Sevillanadas

Se nos ha ido Pepe Peregil

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Fri, 27 Jan 2012 22:04:00 +0000

Sevilla ha terminado de escribir un nuevo capítulo de su historia, ese que tenía reservado en el apartado de personajes ilustres a Pepe Peregil.

En esta tarde fría y nublada de un mes de Enero que parece no acabarse nunca, la barra del Quitapesares ha quedado en silencio.

Un silencio que apaga para siempre esa coplilla que de forma espontánea nacía a mitad de la noche desde las mismas entrañas de la Plaza Jerónimo de Córdoba, Rialto para aquellos que gastamos nuestros primeros ahorrillos en un cine que ahora es supermercado.

Un silencio que calla una de las voces que más fuerte y alto habían clamado contra el abandono al que unos y otros han condenado a Santa Catalina, ese problema de todos y a la vez de nadie.

Un silencio que deja huérfana la entrada de la Virgen de las Aguas en su capillita del Museo la noche del Lunes Santo, que enmudece el caminar del Cristo del Amor entre los naranjos del Salvador, que deja un hueco irremplazable en la amalgama de saetas que despiden a la Soledad cuando la Semana Santa tiene su epílogo en San Lorenzo.

Un silencio que arrastra consigo un pedazo de nuestra Sevilla, de esa Sevilla entrañable que empezamos a descubrir de la mano de nuestros padres y abuelos, de esa Sevilla sencilla y afable que poco a poco se apaga, que poco a poco se pierde y que ya nunca, nunca jamás, volverá a repetirse.

Se nos ha ido Pepe Peregil, Descanse en Paz.

Imagen: El Correo de Andalucía

La Sevilla que pudo ser: Una plaza frente a la Catedral

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Mon, 23 Jan 2012 22:47:00 +0000

Normalmente en este blog solemos analizar la “Sevilla del presente”, mirar con nostalgia la “Sevilla del pasado” o aventurarnos con incertidumbre en la “Sevilla del futuro”.

Hoy daremos una vuelta de tuerca y hablaremos de otra Sevilla, la “Sevilla que pudo ser”, una Sevilla irrealizada que, por un motivo u otro, nunca llegó a plasmarse en la realidad.

Para ello traemos un proyecto que habría cambiado a buen seguro la imagen de la zona más emblemática de la ciudad, el entorno de la Catedral, si se hubiera concretado.

Un proyecto que hoy nos parecería una locura, inconcebible, utópico, pero que estuvo a punto de llevarse a cabo varias veces, llegando a contar incluso con licencia de obras concedida y plazos marcados.

Un proyecto que pretendía crear una inmensa Plaza frente a la fachada principal de la Catedral abarcando las Puertas de San Miguel, de la Asunción y del Bautismo, llegando hasta las calles Dos de Mayo y Arfe, a costa de demoler la inmensa manzana donde hoy se encuentra, por ejemplo, la Plaza del Cabildo.

Para comprender esta “dinámica” consistente en derribar edificios para crear espacios públicos sin que nadie se lleve las manos a la cabeza hemos de remontarnos al París de 1853, cuando Napoleón III concede al Barón Haussman, prefecto del Sena, plenos poderes para hacer y deshacer lo que considere oportuno con tal de transformar la capital francesa en el principal referente del urbanismo mundial.

Haussmann no tiene miramientos y demuele casi al completo la ciudad heredada del medievo, Renacimiento e incluso Ilustración, levantando en su lugar una urbe moderna que tendrá un trazado geométrico, lineal, con amplias avenidas, bulevares y parques.

De forma menos radical, el plan de París es imitado por la práctica totalidad de capitales europeas, que incrustarán progresivamente en su casco histórico estos iconos urbanísticos de los nuevos tiempos.

Y así la piqueta echa a andar en Barcelona, en Londres e incluso en Roma, donde se demuelen palacios e iglesias frente al Vaticano para crear la Via della Conciliazione.

Sevilla no se queda atrás en esta "moda" de derribo y ensanche. En una amplia horquilla de tiempo, Mateos Gago, Jaúregui, Imagen o San Pablo pasan de ser estrechas callejuelas que apenas dejaban pasar la luz del sol para, en el peor de los casos, permitir ahora la entrada de autobuses y tranvías.

Aunque nada comparable con la que podría considerarse “operación estelar” en la modernización forzosa del urbanismo hispalense: la Avenida de la Constitución, único tramo finalizado de un ambicioso plan que pretendía crear dos grandes Ejes que atravesarían la ciudad de Norte a Sur y de Este a Oeste y que se llevó por delante edificios de gran valor histórico como el Colegio de Santo Tomás (en la foto inferior) o la Universidad de Santa María de Jesús.

En este contexto, donde derribar para ampliar se consideraba positivo y hasta necesario, no resulta extraño que recién estrenada la década de los 40 se proyectara la apertura de una nueva Plaza frente a la fachada principal de la Catedral, imagen que, de haberse realizado, sería hoy sin duda uno de los iconos más importantes de la ciudad.

Un proyecto ambicioso que pretendía no sólo la creación de este espacio público, sino que además conectaba mediante el ensanche de dos calles la propia Avenida con el Paseo de Colón, mejorando de esta forma los accesos al barrio de la Carretería.

Curiosamente, todo surge de una forma algo rocambolesca: con una solicitud de licencia de obras para construir un frontón dentro de un solar que había quedado vacío junto al Colegio de San Miguel, hoy Plaza del Cabildo.

El Ayuntamiento analiza la situación, las necesidades, el contexto…. y decide en vez de un frontón construir una Plaza.

La decepción del propietario del solar debió ser mayúscula, aunque en realidad se le hiciera un favor, ya que su negocio no creo que hubiera tenido mucho futuro.

El proyecto es encargado a Juan Talavera, junto a Aníbal González y José Espiau uno de los arquitectos mas importantes del Regionalismo hispalense, estilo del que beberá esta nueva Plaza.

Ya metido en faena, Talavera propone en primer lugar la demolición de la manzana situada entre las calles Almirantazgo y Federico Sánchez Bedoya, además del Mercado del Postigo, que curiosamente él mismo había diseñado años atrás.

Sobre el inmenso solar resultante creará una Plaza de forma rectangular, con dos nuevos edificios de estilo neobarroco que conformarían las fachadas laterales, siendo todo cerrado por una galería porticada hacia la actual Arfe.

Un gran estanque central, hileras de naranjos, la puesta en valor del Postigo del Aceite: la Plaza rompería la monotonía de la Avenida, realzaría la fachada principal de la Catedral y de paso uniría la Sevilla Eterna con su Río, ya que también ensancha dos calles paralelas a Dos de Mayo que atravesarían el viejo arrabal de la Carretería.

El Ayuntamiento aplaude el proyecto, se conceden las licencias, se obtienen los permisos… peor no se hace nada, no hay dinero.

En 1943 la ciudad se declara en bancarrota: la Guerra y el endeudamiento tras la Exposición de 1929 eran dos terribles losas que pesaban demasiado. La Plaza debía esperar.

Porque en un principio el proyecto simplemente fue paralizado a la espera de que revirtiera la situación económica de la ciudad; de hecho se rescata en 1949 e incluso amplía en 1954 con una actuación mucho más ambiciosa que abarca hasta las cercanías de la Plaza de San Francisco o la Casa de la Moneda.

Pero la falta de presupuesto unas veces, el cambio de planes otras y la especulación siempre, dan al traste con todo.

Finalmente la construcción del edificio de la Consejería de Salud y, sobre todo la demolición definitiva del Colegio de San Miguel en 1967 sepultan el proyecto de Talavera para siempre.

Sobre su solar se levantará la Plaza del Cabildo, recoleto rincón desconocido para muchos sevillanos que pone un bello epílogo a esta historia, a este sueño y sobre todo a esta "Sevilla que pudo ser" y ya nunca será.

Para bien o para mal, juzguen ustedes.

Tierra de Bobos

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 15 Jan 2012 09:09:00 +0000

Bienvenido a Tierra de Bobos, un lugar hostil para emprendedores, hombres de negocio y personas con vocación de servicio público.

Una Tierra que, si echáramos cuenta a la prensa catastrofista y manipulada, podría ser atravesada por una ardilla saltando de chorizo en chorizo sin necesidad de tocar el suelo. Pero como veremos a continuación, no hay nada mas alejado de la realidad.

Y es que, por el contrario, Tierra de Bobos es un país ingrato donde los miembros de su Casa Real no tienen mas remedio que inventar todo tipo de argucias para llegar a fin de mes y donde el Príncipe Heredero, según los datos de su salario hecho público en Diciembre, deberá alargar su vida hasta los 135 años si quiere terminar de pagar el palacete donde vive.

Una Tierra en la que sus políticos se ven obligados a mentir para que sus ciudadanos puedan ser felices: negando crisis, anunciando brotes verdes, desmintiendo subidas de impuestos o prometiendo pistas de esquí artificiales en ciudades que en verano superan los 40 grados de temperatura.

Una Tierra llena de envidiosos que critican la inclusión de personas cuya vida ha estado al servicio de los partidos políticos en EREs de empresas privadas tan sólo por no haber trabajado nunca en ellas; de gente sin criterio estético que prefieren ver aviones en un aeropuerto en vez de un coloso de 24 metros; de lenguaraces que no dan un duro a los partidos para que puedan seguir sirviendo al pueblo y encima se quejan cuando se buscan otras formas de financiación.

Una Tierra donde no queda otra que rescatar bancos e indemnizar a sus directivos arruinados por invertir en ladrillos con los que construir viviendas para el populacho, que encima se permite el lujo de protestar cuando hay desahucios por no pagar la hipoteca.

Una Tierra en la que usted puede cruzarse con tipos peligrosos como el señor de la imagen que, según la Sentencia 1/2012 del Juzgado de Instrucción nº 4 de Sevilla, podría cometer en cualquier momento un "acto de hostilidad" hacia tres inocentes chavales a los que considera "culpables de su sufrimiento". Menos mal que la Justicia existe y con suerte no sólo serán protegidos, sino convenientemente indemnizados.

Como podemos comprobar, una Tierra problemática y llena de injusticias, pero no se preocupe, está usted en Tierra de Bobos: aquí todo se olvida rápido y si no, siempre habrá alguien que le justifique ya que, al fin y al cabo, lo que hay son eso, bobos.

Mercado de la Puerta de la Carne

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 08 Jan 2012 22:44:00 +0000

Si hubiera que ilustrar la definición de la palabra “abandono” con un edificio sevillano, ese podría ser el viejo Mercado de la Puerta de la Carne.

Basta subir el Puente de San Bernardo y, a través de los desvencijados ventanales proyectados por Gabriel Lupiáñez Gely y Aurelio Gómez Millán para iluminar la plaza de abastos, comprobar el desolador espectáculo que ofrece el sinfín de cajas y objetos de todo tipo amontonados en su interior.

Difícil sospechar que tenemos frente a nosotros una construcción valiente y atrevida que a finales de los años 20 introdujo la arquitectura racionalista en una Sevilla monopolizada hasta entonces por el regionalismo de los Aníbal, Talavera o Espiau.

Y es que desde el ya lejano 1999, cuando los placeros mudaron su actividad a lo que fue Estación de Autobuses de Cádiz, hasta nuestros días, el Mercado se ha convertido en un inmenso amasijo de cristales rotos, pintadas sin sentido, ventanas selladas, restos de incendios, suciedad y abandono. Sobre todo eso: abandono.

Proyectos, propuestas, ideas… han sido varios y variados los intentos que se sucedieron para darle un uso; todos diluidos conforme pasaba del tiempo. Un tiempo que se ha perdido, un tiempo que ha muerto, un tiempo que nunca podrá recuperarse.

Y es que el abandono, a fin de cuentas, no es más que una imagen congelada en el devenir de los acontecimientos sobre la que se ha dictado condena a languidecer, a marchitarse, a la ruina y, finalmente, a la desaparición.

En el abandono no hay sonidos, ya que el silencio es mudo; tampoco hay colores, porque no se puede iluminar la oscuridad; ni hay vida, ya que es imposible habitar la soledad.

Tan solo queda la esencia, el alma de las cosas, una amalgama de elementos inconexos a los que, únicamente, pueden dar sentido los recuerdos.

Por ello, para escuchar otra vez el murmullo de la blanca fuente que refrescaba el ajetreo y trasiego de los placeros, para volver a iluminar a través de los amplios ventanales las calles formadas por puestos de carne, fruta, pescado y todo tipo de género… en definitiva, para recordar, traigo estas imágenes del Mercado que una vez fue y que nunca, ya es imposible, volverá a ser.

De una historia perdida

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Mon, 26 Dec 2011 22:45:00 +0000

Deméter, hija de Cronos y de Reo, diosa de la tierra cultivada y madre de los cereales.
Al ser raptada su hija Perséfone por Hades, la diosa Deméter abandonó su función fertilizadora y la tierra se volvió estéril.
En consecuencia, Zeus para apaciguar la ira de la diosa, consiguió un pacto: que Perséfone repartiera el año entre se madre y Hades.
Deméter aceptó, pero prometió que nada crecería durante el tiempo que su hija estuviera ausente. Este período es el Invierno.
Mitología Romana.

Esta historia podía leerse hasta hace muy poco en un mural cerámico situado en una pared de La Florida, cerca de la Puerta de Carmona. Ya no.

Algo se intuía la Primavera pasada cuando, coincidiendo curiosamente con lo que sería el abandono de los reinos del inframundo por parte de Perséfone, cayeron al suelo los primeros azulejos.

Conforme pasaba el tiempo la leyenda se transformaba en un puzzle que perdía sentido a la vez que se despegaban sus piezas, volviéndose poco a poco menos inteligible.

Hasta que una mañana cualquiera de un día cualquiera el mural desapareció en su totalidad, quedando en su lugar una capa de pintura blanca, silenciosa y muda.

No quedó ni rastro de Perséfone ni de la Primavera.

Alguien parecía haberse aliado con Hades y el Invierno para no recordar nunca más que la hija de Deméter debería volver cuando las noches del mes de Marzo se acortaran hasta durar tanto como el día.

Alguien que seguramente habrá retirado los azulejos por motivos de seguridad, estética o por simple lógica, ya que a nadie parece haberle importado.

Sea como fuere, las calles de Sevilla tienen ahora una historia menos que contar.

Otra...

Lo normal....

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Wed, 14 Dec 2011 22:26:00 +0000

Lo normal es, con la que está cayendo, que un comercio no tenga más remedio que echar el cierre.

Lo normal es, si surge la oportunidad, anunciar su traspaso en el mayor número de sitios e idiomas posible.

Lo normal es, viendo que a los chinos la crisis no parece afectarles, hacer todo lo posible para que compren el negocio.

Lo normal es, si se tiene un buen traductor, poner un anuncio en su idioma, aunque no se sepa lo que dice.

Y lo normal es, aunque sólo se escriba una palabra en español, que tenga faltas de ortografía.

Es lo que hay.

El pony Tapón

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 11 Dec 2011 22:51:00 +0000

Desde hace unos días el pony Tapón vive junto a su familia en un pequeño pesebre instalado bajo la Seta Sur de la Encarnación.

Una mullida base de heno y paja cerrada por un entablado de maderas es el hogar provisional de este simpático caballito manchado que apenas se eleva 50 centímetros del suelo; un hogar apacible y tranquilo, al menos hasta que algún niño paga los dos euros de rigor que cuesta el paseito alrededor de la Plaza.

Es entonces cuando Tapón, siempre detrás de su madre, abandona el pesebre a pasito lento y parsimonioso, como si quisiera acariciar una a una todas las baldosas grises que encuentra en su camino.

Su cuerpecito tierno y regordete como un peluche no deja indiferente a nadie: ni a los niños que giran en la noria color rosa y blanco situada junto al inmenso magnolio que algún funcionario municipal con mas dotes de carnicero que de jardinería ha dejado en los huesos; ni a los chavales que guardan cola en el puestecillo de buñuelos para endulzarse la tarde en pareja; ni al grupo de amigos que hace un inciso en las compras navideñas tomando café en los veladores del Spala; ni siquiera a los que, simplemente, están de paso hacia La Campana.

Porque se puede estar de acuerdo o no con la presencia de estos ponis en la Encarnación, con su uso comercial, con esas vueltas y vueltas alrededor de la plaza para disfrute de los niños; surgirán pensamientos dispares, juicios, valoraciones, principios, lo que sea…pero es innegable que Tapón, nada mas aparecer, pone una sonrisa en el rostro. A todos.

Y no una sonrisa cualquiera, sino una sonrisa parecida a la de cuando éramos niños y teníamos la mirada clara, inocente, limpia, antes de que llegaran los problemas, las preocupaciones, antes de que todo se volviera oscuro, anguloso, de que las cosas empezaran a tener dobles sentidos, triples sentidos, recovecos, giros…

Así que, aunque sólo sea por un instante, ese que discurre entre los actos de de ver y pensar, me alegro de haber recuperado esa mirada, de haber retrocedido hasta la infancia, de rescatar ese niño que una vez fui, ese niño que esperaba con ilusión la llegada de la Navidad, ese niño que hoy tanto disfrutaría caminando al lado del pony Tapón.

Las luces de la Navidad

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 04 Dec 2011 22:27:00 +0000

Durante las próximas semanas la noche será un poco más corta en algunas calles de Sevilla.

Miles de bombillas ponen desde el viernes luz y color al oscuro cielo invernal, a estos tiempos tan difíciles y, por suerte, a nuestra propia vida.

Luces de Navidad que merece la pena ver, sobre todo en espacios abiertos como la Avenida, aunque solo sea por disfrutar con la sonrisa que se esboza en la cara de los más pequeños; una sonrisa inocente, una sonrisa de asombro y, sobre todo, una sonrisa de ilusión, eso que ahora mismo tanta falta nos hace…

Lo que no se llama en Sevilla....

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Thu, 01 Dec 2011 00:14:00 +0000

Dicen que cuando el Rey don San Fernando conquistó Sevilla los musulmanes intentaron destruir la Giralda para evitar que cayera en manos cristianas. Se cuenta que entonces su hijo Alfonso, ya con maneras de Sabio, logró salvarla bajo amenaza de ajusticiarlos "a golpe de espada" si quitaban "una sola piedra".

Eso fue en el siglo XIII; hoy día, con la mentalidad de nuestros políticos, seguramente se demolería sin contemplaciones para ajustarla al modelo de ciudad del gobierno entrante. Eso si el PGOU de turno, la UNESCO, el Tribunal Supremo y los vecinos de aledaños hubieran permitido su construcción, claro.

No en vano, en menos de 20 años Sevilla ha sido Ciudad Universal, Ciudad Olímpica, ciudad de las personas y ahora ciudad de los flecos y volantes, ya que hasta en el cartel de la Cabalgata sale una niña vestida de gitana.

Su personalidad parece estar condenada a transformase cada vez que hay un cambio de siglas en el Ayuntamiento, momento en que se trata de meter con calzador un nuevo modelo de ciudad a la medida y hechuras del partido vencedor.

Y eso, creo, es insostenible y no lleva a nada, porque una ciudad que aspire a tener una imagen definida no puede cambiarla cada 4, 8 o 12 años. No es creíble ni serio ni soluciona sus verdaderos problemas, los que sufren y padecen sus habitantes en el día a día.

Más aún si ese nuevo modelo, como suele suceder, reniega del anterior y prácticamente lo deja abandonado a su suerte; basta recordar la desaparición de media Expo, un Estadio Olímpico usado apenas como sala de conciertos o, como hemos visto estos días, el "aprovechamiento" de una estructura de 120 millones de euros como porche para coches.

Imagen vía @mavazquezb

Pero no hay que irse a las líneas maestras de la gestión municipal o a las grandes inversiones para comprobar este proceso de “transfiguración hispalense”; el ejemplo lo estamos viviendo estos mismos días con una nueva escenificación en su versión lúdico-festiva.

Y es que el Solsticio de Invierno de los últimos años ha recuperado su antiguo nombre, vídeo de réplica incluido, gracias a las gestiones del Consistorio: “En Sevilla…. se llama Navidad”.

Todo perfecto, nueva batalla dialéctica, guerra semántica, basura para un lado, basura para otro y todos a justificarse con los “y tú más” correspondientes.

Lo que pasa es que uno ya empieza a estar harto de tanta tontería, de tantos nombres, de tantos modelos; yo quiero que me digan como se van a llamar las estaciones de las líneas 2, 3 y 4 del Metro, que iba a ser "de primera"; o el nombre de las barriadas donde se construirán viviendas sociales con el nuevo plan que sustituirá al anterior, que ya no vale; o como puedo entrar al Centro con el coche, que con tantos cambios e improvisaciones da miedo cogerlo.

Ya está bien de tirar balones fuera, de debatir sobre el sexo de los ángeles o de los soviets, me importa un bledo, quiero soluciones.

Porque en Sevilla ahora se llama Navidad, pero hay tanto o más paro que cuando se llamaba solsticio de Invierno, y sigue siendo una aventura la movilidad en hora punta, y los gorrillas controlan las calles, y se forman atascos kilométricos en la SE-30 cuando caen cuatro gotas....

Y lo peor de todo es que la historia vuelve a repetirse como en un bucle infinito: distinto modelo de ciudad, los mismos problemas y los errores de siempre.

Los pastores de la calle Yuste

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 27 Nov 2011 22:57:00 +0000

La calle Yuste es uno de esos lugares de Sevilla que no suele enseñarse nunca.

En su mayor parte ocupada desde hace varios años, demasiados, por un solar abandonado que lo mismo sirve de aparcamiento en superficie a los vecinos como de inmenso lienzo a graffiteros y otros artistas de lo urbano, el entorno es bastante desolador si tenemos en cuenta que los pocos edificios aún en pie se encuentran prácticamente abandonados o en ruinas.

Curiosamente la triste realidad de la calle Yuste podría considerarse una metáfora de su propio pasado y del pasado industrial de la misma ciudad de Sevilla.

Y es que, aunque hoy pueda resultarnos imposible imaginarlo, el silencio que domina cada uno de los rincones de esta calle era roto hace siglos por el ruido de telares, de cientos de telares, de miles de telares que no solo ocupaban la práctica totalidad de edificios de Yuste y alrededores, el llamado Compás de San Clemente, sino que se expandían por la gran mayoría de barrios y collaciones de la ciudad, como San Lorenzo, Omnium Sanctorum o la lejana Santa Lucía.

Telares que empleaban a decenas de miles de personas encargados de manufacturar todo tipo de tejidos, sobre todo de seda, que desde el Guadalquivir eran exportados a las lejanas Indias, a la refinada Italia, a los Países Bajos o se vendían en la legendaria Alcaicería de la Seda, hoy calle Hernando Colón.

Tal fue la importancia que llegó a tener este gremio que contaba incluso con una calle propia, la actual Arte de la Seda, en la que, según un privilegio concedido por el gobierno municipal, estaba expresamente prohibido molestar o estorbar a los trabajadores bajo pena de multa, cárcel o lo que fuera pertinente.

Pero todo se acabó. La buena estrella de Sevilla fue apagándose poco a poco, lentamente, al tiempo que el ruido de los telares se hacía cada vez menos intenso, hasta quedar en silencio.

Sin que apenas se hicieran esfuerzos por evitarlo, en pocas décadas la industria textil desapareció de la ciudad. Miles de telares fueron abandonados, la calle Arte de la Seda quedó vacía e incluso se olvidó su nombre. A nadie parecía importarle, incluso se vería normal, ya que Sevilla se desangraba a todos los niveles, y éste no era sino uno más.

Hubo tímidos intentos por rescatar el viejo arte de la seda, arraigado a la ciudad desde tiempos de los musulmanes, pero fue en vano.

Mientras en otras regiones del Reino se favorecía la implantación y desarrollo de fábricas textiles con leyes que rayaban la obscenidad, flexibilizando aranceles o concentrando el capital, en Sevilla los telares habían desaparecido prácticamente en el siglo XIX. Otras industrias ni siquiera llegaron.

Y así la Revolución Industrial pasó de puntillas por la ciudad, por Andalucía y por gran parte del país, dejando como mucho sucursales de los grandes emporios septentrionales, restos y migajas sobrantes del tributo que el Reino debía pagar para mantener su cohesión.

Quizás por eso cuando la semana pasada escuché las palabras de Francisco Homs, uno de esos politicuchos que intentan desviar la atención de sus fracasadas gestiones lanzando cortinas de humo en dirección contraria, lo que de siempre se ha llamado “hacer la perdiz”, vinieron a mi memoria estas imágenes de la calle Yuste y su triste historia.

Porque… quién sabe donde tuvieron que irse los trabajadores de la seda cuando se cerraron los telares… quizás algunos se emplearan en la agricultura, o se enrolaron en la flota de las Indias, o en el ejército… o se dedicaron al pastoreo.

No sería de extrañar que muchos incluso emigraran al barrio de Gracia para seguir trabajando en el mismo gremio de sus antepasados. Quién lo sabe…

Es lo que tiene buscarse la vida mientras a otros les facilitan una Revolución Industrial, aunque muchos parece haberlo olvidado, como se ha olvidado la calle Yuste.

El hombre de La Campana

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Mon, 21 Nov 2011 22:57:00 +0000

No recuerdo cuando fue la primera vez que vi al hombre de La Campana.

Hasta donde llega mi memoria siempre estuvo allí, como el quiosco de Curro o los pasteles de la Confitería; erguido, con la espalda apoyada sobre la pared, peinado hacia atrás, con su gabardina y la vista perdida en un punto lejano e infinito de la calle Sierpes.

Nunca supe de nadie que conociera el motivo de esa espera, eterna espera, paciente espera, infinita espera. Como mucho suposiciones o habladurías, fruto de la imaginación y la curiosidad hacia una figura que, siempre en silencio, se había hecho familiar para todo el que pasaba junto a su esquina, o lo que es lo mismo, para toda Sevilla.

Porque estamos hablando de una época en que La Campana era el centro del Centro, el corazón que bombeaba gente a los cuatro puntos cardinales de una ciudad ahora tan distinta, y a la vez tan parecida…

Una época en la que Sierpes aún tenía esas baldosas rojizas y blancas que dibujaban curvas en el suelo a nuestro paso; en la que Tetuán era una calle de aceras estrechas y atascos eternos, sobre todo en el cruce con O’Donell; en la que el Salvador era un inmenso aparcamiento en superficie, como la Alfalfa, Pescadería o Jesús de la Pasión.

Ya lo recuerdo de niño cuando, de la mano de mis abuelos y bajo un cielo nublado por el humo de las chimeneas de los castañeros, marchaba ilusionado camino de Cortilandia o en dirección contraria a buscar entre las tiendas de José Gestoso esa lavandera que colocar a los pies del riachuelo del Portal de Belén.

También estaba años mas tarde, cuando con los chavales del barrio me acercaba al escaparate de Zulategui para soñar despierto junto al Tango Etrusco que ese domingo conduciría Ramón Vázquez por el tapete verde del Ramón Sánchez Pizjuán. Otros harían lo propio por el césped de Heliópolis, claro.

Y seguía cuando, ya en el Instituto, pasaba camino de Las Vegas a invertir en una guerra con marcianitos los 5 duros que me habían sobrado del último estreno del Rialto.

O cuando regresaba de Sevilla Rock buscando a Queen en la lista de discos mas vendidos de la última semana.

No fallaba. siempre estaba allí, ya fuera verano o invierno, hiciera calor o lloviese, apoyado en su esquina, en su pared, en la Campana, con la mirada fija en el horizonte.

Han pasado los años, bastantes, y ahora el hombre de La Campana es anciano y no está en La Campana.

El tiempo, implacable, transitó ante sus ojos de la misma forma que lo hacía la ciudad frente a su esquina, relegándolo al poyete de mármol de uno de los arriates de la Plaza del Duque.

Aún así, canoso, encorvado y torpemente apoyado en un bastón, su mirada sigue fija dirección Sierpes como hace décadas, como siempre.

Quizás ahora, antes de que nunca más vuelva a saberse de él, sea el momento de preguntarle el motivo de su espera, de su eterna espera.

O quizás no, y así poder seguir imaginando su historia y poniendo cara y forma a esa persona que, en algún momento, debería aparecer en el estrecho horizonte de la calle Sierpes, esa persona soñada, esa persona anhelada, esa persona a la que ha merecido estar una vida, toda una vida, esperando.

Pasaje de Valvanera

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 13 Nov 2011 22:57:00 +0000

Hoy visitaremos el Pasaje de Valvanera, en plena calle San Luis, otro de esos rincones escondidos de la ciudad que merece la pena conocer pese a estar alejado del “sota, caballo, rey” que recomiendan las guías turísticas y esos tópicos costumbristas que tanto gustan por estos lares.

Del Pasaje de Valvanera se escribió mucho y variado en su momento, cuando era un referente en la evolución de la arquitectura popular sevillana e incluso europea. En nuestros días, simplemente, parece abandonado a su suerte.

Para que podamos hacernos una idea de la importancia que llegó a tener traigo a estas líneas la palabras escritas por un entusiasmado Aldo Rossi tras su visita a Sevilla en abril de 1975.

“Valvanera,...es una casa y una calle, un puente y un camino, el término pasaje “passaggio”, supera la definición topográfica para significar el paso a una nueva arquitectura donde la gente se encuentre y sea libre, donde la realidad sea la base y el objeto de la imaginación. Valvanera podría ser una novela o una película; para mí es uno de los monumentos de Sevilla”

Para aquellos que no conozcan la figura de este arquitecto italiano, estamos hablando de un señor que “cambió el curso de la arquitectura y del urbanismo del último tercio del siglo XX”, un señor de cuya obra y pensamiento han bebido los César Pelli, Jurgen Meyer, Zaha Hadid y demás estrellas rutilantes del diseño que a base de iconos van (o iban) a transformar la imagen de esta ciudad cara al siglo XXI.

Un señor que, tras visitar Sevilla y conocer el Alcázar, la Catedral, el archivo de Indias y demás monumentos, quedó prendado de este rincón de la calle San Luis. Cuando menos curioso, más aún viendo que una parte del mismo hoy en día se cae a pedazos literalmente.

Pero dejemos a Aldo Rossi y, sin mas dilación, vayamos por fin al Pasaje de Valvanera, donde nos adentraremos paso a paso en su historia y en su evolución a lo largo de los años hasta llegar a convertirse en ese espacio que décadas atrás cautivara a la práctica totalidad de arquitectos de la época.

Desde la calle San Luis se accede a Valvanera por un postigo similar al que podríamos encontrar en cualquiera de los corrales de vecinos que han llegado hasta nuestros días o que, por suerte o por desgracia, han desaparecido con el paso del tiempo y esa combinación desastrosa que eran la especulación y la ruina.

No en vano, cuando en 1889 se derriba la inmensa bodega que refiere Álvarez Benavides en su recorrido por la calles sevillanas del novecientos, sobre su solar se levanta una casa de vecinos que seguirá el mismo esquema desarrollado en Sevilla desde el ya lejano siglo XVI para resolver el problema de la vivienda colectiva.

Un esquema que básicamente consistía en un patio alrededor del cual se disponían las viviendas en dos plantas de altura. Al conjunto se entraba por este Postigo, junto al que se abría la puerta de acceso a una casa, la casa-tapón, que hacia también las veces de fachada del edificio a la calle.

Hoy esa puerta está sellada porque la casa-tapón se cae a pedazos, como atestiguan los escombros suspendidos de la red que tapa el patinillo de luces al que daban las estancias interiores.

Al Pasaje en sí nos adentramos por una oscura y lúgubre galería, con humedades y olores cuando menos extraños como los escombros atrapados en la red de la casa-tapón, que invitan a aligerar el paso y que la transición hasta la luz, a lo que fue la corrala, sea lo mas rápida posible.

Así, casi obligados por las circunstancias, llegamos al color, a la vida, al patio, donde Valvanera se nos abre a cielo abierto; dos plantas con galerías rodeando el perímetro, comunicadas por pasarelas con barandillas de las que cuelgan macetas, ropa tendida, en las que apoya la bicicleta, la bombona de butano, la jaula con el canario…

Nada nos haría dudar que estamos en una casa patio, en un corral de vecinos, solo que no hay pared para cerrarla ya que el patio sigue, se adentra en las edificaciones colindantes, continúa e incluso gira 90 grados.

Esa es su particularidad, lo que entusiasmó a Aldo Rossi y demás arquitectos, su singularidad, el matiz que lo hace diferente: Valvanera no es un corral ni una calle, y es ambas cosas a la vez.

El maestro de obras Manuel Martín, por el año 1915, derriba la edificación que cerraba el corral y lo amplía con nuevas construcciones, siempre aumentando el patio, como si excavara en la manzana existente.

Se asume lo anterior, se adapta, se amplía y si es necesario se gira 90 grados, siguiendo el mismo esquema. Así en 1930 la casa de vecinos a la que se entraba por el postigo de la calle San Luis se ha conectado con Relator.

Una nueva calle se había construido a base de las ampliaciones de un corral de vecinos, una nueva calle que se había ido haciendo a sí misma, poco a poco, adaptándose a las necesidades del momento.

Hasta ese momento la arquitectura residencial hispalense se cerraba sobre sí misma, ensimismada, buscando la complicidad del silencio, refugiándose en el patio, en la fuente, ocultando con celo su vida interior.

Valvanera rompe con todo: se abre a Relator, a Sevilla, al que quiera visitarla. Será una calle privada y a la vez pública, una calle con balcones que lo mismo se ofrece al que pasea como se cierra en la intimidad de sus vecinos.

Será lo que cada uno quiera ver, una vuelta de tuerca al corral de vecinos, a su evolución, abriendo además las puertas a las futuras barriadas que, en pocos años, comenzarán a construirse en la periferia de la ciudad.

Un hito en la arquitectura popular sevillana que hoy no solo se ha olvidado, sino que incluso en algunos puntos se está cayendo a pedazos.

Entre las piedras del Palacio de los Marqueses de Villanueva

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Mon, 07 Nov 2011 22:57:00 +0000

El 17 de Julio de 1718 una inmensa columna de humo parte en dos el horizonte de la Vega del Guadalquivir.

Como un reguero de pólvora, la noticia corre de boca en boca, propagándose por toda la comarca: el Palacio de los Marqueses de Villanueva, desde hacía algún tiempo propiedad de la Casa de Alba, se consume entre las llamas sin que nadie pueda hacer nada para remediarlo.

Villanueva del Río, entonces aún del Camino, es un hervidero: sirvientes, vecinos, viajeros, todos intentan sofocar el incendio, pero los esfuerzos son vanos. Al menos se ha conseguido evitar que el fuego se extienda a la iglesia de Santiago el Mayor, a escasos metros, aunque el temor a un cambio en la dirección del viento hace temer lo peor.

Varias horas dura el incendio, horas eternas, aciagas, tristes. Las riquezas y antigüedades que encerraban los gruesos muros del palacio que don Fadrique Enríquez de Ribera levantara en el siglo XVI tras comprar el pueblo entero a un arruinado Felipe II en cuyo Reino en bancarrota nunca se ponía el sol.

La techumbre se hunde, con sus artesonados y ricas maderas; se consumen para siempre muebles, cuadros, tejidos, carpinterías, joyas…

Del Palacio inexpugnable que controlara la Vega ya solo quedan los muros, lienzos de piedra que encerraban intrigas, secretos y ambiciones ahora reducidas a cenizas.

El bastión de Villanueva ha quedado en ruinas, la temible fortaleza es una simple silueta que se recorta en el horizonte, paredes sin forma ni sentido, sin presente, sin futuro y con un pasado desaparecido entre las llamas.

Desde entonces, trescientos años han pasado ya, en el Palacio de los Marqueses solo se escucha el murmullo del viento cuando acaricia las piedras que quedaron en pie. Así fue; así es.

En el Cementerio de San Fernando

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Tue, 01 Nov 2011 17:53:00 +0000

Aprovechando la llegada del mes de Noviembre proponemos un paseo por el Cementerio de San Fernando, posiblemente uno de los lugares mas bellos, encantadores y desconocidos de Sevilla.

Museo al aire libre, jardín lúgubre e inquietante, prácticamente todos los protagonistas del último siglo y medio de vida social hispalense tienen en las calles del camposanto su última morada, con lo que podríamos decir que este paseo también se hace a lo largo de la historia reciente de la ciudad.

Poetas como Rafael Laffon o Gertrudis de Avellaneda, políticos como Diego Martínez Barrios o el Conde del Águila, toreros como Joselito el Gallo. Belmonte o Espartero, religiosos, pintores, arquitectos, músicos, intelectuales, escultores, militares y, por supuesto, gente corriente, anónima para la mayoría, que a fin de cuentas son los que dan vida a esta ciudad de los muertos.

Concebido en pleno Romanticismo, se bendice en 1851 con el fin de centralizar el ramillete de lugares de enterramiento dispersos por los alrededores de la ciudad.

Desde antes incluso de ser construido, en el Cementerio de San Fernando se entremezclan tradiciones y leyendas con su propia historia. Así, se cuenta que los cimientos de muchos sepulcros de la época están fabricados con sillares de la mismísima Puerta de Jerez, que fue trasladada hasta allí una vez demolida.

Quién sabe si las carretas que transportaban esas piedras se cruzaron con el ataúd que llevaba el cuerpo de la bella Amparo hacia su última morada y que inspirara en la cercana Venta de los Gatos al genial Gustavo Adolfo Bécquer.

Y es que es imposible evadirse del aura romántica que rodea todo lo relacionado con el camposanto; imposible e innecesario, ¿para qué?. Esculturas, tumbas y mausoleos de todos los estilos arquitectónicos, a los que el paso del tiempo y, por qué no decirlo, el mismo abandono, han dado un sello inconfundible, atrapan al visitante en una rara mezcolanza de sensaciones donde el morbo, el interés y la curiosidad se reparten los papeles de ese hechizo a partes iguales.

Un hechizo que comienza antes incluso de franquear la puerta de entrada, con el camino empedrado en el que aún se dibujan los raíles del tranvía número 13, un bonito detalle que tuvo alguien hacia los supersticiosos.

Tras un cancel de forja solo interrumpido con pilastras de fábrica coronadas por jarrones metálicos cubiertos en señal de luto, llegamos a una plazuela semicircular en la que nos recibe un retablo de la Soledad de San Lorenzo a cuyos pies reposan decenas de coronas de flores depositadas por los familiares de los difuntos.

“… Y después de este destierro muéstranos a Jesús”

Es el inicio, la antesala de ese mundo de los muertos, silencioso, eterno, que se nos abre tras otro cancel que da paso a la avenida principal del Cementerio, la calle de la Fe, a cuyo fondo se divisa entre los cipreses el promontorio donde se alza el magnífico Cristo de las Mieles, obra en bronce del escultor Antonio Susillo, que descansa eternamente a sus pies, esos que cincelara al contrario y que, según la leyenda, precipitaron su locura y posterior suicidio.

Una leyenda, una más, como quizás lo sea el reguero de miel que según dicen se derramaba una mañana por el pecho del Cristo y cuyo origen estaba en el panal que unas abejas habían fabricado dentro de su boca. De ahí su nombre.

Como vemos, el arte se une continuamente a la tradición y a la historia; y claro, si se ha de hablar de estas tres materias, estamos obligados a detenernos en el panteón mas imponente y hermoso del Cementerio, el Mausoleo de Joselito el Gallo.

Obra cumbre del valenciano Mariano Benlliure, su contenido iconográfico es sencillamente espectacular.

Realizado en bronce, un cortejo de familiares y amigos portan a hombros al finado diestro, cincelado en mármol blanco de Carrara. Consternados, afligidos, huérfanos, su hermano Rafael, el Divino Calvo, su cuñado Ignacio Sánchez Mejías o Eduardo Miura, entre otros, lloran porque, como dijo Guerrita, "se habían acabado los toros".

Abriendo el grupo una gitanilla, María, porta en sus manos una miniatura de la Esperanza Macarena, Virgen que se vistió de luto en señal de duelo cuando “Bailaor” sesgó la vida del torero de una certera cornada en el vientre. Ya lo dijo la bulería:

En Madrid murió Granero,

en Sevilla Valerito,

y en Talavera la Reina

mató un toro a Joselito.

Curiosamente estos tres jóvenes diestros fueron amigos en vida, curiosamente recibieron la alternativa de manos de Rafael el Gallo y, curiosamente, murieron en el ruedo en un intervalo de dos años. El destino….

Quizás también quiso el destino que fuera a morir a París Diego Martínez Barrio, último presidente de la República, enterrado en un jardincillo situado en la esquina opuesta al panteón donde descansan los soldados del bando nacional muertos durante la Guerra Civil.

Éstos a la izquierda de la calle de la Fe, don Diego a la derecha. Ya lo dijo Jorge Manrique, “y llegados, son iguales los que viven por sus manos y los ricos”.

La tumba de don Diego, sencilla, de mármol blanco, únicamente adornada por cintas con los colores de la bandera republicana, recibe al mediodía la sombra proyectada por el túmulo de Bernardo Márquez, un héroe de la Guerra de la Independencia que, según se cuenta, fue ahorcado años después en la Plaza de San Francisco por levantarse contra el absolutismo de Fernando VII.

Sucedieron estos hechos en 1832, mucho antes de que se construyera el Cementerio, pero el pueblo sevillano, en agradecimiento, recogió sus restos y los trasladó al camposanto para su descanso eterno 20 años después.

Algo parecido pasó con el Conde del Águila, alcalde cuando la invasión napoleónica que, acusado de simpatizar con el bando francés, fue muerto a golpes en la Puerta de Triana durante un levantamiento popular al grito de “muera el afrancesado”.

Eso fue en 1808. Años después su memoria se limpió y el mismo pueblo que lo había linchado reconoció su error, trasladando sus restos en 1852 al cementerio donde, posiblemente, descansaban muchos de los que habían participado en su muerte. Sevilla se reconciliaba así con su alcalde a la sombra de los cipreses.

Justo al lado, una esbelta cruz se recorta en el horizonte señalando el mausoleo que acoge a los difuntos de la familia Pickman; cerca, la tumba de los Avellaneda, desde donde se divisa la columna truncada que es póstumo homenaje del Espartero, el torero mas famoso del siglo XIX que traía locas a las mocitas de la Alfalfa.

Frente por frente otro genio del arte de Cúchares, Juan Belmonte, el Pasmo de Triana, tras cuya lápida asoma un mar de cruces encaladas entre las que emerge la figura del Niño Ricardo, guitarrista de renombre, el mismo renombre que tuvo en su época el pintor José Villegas o el arquitecto Aníbal González, con su réplica perfecta del Cachorro….

Y así podríamos llevarnos todo el tiempo del mundo, dando saltos entre las calles empedradas del cementerio, buscando personajes a la sombra de los cipreses, entre los mausoleos, buceando en las distintas épocas, en sus sucesos, sus aconteceres.

Porque hay muchas más, muchísimas más historias ocultas en el Cementerio de San Fernando, tantas como cada una de las personas que allí están enterradas o lo han estado, tantas que sería imposible reflejar sus recuerdos en una única entrada, en un blog o en un libro.

Al fin y al cabo, eso es precisamente un Cementerio, un lugar para recordar.

Marta: sentimiento y carroña

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sat, 29 Oct 2011 12:35:00 +0000

A la vista de la asquerosa vuelta de tuerca que esta noche, con la subvención como viene siendo habitual de Telecinco, dará el circo mediático montado alrededor de la desaparición de Marta del Castillo, traigo este sencillo homenaje que cubre la pared de un parquecito sevillano.

Un homenaje hecho para recordar, para que Marta nunca caiga en el olvido, para que siempre esté presente, viva.

Un homenaje que se enfrenta con colores a las palabras vacías de políticos consecuentes mientras el sufrimiento de la familia les proporcione rédito en las urnas; un homenaje que antepone sentimiento frente a la voracidad carroñera de unos medios de comunicación ávidos de morbo y share. Un homenaje sincero, sin otra finalidad que eso, homenajear a una amiga.

Mañana una audiencia de varios millones de telespectadores habrá dado la razón a los Paolo Vasile, Jordi González y demás iconos del periodismo patrio que esta noche, como cuando las llamas de la Inquisición quemaban brujas y herejes, linchará mediáticamente a una señora cuyos escrúpulos parecen ser inversamente proporcionales a los miles de euros que ya habrán engrosado su cuenta corriente.

Y todo en nombre de una nueva forma de hacer periodismo cuyas bases han dictado ellos mismos para justificar su falta de principios a la hora de rentabilizar el dolor y las miserias humanas.

Una nueva forma de hacer periodismo que, según marcan los audímetros, parece ser la que más interesa en los tiempos que corren a este bendito país de charanga y pandereta. Así nos va.

Las puertas de ISA

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 23 Oct 2011 21:52:00 +0000

Seguimos buscando detalles de esa Sevilla olvidada que no sale en los libros de historia ni en las guías turísticas; esa ciudad que pasa desapercibida y languidece sin que apenas se repare en ella.

Hoy damos el salto hasta San Jerónimo, a la nueva Avenida que, sobre lo que antaño fueron las vías del tren, separa la vieja zona fabril de las modernas edificaciones de Torneo Parque Empresarial.

Allí, rompiendo la monotonía de la larguísima tapia que cierra las instalaciones de FASA Renault, se alza una bellísima y monumental portada de estilo neomudéjar entre jaramagos, escombros y las inevitables pintadas.

Formada por tres cuerpos labrados en ladrillo visto, enmarca el central, de mayores dimensiones, un arco ojival mientras los dos laterales presentan forma de herradura.

Si añadimos paños de azulejos similares a los que adornan muchos de los edificios de Aníbal González, almenas que parecen inspiradas en el mismísimo Costurero de la Reina amén de otros elementos propios del lenguaje arquitectónico que embelleció la Sevilla del primer tercio del siglo pasado, se nos hace difícil imaginar qué hace una portada con tales características en un paraje tan alejado de las zonas en que arquitectos y promotores dieron rienda suelta al regionalismo.

Para responder a esta pregunta hemos de retroceder hasta finales de los años 30, a una Sevilla arruinada por la Guerra y asfixiada por las deudas económicas adquiridas durante la Exposición Iberoamericana.

Para tratar de sacar a la ciudad de la profunda crisis en que se hallaba inmersa se decide potenciar el sector industrial, principalmente la aeronaútica, en pleno auge por el extraordinario desarrollo que había alcanzado la aviación y la creciente demanda de piezas y maquinaria por parte de los países europeos inmersos en la Guerra Mundial.

Así Sevilla ve levantarse el Aeropuerto TransOceánico de San Pablo mientras en las históricas huertas que desde la antigüedad daban forma a su periferia son implantadas las fábricas de empresas como la Hispano Aviación, CASA o la misma ISA, que se instalará en la zona Norte, más allá de las tapias del Cementerio de San Fernando, junto al histórico barrio de San Jerónimo, en el famoso Empalme.

Era éste el punto en que se enlazaban las líneas ferroviarias de Córdoba y Cádiz, un nudo de comunicaciones bastante importante para la época, en cuyos alrededores se habían establecido bastantes industrias, una refinería, además de zonas residenciales para los obreros, como las casas de la MZA.

Comentar que la aeronáutica era toda una novedad dentro del "escueto" tejido industrial hispalense, que tradicionalmente se basaba en fundiciones, corcheras y fábricas alimenticias.

Las nuevas instalaciones de ISA demandarán electricistas, técnicos, peones, mecánicos, obreros que desde Sevilla y alrededores franquearán todas las mañanas el arco ojival de la monumental portada que la empresa labrará frente a las mismas vías del tren.

Pero las bases de ISA eran débiles, limitadas, y la inversión inicial no se refuerza ni se mejora, con lo que en poco tiempo la industria queda anticuada, perdiendo competitividad. La demanda cae y para su subsistencia no queda mas remedio que diversificar la producción con ciclomotores, bicicletas o cajas de cambio.

Hasta que en 1966 el grupo Renault compra la totalidad de la empresa, cuyas naves e industrias son progresivamente demolidas de forma que a mediados de los años 80 prácticamente no queda ya nada de lo antiguo en pie.

Únicamente se mantendrá la portada neomudéjar, aunque no tendrá uso ya que la nueva entrada se realizará por Medina y Galnares, quedando como un simple adorno de la tapia que cierra la fábrica.

Hasta nuestros días….

A las viejas puertas de ISA ya no llega el tren, ni los obreros… por no llegar casi no llegan ni los recuerdos, ya que durante el buen rato que estuve por sus alrededores nadie supo decirme por qué rompían esos arcos mudéjares la monotonía de la tapia blanca.

Todo el mundo parece estar de paso frente a la vieja portada de la fábrica; hasta la misma portada, quizás en espera de ese golpe definitivo que entierre una historia de casi tres cuartos de siglo o que, en el mejor de los casos, alguien al fin le eche cuenta y otorgue su verdadero valor, el de ser una de las pocas joyas que aún nos quedan del cada vez mas exiguo patrimonio industrial hispalense.

De todas las Sevillas...

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 16 Oct 2011 21:57:00 +0000

Dicen que Sevilla es uno de los destinos más económicos para viajar, la reina de lo que ahora se llama “turismo low-cost”; pues bien, hoy propongo el “más barato” todavía, el “todo a cien” de los viajes, una visita relámpago en la que usted podrá disfrutar en pocas horas, si el tráfico lo permite, de la oferta cultural al completo que presenta la ciudad.

Calle Mesón del Moro, esquina Mateos Gago, barrio de Santa Cruz, frente a la Giralda. Y olé! Usted se baja del taxi, del autobús o, si tiene posibles, del coche de caballos, camina unos pasitos y en 5 metros toda Sevilla se pone frente al objetivo de su cámara de fotos.

Por orden de aparición, como en las películas, una Virgen, una guitarra, un Se Vende, un cartel de lunares, otro de Cruzcampo y la temporada taurina. Imposible sintetizarlo toda más y mejor: la Sevilla cofrade, la flamenca, la de la crisis, la Feria, la cervecita fresquita y los toros esperándole en fila india.

Solo se tiene que echar la foto de rigor, posar en solitario o acompañado y se acabó, carretera y manta hacia Santa Justa o el aeropuerto: en 2 horitas se ha visto Sevilla, toda Sevilla, todita toda.

O al menos la Sevilla que últimamente sale en los medios de comunicación nacionales; esa ciudad que se echa entera a la calle para celebrar la boda de su duquesa, que roba el protagonismo al mismísimo Mourinho con piques futboleros chistosos y pueblerinos, esa ciudad panderetera de miarmas que hace palmitas a todo aquel que le guiña un ojo con tal de meter la cabeza unos segundos en el programa de Ana Rosa o el informativo de la Carbonero.

Por eso propongo esta ruta típica, tópica y rápida, rapidísima, con la que en un visto y no visto el turista podrá tachar Sevilla de su lista de ciudades por visitar. Aunque claro, siempre habrá alguno que se lleve un disgusto cuando, en el transcurso del viaje, compruebe que los autóctonos no vamos vestidos de bandolero ni las féminas de flamenca, pero bueno, no se puede tener todo en esta vida….

Yo, por mi parte, lo tengo claro: esa Sevilla la regalo. Por cutre, por vacía, por estúpida.

Me quedo con las otras, con las muchas otras Sevillas, con las Sevillas que algunos nunca podrán ver porque están ciegos o no les interesa.

Me quedo con la Sevilla que busca el limonero de Machado tras el cancel del Palacio de Dueñas, no un rostro sacado de la prensa rosa.

O con la que recorre el barrio de Santa Cruz encontrando versos de Ocnos entre esquinas y callejuelas, no delantales de lunares.

Porque hay muchas Sevillas, infinitas, tantas como uno quiera ver. Y sentir.

Hay una Sevilla que te susurra al oído notas de Turina por las bocacalles de la antigua Ballestilla.

Una Sevilla que serpentea entre los adoquines de San Bartolomé siguiendo el sendero que hace siglos, milenios, dejaron unas huellas sefardíes ya borradas por el tiempo.

Una Sevilla que despide en espera de una nueva Primavera a los vencejos rezagados que aún sobrevuelan las cornisas la calle Santa Clara.

Una Sevilla que pone flores a Sor Ángela en el jardincillo de la casa donde aprendió a dar sus primeros pasos.

Y sin haber salido del Centro, sin necesidad de fundir tu sombra con las siluetas que dibujan en el suelo las ramas de los naranjos de Pío XII, sin sumergir los pies en la alfombra de hojas marchitas que estos días desnuda los árboles de la Borbolla, sin ser preso del olor a puchero recién hecho que que invade las calles del Cerro al rondar el mediodía, sin ni siquiera cruzar el Puente…

Así que nada, pobre de aquel que, entre todas las Sevillas, las infinitas Sevillas, solo sea capaz de encontrar lo típico y el tópico, el tipo y el arquetipo, la pandereta. Pobre de él, aunque al fin y al cabo es su problema.

No digas que fue un sueño... el Telecabina

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Wed, 12 Oct 2011 19:29:00 +0000

Hoy, 12 de Octubre, 19 años después de la clausura de la Expo 92, proponemos una visita a la estación abandonada del Telecabina que se encuentra en el Camino de los Descubrimientos, a escasos metros del Pabellón de Marruecos.

“No digas que fue un sueño” era uno de los lemas del Quinto Centenario, y al sueño eterno parece estar condenada esta Estación, al menos hasta que la piqueta de turno la mande al limbo en que ya descansan la Plaza Sony, el Palenque y tantos otros emblemas de la Expo que, de haber tenido una gestión medianamente decente, aún hoy podrían ser aprovechados. Basta darse un paseo por Lisboa.

Nada mas llegar nos recibe un surtido de baldosas rotas, mugre y óxido, entre los que se abren las dos cintas transportadoras que en paralelo nos subían o bajaban de la estación; dos cintas transportadoras seguramente muy parecidas a las que hace pocos meses eran propuestas para trasladar a los futuros usuarios del futuro Cercanías de RENFE a la futura Torre Pelli. Curioso que se mire el futuro ignorando el pasado.

Tras los tornos de estas escaleras, perfectamente oxidados y adornados con los cristales reventados de las mamparas del pasamanos, llegaríamos al vestíbulo de espera donde tantas y tantas colas se formaban los días azules.

Como curiosidad, en un pequeño cartel oxidado aún se lee salida hacia la escalinata que nos llevaba a la zona bajo la parada del Telecabina, donde una fuente abandonada entre baldosas mugrientas y descolocadas por el paso del tiempo y la dejadez acentúa la sensación de soledad y tristeza de la zona.

A ambos lados de esta zona de espera, los pasillos de desembarque de los telecabinas, con su pérgola recubierta por una capa de óxido, sus focos fundidos y las mamparas que separaban unos viajeros de otros completamente destrozadas.

Para acabar este paseo a medio camino entre la nostalgia y la tristeza, recortándose en el horizonte, la lanzadera del telecabina, donde se ven los huecos por los que pasaban los cables, hoy completamente vacíos.

Vigilante del abandono, testigo de la dejadez, triste metáfora del estado en que se encuentra la Estación, y es que si una imagen vale más que mil palabras, imposible enumerar cuantos recuerdos…

Sobre el PER y los PORdioseros

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 09 Oct 2011 20:56:00 +0000

En España hay dos tipos de políticos: los nefastos y los mediocres. Es la conclusión a la que he llegado dada la manifiesta incapacidad que unos y otros están demostrando para, ya no sacar el país de la crisis, sino al menos darnos un mínimo de esperanzas cara al futuro, negro azabache como las noches lorquianas.

Dentro de la selecta nómina que conformarían el segundo grupo, el de los mediocres, aquellos cuyas acciones y decisiones no son nulas ni nocivas para el devenir del país, considero que se encuentra el señor Antonio Durán i Lleida (antes Lérida), un tipo que, al menos, tiene el mérito de hablar bien, que no es poco para la fauna que frecuenta el Palacio de Congresos.

La oratoria del señor Durán i Lleida (antes Lérida) es envolvente, elegante y, aunque no suele decir nunca nada nuevo, tiene la peculiaridad de sorprendernos de vez en cuando con cosas coherentes.

El problema viene con una cierta tendencia enfermiza que tiene a atizar en dirección Sur cuando las cosas le vienen mal, Despeñaperros abajo, concretamente hacia el campo andaluz. Ayer pudimos comprobarlo.

He de advertir que mis conocimientos en materia de economía son básicos, los de agricultura aún más, y ya no hablemos de temas políticos; pero unas simples búsquedas en Google sirven para darse cuenta que lo dicho por el señor Durán i Lleida (antes Lérida) además de una soberana estupidez, es una gran mentira, o mas bien una gran mentira con muy mala leche.

Para empezar uno se sorprende al ver que el PER lo reciben poco más de 150.000 agricultores, lo que representa el 1,8% de toda la población andaluza, esa que ayer este señor calificaba de "sociedad subsidiaria".

Pero la cosa se vuelve cómica cuando comparamos el PER con las subvenciones que reciben otros sectores productivos en otras comunidades autónomas “no subvencionadas”. Entiéndase siempre ese “cómico” dentro del contexto de las palabras del señor Durán i Lleida (antes Lérida).

Y entonces comparamos (siempre odiosamente, como toda comparación que se precie) los 200 millones de euros que entre Estado (142,9 millones), Junta de Andalucía (42,8) y Diputaciones (14,2) conforman el total de subvenciones que recibe este año el campo andaluz con los 90 millones que se han asignado al medio rural asturiano o los 60,6 millones que sólo la industria del automóvil obtendrá este año en Cataluña.

Y caemos en la cuenta de que PER hay en todos los sitios, solo que con diferentes nombres y apellidos.

Y, lo peor de todo, caemos en la cuenta de que todas esas subvenciones: las de los agricultores andaluces, las de los ganaderos asturianos, las de los obreros catalanes o las de los pescadores del Cantábrico, son ahora mas necesarias que nunca gracias a la gestión nula y desastrosa de la crisis que han hecho políticos como Durán i Lleida (antes Lérida) con sus decisiones e indecisiones, que nos ha llevado a todos a la penosa situación actual.

Porque, señor Durán i Lleida (antes Lérida), entre la bajada del consumo y de los precios, la subida del IVA, de los carburantes, etc.. a muchos agricultores les sale mas barato dejar pudrirse la cosecha antes que recogerla. Lo último lo digo con conocimiento de causa.

Que hay gente que se aprovecha de las subvenciones, claro. Pero precisamente un político es el menos indicado para dar lecciones de moralidad; y menos sin haber dado antes explicaciones de todo lo que está pasando, ha pasado y tiene que pasar.

Así que, señor Durán i Lleida (antes Lérida), antes que actuar como un PORdiosero y encender su ventilador delante de la basura para conseguir un mínimo de rédito, mendigar cuatro aplausos con los que alimentar su escuálido ego y tapar su incapacidad manifiesta para resolver los problemas de los ciudadanos que le van a dar un sueldo vitalicio, aporte soluciones, que las necesitamos.

Y si no está capacitado para ello, al menos cállese, aunque solo sea por respeto.

La Fábrica de Sombreros: ¿Arte o Gamberrismo?

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 02 Oct 2011 21:35:00 +0000

A la antigua Fábrica de Sombreros de la calle Heliotropo le han sacado los colores.

Este edificio abandonado, construido hace casi 100 años por José Espiau, el mismo arquitecto del Hotel Alfonso XIII o de la Adriática, se había convertido en un símbolo estos últimos años dependiendo de donde soplara el viento: para unos de la dejadez y desidia de la ciudad con su escaso patrimonio industrial; para otros de la lucha social frente a la especulación urbanística; aunque hay que reconocer que para la gran mayoría simplemente es un desconocido.

Ante esta situación de abandono, uno o varios artistas, servidor no lo sabe, han realizado varios murales y trípticos en las paredes de la vieja fábrica que podrían catalogarse de “excepcionales” si se comparan con la plaga de pintadas y graffittis que asola la práctica totalidad de las calles sevillanas.

¿Arte urbano o gamberrismo? Juzguen ustedes.

En mi opinión, si estas pintadas estuvieran en la plaza de Santa Marta sería el primero en colgar al autor por la parte mas preciada de su anatomía, que él decida cual; pero estamos hablando de un lugar completamente abandonado que seguramente está aún en pie porque la crisis inmobiliaria no le da salida, ya que su suerte está echada.

Sin ir mas lejos el amigo Mode Ortiz colgaba hace poco en la página que el blog tiene en Facebook la imagen de la Fábrica de Sombreros que otro grande de la arquitectura regionalista hispalense, Antonio Arévalo Martínez, construyera por los años 20 en la calle Arroyo.

Hoy solo queda la fachada, ya que el resto fue demolido para construir un residencial con piscina. Idéntica suerte correrá a buen seguro la Fábrica de Vidrios de la Trinidad.

Así pues, ante el abandono por parte de los dueños, la desidia municipal y los deterioros propios de un edificio vacío con más de 100 años de historia que, posiblemente, será derribado si no hace antes su trabajo la ley de la gravedad, prefiero el colorido de estas pintadas a las ventanas tapiadas y los cristales rotos.

La Casa del Rey Moro

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 25 Sep 2011 22:21:00 +0000

Hoy visitamos, gracias a la amabilidad de la Fundación Blas Infante que nos abrió de par en par sus puertas para realizar este reportaje, la Casa del Rey Moro, considerado el edificio residencial mas antiguo de Sevilla, con permiso del 17 de la calle Argote de Molina.

Mediada la calle Sol, cerca de lo que antiguamente fue iglesia de Santa Lucía (en estos momentos habría que preguntarle su uso al político de turno), se encuentra este inmueble del que se tienen noticias desde mediados del siglo XIII.

Y es que para encontrar los orígenes de esta Casa habría que remontarse a los años inmediatamente posteriores a la Reconquista de Sevilla por las tropas de Fernando III de Castilla, cuyo hijo y sucesor, Alfonso X, emprende en 1262 la conquista del Reino de Niebla, junto al de Granada la última taifa superviviente de lo que siglos atrás había sido la floreciente Al-Andalus.

Más de nueve meses duró el asedio a la ciudad onubense; nueve largos meses en los que, entre otras delicadezas, fue usada por primera vez en Occidente la pólvora con fines bélicos; nueve meses de penurias y sufrimientos hasta que al fin Aben Mafod, señor de los iliplenses, comprende que la suerte, su suerte, está echada, sobre todo cuando los únicos que podrían apoyarle en la defensa de su reino, los nazaríes granadinos, se habían aliado con las huestes castellanas.

Así pacta la rendición con el Rey Sabio, que como contraprestación concede a él y sus herederos varias posesiones en la ciudad de Sevilla, entre las que destacaban una vieja residencia palatina cercana al arrabal de San Bernardo que a partir de entonces se conocerá como Huerta del Rey, los actuales jardines de la Buhayra.

Entre otras heredades, también cede el monarca castellano al destronado señor de Niebla unos solares en la collación de Santa Lucía, una de las menos pobladas de la ciudad, cerca de la zona en que se habían establecido los caballeros de la Orden de Alcántara tras la reconquista.

En esos solares crea Aben Mafod un bellísimo y afamado huerto donde los escasos alarifes y maestros de obras musulmanes que aún quedaban en la ciudad levantarán una Casa que, con el paso de los años, se convertirá en uno de los referentes de la arquitectura mudéjar hispalense.

Una Casa que, por suerte, aún podemos admirar, aunque bastante alterada respecto a la construcción original, ya que durante sus setecientos años largos de existencia, como es normal, ha sufrido numerosas reformas y contado con diferentes usos, siendo principalmente recordada como corral de vecinos.

En la Casa del Rey Moro sería un error buscar la fastuosidad y grandeza de los Salones del Alcázar o la belleza que encierran los palacios nazaríes de la Alhambra; aquí lo recomendable es dejarse llevar por todo el universo de pequeños detalles perfectamente cuidados por la Fundación Blas Infante que dan atractivo y singularidad al edificio.

Detalles que se aprecian nada mas entrar en el amplio y oscuro vestíbulo cuyo único punto de luz lo marca, al fondo, un elegante cancel de forja que deja paso al patio.

Antes hemos dejado atrás una fachada de ladrillo encalado junto a la que se abre un arquillo donde se enmarca un callejón sin salida, recuerdo de la antigua entrada al huerto que aún se encuentra a sus espaldas (de aquella manera).

En el interior, como no podía ser de otra forma, todo gravita alrededor del patio, un patio cuadrangular al que se abren las dos plantas con las que cuenta la Casa.

Y lo dicho, detalles, muchos detalles: el pozo incrustado en una hornacina, los cuadros con motivos flamencos ofreciendo múltiples perspectivas y secuencias, las macetas dando color y vida a los monótonos tonos ocres de las baldosas cerámicas, la cuidada carpintería de puertas y ventanas, el elegante artesonado de madera atirantado que cubre el antiguo salón de la Casa, hoy sala de reuniones…

Pero si hay algo curioso y llamativo dentro de todo lo que nos ha legado el paso del tiempo en la Casa del Rey Moro son las columnas cerámicas que sostienen los arcos del patio, arcos que por cierto son desiguales, aumentando de diámetro cuando se encuentran delante de las puertas para que adquieran realce.

En su mayoría estas pilastras tienen base octogonal, detalle ya de por sí curioso, pero hay dos que llaman especialmente la atención por su forma helicoidal, marcando una espiral alrededor de la línea de carga.

Según podemos ver en un dibujo de Joaquín Guichot donde se representa este patio a finales del siglo XIX, toda la planta alta estuvo rodeada por estas curiosas columnas que, por necesidades de los sucesivos inquilinos del inmueble, vieron su número reducido a estas dos.

Seguramente sean de las escasas piezas de la decoración original que aún quedan de esas “hermosas labores arabescas” que viera Félix González de León a mediados del siglo XIX, cuando el edificio era una tienda.

Aunque, seamos justos, valorando la Casa del Rey Moro en su conjunto no cabe duda de que estamos ante un digno guardián de la memoria de Sevilla, una ciudad que, tantísimas veces, peca y ha pecado de desmemoria.

El Corral del Coliseo

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 18 Sep 2011 21:57:00 +0000

A mitad de la calle Alcázares, entre la estrechez y el silencio de Santa Ángela de la Cruz y la amplitud y algarabía de la Encarnación, se encuentra unos de los edificios con más historia de Sevilla: el Corral del Coliseo.

Tras una fachada sencilla, de corte dieciochesco, ennoblecida por el escudo de armas cincelado en piedra del marqués de Torrenueva, antiguo dueño del lugar, se oculta esta joya de la arquitectura popular sevillana, tan denostada y maltratada en su momento, hoy, con justicia, puesta en valor.

En esta entrada propongo un paseo a través del presente primero y del pasado después, de este edificio que seguramente traerá a la memoria de muchos recuerdos y vivencias de un tiempo que, para bien o para mal, ya nunca volverá.

Nada mas entrar a la larga y espaciosa galería que da acceso al edificio, solo interrumpida por los arcos de medio punto que soportan la estructura, un haz de luz dirige nuestra la atención hacia su tramo final, donde muere el sendero de losas de tarifa que conforma el suelo y se abre a nuestros sentidos el patio, corazón y sentido del corral.

La imagen que tenemos ante nosotros es, cuando menos, sugerente: una pila, un pozo, un inmenso naranjo, hileras de geranios y gitanillas agarradas a las barandas; tanto que uno puede dejar volar la imaginación y retroceder en el tiempo a la Sevilla costumbrista y pintoresca donde pusieron escenario a sus obras los hermanos Álvarez Quintero.

Cerrando el patio, cuatro paredes encaladas en las que se dibujan las puertas de los apartamentos de planta baja y de las que, ya en los dos pisos superiores, emergen estrechas galerías soportadas por forjados de madera y esbeltas pilastras pintadas en verde, todo ello rodeando el perímetro del espacio.

Cubierta de teja árabe, faroles empotrados en las paredes, persianas de esparto… todo parece cuidado al detalle, de hecho cualquiera podría pensar que estamos en el decorado olvidado de alguna película de hace cien años… o doscientos… o mil…

Y es que, sin duda alguna, el Corral del Coliseo es un viaje al pasado que merece la pena vivir, aunque solo sea durante unos minutos.

Pero si interesante es el presente del Coliseo, de apasionante podríamos catalogar su pasado.

Y es que sería imposible sospechar que nos encontramos en el lugar que ocupara uno de los teatros o corrales de comedias mas importantes de la Sevilla del Siglo de Oro, junto al de Doña Elvira y el de la Montería.

Así, los primeros datos que tenemos del Coliseo se remontan al siglo XVII, cuando se demuele el corral de los Alcaldes para levantar un teatro donde representar comedias, lo que en Italia se venía llamando “colosseo”, voz dará nombre al lugar primero y mas tarde a la misma calle.

Se cuenta que ese Coliseo era el mejor en su estilo de toda Sevilla, quizás de España, teniendo todos los lujos y adelantos que podía proporcionar la época, pero su vida duró poco, ya que en 1620 ardía mientras se interpretaba la obra de Claramonte “El gran rey de los desiertos San Onofre”.

Seis veces más se levantó el Coliseo, y otras tantas ardió. El infortunio parecía marcar el sino del edificio, hasta que en 1675 adquiere el solar, aún humeante desde el último incendio, doña Laura de Herrera, propietaria del teatro rival de la Montería.

La empresaria y sus herederos reedifican el corral, lo preparan, lo dotan de todas las comodidades y adelantos posibles…. pero encuentran un nuevo obstáculo.

Lo que no habían conseguido las llamas lo pudo un grupo de intelectuales sevillanos entre los que se encontraba don Miguel de Mañara, que con la creencia de que era del desagrado de Dios hacer representaciones escénicas en Sevilla logran interrumpir las funciones teatrales.

Sin embargo una vez mas el Coliseo supera las adversidades y al poco tiempo, una vez muerto Mañara, las funciones vuelven a las tablas. Sería la última.

El destino suele ser caprichoso, y el Coliseo parecía no ser de su agrado. Así en 1691 arde el corral de la Montería como funesto anticipo de lo que estaba por venir, ya que un año después, durante una representación teatral, corre entre el público una falsa alarma de incendio. Dados los antecedentes, los espectadores son presa del pánico y en la estampida para escapar del lugar son varios los muertos y múltiples los heridos.

No hubo mas oportunidades para el Corral de Comedias, gafado de forma superlativa, que es derribado entrando el siglo XVIII, levantándose el actual edificio en 1731 ya como casa de vecinos, uso que ha mantenido hasta nuestros días sin incendios importantes y con las reformas y rehabilitaciones pertinentes.

Para su tranquilidad, si después de haber leído la convulsa y chamuscada historia del Coliseo tiene algún temor a la hora de visitarlo, le comento que el edificio se encuentra Asegurado de Incendios. O al menos eso pone en la placa situada junto a la puerta.

Eso sí, viendo los antecedentes del edificio, no creo que salga barato ese seguro…

Una Necrópolis romana en la Carretera de Carmona

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Mon, 12 Sep 2011 22:25:00 +0000

Cuando paseando por la carretera de Carmona uno se topa con una Necrópolis romana de casi 2000 años de antigüedad en el patio comunitario de un bloque de pisos, básicamente puede tener dos reacciones: alucinar o tomarse las cosas con naturalidad. O pasar del tema, claro.

Yo pertenecería al primer grupo, el de esos que, afortunadamente, nunca dejan de sorprenderse con los pequeños detalles que Sevilla suele mantener ocultos para que, todo aquel que lo desee, pueda ir descubriendo poco a poco.

Los restos de esta Necrópolis, que salieron a la luz hace pocos años con los trabajos de cimentación del edificio, pertenecen a una de las zonas funerarias mas importantes de la Sevilla romana, zona en la que incluso cuenta la tradición podría estar enterrada Santa Rufina, una de las patronas de la ciudad.

Para entender esta ubicación a los mismos pies de la iglesia de la Trinidad, una zona bastante alejada de los lugares que hoy día solemos asociar con Híspalis, habría que comenzar rebuscando en la compleja legislación romana, donde se daba al mundo de los muertos casi tanta importancia como al de los vivos, regulando la relación entre ambos de la misma forma que lo hacía con cualquier otro aspecto cotidiano.

Entre las muchas normativas que establecían los vínculos con el más allá, una de ellas prohibía la localización de tumbas en el interior de las ciudades, por lo que solían ubicarse fuera de las murallas, normalmente a lo largo de las calzadas de acceso, diferenciándose de esta forma las zonas de los vivos y de los muertos.

Por otro lado, teniendo en cuenta que esas leyes establecían que una vez cubierto de tierra el finado y conformado su túmulo, éste se convertía en un espacio inviolable, estando duramente penada su profanación, conforme iba aumentando la población y hacerlo, como es lógico, en la misma proporción los fallecimientos, los recintos funerarios se hacían cada vez más y más grandes, llegando en algunos casos a rodear completamente las ciudades del mismo modo que hoy lo hacen las rondas de circunvalación. Algo parecido es lo que sucedió en la Híspalis Imperial.

Una de las puertas de la ciudad que, según la leyenda, fortificó Julio César, se encontraba en los alrededores de Santa Catalina, esa iglesia milagrosa que se cae o no se cae dependiendo de la dirección en que sople el viento.

Desde allí partían dos calzadas, una que por la actual calle Sol seguía por la carretera de Carmona hasta enlazar con la Vía Augusta, que unía la capital con Carmona y Écija; mientras la otra discurría por la actual calle San Luis para, enfilando la avenida Sánchez Pizjuán, dar comienzo a la Ruta de la Plata.

A lo largo de estas calzadas se dispusieron zonas de enterramientos, primero diseminadas entre las huertas y fincas de recreo que por allí se esparcían, aunque conforme Híspalis crecía y los hispalenses morían los túmulos y mausoleos se hacían más y más numerosos.

Tanto que llegaron tumbas hasta la Fuente del Arzobispo, cerca de donde hoy está el Polígono Calonge, por lo que podría decirse que la ciudad de los muertos casi llegó a duplicar en longitud a la de los vivos.

Lo mismo pasó hacia el Sur, con los enterramientos encontrados en la Avenida de Roma; o hacia el Oeste, solo que las crecidas del río y el continuo peligro de inundación que amenazaba la laguna que se encontraba en la Alameda de Hércules seguramente harían desaconsejable la ubicación de la ciudad de los difuntos a lo largo de la vía que, desde la puerta que se encontraba en la zona de la Campana, unía Híspalis con el Aljarafe a través de la actual calle Alfonso XII.

En este contexto, por tanto, se crea esta Necrópolis de la Trinidad, cuya imagen aproximada según los restos arqueológicos aparecidos podemos imaginar gracias a uno de los paneles explicativos que se exponen en el patio del edificio.

La Necrópolis se mantiene en uso durante la dominación visigoda, posiblemente al amparo de una tradición según la cual en ese lugar estaba enterrada Santa Rufina, una de las dos hermanas alfareras martirizadas durante el mandato de Diogeniano, en el siglo III.

De hecho los sillares que asoman junto a la rampa de acceso al garaje, cercenados drásticamente por la medianera del edificio colindante, se creen que pueden ser parte de una basílica paleocristiana dedicada a esta Santa.

No son los únicos restos encontrados, ya que se llegaron a estudiar mas de 150 enterramientos de diversas épocas y culturas, aunque hoy solo podemos ver in situ un enorme monumento funerario que, como se explica en los paneles informativos, debió ser levantado en honor de algún personaje importante de la Híspalis Imperial.

A modo de epílogo, comentar que el lugar fue abandonado en tiempos de los musulmanes, hasta que Fernando III lo cede a los trinitarios calzados una vez reconquistada la ciudad.

Desde entonces son muchos los usos que ha venido teniendo el solar, desde huertas para los monjes pasando nuevamente a ser cementerio del vecindario en el siglo XVIII, hasta el último antes de que se levantaran los bloques de pisos que hoy vemos: un concesionario de coches que dejó al descubierto la Necrópolis cuando fue derribado.

Una Necrópolis que no es precisamente el Coliseo romano, pero tampoco está de más visitarla, aunque sea por curiosidad.

Al fin y al cabo no siempre es posible encontrar un pedazo de nuestro pasado que escape a los típicos y tópicos circuitos turísticos de la ciudad, porque... ¿quién podría imaginar una Necrópolis romana en la Carretera de Carmona?

Vida nueva, nueva Vida

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Tue, 06 Sep 2011 07:14:00 +0000

Disculpen mi ausencia durante estos días, pero estaba escribiendo la página mas hermosa de mi vida.

Desde el pasado Domingo esta entrada, que publiqué por el mes de Abril, ya puede ser cambiada a tiempo presente.

Heredarás

El último Alerce

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Mon, 29 Aug 2011 21:54:00 +0000

Tiene en opuesta la Ciudad
Un fértil espacioso y verde llano,
Que en la estación de Sirio calurosa
De yerba y flores se demuestra ufano.
Tiéndese con carrera espaciosa
A la siniestra y á la diestra mano,
Hasta que en el famoso Guadaira
Toca esta parte que á Sevilla mira.
Aquí este rio lo divide y parte
Del opulento campo de Tablada
Que del antigüedad aquella parte
La selva del Alerce fué llamada.

Con estas palabras describe los campos de Tablada don Juan de la Cueva en su poema épico “La Conquista de la Bética”, obra en la que narra la toma de Sevilla por las tropas de San Fernando.

Pieza importante dentro del universo literario que al amparo del Siglo de Oro floreció en la capital hispalense, el poeta se hace eco en el último verso de uno de los nombres por los que fue conocida la inmensa Dehesa que se extendía, y aún extiende en versión reducida, al sur de la ciudad: Selva de Alerce, un árbol similar al cedro que al parecer se expandía por estos parajes desde tiempos inmemoriales.

Todo apunta a que esta “selva” debió ser espectacular a juzgar por las numerosas referencias que encontramos en los escritos de los Madrazo, Espinoza, Ponz, Carranza y la práctica totalidad de cronistas de la época y posteriores; y es que, en palabras de uno de ellos, Alonso Morgado, “todo el campo de Tablada y alrededores de Sevilla estaban llenos de alerces por tiempos de los Godos”.

Otra cita, ahora de Martínez Kleiser, describe a los alerces como “una especie de pino, de frondosa copa verde gay, de dura e incorruptible madera, originario del Norte de África".

Con una longevidad extraordinaria y una altura que llegaba a adquirir proporciones descomunales, el bosque que conformaban estos árboles gigantescos daría a la Tablada de la época una imagen mas propia de latitudes septentrionales que a la llana y suave dehesa que hoy día conocemos.

Fuente inagotable de madera de primerísima calidad, se dice que incorruptible y con unas cualidades excepcionales, de la “selva de alerces” salen las vigas y jácenas que aguantarán los principales edificios hispalenses, como la techumbre de la mezquita de Ibn-Adabbas, donde hoy se levanta la iglesia del Salvador; o las hojas de la Puerta del Perdón, que aún se conservan en la Catedral; o las tablas que conformaban el firme del Puente de Barcas que unía la orilla de Triana. Incluso se cuenta que allí estuvo el árbol del que fue tallada la mismísima Virgen de los Reyes.

Puerta del Perdón. Fuente: Wikimedia

Al agua, a los insectos, al mismísimo paso del tiempo… nada parece hacer mella en el alerce salvo, como no podía ser de otra forma, el fuego: continuando con las palabras de otro de los escritores de la Sevilla antigua, Diego Ortiz de Zúñiga, “en un gran incendio del siglo pasado se acabaron de apurar en esta fértil campiña los alerces, árboles de especie de pinos en que abundaba y de que ya no hay rastro alguno”.

El funesto suceso tendría lugar a finales del siglo XVI o principios del XVII.

El bosque de alerces se convirtió en una una columna de humo descomunal, visible desde muchos kilómetros de distancia; de la capital, de los pueblos limítrofes, de las alquerías y cortijos cercanos, de todos los puntos acuden vecinos presurosos a evitar el desastre, pero no se puede hacer nada, todos los intentos por frenar la voracidad implacable de las llamas son en vano.

La selva desaparece, el bosque desaparece, los alerces desaparecen, y Tablada se convierte en una inmensa llanura. Los formidables árboles han quedado reducidos a cenizas, relegados a la memoria del pueblo y a renglones dispersos en libros de cronistas que antaño admiraron su grandeza y hechuras.

Solo uno sobrevive al incendio, un ejemplar alejado del resto, de Tablada y de la selva, que siglos atrás había escapado a la tala de un rodal que la tradición situaba a los pies de la calzada de la Cruz del Campo, cerca del arroyo Tagarete.

Un árbol aislado, solitario, que en una finca cercana a la actual iglesia de San Benito sería seguramente el único que quedaba de esos que según Morgado se esparcían por los “alrededores” de Sevilla, razón por la cual se ganó el cariño y respeto de los vecinos, que lo identificaban como uno de los últimos vestigios de la Híspalis que fortificara Julio César y la Isbilya que cantara Almutamid.

Pero un enemigo mas destructivo e implacable que el propio fuego se cernía sobre el elevado horizonte del anciano Alerce: el progreso. La necesidad de elevar la alcantarilla de las Madejas, que se encontraba en los alrededores del actual cruce de Luis Montoto con Juan Antonio Cabestany, y el ensanche de la Calzada provoca la expropiación y derribo de las huertas y fincas colindantes, quedando el árbol dentro del trazado del nuevo viario.

De nada sirvió la presión vecinal, las protestas, las quejas; en palabras de otro de nuestros historiadores, Félix González de León, “el dueño de la propiedad salió a la defensa por querer conservar la familia de estos árboles. El pleito se siguió con tesón, mas al fin prevaleció el derecho de la ciudad por el aspecto público y recayó sentencia de muerte sobre el anciano Alerce, que se cumplió el 28 de Mayo de 1802, cortándolo y arrancando sus raíces”.

El hacha había terminado el trabajo inconcluso del fuego, los alerces pasaban primero al recuerdo, luego a la tradición, mas tarde a la leyenda, ahora al olvido.

Hoy día tan solo una calle en las inmediaciones del lugar donde se alzaba el viejo árbol conserva en su nombre la huella de su milenaria presencia en la ciudad, esa presencia que dio sombra a romanos, godos, árabes, conquistadores cristianos y aventureros indianos; esa presencia que acabó cuando el hacha y el progreso decidieron que los Alerces solo deberían estar vivos en los recónditos anaqueles de la Historia.