Sevillanadas

El Mirador de Aceitunas

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 04 Nov 2009 23:49:00 +0000

Según un viejo proverbio chino si quieres que tu hijo coma un día basta con regalarle un pez; si lo que pretendes es que coma dos días habría que regalarle dos peces; pero si tu intención es que coma toda la vida, lo mejor es enseñarlo a pescar.

Para tratar de paliar en la medida de lo posible los efectos de la crisis el Gobierno decidió hace unos meses regalar un pez a los ayuntamientos con el que revitalizar un poco el sector de la construcción (y por ende el mercado) además de aliviar algo la nómina de parados: el Plan E.

Pero claro, este pez tenía fecha de caducidad: el tiempo que tardaran en agotarse “los dineros”, y ahora que apenas quedan las espinas resulta que ha servido poco mas que para maquillar cifras y dejar la geografía española salpicada de obras, algunas necesarias, otras estúpidas.

Porque hay de todo en la viña del Señor, y mas si ese “todo” está subvencionado con dinero público. De esta forma tenemos peces que verdaderamente han saciado el hambre y otros que no han servido ni de aperitivo. Es decir, hay obras que realmente hacían falta y que incluso se han quedado cortas, pero también hay algunas intervenciones en las que lo mínimo que uno puede hacer es llevarse las manos a la cabeza.

Servidor, que recorre un buen puñado de kilómetros todas las semanas, puede por ejemplo enumerar desde carriles bicis que unen cortijos hasta readoquinados de calles recientemente readoquinadas. Eso sí, intervenciones en todo caso escrupulosamente sostenibles y ecológicas, faltaría mas.

Pero de todas estas obras de “dudosa” utilidad, esos peces que no sirven ni para adornar la mesa, la palma se la lleva el maravilloso y polivalente “mirador” que están terminando de construir en Los Silillos, una colonia del Término Municipal de Fuente Palmera, en la provincia de Córdoba.

Empezamos por su idílico emplazamiento, al final del pueblo y en una calle que carece de alumbrado público y de nombre, a la que dan las puertas de los corrales y almacenes de los vecinos que faenan en los campos de alrededor.

Hacer aquí un mirador, en principio, ya tiene delito. Y mas teniendo en cuenta que Silillos tampoco es que sea Beverly Hills…

Pero lo realmente impactante es que el susodicho se eleva poco mas de tres metros sobre el paisaje, ofreciéndonos unas maravillosas y espectaculares vistas de una loma sembrada de olivos que, curiosamente, es de lo que está rodeado el pueblo.

Como vemos, un prodigio de la técnica y del diseño que servirá seguramente para atraer a este rincón cordobés a legiones de turistas y hacer mas fácil y alegre la vida de sus vecinos, que por supuesto no tienen otras necesidades ni prioridades en sus calles que un mirador desde el que observar el nacimiento y desarrollo de la aceituna.

¿Por qué pasan estas cosas? ¿Quién tiene la culpa? ¿Nadie las controla? ¿No hay nada más en que invertir el dinero? ¿Ineptitud, falta de honradez, incompetencia, fraude, dejadez?

Son tantas las respuestas que se me ocurren y tan desmoralizadoras que esta noche no me reconcilio con este bendito país ni comiéndome un bocadillo de jamón.

Y es que aquí vamos a tardar mas que nadie en salir de la crisis pero, ¿y lo que se están riendo algunos?

Una estatua para la duquesa

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Fri, 30 Oct 2009 00:03:00 +0000

Esta ciudad se parece cada vez mas a un tablero de Risk, el juego de estrategia en el que varios contendientes intentaban conquistar el mundo poniendo soldaditos de colores en los países y regiones de sus adversarios.

Da la sensación de que aquí cada uno quiere situar su fichita donde pueda y a toda costa, ya sea en forma de calle, de estatua, de carril bici o de lo que se invente. Y así nos va.

Lo último, la futura colocación de un monumento a la Duquesa de Alba, parece ser, en los Jardines del Cristina, después de intentos fallidos por ubicarlo en la plaza de San Andrés y en el Paseo de Colón, lugar este último desestimado afortunadamente, porque a este paso iban a tener que censar las estatuas.

En una ciudad bipolar y dualista era de suponer que una decisión como la de hacerle un monumento a la que para algunos es la duquesa del pueblo y para otros la dueña de su pueblo iba a traer cola. Sensaciones dispares en esta, nuestra Sevilla, que siempre está a medio camino de todo y sumida en polémicas epidérmicas que de poco o nada le sirven a la hora de solucionar sus verdaderos problemas.

Si todo esto se agrava con que los que toman o pretenden tomar decisiones cada vez se están volviendo mas extremistas, hasta el punto de parecer que solo les interesa echar pulsos dialécticos con los que demostrar quién tiene el poder y quién es el que verdaderamente manda, mal andamos...

Personalmente me importa un pimiento que se le haga una estatua a la Duquesa de Alba. Mas aún en este momento, que tardo cerca de media hora en aparcar desde que están haciendo obras en la calle Doctor Delgado Roig. Ese es mi problema, o uno de mis problemas. Lo mismo le pasa a la gran mayoría de los sevillanos.

Pero bueno, como me gusta opinar y siempre suelo entrar al trapo en este tipo de asuntos, simplemente pediría que no la colocaran ni el Cristina, ni en el Paseo de Colón ni en otro lugar del centro de la ciudad, que ya está bastante monopolizado por estatuas de toreros, pintores, militares y folklóricos, dándose en algunos casos estampas esperpénticas como la versión castiza de la florentina Piazza della Signoria que nos han montado en la Alameda con esa especie de podio olímpico en que han colocado a Chicuelo, Manolo Caracol y la Niña de los Peines.

Ya que dicen de doña Cayetana que es una mujer del pueblo, ¿por qué no mandan su estatua a Torreblanca o a Villegas, barrios que carecen de monumentos?

Aunque claro, puestos a dar golpes de efecto, el emplazamiento idóneo para esta estatua de la Duquesa de Alba sería sin dudarlo la futura calle Pilar Bardem, todavía General Merry. Sería una reconciliación de las dos Sevillas en toda regla, izquierda y derecha en una sola avenida y a escasos metros de Alcampo. Impagable.

Y si pudieran inaugurarlas ambas a la vez ya sería el colmo. Por mi parte tardaría lo mismo en aparcar, pero con ver luego la carita de mas de uno me conformo. En fin, mientras no falte el sentido del humor….

Benialofar

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 26 Oct 2009 00:24:00 +0000

Después de estas dos semanas largas de paréntesis en mi actividad blogueril (de paso aprovecho para pedir disculpas por ello) retornamos con el objetivo centrado en uno de los hallazgos arqueológicos mas importantes que se han realizado en Sevilla en los últimos años: el arrabal de Benialofar, llamado también de Benhalofar.

Precisamente hace ahora un año desde que se descubriera este olvidado barrio del siglo XV en el transcurso de las obras de excavación del viejo inmueble de La Florida, la manzana en forma de cuña que delimitan la calle del mismo nombre y las avenidas de Luis Montoto y Menéndez Pelayo.

Restos de sillares de piedra, callejas serpenteantes, adarves estrechísimos… Benialofar salía de nuevo a la luz después de siglos enterrado bajo una montaña de escombros primero y una cimentación desde finales del siglo XIX.

De Benialofar se tenían múltiples referencias bibliográficas, no en vano era uno de los tres arrabales con los que contaba la Sevilla almohade junto a los de la Macarena y Triana, aunque apenas quedaba huella alguna de su existencia.

A orillas del Tagarete, ocupaba lo que durante siglos vino a llamarse “afueras de la Puerta de Carmona”, una zona extramuros que posiblemente se librara en muchas ocasiones de las crecidas del arroyo, por algo éste tenía en el vecino Prado de Santa Justa su campo de avenidas.

Estaba dividido en dos partes gracias al binomio que constituían los Caños de Carmona y la Calzada de la Cruz del Campo (actual Luis Montoto), lindando por un lado con el antiguo convento de San Agustín, luego presidio y hoy simplemente edificio en ruinas, mientras que en el otro sus límites son mas difusos, de ahí la importancia del descubrimiento.

Según narran las crónicas y evidencian los hallazgos arqueológicos, no es que fuera un barrio muy pudiente. Al contrario, seguramente sus habitantes serían gente humilde dedicada a labores agrícolas y ganaderas en las huertas cercanas, algo similar a lo que hacían los vecinos de la Macarena.

Las principales noticias que se tienen de Benialofar nos llegan, curiosamente, de la época en que empieza el tramo final de su existencia, cuando las tropas de Fernando III de Castilla llegan a las puertas de Isbilya. En sus inmediaciones, concretamente en un olivar cercano a la Buhaira, instalaba su campamento el infante don Alfonso, hijo del monarca y a la postre sustituto, quedando el indefenso arrabal a merced de sus caballeros.

De hecho poco antes de la rendición de la ciudad fue arrasado e incendiado en una cabalgada encabezada por el infante don Enrique y el maestre de Calatrava, que no contentos con su hazaña destrozaron lo que quedaba del palacio de la Buhaira, antigua huerta de recreo de los señores de Isbilya. Por seguir con los paralelismos, a la Macarena le llegaba su turno a los pocos días.

Conquistada Sevilla y camino del destierro gran parte de la población musulmana, es de suponer que Benialofar se repoblaría muy lentamente, quizás demasiado. Tanto que cuando la vida se ha restablecido en las calles y collaciones de la ciudad, ésta no vuelve a mirar hacia las huertas y haciendas que la rodean, sino que se vuelca hacia el río y las inmensas posibilidades económicas que ofrece; de esta forma arrabales como Triana, el Arenal o los Humeros ganan peso específico en detrimento de un Benialofar que languidece y apenas puede rterminar de estregarse de sus heridas de guerra. Todo esto no hace mas que afianzarse tras el descubrimiento de América y la designación de Sevilla como Puerto de Indias.

El antiguo barrio almohade es completamente abandonado a su suerte y se vuelve una zona insalubre y desagradable fundamentalmente gracias a la cercanía del Tagarete, al que vertían sus desperdicios buena parte de las huertas y posteriormente las fábricas (la de Salitre y luego el Perneo desaguaban a escasos metros) de la zona Este del extrarradio sevillano, además de algunas de las alcantarillas y husillos procedentes de la propia ciudad.

Para colmo de males entre sus ahora desiertas calles y ruinosas casas empiezan los vecinos de los alrededores a verter basuras, desechos y todo tipo de escombros, algunas veces incluso cadáveres de animales. Benialofar pasa a convertirse en un muladar, uno de los muchos que existían en la Sevilla del Siglo de Oro, aunque no llegara a los extremos del que se encontraba en el Baratillo y menos aún al de la Puerta Real, una verdadera montaña de basura donde se refugiaban los vecinos en tiempo de riadas y donde, aprovechando la altura que alcanzó, se colocó incluso un molino de viento.

Mas discretito era por tanto este muladar de nueva planta, aunque igualmente insalubre. Recogiendo los desechos de los vecinos de la Puerta Osario y la de Carmona permanece hasta el siglo XVIII, época en que por fin es allanado cuando las luces hacían acto de presencia en una ciudad ahora oscurecida y decadente, situándose en su lugar una huerta, que es como sale representado en el plano de Olavide, fechado en 1771.

Durante un siglo estaría esta huerta, que seguramente no haría falta abonar, dando sus frutos. Concretamente hasta 1873, año en que se construye el bloque de viviendas que ha llegado hasta nuestros días y que ahora ha sido enteramente vaciado para construir sobre su solar una promoción de viviendas y áticos de lujo.

Es imposible resistirse a establecer paralelismos con otro hallazgo arqueológico de similar importancia al que se le ha dado (al menos a mi juicio) distinto trato: el solar de la Encarnación.

Los casos son similares: uno ha permitido conocer una parte casi intacta de la estructura urbana de la Híspalis romana mientras el otro saca a la luz los restos de un arrabal de la Isbilya almohade del que apenas se tenían huellas mas allá de la historiografía. Ambos a orillas de antiguos cauces ya desaparecidos, con una población de clase media-baja, ligados a actividades comerciales.

Si esta entrada no tuviera otra intención que la de realizar un pequeño homenaje a este olvidado arrabal al que le queda de vida el tiempo que tarde el Euribor en levantarse, podríamos sacar muchas conclusiones. Y es que mientras uno de ellos, el que estaba en suelo público, va a conservarse casi intacto (o eso se pretendía), siendo esa conservación precisamente uno de los puntos fuertes del concurso que se hizo para decidir el edificio que iría en su solar; del otro, en suelo privado, no creo que quede ni el recuerdo. Siendo mal pensados podríamos incluso barruntar que la conservación o no de un yacimiento arqueológico depende de la propiedad del solar. Y si somos peor pensados todavía tenemos hasta que callarnos…

Pero ya digo, en esta ocasión mi intención no es protestar ni reivindicar nada, al contrario, solo pretendo tener un recuerdo hacia este barrio almohade antes de que quede enterrado bajo una losa de hormigón. En el mejor de los casos, porque el edificio de NovaFlorida creo que lleva tres plantas de sótano, así que seguramente su final estará en la escombrera de la carretera de Utrera. Porque en otras cosas no, pero en reciclaje no hay quién nos gane...

Las Palomas de Mari Cangrejo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 07 Oct 2009 23:28:00 +0000

Nueve, ocho, siete, seis… Hay que apretar el paso, que esto se pone en rojo… Cinco, cuatro, tres, dos, uno… Vamos de mal en peor: si ya estábamos estresados de por sí, ahora mete prisa hasta el muñequito del semáforo.
No importa, nada ni nadie me va a estropear el día, hoy estoy positivo y mirándolo por el lado bueno he agotado mis 15 segundos deportivos de la semana esprintando el cruce de la Resolana por la Barqueta. Y para colmo he quemado todo lo quemable: grasas, triglicéridos, colesteroles, azúcares, bífidus activos, pasivos, cansados… ahora puedo tomarme una cerveza sin remordimientos. ¡Qué digo una cerveza, las que hagan falta, me lo he ganado!

Una tenue brisa amontona las hojas de los árboles contra la pared. Parece que el Otoño ha entrado con ganas, y falta que hacía, el veranillo de San Miguel se estaba gustando demasiado…
Hojas, tetrabricks vacíos, bolsas de plástico, periódicos… el viento barre, pero no recoge. Grave problema, y mas en esta bendita ciudad donde a veces tienes que utilizar un GPS para encontrar una papelera.
La basura se amontona en la puerta del antiguo kebab, sellada con una pared de ladrillo. Como la de al lado. Y la de al lado. Y las ventanas, Y los balcones. Todo hace indicar que este edificio ha pasado su Rubicón particular. La suerte está echada.

Es curioso, pero desde niño siempre me han atraído los perdedores, los derrotados. Quizás sea una consecuencia de mi problemática tendencia hacia la nostalgia, esa que me hace ser un discípulo del mismísimo Diógenes y almacenar todo aquello que pasa por mis manos, sea útil o no. O simplemente morbo. O ambas cosas. La cuestión es que cada vez que tengo delante un edificio con el acta de defunción firmada suelo pararme un rato a observarlo, a buscar detalles en los que no haya reparado nunca, a recordar anécdotas (si las hubiere), en definitiva, a rendirle una especie de homenaje, deferencia o lo que sea, aunque no tenga nada especial en particular (como es el caso) y aunque considere que muchas veces no estoy haciendo otra cosa que el imbécil (como también es el caso). Qué vamos a hacerle, soy así…
Bordeo por la calle Vibarragel. También están selladas puertas y ventanas. Ya no hay duda, la manzana estará en pie el tiempo que dure la crisis. Si no se cae antes, que las leyes de Newton son muy puñeteras y no entienden de coyunturas económicas ni de recesiones mundiales. Sólo hacía falta eso.
Atravieso la calle Calatrava. Esta vez no doy opción al semaforito de la Barqueta, que ya he tenido mi ración de footing…
Tener manías estúpidas se puede convertir en un problema cuando piensas que la gente sabe que tienes esa manía y que eres estúpido. La sensación se agudiza aún mas cuando se planta a tu lado un autobús mientras retratas un edificio apuntalado. Que sí, que puede ser que alguien se de cuenta, que alguien se extrañe al ver a un tipo tomando fotos a una pared desconchada… pero tradicionalmente la gente tiene otras cosas en qué pensar. Claro que esto lo digo ahora, en frío, soy sincero: por mas que me mentalice siempre suelo pasar un mal rato.
Afortunadamente todo vuelve rápido a la normalidad. El autobús baja camino de la Alameda y de nuevo puedo recrearme con tranquilidad. Todo para mi.
También en esta parte se repite el mismo panorama: puertas selladas, puntales, cristales rotos. Y soledad, una placentera y asfixiante soledad. Tan sólo unas palomas ronean por la azotea abandonada. Posiblemente sean las últimas habitantes del edificio, sus últimos inquilinos. Posiblemente ni lo sepan.

No puedo evitar que se me escape una sonrisa. Ya digo, soy un nostálgico empedernido y no tardan mucho en aflorar los recuerdos: las colas de la Expo, los botellones en los bajos de Torneo, los bocatas camino de Isla Mágica… y Mari Cangrejo, la brujita de la Barqueta, esa que según mi abuelo se dedicaba a amargar las noches de los vecinos de San Gil y de San Lorenzo hasta que despuntaban los primeros rayos del sol.
Ya no puedo evitarlo, es imposible dejar de retroceder en el tiempo: vuelvo a la mecedora de mimbre, a unas paredes empapeladas, a un televisor en blanco y negro, a la maceta con el jazmín y la gitanilla. Vuelvo a los corrillos de vecinos en los zaguanes de esos eternos atardeceres estivales. A escuchar historias oliendo a dama de noche y pese al ruido monótono de los grillos.
Esas historias… Qué lejos quedan esas historias…. Esas historias de una Sevilla en la que las tradiciones las transmitían las abuelas, no los Erasmus. Esas historias de una Sevilla de duendes y fantasmas, que no de fantasmones. Esas historias de una Sevilla en la que había piratas en la Isla de los Humeros, no en las páginas de los periódicos.
Una paloma se detiene en el alféizar de una ventana desvencijada. Está nerviosa, otea el horizonte y se marcha hacia alguna parte. Mari-Cangrejo se fue hace tiempo. Meses, años, quizás se fue cuando demolieron la torre de la Almenilla y rellenaron de escombros el Patín de las Damas para que pasaran las vías del tren. Cuando a San Juan de Acre lo arrasaron hasta sus entrañas para construir naves y garajes. Quizás lleve más de un siglo sin asustar a nadie. Quizás sea ella misma la que esté asustada….

PS. Ya falta menos para que coloquen el cartel de la obra en la vieja fachada: Pisos de lujo, 3, 4, 5 dormitorios, garaje, trastero, ático. Vistas espectaculares y a un paso del centro. Oferta irrechazable, lo paga sin darse cuenta. Quién sabe, lo mismo vuelve Mari Cangrejo; si no le dan la hipoteca seguro que hace falta un portero o alguien que vigile las zonas comunes. Con montar un buen currículum lo tiene todo hecho, a antigüedad no le gana nadie. Y si no admiten a brujas ni espectros que se busque un trastero vacío, así no declara Hacienda, que el año que viene suben el IVA.
Ya lo advertí: hoy nada ni nadie me va a estropear el día.

7.000 millones de razones para decir NO a Madrid 2020

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 04 Oct 2009 21:59:00 +0000

Lo que ha pasado con Madrid 2016 cada vez me recuerda mas al Puente del Cristo de la Expiración, rebautizado popularmente como “de los leperos” por hacerse antes de que el río pasara por debajo. En la capital del reino, como el que no quiere la cosa, se han permitido el lujo (lujazo por el precio) de construir un proyecto olímpico al 77% sin ser aún sede olímpica. Y así les ha ido. Paradojas de la vida, mientras aquí se consiguió pasar el río bajo el puente en Madrid las olimpiadas se han ido, curiosamente, a Río.

Comparaciones aparte, conforme pasan las horas y aparecen nuevos datos sobre esta aventura olímpica tengo cada vez mas claro que estamos ante una nueva modalidad de la castiza y españolísima cultura del pelotazo, única forma que parece capaz de mover algo este bendito país: pelotazos urbanísticos, pelotazos financieros y ahora pelotazos olímpicos… Los primeros son controlables, nosotros hacemos y deshacemos las reglas del juego. El olímpico depende de otros “factores externos” en forma de votaciones, pero eso llega al final. Mientras tanto tenemos vía libre para hacer lo que nos salga en gana, es nuestro problema. O nuestro problemón.

Y entonces pasa lo que pasa… mientras Río ha ganado con un proyecto prácticamente virtual y las otras dos ciudades en discordia, Chicago y Tokio, tienen 4 años para mejorar e incluso, si fuera necesario, cambiar por completo su propuesta ya que apenas han edificado nada; nosotros no tenemos mas remedio que comernos el 77% de las instalaciones de una candidatura que el COI ha considerado no apta para albergar unos JJOO, leyes no escritas y demás supuestos aparte, lo cual se traduce en una inversión de mas de 600 millones de euros y una deuda que asciende a casi 7.000 millones. ¿Y ahora qué?

Ya lo dije en otra entrada, esa deuda no es enteramente achacable al sueño olímpico, pero sí en buena parte, ya que se ha tenido que adaptar la ciudad a las exigencias del COI en cuanto a infraestructuras y plazas hoteleras para pasar el primer corte de votaciones. Precisamente ese fue el talón de Aquiles de las candidaturas que presentó Sevilla en su momento.

Pero no desviemos el tema. Esos 7000 millones de euros, datos del Banco de España, son la deuda contraída por la ciudad de Madrid en los últimos 15 años. Es decir, sólo es una parte de la inversión real realizada, que posiblemente será mucho mayor.

Únicamente el precio final de las tres grandes infraestructuras olímpicas realizadas supera los 530 millones de euros: 184,9 millones ha costado la Caja Mágica, 162 el Centro Acuático y 185 remodelar La Peineta. Casi 90 mil millones de las antiguas pesetas (531,9 millones de euros) en 3 edificios.

Para que nos hagamos una idea Andalucía recibirá este año 4.180 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado, de los cuales 663,3 se destinarán a Sevilla. Que cada cual saque sus propias conclusiones.

Y ya que estamos metidos en el tema, sigamos con las comparaciones, aunque sean odiosas (o eso dicen).

A la pregunta de cual es el dinero despilfarrado mas estúpidamente en Sevilla los últimos 20 años seguramente la gran mayoría de los encuestados no tendrían ninguna duda: el Estadio de la Cartuja. El coste total de esta inmensa sala de conciertos (que yo sepa no tiene ninguna otra utilidad conocida por ahora) ascendió a 120 millones de euros. Cualquiera de los 3 edificios mencionados anteriormente lo supera con creces. Y van a tener la misma utilidad.

Continuemos: el gasto final de la línea 1 del Metro, sobrecostes incluidos, ascendió a 658 millones de euros, casi la misma cantidad invertida en la apuesta olímpica y precio que nos habría permitido hacer 10 líneas comparando con lo que adeuda Madrid. Y eso que el Metro nos ha salido caro...

Esa misma deuda de 7000 millones de euros nos permitiría construir 5 rondas de circunvalación como la SE-40, cuyo gasto estimado asciende a 1300 millones, incluyendo los 4 túneles bajo el río que unirán Coria con Dos Hermanas, que probablemente se quedarán en alguno menos (ya tenemos experiencia con el Quinto Centenario y el Alamillo).

Si a estas dos grandes infraestructuras unimos otros proyectos como la regeneración del muelle de las Delicias (131 millones de euros), el Metrocentro (60,5 millones), Metropol Parasol (55 millones), ampliación de Fibes, otra obra imprescindible en la ciudad cara al futuro y con otros tantos años de retraso (66 millones) y Biblioteca del Prado (22,5 millones) no alcanzamos ni siquiera un tercio de la deuda actual de Madrid. Repito, de la deuda.

He obviado la Torre Pelli ya que se supone será financiada con capital privado; de todas formas su coste estimado roza los 300 millones de euros, aunque teniendo en cuenta como funcionan aquí las cosas al final seguro que habrá un pellizquito de más.

Y tampoco menciono otras obras igualmente necesarias pero que son minucias comparadas con “los dineros” de los que estamos hablando: carriles bici, peatonalizaciones o restauración de monumentos (el presupuesto de Santa Catalina es de 3,76 millones de euros, mas de 42 “cajas mágicas”).

El problema es apostar 600 millones a unos Juegos Olímpicos y permitir que una ciudad se endeude sin tener una forma segura y efectiva de recuperarse, o lo que es lo mismo, sin ser aún sede de esos Juegos. Esta situación solo tiene dos salidas: retirarse de esta carrera olímpica, asumir los errores y tratar de que no crezca este endeudamiento, tragándonos en el buen sentido de la palabra todo lo que se ha construido. O seguir apostando por Madrid 2020, 24, 28 y así hasta que el COI se aburra.

Esto último no es del todo descabellado a la vista de la inversión realizada, salvo por un pequeño detalle: España tiene 51 provincias más…

Por mi parte lo tengo claro: que la corazonada no se convierta en cabezonada, porque la broma puede salirnos muy cara. Más aún…

Madrid 2016 (por favor...)

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Thu, 01 Oct 2009 23:19:00 +0000

Quedan menos de 24 horas para que los 97 miembros del COI designen la ciudad que albergará los Juegos Olímpicos de 2016. El momento decisivo ha llegado para Madrid y para toda España en general.

El Rey, Zapatero, Rajoy, Odriozola (que una vez más ha metido la pata), Aguirre y Gallardón (tanto monta...), Raúl el del Madrid, Arancha Sánchez Vicario… la ilustre delegación española ya vela armas en Copenhague con la esperanza de traerse las Olimpíadas del edificio de la Ópera de la capital danesa.

Uno de los mayores atractivos, si no el que más, de la candidatura madrileña es el avanzado estado en que se encuentran las instalaciones que albergarán los Juegos, acabadas en un 77% aproximadamente. A priori una ventaja si tenemos en cuenta los tiempos que corren (crisis, recesión, etc) y que en las últimas Olimpiadas (Atenas y Pekín) prácticamente se han finalizado las obras sobre la bocina.

Una gran baza, de acuerdo. Pero, ¿no se han precipitado?

Madrid ha hecho los deberes antes de que empiece el curso: prácticamente han construido una ciudad olímpica sin ser aún sede olímpica. Suena estúpido, pero es la realidad. Están vendiendo la piel de un oso que lo mismo está ahora tomando el sol en las playas de Río o correteando por esas calles de Chicago que tanto recordaba el gran Pepe Begines.

El planteamiento inicial no es que estuviera mal del todo: cuando llegó la delegación del COI a inspeccionar la candidatura pudo ver sobre el terreno instalaciones como la Caja Mágica o el estadio de La Peineta mientras en Tokio no tuvo mas remedio que conformarse con fotomontajes o como mucho darse una vuelta por campos de jaramagos, si es que hay jaramagos en Japón. Somos astutos, muy astutos…

Pero claro, ¿y si Madrid no sale elegida?¿cuál ha sido el precio de la broma? Y para rematar, ¿cuánto y hasta cuando nos queda por pagarla?

Para empezar, como refleja esta gráfica procedente del blog wonkapistas, entre 1994 y 2009, es decir, estos últimos 15 años, en los que se incluye la carrera olímpica, el Ayuntamiento de Madrid ha contraído una deuda de 6.945 millones de euros, mayor cantidad que la suma de las deudas de las demás capitales españolas juntas, que asciende a 6.885 millones.

Los datos, como se aclara en el blog, están extraídos de la sección estadística del Banco de España, es decir, son bastante fiables.

Llama también la atención el hecho de que en estos 15 años dicha deuda haya pasado de rondar los mil millones de euros a casi 7 mil. Las demás capitales se mantienen e incluso en el caso de Barcelona, rebajan su endeudamiento. Madrid, como se puede ver, lo dispara. Bien es cierto que tampoco puede achacarse la totalidad de esta roncha económica a los JJOO, pero buena parte sí. Aunque también es cierto que con "esos dineros" hago yo unas Olimpiadas en los Bermejales.

Pero bueno, seamos benévolos y echemos la vista a un lado: aceptemos la carta blanca que parece haber sido otorgada a la capital del reino y aceptemos también que gracias a ello en este momento cuenta con estadio olímpico, villa olímpica, instalaciones olímpicas y demás aderezos olímpicos que le dan una cabeza de ventaja sobre las otras candidatas.

Aceptemos todo lo aceptablemente aceptable pero, ¿no resulta precipitada toda esta inversión olímpica antes de ser designada la sede? Es como si tus padres te compran con 5 años un traje para cuando te vayas a casar…

Recuerdo que de niño el bueno de Paco Gamero casi se excitaba al hablar del Estadio Chapín de Jerez. Que si era modernísimo, una joya, una preciosidad. Hoy día Chapín es un estadio de fútbol corriente y moliente. Que no se enfade nadie, Forza Xerez.

Estamos en 2009. Casi 2010. Las olimpiadas, de ganar Madrid, serían en 2016. Para entonces habrán pasado 6 años, intervalo de tiempo en que un edificio, por muy vanguardista que sea, se puede quedar obsoleto y anticuado. Y mas una instalación deportiva, uno de los campos en lo que mas avanza la técnica, la arquitectura y las modas. Sobre todo eso, las modas.

Se me viene ahora a la cabeza otro ejemplo futbolero: el campo de la Real Sociedad, Anoeta, que era la releche cuando se inauguró y ahora parece que no lo quieren ni para jugar a la petanca.

A lo que voy; partiendo de la base de que unos JJOO son una de las formas mas eficaces y eficientes de promocionar una ciudad y un país hacia el exterior, si bien ahora la marca Madrid 2016 vende una imagen sólida, una imagen de seguridad, de fortaleza… ¿qué pasaría si dentro de 6 años la Caja Mágica no es mas que un pabellón del montón comparado con lo que puedan ofrecer otras ciudades? ¿Nos resignamos y quedamos como unos cutres a los ojos de todo el mundo mundial o hacemos la Caja Mágica versión 2.0?

Lagarto, lagarto… Esperemos que lo invertido en la candidatura olímpica no haya que reinvertirlo cuando la ciudad sea sede oficial. Porque sería un cachondeo… más aún….

Todo esto suponiendo (y confiando) que a las 7 de la tarde la Reina Margarita le de la enhorabuena a su homónimo don Juan Carlos, porque como haya que esperar hasta 2020 lo llevamos claro…

Eso ya seria el desastre: para empezar, habría que gastar mas dinero en nuevas instalaciones e infraestructuras, ya que lo construido, ese 77%, supuestamente sería insuficiente (de lo contrario Madrid sería la elegida) y hasta desechable. Otros miles de milloncitos mas.

Y para continuar se tendrían que mantener las instalaciones salvables de esta candidatura, lo cual cuesta otro ojo de la cara. U dos. Porque si aquí nos quejamos del abandono del Estadio de la Cartuja no quiero imaginarme lo que debe ser una Villa Olímpica al completo. Y mantenerla durante 10 años…

En fin, que hoy gane Madrid porque así, realmente, ganamos todos. y de paso dejamos de perder todos. Porque, visto lo visto, parece ser que se lo han jugado a una carta, supongo que buena parte de las esperanzas de condonar esa deuda se basará en los ingresos que generen los Juegos, y como salga mal la cosa (repito, ojalá no) podemos tener un problema: alguien tendrá que pagar esos7.000 millones (o parte)... y el año que viene nos suben el IVA...

Son los problemas que tiene vender la piel del oso antes de cazarlo…

PS1. A todo ésto, que nadie se equivoque: me encanta Madrid, tengo muchos amigos en Madrid y siempre que puedo, como hace escasamente tres meses, me doy una escapadita. Simplemente no me ha gustado esta manera de hacer las cosas.

PS2. Y volviendo a la gráfica… mis mas sinceras felicitaciones, al fin podemos estar contentos por ser los últimos en algo.

Un paseo por la Sevilla de los años 60: Pío XII

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 27 Sep 2009 19:07:00 +0000

Gracias al amigo Rafael Borondo, que amablemente nos remite estas dos magníficas vistas aéreas, daremos un paseo por una Sevilla no muy lejana en el tiempo aunque algo difícil de reconocer en la actualidad.

En ambas fotografías podemos ver una ciudad en transición, inmersa en una vorágine de transformaciones que cambiarán su imagen para siempre. Huertas y edificios residenciales se entremezclan en un escenario que está sufriendo su consolidación definitiva en suelo urbano después de varias centurias conformando el cinturón de fincas que rodeaban la urbe desde el medievo. Pasado y presente de una Sevilla que trataba de dar respuesta al problema de escasez de vivienda que arrastraba desde principios del siglo XX.

La primera de estas fotografías está tomada aproximadamente a la altura (en sentido real y figurado) de la Avenida de la Cruz Roja. Lo que más llama la atención es el hecho de que esa zona, que hoy podríamos considerar el “término medio” entre el centro histórico y las barriadas periféricas, era en ese momento prácticamente campo. Mas aún si tenemos en cuenta que de la toma de estas imágenes no hace mas de medio siglo, ya que por el estado en que se encuentran las obras de la barriada Pío XII, aún en su primera fase, se pueden fechar en torno a los primeros años 60.

Cuatro son los núcleos residenciales que se observan: por un lado los barrios ya consolidados del Retiro Obrero, “Los Carteros” y el entonces conocido como Barrio Polo, en la bifurcación del antiguo Camino de Miraflores hacia la Casa Cuna y el Manicomio. Por otro, en posición central, una nueva barriada que aún está en su primera fase de construcción: Pío XII.

Alrededor de ellas se sitúan las huertas heredadas del pasado agrícola de la zona, un pasado que, como se refirió anteriormente, estaba llamado a desaparecer.

Sin mas dilación, comenzaremos el primero de estos paseos. Partiendo de la actual Avenida de Miraflores, es decir, entrando en escena por la esquina inferior derecha, lo primero que encontraríamos sería la barriada del Retiro Obrero. Sobre los terrenos de la huerta de La Pintada se había edificado este barrio en los años 30 bajo las órdenes de Antonio Gómez Millán, uno de los arquitectos mas prestigiosos de la época que, influenciado por la corriente regionalista del momento, proyectaba una zona residencial de viviendas unifamiliares de dos plantas con un pequeño jardín delantero junto a cuatro bloques de pisos a mayor altura donde alojaría a las clases menos pudientes, siempre de acuerdo a lo establecido por la entonces vigente Ley del Retiro Obrero.

El nuevo barrio se colocaba a los pies del cada vez mas pujante Camino de Miraflores, auténtico eje vertebrador de la expansión de la ciudad hacia el Norte, en parte gracias a que en sus inmediaciones se concentraba buena parte del tejido industrial de la época, como la Fábrica de Corchos de Armstrong Cork y Cía, cuyas naves dejaríamos a la derecha de seguir subiendo la Avenida.

Una vez pasada dicha fábrica, una de las mas importantes del momento a la que incluso llegaba un ramal del tren, llegaríamos a un edificio que aún se mantiene en pie en nuestros días: el antiguo Cine Pío XII, actualmente ocupado por un bar y un taller mecánico. Lo que no puedo asegurar es que por aquel entonces ya pusieran esas raciones de ortiguillas capaces de transportarnos a Chipiona en cualquier época del año.

Pero bueno, no nos desviemos ni del sentido de la entrada ni del recorrido que nos hemos marcado, entre otras cosas porque a buen seguro nos perderíamos en las huertas de los alrededores: la del Castillo, de San Ignacio, Cisneo Alto, del Carmen…

Como en la actualidad, el Camino de Miraflores, que aún no luciría por esa época el molesto empedrado que hemos padecido hasta hace muy pocos años, se bifurcaba antes de llegar al Colegio de la Salle-Felipe Benito.

En la cuña de dicho cruce se había creado el barrio Polo, actualmente conocido como la Salle, una compleja amalgama de viviendas autoconstruidas por los trabajadores de las fábricas del entorno que hoy día ha cambiado casi por completo gracias a las profundas transformaciones de los últimos años. Pese a todo, aún se mantiene la tipología edificatoria original de viviendas unifamiliares de una o dos plantas en las calles interiores del mismo. Y por supuesto Casa Julián... a buen entendedor…

Siguiendo lo que actualmente sería la Avenida de la Salle podríamos visitar la primitiva sede de Radio Sevilla, en caso de que no pasara desapercibida, ya que estaba dentro de la huerta del Hazo del Castillo; y, para acabar, saciar nuestra sed en la Venta Victoriano, situada justo antes del paso a nivel de la Casa Cuna, también ya en funcionamiento y desde donde se llegaba al Cortijo de Miraflores, uno de los mas importantes y señeros de la ciudad.

Pero no vamos a cruzar el paso a nivel, sino que doblaremos a la izquierda siguiendo la vía del tren que unía San Jerónimo con Santa Justa, fácilmente reconocible por atravesar transversalmente la parte superior de la fotografía, de la que aún hoy día quedan restos del murete de defensa en la actual Avenida Alcalde Manuel del Valle, que precisamente discurre por encima de su antiguo trazado.

Llegaríamos entonces al barrio de Los Carteros, esa mancha de casitas blancas que se observa en la esquina superior izquierda. También es ésta una zona de autoconstrucción que se iniciaba en los años 20 y que en nuestros días, sin que sirva de precedente, todavía mantiene su antiguo entramado urbano a base de calles paralelas conformadas por viviendas unifamiliares adosadas de poca altura y escaso fondo.

Volvamos ahora hacia el punto de partida, aunque en esta ocasión lo haremos “campo a través” por las huertas de Cantalobos, de San Jacinto y del Almés, donde ya se atisban los primeros edificios de la barriada Pío XII, dos bloques paralelos que son difícilmente reconocibles en la Sevilla de hoy día si no tenemos en cuenta la gran cantidad de elementos que faltan a su alrededor, entre otros la misma Ronda, que pasaría entre ambos.

Sobre los terrenos que ocupaban las huertas del Cangilón, Santa Catalina, Cofradías y del antiguo Lavadero de lanas de los Portales se ubicó esta barriada, cuyo proyecto es encargado al arquitecto Fernando Barquín y Barón, que diseña una zona residencial en la que se albergarán principalmente los trabajadores de las empresas limítrofes y familias procedentes de los cada vez mas escasos corrales de vecinos de la ciudad histórica, inmersos en un irreversible proceso de desaparición. Mi propia familia es una de las muchas que se trasladarán a este nuevo barrio.

En la construcción de las mas de 2000 viviendas que conforman Pío XII intervendrán las 3 empresas del ramo mas importantes del momento: el Real Patronato de Casas Baratas, la Inmobiliaria Real Patronato y DARSA, antecedente de Agromán, asignándose al menos dos fases a cada una. En las fotografías, como ya se ha comentado, las obras están aún en la primera de ellas.

Una de las curiosidades de esta barriada es que junto a los bloques residenciales también estaban proyectadas inicialmente una serie de zonas deportivas y equipamientos que, salvo la iglesia de Santa María de las Flores, fueron desechados por el sobrecoste económico que conllevaban y, por supuesto, por la especulación de sus propietarios, que en algunas ocasiones aguantaron hasta finales de los años 80. Es el caso de la finca que ocupaba el solar donde hoy está el edificio de, entre otros comercios, el Rey de la Cerveza, finca que servidor conoció de niño y donde padeció los picotazos de una especie de pavo-guardián que se dedicaba a espantar a todo el que se acercaba. De hecho me planteo si la vieja casucha aguantó tanto tiempo en pie por el pulso del propietario a la administración o porque nadie tuvo agallas de meterse hasta que no estuvo muerto el dichoso pavo…

Anécdotas aparte, sigamos con el paseo. Además de los dos bloques anteriormente referidos, lo único edificado en ese momento del actual barrio es la zona que delimitan en su parte Norte las calles Margarita y Pensamiento, antiguo camino entre fincas que se mantuvo en la nueva urbanización; por el Oeste no se llegaba aún a la Cruz Roja (Madreselva) sino que se interrumpía en la calle Geranio, completándose ya en la 3ª fase.

Lo que sí está perfectamente definida es una irreconocible calle Conde de Halcón, apenas edificada. Al menos en ese momento, ya que toda la zona Sur, antiguas huertas del Hierro y de la Yesca, estaba empezando a colmatarse, aunque de manera desorganizada y poco planificada. Pese a todo se pueden distinguir los actuales números 1,3 9 y 11 de la calle Almensilla así como el inmueble que hace la esquina de Algámitas con Llerena.

La segunda imagen estaría tomada sobre lo que hoy sería la Hermandad del Trabajo, entonces huerta de la Era. De nuevo empezaremos nuestro camino por la esquina inferior derecha, donde asoman tímidamente los primeros bloques de la barriada de la Barzola, nacida por los años 30 en un principio sin planificación alguna, aunque posteriormente el Ayuntamiento tomó cartas en el asunto y evitó que ocurriera como en el barrio Polo o en Los Carteros (y muchas otras zonas de Sevilla nacidas al amparo de esta “necesidad” imperiosa de vivienda: Bellavista, Fontanal, Cerro del Águila, Torreblanca…).

Es curioso ver lo que eran las actuales Ronda de Pío XII y la Cruz Roja (tramo de Madreselva), en el caso de la primera ni siquiera delimitada mientras que la segunda se intuye en el camino de albero que se pierde en dirección al Colegio de los Moros, ya entonces en funcionamiento.

Para situarnos correctamente recordemos que falta aún por completarse la barriada de Pío XII en su frente a ambas avenidas, ya que como se comentó anteriormente la calle que se sitúa frente a la Barzola es la actual Geranio.

Siguiendo en la dirección contraria a las agujas del reloj llegaríamos de nuevo a la antigua Huerta de la Yesca, en pleno proceso de autoconstrucción en contraste con la otra huerta de la zona, la del Hierro, aún en pleno rendimiento agrícola.

Al fondo el Retiro Obrero, cuya imagen regionalista contrasta fuertemente con los modernos bloques de Pío XII. La calle Alhelí marcaba la frontera entre ambas barriadas, tan cercanas en el tiempo y diferentes en concepto.

En esa misma “frontera” estuvo el Canódromo de Sevilla, instalaciones que llegaron a estar totalmente construidas aunque nunca se inauguraron por problemas económicos de sus propietarios.

De esta forma llegamos nuevamente al punto de partida de este recorrido fotográfico: el Camino de Miraflores. Como hemos visto, la acera de los impares ya está completamente consolidada por las dos barriadas antes citadas, mientras que en la opuesta podemos ver con mas detalle que la anterior imagen lo que era la inmensa Fábrica de Corcho de Armstrong Cock y Cía, germen de la actual barriada de Santa María de Ordás, cuyas naves monopolizaban todo el frente hacía la avenida. Detrás, una vez mas, huertas: San Francisco, Santa María y del Castillo.

De todas formas intentaremos identificar los pocos elementos que aún persisten en nuestros días. Empezando por lo que sería nuestra izquierda, es decir, a contramano de cómo hoy se circula por la Avenida (de momento, porque como está la cosa lo mismo este mismo fin de semana han cambiado el sentido) se reconoce perfectamente el ya comentado Cine Pío XII. A continuación encontramos el frente de naves de la antigua fábrica que han dado paso a modernos bloques de viviendas, alguno hace muy pocos años, caso del edificio esquina con la calle Filiberto Mira.

Es al final de la imagen donde de nuevo encontramos una serie de inmuebles que aún se mantienen en pie, cuyos bajos están ahora ocupados por los bares Casa Pepe, la Fundición o la Autoescuela Leonesa. También se distingue la calle Manuel Carretero, hoy un callejón residencial sin salida que como vemos en la imagen, en su momento se abría literalmente al campo.

Y ya se nos acaba el paseo. A escasos metros, siempre yendo a contramano por la actual avenida, encontraríamos el cuartel de la Guardia Civil en la esquina con Lamarque de Novoa, e incluso si caminamos un poco mas veríamos la chimenea de la Fábrica de Vidrios de la Trinidad y, quién sabe, algún que otro charco de la ya desecada laguna de los Patos, vulgo Cascagea. Pero claro, ese ya sería otro paseo. Y otra fotografía….

Cambio de dueño

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 20 Sep 2009 23:22:00 +0000

Hace dos semanas, en los comentarios al hilo de la terracita del EME, surgía un debate bastante interesante donde se ponía en duda quienes eran los principales beneficiarios de las obras de peatonalización que se están llevando a cabo.

Este tema podría enfocarse desde muy distintos y variados puntos de vista: económico, turístico, demográfico (recomiendo al respecto este fantástico artículo publicado por José M. Gómez Muñoz en Diario de Sevilla), pero aquí vamos a centrarnos en el ámbito del peatón, del ciudadano anónimo por y para quién se realizan estos cambios.

Porque claro, si bien es cierto que a costa del tráfico hemos ganado nuevos espacios que antes solo podían ser disfrutados en momentos puntuales y excepcionales, como no se tomen medidas la situación puede llegar incluso a revertirse.

Creo que se debe partir de una base, y es que el disfrute pleno de Sevilla por parte del peatón, sea autóctono, visitante o simplemente esté de paso, es desde hace unos años prácticamente imposible (al menos a corto-medio plazo) dado que la imagen principal de la ciudad, esa que tantas veces fue pintada, fotografiada, cantada y descrita por todo tipo y género de artistas, es en la actualidad propiedad de la cadena Abades.

La cosa es bastante sencilla: si usted quiere disfrutar de esa Sevilla eterna que desde el siglo XVI inmortalizaran los lienzos de Merian, Coello o Tortolero basta con abonar lo que estipule la carta de precios del restaurante Abades-Triana. Por supuesto, las vistas son preciosas.

Hecho este pequeño inciso, entremos de nuevo en materia. Tres son por el momento los principales emblemas de la “nueva” Sevilla peatonalizada: Avenida de la Constitución, entorno Alfalfa-Salvador (Piel Sensible) y Alameda de Hércules. Esta última la dejaremos un poco al margen ya que su estructura urbana apenas se ha visto alterada y es difícil hablar de un resultado final en una plaza que, como la del Triunfo, suele ser remozada por completo cuando se mueve el sillón del Ayuntamiento.

La Avenida de la Constitución es sin duda la estrella de esta hornada de cambios. La joya de la corona de la Sevilla Sostenible. Y sobre el papel podríamos decir el objetivo está sobradamente cumplido en la actualidad. Sobre el papel, que no sobre los adoquines.

Porque claro, si nos atenemos al significado que otorga el diccionario de la RAE a la palabra “peatonalizar” creo que no hay nada que objetar: Metrocentro, bicicletas y coches de caballo son obstáculos que se oponen a que esta acepción se cumpla de pleno. Eso sí, el primero se estima necesario (aceptemos “tranvía” como medio de transporte) y los otros dos son inevitables. De todas formas no son las únicas nubes que acechan en el horizonte…

Las características de la Avenida pre-peatonalizada la hacían territorio propicio para oficinas y edificios administrativos en detrimento de bares y comercios, que preferían otros lugares de accesibilidad y tránsito mas propicio para su clientela. Sin embargo ahora, con una calle de 20 metros de anchura en pleno centro administrativo, comercial y turístico de la ciudad, se han vuelto las tornas y Constitución se ha convertido en una presa bastante golosa para el ramo de la hostelería, mas aún si tenemos en cuenta que la competencia es prácticamente inexistente por lo antes comentado.

El primero en posicionarse sobre este tablero en blanco ha sido el Horno San Buenaventura, establecimiento afincado desde hace años en la esquina de García de Vinuesa que no ha dudado en colocar veladores en plena Avenida (cosa lógica) acotándolos con vallas para “blindar” a su clientela (cosa ya no tan lógica).

Y es que claro, entre la zona a respetar para tránsito del Metrocentro y la zona acotada por el Horno resulta que nos quedamos con menos espacio que antes de la peatonalización. Todo ello suponiendo un escenario ideal, de gravedad cero: es decir, en el que no pase una bicicleta por los alrededores, ni esté la típica papelera de Lipassam “estacionada”, ni una gitana nos venda romero.

Si, como todo parece indicar, en un futuro crece el número de establecimientos en la Avenida y todos siguen el mismo ejemplo, puede llegar un momento en que la peatonalización quede reducida a un simple cambio de dueño de la calle: el coche por el velador.

Otro ejemplo lo tenemos en la Plaza de la Alfalfa. Durante años convertida en un simple aparcamiento de coches, su peatonalización, encuadrada dentro del proyecto “La Piel Sensible”, gana un nuevo espacio urbano para la ciudad que antes solo podía disfrutar los domingos en el mercadillo de animales (del cual lamento profundamente su desaparición por cierto).

Todo perfecto, hasta que empiezan las acotaciones: parterre (o como se llame el recinto para tierra que se ha colocado en el lateral de la plaza), bancos extralargos, zona de juegos para niños. La Alfalfa Sensible se reduce pero aún así el peatón sigue ganando respecto a su estado anterior. Hasta que irrumpen los bares con sus veladores.

La invasión empieza tímidamente, ocupando prácticamente el mismo espacio que antes en el antiguo acerado. Pero llega la relajación… Y en breve se prevé la apertura de una pizzería.

Al menos los dos bares que copan la entrada a esta plaza desde Alcaicería han tenido la delicadeza de no acotar su zona de veladores con vallas ni maceteros, como por ejemplo ha hecho el Robles-Laredo unas decenas de metros mas arriba. O el EME de marras.

En fin, que desde mi punto de vista sí a la peatonalización, pero siempre que el beneficiario sea el peatón y que éste necesite beneficiarse (tampoco se trata de peatonalizar por peatonalizar).

Esto lo podría firmar el mismísimo Perogrullo, pero claro, según se están desarrollando los acontecimientos tiene todas las papeletas de que o se toman medidas o todo va a quedar en un simple cambio de dueño. Y lo que es peor, que dentro de unos años no tengamos mas remedio que peatonalizar los veladores…

Una de patadas al diccionario

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Thu, 17 Sep 2009 13:05:00 +0000

Seseo

Según parece en algunas zonas de la Sevilla de antaño era bastante común el seseo. Sirvan como ejemplo estas palabras de Santiago Montoto al hablar de la Puerta de la Carne en su maravilloso libro “Esquinas y Conventos de Sevilla”, donde comenta que a sus vecinos “no se les llena la boca con la palabra corazón, se les escapa en un largo silbo”.

Una huella de este pasado “seseante” resiste el paso del tiempo y de las obras en la actual Ximénez de Enciso, que aún mantiene el rótulo de “Ensisos” en la fachada de una de sus casas. Lo mismo ocurría en otras calles como Placentines (Plasentines) o Argote de Molina (Siprés), aunque en estos casos los viejos letreros ya han desaparecido.

Ceceo

El rótulo de esta calle de La Rinconada sería algo así como el gol de Zarra de las patadas al diccionario, ya que históricamente es insuperable. De nada le sirvió al pobre hombre conquistar el imperio azteca, ni tan siquiera haber pasado los últimos días de su vida a pocos kilómetros de esta localidad… La LOGSE, que hace estragos (o era la LOU… o Bolonia… ni idea, ya me he perdido)

Como curiosidad, la amiga Charo publicaba hace unos meses en su blog el estudio de una empresa de telefonía donde se decía que en España tenían 611 calles el nombre del militar extremeño. Yo lo corregiría: 610.

Ceceo Máccimo

Seguimos por la antigua carretera de Córdoba y llegamos a Lora del Río. Aunque el cartel daña la vista e incluso los oídos, el mérito de este letrero es que va “a contracorriente”: mientras hoy día las palabras tienden a acortarse, este señor nos regala un 2x1.

Y Rorreo…

Pintar de dorado las puntas de flecha de la verja puede salir por unos 50 euros.

Forrar la columna de la puerta con mampostería serán unos 200 euros.

La estatua del león sedente y vigilante costará alrededor de los 400.

Que Enrique Mari se equivoque en el cartelito de su casa… no tiene precio.

Los Candados del Amor

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 13 Sep 2009 23:27:00 +0000

Son cada vez más las voces que se están levantando en contra de la nueva “moda” de colocar candados en el Puente de Triana, alcanzando el problema tal magnitud que incluso fue la semana pasada la temática estrella a tratar por la Comisión Local de Patrimonio Histórico.

Como señala el amigo Duende del Sur en su blog, es ésta una tradición importada por los Erasmus italianos basada en una novela de Federico Moccia, “Tengo ganas de ti”, consistente en que cada pareja de enamorados fija a la barandilla un candado con sus iniciales para de esta forma alcanzar algo así como el amor eterno.

Basta darse un paseo por cualquiera de las dos aceras del Puente para comprobar que la variante hispalense de esta tradición ha calado bastante hondo en la población autóctona, que cuando se lo propone es capaz de alcanzar unos niveles de esnobismo y novelería fuera de lo normal.

Como se suele decir, “nadie es profeta en su tierra”, y en Sevilla menos. Así, seguramente muy pocos de los seguidores de esta moda sabrán que a escasos metros del Puente cómplice de sus amores se encuentra, por ejemplo, la Piedra Llorosa, último vestigio de una de las historias mas tristes y conmovedoras de esta ciudad, convertida en la versión moderna del PipiCan que estaba en la isleta del cruce José Laguillo con María Auxiliadora hasta que Manuel Fraga nos obsequió con un Cruceiro allá por el cada vez mas lejano 92… No es que fuera muy original el hombre y tampoco es que anduviéramos escasos de cruces por estos lares, pero al menos se adecentó un poco el lugar.

Candados hay para todos los gustos. Aunque las supuestas reglas dicen que se deben colocar dos, uno por cada tortolito, parece que la crisis no perdona y la mayoría de las veces encontramos solo uno.

Servidor, que tenía ganas de perder el tiempo esta mañana, se dio un paseíto por el Puente que, dicho sea de paso, se ha convertido en toda una radiografía de los diferentes tipos de relaciones sentimentales. Y es que en la barandilla podemos encontrar parejas heterosexuales, parejas gays, parejas de lesbianas, parejas con posibles económicos, de distintas clases sociales, amantes de la física, de las matemáticas, de la pintura, parejas extranjeras, parejas horteras. Hasta orgías…

Por haber, hay incluso un tío con mis iniciales (sobra decir que no tengo nada que ver al respecto).

Tampoco es la primera vez que se rellena un espacio de esta ciudad con candados. De hecho cuando me enteré de esta moda vinieron a mi cabeza las largas caminatas que, algunos días, daba por la Avenida de la Borbolla hacia Reina Mercedes. Y es que hubo un tiempo en que uno hacía hasta deporte…

Sin que nunca supiese el motivo ni la causa, en una de las vallas del Parque de María Luisa, concretamente en el Centro de Educación Vial, una o varias personas se entretuvieron durante años en colocar candados de forma similar, aunque en menor número, a como hoy se está haciendo en el Puente de Triana. De hecho aún hoy se pueden ver algunos de estos cerrojos, algo oxidados por el paso del tiempo, en la verja del Centro.

Allí han pasado desde entonces desapercibidos, claro que no molestaban a nadie. Por eso quizás dejaron de colocarse.

Para acabar, ya que estamos metidos en materia y dado que el Pisuerga pasa por Valladolid, o en este caso que el Guadalquivir lo hace bajo el Puente de Triana, aprovecho para meter mi pullita mensual a la Torre Pelli.

Porque claro, me parece fantástico y maravilloso que la Comisión de Patrimonio, un organismo por cierto creado por el Ayuntamiento, se reúna para debatir este tema y tomar medidas al respecto, pero, ¿son esos candados el mayor peligro que se cierne sobre el Puente de Triana?

Evidentemente los candados afectan a la imagen del mismo, esa imagen centenaria y típica que todos tenemos del principal lazo de unión de Sevilla con su arrabal mas famoso. Pero al fin y al cabo todo se reduce a una simple cuestión de perspectiva: uno debe estar dentro del puente para verlos, porque de lejos no se aprecia absolutamente nada.

Pese a todo Patrimonio cree que existe riesgo de que el Puente pueda sufrir daños de seguir esta moda en auge, y por ello ha tomado la decisión de vigilar la colocación de los dichosos cerrojos, aspecto que, siendo sincero, aún no he llegado a entender como va a llevar a cabo: supongo que colocará cámaras de videovigilancia o, yéndonos por las ramas, igual se crea un cuerpo de vigilantes de barrotes y así matamos dos pájaros de un tiro: se deja libre el Puente y baja algo el paro.

Ahora en serio, si Patrimonio cree que esta moda puede poner en peligro la imagen del Puente, ¿qué pasa entonces con la Torre Pelli?

Que cada cual saque sus propias conclusiones. Yo ya tengo la mía. Y una hipoteca, así que me río de candados…

El Juego de las Calles de Sevilla

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 09 Sep 2009 22:41:00 +0000

Como parece ser que se ha vuelto a convocar el concurso de graffitis en los contenedores de vidrio, este blog no quiere ser menos y por ello propone un juego inspirado en algunas de las calles donde los artistas urbanos plasmarán sus obras en breve.

De temática parecida al típico Ahorcado, se trata de completar el nombre de la calle oculta en el panel que se ofrece en la fotografía.

El premio será un barrote impoluto del Puente de Triana donde vencedor y familia podrán unirse a la última moda rellenándolo de candados.

01.- Para ir calentando motores, una facilona.

02.- Ahora por partida doble, la misma letra para calle y tienda.

03.- La cosa se complicaría con dos letras, si no fuera por la calle…

04.- No es una calle pero bueno… Eso sí, mas que los azulejos se echa en falta una manita de pintura… vamos, que si a algún graffitero le sobra un poco de spray blanco se puede hacer un apaño.

05.- Más difícil, aquí faltan tres letras, dos de ellas vocales.

06.- Esta tiene de todo. Para ir perdido…

Eso es todo por ahora. Ya saben, un fantástico barrote del Puente de Triana les está esperando...

De Londres, Rota y la selva tropical

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Sun, 06 Sep 2009 23:42:00 +0000

La semana pasada el grupo Inditex daba un paso mas en esa colonización del centro comercial de la ciudad que parece estar llevando a cabo. Una nueva tienda de ropa en la calle Rioja se une a los Mango, Zara y compañía que acaparan los edificios comerciales de la que en su momento se vino a llamar Milla de Oro sevillana, aunque entre crisis, obras y peatonalización lo mismo ahora se ha devaluado hasta la plata o el bronce, cualquiera sabe.

Si en nuestros días se siguiera utilizando el mismo criterio que en la Edad Media de dar a la calle el nombre del gremio que habitaba en ella, la zona Sierpes-Tetuán podría llamarse perfectamente barrio de Amancio Ortega o mejor de “Los vendedores de Inditex”, que el hombre parece que no es muy amigo de la popularidad. Con la millonada que debe tener yo tampoco lo sería, la verdad…

Serán los efectos del síndrome post-vacacional, la morriña del salitre chipionero o el verano que parece este año empeñado en quedarse perennemente, pero este apunte de actualidad económica hispalense, que al fin y al cabo me da absolutamente igual, ha vuelto a transportarme al, desgraciadamente, cada vez mas lejano mes de Agosto.

Y es que ya digo, aunque no sea mi intención, estos días cualquier excusa me hace retornar a esas eternas tardes de vagancia y ocio en la playa de Regla, con el faro a mis espaldas y un azul infinito en el horizonte. Casi nada, y eso que uno es de secano…

Mi amigo Jota, motero de Villamartín y chipionero de adopción los meses estivales (mas aún este año de paro forzoso), no es precisamente la versión gaditana de Fidias Fog, aunque hay que reconocer que en eso de pasear allende las fronteras haya hecho sus pinitos.

Entre baño y cerveza (por mi parte, Jota es abstemio practicante), me comentaba que los centros históricos de las ciudades europeas cada vez son mas parecidos entre sí, ya que como en todas se están estableciendo las mismas firmas y empresas que, además, plasman en los edificios donde se asientan su imagen corporativa, se está produciendo una especie de homogeneización de las grandes urbes modernas.

Es decir, que mientras por un lado desaparecen los establecimientos autóctonos y tradicionales que formaban parte de la imagen característica de la ciudad, por otro se instalan nuevos comercios que incorporan elementos comunes con otras capitales. Así uno puede pasear por el centro de Barcelona, de París o de Bruselas y encontrarse una esquina similar a la que aquí hacen Velázquez con Rioja.

Era ésta una de las cosas que le habían llamado la atención en su último viaje a Londres, donde por poner un ejemplo puedes comer, beber y vestirte exactamente igual que si estuvieras en la calle Sierpes. Para que luego los guiris se crean que aquí vamos vestidos de torero por las calles...

Afortunadamente en esa globalización hay de todo, como en botica, y no podía faltar la nota castiza: y es que en plena Neal’s Yard, junto a la casa donde vivieron los Monty Phyton, hay nada mas y nada menos que un azulejo con el escudo de Rota junto a un paisaje de la localidad costera.

El por qué de este homenaje no me lo pregunten; quizás los caballeros de la mesa cuadrada tenían en un lugar preferente de su dieta la urta a la roteña. “No idea”.

Idéntica sensación, o eso creo, deben llevarse los nativos de Guayaquil y otras latitudes ecuatoriales cuando pasean por la calle Alemanes.

Y es que a Sevilla, supongo que haciendo honor a su antigua condición de Puerto de Indias, no le bastaba con tener los mismos Bershka (o como diablos se escriba), McDonald’s y Telepizzas que Dublín, sino que además ha tenido que importar características propias de las ciudades amazónicas. O esa es la explicación que yo le doy a la terraza del EME.

Porque el hecho de que a los mismos pies de la Giralda (fantástico blog por cierto), en el corazón de la zona turística y monumental, en ese espacio protegido por la UNESCO que tanto dio que hablar hace algunas semanas con la Torre Pelli, encontremos un micro-ecosistema de arbustos, macetones e incluso un olivo es, cuando menos, digno de estudio.

Desde mi punto de vista este pequeño vergel (recordemos, en unos de los entornos mas protegidos y cuidados de la ciudad) que separa los veladores del mundanal ruido que se extiende mas allá de los macetones, chirría por todos lados.

En repetidas ocasiones he mostrado mi simpatía por la peatonalización del Centro Histórico y de todo lo peatonalizablemente peatonalizable (el que lo peatonalice buen peatonalizador será) ya que, siempre según mi opinión, restringiendo el tráfico al centro histórico la ciudad gana bastante, aunque por supuesto también existan contras.

Pero claro, que en plena calle Alemanes, junto a la Avenida de la Constitución, estandarte de esta Sevilla peatonalizada y presuntamente moderna, se acote un trozo de calle a favor de un comercio, no le encuentro respuesta. Porque si bien entre veladores y plantas se pueda pasar, ésto no deja de ser un obstáculo para el viandante. Todo ello aderezado con una obra, una cabina de teléfonos y los coches aparcados que, prácticamente, aíslan la terracita.

No tiene sentido ganarle terreno a los coches para cederlo a los peatones (incluso a costa de reducir la accesibilidad de los mismos al centro, uno de los principales contras que le veo al invento) mientras a pocos metros se permite acotar y limitar el tránsito en una zona que, por cierto, sigue estando abierta al tráfico.

Y mas teniendo en cuenta que en esa misma calle, precisamente, hay bares que también tienen veladores de toda la vida sin que hayan supuesto nunca un obstáculo para los transeúntes ni hayan desentonado en ningún momento con el entorno.

Todo ello por no hablar del dineral que se está invirtiendo en pieles sensibles y demás proyectos encaminados a homogeneizar el mobiliario urbano y adecentar el casco histórico mientras se permite en la calle Alemanes la creación de esta miniselva tropical mas cercana a las ruinas de Machu Pichu y la Riviera Maya que al gótico tardío de la catedral.

La calle Pozo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 31 Aug 2009 23:03:00 +0000

Cuando uno habla de la Sevilla que se fue, de esa Sevilla que vivieron nuestros abuelos y que ya solo es posible recrear en la imaginación de aquellos que aún tengan la capacidad de soñar (cada vez mas escasa en los tiempos que corren), se tiende a evocar los viejos conventos, los suntuosos palacios o los corrales de vecinos que, por motivos, objetivos y emolumentos varios, pasaron a engrosar la tristemente larga lista de ilustres víctimas de la piqueta.
Sin embargo no fue esa la única ciudad que se nos fue, el único de “los cielos que perdimos” pese a las lágrimas de don Joaquín Romero Murube. Al contrario, quizás fue una parte relativamente insignificante en comparación con lo que realmente ha desaparecido.
Y es que hubo una Sevilla anónima, una Sevilla popular, cotidiana, real, una Sevilla que se gustaba en cada esquina, que dejaba su impronta en cada calle, en cada rincón, en cada casa y que, de una manera aún mas silenciosa y generalizada, se marchó para siempre.
Es evidente que no se puede (o no se pudo) conservar el tejido urbano legado por nuestros antepasados en su totalidad. Material y prácticamente habría sido inviable, ya que una ciudad conforme crece tiene nuevas necesidades que hacen prescindibles muchos elementos existentes e imprescindibles otros tantos que aún están por venir.
Una muestra son los ensanches (no todos, con algunos es mejor pasar página…) que se realizaron a principios del siglo XX y gracias a los cuales hoy día podemos disfrutar, por ejemplo, de la Avenida de la Constitución, que se asienta sobre los cimientos de lo que era el Colegio de Santo Tomás o de la Universidad de Santa María de Jesús.
Pero también es verdad que en algunos casos (por no decir la mayoría) pudo haberse hecho mucho mas por mantener el paisaje urbano heredado y evitar que la gran mayoría de calles céntricas dejen en la actualidad esa sensación de que estamos ante una amalgama de estilos contrapuestos y. a veces, incluso incoherentes.

Un claro ejemplo lo tenemos en esta antigua imagen de la calle Pozo sacada del libro “Arquitectura Civil Sevillana”.

Esta calle cuyo nombre, según Félix González de León, proviene de un pozo que se encontraba en una de sus esquinas (antiguamente solía recurrirse con frecuencia a la ley del mínimo esfuerzo) apenas si tiene peso específico no solo en el callejero de la ciudad, sino en el del mismo barrio de la Macarena, donde se encuentra.
Tan solo el Colegio de la Sagrada Familia, regido por las Hermanas Carmelitas de la Caridad desde 1895, tiene una relativa importancia dentro del paisaje y morfología urbana de esta bocacalle de Relator.
Por lo demás, mas de lo mismo, de lo que hoy día podemos ver en tantas y tantas calles céntricas de la ciudad: un muestrario de fachadas de distintos colores, materiales, huecos y alturas. La Sevilla que heredamos…
Es por ello que, al menos en mi caso, llama la atención ver ve imágenes como ésta, imágenes en la que se puede comprobar que para encontrar un edificio hermoso y de cierta entidad (aunque en la época de la foto estaba ya bastante deteriorado) similar a los que aún podemos ver en el barrio de Santa Cruz o en San Vicente, no hacía falta mas que doblar una esquina de Relator.

Uno siente rabia porque ve que Sevilla era mucho mas que cuatro circuitos turísticos y tres entornos catalogados: “era”, pretérito imperfecto.

En la reconstrucción he intentado ofrecer una idea de lo que sería la calle Pozo en la actualidad si se hubiera mantenido este edificio del siglo XVIII. Ya, por supuesto, no queda nada. El tejaroz sobre la balconada, el cierro del tramo central, la fachada encalada… todo ha dado el relevo a un bloque de viviendas que bien podría estar en el Cerro del Águila o en Leganés.

Y es que al volver la vista atrás muchas veces da pena ver esa senda que nunca se ha de volver a pisar…

El Palacio del Conde Luque

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 11 Aug 2009 23:22:00 +0000

De nuevo retomo una sección que últimamente tenía algo abandonada por motivos de diversa y variada índole: las recreaciones virtuales de lugares y rincones que, desgraciadamente, han pasado a engrosar la necrológica de “ilustres desaparecidos” de nuestro callejero.

En esta ocasión esbozo una adaptación al escenario actual de una imagen procedente de la Fototeca de la Universidad en la que se reflejan los últimos tiempos de la casa del Conde Luque, uno de los muchos palacetes que hasta hace pocos años ennoblecían las calles sevillanas.

Era este palacio un edificio exento que se ubicaba en la Plaza de la Magdalena (antiguamente del Pacífico y del General Franco), exactamente en la manzana delimitada por las calles Pedro Campaña, Santa Justa, Murillo y la propia plaza, es decir, donde hoy día se encuentran las tiendas de Springfield o Milano.

Encargado en 1880 por el aristócrata que le dio nombre a Manuel Portillo Navarrete, ocupaba parte del solar de la primitiva iglesia de la Magdalena, un templo neomudéjar levantado en tiempos de Pedro I el Cruel sobre una antigua mezquita y que, como no podía ser de otra forma, había sido derribado por obra y gracia del Mariscal Soult.

El templo ocupaba la zona norte de la actual plaza además de la manzana del edificio que nos ocupa y la del enfrentado, donde hoy está el Corte Inglés de muebles y decoración, esquina a O’Donell.

No debió parecerle muy bien al Consistorio este derribo y en 1817 se empieza a reedificar la iglesia sobre los escombros que habían dejado los franceses, aunque en 1842 se desiste en la empresa y el templo que se estaba levantando es otra vez demolido, trasladándose definitivamente la parroquia a la vecina iglesia del convento de San Pablo, que recientemente había sido exclaustrado. Como vemos, una historia para enmarcar en la que nos detendremos en próximas entradas.

La nueva plaza es otra vez desescombrada (se utiliza para ello a 40 presidiarios de la vecina cárcel del Pópulo) y es definitivamente alineada en 1844 mediante trazas del Arquitecto Municipal Interino, Juan Manuel Caballero, segregándose las dos manzanas antes citadas para su edificación.

Sobre una de ellas, por tanto, crea el Conde Luque su hermoso palacete, un edificio de corte historicista en el que destacaban sus preciosas balconadas y su misterioso halo romántico, como podemos apreciar en la imagen de la izquierda, una de las últimas que se conservan del mismo y que puede estar fechada perfectamente a mediados de los años 60, desapareció en 1966, ya que se encuentra totalmente vallado y protegido, lo que podríamos considerar como paso previo a su demolición.

En segundo plano asoma el edificio Cabo Persianas, recientemente incluido en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz y que curiosamente (que cada cual lo enfoque por donde quiera) suscitó en su momento todo tipo de controversias y debates por su arquitectura racionalista, demasiado moderna para la sociedad sevillana de la época.

Construido en 1938 por Rafael Arévalo y Gabriel Lupiáñez, Cabo Persianas se asienta sobre la demolición de parte del solar de uno de los primitivos edificios que levantara Caballero en 1844. El resto de la parcela fue destinado a ensanche de la calle San Pablo.

En último plano, en lo que hoy sería esquina San Pablo-Méndez Núñez, asoma entre las palmeras (también desaparecidas hoy día del paisaje urbano de la Magdalena) la segunda planta del Hotel Madrid, un establecimiento situado en el antiguo palacio de los Condes de Gelves, la Casa de los Portugales, que fue hasta la construcción del Alfonso XIII el hotel mas lujoso de la ciudad.

Hoy día es una de las sedes del Corte Inglés, aunque para ser exactos deberíamos decir que sobre su parcela se levanta esa sede, porque del Hotel evidentemente no queda nada. Aunque ese “nada” ya suena a tópico….

Estampas de Estío

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 03 Aug 2009 22:03:00 +0000

Huyendo del cielo

Ya pasará el veranillo de San Miguel; ya despediremos la calor del membrillo… pero de momento cualquier medida se nos antoja insuficiente para escapar de estas temperaturas inhumanas. Es otra de las paradojas de esta ciudad: todo un año implorando al cielo para renegar del mismo durante estos meses estivales…

"En tiempo de guerra…

….cualquier hoyo es trinchera". O eso debe pensar el gato. Todo vale con tal de combatir el calor del mediodía, y si la fuente no refresca, habrá que meterse en la fuente. Como se suele decir, “si Mahoma no va a la montaña…”

Tiempo de cambios

Unos se ponen guapos en la playa y otros aprovechan que la gente está en la playa para ponerse guapos. No es un nuevo mercadillo en Mateos Gago ni tampoco una mudanza: son los dueños de la Fresquita dándole un lavado de cara al mobiliario del bar. La temporada es larga y si no se aprovechan estas fechas…

¿Prohibido el baño?

Un río, una toalla, el termómetro del Cristina sobrepasando los 40 grados y una señal de Prohibido el Baño. Está claro que algo sobra… o mas bien falta, en concreto una manita de pintura azul y, ¡listos para el chapuzón!

Virgen del Carmen

Este año se recuperaba la procesión de la Virgen del Carmen por las aguas del río. Y es que Sevilla no pierde el pulso cofrade ni con alerta naranja. Aunque personalmente no es que me entusiasmara, el acto dejó algunas imágenes preciosas, sobre todo al atardecer.

Semoto

Si no puedes con ellos… únete a ellos. O es lo que debe pensar el dueño del Vespino. Bicicletas, peatones, coches… todos tienen la papeleta resuelta pero, ¿y la moto? Pues nada, reciclando que es gerundio. Y todos contentos.

Cristales rotos

Es el contrapunto a la soledad y tranquilidad que estos días se adueña de las calles de Sevilla. Y es que algunos aprovechan para hacer su Agosto a costa de los pocos que no tienen mas remedio que trabajar en idem. Cuidado donde dejamos el coche…

¿Otra vez prohibido el baño?

También en el estanque de la Buhaira está prohibido bañarse, aunque en este caso no está muy claro si es por motivos de seguridad, por respeto hacia el entorno o por higiene.

De todas formas no creo que haya mucho peligro, ya que la capa de costra que flota en la superficie hace imposible que nadie pueda sumergirse. Al contrario, solo hay que ver las latas que literalmente emergen de las aguas….

Algunas ideas para un "Gran Hermano Callejero" a la sevillana

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 20 Jul 2009 21:47:00 +0000

En vista del cada vez mas evidente ocaso de los tradicionales realities (casas de gran hermano, operaciones triunfo, etc) y ante el éxito de audiencia que experimentan últimamente los programas tipo Callejeros o 21 Días, las productoras televisivas, que de originalidad suelen estar cortitas pero a la hora de exprimir un refrito y darle vueltas de tuerca son las “number one”, se están planteando la posibilidad de hacer un híbrido entre ambas fórmulas, una especie de Gran Hermano Callejero en el que los participantes tendrían que vivir en la calle con la única ayuda de su propio ingenio (o de su suerte, que los concursantes de este tipo de programas no destacan precisamente por estar muy despiertos)

Teniendo en cuenta los tiempos que corren la idea no es mala: por un lado se aprovecha el tirón de estos programas y por otro se reducen considerablemente los costes del mismo ya que no tendrían que mandar los concursantes a Australia ni a la isla de los mosquitos; con soltarlos en una calle cualquiera bastaría.

Puestos a hacer un “casting de ciudades" aspirantes a acoger el programa, sin duda alguna Sevilla se encontraría entre las mas serias candidatas ya que la oferta de lugares y espacios deteriorados que podemos ofrecer es bastante amplia e interesante.

Si la idea de la cadena es dividir a los concursantes en distintos grupos para que compitan entre ellos, el sitio ideal estaría en los Jardines de Murillo. Y es que el antiguo Paseo de los Lutos, donde antaño las viudas quedaban a solas con su melancolía alejadas del bullicio y algarabía de los lugares de recreo típicos de la sociedad de la época, nos ofrece hoy día unos cuantos locales abandonados con unas posibilidades tremendas para este tipo de programas.

En una de las zonas mas turísticas de la ciudad, a las mismísimas puertas del centro histórico, de esa Sevilla Eterna tantas veces retratada por los pintores y evocada por los poetas, el bar Cristales y otros dos locales de similares características abandonados a su suerte desde hace años, se caen literalmente a pedazos ante la desidia de todos y el deleite de un indigente que ha hecho de uno de estos amasijos de escombros su morada.

Realizando el concurso desde estos locales se matarían dos pájaros de un tiro, ya que por un lado volverían a usarse y de camino se justificaría la dejadez en que se encuentran a los ojos atónitos de los turistas.

La mecánica del programa puede ser muy variada; podría ocupar cada grupo un local y desde allí establecer el centro de operaciones para limpiar parabrisas y vender pañuelos de papel en los semáforos de Menéndez Pelayo, abordar guiris en el Barrio de Santa Cruz, cortar las flores de los Jardines de Murillo para las parejitas que pasean por la calle San Fernando… con suerte incluso pueden vender los materiales de construcción de la Biblioteca del Prado ahora que parece que va a quedar parada la obra…

Si por el contrario lo que se busca es un único edificio amplio, espacioso, con distintas salas y recintos donde los concursantes puedan desarrollar sus actividades sin necesidad de salir al exterior más que para buscar comida o darse “una vuelta” por el Corte Inglés, la antigua Comisaría de la Gavidia es el lugar que estábamos buscando.

Este ahora destartalado edificio, uno de los principales y pocos ejemplos de arquitectura racionalista sevillana, denota la falta de ideas que se apodera de esta bendita ciudad cuando hay que ir mas allá del “sota, caballo, rey”… Y es que si en su momento nos convertimos en expertos “recicladores” de iglesias a almacén, de conventos a casas de vecinos o en los últimos años de cines a supermercados, parece que nuestras mentes se cortocircuitan cuando el escollo a salvar se sale de lo normal, porque ¿qué hacemos con una comisaría de policía en desuso? Pues nada una lonita con versos de Chaves y a esperar que se encienda la lucecita. Una molestia menos, cuando se rompa la cambiamos por otra y ya está. Solucionado.

¿Y qué tal si le damos un poco de acción al concurso? Hacer que los participantes compitan por ganarse un techo, un enfrentamiento contra otro grupo diferente, a ser posible de otra nacionalidad… También tiene Sevilla la respuesta: en ese caso el lugar idóneo sería la Fábrica de Vidrios de la Trinidad, en la Avenida de Miraflores, donde la comunidad rumana que ocupa las abandonadas instalaciones fabriles seguro que pondría las cosas bastante difíciles a los esforzados concursantes del reality.

De nuevo las posibilidades son amplias y variadas, desde una feroz competencia a cara de perro contra los rumanos para dirimir el ocupante final de la fábrica hasta programas de corte mas tradicional y bucólico tipo Grand Prix donde cada grupo ponga a prueba sus habilidades y destreza al batir al contrario, ya sea toreando una vaquilla o haciendo botellas. Eso sí, hay que aligerarse que en cuanto pase la crisis del ladrillo tiene toda la pinta que la inmobiliaria propietaria del edificio lo echa abajo para hacer casitas…

Aunque claro, este formato no tiene por qué basarse siempre en la diversión y el ocio, ¿quién dijo que los “reality” están reñidos con la cultura y el patrimonio? Si el concurso apunta finalmente por estos derroteros tenemos nuestra gran baza, la joya de la corona hispalense en lo que a abandono y dejadez se refiere: la iglesia de Santa Catalina.

El amplio currículum de este edificio, antigua puerta de la Híspalis romana, mezquita musulmana, iglesia gótico-mudéjar, Monumento Nacional desde 1912, lo hace un escenario único que abre un interesante abanico de posibilidades a explotar cara al concurso: desde rehabilitarla piedra a piedra hasta expoliarla para vender en el Jueves las obras de arte que aún permanecen en su interior.

Todo ello con un atractivo adicional, y es que podríamos estar hablando de la primera vez que se utilice un confesionario de verdad en un programa de este tipo. Eso sí, imaginar a la Milá pronunciando desde púlpito del templo su famoso “la audiencia ha decidido…” da escalofríos, y eso que estamos otra vez en alerta amarilla…

Para acabar, en estos tiempos en que la sociedad está tan preocupada por la naturaleza y el medio ambiente, siempre se le puede dar al concurso un toque ecológico: exponer a los participantes a una flora hostil y extraña, desconocida, donde el ser humano no haya puesto un pie en los últimos 15 años, donde hayan crecido libremente junto a las especies autóctonas otras importadas de continentes y climas distintos… es decir, soltarlos en los Jardines del Guadalquivir.

Tan solo con proporcionarles un buen surtido de vacunas, un casco por si cae alguna de las vigas que aún quedan en el invernadero y un cursillo básico de defensa personal para saber actuar en caso de ser atacados por los descendientes de las iguanas del Pabellón de la Naturaleza, se puede hacer un programa de bajo presupuesto en un paraje exótico sin necesidad de irse a la Amazonia o a Kenia.

Estas son mis propuestas; si a alguien se le ocurre alguna más espero que la deje por aquí apuntada, a ver si entre todos podemos elaborar una amplia e irresistible lista que haga imposible que se nos escape el reality. Quién sabe, lo mismo hacemos de nuestra ciudad la Meca de la telerrealidad o el Guadalix de la segunda década del siglo XXI. Desde luego mimbres tenemos…

Crisis

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 06 Jul 2009 23:18:00 +0000

Calle San Eloy, número 17. Los carteles que cuelgan de la fachada del edificio no dejan indiferente a nadie. Ironía, polémica, ¿arte?… mensajes alusivos a la crisis a caballo entre el humor y la crítica pretenden despertar la curiosidad del transeúnte, llamar su atención, provocar su reacción.

Y no les ha ido mal a sus autores; de momento han aparecido en bastantes medios de comunicación local y nacional, que no han dudado en hacerse eco de esta cara “amable” y “creativa” de la crisis.

Calle Florencio Quintero, número 2. Una enorme pancarta y un inodoro apoyado sobre una señal de tráfico son el anticipo de los mensajes que pueblan la fachada de este otro inmueble, de nueva construcción y fatal terminación, al menos para los que la han llevado a cabo.

Atrás quedaron las huelgas de hambre, los desalojos policiales, las denuncias a promotores y constructores… Siguen sin cobrar, no hay dinero. Como tampoco hay políticos, ni sindicatos, ni asociaciones que se preocupen por su situación. Es lo que tienen las estadísticas, que cuando no sirven para sacar tajada no interesan a nadie. Y un fontanero es difícil que levante una gráfica…

Son dos de las caras de esta crisis, reverso y anverso de la misma moneda: los que se aprovechan de ella, aunque sea en nombre del arte, y los que la sufren, aunque sea a costa de su propio trabajo.

Dicen que los tiempos de crisis son una época de grandes oportunidades: será para aquellos que desde su atalaya privilegiada hacen caja exprimiendo todo lo buenamente exprimible, ya sea en forma de trabajador, de votos o de sonrisa callejera camino del Patio San Eloy.

El resto, como mucho, solo puede hacer números. Números de salarios, de subsidios, de hipotecas, de previsiones… Número eres y número serás; eso sí, siempre lo mas lejos del cero.

Dos tipos de carteles, una misma dirección, realidades opuestas. Reivindicación y provocación. Justicia y arte. Lamento y broma. Con un ligero matiz, y es que hay cosas con las que, a mi entender, no se debería nunca de bromear. Ni en broma.

PS. Afortunadamente hace pocas horas que 90.000 almas han expiado en Madrid todos nuestros pecados en el besaescudos de Cristiano Ronaldo sobre el césped del Bernabéu.

Pan y circo.

La "desnaturalización" de San Juan de la Palma

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 01 Jul 2009 23:06:00 +0000

Hace mas de 30 años el maestro Fernando Chueca Goitia explicaba en su libro “La destrucción del legado urbanístico español” cuales eran las dos formas que había, a su juicio, de destruir una ciudad. Éstas eran demolición simple y desnaturalización.

Sobra decir que Sevilla fue una de las principales referencias utilizadas por el arquitecto a la hora de elaborar este trabajo, no en vano tenemos un amplio repertorio de edificios, plazas y lugares desaparecidos a lo largo de nuestra historia ya sea de una u otra modalidad, e incluso por ambas a la vez.

Cualquiera que haya seguido medianamente este blog apenas necesitará ejemplos del primero de estos “métodos” destructivos, de hecho mas de la mitad de las entradas tienen a la piqueta como protagonista principal junto a un elenco de secundarios de lujo como el mariscal Soult y compañía.

Igualmente dañino (aunque muchas veces encubierto y hasta planificado) es el segundo de los métodos a los que se refiere Chueca: la desnaturalización, proceso que se lleva a cabo cuando a base de retoques y modificaciones el edificio, la plaza, el entorno e incluso la ciudad misma pierden su personalidad sin necesidad de derribar una sola pared.

Desde hace varios años se está considerando en Sevilla la idea de homogeneizar el mobiliario urbano: diseñar y colocar elementos comunes en calles y plazas que den una imagen global y unitaria, como una especie de marca de la casa fácilmente identificable y diferenciable respecto a otras ciudades.

Hay que partir de la base de que el mobiliario urbano es fundamental en cualquier población moderna que se precie, de hecho cuantos mas equipamientos sean ofrecidos a vecinos y turistas mas calidad de vida tendrán los primeros y mejor imagen se llevarán los segundos. Pero claro, ¿es necesario que este mobiliario sea homogéneo, y mas en una ciudad como Sevilla, con tantos matices y peculiaridades a la vuelta de cada esquina?

Desde mi punto de vista no es lo mismo colocar una papelera de determinado diseño y características en Doña Elvira que hacerlo en el Museo, en San Lorenzo o en la Plaza de los Refinadores.

Y es que la gran mayoría de espacios de esta ciudad tienen unas connotaciones históricas y monumentales tan definidas que introducir elementos comunes entre ellos más que enriquecer los llevarían a la vulgaridad.

Muy al contrario, soy de la opinión de que, aunque tan solo sea para plantar un árbol, se debe intentar siempre dar un tratamiento personalizado y específico a cada lugar para que no se pierda su esencia y personalidad.

Igualmente es esto aplicable a espacios de nuevo cuño, remodelaciones y adecuaciones de lugares otrora degradados, siempre y cuando esta actuación se haya realizado bajo una planificación o proyecto previo, claro está. Es el caso de la recientemente remozada Alameda de Hércules.

No es el objetivo de esta entrada valorar el resultado final de esta plaza, que puede gustar más o menos, incluso nada (para gustos colores); pretendo centrarme sobre algo que chirría puesto que está completamente fuera de contexto, sea uno partidario o detractor del proyecto: la zona de juegos para niños que se ha situado frente al Bar Central.

Ya en su momento el autor de la actuación, el arquitecto Elías Torres, se opuso a la creación de esta zona de juegos porque “no quería que pareciera un gueto”. Afortunadamente no todas las decisiones de este señor fueron respetadas y (entre otras cosas) hoy podemos disfrutar de las columnas en el mismo emplazamiento en que las vieron nuestros abuelos. Y los niños pueden seguir jugando.

Todo ello me parece perfecto, lo que no entiendo es como después de invertir una millonada en esta adecuación, de cambiar completamente la fisonomía del entorno, de llevar la idea de proyecto hasta el límite de permitir las polémicas farolas de marras, de llevarle la contraria al arquitecto en algunas decisiones que se consideraban inapropiadas para la zona… se coloca el mismo parquecito de toboganes y columpios que hay en la barriada de Pino Flores, por poner un ejemplo y con todos los respetos hacia esta barriada, que allí estaba mi colegio.

Creo que habría sido coherente realizar una actuación mas cuidadosa, buscar un diseño acorde con la nueva plaza, con sus bancos y pérgolas, con su solería color albero... y no poner cacharritos de colores. No tiene sentido tratar de aportar una nueva personalidad a la Alameda y a la vez restarle parte de la misma con elementos estandarizados.

Afortunadamente no siempre son así las cosas. Por poner el ejemplo contrario, en la rehabilitación de la Glorieta Azul del Parque de María Luisa que a principios de esta década llevó a cabo J. Miguel Salado González, se añadió al mobiliario de bancos, jardines y juegos de niños ya existentes una fuente que por sus materiales (cerámica) y colores bien podría decirse que llevaba allí desde siempre.

A pesar de haber sido colocada hace menos de diez años, la fuente es un elemento más de la Glorieta, está diseñada pensando en la misma y le suma nuevos valores. Esa fuente no tendría sentido en la Glorieta de Bécquer o en la del Reloj o en la Plaza del Salvador; allí sería un simple pastiche fuera de lugar.

En definitiva, que en la Glorieta Azul no se puso una fuente, se puso su fuente. El resultado definitivo puede gustar mas o menos, pero al menos se tuvo el detalle de no colocar un elemento seriado como se ha hecho recientemente en la puerta de la iglesia de San Pedro.

Sin embargo a mi entender el caso mas flagrante que tenemos en la actualidad de la desnaturalización que ya advertía Chueca se encuentra, sin duda alguna, en la plaza de San Juan de la Palma.

Este histórico enclave parece en estos momentos un muestrario de mobiliario urbano que se hubiera ido amontonando poco a poco mientras ha tenido sitio.

Y es que a la típica palma que le da nombre desde tiempo inmemorial y que ha visto como se parterre se reabajaba a ras de suelo, se le han ido añadiendo los accesos a las cocheras de los bloques de vivienda (bolardos y pivotes incorporados), los veladores de los bares, los contenedores de basura, los clásicos bancos de fundición, la estación de Sevici e incluso otro parquecito de juego y recreo para niños. Todos ellos, por supuesto, estandarizados y comunes a otros muchos lugares de Sevilla.

En fin, que esta plaza es a día de hoy una exposición callejera de mobiliario urbano que no digo no sea necesario, pero que quizás debería haberse repartido un poco por los aledaños y, por supuesto, tratado de otra forma.

Porque si a día de hoy la única diferencia que tiene San Juan de la Palma respecto a cualquier otra plaza de cualquier otro barrio se basa en que de fondo tiene una iglesia mudéjar en vez de un bloque de pisos, mal andamos…

Son detalles que creo deberían cuidarse más ya que, al fin y al cabo, redundan en la imagen que ofrece la ciudad. A ver como se explica que en la plaza de San Juan de la Palma tengamos hoy de todo…. menos plaza…

¿Es necesaria la Torre Pelli?

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 24 Jun 2009 23:19:00 +0000

Esta semana se reúne en Sevilla el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO para decidir los nuevos sitios a incluir en el listado de bienes reconocidos por el organismo.

Buena noticia porque la organización de este tipo de eventos siempre es motivo de satisfacción, pero se da la paradoja de que la ciudad puede pasar a engrosar la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. Cierto es que “en casa de herrero…”.

El motivo es la construcción de un rascacielos de 178 metros de altura, la Torre Pelli (en honor al arquitecto que la diseñó), en los terrenos de la Cartuja, mas concretamente en Puerta Triana, en la zona donde antes se situaba el Pabellón de los Descubrimientos.

En una ciudad dualista por excelencia donde las cosas no tienen mas remedio que ser blancas o negras, sin que haya opción alguna a la existencia de otros colores o matices intermedios, era de esperar que tan controvertido proyecto encontrara reacciones opuestas y dispares, generando un intenso debate que, desgraciadamente, ha quedado relegado al plano de la ciudadanía, ya que políticamente las cosas han estado claras desde el principio.

Periódicos, telediarios, programas radiofónicos, foros, blogs, encuestas, conversaciones: Torre Pelli, ¿sí o no?

El proyecto del rascacielos me genera una serie de dudas e interrogantes. En primer lugar y fundamental, ¿es necesario un rascacielos en Sevilla? O lo que es lo mismo, ¿necesita Sevilla un rascacielos?

En caso de ser la respuesta afirmativa, ¿para qué? ¿por qué un rascacielos y no otro tipo de edificación? ¿qué ganamos con su construcción?

Es evidente que Sevilla tiene un déficit de arquitectura moderna, de edificaciones contemporáneas de calidad que, como en tantos otros lugares (Bilbao o Valencia son clarísimos ejemplos), potencien la imagen de la ciudad y atraigan un abanico de visitantes que demanden algo mas que la oferta turística tradicional, típica y tópica que llevamos ofreciendo prácticamente desde el año 29.

Ahora bien: ¿es un rascacielos el tipo de arquitectura que necesita Sevilla?

Mi opinión es clara y rotunda: no.

Bien es cierto que mucha gente ve en este tipo de megaconstrucciones el paradigma de la modernidad, un símbolo del progreso, de los nuevos tiempos. Prácticamente se identifica la edificación en altura con la arquitectura mas vanguardista y puntera del momento. Desde mi punto de vista eso es un error.

Para empezar, ya a finales del siglo XIX la Escuela de Chicago, con Louis Henri Sullivan como abanderado, realiza los primeros rascacielos, aunque se elevan del suelo en apenas 10 plantas de altura. Hay que esperar hasta 1893 para que se superen los 100 metros con el Manhattan Life Insurance de Nueva York.

Para el siguiente ejemplo ni siquiera nos vamos a mover de Sevilla: en 1925 el alemán MAH Jochens proyecta un conjunto de rascacielos en el mismísimo Prado de San Sebastián que se abría en abanico sobre el Guadalquivir, el llamado MiraBetis, propuesta desechada ipso facto por Ayuntamiento y Academia de las Bellas Artes.

Años mas tarde Aníbal González diseña la Basílica de la Inmaculada Milagrosa, a la que adosa dos torres de 100 metros de altura que tampoco llegan a edificarse.

En definitiva, que la construcción en altura no es algo nuevo, ni mucho menos. Es mas, por la misma época en que se empezaban a elevar los edificios en Chicago y Nueva York aquí manteníamos aún intacto más de la mitad del perímetro amurallado de la ciudad…

Se me ocurren mil formas distintas de modernizar Sevilla sin tener que sobrepasar los 10 metros de altura. De hecho los grandes emblemas e iconos de la arquitectura moderna rara vez tienen más de dos plantas.

Otro aspecto que me preocupa bastante es el funcional. Una inversión tan fuerte y de tanta envergadura debería servir para solucionar buena parte de los problemas de la ciudad, o al menos de esa zona. La Torre Pelli, siempre desde mi punto de vista, mas que resolver los crea.

Porque sigue sin convencerme el argumento de que un coloso recubierto de cristal con 178 metros de alto vaya a ser sostenible, del mismo modo que se repite mi escepticismo referente a que se vayan a generar miles de puestos de trabajo cuando las torres de oficinas del cercano Torneo Parque Empresarial están semi-vacías. Del tema atascos, infraestructuras y tráfico ni hablamos.

Por poner un ejemplo en Metropol Parasol, que para servidor sí es una edificación moderna y de calidad, se resuelven todos los problemas iniciales de la zona (mercado, tratamiento de los restos romanos, conexión de los ejes Imagen-Laraña y Puente y Pellón-Regina, etc..) y además dota de personalidad a un entorno bastante degradado desde hace décadas. Todo ello si finalmente se termina, por supuesto…

Sin embargo la Torre Pelli no solo hace aguas en los problemas que se plantean a la hora de acometer un edificio de tales características, sino que genera un debate que a estas alturas de la película debería ser totalmente innecesario: la imagen de la ciudad.

Desde que en el siglo XVI se realizan las primeras representaciones pictóricas y grabados del que en ese momento era Puerto de Indias se aprecian unos límites claramente marcados.

Por un lado está la vieja muralla, heredada del período islámico, delimitando horizontalmente una urbe que presenta una característica excepcional frente al resto de ciudades de la época: un límite vertical, la Giralda.

Ese límite horizontal desaparece en el siglo XIX en pos del progreso y del crecimiento, para favorecer la expansión hispalense hacia el cinturón de huertas periféricas. Como anécdota destacar que el tramo de muralla que se consigue salvar, precisamente el que cerraba una de las zonas más deprimidas de la ciudad, los barrios de la Macarena y San Julián, es actualmente uno de sus símbolos turísticos y monumentales.

No deja de resultar curioso que una actuación que hoy día nos parece aberrante e innecesaria en esa época fuera considerada poco menos que fundamental para el desarrollo de la ciudad.

El límite vertical se mantiene intacto y la Giralda se consolida como canon de altura, pese a los intentos ya descritos anteriormente de arrebatarle dicho estatus.

El tren de la arquitectura moderna descarrila definitivamente en 1929 frente al regionalismo y el historicismo, más del gusto sevillano. Solo algunos pabellones comerciales como el de Maggi realizan incursiones en otros estilos mas vanguardistas, pero todo queda en una declaración de buenas intenciones, poco mas.

Sin embargo quizás fue precisamente ese el momento de hacer el rascacielos, de hacer algo nuevo, innovador, que asombrara al resto del mundo, que realmente llamara la atención. Pero, ¿ahora?

Ahora lo único que se conseguiría es anular o restar importancia a uno de los elementos que hacen de Sevilla una ciudad diferente y distinta, su imagen misma. Se rompe ese límite vertical, se elimina innecesariamente. Y para colmo a menos de una iniciativa privada (se me viene a la cabeza la terracita del Abades-Trian a…)

Si se quiere hacer un nuevo emblema de Sevilla, algo innovador y moderno, que se dejen de medias tintas y se llegue hasta el último extremo, como hicieron los almohades cuando levantaron hace mas de 8 siglos un alminar de casi 100 metros de altura.

Con este tipo de edificación, que en algunos lugares ya está incluso pasada de moda, más que evolucionar me parece que se está dando un paso atrás, ya que anulamos lo que tenemos, antiguo pero original, a costa de introducir algo menos antiguo pero nada original.

Y lo peor es que al final continuaremos igual: el que quiera ver un rascacielos moderno seguirá yendo a Dubai mientras que en Sevilla la Giralda se mantendrá como principal reclamo turístico, aunque con una sombra de 178 metros…

Mis "Ilustres Veteranos"

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Thu, 18 Jun 2009 22:44:00 +0000

Ni Maldonado, ni Montes de Oca, ni Mario Picazo antes de hacer el indio en el Caribe; aquí el único hombre del tiempo infalible es el que inventó el refranero. Y es que ha sido llegar el 40 de Mayo y no hemos tenido mas remedio que cambiar a pelo el sayo por el aire acondicionado…

Cada día tenemos una alerta diferente: que si roja, naranja, que se queda en amarilla... Lo cierto es que hace calor, mucho calor. O mucha, que ahora están de moda las palabras epicenas, aunque sea a nivel coloquial.

Para colmo uno no tiene otra ocurrencia que salir a callejear sin rumbo ni sentido, por el simple placer de pasear aunque sea bajo la nada despreciable temperatura de 40 grados (para gustos colores, sarna con gusto no pica…. a este paso el del refranero me pide derechos de autor)

Normalmente la de hoy habría sido otra tarde sin pena ni gloria que añadir a la lista de tardes sin pena ni gloria que acumulo en mi historial de tardes sin pena ni gloria, pero un cartel ha llamado mi atención en la calle Laraña.

Un cartel que intenta acaparar el poco viento que merodea por los rincones de la Sevilla estival y la atención de aquellos que pese al bochorno se atreven a desafiar las plusmarcas que señala la columna de mercurio.

Colgado de un balcón, fondo blanco, letras rojas, Domago, pantalones y camisas, anuncia el punto y final de su existencia: “Liquidación por Cierre, todo a mitad de precio”

Siendo sincero nunca he sido un cliente habitual de la tienda. Siendo mas sincero aún, puedo llevar cerca de 10 años sin entrar ni comprar nada. Pero también es verdad que siempre que echa el cierre un comercio de los que llevo viendo toda la vida me invade una extraña sensación nostálgica, como si desapareciera un pedazo del universo que gravita a mi alrededor, de mi mundo, aunque como ya he dicho, ese mundo estuviera reducido a un escaparate frente al que apenas he parado mas de un minuto.

La ley de la vida o la ley del mercado. A Domago lo liquida la crisis económica, la crisis de los pequeños comercios cada vez mas arrinconados por las grandes superficies, la crisis inevitable que establece el paso del tiempo y la edad… Crisis y más crisis. La crisis en sus múltiples variantes es el comodín que justifica todos los males de los tiempos que corren, el Lucifer de la modernidad.

En fin, otro que cierra. Y el calor que no se va. Al menos las puertas de la Anunciación están abiertas y un fresquito místico alivia algo el panorama. No paro de darle vueltas a este “no somos nadie comercial” cuando observo en la acera contraria los esbozos de una nueva tienda de deportes: la juguetería de Cuervas, hasta hace muy poco una inmobiliaria, tiene nuevo dueño. Ya tengo la tarde hecha…

Que yo recuerde de las tiendas de juguetes de mi infancia ya solo queda Osorno. Tampoco pongo la mano en el fuego: si llevaba unos 10 años sin entrar en Domago, en una juguetería ya ni me salen las cuentas.

Lejos quedan esos tiempos en que comprándole un Master del Universo a Cuervas pensaba que amortizaba parte del fichaje de Pablito Bengoechea. Inocente de mi, con el calor que pasé años mas tarde…

Ya no hay quien me pare. Eso si, siempre “por la sombrita”. Y nada mejor que las velas de Puente y Pellón para al menos quitarse el sol de encima: baja la temperatura, baja el sudor y la alerta se vuelve naranjita clara. Algo es algo.

También ha tenido esta calle bajas importantes; que yo recuerde la Casa de los Pantalones (o algo así), Vilima… aunque si hay que tirar de historias, recuerdos y sentimentalismos la palma se la lleva sin duda Casa Marciano, Ultramarinos Finos.

Fueron muchas las tardes que pasé agarrado a la mano de mi abuela haciendo cola para comprar chacinas, siempre con la vista fija en la inmensa pata de cochina que presidía el escaparate… Los parroquianos aseguraban que en sus tiempos era gigantesca pero con los años había ido menguando. A mi me daba igual, y aunque escuchaba atentamente ésta y otras historias que se contaban en el local, no podía evitar hacer un cálculo “a grosso modo” del número de bocatas que podía sacarle a esta versión ahora reducida mientras el papel estrasa se llenaba de lonchas de chorizo, morcilla y jamón de los nietos de la cerda, de menor tamaño pero seguramente igual de exquisitos.

Se fueron Marciano, sus ultramarinos finos, sus parroquianos y su pata de cerda. Hoy lo mas grande que queda en la calle Harinas es un caracol gigante y lo mas antiguo el bar “El Comercio” con las ruedas de churros y las pizarras escritas con tiza blanca.

En la Plaza del Pan se acaban las velas, la sombra y el olor a incienso de la calle Córdoba. Las tiendecillas de joyas y recuerdos del lateral de la iglesia hacen del entorno una auténtica reliquia del comercio sevillano, mas por su tipología que por la antigüedad.

Aunque para una mente distraída y gustosa de encontrar esos detallitos estúpidos con los que matar el tiempo durante un buen rato, he de reconocer que mi foco de atención de siempre ha sido el azulejo esquina a Alcaicería donde entre otras cosas se anuncia la venta de chubesquis. No tengo ni la mas remota idea del uso que tienen estos artilugios ni de su fundamento, de hecho nunca he llegado a buscar su significado en un diccionario porque seguro que me decepcionaría; pero bueno, me hace gracia saber que antaño se compraban aquí, fueran lo que fueran.

Sigo atravesando la plaza y a mi alrededor no hay sombra ni nada que se le parezca: otra vez el sol a puerta gayola. Menos mal que la calle Villegas es cuesta abajo, aunque no sople una pizca de aire (quizás haya quedado definitivamente atrapado detrás del cartel de Domago). No hay tiempo para entrar en Rorro a saludar a la prima Rafi, ni de buscar en el Salvador algún amigo que esté cerveceando a estas horas de la tarde; hay que aligerarse y escapar otra vez del bochorno

Tampoco me paro en el Bazar Victoria, y eso que para mi gusto es uno de los establecimientos con mas encanto de la ciudad tanto por su antigua y bella fachada caoba como por el género expuesto en sus escaparates, donde se puede encontrar desde el último modelo de freidoras hasta una jaula de grillos pasando por un deshuesador de aceitunas.

No bajo, ya casi ruedo por Entrecárceles, que hoy día bien podría llamarse Entrebancos, en singular desde la fusión. Al fondo se atisba la tan ansiada sombra, los toldos blancos, gente paseando: la calle Sierpes.

La peatonalización de Tetuán, de la Avenida, los Factorys, los Carrefoures, los Hipercores… todos tuvieron que aliarse para acabar con la hegemonía económica de esta calle, durante muchos años pulmón comercial de Sevilla. Al final pasó lo que tenía que pasar, tanto fue el cántaro a la fuente que mucha gente aún no se ha dado cuenta que ya no luce las playeras baldosas de colores que la pavimentaban hasta hace pocos años.

De los “ilustres veteranos” desaparecidos de la calle Sierpes no hay material para una entrada sino para una saga de novelas en plan Caballo de Troya: Calvillo, Virgin Megastore… pero claro, esto es un blog y tampoco es plan de cansar al personal, así que sintetizaremos en la medida de lo posible.

Lo único que queda de Deportes Zulategui, Armería Z, son unos azulejos que afortunadamente se conservan en la esquina que hace el edificio sobre sí mismo. Recuerdo que para los chavales de mi edad esta tienda siempre era visita obligada cuando se iba al centro, no en vano era de las pocas oportunidades que se tenían para ver camisetas de equipos extranjeros sin necesidad de coger un avión. Después llegarían Nike, Adidas, Florentino y el marketing para hacerlo todo mas fácil y caro, pero esa es otra historia…

Menos suerte tuvieron Las Vegas. Tampoco es que la tuviera que tener, la verdad. En esa época ya estaba mas crecidito, que no madurito, y de la fase contemplativa de camisetas futboleras pasé a la activa, aunque fuera previo pago y a través de la pantalla de una máquina de videojuegos, no confundir con videoconsola.

Todo ello aderezado con las típicas matanzas de indios, de enanos del Golden Axe, de aviones, de ninjas, de nazis, de marcianos… y es que con solo cinco duritos uno lo mismo organizaba un holocausto mundial que salvaba de un secuestro a una neumática heroína pixelizada antes de que el dichoso Game Over señalara el camino de vuelta a casa. Era la época dorada de los salones recreativos, por suerte o por desgracia una auténtica especie en extinción en estos días de Wii y Play Station.

Mi último “ilustre veterano” desaparecido se dio de baja hace poco tiempo: la Papelería Padura. Aquí ya estaba crecidito, madurito y empezaba a encontrarme atareadito… Los cinco duros de las maquinitas de Las Vegas se multiplicaban por diez en forma de A3 de papel diapost para croquis y caballo para los claroscuros.

Pero una vez más el paso del tiempo se llevó su tributo, las papelerías técnicas dejaron de ser un negocio rentable y la firma Padura, que llegó a tener hasta 3 establecimientos en la ciudad, cerraba su última tienda en la calle Cuna hace solo unos meses. Y pensar que al empezar la carrera muchos de mis profesores renegaban del Autocad…

En fin, que llegamos ya al idem con otro de mis “ilustres veteranos” que aún sigue dando guerra donde muere la calle Sierpes (según el recorrido que he trazado, ya que en realidad este es su nacimiento); la Confitería La Campana, uno de los comercios con mas solera y arraigo de Sevilla.

Desde que fuera fundada en 1885 por un pastelero que había hecho fortuna en Filipinas los dulces expuestos tras sus escaparates de caoba siempre han sido objeto de deseo de buena parte de la ciudad y visitantes; para algunos incluso una obsesión enfermiza, como el señor que a mediados de los 90 pasaba las horas muertas en la acera opuesta, junto al antiguo Burguer Alameda, vigilando no se sabe qué, o al menos yo nunca lo supe.

Lo que sí tengo claro es cual será mi destino en breves instantes. Las velas se acaban, vuelve el sol, la alerta naranja y el termómetro otra vez se asienta en mi inconsciente; conclusión, ya va siendo hora de que se acabe el paseo.

Se han quedado muchos “ilustres veteranos” en el tintero pero bueno, siempre habrá tiempo para recorrer otras calles de Sevilla en las que repasar y recordar esas tiendas que alguna vez han sido parte de nuestra vida. Las cordonerías de Francos, las bodeguitas del Arenal, los albures en adobo de la calle Feria…

Aunque ya digo, eso será otro día; de momento servidor regresa a casa que un buen surtido de frigorías y de agua congelada me está esperando.

Hasta pronto Santa Rosa....

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Mon, 08 Jun 2009 23:06:00 +0000

Podría decirse que el monumento que hace los honores a Santa Rosa tiene la extraña peculiaridad de estar siempre situado a medio camino.

Empezando por su propia ubicación en los Jardines del Valle, ese reducto (me niego a llamarlo espacio) verde del que ya se ha tratado en alguna que otra ocasión en este blog, atrapado entre la ciudad histórica que se encerraba tras los límites almohades y la Sevilla extramuros que a fines del siglo XIX soñó con expandirse mas allá de la Arrebolera, hoy la unidireccional María Auxiliadora.

De esa indefinición no se salva ni siquiera el mismo monumento, ya que al observarlo uno no sabe si está ante un trozo de pared indultado de un derribo por albergar un azulejo de la santa limeña o si por el contrario tiene delante un altar de ladrillo visto construido por devotas manos de fieles santarrosinos.

También sirve de contrapunto la soledad placentera de las calles de albero que atraviesan el parque frente al gran abanico de tentaciones que se abre tras las tapias de los Jardines: los guiris del Palacio Andaluz, las colas del Cash Converter, los alumnos salesianos, las cervezas del Trini…

De la espiritualidad del viejo convento del Valle al mundanal ruido de la Sevilla con sabor a arrabal; de las ofrendas florales de antiguas alumnas a los altares improvisados con latas de Coca Cola y Cruzcampo: dualidad por los cuatro costados, o como se dice ahora, carácter bipolar.

En lo que no hay duda es que nos encontramos ante un monumento desconocido para la gran mayoría de los sevillanos. Quizás parte de la culpa de ese anonimato la tenga el hecho de estar en un rincón de unos de los rincones mas arrinconados de la ciudad. Evidentemente eso hace mucho…

Tampoco es un gran aliciente la corta vida que atesoran sus ladrillos, mas aún si tenemos en cuenta que durante muchos años no fue mas que un altar doméstico ubicado en el patio del antiguo Colegio del Sagrado Corazón hasta su traslado a Mairena del Aljarafe, en uno de esos pelotazos conventuales comunes en el tardofranquismo que tantos tesoros hispalenses regaló a la piqueta.

La historia de los Jardines del Valle se habría acabado en los años setenta como la del colegio de Villasís, el de los carmelitas de Bustos Tavera o los escolapios de Ponce de León. Ni siquiera habría tenido principio, ya que tanto las Ordenanzas Municipales como la inmobiliaria que adquirió los terrenos tenían en mente cambiar árboles y albero por pisos y cemento.

Por fortuna nada de esto se llevó a cabo ya que la presión social ejercida por vecinos y ecologistas hizo cambiar de ideas al Ayuntamiento y de planes a los propietarios, acontecimiento desgraciadamente poco usual en esta ciudad y que es recordado mediante un azulejo en el viejo pórtico de entrada al Colegio, hoy acceso principal del parque, el cual por salubridad e higiene recomiendo sea visto en esta foto mejor que in situ, ya que el nivel oloroso que alcanzan los orines en la zona es bastante considerable.

Santa Rosa se salvó con sus Jardines y su tramo de muralla, ese lienzo olvidado que cada cierto tiempo regala a algún turista desorientado destellos de una Sevilla monumental ajena a las guías turísticas, a los objetivos de las cámaras de fotos y al romero de las gitanas que persiguen a todo aquel que no camina mirando al frente.

Y se ha salvado durante todos estos años porque las cosas tienden a salvarse; porque la gravedad suele tener especial benevolencia con aquellos lugares que merecen ser respetados antes que olvidados. Esa misma benevolencia que evita el hundimiento de la cubierta de Santa Catalina o hace que se mantenga en pie el Humilladero de San Onofre.

De esta forma han llegado los Jardines del Valle hasta nuestros días, envueltos en un taimado silencio esporádicamente profanado por ladridos de los perros enmarañados en la maleza que alguna vez pretendió ser parterre, por los gritos de los niños que corren hacia los columpios que hay en la esquina de la muralla y por las voces de los yonkis que buscan el anonimato que proporciona la sombra de los árboles.

En pocas fechas parece ser que se inician las obras de remodelación del parque. Esperemos que en este caso no nos quedemos a medio camino y, sobre todo, que este camino no se dilate demasiado en el tiempo. Y es que no siempre vamos a estar encomendándonos a Santa Rosa para que las ramas de los árboles caigan en tierra de nadie…

La Basílica de la Inmaculada Milagrosa

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 26 May 2009 22:25:00 +0000

"Cuando se muere alguien que nos sueña, se muere una parte de nosotros”
Miguel de Unamuno

Esta entrada está dedicada a uno de esos soñadores cuya obra, y sobre todo la familiaridad que hemos alcanzado con ella, ha pasado a formar parte de nuestras vidas. A una de esas personas que a pesar de haber estado en una época convulsa e inestable, a pesar de tener que sortear dificultades de todo tipo, a pesar de trabajar en una Sevilla decadente que trataba angustiosamente de no perder el tren de la modernidad… consiguió en un oscuro mundo de tinieblas no sólo brillar con luz propia, sino algo que es mucho mas importante y difícil, iluminar a toda una ciudad.

Aníbal González Álvarez-Ossorio, arquitecto sevillano de cuyo fallecimiento se cumplen 80 años el próximo 31 de Mayo, quizás no pase a la historia como un creador de renombre internacional; es más, el reconocimiento a su trabajo se podría decir que ha quedado reducido a un ámbito meramente local.

Pero una cosa no admite dudas: se pueda estar o no de acuerdo con sus ideas, se puedan compartir o no sus posturas artísticas, pueda gustar o no su obra, lo que es evidente e incuestionable es que personas como él son necesarias para que una ciudad esté viva. Tanto hace 80 años como en nuestros días.

Arranca aquí este recuerdo del que fue el último de sus sueños: la Basílica de la Inmaculada Milagrosa.

Toda esta historia empieza en una pequeña capilla sita en la calle Quevedo, hoy desaparecida como no podía ser de otra forma, donde se veneraba una antigua imagen de la Inmaculada a la que se atribuían numerosos milagros.

Hasta aquí todo entra dentro de lo normal; en plena collación de San Martín, tan cerca de la Plaza del Pozo Santo, estamos en una de las zonas milagreras por excelencia de la Sevilla de antaño. Y mas en la Sevilla de “ese” antaño, que tan necesitada estaba de ayudas divinas para seguir adelante en su difícil día a día.

El número de actos piadosos y de prodigios relacionados con la imagen de la calle Quevedo iba in crescendo a la par que la devoción popular que suscitaba la misma entre el vecindario, llegando a tal extremo que se creyó necesario edificar una iglesia en la que poder rendirle culto.

Es entonces cuando entra en escena Aníbal González, personalidad de reconocido prestigio, arquitecto afamado y para mas señas fiel devoto de la Inmaculada.

Cierto es que no pasaba precisamente por uno de sus mejores momentos, ya que los continuos roces con José Cruz Conde, el comisario regio que había nombrado el dictador de la “dictablanda” (el general Primo de Rivera) para finalizar la Exposición Iberoamericana le habían llevado a dimitir como director de la misma. Pero quizás también por eso mismo González no solo acepta el reto, sino que a partir de ese instante se dedicará en cuerpo y alma a la construcción de la Basílica.

Son muchos los factores que hacen converger toda la atención del arquitecto hacia este proyecto: su fe y devoción, el poder desarrollar libremente su espíritu creativo y fantasioso, el hecho de volver a estar de nuevo en la cima de la arquitectura de la época y, por supuesto, la posibilidad de cerrar las heridas abiertas después de abandonar la Exposición de la que había sido alma durante mas de 15 años.

Como no podía ser de otra forma, el resultado fue espectacular: una colosal iglesia neogótica de dimensiones extraordinarias que rivalizaría en grandiosidad con los templos mas importantes del mundo y en altura con la mismísima Giralda.

Todo estaba diseñado a lo grande: empezando por la gran plaza de 120 metros de diámetro que sería el preámbulo a la inmensa Basílica cuya fachada, de 45 metros de altura, estaba flanqueada por dos torres de 100 metros de alto cada una.

En el interior, los casi 10.000 m² de superficie en planta convertirían la iglesia en uno de los mayores referentes mundiales de la arquitectura religiosa y, por supuesto de la ciudad. De hecho, el paralelismo de dimensiones con la Catedral de Sevilla es patente en todos los aspectos.

Junto a la Basílica se desarrollaría un centro de enseñanza donde tendrían cabida mas de 1000 alumnos y que contaría con dependencias anexas para religiosos, profesores y alumnos, además de un gran salón de actos con capacidad para mas de 2000 personas.

El espacio elegido para tan colosal e imponente obra estaba a las afueras de la ciudad, en unos terrenos conocidos como Huerta del Rey, que en 1928 habían sido adquiridos por la Compañía de Jesús.

A pesar de la grandiosidad y monumentalidad del proyecto, el estilo neogótico en el que se encuadra la Basílica se acercaba mas a los conceptos historicistas que un siglo antes habían impulsado Viollet Le Duc y otros autores que a la arquitectura que por esos años desarrollaban en el resto de Europa grandes maestros como Le Corbusier o Mies van der Rohe, contemporáneos de González. Es decir, hay que partir de la base de que si comparamos esta obra con lo que en esos momentos se hacía en otros lugares estábamos ante una propuesta caduca y anticuada.

Pero claro, también hay que tener en cuenta que esta arquitectura historicista había sido bastante bien aceptada por la sociedad sevillana de la época (o buena parte de ella), que gustaba mas de ver un palacio neomudéjar que una escuela minimalista. Como se ve, poco hemos cambiado en estos 80 años….

Otro aspecto en el que me quiero detener es en la excesiva escala del proyecto, lo exageradas que son sus dimensiones. Aníbal González, autor recordemos de la bellísima capillita del Carmen que se encuentra en el Puente de Triana, casi la antítesis de esta Basílica, parece como si actuara por despecho ante los que habían provocado su dimisión al frente de la Exposición Iberoamericana; parece como si pretendiese anularla con esta mega-construcción, restarle importancia, ponerla en un segundo plano. Sintomático es el rescate del lenguaje gótico para contraponerlo al mudéjar que predominaba en la Exposición, dos estilos que recordemos ya convivieron en la Sevilla del alto medievo y que de nuevo entraban en conflicto con esta revisión historicista. Y es que es inevitable hacer comparaciones, que pueden ir incluso mucho mas allá, hasta las puertas de la mismísima Catedral de Sevilla.

Porque aquí también tiene miga la cosa… Mientras la Metropolitana tiene una planta rectangular con 116 metros de largo por 76 de ancho, con una altura de 40 metros en su punto mas alto, la Basílica desarrollaría 125 metros de largo por 75 de ancho, con altura de 45 metros en las fachadas. Las cifras, como vemos, son casi idénticas. Hasta las dos torres que flanqueaban la entrada superaban en 4 metros a la mismísima Giralda…

En fin, la duda estaba servida: ¿toda una declaración de intenciones o simplemente deseos de llevar al extremo máximo los honores y loas a la Milagrosa y a la misma ciudad de Sevilla?

Por suerte o por desgracia, eso nunca se sabrá. Las obras deberían sufragarse mediante donaciones particulares y de comunidades religiosas, pero ante lo elevado del presupuesto se empiezan a recortar gastos y, para empezar sólo se edificaría la Basílica, quedando el complejo educativo para un futuro.

Pese a estos recortes y algún que otro contratiempo más, el 6 de Julio de 1928 se inician las excavaciones. La expectación es tal que la colocación de la primera piedra del templo es bendecida por el Cardenal Ilundáin y cuenta con la presencia del mismísimo rey Alfonso XIII.

Pero un triste acontecimiento pondrá fin a la construcción de la Basílica: la muerte coge de improviso a Aníbal González el 31 de Mayo de 1929. De golpe se esfumaba para siempre el último sueño del arquitecto… o su última tentación.

Y es que una vez desaparecido el principal valedor de las obras, éstas se detienen en un principio provisionalmente, aunque la realidad con el tiempo pasa a ser bien distinta tal y como podemos ver hoy en día.

En la Avenida de la Buhayra, oculta entre los jardines que dan nombre a la zona y una torre monolítica de viviendas, se alza lo poco que llegó a construirse de la Basílica de la Inmaculada Milagrosa: un enorme basamento de mas de 3 metros de altura que deja constancia de la magnitud que podía haber alcanzado el proyecto de haberse ejecutado en su totalidad no solo por sus enormes dimensiones en planta, sino por el grosor de los arranques de los pilares y contrafuertes que deberían aguantar la colosal estructura.

Son los únicos vestigios que quedan del sueño de un hombre que un día quiso desafiar todo el universo establecido a su alrededor: una enorme plataforma de hormigón, bastante alterada por el paso del tiempo, el abandono y las obras a las que se ha visto sometida en los últimos años.

Baste con hacer la comparación con el bloque de viviendas de la fotografía, que apenas sobrepasa los 50 metros de altura, la mitad de lo que deberían haber alcanzado las dos torres que flanqueaban el acceso al templo.

Pese a todo no hay mal que por bien no venga, como se suele decir, y al menos se conservaron los restos arqueológicos enterrados bajo la que debería haber sido la plaza de acceso a la Basílica y que parecían destinados a desaparecer en las obras de ejecución del conjunto.

Años después, a mediados de los 40, cogerá el testigo de Aníbal González otro arquitecto hispalense, Antonio Illanes del Río, que recibe por parte de los jesuitas el encargo de edificar otro centro de enseñanza en los mismos terrenos de la Huerta del Rey, para lo cual se piensa en un principio en aprovechar el proyecto de la Basílica original y ampliarlo con un complejo educativo de dimensiones aún mayores que las del 29.

Pero como pasó entonces, el dinero no llega y las altas pretensiones se reducen, a pesar de la venta y consecuente entrega a la piqueta del centro de enseñanza que tenían los religiosos en Villasís para costear las obras, entre otras posesiones. Se limita por tanto el proyecto original de Illanes y finalmente se construye lo que hoy conocemos como colegio Portaceli.

Será ésta la última vez que se intenta reflotar la Basílica soñada por Aníbal González. El paso del tiempo hace que todo el escenario donde se desarrolló en los años 30 cambie de forma radical.

La imagen de la Inmaculada Milagrosa es trasladada a la iglesia de San Lorenzo, donde comparte capilla con el Cristo de las Fatigas; el Portaceli termina de construirse en su versión actual sin necesidad de acordarse de la mole de hormigón que a pocos metros se levantaba; y en los 50 gracias a la labor de Leopoldo Torres Balbás se identifican los terrenos de la Huerta del Rey con el palacio de la Buhayra, con lo que la zona pasa a tener valor arqueológico y patrimonial, restringiéndose por tanto su edificación desde ese momento.

La Basílica es definitivamente abandonada en obra, proyecto y sueño. A partir de entonces pasa a ser una simple plataforma de dimensiones gigantescas sobre la que, ya entrado este siglo, se esparcirán los veladores de un restaurante entre el arranque de los pilares que deberían haber sostenido uno de los mayores templos de la humanidad.

Es el epílogo de un sueño del que 80 años después tan solo quedan recuerdos.

La Calle de la Luna

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Thu, 14 May 2009 22:14:00 +0000

Muchas veces a nuestro alrededor gravita toda una arqueología de pequeños detalles y matices que normalmente suelen pasar inadvertidos, más aún en este mundo estresante e individualista donde vivimos (no critico, al contrario, podría hacer un Máster al respecto…).

Columnas, retablos, rejas, azulejos… todo vale si el objetivo es acercarnos a esa Sevilla que pese a no estar muy lejana en el tiempo, se encuentra cada vez mas perdida en la memoria.

Uno de estos ejemplos lo tenemos en Escuelas Pías, la que durante muchos siglos fue conocida como calle de la Luna; bellísimo nombre que, teniendo en cuenta el discurrir paralelo de la del Sol, parecía sacado de un viejo romance castellano o de una leyenda de Bécquer.

Sol y Luna, frente a frente, cogidas de la mano, como si la poesía hubiera hecho acto de presencia en este rincón del callejero hispalense.

En los tiempos que corren, en la era de las telecomunicaciones y la información, donde las calles se rotulan y des-rotulan muchas veces a capricho (por supuesto, de unos pocos), se perdona incluso que esa “mano” se llamara Matahacas y no tuviera otro nombre mas acorde a lo poético del entorno que se había creado. Evidentemente sólo son elucubraciones mías…

Desgraciadamente hoy Escuelas Pías no es mas que un claro ejemplo del engendro en que se han convertido la gran mayoría de calles de Sevilla. O en lo que las han convertido: contenedores lineales en los que tienen cabida los vestigios de un pasado histórico y normalmente infravalorado junto con los parches de otro pasado mas reciente y nocivo, todo ello aderezado por la impersonalidad ordenada y planificada de los tiempos presentes.

La mezcolanza de estilos arquitectónicos, la seriación de fachadas totalmente independientes entre sí, el lastre de planeamientos de desarrollo mal planteados y fatal ejecutados…. son muchos los pecados urbanísticos y patrimoniales a expiar heredados de los últimos 200 años. Quizás demasiados….

Y como se dijo antes, Escuelas Pías es precisamente uno de los ejemplos mas claros y fehacientes de esta vulgarización a la que se ha visto abocada la ciudad, no presentando en la actualidad nada digno de mención o fuera de lo normal.

Al menos a simple vista, salvo que uno se detenga y observe el número 19, un edificio que hace esquina con una pequeña callejuela interior, donde se encuentran unos gastados azulejos dentro del recercado que remata el arco de los balcones en los que se representa la luna en sus distintas fases.

Tantas lunas como balcones tiene este edificio, 5 a fachada principal y dos a la esquina interior; unas lunas melancólicas, apagadas, quizás resignadas por el intenso tráfico que deben soportar día tras día.

Unas lunas que son la reminiscencia de una Casa de la Luna original que existió y dio nombre a esta calle, aunque por desgracia su rastro ya se había perdido a mediados del siglo XIX.

Y unas lunas que son un claro ejemplo de cómo estos pequeños detalles pueden servirnos para reconstruir un pasado cada vez mas oculto y olvidado.

Del resto de Escuelas Pías poco queda por destacar, o mas bien nada. Y no precisamente porque careciera de importancia o de edificaciones notables. Simplemente es que no ha quedado nada que recuerde su historia.

Bien es cierto que la de la Luna nunca fue una calle bella ni elegante; al contrario, siendo su edificio mas representativo el Palacio de los Duques de Arcos, con ella solo lindaba el lateral, ya que la fachada principal y acceso al mismo se ubicaban en la aledaña Plaza de la Paja, actual Ponce de León en honor de la familia a la que pertenecía dicha residencia, en nuestros días uno de los mayores aparcamientos en superficie del centro de la ciudad.

Su angostura y estrechez tampoco hacían de ella una calle cómoda; pudo serlo si se hubiera llevado a cabo la vieja aspiración (a la que ya se ha hecho referencia en anteriores ocasiones) de crear esas dos grandes arterias perpendiculares que cruzándose en el Duque o en la Encarnación (este aspecto quedaba al albedrío del proyectista de turno) dividirían la ciudad en 4 sectores. Por suerte todo quedó en “pudo”…

Dentro de estos dos ejes, Escuelas Pías se encuadraba dentro del que uniría la Puerta Osario con la Puerta Real lo cual, como podemos comprobar en la actualidad, fue tan solo agua de borrajas…

El último intento de realizar esta ampliación tiene lugar en 1959 con el proyecto de ensanche de la calle a costa de la acera de los pares, pero el plan no pasa de la fase de redacción, guardándose en el cajón. Solo las parcelas 12 y 14 se alinean respecto a esa ordenación, momento en que se forma el retranqueo que hoy día existe en el centro de la calle, el Rincón del Tito para entendernos.

Si por algo destacó (y destaca) esta calle fue por su capital importancia como vía de acceso al centro de la ciudad, o a la misma ciudad cuando ésta se encerraba en el perímetro de sus murallas.

Camino obligado para ir desde la Puerta Osario hasta la Plaza del Carbón (actual Padre Jerónimo de Córdoba, para siempre Plaza del Rialto) o a la aledaña Plaza de la Paja (Ponce de León), donde tenía lugar la Feria de las Caballerías, un mercado de bestias que se celebraba 3 días a la semana, cuando a finales del siglo XIX Sevilla derriba la cerca que marcaba sus límites históricos e inicia su expansión a costa del cinturón de huertas y campos que la rodeaban, se convierte en la entrada principal para todos aquellos que viven en los nuevos barrios que se están creando al Norte y Este de la ciudad.

Es por esa misma época, tan crucial y fundamental en nuestro devenir histórico, cuando asediado por las deudas el titular del Palacio de los Duques de Arcos lo pone en venta, siendo adquirido por los Escolapios. Corría el año de 1887.

Anteriormente ya se habían sucedido varios intentos de venderlo, llegando incluso a plantearse su uso como cuartel en 1791, pero nunca se había hecho esta opción efectiva.

La llegada de la comunidad escolapia trae consigo la fundación del Colegio Calasancio Hispalense y supone una revolución para la vieja residencia nobiliaria, que no solo es adaptada al nuevo uso que detentará desde ese momento, sino que se ve enriquecida por nuevos patios y estancias que embellecen aún mas si cabe el inmenso patrimonio que atesoraba entre sus paredes.

Tal es la importancia que adquiere este colegio que uno de sus profesores mas ilustres, el padre Jerónimo de Córdoba, dará nuevo nombre a la Plaza del Carbón mientras que la misma calle de la Luna pasará a llamarse Escuelas Pías a partir de 1936.

Mucho antes había comenzado la “transformación” de la calle. Se construye esta casa de las Lunas con sus azulejos en tonos azules y tristes, se elimina el viejo caserío del que Félix González de León había dicho que no tenía “nada que observar” y se derriban y levantan sistemáticamente nuevos edificios bajo la sombra amenazante de ese “ensanche” que tuvo su plasmación real y chapucera en el retranqueo de los números 12 y 14 que se refirió anteriormente.

El punto álgido de esta “transformación” tiene lugar en 1974, cuando los escolapios deciden hacer caja con el viejo palacio y dejándose arrastrar por las modas inmobiliarias del tardofranquismo y su tábula rasa en materia patrimonial dejan el Colegio a merced de la piqueta.

Una parte del pasado de la ciudad es arrancada desde sus cimientos para construir los sótanos del horrible edificio que se alza sobre lo que una vez fue uno de los palacios mas excepcionales de la ciudad. Como siempre, la historia de siempre vuelve a repetirse con el beneplácito de los de siempre. Y van…

Por eso es de agradecer que, aunque solo sea en forma de azulejos, aún puedan encontrarse detalles y signos de esa Sevilla que nunca volverá. Esa Sevilla que ya solo existe en forma de recuerdos, libros y fotografías.

Esa Sevilla de nuestros padres y abuelos donde, como podemos ver en esta fotografía del año 1929 extraída de la web de la Hermandad de San Roque, ya asomaba esta casa de las Lunas tras los muros de los escolapios.

Del resto no busquen correspondencias: no queda nada.

Los chiqueros de la Plaza de San Francisco

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Tue, 21 Apr 2009 23:26:00 +0000

Pese a estar en una de las zonas céntricas e históricas de Sevilla, la calle Cabo Noval no es que sea precisamente de las mas conocidas de su callejero. Un ejemplo de su escaso peso específico en la trama urbana de la zona lo pone de manifiesto el hecho de que aún esté permitido aparcar en ella.

Calle de paso, y ni siquiera eso, enclavada entre la alegre Hernando Colón y la bulliciosa Avenida de la Constitución, estar a la espalda del Banco de España le confiere una constante sensación de penumbra y oscuridad, acentuada por el hecho de no tener salida en uno de sus extremos.

A pesar de estos poco halagüenos antecedentes, en esta entrega vamos a desplazarnos hasta esta calle, concretamente al número 3, entre el antiguo Bodegón Pez Espada (hoy Taberna el 10) y la histórica tienda de F. Cuevas, donde se encuentra uno de esos edificios que suelen pasar desapercibidos para todo el mundo, entre otras cosas porque tampoco es que a simple vista tenga nada digno de destacar.

Y es que desgraciadamente en nuestro mundo acelerado muy pocas veces miramos a nuestro alrededor y, en caso de hacerlo, siempre suele ser de una manera tan fugaz y poco atenta que normalmente dejamos atrás detalles que en ocasiones pueden ser bastante interesantes.

Este número 3 es un inmueble deshabitado, a todas luces en un pésimo estado de conservación, como ponen de manifiesto los apuntalamientos de algunos de sus ventanales; que en un rápido análisis visual nos ofrece poco mas que los últimos restos de un pasado comercial del que ya sólo quedan unos soportes oxidados que seguramente sostenían algún tipo de cartelería publicitaria, muy al gusto de la Sevilla de la segunda mitad del siglo XIX.

Edificio típico de los que, siendo realistas, nos encontramos a puñados por las calles de Sevilla, en similares condiciones y con similar futuro, porque las rehabilitaciones que se derrumban por obra y gracia de la ley de la gravedad (algo así como el Espíritu Santo arquitectónico) son una realidad tan sangrante como cierta. Lo dice uno que ha sido partícipe de alguna que otra, honestidad ante todo.

Presidido por la gastadísima y poco legible placa de mármol que recuerda las gestas y hazañas del cabo asturiano que da nombre a la calle, héroe de las guerras de Marruecos y por tanto a salvo de la Ley de la Memoria Histórica (al menos de momento...), poco mas puede ofrecer este viejo edificio para todo aquel que busque entre sus paredes algo especial o fuera de lo habitual.

Poco mas salvo un pequeño detalle, apenas perceptible si uno no conserva una buena vista (o eso creo, hace años que no piso una óptica) y una manía cuasi obsesiva por escanear visualmente todas las piedras que encuentra a su alrededor; un pequeño detalle que, a mi entender, otorga a este edificio la categoría, cuando menos, de interesante.

Y es que si buscamos poco mas arriba de la cornisa, casi tapados por las ristras de jaramagos que han crecido tras las últimas lluvias y por la techumbre provisional que alguien ha colocado con el objetivo de frenar una mas que segura gotera en la planta alta, encontramos tres azulejos decorativos que adornan en puntos simétricos el pretil todavía carmesí de la azotea en los que se reflejan distintos lances de la tauromaquia.

Casualidad o causalidad, vaya usted a saber si estos azulejos fueron colocados por capricho del antiguo dueño del inmueble o rinden homenaje al pasado taurino de la vieja calle Batiojas. Hasta ahí no llego, soy sincero, aunque intuyo que no van muy desencaminados los tiros hacia lo último dados los colores, eminentemente taurinos, con los que está pintada la fachada.

La intención de la presente entrada es bucear algo en la historia de estos festejos, en su relación con Sevilla y arrojar un poco de luz sobre estos azulejos de la calle Cabo Noval, al menos antes de que alguien aseste el piquetazo definitivo al edificio.

Las corridas de toros, para algunos la fiesta nacional aunque otros muchos, entre los que me encuentro, no estemos tan de acuerdo, es casi tan antigua como este mismo país. En eso no hay discusión. Y tampoco pretendo entablar polémica alguna al respecto, para eso hay otros foros y otros debates.

De origen musulmán, como cuenta Larra en un maravilloso artículo sobre los orígenes de la cosa taurina, en un principio su ejecución estaba reservada a la nobleza, que se encargaba de “correr los toros” a caballo, entrando el pueblo al final de la función para poner punto y final a la existencia del maltratado animal.

Fue en el siglo XVIII, con la entronización de los Borbones en España en la persona de Felipe V y la importación de sus refinadas costumbres ilustradas francesas, cuando la aristocracia comenzó a desligarse de la fiesta, que quedó exclusivamente en manos del pueblo llano.

Un pueblo cuya primera reacción fue adaptarla a sus necesidades y posibilidades, con lo cual la tauromaquia bajó definitivamente de lomos de los caballos, ya que eran un lujo que no todos se podían permitir: el toreo pisaba el suelo y de camino surgían las primeras leyendas taurinas con los Costillares, Pepe Hillo o Pedro Romero.

Como es de suponer, antes de que se construyeran los cosos taurinos, las corridas se celebraban en lugares espaciosos del interior de las ciudades, que a la sazón se reducían a dos o tres sitios, ya que si por algo se caracterizaba nuestra herencia urbanística musulmana era precisamente por la ausencia de plazas y zonas amplias.

Es por ello que cuando, allá por 1405, se celebra uno de los primeros festejos taurinos en la ciudad de Sevilla con motivo del nacimiento del primogénito de Enrique III, que pasó a la historia como El Doliente, el lugar elegido para instalar el coso estaba en los aledaños de la Catedral y del Alcázar. También se tiene constancia de la celebración de corridas en la plaza del Duque, donde en 1628 la desaparecida hermandad de las Negaciones y Lágrimas de San Pedro patrocinaba un festejo a su costo.

Pero como es de suponer era la plaza de San Francisco el enclave favorito de los sevillanos a la hora de “correr” sus astados.

Su condición de plaza principal de la ciudad, en ausencia de una Plaza Mayor al estilo castellano y la presencia de edificios notables como las Casas Consistoriales, la Cárcel Real o la Audiencia motivaron que la de San Francisco fuera escenario habitual de eventos importantes tipo torneos, autos de fe o procesiones religiosas como el Corpus o la Semana Santa, que aún hoy la tienen como tránsito obligado. Las corridas de toros también eran unos de estos espectáculos, sobre todo teniendo en cuenta que su celebración siempre obedecía a algún evento festivo, ya fuera una coronación, un natalicio, una canonización o simplemente un homenaje.

Una de las calles que partían de la Plaza de San Francisco era (y es) la actual Cabo Noval. Su antiguo nombre, Batiojas o Batehojas, se debía a que en ella asentó el rey Fernando III a los batidores de oro una vez consumada la reconquista de la ciudad.

Esta asignación no fue arbitraria, ni mucho menos, ya que dicha vía se enclavaba dentro de uno de los principales núcleos comerciales de la Isbilya musulmana, la Alcaicería de la Seda, un complejo entramado de callejuelas y comercios en el que prometo detenerme mas tranquilamente en una próxima entrada.

La fisonomía de la calle Batiojas distaba mucho de la que conocemos hoy en día ya que, para empezar, no estaba cortada sino que tenía prolongación y salida hacia Alemanes, siendo además atravesada por mas calles y no sólo por Florentín, como sucede en la actualidad.

Sin embargo la condición de ser paralela a otras dos vías importantes como la calle Génova (actual Avenida de la Constitución) y Tundidores (actual Hernando Colón), así como el ocaso y desaparición definitiva del zoco musulmán enclavado en sus aledaños, hizo que se le asignara un papel secundario en el desarrollo urbano de esta zona de la ciudad, de forma que como ya se ha referido perdió incluso una de sus salidas.

Pero no hay mal que por bien no venga, o eso debieron pensar los sevillanos mas taurinos, que aprovechando el saco roto en que acababa la calle y que era la que menos importancia tenía de todas las que llegaban a la Plaza de San Francisco, no dudaron en usarla como chiquero y toril en las corridas que se celebraban en la misma. Llámese reciclaje o reconversión urbana, lo cierto es que no solo hay testimonios escritos que dan fe de ello, sino que también tenemos esquemas gráficos de esta adaptación de la céntrica plaza a su uso provisional a coso, como por ejemplo esta imagen realizada con motivo de la visita de la familia de Felipe V en enero de 1730, donde por cierto se lidiaron 8 astados, en la que se puede corroborar perfectamente esta “adecuación taurina”.

Tampoco es que la imagen tenga mucha calidad, pero en ella se puede apreciar claramente como para la celebración de estos eventos se cerraban las calles aledañas, instalándose unos graderíos de madera desde los que el respetable podía observar los lances del festejo, complementos de las tribunas que conformaban los propios edificios de la plaza.

Como se observa en la fotografía, en la esquina superior derecha, justo entre la tribuna instalada delante de la antigua embajada de Génova y el edificio donde hoy día se encuentra Cuevas, está la puerta desde la que las reses efectuaban su salida a los ruedos provenientes de la calle Batiojas.

3 años mas tarde de la visita del primer monarca Borbón se empezaba a construir sobre el monte de Malbaratillo, en el barrio del Arenal, la Real Maestranza, desde ese momento plaza de toros oficial y oficiosa de Sevilla, con permiso durante unos años de Joselito el Gallo y su Monumental, desapareciendo definitivamente la función taurina del albero de San Francisco, que por aquel entonces aún no estaba realizado el empedrado…

Poco o mas bien nada recuerda ese pasado taurino de la plaza mas céntrica y señorial de la ciudad, salvo estos azulejos de la calle que ejercía de chiquero. Azulejos que ya digo, no puedo ni tengo datos para poner en pie si están directamente relacionados con el tema o simplemente son fruto de la casualidad, que todo puede ser.

Azulejos que probablemente fueran colocados a principios del siglo XX, fecha en la que, según el catastro, fue edificado el inmueble, y que parecen tener bastantes semejanzas estilísticas con los que figuran en la Fuente de los Toreros, uno de esos rincones escondidos del Parque de María Luisa.

Y azulejos que, de momento, siguen ahí, aunque a tenor del estado en que se encuentra el edificio y de la suerte que ha corrido el medianero, puede que no sea por mucho tiempo…

Ateos y Metaleo

sevillanadas@gmail.com (Du Guesclin) — Wed, 15 Apr 2009 23:28:00 +0000

A partir de la semana que viene dos líneas de autobuses lucirán en su espacio publicitario el mensaje con el que la Unión de Ateos y Librepensadores (UAL) pretende hacerse notar y de camino intentar que nos replanteemos algunos aspectos de nuestra existencia, entre otros objetivos.

En concreto la finalidad de esta campaña es "dar a conocer el ateísmo, promover la reflexión individual, potenciar la confianza en el poder del conocimiento y en la inteligencia del ser humano para crear un sistema moral y organizar la sociedad en base a la razón y la justicia, la cooperación y la solidaridad".

Ambiciosos planteamientos y, desde mi punto de vista, algo absurdos salvo el primero de ellos, que evidentemente ha sido cumplido con creces incluso antes de que se haya puesto en práctica.

Pienso yo (y no soy ateo), que a estas alturas de la película el personal no va a dejar de profesar la religión cristiana, la budista, la islámica o la de la iglesia de Maradona por el simple anuncio en un autobús. De la misma forma que no visitamos todos en tropel Isla Mágica ni invadimos el Cine Cervantes (qué clásico soy, leches…) cada vez que se publicita una película…

Si encima la idea es reorganizar nuestra sociedad aviados estamos; es mas, ya puestos recomendaría a estos señores un paseíto dentro de dos semanas por la calle del Infierno para que sean ellos los que se replanteen sus propias ideas, porque tal y como está el patio…

Pero bueno, cada cual es libre de hacer con su dinero lo que le salga en gana. Y ya digo, si el intríngulis de todo este asunto era hacerse publicidad y darse a conocer, el objetivo está alcanzado de sobra.

Ya puestos… quien sabe si de haberme cogido hace unos años no me hubiera hecho ateo... o quizás hubiera terminado apedreando el autobús (todo habría dependido de la nota del último examen o de la fiesta del fin de semana). Pero claro, los años pasan, la hipoteca llega y uno no tiene mas remedio que calmarse y volverse comodón. Y es entonces cuando se buscan alternativas, un término medio con el que uno se quede satisfecho y que, de camino, le haga sentirse vivo y en el mundo, sin necesidad de recurrir a extravagancias.

Por ello se agradecen eventos como el que este fin de semana, concretamente el sábado 18, se celebrará en el Paseo de la O: el Triana Metal Festival en su segunda edición.

Se trata de un concierto benéfico organizado por el bar El Túnel y por el Distrito de Triana que cuenta con la participación de la Hermandad de la O y que reunirá a un nutrido grupo de bandas del círculo heavy metal sevillano.

Concierto que, por desgracia, ha tenido infinitamente menos repercusión que el autobús de marras, a pesar de sus buenas intenciones y de que, en sí mismo, es un magnífico ejemplo de cómo las cosas pueden equilibrarse sin necesidad de gastar 2000 euros en publicidad para reordenar conciencias.

Y es que el hecho de reunir bajo un mismo prisma dos mundos a priori tan opuestos como una hermandad religiosa y un festival heavy deja bien a las claras que simplemente con el respeto mutuo se pueden no solo anular las ideas preconcebidas y los tópicos, esos pesados lastres, sino incluso conseguir que nuestra sociedad escale varios peldaños en materia de convivencia y respeto, algo tan escaso en los días que corren.

Lo mas seguro es que no asista al festival, sobre todo porque no me voy a enterar de nada ya que mis conocimientos de la actualidad metalera sevillana están bastante obsoletos, mas bien anclados, desde hace unos 10 años, la época de los Fallen Angel y de los Dark Tower de mi amigo Mau… pero bueno, ojalá sigan repitiéndose este tipo de actos que demuestran en sí mismos una madurez y una tolerancia que seguramente sorprendería a aquellos que pretenden salvar el mundo a base de talonario y cartelitos en autobuses. O de decidir el color de los lazos que se deben llevar, que iluminados los hay en todos los sitios.

Ya lo decía Platón, “la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo”; y el alma de esta ciudad necesita de mucha música, cada vez mas…

Así que nada, a los que vayan al concierto que disfruten y los que no vayan que igualmente disfruten, exista o no exista Dios.