Sevillanadas

La "desnaturalización" de San Juan de la Palma

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 01 Jul 2009 23:06:00 +0000

Hace mas de 30 años el maestro Fernando Chueca Goitia explicaba en su libro “La destrucción del legado urbanístico español” cuales eran las dos formas que había, a su juicio, de destruir una ciudad. Éstas eran demolición simple y desnaturalización.

Sobra decir que Sevilla fue una de las principales referencias utilizadas por el arquitecto a la hora de elaborar este trabajo, no en vano tenemos un amplio repertorio de edificios, plazas y lugares desaparecidos a lo largo de nuestra historia ya sea de una u otra modalidad, e incluso por ambas a la vez.

Cualquiera que haya seguido medianamente este blog apenas necesitará ejemplos del primero de estos “métodos” destructivos, de hecho mas de la mitad de las entradas tienen a la piqueta como protagonista principal junto a un elenco de secundarios de lujo como el mariscal Soult y compañía.

Igualmente dañino (aunque muchas veces encubierto y hasta planificado) es el segundo de los métodos a los que se refiere Chueca: la desnaturalización, proceso que se lleva a cabo cuando a base de retoques y modificaciones el edificio, la plaza, el entorno e incluso la ciudad misma pierden su personalidad sin necesidad de derribar una sola pared.

Desde hace varios años se está considerando en Sevilla la idea de homogeneizar el mobiliario urbano: diseñar y colocar elementos comunes en calles y plazas que den una imagen global y unitaria, como una especie de marca de la casa fácilmente identificable y diferenciable respecto a otras ciudades.

Hay que partir de la base de que el mobiliario urbano es fundamental en cualquier población moderna que se precie, de hecho cuantos mas equipamientos sean ofrecidos a vecinos y turistas mas calidad de vida tendrán los primeros y mejor imagen se llevarán los segundos. Pero claro, ¿es necesario que este mobiliario sea homogéneo, y mas en una ciudad como Sevilla, con tantos matices y peculiaridades a la vuelta de cada esquina?

Desde mi punto de vista no es lo mismo colocar una papelera de determinado diseño y características en Doña Elvira que hacerlo en el Museo, en San Lorenzo o en la Plaza de los Refinadores.

Y es que la gran mayoría de espacios de esta ciudad tienen unas connotaciones históricas y monumentales tan definidas que introducir elementos comunes entre ellos más que enriquecer los llevarían a la vulgaridad.

Muy al contrario, soy de la opinión de que, aunque tan solo sea para plantar un árbol, se debe intentar siempre dar un tratamiento personalizado y específico a cada lugar para que no se pierda su esencia y personalidad.

Igualmente es esto aplicable a espacios de nuevo cuño, remodelaciones y adecuaciones de lugares otrora degradados, siempre y cuando esta actuación se haya realizado bajo una planificación o proyecto previo, claro está. Es el caso de la recientemente remozada Alameda de Hércules.

No es el objetivo de esta entrada valorar el resultado final de esta plaza, que puede gustar más o menos, incluso nada (para gustos colores); pretendo centrarme sobre algo que chirría puesto que está completamente fuera de contexto, sea uno partidario o detractor del proyecto: la zona de juegos para niños que se ha situado frente al Bar Central.

Ya en su momento el autor de la actuación, el arquitecto Elías Torres, se opuso a la creación de esta zona de juegos porque “no quería que pareciera un gueto”. Afortunadamente no todas las decisiones de este señor fueron respetadas y (entre otras cosas) hoy podemos disfrutar de las columnas en el mismo emplazamiento en que las vieron nuestros abuelos. Y los niños pueden seguir jugando.

Todo ello me parece perfecto, lo que no entiendo es como después de invertir una millonada en esta adecuación, de cambiar completamente la fisonomía del entorno, de llevar la idea de proyecto hasta el límite de permitir las polémicas farolas de marras, de llevarle la contraria al arquitecto en algunas decisiones que se consideraban inapropiadas para la zona… se coloca el mismo parquecito de toboganes y columpios que hay en la barriada de Pino Flores, por poner un ejemplo y con todos los respetos hacia esta barriada, que allí estaba mi colegio.

Creo que habría sido coherente realizar una actuación mas cuidadosa, buscar un diseño acorde con la nueva plaza, con sus bancos y pérgolas, con su solería color albero... y no poner cacharritos de colores. No tiene sentido tratar de aportar una nueva personalidad a la Alameda y a la vez restarle parte de la misma con elementos estandarizados.

Afortunadamente no siempre son así las cosas. Por poner el ejemplo contrario, en la rehabilitación de la Glorieta Azul del Parque de María Luisa que a principios de esta década llevó a cabo J. Miguel Salado González, se añadió al mobiliario de bancos, jardines y juegos de niños ya existentes una fuente que por sus materiales (cerámica) y colores bien podría decirse que llevaba allí desde siempre.

A pesar de haber sido colocada hace menos de diez años, la fuente es un elemento más de la Glorieta, está diseñada pensando en la misma y le suma nuevos valores. Esa fuente no tendría sentido en la Glorieta de Bécquer o en la del Reloj o en la Plaza del Salvador; allí sería un simple pastiche fuera de lugar.

En definitiva, que en la Glorieta Azul no se puso una fuente, se puso su fuente. El resultado definitivo puede gustar mas o menos, pero al menos se tuvo el detalle de no colocar un elemento seriado como se ha hecho recientemente en la puerta de la iglesia de San Pedro.

Sin embargo a mi entender el caso mas flagrante que tenemos en la actualidad de la desnaturalización que ya advertía Chueca se encuentra, sin duda alguna, en la plaza de San Juan de la Palma.

Este histórico enclave parece en estos momentos un muestrario de mobiliario urbano que se hubiera ido amontonando poco a poco mientras ha tenido sitio.

Y es que a la típica palma que le da nombre desde tiempo inmemorial y que ha visto como se parterre se reabajaba a ras de suelo, se le han ido añadiendo los accesos a las cocheras de los bloques de vivienda (bolardos y pivotes incorporados), los veladores de los bares, los contenedores de basura, los clásicos bancos de fundición, la estación de Sevici e incluso otro parquecito de juego y recreo para niños. Todos ellos, por supuesto, estandarizados y comunes a otros muchos lugares de Sevilla.

En fin, que esta plaza es a día de hoy una exposición callejera de mobiliario urbano que no digo no sea necesario, pero que quizás debería haberse repartido un poco por los aledaños y, por supuesto, tratado de otra forma.

Porque si a día de hoy la única diferencia que tiene San Juan de la Palma respecto a cualquier otra plaza de cualquier otro barrio se basa en que de fondo tiene una iglesia mudéjar en vez de un bloque de pisos, mal andamos…

Son detalles que creo deberían cuidarse más ya que, al fin y al cabo, redundan en la imagen que ofrece la ciudad. A ver como se explica que en la plaza de San Juan de la Palma tengamos hoy de todo…. menos plaza…

¿Es necesaria la Torre Pelli?

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 24 Jun 2009 23:19:00 +0000

Esta semana se reúne en Sevilla el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO para decidir los nuevos sitios a incluir en el listado de bienes reconocidos por el organismo.

Buena noticia porque la organización de este tipo de eventos siempre es motivo de satisfacción, pero se da la paradoja de que la ciudad puede pasar a engrosar la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Cierto es que “en casa de herrero…”.

El motivo es la construcción de un rascacielos de 178 metros de altura, la Torre Pelli (en honor al arquitecto que la diseñó), en los terrenos de la Cartuja, mas concretamente en Puerta Triana, en la zona donde antes se situaba el Pabellón de los Descubrimientos.

En una ciudad dualista por excelencia donde las cosas no tienen mas remedio que ser blancas o negras, sin que haya opción alguna a la existencia de otros colores o matices intermedios, era de esperar que tan controvertido proyecto encontrara reacciones opuestas y dispares, generando un intenso debate que, desgraciadamente, ha quedado relegado al plano de la ciudadanía, ya que políticamente las cosas han estado claras desde el principio.

Periódicos, telediarios, programas radiofónicos, foros, blogs, encuestas, conversaciones: Torre Pelli, ¿sí o no?

El proyecto del rascacielos me genera una serie de dudas e interrogantes. En primer lugar y fundamental, ¿es necesario un rascacielos en Sevilla? O lo que es lo mismo, ¿necesita Sevilla un rascacielos?

En caso de ser la respuesta afirmativa, ¿para qué? ¿por qué un rascacielos y no otro tipo de edificación? ¿qué ganamos con su construcción?

Es evidente que Sevilla tiene un déficit de arquitectura moderna, de edificaciones contemporáneas de calidad que, como en tantos otros lugares (Bilbao o Valencia son clarísimos ejemplos), potencien la imagen de la ciudad y atraigan un abanico de visitantes que demanden algo mas que la oferta turística tradicional, típica y tópica que llevamos ofreciendo prácticamente desde el año 29.

Ahora bien: ¿es un rascacielos el tipo de arquitectura que necesita Sevilla?

Mi opinión es clara y rotunda: no.

Bien es cierto que mucha gente ve en este tipo de megaconstrucciones el paradigma de la modernidad, un símbolo del progreso, de los nuevos tiempos. Prácticamente se identifica la edificación en altura con la arquitectura mas vanguardista y puntera del momento. Desde mi punto de vista eso es un error.

Para empezar, ya a finales del siglo XIX la Escuela de Chicago, con Louis Henri Sullivan como abanderado, realiza los primeros rascacielos, aunque se elevan del suelo en apenas 10 plantas de altura. Hay que esperar hasta 1893 para que se superen los 100 metros con el Manhattan Life Insurance de Nueva York.

Para el siguiente ejemplo ni siquiera nos vamos a mover de Sevilla: en 1925 el alemán MAH Jochens proyecta un conjunto de rascacielos en el mismísimo Prado de San Sebastián que se abría en abanico sobre el Guadalquivir, el llamado MiraBetis, propuesta desechada ipso facto por Ayuntamiento y Academia de las Bellas Artes.

Años mas tarde Aníbal González diseña la Basílica de la Inmaculada Milagrosa, a la que adosa dos torres de 100 metros de altura que tampoco llegan a edificarse.

En definitiva, que la construcción en altura no es algo nuevo, ni mucho menos. Es mas, por la misma época en que se empezaban a elevar los edificios en Chicago y Nueva York aquí manteníamos aún intacto más de la mitad del perímetro amurallado de la ciudad…

Se me ocurren mil formas distintas de modernizar Sevilla sin tener que sobrepasar los 10 metros de altura. De hecho los grandes emblemas e iconos de la arquitectura moderna rara vez tienen más de dos plantas.

Otro aspecto que me preocupa bastante es el funcional. Una inversión tan fuerte y de tanta envergadura debería servir para solucionar buena parte de los problemas de la ciudad, o al menos de esa zona. La Torre Pelli, siempre desde mi punto de vista, mas que resolver los crea.

Porque sigue sin convencerme el argumento de que un coloso recubierto de cristal con 178 metros de alto vaya a ser sostenible, del mismo modo que se repite mi escepticismo referente a que se vayan a generar miles de puestos de trabajo cuando las torres de oficinas del cercano Torneo Parque Empresarial están semi-vacías. Del tema atascos, infraestructuras y tráfico ni hablamos.

Por poner un ejemplo en Metropol Parasol, que para servidor sí es una edificación moderna y de calidad, se resuelven todos los problemas iniciales de la zona (mercado, tratamiento de los restos romanos, conexión de los ejes Imagen-Laraña y Puente y Pellón-Regina, etc..) y además dota de personalidad a un entorno bastante degradado desde hace décadas. Todo ello si finalmente se termina, por supuesto…

Sin embargo la Torre Pelli no solo hace aguas en los problemas que se plantean a la hora de acometer un edificio de tales características, sino que genera un debate que a estas alturas de la película debería ser totalmente innecesario: la imagen de la ciudad.

Desde que en el siglo XVI se realizan las primeras representaciones pictóricas y grabados del que en ese momento era Puerto de Indias se aprecian unos límites claramente marcados.

Por un lado está la vieja muralla, heredada del período islámico, delimitando horizontalmente una urbe que presenta una característica excepcional frente al resto de ciudades de la época: un límite vertical, la Giralda.

Ese límite horizontal desaparece en el siglo XIX en pos del progreso y del crecimiento, para favorecer la expansión hispalense hacia el cinturón de huertas periféricas. Como anécdota destacar que el tramo de muralla que se consigue salvar, precisamente el que cerraba una de las zonas más deprimidas de la ciudad, los barrios de la Macarena y San Julián, es actualmente uno de sus símbolos turísticos y monumentales.

No deja de resultar curioso que una actuación que hoy día nos parece aberrante e innecesaria en esa época fuera considerada poco menos que fundamental para el desarrollo de la ciudad.

El límite vertical se mantiene intacto y la Giralda se consolida como canon de altura, pese a los intentos ya descritos anteriormente de arrebatarle dicho estatus.

El tren de la arquitectura moderna descarrila definitivamente en 1929 frente al regionalismo y el historicismo, más del gusto sevillano. Solo algunos pabellones comerciales como el de Maggi realizan incursiones en otros estilos mas vanguardistas, pero todo queda en una declaración de buenas intenciones, poco mas.

Sin embargo quizás fue precisamente ese el momento de hacer el rascacielos, de hacer algo nuevo, innovador, que asombrara al resto del mundo, que realmente llamara la atención. Pero, ¿ahora?

Ahora lo único que se conseguiría es anular o restar importancia a uno de los elementos que hacen de Sevilla una ciudad diferente y distinta, su imagen misma. Se rompe ese límite vertical, se elimina innecesariamente. Y para colmo a menos de una iniciativa privada (se me viene a la cabeza la terracita del Abades-Trian a…)

Si se quiere hacer un nuevo emblema de Sevilla, algo innovador y moderno, que se dejen de medias tintas y se llegue hasta el último extremo, como hicieron los almohades cuando levantaron hace mas de 8 siglos un alminar de casi 100 metros de altura.

Con este tipo de edificación, que en algunos lugares ya está incluso pasada de moda, más que evolucionar me parece que se está dando un paso atrás, ya que anulamos lo que tenemos, antiguo pero original, a costa de introducir algo menos antiguo pero nada original.

Y lo peor es que al final continuaremos igual: el que quiera ver un rascacielos moderno seguirá yendo a Dubai mientras que en Sevilla la Giralda se mantendrá como principal reclamo turístico, aunque con una sombra de 178 metros…

Mis "Ilustres Veteranos"

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Thu, 18 Jun 2009 22:44:00 +0000

Ni Maldonado, ni Montes de Oca, ni Mario Picazo antes de hacer el indio en el Caribe; aquí el único hombre del tiempo infalible es el que inventó el refranero. Y es que ha sido llegar el 40 de Mayo y no hemos tenido mas remedio que cambiar a pelo el sayo por el aire acondicionado…

Cada día tenemos una alerta diferente: que si roja, naranja, que se queda en amarilla... Lo cierto es que hace calor, mucho calor. O mucha, que ahora están de moda las palabras epicenas, aunque sea a nivel coloquial.

Para colmo uno no tiene otra ocurrencia que salir a callejear sin rumbo ni sentido, por el simple placer de pasear aunque sea bajo la nada despreciable temperatura de 40 grados (para gustos colores, sarna con gusto no pica…. a este paso el del refranero me pide derechos de autor)

Normalmente la de hoy habría sido otra tarde sin pena ni gloria que añadir a la lista de tardes sin pena ni gloria que acumulo en mi historial de tardes sin pena ni gloria, pero un cartel ha llamado mi atención en la calle Laraña.

Un cartel que intenta acaparar el poco viento que merodea por los rincones de la Sevilla estival y la atención de aquellos que pese al bochorno se atreven a desafiar las plusmarcas que señala la columna de mercurio.

Colgado de un balcón, fondo blanco, letras rojas, Domago, pantalones y camisas, anuncia el punto y final de su existencia: “Liquidación por Cierre, todo a mitad de precio”

Siendo sincero nunca he sido un cliente habitual de la tienda. Siendo mas sincero aún, puedo llevar cerca de 10 años sin entrar ni comprar nada. Pero también es verdad que siempre que echa el cierre un comercio de los que llevo viendo toda la vida me invade una extraña sensación nostálgica, como si desapareciera un pedazo del universo que gravita a mi alrededor, de mi mundo, aunque como ya he dicho, ese mundo estuviera reducido a un escaparate frente al que apenas he parado mas de un minuto.

La ley de la vida o la ley del mercado. A Domago lo liquida la crisis económica, la crisis de los pequeños comercios cada vez mas arrinconados por las grandes superficies, la crisis inevitable que establece el paso del tiempo y la edad… Crisis y más crisis. La crisis en sus múltiples variantes es el comodín que justifica todos los males de los tiempos que corren, el Lucifer de la modernidad.

En fin, otro que cierra. Y el calor que no se va. Al menos las puertas de la Anunciación están abiertas y un fresquito místico alivia algo el panorama. No paro de darle vueltas a este “no somos nadie comercial” cuando observo en la acera contraria los esbozos de una nueva tienda de deportes: la juguetería de Cuervas, hasta hace muy poco una inmobiliaria, tiene nuevo dueño. Ya tengo la tarde hecha…

Que yo recuerde de las tiendas de juguetes de mi infancia ya solo queda Osorno. Tampoco pongo la mano en el fuego: si llevaba unos 10 años sin entrar en Domago, en una juguetería ya ni me salen las cuentas.

Lejos quedan esos tiempos en que comprándole un Master del Universo a Cuervas pensaba que amortizaba parte del fichaje de Pablito Bengoechea. Inocente de mi, con el calor que pasé años mas tarde…

Ya no hay quien me pare. Eso si, siempre “por la sombrita”. Y nada mejor que las velas de Puente y Pellón para al menos quitarse el sol de encima: baja la temperatura, baja el sudor y la alerta se vuelve naranjita clara. Algo es algo.

También ha tenido esta calle bajas importantes; que yo recuerde la Casa de los Pantalones (o algo así), Vilima… aunque si hay que tirar de historias, recuerdos y sentimentalismos la palma se la lleva sin duda Casa Marciano, Ultramarinos Finos.

Fueron muchas las tardes que pasé agarrado a la mano de mi abuela haciendo cola para comprar chacinas, siempre con la vista fija en la inmensa pata de cochina que presidía el escaparate… Los parroquianos aseguraban que en sus tiempos era gigantesca pero con los años había ido menguando. A mi me daba igual, y aunque escuchaba atentamente ésta y otras historias que se contaban en el local, no podía evitar hacer un cálculo “a grosso modo” del número de bocatas que podía sacarle a esta versión ahora reducida mientras el papel estrasa se llenaba de lonchas de chorizo, morcilla y jamón de los nietos de la cerda, de menor tamaño pero seguramente igual de exquisitos.

Se fueron Marciano, sus ultramarinos finos, sus parroquianos y su pata de cerda. Hoy lo mas grande que queda en la calle Harinas es un caracol gigante y lo mas antiguo el bar “El Comercio” con las ruedas de churros y las pizarras escritas con tiza blanca.

En la Plaza del Pan se acaban las velas, la sombra y el olor a incienso de la calle Córdoba. Las tiendecillas de joyas y recuerdos del lateral de la iglesia hacen del entorno una auténtica reliquia del comercio sevillano, mas por su tipología que por la antigüedad.

Aunque para una mente distraída y gustosa de encontrar esos detallitos estúpidos con los que matar el tiempo durante un buen rato, he de reconocer que mi foco de atención de siempre ha sido el azulejo esquina a Alcaicería donde entre otras cosas se anuncia la venta de chubesquis. No tengo ni la mas remota idea del uso que tienen estos artilugios ni de su fundamento, de hecho nunca he llegado a buscar su significado en un diccionario porque seguro que me decepcionaría; pero bueno, me hace gracia saber que antaño se compraban aquí, fueran lo que fueran.

Sigo atravesando la plaza y a mi alrededor no hay sombra ni nada que se le parezca: otra vez el sol a puerta gayola. Menos mal que la calle Villegas es cuesta abajo, aunque no sople una pizca de aire (quizás haya quedado definitivamente atrapado detrás del cartel de Domago). No hay tiempo para entrar en Rorro a saludar a la prima Rafi, ni de buscar en el Salvador algún amigo que esté cerveceando a estas horas de la tarde; hay que aligerarse y escapar otra vez del bochorno

Tampoco me paro en el Bazar Victoria, y eso que para mi gusto es uno de los establecimientos con mas encanto de la ciudad tanto por su antigua y bella fachada caoba como por el género expuesto en sus escaparates, donde se puede encontrar desde el último modelo de freidoras hasta una jaula de grillos pasando por un deshuesador de aceitunas.

No bajo, ya casi ruedo por Entrecárceles, que hoy día bien podría llamarse Entrebancos, en singular desde la fusión. Al fondo se atisba la tan ansiada sombra, los toldos blancos, gente paseando: la calle Sierpes.

La peatonalización de Tetuán, de la Avenida, los Factorys, los Carrefoures, los Hipercores… todos tuvieron que aliarse para acabar con la hegemonía económica de esta calle, durante muchos años pulmón comercial de Sevilla. Al final pasó lo que tenía que pasar, tanto fue el cántaro a la fuente que mucha gente aún no se ha dado cuenta que ya no luce las playeras baldosas de colores que la pavimentaban hasta hace pocos años.

De los “ilustres veteranos” desaparecidos de la calle Sierpes no hay material para una entrada sino para una saga de novelas en plan Caballo de Troya: Calvillo, Virgin Megastore… pero claro, esto es un blog y tampoco es plan de cansar al personal, así que sintetizaremos en la medida de lo posible.

Lo único que queda de Deportes Zulategui, Armería Z, son unos azulejos que afortunadamente se conservan en la esquina que hace el edificio sobre sí mismo. Recuerdo que para los chavales de mi edad esta tienda siempre era visita obligada cuando se iba al centro, no en vano era de las pocas oportunidades que se tenían para ver camisetas de equipos extranjeros sin necesidad de coger un avión. Después llegarían Nike, Adidas, Florentino y el marketing para hacerlo todo mas fácil y caro, pero esa es otra historia…

Menos suerte tuvieron Las Vegas. Tampoco es que la tuviera que tener, la verdad. En esa época ya estaba mas crecidito, que no madurito, y de la fase contemplativa de camisetas futboleras pasé a la activa, aunque fuera previo pago y a través de la pantalla de una máquina de videojuegos, no confundir con videoconsola.

Todo ello aderezado con las típicas matanzas de indios, de enanos del Golden Axe, de aviones, de ninjas, de nazis, de marcianos… y es que con solo cinco duritos uno lo mismo organizaba un holocausto mundial que salvaba de un secuestro a una neumática heroína pixelizada antes de que el dichoso Game Over señalara el camino de vuelta a casa. Era la época dorada de los salones recreativos, por suerte o por desgracia una auténtica especie en extinción en estos días de Wii y Play Station.

Mi último “ilustre veterano” desaparecido se dio de baja hace poco tiempo: la Papelería Padura. Aquí ya estaba crecidito, madurito y empezaba a encontrarme atareadito… Los cinco duros de las maquinitas de Las Vegas se multiplicaban por diez en forma de A3 de papel diapost para croquis y caballo para los claroscuros.

Pero una vez más el paso del tiempo se llevó su tributo, las papelerías técnicas dejaron de ser un negocio rentable y la firma Padura, que llegó a tener hasta 3 establecimientos en la ciudad, cerraba su última tienda en la calle Cuna hace solo unos meses. Y pensar que al empezar la carrera muchos de mis profesores renegaban del Autocad…

En fin, que llegamos ya al idem con otro de mis “ilustres veteranos” que aún sigue dando guerra donde muere la calle Sierpes (según el recorrido que he trazado, ya que en realidad este es su nacimiento); la Confitería La Campana, uno de los comercios con mas solera y arraigo de Sevilla.

Desde que fuera fundada en 1885 por un pastelero que había hecho fortuna en Filipinas los dulces expuestos tras sus escaparates de caoba siempre han sido objeto de deseo de buena parte de la ciudad y visitantes; para algunos incluso una obsesión enfermiza, como el señor que a mediados de los 90 pasaba las horas muertas en la acera opuesta, junto al antiguo Burguer Alameda, vigilando no se sabe qué, o al menos yo nunca lo supe.

Lo que sí tengo claro es cual será mi destino en breves instantes. Las velas se acaban, vuelve el sol, la alerta naranja y el termómetro otra vez se asienta en mi inconsciente; conclusión, ya va siendo hora de que se acabe el paseo.

Se han quedado muchos “ilustres veteranos” en el tintero pero bueno, siempre habrá tiempo para recorrer otras calles de Sevilla en las que repasar y recordar esas tiendas que alguna vez han sido parte de nuestra vida. Las cordonerías de Francos, las bodeguitas del Arenal, los albures en adobo de la calle Feria…

Aunque ya digo, eso será otro día; de momento servidor regresa a casa que un buen surtido de frigorías y de agua congelada me está esperando.

Hasta pronto Santa Rosa....

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 08 Jun 2009 23:06:00 +0000

Podría decirse que el monumento que hace los honores a Santa Rosa tiene la extraña peculiaridad de estar siempre situado a medio camino.

Empezando por su propia ubicación en los Jardines del Valle, ese reducto (me niego a llamarlo espacio) verde del que ya se ha tratado en alguna que otra ocasión en este blog, atrapado entre la ciudad histórica que se encerraba tras los límites almohades y la Sevilla extramuros que a fines del siglo XIX soñó con expandirse mas allá de la Arrebolera, hoy la unidireccional María Auxiliadora.

De esa indefinición no se salva ni siquiera el mismo monumento, ya que al observarlo uno no sabe si está ante un trozo de pared indultado de un derribo por albergar un azulejo de la santa limeña o si por el contrario tiene delante un altar de ladrillo visto construido por devotas manos de fieles santarrosinos.

También sirve de contrapunto la soledad placentera de las calles de albero que atraviesan el parque frente al gran abanico de tentaciones que se abre tras las tapias de los Jardines: los guiris del Palacio Andaluz, las colas del Cash Converter, los alumnos salesianos, las cervezas del Trini…

De la espiritualidad del viejo convento del Valle al mundanal ruido de la Sevilla con sabor a arrabal; de las ofrendas florales de antiguas alumnas a los altares improvisados con latas de Coca Cola y Cruzcampo: dualidad por los cuatro costados, o como se dice ahora, carácter bipolar.

En lo que no hay duda es que nos encontramos ante un monumento desconocido para la gran mayoría de los sevillanos. Quizás parte de la culpa de ese anonimato la tenga el hecho de estar en un rincón de unos de los rincones mas arrinconados de la ciudad. Evidentemente eso hace mucho…

Tampoco es un gran aliciente la corta vida que atesoran sus ladrillos, mas aún si tenemos en cuenta que durante muchos años no fue mas que un altar doméstico ubicado en el patio del antiguo Colegio del Sagrado Corazón hasta su traslado a Mairena del Aljarafe, en uno de esos pelotazos conventuales comunes en el tardofranquismo que tantos tesoros hispalenses regaló a la piqueta.

La historia de los Jardines del Valle se habría acabado en los años setenta como la del colegio de Villasís, el de los carmelitas de Bustos Tavera o los escolapios de Ponce de León. Ni siquiera habría tenido principio, ya que tanto las Ordenanzas Municipales como la inmobiliaria que adquirió los terrenos tenían en mente cambiar árboles y albero por pisos y cemento.

Por fortuna nada de esto se llevó a cabo ya que la presión social ejercida por vecinos y ecologistas hizo cambiar de ideas al Ayuntamiento y de planes a los propietarios, acontecimiento desgraciadamente poco usual en esta ciudad y que es recordado mediante un azulejo en el viejo pórtico de entrada al Colegio, hoy acceso principal del parque, el cual por salubridad e higiene recomiendo sea visto en esta foto mejor que in situ, ya que el nivel oloroso que alcanzan los orines en la zona es bastante considerable.

Santa Rosa se salvó con sus Jardines y su tramo de muralla, ese lienzo olvidado que cada cierto tiempo regala a algún turista desorientado destellos de una Sevilla monumental ajena a las guías turísticas, a los objetivos de las cámaras de fotos y al romero de las gitanas que persiguen a todo aquel que no camina mirando al frente.

Y se ha salvado durante todos estos años porque las cosas tienden a salvarse; porque la gravedad suele tener especial benevolencia con aquellos lugares que merecen ser respetados antes que olvidados. Esa misma benevolencia que evita el hundimiento de la cubierta de Santa Catalina o hace que se mantenga en pie el Humilladero de San Onofre.

De esta forma han llegado los Jardines del Valle hasta nuestros días, envueltos en un taimado silencio esporádicamente profanado por ladridos de los perros enmarañados en la maleza que alguna vez pretendió ser parterre, por los gritos de los niños que corren hacia los columpios que hay en la esquina de la muralla y por las voces de los yonkis que buscan el anonimato que proporciona la sombra de los árboles.

En pocas fechas parece ser que se inician las obras de remodelación del parque. Esperemos que en este caso no nos quedemos a medio camino y, sobre todo, que este camino no se dilate demasiado en el tiempo. Y es que no siempre vamos a estar encomendándonos a Santa Rosa para que las ramas de los árboles caigan en tierra de nadie…

La Basílica de la Inmaculada Milagrosa

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 26 May 2009 22:25:00 +0000

"Cuando se muere alguien que nos sueña, se muere una parte de nosotros”
Miguel de Unamuno

Esta entrada está dedicada a uno de esos soñadores cuya obra, y sobre todo la familiaridad que hemos alcanzado con ella, ha pasado a formar parte de nuestras vidas. A una de esas personas que a pesar de haber estado en una época convulsa e inestable, a pesar de tener que sortear dificultades de todo tipo, a pesar de trabajar en una Sevilla decadente que trataba angustiosamente de no perder el tren de la modernidad… consiguió en un oscuro mundo de tinieblas no sólo brillar con luz propia, sino algo que es mucho mas importante y difícil, iluminar a toda una ciudad.

Aníbal González Álvarez-Ossorio, arquitecto sevillano de cuyo fallecimiento se cumplen 80 años el próximo 31 de Mayo, quizás no pase a la historia como un creador de renombre internacional; es más, el reconocimiento a su trabajo se podría decir que ha quedado reducido a un ámbito meramente local.

Pero una cosa no admite dudas: se pueda estar o no de acuerdo con sus ideas, se puedan compartir o no sus posturas artísticas, pueda gustar o no su obra, lo que es evidente e incuestionable es que personas como él son necesarias para que una ciudad esté viva. Tanto hace 80 años como en nuestros días.

Arranca aquí este recuerdo del que fue el último de sus sueños: la Basílica de la Inmaculada Milagrosa.

Toda esta historia empieza en una pequeña capilla sita en la calle Quevedo, hoy desaparecida como no podía ser de otra forma, donde se veneraba una antigua imagen de la Inmaculada a la que se atribuían numerosos milagros.

Hasta aquí todo entra dentro de lo normal; en plena collación de San Martín, tan cerca de la Plaza del Pozo Santo, estamos en una de las zonas milagreras por excelencia de la Sevilla de antaño. Y mas en la Sevilla de “ese” antaño, que tan necesitada estaba de ayudas divinas para seguir adelante en su difícil día a día.

El número de actos piadosos y de prodigios relacionados con la imagen de la calle Quevedo iba in crescendo a la par que la devoción popular que suscitaba la misma entre el vecindario, llegando a tal extremo que se creyó necesario edificar una iglesia en la que poder rendirle culto.

Es entonces cuando entra en escena Aníbal González, personalidad de reconocido prestigio, arquitecto afamado y para mas señas fiel devoto de la Inmaculada.

Cierto es que no pasaba precisamente por uno de sus mejores momentos, ya que los continuos roces con José Cruz Conde, el comisario regio que había nombrado el dictador de la “dictablanda” (el general Primo de Rivera) para finalizar la Exposición Iberoamericana le habían llevado a dimitir como director de la misma. Pero quizás también por eso mismo González no solo acepta el reto, sino que a partir de ese instante se dedicará en cuerpo y alma a la construcción de la Basílica.

Son muchos los factores que hacen converger toda la atención del arquitecto hacia este proyecto: su fe y devoción, el poder desarrollar libremente su espíritu creativo y fantasioso, el hecho de volver a estar de nuevo en la cima de la arquitectura de la época y, por supuesto, la posibilidad de cerrar las heridas abiertas después de abandonar la Exposición de la que había sido alma durante mas de 15 años.

Como no podía ser de otra forma, el resultado fue espectacular: una colosal iglesia neogótica de dimensiones extraordinarias que rivalizaría en grandiosidad con los templos mas importantes del mundo y en altura con la mismísima Giralda.

Todo estaba diseñado a lo grande: empezando por la gran plaza de 120 metros de diámetro que sería el preámbulo a la inmensa Basílica cuya fachada, de 45 metros de altura, estaba flanqueada por dos torres de 100 metros de alto cada una.

En el interior, los casi 10.000 m² de superficie en planta convertirían la iglesia en uno de los mayores referentes mundiales de la arquitectura religiosa y, por supuesto de la ciudad. De hecho, el paralelismo de dimensiones con la Catedral de Sevilla es patente en todos los aspectos.

Junto a la Basílica se desarrollaría un centro de enseñanza donde tendrían cabida mas de 1000 alumnos y que contaría con dependencias anexas para religiosos, profesores y alumnos, además de un gran salón de actos con capacidad para mas de 2000 personas.

El espacio elegido para tan colosal e imponente obra estaba a las afueras de la ciudad, en unos terrenos conocidos como Huerta del Rey, que en 1928 habían sido adquiridos por la Compañía de Jesús.

A pesar de la grandiosidad y monumentalidad del proyecto, el estilo neogótico en el que se encuadra la Basílica se acercaba mas a los conceptos historicistas que un siglo antes habían impulsado Viollet Le Duc y otros autores que a la arquitectura que por esos años desarrollaban en el resto de Europa grandes maestros como Le Corbusier o Mies van der Rohe, contemporáneos de González. Es decir, hay que partir de la base de que si comparamos esta obra con lo que en esos momentos se hacía en otros lugares estábamos ante una propuesta caduca y anticuada.

Pero claro, también hay que tener en cuenta que esta arquitectura historicista había sido bastante bien aceptada por la sociedad sevillana de la época (o buena parte de ella), que gustaba mas de ver un palacio neomudéjar que una escuela minimalista. Como se ve, poco hemos cambiado en estos 80 años….

Otro aspecto en el que me quiero detener es en la excesiva escala del proyecto, lo exageradas que son sus dimensiones. Aníbal González, autor recordemos de la bellísima capillita del Carmen que se encuentra en el Puente de Triana, casi la antítesis de esta Basílica, parece como si actuara por despecho ante los que habían provocado su dimisión al frente de la Exposición Iberoamericana; parece como si pretendiese anularla con esta mega-construcción, restarle importancia, ponerla en un segundo plano. Sintomático es el rescate del lenguaje gótico para contraponerlo al mudéjar que predominaba en la Exposición, dos estilos que recordemos ya convivieron en la Sevilla del alto medievo y que de nuevo entraban en conflicto con esta revisión historicista. Y es que es inevitable hacer comparaciones, que pueden ir incluso mucho mas allá, hasta las puertas de la mismísima Catedral de Sevilla.

Porque aquí también tiene miga la cosa… Mientras la Metropolitana tiene una planta rectangular con 116 metros de largo por 76 de ancho, con una altura de 40 metros en su punto mas alto, la Basílica desarrollaría 125 metros de largo por 75 de ancho, con altura de 45 metros en las fachadas. Las cifras, como vemos, son casi idénticas. Hasta las dos torres que flanqueaban la entrada superaban en 4 metros a la mismísima Giralda…

En fin, la duda estaba servida: ¿toda una declaración de intenciones o simplemente deseos de llevar al extremo máximo los honores y loas a la Milagrosa y a la misma ciudad de Sevilla?

Por suerte o por desgracia, eso nunca se sabrá. Las obras deberían sufragarse mediante donaciones particulares y de comunidades religiosas, pero ante lo elevado del presupuesto se empiezan a recortar gastos y, para empezar sólo se edificaría la Basílica, quedando el complejo educativo para un futuro.

Pese a estos recortes y algún que otro contratiempo más, el 6 de Julio de 1928 se inician las excavaciones. La expectación es tal que la colocación de la primera piedra del templo es bendecida por el Cardenal Ilundáin y cuenta con la presencia del mismísimo rey Alfonso XIII.

Pero un triste acontecimiento pondrá fin a la construcción de la Basílica: la muerte coge de improviso a Aníbal González el 31 de Mayo de 1929. De golpe se esfumaba para siempre el último sueño del arquitecto… o su última tentación.

Y es que una vez desaparecido el principal valedor de las obras, éstas se detienen en un principio provisionalmente, aunque la realidad con el tiempo pasa a ser bien distinta tal y como podemos ver hoy en día.

En la Avenida de la Buhayra, oculta entre los jardines que dan nombre a la zona y una torre monolítica de viviendas, se alza lo poco que llegó a construirse de la Basílica de la Inmaculada Milagrosa: un enorme basamento de mas de 3 metros de altura que deja constancia de la magnitud que podía haber alcanzado el proyecto de haberse ejecutado en su totalidad no solo por sus enormes dimensiones en planta, sino por el grosor de los arranques de los pilares y contrafuertes que deberían aguantar la colosal estructura.

Son los únicos vestigios que quedan del sueño de un hombre que un día quiso desafiar todo el universo establecido a su alrededor: una enorme plataforma de hormigón, bastante alterada por el paso del tiempo, el abandono y las obras a las que se ha visto sometida en los últimos años.

Baste con hacer la comparación con el bloque de viviendas de la fotografía, que apenas sobrepasa los 50 metros de altura, la mitad de lo que deberían haber alcanzado las dos torres que flanqueaban el acceso al templo.

Pese a todo no hay mal que por bien no venga, como se suele decir, y al menos se conservaron los restos arqueológicos enterrados bajo la que debería haber sido la plaza de acceso a la Basílica y que parecían destinados a desaparecer en las obras de ejecución del conjunto.

Años después, a mediados de los 40, cogerá el testigo de Aníbal González otro arquitecto hispalense, Antonio Illanes del Río, que recibe por parte de los jesuitas el encargo de edificar otro centro de enseñanza en los mismos terrenos de la Huerta del Rey, para lo cual se piensa en un principio en aprovechar el proyecto de la Basílica original y ampliarlo con un complejo educativo de dimensiones aún mayores que las del 29.

Pero como pasó entonces, el dinero no llega y las altas pretensiones se reducen, a pesar de la venta y consecuente entrega a la piqueta del centro de enseñanza que tenían los religiosos en Villasís para costear las obras, entre otras posesiones. Se limita por tanto el proyecto original de Illanes y finalmente se construye lo que hoy conocemos como colegio Portaceli.

Será ésta la última vez que se intenta reflotar la Basílica soñada por Aníbal González. El paso del tiempo hace que todo el escenario donde se desarrolló en los años 30 cambie de forma radical.

La imagen de la Inmaculada Milagrosa es trasladada a la iglesia de San Lorenzo, donde comparte capilla con el Cristo de las Fatigas; el Portaceli termina de construirse en su versión actual sin necesidad de acordarse de la mole de hormigón que a pocos metros se levantaba; y en los 50 gracias a la labor de Leopoldo Torres Balbás se identifican los terrenos de la Huerta del Rey con el palacio de la Buhayra, con lo que la zona pasa a tener valor arqueológico y patrimonial, restringiéndose por tanto su edificación desde ese momento.

La Basílica es definitivamente abandonada en obra, proyecto y sueño. A partir de entonces pasa a ser una simple plataforma de dimensiones gigantescas sobre la que, ya entrado este siglo, se esparcirán los veladores de un restaurante entre el arranque de los pilares que deberían haber sostenido uno de los mayores templos de la humanidad.

Es el epílogo de un sueño del que 80 años después tan solo quedan recuerdos.

La Calle de la Luna

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Thu, 14 May 2009 22:14:00 +0000

Muchas veces a nuestro alrededor gravita toda una arqueología de pequeños detalles y matices que normalmente suelen pasar inadvertidos, más aún en este mundo estresante e individualista donde vivimos (no critico, al contrario, podría hacer un Máster al respecto…).

Columnas, retablos, rejas, azulejos… todo vale si el objetivo es acercarnos a esa Sevilla que pese a no estar muy lejana en el tiempo, se encuentra cada vez mas perdida en la memoria.

Uno de estos ejemplos lo tenemos en Escuelas Pías, la que durante muchos siglos fue conocida como calle de la Luna; bellísimo nombre que, teniendo en cuenta el discurrir paralelo de la del Sol, parecía sacado de un viejo romance castellano o de una leyenda de Bécquer.

Sol y Luna, frente a frente, cogidas de la mano, como si la poesía hubiera hecho acto de presencia en este rincón del callejero hispalense.

En los tiempos que corren, en la era de las telecomunicaciones y la información, donde las calles se rotulan y des-rotulan muchas veces a capricho (por supuesto, de unos pocos), se perdona incluso que esa “mano” se llamara Matahacas y no tuviera otro nombre mas acorde a lo poético del entorno que se había creado. Evidentemente sólo son elucubraciones mías…

Desgraciadamente hoy Escuelas Pías no es mas que un claro ejemplo del engendro en que se han convertido la gran mayoría de calles de Sevilla. O en lo que las han convertido: contenedores lineales en los que tienen cabida los vestigios de un pasado histórico y normalmente infravalorado junto con los parches de otro pasado mas reciente y nocivo, todo ello aderezado por la impersonalidad ordenada y planificada de los tiempos presentes.

La mezcolanza de estilos arquitectónicos, la seriación de fachadas totalmente independientes entre sí, el lastre de planeamientos de desarrollo mal planteados y fatal ejecutados…. son muchos los pecados urbanísticos y patrimoniales a expiar heredados de los últimos 200 años. Quizás demasiados….

Y como se dijo antes, Escuelas Pías es precisamente uno de los ejemplos mas claros y fehacientes de esta vulgarización a la que se ha visto abocada la ciudad, no presentando en la actualidad nada digno de mención o fuera de lo normal.

Al menos a simple vista, salvo que uno se detenga y observe el número 19, un edificio que hace esquina con una pequeña callejuela interior, donde se encuentran unos gastados azulejos dentro del recercado que remata el arco de los balcones en los que se representa la luna en sus distintas fases.

Tantas lunas como balcones tiene este edificio, 5 a fachada principal y dos a la esquina interior; unas lunas melancólicas, apagadas, quizás resignadas por el intenso tráfico que deben soportar día tras día.

Unas lunas que son la reminiscencia de una Casa de la Luna original que existió y dio nombre a esta calle, aunque por desgracia su rastro ya se había perdido a mediados del siglo XIX.

Y unas lunas que son un claro ejemplo de cómo estos pequeños detalles pueden servirnos para reconstruir un pasado cada vez mas oculto y olvidado.

Del resto de Escuelas Pías poco queda por destacar, o mas bien nada. Y no precisamente porque careciera de importancia o de edificaciones notables. Simplemente es que no ha quedado nada que recuerde su historia.

Bien es cierto que la de la Luna nunca fue una calle bella ni elegante; al contrario, siendo su edificio mas representativo el Palacio de los Duques de Arcos, con ella solo lindaba el lateral, ya que la fachada principal y acceso al mismo se ubicaban en la aledaña Plaza de la Paja, actual Ponce de León en honor de la familia a la que pertenecía dicha residencia, en nuestros días uno de los mayores aparcamientos en superficie del centro de la ciudad.

Su angostura y estrechez tampoco hacían de ella una calle cómoda; pudo serlo si se hubiera llevado a cabo la vieja aspiración (a la que ya se ha hecho referencia en anteriores ocasiones) de crear esas dos grandes arterias perpendiculares que cruzándose en el Duque o en la Encarnación (este aspecto quedaba al albedrío del proyectista de turno) dividirían la ciudad en 4 sectores. Por suerte todo quedó en “pudo”…

Dentro de estos dos ejes, Escuelas Pías se encuadraba dentro del que uniría la Puerta Osario con la Puerta Real lo cual, como podemos comprobar en la actualidad, fue tan solo agua de borrajas…

El último intento de realizar esta ampliación tiene lugar en 1959 con el proyecto de ensanche de la calle a costa de la acera de los pares, pero el plan no pasa de la fase de redacción, guardándose en el cajón. Solo las parcelas 12 y 14 se alinean respecto a esa ordenación, momento en que se forma el retranqueo que hoy día existe en el centro de la calle, el Rincón del Tito para entendernos.

Si por algo destacó (y destaca) esta calle fue por su capital importancia como vía de acceso al centro de la ciudad, o a la misma ciudad cuando ésta se encerraba en el perímetro de sus murallas.

Camino obligado para ir desde la Puerta Osario hasta la Plaza del Carbón (actual Padre Jerónimo de Córdoba, para siempre Plaza del Rialto) o a la aledaña Plaza de la Paja (Ponce de León), donde tenía lugar la Feria de las Caballerías, un mercado de bestias que se celebraba 3 días a la semana, cuando a finales del siglo XIX Sevilla derriba la cerca que marcaba sus límites históricos e inicia su expansión a costa del cinturón de huertas y campos que la rodeaban, se convierte en la entrada principal para todos aquellos que viven en los nuevos barrios que se están creando al Norte y Este de la ciudad.

Es por esa misma época, tan crucial y fundamental en nuestro devenir histórico, cuando asediado por las deudas el titular del Palacio de los Duques de Arcos lo pone en venta, siendo adquirido por los Escolapios. Corría el año de 1887.

Anteriormente ya se habían sucedido varios intentos de venderlo, llegando incluso a plantearse su uso como cuartel en 1791, pero nunca se había hecho esta opción efectiva.

La llegada de la comunidad escolapia trae consigo la fundación del Colegio Calasancio Hispalense y supone una revolución para la vieja residencia nobiliaria, que no solo es adaptada al nuevo uso que detentará desde ese momento, sino que se ve enriquecida por nuevos patios y estancias que embellecen aún mas si cabe el inmenso patrimonio que atesoraba entre sus paredes.

Tal es la importancia que adquiere este colegio que uno de sus profesores mas ilustres, el padre Jerónimo de Córdoba, dará nuevo nombre a la Plaza del Carbón mientras que la misma calle de la Luna pasará a llamarse Escuelas Pías a partir de 1936.

Mucho antes había comenzado la “transformación” de la calle. Se construye esta casa de las Lunas con sus azulejos en tonos azules y tristes, se elimina el viejo caserío del que Félix González de León había dicho que no tenía “nada que observar” y se derriban y levantan sistemáticamente nuevos edificios bajo la sombra amenazante de ese “ensanche” que tuvo su plasmación real y chapucera en el retranqueo de los números 12 y 14 que se refirió anteriormente.

El punto álgido de esta “transformación” tiene lugar en 1974, cuando los escolapios deciden hacer caja con el viejo palacio y dejándose arrastrar por las modas inmobiliarias del tardofranquismo y su tábula rasa en materia patrimonial dejan el Colegio a merced de la piqueta.

Una parte del pasado de la ciudad es arrancada desde sus cimientos para construir los sótanos del horrible edificio que se alza sobre lo que una vez fue uno de los palacios mas excepcionales de la ciudad. Como siempre, la historia de siempre vuelve a repetirse con el beneplácito de los de siempre. Y van…

Por eso es de agradecer que, aunque solo sea en forma de azulejos, aún puedan encontrarse detalles y signos de esa Sevilla que nunca volverá. Esa Sevilla que ya solo existe en forma de recuerdos, libros y fotografías.

Esa Sevilla de nuestros padres y abuelos donde, como podemos ver en esta fotografía del año 1929 extraída de la web de la Hermandad de San Roque, ya asomaba esta casa de las Lunas tras los muros de los escolapios.

Del resto no busquen correspondencias: no queda nada.

Los chiqueros de la Plaza de San Francisco

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 21 Apr 2009 23:26:00 +0000

Pese a estar en una de las zonas céntricas e históricas de Sevilla, la calle Cabo Noval no es que sea precisamente de las mas conocidas de su callejero. Un ejemplo de su escaso peso específico en la trama urbana de la zona lo pone de manifiesto el hecho de que aún esté permitido aparcar en ella.

Calle de paso, y ni siquiera eso, enclavada entre la alegre Hernando Colón y la bulliciosa Avenida de la Constitución, estar a la espalda del Banco de España le confiere una constante sensación de penumbra y oscuridad, acentuada por el hecho de no tener salida en uno de sus extremos.

A pesar de estos poco halagüenos antecedentes, en esta entrega vamos a desplazarnos hasta esta calle, concretamente al número 3, entre el antiguo Bodegón Pez Espada (hoy Taberna el 10) y la histórica tienda de F. Cuevas, donde se encuentra uno de esos edificios que suelen pasar desapercibidos para todo el mundo, entre otras cosas porque tampoco es que a simple vista tenga nada digno de destacar.

Y es que desgraciadamente en nuestro mundo acelerado muy pocas veces miramos a nuestro alrededor y, en caso de hacerlo, siempre suele ser de una manera tan fugaz y poco atenta que normalmente dejamos atrás detalles que en ocasiones pueden ser bastante interesantes.

Este número 3 es un inmueble deshabitado, a todas luces en un pésimo estado de conservación, como ponen de manifiesto los apuntalamientos de algunos de sus ventanales; que en un rápido análisis visual nos ofrece poco mas que los últimos restos de un pasado comercial del que ya sólo quedan unos soportes oxidados que seguramente sostenían algún tipo de cartelería publicitaria, muy al gusto de la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX.

Edificio típico de los que, siendo realistas, nos encontramos a puñados por las calles de Sevilla, en similares condiciones y con similar futuro, porque las rehabilitaciones que se derrumban por obra y gracia de la ley de la gravedad (algo así como el Espíritu Santo arquitectónico) son una realidad tan sangrante como cierta. Lo dice uno que ha sido partícipe de alguna que otra, honestidad ante todo.

Presidido por la gastadísima y poco legible placa de mármol que recuerda las gestas y hazañas del cabo asturiano que da nombre a la calle, héroe de las guerras de Marruecos y por tanto a salvo de la Ley de la Memoria Histórica (al menos de momento...), poco mas puede ofrecer este viejo edificio para todo aquel que busque entre sus paredes algo especial o fuera de lo habitual.

Poco mas salvo un pequeño detalle, apenas perceptible si uno no conserva una buena vista (o eso creo, hace años que no piso una óptica) y una manía cuasi obsesiva por escanear visualmente todas las piedras que encuentra a su alrededor; un pequeño detalle que, a mi entender, otorga a este edificio la categoría, cuando menos, de interesante.

Y es que si buscamos poco mas arriba de la cornisa, casi tapados por las ristras de jaramagos que han crecido tras las últimas lluvias y por la techumbre provisional que alguien ha colocado con el objetivo de frenar una mas que segura gotera en la planta alta, encontramos tres azulejos decorativos que adornan en puntos simétricos el pretil todavía carmesí de la azotea en los que se reflejan distintos lances de la tauromaquia.

Casualidad o causalidad, vaya usted a saber si estos azulejos fueron colocados por capricho del antiguo dueño del inmueble o rinden homenaje al pasado taurino de la vieja calle Batiojas. Hasta ahí no llego, soy sincero, aunque intuyo que no van muy desencaminados los tiros hacia lo último dados los colores, eminentemente taurinos, con los que está pintada la fachada.

La intención de la presente entrada es bucear algo en la historia de estos festejos, en su relación con Sevilla y arrojar un poco de luz sobre estos azulejos de la calle Cabo Noval, al menos antes de que alguien aseste el piquetazo definitivo al edificio.

Las corridas de toros, para algunos la fiesta nacional aunque otros muchos, entre los que me encuentro, no estemos tan de acuerdo, es casi tan antigua como este mismo país. En eso no hay discusión. Y tampoco pretendo entablar polémica alguna al respecto, para eso hay otros foros y otros debates.

De origen musulmán, como cuenta Larra en un maravilloso artículo sobre los orígenes de la cosa taurina, en un principio su ejecución estaba reservada a la nobleza, que se encargaba de “correr los toros” a caballo, entrando el pueblo al final de la función para poner punto y final a la existencia del maltratado animal.

Fue en el siglo XVIII, con la entronización de los Borbones en España en la persona de Felipe V y la importación de sus refinadas costumbres ilustradas francesas, cuando la aristocracia comenzó a desligarse de la fiesta, que quedó exclusivamente en manos del pueblo llano.

Un pueblo cuya primera reacción fue adaptarla a sus necesidades y posibilidades, con lo cual la tauromaquia bajó definitivamente de lomos de los caballos, ya que eran un lujo que no todos se podían permitir: el toreo pisaba el suelo y de camino surgían las primeras leyendas taurinas con los Costillares, Pepe Hillo o Pedro Romero.

Como es de suponer, antes de que se construyeran los cosos taurinos, las corridas se celebraban en lugares espaciosos del interior de las ciudades, que a la sazón se reducían a dos o tres sitios, ya que si por algo se caracterizaba nuestra herencia urbanística musulmana era precisamente por la ausencia de plazas y zonas amplias.

Es por ello que cuando, allá por 1405, se celebra uno de los primeros festejos taurinos en la ciudad de Sevilla con motivo del nacimiento del primogénito de Enrique III, que pasó a la historia como El Doliente, el lugar elegido para instalar el coso estaba en los aledaños de la Catedral y del Alcázar. También se tiene constancia de la celebración de corridas en la plaza del Duque, donde en 1628 la desaparecida hermandad de las Negaciones y Lágrimas de San Pedro patrocinaba un festejo a su costo.

Pero como es de suponer era la plaza de San Francisco el enclave favorito de los sevillanos a la hora de “correr” sus astados.

Su condición de plaza principal de la ciudad, en ausencia de una Plaza Mayor al estilo castellano y la presencia de edificios notables como las Casas Consistoriales, la Cárcel Real o la Audiencia motivaron que la de San Francisco fuera escenario habitual de eventos importantes tipo torneos, autos de fe o procesiones religiosas como el Corpus o la Semana Santa, que aún hoy la tienen como tránsito obligado. Las corridas de toros también eran unos de estos espectáculos, sobre todo teniendo en cuenta que su celebración siempre obedecía a algún evento festivo, ya fuera una coronación, un natalicio, una canonización o simplemente un homenaje.

Una de las calles que partían de la Plaza de San Francisco era (y es) la actual Cabo Noval. Su antiguo nombre, Batiojas o Batehojas, se debía a que en ella asentó el rey Fernando III a los batidores de oro una vez consumada la reconquista de la ciudad.

Esta asignación no fue arbitraria, ni mucho menos, ya que dicha vía se enclavaba dentro de uno de los principales núcleos comerciales de la Isbilya musulmana, la Alcaicería de la Seda, un complejo entramado de callejuelas y comercios en el que prometo detenerme mas tranquilamente en una próxima entrada.

La fisonomía de la calle Batiojas distaba mucho de la que conocemos hoy en día ya que, para empezar, no estaba cortada sino que tenía prolongación y salida hacia Alemanes, siendo además atravesada por mas calles y no sólo por Florentín, como sucede en la actualidad.

Sin embargo la condición de ser paralela a otras dos vías importantes como la calle Génova (actual Avenida de la Constitución) y Tundidores (actual Hernando Colón), así como el ocaso y desaparición definitiva del zoco musulmán enclavado en sus aledaños, hizo que se le asignara un papel secundario en el desarrollo urbano de esta zona de la ciudad, de forma que como ya se ha referido perdió incluso una de sus salidas.

Pero no hay mal que por bien no venga, o eso debieron pensar los sevillanos mas taurinos, que aprovechando el saco roto en que acababa la calle y que era la que menos importancia tenía de todas las que llegaban a la Plaza de San Francisco, no dudaron en usarla como chiquero y toril en las corridas que se celebraban en la misma. Llámese reciclaje o reconversión urbana, lo cierto es que no solo hay testimonios escritos que dan fe de ello, sino que también tenemos esquemas gráficos de esta adaptación de la céntrica plaza a su uso provisional a coso, como por ejemplo esta imagen realizada con motivo de la visita de la familia de Felipe V en enero de 1730, donde por cierto se lidiaron 8 astados, en la que se puede corroborar perfectamente esta “adecuación taurina”.

Tampoco es que la imagen tenga mucha calidad, pero en ella se puede apreciar claramente como para la celebración de estos eventos se cerraban las calles aledañas, instalándose unos graderíos de madera desde los que el respetable podía observar los lances del festejo, complementos de las tribunas que conformaban los propios edificios de la plaza.

Como se observa en la fotografía, en la esquina superior derecha, justo entre la tribuna instalada delante de la antigua embajada de Génova y el edificio donde hoy día se encuentra Cuevas, está la puerta desde la que las reses efectuaban su salida a los ruedos provenientes de la calle Batiojas.

3 años mas tarde de la visita del primer monarca Borbón se empezaba a construir sobre el monte de Malbaratillo, en el barrio del Arenal, la Real Maestranza, desde ese momento plaza de toros oficial y oficiosa de Sevilla, con permiso durante unos años de Joselito el Gallo y su Monumental, desapareciendo definitivamente la función taurina del albero de San Francisco, que por aquel entonces aún no estaba realizado el empedrado…

Poco o mas bien nada recuerda ese pasado taurino de la plaza mas céntrica y señorial de la ciudad, salvo estos azulejos de la calle que ejercía de chiquero. Azulejos que ya digo, no puedo ni tengo datos para poner en pie si están directamente relacionados con el tema o simplemente son fruto de la casualidad, que todo puede ser.

Azulejos que probablemente fueran colocados a principios del siglo XX, fecha en la que, según el catastro, fue edificado el inmueble, y que parecen tener bastantes semejanzas estilísticas con los que figuran en la Fuente de los Toreros, uno de esos rincones escondidos del Parque de María Luisa.

Y azulejos que, de momento, siguen ahí, aunque a tenor del estado en que se encuentra el edificio y de la suerte que ha corrido el medianero, puede que no sea por mucho tiempo…

Ateos y Metaleo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 15 Apr 2009 23:28:00 +0000

A partir de la semana que viene dos líneas de autobuses lucirán en su espacio publicitario el mensaje con el que la Unión de Ateos y Librepensadores (UAL) pretende hacerse notar y de camino intentar que nos replanteemos algunos aspectos de nuestra existencia, entre otros objetivos.

En concreto la finalidad de esta campaña es "dar a conocer el ateísmo, promover la reflexión individual, potenciar la confianza en el poder del conocimiento y en la inteligencia del ser humano para crear un sistema moral y organizar la sociedad en base a la razón y la justicia, la cooperación y la solidaridad".

Ambiciosos planteamientos y, desde mi punto de vista, algo absurdos salvo el primero de ellos, que evidentemente ha sido cumplido con creces incluso antes de que se haya puesto en práctica.

Pienso yo (y no soy ateo), que a estas alturas de la película el personal no va a dejar de profesar la religión cristiana, la budista, la islámica o la de la iglesia de Maradona por el simple anuncio en un autobús. De la misma forma que no visitamos todos en tropel Isla Mágica ni invadimos el Cine Cervantes (qué clásico soy, leches…) cada vez que se publicita una película…

Si encima la idea es reorganizar nuestra sociedad aviados estamos; es mas, ya puestos recomendaría a estos señores un paseíto dentro de dos semanas por la calle del Infierno para que sean ellos los que se replanteen sus propias ideas, porque tal y como está el patio…

Pero bueno, cada cual es libre de hacer con su dinero lo que le salga en gana. Y ya digo, si el intríngulis de todo este asunto era hacerse publicidad y darse a conocer, el objetivo está alcanzado de sobra.

Ya puestos… quien sabe si de haberme cogido hace unos años no me hubiera hecho ateo... o quizás hubiera terminado apedreando el autobús (todo habría dependido de la nota del último examen o de la fiesta del fin de semana). Pero claro, los años pasan, la hipoteca llega y uno no tiene mas remedio que calmarse y volverse comodón. Y es entonces cuando se buscan alternativas, un término medio con el que uno se quede satisfecho y que, de camino, le haga sentirse vivo y en el mundo, sin necesidad de recurrir a extravagancias.

Por ello se agradecen eventos como el que este fin de semana, concretamente el sábado 18, se celebrará en el Paseo de la O: el Triana Metal Festival en su segunda edición.

Se trata de un concierto benéfico organizado por el bar El Túnel y por el Distrito de Triana que cuenta con la participación de la Hermandad de la O y que reunirá a un nutrido grupo de bandas del círculo heavy metal sevillano.

Concierto que, por desgracia, ha tenido infinitamente menos repercusión que el autobús de marras, a pesar de sus buenas intenciones y de que, en sí mismo, es un magnífico ejemplo de cómo las cosas pueden equilibrarse sin necesidad de gastar 2000 euros en publicidad para reordenar conciencias.

Y es que el hecho de reunir bajo un mismo prisma dos mundos a priori tan opuestos como una hermandad religiosa y un festival heavy deja bien a las claras que simplemente con el respeto mutuo se pueden no solo anular las ideas preconcebidas y los tópicos, esos pesados lastres, sino incluso conseguir que nuestra sociedad escale varios peldaños en materia de convivencia y respeto, algo tan escaso en los días que corren.

Lo mas seguro es que no asista al festival, sobre todo porque no me voy a enterar de nada ya que mis conocimientos de la actualidad metalera sevillana están bastante obsoletos, mas bien anclados, desde hace unos 10 años, la época de los Fallen Angel y de los Dark Tower de mi amigo Mau… pero bueno, ojalá sigan repitiéndose este tipo de actos que demuestran en sí mismos una madurez y una tolerancia que seguramente sorprendería a aquellos que pretenden salvar el mundo a base de talonario y cartelitos en autobuses. O de decidir el color de los lazos que se deben llevar, que iluminados los hay en todos los sitios.

Ya lo decía Platón, “la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo”; y el alma de esta ciudad necesita de mucha música, cada vez mas…

Así que nada, a los que vayan al concierto que disfruten y los que no vayan que igualmente disfruten, exista o no exista Dios.

Estampas del Sábado Santo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 13 Apr 2009 13:05:00 +0000

Encajonada

La estatua homenaje a Clara Campoamor de la Cuesta del Rosario ha permanecido de esta guisa durante toda la Semana Santa. Lamentablemente es una medida totalmente lógica, porque con los elementos que se ven en estos días cualquiera sabe como habría acabado. Y es que el personal no es que derroche mucho civismo que digamos…

Luz Verde

La Virgen de la Cueva dio luz verde este año a la Trinidad y al resto de hermandades que procesionan tanto el Sábado Santo como el resto de días, algo que no se veía desde 2001… Salvo algunas gotitas, semana espléndida refrendada en esta última jornada. Aunque sea meteorológicamente, por una vez y sin que sirva de precedente, nadie se puede quejar....

Cera

Si cuando aún era de día el traje del diputado de tramo estaba tan manchado de cera, no quiero ni imaginar como acabaría al llegar a San Marcos…

Soledad

Todo se ha acabado por este año. La ciudad se despereza de este sueño de una semana, poco a poco vuelve la rutina diaria; ya solo queda hacer balance y dejar pasar las hojas del calendario, que el 28 de Marzo de 2010 está a la vuelta de la esquina.

Estampas del Viernes Santo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 12 Apr 2009 22:06:00 +0000

Alivio

Después de las bullas y la masificación de los primeros días y, sobre todo, de aguantar las ya tristemente habituales estupideces de los niñatos en la madrugá, esperar el palio de la Carretería en la calle Rodo con Ione de fondo es poco menos que una bendición. Del tema niñatos ya hablaré largo y tendido cuando comente mi madrugá, porque como algunos sabéis salgo en Los Gitanos y tuvimos jaleo a la salida; pero bueno, a su tiempo....

Luz de Guía

La luz de la farola dibujada sobre la oscuridad de la noche del Viernes Santo parece guiar al Cachorro hacia la capilla del Patrocinio. Se que no tiene nada de anecdótico esta imagen, pero llevaba tantos años sin ver este cristo (el año pasado me lo perdí; los anteriores fue culpa de la lluvia)

Ya huele a Feria

Por desgracia para un servidor, ya que no soy muy feriante que digamos. Pero el discurrir de los nazarenos de la O por la calle Almirante Lobo con el puestecillo de fondo es un anticipo de lo que vendrá dentro de dos semanas… y de lo que estaba yendo…

Buenas Intenciones

Entre el frío que hacía a las 2 de la mañana en la calle Zaragoza y el cansancio acumulado después de llevar tantas horas el sudario en la misma posición, no creo que sirviera para mucho el apoyo de los dos nazarenos que aguantaban las manos de la Santa Mujer Verónica de la hermandad de Montserrat en el tramo final hacia el templo, aunque sin duda la intención es de agradecer. Ya digo, mucha rasca….

Nada es eterno

Y los banquitos de los chinos tampoco, aunque por el tiempo que duran casi se puede decir que es de lo mejorcito que venden... Esperemos que los del año que viene sean un poco mas endebles, porque vaya tela...

Estampas del Jueves Santo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 12 Apr 2009 10:08:00 +0000

Lamentable

Un año más cerradas sus puertas. Un año más marchitándose en su soledad. Ni presiones, ni disputas ni polémicas, nada. Simplemente silencio. Un año mas la Sevilla cofrade mira hacia otro lado al pasar por Santa Catalina.

Estampas del Miércoles Santo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sat, 11 Apr 2009 12:22:00 +0000

Punk Not Die

Versiones, interpretaciones… la Virgen y el Niño tienen un lado macarra camino de la Alameda. La capilla en la calle Potro, por si alguien quiere darse una vuelta.

Enfilando

La Virgen de la Palma camino de la Campana por la calle Jesús del Gran Poder. Aunque el espejo esté sucio, siempre es un lujo ver este palio de la forma que sea.

Cambio

El pequeño nazareno de la Lanzada cambió el tramo por los brazos de su padre y el cirio por un globito de Winnie The Poo.

Surtido Variado

Estampitas, caramelos, medallitas… incluso picos en los Panaderos (que es verdad, por primera vez en mi vida me han dado este año un paquetito “personalizado” con el escudo de la Hermandad). Sólo hace falta que un nazareno (en este caso del Carmen Doloroso) extienda la mano para que un revuelo de chiquillos se agolpen a su alrededor.

Farola Sensible

Tradición y modernidad, difícil combinación; mas aún si la tradición viene marcada por la sobriedad y austeridad del Cristo de Burgos y la modernidad se refleja en las nuevas farolas de la Plaza del Pan. Lo reconozco, en estos días vuelvo muchas veces la vista, aunque sólo sea la media hora que tarda en pasar una cofradía.

Ejercicio de Agudeza Visual

Entre el gentío que a las 3 de la mañana había invadido literalmente la Campana para ver el regreso a sus respectivos templos de las Siete Palabras y de los Panaderos, encontrar al nazareno de San Bernardo. Son 50 puntos.

Estampas del Martes Santo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 08 Apr 2009 13:30:00 +0000

Nubes… y sol

Ya amenazó el Lunes Santo, cuando algunas gotas hicieron temer lo peor a la entrada de El Museo. Pero es que ayer el mal tiempo era una realidad, sobre todo a primeras horas de la tarde cuando el Cristo de la Sangre enfilaba la Puerta de Carmona. Por fortuna la cosa no fue a mayores y el palio de la Virgen de los Dolores pudo brillar una vez mas camino del Cerro del Águila.

Plumaje

Desde que quitaron los pollitos de colores del mercadillo de los domingos no se veían tantas plumas azules juntas en las inmediaciones de la Alfalfa. Y es que los músicos de Amor de Cristo aprovechaban para tomar un tentempié a la espera de que San Esteban regresara de la Carrera Oficial.

A medida

Capirotes a medida, capas a medida, trajes a medida, mantillas a medida… parece que el naranjo también estaba hecho a medida para que el chaval pudiera disfrutar del Señor de la Salud enfilando la plaza de la Inmaculada.

Aprendiendo

A pesar de que las manecillas del reloj se acercaban peligrosamente a las 2 de la mañana, el futuro nazareno de la Virgen del Dulce Nombre no solo estaba fresco como una rosa, sino que incluso parecía tomar nota de los pasos a seguir para ponerlos en práctica en años posteriores.

Enseñando

El nivel de enseñanza que se puede adquirir en la Carrera Oficial es bastante aceptable para que los jóvenes puedan usarlo como referente en las macrobotellonas y barriladas que se celebrarán en próximas fechas. Y es que no hay nada mas desagradable que buscar un contenedor para tirar la basura…. O eso parece…

Eternidad

Pero todo se disipa cuando se acude a una nueva cita con la Sevilla Eterna en el cortejo de Santa Cruz a su regreso al templo. Y es que el tiempo se para tantas veces a lo largo de esta semana….

Estampas del Lunes Santo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 07 Apr 2009 13:40:00 +0000

Carril-Cofrade

Con todos los cambios en el tráfico que se han producido en los últimos tiempos cualquiera diría que ayer se había habilitado un carril sólo para cofradías en Luis Montoto.

Privilegios

Cuando eres niño se tienen muchos privilegios, como poder estar medio metro por encima del resto para no perderse detalles de la fantástica chicotá que brindó ayer el Beso de Judas en la Cuesta del Rosario. Privilegios que es conveniente aprovechar, quién sabe si dentro de unos años otra niña subida a hombros de su padre le impida repetir ese momento...

Recuerdo

La Hermandad de las Aguas tuvo la exquisita sensibilidad de recordar la desaparición de su hermano costalero, Juan Carlos, con una versión del Adagio en G menor de Albinoni a su paso por el Postigo, lugar donde se dejó la vida hace 10 años. Emotivo momento para los que estuvimos allí entonces y repetimos ayer. Inolvidable. Detalles como éste hacen grande la Semana Santa.

Envidia sana

La foto no es de mucha calidad, entre las limitaciones de mi cámara y la humareda del incienso poco mas puedo hacer, pero al menos se intuye el cara a cara que mantuvieron a altas horas de la madrugada el Cristo de la Expiración con la chica de la cámara, cuyo sitio hubiéramos querido tener mas de uno de los que, a pesar del frío que hacía a esas horas, permanecíamos en la Plaza del Museo…

Estampas del Domingo de Ramos

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 06 Apr 2009 11:01:00 +0000

Los Palcos de Sevici

Quizás sean algo incómodos y no precisamente un dechado de elegancia, pero la opción no es mala ya que a ciertas horas cualquier sitio donde poder descansar bueno es. Y encima gratis, que con los tiempos que corren no es poca cosa…

Bronceado Inmaculado

Paradojas de la vida… unas guiris intentando ponerse morenas debajo de la Inmaculada. Al final, a tenor de lo que se ve en le foto (recomiendo ampliarla) como mucho no creo que pasaran del rojo cangrejo.

La última catenaria

“Línea de Metrocentro interrumpida por cofradía”. Atrás quedaron polémicas, protestas y demás historias… la Virgen de la Paz, afortunadamente, está por encima de todo. Esto sí es Semana Santa.

Reflejos

Cualquier lugar es bueno para recrearse con la sencilla belleza de la Virgen de los Dolores y Misericordia. Y mas si estamos en la calle Dos de Mayo, es decir, si aún tenemos el regusto de haberla visto pasar por el Postigo, sin duda uno de los momentos sublimes de la jornada.

Se acaba el día

La Estrella enfila el Arenal. Atrás queda un soleado y caluroso Domingo de Ramos que deja paso a la Semana Santa de la noche, la de las sombras y callejuelas. Ahora queda lo mas difícil, la vuelta a casa….

Plaza de San Lorenzo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 01 Apr 2009 23:24:00 +0000

Reconozco que durante muchos años no supe realmente a qué se refería. Quizás todavía era demasiado joven; quizás nunca me había parado a pensar el por qué de sus palabras; quizás tuviera algo que ver el hecho de que hasta que no se alcanza una edad a las personas mayores mas que escucharlas se las respeta; posiblemente fuera porque la vida aún no me había propinado la cantidad de palos suficiente como para darme cuenta de la importancia que a veces pueden tener cosas que a priori parecen intrascendentes….

- “Voy a ver al Señor”, decía con una sonrisa a medio camino entre la ilusión de quién año tras año renueva los votos de una promesa y la incertidumbre de quién no sabe si ésta será la última vez que pueda hacerlo.

- “Voy a ver al Señor”, y cada primavera se obraba el milagro; esa anciana a la que apenas recordaba haber visto fuera de casa, esa anciana a la que unos dichosos dolores en las piernas prácticamente habían recluido al butacón de cuero verde de una pequeña sala de estar, se enfundaba en su gastado abrigo marrón oscuro y, ayudada de un bastón, una muleta o lo que se terciara, comenzaba un lento caminar que le llevaría a los pies del Señor.

Pero, ¿qué Señor?

Siempre rondaba por mi cabeza la misma pregunta; a fin de cuentas, hay tantos en Sevilla… Salud, Sentencia, Buen Viaje, Tres Caídas…. Nunca encontraba respuesta: no precisaba de advocaciones ni apellidos, simplemente era el Señor. Nada más. Y nada menos.

Y el Señor vivía en San Lorenzo.

La vida no se había portado con ella ni bien ni mal. Simplemente, como tantas y tantas mujeres de su época, se había visto arrastrada por las difíciles circunstancias que le tocaron vivir: en tiempos de felicidad había sido feliz y en tiempos de tristeza había estado triste. Todo ello aderezado con la guerra, el hambre y mil vicisitudes más. Fácil de resumir, lo complicado es vivirlo...

Siempre en la misma ciudad, en su Sevilla, en esa Sevilla donde curiosamente no había visto la luz; las cosas de “los antiguos”, que la hicieron nacer en Carmona para traerla de vuelta al segundo día de vida, una vida que la llevaría de Pascual de Gayangos al Pumarejo y de allí a una soleada plazoletilla de Pío XII, aunque su corazón nunca llegó a moverse de San Lorenzo. Ni se ha movido.

Porque sigue allí, es imposible que pueda estar en otro sitio. Sigue allí, esperando que al caer la tarde vuelvan a abrirse las puertas de la Basílica para ver a su Señor; ese Señor que hace 10 años embarcó con ella en su último viaje; ese Señor que dentro de una semana saldrá de nuevo a la calle para recordarnos que a fin de cuentas todo ésto tiene sentido, aunque yo no pueda verlo junto a mi palio de las Angustias; ese Señor que, cuando ya esté apagado el último guardabrisas de la Soledad y estemos frente a frente, conseguirá que mis mejillas sientan de nuevo la calidez de los besos de esa mujer a la que hoy, por fin, he llegado a comprender, aunque quizás ya sea demasiado tarde.

Menos mal que siempre estará la plaza de San Lorenzo para que volvamos a encontrarnos. Por los siglos de los siglos...

Mediante estas dos entradas, la dedicada a mi amigo Pedro y esta última homenaje a mis abuelas Rosario y Juana, he intentado reflejar dos realidades distintas de nuestra Semana Santa: la de los que se van y la de los que nunca se han ido. Para el resto, los que nos quedamos aquí, desearos (y desearnos) muchísima suerte.

Mi amigo Pedro

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 25 Mar 2009 23:11:00 +0000

Mi amigo Pedro nació en Sevilla, como yo. Aunque nuestros caminos discurrieron separados durante los años de colegio e instituto, ambos coincidimos en Reina Mercedes y nos licenciamos en la misma carrera, al menos mientras Bolonia no diga lo contrario, que como está el patio lo mismo en unos meses hay que prepararse otra vez la selectividad….

A mi amigo Pedro también le gusta pasear por el río ahora que parece que se ha ido el mal tiempo; como a mi, le encanta el olor a azahar, tomarse una cerveza bien fría en la plaza del Salvador y se le abren los pulmones de par en par cuando pasa cerca de Blanco Cerrillo.

Lo primero que hace mi amigo Pedro cuando se asoma a un balcón o sube a una azotea es buscar la Giralda entre antenas y castilletes; como yo, quiere vivir lo mas cerca del centro posible, y si está al lado el Tremendo mejor. Y es que mi amigo Pedro es tanto o más sevillano que yo, aunque por estas fechas se me suele olvidar.

Porque mi amigo Pedro no sabe lo que es una chicotá (tampoco creo que lo quiera saber). No distingue una banda de cornetas y tambores de una agrupación musical; no sabe que hay hermandades de silencio y ni siquiera se le pasa por la cabeza que al doblar una esquina pueda estar haciendo una revirá.

Sólo sabe que en estos días puede tardar mas de media hora en salir a la Ronda como lo coja el ensayo de la Hiniesta y que desde el Domingo de Ramos le va a costar la misma vida llegar a su casa después de trabajar. De hecho lo más probable es que se vaya a la playa a partir del Miércoles Santo, como siempre.

Por ello cuando mi amigo Pedro lee que este año, una vez más, resurge en vísperas de Semana Santa el “affaire catenarias”, que a este paso va camino de convertirse en un clásico en plan “huelgas pre-feria de los taxistas”, me tengo que esconder debajo de una piedra.

Porque uno puede argumentar mil cosas a favor de la Semana Santa desde todos los puntos de vista posibles: tradicional, religioso, económico, turístico… Uno puede justificar que durante unos días se corten calles y avenidas e incluso que se cierre a todo tipo de tráfico la principal arteria del centro histórico. Pero explicar que por motivos estéticos hay que gastarse mas de 20 millones de las antiguas pesetas en desmontar las catenarias del tranvía es tarea ardua y difícil.

Sobre todo porque mi amigo Pedro sabe que hace poco mas de 50 años las cofradías a veces incluso tenían que esperar que pasara el tranvía para continuar su estación de penitencia. O que en algunos casos discurrían a la sombra de la mismísima portada de la Feria (cuando se celebraba en el Prado).

Por mucho que le explico lo feo que queda un misterio entre postes y farolas fernandinas; por mucho que haya que bajar la palmera de la Borriquita para que no roce con los dichosos cablecitos; por muchos argumentos estéticos y artísticos que le doy, para mi amigo Pedro la Avenida de la Constitución no es un decorado por el que pasan las cofradías camino de la Catedral, sino una calle mas de su ciudad, mi misma ciudad, como lo pueden ser Almirante Apodaca, Kansas City o Mateos Gago.

Claro que es uno de los tramos de la Carrera Oficial por los pasan en su estación de penitencia todas las cofradías, pero precisamente por eso se cierra durante toda una semana a la gente como mi amigo Pedro, a los que ni les va ni les viene este tema y que no tienen por qué entender que se empleen 120.000 euros en desmontar estas estructuras para volverlas a poner la semana siguiente, por muchos perjuicios estéticos que ésto tenga. A fin de cuentas, para perjuicios los suyos…

A mi amigo Pedro también le hace mucha gracia el uso tan descarado que se está haciendo de la Semana Santa desde el punto de vista político. Le hace gracia porque le da igual. A mi me preocupa.

Porque me preocupa que en una celebración que debería tener una esencia meramente religiosa y si acaso tradicional, o ambas cosas a la vez, la “cosa política” esté posicionándose de una forma cada vez mas evidente. Y es que está visto y comprobado que cuando estos señores se meten por medio siempre aparecen otros intereses y factores partidistas que poco o nada tienen que ver con los que verdaderamente deberían primar.

El ejemplo mas claro lo tuvimos esta última semana: que cada cual escoja un bando, un color, una postura, lo que quiera, pero nuestros ilustres mandatarios nos dejaron un catálogo de cómo sacar tajada a la Semana Santa, tanto para justificar financiaciones extrañas como para aprovechar el tirón mediático de los programas que se emiten por estas fechas. Y si me apuran, el Metro lo “inauguran” la semana que viene… Ya digo, que cada cual elija su color, que hay para todos.

No entiende tampoco el tema de los lacitos blancos. Ni yo. Hay tantísimos motivos hoy en día que justificarían esos lazos que sacarlos exclusivamente para un solo tema da hasta pavor…

Pero bueno. esto es lo que hay. Afortunadamente los próximos días seguro que pasarán muy rápidos. El Domingo de Ramos está a la vuelta de la esquina y es tan grande el ansia de incienso que uno tiene por estas fechas que las hojas del calendario se arrancan por sí solas.

Y una semana después, como todos los años, regresará mi amigo Pedro de la playa para reubicarse en su ciudad, en mi misma ciudad; porque, a fin de cuentas, mi amigo Pedro es tanto o más sevillano que yo, aunque por estas fechas se me suele olvidar.

Paquito

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Thu, 19 Mar 2009 23:42:00 +0000

Que por estos lares somos muy dados a poner motes y apodos es algo fuera de toda duda. En nuestra nómina de conocidos y amigos siempre suele figurar algún “chino”, “mono”, “negro” o “cabeza” que, normalmente por motivos obvios, compagina su nombre y apellidos con estos otros “añadidos” a posteriori.

De esta afición no se libra ni el callejero de la ciudad. Como muestra un botón, o mas bien una calle, en concreto la céntrica Laraña, que a lo largo de su historia ha recibido nombres tan pintorescos como “Tejador mal Lavado” o “Remángate Niña” por distintos sucesos e incidencias acaecidas en ella, parece ser que un tejedor que no era un ejemplo de higiene en el primer caso y en el segundo por las casas de “dudosa reputación” que en su momento existieron en la acera derecha. Nombres que durante un intervalo de tiempo convivieron con el clásico de la misma, calle Compañía, que hacía referencia a las casas de los jesuitas que se encontraban en la actual Bellas Artes.

No creo que resultara por tanto muy complicado ponerle un segundo nombre a una calle, habida cuenta de que en esta ciudad mala leche y guasa conviven en un espacio muy pequeño, a veces difícil de diferenciar; y que nos encantan estas historias, todo hay que decirlo.

Pero que en nuestros días le hayan colado uno de estos seudónimos al mismísimo Google Maps, el célebre visor de mapas y planos, sí que es para nota, y alta. Y es que si nos damos un paseo por el mismo podremos ver que el puente mas meridional de Sevilla, el del Quinto Centenario, recibe en el citado buscador el muy castizo nombre de Paquito.

Es cierto que es el apodo que tuvo durante su construcción, de la misma forma que el del Cachorro era el de Los Leperos o el del Alamillo tenía otro rinconcito en el nomenclátor popular basado en su “enhiesta” figura. Pero ya digo, que haya llegado Paquito al mismísimo Google Maps tiene su gracia, y bastante.

Así que nada, ya está realizada la advertencia; si tenéis intención de hacerle una ruta a algún amigo a través de este buscador y vais a señalarle la manera mas corta de llegar a Bellavista desde Los Remedios, no se os ocurra escribir Puente del Quinto Centenario porque podéis confundirlo. Simplemente, llamadlo Paquito.

Las Cuatro Cruces de Omnium Sanctorum

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 17 Mar 2009 00:09:00 +0000

Es tiempo de cruces; 20 días escasos para que abran las puertas de la antigua ermita de San Sebastián, para que Nuestro Padre Jesús de la Victoria cargue su madero entre los árboles del Parque de María Luisa, para que los niños vuelvan a adivinar entre las alborotadas ramas del olivo que aparece entre los (ahora) eternos muros del Salvador la figura del pequeño Zaqueo.

Es tiempo de cruces; así lo anuncian los escaparates de las tiendas: caramelos para los mas jóvenes, caoba para los abuelos; así lo enseñan los carteles de quinarios y traslados que buscan su hueco entre las paredes cargadas de ofertas de trabajo (maldita crisis, cruz de cruces…); así lo pregonan las bandas de cornetas y tambores que al fin transformaron los acordes caóticos y molestos con que nos han deleitado todo el invierno en recuerdos de revirás imposibles y entradas en Campana.

Es tiempo de cruces; o de huir de ellas, como tanta gente que está esperando que las calles huelan a incienso para escapar a la playa o simplemente disfrutar de unos días de descanso.

Es tiempo de cruces; y sinceramente, no se me ocurría mejor excusa para introducir esta historia sobre uno de los rincones de Sevilla donde mas y distintos tipos había, el entorno de Omnium Sanctorum, en la calle Feria.

Y es que si bien hoy día el papel simbólico de la cruz ha quedado relegado casi exclusivamente al ámbito religioso, durante mucho tiempo no fue así.

Por supuesto, me refiero a esos tiempos en que no existían las grandes avenidas que hoy fragmentan la ciudad, ni los centros cívicos, ni los distritos… casi ni siquiera barrios; tiempos en los que bien es cierto que el papel ejercido por la iglesia sobre la sociedad era fortísimo y en muchas ocasiones monopolizador.

Por ello, las cruces eran elementos cotidianos y habituales en las calles, sirviendo tanto para delimitar collaciones y feligresías como para señalar hitos importantes en la vecindad. Unos usos y unas utilidades que en la actualidad han quedado obsoletos con el discurrir de los tiempos, pero de los que aún quedan vestigios en algunos rincones de la ciudad, como es el caso de Omnium Sanctorum, donde llegaron a concentrarse en su momento hasta cuatro cruces de distinta forma, origen y uso que, sin que sirva de precedente, han llegado hasta nuestros días.

La primera de estas cuatro cruces que vemos al llegar a la vieja parroquia de la calle Feria es la conocida como Cruz del Garfio. Esta cruz estaba originalmente ubicada en la calle Peris Mencheta, antiguamente conocida como Peso del Carbón ya que en ella se comerciaba el combustible de este tipo que se vendía en Sevilla.

Esta venta no era exclusiva de la zona, ya que en los Humeros también tenía relativa importancia y en otras partes de la ciudad como el entorno de la Macarena, donde aún queda incluso una carbonería; pero el peso del mismo sí que se llevaba a cabo en esta calle gracias a un curioso método que describe Félix González de León y cuyo protagonista principal era esta cruz.

Situada sobre una peana de material, de la misma pendía un garfio del que a su vez se colgaba la romana con la que se pesaba el carbón. A cambio, los carboneros dejaban limosna con la que sufragaban el culto de la cruz.

Como vemos, tuvo esta cruz un uso bastante alejado de los menesteres religiosos, al contrario mas bien. Uso que mantuvo hasta 1816, año que perdió su garfio, su peana, sus limosnas y su sitio privilegiado en Peris Mencheta para ser trasladada a una hornacina de la vecina Omnium Sanctorum, donde aún hoy podemos contemplarla.

Accediendo al interior del templo, dejándonos llevar por esos curiosos cánones de conducta no escritos que siempre nos hacen entrar por el lado derecho, encontramos otra cruz de forja que tiene quizás menor belleza que la anterior, pero no por ello menos historia, la Cruz de Linos.

De grandes dimensiones, su origen rememora sucesos mas lúgubres y desgraciados, ya que señalaba la existencia de un cementerio de la terrible epidemia de peste que asoló Sevilla en 1649 y que diezmó considerablemente su población.

Tan fuerte fue esta epidemia que la ciudad prácticamente se llenó de estos enterramientos improvisados, habitualmente señalizados por una cruz de similares características y que en bastantes ocasiones han sido el origen de muchas de las plazas y calles que hoy día podemos disfrutar.

Este cementerio se encontraba en la calle Linos, nombre que recibía antiguamente el último tramo de la actual calle Feria desde el mercado hasta la Resolana, y evidentemente de ella tomó su nombre la cruz, que también fue trasladada a Omnium Sanctorum, en este caso al interior.

En dirección contraria, en esta ocasión hacia el centro de la ciudad y siguiendo la histórica calle Ancha, tramo de la actual Feria que abarcaba desde la ya citada Linos hasta la plaza del Caño Quebrado, hoy Montesión, encontrábamos otra cruz de no menos belleza que las anteriores y que daba también nombre a la plazoleta en que estaba situada, concretamente en la confluencia de Correduría con Feria: la Cruz de Caravaca.

También tenía ésta un uso distinto a las anteriores, ya que fue levantada para homenajear la Santa Cruz, llegando a contar incluso una Hermandad propia que desapareció a principios del siglo pasado.

Lo laborioso de su forja motivó que estuviera cercada de rejas para evitar “acercamientos no deseados”, aunque quedó exenta a mediados del XIX.

Nueva cruz, nuevo uso y nuevo traslado, ya que también encontró acomodo final en los muros de Omnium Sanctorum, concretamente en el lado opuesto a la Cruz de Linos, esto es, a la salida del templo, del que nos despide.

Y llegamos a la mas famosa de las cruces que existieron en las inmediaciones de la vieja iglesia, la que aún da nombre a la calle en que se encontraba y la que, curiosamente, está mas lejos y peor conservada de todas, la Cruz Verde.

En el centro de la calle así llamada, señalaba los límites de la parroquia y tenía la peculiaridad de estar pintada de ese color, por lo que es fácil deducir el origen de su nombre.

También la Cruz Verde contaba con Hermandad propia, fundada a finales del siglo XVII, aunque parece ser que era bastante humilde y se extinguió a principios del XIX.

Sobre el año de 1840 la Cruz Verde fue arrancada de su peana y se le buscó nueva ubicación, aunque no tan cercana como la de las otras cruces de los alrededores. Ni tan accesible. Al contrario, como si de un castigo se tratara fue enviada a la iglesia de Santa Marina, cuya torre remata hoy en día.

De Feria a San Luis, de Omnium Sanctorum a Santa Marina, en la actualidad la belleza de esta cruz es apenas perceptible desde la pequeña plaza que se abre a los pies del templo, aunque si nos adentramos en la calle Padre Majón, bordeando la parroquia, podemos apreciarla bastante mejor. O peor, ya que tanto un un pararrayos como unos horrendos (y posiblemente olvidados) altavoces provocan que su visión se afee de forma considerable.

Pero bueno, no estaba en el ánimo de esta entrada criticar y tampoco protestar (sin que sirva de precedente), tan sólo se pretendía contar la historia y origen de estas cuatro cruces que, como tantas otras cosas que pasan desapercibidas, llevan a sus espaldas buena parte de la historia de Sevilla, que no es poco.

La Venta de los Gatos

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 08 Mar 2009 17:38:00 +0000

“Figuraos una casita blanca como el campo de la nieve, con su cubierta de tejas rojizas las unas, verdinegras las otras, y entre las cuales crecen un sinfín de jaramagos y matas de resedas.”

Así empieza Gustavo Adolfo Bécquer la descripción de la Venta de los Gatos, un ventorrillo situado a las afueras de Sevilla que inspira uno de sus relatos mas célebres y conocidos.

Esta venta era una de las muchas que surgieron en el viejo camino de Extremadura, que muchos historiadores han identificado como comienzo de la Ruta de la Plata y que hoy día es aún reconocible en el eje Don Fadrique-Sánchez Pizjuán.

La profusión de villas de recreo nacidas al amparo de este camino, también conocido como Calzada de los Macarenos, nos puede dar una idea de la importancia que tenía en la Sevilla de la época: junto a la Venta de los Gatos, la de los Escalones, la Concepción o la del Santo son sólo unos ejemplos que, para bien o para mal, hoy solo existen en la hemeroteca del recuerdo.

En esta primera parte de la historia Bécquer nos describe un lugar alegre y luminoso, rodeado de olivares y huertas, con un ambiente “animado por una multitud de figuras, de hombres, mujeres, chiquillos y animales formando grupos a cuál más pintoresco y característico”.

La fiesta, el cante, las palmas, las risas, los rasgueos de guitarra… el escritor hace tanto hincapié en dibujar una estampa vitalista e incluso bulliciosa que bien podría ser la descripción de uno de los cuadros costumbristas de Gonzalo de Bilbao o de su mismo hermano, Valeriano.

Entre toda la gente que daba vida y color a la Venta destaca Amparo, una bella muchacha a la que no duda en erigir centro de toda la escena, a la que convierte en modelo del dibujo que pretende llevarse como recuerdo de ese día, en centro de los amores del hijo del ventero y, en definitiva, la que será la musa del propio relato.

“Por último, llegué al ventorrillo; lo recordé más por el rótulo, que aun conservaba escrito con grandes letras en una de sus paredes, que por nada; pues en cuanto al caserío, se me figuró que hasta había cambiado de forma y proporciones. Desde luego puedo asegurar que estaba mucho más ruinoso, abandonado y triste.”

Después de largos años de ausencia, Bécquer vuelve a Sevilla, pero todo ha cambiado: el genial escritor se extraña por las “cosas nuevas que se han levantado no se como” a la vez que añora “muchas cosas viejas que han desaparecido, no se por qué”.

Y es que, sin duda, la ciudad había sufrido una importante transformación en el intervalo de tiempo en que están inspiradas las dos partes del relato.

Buena parte de las puertas y murallas que la rodeaban habían sucumbido a la voracidad demoledora de la piqueta; las afueras de la ciudad, especialmente las orillas del río por las que mostraba especial predilección, estaban completamente remozadas; muchos conventos e iglesias habían quedado abandonados e incluso desaparecido por obra y gracia de la desamortización de Mendizábal. Sus propias palabras no pueden ser mas explícitas: “Yo dejé una Sevilla y encontraba otra muy diferente”.

No se queda atrás la Venta de los Gatos; de hecho, el panorama en este lugar es aún peor. La creación del nuevo cementerio de San Fernando había herido de muerte al otrora idílico ventorrillo.

El ambiente festivo y lúdico había dado paso a un paisaje monótono y desolador, acentuado por “la sombra del cementerio”.

Ya no había cante y jolgorio, todo era distinto: las mesas estaban desiertas, el antiguo bullicio había dado paso a un silencio tan solo interrumpido por aullidos de perros y sonidos confusos, el ambientado camino ahora únicamente lo transitaban sacerdotes, sepultureros y ancianos de luto. Todo estaba “mucho mas ruinoso, abandonado y triste”.

Y Amparo había muerto.

Se había marchado para siempre, como la alegría y la música. Su vida se había secado “como se secan las flores arrancadas de un huerto para llevarlas a un estrado”. Como esa vieja Sevilla que ya solo viviría en los recuerdos de Bécquer.

III

Desde que Bécquer publicara en El Contemporáneo este relato, en 1862, han transcurrido cerca de 150 años.

Sobra decir que los cambios experimentados por Sevilla en todo ese tiempo han sido mucho mas profundos y radicales que los vividos por el escritor. Sobra decir que la muralla, las puertas, las orillas del río, las afueras, la ciudad en general ha cambiado, y mucho. Por suerte o por desgracia. Para bien y para mal.

Y sobra decir que el entorno de la Venta de los Gatos no tiene nada que ver con lo que nos describió Bécquer.

Las viejas huertas y olivares son hoy bloques de viviendas; la antigua Calzada de los Macarenos ha cambiado su textura de piedra y albero por el gris del asfalto; el cementerio de San Fernando pasa desapercibido dentro de la maraña urbana en que se ha convertido el entorno de San Jerónimo; y los primero alegres y después lúgubres caminantes que ambientaban las escenas del relato son ahora gente anónima que simplemente está de paso y que, por regla general, no suele reparar en una pequeña construcción de escasa altura y aspecto destartalado que languidece a la sombra de las edificaciones que la rodean.

Una pequeña construcción cuya presencia está a medio camino del desafío al paso del tiempo y de la súplica por ese golpe definitivo que la haga desaparecer como ha desaparecido ese universo becqueriano del que una vez fue protagonista.

Porque la Venta de los Gatos aún existe, aunque muchos la hayan olvidado.

Hoy no hay fiesta ni música. Tampoco hay tristeza ni llantos. Simplemente hay un aparcamiento de motos.

A pesar de los esfuerzos, tan débiles como estériles, de vecinos y autoridades, parece ser que su dueño, el hijo del hijo del hijo de aquel ventero que apadrinó a Amparo y que tuvo de parroquiano a uno de los mas geniales escritores del Romanticismo patrio, no está interesado en dignificar este emblemático lugar.

Y es que el tiempo sigue conjurado contra la Venta de los Gatos, donde hoy solo habita el olvido.

El mismo olvido en que está Amparo, cuyas cenizas quizás se encuentren esparcidas por algún rincón del camposanto que cambió para siempre el mundo en que fue feliz; o el mismo olvido en que se encuentra la tumba de Bécquer, enterrado en uno de los mausoleos del casi desconocido Panteón de Sevillanos Ilustres.

Vida, muerte y olvido: es tanto el paralelismo que hay entre los protagonistas de esta historia que asusta.

Quizás, sin que podamos evitarlo, se esté escribiendo en estos momentos la tercera parte de la obra de Bécquer. O su final...

El precio del Metro

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Thu, 05 Mar 2009 23:16:00 +0000

Parece que empieza a aclararse algo el nublado panorama que presentaba el Metro de Sevilla, o mas bien la única línea del Metro de Sevilla que se está construyendo, aunque ese es otro tema...

Según se ha podido conocer hoy, la previsión de la Junta de Andalucía es que la inauguración de la Línea 1 se produzca antes del Domingo de Ramos, vamos, en 3 semanas.

Pese a todo algunos sectores de la misma Junta no piensan lo mismo, y en la ciudad creo que nadie: pasa como con el cuento del lobo, que el personal no se termina ya de creer nada por muchas buenas palabras e intenciones que se tengan.

Pero la actualidad del futuro y futurible suburbano hispalense no gira, precisa y desgraciadamente, entorno a su puesta en marcha, sino en algo mas material y doloroso en estos tiempos que corren: el precio del billete.

Varias asociaciones de consumidores y Ferrocarriles Andaluces, la empresa que tutela la construcción del Metro sevillano, andan a la gresca sobre las tarifas que deberán tener los viajes por el subsuelo de la ciudad; tarifa que, si nadie lo remedia, tendremos el dudoso honor de que sea la mas alta de España.

Teniendo en cuenta el tiempo que se ha tardado en traer el Metro a la ciudad (hablo desde que se hicieron los primeros túneles y estaciones, allá por los años 70), que sólo se ha hecho una Línea, que gran parte del mismo va en superficie, las molestias que las obras han ocasionado y ocasionan al comercio y a los ciudadanos en general, y muchos otros y diversos factores, me parece este precio récord, como mínimo, una injusticia. Por no decir de poca vergüenza…

Desde mi punto de vista, claro está.

Y es que, pienso yo, el Metro es un medio de transporte público, aunque sea gestionado por una concesionaria privada. Y sigo pensando (si no es mucho pensar) que el transporte público debe estar orientado al servicio del ciudadano, ya sea directamente mediante su uso o indirectamente mediante los beneficios que proporciona que sea usado por otros (reducción de tráfico, de contaminación, de ruidos….). Recalco orientado al ciudadano, no orientado a beneficiarse a costa del ciudadano: para eso está el privado.

En fin, que el transporte público se crea por y para el ciudadano. Y no lo olvidemos: gracias a él, ya que con sus impuestos se ejecutan las obras, parte fundamental en todo este asunto.

Si ahora ese ciudadano va a tener que pagar unos precios que, comparándolos con lo que se paga en otras ciudades, son bastante más elevados, algo falla.

Entendería que el madrileño, por ejemplo, tuviera que abonar unas tarifas desorbitadas ya que puede atravesar y rodear su ciudad varias veces sin necesidad de ver la luz del sol; pero es que precisamente el billete en Madrid cuesta 20 céntimos menos que el de Sevilla, donde sólo habrá de momento una línea que ni siquiera llegará, por ejemplo, a su barrio mas poblado, el de Pino Montano.

No encuentro por tanto sentido a estos precios, y menos aún que sean para un solo tramo de los 3 en que se pretende dividir la línea. Porque eso también tiene miga…

En definitiva, que el transporte público debe ser rentable principalmente para los que lo vamos a utilizar, así que medidas como éstas pueden disuadir a mucha gente de hacerlo, ya que no se puede obligar a nadie a montar en Metro, en autobús o en bicicleta, por muy ecológico y beneficioso que sea.

Sería bastante triste que después de tantos años esperando un Metro público tuvieran que adoptarse medidas a posteriori para hacer público el Metro.

No quiso

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 03 Mar 2009 00:18:00 +0000

Serían las 5 y media de la tarde pasadas cuando Juan Miguel Ortega Ezpeleta, el Hermano Mayor, confirmó lo que todos temíamos desde que prácticamente había amanecido.

El repiqueteo de la lluvia en el alféizar de la ventana durante toda la noche era un mal presagio de los derroteros por los que iba a discurrir el resto del día, aunque es verdad que siempre queda un atisbo de esperanza, un salvador claro en el Aljarafe que, por desgracia, casi nunca hace acto de presencia.

Para entonces llevaba poco mas de una hora dentro del Santuario. Casi nada…

Porque una hora delante del Señor de la Salud y de la Virgen de las Angustias da para mucho.

Desde poner en orden mis ideas, confusas por naturaleza, hasta un repaso por estos últimos tiempos tan turbulentos y atípicos que sobrellevo como buenamente puedo; todo tiene cabida en “esa hora” tan necesaria que, dicho sea de paso, casi nunca consigo arañar a mi agenda.

Dentro del templo se respiraba ambiente de día grande. Los ojos irradiaban un brillo especial, ese brillo que sólo tienen aquellos que de niños se “sollaron” alguna vez las rodillas en la “rampla” del Salvador.

Y es que al fin se acercaba ese momento tan esperado los últimos meses, ese anticipo del azahar y del incienso, el adelanto de esa semana por la que bien merece la pena esperar todo un año.

Las paredes encaladas del barrio de San Román, los naranjos de Doña María Coronel, las voces silenciosas de las Hermanas de la Cruz, la brisa de la calle Imagen, la lejana silueta de la Giralda, la estrechez de la calle Francos, la siempre incómoda Cuesta del Rosario, las mil revirás por las callejas de la vieja morería, el verde palio de los árboles de San Pedro, la interminable recta final hasta las puertas del Santuario….

Todo estaba preparado y dispuesto. Pero no quiso. No quiso dejarla sola.

Algunos pasos por detrás, en su altar oro y celeste, lo contemplaba.

Siempre en segundo plano, con ese semblante tierno de madre y de hermana; con esa mirada certera que desnuda los sentimientos más profundos y escondidos; con esa belleza morena que es capaz de reconfortar las noches mas atormentadas con su simple recuerdo.

No llevaba andas ni parihuelas. No había cirios blancos ni pétalos de flores en los balcones de la calle Verónica. Se quedaría allí, esperando, en silencio.

Pero él no podía dejarla sola. Y no quiso.

Como tampoco quiso que mi padre, por vez primera en mi vida, dejara de acompañarme en esos primeros metros que se hacen tan pesados al salir de la Catedral. Sólo una palabra retumba en mi cabeza: Salud… Y gracias.

Y al final no se salió. No merece la pena buscar motivos. No es justo ni necesario: simplemente no quiso. Y punto.

Ya llegará el Jueves Santo, ya vendrá la madrugá, esa noche en la que no se sueña porque en sí es un sueño, esa promesa hecha realidad año tras año; y esta vez sí que estaremos todos. Seguro.

Sevici

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 01 Mar 2009 21:06:00 +0000

Mediante estos azulejos, que desgraciadamente cada vez son mas escasos en la ciudad, se pretendía hace poco mas de 100 años educar a los niños en el respeto hacia los pájaros y los animales en general. Incluso se encomendaba a Dios la labor de premiar a los que se portaban bien mientras se dejaba en manos de la Ley el castigo para los que seguían maleando.

Este mensaje lo máximo que puede arrancar hoy día es una sonrisa, entre otras cosas porque a un chaval de 14 años le sueltas un sermón para que no le haga daño a una paloma y es capaz hasta de denunciarte. Si no tienes que pelearte directamente con el padre...

He traído el azulejo en cuestión hasta aquí porque una readaptación de estas palabras a los nuevos tiempos, cambiando pájaros por bicicletas y sustituyendo la cerámica por una plaquita de acero inoxidable, podría servir para frenar el continuo estropicio que sufre día tras día Sevici si la realidad de nuestros tiempos no estuviera tan alejada de la existente 100 años atrás. Y es que ha llovido mucho desde entonces, demasiado...

Según se ha conocido en un reciente estudio elaborado por Facua la semana pasada, nada mas y nada menos que el 40% de las bicicletas que oferta Sevici sufren desperfectos y fallos.

Si la flota completa consta de 2500 aparatos repartidos a lo largo de toda la ciudad, la cifra es para tenerla muy en cuenta. Y más aún si se considera que hemos sufrido uno de los inviernos mas fríos y lluviosos que se recuerdan, o lo que es lo mismo, que venimos de unos meses en los que el uso de estas bicicletas ha tenido que ser bastante bajo, así que no me quiero imaginar como estará la cosa a mediados de Septiembre….

Aunque no soy ni creo que vaya a ser nunca usuario de este servicio público, entre otras cosas porque la última vez que me monté en una bicicleta estaba Miguel Induráin escalando Alpe d'Huez y porque mi profesión no me lo permite, no por ello deja de parecerme una propuesta de gran utilidad e interés. De hecho todo aquello que se haga para descongestionar y aliviar el enorme problema que supone el tráfico en esta ciudad siempre me parecerá fantástico, aún cuando me genere dudas o lo considere insuficiente (me refiero al Metro…).

La experiencia de ofertar bicicletas públicas en alquiler ya ha sido puesta en marcha en otras ciudades europeas con excelentes resultados, tanto por el número de usuarios como por los efectos positivos que ha generado; y aquí en Sevilla la cosa no anda muy mal desencaminada en ese aspecto, aunque la estadística de Facua como mínimo hace reflexionar.

Porque no nos engañemos, esto no es Amsterdam ni Estocolmo; como ciudad posiblemente Sevilla no tenga nada que envidiarle a estas capitales, es mas, apuesto por lo contrario. Pero claro, en una población convergen muchos factores y uno de ellos (fundamental) es el humano. Y, por desgracia, si lo ponemos en valor la balanza se inclina ostensiblemente hacia el lado negativo.

Bien es cierto que estos aparatos se estropean con bastante facilidad y que precisan de unas labores de mantenimiento importantes, mas aún si su uso es público; pero el problema estriba en que los casos mas sangrantes no tienen nada que ver con “los eventos consuetudinarios que acontecen en la roa”, al contrario, son esos que tienen nombre, apellidos y un o unos cafres detrás: me vienen a la mente la bicicleta primero destrozada y luego tirada al río hace pocos meses que tuvo incluso su correspondiente momento de gloria en Youtube o una entrada de Rincón de Sevilla denunciando un caso similar por el mes de Agosto.

En fin, que con la corriente de educación y respeto que impera en la actualidad me parece muy complicado el mantenimiento de un servicio público que, para mas inri, es casi imposible vigilar, quedando por tanto a expensas de la buena voluntad de sus usuarios y lo que es peor, de los no usuarios, que por regla general suelen ser mas dañinos.

Sin embargo el aspecto fundamental y decisivo es, como no podía ser de otra forma, el político, que al fin y al cabo será el que determine el futuro de este servicio público.

Porque en la actualidad Sevici es rentable políticamente: se trata de una apuesta concreta de un equipo de gobierno concreto que, al menos durante las legislaturas que se mantenga en la Plaza de San Francisco, tratará de cuidar al máximo.

El problema puede venir después, cuando haya un cambio en la alcaldía, ya sea de partido o de fichas dentro de la misma corporación municipal. Problema ya que entonces llegarán otras apuestas, otras Sevicis que dejarán a la actual en un segundo plano. Y es entonces cuando posiblemente no se haga tanto hincapié en reparar las bicicletas defectuosas ni en mejorar el servicio.

No es que tenga una bola mágica, simplemente es lo que siempre pasa en esta bendita ciudad. El mas claro ejemplo (al que me remito una vez mas) es el Estadio Olímpico, el cual no me cabe la menor duda que estaría mucho mas aprovechado si aún gobernara el equipo de gobierno bajo el que se edificó. Con esto no me decanto por una u otra opción política; simplemente así respira Sevilla. Carpe diem.

Esperemos que mientras tanto Sevici vaya calando hondo en la población hispalense y dure el máximo tiempo posible. Si con esas 2500 bicicletas se quedan aparcados aunque sean 250 coches bueno es.

Así que sólo queda encomendarse a dos palabras que desgraciadamente cada vez resultan mas extrañas en nuestra sociedad: educación y civismo. Casi nada….

El Robobo de la Jojoya

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 24 Feb 2009 23:22:00 +0000

Spain is different, very different. Los que siguen este blog saben que no soy muy dado a tirar de tópicos, entre otras cosas porque los aborrezco; sin embargo hay veces que uno no tiene mas remedio que recurrir a ellos ya que reflejan verdades como templos.

Supongo que robar un museo no es una empresa sencilla; en películas relacionadas con la temática como Italian Job se puede ver lo complicado que puede llegar a ser el asunto: trazar un plan concienzudo y perfecto, no levantar sospechas, analizar el edificio para que el recorrido sea breve y directo, esquivar los sistemas de alarma y de seguridad, levantar las mínimas sospechas posibles, tener un plan b por si algo se tuerce… son demasiados factores que no están al alcance de cualquiera.

Sin embargo, cuando el escenario se encuentra en España, la cosa a veces cambia sustancialmente; vamos, que un golpe a la española suele ser mas parecido a El Robobo de la Jojoya que a Ocean’s Eleven… y no sólo por la calidad de los actores.

Y es que aquí todo es diferente; para lo bueno y para lo malo. Y cuando es para lo malo, desgraciadamente, suele tirar a cutre.

Porque entrar en el Museo de Bellas Artes, considerada la segunda pinacoteca mas importante de España, a plena luz del día y robar la cruz de una escultura de Juan Martínez Montañés sorteando como único escollo el pique del ticket de entrada por parte del segurata de turno no merece otro calificativo.

Alegan que es la primera vez que se produce un hurto de estas características en el Museo, pero claro, posiblemente los cacos no tenían ni idea de lo fácil que podía ser llevarse las obras de arte de la pinacoteca. De hecho, de haberlo imaginado seguro que en vez de la cruz de Santo Domingo Penitente habrían robado el santo completo o un cuadro de Zurbarán….

De todas formas, parece ser que tenemos un bandido montañesino en la ciudad, porque ya el año pasado por estas mismas fechas desapareció un Niño Jesús inspirado en la obra del genial jiennense que pertenecía a la Hermandad del Calvario (y que, por cierto, aún no ha sido recuperado).

En fin, que no ganamos últimamente para sustos; entre cruces sisadas y ángeles escondidos esto parece el Juego de la Oca, me llevo uno y gano dos…

Y ahora que alguien me diga que no somos diferentes...

Los otros ángeles de San Isidoro

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 22 Feb 2009 21:52:00 +0000

Han pasado ya dos semanas desde que conocimos el feliz descubrimiento en el ático del altar mayor de la Iglesia de San Isidoro de dos ángeles pasionarios nacidos gracias a la gubia del genial utrerano Antonio Ruíz Gijón, escultor barroco que dio vida a impresionantes tallas como el Cachorro o el cirineo de esta misma hermandad de San Isidoro.

Prácticamente desde entonces está escrita esta entrada, pero por diversos motivos tanto de índole personal como de carácter más general me ha sido imposible publicarla hasta hoy, a pesar del tiempo transcurrido desde el hallazgo y de que la noticia hace ya unos días que dejó de ser actualidad.

Evidentemente este acontecimiento no podía ser pasado por alto teniendo en cuenta el especial “cariño” que este blog profesa a la persona del Duque de Dalmacia, el sin par Jean de Dieux Soult, un personaje que dejó para la posteridad tal cantidad de “maravillosos” gestos y “detalles” durante el breve período que ostentó el cargo de general jefe del ejército napoleónico en Andalucía, de 1810 a 1812, que lo han convertido en uno de los asiduos a estas Sevillandas.

Cuando Soult llegó a la capital hispalense ésta no era ni una sombra de la impresionante urbe que siglos atrás había sido el referente del mundo conocido: la pérdida del monopolio comercial con las Indias, las terribles epidemias que habían diezmado su población y muchos otros factores adversos tenían anclada la ciudad en una absoluta y franca decadencia que arrastraba desde hacía bastantes decenios; sin embargo, tras los viejos y ruinosos muros de sus iglesias y conventos aún se guardaba un tesoro de incalculable valor: el riquísimo y vasto legado de esa época de apogeo que habían convertido a Sevilla en el principal exponente cultural del Siglo de Oro español, con permiso de Madrid.

Por la práctica totalidad de la ciudad se repartían magníficas obras de artistas de la talla de Murillo, Velázquez, Zurbarán, Valdés Leal, Juan de Mesa, Martínez Montañés y muchos otros genios que, para un amante del arte sin escrúpulos ni principios como el Mariscal Soult, se convirtieron rápidamente en presas fáciles y codiciadas con las que satisfacer su insaciable voracidad artística. No en vano salió de Sevilla con la mayor colección de arte privada que había existido hasta la época…

Pese a que en las Capitulaciones previas a la rendición de la ciudad una de las condiciones pactadas era el respeto a las propiedades eclesiásticas, los franceses hacen caso omiso; el mismo Mariscal se instala en el Palacio Arzobispal a la vez que aloja a soldados y bestias en varios conventos previamente exclaustrados y que pueden considerarse afortunados por mantenerse en pie, ya que otros como el de San Francisco o las iglesias de la Magdalena y Santa Cruz desaparecen para siempre.

La labor del Mariscal no acaba ahí, ni mucho menos; de hecho este “interés” urbanístico puede considerarse una anécdota frente su afición favorita: el acopio de obras de arte. Y es que durante estos dos años se dedica a esquilmar literalmente todo el patrimonio artístico que encontraba a su paso. Se estima que antes de evacuar la ciudad habían sido reunidas en el Alcázar mas de 950 obras (entre esculturas, cuadros, etc…) arrancadas de iglesias y conventos sevillanos. Obras que, evidentemente, partieron rumbo a Francia para no regresar jamás en la mayoría de los casos.

Por ello, ante este panorama desolador, no es de extrañar el gesto de este ciudadano, hoy anónimo, que por una motivación artística, cofrade o vaya usted a saber (ojalá se supiera) escondió estos dos ángeles barrocos lejos del alcance francés.

Desgraciadamente el ejemplo no se prodigó mucho mas (que se sepa) entre los sevillanos y el bagaje final de la presencia francesa en la ciudad es desolador, ya que se vivió uno de los saqueos artísticos mas crueles de la historia. Y lo que es peor, consentido entonces y hoy, 200 años mas tarde.

No hubo más ángeles escondidos que los de San Isidoro….

En esta Sevilla del siglo XXI en la que abundan los debates culturales estériles, donde prima mas la polémica y la crispación para arrimar cada uno el ascua a su sardina que los verdaderos intereses y necesidades de la ciudad, sacrificados en la mayoría de los casos por un puñado de votos, bien podría echarse la vista atrás, aunar esfuerzos y reclamar las obras de arte expoliadas durante la invasión napoleónica.

De la misma forma que Egipto, Grecia o incluso Nigeria exigen el retorno del patrimonio que les fue arrebatado el siglo pasado por británicos o franceses y que ahora está expuesto en los museos de estos países, la ciudad de Sevilla podría pedir la devolución de cuadros que en algunos casos están expuestos a 500 kilómetros.

Porque si bien a la mayoría de las casi mil obras de arte saqueadas por Soult se les ha perdido la pista para siempre y posiblemente estén hoy día adornando de forma anónima cualquier salón parisino o acumulando polvo en el trastero de algún palacete francés, muchas otras están perfectamente localizadas y, en algún caso, incluso colgadas de la pared de museos españoles, lo cual me parece aún mas inmoral que la actitud del susodicho Mariscal.

Es el caso de la Inmaculada de Soult, un impresionante lienzo de Murillo que fue arrancado del Hospital de los Venerables y que tras sufrir diversos avatares, está expuesto desde 1941 en el Museo del Prado. El mismo Museo alberga desde mucho antes, concretamente desde 1901, otras dos obras del mismo pintor: “El sueño del Patricio Juan” y “El patricio Juan revela su sueño al papa Liberio”, ambas saqueadas en esta ocasión de Santa María la Blanca.

Son sólo unos ejemplos; de hecho Ottawa, Londres e incluso San Petersburgo reparten entre sus paredes cuadros que nunca debieron salir de Sevilla y, lo que es más triste, que nadie se molesta en reclamar.

Por ello, es de agradecer que este vecino anónimo escondiera estas dos tallas de Ruíz Gijón de la rapiña francesa; quién sabe, quizás se tratara de un visionario que tenía claro que si no ponía a salvo estos ángeles nunca mas volvería a verlos y, lo que es peor, nadie iba a hacer nada por devolverlos al lugar de donde nunca deberían haber salido.