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La Garganta de los Suplicios

2013-05-31T00:01:00.000+02:00

25 de Mayo del 2013

Después de realizar cuatro barrancos durante el fin de semana de la Primera Concentración deBarranquismo de Castilla y León, aun nos quedaban ganas y decidimos realizar un último y sencillo próximo al Barranco del Pico del Moro, que habíamos realizado por la mañana, para ello Carlos, que siempre lo tiene todo muy estudiado, propuso realizar la Garganta de los Suplicios.

Para llegar desde Ocejo de la Peña dirección Riaño, nos topamos con un puente que cruza un arroyo, ahí es donde hemos de dejar nuestro vehículo, según nuestra información el acceso es inmediato y tan solo tiene un rapel de 4 metros y dos de 20, el cañón discurre paralelo a la carretera, por lo que nos confiamos un poco.

Tan solo fuimos equipados con una cuerda de 50 metros, dado que todo parecía muy sencillo y nos podían apoyar desde la carretera.

Comenzamos a avanzar por el río y a unos 200 metros nos topamos con el primer rapel, no había ni rastro de la instalación por lo que tuvimos que destreparlo sin demasiados problemas, a pocos metros vimos la primera cascada de 20 metros, muy bonita y espectacular, instalamos la cuerda, Carlos bajo en primer lugar, yo en segundo comprobé que la cuerda se podía recuperar y le di el ok a Ali. Aquí empezaron nuestros problemas, tras bajar Ali, la cuerda no recuperaba, nuestros compañeros que estaban al margen de la carretera no nos veían y lo peor de todo no teníamos cuerda para afrontar la próxima cascada de 20 metros, ¡Estábamos atrapados!

Al final gracias a la tozudez de Carlos conseguimos recuperar la cuerda, en ese momento nos dimos cuenta que Alicia había desaparecido, se palpaba la tensión en el cuerpo, seguimos avanzando y en un resalte de apenas medio metro me golpeó fuertemente la pierna, yo pensaba en fractura, según mis dolores, afortunadamente todo quedo en un susto, a continuación apareció de nuevo Alicia, había encontrado un escape y había intentado conseguir otra cuerda.

Continuamos progresando lentamente pero no encontramos el segundo rapel, por lo que antes de sufrir otro suplicio, como acertadamente esta bautizado esta garganta, decidimos abandonar por el margen derecho.

Un vez cambiados y más tranquilos analizamos nuestros fallos, afortunadamente en esta ocasión no nos ha pasado nada, pero por lo menos para mí, me ha servido para nunca menospreciar un barranco por muy sencillo que sea, siempre hay que estar alerta y nunca con el material justo.

Barranco Pico del Moro

2013-05-30T16:32:00.000+02:00

25 de Mayo del 2013

Cuando sonó el despertador a las 8:00, nadie se levantó, se notaba en nuestros cuerpos el cansancio acumulado del día anterior tras los tres cañones, pero a las 8:30 todos estábamos en pie y desayunando en la Primera Concentración de Barranquismo de Castilla y León. Había que recuperar fuerzas dado que teníamos previsto realizar un par de ellos antes de regresar a casa.

Tras la compra de algún libro, la foto de grupo y la despedida de los compañeros pusimos rumbo al primer barranco del día, el Pico del Moro, este fue abierto por Xancleto y está situado en Ocejo de la Peña, es un cañon sencillo pero a la vez muy bonito, es recomendable realizarle con agua.

Aparcamos nuestro vehículo en la iglesia de Ocejo de la Peña, desde ahí cogimos una pista que va cogiendo altura hacia un Espolón, una vez arriba nos desviamos a la derecha y enseguida nos toparemos con un pequeño arrollo ese es nuestro barranco.

Desde que comenzamos no paramos de concatenar pequeños rapeles de entre 4 y 10 metros, por lo que resulta realmente divertido al no tener tiempos muertos, todo el barranco trascurre por una zona muy encañonada sin apenas escapes.

En la parte final del barranco nos encontramos su mayor atracción, una cascada de unos 30 metros muy vertical y divertida a la vez, a más de uno y me incluyo le temblaron un poco las piernas antes de descenderla.

Tras la cascada tan solo nos quedan unos resaltes y un par de rapeles, para abandonar el barranco por la parte derecha, por un sendereo que nos conduce justamente a la misma pista por la que ascendimos.

Una vez en la furgoneta, disfrutamos de unos buenos bocatas y a continuación Carlos sugirió realizar un pequeño barranco no demasiado conocido muy cerca de Ocejo de la Peña denominado La Garganta de los suplicios.

Barranco de Valdorria

2013-05-30T00:01:00.000+02:00

25 de Mayo del 2013

Aun nos quedaban fuerzas y ganas para atrevernos con el tercer barranco de la Jornada, para ello elegimos el barranco de Valdorria, para realizarle son necesarios dos coches, rápidamente Mónica se ofreció de chofer, el primer vehículo hay que estacionarlo en el pueblo de Valdorria, desde el mismo pueblo vemos un cortado en las rocas, que es donde nos hemos de dirigir, en apenas unos 10 minutos nos encontramos con en la cabecera del barranco.

El barranco comienza con unos pequeños toboganes no reseñables, hasta que nos topamos con el primer rapel unos 20 metros, en la descripción comenta que se puede realizar un tobogán, pero a nosotros nos pareció bastante peligroso, por lo que optamos por repelarlo.

La segunda parte del barranco nos encontramos con varios toboganes de entre 10 y 20 metros muy divertidos y remontables, nosotros los repetimos varias veces, dado que son rápidos y seguros.

Después de esto llega la parte mala de este barranco, una pateada de unos 45 minutos por un bosque de robles, el sendero es bonito pero terminas por olvidarte del barranco dado que se hace un poco largo el andar tanto tiempo equipado con los neoprenos.

Pero todo esto se te olvida cuando te encuentras con la última cascada denominada cola de caballo, realmente imponente, con unos 30 metros, desde la parte superior parece que se hace un pequeño rebufo pero tan solo cubre un metro y medio por lo que no hay ningún problema.

Desde la parte de inferior de la cascada hay un pequeño mirador desde el cual Mónica nos observaba pacientemente y seguramente con algo de envidia, allí muy cerca del pueblo de Nocedo, nos cambiamos y volvimos a Primera Concentración de Barranquismo deCastilla y León, a disfrutar de una suculenta cena y unas proyecciones sobre Barranquismo en el Himalaya.

Barranco de Valporquero

2013-05-29T17:56:00.000+02:00

25 de Mayo del 2013

Muy pocos aventureros a los que nos gusta cada fin de semana equiparnos con nuestro neopreno y lanzarnos por algún cañón no conoce Valporquero, su travesía desde la Sima del Sil de Perlas es muy frecuentada por espeleólogos y barranquistas.

Nosotros en esta ocasión al ya conocer la sima decidimos entrar por la cueva turística, para acceder hay una pequeña entrada reservada a las empresas de aventura que coincide con el final del Barranco del 40 aniversario.

Nada más entrar en la cueva podemos admirar las espectaculares dimensiones de la cavidad. A partir de aquí se abre la puerta al mundo subterráneo, siempre paralelo a la cueva transcurre el río que da nombre a la cueva.

Como era la primera vez que accedíamos a la cueva y no había nadie a la vista, intentamos sin demasiado éxito visitar la mayor parte posible, pero enseguida nos echaron el alto, por lo que nos conformamos con ver la Gran Rotonda, el Cementerio estalactítico y la Gran Vía que justo al final nos da acceso al curso del río.

Para acceder al curso del río disponemos de una escaleras por las que a medida de que vas avanzando va desapareciendo la majestuosa iluminación de la cueva y vamos empezando a necesitar dar potencia a nuestros frontales.

La primera parte del río es bastante encañonada y con algún que otro resalte sencillo, enseguida llegamos al punto donde la sima conecta con la cueva, a partir de ahí, digamos que es cuando empieza el barranco, con un pequeño rapel, un salto y una cascada de unos 30 metros.

En esta zona aprovechamos para sacar unas fotos dado que teníamos por delante una empresa de aventura con unos 15 clientes, después de hablar con los guías, nos comentaron que por realizar la travesía que cada cliente había pagado unos 60 euros por realizar el curso del río.

Tras la cascada tan solo nos queda un pequeño rapel, hasta toparnos con el famoso sifón de la “M”, equipado con una escalera para facilitar el trabajo a las empresas de aventura. Un vez superada la M, llegamos al exterior, comentamos las sensaciones y continuamos con dos bonitos rapeles uno de 30 y otro de 20.

Para volver al coche hemos de coger una pequeña pista tras el segundo rapel, que nos conducirá directamente al coche, recordar que para realizar tanto el curso del río como el Sil de Perlas son necesarios dos coches, como aún era pronto decidimos partir hacia el Barranco de Valdorria.

Barranco del 40 Aniversario

2013-05-29T00:01:00.000+02:00

25 de Mayo del 2013

Sitiado en el pueblo de Valporquero se encuentra el Barranco del 40 aniversario, el cual elegimos para comenzar la primera concentración deBarranquismo de Castilla y León, es un barranco muy sencillo que tiene la peculiaridad que termina justamente en el inicio de la cueva turística de Valporquero, por lo que es perfecto para combinar con la cueva.

Para llegar a la cabecera aparcaremos nuestro vehículo a la entrada del pueblo de Valporquero, desde ahí cogeremos una pista empedrada que sale a la derecha nada más llegar al pueblo, continuamos por ella, siempre buscando la izquierda hasta que nos topemos con una fuente, esto indicará que vamos por el buen camino, continuaremos por el camino hasta que nos topemos con un arroyo, continuaremos por él hasta que nos topamos con el primer rapel.

Según la información que nos habían facilitado desde la organización el barranco estaba algo pasado de agua, pero se podía realizar, lo que nos encontramos fue justo lo contrario, apenas un hilillo de agua, por lo que supongo que es un barranco que se seque fácilmente.

Comenzamos con un pequeño salto de 3 metros, pero como no había suficiente agua no nos quedó otra que rapelar, aquí descubrimos lo frio que estaba el agua, de lo cual ya teníamos referencias, tras caminar unos 100 metros nos encontramos con el rapel más alto del barranco, unos 10 metros, seguidamente una cadena de 4 pequeños rapeles.

Casi sin darnos cuenta habíamos terminado el barranco, bonito pero a la vez sin nada especial, desde aquí observamos la boca de la cueva de Valporquero, nos equipamos con nuestros equipos de luces y continuamos con nuestra aventura.

Primera Concentración de Barranquismo de Castilla y León

2013-05-28T16:26:00.000+02:00

25 y 26 de Mayo del 2012

El fin de semana del 25 y 26 de Mayo decidimos apoyar la primera Concentración de Barranquismo de Castilla y León organizada por la Federación de Espeleología y Deportes de Montaña, que tuvo lugar en Vegacervera (León).

Nos desplazamos Carlos, Ali, Fonso, Monica y yo, llegamos sobre las 20:00 donde la organización nos recibió cordialmente, nos regalaron unas camisetas de recuerdo y nos indicaron donde estaba nuestro bungalow.

A partir de ahí, empezó lo realmente interesante, conocimos a Ruben(Xancleto), que junto a Lorenzo y Dani, impartían unas proyección sobre un Viaje Albania y Montenegro en busca de nuevas aperturas de cañones.

El sábado madrugamos para realizar el barranco del 40 Aniversario, el cual enlazamos con la cueva de Valporquero, de esta forma pudimos aprovechar y conocer la parte turística de la cueva, para completar la jornada visitamos el Barranco de Valdorria, con un último rapel impresionante.

Por la noche disfrutamos de la proyección de los chicos de ECH, que están realizando exploraciones de Cañones en el Himalaya, han conseguido la apertura de un cañón con 2400m de desnivel y más de 11 kilómetros.

El domingo por la mañana, antes de partir aprovechamos para comprar unos libros dado que había unos buenos descuentos en la editorial desnivel, a continuación, la foto de grupo y pusimos rumbo a el Barranco Pico del Moro, tras comer nos animamos con uno pequeño y poco conocido la Garganta de losSuplicios.

Barranco del Ajan

2013-05-21T16:32:00.000+02:00

11 de Mayo del 2013

Continuamos con el segundo barranco de la temporada, esta vez nos desplazamos a la localidad de la Vega de Pas, para realizar el barranco del Ajan, muy popular dado que es frecuentado por muchas empresas de aventura.

Como el viernes tuvimos romería, el sábado no madrugamos mucho, quedamos a medio día en la Vega de Pas, mientras llegaban los más dormilones, aprovechamos para comprar unas quesadas de la Vega de Pas.

Para llegar al barranco, desde la Vega de Pas ponemos rumbo al puerto de Estacas de Trueba, a unos 3 kilometros nos encontramos con unas casas (el barrio del Mazon), allí nos desviaremos a la izquierda, bajamos una pequeña pista y al final es donde estacionaremos el coche.

A partir de ahí, seguiremos un sendero paralelo al rio, durante unos 45 minutos, hasta que llegamos a la cabecera del barranco junto a un puente.

Para realizar el barranco, nos juntamos un buen equipo, ni más ni menos que 10 personas, Iván, Cris, David, Azu,la Guela…. Y unos amiguetes que nunca habían realizado ningún barranco, nos equipamos correctamente y comenzamos el descenso.

El caudal del Ajan siempre es abundante, pero en esta ocasión y debido a las recientes lluvias, bajaba un pelin más cargado, lo que el descenso ganaba interés, por lo menos para mi.

El barranco comienza con unos 200 metros de pequeños resaltes y toboganes que nos conducen a un salto de 8 metros seguido de otro de 10, nosotros este último no lo vimos claro, y decidimos rapelarlo, fue el primer contacto con la cuerda de alguno de mis compañeros por lo que el descenso fue bastante lento.

A continuación nos topamos con otro pequeño rapel de unos 5 metros, hay que tener cuidado dado que aparentemente parece que se puede saltar, pero el agua no llega ni a la cintura, tras esta zona llega lo peor del barranco, una zona muerta de unos700 metros, donde perdemos un poco de intensidad, cabe la posibilidad de abandonar el barranco y continuar por un sendero al margen para evitarla.

Llegamos a otro punto interesante del descenso, un pequeño salto de unos 8 metros, decidimos rapelarlo, continuamos con alguna zona estrecha y más andar, hasta llegar a un tobogán de 8 metros, realmente divertido.

Ya tan solo nos queda un pequeño destrepe bajo un puente, nosotros utilizamos un árbol para montar una pequeña instalación y así asegurarnos, tras esto, nos encontramos con la principal atracción del barranco el salto del Oso, un rapel de unos 10 metros que se puede saltar, tras esto abandonaremos el cauce por la izquierda, para retomar un camino que conducirá de nuevo a nuestros vehículos.

Tras finalizar el barranco y comentar sensaciones, Cris nos invitó con un trocito de tarta para celebrar su cumpleaños, desde aquí, MUCHAS FELICIDADES y muchas gracias a David por las fotos, dado que me fue imposible extraer las fotos de mi sd, tras el barranco.

La Joz del Colin

2013-05-13T16:11:00.000+02:00

4 de Mayo del 2013

Para comenzar la temporada de barranquismo en este 2013, decidimos realizar la “Joz de Colin”, está situado en el pleno valle de Amieva, un pequeño municipio del oriente de Asturias, situado en el valle alto del Río Sella, buena parte de su territorio forma parte del Parque Nacional de los Picos de Europa, por suerte para nosotros, la Joz de Colin aún no se encuentra en sus dominios.

Como viene siendo habitual el viernes me comento Carlos los planes de realizar este barranco para el sábado, intente recopilar un poco de información por la red, pero apenas la encontré, en ese momento pensé que nos íbamos a enfrentar a un barranquillo poco conocido, por no tener nada especial, pero afortunadamente estaba muy equivocado.

Pusimos rumbo a Arriondas donde habíamos quedado con nuestro amigo Lolo, tras un pequeño mal entendido, no dirigimos a la Central Hidroeléctrica de Camporriondi, donde nos cambiamos y dejamos el primero coche, dado que para realizar este barranco son necesarios dos. Aquí nos reímos un poco dado que Ali, dado que se había olvidado la botas de Barrancos en casa y quería realizarlo con unas de pelo, al final después de un buen vacile, Carlos le presto sus botas de montaña.

Una vez cambiado retrocedimos hasta Precendi, donde nos desviamos hacia el pueblo de San Román, donde estacionaremos el segundo vehículo, en este punto comenzamos a descender buscando el cauce del río una vez localizado tenemos que progresar a su margen durante unos 45 minutos, hasta un punto en el que el barranco se encañona de repente.

A partir de este punto el barranco empieza a mostrarnos su belleza, con unos 10 rapeles, el más alto de unos 15 metros, un buen caudal debido a las lluvias de los últimos días, por ponerle una pega, el agua está un poco turbia debido a que se encuentra el Pueblo de San Roman, justo en su cabecera.

El descenso fue rápido aunque el terreno estaba muy resbaladizo y se notaba la falta de práctica a la hora de progresar dado que me encontraba en mi primer barranco de la temporada.

Ya en la parte final el barranco se vuelve a abrir, punto en el que el cauce se junta con la Joz de Guspiagu, a partir de ahí, un par de rapeles y enseguida nos topamos con la central Hidroeléctrica, punto en el que hemos estacionado nuestro coche.

Como resumen, un barranco poco conocido, pero muy recomendable, con una zona muy encañonada, divertida y bonita, no dudéis realizarlo si teneis la oportunidad, eso sí, comprobar que tenga un buen caudal.

Calendario Concursos de Ollas Ferroviarias Cantabria 2013

2013-04-30T16:30:00.000+02:00

Por fin tenemos calendario de los concursos de ollas ferroviarias en Cantabria para el 2013, ya tenemos ganas de sacar nuestras ollas.

El calendario aparentemente es definitivo, lo que no quiere decir que se produzcan cambios, si nos enteremos lo iremos modificando.

CALENDARIO

14/05 - Plaza de Novales

19/05 - Bar Raly Santander

26/05 - San Felices (Cantabria) Cistierna (Leon)

02/06 - Latas - Loredo

08/06 - Hermosa al lado de Solares

16/06 - Arenal de Penagos

23/06 - Ojancanos Maliaño

29/06 - Nueva ciudad Torrelavega

30/06 - Sobarzo

07/07 - La Mirada -Solares

13/07 - Revilla

14/07 - Mataporquera

27/07 - Tanos

28/07 - Lierganes

04/08 - San Roman

11/08 - Pamanes

17/08 - Bar Galery Saron

01/09 - Entrambasaguas

01/09 - Casucas de la Renfe

08/09 - Paco Liaño

15/09 - Esles-Carabeos-Espinosa de los monteros

05/10 - Punta Parayas

12/10 - Hoznayo

20/10 - Papis Torrelavega

23/10 - Balmaseda (Bilbao)- La Gurueba(Vega de Pas) - Sobremazas (cantabria)

Subida a Cuñaba - El Joraco - Minas de Argayón

2013-04-24T16:12:00.000+02:00

21 de Abril del 2013

Continuamos con el buen tiempo en Cantabria y eso hay que aprovecharlo, por lo que nos pusimos en contacto con Carlos & Ali, para ver que tenían en mente, la idea era realizar una ruta muy sencilla desde el desfiladero de Hermida hasta Cuñaba.

El punto de partida de nuestra ruta es fácilmente reconocible, un par de kilómetros antes de llegar al cruce que nos conduce a Cuñaba, nos encontramos con una marquesina de piedra, allí estacionaremos nuestro vehículo, allí nos toparemos con un cartel informativo del comienzo de la ruta.

Hasta hace unos pocos años, esta era el único camino para acceder desde el desfiladero de la Hermida al municipio, corta pero bonita senda, apta para todos los públicos, aunque eso sí, las primeras revueltas a que se ve obligado el camino para salvar la primera parte de la peña, no son precisamente llanas.

La ruta asciendo por un sendero muy sencillo, recientemente recuperado, por lo que se encuentra en buenas condiciones, casi sin darnos cuenta la carretera se ensancha y ya al fondo podemos divisar el pueblo de Cuñaba, tras atravesar un bonito castañar, nos topamos con las primeras casas.

Como aún era pronto decidimos ascender al Cueto de Cuñaba, mas concretamente al “El Joraco”, es visible desde la carretera de acceso a Cuñaba, con un puente rocoso sobre el que

han instalado una cruz, tal es su fama, que la cumbre de la montaña pasa casi desapercibida.

Partimos desde el pueblo por la carretera principal, cuando llegamos al Castañar de las Joyaquinas, comenzamos a subir a través de ellos, a partir de aquí el camino desaparece y tenemos que improvisar la mejor forma de llegar a la cumbre, los primeros dos tercios de la ascensión son bastantes cómodas, pero en el último tercio la pendiente se pronuncia y nos exige un mayor esfuerzo físico.

Una vez en el Joraco a 598m, lo primero que hicimos es asomarnos a la ventana, desde allí, disfrutamos de unas maravillosas vistas del desfiladero, seguidamente, buscamos la mejor forma de escalarlo y aunque en la documentación que disponíamos recomendaba la parte derecha, nosotros ascendimos por izquierda sin demasiada dificultad, una vez arriba inmortalizamos el momento junto a una cruz.

Tras un pequeño aperitivo en la cumbre, descendimos por el mismo camino hasta el castañar, ahí barajamos las diferentes posibilidades, la más popular, bajar al bar de Cuñaba para comer y beber y la segunda opción subir a las minas de Argayón.

Decidimos la segunda opción y pusimos rumbo a las minas, para llegar a ellas, simplemente hay que seguir una pista que parte desde el castañar hacia la derecha, el camino nos conduce a Bores, pero las minas se encuentran a medio camino.

Las Minas de Argayón están desde hace mucho tiempo en desuso, son un complejo de varias pequeñas bocas de las que se extraía Manganeso, intentamos entrar en alguna, pero estaban algo encharcadas, solamente los más aventureros, Carlos & Ali, se aventuraron a entrar en una de ellas, nos comentaron que se encontraron restos de animales y mucha basura, cosa normal, dado que en muchos pueblos las cuevas se utilizaban como vertederos.

La explotación minera de Argayón fue el lugar elegido para comer el bocata, de ahí regresamos por el mismo camino hasta el Desfiladero de la Hermida, lugar donde se encontraba nuestro vehículo.

La picota - Costa Quebrada - Dunas de Liencres

2013-04-23T16:22:00.000+02:00

20 de Abril del 2013

Tras el duro invierno que nos ha acompañado durante varios meses, cuando lo primero que ves por la mañana, son los rayos de sol en tu ventana, uno empieza a pensar en playa o montaña, pero si puedes tener las dos cosas.

Tras como siempre decidirlo a última hora, nos animamos a realizar una rutilla sencilla, pero con buenas vistas panorámicas de abra del Pas, algo de historia de la guerra civil, varios acantilados y playa.

Aparcamos nuestro vehículo en el aparcamiento de arriba de los pinares de Liencres, aunque era pronto ya había un montón de coches, gente con bicicletas, running o simplemente disfrutando del día.

Nuestra ruta comenzó aquí, nos dirigimos hasta el cruce en el que nos desviamos de la carretera general hacia los pinares y de ahí, prácticamente enfrente parte un camino por el que ascenderemos hasta toparnos con un cartel que nos indica que la carretera no tiene salida, ahí giramos hacia nuestra izquierda y recorriendo un pequeño campo a través, siempre mirando hacia la Picota, enseguida nos topamos ya con un sendero que conduce a la cima, desde allí, tenemos una bonita panorámica del rio Pas formando un meandro perfecto antes de su desembocadura en la ría de Mogro, también nos encontramos con un antiguo fuerte de la guerra civil.

Continuamos hasta el siguiente pico que podemos ver al Este, el Monte Tolio, desde aquí tenemos podemos observar, el parque Natural de las dunas de Liencres y otro fuerte.

A partir de ahí, cresteamos por un pequeño sendero por el que nos topamos con una infinidad de Bunkers de la Guerra Civil, seguimos el sendero hasta Liencres.

Desde Liencres continuamos dirección de la playa Somocuvas, para continuar paseando por la costa quebrada, una vez allí, decidimos parar en una pequeño acantilado y disfrutar mientras comíamos el bocata de la virulencia del mar.

Seguimos disfrutando de los acantilados hasta que llegamos al aparcamiento de la playa de Valdearenas, como siempre repleta de furgonetas de Surferos, de ahí, continuamos el “Camino de las Dunas”, todo ello muy bien indicado.

Atravesamos la playa de Valdearenas por las dunas, hasta llegar al otro extremo de la playa, donde tenemos unas bonitas vistas de Mogro, como siempre hicimos un poco el tonto por las dunas y nos acercamos hasta la playa para disfrutar de las vistas, allí pudimos ver como la gente practicaba kitesurf.

Para regresar al aparcamiento elegimos ascender por un camino marcado como “Camino de la Ria de Mogro” que asciende entre los pinos hasta el aparcamiento donde habíamos estacionado nuestro vehículo.

Pantano de Alsa - Pico Jano

2013-04-19T16:30:00.000+02:00

14 de Abril de 2013

De vez en cuando el cuerpo te pide un poco de descanso, la idea era pasar un fin de semana relajado en un pequeño pueblo perdido en la localidad de Campoo, para ello, elegimos San Miguel de Aguayo.

El municipio de San Miguel de Aguayo, uno de los municipios en que se escindió la antigua Hermandad de las Cinco Villas, se encuentra en la comarca de Campoo, a 69 Km. de Santander. Se accede por un desvío en la carretera nacional de Burgos, a la altura del municipio de Pesquera. Su situación, a unos 900 metros de altura y en medio de un hermoso entorno natural.

En esta zona se localizan los saltos de Aguayo (Mediajo) y Torina. Este último fue puesto en servicio en 1921 por parte de Viesgo con sólo dos grupos en 1930 se unió un tercero. Los tres grupos alcanzan una potencia de 15.200 kW. Se alimentan del agua almacenada en un embalse de 12 hm3 de capacidad útil, que cierra una presa de 42 m de altura. Por su parte, el salto de Aguayo se cuenta entre los últimos construidos por Viesgo en 1978 comenzó a levantarse.

Se extiende entre los términos de San Miguel de Aguayo y de Bárcena de Pie de Concha. Se trata de una instalación de bombeo que utiliza el desnivel creado entre dos depósitos de agua unidos entre sí mediante tuberías forzadas y en cuyo trayecto se intercala la central hidroeléctrica. La central está equipada con cuatro grupos generadores reversibles de 85.000 kW cada uno, que entraron en servicio en los años 1983 y 1984.

El domingo, no madrugamos, por lo que a media mañana cogimos el coche y nos dirigimos hacia el pantano de Alsa, pudimos observar la antigua tejera, lugar donde se celebra anualmente la feria de ganados de San Miguel de Aguayo, un poco más adelante decidimos estacionar nuestro vehículo.

En este punto comenzamos nuestra ruta, la idea era ascender hasta el pico Jano, observar la magnífica panorámica que se divisa desde allí para después descender hasta el pantano de Alsa por la antigua pista que se utilizó para realizar las obras del pantano.

La ascensión la realizamos campo a través, por unas praderas donde nos encontramos varias cabezas de ganado pastando plácidamente, aprovechamos para tomar alguna fotografía, y de vez en cuando darnos la vuelta para disfrutar de las vistas del pantano de Alsa, que dado las nevadas de estos últimos días, tenía un nivel muy alto, casi sin darnos cuenta, nos plantamos en pantano de Arriba.

El viento azotaba con mucha fuerza, por lo que abortamos el plan de ascender al Pico Jano, simplemente lo rodeamos, para luego descender por la antigua carretera y poco a poco, por la pista que rodea el pantano inferior nos topamos con el coche.

Esquiando por el pirineo Frances.

2013-04-16T08:21:00.001+02:00

Escocia en 5 días - Stirling - Skye - Inverness - Edimburgo

2013-04-08T16:16:00.000+02:00

Stirling

Muchos visitantes pasan por alto esta parte del país en su camino hacia los centros turísticos de Loch Ness y Skye, sin embargo, es muy recomendable visitar esta región que no tiene nada que envidiar con las Higlands occidentales y las islas.

Nuestra aventura prácticamente empieza aquí, tras a ver superado la dificultad de conducir por la izquierda desde Manchester. Sobre las 22:00 horas, el GPS nos condujo a una pequeña granja situada a las afueras de Stirling, allí se encontraba "croftside farm", nos atendió un amable Escoces, y enseguida nos fuimos a descansar.

A las mañana siguiente decidimos visitar "Wallace Monument" es un monumento al nacionalismo, conmemora el intento de Escocia por alcanzar la independencia, en él nos podemos encontrar una recreación de la espada de wallance de 168cm, desde allí tenemos unas inmejorables vistas de nuestra siguiente visita "el castillo de starlin".

Stirling Castle es una fortaleza del tamaño considerable y ha desempeñado un papel crucial en numerosos hechos de la historia Escocesa, fue construido en los siglos XIV y XVI.

Por debajo del castillo, nos encontramos con el empinado casco antiguo, con sus calles de adoquines bordeadas de joyas arquitectónicas, en Stirling también podemos admirar el mayor cinturón de murallas de toda Escocia.

Sin detenernos demasiado, pusimos rumbo a la Isla de Sky, durante el camino, nos topamos con numerosos lagos 'loch garray' 'loch loyne' loch cluanie' 'loch duich' 'loch alsh', en los que pudimos disfrutar de unos maravillosos paisajes dado que las montañas estaban nevadas y se producían bonitos reflejos, nos detuvimos en innumerables ocasiones para inmortalizarlos.

Al final del lago Duich, nos encontramos con el Eilean Donan Castle, se encuentra sobre un islote unido a tierra firme por un elegante puente de piedra con arcos. El castillo quedo devastado en 1979 tras tas la derrota de las fuerzas hispano-jacobitas en la batalla de Glenshiel, y se reconstruyó entre el 1912 y el 1932, su imagen adorna todo tipo de suvenires y ha aparecido en numerosas películas como 'los inmortales' y 'el mundo no es suficiente'.

Tras la visita al castillo de Eilean, nos adentramos en la isla de skye, nuestra primera impresión fue que nos encontrábamos en Rohan, tierra del señor de los anillos, dado que se encuentra repleta de escarpadas cimas y solitarios lagos, que pueden hacer las delicias de los senderistas.

Nuestro primer objetivo era encontrar nuestro Bed and Breadfast, que estaba situado a unos 5 kilómetros de Portree, la carretera a partir de este lugar, se estrechó infinitamente, hasta llegar al punto de pensar que nos habíamos equivocado, pero al final dimos con "the house of the falls", es una acogedora casa donde vive un matrimonio joven con sus dos hijos, que muy amablemente te alquilan una habitación con un buen desayuno.

Lo unico que nos dio tiempo fue visitar la colorida Portree, es la población más grande animada de Skye, posee un bonito puerto con sus casas pintadas de colores y magníficas vistas de los montes circundantes.

Isla de Skye

A la mañana siguiente pusimos rumbo a norte de la isla de Skye, alli nos encontramos al margen de la carretera un pináculo de basalto en desintegración de unos 50 metros de altura conocido como Old Man of Storr, nos paramos junto a un par de autobuses turísticos y nos sacamos unas fotos, continuamos hacia el norte por la unica carretera que existe en la isla hasta toparnos con Kilt Rock, es una impresionante acantilado de basalto, en el cual encontramos Mealt fall, una cascada en mitad del acantilado con unos 60 metros de altitud que desemboca en el mar.

Nuestra siguiente parada fue para admirar los restos de un antiguo castillo Vikingo, denominado Duntlum Castle, se encuentra muy deteriorado, pero merece la pena visitarlo dado que se encuentra de camino.

El edificio histórico mas celebre de Skye y una de sus atracciones turísticas más populares, es el castillo de Dunvergan, sede del clan MacLeod, la torre y las mazmorras datan del siglo XIV, pero el resto del castillo es del XVII al XIX.

Nos llamó mucho la atención que la entrada estaba rodeada de grandes arbustos, que no permitían admirarlo sino pasabas antes por taquilla y dejar 8 libras por persona, por lo que decidimos rodearlo, de esta forma encontramos un camino que parte de unas antiguas ruinas que nos conducía a las faldas del castillo.

Nuestra ultima visita de la isla de skye fue Neist point lighthouse, para llegar a él debemos circular por carretera bastante estrecha durante varios kilómetros, una vez allí tenemos un pequeño paseo de unos 15 minutos hasta poder divisar el faro, pero lo realmente impresiónate de la zona son los acantilados que tenemos a ambos lados.

Con mucha pena hemos de abandonar la isla de Skye, dado que nuestra siguiente noche pernoctamos en Inverness, de camino nos topamos con el famoso lago Ness, con 37 km de largo, contiene más agua que todos los lagos de Inglaterra y Gales juntos, en sus turbosas profundidades esconden el legendario monstruo y miles de personas acuden a sus orillas con la esperanza de verlo.

Tras aprender algo sobre los secretos del lago, lo mejor es visitar el Urquhart Castle, encaramado a un promontorio rocosa que penetra en el loch Ness, sus exposiciones repasan la historia del castillo, lo mejor, la vistas desde la torre Grant, donde se ha avistado varias veces a Nessie.

Continuamos hasta Inverness que es donde vamos a pasar nuestra tercera noche, en un pequeño Bed and Breadfast llamado Struy Guess House, tras hacer el booking decidimos visitar Inverness, es la principal ciudad y núcleo comercial de las Highlands, merece la pena pasear a orillas del rio Ness, a causa de su violento pasado han sobrevivido pocos edificios con relevancia histórica, nosotros aprovechamos a conocer un par de típicas tabernas Escocesas, en las que abundan la música en directo.

Dunnottar y St Andrews

Nuestro tercer día en Escocia madrugamos y pusimos rumbo a Edimburgo, de camino teníamos pensado visitar el castillo de Dunnottar, que aunque no sea muy conocido es uno de los que más nos gustaron en el viaje.

El problema fue que el GPS se debió de hacer un lio, y nos condujo todo el trayecto por carreteras secundarias, en las que pudimos observar las zonas más rurales del país, aunque el país no tiene grandes montañas, la más alta es Ben Navis con 1344 metros sobre el nivel del mar, empezamos a encontrarnos con mucha nieve a los márgenes de la carretera, y casi sin darnos cuenta estábamos en la estación de de esquí de Lecht, una de las pocas que debe de haber en Inglaterra, no parece gran cosa desde el aparcamiento, disfrutamos de un buen rato observando a esquiadores que subían con flotadores en forma de donuts y se lanzaban a lo loco por la ladera.

Nuestra siguiente parada fue en “Dunnottar Castle” es un castillo medieval, hoy en día en ruinas, que se encuentra asentado sobre un precipicio rocoso en un cabo en la cosa nordeste de Escocia, cerca de Stonehaven. El castillo de Dunnottar jugó un papel importante en la Historia de Escocia durante la Edad Media y hasta la Ilustración, debido a su posición estratégica que controla las rutas de transporte marítimo hacia el norte de Escocia.

No podíamos pasar por alto en nuestro viaje la ciudad de St Andrews, primero como centro religioso y segundo por ser la ciudad universitaria más Antigua de Escocia, pero por lo que realmente es conocido es por ser la cuna del Golf, muchos turistas vienen cargados de sus palos de Golf. Pero no hace falta ser aficionado a este deporte para visitar esta ciudad con impresionantes ruinas medievales, señoriales edificios universitarios e idílicas arenas blancas en sus playas.

Los edificios más significativos son las ruinas de la Catedral de St Andrews, fue uno de los edificios medievales más majestuosos de Gran Bretaña, el templo fue construido en 1160 y fue cuna de la peregrinación hasta que fue saqueado durante la reforma en 1559.

No lejos de la Catedral, a orillas del mar nos topamos con el Castillo de St Andrews, se encuentra casi en ruinas, pero aún resulta espectacular poder admirar los restos de tanta majestuosidad.

Edimburgo

Es una ciudad que suplica ser explorada. Desde los sótanos y calles que forman Old Town, hasta la elegancia Georgina de la New Town, está repleta de curiosos rincones que tientan al viajero a seguir explorando.

Las principales atraciones de Edimburgo se concentran en el centro urbano, en la Royal Mile y sus inmediaciones.

Edimburgo está repleta de tiendas, restaurantes y un montón de tabernas donde se puede degustar una buena cerveza local.

El edificio más significativo de Edimburgo es el Castle Rock, esta coronado en lo alto de un peñasco y era la cima más fácil de defender de la ruta invasora desde Inglaterra, dentro de él podemos disfrutar de inumerables museos, que recorren una amplia etapa de la historia de Escocia.

Val Louron

2013-04-04T16:13:00.000+02:00

24 de Marzo del 2013

En nuestro último día de nuestra escapada a tierras francesas decidimos visitar una estación pequeñita y con las instalaciones ya bastante antiguas llamada Val Louron, al llegar nos llamó la atención la cantidad de coches que había en el aparcamiento, dado que en precio-calidad nos parece una estación bastante cara, posteriormente nos enteremos de que ese domingo era el cierre de temporada y para la gente que posee el NPY, era gratis.

Podríamos definir Val Louron, una estación perfecta para aprender, no dispone de los característicos resort a pie de pista, pero si de una amplia zona de debutantes, en la que se puede disfrutar de un buen día en familia.

La estación nos ofrece 19 pistas con 22 Kilómetros, 6 de ellas verdes, 6 azules, 6 rojas y 1 negra.

Dispone de 11 remontes, 2 telesillas ( una de ellas de solamente 2 plazas y realmente muy antigua y lenta), 8 telesquís y una cinta transportadora.

Como teníamos un largo viaje por delante, decidimos solamente sacar un forfait de solamente medio día hasta la 13:00 por un precio de 20 €uros (también se puede adquirir pase para Balnea) y sin perder mucho tiempo, nos equipamos y comenzamos a disfrutar de las primeras pistas, la nieve en la parte inferior de la estación estaba un poco blanda, pero en las cuotas más alta se encontraba en correctas condiciones.

No sé si fue, porque no nos lo esperábamos, pero la verdad es que disfrutamos de una muy buena jornada de esquí, de bonitas largas pistas azules y de vertiginosas pistas rojas, el pequeño problema es que casi todos los remontes son telesquís y las piernas se van cansando.

Aprovechamos hasta el último minuto, a las 12:59 estábamos ascendiendo por la telesilla principal, para dar por cerrada la temporada de este 2013 que no ha estado nada mal, con visitas a Zermatt, Alto Campoo, PiauEngaly, Peragudes y Val Louron.

Peyragudes

2013-03-27T16:25:00.000+01:00

23 de Marzo del 2013

Nuestro segundo día de esquí, comenzó prácticamente igual que el primero, el Border Team, en pie antes de que sonará el despertador a las 8:00 de la mañana, enseguida nos fuimos levantando los demás, y tras los preparativos enseguida estábamos en ruta hacia la estación de Peyragudes.

Peyragudes nace en el 1988 tras la fusión de las estaciones Peyresourde y Les Agudes, de ahí el nombre de la estación. Tiene unas cuotas entre los 1600 y 2400 metros, repartidos entre los valles de Louron y de Larboust.

La estación cuenta con 60 kilomentros en 49 pistas con 4 negras, 20 rojas, 20 azules y 5 verdes.

Todo ello conforma, sin lugar a duda, una de las mejores propuestas para estancias de esquí en el Pirineo y el disfrute de la nieve con muy buenas pistas y largos descensos sin interrupción. Y una red de pistas azules muy estudiada, en la que todos los remontes disponen al menos de una pista fácil de descenso, ancha y perfectamente cuidada. Y es que, desde sus comienzos, Peyragudes, ha apostado por esta política de servicios e infraestructuras cada vez más innovadora para brindar la posibilidad de poder esquiar sin límites.

Nada más llegar nos llamó la atención la cantidad de coches que había en el aparcamiento, enseguida descubrimos que este fin de semana se celebraba un campeonato Frances de esquí, por lo que alguna pista permaneció cerrada toda la jornada.

A la hora de adquirir el forfait por 10 euros más, nos ofrecen la oportunidad de visitar Balnea, es un balneario situado en pleno valle de Louron que nos ofrece tres espacios el Heliantis, Japones y Tibetano, en podemos relajarnos después de una buena jornada de esquí.

Piau Engaly

2013-03-27T16:12:00.000+01:00

22 de Marzo del 2013

Como viene ya sucediendo desde ya hace unos años, llegó la hora de hacer la escapada a la nieve con la pandilla, en esta ocasión vamos a visitar tres pequeñas estaciones del Pirineo Frances, Piau Engaly, Peyragudes y Val Louron, nos alojaremos en un apartamento en el pueblo Genos, desde el cual cada mañana pondremos rumbo a una estación.

Por primera vez en mucho tiempo, cada uno había aportado su granito de arena y pudimos partir a la hora programada, Dani en esta ocasión se había sacrificado y era el chofer de la furgoneta, ¡vaya viaje que le íbamos a dar!

El viaje fue corto, tardamos apenas unas 5 horas con varias paradas para merendar y repostar, sobre las 21:00 horas, estábamos en el apartamento de Ginos, realizamos el sorteo de habitaciones y enseguida a descansar, no sin antes haber tomado unas cervecitas.

El despertador sonó a las 8:00, enseguida el border Team(Dani & Dolf) estaban en pie, se notaban las ganas de tener su primer contacto con la nieve, desayunamos y pusimos rumbo a Piau Engaly.

Escondida baja la popularidad de sus hermanas Peyragudes y St. Lary, la estación de Piau ofrece unas excelentes vistas y una buena calidad de nieve, sin nada que envidiar a sus hermanas.

Piau Engaly es la única estación que garantiza la nieve, dada su orientación norte y por tener unas cuotas que van desde 1400 a los 2600.

Costa de unos 65 kilometros esquiables, repartidos en 41 pistas, 5 de ellas verdes, 20 azules, 9 negas y 7 negas(sin pisar) y con un desnivel máximo de 1100 metros.

En Piau están apostando por el Freestyle y dispone de un Snowpark con saltos, cajones, rails y hasta un BigAirbag (Colchoneta hinchable).

A pesar de estar ya a mediados de Marzo, y se temporada baja la estación estaba repleta de gente, nos encontrábamos constantemente a grupos muy números, que casi con toda seguridad fueran excursiones escolares.

La nieve en las cuotas más alta aún se encontraba en perfectas condiciones, por lo que pudimos disfrutar de una buena jornada, es una estación con las pistas muy anchas y sencillas, dispone de 10 telesillas por lo que no es habitual que se formen colas.

Nuestra primer día fue inmejorable, como siempre nos paramos de hacer el idiota durante la toda la mañana, al medio día decidimos hacer un pausa, para comer algo y recuperar fuerzas, con la empanada casera de mi mami que nunca defrauda.

Por la tarde decidimos visitar el Snow Park, para probar a realizar algún salto, los más valientes, tanto nacho como yo acabamos por los suelos a la hora de intentar un pequeño.

Antes de hacernos más daño nos dimos cuenta que el free style no está hecho para nosotros, y decidimos poner rumbo hacia Genos y terminar el día con unas buenas cervecitas.

Las Medulas

2013-03-26T16:11:00.000+01:00

16 de Marzo del 2013

Con la aprovechando un fin de semana con encanto que nos habían regalado nuestros amigos Chitin y Lorena, decidimos visitar el parque de las Medulas, para ello elegimos alojarnos en un antiguo palacio, en el corazón de la Maragatería, “La Casa del Filandron” en Quintanilla de Somoza, muy cerca de Astorga.

Le comentamos los planes a Carlos & Ali, no dudaron en apuntarse y juntos pusimos rumbo a tierras Leones, llegamos sobre las 9:00 de la noche, cenamos una buena empanada casera de mi madre y decidimos dar una vuelta por el pueblo, no encontramos a nadie, todas las casas permanecían cerradas a la espera del verano donde seguramente sus calles se pueblen de niños y gente de vacaciones.

A la mañana siguiente, aconsejados por la recepcionista decidimos ir a las medulas por una parte del camino de Santiago, allí pudimos ver la Cruz de Hierro, es un largo poste donde los peregrinos tiran una piedra para librarse de sus cargas, estaba todo nevada y la verdad es que nos daba un poco pena de los pobres peregrinos.

Sobre las 11:00 llegamos a las medulas, en el centro de información, nos explicaron que son los restos de un yacimiento de oro, las primeras explotaciones se llevaron a cabo de forma artesanal con una batea, es decir, cribando y lavando las arenas.

La explotación masiva es la que ha dejado los restos que hoy podemos observar, fueron durante la época romana, a través de canales, muchos de ellos escavados en roca y alguno con más de 100 kilometros, trasportaban agua del los ríos Duero y Sil, esto era almacenado en unos depósitos desde los cuales se arroban sobre las galerías produciendo una gran fuerza de desgaste, el material era arrastrado hasta los canales de lavado, donde quedaba depositado, de esta forma se crearon los lagos.

Nuestra ruta comienza realizando la Reirigo, pero cometimos un error en parte incial, al desviarnos hacia la izquierda en vez a la derecha, gracias a esto pudimos ver un bosque precioso de castaños milenarios, con unas formas muy llamativas, os recomiendo la visita, visto esto, retrocedimos sobre nuestros pasos y retomamos la senda que nos conduce hasta el mirador de Pedrices, desde allí tenemos una bonita panorámica del pueblo y de los restos de la mina.

En este punto la senda Reirigo se une con la perimetral durante a unos 200 metros nos debemos desviar a la izquierda para subir al pico Reirigo y poder visitar varias minas que hay por la zona, la entrada no está controlada, por lo que tenemos que ir equipados con una linterna, una vez visitadas la senda nos conduce a una zona recreativa donde podemos almorzar llamada el Campo de Braña.

A continuación visitamos los restos de canales por lo que traían el agua a la explotación minera, están muy deteriorados, pero sirven para hacerse la idea de como trasportaban esas cantidades de agua.

Continuamos por el mirador de Orellán, lugar donde elegimos para almorzar, en este punto existe una visita organizada a una galería, en la que te proporcionan un casco con luz para poder ver la cueva, nosotros decidimos no visitarla.

Descendimos por el camino del mirador hasta la fuente de la Tia Viviana y de ahí giramos a la derecha para poder visitar “La Cuevona” y “La encantada”, que aunque hay un cartel que indica que su acceso está restringido, nos adentramos un poco en cada una para apreciar sus dimensiones.

Desde aquí, se puede ver el famoso pico de Aguila, desde el que parte una ruta de retorno al pueblo de Las Medulas, nosotros decidimos continuar por la senda de las Valiñas que también conduce alpueblo y en el camino podemos observar varios castaños milenarios.

En nuestra última parte de la excursión nos quedaba la visita del mirador de Chaos de Maseiros y de los lagos Sumido, Laguna Larga y Laguna de Pinzais, por lo que buscamos la senda del lago Sumido, encontramos un cartel indicativo en el pueblo, pero justo a continuación había un cruce que no estaba indicado nosotros optamos por el camino de la izquierda,(error), y nos conducio por un camino muy a la derecha de los lagos, por lo que por no retroceder atravesamos un par de fincas y conseguimos llegar a la senda correcta, sin demasiada dificultad.

Para completar el fin de semana decidimos ir al castillo de Cronately poseriormente a Ponferrada, donde recuperamos fuerzas en el bodegón, con unas tapas muy regionales.

Ferrata de la Hermida por los puentes Tibetanos

2013-03-25T16:03:00.000+01:00

10 de marzo del 2013

En el camino de retorno de Bustablado a Santander, tras realizar la visita a la cueva de Cañuela, Carlos comenzó a barajar planes para el domingo dado que las previsiones climatológicas eran bastante buenas, había muchas ganas de comenzar la temporada de barrancos, pero al final debido a unas bajas de última hora, decidimos volver a visitar la ferrata de la Hermida, dado que aún no la habíamos realizado por los dos nuevos puentes que se habían instalado el año pasado.

La ferrata de la Hermida consta de desnivel de unos 700 metros, pero sin embargo si decidimos ir por los puentes (decisión más que recomendable), nos libramos del último tramo de la ferrata que se hace bastante pesado dado que consiste en ascender por una superficie rocosa hasta la cueva Ciloña, desde allí, más de una hora andando hasta llegar de vuelta a la Hermida.

Como siempre antes de empezar con nuestra ascensión nos registramos en la caseta que tiene instalada la organización de la Ferrata, situada enfrente del Balneario de la Hermida, una vez inscritos, seguimos la senda hasta las primeras grapas, como ya lo conocíamos, nos lo tomamos con tranquilidad y disfrutamos de la ascensión.

Los primeros tramos son muy sencillos y con varias posibles escapatorias para la gente que lo pase mal, también existe instalaciones por la que podemos descender alguna zona de la ferrata rapelando.

Casi sin darnos cuenta llegamos a Cueva Diosu, en este punto hay una bifurcación, a la derecha continuaremos ascendiendo por el trazado original de la ferrata, y si somos valientes iremos por la derecha, donde nos encontraremos con la ruta de puentes.

Sin dudarlo, decidimos la ruta de los puentes, descendimos unos pocos metros, y pudimos divisar el primer puente tibetano, de unos 35 metros de longitud, consta de cuatro cables, que supongo debido al uso no están muy tensados y a la hora de progresar hay que tener cuidado de no perder el equilibrio y darnos un buen susto, la salida del puente es un poco técnica, dado que para cambiarnos las disipadores hay que hacer algo de fuerza con los brazos.

Nosotros superamos el puente sin demasiadas complicaciones, todos decíamos que no nos había dado miedo, pero nuestras caras indicaban lo contrario.

Continuamos progresando y nos topamos con el segundo puente, este tiene una longitud de unos 100 metros, a primera vista no parece tanto, pero cuando estas encima la cosa cambia y mucho.

La primera valiente fue Ali, que supero el puente rápidamente y sin problemas, a continuación fui yo, pensado que iba a ser fácil, pronto empezaron mis problemas, al principio, mis disipadoras no llegaban al cable de vida, por lo que tuve que engancharlas durante la primera parte del trayecto a los cables que sirven para apoyar las manos, poco a poco mientras iba avanzando el puente se volvía más inestable, y tenía que aplicarme más en mantener el equilibrio, por lo que reducí mi velocidad considerablemente, la verdad no pensaba que me iba a dar tanta impresión pero he de admitir que estaba bastante tenso, también para terminar hay que tener cuidado con los últimos escalones dado que están sueltos y nos podemos llevar un buen susto.

Una vez superado el puente, comentamos las impresiones, las chicas sin problemas, mientas que Carlos y yo, habíamos sudado la gota gorda para superarlo.

Ya solamente nos quedaba el retorno a la Hermida por una pista forestal, unos 45 minutos tardamos en llegar al restaurante para recuperar fuerzas con una buena comida regional.

Cueva Cañuela - XVI Curso de Iniciación a la Espeleogía por el SCC

2013-03-20T13:58:00.001+01:00

9 de Marzo del 2013

Continuamos con la segunda semana del curso de espeleología impartido por el Speleo Club Cántabro, esta consiste en la visita a la cavidad de Cañuela, que tiene una gran boca que la podemos divisar desde la carretera un poco antes de llegar al pueblo de Buscablado(Soba).

Aparcamos nuestros vehículos poco antes de un kilómetro del pueblo, nos cambiamos y comenzamos con la ascensión, por un sendero hasta un puente, de ahí parte un camino siempre ascendente y hacia la izquierda que nos conduce a la boca de la cueva en aproximadamente media hora.

La boca de la cueva tiene unas dimensiones enormes, y ahí aprovechamos para dar los últimos consejos a los cursillistas, comenzamos descendiendo por el gran cañon, fantástico, por lo menos para mí, hasta que nos topamos con un pequeño pasamanos, para afrontarlo, dado que ya éramos un grupo número de unas 30 personas, decidimos intercalarnos entre los cursillistas.

La superamos sin problemas, continuamos la travesía, hasta llegar a las sierras, punto en el que decidimos hacer una pausa y para el aperitivo, continuamos avanzando un poco, para poder ver las pocas formaciones que se pueden apreciar en esta cueva.

De aquí decidimos ir retrocediendo para no hacer la visita demasiada pesada dado que para el camino de retorno teníamos que afrontar un pozo de unos 10 metros, y al ser un grupo muy número y sin apenas experiencia podría alargarse demasiado.

IV Marcha de Esquis y Raquetas Proaño - Pico Liguardi

2013-03-06T16:05:00.000+01:00

3 de Marzo del 2013

Aprovechando la gran nevada que ha caído en los últimos días y que las condiciones meteorológicas siguen siendo muy favorables, decidimos apuntarnos a la IV Marcha de esquís y raquetas que se celebra en Proaño, y está organizada por la Asociación Cultural y deportiva de dicho pueblo.

La actividad consiste en una ruta no competitiva con raquetas o esquís de travesía, en la que partiendo desde Proaño se asciende casi mil metros hasta la cima del Pico Liguardi.

La inscripción a la actividad es de 10 Euros, con ella nos entregaron un detalle antes de comenzar la ruta, en esta ocasión una braga, que afortunadamente no tuvimos que utilizar dado que teníamos por delante un gran día.

A las 5:50 tendría que sonar el despertador, que afortunadamente se retrasó una hora, nos preparamos y partimos hacia Torrelavega donde habíamos quedado con Carlos, Ali, Belen y Camen, una vez allí pusimos rumbo a Proaño, es un pueblo de la localidad de Campoo de Suso, muy próximo a Espinilla, la carretera estaba muy transitada dado que había muchos esquiadores que habían decidido subir a Alto Campoo.

A las 8:30 ya estábamos en Proaño, nos inscribimos y ajustamos nuestras raquetas, ya paraciamos todo unos expertos, aunque solamente las habíamos utilizado en Palombera. Había muchos participantes, unos 160, parte de ellos con esquíes y otros como nosotros con raquetas.

Sobra las 9:20 se dio la salida, teníamos por delante una gran jornada de disfrute entre montañeros, poco a poco fuimos ganando metros hasta llegar a un refugio, donde la organización nos invitó a un pequeño aperitivo perfecto para recuperar fuerzas y continuar con la ascensión.

A partir de este punto, la pendiente se pronunció y cada uno continuamos a nuestro ritmo, Carlos y yo nos adelantamos y esperamos al resto del equipo en la cima, sacando alguna fotografía del blanco valle, enseguida llego el resto del equipo, inmortalizamos el momento, nos comentó la organización que fuéramos bajando que sobre las 14:00 comezaba el aperitivo-comida.

Ya de vuelta en Proaño, nos cambiamos, comimos, bebimos, charlamos en definitiva pasamos lo pasamos genial, esperamos que el próximo año se pueda volver a realizar dado que nosotros queremos repetir, y por ultimo agradecer a la Asociación Cultural y Deportiva de Proaño, su esfuerzo por que la prueba fuera un éxito.

Para completar el día, decidimos visitar el castillo de Argueso y dar un pequeño paseo por el Fontibre, lugar donde nace el rio Ebro.

XXVI Curso de Iniciación a la Espeleogía impartido por el SCC

2013-03-06T16:00:00.000+01:00

2 de Marzo del 2013

Como viene sucediendo desde hace ni más ni menos que 26 años, este fin de semana, comenzamos con las prácticas de progresión vertical en la cantera de Bilbao en Escobedo, este año la afluencia de cursillistas ha sido muy numerosa, obligándonos a ampliar el cupo de participantes de 15 a 20.

El curso de iniciación a la espeleología viene siendo impartido por el Espeleo Club Cántabro en la Universidad de Cantabria, generalmente tiene una duración de cuatro fines de semana, repartidos de la siguiente forma, los viernes siempre se utilizan para dar la clase teórica, que va desde espeleogenesis(formaciones en las cuevas), técnicas de progresión, materiales, topografía, primeros auxilios...

Los sábados se utilizan para poner en práctica lo aprendido, el primero, si las predicciones meteorológicas lo permiten visitamos la cantera Bilbao en Escobedo, la famosa escuela cántabra de espeleología, allí se instalan diferentes vías y se profundiza en las técnicas de progresión, si los monitores consideran que es suficiente lo aprendido, el siguiente sábado se visita una cavidad, al poder ser horizontal, para que los cursillistas puedan conocer el medio, este año se ha elegido la cavidad de Cañuela, si las fuerzas continúan la próxima semana se visita generalmente Coventosa una de las cavidades Cántabras más famosas, está ya dispone de pasos verticales, donde hemos de poner en práctica nuestros conocimientos.

Para dar por finalizado el curso se solía ofrecer la posibilidad de realizar un barranco, dado que es lo mas parecido a una cueva en la superficie, pero este año se a descartado esta alternativa para sustituirla por otra jornada de prácticas en la cantera y otra posible visita a cavidad, a todo aquel que complete estas jornadas, el Espeleo Club Cántabro le entregará un título oficial junto con la licencia para realizar espeleología durante un año.

Quedamos sobre las 8:30 en la cantera para ir instalando las cuerdas que posteriormente se utilizarían para realizar las explicaciones y las practicas, este año Sergio de la Asociación Deportiva de Espeleo y Montaña de Colindres es el encargado de dirigir el curso.

Sobre las 9:30 llegaron los primeros cursillistas, al ser un grupo muy numeroso, se decidió dividirlo en dos, mientras unos aprendían a realizar nudos, otros se equipaban con el arnes y empezaban a progresar por la cuerda.

La jornada transcurrió sin ningún imprevisto y a la hora de finalizar todo el mundo estaba preparado para realizar la siguiente fase del curso, la visita a la cueva de Cañuela que tendrá lugar la próxima semana.

Raquetas en Palombera – Venta Tajahierro

2013-03-04T16:02:00.000+01:00

16 de Febrero del 2013

Después de un mes de haber comprado las raquetas, por fin llego la jornada para estrenarlas, para ello nos desplazamos al puerto de Palombera, junto con Carlos, Ali, Carmen, Belen, Moni y yo, el día era inmejorable, para disfrutar de la montaña, la nieve y la buena compañía.

Sobre las 11:00 de la mañana ya estábamos en las cuotas más altas del puerto, donde nos consto un poco localizar un sitio para estacionar, dada la gran cantidad de nieve que había amontonada a los bordes de la carretera.

La ruta comienza en la carretera que asciende hacia el puerto de Palombera desde Saja, allí nos encontramos con la Venta de Tajahierro, unos metros más arriba sale una pista hacia la izquierda, este es el punto donde comienza nuestra aventura.

En esta punto, ya con bastante nieve, recibimos unas pequeñas instrucciones por parte de los más experimentados sobre cómo utilizar y ajustar las raquetas, la ruta empieza con una subida no muy pronunciada, con unas magníficas vistas de la venta de Tajahierro, que es un caserón con muchos años de presencia en este lugar ya que en el siglo XIII era la abadía de Santa María de Hozacaba, punto de acogida para los que transitaban por lo que fue una calzada romana.

Las primeras sensaciones con las raquetas fueron muy buenas, en pocos minutos te olvidas prácticamente de que las tienes puestas y te empiezas a deslizar sobre la nieve.

La ruta transcurre por una cómoda pista que nos conduce hasta Sejos, nuestra idea era dar un paseo, comer un bocata y volver por el mismo camino, pero como siempre tras comer en un pequeño refugio que nos encontramos en el camino, decidimos tomar una pista que descendía hasta la parte inferior del puerto, a unos 300 metros de desnivel, por debajo del coche.

A partir de aquí, la ruta gano en interés, nos lanzamos por un camino que no había sido transitado, y al progresar la nieve estaba bastante blanda, por lo que los culazos fueron muy frecuentes, pero muy divertidos.

En apenas una horita ya estábamos en la carretera general, ya solamente quedaba volver ascender hasta la furgoneta, para ello, Ali y yo fuimos, con la ilusión de que algún coche nos subiría, pero no hubo suerte, y tras una horita andando llegamos a la furgoneta, rápidamente nos cambiamos y fuimos a buscar a nuestros compañeros.

Camino Viejo de los Llares - Braña del Moral

2013-02-28T16:00:00.000+01:00

15 de Febrero del 2013

Aunque el tiempo estaba un poco inestable, Iván me propuso una bonita excursión por la reserva del Saja, concretamente la ruta del Camino Viejo de Los Llares a Braña del Moral, con un pequeña modificación con la meta de hacer el recorrido circular, con aproximadamente unos 26 kilómetros y con un desnivel acumulado de 1100 metros, la ruta tenía muy buena pinta.

La ruta parte del pueblo de los Llares, en el Valle de Iguña, situado a 250 metros de altitud, a las puertas del Parque Natural Saja-Besalla, destacado por su alto valor natural. Desde el pueblo, salimos por una desviación a la izquierda casi paralela a la carretera que sube al cueto de Brenes, A pocos metros , y antes de cruzar el puente, entramos por una cambera a la derecha donde localizamos el panel informativo que indica el comienzo del itinerario.

El Sendero empieza ascendiendo por la orilla derecha del río, jalonada por árboles propios del bosque de ribera (aliso, fresno, sauce…). A los 150 metros en la primera bifurcación ignoraremos el camino que baja al rio por la izquierda y continuamos por el camino donde predominan castaños y bosquetes de tocio.

En esta primera parte de la ruta, con el río siempre a nuestra izquierda, es normal encontrar el suelo encharcado o embarrado, puesto que existen pequeños regatos, que conducen al Arrollo de las Cortes.

Aproximadamente a un kilómetro hemos de atravesar el regato por un pequeño puente, para retomar de nuevo el camino antiguo, continuaremos por este camino aproximadamente otro kilometro para comenzar con nuestra ascensión.

La pisca poco a poco se va convirtiendo en pedregosa y cada vez más empinada, vamos dejando atrás el bosque hasta que nos topamos con un bonito robledal, donde si tenemos un poco de suerte podemos ver algún rebeco.

Cual fue nuestra sorpresa que a partir de este punto nos topamos con mucha nieve y lo peor de todo bastante dura, lo que dificultaba significativamente nuestra progresión dado que no disponíamos de raquetas, enseguida nos topamos con el primer refugio de la manzana, donde recuperamos nos concienciamos de los que nos esperaba.

A partir de esta punto, la ruta se convirtió de dura a muy dura, nos organizamos para irnos relevando a la hora de abrir huella, dado que en determinado puntos te introducías en la nieve más de 30 centímetros.

La ruta nos conducía a la Ermita del Moral, pero ahí fue donde nosotros nos desviamos hacia el alto de Obios, la niebla estaba muy baja y dado la cantidad de nieve que había, el camino era muy difícil de localizar, por lo que optamos por utilizar el GPS, para llegar al alto.

En este punto he de reconocer que me empecé a preocupar dado que era ya bastante tarde, estábamos muy lejos del coche, había mucha niebla y para colmo estaba siguiendo las huellas de una manada de unos 6 lobos, por lo que intentamos acelerar el ritmo todo lo que podíamos, para que no anocheciera en el descenso.

Cuando llegamos al alto de Obios, la niebla desapareció y pudimos ver las bonitas vistas de Pujayo, Barcena de Pie de Cocha, el pico Jano…

Ya solamente nos quedaba el descenso, para ello volvimos a abandonar la pista, y caminamos campo a través, hasta que nos topamos con un bosque muy bonito en la Peña de Brenes, donde siempre intentando dirigirnos hacia la izquierda encontramos una pista que nos conduce hasta el Arrollo de los Llares, de ahí un par de kilómetros y llegaremos al punto de partida.

Alto Campoo

2013-02-27T16:00:00.000+01:00

14 de Febrero del 2013

Aprovechando que el tiempo nos daba una tregua, me anime a subir a esquiar a la estación de Alto Campoo, para ello me puse en contacto con Iván, quedamos a las 8:00 de la mañana en los Corrales y de ahí pusimos rumbo a la estación.

Alto Campoo es la única estación que tenemos en Cantabria , tiene una cuota máxima de 2200 metros en su pico Tres Mares y una cuota mínima de 1650 metros a la altura de los primeros remontes.

Está considerada como una de las mejores estaciones del Cantábrico, aunque tan solo cuente con 24 kilómetros de pistas, sus remontes son bastante antiguos y sufren constantes molestas averías, las nevadas suelen ser bastantes frecuentes pero la nieve suele desaparecer con mucha facilidad.

A las nueve de la mañana ya estábamos en la cola de los forfaits, aprovechando el precio del día del esquiador por 19 € conseguimos los pases, el día era muy soleado y había muy buena temperatura, por lo que se avecinaba un buen día de esquí.

Para calentar un poco las piernas subimos en la Telesilla del Rio Hijar, y de ahí al Tres Mares, empezamos el descenso y en los primeros giros descubrí que aparte de estar fatal pisada la nieve se encontraba demasiado dura, por lo que había que tener un poco más de cuidado.

Continuamos la jornada con tranquilidad, disfrutando del buen día, todas las pistas me parecían demasiado cortas, pero es algo normal después de pasar una semana en Zermatt.

Llego la hora de almorzar, comimos unos buenos bocatas en Calgosa, la parte más baja de la estación, hicimos un par de bajadas más y dimos por completado nuestro día de esquí, con unas navajas(dulces) en el Vejo de Reinosa.