Vacanze, cultura e tradizioni in Sicilia

FICARAZZI

2010-10-09T07:54:00.000-07:00

FICARAZZI

Ficarazzi è un comune italiano di 11.514 abitanti della provincia di Palermo in Sicilia.

Storia

Il nome deriva dal latino Ficaratium con il quale i romani chiamavano un casale posto presso la foce del fiume Eleuterio a poca distanza dall'attuale centro abitato; in realtà il primo insediamento dell'area è addirittura risalente al 1100 a.C., quando i Greci di stirpe dorica invasero l'isola di Creta e molti Cretesi, non volendo soggiacere al dominio dei conquistatori, scelsero la libertà attravero l'esilio. Molti di essi si spinsero sulle spiagge occidentali della Sicilia, fondando nuove città.
Furono i Greci a dare il nome al vicino fiume "Eleutheros", che significa libero, immune, in onore del loro dio "liberatore" Giove. Dopo questo vi è un lungo periodo di vuoto fino all'arrivo dei Fenici sulle coste siciliane i quali si stanziarono presso la foce del fiume utilizzandolo come approdo e punto di passaggio verso Palermo.
Fakarazz è il nome arabo di Ficarazzi, che significa eccellente, importante. Il primo a credere nella zona fu il viceré Pietro Speciale, il quale impiantò le piantagioni di canna da zucchero e fece costruire la torre e il primo insediamento rurale. Nel corso dei secoli successivi il feudo passò sotto varie mani tra le quali la famiglia Chiaramonte che aveva un grosso feudo che vendette nel XIV secolo.
Nel 1648 la zona passò sotto il controllo dei Padri Teatini, che mantennero il feudo per quasi un secolo. Nel 1733 il feudo venne acquistato dal principe Giardina, che si occupò della sistemazione dell'agglomerato urbano, la zona venne bonificata e ripopolata. La famiglia Giardina mantenne il dominio sulla città fino all'unificazione del Regno d'Italia.
Venne riconosciuto ufficialmente come comune nel 1750. Negli anni si è andato sviluppando grazie alla vicinanza di Palermo, infatti molte persone si vanno trasferendo in questo vicino comune che assicura prezzi degli immobili più bassi ed un'area meno densamente popolata e quindi trafficata.

Monumenti e luoghi d'interesse
All'interno del paese è possibile trovare alcuni monumenti di un certo rilievo, sono soprattutto di periodo medievale, tra questi troviamo:

Palazzo Giardina
Detto comunemente Castello è il principale monumento di Ficarazzi, composto da una torre medievale del quattrocento attorno alla quale nacque il primo agglomerato del paese, è recintato e addossata ad esso è la Chiesa dell'Ascensione. La torre, inizialmente fu pensata per la difesa contro gli attacchi pirateschi. Nel 1727 iniziarono i lavori che la stravolsero completamente trasformandola in dimora principesca: venne costruita una grande scalinata con scenografiche balaustre sopra le quali sono presenti acroteri. Questa scala serviva per collegare il Castello alla sede stradale posta su un diverso livello. I lavori furono completati nel 1730. La trasformazione definitiva iniziò a partire dal 1812 quando la funzione difensiva era ormai inutile, furorno allargati e decorati i saloni e vennero aperte nuove finestre e costruiti balconi.

Ponti canale
Si tratta di due ponti ad archi che attraversavano i vari avvallamenti del terreno trasportando acqua da una fonte che dista circa 15 km dai ponti stessi. Il primo ponte venne costruito nel XV secolo ed è composto da nove achi, l'acqua arrivava fino alle coltivazioni di canna da zucchero situate a breve distanza, il secondo ponte invece è del XVII secolo e venne fatto costruire dal principe Giardina per trasportare acqua nei propri poderi.

Chiesa di Sant'Atanasio
La chiesa di sannt'Atanasio venne edificata nel 1722 su volere dell'arcivescovo di Palermo e del marchese di Santa Ninfa, la chiesa di stile semplice e lineare è composta da una sola navata abbastanza ampia contornata da quattro cappelle per lato, al suo interno sono presenti alcuni prezionsi reperti tra cui il più famoso è il crocifisso ligneo del XVI secolo attribuito a Fra' Umile da Petralia. Il prezioso simulacro, patrono del paese, è chiamato dai ficarazzesi "delle grazie" in segno di riconoscenza per le intercessioni e le guarigioni operate nel corso dei secoli. Le dimensioni della chiesa sono piuttosto modeste, 30 metri in lunghezza, 15 metri di larghezza e 25 metri in altezza. La navata è molto ampia ed è delineata ai lati da cappelle, quella a destra è dedicata alla madonna del Carmelo, a sant'Anastasio, il cui altare è stato privilegiato in perpetuo da Pio VI, a S.Francesco d'Assisi e all'Addolorata. Altre cappelle si trovano a sinistra e sono dedicate a S.Giuseppe ed al Crocifisso delle Grazie. Sulla facciata troviamo un portale in pietra locale sormontata da una finestra circolare. In alto in tempi recenti è stato posto un orologio, sempre aggiunzioni recenti sono il campanile e la guglia in rame e ottone.

Villa dei Caduti
Nota anche come Parco della rimenbranza venne costruito nel 1932 presso uno slargo denominato Largo Torre, all'interno è presente una lapide sulla quale sono incisi i nomi dei cadute ficarazzesi al fianco della quale è presente un piccolo monumento.

Villa Merlo
Edificio di costruzione settecentesca. Veniva utilizzata come residenza estiva da parte del conte Giuseppe Merlo, la forma è quella classica dei bagli siciliani. Attualmente ospita mostre ed eventi di varia natura legati alle tradizioni del paese o alle festività in corso ed è di proprietà del Comune di Ficarazzi in quanto in tempi recenti è stato firmato dal sindaco Dott. Giuseppe Cannizzaro e dal rappresentante della famiglia Aiello, proprietaria della villa negli anni ottanta, un accordo che sancisce l'acquisizione della villa a patrimonio immobiliare dell'Amministrazione comunale.

Baglio Quattrociocchi
Una costruzione di tipo agricolo in stile severo databile al XVII secolo.

Torre Cordova
Una torre di avviso che faceva parte del sistema di 218 Torri costiere della Sicilia, quale baluardo difensivo contro le scorrerie dei corsari tunisini e turchi. Fu costruita, ad opera di privati, nel XVI secolo a difesa della foce del Fiume Eleuterio e delle coltivazioni di canna da zucchero viciniori. Attualmente ( 2008 ) si presenta diruta e molto rovinata.

Religione
Nel 1722, su volontà del marchese di santa Ninfa e dell'arcivescovo di Palermo, fu eretta la parrocchia di Sant'Atanasio, che risulta essere la più antica parrocchia edificata nel comune di Ficarazzi e attualmente funge da chiesa madre. Il santo patrono del paese è il SS. Crocifisso festeggiato il 14 settembre, per l'occasione viene organizzata una processione ed al termine i fuochi d'artificio. Altre festività sentite e festeggiate sono la festa dell'Immacolata, festeggiata l'8 dicembre che viene festeggiata con una processione, fuochi d'artificio e luminarie lungo le vie de paese e la festa del SS. Rosario festeggiata la prima domenica d'Ottobre anch'essa con processione e fuochi d'artificio. Di particolare interesse è la rappresentazione sacra della morte e passione di Cristo che viene fatta ogni anno nel periodo pasquale e che vede coinvolti residenti locali i quali, riproponendo la storia degli ultimi giorni della vita di Cristo e recitando con appositi abiti di scena in un contesto scenografico di singolare bellezza, ridanno vita agli eventi sullo sfondo del Palazzo Giardina. Tale rappresentazione è comunemente nota nel paese col nome de: 'I Personaggi'.

Cultura
La principale manifestazione folkloristica di Ficarazzi è la Festa del pane e dello Sfincione che si svolge la prima domenica di Settembre, secondo tradizione i panificatori del paese sono soliti offrire prodotti tipici, la manifestazione è contornata da eventi musicali ed anche da sfilate di carri tipici siciliani. Altra manifestazione di discreta importanza è il Premio poesia G. Palumbo, piccolo concorso dedicato ad un illustre cittadino.

Trasporti
Il comune di Ficarazzi non è dotato di un proprio svincolo autostradale, quello più prossimo, per chi proviene da Palermo è quello di Villabate, mentre provenendo da Catania o da Messina conviene uscire allo svincolo di Bagheria.
Entrambi gli svincoli si trovano a pochi chilometri dal centro abitato.
Il comune è attraversato dalla Strada Statale 113 Settentrionale Sicula, che ne diventa il corso principale.
Non disponendo di una vera e propria circonvallazione (le strade alternative non sono sempre percorribili dai mezzi pesanti), l'arteria è perennemente intasata (con gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini) poiché interessata dal passaggio di numerosi tir, pulman e da tutto il traffico automobilistico che percorre la strada statale.
Per quanto riguarda il trasporto ferroviario è stata inaugurata la nuova stazione nella tratta Palermo-Messina, il 13 dicembre del 2009 che sostituisce la vecchia stazione, ubicata in fondo alla via Roma, dismessa da diversi decenni.
La nuova stazione ferroviaria si trova alle spalle del nuovo Municipio, in una posizione decisamente più comoda rispetto alla precedente, anche perché è dotata di un ampio parcheggio.

Villabate

2010-10-09T07:37:00.000-07:00

Villabate

Villabate (Villabbati in siciliano) è un comune italiano di 20.186 abitanti della provincia di Palermo in Sicilia.
Costituisce un'unica conurbazione con la città di Palermo. Sorge a est del capoluogo sulla parte orientale della Conca d'Oro.

Storia

L'attuale centro è di formazione recente, ma importanti rinvenimenti archeologici dalla preistoria al II secolo a.C., vi attestano un'antica presenza umana: sono di particolare significato i resti dell'insediamento fenicio, vicino a Pizzo Cannita che oggi si trova in aperta campagna, nel territorio del Comune di Misilmeri.
Il paese fu fondato però dall'abate Antonio Agnello, che vi si trasferì da Palermo insieme ai suoi dipendenti intorno al 1700. Successivamente il paese si ingrandì, e nel 1858 si rese autonomo da Palermo, diventando quindi un comune. Villabate era fino agli anni Sessanta un paese agricolo, ma con il boom edilizio ettari di agrumi, la ricchezza del paese, furono estirpati per lasciare posto alle abitazioni per le persone di Palermo che fuggivano dal centro ancora non ricostruito dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Nella storia recente il comune di Villabate è stato sciolto due volte (1999 e 2004) dal governo per infiltrazioni mafiose.

Turismo

Di notevole interesse turistico sono la chiesa ottocentesca di Sant'Agata, una torre di epoca spagnola, e i resti della città fenicia a Cozzo della Cannita, e in più le due chiese, in stile moderno, di San Giuseppe e del Sacro Cuore di Gesù.
Caratteristici sono il "palchetto della musica", Palazzo Migliaccio, Villa Vitale, i cunicoli scavati sotto la superficie di Piazza della Regione (la piazza principale), mete di riparo durante i bombardamenti della guerra e la piazza Guglielmo Marconi con una chiesa moderna (S. Agatone Papa) e con resti di un monumentale cancello d'ingresso.
Da notare è anche l'attuale costruzione che ospita la caserma della polizia municipale e l'area circostante, un tempo stazione ferroviaria. Villabate è gemellata con Zabbar, Malta, dal 1997.

Importanza Strategica

Il Comune di Villabate è situato in una importante zona strategica: su essa, infatti, si ramificano tutte le vie di comunicazioni tra Palermo e l'hinterland della città ( Misilmeri, Ficarazzi, Bagheria, Belmonte Mezzagno), Sempre sul raccordo autostradale ( uno dei più importanti della Sicilia )fa anche capolinea lo scorrimento veloce Agrigento-Palermo e l'Autostrada A19 che poco dopo diverrà Viale Regione Siciliana (direzione Palermo). Villabate è quindi anche facilmente raggiungibile, non solo per le numerosissime strade e statali che la attraversano, ma anche per la linea dell'Amat di Palermo che fa servizio sulla cittadina: la 224 (meglio conosciuta come "a 24" dai signori più anziani) che collega direttamente la stazione centrale della metropoli siciliana al centro del paese. Col passare degli anni, quindi, la cittadina ha avuto un incremento della produzione e un aumento della qualità della vita, essendo appunto una cittadina di passaggio un po' per tutti gli abitanti che si muovono e girano intorno alla cosiddetta ' Metropoli Est '; negli ultimi anni tale ripresa ha tuttavia subito un repentino cambiamento in negativo.

Sport

Uno dei settori in cui Villabate eccelle è quello sportivo, non solo perché ha "sfornato" campioni come Zarcone, Sciortino e Di Chiara, ma anche per la fitta rete di infrastrutture sportive, pubbliche e private, che può offrire ai suoi cittadini. A Villabate si può giocare a calcio in campi sportivi attrezzati, compresa illuminazione notturna; inoltre si può giocare a calcetto, tennis, pallavolo, pallacanestro, bocce, nuoto (in una delle migliori piscine dell'isola) e pattinaggio. Oggi la squadra di Calcio a 11 milita nel campionato d'Eccellenza Regionale ( girone A ) con ottimi risultati con il nome di Splendore Villabate Dal 2008 è ritornata una manifestazione storica villabatese: la gimkana automobilistica

Clima

Villabate, come tutta la Sicilia, ha un clima di tipo mediterraneo, che può avere molte sfaccettature. La piovosità annua è relativamente più scarsa della città di Palermo (ultimi dati utilizzabili: 2008= 391,5 mm 2009=1192mm) ma più sostanzionsa delle zone ancora più ad Est. D'inverno e d'estate si ha una maggiore escursione termica, per il tipo di territorio dove è collocata la cittadina. Facile aspettarsi dunque, valori più bassi del capoluogo siciliano d'inverno e leggermente più alti in estate (nel giugno 2007 si toccarono i 44 gradi). Villabate è anche conosciuto come il paese del vento per l'effetto meteo che si verifica nella zona per molti giorni all'anno (soprattutto quando a soffiare è lo scirocco).

Città Di Messina

2010-09-07T20:00:00.000-07:00

MESSINA

Messina è un comune italiano di 242.841 abitanti, capoluogo della provincia di Messina in Sicilia.

Detta anche "porta della Sicilia" e anticamente Zancle e Messana, sorge nei pressi dell'estrema punta nordorientale della Sicilia (Capo Peloro) sullo Stretto che ne porta il nome.

Messina è la terza delle città metropolitane siciliane, nonché il tredicesimo comune d'Italia per numero di abitanti.

Il suo porto, scalo dei traghetti per il Continente, è il primo in Italia per numero di passeggeri in transito e sesto per traffico crocieristico.

Antica ed illustre città, Messina ha avuto una storia moderna tragica e distruttiva come poche altre, che ne ha offuscato la grandezza raggiunta tra il tardo medioevo e la metà del '600 quando contendeva a Palermo il ruolo di capitale siciliana.

Messa a ferro e fuoco nel 1678 dopo una storica rivolta antispagnola che comportò l'annientamento della sua classe dirigente, un primo devastante terremoto l'ha semidistrutta nel 1783 prima che il successivo sisma e maremoto del 1908 la radesse al suolo facendo 80.000 vittime.

Ricostruita a partire dal 1912, la città moderna si presenta ordinata e regolare con vie ampie e rettilinee in direzione nord-sud e palazzi non più alti di 21 metri, anche se negli ultimi decenni una caotica espansione edilizia ha aggredito tutte le colline che la cingono e persistono in zone semicentrali estese baraccopoli eredi degli stanziamenti provvisori del dopo-terremoto.

Importante e storica sede universitaria, fondata nel 1548, Messina è una città con un'economia basata sui servizi, i commerci, il turismo e una rilevante attività industriale nella cantieristica navale da diporto.

GEOGRAFIA FISICA

Situata nell'angolo nord est della Sicilia, sulla sponda occidentale dello Stretto di Messina (Mar Ionio)— altitudine 3 metri s.l.m. — ha superficie comunale di 211,73 km² e coordinate geografiche 38°11′32″N 15°33′23″E / 38.19222, 15.55639.

A circa 90 km da Catania e circa 230 km da Palermo, stretta tra le coste ionica e tirrenica ed i monti Peloritani, si affaccia con il suo grande porto naturale (militare e commerciale), chiuso dalla penisoletta a forma di falce di San Raineri, di fronte a Villa San Giovanni e poco più a Nord rispetto a Reggio Calabria.

Dal livello del mare, all'interno dello stesso Comune, è possibile salire sino a 1130 metri s.l.m., tramite i colli che sovrastano la città, al monte Dinnammare (dal latino "bimaris", due mari). Da qui la vista spazia sui due mari della città, lo Jonio (sullo Stretto di Messina) e il Tirreno. A est, è possibile vedere l'intera città di Messina sottostante, mentre al di là del mare la Calabria dal suo punto più meridionale sino alla provincia di Vibo Valentia. A sud, l'imponente vista dell'Etna. A nord ovest, le isole Eolie e la costa tirrenica con Capo Milazzo, Capo Tindari e Capo Calavà di Gioiosa Marea.

La città si sviluppa prevalentemente in senso longitudinale lungo la costa dello Stretto senza soluzione di continuità da Giampilieri Marina a Capo Peloro per 32 kilometri nella fascia jonica. La fascia tirrenica, di 24 km, si estende da Capo Peloro a Orto Liuzzo. L'area urbana centrale, che può essere racchiusa tra i torrenti Annunziata e San Filippo — oggi coperti dal piano stradale, — è lunga circa 12 km, con scarsa propensione verso ovest dovuta ai contrafforti collinari dei Peloritani, che impediscono lo sviluppo di un ampio reticolato urbano geometrico in detta direzione. L'estrema vicinanza dei monti conferisce alla parte occidentale della città una certa pendenza, superata con scalinate e attraversata dalla panoramica circonvallazione a monte. Sono presenti numerose "intrusioni urbane" verso l'interno collinare in corrispondenza delle brevi pianure dei torrenti, che tendono a inglobare come quartieri alcuni dei più antichi casali del territorio cittadino (i cosiddetti "Villaggi", che sono 48).

Messina è al centro di una zona agricola, con la produzione di agrumi (tra cui il limone Interdonato, l'arancio, il mandarino e il mandarancio o clementina), frutta, ortaggi e dei vini D.O.C. Faro e Mamertino. La città è sede universitaria dal 1548, dell'Arcidiocesi Protometropolitana di Messina - Lipari - Santa Lucia del Mela ed Archimandritato del Santissimo Salvatore e di un'antica Fiera Internazionale. Il porto è anche sede di un antico Arsenale militare e di cantieri navali civili (Rodriguez e Palumbo).

CLIMA

Secondo la classificazione dei climi di Köppen la città fa parte della fascia climatica Csa, un clima caldo e molto secco in estate e mite e piovoso nel semestre invernale. Detto anche clima mediterraneo, con escursioni termiche molto contenute in ogni stagione.

L'inverno, piuttosto breve, presenta rari episodi di freddo che in sparuti casi può portare anche la neve, se pur di breve durata e appena una spolverata, sulle coste. L'ultimo episodio nevoso risale all'inverno del 2000, preceduto dall'episodio dell'inverno 1999.

L'estate è moderatamente calda è può presentarsi sia afosa o molto afosa [3] (a causa dell'inevitabile influenza del mare), che torrida, a seconda della direzione dei venti, infatti è presente spesso una brezza di mare che tende a contenere i valori massimi di temperatura; soltanto in presenza di venti meridionali (durante le maggiori ondate di calore) è possibile raggiungere i 40 °C, ma in questi casi i tassi di umidità precipitano sotto il 30%.

Le precipitazioni sono consistenti e infatti Messina è, tra i comuni medio-grandi isolani, la città costiera più piovosa della Sicilia. Una media pluviometrica annuale di 846,9 mm [4] che pone la città dello stretto oltre le medie italiane. Le precipitazioni sono concentrate prevalentemente tra l'autunno e l'inverno ma nella stagione estiva non mancano alcuni temporali. Le abbondanti piogge messinesi derivano da diversi fattori e in particolare ai rilievi relativamente alti prossimi alla zona su cui sorge la città (in Sicilia i Nebrodi orientali e i Peloritani, in Calabria l'Aspromonte) che provocano frequenti fenomeni da stau e alla presenza di due mari, lo Ionio e il Tirreno, che creano frequenti condizioni favorevoli alle precipitazioni.

STORIA

Messina venne fondata dai Greci (coloni Calcidesi provenienti da Messini del Pelloponisos) intorno al 756 a.C., con il nome di Zancle, (dal greco Ζὰγκλης, Falce, dalla penisola di San Raineri somigliante a una falce che forma il suo porto naturale). I Romani la conquistarono nel 264 a.C. e dopo la caduta dell'impero romano fu prima in possesso dei Bizantini e quindi degli Arabi. Nel 1060 venne conquistata dai Normanni.

Sotto i domini svevo angioino aragonese, Messina raggiunse grande prosperità, divenendo capitale del Regno di Sicilia assieme a Palermo (il Regno di Sicilia comprese per lunghi periodi anche tutta l'Italia meridionale) e, grazie al suo porto, uno tra i primissimi centri commerciali e tra le più grandi, fiorenti ed importanti città del mar Mediterraneo. Fu, per lunghi secoli, la città siciliana più ricca, seconda nel Mezzogiorno d'Italia solo a Napoli.

Nel 1674 si ribellò alla Spagna e ne subì successivamente la repressione. Fu toccata da un grave terremoto nel 1783. Entrò a far parte del Regno d'Italia dopo la spedizione dei Mille garibaldina del 1860. Nel 1908 subì le distruzioni di un altro terribile terremoto e ancora dei bombardamenti della seconda guerra mondiale. Una pagina significativa dell'amicizia fra la città ed il popolo russo è legata al tragico: il terremoto del 1908. I primi soccorritori giunti a Messina furono proprio i marinai della flotta imperiale russa, che si trovava nel porto di Augusta per delle esercitazioni.[8]

SIMBOLI

Lo stemma ed il gonfalone della città di Messina hanno conformazione indicata nel decreto di riconoscimento del 1º maggio 1942 ed adeguato al successivo D.L. 26 ottobre 1944 № 313. Lo stemma della città di Messina è araldicamente così descritto: « Scudo a testa di cavallo, di rosso alla croce d'oro, circondato da due tralci di vite al naturale fruttati d'oro, timbrato dalla corona di città ».

ANTICHI NOMI DELLA CITTA'

Dankle o Zankle (Ζάγκλης), termine siculo che designa la "falce" che caratterizza la singolare forma del porto naturale, in età pre-greca e greca fino ad Anassila;
Messene (Μεσσήνη), nome che fu dato alla città in età greca da Anassila, tiranno di Reggio, quando vi insediò dei profughi provenienti dalla Messenia agli inizi del V secolo a.C.;
Messana, in età romana;
Messina, dall'età bizantina ad oggi;
Massinah, durante la dominazione araba in Sicilia.

ONOREFICENZE

La città di Messina ha ricevuto per la sua storia ben tre medaglie d'oro; inoltre, è stata la settima tra le 27 città decorate con Medaglia d'Oro come "Benemerite del Risorgimento nazionale".

Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale

«Per commemorare le azioni eroiche della cittadinanza messinese nei gloriosi fatti del 1848, che iniziarono il risorgimento nazionale e la conquista dell'unità. Messina partecipò a tutti i moti rivoluzionari siciliani, da quelli del '20-'21 a quelli del 22 marzo 1821 e 1º settembre 1847. Nel 1848, unitasi a Palermo nell'azione rivoluzionaria Repubblicana, quindi antiborbonica, la città fu terribilmente bombardata per otto mesi, facendo meritare a Ferdinando II l'appellativo di "Re Bomba" [10]»
— 22 maggio 1898

Medaglia d'oro al valor civile

«nobile e antica città della Sicilia duramente provata da calamità naturali e da eventi bellici, con impavida tenacia e sublime abnegazione da parte di tutta la sua popolazione, due volte risorgeva dalle macerie, mantenendo fiero ed intatto il suo amore di Patria. 1941 - 1943[11]»
— 3 ottobre 1959

Medaglia d'oro al valor militare

«già duramente provata dall'immane disastro tellurico del 1908, risorta, è stata, durante la guerra 1940-43, dapprima obiettivo d'incessanti bombardamenti aerei, poscia, nel periodo dell'invasione dell'Isola, campo d'aspra e lunga lotta che la martoriò e distrusse. La sua popolazione, affamata, stremata, dolorante, sopportò stoicamente la più dura tragedia ben meritando dalla Patria. - Sicilia, guerra 1940-43 — 31 gennaio 1978.-

MUNUMENTI E LUOGHI D'INTERESSE

Nel corso dei secoli vari eventi distruttivi, sia ad opera umana che naturali, hanno devastato la città, che oggi presenta un aspetto moderno, frutto soprattutto delle ultime ricostruzioni dopo il terremoto del 1908 ed i bombardamenti dal 1940 al 1943. Molte delle opere d'arte e degli edifici realizzati nei secoli sono andati perduti, ma la città conserva ancora esempi monumentali di assoluta rilevanza

ARCHITETTURE RELIGIOSE

Il Duomo della cittàBasilica Cattedrale Protometropolitana, dedicata a Santa Maria Assunta, bizantina, ricostruita alla fine del XII secolo e con numerosi altri rifacimenti. Conserva numerose opere d'arte. La sua fondazione è antecedente all'invasione araba, fu profanato dai musulmani e riconsacrato nel 1192 alla presenza dell'arcivescovo Berzio, dell'imperatore Enrico IV e della moglie Costanza d'Altavilla. Lo splendido tetto ligneo, con rare raffigurazioni astronomiche, fu distrutto nel 1254 da un incendio divampato durante i funerali di Corrado IV di Svevia, figlio di Federico II. Dal 1300 si susseguirono alcune modifiche sostanziali, che se da una parte arricchirono la cattedrale con i mosaici delle absidi, il portale e la facciata, dall'altro snaturarono l'originario aspetto normanno. Danneggiato nel prospetto dai terremoti del 1638 e del 1783, fu invece quasi interamente distrutto dal sisma del 1908, che lasciò in piedi la sola parte absidale, rimettendo tuttavia in luce molti elementi della costruzione normanna. La ricostruzione degli anni venti ripristinò l'aspetto originario e recuperò parte delle opere d'arte e dei mosaici. Un altro duro colpo alla millenaria struttura venne inferto dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale che distrussero parte dell'interno. L'edificio attuale, che si è voluto il più possibile vicino all'originale, mantiene all'esterno parti pregevoli. Sul prospetto il magnifico portale in stile gotico ed i bassorilievi, sulla parte destra, le finestre quattrocentesche ed un portale attribuito a Polidoro da Caravaggio. All'interno del Duomo di Messina, tripartito da una doppia fila di 13 colonne, si possono ammirare i mosaici, alcuni monumenti funebri, tra cui quello di Guidotto de Tabiatis, arcivescovo di Messina nel XIV secolo, ed alcune statue di santi, pregevole il San Giovanni Battista di Antonello Gagini del 1525.Inoltre è più che degno di nota l'organo al suo interno: il secondo più grande d'Italia (il primo è quello del Duomo di Milano), e il terzo in Europa, con 5 tastiere, 170 registri, 16.000 canne distribuite nei due lati del transetto, dietro l'altare, sulla porta maggiore e sull'arco trionfale. È opera della ditta Tamburini di Crema del 1948. Il campanile, alto 90 metri e con una base di circa 10 metri, ha all'esterno il più grande ed il più complesso orologio meccanico ed astronomico del mondo, realizzato da una ditta di Strasburgo, fratelli Ungerer: inaugurato nel 1933, tutti i giorni a mezzogiorno le varie statue si muovono in modo spettacolare al suono dell'Ave Maria di Schubert. Le figure del campanile ricordano la Guerra del Vespro del 1282: Il Leone in cima rappresenta il Popolo Siciliano vittorioso su Carlo d'Angiò e l'esercito guelfo inviato dal papa contro la Sicilia; Dina e Clarenza rappresentano le donne di Messina che aiutarono gli uomini a difendere la città; il galletto in mezzo alle due statue femminili rappresenta l'esercito franco-papale; la chiesa che scompare ricorda il Colle della Caperrina, luogo della battaglia del 6 e 8 agosto 1282, ultimo tentativo di Carlo d'Angiò di entrare in città dalle colline a ovest.
Sinagoga di Messina, eretta tra il XII e il XIII secolo e trasformata in Chiesa di San Filippo Neri.
Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani, il primo nome di questa chiesa fu quello di S. Maria di Castellamare ed alcuni storici sostengono che la chiesa fu fondata nel XII secolo sulle rovine di un antico tempio di Nettuno. Un crollo avvenuto nel XIII secolo ne arretrò la facciata di 12 metri. In età aragonese fu cappella reale e sul finire del Quattrocento fu ceduta a cortigiani e ricchi mercanti catalani a Pietro d'Aragona, da qui il nome di Santissima Annunziata dei Catalani. La chiesa, visto il progressivo sollevamento della città dovuto ai terremoti ed alle ricostruzioni, si trova oggi ad oltre tre metri sotto il livello stradale. La pianta della chiesa è a basilica di tipo bizantino divisa in tre navate con un'alta cupola. L'esterno è incorniciato da due ordini di colonne con eleganti capitelli ed archi intarsiati a due colori. Sui lati della navata due camminamenti conducono sopra il transetto passando attraverso eleganti bifore. All'interno sono visibii le influenze arabo-bizantine.
Chiesa della Santissima Annunziata, su progetto del Guarino Guarini, che venne distrutta dal terremoto del 1908.
Chiesa concattedrale del Santissimo Salvatore, sede dell'Archimandritato.
Basilica-Santuario di Sant'Antonio da Padova, custodisce le spoglie di Sant'Annibale Maria Di Francia.
Sacrario di Cristo Re, possiede la "Campana di Cristo Re" posta in cima alla torre ottagonale (XII secolo) del santuario. Venne fusa a Padova (fonderia Colbachini) e inaugurata nel 1934. Ha un diametro di 2,66 m, pesa oltre 13 tonnellate ed è la terza campana d'Italia per grandezza. Suona ogni sera al tramonto (varia l'orario a seconda dei periodi dell'anno) in memoria dei caduti messinesi della prima guerra mondiale le cui spoglie sono conservate nel sacrario.
Santuario della Madonna di Montalto sul colle della Caperrina, ricostruito dopo il terremoto.
Chiesa di Sant'Elia , del XVI secolo, a navata unica.
Chiesa di Santa Maria della Scala, del 1723, che venne distrutta dal terremoto del 1908.
Chiesa di San Gregorio, del XVI secolo. Il campanile dalla caratteristica forma elicoidale si edificò nel 1717 su progetto del Juvarra. Ancora nel 1743 Pietro Passalacqua adornò la facciata della chiesa su disegni di Filippo Juvarra. Venne distrutta dal terremoto del 1908.
Chiesa delle Anime del Purgatorio, opera di Raffaello Margarita del 1750, che venne distrutta dal terremoto del 1908.
Chiesa di Santa Teresa, opera di Matteo de Maria del 1810, che venne distrutta dal terremoto del 1908.
Chiesa di San Francesco all'Immacolata, del XIII secolo, la seconda chiesa per dimensioni della città.
Chiesa di San Giovanni di Malta, opera di Giacomo Del Duca, allievo di Michelangelo.
Chiesa della Madonna delle Grazie, nel villaggio Pace, costruita nel XVII secolo su progetto di Simone Gullì. Distrutta dal terremoto, è stata ricostruita.
Chiesa di Santa Maria della Valle detta "Badiazza", chiesa-fortezza di epoca normanna, nell'alta valle del torrente Ritiro.
Chiesa ed ex monastero basiliano di Santa Maria di Mili in Mili San Pietro, fondata nel XI secolo e quindi allungata nel XVI. Nel sito fu sepolto il figlio di Ruggero d'Altavilla, morto in combattimento a Siracusa.
Chiesa di Santa Maria Alemanna, si ritiene fondata dai Cavalieri Teutonici, ordine voluto a Messina da Federico II di Svevia, risale al XIII secolo. Si tratta dell'unico esempio di architettura gotica siciliana. Una cronaca locale ci informa che già nel 1606 la chiesa giaceva in stato di abbandono e che nel 1612 fu quasi distrutta da un fulmine che la centrò durante un violento temporale. Il terremoto del 1783 ne continuò il disfacimento. Usata per anni come magazzino, fu risparmita dal terribile sisma del 1908 che la lasciò quasi indenne. Il suo restauro è stato completato di recente. Da ammirare sono gli eleganti rchi a sesto acuto e i capitelli scolpiti con motivi floreali e figure mostruose. I portali originali si trovano al Museo cittadino.
Chiesa Santa Maria del Carmine (Via Antonio Martino is. 214) Il Santuario in questa sede fu inaugurato il 15 luglio 1931 e richiama nella struttura lo stile settecentesco tipico della Messina pre terremoto. La Chiesa fu realizzata da Lorenzo Interdonato su progetto dell'architetto Cesare Bazzani. La Cupola della Chiesa a pianta ottagonale ha su ogni facciata una finestra circolare con al di sopra una lanterna quadrangolare. L'interno, a forma di croce greca con cappelle laterali, è ornato di marmi policromi e da colonne in marmo rosa sormontate da capitelli intarsiati. Pregevoli sono le opere che vi si conservano: un Crocefisso, una statua in legno della Madonna col Bambino e una statua di Sant'Alberto, nato a Trapani, ma morto a Messina, collocato sopra il Vascelluzzo, un vascello che ricorda la liberazione della città di Messina da una grave carestia, vascello che viene portato in processione ogni anno nel giorno del Corpus Domini. Nell'altare Maggiore si trova la statua del Settecento che raffigura la Madonna del Carmelo, con Gesù Bambino in braccio, nell'atto di porgere il S. Abitino a San Simone. Questa faceva parte della chiesa distrutta dal terremoto del 1908 e che si trovava nei pressi dell'attuale Duomo.

ARCHITETTURE CIVILI

Palazzo Zanca
sede del municipio, una volta era posto al centro della Palazzata che faceva da continuum di edifici del XVII scolo che faceva da cornice al porto falcato. L'edificio subì gravi danni dal terremoto del 1783, e distrutto dal terremoto del 1908, venne arretrato nella posizione attuale.I lavori di ricostruzione iniziarono il dicembre del 1914 sotto la direzione dell'architetto palermitano Antonio Zanca e si conclusero nel 1924. La costruzione è in stile neoclassico e si estende per una superficie di circa 12.000 mq. Sulla facciata si possono vedere alcune sculture legate alla simbologia cittadina e numerose lapidi che ricordano gli eventi più importanti. Nel prospetto di via San Camillo sono collocati due bassorilievi raffiguranti Dina e Clarenza, mentre sul lato opposto, in via Consolato del Mare, si un ingresso porticato con antistante la fontana Senatoria del 1619. Il lato posteriore si affaccia su Corso Cavour e su piazza Antonello con un portico ornato da bassorilievi eseguiti da maestranze locali. All'interno del Palazzo vi sono resti di cinta murarie della Magna Grecia.

Galleria Vittorio Emanuele III
uno dei pochi esempi di architettura con uso del ferro del Sud Italia, l'unica con Napoli, Galleria Umberto I. Realizzata nel 1929 da Camillo Puglisi Allegra per completare piazza Antonello. Il portico che dà sulla piazza è caratterizzato da un grande arco che segna l'accesso alla Galleria, riccamente decorata al suo interno con bellissimi stucchi ed un pavimento a mosaico bianco e nero. Due rampe di scale da una parte ed un portico dall'altra, conducono ad uscite secondarie.

Palazzo della cultura o Palacultura, inaugurato nel giugno 2009

Teatro Vittorio Emanuele II
la sua costruzione venne ordinata il 2 ottobre del 1838 da Ferdinando II di Borbone ed ebbe inizio solo il 23 aprile 1842. Fu progettato dall'architetto Pietro Valente ed inaugurato il 12 gennaio del 1852, venne intitolato a Sant'Elisabetta, in onore della madre del sovrano. Il 13 settembre del 1860 con l'Unità d'Italia assunse l'attuale nome. La facciata del teatro presenta un portico che consentiva il passaggio delle carrozze che accompagnavano gli spettatori. Sul loggiato d'ingresso un gruppo scultoreo del 1847 realizzato da Saro Zagari, raffigurante Il tempo che scopre la verità. L'esterno in pietra siracusana è in stile neoclassico, ed e ricco di decorazioni, sculture e bassorilievi dello Zagari che rappresentano scene della vita di Ercole e ritratti di sedici drammaturghi e musicisti famosi. La sera del 27 dicembre 1908 fu rappresentata l'Aida di Giuseppe Verdi, e poche ore dopo il terremoto distruggeva la città risparmiando il perimetro dell'edificio e le parti decorative. Nel 1982 cominciò un restauro finito nel dicembre del 1985, l'inaugurazione avvenne il 25 aprile del medesimo anno con un concerto diretto dal maestro Giuseppe Sinopoli. La decorazione interna del soffitto porta il nome di Renato Guttuso, il Mito di Colapesce.

Palazzo Monte di pietà
edificato nel 1581 dall'architetto Natale Masuccio in seguito ad una bolla papale di Leone X che incentivava la costruzione di opere pie, nel 1741, su progetti e disegni dell'architetto Antonio Basile e del pittore Campolo fu edificata la scalinata che conduceva alla chiesa, un tempo ornata da preziosi quadri. A metà della gradinata fu inserita una fontana marmorea con la statua dell'Abbodanza, opera di Ignazio Buceti. L'edificio ,dal prospetto settecentesco, si affaccia su via XXIV Maggio. Dal pregevole portale d'ingresso si arriva in un atrio con volta a botte. A destra è situata la porta che conduceva ai piani superiori, di fronte, una fontana monumentale del 1732, raffigurante un putto che cavalca un delfino. L'edificio è stato ristrutturato nel 1979 ed attualmente è di proprietà dell'Arcicofraternita degli Azzurri, viene spesso utilizzato per ospitare manifestazioni culturali.

Palazzo Reale, edificio rinascimentale, opera di Andrea Calamech del 1589.

Palazzo dell'INA (Istituto Nazionale Assicurazioni) edificato su progetto dell'ingegnere Guido Viola nel 1935 tra il Palazzo della Dogana ed il Banco di Sicilia con la monumentale porta.
Palazzo dell'INAIL, opera di Giuseppe Samonà del 1938 in stile razionalista.
ex Palazzo Littorio, opera di Giuseppe Samonà 1940 anch´esso in stile razionalista.

Palazzetto Coppedè, opera dell'architetto genovese Gino Coppedè, in via Garibaldi dall´angolo arrontondato all'incrocio con la via Cardines.
Palazzo Magaudda, anch'esso opera del Coppedè.
Palazzo della Camera di Commercio, opera di Giacomo Fiore, Giuseppe Managò e Giuseppe La Bruto, distrutto nel terremoto del 1908.

Palazzo Calapaj - d'Alcontres, nella via S.Giacomo, edificio settecentesco.
Casa dei Padri Minoriti, opera dell'architetto Giacomo Minutoli, di fronte il Duomo.
Palazzo Pistorio-Cassibile, opera dell'architetto Giacomo Minutoli, in piazza Duomo.
Hotel Trinacria, costruito su disegno di Placido Campolo, Bitto e Asciak, distrutto nel terremoto del 1908.
Convento S. Francesco d'Assisi, opera dell'architetto Giacomo Minutoli.

Palazzo municipale, opera dell'architetto Giacomo Minutoli, non gravamente danneggiato nel terremoto del 1908, è stato raso al suolo con cariche di dinamite nel 1908.
Palazzo dei Tribunali, opera dell'architetto Antonio Basile, costruito su disegno di Domenico Martinelli, distrutto nel terremoto del 1908.

Palazzata di Simone Gullì, opera dell'architetto Simone Gullì, distrutta nel terremoto del 1783.
Palazzata di Giacomo Minutoli, opera dell'architetto Giacomo Minutoli, distrutta nel terremoto del 1908.

Palazzata di Giuseppe Samonà, opera dell'architetto Giuseppe Samonà.

Palazzo Molo, edificio del periodo rococò corrente nei primi anni dell'800, opera di Antonio Brancati del 1810.

Palazzo Fiorentino, edificio del periodo rococò corrente nei primi anni dell'800, opera di Filippo Juvarra.
Palazzo Brunaccini, edificio del periodo rococò corrente nei primi anni dell'800, opera di Gaetano di Maria del 1810, nelle contrade della parrocchiale chiesa di S. Antonio.

Palazzo dell'Appalto, edificio settecentesco.

Palazzo Avarna, edificio settecentesco, opera di Saverio Francesco Basile del 1790, che sorse in piazza dei Catalani distrutto nel terremoto del 1908.

Palazzo Arena, edificio settecentesco, opera di Gianfrancesco Arena del 1790, che sorse in piazza del Duomo distrutto nel terremoto del 1908.

Porta della Loggia, edificio rinascimentale, opera di Giacomo Del Duca del 1589 con la fontana del Nettuno di fronte.
Loggia de' Negozianti, edificio rinascimentale, del 1627.
Palazzo Grano, edificio rinascimentale, opera di Andrea Calamech del 1563. Il prototipo dei palazzi barocchi quali piaceranno a Catania.

Palazzo Senatoriale, edificio rinascimentale, opera di Giacomo Del Duca del 1589.

Palazzo Cerruti - Bisazza, nella via Lepanto, all´incrocio della via Cesare Battisti e riconoscibile dall'inconfondibile Maghen David o "stella di Davide" inserita nelle inferriate dei balconi.

Palazzo Trevi - Palazzo del gallo, all'angolo con le vie Centonze e Saffi, realizzato da Gino Coppedè nel 1913.
Palazzo dell'Università
distrutto e raso al suolo dal sisma del 1908,fu ricostruito nel 1920 ed occupa una superficie di circa 20.000 mq. Il complesso edilizio universitario è stato progettato dall'Architetto Giuseppe Botto. Dopo l'ultima guerra, in relazione al piano di espansione degli atenei, l'amministrazione universitaria dispose la sopraelevazione di alcuni padiglioni e la costruzione, su progetto dell'Ing. prof. Francesco Basile, di un moderno edificio con fronte su via dei Verdi. I prospetti delle tre palazzine che danno su piazza Salvatore Pugliatti rivelano caratteri neoclassici con decorazioni floreali. Accanto ai padiglioni che - sotto il livello stradale - si affacciano sulla via Giacomo Venezian è murato il bel portale dell'antico collegio dei Gesuiti, primo ateneo messinese e primo degli organismi religiosi siciliani dei seguaci di Sant'Ignazio di Lojola.

Palazzo di Giustizia o Palazzo Piacentini
opera dell'architetto Marcello Piacentini, sito in piazza Maurolico di fronte a quello dell'Università, fu realizzato nel 1927 sulla zone del vecchio Grande Ospedale.Si compone di tre edifici collegati da gallerie che mettono in comunicazione le tre grandi sale terranee di invito. L'architettura è fortemente caratterizzata dall'impiego dei materiali siciliani. La pietra, di caldo colore giallo-ocra, è quella stessa che era stata adoperata anticamente per i templi di Selinunte e di Agrigento, mentre in marmo di Cinisi sono alcune parti ornamentali. La scelta di queste pietre isolane, specie di quelle della facciata, è stata fatta per accentuare l'aspetto grecizzante dell'insieme a ricordo dei templi greci in Sicilia. Il prospetto, sopraelevato da grandi scale, è caratterizzato da grosse e scanalate mezze colonne doriche che inquadrano i muri, ove s'aprono finestroni rettangolari, e sorreggono una trabeazione. Le finestre sono sormontate da rosoni e medaglioni a bassorilievo. Le facciate, principali e laterali, l'interno si ornano di opere di vari artisti, intonate tutte allo stile a cui è improntato il palazzo, che riflette l'orientamento dell'atto ufficiale del primo ventennio del secolo. I grandi tondi dell'attico, rappresentanti " il diritto " e " la legge " sono dello scultore Giovanni Prini, le quattro aquile romane sono di Cloza e di Bonfiglio; ancora di Cloza e Ricciardi sono i medaglioni raffiguranti alcuni giuristi messinesi(Dicearco di Messina, Guido Delle Colonne, Giacomo Macrì, Antonio Fulci, Francesco Faranda e Andrea Di Bartolomeo) ; le teste di Minerva sulle porte laterali sono di Monescalchi. Sul grandioso attico troneggia infine la grande quadriga condotta dalla dea Minerva realizzata da Ercole Drei in lega di bronzo e alluminio, probabilmente ispirato dalla tradizione architettonica ottocentesca del Nord Europa. Nel vestibolo, in fondo al quale si eleva lo scalone di onore, di marmo con inserti in bronzo, si apre il portale marmoreo che dà accesso alla Corte d'Assise. Nelle sale di udienza vi sono bassorilievi allegorici e nelle altre sale di rappresentanza, nella biblioteca, camera di consiglio, gabinetti dei presidenti e dei giudici, i soffitti sono decorati con tempere grasse.

Palazzo delle Poste
progettato da V.Mariani nel 1915, di chiara matrice Liberty presenta al suo interno ricche decorazioni floreali, simboli della città, anche contemporanei come i ferry boat, ed un fregio in stucco raffigurante angeli postini e telefonisti, sorge a piazza Antonello.

Palazzo del Governo
costruito nel 1920 su progetto dell'architetto Cesare Bazzani. Occupò quasi per intero l'area della cinquecentesca chiesa di S. Giovanni dei Cavalieri di Malta, della quale rimane soltanto, sul retro del Palazzo, la magnifica Tribuna.È di gusto post-floreale con evidenti inserti di elementi rinascimentali ed è valorizzato da un dosato plasticismo.

Palazzo della Camera di Commercio
costruito dopo il terremoto del 1908 su progetto dell'architetto messinese Camillo Puglisi Allegra. Questo palazzo si articola su tre piani di impianto classicheggiante, con un gioco di corpi avanzati sulla facciata ritmata da paraste che si elevano, su un altro basamento bugnato, a sorreggere una modulata trabeazione. Il terzo piano, realizzato al disopra di essa, ha alterato l'impianto che, nonostante il verticalismo dei finestroni, era marcatamente orizzontale.

Palazzo della Provincia, o "Palazzo dei leoni"
costruito nel 1914, sorge nel medesimo luogo che occupava prima del 1908, in precedenza area dell'antica chiesa di Sant'Agostino. Iniziati nel 1914 i lavori proseguirono durante la Prima guerra mondiale, e, seppur in immaginabili difficoltà, furono diretti dall'Architetto progettista Alessandro Giunta. L'edificio fu inaugurato nel 1918, con una cerimonia consona al grave momento dell'Italia dopo Caporetto, e cioè con l'intervento dell'eroe milazzese Luigi Rizzo, reduce dalla "beffa di Buccari" e dall'affondamento della corazzata "Szent Istvàn". L'edificio ha due prospetti: su quello di Corso Cavour si apre l'ingresso di rappresentanza preceduto da un portico, sulla piazza Antonello la facciata - pure porticata a pianoterra - segue con la sua concavità la forma della piazza su cui affaccia. Gli ambienti interni sono decorati dalle cariatidi e dagli stucchi lucidi dell'aula consiliare di D'Arrigo e Loverti e dai pannelli dipinti da Corsini sopra le grandi vetrate di Di Stefano e Bonsignore. dall'architetto Alessandro Giunta sull'area dell'antica chiesa di Sant'Agostino.

Palazzo della Dogana
opera di Giuseppe Lo Cascio dopo il terremoto del 1908, in stile liberty., con magnifiche decorazioni, pensiline in ghisa, cancelli in stile floreale. Sito sul luogo ove, fino al 1783, sorgeva il grande Palazzo Reale, sede prima dei re e dopo dei viceré di Sicilia, alla pari del palazzo reale di Palermo.

Palazzo del Banco di Sicilia
costruito nel 1926 con norme antisismiche su progetto di V. Vinci, si ricollega ad una marcata struttura rinascimentale così come appare evidente nelle paraste che delimitano il portale d'ingresso affiancato da colonne tuscaniche e sovrastato da un balcone. All'interno dell'edificio, suggestiva è la "sala degli sportelli", ove si ammira lo stile floreale.

Stazione ferroviaria
costruita nel 1939 dall'architetto Mazzoni, dopo che per ordine di Benito Mussolini fu demolita la precedente, demolizione a cui partecipò lo stesso duce picconando la vecchia stazione. Fu inaugurata il 28 ottobre 1939. In stile Razionalista, costruita utilizzando il travertino, la pietra lavica, la pietra di Siracusa e la pietra rossa di Taormina.La stazione è divisa in due corpi la stazione “Marittima” e “Centrale”, la centrale ha un grande loggiato che immette in una olle, ha un grande sottopassaggio che porta agli 8 binari più altri 2 commerciali.Dopo la stazione centrale si trovano gli uffici delle Ferrovie dello Stato dopo gli uffici si trova la grande stazione Marittima, questa ha un forma ad arco, al piano terra si trovano il bar la biglietteria e la tabaccheria e da scale mobili e scale in muratura si può salire sul salone panoramico sul porto e sulla parete opposta si trova un grande mosaico opera di Michele Cascella, di recente restaurato, e rappresenta il discorso di Mussolini a Palermo. Dal salone si aprono i varchi pedonali per le 5 invasature. Da alcune rampe si può salire sopra la nave con le automobili.Un'altra struttura caratterizzante è la torre dell’acqua con la scala ad elica intorno alla struttura.La stazione ha anche il compiti di interscambio con: il tram di Messina, Autobus e stazione Pullman fra la Sicilia ed il continente. All'esterno della stazione vi è piazza Repubblica ove sorge una fontana del 1905, posizionata lì dopo la venuta di Mussolini in città.

Ospedale Regina Elena.

Palazzo Arcivescovile.

Palazzo della Cassa di Risparmio.

Palazzo Api.
Altri monumenti
Monumento ai Caduti
Il monumento a Don Giovanni d'Austria.
Il monumento a Carlo III di Borbone.
Statua di Messina
Porta Grazia, porta d'accesso dell'antica CittadellaMonumento ai caduti
Si trova in piazza "Unione Europea" (Municipio), eretto nel 1936, dallo stile sobrio ed essenziale ma severo. Sul podio, davanti ad una stele, l'imponente gruppo bronzeo raffigurante un aviere, un marinaio ed un fante.
Monumento alla batteria siciliana Masotto
Ricorda la batteria Masotto, caduta ad Adua nella campagna eritrea; il gruppo in bronzo, raffigurante tre soldati in atteggiamenti epici, fu modellato da Salvatore Buemi nel 1897.
Porta Grazia
Monumentale porta d'accesso alla Cittadella (XVII secolo), opera di Domenico Biondo e figli. Nel 1961 fu ricollocata nella centrale piazza "Casa Pia".
Statua di Messina riconoscente per la concessione del Portofranco
Raffigura la Città riconoscente verso Ferdinando II di Borbone per la concessione del Porto Franco. È opera del 1859 del messinese G. Prinzi e si trovava, prima del 1908, all'interno del Municipio. Oggi si trova al centro della piazzetta "G. Minutoli", di fronte al porto con l'imponente mole del Municipio per sfondo.
Statua dell'Immacolata Concezione
Scultura in marmo bianco del messinese Ignazio Buceti (1758), posta su un alto basamento nella piazzetta "Immacolata di Marmo", a lato del Duomo.
Monumento a Don Giovanni d'Austria, eretto in occasione della battaglia di Lepanto e realizzato da Andrea Calamech.
Statua di Ferdinando II di Borbone
monumento bronzeo commissionato dal Decurionato messinese al celebre scultore Pietro Tenerani, allievo di Thorvaidsen. Fu scolpita a Monaco di Baviera nel 1839. Il nuovo re era stato accolto favorevolmente dalla popolazione che nutriva grandi speranze sul suo operato. L'artista realizzò alcuni bozzetti dell'opera (la statua era alta oltre tre metri) che poi sarebbe stata collocata, con cerimonia solenne, in Piazza del Duomo il 30 maggio 1845. La statua venne fusa per farne dei mortai durante i moti insurrezionali del 1848, in cui il re diede ordine all'esercito di cannoneggiare sulla folla, ed infatti, proprio per questo fu soprannominato dai messinesi il Re Bomba. Il Decurionato messinese deliberò il 20 novembre 1852 di rifare le statue dei re Borboni, su ordine dello stesso Ferdinando II, che andarono distrutte. Il Tenerani fornì una copia simile alla precedente, il re era raffigurato nell'abito cerimoniale di Gran Maestro dell'Ordine di San Gennaro. La statua venne nuovamente rifatta a Monaco, nel 1856, e trasferita a Messina nel novembre 1857. Dopo il terremoto del 1908 la statua fu sistemata nel Museo Nazionale. Nel 1973 fu riconsegnata al Comune di Messina che l'ha posta in Villa Garibaldi, situata sull'omonima via.
Statua di Carlo III di Borbone
la Statua di Carlo III del 1757, opera in bronzo del messinese Giuseppe Buceti era stata costruita su modello di Jean Jacques Caffièri su basamento del Vanvitelli. L'attuale statua fu scolpita a Roma dal messinese Saro Zagari allievo del Tenerani; fu l'ultima ad essere completata e venne sistemata agli inizi del 1860 nel quartiere San Leone. Quello stesso anno, con l'entrata in città dei Garibaldini, furono nuovamente distrutte le Statue di Francesco I e Ferdinando I. Fortunatamente le altre due statue, quella di Ferdinando II e quella di Carlo III furono poste in salvo per ordine del generale Medici e sistemate nell'allora Museo Civico Peloritano e successivamente nella filanda Mellinghof trasformata in Museo Nazionale. Nel 1973 la Statua di Carlo III di Borbone è stata restituita alla città e collocata sul suo basamento originale in Piazza Cavallotti, sulla Via Primo Settembre, di fronte alla Camera di Commercio.Il piedistallo è di forma cilindrica e presenta una decorazione, molto gradevole, a festoni in stile neoclassico.
Statua della Regina Elena
in Via Cesare Battisti, Largo Seggiola, si erge il monumento alla Regina Elena del Montenegro inaugurato il 26 giugno 1960 a ricordo della sua impegnativa opera assistenziale svolta nel gennaio del 1909 a favore della città terremotata. Fu scolpita a Firenze da Antonio Berti e realizzata con i fondi raccolti dal giornale “La Settimana Incom illustrata”, si eleva su un piedistallo marmoreo dove ai quattro lati del basamento, bassorilievi in bronzo attestano l’opera umile e il prodigarsi generoso della regina con i messinesi, duramente colpiti dal terremoto. La sovrana è raffigurata in un provvisorio ospedale allestito sulla nave regia, mentre sorregge la testa di un ferito con accanto una suora, una crocerossina ed un ufficiale medico; nell’atto di accarezzare alcuni bambini feriti che si avvicinano a lei; mentre tiene in braccio un bambino appena estratto dalle macerie ed in mezzo a numerose vittime (anche se, quest’ultima raffigurazione, è frutto di fantasia poiché, per espresso divieto del re Vittorio Emanuele III, suo consorte, la regina non sbarcò dalla nave essendo la città soggetta ancora a crolli e scosse di assestamento).
Statua al Santo Annibale Maria di Francia
sorge nell'omonima piazza, all’incrocio con Via Santa Cecilia e Via Cesare Battisti. Consiste una statua in bronzo su basamento di marmo, opera dello scultore messinese Mario Lucerna e collocata nel 1968. L’opera raffigura il Santo Annibale Maria di Francia, fondatore nel 1882 delle Figlie del Divino Zelo, dei Rogazionisti del Cuore di Gesù, nel 1886, e di molti Orfanotrofi Antoniani. Padre Annibale volse la sua opera a Messina nel quartiere Avignone, il più povero e il più malfamato della città ed è rimasto vivo, nei messinesi, un forte enso di devozione nei suoi confronti.
Statua di Gaetano Martino
situata in Via Garibaldi, prima di entrare in piazza Unione Europea, in una piazzetta intitolata al medesimo, Gaetano Martino.Inaugurata il 24 novembre 2000, in occasione del centenario della sua nascita, alla presenza del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, della vedova del grande statista e dei figli.Fu realizzata, a Roma, dallo scultore Rocchi.
Monumento a Papa Giovanni Paolo II
sorge in Via XXIV Maggio nei pressi del Monte di Pietà.Inaugurato l’11 giugno 1988, a ricordo della venuta a Messina di Papa Giovanni Paolo II Il monumento bronzeo, opera dello scultore Sgaravatti di Padova, rappresenta il Pontefice che, rivolto verso una stele, prega con le braccia aperte S. Eustochia.Nella stele vi sono raffigurati episodi salienti della vita della Santa messinese.
Fontane monumentali [modifica]
Fontane Monumentali di Messina
Alcune fontane cittadine

Fontana di Orione
Particolare della Fontana di Orione

Fontana del Nettuno
Fontana Senatoria

Fontana della Chiesa Nostra Donna di Pietà
Fontana Falconieri

Quattro fontane
Fontana del Brugnani

Fontana in ghisa della fiera campionaria
Fontana della pigna

Fontana Gennaro
Fontana Arena

La monumentale fontana di OrioneFontana di Orione
Sita in Piazza Duomo è opera di Giovanni Angelo Montorsoli (1553).
Fontana del Nettuno
Seconda opera messinese di Giovanni Angelo Montorsoli (1557)
Fontana Senatoria
È collocata sul lato sud del Palazzo Municipale; si compone di una grande vasca circolare con al centro una stele che sostiene una grande tazza buccellata del 1619 a sua volta sormontata da una pigna, la grande vasca è sorretta da tre gradini e presenta sul bordo esterno sette targhe a rilievo, i nomi dei Senatori del tempo, Don Franciscus Marullo, Bernadus Moleti, Thomas Zuccarato, Marcellus Cirino, Vincentius De Celis e Franciscus De Judice. La sua collocazione originaria è sconosciuta, però fino al 1935 si trovava in Piazza Palazzo Reale (accanto la Dogana), nel 1937 viene collocata in Via Consolato del mare accanto al municipio per la venuta a Messina di Benito Mussolini.
Fontana Falconieri
Fu eretta in piazza Ottagona (oggi piazza Filippo Juvara) nel 1842 per i festeggiamenti secolari in onore della Madonna della Lettera dall'architetto messinese Carlo Falconieri. Oggi si trova al centro di piazza Basicò.
Le Quattro Fontane
Eseguite su disegni del romano Pietro Calcagni, poste ai quattro angoli tra via Austria (oggi via I settembre) e via Cardines, nuove arterie volute dal Senato di Messina nel 1572 per congiungere il Duomo al Palazzo Reale, furono eseguite in epoche diverse. La prima, nel 1666, da Innocenzo Mangani, la seconda, nel 1714, da Ignazio Buceti, le ultime due da ignoti artisti nel 1742. La decorazione è ispirata al mare; gli stemmi imperiali spagnoli e di Messina sormontano ciascuna fontana. Distrutte dal terremoto del 1908, solo due sono state ricomposte nel sito originario; le due mancanti sono custodite al Museo Regionale.
Fontana Bios
alla Passeggiata a Mare, realizzata dal pittore e scultore messinese Ranieri Wanderlingh.
Inaugurata nel 2005 è stata donata alla città dal quotidiano Gazzetta del Sud. Raro esempio di arte moderna a Messina, l'opera si ispira alle forme originarie ed archetipiche della natura vivente. Simboleggia il maschile ed il femminile ed il ciclo della vita e dell'energia vitale rappresentato dall'acqua. Il sottotitolo dell'opera è :"la vita che sempre ricomincia". La collocazione sul lungomare è stata voluta dall'autore al fine di segnare l'importante confine fra spazio urbano e spazio naturale che caratterizza la città di Messina.

Fontana dei 4 cavallucci
in largo San Giacomo, alle spalle di Piazza Duomo. Secondo lo storico Cajo Domenico Gallo fu eretta nel 1742 in occasione della festa della Madonna della Lettera, scolpita dal catanese Giovan Battista Marino.
Fontana del Brugnani
all'interno della Fiera campionaria, scolpita nel 1738 dal messinese Ignazio Brugnani. Fino al 1908 si trovava nel cortile del monastero di S. Gregorio Magno, sotto Montalto. I gravi danni subiti sono stati restaurati nel 1980.
Fontana in ghisa
opera di artigiani fonditori messinesi di fine '800.
Fontana della Pigna
in piazza Seguenza, è di stile settecentesco, sormontata da una grossa pigna da cui prende il nome. Si pensa provenga da un cortile del seminario arcivescovile.
Fontana di Piazza Repubblica
è del periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale e sfrutta i resti di una fontana del 1902, poi andata distrutta, realizzata da Leandro Caselli in occasione della realizzazione dell'acquedotto cittadino.
Fontana di Gennaro
all'incrocio tra Corso Cavour e via T. Cannizzaro, sarebbe opera del 1590 di Rinaldo Bonanno; quest'opera venne edificata grazie al volere dei senatori di quel tempo che furono: Paolo Adornetto, Antonio Cesare Aquilone, Pietro Arena, Pietro Del Pozzo, Giuseppe Stagno D'Alcontres, Carolus Ventimiglia. I loro nomi e la data di costruzione furono incisi su di una lapide, distrutta dal terremoto, che era posta sul fronte del vicino palazzo Brunaccini. La fontana dell'Acquario, intesa popolarmente di Gennaro (viene chiamata Gennaro perché sembra che sia il nome della famiglia messinese che finanziò l'opera, o anche chiamata Innaru o Gennaro, nome derivante da Jannò o Giano, divinità pagana a cui si dedicavano, in epoca romana, le porte della città.), fu sistemata nel 1602 all'incrocio tra il Corso e la via del Collegio: era accostata alla testata di un irregolare fabbricato e volta verso Mezzogiorno e l'inizio del Corso. Caio Domenico Gallo negli "Annali della città di Messina" scrive in proposito che "[…] nell'entrare del nuovo anno 1602 si eresse il bellissimo fonte di marmo nella piazza della parrocchiale di S. Antonio dettà di Jannò con la statua raguardevole dell'Acquario seduto sul Zodiaco […]". Per diversi anni fu ospitata dal Museo di Messina e nel 1931 fu posta nel nuovo slargo all'inizio del Corso, conservando comunque una posizione non molto diversa dall'originale. Di semplice e classica fattura, la fonte si eleva su un basso basamento e si compone di una vasca ottagonale in marmo rosa, dalla quale si erge un piedistallo che regge la statua di un giovane acquaiolo (Acquario) seduto su un globo decorato da una fascia con i segni dello zodiaco. Il segno zodiacale è, quindi, raffigurato sotto forma di giovane nudo dalle fattezze atletiche che regge due anfore; l'acqua fuoriusciva, fino al 1870, da quattro mascheroni posti alla base del globo e dalle due brocche sostenute da Acquario. La statua in marmo bianco appare non del tutto rifinita, a causa dell'erosione del tempo e dei danni riportati per il terremoto ancora leggibili nelle parti restaurate, ma, malgrado tutto, il modellato si presenta robusto e vibrante e la figura denota sincronia di movimento. Da taluni attribuita a Rinaldo Bonanno, essa fu, probabilmente, opera di un suo allievo, essendo quell'artista morto nel 1590.
Fontanella Arena
si trova nel largo “Fontana Arena”, un grazioso puttino in bronzo modellato dallo scultore messinese Antonino Bonfiglio. Questa fontanella decora un piccolo angolo di verde a forma triangolare posto tra via Boccetta e via G. Longo. Dagli abitanti del luogo la chiamano “Fontana Arena”, dal nome della famiglia Arena che, nel secolo scorso, in un periodo di enorme siccità diedero al popolo la possibilità di servirsi delle acque. Il Comune, per ricordare l'avvenimento, commissionò l'opera un puttino orciaiolo in pietra artificiale che, successivamente, a spese dei cittadini del quartiere, fu modello per una fusione in bronzo, l'originale in pietra andò poi perduto, versante acqua da un panciuto vaso a forma d'anfora, rappresentando una delle opere “minori” e meno importanti di Bonfiglio, ma può considerarsi, malgrado, tra la foltissima schiera di sculture da lui eseguite, l'opera più gioisa e genuina, pervasa di semplicità, allegria e spensieratezza, tipica del mondo felice dell'infanzia.
Fontana di Piazza Cairoli
inaugurata con la ristrutturazione della piazza, nel 2003.

ALTRI MONUMENTI

Monumento ai Caduti
Il monumento a Don Giovanni d'Austria.
Il monumento a Carlo III di Borbone.
Statua di Messina
Porta Grazia, porta d'accesso dell'antica CittadellaMonumento ai caduti
Si trova in piazza "Unione Europea" (Municipio), eretto nel 1936, dallo stile sobrio ed essenziale ma severo. Sul podio, davanti ad una stele, l'imponente gruppo bronzeo raffigurante un aviere, un marinaio ed un fante.
Monumento alla batteria siciliana Masotto
Ricorda la batteria Masotto, caduta ad Adua nella campagna eritrea; il gruppo in bronzo, raffigurante tre soldati in atteggiamenti epici, fu modellato da Salvatore Buemi nel 1897.

Porta Grazia
Monumentale porta d'accesso alla Cittadella (XVII secolo), opera di Domenico Biondo e figli. Nel 1961 fu ricollocata nella centrale piazza "Casa Pia".
Statua di Messina riconoscente per la concessione del Portofranco
Raffigura la Città riconoscente verso Ferdinando II di Borbone per la concessione del Porto Franco. È opera del 1859 del messinese G. Prinzi e si trovava, prima del 1908, all'interno del Municipio. Oggi si trova al centro della piazzetta "G. Minutoli", di fronte al porto con l'imponente mole del Municipio per sfondo.
Statua dell'Immacolata Concezione
Scultura in marmo bianco del messinese Ignazio Buceti (1758), posta su un alto basamento nella piazzetta "Immacolata di Marmo", a lato del Duomo.
Monumento a Don Giovanni d'Austria, eretto in occasione della battaglia di Lepanto e realizzato da Andrea Calamech.

Statua di Ferdinando II di Borbone
monumento bronzeo commissionato dal Decurionato messinese al celebre scultore Pietro Tenerani, allievo di Thorvaidsen. Fu scolpita a Monaco di Baviera nel 1839. Il nuovo re era stato accolto favorevolmente dalla popolazione che nutriva grandi speranze sul suo operato. L'artista realizzò alcuni bozzetti dell'opera (la statua era alta oltre tre metri) che poi sarebbe stata collocata, con cerimonia solenne, in Piazza del Duomo il 30 maggio 1845. La statua venne fusa per farne dei mortai durante i moti insurrezionali del 1848, in cui il re diede ordine all'esercito di cannoneggiare sulla folla, ed infatti, proprio per questo fu soprannominato dai messinesi il Re Bomba. Il Decurionato messinese deliberò il 20 novembre 1852 di rifare le statue dei re Borboni, su ordine dello stesso Ferdinando II, che andarono distrutte. Il Tenerani fornì una copia simile alla precedente, il re era raffigurato nell'abito cerimoniale di Gran Maestro dell'Ordine di San Gennaro. La statua venne nuovamente rifatta a Monaco, nel 1856, e trasferita a Messina nel novembre 1857. Dopo il terremoto del 1908 la statua fu sistemata nel Museo Nazionale. Nel 1973 fu riconsegnata al Comune di Messina che l'ha posta in Villa Garibaldi, situata sull'omonima via.

Statua di Carlo III di Borbone
la Statua di Carlo III del 1757, opera in bronzo del messinese Giuseppe Buceti era stata costruita su modello di Jean Jacques Caffièri su basamento del Vanvitelli. L'attuale statua fu scolpita a Roma dal messinese Saro Zagari allievo del Tenerani; fu l'ultima ad essere completata e venne sistemata agli inizi del 1860 nel quartiere San Leone. Quello stesso anno, con l'entrata in città dei Garibaldini, furono nuovamente distrutte le Statue di Francesco I e Ferdinando I. Fortunatamente le altre due statue, quella di Ferdinando II e quella di Carlo III furono poste in salvo per ordine del generale Medici e sistemate nell'allora Museo Civico Peloritano e successivamente nella filanda Mellinghof trasformata in Museo Nazionale. Nel 1973 la Statua di Carlo III di Borbone è stata restituita alla città e collocata sul suo basamento originale in Piazza Cavallotti, sulla Via Primo Settembre, di fronte alla Camera di Commercio.Il piedistallo è di forma cilindrica e presenta una decorazione, molto gradevole, a festoni in stile neoclassico.

Statua della Regina Elena
in Via Cesare Battisti, Largo Seggiola, si erge il monumento alla Regina Elena del Montenegro inaugurato il 26 giugno 1960 a ricordo della sua impegnativa opera assistenziale svolta nel gennaio del 1909 a favore della città terremotata. Fu scolpita a Firenze da Antonio Berti e realizzata con i fondi raccolti dal giornale “La Settimana Incom illustrata”, si eleva su un piedistallo marmoreo dove ai quattro lati del basamento, bassorilievi in bronzo attestano l’opera umile e il prodigarsi generoso della regina con i messinesi, duramente colpiti dal terremoto. La sovrana è raffigurata in un provvisorio ospedale allestito sulla nave regia, mentre sorregge la testa di un ferito con accanto una suora, una crocerossina ed un ufficiale medico; nell’atto di accarezzare alcuni bambini feriti che si avvicinano a lei; mentre tiene in braccio un bambino appena estratto dalle macerie ed in mezzo a numerose vittime (anche se, quest’ultima raffigurazione, è frutto di fantasia poiché, per espresso divieto del re Vittorio Emanuele III, suo consorte, la regina non sbarcò dalla nave essendo la città soggetta ancora a crolli e scosse di assestamento).

Statua al Santo Annibale Maria di Francia
sorge nell'omonima piazza, all’incrocio con Via Santa Cecilia e Via Cesare Battisti. Consiste una statua in bronzo su basamento di marmo, opera dello scultore messinese Mario Lucerna e collocata nel 1968. L’opera raffigura il Santo Annibale Maria di Francia, fondatore nel 1882 delle Figlie del Divino Zelo, dei Rogazionisti del Cuore di Gesù, nel 1886, e di molti Orfanotrofi Antoniani. Padre Annibale volse la sua opera a Messina nel quartiere Avignone, il più povero e il più malfamato della città ed è rimasto vivo, nei messinesi, un forte enso di devozione nei suoi confronti.

Statua di Gaetano Martino
situata in Via Garibaldi, prima di entrare in piazza Unione Europea, in una piazzetta intitolata al medesimo, Gaetano Martino.Inaugurata il 24 novembre 2000, in occasione del centenario della sua nascita, alla presenza del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, della vedova del grande statista e dei figli.Fu realizzata, a Roma, dallo scultore Rocchi.

Monumento a Papa Giovanni Paolo II
sorge in Via XXIV Maggio nei pressi del Monte di Pietà.Inaugurato l’11 giugno 1988, a ricordo della venuta a Messina di Papa Giovanni Paolo II Il monumento bronzeo, opera dello scultore Sgaravatti di Padova, rappresenta il Pontefice che, rivolto verso una stele, prega con le braccia aperte S. Eustochia.Nella stele vi sono raffigurati episodi salienti della vita della Santa messinese.

Città di Catania

2010-09-05T05:25:00.000-07:00

CATANIA

Catania è un comune italiano di 295.135 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Sicilia.
Centro della maggiore conurbazione in Sicilia, nota come "Sistema lineare della Sicilia orientale"[2], è una delle 15 città italiane di rango metropolitano. L'agglomerato urbano, formato dai comuni di prima corona[3], ha una popolazione di 577.436 ed una densità di 1885.9 abitanti per km², mentre l'area metropolitana ne conta 765.623[4], e con 805,15 abitanti per km² è la più densamente popolata della Sicilia. È inoltre la più popolosa città italiana non capoluogo di regione.

Fondata nel 729 a.C. dai Greci Calcidesi, vanta una storia millenaria caratterizzata da svariate dominazioni i cui resti ne arricchiscono oggi il patrimonio artistico, architettonico e culturale.

Nel corso della sua storia è stata più volte distrutta da eruzioni vulcaniche (la più imponente, in epoca storica, è quella del 1669) e da terremoti (i più catastrofici ricordati sono stati quelli del 1169 e del 1693).

Il barocco del suo centro storico è stato dichiarato patrimonio dell'umanità, assieme a sette comuni del Val di Noto (Caltagirone, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli), nel 2002.

TERRITORIO

Catania è una delle poche città in Italia ad offrire paesaggi tanto diversi concentrati in un solo sito. Sorge sulla costa orientale dell'isola, ai piedi del vulcano Etna (il più alto d'Europa) e a metà strada tra le città di Messina e Siracusa.

Il suo territorio comprende anche una vasta fetta della piana di Catania ('a Chiana), una tra le più estese aree coltivate della Sicilia la cui zona più vicina al mare costituisce l'oasi del Simeto, riserva regionale di circa 2.000 ettari istituita nel 1984. L'Oasi del Simeto prende nome dal fiume Simeto, il più importante dell'isola, che sfocia a sud della città. Catania si affaccia sul mar Ionio con il golfo che prende il suo nome.

Intorno al vulcano, inoltre, sorge un'altra area naturale protetta: il Parco dell'Etna.

Il territorio è prettamente pianeggiante a sud e sud est, e montuoso a nord per la presenza del vulcano Etna. Il nucleo originario della città era situato su un colle che corrisponde all'odierna piazza Dante, dove sorge l'ex-monastero dei benedettini. L'unico altro rilievo importante è la collina Santa Sofia, dove sorge la Cittadella Universitaria, al confine con Gravina, comune del vasto hinterland.

Il verde pubblico è costituito dai parchi situati all'interno della città. Sono sei quelli di una certa grandezza e importanza: il Giardino Bellini, detto 'a Villa o Villa Bellini, e dedicato a Vincenzo Bellini, il Giardino Pacini, detto Villa 'ê varagghi (cioè "degli sbadigli", perché si diceva frequentata soprattutto da pensionati e da sfaccendati in genere), il Parco Gioeni (situato a nord, alla fine della via Etnea), il Parco Falcone e Borsellino (a nord del Corso Italia), il parco I Viceré (nel quartiere Barriera Canalicchio) e il Boschetto della Plaia (nella zona tra l'Aeroporto Vincenzo Bellini e la città). Tra gli altri, per l'importanza storica e per la conservazione della biodiversità si segnala l'Orto botanico di Catania.

La città è attraversata da un fiume sotterraneo, l'Amenano. In passato, poco fuori le mura ad ovest, si poteva trovare il lago di Nicito, al fiume collegato e ormai coperto dalla colata lavica del 1669 (l'omonima via ne ricorda l'ubicazione). Attualmente, l'Amenano si rende visibile all'Acqua a linzolu, fontana in marmo bianco che sorge tra la Pescheria e la piazza del Duomo e nei sotterranei del locale Ostello Agorà. Ma è stato tutto il territorio circostante a mutare profondamente in seguito a calamità naturali come questa: la costa a nord del porto è appunto una scogliera sorta in seguito alle varie colate laviche, in epoca storica nel 1169, 1329 e 1381, anno in cui venne coperta anche parte dell'antico Porto Ulisse; tale tratto di costa è chiamato appunto La Scogliera e comprende la spiaggetta di San Giovanni li Cuti. L'area a sud del Castello Ursino, un tempo a picco sul mare, è invece il prodotto dell'enorme colata del 1669 che accerchiatolo si spinse per qualche chilometro verso il mare. La costa a sud del porto venne profondamente modificata formando il litorale attuale (la Plaia) che è, invece, sabbioso.

CLIMA

La città e la piana di Catania presentano un clima mediterraneo, pur con alcuni connotati di tipo subtropicale e continentale, ben ravvisabili dall'analisi dei dati climatici delle stazioni meteorologiche ufficiali di Fontanarossa e di Sigonella, che descrivono rispettivamente il quadro relativo alla città di Catania e all'entroterra della piana.

Le precipitazioni, piuttosto scarse, sono comprese tra i 450 e i 550 mm annui, con minimo estivo molto marcato e moderato picco nella stagione autunnale.

L'inverno, spesso di breve durata, assicura temperature massime diurne generalmente piuttosto miti, mentre nelle ore notturne possono verificarsi raffreddamenti, più pronunciati nell'entroterra, in presenza di cielo sereno e calma di vento: tutto ciò a causa degli effetti continentali che si verificano nell'esteso territorio pianeggiante che, nella parte più interna, sono influenzati anche dalla presenza dell'Etna.

Il record assoluto di freddo, 4 gradi centigradi sotto lo zero, fu raggiunto il 1º febbraio 1962.

L'estate, di lunga durata, si presenta molto calda, anche se raramente con alti tassi di umidità. Mentre lungo la fascia litoranea le temperature massime sono parzialmente contenute dalla brezza marina di levante, nella parte più interna della città e della piana si registrano valori molto elevati.

STORIA

Catania, città siciliana capoluogo dell'omonima provincia, ha una storia lunga ventotto secoli, attraverso i quali ha vissuto sotto le dominazioni greca, romana, ostrogota, bizantina, musulmana, francese e spagnola fino all'annessione al regno d'Italia nel 1860.

LA FONDAZIONE

Moneta di Katane, del V secolo a.C.Probabilmente era un insediamento d’origine sicano, in seguito occupato da popolazioni sicule. La città di Katane (in greco Kατάvη) fu fondata, secondo il racconto di Tucidide nel suo resoconto della Guerra del Peloponneso, dai greci calcidesi guidati da Tucle e salpati da Naxos, nel quinto anno dopo la fondazione di Siracusa. Avendo scacciato con le armi i siculi, fondarono le città di Lentini e Katane. I nuovi abitanti di quest'ultima elessero come loro ecista Evarco. Dalle fonti storiografiche, quindi, Catania fu fondata tra il 729 e il 728 a.C. da coloni greci provenienti dalla città Calcide, nell'Eubea.

L'abitato arcaico doveva occupare una collina ben difendibile, immediatamente a ovest del centro della città moderna, in coincidenza dell’antico rione Montevergine, di piazza Dante e dell’ex-convento dei Benedettini (scavi del 1978). Si sa pochissimo sul primo periodo della sua storia. Ad esempio l'origine catanese del celebre legislatore Caronda, che fu esiliato e si trasferì da Reggio.[4] Vi avrebbero soggiornato numerosi e celebri uomini di cultura, come il filosofo Senofane da Colofone (tra i fondatori della scuola eleatica) e i poeti Ibico e Stesicoro, che vi morì (la sua tomba era indicata presso la principale porta a nord della città, che da lui prese il nome di porta Stesicorea).

LA DOMINAZIONE SIRACUSANA

All'inizio del V secolo a.C. Catania venne conquistata da Ippocrate di Gela. Nel 476 a.C. Gerone I, tiranno di Siracusa, ne deportò gli abitanti a Leontinoi, e li sostituì con 10.000 nuovi abitanti, in parte siracusani, in parte peloponnesiaci, e data ad amministrare a suo figlio Dinomene.[5] Anche il nome della città venne modificato in Aitna (Etna): con tale nome è celebrata nella Pitica I di Pindaro, scritta in onore di Gerone, e nella tragedia perduta di Eschilo, rappresentata per l'occasione (Le Etnee). Ma solo pochi anni più tardi, dopo la morte di Ierone, Ducezio insieme ai siracusani costrinse i nuovi abitanti a trasferirsi a Inessa (che assunse allora a sua volta il nome di Etna), centro forse corrispondente alla Civita di Paternò. Dal 461 a.C. Catania recuperò così il suo nome e i suoi antichi abitanti.

Durante la guerra tra Siracusa e Atene (v. spedizione ateniese in Sicilia), Catania, inizialmente neutrale, prese poi posizione a favore di Atene, dopo un celebre discorso che Alcibiade avrebbe pronunciato davanti all'assemblea riunita nel teatro della città.[7] Sottoposta per questo a un'offensiva di Siracusa, dopo la sconfitta degli Ateniesi fu salvata dall'invasione cartaginese della Sicilia del 409 a.C. Ma poco dopo il 403 a.C. Dionisio I di Siracusa riuscì a conquistarla, e ne vendette in parte come schiavi gli abitanti. I superstiti si rifugiarono in un primo tempo a Milazzo, ma da qui poi furono espulsi, e si dispersero in varie località della Sicilia. Dionigi ripopolò la città con i suoi mercenari campani.[8] Nel 345 a.C. fu tiranno di Catania il sabellico Mamerco, che in un primo tempo si alleò con Timoleonte, ma successivamente passò ai Cartaginesi.[9] Sconfitto da Timoleonte nel 338 a.C., egli si rifugiò a Messina; caduto nelle mani dei siracusani, sarebbe stato crocifisso, dopo aver subito un processo nel teatro di Siracusa.

IL PERIODO ROMANO

Nel 263 a.C., all’inizio della prima guerra punica, Catania (lat. Catĭna o Catăna) venne conquistata dai Romani, sotto il comando del console Massimo Valerio Messalla.[11] Del bottino faceva parte un orologio solare che fu collocato nel Comitium a Roma.[12] Da allora la città fece parte di quelle soggette al pagamento di un'imposta a Roma (civitas decumana). È noto che il conquistatore di Siracusa, Marco Claudio Marcello, vi costruì un ginnasio.

Intorno al 135 a.C., nel corso della prima guerra servile, fu conquistata dagli schiavi ribelli. Un’altra rivolta capeggiata dal gladiatore Seleuro nel 35 a.C., fu domata probabilmente dopo la morte del condottiero.

Nel 122 a.C., a seguito dell’attività vulcanica dell’Etna, fu fortemente danneggiata dalle ceneri vulcaniche stesse piovute sui tetti della città che crollarono sotto il peso.[16] Il territorio di Catina, dopo essere stato nuovamente interessato dalle attività eruttive del 50, del 44, del 36 e in fine dalla disastrosa colata lavica del 32 a.C., che rovinò campagne e città etnee, nonché dai fatti della disastrosa guerra che aveva visto la Sicilia terreno di scontro fra Ottaviano e Sesto Pompeo, si avviò sulla lunga e faticosa strada della ripresa socio-economica già in epoca augustea. Tutta la Sicilia alla fine della guerra viene descritta come gravemente danneggiata, impoverita e spopolata in diverse zone. Nel libro VI di Strabone in particolare si accenna alle rovine subite dalle città di Syrakusæ, Katane e Kentoripa.

Dopo la guerra contro Sesto Pompeo, Augusto vi dedusse una colonia. Plinio il Vecchio annovera la città che i romani chiamano Catina fra quelle che Augusto dal 21 a.C. elevò al rango di colonie romane assieme a Syracusæ e Thermæ (Sciacca). Solo nelle città che avevano ricevuto il nuovo status di colonia furono insediati gruppi di veterani dell’esercito romano. La nuova situazione demografica certamente contribuì a cambiare quello che era stato, fino ad allora, lo stile di vita municipale a favore della nuova "classe media".

Nonostante questi continui disastri, che costituiscono una delle costanti della sua storia, Catania conservò una notevole importanza e ricchezza nel corso della tarda repubblica e dell'impero: Cicerone la definisce «ricchissima»,[17] e tale dovette restare anche nel corso del tardo impero e nel periodo bizantino, come si deduce dalle fonti letterarie e dai numerosi monumenti contemporanei, che ne fanno un caso quasi unico in Sicilia. Le grandi città costiere come Catina, nel corso del medio-impero, estesero il loro controllo, anche a fini esattoriali dello stipendium, su un vasto territorio nell’entroterra dell’isola che si andava spopolando a causa della conduzione latifondistica della produzione agricola.

La vara di Sant'Agata.Il Cristianesimo vi si diffuse rapidamente; tra i suoi martiri, durante le persecuzioni di Decio e di Diocleziano, primeggia Sant'Agata, patrona della città, e Sant'Euplio. La diocesi di Catania è accertata fin dal VI secolo.

IL MEDIOEVO

Catania bizantina ed il regno normanno-svevo
Le invasioni barbariche della seconda metà del V secolo sconvolsero tutta la Sicilia e quindi anche Catania. Particolarmente critico sembra essere stato il passaggio dei Vandali di Genserico negli anni 440 e 441 provenienti da Cartagine: causò danni talmente gravi da indurre le autorità alla remissione del pagamento dei tributi. Nel 476, Genserico cede ad Odoacre, re degli Eruli, la Sicilia in cambio di un tributo. Teodorico, divenuto re degli Ostrogoti nel 474, dopo aver sconfitto più volte Odoacre in Italia lo uccise nel 493 restando così l’incontrastato padrone d’Italia.

Il generale bizantino Belisario, inviato da Giustiniano a riconquistare l’Italia, occupò con facilità la Sicilia nel 535. Nuovi scontri fra Belisario e gli Ostrogoti di Totila si verificano fra il 542 e il 548, anno in cui il generale bizantino venne richiamato a Costantinopoli. Catania fu di nuovo occupata da Totila nel 550, ma dopo la sconfitta degli Ostrogoti in Umbria e la morte di Totila nel 552, tutta la Sicilia tornò sotto il controllo bizantino nel 555. Fu proprio da Catania che ebbe inizio la riconquista bizantina dell'isola,[18], e in essa ebbe sede probabilmente il governatore civile bizantino (praetor o praefectus). Rimase bizantina sino alla conquista musulmana che avvenne nel IX secolo.

La cattedrale di Sant'Agata, aperta nel 1078 e ricostruita dopo il terremoto del 1693I Normanni, o meglio Ruggero d'Altavilla - ultimogenito di Tancredi d'Altavilla - assieme ai suoi fanti e cavalieri “cattolici” professionisti della guerra, provenienti dal ducato di Normandia e che poco avevano a che fare con i loro “barbari” antenati vichinghi (fase storica tra i secoli VIII e XI), misero piede in Sicilia nel 1060. Dopo aver conquistato Cerami, Troina, Palermo ed altre città, nel 1072 si impadronirono di Catania che ebbe un periodo di rinnovato splendore sotto la guida del vescovo benedettino Ansgerio (Ansgar) voluto dallo stesso Gran Conte Ruggero.

Gli Svevi, con la dinastia degli Hohenstaufen, presero il potere in Sicilia grazie ad matrimonio fra Costanza d'Altavilla, figlia di Ruggero II d'Altavilla con Enrico VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa. Morto il giovane Guglielmo III, ultimo re del regno di Sicilia e prigioniero in Germania, Enrico VI rivendicò l’Italia meridionale e la Sicilia. Nel 1194 e nel 1197 Catania, che aveva sostenuto Tancredi di Sicilia prima e poi osato ribellarsi agli Svevi, fu saccheggiata dalle truppe germaniche.

La nobiltà cittadina non ebbe un rapporto felice con gli Hohenstaufen; nemmeno con il grande Federico II al quale si ribellò nel 1232. L’astio verso il potere imperiale fece nascere diverse leggende tra le quali quella che vuole che il castello Ursino sia stato voluto da Federico II per tenere a bada la popolazione. Avvenimento importante per il futuro della città fu l’inserimento di Catania tra le città demaniali. Finiva così la totale egemonia del vescovo-conte.

L'ARRIVO DEGLI ANGIOINI E IL VESPRO

Il Castello Ursino all'inizio del XX secoloAlla fine della dinastia degli Hohenstaufen, nel 1266 la Sicilia venne assegnata dal Papa, che considerava l’isola patrimonio della Chiesa, a Carlo I d'Angiò; ma il dominio angioino ebbe breve durata. I catanesi, che avevano subito ingiustizie, sfruttamenti ed erano stati danneggiati economicamente dalla chiusura dei porti della città, contribuirono validamente al rovesciamento della “mala signoria”. I più importanti nomi che animarono la rivolta a Catania furono quelli di Palmiero, abate di Palermo, Gualtiero da Caltagirone, Alaimo da Lentini e Giovanni da Procida. Quest’ultimo nel 1280, travestito da monaco, si recò dal papa Niccolò III, dall’imperatore di Bisanzio Michele Paleologo e dal re Pietro III d'Aragona, per chiedere: al papa di non appoggiare Carlo d’Angiò in caso di rivolta; all’imperatore Michele l’appoggio esterno contro il nemico comune; e al re d’Aragona di far valere il suo diritto al trono di Sicilia in quanto marito di Costanza figlia di Manfredi, l’ultimo degli Hohenstaufen.

IL REGNO DI TRINACRIA, IL PERIODO DI CATANIA CAPITALE

Catania sarà capitale non solo del regno dell'isola ma anche di una porzione di territori del mediterraneoNel 1282 i moti conosciuti come Vespri siciliani posero fine al dominio dell’isola da parte della dinastia francese. Appena scoppiò la rivolta in Sicilia, la flotta aragonese era già a Palermo e l’occupazione della città da parte di Pietro dava così inizio alla dominazione degli Aragonesi in Sicilia (1282-1415), in quanto lo stesso Pietro era sposato con la figlia di Manfredi, Costanza che era nata proprio nella città etnea. Catania fu la sede dell’incoronazione del re aragonese con il nome di Pietro I di Sicilia, ed acquistò una posizione di privilegio in quanto nel corso del XIV secolo venne scelta spesso come sede del parlamento e dimora della famiglia reale.

A Pietro III successe, in Aragona, il suo primogenito Alfonso III d'Aragona, e in Sicilia il suo secondogenito Giacomo, che già nel 1287 dovette respingere, con l’aiuto dell’ammiraglio Ruggero di Lauria, le rinnovate pretese degli angioini che avanzavano verso Catania da terra e dal mare. Alla morte del fratello Alfonso III, Giacomo prese il suo posto e lasciò in Sicilia suo fratello Federico come vicario. Ma la politica di riavvicinamento, di accordi e di legami matrimoniali con la casa d’Angiò, caldeggiata anche da papa Niccolò IV, non piacque ai siciliani che il 15 gennaio 1296 si riunirono in parlamento a Catania ed elessero loro re il giovane Federico III che darà il via alla nascita di un regno del tutto indipendente.

Aragonesi e Angioini, alleati per l’occasione, attaccarono le difese siciliane che, anche grazie al tradimento di due catanesi, furono superate. A Catania Roberto d'Angiò prese possesso del castello Ursino, dove poco tempo dopo nacque Luigi futuro re di Napoli. La guerra, che sembrava essersi conclusa con al pace di Caltabellotta (1302) che assegnava la Sicilia a Federico d’Aragona con il titolo di re di Trinacria, proseguì nel 1313. Federico, contravvenendo agli accordi, si confermò re di Sicilia e proclamò suo erede il figlio Pietro che gli successe nel 1337. Sarebbe stato il figlio di Pietro, Ludovico che, grazie all'intermediazione dello zio Giovanni d'Aragona, sarebbe riuscito a tenere testa sia alle lotte interne fomentate dalle due fazioni baronali sia alle incursioni del re di Napoli.

Nel Castello Ursino l'8 novembre 1347 Giovanni d'Aragona, tutore di Ludovico di Sicilia e vicario del regno di Trinacria, firmava con Giovanna d'Angiò la c.d. Pace di Catania per cercare di porre soluzione alla guerra del Vespro. Federico il Semplice lasciò il regno alla figlia minorenne Maria, nata dal matrimonio con Costanza, figlia del re Pietro IV d'Aragona, affiancata da quattro vicari: Artale Alagona, Guglielmo Peralta, Francesco Ventimiglia e Manfredi Chiaramonte. Artale Alagona scelse per la giovane regina Maria la residenza del castello Ursino di Catania, progettando di darla in sposa a Galeazzo Visconti, duca di Milano. Ma la fazione capeggiata dai Ventimiglia, baroni d’origine catalana, volevano che sposasse Martino figlio del duca di Monteblanc presunto erede del trono aragonese. Il rapimento di Maria portato a termine da Gugliemo Raimondo Moncada fece fallire i progetti del Gran Giustiziere del regno e permise il matrimonio della regina con Martino di Monteblanc. Re Martino, dopo la morte di Maria avvenuta nel 1402, sposò Bianca, erede del trono di Navarra, che scelse di stabilirsi a Catania assieme alla corte. Ma Martino morì a Cagliari nel 1409 all’età di 33 anni e a lui succedette il vecchio padre Martino duca di Monteblanc, che però sarebbe morto l’anno successivo.

IL RINASCIMENTO ED IL PERIODO BAROCCO

I VICERE', LA DOMINAZIONE SPAGNOLA

La facciata dell'ex convento dei Benedettini, che ospita le facoltà di Lettere e Filosofia e Lingue e Letterature StraniereCatania fu teatro delle traversie avute dalla regina Bianca di Navarra a causa delle mire per la successione al trono da parte del Gran Giustiziere Bernardo Cabrera, conte di Modica. Con l’elezione di Ferdinando I come re di Aragona, Valencia e Catalogna la Sicilia fu dichiarata provincia del regno aragonese. La vedova regina Bianca fu confermata “vicaria”. La Sicilia quindi non fu più un Regno indipendente, ma solo un vicereame, e tale rimase. I catanesi si consolarono con alcuni privilegi concessi loro dalla regina Bianca.

Il successore di Ferdinando I, Alfonso il Magnanimo riunì il 25 maggio 1416, nella sala dei Parlamenti di castello Ursino, tutti i baroni e i prelati dell’Isola per il giuramento di fedeltà al Sovrano. A castello Ursino si svolsero, fino al 30 agosto, gli ultimi atti della vita politica che videro Catania come città capitale del regno. Fu lo stesso re Alfonso che permise la nascita a Catania dell'Università più antica della Sicilia o Siciliae Studium Generale (1434). Inoltre il 31 maggio 1421, invitato da Gualtiero Paternò e Andrea Castello, che erano stati presenti al parlamento che il re aveva incontrato a Messina, il sovrano venne a Catania per riconfermare ufficialmente le “libertà” e gli “statuti” della città.

La Sicilia divenne parte dei possedimenti spagnoli d'oltremare e fu retta da un viceré che avrebbe allontanato per sempre la diretta conduzione politico-economica del sovrano. Catania continuò a essere favorita dai sovrani spagnoli, ma il popolo partecipò alla rivolta contro Ugo di Moncada nel 1516 e ai tumulti del 1647, in odio al fiscalismo governativo.

L'INFAUSTO XVII SECOLO E LA RINASCITA SUCCESSIVA

L'eruzione del 1669 che investì la città (tela di Giacinto Platania, nella sagrestia della Cattedrale di Catania)Una grande colata lavica, le cui bocche effusive si aprirono a bassa quota nel territorio del comune di Nicolosi, investì nel 1669 il lato ovest e il lato sud della città. I danni alle campagne, alle strade e alle difese furono molto gravi ma le stesse mura di difesa della città riuscirono a impedire, in massima parte, che la lava entrasse nel centro abitato.

È stato soprattutto il terremoto del 1693 ad impedire la sopravvivenza del tessuto urbanistico antico e medievale e a segnare profondamente anche l'assetto socio-economico della città, cancellando quasi la totalità della produzione artistica precedente. Scomparvero quasi del tutto le tracce della città greca, mentre una sorte migliore hanno avuto i monumenti di età romano-imperiale.

Dopo il terremoto del 1693, la città venne ricostruita secondo il disegno urbano promosso dal Duca di Camastra e, nel secolo seguente, si sviluppò sino a occupare uno dei primi posti nel commercio italiano.

Nel 1820 non aderì al moto indipendentista e fu coi costituzionali napoletani. Nel 1837 partecipò alle rivolte occasionate dal colera, e nel 1848-49 fu all'avanguardia del movimento autonomista.

L'UNITA' D'ITALIA ED IL FASCISMO

Gli storici Archi della marina, che caratterizzano la parte sud della città (foto del 1910)Nell'agosto 1862 Giuseppe Garibaldi vi stabilì il centro organizzativo della spedizione conclusasi in Aspromonte. Nel 1891 venne fondato il Fascio di Catania, inizio ufficiale del più importante movimento dei Fasci Siciliani.

A partire dal 1902, la vittoria della lista popolare alle elezioni con il 56% dei voti diede inizio al periodo della sindacatura De Felice. Furono avviate le modernizzazioni dei servizi e un vasto piano di aggiornamento urbanistico e abbellimento della città. Figura dominante del periodo fu Filadelfo Fichera, al quale si devono gli scavi e i lavori che portarono alla luce l'Anfiteatro di piazza Stesicoro nel 1906 e progetti edilizi e sanitari.

Nel 1905 si iniziò anche il servizio tranviario cittadino con le tre linee da Piazza Duomo a Picanello, Cibali e Guardia Ognina. Furono sistemate un centinaio di strade prima a fondo naturale, prolungato il viale Regina Margherita e promossa la costruzione delle ville Liberty, sistemata la piazza d'armi (oggi Piazza G.Verga), che avrebbe ospitato, nel 1907, la prima Esposizione agricola.

Nel 1906 Edmondo De Amicis visitò Catania e la trovò splendidamente moderna. Nello stesso anno, l'assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Macchi, assieme al Fichera approntò il "Piano regolatore" per il risanamento della città. Fu acquisita la casa di Vincenzo Bellini e si preparò il riscatto del Castello Ursino per adibirlo a grande museo nazionale; venne costruita la passeggiata a mare di piazza dei Martiri, costruito l'ospedale Garibaldi e l'Ospizio dei ciechi. Vennero posti i capolinea dei tram urbani a Cibali, Picanello e Guardia Ognina. Nel 1908, la città dovette affrontare il problema dell'immigrazione forzata di quasi 25.000 superstiti del terremoto di Messina, con la grande crisi di alloggi conseguente.

Nel 1912 fu approntato un grande progetto risanamento e di costruzione di larghe strade: un viale in rettifilo dalla Stazione Centrale a Via Etnea, il Viale della Libertà di 4 km dalla stazione a Picanello, una viale largo 50 metri che dal porto arrivi ad Ognina e un viale di 40 m dal Borgo a Cibali. Ciò avrebbe permesso il risanamento dei malsani quartieri attraversati, Civita, Idria, S. Berillo, Stazione, dove l'anno prima era scoppiata l'ennesima disastrosa epidemia di colera a causa delle paurose condizioni igieniche delle case fatiscenti. Nonostante gli entusiasmi, De Felice non riuscì a reperire i finanziamenti necessari, la guerra incalzava e l'interventismo iniziò a dare i suoi effetti. Con la guerra arrivò la crisi commerciale e dell'attività portuale: sarebbe stato il crollo economico. Il periodo d'oro era finito e i grandi progetti di risanamento urbano furono abbandonati.

Gli anni venti videro l'ascesa a Catania, con il fascismo, di Gabriello Carnazza, ministro dei LLPP nel primo governo Mussolini. Nel periodo fascista, Catania visse un periodo di stagnazione, con l'industria zolfifera in crisi irreversibile, il che comportò la progressiva chiusura delle raffinerie della zona Stazione. Era in forte difficoltà anche l'industria conciaria e quella del legno. A partire dal 1922, sotto la pressione del Carnazza, vennero costituite, col finanziamento dello stato al 70%, delle società per la bonifica del Lago di Lentini e poi del Pantano d'Arci e di altri della zona. Lo scopo prefisso era quello di creare aziende agricole moderne e industrie indotte, ma le iniziative si sarebbero rivelate col tempo solo fonte di speculazione e avrebbero creato poco utile a fronte di grandi investimenti pubblici.

Catania si andava trasformando da città industriale e mercantile in città di servizi. Alla fine degli anni venti scomparvero tutti i protagonisti principali della scena politica catanese e l'atmosfera cittadina entrò in una fase di totale grigiore. Unico evento degno di nota del periodo è l'inaugurazione dell'Aeroporto di Fontanarossa nel 1924. Segno dell'impoverimento, una statistica dei consumi della famiglia tipo cittadina: nel 1927 la spesa annua era di lire 11.472; nel 1930 era scesa a lire 9.715.

Alla fine degli anni venti vennero ripresi i vecchi propositi di risanamento dei centrali quartieri Antico Corso e San Berillo. Nel periodo 1928 e 1935 si ebbe la risistemazione delle strade centrali e la pavimentazione di quelle ancora a fondo naturale, la nuova rete d'illuminazione (la maggior parte è ancora a gas), la costruzione del Palazzo di Giustizia, il campo sportivo e il tiro a segno. Il risanamento dei vecchi quartieri, le fognature, gli edifici per ospedali e scuole e case popolari avrebbe dovuto attendere la seconda fase di lavori, tra il 1936 e 1943. L'approssimarsi della guerra, però, avrebbe mandato tutto a monte.

Verso il 1931 venne bandito un concorso per un piano di fabbricazione della futura "grande Catania", che considerava come "zone di ampliamento" della città quelle di Nesima, Cibali, Barriera, Picanello ed Ognina, con le zone di S. Sofia e S. Antonino a villini e con lo sventramento dei quartieri insalubri di Civita, S. Berillo, Carmine, Antico Corso e Consolazione per il loro risanamento. Si valorizzarono la zona dei monumenti antichi e medioevali, e la zona industriale a sud con le case dei lavoratori nella zona del porto. A ciò si aggiunse una serie di servizi comuni e sociali. Sarebbero stati premiati alcuni progetti, ma nel 1935 si raffazzonò un regolamento edilizio del tutto differente. Rimasta senza un piano regolatore la città avrebbe continuato ad espandersi a nord in maniera disordinata e caotica e a sud con vere e proprie bidonville a ridosso del cementificio.

L'entrata in guerra non sortì alcun fermento, neanche per approntare i rifugi, così il bombardamento dell'aeroporto del 5 luglio 1940 fu un vero e proprio brusco risveglio. Nel contempo si era invece organizzato in "maniera industriale" il mercato nero. Dall'aprile 1943 iniziarono le incursioni aeree americane pesanti, con oltre 400 vittime civili e lo sfollamento caotico verso i paesini dell'interno di oltre 100.000 persone.

Dopo lo sbarco anglo-americano in Sicilia (9 luglio 1943), i Tedeschi, bloccato il generale Montgomery al ponte Primosole sul fiume Simeto, per sottrarsi alla manovra aggirante degli Anglo-Americani, difesero a lungo la città, che evacuarono soltanto il 5 agosto. La città venne lasciata in uno stato di anarchia per molto tempo, con saccheggi e scassinamenti dei negozi. L'incendio del Palazzo degli Elefanti del 14 dicembre 1944, che causò la perdita dell'archivio comunale (contenente anche documenti del Cinquecento), del Palazzo di Giustizia e del Banco di Sicilia riportarono brutalmente tutti con i piedi per terra.

LA STORIA PIU' RECENTE

La fontana dell'Elefante e il duomo sullo sfondoNegli anni cinquanta si iniziò la ripresa della città. Tanto per cominciare, nel 1950 l'Aeroporto di Fontanarossa fu riaperto dopo una lunga ristrutturazione e si inaugurò la linea dei filobus di via Etnea, che sostituirono i vecchi tram. Poi, grazie all'opera delle amministrazioni comunali dirette da vari sindaci, tra cui Domenico Magrì e Luigi La Ferlita, venne aperta la zona industriale di Pantano d'Arci che, in tempi recenti, sarebbe stata soprannominata Etna Valley. L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare aprì un centro regionale in città, si iniziò la ristrutturazione del quartiere di San Berillo, la zona più degradata del centro città, attuando, ma in maniera disorganica, lo sventramento progettato già nel 1931. Per gli alloggi degli abitanti del quartiere venne attuato un grande piano di costruzione nelle zone di Nesima inferiore a sud del viale Mario Rapisardi creando i quartieri di San Leone e San Berillo nuovo. Furono creati grandi quartieri dormitorio anche a Nesima superiore. Venne aperta la prima parte della Circonvallazione e iniziò la costruzione dell'odierno viale John Kennedy, che costeggia la Plaia, la spiaggia a sud del centro abitato.

Si arrivò così al boom degli anni sessanta, quando Catania venne definita la Milano del Sud per la dinamicità nell'economia e nell'espansione della popolazione. Nel 1964 fu reso noto il Piano Regolatore Generale di Luigi Piccinato, che puntava al recupero delle zone più degradate, come San Berillo e San Cristoforo, dove tutt'ora ben poco è cambiato. Iniziò la costruzione a Librino su progetto del giapponese Kenzo Tange, ma di fatto stravolgendone l'attuazione pratica.

Nel 1971 la popolazione toccò i 400.000 abitanti, quasi duecentomila in più in trent'anni. In quest'ambiente proliferava la mafia, ma nessuno ne parlava. Grandi appalti, possibili per l'assenza di un piano regolatore, vengono interamente gestiti dal clan di Benedetto Santapaola, detto Nitto. I primi a denunciare la situazione furono i giornalisti della rivista I Siciliani di Giuseppe Fava, che sarebbe stato ucciso nel 1984.

Da allora la situazione è cambiata, anche se non radicalmente. La mafia è molto più nascosta, la città è decisamente più vivibile. Negli anni novanta Catania ha inoltre conosciuto un'esplosione della sua vita notturna. Ancora nel 1992 le sue strade erano quasi deserte alle 8 di sera, tranne quelle principali, e gran parte del centro storico era abbandonato e anche pericoloso. In seguito, grazie alla nuova politica dell'amministrazione del sindaco Enzo Bianco, che facilitò la concessione di licenze per l'apertura di ristoranti, caffè, pub, le strade del centro storico si sono popolate con migliaia di giovani, provenienti anche dai centri limitrofi.

Dal 2000 Catania ha iniziato una fase di grande ristrutturazione architettonica, promossa dall'ex sindaco Bianco. La città, agli inizi del 2008, ha vissuto una grave crisi dovuta al dissesto economico delle finanze comunali lasciate dal sindaco dimissionario Scapagnini di Forza Italia dando vita ad un grave buco finanziario per la città con innumerevoli disservizi,miliardi di debiti a società bancarie ed altri enti tra cui anche la società dell'ENEL facendo sì che la città venisse spesso lasciata al buio per sospensione dell'energia elettrica per la pubblica illuminazione.

ONOREFICENZE

La città di Catania è ottava tra le 27 città decorate con Medaglia d'Oro come "Benemerite del Risorgimento nazionale" per le azioni altamente patriottiche compiute dalla città nel periodo del Risorgimento. Periodo, definito dalla Casa Savoia, compreso tra i moti insurrezionali del 1848 e la fine della prima guerra mondiale nel 1918.

Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale

«Per commemorare le azioni eroiche della cittadinanza catanese nei gloriosi fatti del 1848, che iniziarono il risorgimento nazionale e la conquista dell'unità. Nel 1848 la città scacciò la guarnigione borbonica, costituendo un governo provvisorio sino all'aprile 1849, quando l'esercito di Ferdinando II, dopo aver conquistato Messina, si mosse alla volta di Catania. Dopo un furioso combattimento durato dal 5 al 6 aprile, bersagliata dalla squadra navale napoletana, difesa soltanto da 3000 uomini e 21 cannoni, Catania dovette arrendersi il 22 maggio 1898.

MONUMENTI E LUOGHI D'INTERESSE

La Città Antica

Del periodo greco a Catania non rimangono molte tracce, a causa di vari fattori sia naturali (terremoti che hanno rovinato la città, colate laviche) che antropici, come le ricostruzioni che spesso hanno ricoperto le precedenti architetture. Inoltre, non sono mai state eseguite grandi campagne di scavi e studi archeologici se non in casi sporadici della sua storia recente. Miglior fortuna hanno avuto i monumenti di epoca romana che hanno resistito fino ad oggi testimoniando l'importanza della città in antico, inoltre numerosissimi reperti provengono dagli scavi occasionali della città (la gran parte di questi - tra cui mosaici, statue e persino il frammento di una colonna istoriata - sono esposti al Museo civico).

Il Teatro Romano (del II secolo), l'Odeon (III secolo), l'Anfiteatro (II secolo), le Terme dell'Indirizzo, le Terme della Rotonda, le Terme Achilliane, varie altre strutture termali (in Piazza Sant'Antonio, Piazza Itria, Piazza Dante dove è stata trovata la strada basolata oggi allo scoperto) i resti di un acquedotto presso via Grassi e alcuni edifici funerari, il foro sono i maggiori resti attualmente visibili della Catania romana. Il Teatro romano e l'Odeon sono stati restaurati negli ultimi anni e sono comodamente visitabili. Anche i resti dell'anfiteatro sono visibili dal 1907 (anno in cui sono stati riportati alla luce) dall'ingresso di piazza Stesicoro e dal cortiletto di vico Anfiteatro.

Probabilmente anche 'u Liotru, il simbolo della città situato attualmente al centro di Piazza Duomo, è stato costruito in epoca romana o forse più antico. È un manufatto in pietra lavica porosa, che raffigura un elefante. Il nome deriva probabilmente dalla storpiatura del nome di Eliodoro, negromante semi-leggendario e grande avversario di Leone il Taumaturgo. L'elefante è sormontato da un obelisco[12] egittizzante di cronologia incerta con figure probabilmente legate al culto isideo.

Per quanto concerne i beni mobili antichi ritrovati degni di nota sono senza dubbio la stipe votiva di Piazza San Francesco che ha restituito importanti reperti fino al IV secolo (tale stipe è considerata tra le più ricche ed importanti del mondo classico), come pure una serie di monete prodotte a Catania, che comprende bellissimi conii - da quelli arcaici - con Nike e Zeus in trono, ispirati ai conii di Aitna - a quelli dei grandi incisori - Eveneto, Eraclide e Procle, con testa di Apollo o di Amenano.

Del periodo Tardo Antico rimangono i resti delle necropoli a nord e ad est della città (tra cui visibili i mausolei di Viale Regina Margherita e Vico Ipogeo), come pure numerosi frammenti, lapidi (tra cui quella di Julia Fiorentina esposta al Louvre), o il cippo esposto al Castello Ursino. Sono invece di epoca Paleocristiana le cripte di Sant'Euplio, di Santa Maria La Grotta, della cappella nell'Ospedale Garibaldi, nonché gli ambienti del cosiddetto Sacro Carcere.

La Città Medioevale

Un monumento di età bizantina è la Cappella Bonajuto (nome derivante dalla famiglia nobiliare che l'aveva tenuta come sacrario di famiglia nonché come cappella privata): si tratta di una "trichora" bizantina (cioè un edificio con tre absidi); prima del suo restauro se ne aveva conoscenza grazie ai disegni di Jean Houel.

Del periodo normanno si conservano principalmente il castello di Aci Castello (presso il comune omonimo) e le absidi della Cattedrale di Sant'Agata (il Duomo), che poi sarebbe stata ristrutturata dopo il terremoto del 1693. Oggi la cattedrale conserva la vara, il busto-reliquiario e la cassa-reliquiaria di Sant'Agata, realizzato dal senese Giovanni di Bartolo nel XIV secolo.

Del periodo svevo (XIII secolo) sono il portale della chiesa di Sant'Agata al Carcere e il famoso Castello Ursino, federiciano (sede del Museo civico, formato principalmente dalle raccolte Biscari e dei benedettini, dal 1927), coevo dell'altrettanto famoso castello di Castel del Monte ad Andria e del siracusano Castel Maniace. Invece il portale della scomparsa San Giovanni e il balcone di palazzo Platamone risalgono al periodo Aragonese.

La Città Rinascimentale

Del periodo tardo aragonese rimangono poche tracce, tra cui la chiesa di Santa Maria di Gesù situata nella piazza omonima e costruita nel 1498 è forse l'esempio in migliori condizioni. La chiesa fu ristrutturata nel Settecento, mentre il portale è del Cinquecento e solo la Cappella Paternò mantiente l'originale struttura gotica.

Nel 1558, fu iniziata la costruzione del Monastero dei Benedettini, a cui sarebbe poi stata affiancata la chiesa di San Nicolò l'Arena. Distrutto dalla colata lavica del 1669 e dal terremoto del 1693, nel 1703 se ne avviò la ricostruzione che tuttavia non è stata mai più portata a termine. Di detto edificio permangono tutt'oggi le antiche cucine, il chiostro occidentale, nonché la traccia dell'antico archeggiato del corridoio di meridione.

Le cosiddette Mura di Carlo V, che racchiudono il centro storico, furono erette nel XVI secolo, tra il 1550 e il 1555 su progetto di Tiburzio Spannocchi. Il progetto in realtà prevedeva l'ampliamento delle fortificazioni verso sud-ovest e verso nord a scapito delle vecchie mura di epoca medioevale (tra cui l'antica Torre del Vescovo del 1302), ma non riuscì ad essere portato a termine. La colata dell'eruzione del 1669 inghiottì parte del sistema difensivo a sud e a sud-ovest della città che, rimasta sguarnita da questo lato, riedificò in parte sulle lave ancora calde una cortna muraria, detta popolarmente fortino, su cui ancora si apre la porta d'accesso (Porta del Fortino vecchio in via Sacchero, un tempo dedicata al duca di Ligne che qui vi passò nel 1672) e di cui rimangono ancora sparute tracce. Su tali mura venne ricavata la Porta Ferdinandea, ancora oggi erroneamente detta "'u furtinu" ("il fortino").

Con il terremoto del 1693 e la seguente ricostruzione si volle dare alla città un aspetto più aperto e libero dai fortilizi (i resti furono infatti inglobati nello sviluppo della città), anche perché ormai non esisteva più il pericolo delle incursioni piratesche che secoli prima diedero l'impulso alla fortificazione del Regnum.

La Città Barocca

Catania è stata ampiamente rovinata dai terremoti che hanno imperversato su questa parte della Sicilia. Il suo territorio circostante è stato più volte coperto da colate laviche che hanno raggiunto il mare. Ma i catanesi caparbiamente l'hanno ricostruita sulle sue stesse macerie. La leggenda vuole che la città sia stata distrutta sette volte durante la sua storia, ma in realtà tali eventi disastrosi si possono sicuramente riferire a pochi ma terribili eventi. Anche le distruzioni del centro urbano in tempi recenti a causa delle colate laviche sono frutto di una storiografia fantasiosa[14]. Tuttavia in epoca storica (forse nel 122 a.C. e nel 252) è testimoniata dal punto di vista archeologico la presenza di colate che giunsero a colpire parte della città[15].

Tutti i monumenti antichi sono stati inseriti nel tessuto urbano della città ricostruita grazie a tanti artisti, anche di fama nazionale, tra cui di certo spicca l'opera dell'architetto Giovan Battista Vaccarini, che hanno dato alla città una chiara impronta barocca. Tra gli altri che hanno aiutato la rinascita della città si ricordano Francesco Battaglia, Stefano Ittar, Alonzo Di Benedetto e Girolamo Palazzotto.

Monumenti Barocchi

Tra i principali monumenti barocchi si ricordano:

la Cattedrale di Sant'Agata
la chiesa della Badia di Sant'Agata, in via Vittorio Emanuele II
la chiesa di Sant'Agata la Vetere, in via Santa Maddalena, sorge su una chiesa del 264
la chiesa di Sant'Agata alla Fornace o di San Biagio, in piazza Stesicoro
la chiesa di San Francesco in piazza San Francesco, che custodisce le spoglie di Eleonora d'Angiò
la chiesa di San Benedetto, in via Crociferi
la Chiesa di San Domenico, sull'omonima piazza
la chiesa di San Giuliano, in via Crociferi
la chiesa di San Nicolò l'Arena, in piazza Dante
la Chiesa di San Placido, sull'omonima piazza
il Monastero della Santissima Trinità, in via Vittorio Emanuele
la Basilica della Collegiata (regia Cappella), in via Etnea
il Palazzo degli Elefanti, sede del Municipio, il Palazzo del Seminario dei Chierici e la Fontana dell'Amenano, in piazza del Duomo
il Palazzo Biscari, in via Biscari
il Palazzo del Toscano, in piazza Stesicoro
il Palazzo Reburdone, in via Vittorio Emanuele II
il Palazzo Bruca, in Via Vittorio Emanuele II, sede del Museo del Giocattolo
il Palazzo Fassari Pace, in Via Vittorio Emanuele II
il Palazzo Valle, in Via Vittorio Emanuele II, sede della Fondazione Puglisi-Cosentino
la Villa Cerami, in via Crociferi, sede della facoltà di Giurisprudenza
la Porta Uzeda in via beato Giuseppe Dusmet
la Porta Ferdinandea, detta oggi Porta Garibaldi, costruita nel 1768 e sita in piazza Palestro
la fontana dell'Elefante
il Convitto Cutelli

La Città Novecentesca

Nel 1890 venne inaugurato il Teatro Massimo Vincenzo Bellini, seguendo lo stile dell'opera di Parigi, in piazza Vincenzo Bellini. Negli anni trenta a Catania iniziò la costruzione del Palazzo di Giustizia e in seguito la fontana de I Malavoglia. Nel 1961, il Piano regolatore di Luigi Piccinato diede avvio ai lavori di costruzione anche del complesso universitario della Cittadella, che oggi è una delle assi portanti dell'Università.

« A Giuseppe Garibaldi che la notte del 18 agosto 1862 pronunziava da questa casa le storiche parole «Roma o Morte» il popolo catanese dedicava questa lapide il 2 giugno MDCCCLXXXIII primo anniversario della morte dell'Eroe, a gloriosa memoria del fatto, ad aborrimento perpetuo di usurpatori, di sacerdoti, di reggitori codardi. »

Mercati E Mercatini

Uno dei posti più caratteristici della Catania popolare è il mercato del pesce della pescheria sempre rutilante di colori, voci e odori. Un altro caratteristico è il mercato di Piazza Carlo Alberto, meglio conosciuto come " Fera o Luni", ovvero la "Fiera del Lunedì'" poiché originariamente il mercato era attivo soltanto un giorno a settimana, esattamente il lunedì. Nella stessa piazza tutte le domeniche si tiene un importante "mercato delle pulci".Un mercato di "bric a brac" è aperto la domenica sotto gli archi della "marina" nei pressi della Villa Pacini. Altro mercato molto frequentato è quello che si svolge il venerdì in piazza I Viceré nel quartiere nord di Barriera del Bosco. Una risorsa non meno importante riguarda i mercatini rionali di Catania.

Strade e Piazze

La via Etnea è il salotto della città. Attraversa Catania da sud a nord partendo dalla Piazza del Duomo ed arrivando, dopo circa 3 km, al Tondo Gioeni. Il suo andamento ha come prospettiva la sagoma incombente dell'Etna, tuttavia è leggermente spostata verso est rispetto al vulcano, pare per proteggere i resti dell'anfiteatro.
Essa nasce dalla piazza del Duomo e dopo circa 100 m raggiunge la piazza Università. Qui si affacciano il palazzo dell'Università e il palazzo Sangiuliano costruiti entrambi in stile barocco nella prima metà del XVIII secolo. La piazza è illuminata da quattro candelabri bronzei realizzati dal celebre scultore Mimì Maria Lazzaro con allegorie di tre antiche leggende catanesi: Colapesce, i Fratelli Pii, Gammazita. A queste si aggiunse la storia di Uzeta, creata per l'occasione.

Più avanti si incontra la Basilica Collegiata e quindi l'incrocio con la via Antonino di Sangiuliano, ovvero i Quattro Canti come detto dai catanesi. Più in là sorge la Chiesa dei Minoriti quindi la piazza Stesicoro, già Porta Jaci. Qui si trovano il monumento a Vincenzo Bellini e i resti dell'anfiteatro romano situati a circa 10 m sotto il livello stradale.

La strada incontra quindi la cosiddetta Villa Bellini, che costituisce il principale polmone verde del centro storico e il cui monumentale ingresso eretto durante il ventennio si affaccia su via Umberto, grossa arteria che collega il lungomare con la suddetta Villa, e al discusso monumento a Giuseppe Garibaldi che fa da spartitraffico con la via Caronda. Seguono poi l'incrocio con il viale Regina Margherita e la piazza Cavour, il Borgo per i catanesi[16], dove venne spostata la fontana della dea Cerere in marmo bianco, in passato esposta in piazza Università, conosciuta dai vecchi catanesi come 'a Matapallara dô Burgu (Madre Pallade del Borgo). L'ultimo tratto, caratterizzato da una maggiore pendenza rispetto al resto della via, presenta una serie di edifici eretti alla fine del XX secolo e taluni edifici moderni, alternati sul lato sinistro dal verde del giardino botanico e dell'Ospizio dei Ciechi e dal ponte dell'Istituto Musicale Vincenzo Bellini. La strada termina infine con il ponte Gioeni, anticipato dai due edifici dell'Istituto Zooprofilattico, posti ai due lati dell'arteria, che chiude in curva davanti alla facciata dell'omonimo parco.

Via dei Crociferi: un raro esempio di unità architettonica, forse la strada più bella della Catania settecentesca[senza fonte]. Essa ha inizio in Piazza San Francesco d'Assisi e vi si accede passando sotto l'arco di San Benedetto che collega la Badia maggiore alla Badia minore posta al di là della strada. La strada, contornata da chiese, monasteri e poche abitazioni civili, è un raro esempio di barocco siciliano. Nel breve spazio di circa 200 metri sono presenti ben quattro chiese. La prima è la chiesa di San Benedetto collegata al convento delle suore benedettine dall'arco omonimo che sovrasta la via. Ad essa si accede a mezzo di una scalinata ed è contornata da una cancellata in ferro battuto.
Proseguendo si incontra la chiesa di San Francesco Borgia alla quale si accede tramite due scaloni. A seguire si incontra il Collegio dei Gesuiti, dal 1968 al 2009 sede dell'Istituto d'arte, con all'interno un bel chiostro con portici su colonne ed arcate. Di fronte al Collegio è ubicata la chiesa di San Giuliano considerata uno dei più begli esempi del barocco catanese. L'edificio, attribuito all'architetto Giovan Battista Vaccarini, ha un prospetto convesso e delle linee pulite ed eleganti. Proseguendo ed oltrepassando la via Antonio di Sangiuliano, si può ammirare il convento dei Crociferi e quindi la chiesa di San Camillo. In fondo alla via è ubicata Villa Cerami, che è sede della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania.

Trinacria

2010-09-04T08:54:00.000-07:00

TRINACRIA

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Sicilia - dall'antico nome greco Trinacria, che significa treis (tre) e àkra (promontori);

Regno di Trinacria

Il regno di Trinacria nacque nel 1302 con la pace di Caltabellotta, quando, a conclusione della prima fase della guerra dei Vespri siciliani, il Regno di Sicilia fu ufficialmente diviso in due parti: la Sicilia fece parte, appunto, del regno di Trinacria, guidato da Federico III di Aragona ed Eleonora d'Angiò, mentre alla parte peninsulare toccò la denominazione di regno di Sicilia citra, con re Carlo II d'Angiò.

Il nome trinacria fu scelto in onore dell'antico simbolo dell'isola, anche chiamato triscele.

COSTANZA E GIACOMO

Costanza II di Sicilia, principessa siciliana della casa di Svevia, in quanto figlia di Manfredi Costanza si occupò dell'isola mentre il marito gestiva la corona d'Aragona, in quanto il regno dell'isola veniva considerato appunto come il regno di Costanza.

Nel 1266, Manfredi re di Sicilia padre di Costanza, perde sia il regno che la vita e la famiglie siciliane come i Lauria, i Lanza (la famiglia della nonna di Costanza) e i Procida che si opposero agli angioini se ne andarono nella Corona d'Aragona.

Quando anche Corradino morì decapitato a causa degli angioini, Costanza vedendo anche che il popolo siciliano si ribellò agli angioini cercò di convincere il marito a riprendere il regno. Il marito Pietro effettivamente acconsentì ed inoltre avevano dei contatti con la nobiltà siciliana che era stanca dei soprusi angioini.

Quando il 30 marzo 1282 ci fu l'insurrezione dei Vespri siciliani, il popolo isolano cercò all'inizio di costituire uno stato chiamato come Communitas Siciliae, ma subito dopo i nobili isolani chiamarono Costanza e il marito Pietro a regnare sull'isola.

Costanza e il marito furono incoronati regnanti dell'isola il 30 agosto del 1282. Quando i siciliani si accorsero che il marito Pietro non era quell'uomo che avrebbe dato la libertà e il buon governo dell'isola, infatti egli cercò di riconquistare la parte continentale dell'ex Regno di Sicilia e scoppiò una rivolta interna, capitanata dal valoroso Gualtiero di Caltagirone, lo stesso Pietro scomunicato dal papa ritornò in Aragona lasciando l'isola nelle mani della moglie.

Pietro morì nel 1285 e la moglie continuò ad occuparsi del governo dell'isola, per conto del figlio Giacomo.

Sarà lo stesso Giacomo che una volta ottenuta l'investitura papale di conquistare fondare un regno di Sardegna e Corsica lascerà l'isola e la madre a se stessa, fortunatamente il parlamento siciliano nel 1295 sceglierà come re Federico III che passerà alla storia come uno dei migliori re dell'isola.

Costanza lascerà la sua terra natia proprio nel 1295 e si ritirerà in clausura a Barcellona dove morirà nel 1302.

Giacomo d'Aragona fu re di Sicilia dal 1286, col nome di Giacomo I, mentre, il fratello maggiore, Alfonso III gli successe sul trono di Aragona e di Valencia e nelle contee catalane. L'ex regno di Sicilia era diviso in due regni, quello di Napoli, sul continente e quello di Sicilia, che poi diverrà di Trinacria, sull'isola, ed entrambe le parti si dichiaravano guerra praticamente sempre.

Giacomo, raggiunta la Sicilia dove già si trovava la madre, Costanza, continuò la guerra contro gli angioini con al comando dell'ammiraglio Ruggero di Lauria, infatti il 23 giugno del 1287, Lauria sconfisse la flotta napoletana, a Castellamare, impadronendosi di 42 galere, mentre lo stesso giorno Giacomo aveva sventato un attacco contro Augusta. Carlo II d'Angiò fu imprigionato e deportato in Aragona, ma fu rilasciato sotto investitura papale e nominato re di Napoli.

Nell'agosto dello stesso anno, però a causa dei mamelucchi che minacciavano Acri, fu siglata una tregua di due anni.

Quando nel 1291 Giacomo fece pace con i francesi, annunciò di ridare l'isola agli angioini. Mentre il 19 giugno di quello stesso anno, il fratello Alfonso morì improvvisamente lasciando la corona d'Aragona a Giacomo e disponendo che la Sicilia andasse al terzo fratello Federico; Giacomo quindi divenne sovrano dei territori iberici e si fece incoronare a Saragozza nel mese di luglio, ma si tenne il regno di Sicilia dando al fratello Federico (già in Sicilia dal 1283) il titolo di governatore dell'isola e rimase con l'amata madre.

Il governo di Giacomo in Sicilia fu breve, ma fu buono, egli diede maggiore vita al parlamento e migliorò i traffici commerciali, purtroppo però col trattato di Anagni che fu avviato su proposta del Papa Celestino V e concluso dal Papa Bonifacio VIII, Giacomo cede la Sicilia ritirandosi definitivamente dalla guerra contro gli angioini.
In cambio ottenne l'investitura papale di fondare un regno Sardo-Corso.
Il trattato prevedeva l'unione di Giacomo con Bianca d'Angiò figlia del Re Carlo e sorella di Roberto d'Angiò ed il matrimonio di quest'ultimo con Iolanda d'Aragona sorella di Giacomo. Inoltre il trattato prevedeva la remissione in libertà degli angioini catturati.Ma i nobili siciliani rifiutarono il trattato e nominarono re dell'isola nel 1295 il giovane ma determinato fratello Federico.

FEDERICO III

Mentre Giacomo lasciava la madre e il fratello Federico al loro destino, il parlamento siciliano non ci sta e dichiara decaduto dal trono il re precedente, nominando al suo posto (e a furor di popolo) il fratello minore Federico.

Federico è stato probabilmente uno dei re migliori dell'isola, sia perché la proteggerà dagli attacchi esterni, sia perché è stato il primo monarca costituzionale dell'isola.

Federico riprese la guerra del Vespro, e con determinazione conservò la Sicilia ma non solo, infatti portò la guerra anche nel napoletano sfidando gli angioini "in casa".

Allora papa Bonifacio VIII, chiamò a Roma sia Giacomo che Carlo II d'Angiò e obbligò entrambi a dichiarare guerra all'isola affinché la riconquistassero e rispettassero il trattato di Anagni; dovettero abbandonare la Sicilia, sia Giovanni da Procida che Ruggero di Lauria, che divenne ammiraglio della flotta alleata anti-siciliana ed alla fine anche la regina madre Costanza dovette abbandonare il figlio prediletto Federico.

Giacomo si alleò nuovamente con gli angioini e con una potentissima coalizione anti-siciliana formata dal regno angioino di Napoli, regno di Francia, Papato, Città guelfe italiane e Corona d'Aragona, dichiarò guerra all'isola con l'intento di riconquistarla.

Il 4 luglio 1299 si combatté nelle acque di Capo d'Orlando una battaglia passata alla storia come una delle più dure, 6.000 soldati siciliani morirono, mentre il Capitano generale della flotta: Blasco d'Alagona e lo stesso Federico rimasero feriti, e salvarono solo 17 galee. Federico ferito non abbandonò mai l'esercito siciliano e continuò a resistere.

L'isola resistette più volte e il fratello Giacomo si ritirò in Aragona dove iniziò a conquistare la Sardegna e la Corsica.

La guerra però non era finita, gli angioini cinsero d'assedio Messina ed entrarono a Catania ma Federico scacciò gli invasori a Falconara (Trapani).

Allora il papa, nel 1300, chiamò in aiuto i templari, gli ospitalieri ed i riluttanti Genovesi, ma tolta una nuova brillante vittoria della flotta di Lauria su quella siciliana, la situazione non migliorò anzi si continuava in uno stato di costante guerra. Infine Bonifacio VIII si rivolse al re di Francia, Filippo IV il Bello, che inviò un esercito al comando del fratello, Carlo di Valois, che, arrivato in Sicilia, nel maggio del 1302, l'attraversò sino a Sciacca, dove però arrivò distrutto dalla malaria e, per la paura di un deciso attacco da parte di Federico, accettò la pace che gli venne offerta.

La prima fase della guerra dei Vespri Siciliani terminò con la pace di Caltabellotta: il 31 agosto del 1302, nel castello del Pizzo, si firmò il trattato di pace che prevedeva che Federico rimanesse re dell'isola con il titolo di Re di Trinacria fino alla sua morte e che poi avrebbe consegnato l'isola agli angioini ed inoltre sanciva l'impegno che Federico sposasse Eleonora, figlia di Carlo II di Napoli.

In realtà questo trattato servì a Federico a fortificare l'isola e a risanarne l'economia riprendendo così con maggior vigore la guerra contro Napoli. Federico inoltre formula un trattato costituzionale con il popolo e i nobili isolani:

Nel 1313 riprese la guerra contro gli angioini ed assunse nel 1314 il titolo di re di Sicilia e si accordò con gli angioini per una tregua, che sarebbe durata fino al 1320. Finita la tregua, Federico, nel 1321, inviò una potente flotta con reparti di cavalleria di fronte a Genova, in aiuto ai ghibellini che combattevano contro la repubblica di Genova, ma Roberto d'Angiò, alleato di Genova, inviò 82 galee che costrinsero la flotta siciliana a ritirarsi e rientrare in Sicilia. Nel settembre dello stesso anno, la flotta siciliana tornò a Genova e coordinando gli attacchi con le truppe dei ghibellini lombardi capitanati da Marco Visconti, riuscì a creare grandi difficoltà per i difensori, senza però riuscire a fare cadere la città. Col cattivo tempo, la flotta, molto danneggiata, dovette rientrare definitivamente in Sicilia.

Nel 1322 Federico per non perdere la Sicilia incoronò il figlio Pietro re dell'isola per assicurarsi la successione, attirandosi le ire del papa Giovanni XXII, che scagliò l'interdetto sulla Sicilia e lo tolse solo nel 1334.

In viaggio da Palermo ad Enna, si ammalò gravemente. Morì il 25 giugno del 1337, mentre era in viaggio per Catania, poiché sperava di ricevere cure migliori nell'ospedale della Commenda di S. Giovanni Gerosolimitano nei pressi di Paternò (CT). Com'era tradizione di quei tempi, nell'ospedale vennero sepolte le viscere, mentre la salma, trasportata a Catania, fu esposta al Castello Ursino. Federico all'inizio dichiarò di voler esser sepolto a san Francesco nella città di Barcellona, accanto al fratello Alfonso d'Aragona e alla madre Costanza. Tale allontanamento da Palermo sarebbe stato inaccettabile per i siciliani e quindi modificò le sue volontà e dispose per una sepoltura nella cattedrale della capitale. La salma venne quindi tumulata provvisoriamente nella Cattedrale di Catania, in attesa di traslazione a Palermo. A causa del perdurare della guerra del Vespro la salma rimarrà definitivamente a Catania.

PIETRO II

Pietro II di Trinacria era figlio di Federico III e di Eleonora d'Angiò e fu dal 1321 re di Trinacria. Nel 1321 il padre Federico gli assegnò la corona di Trinacria vanificando gli effetti della pace di Caltabellotta, accordo che prevedeva il ritorno della corona agli Angioini. Con questo atto proseguì la lotta iniziata con la rivolta del Vespro in Sicilia. Ma regnò effettivamente dal 1337 in poi alla morte del padre Federico. Si sposò con Elisabetta di Carinzia, dal matrimonio nacquero nove figli compresi i due futuri re di Trinacria cioè Ludovico e Federico IV Il suo regno sarà caratterizzato dalla continua guerra contro gli Angioini di Napoli difendendo l'isola dagli attacchi esterni e cercò di rendere il regno come un organismo solido e strutturato riuscendo a mantenere l'indipendenza dai "soliti" attacchi. Morì il 15 agosto 1342, a Calascibetta (EN). È sepolto nella cattedrale di Palermo.

LUDOVICO IL FANCIULLO

Ludovico il Fanciullo fu Re di Trinacria dal 1342.

Suo padre Pietro II di Trinacria morì nel 1342 e il regno passò nelle mani del figlio che aveva solo cinque anni, coadiuvato dalla madre Elisabetta di Carinzia e dal marchese di Randazzo Giovanni. Durante il suo regno, il reame fu colpito da una pestilenza che decimò la popolazione per alcuni anni, in punto di morte, dichiarò tutore del regno Blasco II d'Alagona, malvisto dalla nobiltà catanese e siciliana in generale, per via delle sue origine extra-isolane. Ludovico mandò l'esercito regio a Milazzo a sfidare i Chiaramonte e successivamente si arrivò alla pace. Morirà nel 1355 colpito dalla peste a soli 17 anni. La sua dimora preferita fu Randazzo.

FEDERICO IV

A succedere a Ludovico sarà Federico fratello minore del re precedente. Federico IV è famoso soprattutto per aver chiuse definitivamente la contesa contro gli angioini, dominatori di Napoli, dopo ben novanta anni di guerre reciproche. Nel 1372 Federico firmò ad Avignone gli accordi con la regina di Napoli, Giovanna d'Angiò che sancirà la pace definitiva tra i due regni e le due case regnanti. Il trattato stabiliva il riconoscimento del possesso della Sicilia al ramo di Federico della casa di Aragona, come contropartita il papa e il re di Napoli erano riconosciuti come sovrani dal Re di Trinacria e il regno di quest'ultimo manteneva la denominazione di Regno di Sicilia [1], si trattava di una condizione di vassallaggio, che divenne simbolica in poco tempo causa la decadenza del regno angioino.

Tuttavia i re isolani, negli atti ufficiali, si didero il titolo di "Re di Sicilia ultra Pharum", chiamando i regno napoletano "Sicilia citra Pharum" [2]; solamente nel 1444 Alfonso V d'Aragona, passato alla storia anche come anche Alfonso I di Napoli, riunirà le due corone prendendo il titolo di Rex Utriusque Siciliae (ossia Re dell'una e dell'altra Sicilia).

Il nomignolo di Federico IV sarà "il semplice" perché gli viene rimproverato il fatto di avere poche abilità gestionali. Durante il suo regno ci sarà la solita contesa interna tra i Chiaramonte e i Moncada.

ARTALE ALAGONA E LO SCACCO DI OGNINA

Prima di chiudere l'estenuante contesa della guerra dei novanta anni, ci sarà un ultimo scontro, avvenuto nelle coste di Aci, gli angioini tentarono dei continui attacchi nelle coste isolane, le galee angioine penetrarono nel territorio marittimo di Aci saccheggiando la località e assediando i resistenti nel castello cittadino, Artale il Gran giustiziere del regno, con coraggio e spregiudicatezza uscì con il suo esercito ed affrontò le galee napoletane affondandone due e mettendo in fuga i superstiti. Questo episodio chiamato "lo scacco di Ognina" diede la svolta definitiva nella risoluzione della controversia durata novanta anni.

MARIA REGINA DI TRINACRIA

Maria era figlia di Federico IV, alla morte del padre ereditò il regno a soli dieci anni, in quanto la madre morì nel parto.

Quindi gli fu affidato un tutore cioè Artale Alagona il Gran giustiziere del regno ed acclamato eroe dell'isola.

Il regno attraversò un nuovo periodo di delicatezza interna, e fu diviso in quattro vicariati diversi ufficialmente per garantire il buon governo dell'isola ed evitare i soliti screzi tra le due fazioni avverse, cioè i filo Chiaramonte (di parte siciliana) e i filo Moncada (di parte iberica), per garantire insieme un buon governo collettivo.

In realtà l'isola si trovò divisa in quattro parti, in quanto ognuno gestiva i propri territori senza cooperare con gli altri.

Nel frattempo la giovane Maria cresce ed arriva l'età del matrimonio. Artale sceglie per lei un principe italiano, la scelta ricade su Gian Galeazzo Visconti signore di Milano, il che fa infuriare i Moncada, infatti la regina viene rapita e portata tra i vari castelli dell'isola, dove si pensa di farla legare con un giovane rampollo della famiglia.

In realtà viene portata a Barcellona e sposata con Martino il giovane, questo verrà considerato un usurpatore del trono e creerà ulteriori tensioni interne tra le due storiche fazioni. La coppia avrà un figlio Pietro (sarebbe diventato III) ma morirà a soli sei anni nel 1400. Maria morirà a Lentini l'anno successivo.

I DUE RE MARTINO

Quindi a prendere il potere dell'isola sarà il marito Martino I di Trinacria detto il giovane. Egli sposerà in seconde nozze l'anno successivo della morte della moglie, Bianca di Evreux che diventerà regina consorte di Trinacria e poi regina vicaria dell'isola fino al 1416. Il governo di Martino sarà tutt'altro che buono, infatti si accentua la solita contesa tra le due fazioni e con la morte per decapitazione di Andrea Chiaramonte si esaurirà la dinastia nobiliare siciliana. Martino il giovane morirà a Cagliari per malaria il 25 luglio 1409.

A salire sul trono di Trinacria sarà il padre Martino il vecchio che si chiamerà Martino II di Trinacria, ma morirà l'anno successivo.

LA REGINA BIANCA E LA PERDITA DELL'INDIPENDENZA

Con la morte del marito Martino I e del successore Martino II il potere del regno sarà assunto dalla regina consorte Bianca di Evreux, come vicaria del re della corona d'Aragona, che dovette fronteggiare le avances dell'anziano Bernardo Cabrera conte di Modica, che voleva sposarla per forgiarsi del titolo regale di Trinacria, in opposizione al quale i nobili siciliani offrirono come sposo un giovane conte Niccolò Peralta, col pretesto di salvare l'indipendenza del regno ormai in agonia. Dal 1410 al 1412 si crearono due anni di interregno e Bianca venne nominata dal re d'Aragona Ferdinando I regina con il titolo di vicaria del regno isolano. Ella rimarrà nell'isola fino al 1416 quando avrà il titolo di regina di Navarra e lascerà l'isola che perderà definitivamente l'indipendenza di regno per diventare un vicereame.

Città di Palermo

2010-09-03T02:46:00.001-07:00

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Territorio [modifica]
La zona di Palermo era in origine un'ampia pianura tagliata da molti fiumi e torrenti ed ampie zone paludose adesso bonificate, circondata da alte montagne (i Monti di Palermo le cui cime sono spesso ricoperte dalla neve durante la stagione invernale)[5].

La pianura di Palermo, si affaccia sul Mar Tirreno, ed insieme ai monti alle sue spalle forma la Conca d'Oro. La disposizione del comune si estende lungo la fascia costiera, con poca penetrazione nell'entroterra. I fiumi che esistevano sono scomparsi o scorrono ancora sotto terra[6][7].

Dalle montagne discendono giù fino al mare delle vallate create nel corso dei secoli dall'erosione delle acque. La Valle dell'Oreto è la principale, ed attraversa la città. La valle delimita una linea di demarcazione tra la periferia ed il centro.

Orografia [modifica]
Per approfondire, vedi la voce Monti di Palermo.

Il monte Cuccio, con i suoi circa 1.050 metri, è visibile da tutte le aree della cittàLe conformazioni rocciose che circondano e tagliano in varie parti la città di Palermo sono principalmente di origine calcarea e la loro disposizione sul territorio non ha permesso uno sviluppo regolare della città: in alcuni casi, infatti, le montagne si trovano lungo la linea di costa creando una vera spaccatura fisica tra alcuni quartieri.

Il resto dei monti di Palermo, invece, delimita l'estensione della città verso l'entroterra. Tra questi monti si trovano alcune grandi vallate, come la Piana dei Colli nella zona settentrionale della città, la Valle dell'Oreto a sud, e la Conca d'Oro nell'entroterra.

Idrografia [modifica]
L'idrografia della Piana di Palermo è radicalmente modificata nel corso della storia. Il primo insediamento abitato venne costruito tra due fiumi attualmente non più visibili, il Kemonia ed il Papireto, mentre il fiume Oreto si trovava ben oltre la linea delle mura cittadine. I due fiumi che tagliavano la città adesso non scorrono più in superficie, ma nei sotterranei del centro storico: sono evidenti le loro tracce nella toponomastica e nella conformazione delle vie.

Nell'area attualmente occupata dalla città oltre ai tre fiumi principali erano presenti moltissimi torrenti stagionali, che contribuivano a creare zone paludose o comunque ricche di acqua: è il caso della zona San Lorenzo e dell'area di Mondello. L'unico fiume a scorrere oggi tra le strade cittadine è l'Oreto.
Clima [modifica]
Per approfondire, vedi le voci Stazione meteorologica di Palermo Boccadifalco, Stazione meteorologica di Palermo Punta Raisi e Stazione meteorologica di Palermo Valverde.

Secondo la classificazione dei climi di Köppen, il clima di Palermo appartiene al gruppo denominato Csa: clima temperato delle medie latitudini con la stagione estiva asciutta e calda ed inverno fresco e piovoso (clima mediterraneo). Le stagioni intermedie hanno temperature miti e gradevoli. L'estate è arida e calda ma ventilata e torrida (quindi con indici di umidità non elevati) ma è facile sentire lo scirocco, il vento africano che, seppure in rari casi, fa impennare le temperature massime oltre i 42 °C (record storico di 45,5º registrati all'Osservatorio Astronomico di Palermo).
La maggior parte delle precipitazioni si concentra tra ottobre e marzo.
Raro è il fenomeno della nebbia. Una zona particolarmente "nebbiosa" della città è quella del Parco della Favorita, che grazie ad una particolare posizione al riparo da venti e alla sua ricchezza di vegetazione può, seppure raramente, presentare piccoli e poco duraturi bassi banchi di nebbia; questa zona è (insieme alle zone periferiche pedemontane) una tra le più fresche della città di Palermo[senza fonte].

La zona più calda della città è il centro storico[senza fonte]. Spesso i centri meteo d'informazione nazionale utilizzano i dati dell'aeroporto di Punta Raisi per indicare la situazione meteo del capoluogo siculo. Ma l'aeroporto (diviso dalla città da alcuni rilievi) si trova a circa 22 km di strada dalla periferia ovest di Palermo, e registra di norma in inverno minime più alte rispetto al capoluogo e in estate massime più contenute. La distribuzione delle precipitazioni di Palermo sono quelle tipiche del clima mediterraneo con massimi nel semestre invernale e cali drastici in estate quando posso verificarsi lunghi periodi di prolungata siccità assoluta. La minima assoluta registrata nel centro città a partire dagli anni venti è stata rilevata all'Osservatorio Astronomico, -0,5º (durante la nevicata dell'8 gennaio 1981)[8].

A volte nel capoluogo, come nel resto delle città costiere della Sicilia, possono registrarsi durante le sciroccate più intense massime superiori ai 20º anche in pieno inverno. Tra questi picchi termici, spicca quello del febbraio 2010, dove si sfiorarono i +30 °C, per più giorni consecutivi.

Le temperature minime sotto lo zero sono estremamente rare. Solo le zone periferiche pedemontane o con grandi polmoni verdi riescono, ogni tanto, a registrare qualche valore negativo. Ma in piena città è un fenomeno quasi sconosciuto. In effetti dagli anni 20 nella zona centrale di Palermo solo la stazione meteo dell'Osservatorio Astronomico (sito sul tetto del Palazzo dei Normanni, alto più di 30 metri e circondato da due grandi giardini) ha registrato delle minime negative ma solo durante la nevicate dell'8 gennaio 1981 (-0,5 °C) e quelle del 30-31 gennaio e 1º febbraio del 1999 (fino a -0,4 °C). Le altre stazioni urbane hanno sempre registrato minime positive.

Storia

Età antica [modifica]

Graffiti preistorici nella grotta dell'AddauraL'area della piana di Palermo e i monti circostanti conservano resti di presenza umana sin dal periodo preistorico. Ne è un esempio l'interno delle grotte dell'Addaura, su un versante di Monte Pellegrino, in cui si aprono alcune cavità abitate durante il paleolitico ed il mesolitico. All'interno, in cui sono state ritrovate ossa e strumenti utilizzati per la caccia, si trova un vasto e ricco complesso di incisioni, databili tra l'epigravettiano finale e il mesolitico, raffiguranti figure antropomorfe e zoomorfe.

Palermo fu fondata dai Fenici della città di Tiro nel 734 a.C. con il nome Zyz[9]. Fino a quel momento l'area era stata un emporio commerciale e base d'appoggio per la Sicilia nord-occidentale. Acquisita una certa importanza commerciale grazie alla sua posizione ma soprattutto ai due fiumi (il Kemonia ed il Papireto), divenne meta ambita per i Greci che popolavano la parte orientale della Sicilia, che, tuttavia, non riuscirono mai a conquistarla.

La prima conquista avvenne da parte dei Romani, che, dopo un lungo assedio, riuscirono a sottrarla ai Cartaginesi di Amilcare Barca, costretti a rifugiarsi alle falde del monte Pellegrino (all'epoca chiamato Ercta): i tentativi di riconquista dei Cartaginesi risultarono vani e la città divenne una conquista romana. Sotto il governo di Roma, Palermo continuò a ricoprire il ruolo di porto strategico nel Mediterraneo, vivendo un periodo di assoluta tranquillità per diversi secoli. Palermo fu città romana fino a quando le invasioni barbariche causarono il saccheggio e la devastazione della città.

Età medievale

Dopo la caduta dell'Impero Romano, fino al 535 la Sicilia fu devastata dai Vandali. La liberazione di Palermo avvenne grazie ai Bizantini, che tennero Palermo per tre secoli.

Con la conquista della città, comandata da Belisario, iniziò un'opera di restaurazione di quell'unità imperiale perduta con le invasioni barbariche, dominando in poco tempo l'intera isola che divenne una provincia periferica dell'Impero d'Oriente.

Il Palazzo dei Normanni sede del parlamento siciliano
Particolare della facciata di Palazzo Chiaramonte-Steri
Chiesa della MartoranaNel IX secolo musulmani dal Nordafrica invasero la Sicilia: la conquista dell'isola, iniziata nell'827, si concretizzò nel 965, ma Palermo fu presa già nel 831. Furono i governatori musulmani a spostare la capitale della Sicilia a Palermo: la città si dotò di tutte le strutture burocratiche e destinate ai vari servizi che spettavano ad una capitale. Il monaco Teodosio affermò che a Palermo, durante la dominazione araba, erano presenti più di trecento moschee. Gli arabi introdussero anche i primi agrumeti, formando la Conca d'oro e aprendo così una nuova possibilità di sviluppo economico.

La potenza musulmana, tuttavia, fu corrosa dalle lotte interne che aprirono la via agli stranieri, finché, nel 1072, dopo quattro anni d'assedio, Ruggero d'Altavilla, primo conte normanno, espugnò Palermo.

Nel 1071 i Normanni, sotto investitura papale, ottennero la licenza di rendere nuovamente cattolica la Sicilia ed in poco tempo entrarono in possesso della città e del resto dell'isola: la capitale, prima della Gran Contea di Sicilia, poi del Regno di Sicilia, restò a Palermo. La città raggiunse il massimo splendore sotto il governo di Federico II: in questo periodo furono costruite la chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio (o della Martorana) e la Cappella Palatina. Alla morte di Federico II (1250), Palermo e la Sicilia persero l'egemonia nel Mediterraneo, e il potere si spostò a Napoli, regnata da Carlo d'Angiò. Il popolo palermitano, tuttavia, nel 1282 dette avvio alla guerra del Vespro (durata novanta anni) contro il nemico francese, che terminò con l'adottare la Bandiera siciliana simbolo di autonomia.

Dopo il regno di Sicilia normanno, si alternarono sul trono palermitano altre case reali: gli Svevi (dal 1194 al 1266), che fecero di Palermo una sede imperiale; gli Angioini (dal 1270 al 1282), che spostarono la capitale da Palermo a Napoli; dopo la rivolta del Vespro, Palermo divenne capitale del regno fondato tramite il ramo cadetto degli aragonesi: perderà l'indipendenza nel XV secolo per diventare vicereame iberico.

Età moderna

Affermatasi in un momento di difficile gestione socio-politica per l'isola fu invece la dominazione del Regno di Spagna. Gli spagnoli fecero di Palermo la sede del Viceré. La dominazione spagnola fu molto apprezzata in Sicilia poiché ne rivalutò il territorio come baluardo di importanza strategica per la lotta contro gli Ottomani. Carlo V (1516-1554), fondatore della dinastia degli Asburgo di Spagna, rappresentò la figura simbolo della Storia della Sicilia spagnola. Ben due secoli di dominio da parte delle dinastie spagnole a Palermo terminarono nel 1713 con il Trattato di Utrecht che segnò la fine della guerra di successione spagnola.

Nel 1734 la città divenne dominio dei Borboni, che mantennero i regni di Napoli e Sicilia separati. Nel 1816 entrambi i regni vennero riuniti nel Regno delle Due Sicilie: Palermo perse lo status di capitale, divenendo secondo centro amministrativo dopo Napoli e ciò causò diverse rivolte a carattere separatista nell'isola.

Età contemporanea

Nel 1860 avvenne lo sbarco dei Garibaldini a Marsala; da lì, grazie all'aiuto dei siciliani, che nel frattempo erano insorti, cominciarono a conquistare l'isola in nome dell'unificazione dell'Italia. Tra il 1860 e il 1866 la città fu soggetta a varie lotte e rivolte, che distrussero non poche strutture architettoniche.

In seguito all'Unità d'Italia, il comune di Palermo intraprese la costruzione di alcune importanti opere architettoniche: il taglio di Via Roma[10] e la costruzione dei due teatri più rappresentativi della città, il Massimo e il Politeama.

I magistrati Giovanni Falcone e Paolo BorsellinoNel primo ventennio del XX secolo Palermo attraversò un'epoca florida, con un breve ma intenso periodo liberty. Non interessata dal primo conflitto mondiale, Palermo subì notevoli distruzioni a causa dei bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, fino ad essere occupata nel luglio 1943 dalle truppe alleate del generale americano George Smith Patton[11].

Il Novecento è stato caratterizzato, inoltre, dallo sviluppo del fenomeno della mafia: nella lotta contro Cosa Nostra furono colpiti, tra gli altri, Boris Giuliano, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il presidente della Regione Siciliana Pier Santi Mattarella, i magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Gaetano Costa e Rocco Chinnici, il sacerdote del quartiere palermitano di Brancaccio, Don Pino Puglisi e il cinisense Peppino Impastato.

Oggi Palermo è uno dei principali centri d'affari e dei commerci del bacino del Mediterraneo[12].

Simboli

Lo stemma del comune di Palermo è così descritto dallo statuto comunale:

« di rosso all'aquila romana d'oro ad ali aperte, tenente con gli artigli una fascia carica delle iniziali S.P.Q.P »

L'origine dello stemma non è certa, alcune fonti lo fanno risalire ad una concessione del 1154 di re Guglielmo I di Sicilia mentre altre all'epoca romana.

Il gonfalone del comune di Palermo è un drappo di colore rosso, frangiato d'oro caricato dell'aquila romana d'oro ad ali spiegate, tenente con gli artigli una fascia carica delle iniziali S.P.Q.P.[16].

Un altro simbolo della città è il Genio di Palermo, antico nume tutelare del luogo.

Simboli del turismo e della cultura araba palermitana sono le cupole rosse della Chiesa di San Giovanni degli Eremiti e di San Cataldo[17]

Onorificenze

La città di Palermo è la sesta tra le 27 città decorate con Medaglia d'Oro come "Benemerite del Risorgimento nazionale"[18] per le azioni compiute dalla città nel periodo del Risorgimento[19][20]:

Medaglia alle Città Benemerite del Risorgimento Nazionale

«Per commemorare le azioni eroiche della cittadinanza palermitana nei gloriosi fatti del 1848, che iniziarono il risorgimento nazionale e la conquista dell'unità. Nel 1848, un anno dopo il fallimento della sollevazione di Messina, Palermo divenne la guida del movimento rivoluzionario antiborbonico. Insorti il 12 gennaio, sotto la guida di R. Pilo e G. La Masa, i palermitani sconfissero in più riprese le truppe regolari e costituirono un governo provvisorio siciliano (2 febbraio), che fu l'ultimo a cadere, sotto i colpi del generale Carlo Filangieri, il 15 maggio 1849.»
— 22 maggio 1898

L'insurrezione di Palermo del 12 gennaio 1848Medaglia d'oro al valor militare

«Fedele alla sua tradizione plurisecolare di patriottismo e di valore, riaffermatasi nelle gloriose gesta del 1848 e nei fasti del Risorgimento italiano, sorretta da incrollabile fede nei destini della Patria, resistette impavida, per oltre tre anni, in condizioni drammatiche, spesso disperate, al succedersi pervicace e spietato di massicci bombardamenti aerei nemici, tendenti ad abbattere il morale e la tenace resistenza della popolazione civile. L'inesorabile azione aerea nemica si abbatté sempre più violenta e indiscriminata su edifici, impianti pubblici, templi, causando perdite gravissime tra la popolazione e danni incalcolabili. Oltre 3000 morti, circa 30.000 mutilati e feriti, in gran parte vecchi, donne e bambini, e la perdita di ingente patrimonio culturale, artistico e religioso, segnarono il calvario dell'olocausto glorioso. 10 giugno 1940 - 8 settembre 1943.»
— 5 marzo 1964

Monumenti e luoghi d'interesse

Il maggior numero di monumenti della città è dislocato all'interno del centro storico; altri sono distribuiti in tutto il territorio palermitano: ville storiche, torri d'avvistamento, tonnare, graffiti rupestri o semplicemente antiche chiese o palazzi nobiliari. Il centro storico di Palermo, insieme con Monreale, è stato candidato dall'Unesco per l'inserimento nella lista dei patrimoni mondiali dell'umanità[21]; vari edifici, tuttavia, sono già riconosciuti e tutelati come monumenti nazionali.

Architetture religiose [modifica]

San Giovanni degli EremitiPalermo conta numerosi monumenti risalenti al periodo normanno: nei pressi del Palazzo dei Normanni, che è diventato oggi la sede del Parlamento Siciliano, è collocata la Chiesa di San Giovanni degli Eremiti che con le sue caratteristiche cupole rosse è diventata uno dei simboli della città; va ricordata poi la Chiesa della Martorana, dalla ricchissima decorazione a mosaico, del più puro stile bizantino, situata in piazza Bellini, la chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi edificata oltre il fiume Oreto e il Ponte dell'Ammiraglio del 1113. Costruita tra il 1130 e il 1170, la Basilica La Magione, conosciuta anche come chiesa della Santissima Trinità, presenta una pianta a forma basilicale a tre navate sorrette da colonne, mentre internamente la costruzione si presenta molto squadrata e movimentata da una serie di archi ogivali tipici dell'architettura normanna, che girano intorno la chiesa. Dello stesso periodo è la Chiesa dello Spirito Santo (oggi all'interno del Cimitero di Sant'Orsola), dove motivi ornamentali in stile normanno s'inseriscono in una sobria architettura articolata da archetti ogivali e portali d'ingresso.

Situata vicino alla chiesa della Martorana, è la Chiesa di San Cataldo, una costruzione normanna del 1160, dalla caratteristica facciata tripartita sormontata da grosse cupole realizzate su tamburo, che meglio conserva il suo aspetto originario. All'interno è notevolmente interessante il pavimento musivo.

Cattedrale di PalermoSul Cassaro si affaccia lo splendido complesso della Cattedrale eretta nel 1185 su un'area pianeggiante precedentemente occupata da una moschea araba. La splendida commistione artistica presente nell'edificio sembra ripercorrere l'intera storia cittadina e dei popoli che l'hanno guidata mettendo in bella mostra un portale laterale e delle torrette campanarie in stile gotico catalano, una facciata quattrocentesca, un'abside con decorazioni arabo-normanne e una cupola tardo barocca. In seguito ad un disastroso incendio degli ultimi anni del XVIII secolo l'interno venne ricostruito in stile neoclassico. Vi sono conservati i sarcofaghi di Federico II e Ruggero II oltre la tiara d'oro di Costanza di Sicilia, preziosi ornamenti e gioielli reali esposti nel Tesoro. Sull'altro lato della piazza della Cattedrale si trova il Museo Diocesano di Palermo.

Santa Maria della CatenaNell'arco del XIII secolo, in maniera particolare durante la dominazione angioina in città si sviluppò lo stile architettonico del gotico che possiamo ammirare in esempi come la Chiesa di San Francesco d'Assisi, caratterizzata nell'interno da continue trasformazioni e rifacimenti nel tempo che giustificano la complessità e la varietà dei linguaggi artistici in essa presenti; infatti in età barocca l'edificio venne ricoperto da stucchi ed affreschi da Pietro Novelli e nel XVIII secolo Giacomo Serpotta adornò i pilastri con le statue delle Virtù. Altro importante esempio è sicuramente la Chiesa di Sant'Agostino edificata nel 1275.

Appartengono allo stesso periodo la Chiesa della Gancia, la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo che oggi ospita mostre ed eventi, la Chiesa di Santa Maria della Catena, dal caratteristico portale catalano e la Chiesa di Santa Maria la Nova, dalla facciata preceduta da un portico a tre arcate Catalane, come nella chiesa di Santa Maria della Catena. È inoltre nota in città per i riti antichi della Passione di Gesù nel Venerdì Santo.

Chiesa di San DomenicoNumerose chiese della città risalgono al periodo barocco, fra cui: la Chiesa del Santissimo Salvatore situata lungo Corso Vittorio Emanuele, la Chiesa del Gesù o Casa Professa situata nel quartiere dell'Albergheria rivestita al suo interno da bassorilievi marmorei posti sulla tribuna e Putti, tutti su modelli di Giacomo Serpotta esperto in "barocco sacro".

La Chiesa di Santa Teresa nel quartiere della Kalsa, fronteggia il Foro Italico, essa è visibile dal mare, per mezzo della fessura di Porta dei Greci, ed ancora la Chiesa di San Domenico con caratteristici elementi rococò, di dimensioni maggiori di quelle della Cattedrale stessa, maestosa e dalla facciata sgargiante che domina l'omonima piazza, con al centro la colonna dell'Immacolata, creando così una grande sintonia, tra piazza e facciata della chiesa. Molto importante la nuova Galleria d'Arte Moderna "Sant'Anna" che ha sede nell'ex convento francescano di costruzione barocca, costituito da un Chiostro all'aperto.

Architetture civili

Di particolare interesse sono anche i Qanat, enorme opera di ingegneria idraulica costruita sotto la città a partire dal periodo della dominazione araba fino al periodo normanno[22]. A questo periodo risalgono anche diversi palazzi appartenuti ai sovrani normanni ed utilizzati come residenze di villeggiature immerse spesso nel verde. Fra questi ricordiamo La Zisa e il suo sistema di fontane, La Cuba dallo stile austero e severo, il Castello di Maredolce all'interno del Parco della Favara e il Palazzo Scibene. Durante il dominio aragonese, la città si arricchisce di pregevoli palazzi nobiliari e chiese caratterizzati da uno stile gotico tipico della Catalogna (il gotico catalano). Il Palazzo Sclafani, che sorge in prossimità del Palazzo Reale e quindi in una posizione privilegiata, fu costruito nel 1330 dal feudatario Matteo Sclafani, conte di Adernò (Adrano), in competizione con il coevo Palazzo Chiaramonte, superbo edificio con chiare influenze gotico-catalane, fatto innalzare dal cognato nell'attuale piazza Marina ed attuale sede del rettorato palermitano. Nel 1495 venne edificato il Palazzo Abatellis, progettato da Matteo Carnilivari in stile catalano e che oggi ospita la Galleria Regionale d'arte Moderna e Medievale mentre risale al 1490 la costruzione del Palazzo Aiutamicristo, noto soprattutto per gli sfarzosi interni che stupirono ospiti illustri fra cui Carlo V e Don Giovanni d'Austria[23].

Nel 1583 fu eretta dal viceré Marcantonio Colonna, la Porta Nuova, rifacendosi al modello di uno degli archi trionfali effimeri eretti in città al passaggio dell'imperatore Carlo V vittorioso a Tunisi. La versione attuale risale al 1669 ed è caratterizzata da una copertura a piramide ricoperta di maioliche colorate. Essendo collegata al Palazzo dei Normanni e quindi alle antiche mura cittadine, è il fondale monumentale del Cassaro o via Toledo, l'asse principale che attraversa il centro storico di Palermo.

Di periodo barocco di importanti sistemazioni urbanistiche per la città. Nel 1600 con il tracciato della Via Maqueda si venne a creare il nuovo salotto della città: all'incrocio con il Corso Vittorio Emanuele, si trovano I Quattro Canti, o teatro del Sole, una piazza ottagonale che costituiva il centro fisico e simbolico della città. Poco lontano in piazza Pretoria si può ammirare la Fontana Pretoria, da poco restaurata sulla quale si affacciano il Palazzo Pretorio o Palazzo delle Aquile, sede del Comune, e la Chiesa di Santa Caterina.

Orto botanico di Palermo
Palazzina CineseNel XVIII secolo la zona limitrofa della città muta considerevolmente grazie all'introduzione del sistema delle ville.

La decisione di spostarsi all'esterno della città consolidata non deriva soltanto dalla "moda della villeggiatura" incalzante nel periodo, ma è dovuta anche all'aumento della pressione fiscale all'interno della città e alla volontà dei nobili di avere una maggiore presenza nei loro fondi agricoli così da poterne tenere sotto controllo la produzione; per questo motivo gli edifici neoclassici si trovano quasi tutti al di fuori delle mura.

Tra gli edifici neoclassici della città va senz'altro ricordato l'Orto botanico di Palermo con il suo gymnasium che venne progettato alla fine del Settecento dall'architetto francese Leon Dufourny fuori dalle mura di Palermo vicino il quartiere della Kalsa, dando così adeguato spazio a quello che diventerà uno dei più importanti giardini botanici d'Europa. La imponente costruzione è in stile dorico e ai lati si trovano due sfingi dello scultore palermitano Gaspare Firriolo.

Particolarmente maestosa è Villa Belmonte all'Acquasanta che rispecchia lo stile neoclassico in ogni suo aspetto, dalle volumetrie alle decorazioni, è inoltre impreziosito da un tempietto circolare composto da dodici colonne corinzie.

Da menzionare inoltre il Palazzo delle Finanze con il suo pronao dorico-siculo, Villa Belmonte alla Noce con i suoi affreschi monocromi, Palazzo Palagonia caratterizzato dalle quattro splendide cariatidi sulla facciata e Villa Airoldi. L'esempio più originale invece è senza dubbio la Palazzina Cinese, dimora di villeggiatura di Ferdinando IV, all'interno della tenuta di caccia del "Real parco della favorita", che unisce i canoni dell'architettura neoclassica con l'eclettismo del tempo di ispirazione orientale.

Prospetto del teatro Biondo
Il Charleston, stabilimento balneare di Mondello costruito a palafitta sul mareNel 1885, iniziò la realizzazione di un secondo asse che attraversava la città, collegando la stazione ferroviaria con la zona portuale. Per la realizzazione di questa nuova arteria, Via Roma, vennero demoliti numerosi edifici, che lasciarono spazio a palazzi di architettura eclettica e liberty.

All'inizio del XX secolo, la città comincia ad estendersi fuori le mura verso nord, soprattutto lungo una nuova strada chiamata via Libertà. In questo quartiere vengono costruite numerose ville in stile liberty, da parte di Ernesto Basile e dei suoi allievi. Per la città inizia una nuova età dell'oro, grazie soprattutto all'opera della famiglia Florio. In quest'epoca la città si rinnova, dotandosi di nuovi ospedali, teatri come il celebre Teatro Massimo, il Politeama Garibaldi, il Teatro Biondo ed altri edifici pubblici.

Particolarmente significativo è l'Hotel Villa Igiea (inizialmente concepita come villa privata, solo recentemente divenuto albergo) costruito alla fine del XIX secolo per volontà della famiglia Florio e su progetto dell'architetto Ernesto Basile, che ha concepito sia l'architettura, che le decorazioni, che il mobilio dell'edificio in puro stile liberty.

Fra i molti villini liberty va ricordato senz'altro il Villino Florio nei pressi del castello della Zisa, che con il suo stile eclettico rappresenta un magnifico esempio dell'Art Nouveau messa in luce da Ernesto Basile e Villino Favaloro progettato dal padre Giovan Battista Filippo Basile. La maggior parte delle altre ville verranno demolite per far posto ad alti edifici di nuova costruzione mentre rimarranno come monito di quel periodo di ricchezza le residenze borghesi nella borgata di Mondello che diventerà in breve tempo la spiaggia preferita dei palermitani. L'esempio più significativo di liberty a Mondello è lo stabilimento balneare della società italo-belga, il Charleston, costruito sull'acqua.

Altri esempi architettonici particolarmente rilevanti sono il Chiosco Ribaudo in piazza Castelnuovo, i Chioschi Ribaudo in piazza Verdi, il Kursaal Biondo e Palazzo Dato.

Palazzo delle PosteDurante l'epoca fascista l'architettura assume connotati dall'aspetto maestoso che si ispirano alla romanità ed alla cultura latina, finalizzata all'esaltazione del regime vigente, spesso mescolati all'ondata della nuova corrente del Futurismo.

Vengono costruiti importanti edifici pubblici quali il Palazzo di Giustizia (progettato nel 1938 ma ultimato nel 1957 dagli architetti Gaetano ed Ernesto Rapisardi in puro stile razionalista italiano), il Palazzo delle Poste in via Roma, pregevole edificio monumentale con arredi futuristi e l'Ingresso monumentale di via Roma.

Degni di nota sono pure la Sede del Banco di Sicilia in via Roma, la Caserma dei Vigili del Fuoco "Ignazio Caramanna" che riprende nel suo complesso i temi dell'architettura futurista nelle volumetrie e nella policromia della costruzione e la Casa del Mutilato.

Dopo il rovinoso bombardamento del maggio 1943 il centro storico venne in buona parte abbandonato dai suoi abitanti, che preferirono trasferirsi nelle zone residenziali costruite tra gli anni cinquanta e sessanta. Fino agli anni ottanta si registrarono alcuni crolli di edifici storici; nonostante le sue notevoli dimensioni, il centro storico è oggi abitato solo da circa 20.000 persone.

Grattacielo Ina Assitalia
Particolare delle facciata della Nuova PreturaPalermo a partire dagli anni cinquanta ha sviluppato uno skyline molto variegato, in parte dovuto al sacco della città durante gli anni successivi alla seconda guerra mondiale in seguito all'abbandono da parte dei cittadini del centro urbano originario e l'emigrazione verso le periferie che ha determinato un boom edilizio senza precedenti, creando nuovi quartieri residenziali ex novo composti principalmente da palazzi in cemento armato che spesso superano i 12/13 piani, modificando Palermo non solo in estensione ma anche in altezza.

Gli edifici più alti della città sorgono prevalentemente intorno allo stadio comunale o nelle periferie sud. Il più alto edificio della città e della Sicilia è il Grattacielo Ina Assitalia che si sviluppa per 65 metri in altezza e si trova in centro città in piazzale Ungheria, altri edifici di una certa altezza sono: Torre Resuttana I (63 metri), Torre Resuttana II (60 metri) e Torre Sperlinga (59 metri).

Molto interessanti gli edifici, progettati da Vittorio Gregotti, del Dipartimento di Scienze dell'Università di Palermo costruiti nel 1969. I corpi si presentano come parallelepipedi scuri e monolitici quasi privi di aperture esterne (ma funzionali e luminosi grazie a cortili interni ricchi di vegetazione) accostati da un sistema di canali e vasche d'acqua.

Altri edifici di grandissimo interesse nel panorama dell'architettura contemporanea sono: il palazzo della sede palermitana dell'Enel del 1961 concepito da Giuseppe Samonà secondo i canoni del Brutalismo, Palazzo Amoroso e la sede cittadina della Banca Commerciale Italiana, entrambe opere del celebre gruppo BBPR, la sede regionale della RAI – Radiotelevisione Italiana edificata nel 1980 in viale Strasburgo e il postmoderno edificio della Nuova Pretura progettato nel 1981 che si trova in prossimità dello storico mercato del Capo proprio dietro il Palazzo di Giustizia.

L'area semipianeggiante che dai Monti di Palermo si adagia verso il mare era anticamente nota come Conca d'oro poiché, essendo coltivata ad agrumeti come limoni, mandarini o arance, questi risplendevano al sole rendendo il paesaggio palermitano un luogo incantevole. Dopo il dominio normanno che divise la zona in grandi riserve di caccia, nel periodo medievale proliferarono i "bagli". Con questo termine vengono descritti i cortili spesso di forma quadrangolare, circondati da alte mura e muniti di torri. Fino al XV secolo erano diffusissimi i bagli in tutta la zona, posti a difesa di piccoli insediamenti che sarebbero poi diventati le borgate storiche della città. È dal periodo Rinascimentale che la classe aristocratica decise di ricreare un piccolo paradiso agreste nella campagna edificando le prime ville; strutture queste non più chiuse e protette da mura, ma aperte al paesaggio naturale e destinate alla villeggiatura o alla vigilanza sul lavoro dei contadini. Le ville così si diffusero in gran numero in tutto il territorio a partire dalla zona a Sud, dai piedi del Monte Grifone, fino a Nord, oltre le pendici dei monti Boccadifalco e Cuccio, attraversando la cosiddetta Piana dei Colli per raggiungere le borgate marinare di Sferracavallo, e Mondello. In gran numero sono le residenze sorte a partire dal XVI secolo, dove, in pieno periodo barocco, la raffinatezza delle architetture, si riflette nello sfarzo degli interni. Delle oltre trenta ville palermitane però poche presentano le stesse caratteristiche di amenità e antica serenità che le contraddistingueva, essendo queste ormai state inghiottite dall'espansione edilizia che ha invaso negli anni la Conca d'oro. Restano tuttavia parecchi bagli privati, ancora avvolti da verdi agrumeti, restaurati e portati ai vecchi splendori

Architetture militari

Rimangono poche tracce dell'antica cinta muraria del periodo punico nei pressi della cattedrale o del Cassaro, mentre sono più visibili alcune porzioni della cinta bastionata cinquecentesca che fino alla fine del XVIII secolo circondava il centro cittadino. In particolare sono ancora integri alcuni bastioni, porte urbane e piccoli tratti delle cinta murarie che sono state risparmiate dall'urbanizzazione ottocentesca. Presso il porto sono visibili i resti dell'antico Castello a Mare, recentemente restaurato, principale avamposto militare borbonico.

Lungo la costa, soprattutto quella settentrionale nei pressi delle borgate di Mondello e Sferracavallo, sono ancora presenti alcune torri di avvistamento. Queste strutture difensive, sorte a partire dal tardo Medioevo, avevano lo scopo di avvisare la popolazione dell'arrivo dei pirati ed essendo collegate fra loro da un sistema di comunicazione basato su segnali di fumo, trasmettevano il segnale anche alle località vicine.

Porte

La città di Palermo si è sviluppata già dalla fondazione fenicia attorno il porto della Cala. Man mano che la città ha attraversato il suo processo di espansione urbanistica, sono state erette mura massicce per protezione da invasori, e per delimitarne un confine cittadino. La città, data la sua posizione geografica, e la sua conformazione a croce delle strade del Cassaro (oggi Corso Vittorio Emanuele) e di via Maqueda possedeva accessi tutt'attorno, nelle direzioni di Messina, Trapani, Monreale ed altre.

Di alcune oggi ne sono rimasti solo i nomi; altre, invece, esistono tuttora. Alcune di queste erano dei veri e propri archi di trionfo, eretti per festeggiare vittoriosi ingressi in città: è il caso di porta Nuova, eretta nel 1583 per accogliere gloriosamente Carlo V, vittorioso su un'armata musulmana. Sulla porta, infatti, sono raffigurati 4 colossali mori con lo sguardo afflitto e sconfitto. Dalla parte opposta, sul terrazzo a mare del Foro Italico (dove sono ancora visibili le mura) sorge Porta Felice: iniziata sotto Marcantonio Colonna, viceré spagnolo in Palermo nel 1582, prese il nome della moglie Felice Orsini e rappresenta l'ingresso in città per chi giungeva dal mare.

Porta Sant'Agata, costruita in pietra grezza e grossi blocchi di tufo, a differenza delle altre presenta una fessura dalla tipica forma del periodo dei Normanni in città. Alcune porte danno origine alle strette strade dove si prolungano i banconi dei mercati e quartieri storici della città, come Il Capo: è il caso di Porta Carini, datata circa al 1309.

L'ingresso più recente è stato fatto costruire in periodo fascista dai modernisti: è l'ingresso monumentale di via Roma, che da piazza Giulio Cesare, dominata dalla stazione centrale, immette nella via costruita a fine Ottocento.

Mercati storici

Palermo conserva ancora gran parte del suo aspetto mediterraneo nei vari mercati storici disseminati nella città: i più caratteristici sono la Vucciria, Ballarò e Il Capo.

La Vucciria si estende tra via Roma, la Cala e il Cassaro, all'interno del mandamento Castellammare. La vicinanza al porto cittadino stimolò l'insediamento di mercanti e commercianti genovesi, pisani, veneziani sin dal XII secolo. La presenza di numerosi artigiani si riscontra tuttora nella toponomastica. Il termine Bucceria deriva dal francese boucherie, "macelleria". Il mercato era infatti inizialmente destinato al macello ed alla vendita delle carni. Successivamente divenne un mercato per la vendita del pesce, della frutta e della verdura. Anticamente era chiamato "la Bucciria grande" per distinguerlo dai mercati minori.

Ballarò è il più antico tra i mercati di Palermo e si estende da piazza Casa Professa ai bastioni di corso Tukory, verso Porta Sant'Agata. È uno dei più pittoreschi mercati di grascia, cioè d'alimentari[24]. I prodotti venduti provengono dalle campagne del palermitano.

Il Capo si sviluppa nel cuore dell'omonimo quartiere: conserva elementi popolari del tipico mercato mediterraneo. Altri mercati storici a Palermo sono il mercato delle Pulci e quello dei Lattarini. Da citare c'è anche un mercato dell'usato allestito a Piazza Marina.

Siti Archeologici

Del periodo punico rimane essenzialmente l'impianto urbano della città, corrispondente a un asse urbano principale (il Cassaro) e una viabilità minore che si dirama da questo; sono scarse, invece, le testimonianze tangibili. Tracce puniche sono riscontrabili in limitate porzioni dell'antica cinta muraria o nella necropoli, utilizzata anche in epoca romana, situata nei pressi dell'attuale corso Pisani.

Vi sono invece resti di un insediamento romano all'interno della Villa Bonanno dove sono visitabili i resti di due domus, poste di fronte il Palazzo dei Normanni; altre abitazioni sono state ritrovate nei pressi di piazza Pretoria e piazza Sett'Angeli.

Da corso Alberto Amedeo, superato un ingresso ottocentesco, si entra nelle catacombe di Porta d'Ossuna, databili intorno al IV-V secolo. Queste si snodano nel sottosuolo per diversi metri in direzione nord-sud. Altre due aree catacombali dello stesso periodo sono quelle di San Michele Arcangelo e dei Santissimi Quaranta Martiri.

Aree naturali

Molte aree verdi della città di Palermo sono di costruzione storica e mantengono ancora adesso la loro originale conformazione, tra i più importanti ricordiamo:

Il sistema di vasche d'acqua del Giardino della Zisa
Esemplari rari di Ceiba speciosa all'orto botanico
Una delle quattro esedre di Villa GiuliaForo Italico: grande prato di circa 40.000 m² è posto sul mare davanti l'antica "Strada Colonna" che, costeggiando le mura cittadine, corrispondeva alla prima passeggiata a mare dei palermitani; al suo interno nel 2009 è stato edificato il Nautoscopio, la casa-osservatorio progettata da Giuseppe Amato.
Giardino dei Giusti: in pieno centro storico inaugurato nel 2008 è nato per commemorare coloro che, non ebrei, hanno salvato degli ebrei negli anni dell'olocausto.
Giardino della Memoria: inaugurato nel 2005, commemora tutte le vittime della mafia.
Giardino Inglese: progettato da Giovan Battista Filippo Basile nel 1851 che si ispirò agli ambienti esotici. Si rifà allo stile inglese per la varietà degli ambienti presenti, come le finte rovine e le statue disseminate per il parco;
Giardino della Zisa: aperto nel 2005, ricopre 30.000 m² e si trova di fronte La Zisa in quello che era l'antico parco reale di caccia. Tutto il giardino è attraversato da un sistema di vasche d'acqua, che si sviluppa per circa 130 metri in asse col portale del palazzo;
Orto botanico: ottocentesco giardino botanico, noto per alcuni esemplari particolarmente rari. È uno degli istituti botanici più grandi d'Europa, ed è inoltre uno dei pochi nel Mediterraneo in cui attichiscono rare specie come la Ceiba speciosa, che di solito cresce solo in climi particolari del Sud America, e non si trova in altre parti d' Europa.
Parco archeologico del Castellammare: inaugurato nel 2009 il parco archeologico si sviluppa intorno ai resti del castello-fortezza di epoca normanna;
Parco della Favorita: costruito alla fine del settecento è il parco urbano recitanto più grande d'Italia con i suoi 4.000.000 m²[senza fonte]. È stato riserva di caccia reale all'epoca dei Borbone;
Parco d'Orleans: creato a metà ottocento attualmente sono in corso i lavori di ristrutturazione;
Villa Costa: dedicata dal Comune di Palermo alla memoria del magistrato Gaetano Costa (ucciso dalla mafia nel 1980), attualmente è in ampliamento con l'integrazione di un ampio roseto;
Villa Malfitano Whitaker: progettato da Emilio Kunzmann, il giardino ospita piante rare provenienti da paesi come Tunisia, Sumatra e Australia e un vivaio con circa 150 esemplari di orchidee;
Villa Bonanno: ideato nel 1905 da Giuseppe Damiani Almeyda che progettò anche la casa del custode detiene il record come il più grande palmeto d'Europa[25], ultimamente minacciato dal Punteruolo rosso, un insetto in grado di uccidere in pochi giorni esemplari di Palme secolari;
Villa Garibaldi: giardino progettato da Giovan Battista Filippo Basile nel 1861, contiene un maestoso ficus secolare;
Villa Giulia: giardino costruito nel 1776 dall'originale schema geometrico. Al suo interno vi sono disposte esedre dipinte e una fontana di Ignazio Marabitti sormontata ad una statua raffigurante il Genio di Palermo;
Villa Sperlinga: antica riserva di caccia, oggi è una villa comunale;
Villa Trabia al cui interno si trova la settecentesca villa che ospita una sala mostre e una biblioteca multimediale e due serre in vetro e ferro battuto.
All'interno del comune di Palermo sono presenti tre riserve naturali:

Riserva naturale orientata Capo Gallo: di 5.858.300 m²; comprende l'intero promontorio del Monte Gallo che separa le due borgate di Sferracavallo e Mondello. Vi sono tutelati tratti di costa rocciosa, importanti falesie carbonatiche e tracce di macchia mediterranea;
Riserva naturale integrale Grotta Conza: 43.000 m²; corrispondente all'area prossima alla grotta e la cavità stessa, la riserva è collocata sul Pizzo Manolfo, nei pressi di Tommaso Natale. Viene preservato l'ambiente naturale mediterraneo e protette alcune specie di pipistrelli[26];
Riserva naturale orientata Monte Pellegrino: 10.500.000 m²; comprende l'intero promontorio del Monte Pellegrino e il Parco della Favorita. Sono tutelate le cavità carsiche presenti e le specie endemiche vegetali e animali.

Etnie e minoranze straniere

Molteplici le etnie presenti all'interno della città stanno a sottolineare l'alternanze di dominazioni vissute dalla stesa e dalla Sicilia intera. Tra gli abitanti è facile riscontrare tratti fortemente mediterranei ed allo stesso tempo tratti somatici tipici del Nord Europa. Negli ultimi anni il forte flusso migratorio proveniente dal Nord Africa e dall'oriente ha creato nuovi gruppi etnici in città per i quali è stato creato un giornale, attualmente in città si contano oltre 15.000 immigrati regolari divisi in oltre 100 diverse etnie. Dividendo in macrogruppi riusciamo a distinguere tre ceppi principali inseriti in ordine di dimensione: arabi (proveninenti principalmente da Tunisia, Marocco ed Algeria), asiatici (provenienti principalmente da India, Bangladesh, Sri Lanka, ecc.) e neri-africani (provenienti principalmente da Senegal, Ghana, Nigeria, Costa d'Avorio)[27][28].

In forte crescita la presenza di cinesi, concentrati soprattutto nella zona della stazione centrale, in particolare sulla centralissima via Lincoln, dove si sta sviluppando una piccola Chinatown attorno a un piccolo centro commerciale sorto con accordo internazionale tra Cina e Italia[29].

Religioni

La religione più diffusa, testimoniato anche dal grande numero delle chiese, è quella cristiano cattolica, ma sono anche presenti altre chiese cristiane: anglicane, evangeliche, valdesi, protestanti ed ortodosse. In rapida diffusione l'Islam favorito dal grande numero degli immigrati provenienti dai paesi nord africani[30]. In seguito a questo aumento demografico, è stata istituita nel 1990 la prima moschea moderna di Palermo ricavata dalla vecchia chiesa sconsacrata di San Paolino, ceduta dalla Curia alla regione e dalla stessa alla comunità islamica[31], nonostante la città fosse nota sotto il periodo di dominazione araba come la città delle trecento moschee[32]. In alcune chiese, le fedi si sono fuse con il corso dei secoli, dando vita a dei riti per metà di tradizione occidentale, e per metà orientale. Alcune chiese cittadine celebrano la liturgia seguendo il rito bizantino.

Istruzione e Ricerca

* ISMETT- Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad alta Specializzazione;
* Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "Adelmo MIrri" ;
* Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Palermo.

Strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche

* Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare "Alberto Monroy";
* Articolazioni territoriali dell'istituto;
* Istituto di calcolo e reti ad alte prestazioni;
* Istituto di studi sui sistemi intelligenti per l'automazione;
* Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati;
* Istituto di genetica vegetale;
* Istituto per le tecnologie didattiche;
* Istituto di biofisica.

Scuole

A Palermo sono presenti più di 450 plessi scolastici, così suddivisi: 162 scuole materne, 144 scuole elementari, 76 scuole medie inferiori e 71 scuole medie superiori (dati all'anno scolastico 2007/2008)[33].

Università

Palazzo Steri sede del rettorato dell'Università degli Studi di PalermoUniversità degli Studi di Palermo, fondata nel 1805, con circa 60.000 iscritti, è una delle principali università italiane
Politecnico del Mediterraneo, nato nel 2008 il nuovo polo universitario è nato grazie all'unione e alla compartecipazione delle quattro università della Sicilia[34]
LUMSA - Libera Università Maria Santissima Assunta è un ateneo privato con sede principale a Roma presente a Palermo con le seguenti facoltà:
Scienze della Formazione
Giurisprudenza
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia "San Giovanni Evangelista", istituita l'8 dicembre del 1980 dalla Congregazione per l'educazione cattolica, iniziò l'attività didattica l'1 ottobre 1981;
ISIDA - Istituto superiore per imprenditori e dirigenti d'azienda, è un ente senza fine di lucro, costituito nel 1956, che si occupa di formazione manageriale, adottando il modello delle school of business statunitensi;
Libera Università della Politica, associazione nata nel 1994, con lo scopo di creare un ambito stabile per la formazione politica della nuova classe dirigente;
Istituto Superiore di Giornalismo di Palermo, fondato nel 1953 da Lauro Chiazzese, ex rettore dell'Università degli Studi di Palermo;
Scuola Nazionale di Cinema - Centro Sperimentale di Cinematografia, istituito nel 2008 la sede siciliana della scuola comprende il Corso di documentario storico artistico e docu-fiction per la formazione di giovani filmmaker.

Istituti internazionali per la diffusione della lingua e della cultura

* Società Dante Alighieri - Lingua italiana;
* Goethe-Institut - Lingua tedesca;
* Instituto Cervantes - Lingua spagnola;
* Centre Culturel Français de Palerme et de Sicile - Lingua francese.

Cinema

* Salvatore Giuliano di Francesco Rosi (1962)
* Il Gattopardo di Luchino Visconti (1963)
* Il boss di Fernando Di Leo (1972)
* La schiava io ce l'ho e tu no di Giorgio Capitani (1972)
* Baciamo le mani di Vittorio Schiraldi (1973)
* Il Viaggio (1974)
* L'Insegnante di Nando Cicero (1975)
* Da Corleone a Brooklyn di Umberto Lenzi (1979)
* Un uomo in ginocchio di Damiano Damiani (1979)
* Crema, cioccolata e pa... prika di Michele Massimo Tarantini (1981)
* Cento giorni a Palermo di Giuseppe Tornatore e Giuseppe Ferrara (1983)
* Pizza Connection di Damiano Damiani (1985)
* Mery per sempre di Marco Risi (1989)
* Ragazzi fuori di Marco Risi (1990)
* Dimenticare Palermo di Francesco Rosi (1990)
* Porte aperte di Gianni Amelio (1990)
* Il padrino - Parte III di Francis Ford Coppola (1990)
* Johnny Stecchino di Roberto Benigni (1991)
* La scorta di Ricky Tognazzi (1993)
* Palermo Milano solo andata di Claudio Fragasso (1995)
* Lo zio di Brooklyn di Daniele Ciprì e Franco Maresco (1995)
* Tano da morire di Roberta Torre (1997)
* Totò che visse due volte di Daniele Ciprì e Franco Maresco (1998)
* I cento passi di Marco Tullio Giordana (2000)
* Sud Side Story di Roberta Torre (2000)
* Il manoscritto del Principe di Roberto Andò (2000)
* Palermo sussurra di Wolf Gaudlitz (2001)
* L'attentatuni, di Claudio Bonivento (2001)
* Brancaccio, di Adele De Gennaro (2001)
* Il ritorno di Cagliostro di Daniele Ciprì e Franco Maresco (2003)
* Gli angeli di Borsellino di Rocco Cesareo (2003)
* Angela di Roberta Torre (2003)
* Miracolo a Palermo! di Beppe Cino (2005)
* Alla luce del sole di Roberto Faenza (2005)
* In un altro paese di Marco Turco (2006)
* Il 7 e l'8 di Ficarra e Picone (2007)
* L'uomo di vetro di Stefano Incerti (2007)
* Milano-Palermo: il ritorno di Claudio Fragasso (2007)
* Il dolce e l'amaro di Andrea Porporati (2007)
* Palermo Shooting di Wim Wenders (2008)
* Baarìa di Giuseppe Tornatore (2009)

Arte

L'Accademia di Belle Arti di Palermo venne istituita nel 1780, in origine nacque come Scuola di disegno assumendo l'attuale conformazione degli istituti nel 1923; appartiene all'Università degli Studi di Palermo.

Teatro

Teatro [modifica]
Teatro Massimo Teatro Politeama GaribaldiTeatro Massimo:è il più grande teatro d'Italia e uno dei più grandi teatri lirici d'Europa (il terzo per dimensioni dopo l'Opéra National de Paris e Staatsoper a Vienna)[36] ed è famoso nel mondo per l'acustica perfetta con la sua sala a ferro di cavallo[37];
Teatro Politeama Garibaldi: il secondo teatro della città per grandezza e importanza è progettato da Giuseppe Damiani Almeyda in stile neoclassico "pompeiano" e l'ingresso è costituito da un arco di trionfo sormontato dalla quadriga bronzea di Apollo, opera di Mario Rutelli;
Teatro Garibaldi: Il teatro venne inaugurato nel 1861 da Giuseppe Garibaldi, che vi fece un discorso alla folla[38]. In seguito all'attuale ristrutturazione sarà dotato di tribuna retrattile per uno spazio scenico adatto alle rappresentazioni teatrali moderne e sperimentali;
Teatro Biondo: inaugurato nel 1903 è in puro stile ottocentesco ma dotato di suggestivi arredi in stile liberty;
Teatro al Massimo: il teatro in stile liberty venne progettato dall'architetto Giovan Battista Santangelo, che proveniva dalla scuola del Basile, e venne ultimato nel 1924;
Teatro di Verdura: viene utilizzato durante l'estate per le rappresentazioni del Teatro Massimo[39];
Teatro Santa Cecilia: fondato dall'Unione dei Musici nel 1692 fu fino alla metà del XIX secolo il teatrò più importante della città[40];
Teatro Zappalà: venne fondato il 9 febbraio 1996 da Franco Zappalà e da suo fratello Nino;
Teatro Libero: nato nel 1968 è il teatro palermitano dove vengono rappresentati spettacoli di sperimentazione;
Teatro Ditirammu: è il teatro del canto e della tradizione popolare;
Teatro Lelio: è il teatro contemporaneo della città, moderno sia per la sua riapertura che per le moderne esibizioni teatrali svolte al suo interno;
Teatro delle Balate: luogo aperto pure all'incontro di linguaggi diversi che lo rendono non solo teatro ma anche sede di mostre, proiezioni e incontri;
Teatro Nuovo Montevergini: il primo complesso venne costruito alla fine del XV secolo e adibito a convento di Santa Maria delle Grazie di Montevergini. Nel 1997 il comune appaltò i lavori di recupero dell'intero immobile che adesso è teatro ma anche locale notturno nei locali adiacenti[41];
Teatro Bellini: nel quartiere Kalsa, il "Regio Teatro Carolino", costruito nel 1726 fu ribattezzato "Teatro Bellini" solo nel 1848[42].
Teatro Villa Filippina: è un teatro estivo che ha sede in piazza San Francesco di Paola[43].

Personalità legate a Palermo

Palermo è stata città natale di due papi: il primo, papa Agatone, divenuto monaco a Palermo, fu a capo della chiesa dal 678 al 681. Agatone è raffigurato in una statua situata sulla balaustra posta fuori la cattedrale della città ad angolo con il Corso Vittorio Emanuele. Circa una decina di anni dopo venne eletto il palermitano Papa Sergio I, cui si deve l'introduzione dell'Agnus Dei nella liturgia.

Tra le personalità palermitane spiccano nel campo dello spettacolo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, i due uniti in coppia furono un simbolo per la comicità del cinema italiano. Nella loro comicità non mancavano le battute in dialetto palermitano e le buffe mosse di Franco Franchi, che spesso ricordavano quelle dei Pupi siciliani. Altri personaggi famosi nel cinema nazionale, portatori della sicilianità, nati a Palermo sono: Aldo Baglio, Francesco Benigno, Lando Buzzanca, Pino Caruso, e conosciuto per le sue strette parlate in dialetto Tony Sperandeo, senza dimenticare la coppia di Ficarra e Picone e la comica Teresa Mannino, conosciuta da pochi anni grazie al cabaret Zelig. Conosciuti inoltre per via del programma televisivo Striscia la Notizia sono gli inviati Stefania Petyx ed il conduttore Sasà Salvaggio, famosa invece nel mondo della musica italiana e nata a Palermo fu Giuni Russo.

Il comune ha concesso la cittadinanza onoraria a diverse personalità. Tra essi:

* Tarik Kupusovic
* Dalai Lama
* Antonino Caponnetto
* Chiara Lubich
* Salvatore Pappalardo
* Silvia Baraldini
* John Hume
* Juan Carlos I di Spagna
* Antonio Manganelli
* Pierre Sané
* Giancarlo Caselli
* Elisabeth Mann Borgese
* Jean-Pierre Willem
* Dario Fo
* Franca Rame
* Hans-Georg Gadamer
* Federico Mayor
* Fabrizio Miccoli
* Ugo Marchetti
* David Trimble
* Daisaku Ikeda
* Salvatore De Giorgi
* Sylvano Bussotti
* Maurizio Zamparini
* Donald Garstang
* Don Domenico Gallizzi

Eventi

Il carro trionfale della SantuzzaFesta di Santa Rosalia o U fistinu, è la festa dedicata alla santa patrona dal 1624 in poi, ogni anno rappresenta un evento a cui prendono parte migliaia di persone, principale evento della città, si svolge con la processione dei carri trionfali della santa per il Cassaro, con il finale della festa colorato dai giochi pirotecnici sul lungomare del Foro Italico;
Fiera del Mediterraneo, manifestazione espositiva svolta dal 1946 al 2008;
Palermo film festival, progetto cinematografico nato nel 2000;
Premio Mondello, premio letterario istituito nel 1975;
Rally aereo di Sicilia, rally organizzato presso l'aeroporto di Boccadifalco dal 1949
Rally Targa Florio, gara automobilistica nata nel 1906 trasformata in rally dal 1978 in poi;
World Festival on the Beach, manifestazione sportiva attiva dal 1995.

Suddivisioni storiche

Mappa del centro storico di PalermoIl centro storico di Palermo (che corrisponde alla prima circoscrizione), costituito da quella che era la città racchiusa entro le mura cinquecentesche, è diviso da due vie che si incrociano a piazza Vigliena, creando una croce detta "la croce barocca" (i Quattro Canti, detto anche "Teatro del Sole"): Via Maqueda e Corso Vittorio Emanuele. Queste due vie creano quattro quartieri storici noti come i quattro mandamenti[45]:

Kalsa o Mandamento Tribunali,
La Loggia o Mandamento Castellammare,
Seralcadio o Il Capo o Mandamento Monte di Pietà,
Albergheria o Mandamento Palazzo Reale.
Questi quartieri sono stati interessati da due risistemazioni urbanistiche, la prima nel 1600 con il taglio di via Maqueda che crea la croce barocca[46], il secondo nel 1885 fu il taglio di Via Roma. Attualmente all'interno di questi quartieri hanno sede i mercati storici della città.

La ZisaLa Zisa è situata nella parte centrale della città e prende il nome dall'omonimo palazzo di origine araba. In origine faceva parte dell'antico parco normanno, luogo di villeggiatura e di caccia dei sovrani che si estendeva subito fuori la cinta muraria; era costituito da piccoli nuclei di case, intorno ai mulini per grano e sale costruiti lungo il corso del torrente Gabriele, nei quali si accalcavano più di mille abitanti. Con la crescita della città nel tempo fu assorbita dal tessuto urbano. Conserva il Palazzo della Zisa, il parco omonimo e il Villino Florio in stile 'art nouveau', fatto costruire nel 1899 da Ernesto Basile su commissione della ricca famiglia palermitana.

A distanze anche considerevoli dal centro storico sono sorti grandi quartieri periferici, alcuni dei quali (Borgo Nuovo, CEP San Giovanni Apostolo, Zen, Sperone) costituiti da edilizia popolare.

Borgate e Frazioni

Palermo è una città policentrica[47], poiché durante l'espansione urbanistica novecentesca vennero inglobati centri urbani preesistenti[48]. Questi piccoli centri abitati sono le storiche borgate e frazioni, tavolta a seguito della cementificazione della Conca d'oro, poco distinguibili all'interno del tessuto urbano. Il sistema di questi centri ha origini antiche e, grazie a una capillare rete viaria metteva in collegamento il centro storico con una ventina di altri insediamenti dislocati nel territorio vicino in modo da assolvere ognuno a una determinata funzione: vi erano le frazioni marinare, come Mondello, Sferracavallo, Addaura, (con un'economia votata soprattutto alla pesca). E quelle dedite tutt'oggi all'agricoltura degli agrumi, come Ciaculli, Croceverde, Belmonte Chiavelli.

Croceverde e Ciaculli, oltre che borgate di campagna sono invece, frazioni ancora ben distaccate dal centro urbano, e ben delimitate dalle montagne. Entrambe le frazioni vivono quasi esclusivamente di coltivazione agrumicola. A Ciaculli si coltiva il mandarino tardivo, protetto da Slow Food.

Mondello è una località balneare, originariamente villaggio di pescatori, sviluppatosi intorno ad una antica tonnara. In seguito alla bonifica del territorio circostante[49], tra il 1892 e il 1910, viene costruita una città giardino con numerose ville in stile liberty e il Kursaal a mare. Da Mondello si accede alla Riserva naturale di Capo Gallo - Isola delle Femmine. Il periodo d'oro di questo luogo fu la Belle Epoque, quando la ricca borghesia cittadina fece costruire le ville in quello che era lo stile più attuale, il liberty.
Sferracavallo è un'altra località balneare. Borgo marinaro e turistico, e sviluppatosi intorno alla tonnara di Calandria, è stretto dai Monti Billiemi e da Pizzo Santa Margherita. Durante alcuni scavi archeologici nelle grotte Impiso, Pecoraro e Conza sono stati scoperti materiali del paleolitico superiore. All'inizio la piccola comunità ebbe un'economia incentrata sul mare, col passare del tempo gli abitanti si dedicarono anche alle attività agricole con la coltivazione dei vigneti, del mirto e del sommacco. Intorno al XVI secolo vennero costruite due torri a difesa della borgata dalle continue razzie piratesche; una di queste due torri fu distrutta per far posto all'attuale autostrada Palermo - Punta Raisi. Dopo il XVIII secolo, vennero costruiti numerosissimi villini in stile liberty.
Addaura è una borgata che si trova a sud-ovest di Mondello e che ospita numerose ville di recente costruzione. A circa 70 m s.l.m., si trovano alcune grotte dove sono stati rinvenuti resti del paleolitico e del mesolitico che si trovano ora al Museo archeologico regionale Antonio Salinas; in altre grotte vicine sono stati rinvenuti graffiti con figure umane ed animalesche d'era paleolitica. L'insenatura dell'Addaura un tempo era difesa da una torre circolare del XV secolo di cui non resta molto.

Agricoltura

Benché il territorio sia prevalentemente urbanizzato all'interno del comune sono ancora presenti vasti territori dedicata all'agricoltura. In particolare forte è la presenza di questi terreni nella zona di Ciaculli dove viene cotivato un particolare tipo di mandarino locale[50] per il quale i produttori si sono riuniti in un consorzio[51].

La pesca è ancora un'importante attività cittadina: grossi gruppi di pescatori sono presenti in alcuni porti minori cittadino come La Cala e soprattutto il porto di Sferracavallo[52]. La borgata è infatti rinomata per la grossa presenza di ristoranti specializzati nella preparazione di pietanze a base di prodotti ittici[53]. L'allevamento è diffuso soprattutto aldilà delle alture che delimitano il tessuto urbano della città. È inoltre diffuso a largo dalla costa cittadina l'allevamento del tonno[54].

Industria

Il principale polo industriale cittadino è il porto di Palermo con la presenza dei cantieri navali di prorpietà della Fincantieri che generano anche un grosso indotto. Altri poli industriali cittadini sono: il quartiere industriale di Brancaccio dove sono presenti molte attività industruali di media dimensione, il maggiore deposito ferroviario merci della città, e i capannoni della nettezza urbana comunale e degli Autobus; la Zona Industriale Nord, nota anche come via Ugo La Malfa, anche se quest'area è in larga parte occupata da società di servizi; la zona di Partanna. Altre zone industriali sono ormai dismesse come l'area dell'Ex Chimica Arenella, destinata a trasformarsi in zona turistico alberghiera.

Servizi

Sede regionale della Banca d'ItaliaIl terziario ed i servizi rappresentano la principale economia cittadina[55]. In particolare la grossa presenza di uffici governativi della regione siciliana, degli uffici comunali e provinciali, oltre che delle sedi regionali di istituti pubblici, come per esempio la Banca d'Italia, occupa direttamente e tramite l'indotto una grossa fetta della popolazione attiva[56]. Sono inoltre nate molte società di servizi che si occupano soprattutto di telefonia.

Importante settore è quello bancario, la città è infatti sede principale del Banco di Sicilia sin dalla fondazione del banco e nonostante l'acquisizione da parte del gruppo Unicredit risulta avere ancora un consiglio d'amministrazione proprio. Altre banche con sede a Palermo sono la Banca Nuova (di recente fondazione), il Credito Siciliano e la Banca di Palermo.

Il numero di strutture alberghiere ed extra-alberghiere è aumentato tra il 2001 ed il 2009, con una diminuzione dell'indice di occupazione[57][58][59]. In questo campo è importante il contributo del crescente traffico crocieristico[60].

Il settore commerciale è invece orientato al dettaglio e alle aziende di piccola e media dimensione, con una ridotta presenza della aziende della GDO[61]. Il 25 novembre del 2009 ha aperto ufficialmente l'unico grosso centro commerciale presente sul territorio comunale[62], il Forum Palermo nel quartiere Roccella. Attualmente è in costruzione un altro grande centro nel quartiere Borgo Nuovo[63].

Infrastrutture e trasporti [modifica]
Strade [modifica]
La città di Palermo è collegata da sud-est a nord-ovest, tramite la Circonvallazione di Palermo (a 2 corsie per senso di marcia più le corsie d'emergenza), a 2 delle 5 autostrade siciliane:

A19: Collega Palermo a Catania, non a pagamento, attraversa zone non densamente popolate dell'entroterra, spesso interrotta per lavori. Inaugurata dall'ANAS nel 1970, ma completata soltanto nel 1975[64], detiene un record: il viadotto più lungo d'Italia[senza fonte], che serve lo svincolo di Enna.
A20: Collega Messina all'autostrada Palermo-Catania nei pressi dell'uscita Buonfornello a 46 km da Palermo, con pedaggio, inaugurata nel 1972, ma completata soltanto nel 2005[64]. Nel 2003 ha registrato oltre 21 milioni di veicoli transitati.
A29: Palermo-Mazara del Vallo collega Palermo a Mazara del Vallo e all'aeroporto palermitano Punta Raisi, nonché all'A29 Dir. Alcamo-Trapani. Venne inaugurata nel 1978[64] e collegata alla Circonvallazione di Palermo solo alla fine degli anni ottanta. L'intera autostrada è percorribile senza pedaggio. Su questa autostrada avvenne la Strage di Capaci dove morì Giovanni Falcone.

Ferrovie

Il trasporto su rotaia è abbastanza diffuso: attualmente all'interno del comune di Palermo le stazioni ferroviarie vengono utilizzate anche per il traffico metropolitano. Le principali stazioni sono:

Stazione Centrale: edificata alla fine del XIX secolo vede una espansione in verticale nel dopoguerra con la costruzione di 2 piani superiori che mantengono lo stesso stile architettonico neoclassico della base. Nello stesso periodo vengono sostituite le pensiline sopra i binari. Conta 12 binari ed all'interno si trovano negozi e luoghi di ristoro.
Stazione Notarbartolo: costruita negli settanta per servire la nuova area a nord della città. Conta 7 binari. All'interno vi è un punto ristoro ed alcuni negozi di servizio. La stazione è inserita nel progetto Pegasus delle Ferrovie dello Stato[65].
Stazione Lolli: edificio costruito alla fine del XIX secolo su pressione dei nobili per garantire i collegamenti con un'importante area agricola, attualmente non viene più utilizzata.
Stazione Sant'Erasmo: utilizzata dalla Ferrovia Palermo-Corleone-San Carlo nel 1953 venne demolita e spostata verso l'esterno della città nel quartiere Tommaso Natale.
Stazione Orleans: di recente costruzione, si trova totalmente sotto il livello stradale. Stazione di utilizzo strettamente metropolitano molto utilizzata grazie alla sua posizione (si trova presso l'Università di Palermo, il Palazzo dei Normanni e Piazza Indipendenza).
Altre stazioni sono Tommaso Natale, Brancaccio, S. Lorenzo, Francia e Vespri (Policlinico-Ospedale Civico).

Porti

Porti [modifica]

Porto turistico dell'Acquasanta
Un'immagine delle gru del porto civilePorto Civile: È sempre stata una delle più importanti vie di comunicazione per la città ed adesso è tra i maggiori scali italiani e mediterranei per traffico passeggeri e merci. Il numero di passeggeri transitati nel 2007 è di 2.400.000, con un incremento del 30% rispetto al 2006. È anche il sesto porto italiano per traffico di passeggeri su navi da crociera con un movimento di 471.835 passeggeri nel 2007 e di 929.611 nei primi dieci mesi del 2008[66][67].
La Cala: il porto - ora turistico - è uno dei più antichi al mondo, trovando la sue origini nell'VIII secolo a.C., quando la corrispondente insenatura naturale fu sfruttata come approdo organizzato dai Punici mentre la città si sviluppava. Sono iniziati i lavori di recupero e riqualificazione dell'approdo.[68]
Arenella: situato alle falde di Monte Pellegrino, questo piccolo approdo di pescatori si è oggi trasformato in un moderno porto turistico.
Sferracavallo: importante porto peschereccio, si trova a Nord Ovest della città.
Mondello: in origine un approdo di pescatori è divenuto negli ultimi decenni soprattutto un porto turistico, anche se vi ormeggiano ancora alcune barche da pesca.
Acquasanta: situato vicino ai cantieri navali di Palermo, è un porto turistico in prossimità dell'hotel Hilton di Villa Igiea.
Fossa del Gallo: porto turistico all'interno della Riserva naturale orientata Capo Gallo.
Porto dell'Addaura: porto turistico posto alle falde di Monte Pellegrino.
Sant'Erasmo: si tratta di un piccolo approdo turistico, sono previsti lavori di riqualificazione[69].
Bandita: approdo in via di riqualificazione come porto turistico.

Aeroporti

Aeroporti [modifica]
Aeroporto di Palermo-Punta Raisi: il nome ufficiale è stato cambiato in Aeroporto Falcone e Borsellino, nono scalo italiano per numero di passeggeri (4.511.000 nel 2007[70]), posto a circa 35 km da Palermo in direzione Trapani, in via di espansione, in occasione dei mondiali di calcio “Italia 90” fu adeguato all'evento sportivo con sistemazione a verde, aree di accoglienza mirate e una speciale Sala Vip realizzati dal Designer Francesco Buffa. È candidato a diventare Hub del Mediterraneo, attualmente in fase di ampliamento deve passare dai 35.000 m² di spazi per i passeggeri attuali a 100.000 m²[71].
Aeroporto di Palermo-Boccadifalco: ex aeroporto militare, nel 2005 l'aeroporto è stato convertito a civile[72] dopo l'acquisto da parte dell'ENAC. Si trova all'interno della città, attualmente è base regionale per la protezione civile[73]. Fu utilizzato per voli regionali verso Enna e le Eolie[74].

Ambasciate e consolati

Unione Europea:
Austria
Repubblica Ceca
Danimarca
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Paesi Bassi

Portogallo
Regno Unito
Spagna
Svezia
Ungheria
Resto del mondo:
Albania
Bolivia
Brasile

Capo Verde
Libia
Marocco
Messico
Norvegia
Principato di Monaco
Federazione Russa
Senegal
Stati Uniti
Tunisia

Gemellaggi

La città di Palermo è gemellata con le seguenti città[82]:

Pistoia, dal 1996
Santiago di Cuba, dal 1996
Tbilisi, dal 1997
Miami, dal 1997
Palermo, dal 1998
Khan Younis, dal 1998
Bukavu, dal 1998
Jaroslavl, dal 1998
Chengdu, dal 1999
Sestu, dal 1999
Hanoi, dal 2000
Monterey, dal 2000[83]
Biserta, dal 2000
Danzica, dal 2005
Samara, dal 2008

Sport

Calcio

Palermo è sede della squadra di calcio dell'Unione Sportiva Città di Palermo, fondata nel 1898 (e rifondata nel 1987), nota semplicemente come Palermo, con i colori sociali rosa e nero; dal 2004, anno del ritorno in Serie A, milita nella massima serie del campionato italiano. La squadra utilizza lo Stadio Renzo Barbera (detto La Favorita). Altre squadre cittadine sono il Fincantieri e il Panormus.

Due le squadre di calcio femminile, Aquile Palermo ACF e Polisportiva Ludos Palermo, entrambe in Serie A2.

Automobilismo

Targa Florio: la più antica corsa automobilistica della storia[84], disputata fin dall'inizio del secolo scorso e organizzata dalla Famiglia Florio, attualmente rientra nel circuito del campionato del mondo di Rally[85].

Ciclismo

Nel maggio del 1930 la 2^ tappa del 18º Giro d'Italia si è conclusa a Palermo ed è stata vinta dall'Italiano Leonida Frascarelli.[86]
Il 12 maggio del 1986 la 1^ tappa del 69º Giro d'Italia (prova a cronometro) si è svolta a Palermo ed è stata vinta dallo svizzero Urs Freuler.[87]
Il 30 maggio 1993 l'8^ tappa del 76º Giro d'Italia si è conclusa a Palermo ed è stata vinta dall'italiano Adriano Baffi.[88]
Il 10 maggio 2008 da Palermo è partita la 91^ edizione del Giro d'Italia, si è trattato di una cronometro a squadre, vinta dalla squadra statunitense Slipstream Chipotle[89].

Canoa polo

Ghisamestieri Palermo, colori sociali bianco e blu. Unica squadra palermitana a potersi fregiare di uno scudetto per la vittoria del campionato nazionale nel 2000, inoltre la squadra ha vinto 2 Coppa Italia, nel 2004 e nel 2005. Attualmente militante nella massima serie del campionato nazionale[90].
C.N.Marina S.Nicola, colori sociali bianco e celeste. Attualmente militante nella massima serie del campionato nazionale.
Società Canottieri Trinacria, colori sociali giallo e rosso. Dal 2008 nella massima serie del campionato nazionale.

Impianti sportivi

Impianti sportivi

Stadio Renzo Barbera - La Favorita
Stadio Vito Schifani
Stadio CUS
Velodromo Paolo Borsellino
PalaDonBosco
PalaUditore
PalaOreto
PalaCUS
Palasport Fondo Patti

Stadio Renzo Barbera Piscina Olimpionica
Campo Tenente Onorato
Diamante Fondo Patti
Ippodromo della Favorita
Palestra atletica pesante
Pista di pattinaggio
Campo da golf di Villa Airoldi

Marettimo

2010-09-03T02:05:00.000-07:00

L'Isola di Marèttimo è la più occidentale delle Isole Egadi e vi si trova la località Marèttimo, frazione del comune di Favignana, nella provincia di Trapani.
Origine del toponimo [modifica]
L'antico toponimo greco dell'isola, citato da Polibio, era Hierà Nésos, che significa "Isola Sacra". Il nome attuale deriva molto probabilmente da "Marìtima", nome latino dell'Isola che compare già nell'Itinerario Antonino del I[II secolo d.C.] Alcuni studiosi suggeriscono che l'origine del nome sia da ricercare nell'abbondante presenza del timo selvatico. Questa non è tuttavia l'unica tipologia di erba che cresce spontaneamente nell'isola, il cui clima del tutto particolare ha contribuito allo sviluppo di una flora straordinaria.

Storia [modifica]
Le antiche popolazioni di questa ristretta area del Mediterraneo (Fenici, Elimi, Sicani) le attribuirono il carattere di sacralità di cui ancora oggi si può godere. Secondo la teoria trapanese dell'Odissea (nata ad opera di Butler e proseguita da altri studiosi, tra cui alcuni contemporanei, come Girolama Sansone Virgilio), Marèttimo verrebbe a coincidere, dal punto di vista geografico, con Itaca, la patria di Ulisse. Sarebbe lo stesso eroe ad indicarne la posizione.

Diversi autori citano Hierà come il luogo dove venne firmato il trattato di pace tra Romani e Punici-Cartaginesi dopo la drammatica Battaglia delle Isole Egadi del 10 marzo del 241 a.C., che vide Amilcare Barca e le proprie navi sconfitti dalle pentere e trireme dotate di rostri dei Romani comandati da Lutazio Catulo.

Il castello di Punta Troia, edificato in periodo normanno (circa 1140) sui resti di una preesistente torre di avvistamento, venne in seguito usato anche come carcere. Nel periodo borbonico all'interno delle sue anguste e buie celle fu detenuto anche Guglielmo Pepe.

Paesaggio [modifica]

Scoglio del CammelloMarettimo si è staccata dalla terraferma diversi millenni prima delle altre due isole dell'arcipelago. Il risultato è che ci sono varie piante endemiche, come il Cavolo delle Egadi e la finocchiella di Boccone, arbusto che cresce sulle rupi attorno al Semaforo. Degne di nota le diverse grotte, raggiungibili solo dal mare; i fenomeni carsici; i fondali alcuni dei quali sono parte della riserva naturale delle Egadi.

Il punto più alto dell'isola è il Monte Falcone (686 m). L'isola è percorsa da vari sentieri.

http://www.marettimoweb.it/foto.html

Isola di Levanzo

2010-09-03T01:58:00.000-07:00

L'Isola di Lèvanzo è la più piccola delle Isole Egadi, con una superficie emersa di appena 5 km2. Vi si trova la località omonima, frazione del comune di Favignana, e fa parte della provincia di Trapani. È costituita da rocce calcaree bianche che presentano numerose grotte. L'antico nome romano dell'isola era Phorbantia, dal nome di una particolare spezia presente nel posto.

Il paese è composto da uno sparuto gruppo di case munite di un piccolo porticciolo, che dista circa 15 km da Trapani. È priva di strade rotabili, a parte un piccolo tratto di strada asfaltata che conduce alla spiaggia del Faraglione. Tale condizione di arretratezza tecnologica spiega l'integrità della sua bellezza paesaggistica.

Il promontorio più alto è il pizzo Monaco, a 270 metri s.l.m.

Sulla costa si affacciano alcune grotte, la più nota delle quali è la Grotta del Genovese, con le sue incisioni e pitture rupestri di 11000 anni fa.

http://www.isoleegadi.net/mappa-di-Levanzo.htm

2010-09-03T01:50:00.000-07:00

L'Isola di Favignana è la principale delle Isole Egadi; si trova a circa 7 km dalla costa occidentale della Sicilia, tra Trapani e Marsala, di fronte alle Isole dello Stagnone di Marsala, che sono a loro volta di fronte all'aeroporto internazionale di Trapani Birgi.

Caratteristiche [modifica]
Ha una superficie di 19 km2 e uno sviluppo costiero di 33 km frastagliati e ricchi di cavità e grotte. Anticamente il nome di Favignana era Aegusa termine che significa farfalla data la forma dell'isola. Il nome attuale deriva dal Favonio che è un vento caldo di ponente che ne determina il clima molto mite. Nonostante nell'antichità fosse ricca di vegetazione, oggi ne è povera a causa del disboscamento. L'altitudine massima dell'isola è quella del Monte Santa Caterina, di 314 metri s.l.m. e una collina alta 252 metri. Sul lato meridionale si trovano gli isolotti Galera e Galeotta (praticamente degli scogli).

Storia [modifica]

FavignanaFavignana presenta alcune tracce preistoriche di insediamenti umani; è menzionata da Tucidide come sede di un insediamento fenicio. Vi si trovano i resti di un cimitero paleocristiano.

Nel 1081 i Normanni vi realizzarono un villaggio e possenti fortificazioni, il forte San Giacomo (attualmente non visibile perché all'interno del carcere in paese di cui è prevista la demolizione non appena completato quello nuovo appena fuori il centro abitato) e quello di Santa Caterina (in cima alla montagna ed in stato di completo abbandono e pericolante, raggiungibile a piedi tramite una via recentemente pavimentata e provvista di illuminazione comunque non funzionante a causa della mancata manutenzione). Nel periodo angioino nacquero le due tonnare.

Nel 1874 l'isola appartenne ai Florio che ne potenziarono le tonnare e vi costruirono una villa in stile liberty. Favignana è famosa per le sue cave di tufo (in realtà è impropriamente detto 'tufo' perché quella di Favignana è una calcarenite e non una roccia di origine vulcanica come è il vero tufo), per le grotte e per l'antica tradizione della pesca del tonno con la tonnara, di derivazione araba.

La tonnara di Favignana è una delle ultime rimaste in attività in Italia, e ogni anno, nel mese di maggio, vi si svolge la Mattanza, la pesca dei tonni che attira molti turisti ed appassionati. La mattanza è attualmente un'attività prevalentemente folkloristica, inoltre a causa del ridotto numero di tonni pescati non è economicamente produttiva ed è destinata a finire nonostante le sovvenzioni per mantenerla attiva. Nel 2009 le reti non sono state calate e la mattanza non è avvenuta.

Flora e fauna [modifica]
Favignana fa parte della riserva naturale delle isole Egadi istituita nel 1991. L'isola è abbastanza brulla e ospita la tipica macchia mediterranea e la gariga. La vegetazione è quindi costituita da Oleastro, Lentisco, Carrubo, Euforbia e Sommacco. Vi sono alcuni interessanti endemismi quali il cavolo marino (Brassica macrocarpa), il fiorrancio marittimo (Calendula maritima), la finocchiella di Boccone (Seseli bocconi). Uno studio degli anni '60 sulla vegetazione delle Egadi riporta a Favignana circa 570 specie.[2]

Nell'area est dell'isola vi sono molti giardini detti ipogei, curati e coltivati all'interno delle cave di tufo ormai dismesse.

È una delle poche isole minori siciliane in cui sia presente una popolazione di rospo smeraldino siciliano (Bufo siculus).[3]

Spiagge [modifica]

La spiaggia di Cala AzzurraI più noti accessi al mare sull'isola di Favignana sono:

Lido Burrone (spiaggia in sabbia)
Cala Azzurra (piccola spiaggia con scogli)
Cala Rossa (scogliera)
Bue Marino (scogliera)
Cala Grande
Cala Rotonda
Grotta Perciata (scogliera)
Calamoni (scogliera)
Scivolo (scogliera)
Letteratura, musica e cinema [modifica]
L'autore trapanese Giacomo Pilati ha pubblicato nel 2004, per Mursia, il libro "Minchia di Re", relativo ad una vicenda svoltasi nell'isola di Favignana alla fine del 1800.Da questo libro nel 2009 è stato tratto il film "Viola di mare" di Donatella Maiorca con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta
Nel 1986 fu girato quasi interamente a Favignana il film "Il commissario Lo Gatto" con Lino Banfi
Vi è stato girato nel 2009 anche la miniserie L'isola dei segreti - Korè
Nel 2003 Favignana è anche stata la location del film "L'isola", di Costanza Quatriglio, con la partecipazione straordinaria di Erri De Luca nel ruolo del meccanico, unica apparizione cinematografica dello scrittore napoletano.
Lo scrittore e musicista Bob Salmieri, di origine favignanese, ha dedicato all'isola due libri:

I storie o Cafè di lu Furestiero (Ed. Interculturali 2005)
Uomini e Dei - Piccola Odissea Siciliana (Coppola Editore 2007)
e due CD:

I storie o Cafè di lu Furestiero (Tinder records USA 2002)
I storie o Cafè di lu Furestiero Novo (CNI Music - Italia 2006).

www.favignanaweb.it

Isola di Filicudi

2010-09-02T16:57:00.000-07:00

L'Isola di Filicudi è un'isola di 9,7 km² facente parte delle Isole Eolie.

Amministrativamente fa parte del comune di Lipari (ME) e vi si trovano due località abitate: Filicudi Porto e Pecorini a Mare. Anticamente era nota come Phoenicusa, dal greco antico Φοινικοῦσσα (ricca di felci, una caratteristica palma nana ancora presente sui promontori dell'isola.), oppure Φοινικώδης.

Geografia [modifica]
L'isola di Filicudi è la quinta isola in ordine di grandezza dell'arcipelago delle Eolie è la seconda isola più occidentale dell'arcipelago (dopo Alicudi) ed è situata a circa 24 miglia marine a ovest di Lipari. È dominata dal monte Fossa Felci, un vulcano spento alto 774 m. Oltre ad esso, di vulcani ce ne sono ben altri sette, tutti spenti da molto tempo, e per questo fortemente corrosi dall'erosione. La popolazione, circa 200 abitanti ( che diventano 3000 nella stagione estiva), è distribuita tra i centri di Filicudi Porto, Valdichiesa, Pecorini, Pecorini a mare, Canale e Rocca di Ciavoli collegati tra loro dall'unica strada asfaltata dell'isola e da una fitta trama di mulattiere. La località di Stimpagnato, nel sud-est dell'isola, è abitata da turisti soltanto durante l'estate. Gli abitanti si chiamano filicudari.

Le isole Eolie o Lipari. Economia [modifica]
A oggi i principali prodotti agricoli dell'isola sono i capperi ed i fichi. La principale voce dell'economia locale è il turismo. La pesca non è praticata intensamente, mentre lo è quella amatoriale o comunque non professionale.

Cultura [modifica]
Lo scultore Jacques Basler organizza a Filicudi in località Fossetta una effervescente Biennale d'arte. È presente sull'isola una sezione del Museo Archeologico Eoliano, con reperti provenienti dagli scavi di Capo Graziano e da altre zone delle Isole Eolie Molto interessanti sono le rovine del villaggio Neolitico sul promontorio di Capo Graziano. I reperti ritrovativi testimoniano la presenza sull'isola, durante il Neolitico, di una fiorente industria e lavorazione dell'ossidiana.

Ecologia [modifica]
Filicudi è sotto la protezione dell'Unesco in quanto patrimonio dell'Umanità. È stato creato un parco regionale in parte dell'isola.

Trasporti [modifica]
Il collegamento dell'isola di Filicudi alla terraferma è assicurato da un servizio di trasporto marittimo via aliscafo, nave o catamarano. Per andare a Milazzo si effettuano gli scali di Rinella e Santa Marina Salina, Lipari, Isola di Vulcano. Il Comune di Lipari ha imposto una tassa di un euro per l'entrata nel suo territorio.

Sviluppo [modifica]
La luce elettrica è stata portata a Filicudi nel 1986, con un impianto di generazione a gasolio, innescando un drammatico balzo nel futuro nella quotidianità degli isolani. Il turismo ha iniziato a svilupparsi in quel periodo, crescendo poi di anno in anno. Con l'elettricità sono giunti sull'isola ausilii per ogni attività, le pompe elettriche per l'acqua dei pozzi, le televisioni sono divenute di massa, gli elettrodomestici hanno cominciato a diffondersi.
Quanto all'acqua corrente, la si trasporta tramite navi cisterna per poi distribuirla sulla rete idrica. La proposta di costruire un impianto dissalatore non è ancora stata attuata.

Approdi [modifica]
Due sono gli approdi principali di Filicudi, nessuno dei quali può definirsi sicuro per ogni condizione meteorologica. Il Porto, quello dove approdano quasi tutte le navi, i traghetti e gli aliscafi, è naturalmente la zona più frequentata e "commerciale" dell'Isola di Filicudi. Pecorini Mare, rappresenta l'alternativa di attracco nelle giornate in cui per le condizioni meteo o per altri motivi i mezzi di collegamento non possono attracare al Porto. Ultimamente viene spesso utilizzato per far attraccare la nave di collegamento con Napoli.

Etimologia [modifica]
L'etimologia del nome Filicudi (chiamata Phoenicusa dai Romani) significa "ricco di felci", dove per felce si intende una palma nana che cresceva abbondante e rigogliosa nell'isola. Essa è la Chamaerops humilis, ancora presente sulle alture dell'isola, a Montagnola ed a Fossa Felci.

Poste [modifica]
Nell'isola è presente un ufficio postale in contrada Pecorini monte, vicino la Chiesa di Pecorini, adornato da una macina di pietra di un antico mulino.

Sport [modifica]
L'unico sport praticato sull'isola è il calcio, con partite amatoriali organizzate solitamente la Domenica nel "campetto" improvvisato a Valdichiesa. Esiste una squadra regolarmente iscritta nei campionati provinciali di Terza Categoria della Provincia di Messina, i componenti della squadra sono quasi tutti giovani filicudari; le partite in casa del Filicudi vengono giocate sul campo neutro del "Balestrieri" di Lipari, essendo l'isola di Filicudi ancora sprovvista di impianti regolamentari.

Luoghi di interesse [modifica]
Il tramonto, da Stimpagnato, con vista sullo scoglio la canna e con lo sfondo di Alicudi.
Il villaggio neolitico sul promontorio di Capo Graziano.
Le Macine, accessibili dalla mulattiera che conduce al villaggio neolitico.
Lo scoglio del Giafante. Uno scoglio basaltico a nord dell'isola che si erge dal mare ed ha una forma che ricorda vagamente un elefante, da cui il nome in siciliano "Giafante". È il risultato di una eruzione vulcanica, della quale è rimasta soltanto la colonna lavica centrale.
La Grotta del Bue Marino.
Fossa Felci.
L'ara sacrificale in cima al promontorio di Capo Graziano.
La sede del Museo Eoliano in località porto.

www.filicudi.info/

Isola di Alicudi

2010-09-02T16:49:00.000-07:00

L'isola di Alicudi è un'isola di 5,2 km² facente parte delle Isole Eolie. Amministrativamente fa parte del comune di Lipari (ME), coord.geogr. 38°32'N 14°24'E). Gli abitanti dell'isola vengono chiamati Arcudari.

Anticamente era nota come Ericusa, dal greco antico Ἐρικοῦσα (ricca di erica).
Geografia [modifica]
L'isola di Alicudi è la più occidentale dell'arcipelago eoliano ed è situata a circa 34 miglia marine (circa 63 km) a ovest di Lipari. È dominata dal monte Filo dell'Arpa, un vulcano spento, quasi perfettamente circolare, di 5 km², con coste scoscese e ripide che costituisce la parte emersa, dai 1.500 m di profondità del fondo del mare, fino ai 675 mt s.l.m del punto culminante dell'isola. È abitata solo sul versante orientale, quello digradante in modo meno aspro verso il mare. L'unico centro abitato dell'isola è chiamato anch'esso Alicudi e si divide in sei piccole frazioni:

Alicudi porto, che si trova sul livello del mare e si caratterizza per la presenza del molo sul quale attraccano traghetti ed aliscafi, due negozi di alimentari (gli unici due presenti sull'isola) e l'ufficio postale (ad Alicudi non ci sono né banche né bancomat).
Contrada Tonna, che costituisce la frazione più ad ovest dell'isola.
San Bartolo, che si trova salendo dal porto ad una altezza di circa 330 metri ed è caratterizzata dalla presenza della chiesa dedicata a San Bartolo, patrono delle isole Eolie.
Contrada Pianicello, che si trova alla stessa altezza di S. Bartolo, ma più ad ovest ed è abitata da una popolazione di madrelingua tedesca originaria della Svizzera. Questa piccola frazione utilizza l'energia elettrica fornita dagli impianti fotovoltaici e l'acqua piovana raccolta sfruttando gli antichi serbatoi delle case. La gran parte degli abitanti ha inoltre ripreso a coltivare alcune colture tradizionali come la vite e l'olivo.
Contrada Sgurbio, che si trova alla stessa altezza di S. Bartolo, ma sul lato Est dell'isola. Questa piccolissima frazione è composta da cinque case, ognuna delle quali ha il nome di uno dei sensi.
Bazzina, ultimo gruppo a est di case isolate in riva al mare.
L'isola delle eriche nel dopoguerra era abitata da oltre 600 persone, in gran parte emigrate in Australia nel corso dei successivi decenni. Attualmente la popolazione conta circa 100 abitanti

Alicudi Porto
Scale di Alicudi
Alicudi dall'alto.

Economia [modifica]
In quest'isola di natura vulcanica, la terra risulta essere particolarmente fertile e coltivabile. Non deve dunque stupire se ad Alicudi è possibile ancora ammirare i terrazzamenti che spezzano il versante del vulcano ed hanno permesso per decenni agli abitanti di vivere dell'attività agricola.

È interessante ricordare che la pesca nei secoli passati, a differenza di oggi, non ebbe mai uno sviluppo degno di nota a causa della presenza di pirati e predoni che rendeva di fatto tale attività poco conveniente rispetto all'agricoltura.

I principali prodotti dell'isola sono l'ulivo, la vite, i capperi e la pesca. Il turismo è una voce importante dell'economia dell'isola, anche se in maniera minore rispetto alle altre isole. Gli abitanti sono molto versatili: così, molti di quelli che in estate pescano, d'inverno eseguono lavori di ristrutturazione edilizia; altri accompagnano i turisti in escursioni in barca,o affittano imbarcazioni. Sull'isola operano un albergo-ristorante(solo in estate), alcuni affittacamere, due botteghe, un bar e una piccola boutique-edicola (anche gli ultimi due aperti solo in estate).

Ambiente [modifica]
Il mare è accessibile solamente tramite scogli o spiaggette di sassi. Risalendo invece le ripide mulattiere, ci si immerge nei mille colori offerti da agavi, fichi d'india, capperi in fiore, bouganville rosse, rosa, viola, arancio e, naturalmente, eriche.

Nella zona più alta dell'isola, Filo dell'Arpa, il paesaggio cambia profondamente rispetto alla zone marittima, le piante di ulivo e di fico d'india, molto diffuse fino ai 300 metri, cedono il posto a felci, alberi di castagno,erica ed altri arbusti.

Le case tradizionali hanno tetto piano per la raccolta dell'acqua piovana, che viene convogliata in grandi cisterne, e camere intercomunicati affiancate, che si aprono su terrazzi con sedute in muratura (bissuoli) e tipiche colonne coniche (pulere) sui cui si appoggiano le travi in legno dei pergolati, un tempo per il sostegno delle viti.

Trasporti [modifica]
Gli unici mezzi di trasporto, utilizzati solo per i materiali, sono i muli,che hanno sostituito gli asinelli, meno robusti, e che da qualche tempo si vedono in carovane con un unico conducente. Non vi sono veicoli in circolazione, mancando le strade, ad eccezione di una striscia di pietre e cemento che si snoda per alcune centinaia di metri per serve per collegare la centrale elettrica e il piazzale dell'eliporto per le emergenze, al piccolo molo. L'isoletta è collegata all'isola maggiore, Lipari, con un servizio marittimo, sia tramite aliscafo sia tramite traghetto da Alicudi a Lipari via Filicudi, Rinella e Santa Marina Salina oppure direttamente dalla Sicilia

www.alicudi.it/

Isola di Panarea

2010-09-02T16:41:00.000-07:00

L'Isola di Panarea /panaˈrɛa/ è la più piccola (3,4 km²) e la meno elevata delle Isole Eolie (421 metri nella sua maggiore elevazione, il Timpone del Corvo) e con gli isolotti di Basiluzzo, Spinazzola, Lisca Bianca, Dattilo, Bottaro, Lisca Nera e gli scogli dei Panarelli e delle Formiche, forma un piccolo arcipelago fra Lipari e l'isola di Stromboli posto su un unico basamento sottomarino.

L'approdo più importante e scalo commerciale e turistico è nella località San Pietro, la principale contrada dove si concentra l'odierno abitato. Le altre contrade sono Ditella (o Iditella) a nord-est e Drautto, a sud-ovest.

Nell'antichità si ritrovano diversi nomi greci per Panarea: Euṓnymos, Εὐώνυμος ("di buon nome", prospera, però pure che sta a sinistra (cioè come i cattivi presagi) andando da Lipari verso la Sicilia) e Hikesía, Ἱκεσία ("la supplice"). Poi, nella Cosmografia ravennate si legge il nome Pagnarea, quindi poi Panarea.
Dal punto di vista geologico Panarea è la più antica isola delle Eolie, con gli isolotti circostanti quel che resta di fenomeni eruttivi di un unico bacino vulcanico, oramai quasi del tutto sommerso ed eroso dal mare e dal vento.
Divisa nel senso della lunghezza da un'elevata dorsale, rimane soltanto la parte orientale e meridionale dell'isola originaria, con coste relativamente limitate in altezza, caratterizzate da piccole spiagge e vaste zone pianeggianti, anticamente coltivate a vigne ed oliveti e di cui ancora oggi si notano i terrazzamenti che erano adibiti alle colture, oramai abbandonate. Il lato occidentale e settentrionale è caratterizzato da alte coste inaccessibili e molto frastagliate, un continuo succedersi di terrazzamenti, crepacci e suggestive formazioni di lava solidificata.

Il condotto principale dell'originario complesso vulcanico è situato all'incirca nel tratto di mare compreso tra lo scoglio La Nave e lo scoglio Cacatu. Sempre dal mare, sulla costa occidentale (Cala Bianca), sono invece visibili i resti di un camino vulcanico secondario dalla forma di grosso imbuto. Sul lato nord-est dell'isola, sulla spiaggia della Calcara è tuttora possibile scorgere fumarole di vapori che si levano dalle fessure fra le rocce (dai suggestivi colori sulfurei), ultime tracce di attività vulcanica con temperature fino ai 100 °C. In alcuni punti fra i ciottoli in riva al mare, per effetto di queste sorgenti di calore, l'acqua ribolle fino ad essere ustionante. Altri fenomeni eruttivi subacquei (recentemente alla ribalta della cronaca per un'improvvisa aumentata attività) sono evidenti nel ribollire delle acque fra l'isolotto di Bottaro e Lisca Bianca. Non sono invece più identificabili le sorgenti termali segnalate sulla carta poco a nord della punta Peppe Maria "cementificate" (vedi oltre) dal "lungomare" costruito negli anni ottanta.

Flora e fauna [modifica]

Scoglio la NaveLa macchia mediterranea di Panarea presenta fico d'India (Opuntia ficus indica), lentisco (Pistacia lentiscus), ginestra (Spartium junceum), cappero (Capparis spinosa) e piante di olivo (Olea europaea) secolari, resti dell'antica vocazione agricola dell'isola (scomparsi i vigneti che esistevano fino agli anni settanta). La vegetazione originaria è poi contaminata da molte specie vegetali esogene, arrivate con il boom edilizio e turistico.

Per quanto riguarda la fauna è presente il falco della regina (Falco eleonorae), il corvo (Corvus corax), qualche marangone (Phalacrocorax carbo) e il gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis) che nidificano sulle inaccessibili pareti delle coste occidentali. Caratterizza la fauna isolana il geco (Tarentola mauritanica), innocuo e utilissimo predatore di insetti.

Storia [modifica]

Drauto.Panarea fu abitata già in epoca preistorica come testimonia il villaggio dell'età del Bronzo (XIV secolo a.C.) sul promontorio del milazzese, a sud-ovest dell'isola. La particolare posizione del pianoro, proteso verso il mare e protetto da alte pareti a dirupo sul mare - dunque facilmente difendibile - ne fece un luogo ideale per l'insediamento: nel villaggio, di cui sono visibili e visitabili i resti di una ventina di capanne, sono stati ritrovati materiali d'origine micenea, a testimonianza del ruolo svolto, anche in antichità, dall'arcipelago eoliano, al centro delle principali rotte commerciali del Mar Mediterraneo.

Per il resto Panarea condivide la storia delle altre isole Eolie ed in particolare di Lipari. Abitate fin dal neolitico, nel periodo fra il VII e il VI secolo a.C. le isole furono preda di continue scorrerie etrusche fino a quando quest'ultimi non vennero sostituiti dalla colonizzazione greca.

Nel 264 a.C. Lipari è alleata di Cartagine e le isole devono quindi subire i continui attacchi della flotta romana. Nel 252 a.C. Lipari e le sue isole passeranno sotto il dominio romano. Ne sono prova i resti di una villa romana sulla difficilmente accessibile sommità dell'isolotto di Basiluzzo, proprietà di un eccentrico possidente romano, evidentemente amante dell'asprezza e bellezza dei panorami panarellesi.

Con la caduta dell'Impero romano inizia un periodo di decadenza che aumenta con la dominazione bizantina e diviene ancor più rapida con l'inizio dell'occupazione araba (827/1061).

Con l'avvento dei Normanni ricominciò lo sviluppo economico e demografico delle isole (1340-1544 circa). A metà del 1500 infatti gli arabi ricominciarono a insidiare le isole (ne resta traccia nella toponomastica isolana nella baia e relativa contrada di Drautto, dal nome del pirata Dragut.

Per le scorrerie della pirateria arabo-turca l'isola rimase pressoché disabitata, gli abitanti infatti non superavano il centinaio. Verso la fine del XVII secolo i contadini di Lipari ripresero a coltivarla (senza portarvici però donne e bambini, per via del pericolo delle scorrerie piratesche).

Capo MilazzeseÈ significativo come sopra il villaggio preistorico di Cala Junco esista il "Castello del Salvamento" (nella toponomastica eoliana "castello" sta per pinnacolo roccioso di notevole altezza), usato appunto come provvidenziale rifugio degli abitanti durante queste incursioni. In seguito, con il miglioramento della situazione politica nelle isole, la popolazione di Panarea aumentò sino a circa 1000 persone. Ma alla fine dell' Ottocento diminuì nuovamente per via dell'emigrazione, verso Stati Uniti, Sud America e Australia (gli eoliani nel mondo sono attualmente più di quelli residenti!).

Ai giorni nostri la popolazione è intorno ai 200 abitanti stabili (in inverno, nei mesi estivi con i turisti può facilmente decuplicare). Gli isolani vivono ora soprattutto del successo turistico dell'isola, esploso alla fine degli anni settanta, ma iniziato alla fine degli anni cinquanta, con la scoperta di queste isole da parte di villeggianti più avventurosi, alla ricerca di un'oasi di vita più semplice e a contatto diretto con la natura. Per il senso di straniamento, fascinazione e sensazione di "perdersi" nella natura, che procuravano questi luoghi nel dopoguerra si ricorda il film Stromboli terra di Dio di Roberto Rossellini (1950) o l'altrettanto famoso L'avventura, di Michelangelo Antonioni (1960), ambientato in larga parte a Panarea, Basiluzzo e Lisca Bianca. Si ricordi anche il film di cassetta Panarea di Pipolo, ambientato sull'isola stessa.

Turismo [modifica]

Un'immagine di PanareaIl successo turistico, che ha portato indubbi benefici economici e di qualità della vita alla popolazione dell'isola, ha (forse) inevitabilmente comportato aspetti negativi, quali una progressiva inesorabile cementificazione e speculazione edilizia (seppur in maniera minore e più controllata rispetto ad altre isole dell'arcipelago), una spersonalizzazione del carattere originario (le nuove case o quelle riadattate ad uso turistico stanno via via perdendo il carattere originario verso uno stile simil-eoliano senza radici o peggio verso un generico esotismo), una banalizzazione dell'offerta turistica non più dissimile da qualsiasi altra località balneare, un affollamento di massa nei mesi estivi, agosto in particolare, caratterizzato da un turismo "mordi e fuggi", quest'ultimo più attratto dalla nomea (fortunatamente falsa) di "isola dei VIP", che dalle effettive bellezze paesaggistiche dell'isola. Ciò nonostante resta inconfutabile che, al di fuori delle follie dell'alta stagione, è una delle isole più affascinanti di tutto il Mar Mediterraneo.

www.panarea.net/

Isola di Stromboli

2010-09-02T16:35:00.001-07:00

L'Isola di Stromboli (stróm-bo-li) è un vulcano attivo appartenente all'arcipelago delle Isole Eolie e all'Arco Eoliano.

Posta nel bacino Tirreno del mare Mediterraneo occidentale, l'isola è la più settentrionale delle Eolie e si estende su una superficie di 12,6 km².

L'edificio vulcanico è alto 926 m s.l.m. e raggiunge una profondità di circa 1700 m al di sotto del livello del mare. Stromboli ha una persistente attività esplosiva ed è uno dei vulcani più attivi del mondo.[1]

A poche centinaia di metri a nord-est dell'isola di Stromboli si trova il neck di Strombolicchio, residuo di un antico camino vulcanico. L'isolotto ospita un faro della Marina, attualmente disabitato e automatizzato.
Caratteristiche vulcaniche [modifica]
Lo Stromboli è uno dei vulcani più attivi in Europa, le sue eruzioni avvengono con una frequenza media di circa una ogni ora.[1]

L'attività "ordinaria" di Stromboli ha luogo ad una quota di 750 m s.l.m. dai tre crateri allineati in direzione NE-SW all'interno della depressione della Sciara del Fuoco. Consiste in esplosioni intermittenti di media energia, della durata di pochi secondi ad intervalli di 10-20 m durante le quali vengono emesse piccole quantità di bombe scoriacee incandescenti, lapilli, cenere e blocchi con velocità di uscita compresa tra 20 a 120 metri al secondo ed altezze comprese tra poche decine fino ad alcune centinaia di metri. L'attività eruttiva è associata ad un degassamento pressoché continuo dall'area craterica il cui volume stimato è di 6000-12000 t/gi il quale consiste principalmente di H2O (3200-6300 t/g), CO2 (2900-5800 t/g), SO2 (400-800 t/g) e quantità minori di HCl e HF. I materiali emessi da queste esplosioni ricadono nelle immediate vicinanze e spesso formano piccoli coni ripidi di scorie saldate, alti pochi metri e detti hornitos.[2]

Periodi di totale inattività, senza lanci di materiale sono piuttosto rari. Il più lungo, tra quanti registrati, si è protratto per circa 2 anni, dal 1908 al 1910. Periodi di prolungata quiescenza della durata di qualche mese, sono stati registrati a varie riprese.

L'attività normale può essere periodicamente interrotta da esplosioni discrete di maggiore energia dette "esplosioni maggiori". Questi eventi consistono di brevi ma violente esplosioni durante le quali vengono prodotti lanci balistici di blocchi e bombe di dimensioni anche metriche a distanze che di alcune centinaia di metri associati a piogge di lapilli e cenere; la distribuzione dei prodotti è solitamente confinata all'interno dell'area craterica. Sono distribuite non omogeneamente nel tempo, ma si tratta mediamente di 2,1 eventi ogni anno.

Le eruzioni stromboliane più violente mai accadute in tempi storici risalgono al 1919 e al 1930, ed entrambe (pare) furono causate da grandi infiltrazioni d'acqua marina nel camino vulcanico: il magma, a contatto con l'acqua, avrebbe causato violente esplosioni con grande emissione di vapori e scorie, accompagnate da violenti terremoti. Per la prima e finora unica volta nella storia del vulcano, delle colate laviche si riversarono anche al di fuori della Sciara del Fuoco, arrivando a lambire i centri abitati (Piscità fu sfiorata per appena 20 metri), causando ingenti danni e numerose vittime, e causando un piccolo tsunami che generò un'onda di 2-3 m che arrivò a far danni fino a Capo Vaticano, in Calabria.

I parossismi rappresentano le manifestazioni più energetiche del vulcano di Stromboli; consistono in violente ed improvvise esplosioni "tipo cannonata" durante le quali avviene l'emissione sostenuta di scorie incandescenti, ceneri, bombe e blocchi litici a distanze considerevoli fino ad interessare le zone abitate dell'isola. Tali esplosioni possono produrre nubi convettive che raggiungono quote di 10 km. Durante i parossismi sono emessi volumi sensibilmente maggiori materiali rispetto alle eruzioni normali e a quelle maggiori e frequentemente possono avvenire profonde modificazioni dell'area craterica. L'ultimo evento parossistico è avvenuto il 15 marzo 2007 all'interno dell'eruzione febbraio-aprile 2007.

Il 27 febbraio 2007, con un'iniziale effusione di lava dal cratere di NE, durata alcune ore e seguita dall'apertura di una bocca effusiva nella Sciara del Fuoco, a quota 400 m s.l.m. circa. Il 9 marzo 2007 si è aperta una seconda bocca sempre sulla Sciara del Fuoco, ma posizionata a circa 500 m s.l.m.; l'attività di questa bocca è stata comunque breve (circa 24 ore). Il 2 aprile 2007 è infine terminata anche l'effusione di lava dalla bocca di quota 400 m s.l.m. Il 4 maggio 2009 il vulcano ha ripreso l'attività eruttiva.

Colate laviche [modifica]
Nell'ultimo secolo sono riportati circa 26 episodi durante i quali si sono avute emissioni laviche. I prodotti emessi sono rappresentati principalmente da colate di spessore variabile; la morfologia del vulcano obbliga le colate di lava a riversarsi sul versante nord-occidentale, dove sono confinate all'interno della Sciara di Fuoco e quindi non rappresentano un pericolo per la popolazione dell'isola. Le colate fuoriescono generalmente attraverso fratture eruttive nella zona craterica o all'interno della Sciara del Fuoco ma possono generarsi anche per tracimazione dal bordo craterico.

Storia geologica [modifica]
La storia geologica dell'isola di Stromboli comincia circa 200.000 anni fa, quando un primo vulcano attivo di grandi dimensioni emerge dal mare, in posizione NE rispetto all'isola attuale. Oggi di questo vulcano antico rimane soltanto il condotto solidificato (neck) rappresentato da Strombolicchio (vedi sotto).

Il vero e proprio vulcano di Stromboli emerge dal mare circa 160.000 anni fa. Inizialmente i centri di emissione sono nella parte meridionale dell'isola attuale, dove affiorano le unità più antiche appartenenti ai complessi del Paleostromboli I e II.

Circa 35.000 anni fa il centro di emissione migra leggermente verso NO e le emissioni di lava e piroclasti danno origine ad un cono che raggiunge quota 700 m s.l.m. (Paleostromboli III).

Le fasi successive della storia di Stromboli vedono la formazione ed il collasso di vari edifici. In particolare, a circa 34.600 anni fa risale il complesso eruttivo di Scari, osservabile presso Scari e a SO del paese sotto forma di spesse sequenze di bombe vulcaniche, lapilli e lahar. Mentre successivo (circa 26.000 anni fa) è il complesso del Vancori, caratterizzato da depositi piroclastici e basalti shoshonitici. In questa fase, la cima del vulcano era occupata probabilmente da una grande caldera. Il ciclo Scari-Vancori si conclude con il collasso del settore occidentale e nordoccidentale dell'edificio vulcanico.

La fase successiva, a partire da circa 13.800 anni fa, vede la ricostruzione dell'edificio nel settore nordoccidentale. Il nuovo centro eruttivo, detto Neostromboli, è ubicato a nord dell'attuale costone dei Vancori. Contemporaneamente, alcuni centri eruttivi secondari danno origine al "Timpone del Fuoco" presso Ginostra, alle lave di San Bartolo e di San Vincenzo.

All'incirca tra 10000 e 5000 anni fa il settore nordoccidentale collassa nuovamente, lasciando una profonda depressione a forma di ferro di cavallo che si estende dalla cima fino ad una profondità di circa 2.000 m sotto il livello del mare: la Sciara del Fuoco. Lentamente la spaccatura viene riempita da materiale piroclastico e colate di lava. Il centro eruttivo attuale, che si trova alla sommità della Sciara del Fuoco, è il Pizzo Sopra la Fossa, caratterizzato, come detto sopra, dalla presenza di tre crateri allineati parallelamente alla Sciara, in direzione NE-SW.

Storia [modifica]
Stromboli è nota, frequentata ed abitata fin dall'antichità remota, e la sua economia si è sempre fondata sulle produzioni agricole tipicamente mediterranee: olivo, vite (malvasia coltivato basso in giardini terrazzati), fichi - e poi sulla pesca e sulla marineria. Fino al XIX secolo questa economia fu fiorente e Stromboli arrivò a contare fino a circa 4.000 abitanti.

Il peggioramento delle condizioni economiche seguito all'unità d'Italia, il ripetersi di eruzioni e terremoti (in particolare l'eruzione del 1930) e infine l'attacco della peronospora che negli anni trenta sterminò la più redditizia coltura locale, quella della vite, fecero sì che una grandissima maggioranza degli strombolani prendesse la via dell'emigrazione, soprattutto verso l'Australia e l'America e l'isola rischiò seriamente di restare abbandonata.

Venne riscoperta dopo la guerra da Roberto Rossellini che, con il film del 1949 Stromboli terra di Dio (con protagonista femminile la giovane Ingrid Bergman), portò l'isola e la sua straordinarietà all'attenzione del pubblico.

Il nome [modifica]
Il vulcano è chiamato dai suoi abitanti (gli stombolani) Struògnoli, o anche Iddu (Lui in siciliano), in riferimento alla natura divina che un tempo era attribuita ai fenomeni naturali incontrollabili.

Il nome proviene dal greco antico Στρογγύλη (rotondo) per via della sua sua forma. In siciliano strumbulu significa trottola.

Stromboli da il nome a un tipo di vulcani caratterizzati da un'attività vulcanica effusiva detta Stromboliana.

Cinema e letteratura [modifica]
Giulio Verne ha ambientato a Stromboli la conclusione del romanzo del 1864 Viaggio al centro della terra.
Si svolge sull'isola Stromboli terra di Dio, un film del 1949 diretto da Roberto Rossellini.
Isola di fuoco è un documentario di Vittorio De Seta sulla vita nell'isola nel 1954.
Alcune scene del film del 1993 Caro diario, di Nanni Moretti, sono ambientate a Stromboli.
Società [modifica]
Stromboli ha una popolazione di circa 400 abitanti ed è amministrata dal comune di Lipari.

I nuclei abitati [modifica]
Oggi i principali borghi abitati sono San Vincenzo (o semplicemente il paese di Stromboli, anticamente era borgo degli agricoltori) con l'approdo storico di Scari, Piscità e Ficogrande (che anticamente era il borgo degli armatori).

A sudovest, ancora raggiungibile solo via mare, c'è Ginostra dove d'inverno restano circa 30 o 40 abitanti e dove l'unico mezzo di trasporto è il mulo.

A Stromboli c'è una scuola elementare e media per i pochi ragazzi abitanti dell'isola. Dopo le scuole solitamente i ragazzi vanno a Lipari dove sono presenti alcune scuole secondarie di secondo grado.

Economia e turismo [modifica]
Da Napoli, Lipari, Milazzo e Messina Stromboli è raggiungibile col traghetto e, d'estate, anche in aliscafo da Reggio Calabria e Messina.

Il flusso turistico verso l'isola, che costituisce attualmente la principale risorsa economica di Stromboli, fino agli anni settanta fu rappresentato soprattutto da persone alla ricerca di un ambiente particolare, ancora naturale ed integro e non privo di scomodità (mancanza di elettricità, scarsità d'acqua). Nei decenni successivi le scomodità sono molto diminuite e il turismo è molto cresciuto, anche se resta limitato prevalentemente ai mesi centrali estivi.

L'isola è meta di turisti in cerca di tranquillità: anche per questo sui locali dell'isola è vietato diffondere musica oltre le due di notte.

Giornalmente, inoltre, si organizzano escursioni al vulcano con guide esperte che portano ad oltre 900 metri sul livello del mare. Tramite imbarcazioni è inoltre possibile raggiungere nelle ore notturne la vicina e movimentata Panarea, lo scoglio di Strombolicchio e Ginostra, caratteristica località sull'isola di Stromboli dove l'unico mezzo di trasporto sono ancora i muli (ne sono presenti una decina in tutto) e ancora irraggiungibile per via terrestre dall'altra parte abitata dell'isola.

Stromboli è anche meta, seppur in misura minore, di molti giovani, che si recano nei locali e nelle feste sulla spiaggia periodicamente organizzate nella stagione estiva.

Caratteristica dell'isola, oltre alle stradine strette percorribili solo dal motocarro e dai motorini elettrici, che i turisti affittano sull'isola stessa, è la mancata illuminazione notturna nelle strade, che il Comune a cui l'isola fa riferimento, ovvero quello di Lipari, vuol mantenere come importante attrattiva turistica. Dall'Osservatorio, infine, si può vedere la lava del vulcano, l'unico delle Isole Eolie perennemente in attività e il cielo stellato evidenziato dalla mancanza di illuminazione.

Durante la stagione turistica partono imbarcazioni per permettere ai turisti di fare il bagno presso lo scoglio di Strombolicchio

www.isolelipari.it/stromboli.htm

Isola di Salina

2010-09-02T16:15:00.000-07:00

Salina è un'isola delle Isole Eolie in provincia di Messina. Misura 26,8 km² ed è la seconda per estensione e per popolazione dopo Lipari. È divisa in tre comuni: Santa Marina, Malfa e Leni (fino al 1909 il comune era unico) e conta complessivamente circa 2.300 abitanti. Formata da sei antichi vulcani, possiede in ordine il 1° e 3° rilievo più alto dell'arcipelago: il monte "Fossa delle Felci", 961 m e il "Monte dei Porri", 860 m che conservano la tipica forma conica. Da questi due vulcani spenti deriva il suo antico nome greco antico Διδύμη, Didyme, (da δίδυμος, didymos, "gemello"), visibile da nord-est. L'attuale nome deriva invece da un laghetto presente nella frazione di Lingua del Comune di S. Marina di Salina, dal quale si estraeva il sale.

Dagli scavi sono emersi di insediamenti risalenti all'età del bronzo e alternanza di periodi di completo abbandono e altri di forte sviluppo. Ritrovamenti presso Santa Marina mostrano un notevole insediamento attorno al IV secolo a.C.. Attorno al VII secolo d.C., Salina fu una delle Eolie più popolate perché i vulcani di Lipari erano in attività. Le invasioni arabe la resero deserta finché, attorno al XVII secolo tornò a popolarsi. Salina è l'isola più fertile delle Eolie e ricca d'acqua; si coltivano uve pregiate da cui si ricava la "Malvasia delle Lipari", un vino di sapore dolce e capperi, esportati in tutto il mondo.

Nel 1980 è stato istituito il parco regionale di Salina e nel 1981 la riserva naturale dei due monti.

Un'altra importante risorsa per l'isola è il turismo.

È famosa in tutto il mondo perché proprio nell'isola, Massimo Troisi girò le riprese del suo ultimo e famosissimo film Il Postino.

http://www.paesionline.it/isola_di_salina/turismo_isola_di_salina.asp

Isola di Vulcano

2010-09-02T00:51:00.000-07:00

http://vulcano.solotour.it/storia_isola_vulcano.htm
L'isola di Vulcano è sempre stata nota fin dall' antichità per la sua intensa attività vulcanica, ma non sembra mai essere stata abitata fino a età molto recente. Nell'antichità l'isola era sacra ad Efesto, il dio dei vulcani e delle forze endogene della natura è portava il nome di Hierà (la sacra) o di Hierà Ephaistou (l'isola sacra a Efesto), ma sul'isola non sono state ritrovate testimonianze di culto prestate a questa divinità. Sono fiorite delle leggende che collocano nel cratere del suo vulcano l'officina di Efesto, nella quale lavoravano i ciclopi, ma ancora agli inizi del XV secolo gli spiriti infernali del vulcano si divertivano a disormeggiare le navi che cercavano rifugio dalle tempeste, se non si poneva una croce su l'ormeggio. Questo è narrato da Antoine de La Sale precettore dei figli di re Renato D'angiò, a cui capitò nel 1406 di visitare l'isola e lasciò una dettagliata decrizione della sua salita al cratere. Fu ritrovato nel XIX secolo un ripostiglio di monete d'argento di età greca, nascosto da qualcuno, recatosi in un momento di pericolo sull'isola e che poi non ha avuto la possibilità di tornare a riprenderlo. Poco abitata e dotata di due insenature opposte, una aperta a ponente ed una a levante, l'isola spesso forniva rifugio ai pirati del Tirreno. Qualche decennio prima dell'ultima grande eruzione del 1888-90 quando il cratere ha cessato di essere attivo, vivevano pochi agricoltori sul Piano, una zona molto fertile dell'isola dove tuttora vengono coltivate alcune aree e si fanno degli ottimi formaggi. Lo sfruttamento minerario per l'estrazione dello zolfo fu iniziato fin dai dai romani e continuato in diversi periodi. Nel XIX secolo l'isola di Vulcano fu concessa da Ferdinando I°, re delle Due Sicilie, al generale Vito Nunziante per i suoi meriti nelle guerre contro Napoleone, ma poi abbandonata. Nel 1860 l'isola venne rilevata dallo scozzese Stevenson che continuò a sfruttare le risorse minerarie fino al 1888, quando avvenne l'ultima eruzione del vulcano che distrusse tutte le attrezzature e lo costrinse ad abbandonare l'impresa e l'isola. L'attività estrattiva non riprese più, almeno come organizazione industriale, ma nelle zone di Gelso o sul piano continuò a svilupparsi una certa attivita agricola dai pochi abitanti rimasti, forse i coloni di Stevenson. L'isola in tempi recenti è divenuta un'apprezzata meta turistica, era già molto conosciuta prima della guerra come paradiso dei cacciatori e Pirandello veniva spesso a trascorrervi dei periodi. L'isola, però, ebbe una prima ondata di grande notorietà internazionale nel primo dopoguerra in occasione del film girato dalla famosa attrice Anna Magnani a Vulcano in contrapposizione al film girato da Rossellini a Stromboli. La storia d'amore fra Rossellini ed Ingrid Bergman a Stromboli fece scalpore ed ancora di più il fatto che la Magnani, che si diceva fosse innamorata di Rossellini, girasse anche lei un film nelle Isole Eolie nello stesso periodo per far dispetto al regista. Altro momento di notorietà Vulcano lo visse negli anni 70 grazie a Mike Bongiorno che costruì una villa nell'isola.
http://vulcano.solotour.it/storia_isola_vulcano.htm

Sicilia Mia: Isola di Ustica

2010-09-01T14:22:00.000-07:00

Sicilia Mia: Isola di Ustica
Ustica, la storia.

Isola di Lipari

2010-09-01T13:20:00.000-07:00

www.comunelipari.it/servizi_comunali/.../bandi.htm

Evoluzione geologica [modifica]
Le sette isole Eolie sono solo la parte emersa di imponenti apparati vulcanici che formano l'arco vulcanico eoliano di forma quasi semicircolare. Questa complessa struttura geologica, lunga circa 200 km, comprende, oltre alle isole emerse, anche cinque vulcani completamente sottomarini: Eolo, Enarete e Sisifo ad occidente di Alicudi e Lametini ed Alcione a nord di Stromboli. Lipari, la maggiore isola dell'arcipelago, è la porzione emersa di un grande apparato vulcanico, alto circa 1600 m che, partendo da una profondità di circa 1000 m sotto il livello del mare arriva a 602 metri s.l.m. (monte Chirica situato nella zona nord dell'isola). Le rocce più antiche affioranti sull'isola hanno un'età di 223.000 anni, quelle più giovani risalgono al VI secolo dopo Cristo (Monte Pilato e Forgia Vecchia). Quest'ultima fase, particolarmente recente, sottolinea che da un punto di vista vulcanologico, Lipari deve considerarsi ancora un vulcano attivo. Attualmente le uniche testimonianze di attività vulcanica sono rappresentate da fumarole (fra Timpone Pataso e Timpone Ospedale) e sorgenti termali (Terme di San Calogero e località Bagno Secco). L'attività fumarolica è responsabile della formazione delle cave di caolino che si trovano nella zona occidentale dell'isola. Il quadro geologico abbastanza complesso che caratterizza Lipari è il risultato di due principali stadi di attività vulcanica separati da uno stadio di eventi erosivi. Il primo stadio pre-erosivo consiste in due periodi (primo e secondo) di attività vulcanica caratterizzati da messa in posto di prodotti variabili da andesiti basaltiche ad andesiti. Il secondo stadio (erosivo) è caratterizzato da un periodo (terzo) in cui è esistita attività vulcanica (prodotti andesitici) e attività erosiva marina (paleosuperfici di abrasione marina e relativi depositi di sabbia e ciottoli: conglomerati marini). Il terzo stadio post-erosivo consiste in due periodi (quarto e quinto) di attività vulcanica a sempre più alto contenuto di potassio.

Fenomeni vulcanici [modifica]
Primo Periodo [modifica]
L'attività vulcanica del primo periodo (da 223.000 a 150.000 anni fa) è collegata all'attività di numerosi centri monogenici ubicati lungo la costa occidentale in corrispondenza ad un allineamento tettonico ad arco che segue nell'entroterra l'andamento della costa stessa (Chiesa Vecchia, Pietrovito, Paleochirica, Timpone Valle di Peso, Timpone Ospedale, Timpone Pataso, Timpone Mazzacaruso, Pietra del Bagno, Timpone Carrubbo). Questi centri sono caratterizzati da attività stromboliana (lancio di scorie) o attività effusiva (colate laviche) ed a subordinata attività idromagmatica. Quasi contemporaneamente, e con simili caratteristiche vulcanologiche e composizionali, iniziano la loro attività nel settore centro orientale di Lipari i vulcani gemelli di Monte Rosa e il Timpone Croci. Tutti questi centri, attualmente profondamente erosi e ricoperti da prodotti vulcanici più recenti, rappresentano ciò che resta dell'apparato di paleo-Lipari.

Secondo Periodo [modifica]
L'attività vulcanica del secondo periodo (da 150.000 a 127.000 anni fa) inizia con la messa in posto dei prodotti legati all'attività del grande stratovulcano di Monte Chirica. Alla precoce attività esplosiva di Monte Chirica (Monte Chirica I) va riferita la spessa e ben stratificata successione di livelli di tuff massivi e di lapilli tuff scoriacei che scendono dalla sommità del monte sino alla costa in corrispondenza dell'attuale abitato di Acquacalda. I resti di questo periodo sono visibili solamente attorno all'area craterica (Chirica Rasa) vicino alla cima del monte. La precoce attività vulcanica dell'imponente stratovulcano di Monte Sant'Angelo (Monte Sant'Angelo I) rappresenta il primo episodio di interazione acqua-magma. La sequenza di lapilli tuff e ash tuff rappresenta la fase idromagmatica (cioè quella caratterizzata da prevalente attività esplosiva) ed è seguita da una fase effusiva caratterizzata dalla messa in posto di potenti colate laviche.

Terzo periodo [modifica]
Dopo un periodo di quiescenza, sottolineato da una evidente superficie erosiva subaerea e da superfici erosive marine con relativi conglomerati marini, l'attività vulcanica riprende: il terzo periodo abbraccia un lasso di tempo che va da 104.000 a 94.000 anni fa ed è legato all'attività dei centri Monte Chirica II e monte Sant'Angelo II e III. Questo periodo è caratterizzato dalla emissione di prodotti vulcanici con composizione simile ma con stili eruttivi molto diversi, testimoniati dalla contemporanea attività idromagmatica effusiva che si va sviluppando nel settore centrale dell'isola. Il centro poligenico di Monte Sant'Angelo, già attivo durante il precedente periodo, inizia la sua nuova attività (Monte Sant'Angelo II) con la messa in posto di livelli sottilmente stratificati di lapilli tuff andesitici grigi spesso rimaneggiati e ricchi di resti vegetali: tronchi, radici, foglie di palma, di ulivo, ecc. In prossimità di Timpone Pataso questi depositi sono ancora più rimaneggiati, risultando il prodotto di riempimento di un piccolo bacino lacustre, e sono intercalati a livelli ricchi di silice (selci). Tale attività esplosiva è seguita dalla messa in posto di potenti colate laviche, note come lave a cordierite, i cui magmi hanno caratteri che sottintendono una parziale assimilazione del materiale della crosta. L'ultima fase di attività del Monte Sant'Angelo (Monte Sant'Angelo III) è rappresentata da potenti banchi di piroclastiti massive e scarsamente stratificate, affioranti sulla cima dello stratovulcano, e da ridotte colate laviche andesitiche. Per quanto riguarda il centro poligenico di Monte Chirica, la ripresa dell'attività vulcanica (Monte Chirica II) si manifesta con la messa in posto di potenti colate laviche che arrivano sino al mare in prossimità di cala Sciabeca (ovest-nord-ovest dell'isola). Durante l'edificazione di questi centri vulcanici si verificano altri episodi di erosione marina il risultato dei quali è visibile nelle ben delineate linee di costa occidentale a quote variabili tra i 2 ed i 45 metri sul livello del mare.

Il duomo riolitico del Castello di Lipari Quarto Periodo [modifica]
Un significativo periodo di quiescenza vulcanica (lungo circa 50.000 anni) interviene a separare la fine dello stadio erosivo dall'inizio di quello post-erosivo. La ripresa dell'attività vulcanica si verifica attorno a 42.000 anni fa e corrisponde ad un netto cambiamento dello stile eruttivo e della composizione dei magmi: tutto il terzo stadio (quarto e quinto periodo) sarà infatti caratterizzato dalla emissione di magmi molto più evoluti (riolite) che danno origine a tozzi corpi lavici (duomi) e colate laviche (ossidiana) e ad ingenti quantità di depositi piroclastici (pomice).

I centri vulcanici attivi nel quarto periodo sono localizzati nel settore meridionale dell'isola: i loro prodotti piroclastici di colore bianco sono ben riconoscibili per la tipica intercalazione di depositi piroclastici di colore marrone rosso, di provenienza esterna all'isola (i cosiddetti Brown Tuff). L'attività vulcanica da 42.000 a 20.300 anni fa è collegata ai tre centri di Punta del Perciato, Falcone e Monte Guardia ognuno dei quali caratterizzato da uno schema evolutivo sempre uguale: ad episodi esplosivi e precoci di natura idromagmatica segue la fuoriuscita di duomi riolitici estremamente viscosi. I duomi di Punta del Perciato, visibili quasi esclusivamente al di sotto dell'attuale livello del mare, affiorano con discontinuità alla base della ripida falesia sud occidentale; i duomi di Falcone (Capparo e Capistello) affiorano sopra i duomi precedentemente descritti nel settore più meridionale dell'isola, mentre i duomi legati al centro di Monte Guardia sono ubicati sia nel settore sud occidentale (San Lazzaro, Monte Guardia e Monte Giardina) che in quello sud orientale di Lipari (Castello, San Nicola, Punta San Giuseppe).

Quinto periodo [modifica]
L'attività vulcanica del quinto periodo (da 16.800 a 1.400 anni fa) è confinata nel settore nord orientale ed è collegata all'attività di quattro centri: Canneto Dentro, Gabellotto, Monte Pilato e Forgia Vecchia. L'attività di Canneto Dentro è limitata a modesti affioramenti di brecce piroclastiche pomicee e ad un tozzo duomo riolitico. L'attività di Gabellotto comincia con la messa in posto di grandi quantitativi di piroclastiti pomicee bianche e termina con la fuoriuscita di un imponente duomo lavico ossidianaceo di composizione riolitica. Dopo una stasi vulcanica, che dura circa 3.000 anni ed è sottolineata dalla formazione di un paleosuolo di colore rosso arancio, l'attività riprende dal Monte Pilato nel settore più settentrionale di Lipari, con una serie di eruzioni esplosive che portano alla costruzione di un grande cono di pomici riolitiche dal quale tracima la potente colata lavica, ossidianacea e riolitica, di rocce rosse che arriverà al mare in località Acquacalda. Gli ultimi prodotti vulcanici sono legati all'attività di Forgia Vecchie (circa 1.400 anni fa) e consistono nella messa in posto di modeste quantità di piroclastiti pomicee bianche seguita dalla fuoriuscita di una colata lavica riolitica con una caratteristica forma bilobata. Questa è l'ultima attività vulcanica di Lipari.

Storia [modifica]
Preistoria [modifica]
Gli antesignani [modifica]
L'uomo sembra essere arrivato molto tardi in Sicilia. Sino ad ora infatti nell'isola non si è trovata alcuna traccia delle più antiche culture umane del paleolitico inferiore e medio. Le più antiche culture identificate in Sicilia appartengono al Paleolitico superiore e cioè ad un momento molto avanzato della glaciazione di Würm. Forse solo in questo momento l'uomo attraversò lo Stretto di Messina e penetrò nell'isola. Tutte le grotte o ripari individuati si aprivano nelle falesie della costa Nord, in particolare nella zona compresa tra Termini Imerese e Trapani. È stata anche rinvenuta una stazione separata dal gruppo principale, la grotta di San Teodoro, molto più vicina a Messina. Ci piace immaginare che da questa stazione, o da altre analoghe che si potevano aprire nelle immediate vicinanze, qualche ardimentoso abbia voluto traversare il breve braccio di mare che separa Capo Milazzo dalle visibili isole Eolie (poco più di 20 chilometri) ed abbia iniziato la colonizzazione delle stesse. Quando ciò sia avvenuto è chiaramente impossibile dirlo ma che questo evento sia accaduto all'incirca in questo periodo è dimostrato dalla presenza in Sicilia di manufatti lavorati con ossidiana la cui unica fonte di provenienza sono appunto le Eolie. È quindi ragionevolmente presumibile che nelle isole ci fosse una comunità stanziale dedita alla raccolta ed alla lavorazione dell'ossidiana. Volendo quindi assegnare una data di inizio della colonizzazione umana delle Eolie, questa potrebbe essere posizionata verso la fine della glaciazione di Würm ovvero circa 10.000 anni fa, all'inizio del Mesolitico. Questo periodo è rappresentato in Sicilia da due sole stazioni, la grotta di Corruggi di Pachino ed il riparo sotto roccia della Sperlinga di San Basilio presso Novara di Sicilia. In particolare in quest'ultimo sito, nei suoi livelli più alti in cui all'industria microlitica incomincia ad associarsi la ceramica, si trovano alcuni strumentini identici a quelli di selce ma lavorati sull'ossidiana importata dalla relativamente vicina isola di Lipari. Ricordiamo qui che è il Mesolitico il periodo in cui vengono elaborate tecniche sofisticate di lavorazione della pietra, come quella definita "microlitica", nella quale piccole schegge di selce fissate a manici in legno o in osso sono utilizzate per costruire utensili per la caccia e la raccolta dei vegetali.

Le culture neolitiche [modifica]
È tuttavia durante il Neolitico che si ha evidenza di una cultura agricola importata da genti nuove che approdano in Sicilia portandovi una civiltà di gran lunga superiore a quella delle popolazioni che vi avevano abitato sino ad allora. Queste genti nuove non fanno più dipendere la loro sussistenza dalla caccia e dalla raccolta dei frutti selvatici ma sanno ottenere il loro sostentamento dalla agricoltura e dall'allevamento del bestiame. Solcano i mari con le loro piccole navi e commerciano con genti lontane con cui scambiano prodotti e da cui apprendono idee e tecniche nuove. Non abitano più nelle grotte ma costruiscono capanne e si addensano in piccoli villaggi spesso fortificati, utilizzando, insieme alla selce, anche la più tagliente ossidiana. La diffusione di questa civiltà non è un fatto isolato o limitato a qualche sporadica stazione ma è caratterizzata da una notevole uniformità in tutto il Mediterraneo centro-orientale a partire da un unico punto di irradiazione nel vicino Oriente (Siria settentrionale o Anatolia meridionale). Su tutte le rive di questo mare le più antiche culture neolitiche presentano una stretta somiglianza tra loro e l'elemento emblematico può essere identificato nella ceramica impressa grossolanamente decorata. Le Eolie rappresentano il punto estremo dell'espansione verso occidente di una cultura che si va diffondendo via mare mediante una navigazione costiera che procedeva dal medio oriente isola dopo isola.

Durante il Neolitico le isole Eolie conobbero un periodo di floridissima civiltà la cui fonte fu proprio lo sfruttamento dell'ossidiana cioè di quel "vetro" vulcanico eruttato dai crateri della Forgia Vecchia e di Monte Pelato nell'isola di Lipari. Assai più tagliente in paragone alla selce, anche se meno lavorabile di quest'ultima, l'ossidiana era un prodotto assai ricercato prima che si sviluppasse la metallotecnica. Lavorata nei villaggi e nelle capanne sparse un po' ovunque, ridotta a lame regolari molto taglienti, essa era largamente esportata non solo verso la Sicilia e l'Italia meridionale ma probabilmente anche verso regioni molto più lontane del Mediterraneo centrale ed occidentale. L'enorme quantità di schegge di rifiuto che si raccolgono ancora oggi nei villaggi neolitici delle isole Eolie o che sono sparse nei campi, testimoniano l'intensità e la durata di questa industria che si protrasse per molti secoli assicurando agli abitanti un livello di vita certamente superiore a quello di molte altre regioni vicine e della stessa Sicilia. A Lipari si hanno i primi ritrovamenti nella zona del Castellaro Vecchio presso Quattropani, risalenti al 4º millennio a.C., quando già in Sicilia queste ceramiche si trovavano nella loro fase evoluta. La posizione di questo villaggio sull'altopiano, in una delle zone più fertili dell'isola, più favorevole per l'agricoltura e per la pastorizia che per la navigazione ed il commercio, rivela forse che in queste prime popolazioni che si insediarono nell'isola era ancora forte l'attaccamento alle tradizioni agricolo-pastorali delle zone di provenienza. Finora nessuna traccia di questa età è stata scoperta nell'acropoli di Lipari, in quella località cioè che è stata sede del più importante centro abitato dell'intero arcipelago in tutte le epoche seguenti e fino ai nostri giorni. Il Castello di Lipari è un masso di riolite isolato che si protende nel mare con pareti dirupate e che forma due piccole insenature adatte ad un ricovero portuale: la Marina Lunga a nord e la Marina Corta a sud. È una vera fortezza naturale e certo per questa ragione fu sede degli abitati del tardo neolitico e dell'età del bronzo e fu più tardi l'acropoli della città greca, romana e medioevale nonché la fortezza dell'epoca spagnola.

Resti del villaggio preistorico sul Castello di LipariLa vita sembra tuttavia iniziare nel Castello in un momento immediatamente successivo a quello rappresentato dalla stazione del Castellaro Vecchio. Gli strati più antichi ritrovati sul Castello appoggiano direttamente sulla roccia e sono caratterizzati da ceramiche decorate con bande bordate di nero (il cosiddetto stile di Capri): la ceramica impressa che aveva caratterizzato il Mesolitico è quasi totalmente scomparsa. Abbondano invece reperti di questo nuovo tipo di ceramica molto levigata, di impasto nero o bruno, lucida, di fattura quasi perfetta, non decorata o con pochissimo decoro di tipo meandro-spiralico. L'industria litica è ancora molto abbondante ed esclusivamente su ossidiana. Un terzo periodo, dopo quelli delle ceramiche impresse e delle ceramiche con decoro meandro-spiralico, presenta un'evoluzione nella forma dei vasi dotati di anse raffinate e poi nell'uso di ceramiche monocrome rosse con anse allungate ed orli assottigliati (stile di Diana). Questa fase, in cui si cominciano a trovare scorie di fusione del rame, deve essere durata molto poco sul Castello (lo strato è molto sottile) mentre più evidenti sono le tracce in contrada Diana ai piedi del Castello stesso. Ciò dà evidenza di un periodo prospero e tranquillo in cui non veniva avvertita la necessità di difendersi edificando in posizioni arroccate. Lo stile di Diana, nella sua fase più evoluta, è presente anche a Capo Graziano nell'isola di Filicudi e nella stazione di Calcara nell'isola di Panarea.

L'Età del bronzo [modifica]
Dopo il periodo fiorente dello stile di Diana, in cui l'ossidiana era stata la fonte di ricchezza per l'isola, la rivoluzione conseguente all'avvento della metallotecnica comporta due fattori di impoverimento per Lipari e tutte le Eolie. Il primo, immediato, è la sostituzione dell'ossidiana con il bronzo più facilmente lavorabile, meno fragile e non dipendente da una singola fonte di approvvigionamento. Il secondo fattore consegue al miglioramento della marineria dotata di navi più moderne, anch'esse legate alla disponibilità del metallo, che consentono di intraprendere navigazioni più lunghe e non più legate ai percorsi costieri o limitate agli spostamenti a vista. Quindi, pur partendo sempre dalla Anatolia, le rotte commerciali non passavano più obbligatoriamente per lo Stretto di Messina e le isole Eolie ma, attraverso Malta ed il Canale di Sicilia, aprivano nuovi mercati in Sardegna, in Francia ed in Spagna e da qui, oltre le Colonne d'Ercole, sino alle lontane Bretagna e Cornovaglia. Questo primissimo periodo dell'età del bronzo che vede ceramiche ad impasto bruno e grossolano, con superficie lucida ma con pochissimo decoro (Cultura di Piano Conte) mostra anche il passaggio da capanne ovali singole verso una forma di civiltà urbana sia per motivi di difesa che di miglior utilizzo delle risorse comuni (acqua, grano). Tuttavia, dimostrando una intraprendenza che non poteva che venire da un elevato livello di acquisita civiltà, la popolazione eoliana, nonostante che gli sia mancata la fonte primaria di ricchezza, cioè il commercio dell'ossidiana, ha saputo volgere a proprio vantaggio quella rivoluzione epocale che è stata il passaggio dall'età della pietra a quella del bronzo. Infatti sfruttando la capacità di navigare acquisita mediante i commerci di ossidiana, la conformazione dell'arcipelago che sembra strutturato ad arte per raccogliere i naviganti provenienti dal Nord e per proteggerli da ogni vento, la presenza di Stromboli che ancora i Romani definivano il Faro del Mediterraneo per la sua visibilità sia di giorno che di notte nonché la posizione geografica centrale rispetto al Mediterraneo, sfruttando tutto ciò la popolazione eoliana ha raggiunto in questo periodo una posizione preminente nel commercio dello stagno proveniente dalla lontanissima Cornovaglia. In questo periodo, a partire da XVI secolo a.C., si assiste ad una larga diffusione in tutte le isole dei prodotti egei e contemporaneamente ad uno spostamento dei villaggi dalle amene posizioni dei secoli precedenti a posizioni fortificate più difendibili. Sono frequenti i ritrovamenti di macine per il grano, di trituratori e di altri oggetti di chiaro utilizzo sociale; nel Castello di Lipari è stata trovata, databile intorno al 1580 a.C. una forma di arenaria per la fusione di oggetti in bronzo. Nel suo complesso la prima età del bronzo nelle isole Eolie va dal XVIII secolo a.C. sino alla fine del XV con una durata di circa 400 anni. Il periodo successivo, tra il 1400 ed il 1300 a.C., detto della media Età del bronzo, è caratterizzato da inumazioni singole rannicchiate entro grandi vasi (pithoi) normalmente chiusi da una lastra di pietra; di esse sono stati trovati molti esempi in una zona ai piedi del Castello (oggi piazza Monfalcone) attualmente conservati nel Museo archeologico di Lipari. Le ceramiche sono molto lavorate e assumono la forma di orci globulari e bottiglie ma anche di amuleti in terracotta e monili. A Lipari è stato ritrovata una forma di fusione per spade mentre a Panarea una per braccialetti. Gli scambi non sono più solo con l'area di cultura greca od orientale ma anche con quella italica ed egiziana: nella tomba di Amenophis IV (1372-1355) sono state trovate ceramiche di tipo identico a quello sopra citato. Intorno al 1250 tutto ciò si interrompe bruscamente. Delle isole Eolie non rimane altra traccia se non il ricordo persistente nel mondo greco di cui risuona larga eco nei racconti dell'Odissea. "La Sicilia è il paese ricco di risorse non sfruttate e abitato dai Ciclopi selvaggi, i pericoli dello stretto sono emblematizzati nella leggenda dai due mostri Scilla e Cariddi che ne ostacolano il passaggio ai naviganti. Al di là dello Stretto sono le Planctai, le isole vaganti, le cui fosche cime sono sempre avvolte da una nera nube, il paese dei Lestrigoni mangiatori di uomini, le Sirene incantatrici dei naviganti, l'isola della maga Circe. Ma vi è anche Eolia, l'isola galleggiante circondata da un muro di bronzo nella quale regna Eolo il re giusto ed ospitale, dispensatore dei venti, che accoglie benignamente Ulisse e gli dona l'otre del vento favorevole perché possa tornare in patria".

I re italici [modifica]
I rapporti pacifici si interrompono dunque bruscamente così come gli scambi commerciali; inizia un'età di guerre e di paure che trasforma completamente l'economia ed i comportamenti della popolazione. Questo Medioevo ante litteram durerà cinque secoli sino all'avvento della colonizzazione greca.

Gli scambi con l'Italia, cominciati nel periodo felice della media età del bronzo, si trasformano in una minaccia. Le popolazioni rozze della Calabria e della Puglia, Ausoni, Siculi e Morgeti, probabilmente attratte dalla ricchezza della Sicilia e delle sue isole settentrionali, ricchezza che essi vedono passar loro davanti senza poterne godere, la invadono distruggendo le precedenti vestigia. Violenti e grossolani questi invasori prevalgono senza difficoltà sulle popolazioni ricche e scarsamente bellicose che nel corso di quasi quattro secoli si erano dedicate al commercio e non alla guerra.

La storiografia antica (Diodoro Siculo), che spesso si mescola con la leggenda, vuole che sia stato Liparo, il grasso figlio di Auson re degli Ausoni, in rotta con la sua gente per motivi dinastici ad impadronirsi di una flotta insieme ad un gruppo di uomini a lui fedeli e con questa, messosi per mare a partire dalle coste calabre, ad invadere Lipari distruggendone i villaggi. È un fatto tuttavia che, intorno all'inizio del XII secolo a.C., quando in Anatolia scoppiava la guerra di Troia, sul Castello di Lipari, sopra uno strato di rovine con evidenti tracce di incendio, siano stati trovate ceramiche improvvisamente diverse e senza alcun riscontro altrove in Sicilia. È altresì un fatto che, dopo secoli di un perdurante e forte legame con la Sicilia, i legami con quest'ultima si spezzino e che nascano legami diversi con la cultura italica[1].

Sempre Diodoro Siculo narra che il figlio di Liparo, Eolo, era accreditato dai suoi contemporanei di poter governare i venti. La leggenda deriva probabilmente dallo spirito di osservazione di Eolo che, in base a quei fenomeni naturali oggi ampiamente studiati che sono chiari indicatori del variare del tempo, riusciva a predire l'avvicinarsi di perturbazioni e la direzione del vento che sarebbe stato. Straordinariamente gli anni di regno di Eolo coincidono con quelli del viaggio di Ulisse (1180-1170 a.C.) fornendo assonanza tra i fatti narrati da Diodoro e quelli dell'Odissea.

Il centro urbano principale dell'isolaAnche la tarda età del bronzo durata circa 350 anni (1200-850 a.C.), caratterizzata dalla dominazione dei re italici, fu un buon periodo per Lipari come è dimostrato dalla qualità e dalla tipologia dei reperti archeologici. Non così fu anche per le altre isole dell'arcipelago che risultano prive di insediamenti umani per tutti questi secoli. Le capanne cambiano di struttura presentando tutte dei pali di ossatura perimetrale, il fondo pavimentato ed un focolare centrale. Le inumazioni assumono un aspetto totalmente diverso da quelle del periodo precedente e ricordano molto da vicino quelle villanoviane o quelle dei primi ritrovamenti del foro Boario vicino al Campidoglio romano. Ancora maggiori sono le analogie con il sito di Torre Castelluccia presso Taranto al quale non solo sono uguali le tombe ma anche le suppellettili ed i monili. Come si vede non ci sono più legami con l'oriente o con la Grecia ma esclusivamente con la nascente cultura italica.

Ancora una volta un evento catastrofico, questa volta forse di origine vulcanica, genera una distruzione improvvisa con il crollo di tutti i villaggi che seppelliscono al loro interno quantità incredibili di materiali vari (ceramiche, monili, etc). Nessuna ricostruzione avverrà per oltre due secoli e mezzo sino all'avvento dei greci nell'ambito della loro colonizzazione di tutta la Sicilia: la rifondazione dell'acropoli di Lipari è datata 580 a.C. e sino a questa data l'isola è rimasta totalmente disabitata. Così quando a Lipari si spegneva una civiltà più che bimillenaria sulle rive del Tevere si stavano creando le condizioni per la nascita di Roma.

Periodo greco [modifica]
La colonizzazione [modifica]
Fu dunque nel 580 a.C., dopo circa 300 anni di abbandono, che i greci, nella loro opera colonizzatrice del mediterraneo, arrivarono sino alle isole Eolie insediandosi a Lipari e prendendo possesso di quella che sarebbe divenuta l'acropoli. Finisce in tal modo la preistoria e comincia un periodo ben documentato che lascerà segni profondi nella cultura eoliana che sopravvivranno ben oltre la fine dell'occupazione greca contribuendo alla diversificazione delle Eolie rispetto al resto della Sicilia. Tucidide, Pausania ed altri riportano che la colonizzazione avvenne ad opera di Cnidi e Rodii che, oppressi dalla tirannia del re locale, si misero per mare alla ricerca di luoghi più adatti alla evoluzione della cultura di libertà, propria delle genti greche. Antioco si spinge oltre e indica il nome di Pentatlo come quello dell'ecista (colonizzatore a capo della spedizione) che, dopo lungo vagare e dopo un periodo di guerre passato nella zona di Selinunte, approda nella baia di Lipari ben accolto dalla scarsissima popolazione residente (circa 500 persone) e là decide di fermarsi. Siamo nell'anno primo della 50^ Olimpiade (580 a.C.).

La permanenza a Lipari dei colonizzatori si ritiene dovuta ad almeno due importanti fattori. Il primo, prettamente economico, è la presenza nell'isola di allume utilizzato sin dall'antichità come fissante per colori ed il cui uso era quindi basilare nella tintura delle stoffe. Il secondo motivo, di carattere politico, è stato lo sfruttamento della eccellente capacità marinaresca dei greci combinata con la posizione strategica dell'arcipelago al fine di contrastare la pirateria, in particolare quella proveniente dal Nord. L'importanza di questo servizio, definitivamente sancita con la vittoria riportata su una flottiglia di 20 navi etrusche, è stata motivo di mantenimento di continui contatti e relazioni commerciali sia con la Grecia continentale che con la Magna Grecia, determinando il parallelo sviluppo culturale delle Isole. Un effetto secondario generato dal continuo stato di permanente allerta militare delle popolazioni eoliane si è riscontrato nello sviluppo sociale che ha preso un indirizzo di tipo collettivista nel senso che la popolazione, divisa nettamente nelle due categorie di pastori-contadini e marinai-soldati, ha ritenuto efficace per il proprio mantenimento la messa in comune di tutte le proprietà i cui frutti venivano ugualmente messi a disposizione di tutta la popolazione. La capacità marinaresca ed il controllo del Mediterraneo settentrionale da parte dei liparesi è dimostrata anche dalla fondazione della città di Rhodas, sulla costa spagnola della Catalogna, a cui i fondatori vollero dare il nome della patria da cui provenivano gli antichi colonizzatori.

Nel 427 a.C. Siracusa aggredì Lentini, che fu costretta a chiedere aiuto agli Ateniesi dando origine alla prima guerra "Ateniese "; la gente di Lipari, sentendosi più affine ai greci della vicina Siracusa che a quelli della più lontana Atene, si alleò con i primi e beneficiò dei normali vantaggi di essersi alleata con il vincitore. Successivamente Atene volle ritornare in Sicilia, intraprendendo una seconda guerra che fu più distruttiva della prima. Nel 415 salpò dalla Grecia una flotta di 134 triremi, più di 5.000 opliti, 30 navi da trasporto e 100 da commercio con in tutto 35.000 uomini, sotto il triplice comando di Alcibiade, Lamaco e Nicia. Una parte di questa poderosa flotta, circa 30 navi e 3.400 uomini, volle occupare Lipari per usarla come base per l'invasione di Capo Milazzo ma ne fu respinta. Dopo 2 anni di altalenanti vicende nella guerra tra Atene e Siracusa l'armata Ateniese subì un'umiliante sconfitta sulle rive del fiume Assinaro (413 a.C.). Dopo la sconfitta Atene rinunciò per sempre alle proprie mire espansionistiche nel Mediterraneo ma l'indebolimento di Siracusa, conseguente alla lunga e difficile guerra sostenuta, dette il via libera ai Cartaginesi che approfittarono di questa situazione per riprendere le loro conquiste in Sicilia. Il possesso di Lipari ancora una volta si rivelò strategico a tal fine ed i Cartaginesi lo completarono nel 397 a.C., nonostante la tenace resistenza offerta dagli abitanti. Tale dominio tuttavia non durerà a lungo in quanto, partita da Lipari la flotta cartaginese, viene ristabilito lo status quo ante e l'alleanza con Siracusa.

Il IV secolo a.C. sarà un buon periodo per le Isole Eolie ed i suoi abitanti. L'alleanza con la potente Siracusa, l'agiatezza dovuta ai traffici marittimi sempre più intensi tra il mondo greco ed il Mediterraneo settentrionale nonché, forse, un certo uso disinvolto della difesa dai pirati che sconfinava nella pirateria stessa, fecero arricchire la popolazione che iniziò a costruire templi agli dei ed a conservare in essi beni di lusso. Si ricordano di questo periodo i templi di Eolo e di Diana a Lipari, di Efesto a Vulcano e di Apollo a Salina. Sono forse di questi anni anche i resti di un tempio, tra Basiluzzo, Dattilo e Lisca Bianca (gli isolotti vicino Panarea), sprofondato nel corso di una forte eruzione di Vulcano avvenuta tra il 370 e 350 a.C. Al quarto secolo è sicuramente databile l'inizio della capacità di batter moneta che indica la riconosciuta indipendenza e ricchezza.

Il teatro greco ricostruito nella sua locazione originaria sul Castello di LipariAll'inizio del secolo avviene un fatto, riportato anche da Tito Livio, che avrà importanti conseguenze per i liparesi. Nel 396 a.C. una nave romana, in viaggio verso il tempio di Apollo a Delfi per portarvi un cratere d'oro quale dono votivo, viene intercettata dai liparesi che, venuti a conoscenza dello scopo della missione, non solo non si impossessano del cratere ma anzi scortano i romani sino a Delfi. È il primo contatto con la città di Roma e l'episodio dovette colpire i romani così favorevolmente che, dopo oltre un secolo, i discendenti delle genti che compirono quel gesto furono esonerati dal pagare tributi a Roma conquistatrice. L'agiatezza di cui la popolazione eoliana godette nel corso del IV secolo fu tuttavia causa delle avidità del tiranno di Siracusa Agatocle che, negli ultimi anni del secolo (304 a.C.), mise a sacco i templi di Eolo e di Efesto depredandoli e riempiendo con il bottino ben 11 navi da trasporto, chiara dimostrazione dell'entità delle ricchezze accumulate. Una burrasca, che la credenza popolare vuole scatenata dalla vendetta di Eolo, fece tuttavia affondare le navi con tutto il loro carico. Questo episodio causò la rottura dell'antica alleanza con Siracusa e determinò una parallela apertura verso Cartagine che così veniva ad avere una importante base nella posizione più strategica di tutta la Sicilia. A tal punto era considerata importante che nel 269 a.C. i cartaginesi, nella persona del loro comandante militare Annibale di Giscone, vi posero il loro quartier generale e residenza in vista degli eventi bellici che sarebbero successi di lì a poco.

Le guerre puniche [modifica]
I siracusani, minacciati da Cartagine e desiderosi di non perdere il controllo delle terre siciliane ricche di frumento, chiesero aiuto a Roma che altro non aspettava se non il casus belli che le consentisse di intervenire contro l'altra maggiore potenza affacciata sul Mediterraneo.

Ricostruzione di un 'corvo'L'inizio della prima guerra punica vede Roma in forte sofferenza per la mancanza di una flotta capace di contendere a Cartagine il predominio marittimo e l'occupazione di tutti i punti strategici del Mediterraneo occidentale, uno dei quali era ovviamente Lipari ed il suo arcipelago. Nel corso del 260 a.C. furono costruite dai Romani ben 120 navi e nello stesso anno, prima ancora di avere disponibile tutta la flotta, il console Cneo Cornelio Scipione tentò la conquista di Lipari. Nella sua rada (Battaglia delle isole Lipari) 17 navi romane e 20 triremi cartaginesi, al comando di Boode, si scontrarono con esito infausto per i romani. Questi perdettero tutte le navi ed i loro equipaggi ed il console stesso a seguito di questa disfatta venne nominato Cneo Cornelio Scipione Asina.

Secondo l'uso romano la sconfitta non venne lasciata impunita e l'anno successivo il console Caio Duilio tornò con tutta la flotta disponibile, circa 100 navi dotate di quella che oggi sarebbe identificata come un'arma segreta: il "corvo". Si trattava di una passerella mobile dotata di rampini che, in vicinanza delle navi avversarie, consentiva di agganciarle e di far sì che gli opliti romani potessero trasbordare e trasformare la battaglia navale nella più conosciuta battaglia di tipo terrestre. La flotta romana e quella cartaginese in arrivo da Palermo, forte di 130 triremi, si scontrarono di fronte a capo Milazzo in quella che è passata alla storia per essere stata la prima battaglia navale vinta dai Romani.

Non molti altri fatti interessano le Eolie durante le guerre puniche. I Romani infatti, non ancora pienamente consapevoli dell'importanza del dominio marittimo, lasciarono presto le Eolie occupandosi delle battaglie terrestri con le ben note vicende storiche. Non dimenticarono tuttavia la precedente alleanza eoliana con Cartagine e Lipari fu messa sotto assedio, in un momento di relativa calma e, dopo mesi di resistenza, rasa al suolo nel 251 a.C. Seguendo la consuetudine romana di inglobare le genti conquistate senza schiacciarne la cultura, o forse essendo ancor vivo il ricordo dell'episodio del cratere d'oro avvenuto circa 150 anni prima, o ancora in virtù dello scarso impegno mostrato nel combattere a fianco di Cartagine, i liparesi furono lasciati uomini liberi con diritto di battere moneta e con tutte le usanze di origine greca ancor vive.

Tombe di età greca in località DianaNel 251 a.C. dunque si può considerare conclusa l'avventura greca delle genti eoliane che da questa civilizzazione, durata 330 anni circa, hanno ricevuto moltissimo. Sopra ogni altra cosa la cultura, che è divenuta la base di tutto il pensiero occidentale, la capacità di navigare e l'amore per il teatro. Di quest'ultimo rimangono evidenti resti sul Castello insieme ad un cospicuo numero di terrecotte raffiguranti maschere del teatro greco classico conservate nel Museo Archeologico eoliano a Lipari. Al periodo greco fanno capo anche le numerose tombe site in località Diana.

Periodo romano [modifica]
La pax romana [modifica]
Il periodo romano non fu particolarmente brillante per il popolo eoliano che, a poco a poco, scivolò in un oblio conseguente alla perdita della sua importanza strategica. Infatti tanto più il Mediterraneo diventava “Mare Nostrum”, tanto meno era di interesse per i Romani il mantenimento di questa posizione con fini di controllo del traffico nello Stretto tra Sicilia e Calabria. In breve tempo quindi tutte le usanze provenienti dalla democrazia greca basata sulla “polis” furono sostituite con le leggi ed i costumi dei Romani. I vecchi privilegi cadono ad uno ad uno e Lipari diventa una delle 35 città decumane della Provincia di Sicilia: ricordiamo qua che quest'ultima fu la prima delle Provincie romane e come tale fu governata da un Pretore con diritto di “imperium”. In qualità di città decumana, Lipari dovette pagare la decima al suo censore che ne rispondeva al questore di Siracusa e questi direttamente al Pretore. Inoltre era tenuta al pagamento del portorium, tributo pari al 5% del valore delle merci esportate che, all'epoca, si riducevano sostanzialmente al solo allume. Tuttavia, anche se caduta in secondo piano dai fulgori di epoca greca, Lipari mantenne il rango di città con un suo governo (senato) corrispondente alla amministrazione comunale di oggi, ciò che deve considerarsi come un trattamento di favore perché avrebbe potuto finire a livello di città censoria di proprietà dello stato (ager publicum). Il periodo romano fu un periodo tranquillo ma non molto florido sia a causa dei danni e le devastazioni subite nel corso delle guerre puniche sia per le eruzioni vulcaniche che, negli ultimi secoli prima di Cristo, furono particolarmente vivaci. In questo periodo infatti, tra gli altri fenomeni di minore entità, ci fu la eruzione di un nuovo cratere nell'isola di Vulcano che dette luogo al promontorio oggi conosciuto con il nome di Vulcanello (183 a.C.).

Le guerre civili ed il periodo imperiale [modifica]
Durante le guerre civili romane Pompeo, che in base ai precedenti accordi con Cesare aveva mantenuto il controllo della flotta ed il potere marittimo, si impadronisce di Sicilia e Sardegna e sfrutta la sua potenza per controllare il flusso di grano che, provenendo dall'Africa e dalla Sicilia, rifornisce Roma.

Resti di costruzioni di epoca romana in località DianaNuovamente le Eolie e Lipari in particolare, si trovano al centro della attenzione. Pompeo vi stabilisce una delle basi della sua flotta e, da qui impegna varie battaglie con i suoi avversari. Nessuna di queste battaglie ebbe esito risolutivo sino a quando Ottaviano, figlio adottivo di Cesare e suo nipote, rivolge la sua attenzione alla riconquista della Sicilia. Il suo generale Agrippa trasferisce la flotta a Vibo Valentia da cui muove per la conquista prima di Stromboli e poi di Lipari e di Vulcano con lo scopo di invadere la Sicilia partendo da Tindari e Milazzo. Proprio nelle acque antistanti Capo Milazzo la flotta di Pompeo si scontra definitivamente con quella di Agrippa e ne viene distrutta, dando inizio alla serie di battaglie vittoriose di Ottaviano che lo portarono nel giro di pochi anni alla riunificazione di ogni parte dei territori romani ed alla fondazione dell'Impero cui egli fu il primo ed indiscusso capo con il nome di Caio Giulio Cesare Ottaviano Augusto. Lipari, a motivo dell'atteggiamento di favore con cui accolse la flotta di Agrippa, fu premiata con il ruolo di municipium che consentiva leggi locali e cittadinanza romana. L'età augustea ed il primo periodo dell'Impero, controllato ed amministrato in maniera esemplare dalla potenza e dalle regole di Roma, furono di assoluta tranquillità per tutta la Sicilia e per Lipari in particolare. Nulla si sa di cosa avvenne in quegli anni e tutto fa pensare che, appunto, non avvenne nulla di sufficientemente notevole da lasciare traccia nei testi di storia. Tuttavia nei primi anni dell'Impero, partita dal medio oriente, un'altra rivoluzione stava per conquistare il mondo occidentale e nuovamente le isole Eolie ne furono partecipi con eventi le cui tracce sussistono ancora oggi.

Periodo protocristiano [modifica]
Il vascelluzzo [modifica]
Bartolo, Bartolino, Bartoluzzo sono nomi oggi molto diffusi nelle isole Eolie, tutti derivanti da quel Bartolomeo apostolo che, a partire dalla fine del III sec. d.c., ha fortemente condizionato vita ed eventi del popolo eoliano sino ai giorni nostri.

Rappresentazione artistica dell'arrivo di San Bartolomeo a LipariProcediamo con ordine in quanto la presenza di San Bartolomeo a Lipari è stata condizionante per buona parte del primo millennio cristiano ed ancora ai giorni nostri mantiene tracce evidenti nell'isola.

Bartolomeo fu il sesto degli apostoli scelti da Gesù per diffondere il Verbo. Il suo nome originario era Nathanael ma ben presto altri gli aggiunsero il patronimico ebraico di Bar-Tholmai con il significato di “figlio di colui che solleva la tempesta” ovvero “figlio di colui che controlla le acque”.

Fu forse per il fascino di questo nome che gli abitanti delle isole Eolie, costretti a vivere in continua simbiosi con gli instabili elementi marini, si riconobbero nel santo e lo elessero a loro protettore. Tuttavia non è escluso che in questa scelta abbiano avuto parte preponderante anche gli elementi storici che, come d'abitudine, sono contenuti nel leggendario arrivo del santo sull'isola. Non essendo sostanzialmente possibile discernere tra storia e leggenda, si dirà di quest'ultima lasciando al lettore la scelta di quali aspetti attribuire all'una o all'altra.

Bartolomeo si unì a Gesù in occasione della visita di quest'ultimo a Cana, villaggio poco distante da Nazaret, da allora seguì le sorti del maestro e, dopo la morte di Cristo, predicò il Verbo nell'area della Palestina insieme agli altri apostoli. Fu solo a valle del raduno di Gerusalemme del 49 che gli apostoli uscirono dai ristretti confini palestinesi per diffondersi in vari territori del vasto impero romano. A Bartolomeo toccò l'Anatolia e più probabilmente la Frigia dove operò per molti anni sia come predicatore che come medico. e da cui fu costretto ad andarsene nell'ambito delle prime persecuzioni verso i cristiani. Atterrò in Armenia e da qui proseguì sino all'Albania (regione a nord dell'Armenia da non confondere con l'attuale Albania che all'epoca era conosciuta come Epiro) dove operò ancora sino a quando, forse per non essere riuscito a curare la figlia del re locale, fu sottoposto a tortura con lo scopo di fargli rinnegare la sua fede. Resistendo alla tortura fu infine scuoiato vivo e poi decapitato.

Correva l'anno 70 e i seguaci che aveva convinto alla nuova fede si presero cura delle spoglie terrene e provvidero a dargli adeguata sepoltura in un sarcofago nel quale riposarono per quasi due secoli.

Per motivi che non interessano questa storia nel 249 iniziò, promulgata dall'imperatore Decio, una violenta persecuzione verso i cristiani che, tra alti e bassi, continuò sino a raggiungere il culmine con Diocleziano nel 303 e terminare poco dopo con l'imperatore Costantino nel 313.

Vista del Portinente con ben visibile lo scoglio del naufragioFu in questi anni di grande difficoltà per le comunità cristiane ovunque esse fossero, ed in particolare nella seconda metà del terzo secolo, che nella regione di Armenia (così come in Albania) vennero operate sistematiche distruzioni di tutto quanto fosse caro al cristianesimo tra cui anche il culto dei morti. Il sarcofago contenente le spoglie di Bartolomeo apostolo fu gettato a mare e da qui raccolto da cristiani in fuga che lo caricarono in un vascello (il “vascelluzzo” della leggenda) lasciando le loro terre verso posti più tranquilli.

Navigarono costoro verso ovest, passando lo stretto di Messina per dirigere poi a nord. Durante una tempesta invernale, il 13 febbraio del 264, l’imbarcazione dei fuggitivi naufragò contro la costa liparese in località Portinente (oggi conosciuta anche come Porto delle Genti ma il cui etimo sembra essere “u’ portu e nenti” cioè il porto da niente quale in effetti è essendo completamente esposto ai venti di scirocco).

L'indicazione di anno, mese e giorno dell'arrivo del Vascelluzzo è sicuramente frutto di fantasia o di tradizione. Tuttavia esistono validi motivi per ritenere che proprio attorno al 260 il re persiano Sàpore I, dopo aver sconfitto l'imperatore Valeriano, si diede a distruggere tutti i segni lasciati da Roma ivi compreso il culto cristiano ed i suoi simboli: da qui ad accettare l'anno 264 il passo è breve ed anche sostenuto da fatti storici seppur deboli. Per quanto riguarda il mese, febbraio sembra plausibile con le sue probabili burrasche. E allora perché non credere anche al giorno 13 che, guarda caso coincide con la fine delle feste, tipicamente romane, del “genius loci”? In definitiva, ancorché sostenuta essenzialmente da tradizione, la data del 13 febbraio 264 ha validi motivi per essere più che credibile.

Il naufragio distrusse completamente la nave che disperse il suo carico a mare ma alcuni viaggiatori si salvarono e, individuata la locale comunità cristiana, svelarono il prezioso contenuto del sarcofago. La popolazione liparese che, per la sua posizione defilata, non aveva subito persecuzioni importanti fu ben lieta di accogliere nella sua terra il corpo di un santo quale all'epoca era definito chiunque avesse subito il martirio e, a maggior ragione, di un santo apostolo.

In quegli anni bui di imminente collasso dell'impero aveva facile presa la visione apocalittica della fine del mondo e del successivo giudizio divino. Ad attenuare queste paure fu di giovamento l'aver conferito particolare prestigio ai Martiri che, per i loro meriti, al momento della resurrezione sarebbero stati i primi a godere della visione beatifica di Dio senza dover subire l'ansia del giudizio. Valido salvacondotto per l'eternità sarebbe sicuramente stata la possibilità di potersi ritrovare accanto ad essi nel giorno della resurrezione: in quei secoli ci fu una specie di rincorsa ad accaparrarsi nei cimiteri i loculi contigui alle spoglie di un santo così che, allo squillare delle trombe, questi si sarebbe levato al cielo trascinando con sé il grappolo dei suoi affezionati vicini di sepoltura ed anzi, per estensione, anche tutta la collettività che ospitava il cimitero e che aveva eletto il santo medesimo a suo protettore.

Dipinto su ceramica di artista locale raffigurante la storia di San Bartolo secondo la leggenda canonicaIn queste condizioni non stupisce che tutta la comunità cristiana accorse a dar man forte per portare a terra il sepolcro ma a nulla valsero gli sforzi congiunti: per motivi inspiegabili non vi fu mezzo utilizzato che riuscisse nell'impresa. Durante la notte successiva il capo della comunità, il vescovo Agatone, vide in sogno due giumente bianche che, aggiogate al sarcofago, lo sollevavano senza sforzo consentendone il trasporto sino al paese. In tal senso organizzò i liparesi e, come per miracolo, essi riuscirono laddove il giorno precedente tutti i loro sforzi erano miseramente falliti. Il sarcofago fu così portato nella zona che in quegli anni ospitava i raduni della comunità, subito fuori del paese in direzione del Portinente, dove oggi si può vedere la semplice ed austera chiesa dedicata a San Bartolo extra moenia.

La Chiesa di San Bartolo extra moenia ed il suo sagratoQualche parola sul luogo. Il dosso della Maddalena sorge affacciato sul mare, compreso tra Marina Corta a nord ed il Portinente a sud. Oggi completamente edificato era all'epoca subito fuori del cosiddetto villaggio dei pescatori ed era quindi luogo ideale per tenervi i raduni cristiani: fuori dagli sguardi del paese che conta, vicino alla povera gente. Qui, in un locale chiuso (ecclesia) quando non addirittura interrato, nel giorno del Signore (dies dominica) gli adepti si appartavano per cantare i salmi e celebrare l'Eucarestia. La comunità, stimabile in circa cento persone, presieduta dal suo episcopus che sedeva in uno scranno (cathedra), decideva in queste occasioni come orientare i propri interventi di carità per la salvezza dell'anima.

Era normale che i luoghi di riunione fossero spesso anche luoghi di sepoltura essendo questo un aspetto fondamentale dei primitivi cristiani: convivere con i morti nella prospettiva dell'imminente resurrezione. E difatti i luoghi di sepoltura che i pagani chiamavano città dei morti (necropolis), i cristiani appellavano luoghi di dormizione (koimetérion).

In definitiva tutto lascia pensare, al di là della leggenda, che il luogo oggi individuato fosse proprio quello in cui le spoglie mortali di San Bartolomeo, al termine del loro avventuroso viaggio, potessero finalmente riposare per alcuni secoli a venire.

I secoli bui [modifica]
Non riposarono tuttavia a lungo e non per mano nemica ma per effetto della legalizzazione della fede cristiana e del conseguente aumento dei suoi seguaci che, a Lipari come altrove, iniziarono ad edificare basiliche sempre più imponenti per poter contenere folle via via più numerose. Le basiliche in cui era allocata la sedia vescovile divennero chiese cattedrali e in esse venivano custodite le reliquie più preziose. Con l'aumentare del potere della chiesa le cattedrali tendevano ad essere edificate sempre più vicine al potere temporale e quindi dentro l'abitato, all'interno delle mura e possibilmente affacciate sulla stessa piazza che fungeva da centro della città. Stesso percorso subì anche la chiesa liparese che dall'originale luogo di raduno si spostò sull'acropoli, in pieno centro città, ivi trasferendo anche le spoglie mortali di San Bartolomeo. Non così quelle dei vescovi che continuarono ad essere sepolti per molti secoli ancora nella vecchia chiesa di S. Bartolo extra moenia.

Il V ed il VI secolo dopo Cristo vedono l’Italia terreno di preda e di scontro tra orde barbariche succedutesi una dopo l’altra. I Goti, i Visigoti, i Vandali, gli Eruli si combatterono tra loro e con la popolazione residente distruggendo in maniera sistematica le tracce di quella che fu la più grande civiltà mai esistita. Roma fu invasa nel 410, l’Impero di occidente cadde nel 476, la popolazione tutta di Europa si ridusse nel corso del secolo a cavallo del 500 da 67 milioni di persone a 27. Per quanto fuori dalle grandi linee di combattimento anche Lipari subì invasioni e saccheggi da parte di soldataglie affamate e di barbari incalzanti. Ne sono prova la scarsità di notizie per un periodo straordinariamente lungo ed il ritrovamento, in località Monte Rosa, di un tesoretto di monete bronzee (alcune migliaia di pezzi) di scarsissimo valore sepolte per difenderle dal saccheggio. È facile pensare che alla fantasia dell'uomo medioevale questo improvviso accadere di eventi nefasti, questa subitanea decadenza in specie se paragonata agli antichi splendori, questi presagi di morte e di violenza apparissero come segnali inequivocabili dell'avvicinarsi dell'apocalisse e della prossimità del giorno del giudizio universale. L'espansione e la presenza del potere satanico ebbero anche evidenza fisica nel risvegliarsi dei vulcani che eruttavano le fiamme dell'inferno e lasciavano una inequivocabile traccia nel forte odore di zolfo. Anticamera di questo inferno aperto sul mondo erano considerate proprio le isole Eolie nelle quali, in quel periodo travagliato, si ebbero le eruzioni del Monte Pelato e della Forgia vecchia.

Numerosi sono i riferimenti storiografici e letterari in tal senso. Se ne citerà qui uno solo, recente e di gradevole lettura: la narrazione in poesia della fine del re Teodorico (Carducci: La leggenda di Teodorico). Omissis…. E d'un tratto al re da canto/ Un corsier nero nitrí./ Nero come un corbo vecchio,/ E ne gli occhi avea carboni./ Era pronto l'apparecchio,/ Ed il re balzò in arcioni./ Ma i suoi veltri ebber timore/ E si misero a guair,/ E guardarono il signore/ E no 'l vollero seguir./ In quel mezzo il caval nero/ Spiccò via come uno strale/ E lontan d'ogni sentiero/ Ora scende e ora sale:/ Via e via e via e via,/ Valli e monti esso varcò./ Il re scendere vorría,/ Ma staccar non se ne può./ Il più vecchio ed il più fido/ Lo seguía de' suoi scudieri,/ E mettea d'angoscia un grido/ Per gl'incogniti sentieri:/ — O gentil re de gli Amali,/ Ti seguii ne' tuoi be' dí,/ Ti seguii tra lance e strali,/ Ma non corsi mai cosí./ Teodorico di Verona,/ Dove vai tanto di fretta?/ Tornerem, sacra corona,/ A la casa che ci aspetta? —/ — Mala bestia è questa mia,/ Mal cavallo mi toccò:/ Sol la Vergine Maria/ Sa quand'io ritornerò. —/ Altre cure su nel cielo/ Ha la Vergine Maria:/ Sotto il grande azzurro velo/ Ella i martiri covría,/ Ella i martiri accoglieva/ De la patria e de la fé;/ E terribile scendeva/ Dio su 'l capo al goto re./ Via e via su balzi e grotte/ Va il cavallo al fren ribelle:/ Ei s'immerge ne la notte,/ Ei s'aderge in vèr' le stelle./ Ecco, il dorso d'Appennino/ Fra le tenebre scompar,/ E nel pallido mattino/ Mugghia a basso il tosco mar./ Ecco Lipari, la reggia/ Di Vulcano ardua che fuma/ E tra i bòmbiti lampeggia/ De l'ardor che la consuma:/ Quivi giunto il caval nero/ Contro il ciel forte springò/ Annitrendo; e il cavaliero/ Nel cratere inabissò./ Ma dal calabro confine/ Che mai sorge in vetta al monte?/ Non è il sole, è un bianco crine;/ Non è il sole, è un'ampia fronte/ Sanguinosa, in un sorriso/ Di martirio e di splendor:/ Di Boezio è il santo viso,/ Del romano senator.

In questo mondo povero di risorse ma ricco di fede e di superstizione non pochi furono gli uomini che, per fuggire da una tremenda quotidianità, si dedicarono ad azioni ed a comportamenti che li aiutassero nel passaggio difficile del giudizio imminente. Predicatori, eremiti, asceti e pellegrini di vario genere ambirono in quegli anni a confrontarsi con gli spiriti demoniaci per accaparrarsi qualche merito aggiuntivo tramite la loro sconfitta. Quale posto migliore per ciò se non la loro stessa casa, quelle isole Eolie in cui c'era l'evidenza sia della esistenza del demonio sia della sua presenza fisica? Fu così che a Lipari si susseguirono vari “santi” personaggi normalmente di provenienza orientale, specialmente greca, avanti negli anni e dediti ad opere di bene e come tali rispettati dalla popolazione che pertanto li appellava “bel vecchio” o, in greco, “calogeros”. Uno in particolare lasciò segni così forti che ancora oggi ne rimangono tracce: ci si riferisce a quel San Calogero che, stabilitosi in una zona impervia nella parte occidentale dell'isola (nei pressi della frazione Pianoconte), rimise in funzione le antiche terme di fattura greco-romana consentendo alla gente del luogo di sfruttarne le doti terapeutiche. Di qui al compimento dei miracoli il passo è breve ma, al di là degli aspetti leggendari, è sicura la sua presenza in zona nel V secolo e la fondazione di un ordine monastico di cultura greco-bizantina che fu uno dei pilastri di civiltà per tutta Lipari nell'alto Medioevo.

I bizantini ed il Sacro Romano Impero [modifica]
A cavallo tra il VI ed il VII secolo, sopite le nefandezze barbariche degli anni passati, un nuovo periodo di relativa tranquillità ebbe luogo allorché la corte imperiale di Costantinopoli volle iniziare un processo di bizantinizzazione dell'Italia partendo, come sempre, dalla Sicilia. A ciò si aggiunsero spontaneamente stuoli di monaci provenienti dalle province del Medio Oriente invase dai Persiani che trovarono ottimo terreno di predicazione nell'Italia distrutta nel fisico e nello spirito da secoli di guerre ininterrotte. I monaci, fossero o meno legati a San Calogero poco importa, occuparono e coltivarono la zona pianeggiante posta all'interno della città di Lipari, in alto verso ovest, che ancora oggi prende il nome di Piana de' Greci. Fu questo nucleo monastico l'unico filo conduttore che collegò il mondo antico greco-romano al basso Medioevo normanno come si vedrà nel seguito.

La Piana dei Greci verdeggiante alla fine dell'invernoNumerose sono le tracce di questa invasione pacifica, specialmente in una serie di toponimi dell'area di Pianoconte e Quattropani. Oltre alla Piana de' Greci, abbiamo la località presso Acquacalda denominata “Santi Quaranta” in ricordo dei quaranta martiri di Armenia finiti sotto persecuzione, abbiamo il monte Sant'Angelo intitolato a San Michele Arcangelo di chiara provenienza orientale, abbiamo il ricordo scritto anche se non più i resti di una Ecclesia di san Basile, abbiamo il monastero di Sant'Andrea di cui oggi rimane solo la chiesa (attualmente dedicata all'Annunzuata) con una particolarissima scalinata che si slarga salendo verso il sagrato.

La Chiesa dell'Annunziata con la sua scalinataA chi appartenevano le isole Eolie dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente? Le potenze in gioco nel secolo cruciale (il secolo VIII) del definitivo collasso della romanità erano cinque: l'Impero Romano d'Oriente che, di fatto, esercitava il potere su tutte le fasce costiere italiane e sulle isole; il Papato ancora privo del patrimonio di San Pietro ma, in pura teoria, legittimato al possesso dei terreni d'Italia dalla cosiddetta donazione costantiniana; i Longobardi che detenevano saldamente il controllo di tutta l'Italia centro settentrionale spingendosi sino a Benevento; i Franchi, di provata fede cattolica ed in rapida crescita politica e territoriale; ed infine i musulmani in rapidissima espansione sia verso Bisanzio che in tutta l'Africa settentrionale. I fatti e gli intrighi di questo periodo, seppur affascinanti, esulano da questo articolo. Tuttavia è interessante notare che non è banale una risposta sicura al quesito di cui sopra forse perché non c'è risposta. Ovvero perché le isole Eolie, al volgere dell'ottavo secolo dopo Cristo, non appartenevano a nessuno in quanto non interessavano a nessuno. Non a Bisanzio, lontana e fortemente impegnata a contenere i saraceni; non al Papato se non per la presenza di un vescovo relativamente importante (ce ne sono tracce al Concilio di Nicea concluso nel 787); non ai Longobardi che non si spinsero mai così a meridione; non ai Franchi il cui interesse era quello di impadronirsi dell'Italia spartendola con il Papato (da qui nacque il Patrimonio di san Pietro); non ancora ai musulmani rivolti verso la Spagna per chiudere in una morsa tutte le terre cristiane.

I Saraceni [modifica]
In questa situazione ebbe facilmente sopravvento il più agguerrito dei poteri forti che si contendevano l'Europa. Nell'838, dopo aver conquistato quasi tutta la Sicilia, i saraceni si rivolsero al controllo dello Stretto di Messina e, come sempre era avvenuto nei secoli passati, pensarono bene di occupare preventivamente le isole Eolie per la loro posizione strategica per il controllo della navigazione. L'occupazione fu quanto di più cruento fosse mai avvenuto nella storia quadrimillenaria delle isole. Tutta la popolazione fu uccisa o ridotta in schiavitù con modestissime eccezioni di qualche monaco e di alcune famiglie del contado che per generazioni continueranno a sopravvivere e a tramandare memoria dei luoghi insediandosi negli anfratti più reconditi dell'isola di Lipari, segnatamente proprio quella Piana de' Greci in cui era il monastero considerato talmente miserando dai musulmani da non essere neppure degno di distruzione.

Si innesta a questo punto la leggenda, invero assai colorita, di come i resti di San Bartolomeo fossero dapprima dispersi in mare dai Saraceni invasori, poi raccolti miracolosamente da un monaco greco ed infine recuperati da navigli longobardi. Intercettati dai Saraceni questi navigli avrebbero avuto ben scarsa probabilità di salvezza se una nebbia provvidenziale (uno dei tanti miracoli di San Bartolo) non li avesse nascosti all'inseguimento. I longobardi fecero ritorno a Salerno prima e a Benevento poi con il loro prezioso bottino, ringraziando il Santo per la nebbia miracolosa che li aveva salvati da sicura morte, e qui edificarono una chiesa a lui intitolata che ne contenesse degnamente le spoglie. Il monaco liparese tuttavia, pur ritenendo giusto mettere al sicuro il corpo del santo apostolo, non volle privare del tutto l'isola di Lipari dalle reliquie del suo Patrono e così ne tenne un dito in sua custodia che, ancora oggi, si può vedere in un apposito reliquiario custodito all'interno della Chiesa cattedrale.

Per i successivi 250 anni circa, dall'838 sino al 1082, le isole Eolie non sono più oggetto di storia. Tutta la letteratura medioevale del periodo non ne fa che quattro o cinque accenni di poco conto. La storia ripartirà con la civilizzazione normanna del Conte Ruggero.

Periodo Normanno [modifica]
Il Conte Ruggero [modifica]
Il basso Medioevo è un periodo di grande fermento culturale in tutta l'Europa che comincia a risollevare la testa dopo i secoli di oscurantismo culturale che hanno fatto seguito al crollo di Roma ed alle invasioni barbariche provenienti dall'oriente del mondo. Ed è in quelle terre che meno delle altre hanno subito lo scontro, e cioè quelle più lontane da Roma, dove ripartono lo spirito e la cultura dell'antica Roma. Nella Francia di Carlo Magno, nella Germania erede del Sacro Romano Impero, nell'Italia longobarda, nell'Inghilterra di Guglielmo il Conqui-statore nascono ed evolvono con storie e sorti diverse le nazioni che saranno protagoniste del secondo millennio dell'era cristiana. Nei paesi rivieraschi del Mediterraneo, in Spagna, in Sicilia, nel medio oriente e in tutta l'Africa del Nord, la civiltà islamica insediata, ricca ed evoluta, teneva prepotentemente fuori gli afflati culturali nordeuropei. È quindi dal nord che arriva una nuova popolazione di guerrieri a riprendere possesso delle terre dominate dai musulmani. Passando da Gibilterra e attraversando l'Italia con il fine dichiarato di riconquistare Gerusalemme e la Terra Santa, i Normanni mettono sotto il loro dominio tutte le terre su cui passano senza incontrare praticamente alcuna resistenza.

Nell'Italia del sud la famiglia degli Altavilla (Guglielmo Braccio di Ferro) si stabilisce a Menfi nell'undicesimo secolo stabilendo buoni rapporti con il papato che vede in loro l'unica possibile difesa contro l'espansione musulmana nell'Italia stessa e contro gli scismi di stampo ortodosso nell'area di Bisanzio. Furono in particolare i due fratelli di Guglielmo, Roberto il Guiscardo e Ruggero, che ebbero dal papa Nicolò II l'investitura a vassalli della Santa Sede. Roberto fu anche nominato “Duca di Calabria e di Puglia e, con l'aiuto di Dio e di San Pietro, anche Duca di Sicilia”. La formula valeva come un invito alla conquista della Sicilia ed alla sua ricollocazione nell'ambito del cattolicesimo. Ruggero ebbe dal fratello mandato per l'operazione militare e stabilì a Mileto la sua base operativa. È probabilmente da qui che vide le Eolie e ne apprezzò la valenza strategica per le operazioni di conquista della Sicilia e per la sua successiva difesa. In Sicilia Ruggero entrò nell'anno 1061 conquistando Messina e le montagne che la contornano e l'anno successivo si diresse alla conquista di Palermo che capitolò dieci anni dopo, nel 1072. Nel mentre, oltre a rivolgere la sua attenzione verso le altre città siciliane quali Catania e Siracusa, si volle assicurare il controllo delle Eolie che prese, senza colpo ferire, nel 1064.

Solo dopo molti anni, e precisamente nel 1082 dopo aver ormai conquistato tutta la Sicilia, Ruggero, che nel frattempo era stato nominato Conte dal fratello Roberto, si dedica al consolidamento del controllo delle Eolie facendo costruire a Lipari un monastero benedettino che potesse attirare attorno a sé un nucleo abitativo sufficientemente consistente per la eventuale difesa delle isole. In un documento datato 26 luglio 1088 si ha notizia dell'esistenza di un monastero fondato sei anni prima e sotto la giurisdizione del suo abate Ambrogio. Al monastero venivano donate terre e villani che le coltivassero in quantità sufficiente a renderlo indipendente e veniva riconosciuto come il primo monastero cristiano edificato in terra di Sicilia. Questo fatto, apparentemente insignificante, ebbe conseguenze assai longeve nella storia della Chiesa e del potere civile di Sicilia. Infatti l'abate Ambrogio, reso economicamente autonomo, iniziò ad esercitare, insieme al potere spirituale, anche ampio potere civile sulle terre a lui assegnate che comprendevano, oltre alle isole Eolie, anche grosse proprietà nella terra di Sicilia. In pratica la donazione fu ritenuta di tipo allodiale e non di tipo feudale ovvero il beneficio non era limitato al solo godimento dei diritti e degli utili ma era esteso alla piena proprietà. Così, nel mentre che gli Altavilla estendevano il loro dominio temporale su tutta la Sicilia, la sola area di pertinenza degli abati prima e dei vescovi di Lipari poi fu il monastero con le sue proprietà che rimase sotto potere e controllo della Chiesa. Questo stato delle cose dette vita ad una controversia tra i due poteri temporali che, iniziata in sordina alla fine dell'undicesimo secolo, proseguì tra alterne vicende per quasi 800 anni.

Prima di parlarne, abbandonando Ruggero nel flusso della storia, è interessante citare quali sono le tracce che ancora se ne trovano nell'isola di Lipari. La prima, molto vistosa, consiste nel chiostro annesso alla chiesa del monastero che è oggi visibile a fianco della cattedrale dopo essere stato liberato dai rovi e dall'incuria nel corso degli anni novanta del secolo scorso.

Sono rimasti inoltre due toponimi a ricordo del Conte e del monastero da lui fondato. Infatti le terre a nord ovest dell'abitato di Lipari, immediatamente sopra la Piana dei greci, furono assegnate come proprietà a Ruggero e da allora presero il nome di Piano del Conte (Pianoconte). Inoltre la zona di approdo delle navi ancora oggi è detta “Sottomonastero” in quanto al di sotto del palazzo, oggi sede del Comune, e nell'antichità monastero benedettino.

La Controversia Liparitana [modifica]
A causa della rilevanza dell'evento precedentemente citato, noto come la “controversia liparitana”, diamo qualche altro dettaglio in merito. Nel 1091 il pontefice Urbano II, essendo ormai consolidata la cacciata dei musulmani dalla Sicilia, manifestò la sua volontà di riprenderne il possesso a nome della Chiesa in base ai diritti derivanti dalla cosiddetta donazione di Costantino iniziando proprio dal monastero di Lipari e dai suoi possedimenti. L'evidenza di questi fatti sta in una bolla papale del 3 giugno di quell'anno in cui, tanto per cominciare, il Papa ignora i meriti di Ruggero nella liberazione della Sicilia attribuendola alla “potenza della Divina Misericordia” e prosegue assegnando “totius insulae ambitum” alla sua particolare protezione. Per maggior evidenza della sua volontà il Papa ingloba il monastero di Patti nell'ambito di quello liparese e fa di quest'ultimo sede vescovile nominando vescovo lo stesso Ambrogio che, in tal modo, si trova ad essere l'unico vescovo a nomina papale in tutta l'Italia meridionale dove, secondo prassi in tutti i territori sotto dominio normanno, i vescovi erano nominati dai governanti e ratificati dal Papa. Con il passare degli anni i sovrani di Sicilia, di qualunque delle molte dinastie a cui sono appartenuti, hanno preteso di esercitare il loro diritto acquisito nel tempo autodefinendosi legati apostolici. Questo concetto di Legazia Apostolica, nato principalmente per una diatriba personale tra due protagonisti dell'undicesimo secolo, divenne sempre più consolidato nel tempo, affermandosi con maggior consapevolezza nei secoli del dominio spagnolo raggiungendo forme di invadenza a partire dal sedicesimo secolo. Nei due secoli successivi lo scontro si fece sempre più aspro tra una Chiesa caratterizzata da un forte potere temporale ed i re e reggenti della Sicilia che, pervasi dal concetto della sovranità assoluta proprio dell'epoca, mal tollerarono le dichiarazioni papali che definivano la Diocesi di Lipari come “immediatamente soggetta alla Santa Sede”. Lo scoppio formale della controversia liparitana avviene nel 1711 quando il vescovo di Lipari scomunica due pubblici ufficiali per avere violato, a suo dire, l'immunità ecclesiastica. I due ufficiali si rivolgono all'autorità temporale e vengono assolti da questa, generando così una reazione a catena di condanne e scomuniche. Tra alterne vicende la controversia prosegue sino al 13 maggio 1871 quando Vittorio Emanuele II rinuncia formalmente alla regalia della Apostolica Legazia in Sicilia. Dal 26 luglio 1088 sino al 13 maggio 1871, quindi per 783 anni 9 mesi e 18 giorni, la controversia liparitana occupa stabilmente il poco invidiabile primato mondiale di durata di un singolo evento mostrando altresì la capacità della Chiesa cattolica a sostenere i suoi diritti.

Il Chiostro [modifica]
Il monastero di Lipari, dopo circa cinquanta anni dalla sua fondazione e ormai consolidatosi come uno dei maggiori della Sicilia, ebbe importanti rimaneggiamenti edilizi tra cui la costruzione di un chiostro a pianta quadrangolare e dotato di corsie aperte secondo le migliori tradizione dell'ordine a cui apparteneva. Segue….

Collegamenti e trasporti [modifica]
Isola di un'isola, Lipari non è di agevole accesso, in particolare nei mesi invernali quando le condizioni meteo marine possono rendere impossibile l'attracco dei mezzi che normalmente la collegano alla Sicilia. Daremo nel seguito alcune informazioni sulle differenti possibilità di viaggio per raggiungere l'isola di Lipari partendo da Roma che, sia per le linee aeree che per quelle ferroviarie, è comunque un nodo di smistamento quasi obbligato per tutta l'Italia centro-settentrionale così come per l'Europa. L'Italia meridionale e insulare possono usufruire di collegamenti diversi e talvolta più brevi. Gli orari forniti sono indicativi in quanto soggetti a modifiche sia stagionali che annuali. Collegamento via terra (automobile): autostrada A1 sino a Caserta, A30 da Caserta a Salerno, A3 da Salerno a Villa San Giovanni (tempo di percorrenza, circa 7 ore in condizioni di traffico normale); traghetto Villa San Giovanni - Messina operato sia dalle Ferrovie dello Stato sia dalle linee private Caronte (tempo necessario, circa 1,5 ore inclusa una normale attesa prima dell'imbarco); autostrada A20 da Messina a Milazzo (tempo di percorrenza inferiore a 0,5 ore); traghetto Milazzo - Lipari operato dalla compagnia Siremar (tempo necessario, circa 2 ore esclusa l'attesa prima dell'imbarco). Il viaggio richiede quindi una durata di 11 ore a cui vanno aggiunti i margini di sicurezza per il traffico e la coda all'imbarco di Villa San Giovanni. Un piano di viaggio tipico consente di partire da Roma alle 8.30 del mattino per imbarcarsi sul traghetto delle 18.30 da Milazzo per Lipari ed essere a Lipari alle 20.00 o alle 20.30 (a seconda della nave che opera il servizio). Collegamento via terra (treno di giorno): treno IC diretto da Roma a Milazzo (8 ore); taxi o autobus dalla stazione al porto di Milazzo (da 5 minuti a mezz'ora); aliscafo o nave traghetto da Milazzo a Lipari (da un minimo di un'ora ad un massimo di due esclusa l'attesa prima dell'imbarco). Il viaggio richiede quindi un tempo variabile tra un minimo teorico di poco più di 9 ore ad un massimo (senza considerare ritardi del treno) di 11 ore. Un piano di viaggio tipico consente di partire da Roma Termini alle 7.50 del mattino per riuscire a prendere un mezzo veloce per Lipari alle 16.30 o alle 17.30 ed essere a Lipari dopo un'ora. Collegamento via terra (treno di notte): treno IC diretto da Roma a Milazzo o con cambio a Messina; taxi o autobus dalla stazione al porto di Milazzo (da 5 minuti a mezz'ora); aliscafo o nave traghetto da Milazzo a Lipari (da un minimo di un'ora ad un massimo di due esclusa l'attesa prima dell'imbarco). Il viaggio richiede un tempo variabile a seconda di quale sia il treno prescelto. Un piano di viaggio tipico consente di partire da Roma Termini o da Roma Tiburtina a sera e di essere a Lipari in mattinata (dalle 8.00 alle 12.00 a seconda del treno prescelto). Collegamento via mare (via Napoli): spostamento da Roma a Napoli secondo preferenze, nave (anche con trasporto auto) da Napoli a Lipari operata dalla compagnia Siremar, con partenza alle 21.00 da Napoli ed arrivo a Lipari alle 10.30 del giorno dopo. Il collegamento è previsto solo alcuni giorni della settimana variabili a seconda della stagione. La nave prevede posti ponte, poltrone, cabine multiple o doppie di qualità medio - bassa. Un piano di viaggio tipico consente di partire da Roma Termini verso le 18.00 e di essere a Lipari in tarda mattinata. Collegamento via mare (via Civitavecchia): spostamento da Roma a Civitavecchia secondo preferenze, nave (anche con trasporto auto) da Civitavecchia a Palermo operata dalla compagnia Tirrenia, con partenza alle 20.00 da Civitavecchia ed arrivo a Palermo alle 08.00 del giorno dopo. Il collegamento è previsto solo alcuni giorni della settimana variabili a seconda della stagione. La nave prevede posti ponte, poltrone, cabine multiple o doppie di qualità medio - alta. Aliscafo da Palermo a Lipari operato dalla compagnia Ustica Lines o dalla compagnia SNAV solo in alcuni periodi dell'anno. Collegamento sconsigliato per la sua durata e per la quantità di passaggi necessaria. Collegamento via aereo: volo Roma - Reggio Calabria operato da Alitalia con partenza da Fiumicino alle 09.20 o alle 13.10 e arrivo a Reggio Calabria alle 10.35 o alle 14.25. Da Reggio a Lipari esiste un collegamento via aliscafo operato dalla compagnia Ustica Lines con partenza alle 13.50 o alle 17.25 e arrivo a Lipari alle 15.15 o alle 19.40. In ogni caso ci sono circa 3 ore da aspettare a Reggio Calabria tra l'arrivo dell'aereo e la partenza dell'aliscafo. Un piano di viaggio tipico consente di partire da Roma Termini alle 11.00 per essere a Fiumicino in tempo per il volo delle 13.10 e raggiungere Lipari nel tardo pomeriggio..

L'abitato, il Museo e i monumenti [modifica]
Strade principali [modifica]

Corso Vittorio Emanuele II, il principale asse viario del centro storico di LipariA Lipari la via principale è sicuramente Corso Vittorio Emanuele conosciuta dagli abitanti, con il semplice nome di "Il Corso". In questa via si possono ammirare i tantissimi negozi che ci sono ed è possibile dare un'occhiata ai tanti vicoli dell'isola che si affacciano a questa via. Un'altra importante via di Lipari è Via Garibaldi, adiacente "al Corso". Questa strada è simile al Corso, ma più corta. Un'altra strada importante è Via Francesco Crispi nota dagli abitanti come "Marina Lunga"; costituisce il lungomare della frazione Lipari Centro e collega quest'ultima frazione con la frazione Canneto.

Piazze principali [modifica]

La piazza di Marina Corta. In fondo è possibile notare la rocca del Castello di LipariUna piazza importantissima è Piazza Sant'Ugo Onofrio, nota come Marina Corta. E' una delle più affascinanti piazze delle Eolie. Ha una forma irregolare, ed è formata da bar e ristoranti. Inoltre all'estremo est della piazza c'è la rocca del Castello di Lipari. La piazza,grazie alla sua posizione, è molto frequentata.

Un'altra piazza al centro storico di Lipari è Piazza Giuseppe Mazzini nota a Lipari come ''Sopra la Civita'. Da qui si può accedere al Castello di Lipari e alla Cattedrale. La piazza è in grave degrado. Isolata rispetto al Corso Vittorio Emanuele, nonché da Via Garibaldi e Marina Corta, è una piazza quasi deserta e dotata di scarsa illuminazione. Una volta era la sede del Municipio (di cui l'edificio resiste ancora).

Il Museo e i monumenti [modifica]
Per approfondire, vedi le voci Museo archeologico regionale eoliano e Castello di Lipari.

Il Museo archeologico regionale eoliano, ospitato nel complesso del Castello di Lipari, è uno dei più importanti del Mediterraneo e presenta in circa cinquanta sale, in ordine cronologico, esposizioni di corredi funerari, vasi, cippi, steli tombali e sarcofagi in pietra che testimoniano dell'evoluzione del culto dei defunti. Inoltre ceramiche di tipi e fogge varie, maschere teatrali e statue fittili.

La visita è facilitata anche dalle didascalie in italiano/inglese riportate sia in versione dettagliata che riassunte per una rapida lettura.

Il centro storico di Lipari è dominato dal Castello posto su un promontorio; la sua costruzione risale a tempi remoti, con una torre facente parte delle fortificazioni greche del IV-III secolo a. C., con torri medioevali del secolo XIII e cortine murarie di epoca spagnola. All'interno della cinta resti archeologici e la Cattedrale normanna del 1084 rimaneggiata in varie epoche, fino al 1861 con la facciata in stile baroccheggiante. A fianco i resti dell'Abbazia normanna.

Isola di Linosa

2010-09-01T13:10:00.000-07:00

L'isola di Linosa, nel corso dei secoli, è stata battezzata con nomi differenti. Già ai tempi di Plinio il Vecchio compariva il termine "Aethusa" per indicare un'isola di origine vulcanica nello stretto di Sicilia; in seguito il termine subí diverse modifiche andando per "Lenusa", poi "Larniusa" e infine "Algusa".

Data la mancanza totale di sorgenti d'acqua e la distanza dalla terra ferma è facile intuire che l'insediamento nell'isola sia abbastanza recente. Tuttavia, nell'antichità essa fu rifugio per coloro che solcavano il Mare Nostrum: è certo che i Romani la utilizzarono durante le Guerre Puniche come base, e le loro vestigia rimangono nelle 150 cisterne costruite per raccogliere l'acqua piovana; inoltre, i fondali del mare circostante sono pieni di relitti di navi (quantomeno del loro contenuto) che nel corso dei secoli vi hanno fatto naufragio. Alle dominazioni cartaginese e romana, susseguirono quella arabo/saracena, quella normanna e quindi quella Angioina e poi Aragonese. Da allora l'isola rimase disabitata e servì come porto di fortuna della pirateria mediterranea.

Nel 1555 una parte della flotta di Carlo V di ritorno dalla vittoria di Tunisia contro i Turchi, fu sorpresa da una forte tempesta e alcune navi si sfracellarono sugli scogli di Linosa.

Nel 1630 il re di Spagna concesse alla famiglia dei Tomasi il titolo di Principe di Lampedusa (e dunque il dominio su Linosa). Nel 1776 uno dei Principi Tomasi consigliò al Re di Napoli di vendere le isole agli Inglesi, che si mostravano molto interessati al loro valore strategico, ma il Re non lo concesse e le comprò lui stesso dal Principe.

Nel 1843 Ferdinando II di Borbone, Re delle Due Sicilie, diede incarico al cavaliere Bernardo Maria Sanvinsente, capitano di fregata, di colonizzare le isole. Ciò avvene il 22 settembre 1843 a Lampedusa. Per Linosa si attenderà il 25 aprile 1845, quando un primo nucleo di trenta persone, composto da alcune famiglie di abili artigiani provenienti da Ustica, Agrigento e Pantelleria (tra cui un deputato sindaco, un prete e un medico), sbarcarono sull'isola. I coloni erano stati reclutati con bando pubblico e avrebbero beneficiato di una paga di tre Tarì al giorno e dell'uso gratuito di 80 salme di terra linosana (240 ettari circa).

Dimenticati e abbandonati a loro stessi dal governo del regno d'Italia, i linosani hanno continuato a vivere sull'isola, venendo chiamati solo in occasione delle grandi guerre.

Con gli inizi degli anni sessanta del XX secolo Linosa comincia a cambiare volto: arrivano le prime innovazioni tecniche accompagnate da uno sviluppo turistico. La SIP installa nel 1963 la prima centrale telefonica, nel 1967 entra in funzione una centrale elettrica gestita dalla SELIS, nel 1968 venne inaugurato il nuovo edificio dell'Asilo Infantile, dedicato a Pietro Taviani, nonché quello della Scuola Elementare e Media. Nel 1983 la costruzione del dissalatore assicurò un continuo rifornimento di acqua potabile. Nel 1976 approda sull'isola anche la RAI che installa un ripetitore per il primo e il secondo canale, quattro anni dopo arriva anche la Fininvest. In seguito vennero costruiti i moli di attracco a Scalo Vecchio, Pozzolana di Ponente e Mannarazza. Solo nel 1985 la nave traghetto Paolo Veronese poté attraccare alla banchina di Scalo Vecchio.

L'isola ha acquisito negli anni una vivibilità più che decorosa, nonostante molti servizi siano ancora da migliorare.

Ambiente [modifica]
Linosa fa parte, assieme a Lampedusa e Lampione, della Riserva marina Isole Pelagie, istituita nel 2002.

Flora [modifica]

Erba croce di Linosa
Valantia calvaL'isola di Linosa mostra una flora piuttosto differenziata rispetto alle altre isole del Canale di Sicilia.

Oltre alle specie tipiche della macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, Euphorbia dendroides, Capparis spinosa, Thymus capitatus), Linosa può vantare numerosi endemismi esclusivi dell'isola quali Valantia calva, Limonium algusae, Pancratium angustifolium, Erodium neuradiflorum var. linosae, Valantia muralis var. intricata, Galium murale var. calvescens cui si aggiungono endemismi condivisi con altre isole vicine quali Linaria pseudolaxiflora (presente oltreché a Linosa anche a Malta), Oglifa lojaconoi (presente anche a Pantelleria), e la Plantago afra ssp. zwierleinii (reperibile a Linosa, Pantelleria, Lampedusa e Malta).

Fauna [modifica]

Caretta carettaLa spiaggia della Pozzolana di Linosa è uno degli ultimi siti italiani di nidificazione della tartaruga Caretta caretta, nonché Sito di Importanza Comunitaria (SIC) per l'UE.

L'isola è inoltre sito di nidificazione della berta maggiore (Calonectris diomedea), un uccello procellariforme che vive per quasi tutto l'anno in mare aperto, avvicinandosi alla terraferma solo nel periodo di riproduzione.

Tra i rettili presenti sull'isola meritano una menzione l'endemica lucertola linosana Podarcis filfolensis laurentimulleri e una particolare specie di scinco, il Calcides diomedea.

Economia e trasporti [modifica]
L'economia linosana è basata su turismo, pesca ed agricoltura. Anche se non mancano piccoli esercizi commerciali ed artigianali, nonché lavori pubblici (amministrazione delegazione comunale, centrale elettrica, dissalatore).

Non esistono veri hotel sull'isola, ma esistono numerosissimi appartamenti o bungalow da affittare. Nella stagione turistica sono numerosi i bar, i ristoranti e le pizzerie aperte.

È praticata la coltivazione dei capperi e delle tipiche lenticchie (molto piccole rispetto alle continentali), della vite, di altri legumi. Molto ampia è la produzione di fichi, ovvero sia i frutti del Ficus carica sia quelli del fico d'India. Tuttavia quasi ogni produzione agricola è destinata esclusivamente al consumo interno.

Attualmente Linosa dispone di tre moli (in modo che, teoricamente, almeno uno sia sempre agibile in caso di forte vento) ed è collegata giornalmente a Lampedusa e Porto Empedocle da un nave traghetto della SIREMAR e da aliscafi. Tuttavia le cattive condizioni climatiche influenzano i trasporti,che durante la stagione invernale non sono spesso regolari.

In caso di necessità l'isola dispone di un eliporto.

L'aeroporto di Lampedusa è sicuramente l'infrastruttura più importante per il turismo e la mobilità dei linosani, ma soprattutto dei turisti di tutto il mondo.

Economia [modifica]
Sin dai primi coloni gli unici mezzi di sussistenza di cui gli approdati potevano usufruire erano la caccia e la pesca. Tuttavia quel gruppo di famiglie che abitarono l'isola, proveniva da una economia basata sull'agricoltura; infatti dopo aver disboscato alcuni appezzamenti di terreno, resi fertili dalla natura lavica, iniziarono un'economia basata principalmente sull'agricoltura grazie alla semina di alcuni ortaggi; legumi, principalmente le lenticchie, caratteristici per la loro piccola dimensione; fichi d'india, che servirono come frangivento e divisione degli appezzamenti; uva da vino; fichi e gelsi.

L'enorme quantità di piante di Fichi d'India (Opuntia ficus-indica) fece si che si sviluppasse l'allevamento di bovini sia da carne che da latte; i loro cladodi infatti venivano sminuzzati per facilitare l'alimentazione. Inoltre venivano allevati conigli, galline, capre e asinelli dediti al trasporto umano e edile. L'allevamento durò fino alla fine degli anni '80, poiché le norme CEE impedirono gli allevatori a continuare tale mestiere a causa di un mattatoio non idoneo.

La pesca è stata sempre limitata a causa della mancanza di un adeguato porto che non consente l'utizzo di imbarcazioni sempre più sofisticate. Ma è proprio ciò che rende l'isola di una bellezza unica e incontaminata, tanto da rendere il turismo la maggiore forma economica che permette la sussistenza dei residenti.

Il turismo non si è ancora pienamente sviluppato, ma gli abitanti sono fiduciosi negli investimenti per l'economia turistica. Si sono sviluppati due villaggi turistici e diversi pub, bar, ristoranti, supermercati e un campeggio. Inoltre alcuni pescatori hanno messo a disposizione le proprie case.

Amministrazione [modifica]
Linosa fa parte del comune di Lampedusa e Linosa. Il sindaco Bernardino de Rubeis e il resto dell'amministrazione siedono sull'isola di Lampedusa. A Linosa l'amministrazione comunale è rappresentata sull'isola da un delegato sindaco.

Istruzione [modifica]
Sull'isola sono presenti esclusivamente la scuola dell'infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo grado.

Isola di Lampedusa

2010-09-01T12:36:00.000-07:00

L'isola dei conigli, famosa per la deposizione delle uova della tartaruga caretta caretta. Numerosi sono i reperti rinvenuti nell´isola che testimoniano la presenza di greci, romani, veneziani, francesi e saraceni, che abitarono sull´isola di Lampedusa utilizzandola come base commerciale strategica.

Nel 813 d.c., dopo la vittoria sui saraceni, Lampedusa diventò porto bizantino e principale scalo per il commercio navale.

Nel 1430 Alfonso V D´Aragona, primo Re di Napoli, vi governa trasferendo sull´isola tradizioni e costumi spagnoli. Nel 1558 i baroni De Caro di Montechiaro costruiscono una fortezza per la difesa dell´isola dagli attacchi dei pirati.

Nel 1630 Carlo II di Spagna concede alla famiglia Tomasi di Lampedusa il titolo di "principi di Lampedusa".

Tra il 1783 - 84, a causa di una epidemia di peste, viene inviato il medico di Trapani Antonio Corsi, che riesce a sconfiggere la malattia.

Nel 1800 la principessa Francesca di Lampedusa cede in affitto una parte dell´isola ad un gruppo di coloni maltesi della famiglia Gatt.

Nel 1810 Salvatore Gatt subconcede all´inglese Fernandez una porzione delle terre di Lampedusa e vi si insedia una colonia di 300 persone, viene costruito un muro nella zona di ponente e che divide l´isola in due parti.

Tra il 1843 - 47 giunse a Lampedusa come governatore Bernardo Sanvisente, recando con sè autorità ecclesiastiche e amministrative, popoli di varie arti e mestieri, autorità urbane e sanitarie e un distaccamento militare. Per tutte queste persone vennero costruiti 7 palazzi, pastifici, oleifici, magazzini, uffici sanitari, militari e doganali.

Nel 1860 avviene la caduta del Regno delle due Sicilie, fondato nel 1812, e l´arcipelago delle Pelagie, come la Sicilia e Napoli, vengono uniti al regno d´Italia dopo la spedizione garibaldina dei Mille.

Nel 1872 fu edificata una colonia penale: durante il giorno i prigionieri potevano uscire per lavorare per proprio conto o in aiuto dei contadini e dei pescatori, con l´obbligo di rientrare al tramonto al suo suono della tromba.

Tra il 1940 - 45, durante la seconda guerra mondiale, per la unica posizione strategica dell´isola nel Mediterraneo, Lampedusa si trasforma in roccaforte militare, pullulante di postazioni fisse e mobili di artiglieria, fortini e depositi di munizioni.

Nel 1986, dopo il borbardamento libico, la stagione turistica sembrava compromessa; eppure, in seguito a tale evento, per la diffusione della notizia e delle immagini dell´isola dai vari media, Lampedusa è diventata meta di attrazione turistica in misura maggiore degli anni precedenti, favorendone un grande rilancio.

Isola di Pantelleria

2010-09-01T12:26:00.000-07:00

La movimentata storia dell’ isola di Pantelleria è dovuta all’ importanza della sua posizione geografica ed è strettamente collegata al mare. Infatti dal mare arrivò, il popolo dei Sesioti, per estrarre l’ossidiana la pietra nera e lucida considerata l’oro della preistoria. Lasciò tracce molto importanti nella zona di Mursia: il Muro Alto il più grande muro preistorico del Mediterraneo finora scoperto, il Villaggio e soprattutto quei particolari monumenti funebri chiamati Sesi. Intorno al IX secolo a.C. arrivarono i Fenici che la chiamarono Yranim e poi Cossyra, fu questo il periodo d’oro di Pantelleria. L’introduzione della vite coltivata ad alberello, le fortificazioni e la strategica Acropoli in località San Marco, le numerose monete coniate nell’isola con l’effigie della dea Tanit, le cisterne a campana, i santuari del lago Specchio di Venere e di Bugeber, il porto e il primo nucleo del castello, sono solo alcuni esempi delle opere fenicie-puniche sparse su tutto il territorio. Seguirono i Romani chemigliorarono le difese militari dell’isola. Poi arrivarono i Bizantini che abbellirono di mosaici le abitazioni e nel 700 d.C. gli Arabi. La dominazione araba durò fino al 1200 e notevoli sono stati i prodotti di quella cultura. I dammusi(dall’arabo damus: edificio a volta), prima di tutto, costruzioni particolari in blocchi di pietra lavica con il tetto a cupola. Gli Arabi inoltre introdussero la coltura del cotone e dell’ ulivo, migliorarono la produzione dell’uva zibibbo e, ancora, fortificarono mirabilmente la Medina di Pantelleria (oggi totalmente distrutta dai bombardamenti aerei della 2° guerra mondiale), attorno al Castello detto di Barbacane. Gli Arabi chiamarono l’isola al-Quasayra: la piccola (nome tuttora usato dalle popolazioni berbere del nord-Africa per designare Pantelleria) ed in seguito Bent-el-Rion: figlia del vento. Poi arrivarono i Normanni cui succedettero gli Svevi, gli Angioini, gli Aragonesi e i Borboni. Nel 1860 l’isola fu annessa al Regno d’Italia.

Isola di Ustica

2010-09-01T12:07:00.000-07:00

Ustica è un comune italiano di 1.302 abitanti della provincia di Palermo in Sicilia.

Occupa interamente l'isola di Ustica.
Geografia [modifica]
L'isola si trova nel Mar Tirreno a circa 67 km a nord-ovest di Palermo e a 95 km a nord-ovest di Alicudi, ma non fa parte delle Isole Eolie; occupa una superficie di circa 8,65 km2 con una circonferenza di 12 km e misura 3,5 km di lunghezza e 2,5 km di larghezza. La caratteristica naturale peculiare dell'isola è la presenza di numerose grotte che si aprono lungo le coste alte e scoscese, così come numerosi scogli e secche presenti tutt'intorno all'isola; sono da menzionare la grotta Verde, grotta Azzurra, grotta della Pastizza, grotta dell'Oro, grotta delle Colonne e gli scogli del Medico e della Colombara, visitabili con un'escursione in barca. Scarseggiano nell'isola le risorse idriche.

Geologia [modifica]
Geologicamente essa è affine alle Eolie e di origine vulcanica; sono presenti infatti dei rilievi collinari che rappresentano le vestigia di antichi vulcani (Punta Maggiore, 244 m; Guardia dei Turchi, 238 m) e dividono l'isola in due versanti. Dal 1987 l'isola ospita una delle prime Aree Marine Protette istituite in Italia, insieme a Miramare. Allo scopo di tutelare le specie protette di fauna e flora, è stata inoltre istituita la Riserva Naturale Terrestre.

Clima [modifica]
Sull'isola è presente la stazione meteorologica di Ustica, ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione meteorologica mondiale. Le precipitazioni medie annue si attestano a 505 mm, mediamente distribuite in 68 giorni di pioggia, con minimo in estate e picco massimo in autunno-inverno. L'umidità relativa media annua fa registrare il valore di 78,2 % con minimo di 74 % a luglio e massimo di 82 % a gennaio; mediamente si contano 18 giorni di nebbia all'anno.

Ambiente terrestre [modifica]
La vegetazione naturale è piuttosto scarna, è stata comunque ampiamente stravolta dalla presenza dell'uomo e dalle sue coltivazioni. Tra le specie di flora più rappresentate troviamo macchia Artemisia arborea, Lentisco, Calycotome spinosa e Ginestra. Meno diffusa la presenza di piante da frutto come ulivi, mandorli eviti. È presente anche una diffusa steppa mediterranea.[1] Ustica è anche nota per essere l'habitat naturale dell'Apis mellifera sicula. Ad Ustica si trova la riserva naturale orientata Isola di Ustica.

Ambiente marino [modifica]
È presente un'area marina protetta, la riserva naturale marina Isola di Ustica, che fu la prima riserva marina protetta italiana istituita nel 1986[2]. La flora e la fauna marina di Ustica assomiglia per alcuni versi a quella tropicale che la rendono meta ambita per gli appassionati di immersioni. Sono presenti coralli, rose di mare e una variopinta vegetazione. La fauna marina è composta principalmente da aragoste, cernie, dentici, ricciole, saraghi, orate, sgombri, barracuda, pesci pappagallo, pesci balestra e spugne.

Storia [modifica]
Gli antichi romani la chiamavano Ustica (da ustum = bruciato) mentre i greci, Osteodes, Οστεωδες ossia ossario, per i resti di mercenari che vi sarebbero morti per fame e sete. Da alcuni viene ritenuta la dimora della maga Circe, citata nell'Odissea, che trasformava gli incauti visitatori in maiali.

Gli insediamenti umani risalgono al Paleolitico; alcuni scavi archeologici hanno portato alla luce i resti di un antico villaggio cristiano. Sepolture, cunicoli e una gran quantità di reperti archeologici ritrovati anche sott'acqua, a causa dei tanti naufragi avvenuti nel tempo, testimoniano una presenza costante, nel luogo, di vari antichi popoli mediterranei, Fenici, Greci, Cartaginesi e Romani che vi lasciarono vestigia dappertutto. In seguito divenne base dei pirati saraceni e lo rimase per lunghissimo tempo.

Nel VI secolo vi si stabilì una comunità Benedettina, ma fu ben presto costretta a spostarsi a causa delle imminenti guerre fra Cristiani ed Arabi. Nel Medioevo fallirono dei tentativi di colonizzare l'isola a causa delle incursioni dei pirati barbareschi, che fecero dell'isola un proprio rifugio.

Nel 1759 Ferdinando IV di Borbone impose una colonizzazione dell'isola; furono edificate due torri di guardia, Torre Santa Maria e Torre Spalmatore, che facevano parte del sistema di avviso delle Torri costiere della Sicilia, cisterne per raccogliere l'acqua piovana e case che costituirono il centro abitato principale presso la Cala Santa Maria. Vi vennero coloni palermitani, trapanesi ed eoliani, accompagnati da un centinaio di soldati.

Ustica al tempo dei Borboni fu anche un luogo di confino per prigionieri politici e vi restò anche sotto casa Savoia. Durante il regime fascista Ustica fu luogo di confino. Vi furono ristretti Antonio Gramsci e Ferruccio Parri. Nel 1961 il confino fu abolito a causa di proteste popolari e da allora iniziò a svilupparsi il turismo.

Strage di Ustica (ITAVIA volo 870) [modifica]
Per approfondire, vedi la voce Strage di Ustica.

La località è conosciuta poiché utilizzata come punto di riferimento geografico della cosiddetta Strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno 1980, quando il volo Itavia da Bologna a Palermo, precipitò a una notevole distanza dall'isola; in quell'episodio morirono ottantuno persone tra passeggeri e equipaggio.

Le cause della sciagura non sono mai state accertate con sicurezza, tuttavia quelle più accreditate sono una bomba a bordo oppure l'esplosione di un missile sparato da un aereo da guerra in volo nella zona.

Monumenti e luoghi d'interesse [modifica]
Museo Archeologico Torre di Santa Maria: costruita dai Borboni, sede del Museo Archeologico, che raccoglie resti e materiali degli insediamenti delle antiche civiltà di Ustica, reperti della media Età del Bronzo e oggetti che provano i contatti tra i popoli preistorici del Mediterraneo.
Villaggio di Tramontana: a poca distanza dal centro abitato, villaggio preistorico dell'età del bronzo situato nell'omonima località, la sua necropoli invece si trova presso la cala del camposanto.
Aquario dello Spalmatore: situato all'interno della riserva marina, raccoglie una discreta collezione di specie acquatiche del mediterraneo.
Società [modifica]
Evoluzione demografica [modifica]
Abitanti censiti

Religione [modifica]
La festa Patronale di San Bartolomeo, il patrono dell'isola è San Bartolomeo, la cui festa si celebra il 24 agosto. La scelta del santo patrono è stata imposta dai Liparoti che si stanziarono sull'isola nel 1763. Le attività collegate alla celebrazione includono: gara di barche, rottura di pentole, spettacoli artistici e fuochi d'artificio.
Festa di San Bartolicchio, festa celebrata il 19 settembre in onore di una piccola statua di San Bartolomeo presente in cotrada Oliastrllo.
La Madonna dei Pescatori, processione compiuta l'ultima domenica di maggio, parte dalla chiesa madre e termina nel porto a seguito della banda del paese. La processione continua in mare dove la statua della vergine viene caricata su una barca di pescatori e si effettua il giro dell'isola.
Prodotti tipici [modifica]
Lenticchie a coltivazione biologica, inserite nella lista di Slow Food tra i prodotti in via d'estinzione.
Le nasse costruite artigianalmente dai pescatori
Istruzione [modifica]
Scuole pubbliche [modifica]
È presente un Istituto Comprensivo di II grado che raccoglie la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, e il liceo scientifico.

Infrastrutture e trasporti [modifica]
Sull'isola è presente un servizio di guardia medica con copertura di 24 ore: il servizio dispone di camere iperbariche e di un servizio di elicottero per le emergenze che è collegato con gli ospedali di Palermo.[3] Sono presenti inoltre, una postazione fissa dei carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, ufficio postale, 2 banche, una farmacia. Tutti i servizi sono accentrati nelle vicinanze del porto. Vista la quasi totale assenza di fonti idriche, sull'isola è presente un dissalatore che produce 0,12 milioni di metri cubi annui di acqua dissalata.[4]

Trasporti [modifica]
Per collegare l'isola a Palermo è presente un apposito servizio di traghetti mediante uso di moderni catamarani ed aliscafi. Il porto è dotato di attrezzature atte ad accogliere i diportisti.
Sull'isola è presente una sola strada che effettua il periplo della stessa per un totale di 9 km. È presente un servizio di bus navetta che effettua il giro dell'isola.

Amministrazione [modifica]
Sindaco: Aldo Messina (lista civica) dal 17/06/2008 (2º mandato)

Posta elettronica: non_disponibile

Lenticchia di Ustica Su una piccola isola siciliana crescono le lenticchie più piccole d’Italia. Sono coltivate da sempre sui terreni lavici e fertili di Ustica e da sempre la tecnica è completamente manuale. Si seminano a gennaio e si raccolgono nella prima metà di giugno. Le tecniche di coltivazione sono fatte nel rispetto dell’ambiente e della natura di fatti non si utilizzano né concimi, né erbicidi di sorta: le erbette infestanti si tolgono con una zappetta. Le piantine si lasciano seccare nel campo, si sradicano e si fanno tanti covoni che vengono sistemati nell’aia e battuti. La spagliatura, in passato, si faceva ancora come mille anni or sono: le piantine si calpestavano trascinando grosse pietre con gli asini e, con un tridente, si lanciavano in aria in modo che il vento di Ustica separasse la paglia dalle lenticchie. Con la nascita del Presidio è stata introdotta sull’isola una piccola innovazione tecnica: trebbia “a postazione fissa”, che rende l’operazione un po’ meno suggestiva, ma molto più comoda e funzionale: in pratica si svolge in un paio d’ore lo stesso lavoro che prima impegnava una famiglia per due intere giornate. Cibo povero per eccellenza, le lenticchie di Ustica sono un ingrediente fondamentale della cucina locale. Le due ricette classiche sono la zuppa, arricchita con le verdure locali e profumata con basilico o finocchietto selvatico, e pasta e lenticchie, preparata con gli spaghetti spezzati. http://www.youreporter.it/video_UsticaTour_1 http://www.ustica.net/

Sicilia Mia

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Sicilia Mia: L'Occhio di Dio

Frana a Lipari

2010-08-17T02:28:00.000-07:00

LAMPEDUSA "Spiaggia dei conigli"

2009-12-27T15:33:00.000-08:00

Non poteva mancare uno splendido esemplare di tartaruga caretta caretta in uno scenario magnifico di Lampedusa.-

Isola di Ustica (PA) Sicily

2009-05-27T14:21:00.000-07:00

Ustica è un'isola forgiata da un vulcano sottomarino emerso circa 150.000 anni fa. Essa è sita nel cuore del Mar Mediterraneo meridionale a 36 miglia marine (66,692 km) NNW da Palermo. La sua forma raffigura un'enorme tartaruga. La costa frastagliata e la colorazione scura delle rocce gli conferiscono il pseudonimo di: "LA PERLA NERA DEL MEDITERRANEO". Negl'anni gliene sono stati attribuiti altri, quali, IL PARADISO DEI SUB ecc.