de kilómetros. El cohete se ve desde toda Guayana.

Y tambien en Kouru, o sea justo en frente, estan Islas de la Salvación o de la Salud, con playas de mar azul y palmeras, las más lindas del territorio. Un pedacito de caribe paradisíaco que contrasta con las construcciones de la isla: Las cárceles más duras de la colonia penal. Con piezas a las que no llegaba nunca la luz del día, húmedas y calurosas. Se dice que los carceleros tiraban regularmente comida al mar –muchas veces a los mismos presos- para mantener las aguas infestadas de tiburones.

En una de sus murallas está escrito Papillon (mariposa en francés), el nombre de quien hizo famosas estas cárceles, un francés que paso por casi todas ellas y logró escapar, escribiendo una novela –convertida en pelicula también- basada en su propia vida.

Estos presos –y los de las cárceles de Saint Laurent, las más grandes e impactantes de todas- construyeron una barrio cerca de la frontera llamado Petit Paris, un pueblito que se puede recorrer a pie y que tiene una casa mas linda que la otra, todas con arquitectura clásica francesa del siglo XIX, interiores en madera fina, palmeras en el jardin. Preciosas y muy bien tenidas, pero poco prácticas para un clima como éste.

Tal como en el resto de Guayanas, por las calles de Petit Paris se ve la arquitectura europea, se siente el olor a comida oriental y se escucha una bachata. Un cruce entre Sudamérica, Europa, el Caribe y Asia. Un lugar sorprendentemente original.

Entrando a Guayana Francesa, en mi mano seguro trucho.

Todo tiene un final...
Guayana Francesa

Dia de mercado en Cayenne,
por alguna extraña razon no pudimos pillar ni aji cacho de cabra ni papa chilota...

Con Guillaume y Anna en Les Palmistes, Cayenne.

Puntuales Ibis Rojos volando por la costa de Cayenne.

Almorzando en Laos?
Mercado de Cacau, Guyana Francesa

Mercado de Cacau, Guyana Francesa

Una típica casa creole en Cayenne.

le fromage et le vin (vino y queso francés)
Gozando de las bondades de vivir en la Unión Europea

Dentro de la mayor prisión que existió en Guyana Francesa.
Saint Laurent

Saint Laurent

"Papillon"
Acá estuvo retenido el celebre escapista francés

Saint Laurent

Petit París
Este es el pueblo de Saint Laurent fuera de la carcel

Petit Paris

Huyamos! Se avecina la tormenta

Suriname

Ex Guyana Holandesa

Por primera vez en el viaje tuvimos que pagar un seguro, y fue al entrar a Surinam (y eso que supuestamente es obligatorio en todos los paises, e incluso el de guyana francesa costaba 200 euros, pero pasamos cualquier papel en español diciendo que era el seguro).

Otra sorpresa que nos deparaba la frontera entre Surinam y Guyana fue la noticia de que otro chileno había pasado por ahí el día anterior a nosotros y en... bicicleta. Sí, nosotros jurándonos bakanes por llegar hasta allá en auto y Héctor partió pedaliando solito.

Nos fuimos de una a la capital, cerquita de la frontera (en realidad todo queda cerca de las fronteras porque el país es enano). Aquí nos enfrentamos a manejar por la izquierda, cuestión que nadie te avisa ni te advierte, hasta que te topascon otro auto de frente. Justo el día que llegamos era la fiesta de los maroons en la plaza principal. Tambores, música y comida africana en medio de personas negras vestidas de todos colores bailando entre palmeras. Los marrons son negros esclavos que escaparon a la selva y siguieron viviendo como lo hacían en África. Y algunos siguen así hasta hoy.

Paramaribo, la capital, nos encantó. Y tuvimos la suerte de quedarnos en la casa de nuestro amigo Marco que nos mostró la ciudad, sus amigos y compartió con nosotros todo -toodo- lo que sabía de este lugar y del caribe en general. Gracias a Marco pudimos conocer cada rincón de la ciudad, restoranes exóticos, las afueras de Paramaribo, bañarnos en el río y aprender a cocinar la verdadera pasta italiana, entre muchas otras cosas. Fue tanto lo que nos gustó estar ahí que el día que al fin decidimos irnos (con un atraso de varios días) el bonga simplemente no quiso partir, obligándonos a quedarnos un día más. Gracias Bongalette. Y gracias Marco. Ahora vamos a Chile a comprarte una buena botella de vino chileno -quizás más de una- para atenderte como te lo mereces cuando vengas. La verdad es que bucamos algo para dejarte un regalo antes de irnos pero no pillamos nada que nos convenciera y no queriamos regalarte cualquier cosa.

Surinam es un lugar donde conviven y comparten todo tipo de gente, pero mas que nada orientales. Seguramente es la única parte del mundo donde se puede encontrar una mezquita compartiendo muralla con una sinagoga, a una cuadra de un templo hindú. Y la ciudad, la parte antigua, es toda de madera, tipo holandés. Encantador.

Y no podíamos irnos sin encontrar al ciclista chileno, Héctor. Salimos a tomar una cervezas con él y un grupo de amigos de todos lados del mundo. Terminamos bailando y comiendo platanos fritos con salsa picante de maní a la orilla del río.

Con pena, dejamos Paramaribo y nos fuimos a New Nickery para cruzar a Guyana.

Arte Surinames o artilugios vodoo?
Camino Albina-Paramaribo

I love SU
Me lovi SU

Maroons
Paramaribo

Paramaribo

Plaza de las palmeras
Paramaribo

Esto solo se ve en Parbo, La mezquita principal junto a la mayor sinagoga de Suriname.
One people, one nacion, one destiny
No war

Paramaribo

Restaurante Javanes en Paramaribo
Con Marco,(Suiza-Italia) Lurdes (Bolivia) Mirjam (Holanda)

Marco

Primer dia dia de pesca en Suriname!
En este rio suelen pescarse Peces de 2 metros!!
Luego de dos horas con la carnada en el agua pica el mayor ser que jamas haya visto...
Resultado: Caña rota, Linea cortada, perdida de anzuelo y moral por el suelo

El primer cliente del primer club de yates del rio Suriname en Suriname.

Con Hector paseando por el centro de Parbo luego de una noche de musica souk y Parbo Beer.

Guyana

Ex Guyana Inglesa

La primera pregunta que nos hicieron en el Ferry para cruzar a Guyana fue: ¿qué armas llevan? a nuestra respuesta de que teníamos un aterrador machete le siguieron risas burlonas. Los guyaneses andan armados. Guyana es un país pobre, superado sólo por Haití, y con violentos problemas raciales entre los hindúes y los negros, las dos grandes mayorías. Una semana antes de que llegáramos habían muerto decenas de personas en una manifestación porque querían subir el precio de la electricidad.

Y en nuestro primer día de visita a la capital, una simple compra de gas para la cocina terminó en un galpón oscuro con hombres de chaleco antibalas y metralletas en las manos.

Nos quedamos, asustados, en las afueras de Georgetown, acogidos por Gary y su familia. Era primera vez que ellos recibían visitas en su casa, por seguridad. Así es Guyana. Después de un paseo por el centro y una picá de rotis excelente, decidimos dejar esa ciudad hostil.

Y fuimos a Linden, una ciudad más pequeña al sur de Georgetown. Fuimos a visitar a un matrimonio gringo de mormones jubilados que estaban misionando ahí por un año, los Summers. Ellos nos mostraron la Guyana rural, las aspiraciones de su gente, la pobreza en la que viven. Nos sorprendió el trabajo de ellos ahí, construyendo gallineros o enseñándoles a las mujeres algún oficio, para ayudarles a trabajar, a crear un negocio propio. Cuando lleguemos al norte de Estados Unidos los visitaremos de nuevo, a ver si se repite ese desayuno con tostadas francesas o si salimos con sanduiches de mantequilla de maní y mermelada de nuevo. Tambien en Linden pudimos ver algunas comunidades rastas, viven apartados de las ciudades, donde ondean banderas de Etiopia y el reggae se oye desde el interior de las iglesias.

Nuestro próximo destino es Venezuela, pero no hay carretera entre un país y otro, asi es que no nos queda nada mas que dirigirnos al sur otra ves para entrar a Brasil y de ahí entrar a Venezuela por el sur.

Este camino está cerrado casi todo el año. Es en realidad una huella de barro, selva, humedad y calor extremos. Aquí nos reencantamos con Guyana, dueño de una selva virgen inexplorada y maravillosa, aunque casi inaccequible. Pasado el río Essequibo , donde te despide un policia en traje de baño y sin polera que revisa los pasaportes, parece ser otro país, donde viven comunidades de amerindios en paz, como lo han hecho hace miles de años ahí inmutables al hecho de si Guyana esta dominado por ingleses, africanos o indues. Llegamos a esta ruta casi terminando la estación seca, y con suerte que no llovía hace un mes. De no ser así, imposible que hubiésemos podido pasar. Pasar así fue una hazaña, y creo que la velocidad promedio debe haber estado bajo los 10 kilómetros por hora, lo que nos permitió ver las maravillosas mariposas que nos acompañaron de principio a fin.

Demoramos 3 dias en cruzar esta impresionante selva, donde antes de la amanecer nos despertabamos sobresaltados por los fuertes rugidos de pandillas de monos aulladores que avanzaban a varios metros de nuestras cabezas entre las copas de los arboles, imposible de verlos e imposible de no oirlos.

De Lethem cruzamos de vuelta a Brasil, desde aqui serian dos dias hasta la frontera con Venezuela.

Guyana... El lugar que Carreño olvido.

Centro de Georgetown, Guyana.

The Summers en Linden, Guyana.

Amanecer en la selva guyanesa, dentro de la reserva de Iwokrama,
una de las selvas mas vírgenes del planeta.

EXTRA:
Mapa de nuestro recorrido al 24 de Noviembre de 2012

2012-10-28T15:42:00.000-07:00

Lo ultimo de Brasil:
Praia da Pipa - Oiapoque

Vista desde nuestro spot en Praia da Pipa.

Praia da Pipa, Brasil.

Canoa Quebrada es un balneario taquillero del nordeste brasilero. Apenas llegamos se nos acerca el doble del Negro Piñera en moto. Era chileno. Nos quedamos en su sitio, junto a Zoiño, de unos sesenta años, pelo largo y amante del reggae. Ahí conocimos a muchos, casi todos artesanos y extranjeros que llegaron aquí cuando esto era un pueblo de hippies.

Zoiño justo estaba empezando su negocio: Un puesto en la carretera con cocos helados. Al principio no le fue muy bien, pero después le recomendaron poner un cartel afuera (es dificil que la gente pudiera adivinar que ahí vendían cocos) y consiguió sus primeros tres clientes en un solo día! Sólo falta alguna silla o una mesa para atender a los clientes y, quizás, bajar los precios porque el coco está al doble que los de la playa misma...

Zoiño, Beto Chileno (el doble del negro Piñera) y sus amigos practican la doctrina del Santo Daime. Todos los 15 y 30 de cada mes se juntan a tomar ayahuasca y meditar. Es una doctrina eclectica, que aunque mayoritariamente cristiana tiene algunas peculiaridades: Creen entre otras cosas en la existencia de la Familia Atlantis, que modificó genéticamente al mundo entero para que no pudiéramos comunicarnos por telepatía. Tampoco toman agua de la llave porque los Atlantis atontan a la población con exceso de fluor. Y también creen que Obama, Bush y Clinton tienen el mismo ADN.

Todos ahí son muy amistosos, fuimos a la playa del reggae, a comer azaí, a recolectar castañas de cajú, cocinamos chapatís y guacamole. También trataron de enseñarnos a hacer artesanías para que nos ganáramos unos pesos. Pero en menos de media hora de clases rompimos cuatros sierras... reprobamos el curso de trabajo en coco.

El sitio donde dormimos estaba lejos del mar, pero tenía buenos árboles con sombra para tirar las hamacas y estábamos muy bien acompañados. Hippie, una perrita rubia, durmió en la puerta del auto todos los días. Y en la mañana, llegaba una familia de monos a jugar con el parabrisas del auto, usándolo como resbalín.

Levantense! queremos bananas.
Canoa Quebrada,Brasil.

Tostando castañas de Cajú.
Canoa Quebrada, Brasil.

Zoinho, en busca de materiales (al ritmo de alguno de los Marley) .
Canoa Quebrada

Nuestro aporte al negocio, esta revolucionaria idea dispararia al infinito las ventas.

De ahí partimos a Jericoacoara, pasando por Fortaleza a comprar todo lo necesario para celebrar el 18 de Septiembre.

Llegamos a Jeri en nuestro propio auto. Toda una hazaña. Atravesamos más de 20 kilómetros de dunas con un tipo al que le pagamos y que conocía todas las pasadas. Una vez ahí, nos instalamos en la calle principal y prendimos parrilla. Choripanes, carne, ensalada chilena. Sólo nos faltó el pisco.

Apenas habiamos terminado el asado cuando un buggy se nos acerca, era Christian, un chileno que trabajaba como instructor de kite (pero que vivia hace 20 años en Italia), su polola -una italiana, otra razon que explica el mal español de Christian- y una chica chilena que estaba tomando clases. Ellos nos presentaron a mucha gente en Jeri, y nos explicaron como funcionan las cosas en esta taquillera aldea global. Acá vive gente de todo el mundo, pero cuando se trata de trabajar son solo los locales quienes pueden ser instructores de kite o de winsurf, para los gringos esta vetado ¿y el Christian?...bueno tuvo que aprender moai tai. Aparte de esos roces en Jeri reina la paz, en sus calles de arena se pueden encontrar algunos de los mejores restaurantes que vimos en todo Brasil, bares, carritos que venden tragos todo el dia y toda la noche, tiendas, artesanos, ferreterias, escuelas de kite, etc... y pareciera que todo encaja en este lindo pueblo. Por el dia el pueblo se traslada hacia los spots de windsurf o de kite, en las tardes todos suben a la hermosa duna "por do sol" a ver la puesta de sol y al descender en la playa comienzan a formarse las rodas de capoeira que entre tambores y picadas del birimbao acompañan a quienes "bailan" en esta magica arte marcial. De todas las rodas que vimos las de Jeri serian las mejores. Por las noches las calles del pueblo (que durante el dia estan desiertas) se llenan de vida y los carritos de trago parecen multiplicarse al igual que la diversidad de combinados que en ellos venden. Conocimos mucha gente que vivia ahi, y al parecer por dos razones: el viento y la tranquilidad. tiene una playa preciosa, grande y con el viento preciso para practicar windsurf o kitesurf. Si nos preguntan en cual de lugares que conocimos viviriamos, sin duda Jeri seria uno .

Para salir de jericoacora nos tiramos a choros. No quisimos pagar guía y juramos haber recordado por dónde ir. Gran error. Quedamos pegados a 50 cm del mar. Por suerte, la marea estaba empezando a bajar. Nos tiró un jeep y al final llegamos sin problemas. Pero el susto que pasamos no valió el ahorro.

Antes de volver a la carretera pasamos por Lagoa Azul, a una media hora de Jeri. Les dejamos un par de fotos que hablan por sí solas:

18 de Septiembre, ramada "La Bonga"

Playa de Jericocoara

Zona dde Windsurf, Jeri.

Jericoacoara, al fondo Por do Sol

Jericoacoara

Atardecer en Jeri

Se fue el sol y el viento, vuelta a casa y tomarse un combinado.

Adios Jeri

Estos son los caminos que llevan a Jericoacoara... Solido Bonga!

Lagoa Azul, nuestra ultima parada antes de dejar Jeri, para botar el stress.

Y de ahí partiríamos a Barrerinhas. ¿Qué camino elegir? 700 kilómetros de carretera o 100 de camino de tierra? Nos inclinamos por los 100. Lástima que no fuera tierra, si no arena. Cuando ya íbamos en la mitad del camino la gente empezó a decirnos que volviéramos porque el auto no llegaba hasta Barrerinhas, pero... ¿podía volver? No, no podía ser peor pensamos. Y nos equivocamos. Kilómetros de arena suelta, 40 grados de calor, en la mitad de la nada. Sí era un lugar muy bonito y aparecían, de vez en cuando, un par de casitas donde vivía gente súper aislada de todo. Una familia nos invitó a unas cervezas. Ellos habían ido una vez en la vida fuera de ahí, justamente a Barrerinhas.

Y ya el último tercio fue empujar y empujar. Tanto, que hubo desmayo y todo. Pero ¡grande Bonga no falla! se la pudo con los 100 km de arena (en bastaaantes horas, pero son detalles). Cuando faltaban unos 4 kilómetros para llegar a la carretera paramos a echar aire a las ruedas con el compresor. Pero el auto no volvió a partir. Ahí nos sentamos a esperar por horas. Se hizo de noche y entró una cucaracha voladora a la casa que nos hizo pasar un buen susto (sí, no solo son gigantes sino que además vuelan las muy chanchas). Hasta que por fin pasó alguien. Y justo era EL mecánico de Barrerinhas. Era un problema eléctrico que resolvió en cinco minutos y ya. Qué día.

De Barrerinhas nos fuimos en un jeep al parque Lencois Maranheneses, unas dunas infinitas blancas como la sal. El jeep lo compartimos con una particular familia rusa que llevaba al patriarca vestido de pantalón de tela, camiseta blanca manga larga, suspensores rojos, humita y un pañuelo en la cabeza. El parque muy bonito, y entre las dunas aparecían lagunas azules, cafés y verdes.

También de Barrerinhas tomamos un bote y tomamos río arriba hasta el mar. Ahí hay otras dunas, los pequeños Lencois, también bien bonitos.

Relajandose camino a los pequeños Lencois

Parque Nacional Lencois Maranhenses, esta es la epoca seca, pero normalmente esas manchas son lagunas de diferentes colores. Cuando estuvimos nosotros solo quedaba una con agua en la cual chapotiamos.

Barrerinhas

Al fondo se ve la punta de los pequeños Lencois, aqui seria lo ultimo que veriamos del mar en Brasil.

Atajos hacia los pequeños Lencois.

San Luis es una ciudad antigua, como Salvador. Ese fue nuestro siguiente destino. Recorrimos el centro histórico y el mercado, donde habían cosas muy ricas pero preparadas sólo para valientes.

De ahí manejamos hasta Belem, ciudad a los pies del Amazonas que debíamos cruzar para seguir al norte. Lamentablemente, no pudimos conocer mucho ahí porque el bote que conseguimos salía el mismo día y era considerablemente más barato que las demás opciones. Además, nos llevaba gratis a los dos, como si fuéramos parte de la tripulación en un bote de carga que no acepta pasajeros. En vez de 24 se demoraría 44 horas, pero todas las comidas venían incluidas... lamentablemente. Casi una semana estuvimos enfermos de la guata después de este all inclusive.

Esas 44 horas pasaron particularmente lento. Dormimos en una terraza con todo el resto de la tripulación que, a juzgar por su actuar, no están acostumbrados a ver mujeres. La segunda noche, en medio de una tormenta, gran parte de la carga cayó al río. El mismo capitán en calzoncillos tuvo que tirarse al agua a recogerla y pedir ayuda a los demás botes que iban pasando (aunque algunos se robaban las cosas¡!).

Pero lo importante fue lo lindo del camino. Cruzar el Amazonas a lo ancho (probablemente en el punto mas ancho), entre islas que iban apareciendo y que ensanchaban o achicaban nuestro camino. Vimos casas de madera donde viven indígenas que se acercan a saludar en sus canoas, o a vender alguna cosa, o a pedir. Precioso.

Amazonas

Se acerca la tormenta en el Amazonas.

Atardecer en el Amazonas

Al otro lado del amazonas está Macapá. Ahí nos esperaba Cleber Barbosa, un jeepero al que habíamos escrito un par de semanas antes de partir para preguntar por el estado de la ruta. Ahí nos contó que tenía un programa de radio y nos pidió una entrevista.

Y ahí estábamos, al día siguiente de nuestra llegada en vivo por la radio fm de Macapá. Ensayando el portugués aprendido. Pero qué sorpresa ahí mismo en el programa cuando nos pasan el diario del día y vemos una foto nuestra, sí nosotros!, a media página. Anunciaban nuestra llegada, al parecer todo un acontecimiento para este estado de Brasil al que sólo se puede llegar cruzando el Amazonas o viniendo de Guyana Francesa.

Después de esto nos llovieron las invitaciones. Partimos con un día en Lancha, tomando cachaza y cerveza y conociendo las islas de alrededor. Seguimos con un almuerzo tradicional, con camarones, filorte (un pescado, no un mojon de este porte) y helados de todos los sabores.

Al día siguiente... de nuevo estábamos en el diario

Y las personas de allá, todas increíbles. Nos llevaron a un kilombo, un lugar que fue el refugio de los esclavos escapados y que hoy es un pueblo sólo de negros. También fuimos al cumpleaños de un jeepero con música en vivo, parrillas llenas todo el día y trago a destajo. Ahí el público pidió retratarse con nosotros como homenaje.

Antes de partir fuimos a comprar un par de repuestos, un ventilador y revisar si es que el aire acondicionado tenía solución. Pero todo fue gratis, y para agradecer pegamos una calcomanía del benefactor en el Bonga. Portela (el que nos regaló las cosas) y su amigo John Lennon (así se llama) nos invitaron a un río cerca de ahí a bañarnos, hacer un asado y dormir en hamacas en un lugar precioso, lleno de tortugas. Y así nos despedimos de Macapá.

Y tomamos el camino hasta Guyana Francesa. Con una naturaleza increíble y con un par de casas de madera a la orilla del camino. En algunas, había mujeres indígenas sin polera ni nada arriba. A la vieja usanza.

Después de 500 kilómetros llegamos a Oiaipoque, separado de Guayana Francesa por un río no muy grande. Ahí pasamos la noche, nos comimos nuestra última hamburguesa brasilera (última de muchas, miles) y nos embarcamos en un bote rumbo a Francia.

"Bueno Cleber, dejame decirte un par de cosas sobre las conjeturas macroeconomicas de los paises en la UE, y su relacion con el aumento que observamos en los mercados de New York "

Aunque no lo crean, si se puede parar un huevo en la linea del Ecuador.

Amazonas desde el malecon de Macapá

Cumpleaños de uno de los jeeperos de Macapá

Bonga SuperStar

El puente que une Brasil y Guyana Francesa esta listo, pero aun no ha sido abierto en el lado brasilero. Misteriosamente el dueño de los ferries que cruzan el rio es el principal activista del actual prefecto.

Bonjour Le France

USA y Brasil: Buzios - Praia da Pipa

2012-09-12T18:15:00.000-07:00

Estados Unidos: NYC - Acadia National Park

Ya el vuelo a Nueva York anunciaba lo que estaba por venir: abundancia. Después de lo ratas que habíamos sido, la comida de avión nos pareció un banquete y más todavía la cantidad ilimitada de apple cranberry juice que nos tomamos.

Ya llegando nos demoramos un par de horas en encontrarnos con la familia, hasta que nos juntamos todo en el Moma. Rico verlos.

Recorrimos la ciudad en bicicleta, fuimos al circo, al teatro, al parque, muesos y a numerosos restoranes con hamburguesas gigantes y atendidos por hispanoparlantes.

Times Square,NYC

Gracia Izquierdo en el metro de NYC

Los duros años 30

Musico callejero NY style

Washington Square, NYC

La dura hay uno de estos mismos en Stgo!??

No todo es cemento en NY

Central Park en bicicleta

Desde lo alto del Rockefeller

NYC desde las alturas

Hasta nos topamos con famosillos

NYC

Puente de Brooklyn

De ahí fuimos para Acadia, casi hasta la frontera con Canadá. Un lugar bien verde y con un lago inmaculado, donde comimos unas sandías y melones en la orilla, antes del piquero en area prohibida para el baño. También los varones fueron a un bikepark. Pura aventura.

Y de nuevo a la ciudad, esta vez a Boston a codearnos con los cabezones del MIT y de Harvard (aunque el edificio de arquitectura de harvard tenía goteras, ja). Boston nos pareció bastante elegante, a la europea, sobre todo el barrio beacon con sus lumbreras a gas o el mercado Quincy donde desgustamos todo tipo de comidas, árabe, india, japonesa, tai y... ¿cómo no? hamburguesas gigantes. También visitamos un acuario, también gigante, -precioso- y un museo de ciencias interactivo (tipo mim pero a escala gringa). Aquí recibimos a Max que nos acompañó el resto del viaje, convirtiéndose en el guía.

Antes de ir a nuestro último destino en los Estados Unidos nos fuimos de farra en Boston. Para no ser menos, el carrete terminó con limusina incluida.

Boston Aquarium

Beacon Hill, Boston

Y a la mañana siguiente partimos a la tierra de Max: Newport. Es como el Zapallar de Nueva York, donde veranea la gente con platita. Pero a escala USA, lo que se traduce en Bill Gates y compañía. La avenida principal está compuesta básicamente por mansiones que ni el propio dueño conoce por completo y que terminan los carretes de fin de semana con fuegos artificiales.

Fuimos a conocer las playas, el pueblo. Todo precioso, limpio, ordenado, casi perfecto. Asistimos -o casi- a un cóctel en el club de yates, aunque nos sacaron -copa de champaña en mano- por no haber sido invitados. También nos denegaron la entrada a una fiesta pagada en la playa y seguimos buscando motivos al rechazo. Todos fuimos a dar un paseo en bote y algunos fuimos a navegar en el catamarán de Max (aunque terminamos siendo tirados por un dingui porque no tuvimos suerte con el viento).

Max también nos invitó a su casa a una parrillada tipo chilena, a cocinar una langosta y también a una hamburguesada a lo gringo. Sentimos mucho que a los vecinos de Max les haya molestado nuestra presencia, pero da igual, Max ya no vive ahí.

Y, bueno, nos separamos de la familia con pena, pero al menos seguiríamos de viajando, de Rio al norte. Suerte a ustedes en el colegio, la universidad y el trabajo.

Navegando en Newport

Maxillo, gracias por todo!!

Brasil: Buzios RJ - Praia da Pipa RN

De vuelta en Brasil fuimos a Buzios por una semana, conociendo las bondades de sus diferentes playas, sobre todo las olas de Geribá, buenas para el surf (lástima que nosotros los surfistas no lo seamos tanto) y las transparencias de praia brava donde pudimos nadar en compañía de las tortugas marinas.

Buzios es bonito, aunque el exceso de turistas -sobre todo Argentinos- es ennloquecedor. Es tanto así que hay un restorán con una vista preciosa a un puerto y sus barquitos de todos colores... pero al acercarse a los barquitos te das cuenta que son falsos, sólo para echar pinta. Es como mucho. Y cobran estacionamiento en todas partes, lo que obviamente nos cayó mal.

Escapando de los estacionamientos pagados nos fuimos a cabro frío, al asilo de ancianos de un amigo que conocimos acá. Ahí entre enfermeros y naftalina dejamos botado al Bonga nuevamente. Esta vez, invitados para ir a Chile al matrimonio de Kike y la Pili y aprovechar de estar con los Urrutia, ya les tocaba ya. Nos esperaban con el refrigerador y la despensa con todos nuestros productos favoritos y un par de eventos sociales.

Atardecer en Buzios, el resto de las fotos de Buzios estan en la entrada anterior.

De vuelta a Brasil nos esperaba un rico plato de despedida en el asilo (todo molido, pero estaba bueno)y nos fuimos a Arraial de Ajuda donde nos topamos con Niko, un local que vive ahí en la plaza en una casa rodante, al lado de donde nosotros pusimos la nuestra. Al día siguiente fuimos a volar en parapente -Niko era instructor de parapente y nos invitó por la buena onda- y conocimos a unos vecinos de ahí de la plaza que nos invitaron a un asado dominguero de larga duración de donde salimos hasta con una flauta hecha en pvc de regalo. Aquí disfrutamos de día de playa y descansamos de tanto andar.

Con el Nico revisando como estaba el viento para volar

Nico: A gente vai olhar si o cara se machuca, si nao a gente vai...beleza?
Yo: Beleza

Santiago y el Nico volando entre Arraial de Ajuda y Trancoso

Santiago y el Nico prontos para el aterrizaje

Asi se ve la playa desde el aire, Arraial de Ajuda

Asado donde el Milton, en la foto: Vecina, Maria do Socorro (mas conocida como Help), Milton y yo.

Y faltando dos días para vencer la visa del bonga en Brasil fuimos a Porto Seguro a renovarla. Bongalette cumplía 90 días en el país tropical y fuimos a celebrarlo en Itacaré. Ahí encontramos una playa para surfear que tenía un lugar con pasto para echar las toallas, una piscina de skate, música reggae y gente andando a caballo. De todo en una sola playa chiquitita, Tiririca. También fuimos a Prainha, una playa preciosa, solitaria y rodeada de coqueros. Para ir hay que caminar entre el mato por unos caminitos, atravesando rios y cascadas, muy bonito.

También nos gustó mucho la comida de allá; las empanadas de plátano, las cocadas de cacao y la farofa de plátano. Y nos hicimos un par de amigos, entre ellos un par de falsos estacionadores que pasaban el día afuera de un estacionamiento gratuito cobrando, por si alguno caía. Compartimos nuestras cosas con ellos y hicimos así un almuerzo improvisado en la playa.

Um pescador de paz y amor
Itacaré

Atardecer en Itacaré

Praia da Tiguiririca, Itacaré

El Ciclón
Itacaré

Lanzando redes en Itacaré

Y ya nos recomendaron tanto ir a comer moqueca a Camamú, fuimos para Camamú y entramos corriendo al mercado a probar tal delicia de la que tanto nos habían hablado. Y el veredicto final es: niun brillo. Desilusionados, recorrimos el pueblo y nos encontramos con unos monos urbanos y un pueblo desordenado, muy barato y con poquísimas personas blancas. Tambien ahí visitamos un astillero donde construian desde las gigantescas skunas hasta pequeñas canoas de tronco, todo en madera, realmente era como estar en el otra epoca.

Electromono, Camamú

Astillero en Camamu, lancha del futuro

Atardecer en Camamú

De Camamú tomamos una lancha rápida para conocer Barra Grande -un pueblo relajado con calles de arena- y Taipú de Fora. Aquí hay piscinas naturales para bucear que se forman cuando la marea baja y queda agua atrapada entre la orilla y unos arrecifes de coral con forma de medialuna. Pudimos ver pescaditos de todos colores. Muy bonito. Pero a la vuelta la lancha rápida falló y quedamos parados en medio del mar. Por suerte llegaron a socorrernos y a solucionar el problema de nuestra embarcación: falta de bencina.

Taipú de Fora

Taipu de Fora

Al llegar a Camamú de vuelta pescamos el auto y nos fuimos a Torrinhas, para tomar otro barco para conocer Boipeba. La idea era llegar a Torrinhas y partir al tiro, pero estando en el puerto se nos perdieron las llaves... típico cuando no encuentras las llaves, pero las tenías casi que en la mano. Bueno, y en ese percance se nos fue el barco. Y encontramos las llaves cinco minutos después.

Pero valió la pena. Las playas de Boipeba fueron sólo para nosotros -éramos los únicos- y en el pueblo estaba el Mahatma Ghandi (su doble o su reencarnación) tejiendo redes. Boipeba es una isla igual a Morro de Sao Paulo sólo que sin los turistas. Tiene calles chicas y el auto es reemplazado por burritos con un canasto de mimbre a cada lado. Acá también hay piscinas naturales, aunque más grandes y transparentes que en Taipú de Fora. Pero vimos menos pescaditos. Y, una vez más, los ojos azules de Santiago elevaron el precio de lo que compramos: 50 centavos la naranja para Santiago, sólo 25 para la Ana.

Rolls Roys de Boipeba

Camino a Boipeba

Salvador de Bahía está medio peligroso asi es que entramos bien temprano para ir por el día. Cruzamos en ferry y nos topamos con un brasuca que vivió en Chile cuatro años tocando música con un tal Maluco en la televisión ¿Habrá sido famoso? Creemos que no. Almorzamos el famoso acarajé que tanto nos habían recomendado (ni habíamos desayunado para aprovechar la salida a comer) pero lamentablemente todo el acarajé -salvo dos mordiscos- terminaron en el basurero. Era algo así como un berlín frito hecho de poroto molido y relleno con pastas de sabores indescriptibles y poco apetitosas. Igual las casitas de colores, las iglesias y las calles empedradas nos ayudaron a olvidar ese trago amargo

Pelourinho, Salvador de Bahia

Ira post estafa, Acaraje en Salvador de Bahia

A la tarde nos fuimos a Praia Do Forte, a unos 50 km. Era un balneario chic, con paseos peatonales llenos de tiendas, cafés y restoranes, tipo Alonso de Córdova. Pero el gran atractivo son las tortugas de mar que llegan a desovar a la playa, y el Proyecto Tamar que se encarga de cuidar los nidos y que tiene un zoologico donde se encuentran las diferentes especies de tortugas, algunos pescados del sector y lo mas impresionante una exposicion de animales que viven a mas de 1500 metros de profundidad frente a las costas de praia do forte. Aca conocimos a una familia de argentinos que salieron hace un año a darle la vuelta a Sudamerica: aventuras, desventuras y como no, muchos datos. Ahora ya van de vuelta a su tierra en Villa la Angostura. Comimos tambien unas esquisitas tapiocas y vimos como se obtiene la farinha da mandioca.

Familia, Praia do Forte

Praia do Forte

De Praia do Forte nos fuimos hacia Praia do Frances, en el estado de Alagoas, para lo cual dejamos atras el gigante estado da Bahia y en un rato atravesamos el pequeño estado de Sergipe, donde paramos solamente debido a un como todo lo que puedas con carne a la espada por 10 reales, el cual nos retuvo un par de horas antes de poder llegar a nuestro destino, aunque pudimos ver el estilo camionero al comer: una torre de arroz, fideos, porotos, saladas y esto coronado por fruta, todo en el mismo plato (peso aprox: 4kilos). En Praia do frances Santiago surfio en la mañana pero desistio de volver a intentarlo en la tarde ya que una infructuosa operacion de rescate termino con un surfista desaparecido.

Debido a tan malas noticias pusimos rumbo a Maragoggi rapidamente, donde caimos en una casa del Milton (Arraial de Ajuda) la cual esta arrendada como restaurante, los arrendatarios Reyes y Mara nos trataron muy bien e incluso nos dajaron hacer pizzas en sus hornos industriales. Maragoggi se dice ser el caribe brasilero, sus playas de color turquesa parecen confirmarlo, y fue aqui donde conocimos al Maru quien salio junto a Santiago a bucear en su "barco" un atado de pedazos de plumavit con unas tablas amarradas ensima, todo esto dirigido con un coligue de unos 5 mts, que cuando dejamos de topar se convirtio en un pesimo remo. Pero a pesar de eso logramos llegar ( y lo mas importante, volver) a un arrecife mar adentro, donde segun Maru era el unico lugar que podria estar con agua clara (ya que en esta epoca el agua esta turbia en todo brasil), desafortunadamente estaba sucia pero igual logramos sacar un par de pescados con los arpones para comer en la noche.

De Maragoggi nos salimos del estado de Alagoas para entrar en el estado de Pernambuco, ahi paramos en Porto de Galhinas donde estuvimos con un uruguayo y un argentino que viajaban en un bus desde Bs Aires, ahora estaban botados ya que quebraron la caja de cambios pero ya estaba en Recife siendo reparada. Tambien aqui conocimos a Nacho un chileno que vivia acá hace varios años, nos recibieron en su casa con los brazos abiertos y salimos a comer acais, el Nacho habia arrancado Chile en el gobierno militar, la causa: Dias antes del golpe tendria unos 17 años y estaban jugando a la pelota, se armo una pelea entre los dos equipos y el le pego a uno que resulto ser un importante carabinero, despues del golpe le llegaban rumores que lo andaban buscando por lo que se subio en el primer buque y arrancó, nunca supo si los rumores eran ciertos pero ya habia hecho su vida en Brasil.

Varias horas mas al norte llegamos a Praia da Pipa, donde por primera vez en el viaje nos quedamos en un camping: electricidad para conectar el bonga, wi fi, duchas, baños, y demases lujos que nos sedujeron. Desde aqui pudimos terminar de actualizar el blog, hasta hoy que es nuestro segundo dia en Pipa. Las fotos de Pipa quedan para la proxima actualización.

Un abrazo

Anita y Santiago

Pd: Esta debe ser la entrada mas larga de la historia

ACUERDENSE DE PINCHAR EN LAS PUBLICIDADES POR FAVOR!

Pantanal-Buzios

2012-08-04T16:44:00.000-07:00

El Pantanal - Buzios

Después de tanta naturaleza, partimos a visitar un antiguo pueblo colonial, a culturizarnos un poco con la Ciudad de Goias. Pero nos encontramos con todos los museos y las Iglesias cerradas por lo que bien nos vinieron unas cervezas en la calle -literalmente en la calle porque los locales ponen sus mesas ahí y los autos pasan esquivando a los clientes-. Parece que en Goias son fanáticos de las empanadas, porque además de muchos puntos de venta hay más de mil tipos, desde la clásica empanada de queso a queso-coco-chocolate pasando por múltiples variaciones. Parecía casi un pueblo fantasma por lo vacías de sus calles, pero también esto ayudaba a poder ver lo lindo que era todo: el pueblo entre cerros, con calles empedradas que subían y bajaban a travesando un río que -a diferencia de los ríos que pasan por ciudades a los que estamos acostumbrados- tenía muchos y grandes pescados. Antiguos puentes de maderas, grandes iglesias, y todo bien colorido. Las heladerías vendían helados de muchos sabores, entre ellos, palta, para capear un poco el calor.

La ultima cena, sin saberlo seria el adiós a tan hermosa compañera.
Pd: Gracias Angelica por mandarnos comida pal camino.

Anita por Cidade de Gioas, Goias, Brasil.

Tomamos nuevamente la carretera en búsqueda de otro pueblo colonial con más vida, Pirenópolis. Y no dejamos de mencionar las bombas de bencina que nos hemos estado topando en el trayecto: no te venden hot dog y un helado en palito para comer, venden filete asado y todo tipo de esquisiteces (lo que no quiere decir que nosotros las compremos). Tienen baños ultra modernos, de esos con sensores para el agua, la cadena, el jabón y el papel. No hay que apretar nunca nada. Algunas -casi todas- hasta tienen wifi. Así es ser camionero en Brasil, todo un lujo.

El calor y la humedad fueron más, aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, hasta siempre cabellera.

Un nuevo yo, mas adhoc a los 40°C.
Carretera en Goias.

Y llegamos a Pirenópolis, un pueblo a unas dos horas de Brasilia que se llena los fines de semana especialmente estos últimos años porque se ha puesto de moda entre la gente joven y los hippies, según nos contaron. Y obviamente tenía muchos bares y restoranes que estaban repletos el sábado y el domingo y cerraban el resto de la semana. No quisimos quedar fuera de onda y fuimosa una pastelería a comer un brigadeiro que no ha sido superado hasta ahora, esquisito. Ahí conocimos a un argentino que estaba viajando como nosotros (pero a pie) y nos recomendó un restorán tenedor libre al que fuimos y que costaba la módica suma de 1250 pesos chilenos. Como era de esperarse, no era la mejor comida del mundo, pero sí había carne, la que echábamos tanto de menos que no pudimos soportar la tentación de llevarnos unos pedazos en el bolsillo para comer al día siguiente a los pies de una de las cascadas que hay en los alrededores del pueblo, lo que convierte a Pirenópolis en algo así como el balneario de Brasilia.

Caleta de maíz.
Carretera en Goias, Brasil.

Esperamos al lunes para pillar las carreteras desocupadas y nos fuimos a conocer la futurista capital de Brasil. Brasilia es una ciudad hecha de cero en los años sesenta, es una maqueta de un par de arquitectos llevada a la práctica, donde se reflejan los valores y la visión del mundo del hombre sesentero. Por ejemplo, en el centro de la ciudad hay una enorme antena de televisión con vista a todas partes, o mejor aún, el plano de la ciudad misma (gracias gps que nos dejaste verlo) tiene forma de avión y en la cabina del piloto están los edificios de gobierno. El Bonga se sintió muy a gusto aquí porque es una ciudad pensada para andar en auto: seis pistas por lado, infinitos pasos sobre nivel y tréboles. Casi no existen los semáforos ni mucho menos los tacos. Hay estacionamiento en todas partes, por lo que el Bonga pudo pasearse por todos lados, viendo los edificios futuristas (como el que tiene forma de júpiter por citar algún ejemplo). Lástima que justo nos tocó una huelga de funcionarios y no pudimos conocerlos por dentro. Eso sí que la casa del presidente no era la que decía el Lonely Planet, y la piscina con olas de la que hablaba estaba cerrada hace años, y ni siquiera existía el area de camping con el que nos habíamos hecho ilusiones. Lonely Planet, nos fallaste.

Soledad fiel.
Brasilia, Brasil.

Vista desde la torre de TV en el centro del avión hacia la cabina del piloto.
Brasilia, Brasil.

Pero no importa, igual nos encantó Brasilia, sobre todo la Catedral de Dom Bosco, el parque municipal, la embajada de Guyanas (donde nos recibieron con toda la calma y tiempo del mundo para contarnos un poco del mundo allá... en el último año habían tramitado unas 20 visas y eso que también se encargan de Perú, Argentina, Bolivia y Chile... o sea no tienen mucha pega) y el restoran Porcao, un tenedor libre, pero esta vez uno bueno, el mejor de la ciudad. Llegamos a comer a la hora de apertura y nos fuimos cuando estaban cerrando, todo el tiempo comiendo carne, camarones, sushi y otras esquisiteces. En la mesa de al lado habían dos gringos con acento de campesinos que terminaron en nuestra mesa, paseando en nuestro auto y acompañándonos a unas cervezas a la orilla del lago, en el barrio más elegante de Brasilia, claramente como fue de suponerlo ambos trabajaban para Jhon Deer y vivian en el interior de USA, casi cliché. Noche de rico para nosotros, gracias papis!.

Catedral Metropolitana de Brasilia.

La industria de la burocracia no descansa!
Congreso de Brasil, Brasilia, Brasil.

Palacio do Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores, Brasilia, Brasil.

Seguimos en esto de las maravillas de la capital brasilera.

La cara lo dice todo...Hambre+Carne=Felicidad
Restoran Porcao, Brasilia, Brasil.

Sacando de a uno

Lado sur del lago artificial , barrio mas elegante de Brasilia

Puente que une el lado sur con el plano original, Brasilia, Brasil.

Ya en Brasilia empezamos a impacientarnos por llegar a las famosas playas brasileras, pero faltaba antes pasar por el estado de Minas Gerais, el que nos sorprendió para bien, sobre todo por el Inhotim, un museo de arte contemporáneo que queda en las afueras de la ciudad de Belo Horizonte y que tiene 98 hectáreas de parque y lagunas muy bien cuidados. Las exposiciones están en edificios en medio del parque, uno más novedoso que el otro y hay hasta muestras en las que oyes el sonido de la tierra (tiene un micrófono enterrado en las profundidades).

Una de las cuantas salas del Inhotim, Minas Gerais, Brasil.

Posando con new look

Una de las muestras era una casa entera roja, y entre las cosas había un cuaderno rojo abierto que Santiago confundió con... no sabemos con qué... pero lo rayó y dejó sus saludos mientras nos despedían de la misma por arruinar el arte. Clásico shileno.

Hermano árbol

Sistema de aireación de una sala en Inhotim, Minas Gerais, Brasil.

Inhotim, Minas Gerais, Brasil.

Pasamos ocho horas en el Inhotim y no pudimos recorrerlo entero, pero sí salimos de ahí con una sobredosis de azúcar. Lo más barato para almorzar era pagar, en un elegantisimo y sobre-sofisticado restoran taquillero, el puro derecho al meson de postres... el cual se encontraba a distancia no tan prudente del resto de las cosas saladas... Esto derivo en que de vez en vez una temerosa pizza se escondiera en un inexpugnable castillo de flan o que tal vez un silencioso bistec se camuflara entre redondos cortes de torta de chocolate. Por desgracia para nuestro pancreas para llegar a estos manjares salados hubo que consumir montañas de blanca azucar.

Anita con inocencia en su primer plato de solo postre...nivel de azúcar en la sangre ...aun bajo los 100.

Una última parada antes de las playas fue Ouro Preto, también en el estado de Minas Gerais. Este fue la capital del estado en los siglos pasados, el cual como lo dice su nombre fue el centro de la fiebre del oro en Brasil - fiebre aun mas fuerte que la dada en el clasico lejano oeste gringo- y es por esto que el pueblo es muy bonito y muestra la riqueza colonial del lugar, afortunadamente sin haber sido alterada con el tiempo.

Vista a Placa do Tiradentes, Ouro Pretto, MG, Brasil.

Ouro Pretto, MG, Brasil.

Tuvimos la suerte de que justo esos días se estaba celebrando un festival de cine gratuito, asi es que pudimos ir a ver películas en un teatro antiquísimo muy bonito (lástima que haya sido opacado por el olor a humedad y baño público). Las películas eran de los setentas y aunque estaban en portugués tenian traducción... al francés. Pero creemos haber entendido igual.

Combinando con la ciudad
Ouro Pretto, MG, Brasil.

Paseando por las calles de piedra, entre shows de música y cientos de turistas (estamos casi seguros de haber visto a Pelé), nos hicimos pasar por potenciales compradores en las tiendas de quesos y pasteles (que son famosas en todo el país) y logramos llenar el estómago con las finezas del lugar.

Ouro Pretto, MG, Brasil.

Lamentablemente antes de partir Ouro Preto nos dejó un gustito amargo: el cajero automático nos tragó plata. Y habíamos sacado el máximo (lo peor de todo es que esto nos volvió a pasar más adelante).

Pero no sacamos nada con amargarnos asi que nos fuimos a pasar las penas a Arraial do Cabo y apenas llegamos corrimos a darnos un chapusón en el Atlántico. A unos metros de la playa fuimos acogidos en el Parque Municipal donde nos quedamos unos cinco días, con wifi incluido (siempre hay alguien cuya clave es desde el 1 al 9).

Vista desde nuestro parque en Arraial do Cabo,RJ, Brasil.

En arraial conocimos buena gente, entre ellos Pauliño -el dueño de una tienda de surf que presta los artículos por la buena onda- y un surfista musculoso que nos prestó sus tablas y nos quitó de las manos nuestro mapa de Brasil para rayarlo entero con recomendaciones. También conocimos a un italiano y su polola brasilera, Patricia, que nos invitaron a almorzar a un restoran flotante en la mitad del paseo en barco que hicimos para conocer las playas más lindas de Arraial (una de ellas elegida entre las 10 playas más linda del mundo según la Nat Geo). El paseo incluía bar abierto, y el restorán nos lo regalaron (quizás gracias a lo primero) asi es que estuvo de lujo.

"Si, si, muy interesante...ahora donde estaban esos free drinks?"
Arraial do Cabo,RJ, Brasil.

Mordiste el limon de la caipirinha??
Arraial do Cabo,RJ, Brasil.

Y para seguir con el lujo nos fuimos a alojar al que parecía el mejor hotel del lugar, con las comidas y todo incluido. Nos hacía falta un poco de glamour. Gracias mamis!

Estando en Arraial se cerraron las candidaturas para algún cargo político, diputados o alcaldes, no sabemos, pero sí comprobamos que la ciudad ama la política (cuestión que nos habían contado en otras partes cuando preguntábamos de arraial). Ese día todo el pueblo salió a las calles, se cortó el tráfico, había música, asado y cerveza por todas partes. Cuando empezó a oscurecer, los petardos y los fuegos artificiales casi nos dejan sordos.

Hasta que llegó un día que la playa grande -nuestra favorita- dejó de tener olas (pero sí tenía curiosamente un pinguino que andaba perdido) y decidimos buscar otro lugar para las playitas y el surf.

Y a una media hora encontramos Cabo Frío, donde están también las fábricas de trajes de baño. Nos compramos uno, pero a las dos semanas ya tenia oxidado el botón y el velcro despegado. Lo barato cuesta caro dicen. Pero la Playa de Cabo frío no nos gustó mucho asi es que partimos a Buzios.

Doing the laundry...bonga style
Cabo Frio, RJ, Brasil

En el camnio a Buzios una moto empezó a cruzarse y a tocar bocina. Nos fijamos que tenía un "yo amo Chile" pegado atrás, asi es que paramos. Era Vicente, un chileno que vive hace unos cuarenta años acá y que ya no habla ni español ni portugués y que nos invitó a alojar a su hotel a medio camino, a lo que dijimos si (o mejor dicho ¡¡¡¡¡¡si!!!!!!). Al llegar nos dimos cuenta de que algo había fallado en la comunicación porque era un motel. Pero después del entusiasmo desplegado ante la invitación nos quedamos ahí por una noche, para partir a Buzios en la mañana.

Buzios: Havaianas, el albiceleste de Argentina, en una vitrina...
Buzios, RJ, Brasil

En Buzios fuimos a estacionar nuestro hogar a la casa de Jaime Green (gracias Jaime, Xime y Matías!) y tomamos un bus directo al aeropuerto de Río, donde nos esparaba un vuelo con destino a...

La tierra de la libertad!!?
Pd: Foto de Google Imagenes, sory...no he pasado las mias.

IMPORTANTE: Si quieres apoyar nuestro viaje pincha por favor las publicidades de esta pagina, ya que nos pagan por eso. Yo se que es una lata... pero entre mas pinchazos mas billetazos.

2012-06-15T14:54:00.000-07:00

Cochabamba - El Pantanal

Bolivia - Brasil

De Cochabamba seguimos bajando hasta llegar -por fin- a no más de 300 metros sobre el nivel del mar en Villa Tunari. Nos esperaban el calor, la selva, los animales salvajes y... los mosquitos. Aquí vive una comunidad de voluntarios de todas partes del mundo (Alemania, Francia, Israel) que rehabilita animales en cautiverio para que puedan volver a la selva. Por ejemplo Gato -un puma- trabajaba en el circo hasta que la comunidad (que se llama Inti Yara Wasi) lo llevó al Parque Machía, un pedazo de selva que comparten pumas, monos, perezosos, osos de anteojos y coatís recuperados. Todos ellos acostumbrados a los humanos, por lo que puedes pasear sin que ellos se inmuten con tu presencia, salvo algunos monos que roban las cosas de los bolsillos o, como nos pasó a nosotros, te persiguen para quitarte lo que estés comiendo de las manos.

Mono capuchino en Parque Machia

Mono capuchino ladrón profesional en comunidad Inti Wara Yassi

Árbol de las 1001 raíces en Parque Machia.

Puma salvaje en la parte mas alejada del Parque Machia, desgraciadamente teníamos la maquina guardada cuando apareció, por lo que esto fue lo único que pudimos fotografiar, el resto quedo en la retina.

Después de tres días partimos a la ciudad más moderna de Bolivia, Santa Cruz, ilusionados con los famosos juegos de agua, como un Fantasilandia acuático. Pero la suerte no estuvo de nuestro lado: estaban cerrados. Así que sólo nos quedó aguantarnos el calor y decidimos pasar unos días en el barrio más elegante de Santa Cruz, con malls, calles tipo Alonso de Córdoba, condominios con spas incluidos y mucha gente bonita. Fue difícil ser aceptados ahí, donde nos estacionábamos nos echaban, pero supimos encontran un rinconcito para nuestro hogar. Nos llamó la atención la cantidad de brasileros que había, sobre todo en las universidades, por lo que también había restoranes y tiendas brasileras. En resumen, Santa Cruz es muy diferente a las demás ciudades de Bolivia: es muy ordenada, moderna, limpia, organizada y tiene un clima tropical. Un respiro después del caos.

Pájaro muy inteligente que vivía en una plaza en Santa Cruz, especie desconocida (se reciben ayudas).

¡Bolivia avanza firme con Evo!

En el siglo XVIII un grupo de jesuitas fueron a misionar al oriente de Bolivia y hoy se puede ver en sus pueblos la influencia: casas tipo colonial, pinturas en las murallas (muy bonitas) y fuerte creencia católica. Son pueblos preciosos, y visitamos algunos de ellos: San Ignacio de Velasco, Concepción, San Rafael y más. Aquí abandonamos las ya malas carreteras de tierra bolivianas para pasar a unas peores. Pinchamos rueda, pero por suerte encontramos una vulca -que también era la notaría- donde solucionarlo. Además del parchado el tipo -que se llamaba Juan- ofreció casarnos por la ley boliviana. Preferimos invertir sólo en el neumático. LLevamos a un profesor a dedo (era el director) y nos enteramos de muchas particularidades bolivianas, como la educación "alternativa" donde los niños pueden ir al colegio una vez a la semana y sólo por dos horas.

San José de Chiquitos, Chiquitania, Bolivia.

Concepción, Chiquitania, Bolivia

San José de Chiquitos, Chiquitania, Bolivia.

"Autobahn" boliviana, las malas ya se las podrán imaginar.

Esta zona es frontera con Brasil, por lo que también se ven muchos militares, casi todos niños de no más de 18 años, y que paran el auto a cada rato (para alargar un poco más los viajes a uno por hora en caminos intransitables) sólo para curiosear y pedir un poco de plata para comprar una bebida o unos cigarros.

El paisaje era bastante tropical, lleno de palmeras y grandes haciendas. Y los atardeceres eran tan lindos que llagaban a ser cursis. Y es curioso que está lleno de menonitas que tienen sus propias ferias donde compran y venden y sus campos y casas son todas perfectas.

Atardecer en algún lugar de Chiquitania, Bolivia.

Camino a San Matias, Bolivia. El lugar que la ley olvido.

Cruzamos a Brasil por San Matías y en la aduana (que no era más que un techito de paja y dos militares de 18 años) no nos pidieron ningún papel para salir. Increíble, pero cierto. Y ya estábamos en Brasil, el país tropical.

Frontera Boliviana, San Matias, Chiquitania.

Brasil

Apenas entramos nos gustó: carretera en perfectas condiciones (para degracia de serpientes, osos hormigueros y tapires que son atropellados con frecuencia). Pero al poco andar tuvimos un par de problemitas con la ley que esperamos haber resuelto con éxito.

Cascabel atropellada, estrada brasilera.

Tapir atropellado, estrada brasilera.

Nuestra primera parada fue en Cáceres, a unos 100 kilómetros de la frontera. Ahí fuimos a hacer aduana y la entrada al país (es curioso que uno tiene que ir a la ciudad a hacer todo el papeleo en vez de dejarlo listo en la frontera). Este pueblo nos recibió con una tremenda tormenta eléctrica, con rayos por todos lados que iluminaban el cielo, lo que no impedía que los ciclistas anduvieran por todas partes. Por algo dicen acá que Cáceres es la capital ciclística del Brasil.

Lobo guará o lobo de crin, esta especie se encuentra en serio peligro de extinción, habita en el cerrado brasilero. Entre Cáceres y Cuiabá.

De Cuiabá, nuestro siguiente destino, se dice que es una sucursal del diablo. Y parece que lo es: 40 grados de calor es algo normal (y estamos a más de 2 mil kilómetros de alguna refrescante playa). Pero no nos importó, de hecho nos quedamos más de una semana aquí, en la casa de unos nuevos amigos -Angélica y Dhiego- que conocimos por coachsurfing (por internet) y que nos recibieron mejor de lo que se nos ocurriría imaginar. Conocimos a sus amigos, fuimos a bares, a las afueras, a cascadas (Chapada dos Guimareis), a subir los niveles de adrenalina en un péndulo, a nadar río abajo buceando dorados (Nobres) y comimos todas las esquisiteces del interior. Tienen una fuerte cultura culinaria aquí, con muchas cosas propias como el polvo de maíz con canela y azúcar, o las leches preparadas con palta, o el "Santa Isabel".

Angélica y Dhiego: Muito Obrigado! Los esperamos en Chile.

Parrillando Picanha y Maminha, casa de Angelica y Dhiego, Cuiaba. De izquierda a derecha :
Yo, Angelica, Dhiego, Thiago, Ju, Calysto y Anita.

Caminando a casa de Thiago a por un brigadeiro, Cuiabá.

Zampándose un italiano a la"chilean way", lo cual incluye piscola.

La ultima comida con Angelica y Dhiego, "brazilian style"

De Cuiabá partimos a uno de nuestros destinos más esperados: El Pantanal. Este lugar está inundado seis meses del año, pero ahora estamos en temporada seca, ideal para poder recorrer la Transpantaneira, una calle de tierra y barro con más de 100 puentes que se adentra en el Pantanal hasta Porto Jofré. Aquí -y en Bolivia- nos dimos cuenta que no era necesario un 4x4 para ser un todo terreno: Grande Bonga! No falla.

El Pantanal es uno de los mejores lugares del mundo para ver animales, y qué cierto es. Nos cansamos de ver yacarés, de pescar pirañas y pacús. Lo más impresionante es la cantidad y variedad de pájaros. Hay tuyuyuis (el pájaro insignia del pantanal), tucanes, garzas, infinitas rapaces diferentes, mini martín pescador, loros y araras (papagayos) de todos colores, incluido el azul que está en serio peligro de extinción (es el protagonista de Río, la pelicula de Disney). La abundancia se veía también en la cantidad horrenda de mosquitos que nos picaron por todos lados, lo que sólo aumentaba un poco la desesperación que sentíamos por el horrible calor que hace, por sobre los 40 grados.

Fuimos en bote río arriba por el San Lorenzo en busca de una onza pintada, más conocida como jaguar. Un mono peliaba con una iguana, y estaba lleno de plantas y capibaras... pero no pudimos ver al escurridizo animal.

Pequeño Yacare blanco, extraña mascota.

Kike

Tuyuyui o como se escriba, ave insignia del Pantanal, de tamaño es mas alto que un niño.

Entrada a la mítica Transpantaneira, carretera abandonada, la cual nunca fue terminada, que ingresa al centro del Pantanal, en donde muere contra un gran río.

El Pantanal

Acechando, El Pantanal

Yacaré entre nenufares, El Pantanal

El Pantanal

Pescando pirañas con carne.

Pescando Yacarés con pirañas.
Como me gusta la cadena alimenticia!!

El Pantanal.

Atardecer en el Pantanal.

Playa Sector 4 , El Pantanal.

Playa Sector 5, El Pantanal.

El Pantanal

Capibara, El Pantanal.

Capibara en busca de mejores oportunidades, El Pantanal.

Uno de los mas de 100 puentes en la Transpantaneira.

Pescando Pacus en Porto Jofre, El Pantanal.

Agarrando calor en Porto Jofre, El Pantanal.

Con agua en el bote, Porto Jofre, El Pantanal.

Buscando un jaguar, cerca de Porto Jofre, El Pantanal.

La pesca del día, El Pantanal.

¿ Estarás por ahí pequeño jaguar?

Arara o Papagayo Azul, Porto Jofre, El Pantanal.

Tucanes, El Pantanal.

Nido de barro, El Pantanal.

Alguno de los ciento y algo puentes tenia que fallar.... GRANDE BONGA!

No todo en Brasil es lo mas grande do Mundo, mini Martín Pescador, El Pantanal.

Bonga refaccionado anti mosquitos, Ana Urrutia ha donado mas de 4 litros de su sangre a esta noble especie.

Próximamente subiremos fotos de los alrededores de Cuiabá (Nobres y Chapada dos Guimareis) que no fueron tomadas por nosotros por lo que estamos consiguiéndolas.

2012-05-28T09:24:00.001-07:00

Cusco - Cochabamba

Que los incas fueron monoteístas -una religión, muchos dioses-; o que fue el sida el que los aniquiló son algunas de las enseñanzas de los guías en Cusco. Pero no importa, los caminos que llevan hasta Machu Pichu, sus escaleras, las salineras (que funcionan hasta hoy) o los sitios de experimentos agrícolas son suficientes para entender -aunque sea en parte- el pasado del Perú.

Salineras cerca de Maras

Cuzco

Moray

Comunidad tejedoras de Chinchero

Nosotros llegamos a Machu Pichu caminando por la selva con un guía y un grupo de gringos (mala sorpresa, pero por suerte eran todos muy buena onda - Rescatable un holandes que no dejaba de fumar, un ingles -joel- que diferia del clasico lord y el guia que manejaba un ingles rupestre-). Además de la ciudad en sí, son muy lindos los alrededores: la tremeda cantidad de cerros que alguna vez fueron terrazas de cultivo desde la cumbre a la base. Fueron duros los 1001 escalones a Macchu Picchu luego de caminar por varios dias, pero la ciudad perdida no solo nos entrego ruinas, si no tambien una pareja de colombianos que venian viajando siguiendo los pasos de Simón Bolívar. Con un megáfono leían poemas escritos por ellos mimos - dignos de un Nobel - mientras avanzaban en su auto. Vestían de lino blanco, descalzos y años antes habían celebrado su matrimonio en un burdel.

"The only Bar" Santa Maria

Ladronzuelo de Camaras

Sucesor ilustre de Simon Bolivar

Al volver a Cusco después de varios días en sus alrededores, el Bonga estaba intacto. Lo habíamos dejado estacionado en la calle, una cuadra más arriba de la plaza de armas, lugar que descubrimos gracias a un camper argentino que llevaba dos semanas estacionado ahí, secreto que compartimos con otro grupo de argentinos -unos músicos- que venian viajando en "La Gorda" ( Version gringa del Bonga de origen mexicano y con un extraño motor de hidrógeno que reducía el exagerado consumo de nafta del motor V8) desde Mexico.

Los últimos días nos topamos con Ignacio Galinovic y la Pollo Lizana, amigos chilenos que nos acompañaron de bar en bar (el primer trago es gratis, lo que te obliga a moverte).

Cosqo o Cuzco es una ciudad que alberga una gran poblacion de gringos y demases turistas en busca de la experiencia sudamericana. Mientras en la plaza de armas repletan todas las tardes el starbucks en busca de un pedacito de su hogar, por las noches en las discotecas y bares suena a todo ritmo los éxitos de moda en Europa. Pero fuera del "casco histórico" existe una inmensa

ciudad que poco aparece en la Lonely Planet.

Aunque fue duro, al final dejamos Cuzco para partir a Puno, a orillas del Titicaca y a unos cuatro mil metros de altura. O sea, a morirnos de frío. Pero no importa, porque nos encantaron las Islas de Los Uros: ellos mismos las construyen con las raíces y las hojas de la totora (que es algo así como la paja). Son islas que no miden más de cuatro metros de profundidad, asi es que flotan y tienen que estar amarradas al fondo del lago para no irse flotando hasta el lado boliviano del Titicaca. Desgraciadamente al regresar a Puno nos dimos cuenta que el bote en el que fuimos había estafado a la comunidad de los Uros, no pagando la mitad de las entradas. Para quienes vayan, por favor exijan el pago de ésta.

Islas de los Uros

Armamento boliviano en las Islas de los Uros

Tuvimos la suerte de que un restoran en Puno nos lavara los platos y ollas sucias (o sea todo) a cambio de atender por un ratito la clientela. Puno fue la última etapa de las bondades culinarias del Perú, deberíamos olvidar los lomos saltados, ajies de gallina y demases. El último almuerzo -entrada, plato de fondo y refresco- estuvo sublime-. La cuenta: 3.5 soles por ambos (unos 700 pesos).

Au revoir Perú

Y el día 18 de Mayo, a un mes de dejar Santiago, decidimos saltar a Bolivia partiendo por Copacabana, el balneario del país. Este lado del Titicaca es mucho más limpio que el peruano y el sol se esconde justo en el horizonte del lago, como en el mar chileno, lo que sumado a la transparencia del liviano aire daba como resultado los atardeceres más lindos del viaje. Dormimos cerca del pueblo, a la orilla del agua, debajo de árboles grandes y mantuvimos una fogata prendida casi todo el tiempo, donde junto a una pareja de argentinos que están en lo mismo que nosotros cebamos unos mates, comimos tortas fritas y compartimos muchas historias durante los días que estuvimos.

Ferry boliviano entre Copacabana y la Paz

Vista desde Copacabana

Aquí en Bolivia entró en vigencia hace cinco meses una ley que ya no permite vender petróleo o bencina a extranjeros al precio normal (que aquí son unos 300 pesos chilenos), sino que se les debe cobrar un "precio internacional" que es el triple de caro. Y lo peor es que casi ninguna bomba (surtidores les dicen acá) tiene boletas para extranjeros y simplemente no venden. Hemos hecho todo tipo de trucos: entrar a comprar con bidones, ponernos donde las cámaras de vigilancia no llegan, e incluso comprar en el mercado negro diesel de dudosa calidad en botellas plásticas, pero en resumen, como es de suponer lo que mejor funciona siempre es el incentivo bien puesto... coimear al bencinero.

Pero la mejor de todas fue llegando a La Paz desde Copacabana: Un policía del que nos hicimos amigos (gracias a que Chago es bombero en Santiago, según lo que él mismo andaba cuentiando) obligó a gritos que nos echaran petróleo a precio boliviano. Él mismo puso su patente en la boleta y todo. Así es la ley en Bolivia, always surprising.

Entrada oficial de la Paz

Bajando a Coroico

Ortografía Boliviana

Aunque nos fue bien con el petróleo, La Paz nos mostró sus tremendos tacos y sus construcciones todas de color ladrillo, en un lugar donde la tierra es de ese mismo color. Escapamos. Y nos fuimos a Coroico, a bañarnos en sus cascadas, a comer de sus frutas y ver cholitas de raza negra. Nos quedamos dos días, uno en las afueras y otro en la ciudad misma. En la plaza, un niño se paseaba con un mono en la cabeza mientras gringos llegaban en sus bicis de la NASA desde la Paz, luego de haber sobrevivido a "la carretera más peligrosa del mundo".

Doloroso fue tener que volver a subir desde Coroico a la Paz - mas de 3.000 mts de diferencia de altura, por infames caminos - ya que el camino que une Cochabamba con Coroico al parecer no era apto para Bongas. En Coroico recibimos un mensaje del Mati Vial que contaba que se casaban con la Kiki -Felicitaciones cabros-.

Y ahora estamos en Cochabamba. Es nuestro tercer día aquí. Estamos instalados en un estacionamiento pagado (lo que no quiere decir que estemos pagando) donde el dueño nos ha acogido de lo mas bien. También el lugar: estamos justo debajo de un árbol de chirimoyas, asi es que tenemos la guata bien llena. Fue muy agradable dejar por fin las alturas, las cuales casi desde Colchane nos venían persiguiendo. Cochabamba es una ciudad bastante más ordenada y limpia que lo que habíamos conocido de Bolivia, y fue aqui donde conocimos a la "roba cholitas" nuestra nueva compañera de viajes. Fue amor a primera vista, por lo cual decidio dar una vuelta por América con nosotros.

Roba Cholitas

Más Fotos:

En alguna parte entre Santa Maria y Santa Teresa, camino a Macchu Picchu.

Caminos del Inca, en ruta a Macchu Picchu, Yo con Aimy y Christian, dos ingleses.

Algun accipiter que no se el nombre

Cuenca del río Urubamba

Cruzando el Urubamba

Perú Rail

¿Zons?

Poque foto

Adios barba

Hola bigote

Quinoa lista para la cosecha, en Bolivia camino a Cochabamba.

Todas las fotos de este blog fueron tomadas por nosotros, cortesia de Teresita Montes y Kiko Aviles.

Santiago - Cuzco

2012-05-09T17:03:00.000-07:00

Hoy 9 de Mayo escribimos desde un café (gracias por el wi-fi gratis) en Cuzco, pero les contaremos algo de lo que hemos vivido hasta ahora:

Salimos desde Santiago el 17 de Abril, nuestra primera parada fue Totoralillo, una playa que parece caribe hasta que tocas el agua, te congelas y te acuerdas que estás en Chile.

En la Serena fuimos donde la familia Lavín Izquierdo, los primeros -de muchos- que nos han acompañado en esta travesía. Fuimos recibidos con unas deliciosas pizzas preparadas por toda la familia. (Muchas gracias!)

Juan, el único habitante de caleta Apolillado -a unos km de Punta de Lobos- nos regaló un tremendo erizo (cada lengua del largo de mi mano). Santiago es alérgico y yo, mañosa. las lenguas están debajo de una piedra de la caleta. Un pecado culinario, lo sabemos. Ademas capturamos los primeros cuatro pescados del viaje.

Seguimos costeando rumbo al norte, entre playas, personajes y pescados -en Pan de Azúcar tuvimos seis para el almuerzo-.

Ya en Iquique, donde pasamos un par de días donde los Videla mientras el Bonga era victima de modificaciones estéticas y funcionales, decidimos subir. Primero al valle de Quisma, a la casa de Pedro Videla, donde nos recibieron con pato asado, leche de mango y jugo de tangelos.

Y después seguimos hasta la frontera con Bolivia donde nos esperaban dos amigos, Francisco y Natalia, que viven en Colchane, un pueblito altiplánico vecino de termas naturales, pueblos abandonados, aymaras, flamencos, vicuñas, alpacos y llamos (en masculino, porque es un pueblo machista).
Para llegar a Colchane se debe pasar a 4500 msnm.....Grande Bonga!!! Fuiste lento, pero seguro.

De Arica saltamos a nuestro primer destino internacional, Tacna. Seguimos la carretera por la costa del mar, donde viven chacreros con sus ovejas y plantaciones de ají que, después de cosechados, alfombran las orillas del camino. El sol de la tarde aquí es impresionantemente anaranjado. Después de una noche en Ilo -un puerto tipo San Antonio, donde fuimos recibidos por una cariñosa pareja de chefs, quienes nos atendieron como reyes- decidimos decir adiós a las playas y nos fuimos para Arequipa, pasando por un pueblo al borde de un río donde hasta las bermas de la calle estaban sembradas, Cocachacra. Y así, llegamos a la segunda ciudad mas importante del Perú, Arequipa.

En Arequipa, además del clásico tour por el monasterio de Santa Catalina y otras antiguedades, fuimos a unas peleas de gallos. Era en las afueras, algo así como Pirque o Buin, y se hacían en una especie de coliseo -más chico, obviamente-. El restorán donde comimos ese día tenía vista a las plantaciones y un menú típico, con música en vivo de fondo. Al parecer, nunca habían recibido turistas porque nos mandaron saludos y se despidieron de nosotros por micrófono.

En Juliaca -un pueblo entre Arequipa y Cusco- parece que tampoco son comunes los turistas porque la gente del pollo a las brasas -acá les dicen pollerías y hay miles- nos sacaban fotos a nosotros dos y a nuestros amigos irlandeses que compartieron esta ruta a bordo de Bongalette.

Y ahora estamos en Cusco. Y nos hemos dado cuenta que no existen los grandes cambios. Cuando vas por tierra, las diferencias en los paisajes, los modos, el clima o las comidas son casi imperceptibles entre un día y otro. Entre un kilómetro y otro. Esa sensación de forastero al bajarse de un avión -que puede gustarte o no- ya no existe. Y aunque no conozcas a nadie o veas sólo cosas nuevas, llegas a dormir a tu casa. Eso es viajar en bongalette: es pasear sin sentirte lejos, es apropiarte de cada espacio. Es convertir cada lugar en tu hogar.

Más fotos: