Sevillanadas, Sevilla en Estampas

Historias de la Feria de Abril: Del Mercado a la Fiesta

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Thu, 18 Apr 2013 11:12:00 +0000

En la historia de Sevilla muy pocos acontecimientos habrán tenido un éxito tan arrollador e inmediato como la Feria de Abril.

Si la primera, celebrada en 1847, desbordó las previsiones más optimistas con apenas un mes para organizarla, la segunda, ya planificada, parece ser que fue una auténtica locura.

José Velázquez, testigo de excepción de estas primeras ferias, señala que la de 1848 “estuvo concurridísima y las contrataciones alcanzaron una cifra sorprendente, sobresaliendo entre los negocios el del ganado caballar”.

En la Feria de Sevilla - Manuel Cabral Aguado Bejarano, 1855
Museo Carmen Thyssen Málaga

Sin embargo, aunque el mercado de ganado seguía siendo el principal reclamo de la Feria, en paralelo una serie de elementos hasta entonces secundarios empezaron a cobrar cada vez más importancia: el baile, la fiesta, los toros, los paseos de caballos.

La gente acude al Prado por simple diversión, no sólo para comprar ganado o admirar las reses expuestas entre casetillas y puestos.

Y las autoridades parecen comprenderlo, algo a lo que tristemente estamos poco habituados por estos lares, por lo que fomentan ese aspecto jovial de la Feria. De esa forma los animales poco a poco van perdiendo su lugar, que es ocupado por reuniones animadas por el vino, el cante y el baile.

Mediante un proceso lento (durará décadas) y “planificadamente espontáneo”, el mercado de ganado se transforma en una fiesta adaptando para ello los mismos elementos que aparecieran por primera vez ese cada vez más lejano mes de Abril de 1847 tan añorado por los hermanos Álvarez Quintero.

Estos derroteros lúdicos hacia los que derivaba la Feria de Abril se pueden adivinar desde bien pronto.

Sin ir más lejos, en 1850, su cuarta edición, se expiden licencias para 93 tabernas y 7 puestos de agua, lo que puede servir para hacernos una idea de las necesidades más importantes de los feriantes. Tinto y en botella…

La importancia que había adquirido en tan poco tiempo la Feria es tal que ese mismo año se concentran en el Prado más de 60.000 cabezas de ganado.

Pero como decíamos antes, los tiros no iban por ahí.

Doce años después, en 1862, ya hay instaladas 237 casetillas, aún sin una estética y forma definida, pero de mayor entidad que los originales cobertizos de lona de los tratantes de ganado.

La Feria se organiza en una ancha calle de tierra que partiendo de la Puerta de San Fernando llegaba hasta la Enramadilla. A sus lados se disponían las casetillas en hilera.

Entre la Huerta del Retiro, la Puerta de la Carne y el arrabal de San Bernardo seguían instalándose decenas de puestecillos y tenderetes donde podía adquirirse prácticamente todo tipo de objetos: desde frutas y verduras a joyas, pasando por los mejores vinos de la tierra, aperos de labranza o los ya por entonces típicos buñuelos.

En la Feria - Rafael Arroyo Fernández, 1886
Museo Carmen Thyssen Málaga

Un gran acontecimiento levantará la expectación de los sevillanos el año siguiente, 1863: la llegada del Circo Price.

Hasta entonces las atracciones habían tenido un claro carácter local: polichinelas, organillos, espectáculos flamencos, teatrillos y, por supuesto, las entrañables calesitas.

Pero la llegada de uno de los espectáculos circenses más reconocidos del momento no sólo en España, sino en el resto de Europa, sirve para hacernos una idea de la importancia que estaba adquiriendo la Feria de Abril, que un año después, en 1864, es clausurada con un castillo de fuegos artificiales, dejando en un segundo plano la carrera de caballos que la cerraba desde las primeras ediciones.

Mr. Seeth, el domador de leones,
una de las grandes atracciones del Circo Price

Pero los grandes cambios que dejarán definitivamente atrás el mercado de ganados se sucederán en apenas una década, la que va desde que se coloca en 1874 la primera bombilla eléctrica, sólo una, frente a la Puerta de San Fernando, hasta 1884.

En ese intervalo de tiempo la Feria comienza a tomar forma y parecerse a esa ciudad de luz, alegría y vida que hoy conocemos.

Y así, se cubrieron las lámparas de gas que iluminaban las noches feriantes por farolillos de papel inspirados en las “lanternas venezianas”, de moda por esa época.

O se siguieron trayendo los mejores y más celebrados espectáculos del momento, como la exhibición de globos aerostáticos que en 1883 hizo las delicias del respetable, entre los que se encontraba la antigua reina Isabel II, que seguramente contemplaría incrédula en qué se había convertido aquel mercado de reses que autorizara en 1847.

La calle San Fernando con la instalación de arcos voltaicos
que daría luz a las noches feriantes - Imagen ABC

Un año después, en 1884, se ilumina la calle San Fernando con 34 arcos voltaicos repletos de luces de gas.

Por aquel entonces la zona había sufrido una importantísima transformación urbanística, ya que la Puerta de San Fernando había sido demolida y la misma calle estaba en pleno proceso de ensanche.

Pese a todo, era la prolongación en la trama urbana del Real del Prado, y como tal en ella tenía lugar uno de los espectáculos más celebrados de la Feria: el paseo de caballos.

Un paseo que levantaba una grandísima expectación, tanta que se colocaban sillas como si de la Carrera Oficial de Semana Santa se tratase.

Por ello no nos debe extrañar la colocación de estos arcos voltaicos para que continuara brillando a la caída del Sol.

Otra imagen de la calle San Fernando preparada para la Feria.
Tomada desde el lugar donde estuvo la Puerta - Imagen ICAS

Como seguía brillando la misma Feria de Abril, año tras año, ya convertida en un derroche de vida, de luz, de colorido, de alegría y de diversión.

Los tratantes de ganado todavía seguirían llevando sus reses unos años más, ya con un carácter secundario, y aún faltaba algún tiempo para que Bacarisas unificara las pañoletas de las antiguas casetillas de los comerciantes dando forma y estética a las actuales casetas; o para que se construyera la Pasarela y de esta forma se dotara al Real de una portada reconocible; o para que Francisco Candela ganara las 500 pesetas de premio por pintar el primer cartel de la Feria.

Faltaba tiempo para muchas cosas, muchísimas, pero el camino ya estaba avanzado y era imposible la vuelta atrás: el mercado de ganado había pasado a ser una fiesta, una fiesta universal: la Feria de Abril.

Historias de la Feria de Abril: 1847

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 14 Apr 2013 08:28:00 +0000

Tras sortear numerosas dificultades y obstáculos, la primera Feria de Abril se inauguraba por fin el 18 de Abril de 1847, apenas un mes después de que José María Ibarra y Narciso Bonaplata consiguieran traer de Madrid esa Real Orden que aprobaba su celebración.

La expectación que había levantado el evento (recordemos, un mercado de ganado), fue tan grande que llegó a sobrepasar todas las previsiones realizadas, y más con el escaso margen de tiempo que había para organizarla.

Pero todo salió bien.

La Feria de Sevilla - Andrés Cortés y Aguilar, 1856
Museo de Bellas Artes de Bilbao

De todos los puntos de Andalucía acudieron los más importantes ganaderos con sus mejores bestias, no en vano suculentos premios incentivaban su presencia: cuatro mil reales de vellón se llevaría el buey de más peso, otros tantos el lote de diez carneros con mejor lana y seis mil el caballo más veloz de la carrera que clausuraría la Feria el día 20 en el hipódromo de Tablada.

El lugar elegido para acoger a ganado, ganaderos y visitantes fue el Prado de San Sebastián, una inmensa dehesa situada a las afueras de la Puerta de San Fernando, entre los arroyos Tagarete y Tamarguillo.

Los usos de este Prado, otra concesión del rey Alfonso a la ciudad de Sevilla, fueron tan variados como curiosos a lo largo de la historia, siendo principalmente pasto para el ganado menor y campo de trigo, aunque también se ubicó allí el Quemadero de la Inquisición y en tiempos de epidemias servía de camposanto para los fallecidos.

La recién estrenada Feria de Abril haría olvidar pronto a los sevillanos este “oscuro pasado” del Prado de San Sebastián, dándole ahora un cariz lúdico y festivo que durará más de cien años, hasta su traslado a los Remedios en los años 70 del siglo pasado.

La Feria de Sevilla - Joaquín Domínguez Bécquer, 1867
Museo Carmen Thyssen Málaga

El epicentro de esta primera Feria de Abril era por lo tanto el Prado de San Sebastián, donde los ganaderos y tratantes participantes situaron a lo largo de calles del albero sus casetillas, tinglados de lona bastante simples donde hacían sus negocios y, prácticamente, vivían.

El ganado, principal protagonista, pastaba mientras tanto en el mismo Prado o en Tablada, otra dehesa de mayor extensión aunque más alejada de la ciudad.

Para facilitar las labores de los ganaderos, la organización colocó dos abrevaderos para las reses: uno a las puertas del arrabal de San Bernardo y otro junto a la Fábrica de Tabacos. Además, para prevenir los más que previsibles altercados que pudieran suceder, se improvisó una caseta como Juzgado junto a la Puerta de San Fernando.

De allí a la Puerta de la Carne, en paralelo a la Huerta del Retiro, se colocaron dos hileras de puestecillos donde se vendían juguetes, frutas y chucherías.

El mismo esquema compositivo seguiría otra “calle” donde, hasta el arrabal de San Bernardo, se situaron los vendedores de buñuelos, tabernas y puestos de agua.

Para concluir, sin ubicación fija, por todo el mismo Prado se esparcían diversas atracciones que hacían furor entre los asistentes, sobre todo los jóvenes, como calesitas, polichinelas y teatrillos al aire libre.

Curiosamente no sólo se sentaban las bases de la actual Feria de Abril, sino también de la calle del Infierno.

Un lance en la Plaza de Toros - José Jiménez Aranda, 1870
Museo Carmen Thyssen Málaga

La Feria de Abril, por tanto, había nacido. Y a modo de inauguración se celebraba una corrida de toros en la Maestranza, donde fueron lidiados ocho astados por dos diestros de la tierra: Juan Lucas Blanco, sevillano, y Manuel Díaz Laví, un torero obeso y patoso al que llamaban el “monstruo de la fortuna”, ya que pese a su torpeza casi nunca sufría cogida alguna.

De hecho no moriría en el ruedo, sino víctima de un aneurisma en la lejana ciudad de Lima una década después.

Casetas, puestos, calesitas, toros… la Feria de Abril de “estampas risueñas, llena de gracia y candor” que recordaran los hermanos Álvarez Quintero estaba en marcha; una amalgama de colores, sensaciones y vida, sobre todo vida, se extiende por todos los rincones del Prado de San Sebastián.

Gente de todas las provincias de España, de todas las razas, credo y condición se dan cita en esa ciudad efímera que, con el paso del tiempo, se hará universal.

Durante tres días Sevilla disfrutaría de su primera Feria, el inicio de todo, o no… porque tampoco quiso faltar a la cita otro de sus ingredientes más famosos: la lluvia.

Si bien el primer día el tiempo parece ser que se comportó, los otros dos cayó bastante agua, tanta que la carrera de caballos que debería clausurarla se pospuso para el siguiente, el 21, así como la finalización del mercado de ganado.

Y es que nada ni nadie quiso perderse esa primera Feria de Abril del ya lejano año 1847.

Procedencia de las imágenes: http://www.foroxerbar.com

Historias de la Feria de Abril: Orígenes

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Fri, 12 Apr 2013 22:05:00 +0000

A finales del siglo XIII, concretamente en marzo de 1254, Alfonso X de Castilla, el Rey Sabio, concede a los habitantes de Sevilla un privilegio o donadío según el cual les estaba permitido organizar dos ferias de ganado de forma anual: una en Primavera, dentro de lo que el llama “cincuesma”, y otra en el mes de Septiembre, cerca del día de San Miguel.

Selladas y concedidas, las dos ferias se celebrarán durante décadas, aunque con el paso del tiempo desaparecerá la primera, subsistiendo únicamente la de San Miguel, que llega al siglo XIX como uno de los principales referentes en lo que a compra y venta de ganado se refiere, aunque no será la única que celebre en la provincia.

Otras dos ferias habían adquirido bastante fama e importancia por esa época, ferias ambas de Primavera, una fecha bastante más propicia que el normalmente tórrido mes de Septiembre en que se montaba el mercado ganadero de San Miguel.

Una de ellas tenía lugar en Mairena del Alcor, remontándose según se contaba su antigüedad al siglo XV; la otra, casi inmediata, se celebraba en la siempre bella ciudad de Carmona.

Carmona en el siglo XIX

En vista del éxito que iban adquiriendo ambos eventos feriales, José María de Ibarra, un industrial vasco del ramo del metal afincado en Sevilla, decide imitarlos e idea un mercado ganadero anual que se celebrará una vez finalizada la Semana Santa.

Corría el año 1846 e Ibarra, junto a otro industrial en esta ocasión de origen catalán, Narciso Bonaplata, prepara el proyecto tras reunirse con los ganaderos y agricultores más importantes, presentándolo acto seguido en el pleno del Cabildo Municipal.

Esta futura Feria hispalense, que debería organizarse a las afueras de la Puerta de San Fernando en una inmensa explanada conocida como Prado de San Sebastián, es fantásticamente acogida por los miembros del consistorio aunque algunos, entre los que se contaba el propio alcalde, el conde de Montelirio, manifiestan de forma directa o indirecta varias objeciones.

Sin embargo Ibarra parecía tenerlo todo previsto, incluidos los contratiempos, y para justificar el evento no duda en aportar la mismísima Carta de donadío que el rey Alfonso, más de quinientos años antes, había concedido a Sevilla otorgándole el privilegio de celebrar dos Ferias.

Carta que, a la postre, sería fundamental según se desarrollaron los acontecimientos.

Andrés Cortés y Aguilar - El Prado de San Sebastián

Y es que el proyecto de Feria de Ibarra y Bonaplata, tras solventar las reticencias puestas por los mismos miembros del consistorio hispalense ya referidos, encontró la oposición frontal de los representantes de Carmona y Mairena una vez fue mandado a Madrid para obtener su aprobación definitiva por parte del Gobierno de la nación.

Era de esperar: una Feria en Sevilla sin duda eclipsaría y relegaría a un segundo plano los mercados de estas dos ciudades, que protestaron enérgicamente, ralentizando el proceso hasta el punto que el propio José María de Ibarra hubo de desplazarse a la Corte en repetidas ocasiones para defenderlo en persona.

Hombre animoso y difícil de amedrentar, la tozudez de Ibarra obtuvo al fin sus frutos y con fecha 9 de marzo de 1847 el Ministerio de Comercio, tras el visto bueno de la reina Isabel II, otorgaba a Sevilla los permisos necesarios para celebrar una Feria los días 18, 19 y 20 de Abril de cada año.

La Feria de Abril ya tenía permisos y fecha, aunque la aprobación había tardado tanto que apenas daba ya tiempo a organizarla….

Estampas de la Semana Santa de 2013

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 31 Mar 2013 18:21:00 +0000

El Señor de la Salud está a punto de abandonar la iglesia de la Anunciación.

Un momento sublime, eterno, irrepetible...

El Cristo de Burgos transita por la Plaza de la Encarnación.

Contrastes en el corazón de Sevilla.

Jesús de las Penas frente a las puertas de la iglesia de San Gregorio.

El misterio de la Virgen de Villaviciosa sale de la Plaza Nueva.

La Virgen de las Aguas enfila el ocaso de su recorrido.

El Nazareno de Siete Palabras saliendo de Virgen de los Buenos Libros.

Misterio de San Gonzalo por Reyes Católicos

Otra estampa inédita: Jesús Despojado revirando desde Laraña

hacia Cuna camino de Molviedro.

El Cautivo de San Pablo deja atrás la iglesia de San Benito.

El Señor de la Sagrada Lanzada se recorta en el cielo

de la Plaza de San Andrés.

Simplemente, Vera-Cruz.

La Virgen de las Mercedes por Plaza Nueva.

A su paso, sólo queda Soledad...

El Café París

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 03 Mar 2013 00:21:00 +0000

Una vez más, volvemos a recordar el pasado de Sevilla dando un paseo por su presente.

Para ello, situaremos en la Campana de nuestros días el Gran Café París, un magnífico edificio modernista desaparecido hace décadas que daba a esta céntrica plaza una elegancia difícil de imaginar en la actualidad, cuando apenas es un lugar de paso o, como mucho, donde quedar citado.

Situado en la esquina de O’Donnell con la Campana, el Café París fue uno de los grandes referentes de la vida social sevillana durante las primeras décadas del siglo XX.

Construido por Aníbal González entre 1904 y 1906 a encargo de Manuel Suárez, en sus salones de amplios espejos y sillas con tapicería roja podía perfectamente tomarse el pulso de la ciudad, su día a día.

Allí discutían a los partidarios de Belmonte con los de Joselito, los del Sevilla con los del Betis, y se rezaba al Gran Poder cuando enfilaba la Campana mediada la madrugá con los anticlericales ejemplares de "El Motín" de José Nakens apilados en los estantes en señal de respeto.

Allí se contaban los días que quedaban para la Exposición Iberoamericana, se organizaban los magníficos bailes de máscaras que ponían el toque de distinción a la locura de los Carnavales y se hacía una última parada antes de que levantara el telón del Teatro San Fernando.

Allí, en resumen, se vivía Sevilla.

Café Novedades. A la derecha, los ventanales del Café París.
Imagen de la Fototeca de la Universidad de Sevilla

Hablamos, claro está, de una Sevilla y una Campana bastante diferentes a lo que hoy conocemos.

Para empezar, ocupando buena parte de la actual Martín Villa se encontraba el Café Novedades, sala de conciertos y espectáculos que pretendía recoger el testigo de los tradicionales cafés cantantes y que sería inmortalizada por los pinceles de Joaquín Sorolla antes de caer bajo la piqueta en 1923 para ensanchar dicha calle.

Frente por frente, en su salida hacia el Duque, se encontraba la Farmacia Central, la más moderna y lujosa de la ciudad, edificio decimonónico del que tampoco se apiadaría la piqueta, ya que fue demolido en 1978 para ampliar la Plaza y hacer un horripilante mastodonte de color blanco y múltiples ventanitas.

Junto a estos emblemáticos edificios, otros establecimientos también desaparecidos como la joyería Delmás o la cafetería Riviera, además de la celebérrima Confitería que desde hace más de un siglo endulza nuestras vidas, hacían de la Campana un sitio más cercano, familiar, incluso entrañable, que la Plaza que conocemos hoy día, como dijimos al principio, un mero lugar de paso, uno más de esta Sevilla estresada y siempre con prisas.

La Farmacia Central durante la riada de 1952

En ese contexto sitúa Aníbal González su Café París, un bello edificio que se puede enmarcar en un estilo cercano al Modernismo por aquel entonces desarrollado en toda Europa, la arquitectura del “cambio de siglo”, internacional y cosmopolita.

Prueba de ello es el remate del cuerpo cilíndrico acristalado que resuelve la esquina, una cúpula totalmente ajena a cualquier tipo de lenguaje arquitectónico construido hasta la fecha en Sevilla.

Este “Aníbal internacional”, por cierto, se prodigará poco tiempo, ya que en 1907 está levantando, dentro de la misma Campana en la esquina con Martín Villa, un edificio con caracteres islamizantes, precedente de la que será una de sus más importantes y celebradas obras: el Pabellón Mudéjar de la Plaza de América.

Pabellón Mudéjar, en la Plaza de América

Quizás el Café París se llamó así en homenaje al de la Avenida de la Ópera de la capital francesa, del que eran asiduos parroquianos intelectuales de la talla de Maupasant o Emile Zola y que hasta su cierre en los años 30 fue considerado el establecimiento más famoso del mundo.

Curiosamente durante la Guerra Civil el nuestro, el de la Campana, cambiaría de nombre y ciudad, llamándose Café de Roma ya que sus propietarios, para eliminar suspicacias, pensaron que era la mejor manera de congraciarse con el bando vencedor de esa triste contienda y así no perder popularidad.

Ya para entonces el edificio había sufrido varias reformas que le habían restado buena parte del esplendor de sus inicios. Y es que Aníbal González era un excelente diseñador, pero su faceta de constructor dejaba bastante que desear…

Con el nombre recuperado en los años 40, no durará sin embargo mucho más el Café París, ya que para la década siguiente no existía.

El local de planta baja del edificio modernista que diseñara Aníbal González fue entonces ocupado por unos almacenes, “La Importadora”, una suerte de Bazar donde podía encontrarse de todo, algo novedoso para la época.

Por cierto, unos almacenes… curioso paralelismo con otro bellísimo edificio que se encontraba en la vecina Plaza del Duque, el Palacio de los Marqueses de Palomares, otra de las grandes joyas arquitectónicas de Sevilla que sucumbió a los golpes de la piqueta para que su lugar lo ocupara un Corte Inglés.

El Café París daría paso a un Burguer King…

Las luces del Siglo de la Luces

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 24 Feb 2013 00:17:00 +0000

En las calles de Sevilla hay vestigios de su pasado que suelen pasar desapercibidos bien porque no se conocen o, simplemente, porque han sido olvidados.

Es el caso de los faroles y hachones que ordenaron colocar en las fachadas de las casas los Asistentes de la ciudad en el siglo XVIII para dar luz a las oscuras y peligrosas noches sevillanas.

Primeros pasos del alumbrado público en la ciudad, antecedentes de las actuales farolas y, sobre todo, un intento de amedrentar a los delincuentes que campaban a sus anchas por todos los rincones de la ciudad a partir de la puesta del Sol.

Detalle de balcón en la calle Doña María Coronel

Y es que Sevilla es una ciudad decadente en el siglo XVIII.

La profunda crisis política, militar, económica y social del Reino de España azota especialmente a la que había sido su ciudad más próspera de los últimos siglos.

Golpe tras golpe, la vieja Nueva Roma ve mermado drásticamente su potencial económico perdiendo el monopolio del comercio indiano, sufriendo todo tipo de desastres naturales o asistiendo impotente al desmantelamiento de varias de sus industrias más florecientes para llevarlas a otras regiones descontentas con la recién estrenada dinastía borbónica y de esta forma acallarlas.

Archivo de Indias

La conjugación de éstos y otros factores provocan que Sevilla vaya hundiéndose progresivamente, aumentando la pobreza, la insalubridad, la marginalidad, el descontento y, por supuesto, la delincuencia en unas calles que hasta hace poco eran alabadas en medio mundo.

Para que podamos hacernos una idea, José María Blanco White comentaba a principios del siglo XIX que “una cierta irritabilidad natural (…) lleva al frecuente derramamiento de sangre. Unos litros de vino de más o, ni aún eso, el simple hecho de que sople el levante o el viento solano, es festejado infaliblemente en Andalucía con peleas mortales. El promedio de muertos o heridos graves que hay en Sevilla en cualquier fiesta es, según creo, de dos o tres”.

Una cifra que parecería escandalosa en nuestros tiempos y que en esa época debía ser dramática, ya que la población de Sevilla era casi diez veces menor que ahora (apenas 80.000 habitantes).

"Duelo a Garrotazos", Francisco de Goya
Imagen: Wikipedia

Esta peligrosidad aumentaba considerablemente por la noche, cuando la ciudad quedaba completamente a oscuras.

Maleantes, ladrones, delincuentes, gentes de mala vida campaban a sus anchas por unas calles desiertas sólo transitadas por valentones armados hasta los dientes o desdichados desesperados por solucionar alguna urgencia surgida a mitad de la noche.

Según cuenta Manuel Chaves, “rara era la mañana en que en las collaciones de la Feria, san Vicente, santa Cruz, la Macarena o san Pedro, no aparecía algún hombre muerto o se tuviese noticia de alguna casa robada o de algún atropello bárbaro cometido entre las sombras y el silencio”.

Es por ello que las Autoridades trataron de buscar soluciones a esta delincuencia nocturna promulgando durante décadas toda clase de leyes y ordenanzas con las que, al menos, reducir esa peligrosidad que tenía atestado de heridos el Hospital de la Sangre y de cadáveres los camposantos.

Parlamento de Andalucía, antiguo Hospital de la Sangre
Imagen: Wikipedia

La primera de estas medidas la tomará en 1732 el Asistente Manuel de Torres, que ordenó a los vecinos colocar faroles en las fachadas de sus casas.

Esta idea se “inspiraba” en las luces con que las Hermandades alumbraban los retablos y cruces situados en las calles, única iluminación junto con la Luna que podía encontrarse en Sevilla tras la puesta de Sol.

La Cruz de la Cerrajería iluminada de noche

Según la Ordenanza de Torres, desde el atardecer hasta las doce de la noche los vecinos deberían colocar faroles y velas en las fachadas de sus casas para mitigar la oscuridad y, de esa forma, cohibir en la medida de lo posible a los maleantes.

Pero no calibró bien el Asistente sus intenciones, que se toparían con dos serios contratiempos: por un lado las protestas de los vecinos, ya que esta iluminación pública salía de sus bolsillos; por otro la picaresca de los propios delincuentes, que destrozaban los faroles a pedradas.

Todo será por tanto en vano, y a pesar de que el edicto sigue vigente incluso en tiempos del sustituto de Torres, Rodrigo Caballero Illanes, al caer la noche seguirá siendo toda una aventura adentrarse en las calles sevillanas, aventura que suele acabar mal.

Balcón en la calle Dormitorio

Los bandos se repiten durante los años siguientes, pero el problema continúa día tras día con la llegada de la noche.

Habrá que esperar hasta 1760 para que otro animoso Asistente, Ramón Larrumbe, busque nuevas soluciones, reinterpretando las Ordenanzas que redactara Torres tres décadas atrás.

Larrumbe insta de nuevo a los vecinos a colocar faroles en las fachadas de sus casas, que deberán permanecer iluminados desde la puesta de Sol hasta las once de la noche bajo multas que oscilarían desde 2 hasta 8 ducados para el que se negara.

Asimismo ataca directamente a los delincuentes tomando una medida bastante drástica: la prohibición de transitar por las calles a partir de las 11 sin llevar luz ni acreditación, siendo en este caso el castigo pena de cárcel.

Para terminar, ordena el cierre de todas las tabernas, mesones y bodegas a partir de las 8 de la noche, atajando de esta forma otro de los grandes males de esa Sevilla dieciochesca: el alcoholismo… y es que con apenas 80.000 habitantes, se contaban en la ciudad cerca de 400 tabernas que, llegada una cierta hora, eran escenario frecuente de algaradas, peleas y asesinatos.

El Asistente Larrumbe golpeaba directamente los tres principales problemas de la noche sevillana, pero de nuevo es en vano: los faroles no se iluminan, los transeúntes nocturnos son imposibles de detener y los bodegones cierran, pero siguen vendiendo sus caldos a través de ventanas y portezuelas escondidas.

Fachada de la Casa de la Torre

Pese a todo, no cejarán en su empeño los sucesivos Asistentes de la ciudad, que edicto tras edicto tratan de combatir los problemas derivados de la oscuridad en la Sevilla del Siglo de las Luces.

Uno de los más activos será Pablo de Olavide, cuya llegada a principios de la década de los setenta supone una bocanada de aire fresco y buenas intenciones.

El nuevo Asistente urbanizará la Laguna de la Pajería, en pleno Molviedro, para reducir la insalubridad; derribará la Puerta de San Miguel, junto a la Catedral, para favorecer las comunicaciones; redactará el Plano más exacto de la ciudad que se había hecho nunca…. y de nuevo intentará hacer más segura su peligrosa noche.

Así, vuelve a la carga con los faroles, cierra otra vez las tabernas y ahora detendrá a todo el que deambule por las calles a partir de la medianoche, aunque tenga luz, esté acreditado, justificado y no tenga más remedio que hacerlo.

Una medida drástica, quizás la más dura tomada hasta ahora, pero una vez más nada efectiva, ya que los vecinos no están dispuestos a poner su dinero para iluminar las calles, los bodegueros no piensan perder esos ingresos nocturnos y los delincuentes, por supuesto, aprovechan la noche precisamente para pasar desapercibidos.

Detalle de un grabado de Pedro Tortolero donde aparece
la antigua Puerta de San Miguel (derecha)

Todo ésto parece comprenderlo el nuevo Asistente, José Ávalos, que en 1790 da un giro a la política municipal en materia de alumbrado público que se había llevado a cabo hasta entonces.

Ávalos coloca más de 1200 farolas en las calles intramuros y los arrabales de Carretería y Cestería.

Estas farolas las costea el Ayuntamiento, pero serán cargadas a los sevillanos en sus impuestos. Como curiosidad, no se encendían las noches de luna llena ni en Verano, funcionando sólo entre Octubre y finales de Junio.

Para su mantenimiento crea un cuerpo de “mozos del alumbrado”, antecedente de los serenos, que tendrán zonas asignadas en las que se encargan del encendido y el apagado, de reparar las farolas dañadas si fuera necesario y de comprobar el correcto funcionamiento de este nuevo alumbrado público que, al fin, abandonaba las fachadas de los edificios.

Un alumbrado público que durante los siglos siguientes se desarrollará, perfeccionará y modernizará hasta llegar a nuestros días, en los que las farolas son elementos cotidianos e imprescindibles de cualquier calle, como en su momento debieron serlo esos faroles que aún se pueden encontrar en muchas de las casas sevillanas del siglo XVIII que aún siguen en pie.

Luces de la Sevilla del Siglo de las Luces que, aunque ya no iluminan, son testimonio de un pasado que siempre es bonito recordar.

Balcón en San Juan de la Palma

La Casa de la Torre

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sat, 16 Feb 2013 22:30:00 +0000

A mediados del siglo XV Sevilla era un campo de batalla.

Las dos familias nobiliarias más importantes del momento, los Duques de Arcos y los de Medina Sidonia, estaban enfrascadas en una guerra sin cuartel para hacerse con el control de la ciudad, una de las más prósperas e importantes de Castilla donde su rey, el débil Enrique IV, hacía honor a su apodo asistiendo “impotente” a las continuas refriegas.

Conforme avanzaba la contienda la situación se agravaba, y en pocos años prácticamente todos los nobles habían tomado partido por uno u otro bando, viviéndose escenas realmente dramáticas como, por ejemplo, el incendio que en 1478 redujo a escombros la iglesia de San Marcos.

Cuenta Félix González de León que muchas familias convirtieron entonces sus residencias en auténticas fortalezas, llenándose Sevilla de edificios amurallados y de torres defensivas desde las que se protegían los barrios y las zonas residenciales de los ataques enemigos.

Calle Castellar; al fondo la iglesia de San Marcos

Con el paso del tiempo las aguas volvieron a su cauce, los dos linajes enfrentados sellaron una paz más o menos estable y la maquinaria bélica hispalense se empleó en otros enemigos más alejados de sus murallas, como los nazaríes granadinos, los piratas berberiscos o, con el cambio de siglo, los indígenas del Nuevo Mundo.

Aprovechando esta circunstancia, los Reyes Católicos ordenaron derribar esas torres defensivas para debilitar en la medida de lo posible a los dos bandos y, de paso, aliviar el clima bélico que aún se respiraba en la ciudad.

Sin embargo no todas fueron desmanteladas; alguna que otra sobrevivió e incluso ha llegado hasta nuestros días, como la que se sitúa en la esquina de las calles Jesús de la Vera-Cruz con Virgen de los Buenos Libros: la Casa de la Torre.

Casa de la Torre

Según L. Santa María, los orígenes de este edificio se remontan al siglo XIV, siendo una de las muchas propiedades que tenían los duques de Medina Sidonia por la zona, entre las que por supuesto destacaba el Palacio de los Guzmanes, en la Plaza del Duque.

A esta familia perteneció la Casa de la Torre hasta finales del siglo XVIII, cuando fue vendida a un rico comerciante, cambiando desde ese momento varias veces de mano.

Una de sus inquilinas más famosas fue la escritora Cecilia Bolh de Faber, Fernán Caballero, ya en el siglo XIX.

A principios de los años 20 del siglo pasado, siendo propiedad de los marqueses de Gómez de la Barreda, la Casa se encontraba al parecer en unas condiciones bastante precarias, por lo que fue intervenida por Antonio Gómez Millán, uno de los arquitectos más reconocidos del momento, que le dio la forma y trazas con que ha llegado a nuestros días.

Casa de la Torre - Fachada a Jesús de la Vera Cruz

Curiosamente esta Torre pudo ser derribada en los años 50 al abrirse la calle Virgen de los Buenos Libros, dentro de uno de los planes de reforma interior mas nocivos y dañinos para el patrimonio sevillano que se ha realizado nunca, lo cual ya es decir.

Este Plan, gestado siendo alcalde el Marqués de Contadero, hizo caer bajo la piqueta el Picadero Militar (01) y, sobre todo, el antiguo Cuartel de San Hermenegildo (02), a pesar de estar incluido en el Catálogo de Edificios y Lugares artísticos de Sevilla, del que sólo sobreviviría la capilla (03), salvada porque la Hermandad del Gran Poder estaba interesada en situar allí su sede.

Cuartel de San Hermenegildo. Fototeca Municipal

En su lugar se creó la Plaza de la Concordia (01), se levantó la Comisaría de la Gavidia (02), algunos bloques de pisos y se abrió una calle, Virgen de los Buenos Libros (03), que descongestionaría el tráfico de Alfonso XII aliviando de paso a los vecinos del barrio de San Vicente.

Pero había un problema a la hora de aperturar esa calle, que pasaba por el centro mismo de lo que fue el Picadero Militar: su salida hacia Cardenal Cisneros, taponada por el 10 de la calle Jesús de la Vera-Cruz (04).

Plaza de la Concordia y apertura de Virgen de los Buenos Libros

Expropiación, indemnización y derribo, la solución fue tan rápida como eficiente: la casa desaparece en pocos días pero otro problema surge, y es que la nueva calle no tiene amplitud suficiente que diera continuidad a las adyacentes.

Pero no pasa nada... ahora se adquiere parte de las fincas laterales, la 8 y la 12, ocupadas por el Colegio de las Esclavas y nuestra Casa de la Torre, que afortunadamente quedaba en el mismo límite.

De hecho, si hubiera estado situada medio metro más hacia el lado, no es de extrañar que hubiera ido a parar este edificio del siglo XV a la escombrera municipal junto a los restos del Cuartel de San Hermenegildo, de la Aduana y de tantísimos edificios derribados por la época en aras de la modernidad.

Derribo del Cuartel de San Hermenegildo

Pero estaba donde estaba… y se quedó.

Por cierto, estas demoliciones, alineaciones y aperturas explican la horrorosa fachada de la Casa de la Torre a Virgen de los Buenos Libros, o mas exactamente que sea una simple medianera, con alguna que otra ventana abierta con el paso de los años, pero sin el realce o elegancia que se presupone a un edificio de su antigüedad.

Fachada de la Casa de la Torre a Virgen de los Buenos Libros

Más elegante o, al menos, acorde a su historia, es la fachada a la calle Jesús de la Vera-Cruz, desde donde se accede a este viejo caserón y a su Torre, esa Torre que le dio nombre, aunque el paso de los años lo haya relegado al olvido.

Una Torre de planta rectangular levantada en tres alturas, una de las cuales sobresale al resto del edificio, no coronada por merlones o almenas que denoten ese posible pasado bélico, ya que la cierra un simple pretil de fábrica.

En el nivel intermedio se abre uno de los elementos arquitectónicos más interesantes de la Torre: un balcón protegido por guardapolvo de pizarra en su parte superior y por una interesante reja de forja en el piso.

Flanqueándolo, dos hachones con velas simuladas que se repite en el resto de huecos de la fachada de esa planta.

Esos hachones quizás estén ahí desde finales del siglo XVIII, cuando Larrumbe y otros asistentes de Sevilla ordenaban a los dueños de los edificios más importantes colocar lámparas, antorchas o luces en las fachadas para iluminar la ciudad de noche.

En la planta baja se sitúa la entrada del caserón, un hueco sencillo y simple, alejado de la monumentalidad de la arquitectura renacentista, barroca o incluso neoclásica, que es protegido por dos columnitas de mármol.

Pero la austeridad de esta puerta queda relegada a un segundo plano ante uno de los elementos más curiosos de esta Casa: la colección de ruedas de molino que conforma el zócalo a lo largo de toda su fachada a la calle Jesús de la Vera Cruz.

Estas ruedas de molino, a modo de guardacantón, protegían los bajos del caserón de las ruedas de carruajes que transitaban por la estrechez de la calle y pueden verse en otros edificios antiguos de Sevilla, como la Casa de los Pinelo.

Según parece, el propio Antonio Gómez Millán los rescató de varias capas de enfoscado que desde hacía bastante tiempo los tenían ocultos.

En la actualidad este zócalo es una de esas estampas curiosas que pueden verse en las calles de Sevilla, toda vez que la Torre pasa desapercibida entre los edificios modernos de más altura que levantaron en el entorno al derribarse el Cuartel de San Hermenegildo.

Afortunadamente aún sigue en pie, siglos después, como un viejo guardián de la memoria de una época oscura y terrible de nuestra historia que, afortunadamente, nunca más ha vuelto a repetirse.

Hoy, las Torres, por suerte o por desgracia, se levantan para otros menesteres….

La Fábrica de Harinas de la calle Recaredo

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 10 Feb 2013 09:55:00 +0000

A finales de Noviembre de 1868 es derribada la Puerta Osario.

Con el visto bueno del arquitecto municipal Manuel Galiano, los albañiles a sueldo del contratista José Girón desmantelan la que, por suerte o por desgracia según se mire, es una de las últimas puertas de la ciudad desaparecidas bajo los certeros golpes de la piqueta.

Suerte porque después de ella sólo caerían las Puertas de Córdoba y Sol; desgracia porque en los años precedentes fueron derribadas 9, tres de ellas (Triana, San Fernando y Carmona) coincidiendo con la etapa republicana mientras las otras seis (Barqueta, San Juan, Real, Carne, Arenal y Jerez) desaparecieron entre 1857 y 1864, cuando España era reinada por Isabel II, al menos oficialmente.

Reconstrucción virtual de la Puerta Osario

Aunque estas demoliciones hoy puedan parecernos una catástrofe patrimonial, en su momento fueron vistas con buenos ojos e incluso celebradas por buena parte de la sociedad hispalense, que veía en la piqueta una aliada imprescindible para lograr el ansiado progreso y la esperada modernización de la ciudad.

Muchas eran las ventajas que según ellos se obtendrían con el derribo de las viejas Puertas y murallas que durante siglos habían defendido Sevilla de sus enemigos y de las frecuentes crecidas del Guadalquivir.

Así, lo aconsejaban motivos higiénicos, ya que el cinturón de murallas era una barrera insalubre para una ciudad con una tasa de mortalidad altísima; urbanísticos, al complicar su expansión hacia los vastos campos que se extendían a su alrededor; económicos, ya que el Ayuntamiento podría vender los nuevos terrenos ganados a la ciudad extramuros; e incluso laborales, al fomentarse las contrataciones de obreros en paro para los derribos que, de paso, ponían los materiales extraídos en el mercado.

Reconstrucción virtual de la Puerta de la Carne

Por eso no es de extrañar que aún no habían terminado de retirar los escombros de la Puerta Osario cuando ya estaba el Gobierno municipal diseñando la futura colonización de sus afueras: el Prado de Santa Justa.

Era éste, que ya ha aparecido en el blog alguna que otra vez, una extensa llanura insalubre utilizado por los sevillanos de intramuros como basurero, para pasto de ganado por los de extramuros y como campo de avenidas del Tagarete por todos.

Comprendía este Prado los terrenos situados entre la Trinidad y el Perneo, un enorme edificio destinado a matar cerdos que abarcaba desde la calle Salesianos hasta José Laguillo ocupando parte de la antigua fábrica de Salitre; y el barrio de San Roque, humilde arrabal donde destacaban la iglesia de San Roque y el desamortizado convento de San Agustín, por aquel entonces un presidio.

El Prado de Santa Justa en los años 80

La Urbanización de estas afueras de la Puerta Osario se encarga en un principio al arquitecto Manuel Villar Bailly, que tomando como referencia el citado Perneo proyectará una amplísima Avenida de 50 metros de ancho.

A partir de ahí lotea los terrenos en dos grandes manzanas, conformando de esta forma las actuales calles José Laguillo (entonces Saturno), Gonzalo de Bilbao (entonces Ensanche) y Júpiter (entonces Pompeyo).

Como vemos, todo muy romanizado, quizás fundamentado en la creencia de que por aquellos lugares estuvo situado el Circo de Híspalis.

Pero no fue bien la venta, o no tanto como se esperaba, y como magistralmente relata José M. Suárez Garmendia, el Ayuntamiento no tuvo más remedio que reducir sus pretensiones iniciales, bajando el precio del terreno a 1 peseta por metro cuadrado y recortando la amplitud de la Avenida, con lo que aumentaba el número de parcelas, aunque su uso se devaluaba, siendo la mayor parte destinadas a funciones industriales y de almacenamiento.

En una de estas parcelas, la que se encontraba en la esquina de la nueva calle Ensanche (Gonzalo de Bilbao) con la Ronda de Recaredo, levantará Francisco Clavero Fernández su Fábrica de Harinas.

El emplazamiento era inmejorable, a los pies de la Ronda exterior que estaba abrazando poco a poco la ciudad y frente a una de sus principales vías de acceso, la plaza de Doña Berenguela, espacio exterior a la recientemente derribada Puerta Osario y que hoy se correspondería con la calle Puñonrostro.

Por si fuera poco, a escasos metros, en la actual Júpiter, se celebraba desde hacía años un mercado de caballerías los lunes, jueves y sábados, lo cual unido al ajetreo del Perneo y a las fábricas que se estaban instalando en los alrededores, hacían que su situación fuera poco menos que privilegiada.

Calle Puñonrostro

Don Francisco Clavero encargará la nueva Fábrica de Harinas, que llevará el nombre de Santa Ana, a un desconocido arquitecto llamado Francisco Ortiz Santaella.

Pocos datos se tienen de Santaella, que aparece por primera vez en la ciudad alrededor de 1882, trabajando en ella hasta su muerte, en 1888. Entre medias, de 1884 a 1886, levantará este edificio que, sin duda, es uno de los más curiosos de la época.

Y es que, aunque estemos hablando de una fábrica, Santaella diseñará su fachada en un estilo bastante cercano al neoclasicismo, dotándola de una elegancia poco usual para ese tipo de edificios de uso industrial.

Algo que se comprende por otro lado si analizamos el batiburrillo artístico propio de su época, en la que la arquitectura sevillana no tiene un estilo oficial ni definido, si acaso algunos matices comunes.

Así mientras la Fábrica de Santa Ana se diseña con rasgos neoclásicos, a escasos metros José Sáez y López está levantando el Colegio de Carmen Benítez en ladrillo visto y, siguiendo la misma Ronda, Juan Talavera y de la Vega anticipa el neomudéjar en el Costurero de la Reina. Por no hablar de los rasgos neogóticos que usa Manuel Portillo en la fachada del convento de Madre de Dios.

Laboratorio de Higiene del doctor Murga

Santaella, como decimos, se decanta por el neoclasicismo, mismo estilo que a finales de siglo inspirará a José Gallegos Díaz para el edificio de los Juzgados de Almirante Apodaca, cuyas obras terminará el ya citado Sáez y López; o a Franco Pineda en el mastodóntico Laboratorio de Higiene del doctor Murga, en la calle Reyes Católicos.

Pero es un clasicismo más básico, no tan evidente ni monumental como en los dos edificios que hemos citado antes; más bien es una interpretación que se hace visible sobre todo en los dos cuerpos extremos de la fachada, en los ornatos de las ventanas o en la portada de acceso, una simplificación bastante original del típico pórtico griego.

El resto del edificio tendrá unas trazas más sencillas, podría decirse que incluso humildes, ya que hasta la distribución interior se organiza entorno a un patio central, imagen más cercana a los corralones de vecinos de los alrededores que a los templos griegos que aparentaba imitar la fachada a la calle Recaredo.

La Fábrica de Harinas de Santa Ana será uno de los primeros edificios que se levantarán en el Prado de Santa Justa. Después vendrá la cochera de los tranvías, la fábrica de camas de Urquiza, la de tuberías de Aramburu y un largo etcétera de instalaciones fabriles que colmatarán los terrenos del antiguo campo de avenidas del Tagarete.

En nuestros días apenas quedan huellas de ese pasado industrial. Las naves, fábricas y almacenes fueron demolidos, levantándose en su lugar edificios de viviendas cuyo metro cuadrado cuesta bastante más que esa peseta que puso de precio Villar Bailly.

Por suerte la Fábrica de Harinas de Santa Ana aún está en pie. Su productividad se mantuvo hasta bien avanzado el siglo XX y después cambió de uso: eso la salvó de la piqueta.

Santaella, al diseñar la Fábrica, había creado un edificio versátil, capaz de adaptarse a los cambios del entorno y a los nuevos tiempos.

Y así, cuando las afueras de la Puerta Osario pasaron a ser una zona casi céntrica de una Sevilla multiplicada varias veces en tamaño, la producción de la Fábrica paró y el edificio fue dividido en comercios, oficinas e incluso consultas médicas.

De esta forma la Fábrica de Harinas de Santa Ana, hoy podología, librería religiosa especializada, colegio de universitarios americanos (Texas Tech) y tienda de ropa de chinos, es un claro ejemplo de cómo una ciudad puede evolucionar sin necesidad de eliminar su patrimonio, respetando su pasado, que al fin y al cabo es respetarse a sí misma.

Lástima que este edificio sea una curiosa excepción...

En el Palacio del Pumarejo

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 03 Feb 2013 17:00:00 +0000

Tristeza.

Es la sensación que queda tras visitar el Palacio del Pumarejo, uno de los edificios más grandes e importantes de Sevilla cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII.

Y es que esta joya del patrimonio hispalense, de la que todo el mundo ha oído hablar aunque realmente poca gente conoce, se encuentra en un estado de degradación tan acusado que, de no ser por los esfuerzos de sus inquilinos y de algunas asociaciones, podríamos darla ya por sentenciada a la desaparición.

Humedades, desconchones, revestimientos caídos o forjados apuntalados son el presente de este magnífico exponente de la arquitectura dieciochesca.

Afortunadamente su esplendoroso pasado aún es posible distinguirlo entre tanta ruina, como una pequeña luz que tratara de sobrevivir en la más profunda y terrible oscuridad.

La historia de este Palacio comienza en el último tercio del siglo XVIII, cuando don Pedro Pumarejo, caballero veinticuatro, adquiere las más de 70 casas (calle Lázaro Díaz incluida) que se situaban entre la calle San Luis y la Huerta de los Toribios.

Don Pedro las manda derribar y en el solar resultante levanta su residencia y deja además un espacio suficiente como para abrir una plaza que diera realce a la fachada; acababan de nacer Plaza y Palacio del Pumarejo.

Pero poco tiempo disfrutaría esta familia de su nueva casa, ya que en 1802 la vemos transformada en Colegio, viéndose inmersa desde ese momento en un continuo proceso de cambios de usos y funciones hasta llegar a nuestros días, en los que es vivienda en planta alta de las tres vecinas que aún viven de la antigua corrala mientras en la baja tienen su sede asociaciones y grupos empeñados en la conservación del edificio frente a la desidia de autoridades y sevillanos en general.

Afortunadamente, como ya hemos señalado, entre tanto abandono e incluso ruina, aún es posible reconocer elementos de tiempos pasados que pueden darnos una idea del esplendor y belleza que llegó a tener la casa de don Pedro Pumarejo.

Empezando por la propia portada, construida en piedra según trazas propias del incipiente neoclasicismo de la época en que fue levantada.

Sin salir de la fachada, aunque casi todas las yeserías y molduras que adornaban balcones y ventanales fueron retirados hace décadas para evitar su desprendimiento, llama mucho la atención el balcón que hace esquina con Fray Diego de Cádiz, rodeado por una bella balaustrada que hoy tapa una malla de obras y preside el escudo de armas de la familia Pumarejo.

Ya en el interior una elegante cancela de forja nos transporta al patio, elemento entorno al que se organiza todo el Palacio.

Aquí encontramos una de las grandes singularidades del Pumarejo: las columnas de caoba que sostienen el nivel superior.

Este material, la caoba, rara vez usado en la arquitectura sevillana como elemento estructural, denota el poder adquisitivo y la ostentación de que hizo gala don Pedro en la construcción de su Palacio, ya que seguramente sería importada de regionales tropicales hacia una Sevilla que, recordemos, ya no era Puerto de Indias por aquellos tiempos.

Más comunes pero no por ello exentos de belleza, a pesar del deterioro, son los azulejos que conforman el zócalo de los muros laterales, una profusión de colorido y formas geométricas que producen un bonito efecto cromático con las baldosas del piso, que seguramente no son las originales.

En las galerías de planta alta todo es más austero y sencillo, propio de la arquitectura popular de casa de vecinos que durante décadas fue y, aunque diezmado, sigue siendo en nuestros días el Palacio.

Paredes encaladas, macetas con plantas de interior, cortinas de raso… tan sólo los huecos recuerdan el pasado nobiliario del edificio, tanto en los ventanales que comunican las galerías con el patio como en los óculos cenitales que proporcionan constantemente luz a los pasillos.

Sin duda las primeras son las más interesantes, conformadas por huecos dobles con parteluz de ladrillo que se enmarca al exterior con un sencillo resalte y azulejos verdiblancos que contrastan con el desgaste de la pintura y el revestimiento.

Y es que, por desgracia, el tiempo corre en contra del Palacio del Pumarejo.

O más exactamente el tiempo, la desidia y, según cuentan, la especulación, ese mal endémico de nuestro patrimonio que se llevó por delante tantas casas de vecinos y palacios históricos, como el cercano del duque de Montemar, donde nació el padre del que les escribe.

Esperemos que cuanto antes se ponga remedio y pueda recuperar su esplendor esta joya de la arquitectura civil sevillana.

Voluntad y gente hay implicada en ello, me consta; sólo falta que los dejen trabajar.

En Santa María la Blanca

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Wed, 30 Jan 2013 18:27:00 +0000

Si las piedras tuvieran voz, Santa María la Blanca, sin duda alguna, sería una bellísima canción.

Una canción delicada y fina, como las yeserías que decoran sus techumbres.

Una canción tan suave que envolviera como una caricia las columnas de mármol rojo que sustentan la arquería de su nave central.

Una canción colorida y luminosa, tanto que consiguiera pasar desapercibida ante los destellos azulados del manto de la Virgen de las Nieves que preside su Altar Mayor.

Una canción que recuperara sonidos del pasado…

Que evocara una vieja sinagoga (de las tres que hubo en la Sevilla reconquistada por San Fernando) que luego fue templo gótico y más tarde joya barroca.

Que rescatara los ecos de rezos y plegarias susurrados durante siglos a los pies del altar donde aún se veneran los titulares de la extinta Cofradía del Lavatorio, el sobrio Cristo del Mandato y su madre atormentada, la Virgen del Pópulo, albaceas de esa Fe de los mayores que cantara Machado y que los cofrades “modernos” de las “nuevas modas” hoy en día, sencillamente, ignoran.

Que llenara el vacío dejado en las paredes por los lienzos de Murillo robados por los franceses invasores al profanar el templo hace ahora doscientos años…

Aunque, pensándolo bien, no es momento de recordar, sino de vivir: la música, al fin, ha vuelto a esta bella partitura barroca de la Puerta de la Carne.

A ese poema instrumentado donde convergen acordes del barrio de San Bartolomé, de Santa Cruz y de las mismas entrañas de San Nicolás.

A ese concierto sublime, exquisito, magnífico, donde en perfecta armonía la arquitectura, la escultura, la pintura, la imaginería y, en definitiva, el arte, se pronuncian en voz alta.

Tres años se hizo allí el silencio…. esperemos que nunca jamás vuelva a repetirse.

Las huertas de la Carretera de Pino Montano

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sat, 26 Jan 2013 23:30:00 +0000

Finalizamos con esta entrada el paseo por la Sevilla de los años 60 que, gracias a las magníficas imágenes de José Luis Dorado, iniciábamos la semana pasada en la Ronda de Pío XII.

En esta ocasión nuestro fotógrafo se sitúa en la parte trasera de su vivienda y nos muestra un paisaje rural de huertas y campos antiquísimos que está en proceso de desaparición.

Y es que en ese momento la ciudad tenía sus límites en esa explanada de albero que hoy es la Ronda desde donde, inmersa en una vorágine urbanizadora casi compulsiva, irá poco a poco apropiándose de estos campos para sustituirlos por nuevas barriadas, núcleos residenciales y calles.

La primera imagen que vemos ejemplifica todo lo que hablábamos al principio: junto a un edificio en obras, avanzadilla del progreso, una alberca y sembrados permanecen como vestigios de un pasado rural que se resiste a desaparecer…. en vano…

Este edificio (1), del que ya hablamos en la anterior entrada, conforma actualmente el lado Sur de la plaza de Luis Cernuda y estaba principalmente destinado a uso residencial, aunque en sus bajos se emplazarían locales comerciales e incluso un Colegio, el María Auxiliadora.

En el momento en que se toma la fotografía la estructura ya está finalizada y todo hace suponer que los obreros van a acometer los trabajos de albañilería, sin mucho orden ni limpieza por cierto.

Pero lo realmente interesante es lo que no está construido: la alberca, los tinglados de madera y chapa, la casa que asoma tras el edificio en obras…

Se trata de la Huerta de Santa Catalina (2), o lo que quedaba de ella, una de las más antiguas de Sevilla por cierto.

Por esa época estaba prácticamente abandonado su cometido agrícola, siendo usada por los militares para tratar caballos y bestias enfermos y, si no quedaba más remedio, sacrificarlos.

La práctica totalidad de esos terrenos los ocupa hoy la plaza de Luis Cernuda, donde por cierto se encuentra un colegio de educación infantil que aún conserva el topónimo de Santa Catalina, herencia de ese pasado rural perdido.

Algo más arriba, tapado por la arboleda, vemos otro cortijo (3) rodeado de pequeñas construcciones de menor entidad; se trata de la Huerta del Almés o del Almez, en cuyos terrenos tienen hoy las hijas de la Caridad el Colegio de la Milagrosa.

El nombre de esta huerta podría provenir de un árbol de esta especie que crecía en ella y que posiblemente aparece en la imagen a lo largo del pequeño camino por donde se comunicaba la casa principal con la carretera de Pino Montano (4), actual Avenida y entonces principal vínculo de unión de esta zona rural con la ciudad.

A continuación, si continuáramos avanzando por esta carretera que moría en las inmediaciones del cortijo de las Casillas, se encontraban unos terrenos baldíos donde casuchas de escasa entidad, sembrados y árboles aparecían diseminados en completo desorden (5). Sobre estos terrenos se levantan hoy las barriadas de Marieta, Santas Justa y Rufina y Parque de Miraflores.

Finalizamos este recorrido con una aglomeración de viviendas más estable y ordenada, a pesar de su carácter autoconstruido: el barrio de los Carteros (6).

Situado una vez pasada la vía del tren (7) que durante décadas discurrió por la actual Avenida Alcalde Manuel del Valle, sus orígenes sin parecidos a los del barrio Polo (8), siendo habitado por obreros de las fábricas cercanas y labriegos de las huertas que estamos viendo.

Pese a que unas y otras, fábricas y huertas, han desaparecido, aún hoy conserva este barrio buena parte de su estructura urbana e incluso algunas edificaciones originales de la época, sobre todo en sus calles intermedias, como si quisiera mantener la memoria de este pasado rural que le dio la vida.

La siguiente imagen que nos remite José Luis Dorado podría considerarse complementaria de la anterior, apreciándose con mas claridad algunos detalles que pueden servirnos para reconstruir totalmente el entorno.

En primer término, a nuestra izquierda, aparecen los bloques impolutos de una recién construida barriada de Begoña (01), posiblemente aún ni siquiera habitada.

Estas edificaciones promovidas por Lázaro Larrinaga se levantaban en buena parte sobre terrenos de la Huerta de la Haza (2), a la que se entraba por el camino de Cantalobos (3), lo que hoy es la avenida de la Barzola.

En la fotografía parecen apreciarse las trazas de lo que en un futuro serán las calles Begoña y Real de la Jara.

A la derecha podemos ver el erial en que estaban en ese momento convertidos los terrenos de la huerta de Santa Catalina (4) donde en poco tiempo se levantarán los bloques que cierran la plaza de Luis Cernuda en su flanco Oeste.

También asoma, ahora tímidamente, el caserío del cortijo del Almés (5), tras el que se encontraba la arboleda y casas esparcidas (6) por los terrenos baldíos a los que hacíamos referencia al principio, que morían a los pies del barrio de los Carteros (7) y la vía del tren.

Otras dos huertas se situaban entre esos terrenos y la nueva barriada de Begoña, de las más importantes de la zona por cierto, tanto que los veteranos del lugar aún las guardan en su memoria: nos referimos al Haza de Villegas (8) y al Cortijo de San Jacinto (9).

La primera tenía forma triangular y presentaba dos frentes, uno al camino de Cantalobos (03), lo que hoy sería avenida de la Barzola, y el otro a una vía rural identificable en la actualidad con la calle Ntra. Señora de Begoña.

El cortijo de San Jacinto era posiblemente el de más entidad de la zona y el de más historia. Sus orígenes se remontaban al siglo XVII, cuando la orden de los Predicadores fundó un convento bajo la advocación de ese santo a los pies de Cantalobos.

Pero el lugar era insalubre e inseguro, por lo que antes de que finalizara el siglo la comunidad se había trasladado al barrio de Triana, quedando en sus terrenos una magnífica finca que durará hasta mediados del siglo XX.

En la imagen podemos ver una de sus construcciones secundarias (10), posiblemente una casetilla para almacenar aperos, ya que el cortijo quedaría tapado por los bloques de Begoña.

Sobre esa huerta se construirán entre los años 1970 y 1985 las 3 fases del Núcleo Residencial Villegas y parte de la barriada de Los Príncipes, borrándose para siempre todo rastro de esa Sevilla rural incapaz de detener el avance de ese “progreso” que llegaba oculto tras palés de ladrillos, estructuras de hormigón y láminas de asfalto.

La Sevilla de los años 60: La Ronda de Pío XII

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 20 Jan 2013 00:31:00 +0000

Una vez más volvemos la mirada a la Sevilla de los años 60, época en la que la ciudad experimentó una de las transformaciones urbanísticas más importantes de su historia, expandiéndose con nuevas barriadas y núcleos residenciales a costa del cinturón de huertas que la rodeaban desde tiempo inmemorial.

En esta ocasión daremos un paseo por la Ronda de Pío XII gracias a la colaboración de José Luis Dorado, un lector que nos ha remitido unas interesantísimas fotografías de la zona cuando los bloques de viviendas apenas habían sido entregados a sus propietarios, entre los que se encontraba su padre, autor de las imágenes.

No es la primera vez que Pío XII y sus alrededores llegan a esta página, de hecho ya estuvimos repasando unas perspectivas aéreas de la barriada poco antes de que fueran finalizadas las obras pertenecientes al archivo de sus propios arquitectos, los hermanos Barquín y Barón.

Ahora es el padre de José Luis el que nos abre su balcón de la Ronda de Pío XII, entonces un camino de albero, para enseñarnos como era esa Sevilla de los años 60.

Una época fascinante y crucial para el desarrollo de la ciudad, que hasta entonces se encerraba tras el perímetro de las murallas (con ellas o sin ellas) viviendo en corrales de vecinos, y que ahora explosionará urbanísticamente y se expandirá sobre las huertas y campos que había a su alrededor.

Si Machado en su infancia recordaba un patio, un huerto claro y un limonero, los niños de estas nuevas barriadas crecerán junto a edificios en obras, calles sin pavimentar, plazoletas de albero y restos de huertas que sobreviven como pueden frente al avance del “progreso” y los planes urbanísticos.

Una Sevilla, a fin de cuentas, muy distinta a la de nuestros días, a pesar de que tampoco ha transcurrido tanto tiempo.

En la primera imagen que veremos la cámara enfoca hacia lo que hoy sería la Avenida de Llanes.

Un solar baldío y lleno de escombros (2) delimitado por varios caminos de albero, uno de los cuales es hoy la Ronda de Pío XII (1), aparece en primer término.

Allí hicieron el recreo durante décadas los niños del Colegio María Auxiliadora, situado en los bajos del bloque que asoma tímidamente en la franja izquierda (3), lado Sur de la actual plaza de Luis Cernuda.

Este solar estuvo prácticamente así hasta principios de los 90, cuando sobre su parcela se levantó un edificio de oficinas que, curiosamente, siempre ha estado abandonado.

Un edificio que, inútilmente como se ha encargado de demostrar el paso del tiempo y alguna denuncia urbanística, se llevó el Colegio, la luz del bloque de Luis Cernuda y la palmera (4) que vemos en la imagen, que aún será recordada por muchos de los lectores.

En segundo plano vemos varias casas de aspecto humilde y sin apenas continuidad situadas a los pies de un camino conocido por aquel entonces como carretera de Pino Montano.

Era el principio del Barrio Polo, una curiosa amalgama de viviendas autoconstruidas por los trabajadores de las fábricas del entorno que aún en nuestros días mantiene parte de su estructura urbana original, aunque las edificaciones han sido sustituidas en su mayoría.

De hecho sólo una de las casas que aparecen en la imagen sigue hoy en pie (5), habiendo desaparecido el resto desde hace décadas.

Afortunadamente entre todas estas “desapariciones” y "sustituciones" no tenemos que enumerar a Casa Julián, que por aquel entonces ya estaba tirando una de las mejores cervezas de Sevilla.

Ahora nos detendremos en algunos detalles curiosos que merecen ser tenidos en cuenta. como el pozo (6) que se aprecia junto a unas edificaciones.

De sus aguas, según contaban los vecinos veteranos, bebió nada más y nada menos que Alfonso XIII, seguramente en el transcurso de una visita a la Casa Cuna o el Manicomio.

Este hecho motivó que dicho pozo fuera considerado “Real” y se mantuviera intocable durante años, hasta que las autoridades decidieron pasar por alto esa “realeza” y sepultarlo bajo el asfalto.

Las edificaciones que se sitúan junto al pozo real también tienen su historia, o sus historias, propias de una zona en transformación, de una Sevilla rural que moría para dar paso a una Sevilla urbana.

Y así, mientras en los bajos de la casa de dos plantas se encontraba un bar y un puesto de chucherías, en las casuchas de alrededor tenía su puesto un herrador de caballos e incluso un soguero, de los primeros en desaparecer por cierto conforme se abría paso la “civilización”.

También tenía los días contados el cortijo (7) escondido tímidamente tras los árboles que señalan el camino que hoy sería la Avenida de la Salle.

Se trataba de la Huerta del Castillo, una de las que aún quedaban en pie por la zona y donde en pocos años, junto a los terrenos de la fábrica de corchos de la Armstrong Cock, se levantará la barriada de Santa María de Ordás.

Sobre la esquina derecha, junto a una casa de más porte que recuerda al edificio del Cine Pío XII, también de la época y que aún sigue en pie, se ven unas cuadras (8), restos de la antigua Huerta de las Cofradías y lugar donde hoy se levanta el edificio comercial donde, entre otros, se encuentra el Rey de la Cerveza.

Permanecieron estas cuadras, ya abandonadas, hasta finales de los años 80 junto a otras construcciones de escasa entidad donde los niños de la época nos abríamos la cabeza a pedradas y cazábamos zapateros en las tardes de verano para dar de comer a los gorriones. Hoy ambas cosas serían delito, o casi.

Y no podíamos finalizar el repaso a esta fantástica imagen sin fijarnos en lo que parece ser la estructura de unas torres que se difuminan en el horizonte (9).

Posiblemente se trate de las primeras fases de la barriada del Zodíaco, levantada sobre la huerta de la Corza, situada entre el barrio del mismo nombre y el de Árbol Gordo.

No tienen estos edificios una envergadura fuera de lo normal, pero para la época destacaban sobre un paisaje llano en el que la altura máxima la ponían como mucho los árboles que sobrevivían al trazado de nuevas calles y edificios.

En la segunda imagen la cámara del padre de José Luis nos muestra la Ronda de Pío XII (1), o lo que se supone que iba a ser, ya que como podemos comprobar estamos ante una enorme explanada sin asfaltar ni urbanizar, donde hasta las mismas aceras brillan por su ausencia.

Los bloques parecen estar ya habitados, puesto que hay algunas ventanas abiertas y las azoteas están llenas de antenas individuales, ya que por aquel entonces no había televisión en todas las casas y, por tanto, no tenía sentido una comunitaria.

Nos detendremos ahora en estos bloques para analizar algunos detalles que llaman la atención.

Uno de ellos es que las terrazas no tienen persianas, muestra clara de cómo ha cambiado el concepto de intimidad en todo este tiempo.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los habitantes de estas nuevas casas venían de corrales de vecinos, seguramente estaban más acostumbrados a una vida en comunidad bastante diferente a la actual, sin tantos recelos ni individualismo.

De hecho hasta hace pocos años era habitual que en las noches de verano los vecinos se reunieran junto al portal de su bloque en interminables tertulias que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Herencia corralera que, prácticamente, hoy se ha perdido.

Como también se han perdido las macetas en los balcones.

Si nos fijamos, prácticamente todos, incluyendo el de nuestro fotógrafo, tienen jardineras con claveles, gitanillas o geranios. En nuestros días las flores, si acaso, de papel de los chinos…

Siguiendo con la fotografía, vemos como las calles que separan los bloques (2) aún no han sido cerradas, permitiéndose por tanto el paso hacia los patios comunitarios interiores, hoy campos de jaramagos y hierbajos en su mayoría.

Y al fondo, el campo… posiblemente la Huerta de las Almenas (3), en proceso de desaparición por la época, con su tapia blanca y sus frutales, que también pudimos ver cuando recordamos el barrio de las Chucherías.

Sobre estos terrenos se abrirá en pocos años el tramo de Ronda de la Barzola hasta el Hospital Universitario, entonces ocupado por el Polideportivo Macarena.

Una Ronda de albero y tierra, sin apenas tráfico, en la que circulan coches de modelos desaparecidos hace décadas e incluso un isocarro (4), ese peculiar vehículo con tres ruedas y carcasa bastante habitual por la época.

Hoy es difícil ver un isocarro, o un balcón con macetas o un pozo público o unas cuadras junto a un bloque de viviendas. Para bien o para mal, que cada cual decida.

Afortunadamente hay gente como José Luis que conserva tesoros como son estas fotografías, testimonios gráficos de esa Sevilla de barriadas y huertas, esa Sevilla del pasado sin la que sería imposible comprender la Sevilla del presente.

En el Patio de la Casa de Pilatos

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Wed, 16 Jan 2013 19:20:00 +0000

Cuentan que a principios del siglo XVI don Fadrique Enríquez de Ribera, Adelantado Mayor de Andalucía, realizó un viaje a Tierra Santa acompañado, entre otros, por el poeta Juan de la Encina.

A su regreso de Jerusalén, junto a recuerdos y objetos relacionados con la Pasión, traía consigo unos misteriosos planos que, aseguraba, eran los del mismísimo palacio de Poncio Pilatos.

Hasta ese momento su familia, una de las más importantes y pudientes de la ciudad, había vivido en la calle San Luis, en un viejo caserón de origen musulmán cercano a la iglesia de Santa Marina.

Pero don Fadrique parecía estar hastiado de esa residencia, que echando cuentas tendría ya mas de tres siglos de antigüedad, y al poco tiempo de su regreso decidió comprar toda la manzana de casas que se encontraban entre la iglesia de San Esteban y el convento de San Leandro, ordenando su derribo.

En el solar resultante, labró un palacio siguiendo las trazas de la residencia del aseado gobernador de Judea mientras que en el ámbito de acceso abría una plaza con la que daría realce a la espléndida portada de mármol que había encargado en Génova al artista italiano Antonio de Aprile.

Estos, cuentan, fueron los orígenes de la Casa de Pilatos, uno de los palacios más soberbios e imponentes de Sevilla, en palabras de Alejandro Guichot, “una de las tres principales alhajas hispalenses, con el Alcázar y la Catedral”.

Pero no parece ser más que una leyenda o tradición, ya que realmente la Casa de Pilatos comenzó a construirse mucho antes, a finales del siglo XV, cuando el padre de don Fadrique adquiere las viviendas más cercanas a San Esteban, y no se terminará hasta el siglo XVII, fecha en que Juan de Oviedo concluye la fachada secundaria a la plaza.

De lo que no hay duda es del mérito artístico, arquitectónico e incluso botánico de este Palacio, un edificio tan impresionante que sería imposible condensarlo en una única entrada de Sevillanadas, por lo que iremos desgranándolo poco a poco.

En esta ocasión nos centraremos en el espacio entorno al que se organiza todo el conjunto: el Patio Principal.

Entrando a través de la portada que labrara Aprile en 1529 se tiene acceso al Apeadero del Palacio, un patio de aspecto sobrio y sencillo con pavimento de chino lavado, similar al de la propia plaza de Pilatos.

En uno de los muros que lo cierran, justo al lado del nicho donde se encuentra la original cabeza del Rey don Pedro, se abre una bellísima puerta enmarcada por ricas yeserías y un zócalo de azulejos policromados que se cierra con un meritorio cancel de forja.

Este precioso conjunto, que contrasta con la sencillez del Apeadero que estamos a punto de dejar atrás, es como un presagio o anticipo de lo que nos espera al avanzar hacia el siguiente espacio donde, a modo de imán, somos atraídos por un haz de luz y el murmullo de una fuente incansable y eterna.

Ahora sí, estamos en el Patio Principal de la Casa de Pilatos.

Como decíamos antes, entorno a este Patio se organiza el Palacio, siendo sin duda su elemento principal, al menos en lo que a estancias exteriores se refiere.

Joya arquitectónica donde se entremezclan, entre otros, los estilos mudéjar y plateresco, destaca la ausencia de colorido frente a lo exuberante de su decoración.

Y es que no estamos en el típico patio de arrayanes y jardincillos; aquí la vegetación se ausenta, residiendo la belleza en la arquitectura, en la escultura, en la pintura… en definitiva, en el arte.

De planta cuadrada, rodean el Patio 45 columnas de mármol blanco que sustentan otros tantos arcos de medio punto ornados hasta la exageración, donde los maestros de obra y alarifes de la época no descuidaron detalle alguno a la hora de recargarlo con todo tipo de motivos geométricos y florales, principalmente.

En el centro la Fuente, corazón del Patio y del mismo Palacio.

Una Fuente sencilla, como si quisiera apaciguar la exuberancia de yeserías y arabescos que la circundan con su simpleza, rematada por el busto del dios Jano, el de las dos caras y una única función: dotar al lugar del relajante y eterno murmullo del agua.

En las cuatro esquinas se alzan, imponentes, otras tantas estatuas de gran alzado, tanto que uno no sabe si su función es decorar o más bien vigilar que el salpicar de las gotas de agua sea siempre limpio, claro y cristalino.

Dos veces la diosa Palas Atenar, una musa y la bellísima talla de Ceres ponen cara y forma a estas esculturas que, a veces, se entremezclan con los visitantes como si quisieran confesarles algunos de los muchos secretos e historias vividas sobre las blancas baldosas del Patio.

Abandonamos el Patio, el rumor de la Fuente, las estatuas... para pasar a las galerías perimetrales que se encuentran tras las yeserías mudéjares de las arcadas.

Y una vez más, llegan los contrastes.

Así, de la claridad sin paliativos llegamos a la penumbra, a una luz tamizada por la sombra que proyectan los arcos de medio punto sobre las mismas baldosas que antes pisábamos.

Curioso como, en apenas dos pasos, sin necesidad de paredes ni muros, hemos pasado de una auténtica locura para nuestros sentidos hasta la tranquilidad más absoluta, al sosiego, a una paz acentuada incluso por banquetas que invitan al descanso y quizás a la reflexión.

Los muros laterales de estas galerías se revisten hasta una altura de casi tres metros por azulejos policromados de distintos tipos y motivos, una amalgama de formas geométricas y colores que dan movimiento al conjunto.

En su parte superior, donde la cenefa muerta ha dado paso a un sobrio y delicado estucado, se abren veinticuatro nichos que alojan a otros tantos bustos de emperadores romanos, además de Carlos V y Cicerón.

Señalar que durante siglos las decisiones y el gobierno de Sevilla estaba encomendado a un consejo formado por los caballeros veinticuatro, algo que seguramente influyó mucho en esta decoración.

Escultura, arquitectura y pintura van así, una vez más, de la mano en este Patio, dándole cierre y forma, como si fueran guardianes de su belleza y quisieran evitar que escapara y se perdiera para siempre.

Tan sólo algunos huecos se abren en estos muros laterales....

Huecos que dan forma a puertas con canceles de bellísima factura y ventanales que parecen haberse inspirado en un sueño.

Huecos que anticipan estancias donde los zócalos y las yeserías parecen dar una vuelta de tuerca a su exuberancia.

Huecos que prometen Jardines donde la luz y el color volverán a cobrar protagonismo.

Pero esa es otra visita y será contada en otro momento.

Un Palacio en la Plaza de San Marcos

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Mon, 07 Jan 2013 21:09:00 +0000

La ciudad amaneció completamente engalanada, algo lógico siendo fecha tan señalada.

Y es que ese día, 11 de Marzo de 1526, se viviría una de las jornadas más felices de la historia de Sevilla.

Por la Puerta de la Macarena estaba prevista la entrada del joven rey Carlos, Primero de España y Quinto de Alemania, que marcharía hasta los Alcázares donde contraería matrimonio con su prima, Isabel de Portugal.

Para ello seguiría el itinerario que realizara siglos atrás el infante don Fadrique, gran maestre de Santiago y gemelo de Enrique el de las Mercedes, cuando acudió al palacio real para reconciliarse con su hermanastro Pedro, Cruel o Justiciero, aunque en realidad lo que encontró fue la muerte bajo las yeserías mudéjares de la Sala de la Justicia.

Fachada del Palacio de Pedro I en el
Alcázar de Sevilla. Imagen: Wikipedia

La regia comitiva se adentró por la Puerta de la Macarena, donde habían levantado un arco conmemorativo junto al que se juraron los privilegios de la ciudad, siguiendo su camino a lo largo de la calle Maestra, hoy de San Luis, que a partir de entonces sería también conocida como Real.

A su paso todo eran vítores, salves y alabanzas por parte de unos vecinos que se agolpaban en balcones, calles y esquinas: Sevilla brillaba más que nunca esa mañana de Primavera.

Aunque para alegría la de don Carlos, alborozado mientras comprobaba como todas las maravillas que le habían contado sobre la ciudad se quedaban cortas conforme iban apareciendo en su camino la iglesia de San Gil, el palacio de Perafán de Ribera, Adelantado de Andalucía, los Cuatro Cantillos, la Casa de los Niños de la Doctrina donde cuidaban a los expósitos, la iglesia de Santa Marina, la Casa de los Locos…

Iglesia de Santa Marina. Imagen: Wikipedia

Absorto marchaba el monarca entre tanto color, tanta alegría, tanto jolgorio y tanta riqueza cuando llegó al ensanche que se hacía al final de la calle, una soleada plazoleta en la que una multitud se aglomeraba junto a un templo en obras.

Sus acompañantes le indicaron que se trataba de la iglesia de San Marcos, pasto de las llamas en 1478 durante las guerras que enfrentaron a los partidarios de la casa de Arcos con los de Medina Sidonia.

A pesar de los esfuerzos de sus defensores, los señores de Fuentes de Andalucía, nada se había podido hacer para evitar que ardiera y quedara completamente arruinada.

Iglesia de San Marcos. Imagen: Wikipedia

Picado por la curiosidad, el joven rey se detuvo para comprobar los estragos que estos combates habían provocado en el entorno, visibles en muchos de los edificios que aún no estaban reformados.

Su mirada se entretuvo en la calle que se abría a su derecha, donde según le indicaron tuvieron sus casas importantes linajes sevillanos como los Melgarejos, los Cabeza de Vaca, los propios señores de Fuentes de Andalucía y en pocos años la tendrían los condes de Castellar, título que él mismo creará para Juan de Saavedra en 1539.

Es más, en uno de sus palacios, le señalaron, vivió doña Leonor de Guzmán, amante de Alfonso XI y madre de los gemelos Enrique y Fadrique, de de los que ya se ha hablado.

Cuentan que ese edificio, conocido como la Casa de los Reyes, era tan extraordinario y magnífico que cuando sea demolido en 1825 venderán su rico artesonado junto con otras joyas artísticas de incalculable valor al mismísimo ayuntamiento de Londres.

Calle Castellar

Saciada su curiosidad, don Carlos decidió reanudar la marcha, el tiempo apremiaba y no podía detenerse mucho más, ya que a lo lejos se escuchaban los vítores y salves de un pueblo ansioso por presenciar su llegada, al igual que su prometida Isabel.

Ahora el camino se bifurcaba: a su izquierda la calle donde la piadosa Juana de Ayala acababa de fundar el convento de Santa María del Socorro; a la diestra, camino que seguirían, se divisaba la iglesia de Santa Catalina tras la silueta que dibujaba el palacio de los Tavera, otra noble familia que en esta zona había labrado sus casas.

Iglesia de Santa Catalina

Antes, como despidiéndose de esta calle Real, el joven rey tuvo aún tiempo de contemplar el enorme caserón que, ocupando todo el ángulo en esquina que formaban las dos calles que tenía ante sí, había sido engalanado por sus dueños como si quisieran olvidar con los fastos de la boda real los tristes sucesos de los que posiblemente habían sido testigos de primera mano.

Sin duda debió ser imponente este edificio, que con fachada a Socorro y Bustos Tavera contaba además con un frente de casi 25 metros a la Plaza de San Marcos… lástima que no queden testimonios gráficos ni escritos del mismo; al menos yo no los conozco.

De hecho para encontrar las primeras referencias al mismo hemos de esperar hasta la segunda mitad del siglo XVII, cuando es habitado por la familia de Pedro Roldán, uno de los principales escultores del barroco sevillano.

Entierro de Cristo, obra de Pedro Roldán que se encuentra en
el Hospital de la Caridad. Imagen: Wikipedia

Quizás por motivos económicos, ya que los Roldán no nadan precisamente en la abundancia una vez muerto el imaginero, sin ir más lejos su hija Luisa, la Roldana, firma una declaración de pobreza poco antes de fallecer en Madrid sobre 1706; quizás por envejecimiento y ruina de la propia construcción, en el siglo XVIII el caserón es derribado, segregándose su solar en 3 parcelas.

En la central, que tendrá frente únicamente a San Marcos, se levanta un elegante palacete con una curiosa arquitectura, al menos en su fachada, ya que conjuga elementos barrocos con otros mas cercanos al lenguaje Neoclásico que hacia mediados de ese siglo estaba siendo introducido en Andalucía.

Dura batalla, por cierto, la que se vio obligado a librar este Neoclasicismo frente a un Barroco con el que se sentía plenamente identificado el sevillano.

Considerado el primero un estilo elitista importado de Francia, propio de una aristocracia que intentaba agradar a los miembros de la nueva casa Borbón, el Barroco era el arte del pueblo: de sus iglesias, de sus esculturas, de sus pinturas, de su propia forma de vestir e incluso de pensar.

Y así, construido posiblemente en medio de esta "batalla estilística", quizás por indecisión o falta de valentía a la hora de inclinarse hacia uno u otro lado, este palacio de la Plaza de San Marcos presentará elementos de ambos lenguajes arquitectónicos, como si no hubiera terminado de romper de forma definitiva con el arte antiguo pero sin perder la vista del nuevo estilo que se abría paso.

Levantado en tres plantas, la fachada de este edificio presenta una composición perfectamente simétrica, característica de esa nueva arquitectura neoclásica que intentaba arraigar en las calles sevillanas.

Mientras los huecos de planta baja conformaban amplios ventanales, las dos superiores fueron resueltas con balcones, flanqueando el conjunto pilastras de orden gigante marcando la medianería.

Será precisamente en el balcón principal así como en los de última planta donde este edificio establezca un nexo de unión con el arte barroco que a escasos metros llegaba al éxtasis en San Luis de los Franceses.

Para ello fueron empleadas bellas yeserías para decorar y dar movimiento al recercado de estos huecos, siempre respetando esa simetría que antes comentábamos.

Así alrededor del balcón principal, que hace las veces de remate del sobrio pórtico de entrada al edificio, elementos de hojarasca, querubines y angelitos realzan el marco de yeso que rodea el hueco.

Algo más controlada es la composición ornamental que se sitúa en el inferior de los balcones de la última planta, con motivos florales y una especie de fauno centrando todo el conjunto.

Estas ricas yeserías se simplifican a motivos geométricos en los rosetones situados entre estos balcones de planta tercera, huecos que coincidían posiblemente con estancias secundarias del inmueble apenas necesitadas de la luz del sol.

Sin embargo la decoración vuelve a enriquecerse en el ámbito del balcón central de esta tercera planta, tanto que se une con el principal de la segunda mediante una composición de hojas de acanto, vides y otros motivos vegetales que parecen proteger un resalte en el que quizás estuvo representado el escudo de la familia que encargó el palacete.

Del interior de este palacio conocemos poco, aunque fue bastante alterado durante las obras que lo rehabilitaron para albergar viviendas.

Lamentable o afortunadamente, ya que al menos se evitó su demolición, como ha sucedido con tantos y tantos edificios similares a lo largo de la historia reciente de esta ciudad.

La Estación del Prado

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 23 Dec 2012 01:21:00 +0000

Salvo imprevisto, Sevilla tendrá en breve otro edificio abandonado dentro de esa franja maldita que va desde el Prado de San Sebastián hasta Luis Montoto.

El cierre de la Estación de Autobuses del Prado añadirá, lo más seguro, un nuevo miembro a esa lista ruinosa donde figuran la Fábrica de Artillería, el Mercado de la Puerta de la Carne, las naves de la Enramadilla, el antiguo colegio de San Bernardo 46, los desvencijados bares de los Jardines de Murillo y que complementan los selváticos solares del Equipo Quirúrgico y de la Florida.

Una imagen nada agradable que ofrecer en una de las puertas turísticas de una ciudad que se enorgullece de su patrimonio.

Para conocer los orígenes de esta Estación del Prado hay que remontarse hasta mediados de los años 30, cuando el joven arquitecto sevillano Rodrigo Medina Benjumea recibe el encargo de construir un edificio funcional que albergue viviendas y una estación de autobuses en la planta baja.

El lugar elegido para su emplazamiento será el Prado de San Sebastián, muy cerca de la Estación de trenes de San Bernardo y del recinto donde recientemente se había celebrado la Exposición Iberaoamericana, una de las zonas con mejor accesibilidad y servicios del momento.

Desafortunadamente son muchos los contratiempos que surgirán durante las obras del nuevo edificio, levantado en plena Guerra Civil y con un estilo bastante controvertido, ya que Rodrigo Medina opta por una arquitectura racionalista radicalmente opuesta al Regionalismo que promueven y casi exigen construir las autoridades de la época.

Estilo sobrio, sencillo, con una geometría simple y sin apenas decoración ni ornato, el racionalismo contrasta con la arquitectura regionalista que los Aníbal González, Talavera o Espiau llevaban desarrollando en Sevilla desde principios de siglo y que tan buena aceptación había tenido entre la población.

No en vano, mientras los racionalistas europeos se nutrían de los conceptos y la obra de Le Corbusier o Mies van der Rohe, los arquitectos sevillanos buscaban en el pasado de la ciudad su fuente de inspiración, tomando elementos de los palacetes mudéjares del Alcázar, del gótico tardío de la Catedral o de las iglesias barrocas.

Pese a todo, el racionalismo había sido tímidamente introducido en la ciudad durante la misma Exposición del 29, donde el Regionalismo alcanza su máxima expresión, por la figura de Gabriel Lupiáñez Gely, que construye el Hotel Eritaña y, en los años 20, el Mercado de la Puerta de la Carne, considerado uno de los primeros “edificios modernos” de la ciudad.

Pero no llegarán a calar esas “moderneces” entre los sevillanos, que prácticamente se ponen en pie de guerra cuando ven que en la mismísima plaza de la Magdalena está levantando Lupiáñez junto a otro “loco” de la arquitectura, Rafael Arévalo, el edificio “Cabo Persianas”, todo un escándalo para la época.

Edificio Cabo Persianas

Sin embargo nada parece medrar en el ánimo del joven Medina Benjumea, que sin contemplaciones construye un edificio cuyo perímetro será ocupado por grandes volúmenes destinados a vivienda mientras en su interior, en el corazón, crea un vacío en el que se desarrollará la estación de autobuses.

Un edificio sin ornato ni decoración, de líneas simples, rectas y curvas, donde destacan los pilares de hormigón que sustentan la cubierta de la estación, cuya influencia habría que buscarla en la arquitectura desarrollada por Frank Lloyd Wright en los Estados Unidos, lejos de los palacios e iglesias que inspiraban a los regionalistas.

La nueva Estación del Prado se termina comenzada la década de los 40, entrando en funcionamiento de inmediato. No será un edificio del que los sevillanos se sientan orgullosos, tampoco un parche; simplemente será eso, una estación de autobuses. Ni más ni menos.

Y es que el racionalismo no termina de arraigar en la ciudad, si acaso al contrario.

Así, cuando las nuevas autoridades competentes en materia de arquitectura, pasada ya la mitad del siglo, se olviden de Regionalismo, de pasado, de historia…incluso de arquitectura, y permitan el derribo de los palacios de Sánchez Dalp, del Conde Luque o de la familia Cavalieri, o de los Hoteles Venecia y Madrid, la gente verá como en su lugar se levantarán enormes moles edilicias con una geometría simple, sencilla, sin adornos ni ornatos… racionalistas.

Quizás ese fue el problema: que los “edificios modernos” sustituían a bellos palacetes, a colegios históricos o a lujosos hoteles, y eso no gustaba.

Por ello, no es de extrañar que cuando en los años 60 construya Ramón Montserrat Ballesté sobre el solar del derruido Cuartel de San Hermenegildo (que ocupaba un antiguo colegio del siglo XVI) la Comisaría de la Gavidia, edificio de gran calidad arquitectónica y uno de los mejores ejemplos del racionalismo español, el sevillano lo verá como algo ajeno, como un intruso, y no le dará valor... algo que, por desgracia, aún sucede en nuestros días.

Un destino similar se barrunta para la Estación del Prado, un edificio no tan denostado como la Comisaría de la Gavidia (sin razón) o el Corte Inglés (con razón), que ha pasado desapercibido durante décadas limitándose a cumplir su función, una función que al parecer ya no es rentable.
Porque a pesar de situarse junto a una parada de Metro, otra de Metrocentro y del Apeadero de San Bernardo, la Estación del Prado está condenada a quedar vacía.

A principios de año los autobuses, pocos, que aún tienen allí su terminal se trasladarán a Plaza de Armas, curiosamente una de las zonas más saturadas de tráfico de la ciudad, de hecho está previsto construir en el entorno un nuevo puente para descongestionarla cuando entre en funcionamiento la Torre Pelli.

Y de esta forma un problema se solucionará creando un nuevo problema, algo por otro lado habitual en esta ciudad, como comentaba semanas atrás el amigo Ranzzionger cuando hablábamos del Tapón de Chapina. Así nos va.

La Vieja de los Gatos

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 09 Dec 2012 00:37:00 +0000

Fukuoka es una isla japonesa donde los gatos viven apaciblemente en estado semi-salvaje alimentados por los pescadores locales, que les permiten pasear a sus anchas por calles, muelles, jardines e incluso por sus propias casas.

Cinco años se ha llevado el fotógrafo Fubirai documentando este paraíso gatuno, trabajo que podemos ver en este enlace lleno de imágenes divertidas, curiosas y, en muchos casos, entrañables por lo extrañas que resultan en los tiempos que corren.

Un pequeño Fukuoka a lo sevillano se encontraba a principios de los años 50 en la Avenida de la Cruz Roja, en el inmenso caserón donde vivía Catalina, la vieja de los gatos, una señora cuyas historias aún recuerdan los vecinos más antiguos.

Hablamos de una Cruz Roja que nada tenía que ver con la avenida solitaria llena de edificios ruinosos y comercios cerrados de nuestros días, por supuesto.

Tampoco con la que yo conocí de niño, esa Cruz Roja de cervecita en Chamorro, matinal en Cine Lux o Delicias, filetes de pescada en Marcelino, sacos de naranjas en Antonio y tiraíllos en Deportes Istmicos para pescar en el Parque de Miraflores.

Hemos de remontarnos a una Cruz Roja más antigua aún, donde la Huerta del Hierro era una huerta, los niños se repartían entre el Colegio de los Moros y el de don Manuel, y el lugar donde hoy se levanta Correos lo ocupaba una fábrica de tejidos junto a la que se encontraba un enorme y sombrío caserón abandonado por una familia adinerada que se había mudado a Capuchinos.

Allí vivían Catalina y su marido, viejos caseros de la mansión a los que la familia les había permitido pasar el resto de sus vidas a cambio de mantener la finca más o menos cuidada.

Por amor o compasión, Catalina acogía a todos los mininos que encontraba abandonados, ya fueran cachorros o viejos, de raza o mestizos, de pelo largo o cortito, de cualquier tamaño o color.

Y, evidentemente, el caserón se llenó de gatos.

Primero porque los gatos tienen gatitos, cosas de la naturaleza; y después por una especie de efecto llamada que llevaba a los niños de Pío XII, del Retiro Obrero, de la Barzola, de las Casitas Baratas y otros barrios de alrededor a lanzar tapia arriba a todo gato que pillaran en un renuncio, que tampoco es fácil atraparlos.

Pío XII en los años 60. A la derecha, el inicio de la Huerta del Hierro

La vieja Catalina se convirtió de esta forma en un dilema moral para los vecinos.

Por un lado sería la heroína de muchos chavales, esa bondadosa anciana que escondía a los pobres mininos de las redes de los laceros, esos oscuros señores que llevaban a los pobres animales vagabundos a la perrera de la Puerta Osario, donde les esperaba una muerte segura.

En su contra estaba el lado higiénico, y es que no cuesta mucho imaginar lo que pensaría el vecindario cuando en las tardes de verano se levantaba la típica brisita de aire cálido y esparcía el hedor a orín desde el jardín del caserón hasta los mismos confines de la huerta del Carmen.

Pero no hay mal (ni bien) que cien años dure, ni cuerpo que lo resista: y Catalina tenía sólo una vida, no siete como sus protegidos, vida que se acabó algún día de la década de los 50, llevándose consigo el ruinoso caserón, a los pobres gatos y los malos olores, aunque dejaba tras ella un sinfín de historias e historietas que aún hoy, más de medio siglo después, son aún recordadas por los vecinos más veteranos.

Laboratorio Municipal, la antigua Perrera

Es curioso que, años después, en mi propio barrio tuviéramos otra vieja de los gatos, otra Catalina que se llamaba Carmen.

Y más curioso aún que donde ahora vivo haya otra señora que alimenta en un jardín, en este caso público, una nutrida colección de mininos, a la que seguro los chavales de la zona conocerán por el mismo nombre: la vieja de los gatos.

Total, que al final uno llega a la conclusión de que seguramente cada calle, cada barrio de Sevilla, ha tenido su vieja de los gatos, su anciana excéntrica, solterona o viuda, que trataba de hacer más llevadera su soledad recogiendo animales abandonados.

Me atrevo a asegurar que la Tía Tomasa era una vieja de los gatos cuando vivía en la Torre Blanca de las Murallas de la Macarena. O Mari Cangrejo antes de convertirse en brujita de la Puerta de la Barqueta.

Es más, seguro que así habría acabado la Paula del buen recuerdo de Rafael Laffón si no llegan a acogerla sus padres.

Y es que la vieja de los gatos es, a fin de cuentas, un personaje tan nuestro, tan cotidiano, que muchas veces se hace incluso necesario para comprender muchas cosas de Sevilla y de nuestra propia vida. Sobre todo la parte más importante, esa en la que fuimos niños.

Las murallas de la Macarena, escenario de las andanzas de la Tía Tomasa

Artabán, el cuarto Rey Mago

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Mon, 03 Dec 2012 22:32:00 +0000

Parece empeñado Benedicto XVI en armar el Belén este año.

Si de un plumazo nos quitaba del pesebre la mula y el buey mientras la Estrella de la Ilusión se transformaba en un cometa, ahora manda a los Reyes Magos a la otra punta del mundo por aquel entonces conocido, a los confines de Occidente, hasta Tartessos.

Resulta así que los Reyes pudieron salir de la misma Sevilla, o de Huelva o de Cádiz… total, tampoco se sabe el lugar exacto donde radicaba esta civilización desaparecida hace milenios.

El problema es que el Papa puede terminar de revolucionar el Portal de Belén si tiene en cuenta otra tradición donde se asegura que los Reyes Magos no eran tres, sino cuatro.

Aviso de antemano que esa tradición no tiene nada que ver con Sevilla.

De hecho, cabalgata al margen, posiblemente la presencia mas conocida de los Tres Reyes en la ciudad era el bar con ese nombre que hasta hace poco estuvo en Reyes Católicos y que una franquicia americana convirtió en tienda de pollos fritos.

A modo de vestigio, aún se adivina la silueta de los tres magos de Oriente, perdón Occidente, entre las rejas de sus ventanales.

Pero todo cambia si repasamos una las primeras representaciones pictóricas cristianas de la historia, concretamente las que se encuentran en las Catacumbas de Santa Domitila, en Roma, donde unos frescos fechados en torno al siglo III muestran a cuatro magos entregando sus ofrendas a la Virgen y al Niño.

Los cuatro Reyes Magos en las Catacumbas de Santa Domitila, Roma
Imagen: Todo Arte

Y es que, según se cuenta, de Oriente (ahora Occidente) partieron cuatro sabios, magos, astrólogos o reyes, eso tampoco está muy claro, camino de Belén para ofrecer sus presentes al Mesías, que acababa de nacer.

Sus nombres eran Melchor, al que los hebreos llamaban Apelio y los griegos Gálgata; Gaspar, en hebreo Amelio y en griego Malgalat; y Baltasar, conocido como Damasco y Sarathin respectivamente.

Pero, como decimos, parece ser que aún hubo un cuarto más, Artabán, nombre persa que también se traduce como Azael.

Estos cuatro sabios se dedicaban a desentrañar los secretos de las estrellas y precisamente una estrella, que ahora resulta ser un cometa, los puso en camino en busca de un Niño que según sus cálculos había nacido por esas fechas.

Detalle de la Puerta de San Miguel o del Nacimiento,
Catedral de Sevilla. Imagen: EPVGelves

Cada uno le llevaba una ofrenda: oro por parte de Melchor, incienso Gaspar, mirra Baltasar y nuestro Artabán, más espléndido, tres joyas preciosas: un diamante para neutralizar los venenos, un trozo de jaspe para facilitar la oratoria y un rubí para alejar las tinieblas.

Pero no tuvo suerte este último Mago, perdiéndose nada más salir al no poder seguir el rastro de la Estrella, cometa o lo que fuera.

Y así, mientras los tres Reyes se encontraban según la tradición en el zigurat de Borsippa (sitio que habrá que cambiar ahora que son andaluces por algún hostal de Loja o por la celebérrima Venta del Pan) llegando a los trece días al portal de Belén, el cuarto Mago seguía dando vueltas a lomos de su caballo Vazda, desorientado, en las regiones de Oriente Medio, que en la nueva versión benedictina podrían ser sustituidas perfectamente por los Cerros de Úbeda.

Puerta de la Epifanía o de los Palos, Catedral de Sevilla
Imagen: Wikipedia

Treinta y tres años estuvo buscando Artabán al Niño, tiempo en que se deshizo de todas sus joyas, ya que al parecer era una persona bondadosa y las entregaba a todos los necesitados que encontraba en su camino.

Tristemente, en la Andalucía de nuestros días se habría quedado sin ellas antes de perderse…

Treinta y tres años al cabo de los cuales nuestro cuarto Mago, que después de tanto tiempo parecía más un mendigo que un Rey, se presenta en la Jerusalén de Poncio Pilatos.

Allí presencia uno de esos hechos que le enervaban la sangre, una de esas injusticias que tanto le desagradaban: la subasta de una joven muchacha para usarla como esclava.

Artabán rebusca entre sus ropajes, antaño ricas vestimentas ahora reducidas a andrajos, y encuentra la última de las joyas que le quedaban: el trozo de jaspe.

Con él compra a la muchacha librándola de su aciago destino, pero poco más puede hacer ya que un temblor de tierra desprende una piedra de un templo con tan mala fortuna que impacta en su cabeza.

Moribundo, el anciano Mago aún puede distinguir antes de expirar el rostro de un hombre que había acudido a socorrerle, un hombre que le alivia el dolor y el sufrimiento, un hombre cuyas palabras le ayudan a exhalar el último suspiro… y un Hombre que, según los allí presentes, guardaba gran parecido con otro que pocos días antes había sido crucificado a escasos metros, en el monte Calvario.

Luces para la Navidad de 2012

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sat, 01 Dec 2012 22:15:00 +0000

Un gasto necesario y justificado o totalmente prescindible para los tiempos que corren; un río de colores que se pierde en la Avenida o un exceso caótico de bombillas y luces; un guiño para atraer esa ilusión que tanta falta nos hace o una forma de enmascarar la cruda realidad.... juzguen ustedes porque la Navidad se ha adelantado algunos días.

Desde el pasado 30 de Noviembre las noches son un poco más cortas: Sevilla se ha iluminado.

Avenida de la Constitución

Plaza del Salvador

Plaza del Duque

Calle Puente y Pellón

Calle Córdoba

Arquillo del Ayuntamiento

Calle Sierpes

Calle Cuna

Plaza Nueva

Ayuntamiento

Avenida de la Constitución

Plaza de San Francisco

Calle Velázquez

Calle Rioja

Calle Tetuán

La Campana

Los Conventos de la calle Sierpes

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 25 Nov 2012 02:42:00 +0000

En este artículo no tendrán más remedio que echar mano de la imaginación, básicamente porque no queda nada de lo que vamos a contarles.

Y es que ni siquiera el recuerdo, en muchas ocasiones único albacea de los tiempos pasados, guarda la memoria de los tres conventos que en apenas 200 metros se encontraban en la calle Sierpes dentro del tramo comprendido entre Rioja y la Campana.

Tres conventos en los que podemos establecer varios paralelismos, ya que se fundan prácticamente al mismo tiempo, a finales del siglo XVI y principios del XVII, la época de mayor prosperidad económica y cultural de la historia de Sevilla.

Ésto propiciaba que hubiera gente con dinero y recursos suficientes como para ser benefactores de estos centros religiosos, además de una cantidad importante de pobres y mendigos como dar sentido a su existencia.

Como si estuvieran marcados por el mismo sino, los tres conventos desaparecerán en el segundo tercio del siglo XIX por los mismos motivos; la falta de vocación y esa secuencia fatídica que comienza con la invasión napoleónica, madura la Desamortización de Mendizábal y remata la revolución de 1868, la Gloriosa.

La calle Sierpes en 1880, poco tiempo después
de la desaparición de los 3 conventos

El primer convento que recordaremos será el de Nuestra Señora de Consolación, de las monjas Mínimas, fundado en 1593 en la esquina con la calle Rioja.

30 años antes, en 1563, la misma comunidad había fundado otro cenobio en el arrabal de Triana, pero las continuas y devastadoras inundaciones aconsejaron su traslado a unas casas intramuros situadas en la calle de los Perros, nombre con que era conocida Rioja en esos tiempos.

Por suerte para ellas, como se encargará de demostrar el devenir de los acontecimientos, no se deshacen del solar que ocupara su primitivo emplazamiento trianero, donde en 1603 fundarán el convento de la Salud.

Esquina de Rioja con Sierpes

Uno de los mas ilustres huéspedes que tuvo este convento de las Mínimas fue la famosa Cruz de la Cerrajería, en nuestros días alma de la Plaza de Santa Cruz, a la que une una curiosa historia.

Encargada por los vecinos de la collación al maestro Sebastián Conde en 1692, esta meritoria obra de forja se encontraba en la confluencia de Rioja con Sierpes, más o menos en el lugar hoy ocupado por el kiosco.

Un emplazamiento ideal que daría bastante prestancia al entorno, aunque nadie contaba con el problema que se venía encima.

Y es que corría el año 1729 cuando Felipe V decide visitar Sevilla.

Su entrada la haría por la Puerta de Triana, bajando por la actual San Pablo para llegar a Rioja y después a Sierpes, desde donde enfilaría al Ayuntamiento. Pero había un obstáculo: la Cruz de la Cerrajería, que taponaba su paso.

Las autoridades deciden entonces retirar la Cruz, siendo trasladada al convento de las Mínimas, donde podría haber estado hasta nuestros días si no llega a ser por las protestas de los vecinos, que veían como el Rey regresaba a Madrid pero la Cruz seguía sin aparecer, reubicándose por fin en 1734.

Pero poco tiempo dura, ya que en 1796 vuelve a trasladarse a las Mínimas; hubo una tercera vez, en 1816, y aún una cuarta, en 1847, con el convento en fase de desaparición, motivo por el que posiblemente se manda al Museo Arqueológico, que se encontraba en el ex-convento de la Merced, hoy Bellas Artes, de donde saldrá años después al fin para la Plaza de Santa Cruz.

Cruz de la Cerrajería - Imagen: Wikipedia

Estaba a mediados del siglo XIX, como hemos dicho, herido de muerte el convento de Consolación.

La pérdida de población de Sevilla tras la marcha de la Casa de la Contratación y las terribles epidemias que habían diezmado la ciudad, unidos a otra pérdida, la de vocación, provocan la decadencia absoluta del otrora intocable mundo religioso.

La Desamortización y un buen número de leyes dictadas durante la primera mitad del convulso siglo XIX hacen mella en el convento, que es definitivamente abandonado en 1868, con el triunfo de la Gloriosa y el advenimiento de la República.

Las pocas monjas que quedaban en la calle Sierpes se reunifican en el convento de las Mínimas de Triana, ese que habían refundado en 1603, y nuestro edificio se transforma en un corral de vecinos.

El patrimonio que aún quedaba a las Mínimas se dispersa para siempre, trasladándose por ejemplo el Retablo Mayor, espectacular obra del siglo XVIII, a la iglesia de la Concepción de Castilleja de la Cuesta, donde aún permanece en nuestros días.

Retablo Mayor iglesia de la Concepción, Castilleja
Fuente: Rafaes.com

El corral de vecinos que ocupa el antiguo cenobio de las Mínimas no tendrá sin embargo mucha andadura, ya que es demolido a principios del siglo XX, levantándose en su lugar el Salón Llorens, edificio regionalista del arquitecto José Espiau (1911) que tras ser usado varias décadas como Cine hoy es un Salón Recreativo.

En la misma manzana pero en la esquina opuesta hacia Pedro Caravaca, se encontraba el segundo edificio religioso de la calle Sierpes: el convento de San Acacio, de los agustinos calzados.

Dedicado a Centro de Estudios, sus orígenes son bastante parecidos a los del convento de las Mínimas, ya que también se fundaría extramuros, concretamente en la zona de la Cruz del Campo hacia 1593 gracias al mecenazgo de una noble dama llamada Leonor de Virués.

Pero también aquí las riadas así como un entorno insalubre y peligroso, hacen que los agustinos se trasladen en 1633 a unas casas sitas en la confluencia de la calle Sierpes con la de los Leones, hoy Pedro Caravaca.

Será este Colegio de San Acacio el edificio de menor importancia que tendrán los agustinos en Sevilla si se compara con sus otros dos conventos: la Casa Grande, en la Puerta de Carmona, y el de Nuestra Señora del Pópulo, en las inmediaciones de la Puerta de Triana.

Tampoco destacaba en lo artístico ni en su monumentalidad, a pesar de ser remodelado en el siglo XVIII por Leonardo de Figueroa, el genial arquitecto que dejara obras inmortales como la iglesia del Salvador, San Telmo o los Venerables.

Eso sí, la excepción hay que hacerla en el claustro central, uno de los más bellos ejemplares del barroco sevillano que, por suerte, aún hoy se conserva aunque bastante alterado.

Claustro de San Acacio antes de su rehabilitación
Fuente: Conventos agustinianos de Sevilla y su desamortización

Pero sin duda el principal legado que deja el Colegio de San Acacio será la impresionante biblioteca reunida por uno de sus religiosos mas importantes, el padre Gaspar de Molina y Oviedo.

Con una vastísima colección para su tiempo formada por más de 7000 volúmenes, a su muerte los dona a la ciudad, convirtiéndose una vez superados una serie de trámites legales en la primera Biblioteca Pública de Sevilla hacia el año 1749.

Por desgracia quedaban pocas décadas de vida a este Colegio y a su Biblioteca, ya que primero los franceses del Mariscal Soult y luego la Desamortización precipitan su final.

Las dependencias conventuales son ocupadas por la Administración de Correos, la iglesia se adecua para sede de la Academia de las Tres Nobles Artes y los miles de libros reunidos por los agustinos se trasladan a la Biblioteca Provincial.

En 1930 el edificio completo será adquirido por el Círculo de Labradores, que levantará allí su sede, teniendo al menos la deferencia de conservar el bellísimo patio barroco que diseñara Leonardo de Figueroa.

Y llegamos por fin al mas importante y famoso de los 3 conventos que se situaban en la calle Sierpes: el de Santa María de Pasión, de la orden dominica.

Situado en la manzana comprendida entre las actuales calles Rafael Padura (Vargas Campos) y Azofaifo, al igual que los otros dos cenobios tampoco fue éste su emplazamiento original, ya que en un principio se situó en los alrededores de la Alameda, en unas casas adquiridas gracias a las donaciones de un rico mercader llamado Gabriel Luis.

Trasladadas las monjas de Pasión a la calle Sierpes a los pocos años, allí labran un convento de bastante mérito artístico, en palabras de Félix González de León “amplio y alegre, y su iglesia muy capaz y adornada de tres naves”.

La entrada se producía desde la misma calle Sierpes, donde se situaba una portada “de ladrillo cortado muy arreglada del orden dórico” rematada por un segundo cuerpo en el que destacaba un “relieve de mármol, muy bien ejecutado, en el cual está Jesucristo crucificado y otros santos”.

Espectacular también debió ser el retablo mayor, tallado en madera de alerce y de orden corintio, donde interviene en 1631 el renombrado pintor Francisco Pacheco e incluso, se cuenta, uno de sus mejores discípulos: Diego Velázquez.

San Francisco de Asís y Sto. Domingo, procedentes del convento
de Pasión y expuestas hoy en el Museo de Bellas Artes.
Fuente: Foroxerbar.com

Pero también le llega a este convento el punto y final con el siglo XIX.

La comunidad es exclaustrada tras la Desamortización, uniéndose las pocas religiosas que quedaban a las del convento de Madre de Dios.

El edificio de las monjas de Pasión se divide en dos partes, estableciéndose la famosa imprenta y litografía de Vicente Casajús en la zona conventual mientras la iglesia se habilita para dar misas.

De esa iglesia saldrá durante tres años (1846-1849) la Hermandad de la Sagrada Lanzada y, a partir de 1853, la Vera Cruz, que permanecerá allí hasta 1868.

Ese año la Gloriosa elimina por completo la huella de las monjas de Pasión, desacralizando su viejo templo que en poco tiempo será demolido y transformado en viviendas y comercios.

Nada queda por tanto en nuestros días de este convento, al menos a simple vista, ya que si entramos en el Comercial Sierpes es posible ver los restos de lo que parece ser un monumental pórtico adosado a una de las paredes.

Unos restos que carecen de sentido, que no casan con ninguno de los edificios del entorno, y que están allí como si alguien hubiera querido conservarlos para guardar algún recuerdo, quién sabe si el del viejo convento de las monjas de Pasión….

Los barcos del Tapón de Chapina

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 18 Nov 2012 01:43:00 +0000

“Remedios”, “Draco”, “Gelves”, “Destello” y “Chanales”, sin olvidar a la draga “Paulina”. Son los nombres de algunos de los barcos que durante décadas permanecieron hundidos en el famoso Tapón de Chapina.

Cargados primero de material de vertido y enterrados más tarde en lodo y fango, estas embarcaciones desviaron el milenario cauce del Guadalquivir para evitar que Sevilla se inundara, ofreciendo una imagen que hoy en día aún sorprende.

Un Tapón que, por cierto, la ciudad nunca terminó de ver con buenos ojos ya que le robaba casi la mitad de sus márgenes fluviales, ocultos para colmo tras el murito de la calle Torneo y las vías del tren, por lo que no es de extrañar que una de las obras prioritarias ejecutadas cara a la Expo92 fuera precisamente el “destaponamiento”.

El origen del Tapón de Chapina hay que buscarlo en esa mezcla de deseo y necesidad que a lo largo de la historia ha tenido el sevillano por dominar el Guadalquivir, sobre todo para hacer menos devastadoras sus crecidas.

Durante siglos ciudad y Río mantuvieron un equilibrio más o menos estable gracias al grueso cinturón de murallas que la rodeaban y protegían de sus enemigos en tiempos de guerra y de las inundaciones en tiempos de paz.

Pero el siglo XIX y sus revoluciones políticas, sociales, urbanísticas, económicas, higiénicas, etc... tumban la muralla y expanden la ciudad más allá de sus límites tradicionales hacia el cinturón de huertas que la rodeaban, sustituidas ahora por nuevas barriadas y núcleos residenciales.

Pero no contaban con que ni el Río ni la Naturaleza entienden de ideas y menos aún de revoluciones, lo cual a efectos prácticos se traduce como que si a los 2 metros que según algunos estudios sube el nivel del agua con cada cambio de marea añadimos las lluvias torrenciales que de vez en cuando se dejan ver por estas tierras, los desbordamientos incontrolados de afluentes, etc... resulta que la ciudad estaba a merced de las riadas. E indefensa.

Sevilla años 40. El Río abraza el sector occidental de la ciudad

La solución dada será tan simple como costosa: llevar el Río fuera de Sevilla.

Nace de esta forma el Plan Delgado Brackenbury, que se inicia en los años 20 y tardará otros 20 en concluirse, una tardanza por supuesto nada extraña por estos lares.

Y así a la altura de la Puerta Real se desvía el Guadalquivir hacia un nuevo cauce que atravesará la Vega de Triana y se conectará con el viejo en la Punta del Verde.

El tramo comprendido entre ambos puntos pasará por la ciudad como si fuera una dársena, cerrándose por el Sur con la Esclusa y al Norte con el Cerramiento de la Cartuja, que pronto será rebautizado como Tapón de Chapina.

Sevilla, 1956. El Río ya ha sido desviado en el Tapón de Chapina

Para construir el Tapón se pondrán en un principio los medios y técnicas tradicionales para la contención de aguas, ejecutándose un dique de cierre con más de 180 metros de longitud, pero el empuje del Guadalquivir sobrepasa todas las previsiones y no queda más remedio que acudir a otros sistemas "menos convencionales"....

Y entonces se decide taponar el cauce hundiendo barcos cargados de material, de diversos tamaños y calados, que encajarán entre los huecos en que se hacía imposible detener el ímpetu de las aguas cuando subía la marea.

Uno de ellos, el de mayores dimensiones, será el “Remedios”, un navío de 42 metros de largo; junto a él se enterrarán el “Drago”, que era propiedad de Hytasa, el “Gelves”, el “Centella”, el “Chanales”, la dragadora “Paulina” e incluso 7 pequeñas barcazas de pescadores que se compraron a toda prisa para sellar los puntos por los que aún se filtraba el agua.

Como dice el profesor José Luis Manzanares, testigo presencial de las obras a finales de los años 40, el Tapón de Chapina se convierte en un cementerio de barcos que, curiosamente, tratará de facilitar la vida a la ciudad.

Para adecentarlo, en años sucesivos se construirán jardines, un paseo y un centro deportivo heredero de las instalaciones del Polideportivo Macarena, que por aquel entonces estaban siendo desmanteladas para construir el Hospital Universitario.

Obras de construcción del Tapón de Chapina

Pero el Guadalquivir es indomable.

Las lluvias del año 1963 provocan una riada terrible, calamitosa, que ponen en evidencia la capacidad del Plan Delgado Brackenbury para frenar las embestidas de las aguas.

La calle Torneo y su muro de defensa apenas hacen oposición a un Río totalmente crecido que entra en la ciudad sin resistencia alguna.

La solución aportada sigue la misma línea que el anterior Plan, aunque esta vez ya se desvinculará definitivamente Sevilla de su Río, desviado a la altura de San Jerónimo, donde es creado un nuevo Tapón que hace innecesario el de Chapina.

No sienta ésto mal a los sevillanos, que de siempre había mirado con recelo esa bancada de Plaza de Armas, por muchos árboles y pistas deportivas que pusiera el Ayuntamiento, ya que por un lado sesgaba la vista típica desde el Puente de Triana y, sobre todo, daba muy mala impresión por la sensación de insalubridad de sus aguas estancadas.

Y así, mientras se reencauza el Guadalquivir a lo largo de la Vega, espuesto en marcha un nuevo proyecto para “destaponar” Chapina y unir los dos brazos de agua que ya no eran Río: el que venía de San Jerónimo y el que llegaba de la Esclusa.

Las obras traerían consigo una serie de cambios en infraestructuras bastante importantes entre los que destacaba la descongestión de circulación la calle Torneo, única salida de Sevilla hacia Huelva y uno de los puntos con más volumen de tráfico de toda España.

Caras y complejas son estas obras, demasiado, tanto que serán guardadas en el cajón de las buenas intenciones en espera de tiempos mejores, que llegan con la Expo 92.

El dinero fluye, los proyectos se llevan a cabo y Sevilla se transforma radicalmente.

Entran en juego los Puentes del Alamillo y de la Barqueta, dejando Chapina de ser la única entrada desde Huelva.

Asimismo el Tren se centraliza en Santa Justa, con lo que el espacio liberado por las vías en Torneo permite su ensanche y la creación del Paseo Juan Carlos I, recuperando la ciudad una ribera perdida un siglo atrás.

El Tapón de Chapina no sólo carece ya de sentido, sino que es imprescindible deshacerlo. Y se deshace.

Como cuando si fuera el foso de un castillo de arena hecho por un niño a orillas del mar, las excavadoras, las grúas y toda la maquinaria posible retiran las toneladas de tierras que cortaban el paso de las aguas desde los años 40.

Y así, uno a uno, emergen los barcos hundidos para taponar el Río: el “Remedios”, el “Draco”… y la draga “Paulina”, que como vemos en la imagen no apareció en muy mal estado pese al tiempo que llevaba enterrada en el lodo.

Se ponía de esta forma punto y final a la corta historia del Tapón de Chapina, dejando para el recuerdo estampas de una Sevilla que hoy da la sensación de estar muy alejada en el tiempo y la memoria, pese a haber desaparecido hace apenas 20 años.

Historias de un alminar

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 11 Nov 2012 01:55:00 +0000

La torre de la calle Córdoba suele pasar normalmente desapercibida.

Entre expositores de zapatos, nubes de incienso y mareas humanas que van y vienen a todas horas, en esta torre se dan la mano leyendas y tradiciones que se remontan a más de mil años, cuando Sevilla llevaba sólo unas décadas en poder de los musulmanes.

Y es que en su base están escondidos los restos del alminar de la primera Mezquita Mayor, la de Ibn Adabbas, un lugar donde cruzaron sus caminos un Santo, hirdas de vikingos, un Papa y un rey enamorado de la poesía, entre otros.

No en vano hablamos de un alminar cuya historia, como veremos, no es sino un reflejo de la historia de la propia Isbilya.

Desde que los musulmanes conquistaran la Península en el año 711 apenas se había realizado ninguna construcción de importancia en Sevilla.

Templos, palacios… los edificios heredados de la cultura visigoda e hispanorromana fueron simplemente reutilizados por unos omeyas que posiblemente estaban demasiado ocupados como para volver la vista hacia una población que, para colmo, desde el primer momento les había sido hostil.

Todo cambia al fin en el año 829 cuando, ante la importancia que empezaba a adquirir la ciudad que por aquel entonces trataban en vano de rebautizar como Hims, el emir Abderramán II decide levantar una Mezquita en la zona cercana al viejo Foro romano, encargando su construcción al cadí Umar ibn-Adabbas.

Las leyendas que durante siglos se contarán sobre este lugar comienzan antes incluso de su terminación, ya que durante un sueño se dice que el emir vio muerto al profeta Mahoma en el Oratorio, lo que se interpretó como un signo de que allí llegaría a su fin el Islam.

Para colmo ese aura sobrenatural es alimentada con otra historia según la cual para construir los cimientos del alminar se utilizaron piedras del sepulcro de san Isidoro, profanando de esta forma el eterno descanso del obispo hispalense.

Sillares de piedra que una vez extraídos de la tumba eran colocados unos sobre otros para levantar el minarete desde el que el almuédano llamaría a la oración a los fieles; pero al parecer el espíritu del santo varón debía ser algo vengativo, o bastante, ya que todo aquél que subía a la torre perdía el habla e incluso la vida.

Evidentemente esto último comienza a decirse una vez reconquistada la ciudad y con la Mezquita ya transformada en iglesia.

Este alminar que la tradición cristiana se encargó de considerar “maldito” se situaba en el lado norte de lo que sería el sahn o patio de las abluciones, hoy una recoleta plazoleta con sus naranjos, su fuente y rodeada por las columnas que emergen de una arquería enterrada a tres metros de profundidad, cota a la que posiblemente se encontraba la mezquita original.

Un alminar que, dicho sea de paso, será un hito arquitectónico dentro de la cultura musulmana, ya que es el primero de planta cuadrada y escalera de caracol que se levanta en todo el Islam, sentando las bases tipológicas de los que se construirán a partir de entonces, como el de la actual iglesia de Santa Catalina.

Puede ser real o no que los almuédanos perdieran la voz por culpa de san Isidoro y su maldición; pero no cabe duda que se quedarían totalmente mudos cuando en el 844 vieron aparecer Guadalquivir arriba los drakkars que transportaban a los terribles vikingos.

Fruto de la casualidad o del infortunio, ese año la típica expedición de mayús o adoradores del fuego, como eran conocidos estos feroces guerreros del Norte por los andalusíes, había llegado más lejos que nunca.

Y así tras arrasar la costa atlántica, devastar Galicia, asolar Lisboa y atacar Cádiz, algo les hace cambiar de rumbo y adentrarse en el Guadalquivir: la suerte estaba echada, ya que posiblemente se iban a vivir los días más trágicos de la historia de Sevilla.

Remontando el Río los vikingos destruyeron todo lo que encontraban a su paso, siendo la basílica de San Vicente uno de los primeros edificios en caer. Templo principal de los mozárabes que aún quedaban en la ciudad, se encontraba extramuros, en la zona del actual Patio de Banderas, un presa demasiado fácil para estos terribles guerreros.

Y sólo era el principio.

La ciudad estaba desierta: los mas afortunados habían huido, los que se quedaron, simplemente, murieron. Porque los vikingos no tuvieron piedad con nadie, ni siquiera con los ancianos, niños e inválidos que, en un acto de desesperación, se habían refugiado en una pequeña mezquita, que desde entonces se llamaría “de los inocentes”.

Y entre sus objetivos principales se encontraba la recién estrenada Mezquita de Ibn-Adabbas, que intentaron incendiar repetidas veces. Primero lanzando flechas encendidas sobre la techumbre, después quemando maderas y las esteras sobre las que se rezaba, pero una vez más la leyenda vuelve a entrar en juego.

Porque cuando todo parecía estar perdido y el templo iba a ser pasto de las llamas, se cuenta que un muchacho salió del mihrab, estancia que en las mezquitas señala la dirección hacia la que se debe orar y donde se guarda el Corán, expulsando a los vikingos al exterior.

Contrariados, intentaron varias veces entrar de nuevo los invencibles mayús, pero siempre eran rechazados; pese a todo no cejaron en su empeño, y así estuvieron varios días, larguísimos y terribles días al cabo de los cuales fueron derrotados y expulsados de la ciudad por el ejército salvador que Abderramán II había enviado desde Córdoba al mando de su hombre de confianza, el eunuco Nasr.

Pese a la victoria, el balance del ataque fue demoledor: la ciudad se había visto reducida a cenizas y su población exterminada. Sólo la Mezquita de Ibn-Adabbas consiguió salvarse gracias al misterioso joven del que nunca más se supo.

Drakkars vikingos en la batalla de Hastings
Detalle del Tapiz de Bayeux

Sagrada para los cristianos por las piedras de San Isidoro, sagrada para los musulmanes por ser el único sitio que no había sufrido los estragos del ataque normando, la Mezquita de Ibn-Adabbas se convierte en la principal referencia de una Isbilya que, al fin, despereza de su letargo y comienza a despuntar económica y culturalmente.

Entre las nuevas instituciones que florecen en esta Sevilla cercana al crepúsculo de los omeyas destacan las escuelas o colegios árabes, como los llama Álvarez Benavides, donde se impartían clases de “astronomía, artes liberales, medicina y otras ciencias exactas y abstractas”.

Situadas en la calle de los Alizares, más tarde Alcuceros y hoy Córdoba, a la sombra del alminar de la gran Mezquita, fue uno de los centros docentes mas renombrados y populares del alto medievo, al que acudían gente de todas las partes del mundo y todos los credos.

Uno de sus mas ilustres alumnos fue un monje benedictino de origen francés, Gisberto de Aurillac, que cursó estudios en estas escuelas a finales del siglo X y que, con el paso de los años, llegaría a ser uno de los sabios mas importantes de la época, alcanzando el Solio Pontificio en 999 con el nombre de Silvestre II.

Curiosamente la estancia y formación académica sevillana del Papa Silvestre se ha olvidado con el paso del tiempo en una ciudad que, por el contrario, suele presumir siempre de este tipo de cosas.

Pero sigamos con nuestro alminar y, de paso, con la historia de Isbilya.

El declive del califato omeya coincide con el auge de la ciudad, cuya taifa se convierte en la mas importante de Al Andalus, absorbiendo incluso a la propia Córdoba bajo el mandato de la dinastía abadí.

La Mezquita de Ibn Adabbas es ahora uno de los principales referentes religiosos del Islam peninsular, aunque ante el continuo crecimiento que está experimentando el reino sevillano comienzan a surgir problemas de espacio.

Por desgracia estos problemas quedan en segundo plano cuando en el año 1079 un fortísimo terremoto sacude buena parte de Al Andalus.

Con epicentro en Andújar, que según las crónicas fue prácticamente tragada por la tierra, las consecuencias del seísmo fueron funestas para Isbilya y sobre todo para su Mezquita, en la que se desmorona el alminar.

Lo que no consiguieron los vikingos lo logra la naturaleza, y los muecines, con voz o sin ella, tampoco podrán subir ahora para llamar a la oración.

Afortunadamente la ciudad estaba gobernada por el rey poeta, Almutamid, mecenas de las artes y la cultura, que llama para su restauración a uno de los maestros de obras mas importantes del momento, un tal Abu Ibrahim, que reparó la torre en apenas un año. Cualquier paralelismo con nuestros días, evidentemente, sonroja.

Pero no tuvieron que ser muy eficientes las obras que llevara a cabo Abu Ibrahim, ya que apenas un siglo después de nuevo está en ruinas la Mezquita de Ibn Adabbas, aunque ahora el panorama ha cambiado ostensiblemente.

Isbilya es la capital del vasto imperio almohade y su califa Abu Yacub está empeñado en embellecer y engrandecerla.

En pocos años se construye la Torre del Oro, se amplían las murallas, se abastece con el agua de los caños de Carmona… y se levanta una nueva Mezquita Mayor, inmensa, espectacular, grandiosa, con un minarete que será un nuevo referente para el Islam.

El viejo templo de Ibn Adabbas asumirá ahora un papel secundario, cayendo casi en el olvido, hasta que varios prohombres andalusíes, conmovidos por el ruinoso estado de conservación que presentaba, piden al nuevo califa Al Mansur que restaure el edificio en 1195.

Se arreglan muros, artesonados, solerías, el alminar… la mezquita de Ibn Adabbas recupera su esplendor perdido para enfilar el último tramo de la presencia musulmana en Sevilla, que tiene su punto y final en 1248 con la entrada de San Fernando.

Toma de Sevilla por el rey Fernando III - Francisco Pacheco

Como la mayoría de las mezquitas de la ciudad, la de Ibn Adabbas es transformada en iglesia bajo la advocación del Salvador y su alminar cambia la voz del almuédano por el repique de las campanas.

Llegan otros tiempos, otra época, otra cultura, otra religión… pero la naturaleza tiene sus propias leyes ajenas a las de los hombres, y el 24 de Agosto de 1356 un nuevo terremoto arruina el alminar de la vieja Mezquita, el mismo terremoto que por cierto cayó las 4 esferas de cobre que coronaban la Giralda, el famoso Yamur.

Afortunadamente el trono de Castilla estaba ocupado por Pedro I, otro enamorado de Sevilla que hace traer los mejores alarifes del Reino para restaurar la torre.

Sin embargo los daños provocados por el terremoto parece ser que esta vez eran irreparables, y no queda otra solución que derribar casi la totalidad del viejo alminar, levantándose en su lugar una nueva torre con un campanario.

Ya en el siglo XVII, cuando sea demolida la primitiva iglesia del Salvador junto con los restos que quedaban de la mezquita de Adabbas para levantar el actual templo, se ejecutará un nuevo campanario barroco sobre el cuerpo levantado en tiempos del rey don Pedro que, finalmente, dará a la torre el aspecto que podemos ver hoy en día.

Tan sólo queda una parte del alminar, un primer cuerpo que asoma tímidamente a la calle Córdoba, una estructura a base de sillares de piedra, piedras que según la leyenda formaban parte del sepulcro de San Isidoro, y unas piedras que se entierran hasta una profundidad de casi 3 metros buscando el suelo del patio de las abluciones, como las columnas sesgadas de la placita de la fuente, únicos restos que han llegado hasta nuestros días de la que durante siglos fue Mezquita Mayor de Isbilya.

François Bossuet, el pintor que se inventó Sevilla

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 04 Nov 2012 01:32:00 +0000

En Sevilla no resulta difícil encontrar a las musas.

Pintores, escultores, poetas, novelistas, compositores, cantantes, arquitectos… desde la más remota antigüedad la ciudad siempre ha fascinado a los artistas, locales y foráneos, que han encontrado en ella fuente de inspiración para su obra.

De todos ellos, posiblemente uno de los casos mas peculiares haya sido el del belga François-Antoine Bossuet, un pintor romántico que reinterpretaba los paisajes a su antojo, creando escenas realmente curiosas que en ocasiones nada tenían que ver con la realidad.

Vista de Córdoba - François Bossuet

Nacido en 1798 en la ciudad belga de Ypres, Bossuet es considerado uno de los pintores mas importantes de su país del siglo XIX, ejerciendo como profesor de la Academia de Bellas Artes de Bruselas durante mas de 20 años, entre 1855 y 1876.

Personaje inquieto, imbuido por el espíritu romántico de la época emprende un viaje que le llevará a recorrer varios países de la ribera mediterránea, en aquellos tiempos lugares exóticos bastante alejados de la Europa industrializada de la que provenía.

Uno de estos destinos, que por cierto le cautivará desde el primer momento, será España, “la Tierra de lo imprevisible, el país de lo imprevisto, donde la excepción es la regla” en palabras de su contemporáneo inglés G. Brenan.

Y es que el Imperio donde nunca se ponía el Sol era ahora un Reino que a duras penas lograba mantenerse cohesionado, que trataba de engancharse al tren del progreso a base de guerras y, sobre todo, el país más singular y diferente de Europa en todos los aspectos, más que nada en lo referente a cultura, costumbres y forma de vida.

En este contexto el pintor belga, ávido de paisajes bucólicos y escenarios pintorescos en los que dar rienda suelta a su imaginación, se enamora de Zaragoza, cae hechizado por Toledo y deja que Córdoba le arrebate el corazón, sin hacer tampoco mucho por escapar al embrujo de Granada.

Vista de Zaragoza - François Bossuet
Imagen: viticodevagamundo.blogspot.com

Pero sobre todo Bossuet cae rendido ante Sevilla.

La Nueva Roma del Renacimiento era ahora una ciudad pobre y arruinada con un impresionante patrimonio artístico abandonado desde hacía décadas donde los viajeros románticos encuentran ese lugar decadente en que reconfortar su espíritu atormentado por definición.

No hace falta decir que cada uno de estos ilustres viajeros vive Sevilla a su manera: no hay juerga a la que no asista Lord Byron en la semana corta que pasa en el barrio de Santa Cruz, Alejandro Dumas es asiduo a cafés y tertulias durante su estancia en Sierpes mientras Hans Christian Andersen se empapa de todas las leyendas, tópicos y tradiciones que se cuentan por aquel entonces en su “reina de las ciudades”.

Los pintores también van a su aire, y mientras Richard Ford toma apuntes in situ con tanta exactitud que aún hoy son usados para recrear lugares desaparecidos en los años venideros como las Puertas de la ciudad, el británico David Roberts deformará los principales monumentos hispalenses para dotarlos de una arquitectura prácticamente imposible.

Sevilla desde la Cruz del Campo - David Roberts

Aunque ninguno llegará al nivel de François-Antoine Bossuet, que simplemente inventa una Sevilla a su gusto y en función de sus necesidades.

El pintor belga domina la técnica a la perfección, maneja la perspectiva de forma admirable y conoce el color y la luz como pocos; el único problema es que a la hora de plasmarlo en su obra o no se acuerda o no se quiere acordar de lo que ha visto. Y se lo inventa...

Lo más seguro es que durante su estancia en la ciudad tomara apuntes de los monumentos, espacios y paisajes que quería representar para, ya de vuelta a su estudio de Bruselas, situarlos en el entorno que le apetecían, un entorno que de paso modifica quitando o ignorando aquello que no le interesa.

Sólo así podemos comprender la vista de Sevilla que tenemos bajo estas líneas.

Sevilla - François Bossuet

La imagen se toma desde lo que hoy sería el Puente de las Delicias, apareciendo a la derecha el cerramiento del Palacio de San Telmo, habitado por aquel entonces por los duques de Montpensier.

El recientemente estrenado muelle de Nueva York es un sinuoso muro de defensa a la altura del mismo Paseo de las Delicias con un telón de fondo monumental y exagerado: la Torre del Oro, enorme Torre del Oro, casi tan alta como la Catedral sin Giralda que aparece a la derecha.

Una Catedral que nada tiene que ver con la real, totalmente inventada, en la que destaca una impresionante cúpula que bien podría ser una deformación en escala de la existente en la iglesia del Salvador, con su linterna y todo.

En la otra orilla se difumina la silueta del Castillo de San Jorge, anticipo de una Triana incomunicada o totalmente independiente, vaya usted a saber lo que pasaba por la cabeza de Bossuet, ya que no hay rastros ni del Puente de Barcas ni del de Isabel II.

La Torre del Oro - François Bossuet
Imagen: super-art.com

En ruinas no, lo siguiente, está la Torre del Oro que pinta Bossuet en 1878. De hecho se sabe que es la célebre albarrana por el nombre del cuadro… bueno, y por la Catedral, otra vez “estilo Salvador” con su cúpula de media naranja y su linterna..

También esta vez el Puente y la Giralda están ausentes, atisbándose en la lejanía una especie de torreón que bien podría ser la Puerta Real o la Almenilla de la Barqueta, aunque cualquiera sabe lo que pasaba por la mente de Bossuet.

Escena callejera - François Bossuet

Por fin aparece la Giralda en la “Escena callejera” que recrea en 1880 lo que bien podría ser la calle Placentines.

Una calle ensanchada casi al tamaño de la actual Avenida para dar realce a una espléndida Giralda que sin embargo luce sin Giraldillo y con el remate renacentista de Hernán Ruiz algo recortado en tamaño y forma.

Procesión en Sevilla - François Bossuet

También se ensancha la calle Alemanes para dar cabida al Corpus de la “Procesión en Sevilla”, cuadro pintado en 1873.

Posiblemente Bossuet realiza en esta obra la representación mas fiel de la Catedral y la Giralda, con una Puerta del Perdón en lastimoso estado de ruina y unas Gradas inusualmente bajas.

Por la calle, de tierra y sin empedrado, avanza el paso de Santas Justa y Rufina, que han dejado atrás lo que parece ser una iglesia, templete o vaya usted a saber, creada evidentemente por la imaginación del maestro belga para dar riqueza a la obra.

Paisaje Oriental - François Bossuet

Y de la misma forma que Sevilla ve como la mente de Bossuet sitúa en ella edificios, calles e incluso paisajes de otras ciudades, su imagen es "exportada" hacia el exterior para dar vida a otros cuadros.

Es el caso de este “Paisaje Oriental”, inspirado posiblemente en uno de sus viajes a Marruecos, donde una caravana de comerciantes pasa bajo unas ruinas moriscas que, curiosamente, recuerdan las imágenes del Templete de la Cruz del Campo que por la misma época reflejaban contemporáneos suyos como Joaquín Domínguez Bécquer o el ya citado David Roberts, que vimos más arriba.

Una ciudad inventada que también servía para inventar en la privilegiada imaginación de François-Antoine Bossuet, pintor apenas valorado, poco conocido y, motivo por el que aparece en estas Estampas, un enamorado más de Sevilla.

Buscando los orígenes de la Giralda

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sat, 27 Oct 2012 23:49:00 +0000

Volvemos a poner en estas Sevillanadas nuestra mirada en la Giralda, esta vez con objeto de indagar acerca de las causas que pudieron llevar a su construcción y los criterios artísticos que se siguieron durante la misma.

Para ello realizaremos un largo viaje a través de las montañas del Alto Atlas marroquí en busca de Tin Mal, una recóndita aldea donde se levanta orgullosa una mezquita que, a simple vista, bien podría pasar por un castillo gracias a las esbeltas murallas que la rodean, recuerdo sin duda de otros tiempos belicosos e inciertos.

Una mezquita simple y sobria, sin apenas adornos ni ornato, cuya sencillez compositiva únicamente altera el imponente alminar que se adelanta del muro que la cierra, como si intentara llamar la atención, lo cual estaría totalmente justificado no en vano fue el modelo a seguir por todos los alminares construidos durante el Imperio Almohade.

Mezquita y alminar de Tin Mal
Fuente: http://www.moroccoembassybangkok.org

Tin Mal fue la ciudad santa de los almohades, de hecho allí está enterrado el fundador de esta corriente religiosa, Abd Allah Ibn Tumart, el “enviado de Dios”, uno de los personajes mas fascinantes del mundo árabe.

Nacido a finales del siglo XI, se cuenta que era un joven piadoso educado en el rigor de la doctrina musulmana, razón por la cual estaba hastiado de la decadencia y corrupción en que se hallaba sumido el imperio almorávide, por aquel entonces dueño y señor de los territorios que abarcaba el Islam en Occidente, Al Andalus incluido.

Ibn Tumart buscaba la verdad, o al menos una verdad distinta a la que veía a su alrededor, y por ello comienza una larga peregrinación que le llevará a visitar los grandes centros religiosos y teológicos de Al Andalus, el Magreb, La Meca e incluso la lejana Persia.

El Imperio Almorávide - Fuente: Wikipedia

Con las ideas claras regresa a sus montañas para predicarlas, y muy claras deberían estar porque al momento le siguen incondicionalmente los bereberes del Atlas, que a sus órdenes se sublevarán en 1125 contra los poderosos almorávides.

Era ésta una empresa difícil pero no imposible, ya que el grado de descontento del pueblo hacia los gobernantes era bastante grande, algo que Ibn Tumart comprueba rápidamente al ver como sus seguidores se multiplican a una velocidad de vértigo, viéndose obligado a establecer un centro de operaciones para coordinar sus acciones.

Y así nace Tin Mal, la ciudad en la que fijará su residencia y que de inmediato será considerado lugar sagrado por sus seguidores, que recibirán el nombre de almohades, derivación de al muwahid, Islam unitario o unificado, uno de los objetivos de las enseñanzas que predicaba el ya proclamado “enviado de Dios”.

Tin Mal - Fuente: Wikipedia

Pero poco tiempo dura Ibn Tumart al frente de su aventura, ya que en 1128 fallece en la propia Tin Mal, donde recibirá sepultura dentro de una mezquita mandada a construir por su discípulo aventajado y a la postre sucesor, Abd al-Mumin.

Una mezquita sencilla, sin apenas decoración, en la que sobresalía un bello alminar realizado en materiales austeros extraídos prácticamente del mismo terreno en que se levantaba.

Esta sobriedad y simplificación estética en la que únicamente se permite la decoración a base de figuras geométricas o pequeños paños de sebka, será desde este momento la principal característica del arte almohade, fijando las bases tipológicas de todas las construcciones que a partir de entonces llevarán a cabo, entre ellas la Giralda.

Encontramos de esta forma en una aldea montañosa del Alto Atlas el primer referente o modelo del alminar que más de medio siglo después el mismo nieto de Abd al-Mumin levantará a orillas del Guadalquivir.

Pero no adelantemos acontecimientos, ya que aún falta un ingrediente para terminar de definir la arquitectura almohade.

El alminar de Tin Mal - Fuente: http://looklex.com

Líder absoluto del nuevo movimiento religioso, Abd al-Mumin se revela como un magnífico estratega, arrebatando sin apenas esfuerzo la práctica totalidad de ciudades magrebíes a sus enemigos.

Uno de los atractivos que, más allá de la imposición por la fuerza de las armas, ofrecen los almohades a los pueblos conquistados es su contraposición al lujo y la vida licenciosa que hasta ahora había llevado la casta gobernante almorávide.

Frente a ellos presumen de riqueza espiritual, alejándose de los placeres mundanos con un estilo de vida basado en la sencillez y la austeridad que, como dijimos, también se refleja en las propias manifestaciones artísticas.

Esta sobriedad llevada al extremo puede comprobarse cuando antes de ocupar la ciudad de Fez en 1145 el propio Abd al-Mumin ordena a sus habitantes cubrir con yeso y cal la sofisticada ornamentación que decoraba la mezquita de Al Karaouine.

Mezquita de Al Karouine, Fez - Fuente: Wikipedia

No correrá la misma “suerte” Marrakech, capital de los casi finiquitados almorávides, que sufre la devastación de la guerra quedando prácticamente reducida a ruinas.

Sin embargo Abd al-Mumin decide no sólo reconstruir la ciudad, sino además embellecerla mucho más que antes para demostrar la grandeza de su nuevo Imperio: el arte almohade pasa a ser ahora un objeto propagandístico.

La joya de esta nueva Marrakech será una espectacular mezquita rematada por el alminar mas hermoso y bello que haya conocido hasta entonces el Islam: la Koutubiya.

Diseñada según los cánones estilísticos de la torre de Tin Mal, basados en la sobriedad y sencillez de forma que se acentúe la grandeza espiritual almohade, tendrá sin embargo unas dimensiones y altura que nunca antes se habían visto en las regiones del Magreb, reflejando en este caso otro tipo de grandeza, la del Imperio que acababa de nacer.

Simplicidad y monumentalidad: las bases definitivas de la arquitectura almohade ya están sentadas, sólo falta desarrollarla.

Mezquita de la Koutubiya, en Marrakech - Fuente: Wikipedia

Sin embargo no termina de levantarse el alminar de la Koutubiya.

En el año 1172 el califa Abu Yacub, hijo y sucesor de Abd al-Mumin, convoca a los principales arquitectos, alarifes, constructores y maestros de obra de su Imperio en la ciudad que ha elegido como nueva capital de los almohades: Sevilla.

La Koutubiya se detiene, de Fez, de Rabat, de Córdoba, de Granada… de todos los rincones acuden expertos en el arte de la construcción para dar forma a una fabulosa mezquita que también será rematada por un impresionante alminar más alto aún que su hermano de Marrakech.

Mezquita Mayor de Sevilla
Fuente: Más clases de arte

Pero tampoco llegará a terminarse, al menos por el momento: las continuas guerras y disputas hacen que Abu Yacub descuide sus proyectos arquitectónicos, concluyéndose únicamente la gran mezquita.

Será su hijo y sucesor, Al-Mansur, quién haga por fin realidad los grandiosos proyectos de su padre y su abuelo tras llevar aparentemente la paz al Imperio al derrotar a los cristianos en la batalla de Alarcos, una victoria que supuso definitiva para frenar de una vez por todas la Reconquista.

Victorioso y ufano, Al-Mansur, acaba la Koutubiya y el alminar de Sevilla, diseñando además en Rabat otra mezquita más impresionante, monumental y espectacular que las anteriores con otro alminar todavía mas alto: la torre de Hassan.

Torre de Hassan, en Rabat - Fuente: Wikipedia

Y al fin el alminar de la Koutubiya es terminado, alcanzando la nada despreciable altura de 69 metros y convirtiéndose al instante en uno de los iconos de Marrakech.

Como curiosidad, apuntar que su nombre significa “vendedor de libros” y se debe a que poco después de ser concluido se establecieron en sus alrededores más de un centenar de libreros.

Tres grandes esferas de cobre lo rematan, a modo de Yamur, aunque cuenta la tradición que originalmente fueron de oro, obtenido al ser fundidas las joyas de la madre de un sultán como castigo por haber comido carne durante el Ramadán.

Alminar de la Koutubiya - Fuente: Wikipedia

Pero el gran sueño de Al-Mansur se estaba levantando en Rabat, un antiguo campamento que fundara su abuelo a orillas del río Bu Regreg y que él ahora quería transformar en la ciudad más importante del Magreb.

Allí construiría una mezquita que aspiraba una vez más a ser la más grande y magnífica de su vasto Imperio soportada por un inmenso bosque de cuatrocientas columnas, aunque la verdadera joya de la corona sería la Torre de Hassan, un alminar de 86 metros que sería el mas alto construido hasta entonces, superando tanto a la Giralda como a la Koutubiya.

El ambicioso proyecto se pone en marcha en 1195, pero sólo cuatro años más tarde las obras se detienen. El gran Al-Mansur ha fallecido y las luchas internas paralizan el Imperio.

Nunca mas se retomará esta mezquita: el poder almohade se desintegra tras la batalla de las Navas de Tolosa y el siguiente grupo de poder que llega al Magreb, los benimerines, se centran en otros menesteres.

Y así la Torre de Hassan, que apenas ha superado los 44 metros de altura, queda interrumpida eternamente ante un bosque de 200 columnas quebradas.

La torre de Hassan, en Rabat - Fuente: Wikipedia

Concluimos con una escueta referencia a la Giralda, o mas concretamente al alminar de la Mezquita Mayor de Sevilla, que se termina en marzo de 1198 y que, con una altura de 82 metros, se convierte en el edificio más alto del imperio almohade y de toda Europa.

Muchas son las historias acerca de su cimentación, de sus trazas o de las esferas doradas que la remataban, pero tendrán que esperar para ser contadas.

Una Estación de tren en el Patio de Banderas

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sun, 21 Oct 2012 00:11:00 +0000

A finales del siglo XIX Sevilla vive una de las etapas más convulsas de toda su historia.

La ciudad quiere despertar del larguísimo letargo en que está sumida desde que se alejara Guadalquivir abajo ese sueño dorado llamado América y para ello hace todo lo posible por atraer el maná de la revolución industrial que había llevado la prosperidad a buena parte de Europa.

Todo vale, o más bien nada de lo que había hasta ahora vale, y por ello no se duda en ningunear y, prácticamente, renegar del vasto patrimonio cultural heredado del pasado.

Lo que hasta entonces había sido motivo de orgullo ahora parecía no tener valor, todo es susceptible de ser demolido si se justifica desde un punto de vista industrial, urbanístico e incluso higiénico.

La Puerta de Triana hacia 1865. Imagen ABC

Y así, como si de un castillo de naipes se tratara, en nombre de la modernidad y el progreso muchos conventos se transformaron en fábricas y fundiciones; soberbios palacios se convirtieron en colmenas de cuartuchos donde malvivían hacinadas las familias de los nuevos obreros y una tras otra cayeron la mayor parte de puertas y murallas que rodeaban la ciudad desde tiempo inmemorial.

Por tirarse, incluso se proyectó la demolición de la Torre del Oro, aunque no fue éste el mayor disparate de todos los que se plantaron sobre la mesa en estos difíciles años, porque sin duda la palma se la llevó una estación de ferrocarriles que se quiso construir en el Patio de Banderas atravesando, nada más y nada menos, que el Barrio de Santa Cruz.

Patio de Banderas

Un proyecto controvertido, carísimo, difícil de llevar a cabo y que, de haberse consumado, habría dejado a Sevilla sin una de sus zonas con más encanto y personalidad.

Desde la Estación de San Bernardo, un ramal del ferrocarril de Alcalá y Carmona se desviaría atravesando la avenida Menéndez y Pelayo e introduciéndose de lleno en los jardines del Alcázar, por la entonces conocida como Huerta del Retiro.

No era más que el principio del estropicio, ya que el susodicho tren discurría por las calles Agua y Vida para llegar al Patio de Banderas, planteándose incluso su continuidad hasta la Plaza del Triunfo.

Los viajeros podrían de esta forma acceder al mismo corazón de Sevilla sin necesidad de caminar o buscar un medio de transporte alternativo: la ciudad y su historia se ponían al servicio del progreso.

El proyecto se presentaba al Ayuntamiento y lo publicaba el diario La Andalucía en octubre de 1873, ganando de inmediato un buen número de adeptos que veían en este desastre patrimonial una buena ocasión de emular a ciudades de la talla de Londres o París, que ya vimos como pocos años atrás arrasaba literalmente su estructura urbana para dar rienda suelta al Plan Haussmann.

Afortunadamente las voces discordantes fueron más y más fuertes, encabezadas por otro periódico de la época, El Porvenir.

Así, aunque el Ayuntamiento y su Arquitecto Municipal, Manuel Villar Bailly, no terminaran de ver con malos ojos que la modernísima estación de trenes llegara a los mismos pies de la Giralda, los argumentos esgrimidos por los detractores fueron tan demoledores que finalmente tumbaron el proyecto.

Argumentos que iban desde el ruido y las vibraciones que dañarían los edificios del barrio de Santa Cruz hasta, por supuesto, la barbaridad histórica, patrimonial y estética que se pensaba perpetrar.

Entre tanta aberración, la cordura y el sentido común parece ser que se hicieron por fin un hueco en Sevilla, quizás cansada ya de tantos derribos que en apenas 5 años se habían llevado las Puertas de Triana, Carmona, San Fernando, Sol y Osario... la “modernidad” alguna vez tendría que agotar…

Y así el Patio de Banderas y barrio de Santa Cruz se salvaron de ser destruidos, siendo indultados por el progreso y el desarrollo en una ciudad que en su afán por engancharse a toda costa a otro tren, el de la industrialización, había llegado a olvidarse de sí misma.

Lástima que esta triste historia aún se siga repitiendo, la última vez esta misma semana….

Una Sevilla de Oro

noreply@blogger.com (Sergio Palma) — Sat, 13 Oct 2012 22:30:00 +0000

Posiblemente la del Niño de Praga sea la iglesia sevillana más alta del mundo.

No porque su espadaña supere al campanario renacentista con que Hernán Ruiz rematara la Giralda en el siglo XVI; es más, ni siquiera creo que llegue a sobresalir más que ninguna de las torres que se alzan en la calle San Luis.

Este curioso récord lo ostenta porque se encuentra situada a 2347 metros de altura sobre el nivel del mar, en las estribaciones de la cordillera de los Andes y a pocos kilómetros de la Amazonia.

Y es que la iglesia del Niño de Praga es, junto a la de la Virgen del Rosario, la de San Vicente de Palmas o la de San José de Chalacay, uno de los templos de Sevilla de Oro, un pequeño cantón ecuatoriano oculto entre montañas de difícil accesibilidad, selvas impenetrables y acantilados imposibles.

Imagen: Perfil Panoramio de Enrique Rodas

Su origen se remonta nada más y nada menos que a 1556, cuando un grupo de soldados españoles al mando de don Juan de Salinas Loyola funda una serie de ciudades para explotar nuevas minas de oro y, de paso, controlar en la medida de lo posible a la belicosa tribu de los jíbaros, famosos por reducir las cabezas humanas al tamaño de una manzana.

No se quebrará mucho la cabeza el Capitán Salinas a la hora de elegir el nombre de estas nuevas poblaciones, que se irán llamando según le dicten sus recuerdos… y así nacen Valladolid, Logroño, Santiago de las Montañas, Loyola… y Sevilla de Oro.

Pero tendrán muy poca vida, ya que si bien durante el mandato de Salinas y su sucesor, Juan de Alderete, las relaciones con los nativos son cordiales e incluso fructíferas para ambos pueblos, la llegada de un nuevo gobernador ávido de oro y riquezas dará al traste con todo.

Y es que a este buen señor, Juan Ortiz de Mariaca, no se le ocurre otra idea que imponer un fuerte tributo a los ya de por sí irascibles jíbaros, que ipso facto se levantan en masa comandados por su caudillo Quiruba.

En menos de un año todas las poblaciones son reducidas a cenizas y Mariaca achicharrado en un baño de ese oro que tanto codiciaba, acabando de esta forma la aventura colonial en 1599, ni medio siglo después de su inicio.

Tan sólo quedarán algunos pequeños núcleos de población diseminados por la zona, prácticamente aislados hasta la llegada de los primeros misioneros en el siglo XIX.

Uno de ellos, el sacerdote salesiano Albino del Curto, conocido como el Caballero de los Andes, dotará alrededor del año 1920 de una cierta cohesión a las aldehuelas, llamando a la principal y más importante Sevilla de Oro por el gran parecido que tenía con su ciudad natal y por lo que abundaba el precioso metal en sus inmediaciones.

Imagen: Julio Ortiz Blogger

Hoy en día, Sevilla de Oro es un cantón autónomo que ha alcanzado una cierta prosperidad económica gracias a la energía hidráulica, no en vano genera el 60% de la electricidad consumida en Ecuador.

Sus fiestas, sus costumbres, la vida de estos sevillanos allende los mares, de estos sevillanos andinos, pueden conocerla si tienen curiosidad en este vídeo que publicó hace un tiempo el Ayuntamiento cantonal.

Otra Sevilla, diferente, con su encanto y su belleza… otra Sevilla, en este caso, de Oro.