ShineSicily Blog

¿SICILIA CON NIÑOS? ¡POR SUPUESTO!

2009-10-20T17:15:00.015+02:00

Articulo escrito por Rafael Navarro

Entre finales de Junio y principios de Julio de 2009 viajamos en familia a Sicilia a través de ShineSicily, y la experiencia ha sido más que gratificante. En primer lugar, se trata de un lugar magnífico para conseguir el difícil equilibrio entre lo que queremos hacer los adultos y lo que quieren hacer los niños (en nuestro casos, dos niñas de 8 y 4 años). Nosotros queríamos combinar las visitas con el relax... las pequeñas se hubieran quedado todos los días en la piscina. Hubo tiempo para todos.

En segundo lugar, Sicilia ha superado nuestras expectativas en todos los sentidos, y ha vencido con argumentos sólidos a todos los tópicos que se ciernen sobre la isla (la mafia, el tráfico, la falta de infraestructuras...). Al menos durante las fechas en las que hemos viajado, hemos degustado una Sicilia tranquila, limpia, ordenada, amable, abierta, civilizada en la carretera y bella, bellísima.

Y ahora, vamos por palmos:

Noreste de la isla: El Etna lo domina todo

Llegamos a Catania con WindJet y recogemos el coche en Europcar. Lo primero que hacemos al pisar tierra siciliana es comprar un CD del más grande... Franco Battiato. El genial siciliano nos va a acompañar durante todo el viaje y las niñas van a acabar aprendiendo de memoria el "Cucurrucucu Paloma". Nos dirigimos a Fondo Cipollate, una antigua granja cercana al rio Alcantara reconvertida con un gusto exquisito en casa de agriturismo. De hecho, hace tan sólo un año que Gabriella y su marido están en plena actividad con la hacienda, y los trabajos menores siguen. La casa está rodeada de naranjos, cuenta con una magnífica piscina y juguetes para los pequeños. El segundo día vamos al Etna. Visita obligada y fascinante para toda la familia. Preferimos subir por la ladera norte, la menos transitada, hasta una estación de esquí en desuso desde la última erupción importante, en 2002, que arrasó las instalaciones. Es curioso: la primera imagen cinematográfica que se nos viene a la cabeza cuando se habla de Sicilia es, sin duda, "El Padrino" (y todo lo que conlleva), pero muy pronto otras
películas insospechadas ocupan su lugar. Viendo la estación de esquí arrasada por la lava, me imagino un buen final alternativo a "El Planeta de los simios".

Los restos de la última erupción importante del Etna, en 2002, aún son muy visibles

"Vacas de carretera" en la ladera del Etna. El pastor iba en un Fiat Panda.

En la base de la estación hacemos una excursión en autobús 4x4 hasta el observatorio, en la cota 2800. ¡Hay que llevarse la chaqueta, por mucho calor que haga abajo! El paisaje lunar, casi marciano, impresiona mucho...uno se imagina en el plató de la falsa expedición a Marte de otra película, "Capricornio Uno". Una vez abajo, aprovechamos las magníficas carreteras secundarias para rodear el volcán, disfrutar de una vegetación privilegiada y de algún rebaño de vacas circulando por la carretera.

Al día siguiente, tenemos otra cita cinematográfica, las islas Eolias. Las guías nos recuerdan la grabación tempestuosa de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini en Stromboli, pero a mi Lípari siempre me trae a la cabeza un capítulo de "Caro Diario", de Nanni Moretti. Cogemos el 'aliscafo' en Milazzo (otra aventura para las niñas) y en menos de una hora estamos en la isla principal de las Eolias.

Cualquier tiro de cámara es bueno cuando estás en Lípari

En un autobús regular nos acercamos a la Spiaggia Bianca, que la guía nos marca como playa de arena... pero nos topamos con guijarros como puños. Eso sí, mucha tranquilidad y un agua cristalina. Después, una visita a la ciudad principal nos relaja aún más y lamentamos no tener más tiempo para poder visitar Vulcano o Stromboli (o las dos, puestos a pedir).

El tercer día nos depara una visita muy esperada, desde hace muchos años. Vamos a pasar el día a Taormina, muy cerca del Fondo Cipollate. En muchos foros se acusa a Taormina de estar demasiada explotada por el turismo...efectivamente, está muy explotada en comparación al resto de la isla, pero vale muchísimo la pena. Desde la playa, muy cerca de la espectacular Isola Bella, se encuentra un telecabina que sube hasta el casco antiguo. Para las niñas, otra aventura! El pueblo está cuidadísimo, las calles rezuman a verano por los cuatro costados y el teatro griego ofrece un panorama espectacular. Además, para nosotros se trata de una visita especial, ya que una de nuestras películas de cabecera es "El gran azul", y una buena parte del film se desarrolla en Taormina, donde Jacques Mayol y su socio siciliano liberan a un delfín en el mar. Nos vamos satisfechos.

¿Quién dice que Taormina no vale la pena?

Sureste de Sicilia: el barroco decadente y maravilloso

Para desplazarnos desde el noreste al sureste, preferimos obviar la visita a Catania y acercarnos hasta la Villa del Casale, una antigua hacienda que posee los mosaicos más bien conservados de toda la Roma Clásica. El desvio vale la pena, por los mosaicos en sí y por el repentino cambio de paisaje que observamos una vez lejos del Etna: los naranjos y las flores dan paso a llanuras y colinas sembradas de cereales. La travesía norte-sur de la isla acaba en nuestro nuevo hogar, la Casina Grotta di Ferro, una nueva
hacienda espectacular, completamente renovada y con un encanto especial,
rodeada de algarrobos y olivos. La piscina -jacuzzi incluído- quita el hipo. Va a ser difícil arrancar a las niñas de la casa!

Disfrutando del reposo en la Casina Grotta di Ferro

Desde la 'Casina', el manojo de excursiones que se pueden hacer no nos caben en la agenda... deberemos dejar alguna fuera del circuito. Nuestro anfitrión, Franco, nos recomienda especialmente la antigua Ragusa, máximo ejemplo del barroco 'decandente'... y volvemos a acertar. La ciudad antigua es preciosa, efectivamente decadente, pero en el mejor sentido de la palabra. Hay que verlo y sentirlo para entender que algo 'decadente' también puede ser enormemente bello. Cerca de Ragusa está Scicli, otro pueblecito con aire barroco y algunas casas excavadas en la roca.

Ragusa 'by night', igual de mágica que de día

El segundo día en el sur lo dedicamos a la playa. Arena finísima y aguas poco profundas. Otro sueño para las pequeñas. Nos sorprende en sobremanera la poca gente que hay en la playa (estamos ya a principios de Julio)...hay zonas con quilómetros a la vista y apenas un puñado de bañistas esparcidos. Suponemos que en Agosto la cosa cambia, y disfrutamos de esa rara soledad. Donnalucata, la Marina de Ragusa, Punta Secca... un litoral aún por explotar que nos regala tranquilidad y agua clara.

Playas de arena fina y agua transparente en Donnalucata

La leyenda de Siracusa nos vence en nuestro último día en el sur. En su momento fue la gran capital del Mediterraneo. Hoy atesora una belleza discreta en su casco antiguo, en la isla de Ortigia, y en sus alrededores costeros, que descubrimos con una antigua barca de pesca reconvertida en 'bus' marítimo para turistas. Visitamos un pequeño museu de 'Puppi', las
marionetas locales, para gozo de las más pequeñas de la familia. A la vuelta, para obligada en Noto, un ejemplo de ciudad barroca construida de la nada, después de un devastador terremoto a finales del siglo XVII. La ciudad está perfectamente conservada, limpia, impoluta... pero palidece al lado de la auténtica Ragusa.

Noroeste de Sicilia: el mar verde-turquesa
Es hora de volver a cambiar de aires y tenemos que volver a elegir: alcanzamos el noroeste por la costa, visitando los vestigios griegos de Senilunte, o atravesamos la isla por el centro, de norte a sur, para poder descubrir Cefalù. Consejo familiar de urgencia y acabamos tomando una autopista casi desierta para ir al pueblo costero de Cefalù. Es domingo, hace sol, y muchos palermitanos pasan el día en la playa. Es el único día en el que nos sentimos turistas en una tierra para turistas, pero aún así la visita vale la pena. Cefalù se aferra al mar ante la amenaza imponente del peñón que la vigila de cerca y sus calles, su imponente iglesia de reminiscencias árabes y sus antiguos lavaderos públicos nos vuelven a recordar la intensa historia de una isla por la que han desfilado las civilizaciones mediterráneas más importantes de la historia.

Después de Cefalù, nos dirigimos a nuestra última posada, la Casa Colomba, muy cerca de Trapani. Estamos rodeados de árboles frutales y no hay piscina, cosa que sorprende a las niñas. Una visita a los alrededores nos hace descubrir que la piscina, en este caso, no hace falta.

Decidimos invertir nuestro primer día en visitas 'culturales', para dejar el resto de las vacaciones a merced del sol y del mar. Así que en una jornada visitamos las ruinas griegas de Segesta -bellísimas, en un marco natural impresionante-, bajamos hasta Marsala para ver las salinas y sus molinos de viento y visitamos la isla de Mozya -con los vestigios de una antigua ciudad... ¡fenicia!- Acabamos el día en la bellísima e imprescindible Erice, subiendo en un larguísimo telecabina desde Trapani, que nos ofrece una vista espectacular sobre la ciudad portuaria y las islas Egadi. Erice parece un trozo de la Toscana incrustado en una montaña siciliana. Una ciudad medieval perfectamente conservada y cuidada, que fascina incluso a las pequeñas.

Vestigios griegos y romanos impresionantes en Segesta

Los siguientes dos días nos sumergimos (en el sentido literal de la palabra) en el mar turquesa de esta zona de Sicilia. Primero, con una excursión de todo el día en barco para descubrir desde el agua la reserva natural dello Zingaro. El barco nos deja varios momentos para el baño, y paramos a comer en San Vito Lo Capo, un pueblecito turístico con una playa-bahía auténticamente caribeña. De vuelta, paramos en la playa de Scopello para un último chapuzón en un entorno que nos recuerda a las playas más escondidas de Menorca.

Un milisegundo antes del gran chapuzón en aguas de la reserva natural dello Zingaro

El último día, tomamos otro 'aliscafo' para visitar la isla del atún, Favignana, la más grande de las Egadi. Alquilamos bicicletas y desafiamos al calor recorriendo la parte sur de la isla. El verde turquesa del mar se intensifica. Es casi insultante no meterte en el agua. Las zonas de baño se suceden una tras otra, rivalizando en belleza... qué gran colofón al viaje.

Favignana en bicicleta. ¡Qué gran despedida!

Para rematar las vacaciones, visitamos por segunda vez el restaurante "Hijos", a las afueras de un pueblecito llamado Dattilo. La primera vez que fuimos estábamos solos, y casi se puede decir que la familia de Pino Cusenza cocinó para nosotros los entrantes más típicos de la isla. Con eso tuvimos suficientes. Por eso, tuvimos que volver para rematar el trabajo, degustando la parrillada de carne y otra herencia árabe típica de la isla, el cus-cus. Todo ello, regado con vino de Marsala y rematado con Passito de Pantelleria, moscatel a base de uvas pasas hecho artesanalmente.

Sin duda, lo más duro fue volver.

En resumen, la selección de alojamientos que nos propusieron en ShineSicily fue perfecta. Los 'tempos' del viaje, adecuados. Las carreteras, magníficas. La isla, maravillosa. Y, por supuesto, las cosas inherentes a Italia: la simpatía, la buena mesa, el clima benigno y la sensación de viajar al país de unos primos hermanos que parece que se toman la vida con algo más de alegría que nosotros. De la mafia, ni rastro... quizás porque no la supimos ver, o no la quisimos ver. Eso sí, el libro "Gomorra", de Roberto Saviano, fue mi lectura de cabecera durante todo el viaje. Un libro del que, por cierto, también se ha hecho una película.

Muchos dirán que ha sido un crimen no visitar Palermo. Es posible. Pero con los días que tuvimos preferimos Lo Zingaro, Erice y Favignana antes que la gran ciudad. Todo no se podía hacer. Y es verdad, tampoco fuimos a Corleone, o a Prizzi, buscando la fotografía fetichista ante el cartel de entrada al pueblo. Si nos hubiéramos decidido a hacerlo, de todos modos, no habríamos optado por esos pueblos: Nos hubiéramos hecho la foto ante el cartel de Zucco, como el apellido del personaje de John Travolta en "Grease".

Sicilia y el olor de las flores

2009-10-20T16:37:00.010+02:00

Perdón el retraso en publicar este post muy bonito pero realmente primero tuvimos problemas con las fotos y después cuando entramos en temporada poco tiempo para dedicarle

Articulo escrito por Elvira de Valencia

Primera etapa: Scopello fue nuestra base de operaciones, y el "Casale Corcella" nuestro agroturismo con las mejores vistas sobre la bahía de Castellammare del Golfo.
Lo primero que nos sorprendió, y muy gratamente, fue la cantidad de flores silvestres que crecía por todas partes y en todos los colores. Una auténtica maravilla. A lo largo del viaje disfrutamos de margaritas blancas y amarillas, flores de cardo blancas y azules, violetas silvestres, prímulas, madreselva, genista, escaramujo, romero, gauchas, irises, flores de guisante, altramuz y alcaparra, frutales en flor como este manzano y otro montón del que no me sé los nombres... ¡e hinojo a doquier!, que luego acababa en nuestra ensalada...

Durante nuestra estancia en Scopello visitamos el magnífico templo dórico de Segesta (s. V ac) al borde de un profundo cañón y lleno de magia.
También visitamos San Vito lo Capo, una preciosa playa con arena blanca y aguas azul turquesa.
De Scopello son famosos sus bellos farallones junto a la antigua tonnara ('fábrica' de atún)

A Palermo no hay palabras que la describan. Es una ciudad increíble, caótica, encantadora, y agotadora... No creo que volvamos, pero nos gustó mucho callejear por el mercado de la Vucciria y por el casco antiguo en general. Nos encantó la comida, la más barata y de las mejores del viaje, creo que nos costó comer los cuatro en una típica casa de comidas 15 euros... Nos gustaron también las capillitas en cada esquina, los carteles y los ficus gigantes de los "Giardini Garibaldi". Nos enloqueció el tráfico, pero nos fascinó cómo aparcan (ahora, cuando alguien aparca o conduce fatal, decimos que lo hace "alla palermitana"...). En resumen, un día muy intenso.

Visitamos la ópera y el busto de Giuseppe Verdi, aunque el siciliano era Vincenzo Bellini, por eso el plato de pasta más famoso, y riquísimo, de Sicilia se llama "alla Norma"

Salimos de Palermo a toda prisa dirección a Monreale, un outlook estupendo de Palermo con una catedral normanda fascinante. El rey Guillermo construyó esta catedral para que hiciera sombra a las de Palermo y Cefalú, y se inmortalizó en este capitel en el cual aparece él entregándole la seo a la mismísima Virgen.

Segunda etapa: Sant'Angelo Muxaro
Nos alojamos en un agroturismo encantador con Piero como anfitrión, quien nos traía cada mañana a la terraza con la preciosa vista del pueblo, un desayuno riquísimo recién horneado.
Una noche cenamos con otros huéspedes en una casa del pueblo. Nos prepararon una cena típica del lugar con sardinas, frittate, etc. y, pese a que todo estaba riquísimo, los cannoli fueron la estrella absoluta...

Piero fue un magnífico guía de la necrópolis (s. XI-V a.c.) que hay en la falda de la colina sobre la que se asienta el pueblo. Nos acompañaron en el jeep su peque, Giuseppe, y sus 'cagnolini' Bianco y Lili. Todos disfrutamos como enanos de una tarde y un paseo especiales.

Desde Sant Angelo visitamos “Il Valle dei Templi” en Agrigento (s. VI-V a.c.) Este bellísimo conjunto de templos dóricos, pese a su nombre, fue construido sobre la cresta de una montaña, de forma que se vieran desde el mar y sirvieran como faro para los marineros. De ellos Goethe dijo: "Jamás en la vida podremos regocijarnos de nuevo tras observar las maravillosas vistas de este espléndido valle". Tampoco hay que pasarse, pero es una maravilla.

Del Valle de los Templos nos desplazamos a la costa, a Siculiana, para disfrutar de una magnífica comida en “Il lustru di luna” (¡¡¡¡pasta con langosta!!!!)y un estupendo paseo por la playa.

Con las pilas recargadas con la buena comida, nos fuimos a “La Scala dei Turchi”. Esta roca curva de blanco cegador de caliza y arcilla, que rompe totalmente con el cielo azul y el mar índigo, es uno de los lugares más espectaculares que visitamos.

Tercera etapa: Ragusa
Otro agroturismo encantador, la "Casina Grotta di Ferro", en el que nos poníamos cada mañana ciegos de ricotta recién hecha. El hotelito estaba rodeado de campos cubiertos de flores, había un burrito, gallinas y perros, y en los alrededores vimos, además de vacas y caballos, ¡un puercoespín enorme!

En Ragusa Ibla coincidimos con las procesiones de Viernes Santo, en el magnífico marco de un pueblo barroco bellísimo y totalmente intacto.

Noto nos pareció irresistible. También barroco e intacto (construido tras un terremoto en el s. XVIII), y con una comida... Nos pusimos morados en la Trattoria del Crocifisso, un local adherido al movimiento Slow Food, y con un cocinero encantador que nos preparó la comida a nuestro gusto, y tanto que a nuestro gusto! En la foto, atún con costra de pistacho.

Módica también es famosa por su belleza barroca, pero nosotros nos quedamos con su conocido chocolate. ¡Compramos kilos!, pero antes de volver a casa ya había desaparecido todo: de canela, de vainilla, de azahar, con limón confitado,...

En Marina di Ragusa disfrutamos del famoso cous-cous de pescado de Casa Carmelo, con vistas sobre el mar y las cabriolas de los kite-surfistas.

Cuarta etapa: Taormina y alrededores
Nos alojábamos en la falda del Etna en el agroturismo "Fondo Cipollate". Una preciosa casa antigua muy bien renovada preservando su alma.
Esos días nos hizo mal tiempo, pero aún así vimos muchas cosas.

Lamentablemente el día que visitamos Taormina y su Teatro Greco (s. III a.c.) salió muy lluvioso, lo que desluce mucho las fotos...

Realmente es un enclave privilegiado en una terraza del monte Tauro, con vistas espectaculares sobre la bahía de Schisò y, a su espalda, el Etna.

¡¡¡Chan-ta-chan!!! ¿El Etna! Bien abrigaditos nos subimos hasta el refugio Sapienza a casi 2.000 m. de altitud, para sentir de cerca el volcán. Desde luego que hacía un frío que pelaba. Mis maravillas recogieron montones de piedras negras de recuerdo y nos volvimos a bajar al calor de la costa.

Una vez bajo, bordeamos la costa hacia Messina (desde aquí se veía muy bien Calabria al otro lado del estrecho (sólo son 3 Km.), y nos fuimos a Ganzirri a comer. Este pueblecito encantador bordea una laguna salada llena de mejillones, los cuales hay que comer en el Ristorante La Napoletana, donde, además de ser simpáticos, preparan una comida deliciosa acompañada de las mejores habas (crudas) que he comido, por no hablar del pulpo…

Catania es la segunda ciudad por tamaño de Sicilia, es una urbe animada, barroca y mucho menos caótica que Palermo. La Piazza del Duomo está custodiada por la Fontana dell'Elefante, con su elefantito de piedra volcánica del siglo VIII a.c. (cuando fue fundada Catania) al que llaman Liotru y es símbolo de la ciudad y amuleto frente a la agitada actividad del Etna. El otro "amuleto" es la Catedral de Santa Ágata, cuya fachada de mármol está adornada con columnas del viejo anfiteatro romano que se halla a pocos centenares de metros (en su tiempo el mayor del imperio tras el Coliseo romano).

Quinta etapa:
Un poco estresados ya con tantas ruinas y barroco, nos escapamos a las exuberantes Islas Eolias. Un grupo de siete islas encantadoras y diferentes al norte de Sicilia. Nos alojamos en Salina, la más bella y céntrica, con vistas preciosas hacia el resto de islas y cubierta de flores.

Nuestro hotelito, el Solemar en Leni, era encantador y disponíamos de una preciosa terraza en la que leer, descansar y disfrutar de vistas espectaculares sobre el mar, Lípari, Panarea y, muy al fondo, Stromboli.

Fabio, el cocinero, nos preparaba cada noche una delicia, o varias, por no hablar de los cannoli... y ya antes nos enseñaba lo que había "encontrado" en el puerto para nosotros. A mi hija preparaba la mejor pasta vegetariana del mundo.

Nos alquilamos un viejo ford Fiesta bastante baqueteado (era lo único que había disponible y, según mis alcachofas, el coche más cutre al que habían subido en su vida) y con él dimos varias vueltas a la isla... En cada rincón hacíamos pequeños y grandes descubrimientos: una glicinia, un tejado, los acantilados de Malfa, alcaparras, una bodega de vino de Malvasía, un motocarro especialmente viejo, la genista que sirve de fondo...

Hicimos una excursión de un día a Stromboli, que es talmente como uno pinta de niño los volcanes: un cono del que sale humo. Pasamos una mañana muy agradable y calurosa subiendo por la falda del volcán. Cada cierto tiempo (15-20') se oía una explosión que parecía producirse en el mismísimo centro del volcán y daba bastante yuyu... pero parece que es lo normal.

Strombolicchio (el cuello del volcán original, el cual se derrumbó dentro del mar hace 'sólo' 40.000 años), como se ve desde el antiguo cementerio, con vistas de ensueño, por cierto...

Stromboli está llena de curiosidades, rinconcitos y ¡montones de motocarros! y es que las calles son tan estrechitas que no serviría otro tipo de vehículo.

La playa de arena negra de Stromboli con la vista de Strombolicchio fue de lo mejor del viaje. Sobre ella me pegué una fantástica siesta y, por supuesto cargué con una botella de esta bellísima arena negra y brillante que ahora ocupa un puesto de honor en mi colección.

Durante la excursión exploratoria a los dos volcanes extinguidos y cubiertos de flores de Salina, vimos tantas serpientes negras por el camino que salimos pitando y nos fuimos al pueblo a tomar un helado..., donde nos encontramos con el médico del pueblo, quien nos aseguró que no son venenosas…

Así que, escarmentados, cogimos el ferry y nos dimos una visita culturizante a Lípari, la capital de las Eolias, y con asentamientos humanos desde el neolítico. Alucinamos con las murallas de la ciudadela (construidas para defenderse del pirata Barbarroja, entre otros). ¡Parecen inexpugnables! Además sólo hay un acceso, y al otro lado, acantilados.

La catedral de San Bartolomeo es interesante con su santo en plata a tamaño natural, pero lo que más nos gustó fue su claustro normando del s. XII con capiteles simbólicos con animales.

El Museo Arqueológico Eoliano es una de las colecciones más completas de Europa de arte mediterráneo desde el neolítico hasta la época romana. Una auténtica pasada, especialmente las máscaras de teatro griegas y las vasijas policromadas. También muy interesantes los trabajos con obsidiana del neolítico.

Ya sólo nos quedaba devolver nuestro magnífico ford fiesta, coger el ferry de vuelta a Milazzo, y de allí el tren hasta Palermo, para volver a España al día siguiente muy tempranito.

Dos semanas maravillosas en unas islas inolvidables. Arriverderci!!!!

SICILIA – 24 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2009

2009-10-20T15:04:00.028+02:00

Articulo escrito por Elisa Ramirez

PREVIOS
Fundamental llevar un buen mapa de carreteras. Kika compró uno plastificado en La Tienda Verde (Borch Map 1:400.000), con planos de las principales ciudades por detrás.

24.08.09
Parecía que no iba a llegar nunca el día pero… ¡llegó el 24!
Llegamos a Palermo a las 12:20 y cogemos un shuttle hasta el coche alquilado, un Alfa Romeo 159 Wagon.

La gran mayoría de los coches que veremos a lo largo del viaje son, precisamente, Alfa y Fiat. Descartamos a los “extremos” y conducen Kika y Bea porque cada conductor extra son 7 € más al día. Afortunadamente tiene un maletero amplio así que no tenemos demasiados problemas para encajar nuestras maletas (una vez encontrado el sistema repetimos, cada vez, exactamente las mismas posiciones). Después de revisar el coche, contrato (hay que devolver el coche con el depósito lleno), maletas, etc cogemos al fin la autostrada (señalizada con cartel verde) y Angela se fija en el indicador de gasolina y dice… “¡llevamos 1/2 depósito!”. Nos cuesta un par de arrancadas y, casi una deshidratación (37º), averiguar que el coche solo arranca pisando el freno o el embrague… Al principio tenemos la sensación de no haber salido de España. Nos ponemos en camino hacia la casa (Il Giardino de Sicilia), en Sant Agata de Militello, en la costa norte de la isla y, de camino, paramos a comer en Cefalú (20 €). Probamos la caponata (verduras), el pez espada y, Angela se atreve con… ¡una cerveza con limón! que le sirven ¡tal cual! (con unas rodajitas de limón). ¡Qué bien nos entran esas primeras birras heladas! Hace mucho calor.
Esta es la isla de los túneles (luego comprobamos que esto es, sobre todo, en el norte). Como dice Angela: “Parece un queso Gruyere”… ¡Menudo trajín se trae Kika con las gafas!
Kika tiene serios problemas con los peajes y se empeña en seguir a los coches acabando siempre en la fila más larga. No hay forma de evitar la espera aún con filas libres, ¡qué fijación! Y, por si fuera poco, nos empeñamos en darle billetes de 50 € para pagar 0,60 €… “Estáis de coña, ¿verdad?”. Si nos hubiera ocurrido en alguno de los que cogeremos más adelante, ¡nos hubiera tocado el premio gordo de la tragaperras!
Cuando llegamos a la casa, nos recibe la mujer (Margharetta, siciliana) y nos dice que su marido (Reginaldo, brasileño) nos está esperando.
Bajamos a Sant Agata a cenar y… ¡empezamos a fijar conceptos!. Damos tres vueltas a la misma manzana para llegar al puerto, donde cenamos en uno de los sitios que nos han recomendado, La Risacca (no nos extraña el nombre, tardan tanto en servir la comida que… ¡la resaca está asegurada mañana!). La cena está rica y no sale nada cara (10€).

25.08.09
Desayuno a las 09:00. Melón, higos, pan con ricotta, mermeladas caseras, zumo de sandía…

De camino a Castelbuono, Kika sigue teniendo algún problemilla con los peajes, va “sobrada” y decide “tirarles” una propinilla… Al llegar vemos el castillo y callejeamos por el pueblo. Compramos agua y fruta y seguimos ruta a Cefalú, donde vemos la catedral, de estilo normando, con aspecto de fortaleza, emergiendo entre las callejuelas estrechas, visitamos el claustro y recorremos el corso Ruggero que es la vía principal de Cefalú y divide en dos la ciudad antigua: al este, el barrio de aspecto medieval, con una maraña de callejuelas laberínticas (posiblemente destinada al pueblo llano); al oeste, un trazado regular de calles perpendiculares (posiblemente destinada al clero y la nobleza). Su playa también la convierte en destino turístico (estaba abarrotada). ¡Ah! Y Cefalú fue escenario de Nuovo Cinema Paradiso (Giuseppe Tornatore). Comemos con vistas al mar e iniciamos nueva colección de etiquetas de cerveza.

Por la tarde buscamos una playita en Capo d’Orlando. Desde este hasta el Capo Calava se extienden 16 Km de playas que dicen son de las más bellas del Tirreno. Está visto que no acertamos con la que elegimos, es de piedrecitas, pero las vistas no están mal (Eolias en el horizonte) y el agua está muy buena (es muy salada y se flota de cine). A la vuelta, Bea se empeña una vez más en regresar al punto de origen por si hubiera quedado algo pendiente de ver…
Al llegar a Sant Agata, dudamos en un cartel y seguimos adelante. A Bea le dan luces por detrás y después por delante (¡estos sicilianos!) hasta que Kika dice: “Creo que vamos por prohibida”… ¡Y, así era! Para que luego digan de los sicilianos…
Cenamos en Il Giardino y disfrutamos de la tranquilidad, las vistas y la cocina. Además, probamos nuestro primer vino siciliano.

26.08.09

Levantada a las 06:15 para estar en el puerto a las 07;:30. Una vez más, Bea decide hacernos un tour por la ciudad. El viaje en barco a las Eolias cuesta 38 € por persona (Lípari y Vulcano). Hay otro que cuesta 60 € y va también a Panarea y Stromboli pero nos dicen que se hace demasiado largo (vuelve a las 23:30) y no merece la pena la paliza (otra alternativa sería hacer noche en Strómboli pero no entra en nuestros planes).
Paramos en Capo d’Orlando y cambiamos de barco, tiene capacidad para 350 personas. El viaje hasta Lípari, la isla más grande y poblada del archipiélago, con 8.500 habitantes y 37,6 Km2, dura aproximadamente 2 horas. Allí, después de desayunar, ¡al fin!, una granita de café y un brioche, visitamos El Castelo. En el interior de la zona amurallada se encuentran la catedral de San Bartolomeo, de origen normando, reconstruida en la época barroca, así como unas cuantas iglesias.
Hace un calor tremendo así que, después de dos horas, optamos por hacer una excursión en barco alrededor de la isla (al menos tenemos la brisa del mar, no caminamos y seguimos viendo cosas). Vemos la Roche Rosse, piedra pómez y las aguas transparentes y turquesa en aquellos lugares en los que la piedra está en el fondo. Después vamos a Vulcano, isla de intensa actividad volcánica, con 400 habitantes en la actualidad pero prácticamente despoblada hasta épocas muy recientes. Comemos pizza y ensalada (7 €) y vemos los baños con barros en la zona rica en azufre. El olor es muy desagradable pero el azufre (zolfo) y otros minerales, además de sus tres volcanes son los principales atractivos de esta isla. Vamos a la playa de arena negra (Sabbie Nere) y llegamos suspirando por un baño. A estas alturas, el bañador/bikini se ha convertido en nuestro complemento favorito… La arena arde pero el agua está buenísima y las vistas son estupendas. Se flota mucho por la gran concentración de sal en el agua. Cogemos el barco de vuelta a casa y disfrutamos del atardecer de fondo. Angela y Bea inician una sesión de fotos (mano/sol)que termina copiando medio barco…

Cenamos en la casa, está todo riquísimo y probamos el helado de pistacho y almendra que está ¡espectacular! (Las cenas en la casa salen por 25€/ persona, francamente, merece la pena).

27.08.09
Desayunamos a las 09:00 para conseguir salir pronto y evitar así el calor (prueba no superada porque acabamos viendo las ruinas de Tindari a las 13:30). Por el lado positivo… increíble pero, cierto… ¡Conseguimos llegar a la primera al santuario de la Madonna Nera!. En este santuario se venera la imagen de una Virgen de rostro oscuro, de origen bizantino (S XII) y podemos ver un montón de mosaicos con escenas de las escrituras.
Las vistas desde fuera son preciosas, justo debajo, están los Laghetti di Marinello. Después visitamos el área arqueológica, comenzamos por el museo, después la basílica (edificio de época imperial), las termas, el teatro de origen griego… El calor es insoportable y estamos deseando llegar a los lagos para pegarnos un bañito pero… ¡Bea se empeña en ver el santuario de nuevo, ya sabéis, fijando conceptos! Comemos unos paninis y… ¡café con hielo! Después y, tras media hora de caminata por la marisma, Angela y Kika se quedan a las puertas de la lengua y Kika pierde, además… ¡una cerveza que aún debe! porque… no había mar en el camino.
Seguimos ruta a La Casa di Pippinitto, en Santa Venerina (Catania). Son dos horas y media de coche por carretera de montaña, con unos paisajes muy bonitos, puesta de sol, niebla, truenos, lluvia…

Kika reta a conductora (Bea) y copiloto (Silvia) a llegar a la 1ª (dos cerves) o, al menos, sin llamar a los de la casa para que salgan a buscarnos (una cerve). Después de unas cuantas vueltas, alguien nos pregunta dónde vamos y se ofrece a llevarnos. Está claro, es el dueño de la casa que estaba esperándonos y ha salido a buscarnos (ya decían que era complicado llegar) así que, al llegar, Bea le pregunta: “¿Dónde aparco?” y el pobre alucina en colores porque… no era el dueño, ¡sólo nos había visto despistadas y se había ofrecido amablemente a llevarnos y, en lugar de darle las gracias… le pedimos aparcamiento!.
Cenamos en La Cantina (18 €), una comida muy rica y descubrimos como se dice hielo. Kika, en un alarde de inspiración mira al camarero, recurre a la mímica y haciendo que sirve una bebida, le dice: “¿Coca Cola? Clin-Clin”. El camarero sonríe y dice: “¡Ah, iazzo!”, aunque tampoco no s servirá de mucho porque… lo que no entienden es el concepto.

28.08.09
Levantada a las 08:00, salida… ¡a las 10:45! Hay que reorganizarse… El alojamiento es una casa de campo típica del Etna, rodeada por un jardín de frutales (higueras, ciruelos, manzanos, vides…).

Tenemos una habitación individual, un dormitorio doble y un sofá-cama, cocina y baño (¡compartido por las cuatro!).

Hoy toca visita a Catania. A pesar de que nos habían recomendado no llevar el coche a la ciudad, nos arriesgamos y no se nos da mal… Aparcamos en un parccheggio, los tickets se compran en los Tabacchi (estancos) y se pagan en función de las horas de estancia, algunos no son de pago y, simplemente, te limitan el tiempo de permanencia a 1 hora. A medida que avance el recorrido los iremos utilizando con frecuencia… Empezamos por el mercado del pescado (Mercato della pescheria), cerca de la Piazza Duomo

Realmente es parecido a un zoco árabe como dicen las guías y hay también algunos puestos de carne y verduras. Destaca el pez espada que tanto comeremos a lo largo de nuestro viaje. Después nos acercamos a la Piazza Duomo, donde confluyen las dos vías principales, Etnea y Vittorio Emanuele II. Está flanqueada por varios palacios barrocos y en el centro se encuentra la Fontana dell’Elefante, símbolo de la ciudad. No podemos entrar en el Duomo porque, como empezamos a ver, el horario de cierre de buena parte de los monumentos a visitar es temprano (12:00-12:30). Muy próxima a esta plaza está la de la Universidad que también visitamos. Callejeamos y, en la vía Crociferi, sede del barroco catanés por excelencia, vemos el Arco de San Benedetto (1704), la iglesia de San Benedetto (1704-1713), el ex Collegio del Gesuiti, la iglesia de San Francesco Borgia, la de San Giuliano (1760) y el convento del Padri Corciferi (1771). A continuación, la iglesia de San Nicolo, una de las más grandes de Sicilia y decidimos que es buena hora para comer. Lo hacemos en Ambasciata de Mare (30 €). Sitio muy recomendable, todo está muy bueno, nos gusta especialmente el sorbete de limón con fragoline.
Por la tarde vamos al Museo Romano que está casi escondido entre edificios. Fue construido sobre un teatro griego del siglo V a.C.

Seguimos ruta y, de camino a Aci Trezza, pasamos por Aci Castello. En Aci Trezza hay una especie de “embarcaderos” de madera con muy buena pinta. En alguno de ellos hay un cartel de “Privado”, dudamos pero finalmente decidimos que… “es mejor pedir perdón que pedir permiso” y nos instalamos.

… Enfrente teníamos los faraglioni dei Ciclopi, escollos de lava que, según la leyenda, fueron las colosales piedras que el gigante Polifemo arrojó sobre Ulises. El agua, estupenda. Fue probablemente uno de los mejores baños, especialmente para las que disfrutan sumergiéndose y charlando un ratito con los pececillos de colores. Había también erizos.
De vuelta a la casa, Bea, Kika y Angela deciden hacer un tour en bici que se convierte en ¡memorable!. Bici de barra con falda, chanclas… vamos, bien equipadas… Cenamos en el pueblo (11€).

29.08.09
Salimos a las 09:00 hacia la cara norte del Etna. La sur es más turística, se sube en un teleférico y después en un 4x4 (50 €) pero Cesare, el dueño de nuestra casa, nos recomienda hacer la cara norte donde encontraremos menos gente y más cráteres. Vamos por Milo y Fornazo hasta Piano Provenzana donde cogemos un “minibús-4x4 (41€), con ruedas adaptadas, que nos lleva primero a los cráteres de la erupción de 2002 para seguir camino hacia la cima pasando antes por otro cráter del que emana vapor caliente.
Empieza a granizar y el paisaje se convierte en un gran espectáculo. El ruido es muy fuerte y, en pocos minutos, todo se vuelve blanco, cualquiera diría que estamos en pleno invierno. Nos encontramos con un grupo (Grupo Alpino de Catania) que no puede seguir su ruta a pie, en medio de la granizada. Los niños suben a nuestro minibús con cara de frío y susto. Habíamos iniciado la subida con un Etna soleado y descendíamos viéndolo “nevado” y bajo la lluvia.

A lo largo de todo el recorrido se apreciaban en el paisaje los ríos de lava. Continuamos ruta hacia Randazzo, renunciando a la cascada de Le Gole dell’Alcantara, una profunda garganta que el río Alcantara ha excavado a lo largo del tiempo sobre la roca negra volcánica. Randazzo es una ciudad medieval (11.000 habitantes) que fue seriamente amenazada por la erupción del 1981.
Parece una ciudad fantasma, por la lluvia y por la hora a la que llegamos, está desierta... Visitamos las iglesias de Santa María (latina), San Nicolo (griega) y San Martino (lombarda), todas ellas del S. XIII. Vemos también el Palazzo Reale, residencia de la corte aragonesa y callejeamos. Después de una panzada tremenda para comer (ya dijo Kika que mejor 3 platos que 4, lo que pasa es que sacaron ¡cerca de 50!), ha salido el sol y la gente ha vuelto a la calle.

Es un pueblo realmente bonito pero tenemos que seguir ruta hacia Taormina. Es imprescindible coger el Funivía en Mazzaro para subir, no es una ciudad para el coche. Hay un parking en la misma salida del Funivía y, todo, nos sale por 3,5 €/persona. Vamos al teatro griego (construido en el S. III a.C y reconstruido en época romana, S. II d.C.) y ¡sorpresa! está invadido por un escenario y cámaras ya que se va a celebrar un concierto. Por su tamaño, es el segundo teatro de Sicilia, después del de Siracusa.

El pueblo está abarrotado pero nos encantan sus calles y monumentos. Visitamos Santa Caterina y vemos el museo siciliano, callejeamos y llegamos a Via Comunale que son unos jardines, con vistas espectaculares. El paseíto por ese lugar, a esas horas, sienta de cine. Seguimos andando hasta el Convento de San Doménico, vemos el claustro y las vistas desde el restaurante, muy recomendable. Continuamos hasta la Piazza del Duomo. La catedral di San Nicolo, edificada en el siglo XIII y reconstruida en los siglos XIV y XV, es preciosa. Allí se encuentra también el Ayuntamiento. En la Piazza 9 Aprile vemos las iglesias de Sant’Agostino (S. XV) y San Giuseppe (S. XVII). Volvemos al Funivía, después de haber cogido algunas provisiones y llegamos a la casa, “derrotadas”, después de un largo día.

30.08.09
La amenaza no se cumple y conseguimos salir a las 10:10 de la casa. De camino a Ragusa hacemos escala en Siracusa. Una vez más nos vemos viendo ruinas… ¡a las 12:00, que fijación con esto también!. Vamos derechas al Parco Archeologico della Neápolis (hay un parking en el propio recinto), a la entrada nos encontramos con la iglesia de San Nicolo dei Cordari (normanda, S.XI). A continuación vemos el anfiteatro romano, construido entre los siglos III y IV d.C., después, el Ara di lerone II, un inmenso altar, el más grande del mundo griego, edificado en el S. III a.C. Al fin llegamos al monumento más famoso, el teatro griego, uno de los más grandes del mundo.

En la época romana sufrió modificaciones. Ante la desesperación de Silvia, a punto de deshidratarse, sus compis deciden recorrer el teatro de punta a punta y hacer fotos desde todos los ángulos. En la Latomía (canteras de donde se extraían los bloques de piedras para la construcción) del Paradiso nos adentramos en la Oreja de Dionisio, una gruta artificial de 65 m de longitud y 23 m de alto, con una acústica excepcional y de la que la leyenda dice que el tirano Dioniosio encerraba allí a sus enemigos para escuchar sus conversaciones desde el exterior. Después de recuperar fuerzas con el frescorcillo de la gruta, cogemos el coche hacia Ortigia, isla de 1 Km2, que forma parte de Siracusa y en la que se encuentran palacios, iglesias… Aparcamos en un parking cubierto que encontramos a la entrada. Comemos en Porticciolo. Callejeamos por la isla y disfrutamos de los edificios y las vistas del mar. Casi al final del recorrido, llegamos a la Piazza del Duomo que nos sorprende gratamente.
Es un espacio más amplio, con la catedral rodeada de palacios (el Palazzo Arcivescovile, el Palazzo del Senato, hoy Ayuntamiento, la Iglesia de Santa Lucía alla Badia y el Palazzo Benevetano del Bosco) y una escultura espectacular en el centro. Probamos una granita de mandorla (almendra) en el café de la Piazza. Es típico de aquí pero nos resulta un poco “soso”, sabe demasiado a canela pero, está fresquito y entra de cine… De camino a Ragusa, Kika hace un alarde de “macarrería” haciendo ruedas en una arrancada en cuesta. En Ragusa-Ibla (parte antigua de Ragusa) nos reciben Antonio (con un brazo escayolado) y Giovanna que nos recogen en el parking porque las calles son demasiado estrechas para subir con nuestro coche. El alojamiento es una parte de un palacete noble del pueblo, Palazzo Sortino Trono, declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es una auténtica sorpresa. Los balcones tienen unas vistas espectaculares, la terraza de la parte superior es una delicia y las instalaciones están estupendas. Muy recomendable.

Damos un paseo hasta el lugar que nos han recomendado para la cena, la Trattoria Bettola que… promete. Al consultar la carta dudamos con la melanzane pero, la camarera se encarga de llevarnos personalmente, a la mesa, una berenjena, para que no haya dudas… Probamos el Canolo alla Ricotta (dulce típico, de forma similar al pestiño, relleno de ricotta) y también tomamos unos Penne con pistachio pesto buenísimos.

31.08.09
Desayunamos a las 08:30, en la terracita del palacio; melón, uvas, pan con mantequilla y mermelada… Resulta muy agradable. Salimos a callejear por Ragusa que conserva el irregular trazado medieval de sus calles, junto a imponentes edificios barrocos. Visitamos la basílica de San Giorgio, edificada en 1775 por Rosario Gagliardi (del que veremos muchas más obras a lo largo de nuestro recorrido). Llegamos a la Iglesia de San Giuseppe, de fachada muy similar a la anterior y después nos acercamos al Giardino Ibleo, diseñado en el S. XIX y con unas vistas estupendas. Allí encontramos las iglesias de San Giacomo, San Doménico y dei Cappuccini y nos hacemos unas cuantas fotos con el temporizador derrochando originalidad, risas y simpatía (¡Brindo por las mujeres que derrochan simpatía!).

De camino a la casa, aprovechamos para comprar quesos de la región, salami y pan para hacer unos bocatas en la playa, que era nuestro siguiente destino. Algunas avanzaron también con las compras de regalos, otras… no terminábamos de decidirnos. Silvia no daba crédito… ¡habíamos conseguido ver una ciudad con “la fresca”!
Salimos camino de la reserva de Vendicari , espacio protegido entre Noto y Pachino, con las sombrillas a cuestas, era fundamental protegerse del sol… Kika, que había disfrutado un montón de la visita a Ragusa, decide repetir y, después de haber avanzado unos cuantos kilómetros, nos lleva de vuelta allí. ¿Cómo es posible no encontrar un huequecito para hacer una “pirula” en tantos kilómetros?. Claro, que luego nos sorprenderá con alguna otra que asustaría al más atrevido conductor siciliano… A nuestra llegada, al fin, a la reserva nos reciben negros nubarrones. ¡Ojo a nuestra puntería con el tiempo!
Llevamos una semana al borde de la deshidratación y cuando decidimos darnos un respiro e ir a la playa… ¡llueve!. En fin, al menos las sombrillas servirán para resguardarnos de la lluvia… La playa a la que accedemos no es la que nos habían recomendado, que deducimos debe ser la Moscche Spiaga pero el día no está para muchas aventuras y nos comentan que, como la playa en la que nos encontramos, debe estar llena de algas también.
Solo Kika se anima con el bañito, ¡inasequible al desaliento!. La reserva está muy bien, el entorno sí es bonito a pesar de ese olor tan característico. Después de la comida y siesta damos un paseo (Kika se había adelantado) y nos asomamos a los pantanos y a una antigua fábrica (¿conservera?) de atún. Empiezan a caer algunos goterones y decidimos salir hacia Noto. Comenzamos el recorrido por la parte baja, menos cuidada, pero enseguida llegamos a la calle Vittorio Emanuele (¡todos los pueblos/ciudades tienen un Corso Umberto y un Corso Vittorio Emanuele) en la que encontramos gran cantidad de palacios e iglesias. Nos tomamos una granita de limón en el Café del Teatro, con una vista estupenda de la catedral, con su gran fachada de dos torres y su amplia escalinata triple, terminada en 1770, siguiendo el proyecto de Gagliardi. Al terminar, nos acercamos a visitarla. Subimos la escalinata coincidiendo con la puesta de sol, el cielo va cambiando de color, aparecen los tonos rosados, anaranjados… y vemos como, a nuestro alrededor, los muros de las iglesias y los palacetes también van cambiando de tonalidad.
De vuelta a Ragusa cenamos en Ai Lumi (camareras chinas) y lo que tomamos está rico pero es algo escaso así que, rematamos con un heladito que nos vamos tomando por el camino.

01.09.09
Desayunamos a las 08:30 y salimos con las maletas a las 10:00. Nuestra primera parada de hoy es Módica. Siguiendo la lógica de Kika y Bea, vamos a Módica Alta (sobre la roca) pero, ¿qué era lo que había que ver?... ¡Módica Bassa (sobre el valle)!. Vemos la iglesia de San Giorgio que nos recuerda un montón a la de Ragusa. Callejeamos y nos encontramos un buen número de iglesias y palacios barrocos. La catedral y la Iglesia de San Pietro son los más impresionantes. Tomamos una granita de limón y salimos hacia Scicli. Llegamos al a plaza del Ayuntamiento donde vemos una terracita estupenda para comer pero, a sugerencia de Silvia, vamos a ver alguna de las iglesias para evitar las subidas y el calorazo después de la comida y, a la vuelta… ¡no hay sitio en la terraza! Todas las miradas se dirigen a la culpable que es “fulminada”. Al final conseguimos hacernos un hueco y comemos. El sitio, Millenium, es muy recomendable, la comida es estupenda y, el servicio, también.

Cogemos el coche hacia Val di Kam (Sant Angelo de Muxaro), donde se encuentra nuestra próxima casa. Es un viaje largo, de más de dos horas y media. A la entrada nos localiza la pareja de madrileños con la que coincidimos en nuestro primer alojamiento y que nos lleva algo de ventaja. Nos recibe Rosalinda y nos lleva a casa de María (bueno, en realidad nos lleva Bea por unas callejuelas “endemoniadas” con pendientes impresionantes y giros de 90º en calles bien estrechas). Es una casa de pueblo con tres habitaciones y dos cuartos de baño (¿o son pistas de baile?). Es la que menos encanto tiene por el momento… Siguiendo la recomendación de Rosalinda, vamos a cenar a la Pizzería Eden, con horno de piedra, y no nos arrepentimos; buena comida y buen precio.

02.09.09
¡Conseguimos salir a las 09:00! A pesar de los intentos de Kika por llegar a la zona de ruinas a partir de las 12:00, dándonos vueltas y más vueltas… conseguimos acceder al Valle de los Templos a las 10:30. Están construidos con la piedra calcárea local de color amarillo, son todos de estilo dórico. La zona arqueológica está dividida en dos por la carretera que sube hacia la ciudad moderna. La parte que más nos gusta es la alta, allí nos encontramos con el templo de Hera Lacinia (S. V a.C.), cerca de éste se sitúa el templo de la Concordia (símbolo del valle), también del S.V a.C., es uno de los templos mejor conservados gracias a que fue convertido en iglesia en el S. VI d.C. y restaurado posteriormente, en el S. XVIII, para recuperar su aspecto original.

A continuación llegamos al templo más antiguo de la zona, el de Heracles y cerca de éste se halla una necrópolis paleocristiana. Al otro lado de la carretera vemos el templo de Zeus Olímpico (S. V a.C.), su estructura estaba sostenida por columnas de 17 m y unos gigantes de piedra, de 11 m de altura, llamados telamones (vemos la reproducción de uno de ellos). A lo lejos divisamos el templo dei Dioscuri y nos saltamos el museo… Existe la posibilidad de visitar los templos por la noche, a partir de las 19:30, y realmente puede ser una opción recomendable por la temperatura, puesta de sol y la posibilidad de ver los templos iluminados.
Salimos hacia la playa de Eraclea Minoa, que era la que nos habían recomendado para un buen baño y... ¡al fin, encontramos arena!. No hay demasiada gente, las vistas son estupendas, detrás hay un pinar y apenas hay algas en el mar. Nos pegamos un bañito fantástico y comemos en un chiringuito que había allí mismo.
Cogemos carretera y, después de unas cuantas vueltas a rotondas varias (¡qué manía!), llegamos a Scala dei Turchi. ¿Qué voy a contar de Scala dei Turchi que no esté en las fotos? ¡Nada! Las tenemos de frente, de perfil, de espaldas, contraluz, con puesta de sol, tumbadas, sentadas, por parejas, tríos, cuartetos, posando, espontáneas… En fin, un book completo para cada una. Después de un bañito en la playa, volvemos a las “gradas” para ver la puesta de sol.

03.09.09
¡Sorprendente! Conseguimos estar listas 15 minutos antes de la hora de salida… Cargamos el coche y salimos hacia la zona de Trapani y, callejeando con el coche, volvemos a recordar una de las frases favoritas de las conductoras: “Pero, ¿por aquí caben dos?” (En algún momento hemos visto adelantamientos convirtiendo una carretera de dos carriles en tres).
Decidimos ir por el interior porque, a lo largo del viaje, nos hemos movido más por costa. Llegamos a Santo Stefano de Quisquina y subimos al Santuario de Santa Rosalía, explorando también en la gruta en la que durante unos años vivió la santa. Seguimos ruta hasta Prizzi donde nos equivocamos y visitamos la parte más nueva. Al salir vemos en la montaña dos estampas diferentes y caemos en la cuenta del error. Otra vez será… Llegamos a Palazzo Adriano, escenario de algunas de las escenas de Cinema Paradiso.

Hacemos un montón de fotos a la plaza en la que se encuentran “enfrentadas” dos iglesias del S. XVIII; una católica, Chiesa della Madonna del Lume y una griega, Chiesa de María S.S. Asunta. También “quemamos” con nuestras fotos la fuente octogonal situada en la misma plaza. Comemos en El Viale, “lo que la señora quiere” porque, viendo que no nos enteramos de nada y empezamos a marearle con albóndigas al punto y poco hechas, decide que nos sirve lo que a ella le parezca. Nos dejamos guiar, le dejamos que saque lo que quiera y comemos bastante bien. Continuamos camino a Corleone, buscamos a Vito y, en vista del escaso éxito, decidimos seguir hacia la casa.
La primera impresión de la casa (Case Colomga en Buseto Palizzolo) es bastante buena y, atención… ¡hemos llegado a la primera!.
Planificamos los días siguientes disfrutando de una luna llena (o falsa llena) preciosa. Cenamos en Baglio Nuevo, nos sentamos en una terracita muy agradable. Nada más sentarnos, nos sacan una jarra de vino siciliano y empiezan a sacar platos y más platos. Pensando que es un error, les decimos que no hemos pedido nada pero nos sorprenden con un “menú único” así que decidimos relajarnos y disfrutar de la cena mientras desfilan los platos de antipasto, pasta, carne (que no era pollo castrado sino cordero con “costra”, por cierto)…

04.09.09
Nos levantamos a las 08:00 para desayunar y a las 09:15 salimos para Trapani con idea de ir a Erice y Cabo de San Vito y Reserva Lo Zingaro pero, al final se reduce a las dos primeras porque disfrutamos mucho del rato allí. Antes de salir, Ana, la dueña de la casa, nos pregunta si llevamos GPS y Kika, sin dudarlo, señala a Bea y dice: “¡Ella!”
En Trapani callejeamos por la lengua que sale al mar, admirando palazzos e iglesias; La catedral, la Iglesia del Purgatorio, con los pasos de Viernes Santo, el Palazzo Senatorio… Tomamos un refresco en la cafetería de los “quesitos”, cuya decoración entusiasma a Angela, y continuamos camino al Funivía que nos llevará a Erice.
Parece la mejor opción y las vistas merecen la pena. Cuando llegamos compramos un “bono per tutto”, por 5 € que nos dará acceso a la Torre di Re Federico (campanas), que nos encanta a pesar de los 108 escalones que tenemos que subir, al Real Duomo (Iglesia Matrice, 1314, de fachada gótica y un hermoso rosetón, ambos de 1496 y con el interior reconstruido en estilo neogótico en el S. XIX), a San Martino, a San Giuliano, a San Giovanni, donde disfrutamos de las vistas, el frescor de la sombra y hacemos un montón de fotos y a Ruderi SS. Salvatore, donde vemos un nacimiento.

Después de la primera parte (torre y Duomo) vamos a comer a Monte Giuliano (recomendado en guías y casa), disfrutamos de una comida muy rica bajo la sombra de una parra y con vistas fantásticas. Probamos el cous-cous di pesce, la busiata, carpaccio de manzo y otra pasta muy rica también (17 €)
Avanzando en nuestro recorrido nos encontramos, en la parte alta de la ciudad, el Giardino del Balio y el Castello Pepoli y, junto a este, el Castelo di Venere.
Sin darnos cuenta, se ha hecho tarde así que decidimos dejar San Vito para el día siguiente o sortearlo con Marsala. Al llegar a casa y, después de haber parado a comprar unas birras y unas patatas (el vino Palate Sirah, las aceitunas y el chocolate negro los traíamos de Erice) encargamos un par de pizzas y a cenar...
05.09.09
Vamos mejorando nuestros horarios de salida. Después de un cambio de última hora en nuestros planes, vamos a Monreale para ver su catedral que, realmente, es una maravilla. Coincidimos con la llegada de una novia a la que el novio espera en la puerta. El Duomo fue fundado por el rey normando Guillermo II en el año 1174 que quiso que compitiera en grandeza y esplendor con las catedrales europeas de la época. Tiene una gran mezcla de estilos pero, lo más bonito, son los mosaicos sobre fondo dorado de estilo bizantino que datan de los S. XII y XIII, destacando el Cristo pantocrátor del ábside. Junto a la catedral se halla una abadía benedictina cuyo principal atractivo es el claustro que también visitamos. Ejemplo de arte árabe, con más de 200 columnillas y arcos ojivales, decorado con esculturas y mosaicos realizados por artesanos bizantinos. Nos hacemos también unas cuantas fotos en su fuente.
Continuamos viaje a Palermo donde aparcamos justo frente al Palazzo Reale Normanni. Caminamos hasta llegar a la Porta Nuova y seguimos por Vittorio Emanuele hasta la Catedral, construida por los normandos en 1184 sobre una antigua mezquita. La fachada principal es de estilo árabe-normando, la sur es de estilo gótico-catalán, la decoración interior y la cúpula son neoclásicas. En el interior hay dos capillas de época medieval, en una de las cuales se guarda el arca de plata con las reliquias de Santa Rosalía, patrona de la ciudad. Recorremos el corso Vittorio Emanuele y llegamos a la Via Roma, famosa por sus tiendas. Cerca de esta vía se encuentra Il Maestro Brodo que es el lugar que hemos elegido para comer. Probamos, además de otros platos, los bucatini con le sarde (muy ricos) y los camareros “flipan” viéndonos compartir una sopa para cuatro. No entienden nada y conseguimos volverles locos con un desfile de platos y cubiertos.

Después de la comida, llegamos a la Piazza Marina, cerca de la cual está la iglesia de Santa María della Catena donde se va a celebrar otra boda (¡a las 15:30!), callejeamos por el mercado Vucciria, el más famoso aunque no pasamos a buena hora, hasta llegar al Teatro Massimo. Salimos de Palermo después de atravesar algunas zonas algo “decadentes” y cogemos el coche hacia la Reserva de Lo Zingaro. Llegamos a la Tunara (¿) de Scopello, que es una playa de roca y decidimos acercarnos a otra que tiene mejor pinta para un baño aunque, finalmente, ninguna se anima (es de piedrecitas) así que nos encaminamos al Cabo de San Vito.
Intentamos cenar en Sirah (recomendado por la casa) pero tienen los dos turnos completos así que entramos en el Sea Garden y… ¡probamos el risotto, al fin! ¡Qué rico! Tomamos un helado/granita en la playa y Kika prueba el agua y está a punto de caer en la tentación y bañarse con la luna.
Estamos agotadas pero, bueno, la vuelta no debe llevarnos más de media hora, ¿no? Pues, ese es el tiempo aproximado que llevaban Angela y Silvia durmiendo cuando una carcajada de Kika les despierta junto con un anuncio: “Estamos en el cementerio”. En fin, lo que está claro es que no sabemos dónde estamos y empezamos a probar… “Por aquí ya hemos pasado”, “Por aquí también”, “A Trapani”, “No, preguntemos a los carabinieri, ¿dónde estaban?”. Total, que llegamos a casa en un tiempo record de dos horas pero… ¡llegamos!

06.09.09
¡Ufff, qué mal rollito, es nuestro último día! Tenemos dos planes alternativos: Selinunte o playa si nos dejan quedarnos en la casa hasta las 15:00 para poder pegarnos una ducha. Como finalmente nos dejan una habitación hasta esa hora y estamos deseando pegarnos un buen baño en una playa en condiciones, decidimos preguntar por alguna y nos dirigen hacia la playa Cornino. Cuando llegamos no nos convence mucho y decidimos ir a la de San Vito, que nos había parecido estupenda. Efectivamente, tiene mucha gente pero es de arena, no hay algas y el agua está buenísima. Para rematar la mañana de playa, bajamos unos helados/granitas que entran fenomenal. Vuelta a la casa, con tiempo, no nos vaya a pasar lo de la noche anterior y… conseguimos salir a las 14:45 camino del aeropuerto. Milagrosamente hemos conseguido cerrar nuestras maletas aunque también es cierto que hemos dejado unas cuantas compras para el aeropuerto. Cuando llegamos preguntamos por una gasolinera y nos envían a una en la que no puedes llenar el coche, tienes que ir poniendo los importes hasta acertar con el lleno porque no devuelve cambio.
Una vez devuelto el coche (¿nos harán pagar un plus por lo “guarrete” que lo devolvemos?), vamos al mostrador de Europcar para reclamar el tema del depósito (que nos entregaron a la mitad) y nos dicen que “es cierto, pero hay que reclamarlo a través de Roma, vía teléfono o fax”… En fin, como dice Angela: “De todo se aprende, chicas”.
Nos damos cuenta de que hemos llegado demasiado pronto y no nos dejan facturar hasta dos horas antes así que decidimos ir a comer tranquilamente. Cuando por fin facturamos, empezamos con las compras y arrasamos con los chocolates, pastas, frutos secos, vino… ¡Ahora sí que pesa la mochila de Kika!.
Al llegar y con una temperatura de 27º a las 23:00 de la noche, Bea dice: “Chicas, ¡hace fresquito!” , provocando la carcajada del comandante y azafata que estaban despidiéndonos.
Nos quedamos con pena de no haber visto el centro (Enna y Piazza Armerina), Selinunte… y de no haber tenido tiempo para ver algunas cosas un poco más despacio.
Y ante todo destacar la amabilidad de la gente de Sicilia y agradecer a Boris toda la organización del viaje, que ha contribuido para que este sea perfecto.

9 días a Sicilia...intensos (Agosto 2009)

2009-10-20T13:06:00.004+02:00

Articulo escrito por Maite Pi

Llegamos al aeropuerto de Catania el 16 de agosto por la tarde, recogimos el coche, ¡nuevo, con solo 1017 Km! y nos dirigimos a Ragalna siguiendo las indicaciones. Llegamos sin problemas a Sciaraviva. Como era tarde, pedimos consejo para cenar y nos orientaron muy bien. Cenamos en Nicolosi en un patio. Al día siguiente visitamos Taormina, pero para ir hasta allí seguimos una carretera que bordeaba el Etna. ¡Era impresionante ver las montañas de lava sólida al borde de la misma! Dejamos el coche en un parquing al pie del funicular que sube hasta Taormina y subimos. Estaba lleno de gente y hacía calor, pero la ciudad nos impresionó por su belleza y sus vistas. Paseamos hasta la hora de comer y comimos en una terraza-patio frente a la puerta de Catania. Después nos tomamos un café en el Wünderbar, nos clavaron más de lo que esperábamos, pero bueno, tiene su qué. A continuación visitamos el teatro griego, es impresionante por sus vistas, es fácil imaginarse las representaciones que se hacían (y creo que aun se hacen) en ese magnífico "decorado".

Nos fuimos un rato a la playa, que por cierto estaba llena de hamacas y apenas había espacio para extender una toalla, pero nos pudimos refrescar, y a continuación subimos hasta Castelmola donde probamos el vino de almendras que definiría como peculiar.
En el camino de vuelta cenamos en una pizzeria de Acireale.

Al día siguiente, uno de los platos fuertes, la subida al Etna. Llegamos hasta arriba, a los casi 3.000 metros. Es sorprendente y el paisaje nos cautivó, las piedras negras, los cráteres, el humo... Aparentemente estaba tranquilo, pero da la sensación de que se puede despertar en cualquier momento. Impacta el refugio inundado de lava de una de las últimas erupciones fuertes, ahora no recuerdo si la del 2001 o la del 2002.

Cuando bajamos fuimos hasta el camino de la espalda del asno por el que subimos andando hasta ver el valle del Bove a nuestros pies. Es una vista impresionante.
Por la tarde bordeamos la montaña y llegamos hasta Randazzo.
Al día siguiente marchamos hacia el sur. La primera etapa era Siracusa. Entrando a Ortigia hay un parquing cubierto a mano izquierda, al lado del mar, que es gratuito, y allí dejamos el coche. Visitamos el templo de Apolo y las construcciones barrocas. En primer lugar llegamos a la Plaza de Arquímedes para pasar después a la Plaza del Duomo. El Duomo está construido sobre un antiguo templo dedicado a la diosa Atenea y conserva sus columnas y algunos restos.
Llegamos hasta el mar y vimos la fuente Aretusa, una de las señales que hicieron que se fundara allí la ciudad. Después de comer fuimos a visitar las Latomias, el teatro griego y el resto de construcciones de Neapolis. Por cierto hay una parte cerrada y después de la cueva de los cordeleros no se puede avanzar más. A esta cueva tampoco se puede entrar, sólo es posible acceder a la oreja de Dioniso.

Continuando camino hacía Ragusa, nos paramos en Noto donde paseamos por las dos calles en las que se concentran las construcciones barrocas más importantes.
Una vez llegamos a Ragusa Ibla nos vinieron a buscar al aparcamiento para llevarnos a la casa Al Sakali. Nos instalamos y fuimos a cenar. Fue sorprendente entrar a la plaza del Duomo y contemplarlo. Es imponente en la parte de arriba de la plaza iluminado… Sicilia nos iba seduciendo cada vez más.

Al día siguiente, mientras tomábamos el desayuno en la terraza, Antonio nos orientó sobre posibles rutas, la verdad es que con muy buen criterio. Aquel día visitamos Ragusa Ibla y Ragusa y a la hora de comer decidimos ir hasta la Marina de Ragusa y Punta Seca, una es un poco mitómana y quería ver la “casa de Montalbano” al lado del mar, además de otros escenarios de las novelas de Camilleri. Después de pasear por la zona nos fuimos hasta la playa de Donnalucata a darnos un chapuzón y después fuimos hacia Modica donde subimos hasta la Catedral, el Duomo San Giorgio y San Pietro. No dio tiempo para más.
La mañana siguiente viajamos hasta Caltagirone, donde subimos la escalera que llega a Santa María del Monte: Cada escalón tiene un motivo cerámico diferente, resulta impresionante y también es impresionante lo que cuesta llegar hasta arriba, pero lo conseguimos. Después de visitar parcialmente la ciudad fuimos a comer a Piazza Armerina. Después de comer visitamos la Villa del Casale y admiramos sus mosaicos. Sólo se puede visitar una parte, pues están trabajando aun, pero vale la pena.
Volvimos a Ibla. Por cierto, en la plaza del Duomo hay una heladería buenísima, se llama Gelati di Vini, y hacen helado de ricotta, de violeta, jazmín, rosa, vino… ¡una pasada!
Nuestra estancia en Ragusa había finalizado y continuamos hasta Trapani, nuestra siguiente etapa. Por el camino nos paramos en el Valle de los Templos de Agrigento, otra parada que vale la pena. Seguimos camino y por la tarde volvimos a parar en Selinunte. Demasiado para un solo día, pero si no hay más días… Después pensamos que hubiera sido mejor quedarnos un día en Agrigento y al día siguiente visitar Selinunte, pues hubiéramos debido visitarlo con más tranquilidad.

Llegamos a Trapani un poco cansadas. Nos recibieron Mario y Antonella de A Lume di Candele, fue una pasada. El sitio precioso, y ellos dos son los anfitriones perfectos.
Por la mañana fuimos a Erice. Subimos con el funicular contemplando el paisaje que iba quedando abajo. Desde arriba se ven las salinas desde otra perspectiva. Erice se halla sobre una peña a 750 metros de altura. Nos adentramos por sus callejas y visitamos las iglesias y el castillo, que en realidad son dos. Vale la pena.
Despues fuimos a Segesta, donde comimos y visitamos el templo y subimos en autobús hasta el teatro. De nuevo vistas impresionantes en lugares cargados de historia.
No era demasiado tarde y decidimos seguir viajando hasta Monreale. Llegamos bien por la autopista, era domingo, pero al llegar a la ronda de Palermo no encontramos ningún cartel que indicara como llegar. Al final salimos dándonos cuenta que nos debíamos haber pasado, como realmente fue. Preguntamos y nos indicaron el camino. La catedral de Monreale merece una visita, resulta difícil de describir, con sus mosaicos dorados que recubren el techo y las paredes superiores explicando la historia sagrada. Después fuimos al claustro, justo un poco antes de que cerraran, es uno de los claustros más bellos que he visto.

A la vuelta pillamos la operación retorno del domingo por la tarde y, lo que era una avenida amplia con dos carriles por banda y un arcén se había convertido en una avenida con cuatro carriles irregulares y sin arcén. Nos pusimos detrás de otro coche y ¡tira millas! La conducción en Sicilia es curiosa, en general no corren sino que van tranquilos (ritmo isleño), pero si te paras en un stop empiezan a adelantarte coches que sacan el morro por delante de ti y van saliendo, quedándote tu allá. Ya el primer día aprendimos que hay que sacar el morro en los stops, sino, no sales. Otro tema es el de la raya continua, en una recta con buena visibilidad podemos encontrar una línea continua, o sea que no se puede adelantar, pero todo el mundo adelanta y acabas haciendo lo mismo, pues no hay peligro. No es cierto que no se paren en los semáforos, se paran igual que aquí y, una cosa curiosa, no recuerdo en qué ciudad, empezamos a pasar por un paso de cebra y un coche pasó: el de detrás le pitó y paró para que pasáramos (no somos ni jóvenes ni especialmente bellas), habitualmente se paran. Sólo un problema: Los carteles de tráfico que señalan las direcciones puede que estén en medio de carteles que anuncian hoteles, museos, empresas… o tapados por una planta bellísima, pero que se encuentra en el lugar equivocado. De todos modos es fácil moverse por la isla siguiendo las indicaciones.
De vuelta para Trapani, paramos en Scopello a cenar. Cenamos en un patio inmenso donde hay tiendas, restaurantes… y elegimos uno de ellos. Antes de cenar, con la luz del crepúsculo, paseamos un rato por el pueblo. Habrá que volver, sobretodo para visitar el Parque del Zingaro que se extiende desde Scopello hasta San Vito lo Capo. Llegamos tarde a la casa, pero había sido un día intenso.
Al día siguiente decidimos tomarlo con calma y viajamos hasta las Egades. El barco para en Favignana, para seguir hasta Levanzo donde bajamos. Fue una mañana de playa en unas aguas transparentes y, después de comer hicimos una excursión en barca, que habíamos contratado al llegar, hasta la Grotta del Genovese. Dentro hay pinturas rupestres de la época paleolítica. Volvimos a una hora decente y nos fuimos a cenar a Trapani. Al día siguiente yo debía levantarme a las 4:15 para viajar hasta Roma donde tenía que llegar por la mañana. Las vacaciones habían terminado. Mario y Antonella se levantaron para prepararnos un café antes de marchar y despedirse, eso no se paga con dinero, les estaremos eternamente agradecidas. Mi amiga me acompañó al aeropuerto y volvió. Se quedó hasta la tarde y visitó Trapani y Marsala.
Fueron 9 días intensos, quizá demasiado, pero valieron la pena. La verdad es que ha sido como un aperitivo, ahora tocaría volver con más tranquilidad y no pretender abarcar tanto, sino conocer más a fondo una parte, sin prisas y disfrutando de la hospitalidad de sus habitantes que, en todo momento se ponen a tu disposición. En este sentido no tuvimos ningún problema.

Viajes de Septiembre

2009-10-19T17:30:00.008+02:00

Articulo escrito por Reyes Gonzales

Bueno, intentaré hacer un resumen de nuestra semana en Sicilia (va a ser difícil por la cantidad de anécdotas para contar, pero intentaré resumir lo más posible). Llegamos al aeropuerto de Catania el jueves día 17 de septiembre, poco antes de las 10,00 de la mañana y ya tuvimos un pequeño problema con el coche: nos dijeron que había sido cancelado el alquiler, por lo que llamamos a Barcelona y pudimos salir del aeropuerto sobre las 11,00 de la mañana.

Nos habíamos marcado un itinerario “imposible”, y queríamos ir a Enna, con lo que, intentando buscar la autopista para Palermo (craso error, hay que coger los indicativos hacia Messina y después cambiar de sentido) perdimos alrededor de 1 hora dando vueltas por Catania. Por fin llegamos a Enna, de allí nos fuimos a Caltanisseta y ya no pudimos ver nada mas, eran las 17,00 de la tarde, con lo que nos dirigimos hacia Santa Venerina (al Pippinito). Un desastre, nos perdimos y tuvimos que quedar con Cesare en el cementerio, por que no encontrábamos la casa
(nos reímos muchísimo de esta deprimente quedada...). Al día siguiente nos fuimos al Etna
(Zafferana Etnea, subida al Refugio Sapienza y subida en funivia): IMPRESIONANTE, nos
encantó. Bajamos y fuimos a Taormina, pasamos en coche por Letojanni (no teníamos tiempo para pararnos) y Giardini Naxos, y tiramos para Catania. Así como Taormina y alrededores nos
encanto, Catania no nos gusto (nos costo entrar, encontrar sitio donde aparcar y comprar el
ticket del parking toda una odisea, nos pareció una ciudad sucia, descuidada...); cogimos el coche y tiramos para Aci Castello, Aci Trezza y Acireale, en donde cenamos frente al Duomo:
ALUCINANTE. El sábado en la bajada para Ragusa Ibla, fuimos por Piazza Armerina (Villa del
Casale y Villa delle Meraviglie), Morgantina y Caltagirone (subí los 142 escalones), para tirar ya
para Ibla. No tenemos palabras para este pueblo maravilloso: cenamos en La Bettola (y como
cenamos: unos spaguetti al cartoccio..., ensalada y canoli...) muy muy bien, el Duomo nos dejo
impresionadas, y eso que el día que llegamos, llovía,...(tenemos que decir que en todas las casas
de agriturismo el trato fue excelente, los desayunos buenísimos, sobre todo en el Pippinito, y
que tanto Cesare, como Antonio, como Franco, amabilísimos, nos ayudaban a la hora de seguir
rutas, recomendarnos sitios donde comer, que ver,...). El domingo nos fuimos a Módica, Noto y
Siracusa-Ortigia. Los balcones barrocos de las dos primeras: IMPRESIONANTES.

Lunes 21 de septiembre, nos fuimos a Agrigento y allí nos explicaron como llegar a la Scala dei Turchi, que
nos había recomendado Antonio en Ibla (en donde coincidimos con 2 parejas de españoles que
venían de la zona de Trapani-Palermo), y, teniendo en cuenta que nos estábamos asando de calor y que no habíamos pisado la playa desde que habíamos llegado a Sicilia, nos apetecía muchísimo. Fue impresionante verla, recorrerla...indescriptible, aunque nada mas llegar se empezó a encapotar el día...con lo que después del paseo por la playa y por la Scala, tiramos para Selinunte y Fulgatore. Después de una ducha nos fuimos a Trapani. Hay que decir que los pueblos sicilianos (todos) no son pueblos (al menos como en Galicia), son villas, enormes; aparcas el coche en el centro, o lo que tú supones que es el centro, y resulta que estás como a 2 km de todo...(esta fue la tónica general en todo el viaje, porque no hay, o al menos nosotras no encontramos, circunvalaciones, con lo que tienes que entrar en el pueblo, te dirigirte al “centro”, y ya te has perdido, no encuentras donde aparcar, la policía se lleva los coches(nosotras vimos muchísima policía), no encuentras la salida, ...total, que te pierdes fijo, lo quieras o no), con lo que vuelves a buscar el coche, lo mueves, y otra vez a buscar donde aparcar. Como queríamos controlar el tiempo que nos llevaría llegar al aeropuerto de Punta Raisi, fuimos el martes, y aprovechamos para ver Palermo. Sí, entramos en Palermo después de 2 horas que fue lo que nos llevo desde el aeropuerto. HORRIBLE; lo sé, nos lo dijisteis pero todo lo que os pueda decir al respecto, no sirve de nada si no lo vives: carriles cortados en la autopista por las inundaciones, con el consiguiente embotellamiento elevado al cubo, si a esto le sumas que todos los coches se te echan encima (me harte de pitar y pitar....a coches,motos, camiones, atacaban por todas partes; pero, yo, que soy muy cabezota, no me dejaba amilanar, de hecho, si llego a estar unos días mas en Sicilia, ya conduzco como ellos..), y cuando ya nos dábamos por vencidas (no había donde aparcar), llegamos a la Piazza de la Vittoria, donde nos cascaron 15 euros por aparcar el coche (pagábamos lo que fuera con tal de estirar las piernas, empezaba a tener un tirón en la pierna izda. de tanto pisar el embrague... ) y aquí lo vimos todo: la IMPRESIONANTE Cappella Palatina, San Cataldo, Quatro Canti, Fontana Pretoria, Chiesa del Carmine, San Giovanni degli Eremiti, mercado Ballaro,...y a medio día tiramos para Monreale para ver la alucinante Catedral. La vuelta volvió a ser horrible, al atasco de Palermo tuvimos que sumarle la lluvia, y a esto, que intentando encontrar un atajo inexistente para poder salir de allí, nos perdimos,...Volvimos a Fulgatore por Castellmare del Golfo, precioso pueblecito marinero. El
miércoles, nuestro ultimo día en Sicilia, nos fuimos a la preciosa Erice, había niebla con lo que las vistas no eran las mejores, pero nos encantó (subimos con el coche, por que era muy temprano cuando fuimos y estaba ventilado), y luego bajamos a Trapani, en donde ya comenzó a llover y tiramos para Mozia en busca de la bodega que nos habías recomendado (y que no encontramos), pero cada vez llovía más (diluviaba), con lo que, después de fotografiar las salinas (ya que estábamos allí), volvimos a “calarnos” a Trapani en busca de las últimas compras. Teníamos la intención ese día, de darnos un baño en las termas de Segesta, IMPOSIBLE, la tormenta que empezó a caer fue tremenda (rayos y truenos por todas partes, la tormenta daba vueltas sobre nuestras cabezas, caía el agua a cubos,...impresionante) de tal forma que volvimos a Don Carlo y sobre las 19,00 salimos a cenar (aquello se iba poniendo cada vez peor...) al Voltaggio un par de Canolis gigantes: no fuimos capaces de terminarlos, estaban buenísimos. Y al día siguiente, al aeropuerto y vuelta a casa. En resumidas cuentas, teníamos un itinerario según el cual íbamos a hacer 2.276 km, aproximadamente, y, dejándonos un montón de sitios a los que nos fue imposible llegar (y mira que madrugábamos...), o que no pudimos ver por el temporal, hicimos 1.832km, pero, nos reímos tanto perdiéndonos, hubo sitios que nos dejaron alucinadas, comimos genial y desayunábamos mejor,todos los días llevábamos los bañadores en el coche por si acaso,...es decir, nos lo pasamos muy bien, aunque el último día estábamos un poco preocupadas por el temporal (nada comparable con lo que ha pasado hace unos días)...,eso si,corriendo para todas partes, con un montón de anécdotas graciosas. Los sicilianos, gente muy amable y encantadora, se deshacen por entenderte y ayudarte (siempre que nos perdíamos, es decir, siempre, preguntábamos a la gente y nos indicaban por donde ir,...) pero, en cuanto a la forma de conducir, quisiera romper una lanza a favor de ellos:como Ourensana y gallega, estoy acostumbrada a las carreteras con curvas (muchas curvas, a lo mejor no tantas, pero nos llegan), me encanta conducir (a mí me relaja, porque me gusta), de hecho se podría decir que aprendí a conducir este tipo de carreteras(hoy en día tenemos autovias, pero hace 15 años no), la diferencia es que no solemos adelantar en línea continua..., pero esta es una costumbre de otros países, de hecho en Portugal conducen de forma muy similar, por eso a los gallegos(o al menos a mí), no nos llama tanto la atención; y al mismo tiempo, son muy atentos y educados en la carretera cediéndote el paso cuando estas adelantando y viene otro de frente, algo que es de destacar. En Palermo es otra cosa, no estoy acostumbrada a conducir en grandes ciudades y de hecho no me gusta (por los atascos, perdida de tiempo,...) ya que Ourense es una ciudad pequeña y vas a todas partes andando, por eso fue peor de lo que me esperaba en el sentido de caótico y perdida de tiempo (te vas de vacaciones y siempre dices que te vas a relajar pero te resulta imposible, siempre lo quieres ver todo, y los atascos me dan esa sensación de perdida de un tiempo del que no dispones...me pone enferma). Por eso queremos daros las gracias por habernos dado la oportunidad de conocer vuestra tierra y vuestras gentes. Nos gustaría volver, más adelante, y poder ver todo lo que se nos quedó en el tintero, como las islas, pasar mas tiempo en Taormina,...como muestra y ejemplo, nos encantó. Muchas gracias.
Os adjunto algunas fotos, sobre todo de la Scala dei Turchi que nos entusiasmó.

Descurbriendo Sicilia

2009-10-19T17:21:00.002+02:00

Articulo escrito por Esteban Valdés y Cristina Bañó

Aunque el viaje era de 10 días, la verdad es que de acuerdo a los vuelos, hay un par de días que no se pueden aprovechar bien. El primero, porque el tema de traslados internos en el aeropuerto y la recogida del coche (Fiat Panda) no acabó hasta las 14,30h. De otro lado el último día prácticamente no sirve de gran cosa, porque a pesar de estar cerca del aeropuerto (desde Fulgatore) el saber cómo va la burocracia hace que debas llegar con tiempo para la entrega de coche, etc. Y la salida es al mediodía.

En resumen que algún día adicional nos hubiera venido bien. Por supuesto que Sicilia tiene tanto que ver (si la quieres ver medianamente bien y disfrutar de algo de calma para relajarte o bañarte, 15 días sería lo más correcto como vosotros dijisteis. Pero eso normalmente será complicado para mucha gente. El resultado es que ha sido algo un poco cansado, pues 2000 km es esos días se hace un poco duro. Sobre todo si como en nuestro caso nos gustan la Historia y las “piedras” y preferimos ver cosas antes que ir a la playa o estar en plan descando. Únicas desilusiones: no poder ver el teatro griego de Taormina, ya que llegamos justo cuando cerraban (18,30h) en función de la puesta del sol y no poder visitar Pantálica que era uno de mis objetivos (quedaba fuera del circuito que me había propuesto y era ya una paliza de coche).

Dicho todo esto, debo decir que nos lo hemos pasado muy bien. Cansados, pero felices de lo que hemos visto. La gente, la comida, el entorno mediterráneo, nos han hecho sentir como si estuviéramos en casa. Por supuesto también los alojamientos, que han satisfecho totalmente nuestros deseos. Han sido todos muy cómodos y con excelentes servicios (superiores en La Muraglia y en Di Carlo). Del entorno tranquilo de Sciaraviva y la amabilidad de Virginia y Mario, pasado por la simpatía y la ilusión en su trabajo de Gisela y su marido (además un poco de televisión en la habitación tampoco va mal para seguir conociendo el idioma), hasta el rincón de Fulgatore,(Di Carlo) quizás el más tranquilo para nosotros porque era la parte más relajada de nuestro viaje y pudimos aprovechar mejor la piscina. Ahí fue como estar en casa con María, persona encantadora y con Franco (en vuestra información ponía que cambiaban toallas casa día, pero eso es sólo si pagas un cargo adicional. Lo normal, igual que en los otros sitios, son 3 días)

Mis comentarios sobre lo que vivimos. En primer lugar se pasa un poco mal con tanto calor, pero es lo que hay y lo contrario sería peor. Sicilia es típicamente mediterránea. Es montañosa y el interior suele ser un poco árido en las montañas. Las zonas costeras ofrecen (al igual que algunas del centro) una visión mucho más verde. Después, que para mi ha sido como un Máster de conducción arriesgada y a veces temeraria. ¡¡Vaya manera de conducir por carreteras estrechas!!. Y no digamos callejear por ciudades como Palermo o las colas para atravesar los pueblos. Eso se nota haciendo los 2.000 km. que he comentado. Encantadora la visita a Cefalú que visité el primer día desviándome de mi viaje a Sciaraviva. Vale la pena y en mi circuito ha quedado pendiente esa parte norte de la isla. La visité sin poder comer. Es interesante comentar a los futuros viajeros que en Sicilia el horario es europeo y que a las 15h es difícil comer, en muchos sitios.

La comida, muy bien. Excelente pescado, fruta, etc, para no hablar de la típica pasta, pizzas, etc. Las personas son muy amables y se ofrecen siempre a ayudar.

El primer día hábil fuimos al Etna y caminado hasta la Valle del Bove. Un recorrido muy bonito aunque duro por el calor (una hora hasta el valle). Desgraciadamente vimos poco del valle, porque llegamos con una niebla que no nos dejó verlo en su majestuosidad. Después fuimos siguiendo la costa hasta Castelmola (extraordinarias vistas) y acabamos en el jaleo de Taormina. Muy elegante y turística, sin poder ver el teatro griego porque era tarde. Aparte del funicular desde el parking, se puede utilizar también un buen servicio gratuito de autobuses que sale asimismo del parking.

En Catania, muy interesante, aconsejo visitar inicialmente la ciudad con un tren turístico. Si no dispones de mucho tiempo es suficiente para hacerte una idea y siempre puedes volver a algún punto en concreto que te haya interesado. Si se quiere ver el famoso mercado del pescado hay que ir temprano, porque a las 9h ya está prácticamente acabado (empiezan, lógicamente, a las 7h de la mañana). Por la tarde visitamos Aci Costello, bonita zona de mar.

Camino de Santa Croce, dimos una vuelta para visitar los mosaicos de Gran Casale. Sorprendentes. Vale la pena para los que les guste la historia antigua. DesdeSanta Croce esa zona se hace accesible la visita a los núcleos del Barroco (2 días en total). Muy grata sorpresa porque no es el barroco al que estamos acostumbrados en muchos lugares de España. No es tan recargado y hay auténticas obras de arte en forma de palacios, iglesias, edificios públicos, etc. Muy interesante Scicli y Módica. En Ragusa era festivo y en la zona antigua faltaba vitalidad. Dimos la vuelta también en el tren turístico que ofrece una visión mínima y suficiente del entorno. La zona nueva, con las calles vacías a primera hora de la tarde, la vimos en el coche. Por fin un sitio que podía ir sin presión!!. Era lógico ya que era Domingo.

Debo comentar que para nosotros la gran sorpresa y la que nos ha impactado más ha sido Noto. Si la han llamado el “jardin de piedra” creo que han acertado. Muy cómoda para caminar y con edificios muy bellos. Lo mismo que la isla Ortigia en Siracusa. Espectacular para mi el teatro griego.

La reserva natural de Vendicari, interesante, fue una pena porque no íbamos preparados con el bañador. Por eso decidimos a la vuelta al hotel ir a bañarnos por única y exclusiva ocasión a la playa, al anochecer, en Punta Secca.

El desplazamiento de la última etapa desde Santa Croce a Fulgatore fue mucho mejor de lo esperado. Eran 300km, pero llegamos al Valle de los Templos a media mañana. Realmente con una parada aproximada de 1 hora es suficiente, lo que me permitió llegar a comer a Selinunte (muy bonita playa y entorno) y poder disfrutar de los emplazamiento griegos de allí. Eso facilitó llegar a Di Carlo a muy buena hora e incluso poder bañarnos en la piscina.

La visita a Segesta fue el punto final y fascinante a mi deseo de ver los restos grecorromanos de Sicilia. Hay que ver siempre el templo y además la zona más alejada del Ágora y el Teatro. Fuimos a Érice, pudiendo acceder por el funicular. Estoy de acuerdo que es mucho más cómodo y espectacular que subir con el coche. Vale la pena visitar Erice. En Trápani me sorprendió la parte antigua con unos edificios barrocos y palacios (en vía Garibaldi) extraordinarios. La vuelta final continuó por las Salinas y el paseo en coche por Marsala.

La excursión a Palermo, interesante. Excelente experiencia de conducir en el caos más absoluto. Que manía de poner la mayoría de señales (pequeñas) justo cuando se produce el desvío. Se pasa mal buscando las direcciones y los desvíos y al mismo tiempo tratar de conducir entre el enjambre de motos, coches que meten el morro, amigos que se paran a charlar en mitad de la calle y paran la circulación, etc, etc. Aconsejo visitar la iglesia llamada de la Martorana. (Santa Maria dell’Ammiraglio) aparte de los sitios típicos y conocidos. Y por supuesto el Duomo de Monreale. Es una iglesia maravillosa y sorprendente.

Camino del aeropuerto el último día pude visitar Castellamare del Golfo y otros pueblos de esa parte de la costa con playas grandes y bien cuidadas.

Como aspectos negativos, sólo resaltar el tema de la suciedad. Palermo es sucia, pero además es normal viajando por las carreteras ver las bolsas de basura y otros enseres tirados por los rincones, algo que sorprende inicialmente cuando llegas a muchos pueblos y algunas ciudades de tipo medio.

El recuerdo queda con nosotros para siempre. Y siempre recordaremos Sicilia como uno de nuestros mejores viajes.

Sicilia, lugar donde regresar...pronto

2009-10-19T15:49:00.004+02:00

Breve diario de viaje a Sicilia de María Martín, Marta Echaves y Eduardo Becerra

El viaje a Sicilia que hicimos entre el 18 y el 28 de julio colmó todas nuestras expectativas. Lo primero que queremos destacar es la comodidad de la que disfrutamos gracias a la planificación de Boris, en cuanto a los alojamientos, alquiler de coche e indicaciones sobre las actividades más interesantes a realizar en cada una de las zonas en que estuvimos.

Nuestra primera parada fue en Fondo Cipollate, un lugar magnífico en el que no nos hubiera importado quedarnos muchos más días. En medio del campo, con piscina y unas magníficas habitaciones, y sobre todo con la excelente atención de Gabriella. Desde allí visitamos Taormina y el Etna, dos lugares inolvidables.
Tras esa parada, fuimos a Ragusa Ibla, donde nos alojamos en un antiguo palacio en pleno centro histórico de la ciudad realmente bonito y donde también disfrutamos de la hospitalidad de Antonio y su mujer, ahora no recordamos el nombre, excelentes y muy atentos anfitriones. Nos encantó la ciudad y la disfrutamos todo el tiempo que estuvimos allí, sobre todo de los paseos por la noche por la parte antigua. El ambiente en las calles, los rincones y monumentos y los restaurantes en las bellas plazas de la ciudad nos hicieron disfrutar mucho. Además, la visita desde Ragusa Ibla a Siracusa y Noto, dos visitas llenas de atractivos imposibles de enumerar. Destacamos la comida en La Foglia, en Siracusa, un lugar excelente y con un anfitrión my divertido.

La siguiente escala fue en San Angelo de Muxaro, una casa con magníficas vistas (un poco ruidosa, eso sí, por la cercanía de la carretera). Allí nos tocó disfrutar de la hospitalidad de Piero, atento siempre (los desayunos que nos daba eran espectaculares) y que incluso nos ofreció, y aceptamos encantados, cenar en una casa particular del pueblo: una cena muy buena y pantagruélica, hecha toda con productos frescos de la huerta de la anfitriona. Total, más de cinco platos más postre y amenaza de indigestión. Visitamos desde allí el Valle de los Templos, un conjunto monumental impresionante, y la playa de la Scala dei Turchi, muy llamativa con sus terrazas de arcilla blanca.
De camino a la última casa, paramos en Selinunte, otro conjunto monumental, y en el Teatro Griego de Segesta, impresionante por su buena conservación y por su ubicación, con una parada intermedia en la playa. Llegados al último alojamiento, Case Colomba, donde Ana y Fabio nos trataron de maravilla, visitamos Palermo, buscando los rastros del Padrino III, en medio de los paseos y visitas a sus muchos y variados monumentos, la catedral bizantina de Monreale, una verdadera joya, y Erice, una sorprendente ciudad en la montaña que nos recibió con niebla, tras haber estado media hora antes bañándonos en la playa a escasos veinte kilómetros.
Sicilia es una isla que para verla bien se hacen necesarios muchos más días, pero creo que la disfrutamos lo suficiente para que tengamos muchas ganas de volver. La comida, el paisaje y la gente son inolvidables. Será pronto cuando regresemos, seguro.

Sicilia: un pozo de culturas

2009-10-19T15:35:00.002+02:00

Articulo Escrito por Irene Miquel

Hola Boris
Ya hace días que volvimos de Sicilia donde pasamos unos maravillosos días sin ningún inconveniente por lo que queríamos felicitarte por tu gestión. Los alojamientos que nos proporcionaste nos parecieron fantásticos ya que conjugaban tranquilidad al estar situados fuera de las grandes ciudades con todas las comodidades posibles, por no hablar de la amabilidad de sus propietarios que nos aconsejaron muy bien sobre todas las actividades que se podían realizar en cada región. La verdad es que los sicilianos nos parecieron una gente muy agradable y acogedora y la isla en general es muy tranquila (aunque también he de decir que no visitamos Palermo ni Catania, donde la cosa creo que cambia un poco).
Respecto al resto de la isla nos gustó mucho la región de Ragusa. Módica, Ragusa, Scicli o Noto nos parecieron ciudades muy pintorescas con todos sus edificios barrocos construidos después del terremoto del S.XVII y por lo que vimos todavía deben quedar fuera de los circuitos turísticos ya que no encontramos demasiados extranjeros paseando por sus calles. De todas formas (ahí va una pequeña crítica) creo que mejorarían mucho si las autoridades locales o regionales se preocuparan de limpiarlas un poco y sobretodo de cerrar el tráfico al centro histórico para que se pudiese pasear a través de sus callejuelas y admirar sus edificios sin intentar esquivar a motocicletas y coches al mismo tiempo.
De la región de Catania guardamos un recuerdo muy especial de la visita al Etna que hicimos con Carmelo. Fue un guía estupendo y aprendimos un montón de cosas interesantes ¡y no solo de geología!
La verdad es que Sicilia es un pozo de cultura. Además del espectacular barroco también tuvimos la oportunidad de visitar los mosaicos romanos de Villa di Casale y las ruinas griegas de Agrigento, Selinunte y Segesta, situadas todas ellas en parajes naturales excepcionales ¿Dónde si no en Sicilia puedes encontrar una playa donde además de bañarte puedes admirar los restos de una cultura milenaria?

El último día de nuestra estancia en la isla Mario (el propietario de Al lume di candela) nos convenció de cambiar nuestra ya planificada visita a Palermo por un día de descanso en las Islas Égates. Decidimos hacerle caso y aunque nos costó un poco llegar a Levanzo (los catamaranes en esta época del año están muy solicitados) luego pasamos un día fantástico explorando las calas de una isla prácticamente virgen.
En fin, Sicilia nos pareció un destino ideal para conjugar cultura, naturaleza y descanso. De todas formas, quizás no deberíamos hacer demasiada publicidad de la isla, no vaya a perder su autenticidad para convertirse en otro parque temático explotado al límite por los especuladores urbanísticos.

Entrevista a Boris de Trinakria Tours

2009-10-19T12:13:00.003+02:00

Antes del verano vinieron a vernos en nuestra oficina los chicos de la Xarxa de televisions locals de Catalunya y nos hicieron una pequeña entrevista que después emitieron en todas las televisiones locales de Cataluña. Nos ha gustado mucho el 'format' y también nos enorgullece aparecer en la televisión. No he encontrado un traductor de voz de Catalán al Castellano pero como que mi acento italiano es muy fácil de coger :-) creo que no tendréis problemas (los castellanos hablantes) en entenderlo

Un viaje de Julio 2009

2009-10-06T13:59:00.007+02:00

Hola a todos y a todas.

Somos Iñaki y Charo de Vitoria, y hemos pasado unos bonitos días en Sicilia, en un viaje que contratamos a través de Internet con ShineSicily.
Hemos visto muchas cosas y otras muchas se nos han quedado para otra ocasión.
Os vamos a comentar un poco lo que hemos visto, y de paso daros algún consejo, para que si pensáis viajar a esta preciosa isla, podáis disfrutar todavía más.
Viajamos a primeros de Julio, y aunque había gente, no era para nada agobiante. También hacía calor, pero con eso ya contábamos. Nos alojamos en tres casas, situadas una en el oeste de la isla (Case Colomba), otra en el sur (Casina Grotta di Ferro), y otra en las laderas del Etna (Sciaraviva)), pasando tres noches en cada una de ellas.

Estas dos casas, además de preciosas, como podéis ver en las fotos, disponían de cocina (La última no tenía ni un pequeño frigorífico para poder tener agua fresca), y como están en pleno campo, esto nos venía muy bien, ya que después de estar todo el día zapateando te apetecía cenar tranquilamente en la terraza de la casa, disfrutando de una agradable velada a la luz de la luna, aunque en el lado negativo estaban los mosquitos, por lo que un consejo es que lleveis repelente y alguna pomada para calmar el picor de las picaduras.
Durante nuestra estancia en Sicilia teníamos un coche de alquiler (Un FIAT Panda). Ojo a como conducen los sicilianos; no respetan límites de velocidad, te adelantan en rayas continuas, aparcan (ó más bien dejan el coche en cualquier lado)…, en fin, que al final acabas conduciendo como ellos. Por otra parte un buen mapa es casi imprescindible, aunque coincidimos con gente que llevaba GPS, y nos comentaron que funcionaba muy bien, así como una buena guía (nosotros llevamos la Guía visual del Pais Aguilar).
Si sois de los que les gustan “las piedras”, Sicilia es un paraíso. Segesta (para nuestro gusto de lo mejor), Selinunte, Agrigento, Taormina…, aunque algunos de estos lugares nos defraudaron un poco, unos por estar descuidados, como por ejemplo el anfiteatro romano de Siracusa, lleno de hierbajos, y otros como los teatros de Siracusa y Taormina, preparados con sillas de plástico para los espectáculos que allí se celebran.

Otro lugar de visita obligada es la catedral de Monreale, con sus maravillosos mosaicos, y su claustro. Está situada a unos 10 Kms. de Palermo, capital de Sicilia, y que no visitamos, aunque sí tuvimos que atravesarla en un par de ocasiones, sufriendo el caótico tráfico y la peculiar forma de conducir que tienen.
Las entradas para visitar estos lugares cuestan entre 6 y 8 €, aunque si sois personal docente, tenéis una reducción en el precio de la entrada del 50% (Si es el caso, llevar una acreditación)
Además de los restos arqueológicos, hay otros muchos lugares dignos de visitar, como por ejemplo Cefalú, un precioso pueblo costero situado al norte de la isla, Erice, en un promontorio rocoso encima de Trapani, y al que se accede bien en coche, ó en funicular que parte de Trapani (Recomendado), la reserva dello Zingaro, con la playa de San Vito lo Capo ó La Tonnara de Scopello, Castellammare del Golfo, las playas del sur (Marina de Ragusa, Sampieri, Punta Seca), Taormina, Giardini Naxos, Aci Castello, las ciudades de Ragusa-Ibla, Modica Scicli, con sus edificios barrocos…. Y como 9 días no dan para más, pues se nos quedaron cosas para otra ocasión; Piazza Armerina, Caltagirone, Morgantina, las islas Eolias (Lipari, Vulcano, Stromboli), etc.
Siendo maravilloso todo lo visto hasta ahora, la guinda a este viaje ha sido para nosotros, aficionados a la montaña, la ascensión al Etna, que con sus 3350 metros domina gran parte de la isla.
Actualmente no se puede subir (ó al menos intentan que no lo hagas) por tu cuenta. Para ello tienen montado un sistema de excursiones por el que tienes que pagar 50 €. Con ello, te suben en el funicular que parte del complejo turístico situado junto al refugio Sapienza (Aprox. 1900 m.), hasta la estación superior del mismo, situado a 2500 m.. Desde aquí te llevan en autobús 4x4 hasta los 2920 m., donde estaba situado el Refugio Torre del Filósofo, destruido y tapado por la lava de la erupción del 2002. La mayoría de la gente se conforma con llegar hasta aquí, por supuesto sin el mínimo esfuerzo, y tras dar una vuelta a un cráter situado allí mismo, regresar por el mismo sistema, aunque si estas interesado, y por 10 € más, se organizan grupos reducidos que suben a los cráteres acompañados por un guía.
Si el precio os parece excesivo (a nosotros nos lo pareció), lo podeis hacer tal como lo hicimos nosotros. Coger el funicular (14 €, solo subida), subir andando desde la estación superior del funicular (2500 m.) hasta donde llegan los 4x4 (400 m. de desnivel), sin posibilidad de pérdida ya que el camino es la pista por la que suben los 4x4, y una vez aquí juntarse, previo pago de 20 €, a los grupos que suben a los cráteres con guía. Para ello es conveniente informarse abajo, en el puesto de información de las excursiones, de si hay algún grupo que vaya a subir ese día a la cumbre.
Si estais interesados en subir a los cráteres es altamente recomendable hacerlo con guía, ya que además de recibir abundante información, una vez arriba puede resultar peligroso si no vas acompañado. Además el descenso es otra parte muy interesante, ya que se hace por la parte alta del valle del Bove, por una zona muy bonita, acabando la excursión en el aparcamiento del refugio Sapìenza. En total son 800 metros de subida y 1400 metros de bajada.
Un consejo; llevar botas de trekking, ó mejor no llevarlas desde aquí y alquilar por 2 € unas en la estación superior del funicular (Nosotros llevamos zapatillas de trekking, y en la bajada se nos metían continuamente piedrecillas). Llevar también ropa de abrigo, ya que en la cumbre, a más de 3300 metros, suele hacer viento y frío.( Tambien se puede alquilar.)
Por supuesto esto solo es válido para el verano, ya que en invierno, las condiciones de la montaña cambian radicalmente (nieve y hielo, y necesidad de equipamiento invernal, crampones, piolet etc.)
Además de la ascensión al Etna es interesante recorrer sus laderas y observar tanto la vegetación como las coladas de lava de las últimas erupciones del volcán, algunas de las cuales llegaron a poca distancia de los pueblos de Nicolosi y Zaffarana Etnea. Y a lo mejor, si teneis suerte, el volcán os obsequia con una sesión de fuegos artificiales (más bien naturales).

Antes de acabar quiero comentaros algo que nos pasó el último día. Teníamos que dejar el coche en el aeropuerto (Trapani) con el depósito lleno. Pues bien, en todo el trayecto de autopista desde Palermo hasta el aeropuerto, no había ni una sola gasolinera, así que al llegar al mismo preguntamos donde podíamos repostar. Nos dijeron que efectivamente en la autopista no había gasolineras y que había que salir a los pueblos para encontrarlas. Lo que nos pasó es que eran las 2 de la tarde y estaban cerradas. Si os ocurre esto, buscar un surtidor que no esté candado, y con cajetín para introducir billetes de 10, 20 ó 50 Euros.
Espero que todo lo que os hemos contado os anime a visitar esta maravillosa isla y os ayude a disfrutar de sus gentes, a pesar de su forma de conducir, de sus paisajes, monumentos, pueblos y de su comida (Fruta, verdura, arroces, pasta, pescados y riquísimos helados). Ah!, y si vais al sur, no dejéis de probar los datarinos, unos tomatitos pequeños, de forma ovalada y color rojo intenso, variedad de los famosos pachinos, deliciosos en ensalada.
Y si ya habeis estado, animaros a que nos conteis como os ha ido el viaje
Si alguien quiere comentarnos ó preguntar algo, os dejo mi dirección de correo
jyurre@gmail.com

Fotos de gran calidad

2009-09-16T18:54:00.006+02:00

Quiero compartir con todos vosotros estas maravillosas fotos que nos envió JOSE LUIS HERNANDEZ RODRIGUEZ

Buenos días,
Quisiera comentarte que el viaje nos ha deparado un conocimiento bastante exhaustivo de la isla, salvo las islas, que no tuvimos tiempo de conocer, el resto lo hemos pateado bastante. Comenzamos en Casa Corcella en el noroeste de la isla, atención estupenda, muy buen desayuno y una cena que prepararon para los clientes a base de pizza y salchichas, inigualable, felicitarles. En esta zona visitamos la Reserva de Zíngaro, espectacular, las ruinas fenicias de Marsala, Trapani y las salinas, Segesta con el maravilloso templo griego y teatro, la ciudad medieval de Erice, las ruinas griegas de Selinunte y en Mazara del Vallo el Sátiro Danzante. La siguiente casa La Muraglia en Santa Croce Camerina, igualmente con un trato estupendo, habitaciones amplísimas y un porche y barbacoa, donde las noches comentando lo visitado con un buen blanco siciliano quedará en la memoria para siempre. Visitamos el Valle de los Templos de Agrigento, Siracusa, Notto y en Piazza Armerina la Villa del Casale, inigualable, villa romana con unos mosaicos grandiosos. De camino a la siguiente casa visitamos Enna con su castillo normando, Casa Cipollate, una finca con naranjos, limoneros, nogales, etc. Igualmente un trato maravilloso, habitaciones enormes y desde esta zona oriental de la isla visitamos Catania con su espectacular mercado de la pesca, y el Etna que se levanta como vigía y señor de la isla, tuvimos mucha suerte al encontrar un día despejado. Terminamos el viaje en Palermo con un hotel céntrico, acogedor. Visitamos Villa Armerina con la catedral de Monreale, única.

No hemos tenido ningún problema, el coche de alquiler estupendo y destacar sobre todo LA GENTE SICILIANA, AMABLE, EDUCADA Y CORDIAL UN 10.

Muchas gracias, nos habéis hecho pasar unos días inolvidables.
ESTEBAN, NATI, JOSE LUIS, ENCARNA, ESTEBAN, GONZALO, SILVIA Y LUCIA

Los viajes de Mayo: el mejor mes para viajar a sicilia

2009-09-16T18:35:00.005+02:00

Articulo escrito por Montse Roig

Queríamos ir una isla griega pero viajando por Internet nos tropezamos con la web de Shinesicily y nos enamoró. Todo fue fácil y rápido. Así que emprendimos nuestro viaje con toda la información que nos enviaron por correo electrónico.

Que podemos decir de Sicilia que todos aquellos que hayáis estado no sepáis, un país lleno de contrastes, con toda la historia a cuesta en sus espaldas, monumentos, playas, teatros griegos, templos romanos y una vegetación que se
sale por todas partes. Si viajais a Sicilia tomaros vuestro tiempo, es un lugar para saborear, para
pasear, para pararse a hablar con la gente, para contemplar puestas de sol, no hay que ir con prisas, excepto cuando conduces, que se convierte en un deporte de aventuras y si te gusta conducir un aliciente más. Sicilia esta lleno de pequeños pueblos, donde pararse a tomar un helado, o comprar un chocolate que todavía hacen de manera artesanal. Mayo es un mes ideal para visitarla. Sicilia se convierte en un jardin lleno de flores por todas partes. No os cansaré con una relación de sitios para visitar y que podéis descubrir fácilmente en cualquier guía, por que lo que a nosotros nos atrapó de Sicilia fue su gente. No esperábamos encontrar una gente tan hospitalaria, en los tres agroturismos que estuvimos compitieron por hacernos sentir, más cuidados y mimados, pero al mismo tiempo sin agobiarnos. Informándonos de pequeños sitios para descubrir, para comer o para tomar un helado. Antonella, Mario, Franco, y Gabriela y su familia hicieron de nuestra estancia en Sicilia una viaje que tardaremos en olvidar. Gracias Boris, por ser el artífice de todo esto.

Expo de fotos de Sicilia

2009-09-16T18:24:00.004+02:00

"Colori sul mare" es el resultado de un ejercicio fotográfico que extrae

la variada paleta de tonalidades que tiene Sicilia, y que en esta
ocasión extrae con sumo acierto el fotógrafo siciliano Antonio Pennisi.
Esta muestra que llega por primera vez a Barcelona, y que prevee rotar
por diferentes galerías de Catalunya, está organizada por La Sicilia.es
, y auspiciada por la Asociación de difusión de las culturas Amics de la Unesco Barcelona.

Antonio Pennisi, conocido como Lupinanto en el mundo online de la
fotografía, donde ha contribuido a la difusión de la Sicilia, con
fotografías de la sociedad, cultura y naturaleza de Sicilia nos acerca
con esta muestra a una de las señas de la Sicilia auténtica, que lejana
a la idea preconcebida que tenemos, es un escenario de teatro donde los
personajes son gentes cercanas, cuyo amor por la tierra se expresa en
una Sicilianiedad que conjuga sentimientos ambivalentes y opuestos de
amor y odio. Sin duda, un teatro de estas características merece un
escenario a la altura, y quién mejor que uno de las jóvenes promesas de
la fotografía siciliana, para retratar un fondo de escena donde, en esta
ocasión, el mar ocupa todo el foco de atención.

Profeta en su tierra, Penissi nos acerca a la dura jornada de pesca,
pero también el lujo de los yates mecidos por un turquesa casi tropical,
y el recreo de los niños nadando en el Gran Azul.

La exposición es gratuita y durará del martes 22 al lunes 28 de
septiembre de 2009, en la sede de Amics de la Unesco Barcelona, sita en
la calle Mallorca, 207, Principal Tel. 93 453 95 07.

Cambio de ruta por el tiempo!!

2009-09-16T17:48:00.005+02:00

Articulo escrito por Ainhoa Etxebarria Egizabal

Este post nos lo envió Ainhoa y nos gustó mucho porqué es muy detallado y útil a la hora de programar un viaje!!

En la Tabla 1. os presento el plan que llevábamos a Sicilia y en la Tabla 2 el que finalmente tuvimos que hacer debido al mal tiempo. Si os fijáis, tuvimos que mover el día de subida al Etna (y por lo tanto retocar los días contiguos) porque estaba completamente nublado y las previsiones daban buen tiempo para el miércoles.

Una vez finalizado el viaje, puedo decir que era mucho mejor plan el inicial por dos razones: la primera, que fuimos a Catania en día festivo y por lo tanto no había nadie en la ciudad y no pudimos ver el tan famoso mercado. La segunda, viajar (ida y vuelta desde Fondo Cipollate) hasta Siracusa. Se hizo demasiado largo ya que en el último tramo no hay autopista. También creo que hubiera estado bien dedicar más tiempo a las Islas Eolias, como por ejemplo, pasar tres días allí.

Bien, paso a comentar algunos datos genéricos que quizás sirvan a futuros viajeros.

1. El tiempo de desplazamiento de un lugar a otro depende principalmente de si hay autopista o no. Si vas por carretera, lo cual supone atravesar pueblos, calcula una velocidad media de 30km/h. Evitar la hora punta (18:00 horas) al circunvalar y/o cruzar los pueblos (recordar Módica y sus rotondas).
2.- La autopista es barata, pero si no te sale ticket, llama a algún responsable (pulsar botón rojo) porque sin ticket, a la salida te cobrarán todo el trayecto posible.
3.- Si vais unos cuantos amigos, no alquiléis un coche grande, aparcar es un infierno y te la juegas en las estrechas callejuelas. Mejor dos pequeños.
4.- Tomate con tranquilidad lo de conducir: conducen muy mal y no respetan casi ninguna señal, ni preferencias de paso.
5.- El horario de comidas en restaurantes es de 13:00 a 15:00. Procura ir antes de las 15:00.
6.- En general, no hay ningún problema para pagar con tarjeta de crédito.
7.- No dudes en preguntar, la gente es muy amable.

A continuación os doy detalles concretos del viaje que hicimos:

Vulcano: desde el alojamiento en S.Agata Militello, tardamos en llegar alrededor de 1 hora. Vete con tiempo para buscar aparcamiento. Está complicado. Sale un barco a las 9:30. Coge ese para aprovechar el día. Llega a Vulcano a las 10:20. Nosotros, lo primero que hicimos fue subir al Gran Cráter: la subida la hicimos por la cresta de la derecha y la bajada por la izquierda atravesando las fumarolas. Tardamos 1,5 horas en subir con mucha tranquilidad. Lleva agua y unos frutos secos para disfrutar del paisaje sin que apriete el gusanillo. De vuelta en el pueblo, comimos unos bocadillos y nos metimos en los Baños de Fanghi. No lo recomiendo, estuvimos oliendo mal tres días y el niki que llevé todavía no se ha recuperado. Puedes visitar la playa negra, aunque el baño es otro cantar porque hay muchas medusas, y comer unos canoli mientras esperas el barco de las 17:30.
De vuelta a casa paramos en Capo d’Orlando. Como era sábado por la noche, había mucho ambiente de la gente del pueblo. Mereció la pena por el ambiente. El pueblo en si mismo no tiene nada. Si vas en sábado y quieres cenar, cuidado porque todo el pueblo sale de cena y están los restaurantes llenísimos.

Cefalú: Se deja visitar, pero no requiere más de 1-2 horas.

Montañas Nebrodi: Precioso. Saliendo de Cefalú cogimos carretera del interior atravesando las montañas (por Cesaró) hasta llegar a Castiglione (Fondo Cipollate). De esta forma vimos la cara este del Etna. Paramos a comer en el Refugio Muto San Fratello. Si vais pedir cordero al horno con patatas. Exquisito y un ambiente muy Siciliano (coincidimos con la celebración de un bautizo).También nos resultó impresionante Castiglione, ya que era el primer pueblo encaramado que atravesabamos.

Catania: como he dicho anteriormente, hay que ir en día laborable. En festivo lo bueno que tiene es que apenas hay trafico. En nuestro caso le dedicamos 2 horas con cerveza incluida.
De aquí fuimos a Aci Trezza, donde parece que van los catanienses los días festivos a comer, asi que, allá donde vas haz lo que vieras, y nos metimos en un restaurante a comer pescado.

Taormina: Sigue las indicaciones a Castelmola y sube hasta arriba desde donde disfrutaras de unas vistas estupendas de Taormina, el teatro, el mar y la costa. Después, ármate de valor para sobrellevar lo mejor posible las hordas de turistas y baja a Taormina. Intenta aparcar en el aparcamiento de pisos. En cualquier otro lugar es imposible. Si te pierdes (es muy fácil), no te desesperes, pregunta cómo ir al dichoso aparcamiento. La calle principal es bastante agobiante, pero hay que verlo. Merece la pena ir andando hasta el teatro ya que es desde donde se ve el Etna.

Siracusa: Desde Castiglione (Fondo Cipollate) 1h 15 min. Los dos lugares a visitar son El teatro griego y la isla de Ortigia. Están uno en cada extremo de la ciudad por lo que es recomendable ir en coche de un sitio a otro ya que hay parking en la entrada de ambos lugares. Lo mejor es ir a primera hora al teatro (8 Euros la entrada). Ortigia, merece la pena la catedral por dentro (no te cuento lo que verás, pero es interesante) y la plaza donde está ubicada. Estate atento a los horarios de las representaciones de Marionetas y aprovecha la visita a Ortigia para ver una. Nosotros solo pudimos ver el museo. El resto, para dar un paseo.
Etna: La subida hasta el refugio de Sapienza es curiosa por la cantidad de ríos de lava que dan una idea de las dimensiones de cada erupción y de las habidas a lo largo de la historia. A unos 5kms antes de llegar, en un cruce de carreteras, hay un parking a la derecha desde donde comienza la ruta hacia el Valle del Bove. Es un paseo de una hora ida y una vuelta (el sendero de la Schiena dell’Asino). No te lo pierdas es impresionante. La subida en el teleférico cuesta 27 euros y si no hay nieve arriba y funcionan los 4X4, puedes pagar otros 26 euros para que te acerquen al Etna lo más posible. En nuestro caso, había tanta nieve que no funcionaban los coches, así que, únicamente anduvimos un rato hasta acercarnos a un pequeño cráter para tocar tierra negra caliente. A lo mejor, sin nieve merece la pena subir, para mí, no lo mereció.

Ragusa Ibla: Pueblo con ambiente muy acogedor. Merece la pena pasar al menos una noche para disfrutarlo. Tiene muchos edificios barrocos y unas vistas espectaculares del paisaje que lo rodea que es muy diferente al visto hasta ahora.
Noto: Barroco total. Merece la pena verlo (no te llevará mas de una hora) si te pilla de paso y no piensas ver Trapani o Ragusa. Cerca está el parque Vendicari donde podrás ir a darte un baño y a relajarte.
Agrigento: 2,5 horas desde Ragusa y 8 euros la entrada. Hay que verlo….Las vistas del valle son espectaculares.
Playa Scala dei Turchi: Es una playa curiosa. Como está cerca de Agrigento, merece la pena ir a verla aunque en verano se podrá apreciar y disfrutarla más ya que podrás bañarte.
Erice: Puedes subir en coche y no creo que merezca la pena el teleférico (5 euros). Dejamos el barroco y nos encontramos en un pueblo medieval. Es bonito y tiene muy buenas vistas de la zona.
Trapani: Ambiente siciliano muy acogedor, y por lo tanto muy recomendable la visita a esta ciudad. La calle principal está abarrotada de barroco que bien podría sustituir a la visita a Noto.

VIAJE A SICILIA .- Abril 2009

2009-09-07T18:17:00.011+02:00

Articulo escrito por Viçenc Fuster

Día 1.- 2-04-09

Llegamos al aeropuerto de Palermo a la hora prevista, 15,30 h.. Recogemos el coche de alquiler, un Lancia último modelo con un buen maletero, y nos vamos hacia Fulgatore. Llegamos al B&B. Don Carlo con tiempo suficiente para hablar un momento con Franco y su mujer y dejar el equipaje en nuestras estupendas habitaciones. Nos vamos a Érice, un pequeño pueblo en lo alto de una montaña con una vista increíble. Nos damos cuenta de que los pueblos parecen no tener ningún tipo de ordenación urbanística ni de protección a edificios que lo merecen. Se entremezclan verdaderas joyas arquitectónicas con edificios de nueva construcción horribles, mal acabados, desproporcionados y sin ningún tipo de sensibilidad hacia sus vecinos.

A pesar de ello, Érice, por su emplazamiento, pavimentación de las calles y sus edificios barrocos, vale mucho la pena. Iglesias, edificios sociales y administrativos, restaurantes, etc. Sorprenden al visitante en cualquier punto del pequeño pueblo. También son de admirar su plaza Mayor y sus terrazas, estratégicamente emplazadas, para disfrutar de las vistas que pueden contemplarse gracias a su situación.

Volvemos a emprender el camino hacia “casa” y tenemos la temeridad de ir a cenar a un restaurante cercano que nos ha aconsejado Franco antes de salir. Nos ha indicado el camino y también nos ha advertido que sigamos tranquilos sus indicaciones aunque parezca que estamos en medio de la “nada”. Así lo hacemos pero de tranquilos, nada. Afortunadamente llegamos y nos recibe un restaurante lleno de una gran familia siciliana que parece que celebra algo, también hay muchas otras mesas llenas con un ambiente entrañable que nos llena de alegría y optimismo.

Dicen que los sicilianos viven para comer y aquí tendremos la primera prueba. Sin decirnos “esta boca es mía” nos sirven unos antipasti a base de: quesos, embutidos, berenjenas cocinadas de diferentes maneras, pimientos fritos, ricota ( requesón ), caracoles, croquetas, etc., etc., todo exquisito. Inmediatamente después y sin perder un minuto, tres bandejas de pasta, cada una de ellas diferentes y a cual mas buena. Cuando estábamos comentando lo bien que habíamos cenado vemos que pasa por delante de nosotros una bandeja con carne a la plancha, allí todo el mundo comía lo mismo, y nos tememos que la próxima bandeja de carne será para nosotros. Efectivamente, convencemos al camarero para que solo nos deje la mitad, para no hacerle un feo mas grande, y lo conseguimos. Vemos pasar un camarero con cordero al horno y redecimos a nuestro camarero que nosotros no podemos mas, se hecha a reír y dice que lo tenemos que probar. Nos colocamos en el estomago una ración de cordero entre los cuatro y nos traen una bandeja de naranja y piña natural, que después de tanta caloría, se agradece. Pedimos la cuenta y el camarero nos dice que no nos vamos sin probarlos los “dolci” sicilianos, aquí pensamos en la película de Ferreri “La gran Bouf “. Después de un magnifico café y dos copitas de grapa para que actuara de disolvente, colocamos nuestros embutidos cuerpos dentro del coche y para “casa”.

Estamos en pié desde las cuatro de la mañana y, a pesar de la gran comilona, solo con tocar la cama me quedo como un tronco.

Día 2.- 3-04-09

Salimos, de mañana, hacia Segesta para ver el templo y el anfiteatro griegos. Quedo deslumbrado de la belleza de una y otra edificación. Las ruinas en sí ya son una maravilla, pero su emplazamiento es el ideal. El paisaje es muy montañoso e increíblemente verde. El anfiteatro está ubicado encima de un monte desde donde se puede ver una vista magnifica y el solitario templo, majestuoso, en medio de un paisaje rural donde no se vislumbra ningún elemento que delate la época actual. La vista es absolutamente intemporal y precisamente esto es lo que magnifica el conjunto.

Acompañados por el mismo paisaje nos vamos hacia Selinunte, una acrópolis griega situada al borde del mar. Mas de lo mismo pero ahora a lo grande. Templos, algunos de ellos muy bien conservados, incluso con la dependencia denominada “celda” rodeada por las gigantescas columnas, restos de aquella civilización en forma de piezas de piedra increíblemente grandes y bien talladas que nunca se colocaron, muros de contención, etc. Todo ello proyectado sobre el fondo azul del mar. Todos los templos visto hasta ahora son de estilo Dórico y de entre 300 y 500años a.d.C.

Después de visitar la acrópolis, bajamos a una pequeña playa muy coqueta con un pequeño núcleo de edificaciones sobre el mar. Casitas de veraneo, algunas tiendas y en primera línea restaurantes con sus terrazas que acceden directamente a la playa. Todo muy pequeño, muy recogido, muy integrado y nada turístico, o casi nada. Encontramos el sitio ideal para tomar unos “antipasti” fríos que nos servimos nosotros mismos, una botella de vino blanco muy frío y los correspondientes “machiattos” (cafés cortados, italianos, italianos ). Disfrutamos un rato paseando por la playa unos, y haciendo una pequeña siesta tumbado en la arena otros, y emprendemos rumbo hacia “ casa “.

Decidimos parar Trapani, para ver la ciudad, pero la hora que escogemos para entrar no es la mas apropiada y después de varios intentos para entrar, decidimos salir por donde vinimos, o algo así.

Antes de llegar a Trapani nos paramos a ver la salinas que hay delante de la isla de Mozia, la hora era la perfecta. La puesta de sol daba una luz rosada que con el mar en cálma, el blanco de la sal y el ocre de las tejas que protegen los montones de sal, nos ofrecía un panorama digno de cualquier aficionado a la fotografía, un espectáculo. Otro sitio para no perderse para los visitantes de Sicilia.

De vuelta a casa nos paramos a cenar en un restaurante recomendado por una guía para probar el “cus cus de peche”, plato típico de la zona, hoy no se hace “cus cus”, bueno no pasa nada, cenamos de una fritura de calamares y gambas y pasta, siempre un buen recurso por estas tierras. Para llegar a nuestro destino nos ponemos en manos de nuestro GPS, herramienta indispensable para viajar por Sicilia, y después de una hora de dar vueltas y mas vueltas, llegamos al agroturismo Don Carlo. A descansar.

Día 3.- 4-04-09

Nos despedimos de Franco y su mujer no sin antes de que el dueño y señor de la casa, Don Carlo, se presente, nos despida y nos venda a cada pareja una lata de 5 litros del excelente aceite producción de la casa, con el cual hemos desayunado cada día. Aceite ecológico, virgen, con un grado de acidez bajo y un toque de picante que lo hacen muy peculiar. A diez € el litro.

Hacemos un camino precioso entre valles y montañas todo verde hasta llegar a San Ángelo Muxaro. Un pueblo cuyo principal atractivo es su ubicación. Situado sobre un monte ocupando toda la superficie de la cumbre, una meseta toda cubierta de edificios conectados por unas estrechas calles pavimentadas por losas de piedra.

Llegamos a la plaza del pueblo donde está la oficina de Val di Kam, agencia responsable de nuestro hospedaje, y no hay nadie, la culpa es nuestra, nos esperaban a las 17,00 h. y son las 16,00 h.. El encargado de la café vecino llama al responsable de Val di Kam , hablo con él y me confirma lo que ya sabíamos, a las 17,00 h. estará con nosotros.

Esperamos, cómodamente y pacientemente tomando el enésimo machiato y a las 17,00 h. en punto aparece Piero con su pareja. Piero es el creador, director, guía, chofer y todo lo necesario de Val di Kam, una agencia turística que organiza alojamiento, excursiones, comidas, cenas en el pueblo de San Ángelo Muxaro y alrededores. Nos aloja en dos estupendas habitaciones en la planta piso de una vivienda unifamiliar, las dos habitaciones comparten una gran terraza con una vista privilegiada al pueblo y otros pueblos vecinos, una pasada, en la planta baja vive él

Mientras estamos en la terraza contemplando el paisaje y haciendo planes para la cena, aparece Piero y hablando, hablando, descubre que no conocemos la necrópolis del pueblo ni la hubiéramos conocido si él no nos lo dice. Nos dice que es una lastima no conocerla y dicho y hecho nos embarca en su Land Rover y a ello vamos. La necrópolis esta a tiro de piedra y nos lleva por un camino de cabra de unos dos metros de anchura con considerable barranco a un lado y la ladera del monte de S.A.M. por el otro. Hay momentos que no me atrevo ni a mirar. La necrópolis esta situada en la ladera, para el coche, bajamos y Piero empieza a explicarnos todo lo relativo a la necrópolis, con una pasión que al instante nos contagia. Nos explica la forma de las tumbas y porque, los diferentes tipos de tumbas, los accesos a ellas, el tipo de terreno donde están excavadas, yeso, la edad de ella, 1.200 años a.d.c., de las diferentes hipótesis de la ubicación de la acrópolis de donde procedían los enterrados. Hablamos de su trabajo, del pueblo, de la mafia, de la vida, de muchas cosas y a medida que vamos hablando me doy cuenta de las muchas cosas e ideologías que compartimos. De esta manera el tiempo vuela y no nos damos cuanta y la noche se nos hecha encima, allí en la ladera de un monte donde se encuentra un pueblo que jamás había oído nombrar, con mi mujer y mis amigos, con Piero y su pasión por su trabajo, una persona que acabamos de conocer y que ya compartíamos mas cosas que con personas que conoces de toda la vida.

Es la hora de volver a casa y no me atrevo a preguntar si hay salida en la misma dirección o hay que dar la vuelta, seguimos y al cabo de dos minutos nos encontramos con la luces de un coche que nos viene de frente, son una pareja de españoles que Piero espera desde las seis de la tarde que siguiendo las indicaciones del GPS se han metido en un marrón de mucho cuidado. Realmente hacen una cara de acojono que impresiona y cuando Piero les dice que, tranquilos, que los va a sacar de allí, casi se ponen a llorar de alegría. Piero hace avanzar su coche unos metros, con nosotros dentro, y en un sitio donde en lugar de dos metros debe haber tres o algo así, da la vuelta con la misma tranquilidad como si lo hiciera en una avenida de veinte metros de ancho. Yo con los ojos cerrados no veo como lo hace, pero lo hace. Después de que los perdidos nos siguen hasta una carretera más decente y los acaba de orientar hacia el pueblo, nos acompaña a casa.

Nos vamos a cenar a un restaurante que está pared con pared con la casa de Piero, recomendado por él y nos encontramos con un restaurante que tiene una enorme sala, decorada al estilo de la película Gatopardo pero en humilde, con una pista de baile en el centro y dominando todo el cotarro una especie de mesa de disck-jokey. Nos sentamos en unas sillas alrededor de una mesa, todas envueltas en una especie de sabanas de color pastel. Al cabo de cinco minutos aparece un personaje muy peculiar, un señor con melenita engominada, tipo de chaval de veinte años y cara que ronda los 50, vestido con prendas ajustadísimas color negro. Es el disck-jokey, cantante, animador y lo que haga falta. La sala comedor, sala de baile y divertimentos varios se llena en cinco minutos. Es gente de lo mas pintoresca y agradable, familias completas con padres, madres, hijos, nietos, tíos, abuelos, hermanos, cuñados, amigos. Parejas de jóvenes, de viejos con sus mejores galas; solteros, solteras, todos con la mejor intención de pasárselo bien de la manera mas sencilla e inocente, una buena cena y un buen bailoteo. Es indescriptible, de lo mas divertido, decadente, subrealista, optimista, entrañable, seductor, primitivo, admirable, envidiable, inalcanzable, lejano, cercano, sincero………

Nos acabamos la cena que nos han servido, ensalada y pizza, casi sin darnos cuenta, nos vamos a dormir con la música vecina que acompaña nuestros sueños.

Día 4.- 5-04-09

Vuelta por las montañas y pueblos cercanos. Antes de hablar con Piero pensábamos dedicar el día al valle de los templos de Agrigento, pero nos ha convencido de que hagamos un circuito por los pueblos cercanos hasta Palazzo Adriano, pueblo famoso por haberse filmado allí la película Cinema Paradiso, y vuelta por una reserva natural con bosques de pinos. Hacemos caso a Piero y empezamos la ruta visitando San Biagini Platani.

En este pueblo se toman muy en serio la Semana Santa y nos cuentan que se dedican los tres meses previos a decorar la calle principal. Lo podemos comprobar al visitar dicha calle. En ella encontramos unas verdaderas torres de cañizo con arcos bajo los cuales pasarán todas las procesiones y desfiles programados. Todavía nos están terminadas ya que parece ser que se cubren totalmente con flores. Pasamos por debajo ante la indiferencia de la gente que está en la calle, gente si, pero la mayoría hombres, hombres viejos y ninguna mujer. No es la primera vez que esto nos sorprende en Sicilia.

Oímos una música que viene desde unas calles mas abajo y la curiosidad nos lleva a comprobar de qué se trata y nos encontramos de narices con una procesión en la que participa casi todo el pueblo. Están celebrando el Domingo de Ramos. Aquí sí, mujeres, hombres y niños, todos vestidos con trajes de la época, muy cuidados y elegantes, acompañando a Jesús montado en un asno. Todo precedido por los sacerdotes del lugar cantando himnos litúrgicos acompañados por monaguillos cargados de objetos, también litúrgicos, menos uno que carga con un gran altavoz por donde se escucha la voz del “sumo sacerdote”. Detrás de la comitiva, diría que el resto del pueblo, todos ellos con sus mejoras galas. La calle por donde circulan hace pendiente y naturalmente la dirección de la procesión es hacia arriba. La vista desde la cabecera, con una magnifica perspectiva de la calle y al fondo las montañas, parece haber salido de una película de Berlanga, pero a la italiana. Seguimos la procesión hasta la iglesia y nos vamos.

Seguimos con el ya familiar paisaje montañoso de la zona y nos paramos en el siguiente pueblo, S. Estefano Quisquina . El pueblo es como la mayoría, bloques de viviendas sin ningún interés pero entre ellos edificios y iglesias barrocas que junto con el pavimento empedrado del centro y un magnifico parque hacen un conjunto global nada desdeñable. Tomamos un aperitivo acompañados por mucha gente en la calle y proseguimos nuestra ruta.

El paisaje se hace cada vez mas espeso, mas verde, en algunos momentos parece que estamos en Escocia, el clima también se pone a tono con el paisaje y el cielo oscurece, parece que lloverá. Llegamos a un Palazzo Adriano casi desértico y misterioso

y esto lo hace mas atractivo. Damos una vuelta antes de comer y podemos disfrutar de su gran plaza con un pavimento de piedra precioso y de sus dos iglesias enfrentadas fachada con fachada, una católica y otra protestante. Una de ellas se convirtió, por unos días, en sala de cine para la entrañable película antes mencionada. Comemos muy bien en un restaurante que también es B&B y después de acomodar la cuantiosa comida que nos han servido emprendemos camino de bajada.

Tomamos el camino que nos han recomendado, pasando por la reserva natural, el paisaje cambia el verde claro de la hierba y los matorrales por el verde oscuro del bosque, la carretera se vuelve mas estrecha y las curvas cerradas del camino de ida se convierte en otro sinuoso con magnifico pavimento y buena señalización. Pasamos por montes que parecen enormes cúmulos de casas amontonadas una encima de otra sin apenas sitio para las calles y la vista desde la parte baja del camino da una perspectiva sobre el pueblo, majestuosa, imponente, apabullante, amenazante.

Llegamos a casa y después de ponernos en condiciones, nos encontramos con Piero en el pueblo. Nos ha organizado una cena en una casa particular. También para la pareja de españoles perdidos, dos parejas de alemanes y una chica que parece la hija de una de las parejas. Cena muy agradable, sencilla, abundante, pero sin pasarse, buen vino cosecha de la casa, de 15 grados, que da color a nariz y mejillas de la divertida pareja que tengo delante. Curiosa cena en la que se ha hablado cinco idiomas, italiano, alemán, ingles, español y catalán. A dormir.

Día 5.- 6-04-09

Piero nos ha preparado un buen desayuno y comida fría para el camino. Dejamos un amigo y nos vamos hacia El Valle de lo Templos de Agrigento. No hay palabras para definir lo que estamos viendo, se ha de vivir. Es como cuando ves las fotografías de algún viaje, solo sirven para recordarlo, para darse cuenta de lo que es Agrigento hay que patearlo y vivirlo. Una acrópolis, con restos de templos, necrópolis, gimnasios, casas, calles, señales de civilizaciones que vivieron en este lugar hace más de 2.500 años. Un consejo, que nadie intente verlo todo en un día, hay que ser selectivo, cada cosa se merece su tiempo porque después de 3 o 4 horas, la capacidad mental para absorber, asimilar y degustar tanta belleza, pierde facultades.

Comemos en el mismo recinto lo que nos ha preparado Piero y seguimos camino hasta Santa Croce Camerina, nuestro siguiente centro “estratégico”.

Nos cuesta encontrar nuestro B&B pero al tercer intento lo logramos.

Es una casa preciosa, totalmente rehabilitada. Es una especie de masía catalana o “possesió” mallorquina. La rehabilitación se ha hecho conservando toda la estructura de la casa y toda su fachada. Los exteriores también muy bien cuidados y como complemento una estupenda piscina, un buen porche, un amplio solarium y una coqueta cocina al servicio de los huéspedes que, en conjunto y en verano, deben promocionar mas las actividades al aire libre. Nosotros disfrutaremos durante tres noches de nuestras magnificas y amplias habitaciones con todo tipo de detalle que seguro que harán nuestra estancia muy placentera. Solo decir que la nuestra, está cubierta por una bóveda de medio cañón de piedra, y que el pavimento es de mármol envejecido. Vamos bien, muy bien. La ubicación de la casa es también un privilegio, en medio del campo, en una zona alta que permite ver el mar, a tan solo 3 o 4 kilómetros del pueblo y en medio de una paisaje que me recuerda mucho el campo donde nosotros tenemos la casa en el sur de Mallorca.

Mientras decidimos donde vamos a cenar, en el mismo B&B, conocemos una pareja de Canarias, muy simpáticos y agradables, que nos aconsejan un restaurante para cenar. El restaurante está en Siglioli, un pueblecito a tan solo media hora de camino, reservamos mesa y con la ayuda de nuestro GPS a la media hora justa, ya estamos sentados en la mesa. Mas de lo mismo pero ahora en pescado y marisco. Prevenidos por los canarios pedimos dos menús para cuatro y acertamos de pleno. Rapidez, simpatía venezolana y italiana, calidad, cantidad y buen precio, que mas se puede pedir.

Con el apetito satisfecho y el ánimo por las nubes nos vamos a nuestra nueva casa. Esta noche, con la tranquilidad casi monasterial del lugar, duermo a pierna suelta. Mañana será otro día.

Día 6.- 7-04-09

Nos despertamos con la idea programada del día anterior de ir a visitar Siracusa y de vuelta pararnos en Noto. Dicho y hecho, nos ponemos de camino hacia Siracusa costeando el golfo de Noto situado en el Mar Jónico.

De Siracusa sabemos que lo mas importante es visitar la península de Ortigia . Debido a que la ciudad es muy grande decidimos no experimentar y decidimos ir directamente, o casi, a Ortigia. Llegamos justo a la entrada de Ortigia, que forma parte de la ciudad y dejamos el coche en unos aparcamientos públicos debajo de unos grandes porches junto al mar. El aparcamiento es gratuito y también lo es el minibús que nos espera para llevarnos directamente al centro.

Una exposición de arte barroco mezclado con callejuelas de definido carácter mediterráneo, muy similar al Jonquet de Palma, que desembocan a una gran plaza abierta al mar, hacen de este barrio un sitio ideal para disfrutar paseando.

La gran plaza tiene una magnifica escalinata hasta el puerto pesquero que está conectado con el puerto comercial por un paseo marítimo. Este es uno de los diferentes lugares que hemos visitado que tampoco me importaría mucho vivir.

Paseamos y paseamos hasta la hora de comer y encontramos un pequeño restaurante en un pequeño callejón donde como siempre comemos bien y económico.

Decidimos dejar de ver en teatro griego porque como siempre la cantidad de cosas a disfrutar nos hace ser selectivos. No tengo ni idea de los años que se necesitarían para conocer todo lo que Sicilia ofrece al viajero, pero lo que si sé es que en doce días no hay que ir a cumplir objetivos, sino a disfrutar de lo que uno sea capaz de asimilar.

Siguiendo las instrucciones de nuestro, ya estimado, navegador, ( gran invento el aparatito ese ) llegamos a Noto. Basta ir a la parte alta. Según cuentan esta ciudad se construyo en diferentes niveles geográficos y sociales. Arriba los ricos, en medio la iglesia y en la parte baja los pobres. Y efectivamente que se nota, el barrio de la parte baja ya no existe y en ella se ubica la ciudad nueva. Así que como habíamos dicho, a visitar la parte alta.

Nos cuesta un poco dejar el coche porque no entramos por el lado debido, hay una puerta que da a la calle principal con unos magníficos jardines y unos amplios aparcamientos, todo situado en el lado Este de la ciudad.

En la calle principal y otras dos paralelas se encuentra todo lo interesante de esta ciudad. Son unas calles muy animadas y con mucho bullicio, hay iglesias, la catedral, edificios oficiales, un teatro, pequeño comercio, terrazas, bares, restaurantes, plazas, jardines, B&B, todo barroco y muy bien conservado. Pasamos una tarde muy agradable y nos quedamos con las ganas de asistir a un concierto en el magnifico teatro. Si volvemos otra vez a Sicilia seguro que pasaremos una noche en esta ciudad ya que el ambiente que se respira es muy jocoso y acogedor.

A punto de anochecer partimos hacia La Casina di Ferro, que es nuestra casa por unos días. Se nos ocurre pasar por Ragusa para cenar allí, pero llegamos sobre la 9,30 h. en plena Semana Santa y todo está cerrado, decepción a medias ya que la vista nocturna de la ciudad es una preciosidad, pero ya estamos un poco cansados para poder apreciarla. Otro motivo para volver y conocer como se merece Ragusa. Paramos un momento en una cafetería de Santa Croce Camerina con el ánimo de tomar unas pizzas pero tenemos que conformarnos con uno lamentables “panini”. Hasta mañana.

Día 7.- 8-04-09

Desde el principio del viaje teníamos decidido ir a ver los famosos mosaicos de Villa Casale en Piazza Armerina y aprovechando el camino pararnos en Caltagirone , pueblo conocido por su cerámica de Terra Cota y su gran escalinata.

Acompañados siempre por un magnifico paisaje llegamos a Piazza Armerina sin ninguna dificultad. Encontramos un señor amabilísimo que no se conforma con indicarnos el camino a La Villa Casale sino que toma su coche y nos pone en el buen camino igual que los subalternos le ponen el toro al maestro.

Villa Casale es un lugar donde los turistas tienen obligada parada y celebro no haber venido en verano porque esto, con calor y mucha gente, no hubiera sido lo mismo. Es una villa romana en todo su esplendor, por tamaño, por situación, por diseño, por proporción, por calidad, y sobre todo por los mosaicos. Esta “xabola” de 3.500 m2 pertenecía a un romano muy influyente y poderoso en Roma, un tal Maximiliano o algo así, que hizo construir esta villa para recibir a gente de su rango. Para la elaboración de los mosaicos que cubren todo el suelo, contrató a artesanos italianos y africanos y dicen, los expertos, que estas dos culturas y formas de hacer se reflejan en los mosaicos. Son algo increíble, una verdadera obra de arte, lo mas asombroso es la magnitud de las salas cubiertas por piedras de 2 o 3 cms, de diferentes colores que combinadas entre sí representan cualquier escena de la vida cuotidiana, divina y extraordinaria de sus habitantes y huéspedes. Caza mayor, caza menor, pesca, guerras, animales, dioses, mujeres, hombres, niños, escenas eróticas, símbolos paganos, gimnastas, adoraciones, etc, etc. Hay una sala de unos 90x50 metros que no la acabas de ver nunca. Hay otra sala en forma de pétalo de tres hojas con personajes heridos por flechas que es una pasada. Una cantidad de arte, oficio y sentimiento difícil de digerir en tan solo unas horas. Como decía antes la proximidad de esta parte de Sicilia con África se refleja en estos mosaicos con la mezcla de lo mejor de dos civilizaciones y dos culturas. En la música, en el arte, en los oficios, en cualquier expresión cultural toda fusión parece dar un esplendido resultado. Ojala la humanidad tomara nota.

Bien, volviendo a la “dura” realidad de la carretera, tomamos el camino hacia Caltagirone. Cuando llegamos vemos que no solo es apreciable por su cerámica, que sí, la hay y mucha, pero también tiene el encanto de sus calles, callejones, subidas, bajadas, por sus, también, edificios barrocos y por su gran escalinata. Esta se desarrolla en sentido longitudinal del pueblo, tiene una anchura de unos 6 metros con 142 escalones de 25 cms de contrahuella que salvan un desnivel de 50 mts. Las huellas tienen una anchura de unos 60 cms y todas las contrahuellas están alicatadas con baldosas esmaltadas de diferentes colores y formas. No pude encontrar una igual a otra.

Volvemos a casa con el tiempo suficiente de preparar una cena fría en la habitación más grande, y ver el partido de fútbol que enfrenta al Barcelona con el Bayern de Munich, cuatro a cero, el día no podía acabar mejor.

Día 9.- 10-04-09

Después de un buen desayuno salimos hacia la zona del Etna. Nos espera un B&B en Ragalna, pueblecito situado en la falda de la cara Sur del volcán.

Llegamos a nuestro destino sin ninguna dificultad y de inmediato nos damos cuenta de que hemos escogido un sitio precioso.

La casa que regentan, desde hace tan solo un año, Virgini y Mario es una casa aislada de dos plantas ubicada en la falda del Etna. Desde la entrada la podemos ver, toda digna, dominando sus viñas sembradas en márgenes que forman una gran escalinata hasta el pie de la casa. El acceso es por una rampa de un 30 % de pendiente, de unos 3 mts de ancho, pavimentada con piedras negras dispuestas alineadas, por donde ruedan las ruedas de los vehículos y mas pequeñas en medio. Este mosaico nace de la practicidad para que las ruedas de los carros se deslicen por la zona mas plana y las pezuñas de los animales que tiran del carro se adhieran mejor en la zona central.

Virgini y Mario son una pareja formada por una francesa y un italiano, de unos treinta y tantos años. Él arquitecto y ella decoradora de interiores, creo. Como ya he dicho solo hace un año que han abierto la casa de hospedaje, y en sus ojos se reflejan la luz de la ilusión, la inexperiencia, el amor, la preocupación y la pizca de locura necesarios para aventurarse en un proyecto que empezó con una exquisita rehabilitación de la casa que alquilaron y que ahora se refleja en esta maravilla. Viendo unas fotos del estado original de la casa se constata lo dicho anteriormente. Virgini y Mario también hacen un aceite buenísimo, muy fino, gracias a las parcelas que Mario heredó de su abuelo, un campesino que trabajaba las tierras y poco a poco las iba comprando.

El interior de la casa es de un gusto exquisito, estilo minimalista, con los mismos techos altos y el pavimento hidráulico original en casi todas las dependencias, el blanco predomina sobre todo, detalles muy escogidos, algunos de ellos de diseño y elaboración propia y los muebles indispensables. Solo vimos las dependencias donde desayunábamos y la habitación contigua de donde venía una preciosa melodía de jazz, piano, Bill Evans. Los exteriores; en la fachada principal una gran terraza rectangular con un sector de circunferencia hacia el exterior y en su perímetro una barandilla de hierro muy original y muy sencilla, todo ello como espectacular balcón dominando una vista indescriptible. La jardinería que rodea la casa minuciosamente pensada dedicando un color a cada punto cardinal. Todo esto hace de Sciaraviva un sitio de película, un sitio que llega al espíritu, un sitio tranquilo, un sitio donde cualquier persona puede sentirse bien.

Virgini nos aconseja que vayamos a Nicolosi a comer, le hacemos caso y nos vamos a este pueblecito que se encuentra a unos 7 Km de Ralgana. Una vez allí y ayudados por una guía que ya traíamos, encontramos un excelente restaurante acondicionado en una antigua prensadora de aceite. Buen local, buen servicio, buena comida y buen precio, el nombre del restaurante, L´Antico Horto dei Limón.

Acabamos de comer pronto y decidimos aventurarnos a subir hacia la cumbre del volcán hasta donde se pueda ir en coche. A medida que vamos subiendo las vistas se hacen mas espectaculares, las nieves mas cercanas, la temperatura mas baja y el viento mas fuerte. Llegamos hasta el punto más alto que se puede llegar en coche en la cara Sur y nos encontramos con una estación con un refugio de donde salen las grandes vehículos “todo terreno” para hacer excursiones en la época del año que lo permite.

Dejamos el coche y hacemos una pequeña excursión para ver un cercano cráter convenientemente señalizado, por ser el primero que vemos resulta sorprendente. Hace un viento y un frío que pela, el termómetro del coche marca 7º pero con el viento la sensación térmica es mucho mas baja. Nos metemos en el coche, nos vamos para la nueva “casa”, hacemos una cena fría en la habitación de Bárbara y Gillem, que es la más grande, y a dormir.

Día 10.- 11-04-09

EL ETNA, si, EL ETNA, en mayúsculas.

Hemos contratado los servicios de un guía profesional y a las 9.00 h. en punto aparece en nuestra “casa” Carmelo con su furgoneta WW. Caravelle. Nos explica que vendrán con nosotros una pareja de españoles y después de pasar por unos cuantos pueblos, en la falda de la montaña, recogemos a Consuelo e Iñaki, son de Asturias, jóvenes. Serán nuestros compañeros durante el día.

La excursión se convierte en una especie de jornada de aprendizaje de flora, fauna y geología de este mundo aparte que es el volcán del Etna y sus diferentes microclimas, cinco, que van desde el nivel del mar hasta la cima.

Una clase “in situ”, sobre los volcanes, única, contada por un experto guía, geólogo y naturista que es Carmelo. Las diferentes especies de arbustos, árboles y flores, el porque crecen unos antes que otros, el tiempo que tardan en crecer y porque, que les aporta este terreno volcánico. Todo esto acompañado por una paisaje formado por ríos de lava de las diferentes erupciones que se han producido hasta ahora, las mas recientes en los años 2000, 2002, y 2004 y sus consecuencias. En una de ellas, cuenta Carmelo, la lava destruyó unos muros de hormigón que se habían construido para salvar el pueblo que amenazaba. Afortunadamente, el río se paro unos cientos de metros antes de arrasar el pueblo. En el año 1.600 la lava llegó hasta el mar arrasando todo lo que encontró en su camino, entre otras cosas, gran parte de la ciudad de Catania.

El espectáculo de los ríos de lava, para las personas que no los conocíamos, es muy impresionante y curioso, se trata de montones y montones, toneladas y toneladas, de materia negra de diferentes tonalidades y densidad mezcladas con restos de la naturaleza arrasada por su paso, árboles, construcciones, etc. En una de las últimas erupciones, la lava se llevó por delante una pequeña estación de esquí con todas sus construcciones auxiliares y un hotelito de 35 plazas. Todavía pudimos contemplar restos de esta última destrucción.

Hemos hecho una pequeña excursión a pié, unas dos horas ida y vuelta, a un sitio que es uno de los preferidos de Carmelo. Es un pequeño mirador natural con una vista panorámica sobre una gran “olla”, una especie de valle donde se acumula la lava conducida por varios ríos y que queda acumulada has encontrar una salida o solidificarse. Este valle negro con las cimas nevadas al fondo da al lugar una belleza increíble.

Tomamos el vehiculo y nos vamos a comer a un refugio en lo mas alto de la carretera de la cara Norte. El camino hasta allí nos ofrece unas vistas de la cumbre que, con la combinación del color de la nieve y la luz de la tarde, ofrecen un panorama de cumbres plateadas.

El lugar escogido para comer está muy bien, es una zona alta, despejada, adornada por unos grandes y preciosos abedules, bancos y sillas para sentarse y un pequeño refugio con un bar donde nos tomamos nuestro primer “machiatto”. De bajada recorremos unos cuantos pequeños pueblos mas y acompañamos a Consuelo y Iñaki a su “casa”, otro B&B con muy buen aspecto.

La jornada ha sido espectacular, hemos disfrutado de un paisaje totalmente desconocido para nosotros y hemos conocido a una persona muy especial, apasionada también con su trabajo, y ya van dos, con el que creo que compartimos algunas cosas mas que el cariño por los grandes espacios naturales. Gracias Carmelo.

Rematamos el día con una buena cena en un restaurante muy acogedor del mismo pueblo que nos alojamos.

Día 11.- 12-04-09

Salimos con dirección a Palermo con la intención de pararnos en Cefalú. El día es gris, llueve, el paisaje muy montañoso y la combinación de este clima con los colores verdes y amarillo de las montañas hacen que el paisaje se asemeje en algunos momentos a las pinturas de Van Gogh.

Paramos en Cefalú, de solo entrar nos damos cuenta que esta villa sobre el mar dominada por un impresionante peñasco, es un lugar turístico y veraniego. Cada vez estoy mas contento de haber escogido esta época del año par conocer Sicilia. Este mismo pueblo que ahora disfrutamos en verano no debe ser lo mismo. Hay un paseo marítimo sobre la playa y al fondo el diminuto puerto y la zona vieja definida por estrechas calles que llevan a la parte alta del lugar donde se encuentra la plaza y su magnifica catedral normanda. Lo más apreciable, sus pinturas románicas que encuentran todo su esplendor en la que representa a Jesús al fondo de la iglesia justo encima del sagrario.

Emprendemos el camino hacia Baguera, en las afueras de Palermo, para visitar una persona que hace más de 8 años que no veo y que vive aquí. Antes nos desviamos un poco del recto camino para visitar un castillo normando en lo alto de una montaña. El entorno del camino vuelve a teñirse del verde de los árboles y prados y del amarillo de la retama. Vemos el castillo por fuera después de tomar una comida fría y fría, porque la tomamos al aire libre mientras empieza a llover, damos una vuelta por el pueblo, todo está cerrado es Pascua, y nos dirigimos a nuestro B&B de Palermo después de programar nuestro GPS.

El acceso a nuestro nuevo hogar durante los próximos dos días no es de lo mas esperanzador, pero si viene al B&B Casa Zóe, no se dejen engañar por las apariencias de la entrada. El lugar es céntrico, acogedor, habitaciones grandes, limpio y un trato exquisito, resumiendo, teniendo en cuenta relación precio calidad, un diez.

Dejamos la maleta y el cansancio en la habitación y a la media hora ya estamos buscando un sitio donde comer. Sigue siendo Pascua y casi todo está cerrado, esto nos obliga a busca un poco más y conocemos la catedral y sus magníficos exteriores tan bien iluminados. Finalmente logramos encontrar un pequeño y acogedor restaurante que cenamos tan bien que al día siguiente repetimos.

De vuelta a “casa”, caminando, disfrutamos de la noche y de las calles vacías de una ciudad que promete y que como tantas otras de esta isla me recuerdan el barrio viejo de la Habana, tanto esplendor arquitectónico y urbano, tan concentrado y tan ignorado.

Día 11.- 13-04-09

Desde el primer día teníamos claro que no podíamos perdernos Monreal. Después de desayunar tomamos el coche y nos dirigimos hacia nuestro objetivo.

Monreal está a media hora de camino desde Palermo, mas o menos lo previsto llegamos al pueblo. Grande como casi todos, con una parte periférica al pie de una zona mas alta, como casi todos, y con un barrio viejo de calles empedradas y muy vivas que dan a una plaza donde se encuentra la catedral, como todos.

El recinto que rodea la catedral ya manifiesta la visita obligada para toda persona que visite Sicilia. Está bastante bien organizado para que los turistas puedan apreciar todo lo que allí se ofrece, otra vez tenemos suerte y hay poca gente. La catedral es normanda con zonas de influencia de otras culturas posteriores. Una gran nave central unos arcos románicos en los flancos que dan paso a otras dos naves mas pequeñas y capillas de diferentes estilos y dedicación. Un pavimento de mosaico que es una verdadera obra de arte, un cristo que es el orgullo de la catedral, majestuoso, volátil, imponente, sobrio, dominante. Por encima de todo las impresionantes pinturas que cubren cada centímetro de todos los paramentos. Todo representaciones bíblicas, desde la creación hasta los evangelistas y donde siempre Jesús, con expresión bondadosa, acogedora, cercana y sobre todo protectora. Todo en penumbra, tan solo iluminado con la luz del día que entra por sus impresionantes cristaleras. Ahora bien, se puede ver cada rincón iluminado artificialmente uno a uno por medio de una instalación eléctrica que así lo permite previo pago de un euro.

Tenemos la oportunidad de visitar la torre y lo hacemos. El acceso hasta ella es una preciosidad, escaleras góticas, pasadizos, puentes, salas, salones, exteriores con unas vistas sobre el claustro y el pueblo. El día es lluvioso y para mi gusto acompaña, sobre todo a la hora de visitar el claustro. Tengo una predilección especial para los claustros y procuro no dejar de ver ninguno de todos los sitios que he viajado y tengo la oportunidad. Este es uno de los especiales, grande, proporcionado, limpio, denso y sencillo a la vez, tranquilo como todos. Los claustros conservan una atmósfera de paz y sosiego que en pocos otros lugares siento. Cada columna una historia, cada capitel un libro, el jardín central un espacio verde con dos caminos cruzados por donde pasear y dar vueltas hasta marearse. Los asientos de los cuatro pasillos un lugar donde descansar y sentir, fotografías y mas fotografías que solo sirven para recordar el momento, pero en ningún caso reflejar la belleza del lugar. Siendo conscientes que es un sacrilegio dedicar solo una mañana a ver todo el arte acumulado en este sitio, tomamos un “machiatto” y regresamos a Palermo. No se por donde nos ha conducido nuestro navegador ya que sin darme cuenta de que habíamos salido de Monreal ya estábamos en Palermo.

Comemos en una terraza de un callejón del casco antiguo, por cierto, la peor comida de todo el viaje y por la tarde nos dedicamos a patear todo lo que está a nuestro alcance de Palermo. Barroco, barroco, jardines, paseos, barroco, barroco, el muelle ( no vale la pena), helados, machiattos, zumos de naranja y a casa. Reponemos fuerzas y nos vamos al restaurante del día anterior y al fin podemos tomar un cus-cus de peche, muy bien, pero si alguien no puede tomar o no le gusta el picante, que lo diga, nos bebimos todo lo que iban poniendo sobre la mesa.

Regresamos al B&B, preparamos las maletas y a esperar el día del regreso disfrutando de la magnifica cama de nuestra gran habitación.

Día 12.- 14-04-09

Los dos días que hemos estado en Palermo han sido Pascua y segunda Pascua, fiestas muy tradicionales y todo cerrado, incluido la Capilla Palatina en un gran castillo normando. Como abren a las 8,30 h. me levanto pronto y de un corrido me planto hasta la entrada de la capilla. Creía que estaría solo pero me encuentro con un grupo de unos 20 japoneses, bien pertrechados con el último modelo de maquina fotográfica, me pongo ha hacer cola detrás de ellos para tomar el ticket de entrada. Vale 7 € , con las prisas no he mirado si llevaba dinero y buscando en todos los bolsillos encuentro 7,50 € ufff.!.

El castillo debe de se la hostia pero apenas tengo media hora para la capilla. Parece Monreal pero en pequeño, mas coqueto, mas luminoso, pero nada nuevo. Ha valido la pena el madrugón. Me uno al resto de la “expedición”, salimos de Palermo sin ningún problema y llegamos al aeropuerto a la hora prevista, a la hora prevista sale nuestro vuelo y a la hora prevista llegamos a Barcelona.

No se como será un viaje perfecto, pero este se le aproxima.

Libros: Un verano en Sicilia

2009-09-07T18:12:00.002+02:00

Villa Donnafugata, un palacio de belleza decadente incrustado en las montañas de Sicilia, es la puerta de entrada al pasado de esta región italiana, a las historias de amores imposibles, de las traiciones de la mafia... Cuando Marlena y su marido realizan un viaje hasta este lugar para hacer un reportaje turístico no aventuran todo lo que encierra sus muros. Tosca, la dueña de la villa, será quién se lo revele a través de su propio secreto: una preciosa historia de amor con el último príncipe de Sicilia.

En 'Un verano en Sicilia', Marlena de Blasi plasma los grandes contrastes de esta tierra y nos hace viajar hasta los años cuarenta y la II Guerra Mundial para descubrir los avatares de la protagonista. Tosca nació pobre pero fue adoptada por el último príncipe de Anjou, que le proporcionó una vida mucho más placentera y con el que termina viviendo una historia de amor plagada de dificultades, empezando por la diferencia de edad y la de clase.
Pero 'Un verano en Sicilia' es más que una historia de amor. La autora también se recrea en dibujar los escenarios idílicos de Sicilia y las personalidades de sus gentes. Sin olvidar, el papel de la mafia en la zona rural y la lucha de algunos por abolir las diferencias sociales. Una inmersión en la Sicilia más romática que, como un cuento, nos dejará un buen sabor de boca.

El Cinema en Sicilia: El Gattopardo

2009-03-06T14:26:00.004+01:00

Articulo escrito por Javier Ramirez Noguerol

Siempre que la palabra Sicilia ha entrado por mis oídos, me ha provocado una especie de efervescencia de asociaciones familiares que finalmente cuando la conoces no te resulta extraña. Y no es para menos. Digo efervescencia porque es la misma que toma lugar en el crisol de sus milenarias culturas. Digo familiar porque en algún instante de la noche mágica de Palermo me ha dado la sensación de haber vivido ese instante. Pero quizás la imagen más asociada a mi retina ha sido esa de la 'Villa Boscogrande' en las primeras tomas de la película 'Il Gattopardo', donde una magnífica perspectiva con luz cálida enmarcada por palmeras, naranjos, olivos y cipreses además de esos cuántos bustos de mármol blanco salpicados a lo largo del camino, crean el icono perfecto de la Sicilia de luz cegadora e inmenso cielo azul que yo siempre había soñado.

Todo en parte permanece y lo que ha desaparecido lo vienen a complementar estas imágenes de las que hablo. Boscogrande actualmente ha sido engullido por la expansión desparramada que tanto en Palermo como en otros lugares se lleva a cabo. Las esculturas de su cornisa como las del camino han salido corriendo para dejar paso a los numerosos chalets que han asfixiado el terreno aledaño a su fachada trasera. Los ornamentos barrocos que enmarcaban las puertas gemelas de la terraza y de la escalinata principal, incomprensiblemente tampoco están.

Ahora Boscogrande junto a su vecina 'Villa de Cordova', son el marco perfecto para celebrar los banquetes de boda de la gente bien de Palermo. Llegar allí para el turista nobel, como era mi caso, resultó un poco complejo pero la sensación de encontrarme ante un paraíso perdido fué indescriptible. No sólo ocurre aquí en las inmediaciones de Sferrocavallo; si uno se acerca a Bagheria que posee unas de las villas más interesantes de Sicilia podrán verse entre tantas, 'Villa Palagonia' que Goethe ya visitó o 'Villa Cattolica' por citar dos de las más importantes. Pues bien, en ésta última hay algo mucho más chocante. No son las edificaciones sus vecinas inmerdiatas sino una fábrica de altas chimeneas que no deja indiferente al visitante.

Siguiendo los pasos del Gattopardo, en el centro de Palermo y no lejos del histórico mercado de la Vucciria, donde se puede hacer una parada en la 'Taverna Azzurra' y tomar una maravillosa 'sanguine' que es una mezcla secreta de Marsala con otras alquimias, se llega rápidamente a la recoleta piazza 'Croce dei Vespri' donde se halla el 'Palazzo Gangi Valguarnera' en uno de cuyos salones interiores se rodó la famosa escena del baile del Gattopardo. Aquí ante una sobria fachada, y digo sobria por lo exuberante de otros palacios similares del XVIII, nadie diría que alberga salones tan imponentes. Y es que ahí reside la magia de Sicilia, lo que muestra y lo que esconde. Algo curioso es que detrás de los edificios de apariencia más sencilla se encuentran los interiores más espectaculares. por citar algunos; el Palazzo dei Normanni, la Chiesa di San Cataldo o el Palazzo Abatellis sin contar todo lo que he podido ver fuera de Palermo.

Siguiendo mi itinerario y a poca distancia, si uno se deja caer por la calle del Alloro no debería perderse los fastuosos restos del 'Palazzo Bonagia' de fines del XVIII. Aquí uno llega a comprender porqué el alma del Barroco es Siciliana. Los restos de la escalinata que se ven desde la verja a través del patio son sobrecogedores en una mezcla de escenografía teatral y cárcel de Piranesi.

Para mí es la Taormina de los palacios Palermitanos. Después de semejante regalo visual se llega en la próxima 'Via de Alessandro Paternostro' y enfrente de la Chiesa de San Francesco, la homónima Antica Focacceria di San Francesco' fundada en 1834 y que constituye un museo de la gastronomía Siciliana y de todos los tipos sociales que la frecuentan. Ahí podeis saciar vuestro apetito con una pasta con le sarde, una salata di polpo, con un pane alle milza, arancine, caponata, crochè y cómo no con el omnipresente sfincione para terminar con unos canolli o un helado. No hay que olvidar que hubo una época en la que los cocineros sicilianos eran los más reputados dentro de las cortes reales, y es que mucho tiempo atrás Palermo fué la capital en la que Europa se miraba y eso se nota a cada paso.

Para finalizar con los pasos del Gattopardo fuera de Palermo hay que llegar hasta Ragusa y visitar el 'Castello de Donnafugata', pero ésto es algo que me reservo para otra ocasión y que hasta la fecha desconozco. Antes de dejar Palermo me acerqué hasta el Cementerio dei Capuccini donde reposa ese gran escritor creador del Príncipe de Salina que fué Giuseppe Tomasi Príncipe di Lampedusa.

Una puerta más allá del cementerio se hallan las 'Catacumbas dei Capuccini' de las que ya había oído hablar. La curiosidad me hizo bajar a ese otro submundo en el que no había nadie. Sólo yo, un silencio grave y cientos de momias a cada paso. La verdad que pensé que es cierto el dicho de que hay que temer más a los vivos que a los que ya no están. Muchos de los que ví seguro que en algún momento de sus vidas forjaron esa gran ciudad que es Palermo.

Un viaje que realicé recientemente a Sicilia

2009-02-04T10:17:00.009+01:00

Una chica mexicana (Aida) nos envió un relato de un viaje que realizó a Sicilia durante 3 semanas, ella NO viajó con nosotros pero al leer su relato hemos visto que ha intentado entrar lo mejor que podía en la cultura siciliana y no sólo ir a visitar los lugares de interés turístico, con lo cual hemos pensado muy interesante reportar su experiencia aquí:

Antes de salir investigué los lugares de interés más atractivos de esta isla, la más grande del Mediterráneo, sabía que era grande pero no imaginé que fuera tanto, mi tiempo no alcanzaba para recorrerla toda, es increíble cuanta historia, cultura, tradición, belleza y misterio encierra Sicilia, el paisaje es encantador, por dónde veas está lleno de viñedos, árboles frutales y muchos olivos. Me sorprendió ver la cantidad de viñedos que hay, y por supuesto vinos de gran calidad.
Por su ubicación geográfica sabemos que tiene un lugar privilegiado, y desde el primer momento se siente ese ambiente entre el pasado y el presente, al llegar aquí sabemos por qué tantas invasiones y conquistas a Sicilia, griegos, cartagineses, romanos, árabes, normandos, españoles, etc., se refleja también en su dialecto siciliano, mezcla de influencias de latín, árabe, francés, griego, alemán, catalán y español. No sabemos lo que separa la vida y dónde empieza la historia, es como vivir en un sueño. Muchísima vida ha surgido aquí.
Es un lugar contrastante entre lo antiguo y lo moderno, tiene pueblos pequeños con mucha historia, muy tradicionales, pero también ciudades modernas como Palermo, la capital de la Sicilia, y una de las Ciudades más grandes de Italia. Hay 9 provincias, cada una con algo diferente que ofrecer al turista, como Agrigento, Catania, Siracusa, Enna, Trapani, Palermo, Messina, Ragusa y Caltanissetta.

Los sitios turísticos que recomiendan son una obligación, pero hay otras cosas que no vienen en las guías turísticas que es alternar con los sicilianos, probar su comida de gran tradición, de dar un paseo entre la población y tratar de pasar desapercibido, lo que es difícil, porque las poblaciones son pequeñas y todo el mundo se conoce, eso hace muy agradable la estancia, ya que por todos lados la gente es cálida, amable y tratan en todo momento de ayudarte.
Les recomiendo rentar un auto en el aeropuerto, no es caro, dependiendo del vehículo, los precios varían entre € 32.00 y € 80.00 por día. Deben conducir con precaución ya que en Sicilia hay muchas curvas y la mayoría de las calles y carreteras son de doble sentido. En el trayecto de Palermo a Agrigento, es lindo ver el paisaje lleno de olivos y viñedos, dónde puedes detenerte a degustar los más exquisitos vinos de la región, a la altura de los mejores del mundo, como su Nero D´avola. Una recomendación de los Sicilianos conocedores de los buenos vinos son los Di Giovanna, su Cabernet Franc es el favorito de los lugareños, podrán también visitar su agradable cantina y viñedos, y podrán degustar los mejores vinos de Sicilia, atendidos personalmente por Gunther y Klaus Di Giovanna, excelentes anfitriones
No dejen de visitar Palermo, por lo menos tardarán 2 días, muchos sitios históricos, monumentos, el Teatro Massimo, Quattro Canti (Piazza Vergogna) Piazza Politeama y lugares con gran ambiente, deben visitar también Monreale, dónde pueden admirar su majestuosa Catedral con mosaicos de oro en su interior, una joya del arte bizantino. Desde Palermo hay muchas opciones para llegar a Corleone, pueden tomar la carretera SS118, es un lugar místico, gente muy tranquila y amigable en lo alto de la montaña, muchas curvas para llegar, pero vale la pena la pasada, después pasan pueblos pequeños, tranquilos y pintorescos por la carretera SS188c como Campofiorito, Bisacquino, Chiusa Sclafani, Giuliana, siguen hasta llegar a una pequeña población llamada Sambuca di Sicilia.
Aquí es dónde está lo mejor de mi viaje, rodeado del lago Arancio, y conocido por su producción de vinos, (pueden visitar las cantinas de los viñedos muy cercanos al pueblo), en Sambuca di Sicilia he conocido gente muy amigable, un lugar pequeño, dónde se siente la cálidez latina del Siciliano, hay tiendas de ropa, zapaterías de marcas conocidas, farmacias, restaurantes. En este lugar deben comer la tradicional pizza de Gaspare y su esposa Lia ( pizze & prelibatezze), hacerse un cambio de imagen en los salones de belleza locales (parrucchiere) pregunten por Paolo Gigliotta es el mejor , y Rosa ( Ricci & caprici).

También hay agradables bares y cafeterías con deliciosos dulces típicos sicilianos, pueden degustar el famoso cannolo de ricotta o la cassatta siciliana en el Bar Caruso (de gran tradición en Sambuca), atendido por Baldo, quién siempre es muy amable y simpático, y la pastelleria de Enrico Pendola con el dulce tipico de Sambuca las teta de virgen (minna di virgine).
Otro Bar dónde he probado el mejor café y dónde está el mejor ambiente de Sambuca di Sicilia, es el Café de l’ Avenida atendido por Alessandro Cacioppo, dónde se reúnen todos los amigos a tomar algún aperitivo, o los famosos paninos preparados por Alessandro, jugar scacchi (ajedrez), ver videos, escuchar la música de moda ó simplemente disfrutar un partido de fútbol. En Café Avenida le hablarán en su idioma, hablan de todo, o por lo menos lo intentan, no dude en preguntar por cualquier requerimiento que necesite durante su viaje, seguro que como yo, encontrará muchísimos amigos.

Regresando por el camino que sigue hacia Agrigento, pasaran por Menfi y llegarán a Sciacca, es un lugar un poco más grande que los demás, aquí podrán hacer compras y disfrutar un paseo con vista al mar, por la noche muy buen ambiente en sus bares populares. Por la autopista SS115 seguirán hasta pasar por pequeños poblados, como Ribera, Realmonte, Puerto Empedocle (hermoso lugar), hasta llegar a Agrigento, lugar conocido por su famoso Valle de los Templos, deberán ver el sol desde la cúspide de la Concordia. También deberán visitar las playas de Scala di Turchi y Ereclea Minoa, impresionantes.
Siguen hacia Enna, la provincia más pequeña de Sicilia, pero la más alta, la vista al llegar es muy bonita, construida en lo alto de la montaña con una vista impresionante de los campos sicilianos. Este es el corazón de la Sicilia, según me explicaron. Seguimos por la A 19, una vía más rápida que las anteriores que son de doble sentido, está es una carretera más amplia, para llegar a Catania, dónde desde el camino luce imponente el volcán Etna, dónde merece la pena estar el día entero.
Lamentablemente en éstas 3 semanas que permanecí en Sicilia, no fue posible conocer todo, es mucho más grande de lo que esperaba, tiene muchas cosas que ofrecer y para conocerlas bien necesitaré más tiempo, es un muy buen pretexto para regresar, así es que por supuesto que volveré.

Las casi 18 horas de vuelo que realicé desde México valieron a cada minuto la pena, y pronto retomaré la historia que viví en Sicilia como todos los visitantes que comienzan aquí, y que nunca dejarán de repetir.
En Sambuca hice buenos amigos, y a todos y a cada uno recordaré siempre con cariño, gracias a Paolo, Annalisa, Gabriella, Liliana, Caterina, Vincenzo Puccio, Giovanni Azzara, Salvatore Cari (barone), Salvatore Gigliotta (mascella), Salvatore Abruzzo (ercolino), Biaggio, mis queridos amigos Michele (oiesse), Peppe(osso), Calogero (cracra), Mimma, Toto, Domenico y Lorenzo, también Emanuelle, Elío, Federico, Myriam y Chiara de Palermo, Gunther Di Giovanna, Matteo, mi adorada Caterina Tuzzolino, gracias princesa por todo, y a ti Alessandro Cacioppo, hasta los 150.
Arrivederci, Sicilia !!!!!!

Cenas Tipicas en Sicilia: A cenar con los sicilianos

2009-02-03T11:41:00.008+01:00

La Gastronomía es algo muy importante en Sicilia y no se puede al viajar allí dejarse escapar la ocasión de probar una buena comida casera il al ser posible cocinada por campesinos!! Una cosa muy vinculada a la comida es la cultura del buen comer y del buen preparar en sicilia, con lo cual solo participando al proceso de preparación apreciareis mejor la cena!

Junto la Familia Campo y otra gente podréis pasar una tarde en una masía del sur este de Sicilia (cerca de Ragusa) aprovechando de poder ver y claramente ayudar y aprender la técnica siciliana antigua para hacer PAN y todos los derivados como: PIZZE, FOCACCE, TESTE DI TURCO, CASSATINE. Después de haber puesto todo en el horno, entonces solo habrá que relajarse durante la puesta de sol y comer todo lo que se ha preparado por la tarde.

Para saber más podeis contactarnos o bien leer la sección actividades en nuestra página Web.

IMPORTANTE: ES UNA ACTIVIDAD ACONSEJADA SÓLO SI DORMÍS EN ZONA SANTA CROCE/POZZALLO/RAGUSA

El proyecto de Trinakria Tours

2009-01-17T18:23:00.004+01:00

Os reporto aquí lo que he escrito en nuestro Blog de Cerdeña acerca de nuestra manera de trabajar como Tour Operador:

Hola, soy Boris, socio fundador de la agencia de Viajes Trinakria Tours con oficinas en Barcelona y quiero aprovechar este espacio de dialogo con nuestros clientes y lectores para hablar del porqué de este proyecto turístico.
Nosotros hace 4 años empezamos con esta pequeña agencia de viajes y nuestra ilusión era crear un tour operador diferente, que se sirviera de las nuevas tecnologías pero sin olvidar la parte humana en la construcción de un viaje y sin convertirse en una central de reserva más. La única manera de hacer esto era tener muy claros dos factores: que los viajes tenían que ser diseñados por nosotros mismos y que este 'negocio' tuviera un limite fisiológico, o, mejor dicho, que nos auto-limitáramos : hasta cuando podemos asegurar una atención personalizada a cada cliente y viaje entonces cogemos reservas, en el momento que, debido al volumen de trabajo, no podemos cuidar bien este aspecto, pues allí ya tenemos que parar sino el proyecto, así como lo pensamos, no tuviera sentido de existir!

Otro factor fundamental era el limite geográfico del proyecto: para que la atención sea muy personalizada no puedes vender viajes en todo el mundo, está claro que es muy difícil conocerlo en profundidad todo y otra vez el problema hubiera sido lo mismo: correr el riesgo de transformarse en una central de reserva más!

Humanidad...los chicos de Val di Kam!

2009-01-16T13:18:00.013+01:00

Otras veces hemos escrito acerca de este proyecto de turismo siciliano en nuestro blog pero nunca nos cansaremos de hablar de Val di Kam, unos de los punto fuertes de los tours que organizamos en Sicilia.
Siento la exigencia de hablar mucho de ellos primero porqué me caen muy bien ;-) y segundo porqué una de las pocas criticas (afortunadamente muy pero muy pocas) que nos hacen acerca de este lugar es que 'no es turismo rural verdadero y que la hospitalidad viene realizada en casas normales de este pueblo del interior de sicilia'

Todo esto es cierto y por eso me extraña que alguien antes de ir allí se imagine quizás que casa rural o cosas del estilo. También es cierto que nosotros proponemos en todas las demás zonas de sicilia un turismo rural más de casas antiguas (y quizás por eso a veces alguien hace la comparación) pero aquí no porqué los valores que queremos transmitir son diferentes!
Venir aquí quiere decir conocer una cara escondida (entre las montañas?) de Sicilia, la vida rural (la verdadera, o sea nada de casas bonitas sino campo y trabajo del campo...de verdad!) de los sicilianos que no nacieron juntos al mar y sobretodo venir aquí quiere decir llegar al ápice máximo de la humanidad siciliana, estaréis como en casa, en seguida conoceréis todos los 'habitantes' del bar del pueblo y Piero, el 'cabeza pensante' de todo esto ;-), que os mimará como si fuerais las únicas personas que le importan en la vida, y todo esto no es teatro...es verdad y sinceridad!!

Además Val di Kam tiene una oferta muy amplia de actividades, desde cenas tipicas a excursiones en la naturaleza (trekkings y cuevas) o conocimiento de los oficios del pueblo y visitas a pastores...o sea que no veréis monumentos pero será una experiencia muy enriquecedora, una parada obligada durante vuestro tour por Sicilia!!

Ah y por cierto, cuando vayais, saludarme a Piero, de corazón ;-)!

Aquí va unas fotos/secuencia de algunos nuestros clientes que estuvieron por allí:

Trekkings por el Etna

2009-01-07T09:28:00.014+01:00

Otra de las escapadas de este verano fue hacer el sendero de 'la Schiena dell'Asino' con Carmelo, simpática y disponible guía volcánica que conduce las excursiones para nuestros clientes.
Carmelo es un geólogo y conocedor de mundo (ha viajado por todo el planeta para descubrir las mil maravillas naturales que hay) y será un entretenido y profesional acompañante para vuestro día de senderismo (hay fáciles y más difíciles) en el Etna, y sobretodo si es la primera vez que vais!

Seguramente toda Sicilia es una isla rica en naturaleza pero entre todas, quizás el Etna es la parte que deja más la huella en los visitadores. Será por el fascino de volcán o su color negro arriba de un mar azul intenso pero difícilmente olvidarás esta experiencia!

Caminando por su territorio podrás admirar antiguas y más nuevas coladas de lava (claramente petrificadas ya) o si tienes la suerte de encontrarlo en erupción incluso el espectáculo será aun más grande, podrás admirar cráteres (desde los más antiguos más abajo hasta los nuevos: el de sur este sobretodo!) y valle negros.

Las peculiaridades de este rincón de mundo van desde la volcanología a la botánica, de la ornitología a la geología, de la biología a la tettonica, además cruzándose con la historia milenaria del hombre que vive aquí!

Es muy recomendable hacer una escapada por aquí, para más informaciones escribirnos a info @ shinesicily.com

Ocho islas y un invierno

2009-01-06T20:45:00.005+01:00

Aquí va un vídeo de la presentación de un libro de poesías, Ocho islas y un invierno, de la poeta zaragozana Marta Navarro la cual agradece a todos los que han hecho posible que llegara hasta ahí y comenta un poco los lugares 'fuente de inspiración para el libro' - claramente nos ha llamado la atención porqué uno de estos lugares es Sicilia con sus contradicciones.

Para comprar el libro online ir a esta librería

Viajes en Velero por el sureste de Sicilia

2009-01-05T16:57:00.015+01:00

Este Verano nosotros del equipo de ShineSicily hicimos unas cuantas escapadas en Sicilia también con la excusa de 'testar' actividades para después proponerlas a nuestros clientes. Y una de estas fue un maravilloso día en Velero con Juri y Enrica de Mediterranea Vela. Salimos desde el Yatch Club de Marzamemi a las 10 de la mañana, para velear por toda la costa de Siracusa y ver la isla de Capo Passero con su castillo, la columnas romanas debajo del mar, la costa de karratois y mucho más, además de gozar del velero y de las pruebas que Juri, intrépido capitán, nos hacía hacer; finalmente eran cosas muy fáciles claramente (él siempre tenía el mando!) pero disfrutamos como niños y nos sentimos bien!!! Llegada la hora de comer, tras un chapuzón y otro en aguas cristalinas, los chicos nos prepararon una excelente pasta con la 'bottarga di tonno' que disfrutamos debajo del toldo del barco admirando y escuchando el mar!!!

Muy recomentable, para más informaciones escribirnos a info @ shinesicily.com

Reportaje de TV3 a Palermo y la Isla de Vulcano (CA)

2008-12-28T19:40:00.010+01:00

El programa de TV3: 'Escapades a Baix Cost' nos ofrece reportajes sobre lugares donde se puede llegar desde Catalunya (aptos de Barcelona y Girona) con aerolíneas de bajo coste. En este capitulo van a Sicilia, probablemente utilizando los enlaces Barcelona-Palermo con ClickAir o Girona-Trapani con RyanAir

Buena Visión!

--> ir al vídeo de La Isla de VULCANO

--> ir al vídeo de Napoles a Palermo en Tren

--> ir al vídeo de Palermo, la ciudad decaida