Sigue Las Huellas de Badajoz

Mina La Jayona ( 1ª )

siguelashuellas — Fri, 20 Apr 2012 16:04:46 +0000

Mina La Jayona (Primera parte)

Los brazos acodados en el grueso palo de un mirador, una suave prenda de abrigo protegiéndolos, y la sensación de que la más tenue fricción de ropa del más simple movimiento, intoxicaba el abrumador silencio cuajado de cadencias naturales. Ante los ojos una marea de verdes olivas de encinas y esmeraldas de escobillas cubriendo la inmensidad de la dehesa. Cinco hileras de montañas superpuestas recortando en azules brumosos el horizonte, y banda de música propia: cencerros lejanos, zumbidos de abejas, revoloteo de moscas cansinas, balidos de ovejas y, hasta un competitivo pique de trinos y gorgoritos de distintas especies de pájaros a pocos metros de mis oídos…

Así estaba el campo, silenciosamente revoltoso. Así lo sentí mientras apoyada en los palos de un mirador esperaba las diez de la mañana. Hora de la primera visita guiada de un domingo cualquiera, a la Mina de la Jayona.

Un grupo de unos veinticinco valientes sin miedo al madrugón de un festivo que a todas luces debería haber sido además de camastrón, de tostada tranquila, periódico y café relajado, nos echamos al monte, concretamente a siete kilómetros de Fuente del Arco, donde apenas se entra en el pueblo las indicaciones te llevan al sitio sin un lugar a dudas; a pesar de que estas aparezcan al momento de encajonarse en una carretera llena de baches, de siete kilómetros zigzagueantes en un delicado y peligroso baile eludiendo socavones, algunos del tamaño y el grosor de un becerro.

-¿Seguro que no nos hemos equivocado? –preguntas ante la duda de que el acceso a uno de los lugares más visitados de Extremadura pueda encontrarse en un estado tan lamentable…por otro lado, el único y aislado pero que se le puede poner a una excursión que desde aquí me atrevo a vaticinar–como harían esas videntes televisivas de madrugadas insomnes- que siempre resultará maravillosa. De que así sea se encargan Iván y Maria Eugenia, los dos guías que te embarcaran durante hora y media, y hasta puede que dos, en un viaje a través del tiempo. Seguramente serían dos horas si una de las salas –la de las columnas- la más espectacular, no estuviese cerrada al público. Y no por capricho, la causa: unos desprendimientos –dos años atrás- que ha convertido la entrada en inaccesible y peligrosa.

«Contratiempo de fácil solución –y si hubiese voluntad, también de rápida- unos pocos metros de pasarela, alguna consolidación en las paredes más vulnerables, y problema arreglado…en fin, lástima que unos cuantos Euros y poca o nula disponibilidad política nos priven de lo mejor de la mina».

A las diez de la mañana fue Iván quien se ocupo de nosotros. Y apenas se presentó dijo algo que me llegó al alma: -A poco que os fijéis notaréis el sudor y el dolor de los mineros que excavaron la tierra a pico y pala…- ¡Dios –pensé- poesía en una mina!

Todos, incluidos los cuatro o cinco niños del grupo, absolutamente atentos a sus entretenidas definiciones científicas y callejeras de ornitólogo, botánico e ingeniero de minas: nos empapamos de menas y gangas, de calcitas, hierros y limonitas… de búhos triturando en sus mollejas, huesos, piedras y pelos; incluso nos enseño el amasijo que regurgitan, egagrópilas –lo apunté en mi pequeño cuaderno de notas-, y aves rupícolas, y orquídeas salvajes…

Y entre tanto: subiendo escaleras, bajándolas, visitando el centro de interpretación, donde los pelos se ponen como escarpias valorando el duro trabajo de aquella gente que la necesidad y un salario superior a lo que era la tónica de aquellos días de principios del siglo pasado, los llevaron a excavar a pico a pala hasta socavar las mismísimas entrañas de la tierra.

Y ciertamente no iba descaminado Iván: en las fotos de aquella lejana época de blancos y negros no es difícil percibir el olor del sudor, diría que incluso resulta fácil sentir la extenuación de un trabajo duro, solo apto para recios.

La visita se hace corta. La historia, interesante, y el tiempo se nos escapa entre lascas de piedras rojizas y amarillas, y negras destellantes de platas, y a ratos también teñidas de verdín, y palomas salvajes encaramadas en altas o profundas oquedades naturales, y plantas trepadoras, como el Ombligo de Venus, salpicando los impresionantes cortes que el hombre horadó a fuerza bruta, y helechos y…

Ejercitando las piernas y el corazón casi sin darnos cuenta rondamos hora y media de reloj admirando como el hombre –hace más de cien años- se echó un pulso con la naturaleza. En aquellos días ganó la fuerza de los guerreros del hambre y la necesidad. La tierra quedó renegrida, yerma, desolada, horadada… sin una brizna de hierba a la vista aunque… al final, solo era cuestión de tiempo: la fealdad terminó convirtiéndose en belleza, y la naturaleza recuperando lo suyo. Hoy toda la zona rebosa el verde de mil hierbas y matojos combinados con la extensa gama de colores que acostumbran a lucir los campos extremeños. Y todo ello además recompensado con buen final académico: título de Monumento Natural.

Pero su historia no es esta, su historia está librada en mil batallas, alejadas todas ellas de cualquier atisbo de romanticismo, aunque también bañada de leyendas escrita en las mataduras de sus guijarros…y por supuesto: en documentos hallados entre los muchos perdidos…

*Fotos antiguas en B/N, cedidas por Mina La Jayona

María Penís

Ermita de la Virgen del Ara… ( I I )

siguelashuellas — Sun, 11 Mar 2012 21:55:14 +0000

Ermita de la Virgen del Ara ( I I )

Me cuenta una amiga, que de primera mano conoce pequeñas y grandes historias populares acerca de la Virgen del Ara y de su entorno, que allá por los años cincuenta, siendo su madre una zagalilla ya metida en la adolescencia, todos los pueblos más o menos cercanos a Fuente del Arco acostumbraban a ir a la romería nocturna que a principios de septiembre llenaba de jolgorio los alrededores de todos aquellos plantíos. Llegaban con las cestas de mimbres atiborradas de buenas y sustanciosas pitanzas extremeñas, y velas, muchas velas. No en vano iban a la Velá, la romería nocturna que entre cantes y fe, peticiones, música, risas y esperanzas bajo la plateada luz de la luna de los últimos calores de verano, junto al centelleo anaranjado de las velas, unían por unas horas a cientos de peregrinos en deseos, si no iguales, muy parejos. El patio abarrotado de gente, su fuente de agua fresca, y el interior de la ermita además, alumbrado por velas tiznando las paredes con la misma fuerza que las muestras de fe de mil romeros… y entre destellos titilantes y vaivenes de humo, las leyendas de los orígenes del Ara corriendo de década en década y de boca en boca desde ayer a hoy, y a mañana…

EL NIÑO DE SAN ANTONIO: la ermita cobija un San Antonio con su niño en brazos que tiene el poder de dar novio a quien lo busque. Y tres maneras diferentes de llevar a cabo la petición: la primera, secuestrando al pobre niño y una vez concedido el deseo, devolverlo, ¡eso si!, siempre procurando mantener el anonimato. La segunda, tirando piedras al ombligo del Santo hasta conseguir darle en el mismísimo centro, y en cuestión de pocos meses, novio rondando la casa. Y la tercera, colgando al Santo en un pozo boca abajo hasta que el deseo fuese concedido.

LEYENDA DEL TESORO: se cuenta que hay un pellejo de buey lleno de oro enterrado en la finca donde se asienta la ermita, oculto bajo una gran piedra de la que sobresale una argolla. A lo largo del recorrido del arroyo, la argolla, casi tan mágica como el tapón que privaba de libertad al genio de la botella, tiene la facultad de aparecer en diferentes sitios, y solamente aquellos creyentes que den muestras de una gran sensatez tendrán la oportunidad de verla, y por ende, tal vez la posibilidad de destapar el tesoro escondido… lo cierto es como en todas las leyendas, pequeñas salpicaduras de verdades como puños de niño chiquinino debe haber porque cuando llueve y las aguas bajan crecidas, el batiburrillo de arenisca y piedras removidas escupe alguna moneda de la época, seguramente escapada de un viejo pellejo de buey.

EL MILAGRO DEL ACEITE: al lado de la blanca ermita, una pequeña casa y un viejo eremita haciendo de aquellas despobladas paredes su catedral de paz y silencios. Cerca un cortijo lleno de gente con sus idas, venidas, voces y jaleos, y un pacto de respeto entre los silencios de uno y los trasiegos del vivir diario de los otros. Una cuartilla de aceite al mes para el amante del sosiego a cambio de mantener la ermita como los chorros del oro…pero un mes, después de un desacuerdo sin importancia que habían mantenido ambas partes días atrás, quizá por olvido, descuido, desgana o indiferencia, la cuartilla de aceite no llegó al ermitaño; y sucedió que justo por aquellos días de enfados, olvidos e indiferencias, se desató una tormenta tan grande que terminó inundando el cortijo y las grandes tinajas empotradas a ras de suelo donde se almacenaba el aceite. Varios días después, cuando la tierra por fin pudo terminar de beberse el agua desparramada por la superficie, todo el aceite regresó dócilmente a las tinajas; todo menos la cuartilla negada al ermitaño, que se quedó en la pared formando una gran mancha. Aún hoy resulta imposible hacerla desaparecer, a pesar de haber sido raspada y blanqueada tantas veces que ya se ha perdido la cuenta exacta. Como dato curioso: muy recientemente se decidió picar y enfoscar la pared pero, una vez seco el cemento, la mancha volvió a salir con la misma forma que había tenido anteriormente.

La única explicación antileyenda que se encuentra es que las tinajas se encontraban adosadas a un antiguo molino de aceite y que quizá la mancha solo fuese una curiosa, caprichosa e insistente infiltración. Aunque lo cierto es que el borrón sigue perenne en el mismo sitio a pesar de que el molino hace ya muchos años que no se utiliza.

LA APARICIÓN DE LA VIRGEN: una nublada mañana de un día cualquiera, la princesa Erminda, hija del rey moro Jayón, salió a corretear por aquellos campos de la misma manera que hacía casi cada día. De pronto, el triste gris de los nublados pareció iluminarse de repente. Al pararse observó perpleja como de la copa de una achaparrada y vieja encina salía una luz tan brillante que ante los ojos resultaba molesta. Tímidamente la princesa se acercó; temerosa, con paso vacilante y el corazón desbocado, lentamente levantó la vista: sobre la copa descansaba la Virgen Maria en forma de una joven doncella rodeada de una destellante aureola.

-Quien eres
-La Virgen Maria –contestó la joven del árbol
La princesa, que tenía una mente vivaz, rápidamente pensó en su padre, el rey Jayón, ciego desde antes de que ella naciera

-Pues entonces, si eres la Virgen, ¿por qué no le devuelves la vista a mi padre?
-Lo haré cuando os convirtáis al cristianismo-

La princesa corrió a contarle a su padre lo que le había dicho la joven del árbol, y poco después, ya convertidos los dos, el rey recobró la vista. En agradecimiento decidieron levantar una capilla –en un lugar muy cercano a donde hoy figura una cruz de hierro- pero todo lo que construían de día, de noche caía derrumbado; por lo que el rey empezó a tener miedo, y como no entendía lo que estaba pasando, un día decidió huir. Sin embargo no pudo pasar más allá de arroyo. El agua, de normal mansa y tibia, de repente se embravecía con tanta ansia que resultaba imposible saltar la gélida barrera. Desesperado, padre e hija volvieron hasta la encina iluminada, y allí, de nuevo habló la virgen: la capilla la estaban construyendo en el lugar equivocado. Ella deseaba que fuese allí mismo, donde estaba la encina.

Se cuenta que el viejo y achaparrado árbol era cortado una y otra vez, y que una y otra vez volvía a retoñecer.

La construcción de la ermita fue realizada por todos los moros convertidos al cristianismo en el mismo lugar donde un día una luz destellante sobre la copa de un árbol, atestiguó una hermosa aparición…

«No sé, pero yo quiero pensar que aquel rey no pretendía huir sino que sólo deseaba llegar a la seguridad que le daba un lugar mágico y secreto de su pequeño reino, y donde pensar y analizar todo lo que estaba pasando resultaba mucho más fácil: la jayona, el lugar donde un millón de piedras de hierro chisporroteante parecían hechizar el aire con energías positivas…»

La Jayona…la cercana mina de la Jayona

María Penís

Ermita de la Virgen del Ara… ( I )

siguelashuellas — Sat, 04 Feb 2012 16:28:57 +0000

Ermita de la Virgen del Ara ( I )

Acabábamos de salir de las Minas de la Jayona cuando el estómago empezó a protestar; inmediatamente alguien del grupo sugirió que nos acercáramos a un merendero cercano a la ermita. Lo dijo así, como si no cupiera la posibilidad de que el entorno nos fuese desconocido.

Obedientemente acatamos la sugerencia y así fue como la encontramos…, de aquello ya hace unos cuantos años, tantos como las Minas llevan abiertas al público.

Ermita y Minas distan una de la otra no más de un par de kilómetros, y aquel día, a las nueve personas que conformábamos el grupo nos pudo más la curiosidad de ver lo que había tras las puertas abiertas por donde asomaba un patio blanco y sugerente, que llenar el estómago.

Ya desde fuera saltaba a la vista que no era una ermita cualquiera, pero cuando entramos nos sorprendió el estado de sus paredes malamente encaladas y cubiertas de peticiones a la Virgen, escritas a lápiz y hasta con tizones provenientes de los chivatos restos de numerosas fogatas chavaleras que había por los alrededores; sin embargo, debajo del abandono, y de aquel olor a humedad que desprendían los desconchones terrosos, aún podían verse hermosas pinturas.

Ninguno de nosotros era experto ni en arte ni en arquitectura, pero todos entendimos que aquel estado desidioso no podría ser permanente, se notaba la magia del arte emparedado pujando por volver a ocupar el sitio que nunca debió perder.

No sé cuantos años después, leímos que la estaban rehabilitando, y por supuesto volvimos…el titular del periódico obligaba a ello: la Ermita del Ara, Capilla Sixtina de Extremadura… ¡menuda tentación!, pero nos precipitamos pues aún estaban los bienvenidos andamios incordiando las vistas…la segunda vez ya fue diferente…

La ermita se encuentra en las cercanías de Fuente del Arco, y todo el paraje que lo circunda resulta ser de una gran riqueza arqueológica, aflorando sobre todo restos romanos. Sin ir más lejos, la vetusta Regina dista unos veinte kilómetros…pero eso ya sería otra historia, otro post, y otro paseo por esta tierra nuestra tan rica y sorprendente como a veces desconocida.

El santuario lo mandó a edificar el prior santiaguista Don García Ramírez, a finales del siglo XIV, y actualmente lo vemos tal y como se veía a finales del XVI, salvo que aún no contaba con el campanario, ni con el camarín, aunque es más que seguro que debió contar con algún pequeño campanil sobre el arco toral, ya que encima de dicho arco, hasta 1494 se encontraba una esquila, y en 1603 se compró la campana que todavía podemos ver.

La arquería de la fachada sur es de estilo mudéjar y está compuesta por arcos muy peraltados que se apoyan sobre pilares poligonales (los únicos que hoy permanecen al descubierto), los demás fueron cegados al levantarse las construcciones anexas, precisamente esas que le dan ese aspecto añejo y nostálgico. Quizá contribuye a ello el patio blanqueado donde antaño andarían a sus anchas las gallinas del santero, y donde él no tendría más que echarle un vistazo al postigo de su casa para verlas merodeando por los alrededores de la fuente que aún hoy, sigue vertiendo agua fresca, y en la que los feligreses arrojaban monedas para pedir sus deseos.

«Yo misma, sin saber que era tradición, lancé unas cuantas, una por cada deseo».

En la parte norte, en el cercado interior de los aposentamientos mandados a construir por el prior, se puede contemplar varias tumbas de diferentes tamaños excavadas en el suelo rocoso, posiblemente fenicias, aunque todavía están pendientes de estudio.

En el interior, la única nave se cubre mediante bóveda de cañón de estructura poco frecuente. En 1736, con un magnífico programa iconográfico, se finalizó las pinturas de la bóveda; el autor, desconocido, aunque probablemente de la cercana escuela llerenense, evoca de forma directa creaciones de grandes maestros.

Los maestros pintores recurrieron a compartimentar el espacio de la bóveda de la nave en grandes recuadros; exactamente veinticuatro rectángulos que, junto con los dos cuartos de círculo del muro del coro alto, hacen posible el desarrollo de otras tantas escenas del libro Génesis. Cada una de estas escenas se numera del 1 al 26 para formar determinados bloques, ya que no siguen linealmente el texto bíblico; se acompañan de la pertinente leyenda extraída del mismo texto. La historia de la creación, paraíso, destierro, e hijos de Adán y Eva, se distribuyen en doce escenas. La de Abraham desde su encuentro con Melquisedec hasta el sacrificio de su hijo, en otras cinco. La del Diluvio desde la Torre de Babel hasta el Sacrificio de Noé, en cinco, y las cuatro restantes se destinan a la historia de Isaac y Rebeca.

En la bóveda del coro, a los ángulos: cuatro bellas figuras femeninas, acompañadas de diversos atributos, representan los cuatro puntos cardinales y los signos correspondientes del zodiaco.

Entre 1550 y 1575 varios elementos del templo se cubrieron con azulejería de la Cartuja de Sevilla: las gradas del Altar Mayor, los asientos que rodean el templo y los frontales de los altares laterales.

En la actualidad, la mayor parte de las pinturas se encuentran restauradas.

En 1993, con la categoría de monumento, la ermita fue declarada Bien de Interés Cultural.

No se necesita más: un buen paisaje, la exuberancia y cercanía de las Minas de la Jayona, las misteriosas ruinas de Regina reinando en el medio de la nada, o las leyendas de la ermita sobrevolando la ribera del Ara, para hacerse una obligada ruta turística digna de ser recordada… ¡pero si sólo las leyendas ya invitan a sentarse a contemplarla imaginando a la hija del rey moro Jayón jugando o cabalgando por aquellos lares …!

María Penís

Molinos de Badajoz

siguelashuellas — Sun, 25 Dec 2011 19:52:16 +0000

Restos del Molino de Ballesteros

Molinos de Badajoz

Los inviernos lluviosos y el Guadiana crecido formaban tan parte de esta ciudad como los molinos de sus orillas. Las aguas de nuestro río, este que nos lleva –que diría el gran José Luis San Pedro- además de arrancar rabia y lamentos por culpa de su caudal tantas veces desparramado, también sirvieron para dar de comer a numerosas familias que vivían, a veces malvivían, y otras subsistían, de él: imposible no volver a nombrar a aquellos barqueros que se hicieron imprescindibles para el día a día, a los pescaores buscándose el jornal en los peces…y muy especialmente, a los molineros.

El trasiego diario en aquel austero y compactado Badajoz impregnado del olor de la última pólvora vertida, de mulos, carretas, y arrieros tirando de bridas, llenando las calles de voces y arreos, yendo y viniendo en busca del molino más cercano, no podría ni imaginar que un par de siglos después, de aquellos espacios que eran su pan de cada día, sólo la estructura de un par de ellos sobreviviría para recordarnos que una vez formaron parte de una época y una vida en la que fueron absolutamente imprescindibles.

El Guadiana, a su paso por Badajoz, estaba salpicado de molinos, y casi todos harineros. Entre los más destacados: el de Ballesteros, el del Moscoso, el de Aceñas, Aranda, y el famoso, la Tarasca, todavía en pie aunque a duras penas.

Hay que echarle algo más que un poco de imaginación para verlos rodeados de gente afanadas en tareas cotidianas. De todos los que formaban parte y arte de la imagen que devolvía el río, sólo el del Moscoso aún conserva erguido su esqueleto. Lo vemos desde los puentes más cercanos al canal de los Ayala manteniéndose en pie de manera milagrosa, casi en un sorprendente equilibrio, echándole un pulso a relojes y calendarios, dibujándole fantasmas al aire que lo abraza, o intentando contarnos desde esa soledad en la que ha quedado, que en su juventud fue algo más que uno de los grandes. Fue, como los barqueros, un imprescindible. Ahora, la demostrada robustez de sus piedras será recompensada por la Confederación del Guadiana reconvirtiéndolo en zona museística.

Echándole de comer un buen rancho a esta imaginación que a veces nos desborda, también podemos ver el de Ballesteros, que cual San Borondón pacense, un poso de sus piedras de vez en cuando aparece enredado entre nenúfares. Emerge misterioso, casi resistiéndose al olvido. Si vamos sobrados de tiempo, apoyados en las barandillas del Puente Real, en la margen izquierda, especialmente en los días de verano cuando el caudal del río merma, no es difícil verlo destacando en el azud como un perejil en el medio de una salsa mayonesa.

También el de Aceñas recibía carretas y bestias de carga, pero de este ya no queda ningún resto; estaba situado en los alrededores del Puente de la Universidad… y el de Aranda, entre la unión de los cauces del Rivilla y Calamón, del que tampoco queda ni rastro. De su existencia se sabe gracias a documentos del Archivo Histórico Provincial.

Y por último el de la Tarasca, al que hay que hacerle un punto y aparte muy especial. De él también nos queda un pellizco de su estructura…puede verse junto al puente de la antigua NV a su paso por el Rivillas, y como el del Moscoso, también su esqueleto aguanta como buenamente puede. Se sabe poco de su construcción, aunque algunas fuentes dicen que pudiera tener origen romano…

El exiguo caudal del arroyo no permitía que pudiera ser usado en otra época del año que no fuese invierno. Se sabe que quedó en desuso en 1760, y es el único de estas características que aún queda en pie.

En un documento de 1713 se alude a este molino con el nombre de Gordillo y dice que se arrienda por tres años a Francisco Hernández Patadas, que lo describe como que se encuentra en el camino de San Gabriel en la ribera de Valdesevilla, y que tiene tres piedras molientes y corrientes (en esta época se denominaba Valdesevilla al Rivillas).

Cuenta la leyenda que en este molino se escondía un extraño animal llamado Tarasca, largo como una serpiente, patas de oso, caparazón de tortuga, y un gran aguijón en la cola. Sólo salía en las noches de tormenta, y lo hacía para devorar a la población…corría el año 1480 cuando una noche oscura y lluviosa en la que caían rayos y truenos, fueron a buscar a su casa al médico judío Cohen. Lo necesitaban en la Albuela para atender al porquero. Cohen se negó, pero los setecientos maravedíes que le ofrecieron terminaría convenciéndole, a pesar de que su esfuerzo de poco sirvió pues el enfermo murió dulcemente después de tomar las hojas de Dedalera que el médico le administró. En el camino de vuelta, sus acompañantes y él aflojaron la marcha para descansar en las cercanías de la ermita de los Mártires (cerca del puente de las Brujas y de la Fuente de los Alunados) cuando escucharon un ruido sobrecogedor. Los caballos comenzaron a relinchar dando saltos de una manera tan enloquecida que Cohen, que no era buen jinete, cayó al suelo en el mismo instante que un extraño animal, parecido a un dragón, lo apresó ante los asombrados y atemorizados ojos de los testigos que nada pudieron hacer cuando vieron como el médico era arrastrado en dirección a la fuente de los Alunados, donde más tarde apareció ahogado. Los acompañantes del judío decían haber visto al bicho huyendo a su guarida: un molino cercano.

Fue en aquellos días cuando se convirtió en costumbre que después de la procesión del Corpus, los mozos, para envalentonarse, y antes de marchar camino del molino en busca de la Tarasca, bebieran buenas cantidades de alcohol. Después, al cabo de las horas, eran legión los que aseguraban haberlo visto…

María Penís

PUENTE DE PALMAS

siguelashuellas — Mon, 14 Nov 2011 13:50:34 +0000

PUENTE DE PALMAS

Arriba, la alcazaba oteando el horizonte. Debajo, el Guadiana, casi como perro guardián.

Y entre ambos, una época en la que no había puentes. Sólo agua y curtidos barqueros ganándose la vida trasladando mercancías y personas de un lado al otro. ¡O vadeabas o embarcabas!, no había más opciones.

Desde Portugal, Cáceres, San Vicente, Alburquerque…en aquellos lejanos días el comercio dependía de la figura del barquero; hasta que, según Nicolás Díaz Pérez, en 1460; según Juan Solano de Figueroa y Altamirano, en 1511, alguien decidió que el futuro estaba en la construcción de un puente.

Nicolás Díaz Pérez siempre sostuvo que la fecha que él aportaba era la auténtica. Mantenía que en el arco de salida hacia Portugal existía una inscripción en la que aparecía ese año, y que desapareció durante la riada de 1545, por lo que su palabra y su fecha es la que históricamente se ha dado por buena.

El Puente de Palmas, que ha llegado hasta nuestros días prácticamente con la misma estructura de su estreno, jamás cobró derecho de portazgo, por ello, hubo un tiempo en el que también fue conocido como Puente Bobo

Si aparcáramos el stress y nos paráramos a observarlo sin la mirada de las prisas, seguramente veríamos casi lo mismo que vieron los ojos de aquellos paisanos de antaño, a pesar de ese Guadiana invernal convertido en acérrimo enemigo de la ciudad empeñado en destrozarlo, llevándose, cuando pasaba enfurecido, sus piedras una y otra vez. Hiriéndolo de muerte y condenando a sus habitantes de nuevo a la era de los barqueros. Tanto fue así que la desesperación llevó a creer que para darle solidez y luchar contra esas fuerzas naturales nada mejor que instalarle cañones y otros objetos pesados. Creencia popular que el propio Guadiana se encargaba de desmentir pues contra su paso desenfrenado y enfurecido no existían objetos pesados capaces de plantarle cara, y al final, el agua terminaba arrasando piedras y arrastrando las trampas que los ingenuos hombres le colocaban.

La primera gran riada fue en 1545. Desaparecieron tres arcos que fueron reparados de forma provisional con un paso de madera. Y entonces –como ahora- los mandatarios también se tomaban sus tiempos: ¡50 años estuvo así!

Corría 1596 cuando por fin volvió a lucir impecable, aunque poco le duró, pues siete años más tarde otra gran avenida arrancó dieciséis arcos, y otra vez, de nuevo, hubo que volver a reconstruir.
Pero nuestro puente era un ave fénix renaciendo de sus cenizas una vez, y dos…y hasta siete veces más: 1709, 1758, 1766, 1814, 1833, 1871, 1876.

En la gran riada de 1876 quedó doblegado a merced de las embravecidas aguas casi por completo…corría el 6 de diciembre cuando las lluvias hicieron crecer su caudal hasta quedar la ciudad totalmente aislada, y el puente, cual Atlántida, sumergido. Cuando la crecida comenzó a remitir se pudo observar que junto con otros muchos daños, siete arcos habían desaparecido. El alcalde quiso mandar un telegrama para avisar a Madrid del desastre, pero el telégrafo se encontraba en la estación de ferrocarril, al otro lado del río, así que, otra vez los barqueros volvieron a jugar un importante papel; el texto del telegrama decía: “El Guadiana se ha ido y ha llegado el océano”

Cuatro años duró la reconstrucción; tiempo para barqueros, pues su labor en esos años volvió a resurgir.

Las obras, llevadas a cabo por el ingeniero Manuel Cervera Royo, se dieron por terminadas el 10 de octubre de 1880, resurgiendo de sus cenizas con cuatro arcos nuevos, llegando ahora a los treinta y dos. En esa reconstrucción también se le abrieron doce ojos de buey de un metro y medio de diámetro. El mismo ingeniero levantó las dos garitas de granito que marcan el ecuador del puente (si, esas mismas que ahora no hay formas de verlas durante grandes espacios de tiempo sin garabatos ni pintadas).

El puente en su parte derecha termina en un hornabeque. Construido durante la Guerra de Restauración Portuguesa sobre el 1642, en 1869 se le da continuidad con dos arcos más para acceso a la Estación de Ferrocarril.

El 19 de julio de 1909, bajo el hacer del ingeniero Ramón Sánchez Moreno, comienza el ensanche con pretiles para peatones, que no eran más que dos aceras voladas de hormigón protegidas con barandillas de hierro, y que son de las primeras realizadas en España con esta técnica. Durante el año que duraron las obras, un bando prohibía el transito de carruajes y caballerías desde las once de la noche hasta las cinco de la mañana, pues eran las horas en las que se realizaban los trabajos. En mayo de 1910 los vecinos de Badajoz ya podían pasar por los pasos volados, y así fue hasta que los vanguardistas de tesoros viejos decidieron que esas aceras no tenían ni razón de ser, ni estaban amparadas por valores históricos. ¡Adiós aceras adiós!, y con ellas, partes de la hermosa barandilla de hierro fabricada en el taller San Antonio de Sevilla por la empresa Pérez Hermanos. Otro dato curioso es que en 1926 lo iluminaron con columnas laterales…

Es nuestro puente. El puente de Badajoz con más carga histórica y probablemente al que más se le note la desidia que sufre en alumbrados, y el que más ensañamiento sufre por parte de gamberros incontrolados y, el más desprotegido, y el gran olvidado de la tecnología, (para preservarlo y ahorrarnos disgustos y dineros, bastaría con poner cámaras en Puerta Palmas) y el que más historias tiene para desgranar…

Su hornabeque, y el Fuerte de San Cristóbal, fueron decisivos durante las guerras con Portugal…, 1658, Badajoz sufre uno de sus múltiples asedios; era la víspera de San Juan y las tropas portuguesas efectúan un ataque sorpresa que duró toda una noche, consiguiendo ocupar la cabeza del puente. El Tercio de la Armada consiguió rechazarlo, aunque a costa de muchas vidas –y esto es sólo una pequeña pincelada histórica de las muchas vividas en el puente más antiguo que tenemos-. El Puente de Palmas de Badajoz. Si fuésemos exigentes tendríamos que pedir que fuese nombrado “perla de la ciudad”, especialmente para que fuese tratado como se merece.

María Penís

Antonio Juez

siguelashuellas — Thu, 13 Oct 2011 20:07:17 +0000

Antonio Juez “el artista autodidacta”

Esas cosas que pasan…de pronto descubres a un artista absolutamente polifacético y te dices… ¡que vida y cuanto arte, y yo sin saber nada de él!

Sólo he visitado una vez el bellísimo parque Guell de Barcelona pero confieso –y es absolutamente cierto- que unos minutos después de traspasar sus puertas sufrí lo que en un primer momento me pareció un deja vu aunque, apenas medio minuto después entendí que quizá se trataba de que no me resultaba del todo desconocido, aquel parque me recordaba algo pero no sabía qué…

Ya en Badajoz, en nuestro parque infantil de Castelar me pasó lo mismo pero a la inversa, ahora era este el que me recordaba el de Barcelona, y de inmediato, casi de un segundo para otro supe lo que era: las piedras y la bajada de la entrada, la fuente –ahora reseca- de la entrada, el arco de la entrada, los bancos que reposan sobre la pared de la muralla, el altar que acoge a la Patrona de Badajoz y a la antigua portada de la ermita de la Soledad…

¡Ningún deja vu, sólo algo tan sencillo como una simple asociación de recuerdos!

Y es que el gran Gaudí, a pesar de tener todos los medios y materiales a su alcance, haciendo alarde de su portentosa imaginación también recurría con mucha frecuencia a las sencillas piedras de río; lo mismo que en su momento hizo nuestro Antonio Juez: imaginación y arte al cincuenta por ciento, mas amor y un gran respeto a la naturaleza le dieron las alas que necesitaba para acercarnos cachitos de naturaleza, a parques y jardines, transformándolos, para disfrute nuestro, en rincones intimistas, románticos y simbólicos.

Todo eso era Juez: artista con una vida tan paralela a su arte que podría decirse que fueron tal para cual.

Nació en Badajoz el 7 de marzo de 1893 en la calle Vicente Barrantes numero 16.

Fue un hombre adelantado a su época: rompedor, culto, refinado, asiduo visitante de pinacotecas importantes, contradictorio, elegante en el vestir, exquisito en el trato, bibliófilo, y sobre todo: gran autodidacta.

Colaboró como periodista en el Nuevo Diario, después lo hizo en La Libertad y en el Noticiero Extremeño. Sus ideas políticas conservadoras le permitieron seguir participando en los medios de comunicación franquistas e impartir charlas en Radio Extremadura entre los años 1936 y 1938.

Fue profesor de Colorido y Composición de la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz desde 1928.

El autodidacta fue todo un personaje que se formó a si mismo no sólo en los pinceles, sino también en las letras. De su pasión por la lectura brotó su faceta de escritor dejándonos un interesante y amplio ramillete de publicaciones entre los que cabe destacar: Luis de Morales, el Divino, homenaje de admiración y amor a su vida y su obra (1925); Cerebro y Corazón (1936), un pequeño libro de pensamientos; Aldabadas, poesías; La Guarida de la bestia, novela documentada y no localizada; Soy un pobre peregrino, obra de teatro publicada en 1947 y no representada.

Además de cómo escritor realizó incursiones en el teatro como actor, y en alguna ocasión también como director de un grupo de aficionados del Liceo de Artesanos de Badajoz.

Su obra literaria más densa: Por nuestros caminos; es un libro de viajes con carácter autobiográfico.

Pero, volviendo a la pintura…Juez fue, sobre todo, un excelente dibujante de líneas sinuosas y serpenteantes, maestro singular del color. Cultivó poco el retrato, una fuente de recursos segura para los pintores, sin embargo siguió una práctica bastante frecuente en la época que consistía en colaborar en trabajos de ilustración de novelas y revistas.

El paisaje tampoco fue un género preferido, aunque se conoce su particular interpretación de ellos gracias a los fondos de algunos cuadros y de sus famosas ilustraciones de novelas.

Es difícil establecer una clasificación temática de su obra que por otra parte no es muy extensa, aunque sin lugar a duda su tema preferido fue el femenino; le inspiraba la mujer fatal, emancipada de la autoridad del varón, transgresora de la norma establecida, seductora, perversa, burguesa, acomodada, provocadora, sensual, fría y calculadora…, y estos ejemplos femeninos son los que desarrolló en los cinco grandes lienzos apaisados que pintó entre 1936 y 1937 para decorar los almacenes de La Giralda…

En 1948 fue nombrado por el Ayuntamiento de Badajoz Jefe de Parques y Jardines. El nombramiento, a propuesta de amigos influyentes, venía forzado porque tuvo que dejar la pintura a causa de una alergia a los cobaltos. En sus diseños para nuestros jardines contó siempre su gran sensibilidad y su admiración por los jardines portugueses y sevillanos.

A principios de la década de los cincuenta el artista fue apartándose progresivamente de la vida pública pese a los éxitos profesionales y al prestigio conseguido.

Juez murió el 25 de septiembre de 1963. Los últimos restos de su herencia pasaron primero a su compañero sentimental, el portugués David María da Silva y, a la muerte de este, a sus herederos.

FUENTE: Florencio-Javier García Mogollón. Catálogo Exposición. Diputación de Badajoz.

María Penís

Jardines de la Legión….(2ª parte)

siguelashuellas — Thu, 22 Sep 2011 17:28:36 +0000

Jardines de la Legión…(2ª parte)

Dos avenidas principales y una calle en las cercanías de El Corte Inglés homenajean a Antonio Masa, Ricardo Carapeto y Antonio Juez; los dos primeros, alcaldes de Badajoz cuando el artista diseñó algunos de nuestros jardines con más solera e historia.

Políticamente la deuda moral que tenemos con las creaciones del Jardinero Mayor posiblemente quede saldada con un rótulo en lo alto de una calle pero moralmente el mejor homenaje que se le puede hacer es dignificar y mantener vivos todos sus trabajos. Tarea por otro lado de muy sencilla resolución: limpiar, recomponer las pérdidas, mantener y después sacar pecho henchidos de orgullo. Al fin y al cabo el talento de un artista siempre queda reflejado en sus obras y lo normal –cuando se actúa inteligentemente- es desear mantenerla en óptimas condiciones para siempre jamás.

Fuentes secas, rotas, despojadas de los ornamentos que las convirtieron en artísticas confiriéndoles aquel aire de exquisitez que el tiempo, la dejadez y la incompetencia les hurtaron, es lo que va quedando en aquel espacio que una vez fue paradisíaco.

La Legión, los bellos jardines -junto al de Castelar- que de alguna manera identificaba nuestra ciudad, hace años que perdió la pátina melancólica que parecía aflorarle de la propia tierra; aunque afortunadamente para nosotros quedó grabada en una antigua película protagonizada por Emma Penella: La Guerra Empieza en Cuba.

Hace unos años el López de Ayala se llenó hasta la bandera para verla -fue un acierto que se debería tener en cuenta- los afortunados que aquella tarde nos embobamos escuchando y viendo el nombre de Badajoz en el cine, seguramente nunca olvidaremos cómo resonaban y se expandían los oes que nos salían de los labios casi sin pretenderlo, y que fueron tantos y tan unánimes que las autoridades tomaron buena nota y decidieron devolverle al paseo de San Francisco el traje de alta costura que siempre lució y que algún loco, -unos años atrás- decidió quitárselo para vestirlo de mercadillo.

Aquella antigua película nos devolvió, aunque sólo fuese por unos minutos: paseos, cuarteles, calles y parques de un Badajoz que sólo habíamos visto en fotografías pero jamás en movimiento, y mucho menos en pantalla grande. En un ambiente casi festivo y absolutamente compenetrados un sinfín de exclamaciones nos unieron en un mismo sentimiento, especialmente cuando ante nuestros ojos la aparición estelar de un San Francisco mayestático y genuino, y unos Jardines de la Legión con primorosas y lozanas fuentes nos dejaron con la boca abierta y una estúpida sonrisa de “pero cómo nos hemos podido dejar quitar todo esto”.

Si la Guerra Empieza en Cuba consiguió remover conciencias políticas para con aquel San Francisco degradado hasta la vulgaridad, pienso que lo mismo con un poco de buena suerte –nuestra esperanza básicamente se sustenta en ella- si se volviera a emitir esta vez la lotería podría tocarle a los Jardines de la Legión y a las laderas de la alcazaba, y de paso nosotros volveríamos a disfrutarlos y ha dejar de hacernos preguntas expedientes x:

¿Qué fue del conjunto escultórico de la Nacencia?

¿Duerme en algún almacén a la espera de ser restaurado y devuelto a su sitio original?

¿Nos merecemos una explicación o ya se dio en su momento?

¿Corrió la misma suerte que los bancos originales de San Francisco?

¿Nos sobran los dineros para en lugar de restaurar, tirar, hacer de nuevo y volver a dejar que el tiempo y el olvido destruyan?

Yo, que me más que cinéfila soy seriéfila, apuesto por una serie con Badajoz y sus pérdidas patrimoniales como eje central de una supertrama de misterios y abducciones… ¡tatatachánnn…seguro que daba juego!

De momento podemos darnos con un canto en los dientes y alegrarnos porque de la época de Juez aún tenemos intacta –entre otras cosas- la bella entrada principal al Parque Infantil de Castelar. Esperemos que jamás pierda el favor del Ayuntamiento y que el sello del artista, esos cantos de río que tanto utilizaba para sus creaciones, no corran la misma suerte que las piedras arrancadas del Puente Viejo, otro que va camino de protagonizar una de esas misteriosas y endémicas abducciones a las que tan acostumbrados estamos que ya ni nos conmueven.

María Penís

Jardines de la Legión…( 1ª parte )

siguelashuellas — Wed, 31 Aug 2011 20:29:15 +0000

Jardines de la Legión…(1ª parte)

Monumento de la Nacencia, foto de Vidarte

Fue a principios de la pasada primavera una mañana de un sábado cualquiera que, sintiéndome un poco lagarto, quise empaparme de esos primeros rayo de sol que todavía no dan dentelladas. Mis pasos, como un ensalmo, me llevaron de nuevo hasta las murallas desde donde a mis pies el antiguo vivero se me mostró invitador, sugerente, y algo taciturno; ¡ni una sola duda!…unos minutos después y tras sortear la escondida Puerta del Álpendiz pude observar que visto desde las entrañas el tiempo había herido cruelmente su antaño exótica belleza: un secarral olvidado ponía de manifiesto –una vez más- que el calendario y la indiferencia hiere más hondo que puñales de acero.

La Nacencia, antes

Pero quien tuvo retuvo; el secarral aún conservaba las veredas que conducían a los anchos espacios que antes daban cobijo a sinfín de plantas y que ahora sólo era tierra baldía donde apenas sobrevivían unos pocos verdes capaces de chulear ante el sol más castigador sobreviviendo con el acopio de agua que hacían durante el invierno. Tan duros e inalterables y tan ajenos al calor del sol y al calor humano, que se me antojaron vigilantes inmortales esperando tiempo mejores para reconquistar las tierras perdidas.

La Nacencia, estado actual

Un paso más, o dos o tres o diez más abajo, casi llevada en volandas por el alma en pena de algún guía resentido, me topé con el que fue espectacular monumento de la Nacencia.

No podía creerlo.

Conociendo como funciona Badajoz presentía que ya no quedaría ni sombra de la belleza de aquellos jardines de mi adolescencia cuando quedé impactada por la exuberancia de sus zonas sombrías tan habitadas de hojas y hojarascas, y árboles tan tupidos, que si el día amanecía caprichosamente imaginativo podías perderte en el tiempo buscando entre sus ramas y sus extensas sombras el grito de animales salvajes.

Fuente en su época

Otro puñal clavado con saña: el puente y sus alrededores no lucía ninguno de aquellos ornamentos que la imaginación del artista Antonio Juez, que además fue Jardinero Mayor del Ayuntamiento, suplió con ella la falta de dinero creando con un pobre presupuesto, una obra llena de belleza y sensibilidad.
Juez, que soñaba con un Badajoz verde, cuando algunos de sus proyectos empezaron a materializarse, allá por 1950, literalmente expuso:

Fuente actualmente

-Por apatía, indiferencia, egoísmo e inconsciencia, hemos dejado destruir nuestras magníficas murallas, donde el romanticismo, con las armas de la historia, pudo haber hecho el itinerario más bonito e interesante que todos los turistas del mundo hubieran podido desear: bastaba con haberlas limpiado, ajardinado, utilizado los magníficos locales que nos ofrecían sus poternas bien acondicionadas de luz y accesos, a pequeños museos en los que podrían haberse acumulado objetos de las distintas batallas, hechos gloriosos o históricos momentos políticos que han venido desarrollándose en torno a estas piedras gloriosas de nuestras murallas sacrificadas. Los jardines que se realicen en sus fosos, podrán ser el complemento de estos museos, con sus glorietas, fuentes, estatuas, obeliscos y monumentos conmemorativos.

La Nacencia actualmente

El artista, y los alcaldes que en sus mandatos respaldaron su extraordinaria labor como creador de parques y jardines, ni echándose a mal soñar hubiesen podido figurarse que años después, cuando a los que aún no habíamos nacido se nos presuponía una llegada al mundo mamando civismo, cultura, solidaridad y respeto por los trabajos artísticos de grandes creadores de ayer, dejaríamos agonizar lentamente lo que ellos erigieron con tanto esmero, tan poco dinero, y tanta locura imaginativa.

Busto desaparecido

La bella escultura en bronce e inspirada en el poema de Chamizo, La Nacencia, -una pareja de pastores con un burrito y su hijo recién nacido en pleno campo- homenajeaba a nuestro escritor; y su busto además, presidía lo alto de la fuente.

Actualmente la estampa escultórica está desaparecida, seguramente rapiñada por algún santo hijo de santa meretriz, y donde nacían las aguas de la hermosa fuente de La Nacencia, -construida con cantos de río, de tipo modernista e imitando a las que Gaudí diseño para el parque Guell- hoy sólo quedan resecas piedras rodadas sin una sola gota de agua corriendo por el primoroso cauce, sin verdín cubriendo las orillas, sin ranas a su amparo, sin el busto de Chamizo, sin salvaje vegetación, sin la posibilidad de imaginar animales colgando de las ramas de los árboles porque, esos árboles actualmente resisten –más por costumbre y autónoma firmeza que por cuidados – tristes y con mas claros de luz, que oscuros de sombra.

Queda tanto en ese parque gritando ayuda…

*María Penís

Restos de la cascada

Placa de la fuente

Fuente actualmente