Simo diVino

SER BALDUZIO 2006 - Montepulciano Gran Cru Riserva - Marche I.G.T.- Az. Agr. Fiorano

2013-05-18T16:01:00.000+02:00

...torno a tessere le lodi pro-Fiorano, anche perché quello che mi scolo oggi é il loro vino più importante, il gran cru della casa, insomma il pezzo forte... e non potevo esimermi dal mio ruolo di raccontastorienoiche!!

Chi segue il blog sa bene di chi parlo, perché questa é la sua terza bottiglia che stappo e vi racconto. Un viaggio in crescendo tra i vini di una delle più interessanti realtà biologiche italiane. Punto di contatto che mi ha permesso di conoscere Paolo, scoprire e acquistare i suoi vini (ma meritano una menzione anche l'ottimo extravergine e soprattutto la grappa) é l'annuale e imperdibile appuntamento con la fiera mercato del Leoncavallo "La Terra trema" (leggi qui come é andata l'ultima edizione!).

Rischierò quindi di ripetermi raccontandovi del Ser Balduzio di Fiorano, avendo già scritto dei post in merito ad altri due vini della casa, come

il Rosso Piceno "Terre di Giobbe" (che ironia della sorte, ho ritrovato sul tavolo dei compagni vignaioli di Aurora, segno anche loro apprezzano i vini "del milanese") e l'eccellente pecorino "Donna Orgilla" (che non a caso ho inserito tra "I migliori stappati del 2012" per Simo diVino), oltre che vino Slow 2012).

Corro quindi il rischio e torno a tessere le lodi pro-Fiorano, anche perché quello che mi scolo oggi é il loro vino più importante, il gran cru della casa, insomma il pezzo forte... e non potevo esimermi dal mio ruolo di raccontastorienoiche!!

Per chi non ha letto i due post precedenti e ancora peggio, non conosce questa interessantissima realtà vitivinicola marchigiana, vi dico solo che Paolo era un milanese che si occupava di dentiere, ma dal 2003 (direi senza alcun pentimento), vive a Cossignano (AP) ed é uno splendido vignaiolo marchigiano, ed insieme alla moglie Paola, gestisce anche un bellissimo agriturismo, incastonato in un paesaggio collinare emozionante. 12 ettari di cui 5 a vigneto, gestiti a regime biologico certificato, con le uve locali a farla da padrone, Montepulciano e Sangiovese per i rossi, Pecorino per i bianchi... una conduzione ecosostenibile della vigna, unita ad una produzione di stampo artigianale ma con attrezzature moderne, hanno consentito nel giro di pochi anni di arrivare alla realizzazione di circa 30.000 bottiglie di convincenti vini naturali, territoriali e caratteristici.

Il vino di cui vi scrivo oggi é dell'annata 2006 e si chiama Ser Balduzio, un Montepulciano riserva che rappresenta il gran cru della cantina. L'ho acquistato alla Terra Trema di due anni fa direttamente da Paolo per 16 euro, ma credo che attualmente passi le 20 se vi indirizzate ad una enoteca.

Classificato come Marche Rosso I.G.T., si tratta di un Montepulciano in purezza ricavato dalle uve del piccolo vigneto Fraticelli (0,7ha), con oltre 10 anni di età ad inerbimento spontaneo, con concimazioni a base di sovescio. Il terreno in cui sorge é di tipo argilloso, la densità di impianto arriva a 4500 piante, con una produzione media di 1,5kg per ceppo. Il Ser Balduzio é vino dal grande affinamento, ci vorranno ben 4 anni prima di vederlo sugli scaffali. I primi 2 li passerà in botti di rovere francese da 10 hl , prima di passare in tonneaux di rovere di slavonia da 5 hl per 12 mesi e concludere (senza alcuna filtrazione) con un anno in bottiglia. Produzione di questo cru, vicina alle 3500 unità.

Come previsto, in virtù della materia prima in purezza, nel bicchiere il Ser Balduzio si presenta con un aspetto decisamente “montepulcianoso”; vestito di un rosso rubino scuro e concentrato, profondo e di bella eleganza, senza risultare eccessivamente inchiostrato e denso. Il naso spinge vinoso e alcolico (14.5%vol.), mettendo in evidenza i risultati del lungo affinamento in legno. Alle note più morbide e tondeggianti della frutta nera matura si mischiano i più pungenti sentori speziati, le note erbacee e una leggera tostatura di fondo. Un naso interessante a cui forse manca un po’ di slancio e di apertura (almeno in riferimento a questa annata), ma che sa evolvere ed intrigare, costringendomi a ripetute e “curiose” sniffate. Vino di corpo e struttura importante, riempie bene la bocca, dimostrandosi polposo e di coinvolgente rotondità. La trama tannica è maestosa e viva, pur senza spigolature, la frutta è matura e il legno presente, ma la beva non risulta mai seduta o faticosa. Il vino mantiene una discreta dinamicità e una buona finezza, una freschezza di fondo che gli conferisce slancio (oltre a dimostrarne la longevità) abbinata ad una giusta dose di eleganza ma anche rusticità. Il finale è lungo, profondo e scuro.

Non sono un fanatico del genere, ma il Ser Balduzio ha buone carte da giocare per farsi apprezzare anche da chi non impazzisce per il Montepulciano. Non solo per l’aspetto produttivo eticamente condotto da Fiorano, ma anche per la soddisfazione che regala alla beva. Pur senza punte di eccellenza estrema, la chiave di volta di questo gran cru, sta proprio nell’evitare di esasperare troppo le caratteristiche organolettiche del vino. Troppo spesso ho ritrovato nel bicchiere vini caricati a forza, legnosi, zuccherosi e marmellatosi. In questo caso invece, sa esprime le caratteristiche dell’uvaggio, dimostrandosi vino spesso ed importante, senza rinunciare alle note più pungenti e ad una discreta dinamicità, che lo rendono disteso e scorrevole.

Ovviamente non si offende se dimenticato in cantina, ancora meno se lo abbinate a qualche piatto rustico marchigiano, magari a base di selvaggina. Un vino che dimostra personalità e che poco ha da invidiare ai best seller della categoria, a dimostrazione della validità del lavoro svolto da Fiorano. Voto:7.5

ANISOS 2009 - Vallagarina I.G.T. - Eugenio Rosi

2013-05-12T21:35:00.000+02:00

...mi racconta la sua storia, fatta di scelte importanti e anche di sacrifici, la scelta di dire no all'agricoltura industriale e tornare a fare il contadino, ad essere un vignaiolo artigiano.

Ho avuto il piacere di conoscere e stringere la mano ad Eugenio Rosi a Vini di Vignaioli il novembre scorso... prima lo incrocio dalla Dalzocchio, mentre assaggio un po' di annate del suo Pinot Nero e poi lo ritrovo al fianco di Crealto. Mentre "sgranocchio" una sorsata di Grignolino anarchico, Eleonora mi consiglia di assaggiare un vino particolare che si chiama Ciso, indicandomi il suo banchetto. Non mi resta che mettermi in coda e attendere il mio turno... Eugenio si accorge della mia paziente attesa e per ripagarmi mi dedica un po' di tempo raccontandomi la sua storia e facendomi assaggiare tutti i suoi vini. Lo sguardo, le mani, le parole, esprimono tutta la passione e le energie profuse da anni su e giù tra i filari delle montagne trentine. La sua storia é segnata da passi importanti e sacrifici, nel dire no all'agricoltura industriale, per tornare a fare il contadino, ed essere un vignaiolo artigiano e indipendente.

Oggi con circa 6ha vitati, riesce a produrre 20.000 bottiglie l'anno, con l'autoctono Marzemino come vitigno principale. Siamo in Vallagarina, a Calliano... dove é situata la cantina di affinamento. Qui Eugenio mette in opera le sue conoscenze enologiche... sperimenta, elabora, mixa... come un vero artigiano nella sua bottega. Estro e lavoro, un po' visionario e molto contadino, Rosi è riuscito in breve tempo a realizzare vini caratteriali, valorizzando i vigneti con l'agricoltura naturale e un lavoro di cantina artigianale e senza trucchi. Ma anche il ritorno all'appassimento delle uve per il Marzemino, l'utilizzo di vecchie botti in ciliegio, fermentazioni naturali, bianchi vinificati in rosso, assemblaggi di annate diverse, solforosa ridotta all'osso, nessuna filtrazione. Eugenio è membro de "I Dolomitici" (vignaioli trentini uniti nei valori per preservare la viticoltura autentica e artigianale) e con il suo lavoro ne rappresenta l'essenza, diventando uno dei più apprezzati vignaioli trentini del nuovo corso.

Il vino che vado ad assaggiare si chiama Anisos (vino disuguale), annata 2009, vino bianco prodotto con uve Chardonnay, Pinot Bianco e Nosiola, coltivate in zone ed altitudini differenti, con la percentuale di Nosiola in continuo aumento anno dopo anno. Si tratta di un bianco macerato, con fermentazione spontanea a contatto con le bucce per un periodo variabile dai 4 ai 12 giorni. L'affinamento dura circa un anno in piccole botti di rovere da 5hl, così come quello in bottiglia.

Nel bicchiere si presenta subito con le tonalità dei vini macerati, un giallo concentrato dalle sfumature ocra, leggermente velato e non particolarmente snello. Siamo comunque lontani da certi "iperconcentrati" macerati aranciati. Sia al naso che al palato apre su note "piene" e dolciastre, frutta a pasta bianca, che mi ricordano le pere e le mele della Val Venosta, dolci e succose, che un coltivatore Trentino mi consegna con il suo furgoncino. Ma è solo un punto di partenza, giusto quel tocco per convincerci fin da subito... poi ne vien fuori la complessità e il carattere affilato, accenni di agrumi gialli (limone e pompelmo) avvolti da sentori di frutta secca, ma soprattutto suggestioni "alpine", grazie ad una importante vena minerale, roccia di montagna e fiori di campo. Tra il dolce e l'amarognolo, in una piacevole tensione gustativa. Anche la beva prosegue su questo binomio/contrasto. Inizialmente tondeggiante e succoso, ad avvolgere e riempire il palato, prima di evolvere verso un finale più pungente e amarognolo, che abbandona la frutta per virare su note erbacee e minerali.

Un grande vino bianco, soprattutto per la sua completezza, sia gusto-olfattiva, sia nella beva sempre piacevole e snella, mai pesante e di grande appagamento. Eugenio riesce "naturalmente" a proporre un vino gustoso e ricco di nerbo, appagante e vibrante, dimostrando che si possono proporre bianchi macerati di grande slancio e freschezza, senza dimenticare quel tocco di artigianalità, che lo rendono (oltre che eccellente), "vero" e mai omologato.

Bravo Eugenio, mi avevi convinto all'acquisto della bottiglia con quell'assaggio a Fornovo, ed ora che è vuota, non posso che affermare di aver avuto delle buone sensazioni quel giorno, che dopo tanti assaggi (e si ho assaggiato tutti i vini di Rosi ma partendo dai rossi!! satanici...) il mio stupore per l'Anisos non era solo figlio delle suggestioni dovute alle parole e al fascino da vignaiolo di Eugenio. Era buono allora come oggi... ecco, per quanto la definizione di "vino buono" possa essere soggettiva nella descrizione di un vino (e quindi poco utile per il lettore), mi sento di definire l'Anisos con una sola parola... buonissimo.

Non so a quanto gira in enoteca, me l'ha venduto per 15 euro al banco assaggi, quindi dovremmo essere sulla ventina in negozio... il consiglio é comunque di assaggiare tutti i vini in sua compagnia (prossimamente scriverò anche del suo Marzemino... forse uno dei migliori nella categoria). Eugenio sa bene che il vino é convivialità, condivisione, ed esperienza comune, ha scelto di fare il vino per stare in campagna... la sua tana è una "cantina aperta"... quindi fatevi sotto... per un'esperienza che ricorderete a lungo, un viaggio nel mondo del vino artigianale e autentico. Tanti piccoli e bravi produttori si sono messi in luce dalle montagne trentine e come avevo scritto per un altro produttore della zona (Mattia Filippi)... anche per Eugenio il legame terra-uomo-cielo é più forte che mai. Voto:7.5

MEMORIE DI VITE CGN 2010 - Quartomoro

2013-05-05T10:29:00.001+02:00

Un progetto che attraverso il vino vuole racchiudere e portare sulle nostre tavole storia, cultura, personaggi e tradizioni della viti-cultura sarda.

Ed eccomi arrivato alla fine, ultima bottiglia stappata delle cinque dedicate alla rassegna "La mano dell'enologo". Ho assaggiato vini diversi tra loro, non solo per le differenti provenienze, tipologie di uve e territori, ma anche per le diverse impronte dei loro enologi. Sono partito da un grande classico dal respiro internazionale come il Montevetrano firmato da Cotarella , passando per i "vulcanici" vini di Salvo Foti e quelli "cosmici" di Mattia Filippi, per concludere oggi con Piero Cella e la sua "creazione" Quartomoro di Sardegna "micro-azienda in evoluzione".

Come per i Vigneri anche in questo caso, parlerò solo in un secondo momento del vino stappato, perché tutto quello che c'è dietro mi sembra più importante del risultato finale... l'idea, il progetto, il territorio, la cultura che il vignaiolo vuole esprimere attraverso i suoi vini, sono il punto focale del progetto.

Per raccontare di Quartomoro dobbiamo partire da Piero Cella, enologo-vignaiolo innamorato della vite e della Sardegna... qui ha imparato il mestiere di famiglia, prima di collaborare con l'uomo che ha "rilanciato" il vino sardo, Giacomo Tachis, per poi firmare i vini di alcune importanti cantine, dal taglio moderno di Mesa, ad un pezzo di storia come Contini (di cui ho già scritto, in merito alla sua superba Vernaccia), prima di tuffarsi insieme a Luciana Basso in una nuova e ambiziosa avventura che coinvolge tutta l'isola dei quattro mori.

Quartomoro di Sardegna é una piccola cantina con sede ad Arborea in provincia di Oristano (paese che diede i natali a mia madre..), qui Piero sperimenta, unisce tecnica e tradizione, lavoro e passione, con lo scopo ultimo di ottenere vini, espressione della terra e della cultura sarda, nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità che questo territorio unico sa esprimere, intervenendo il meno possibile sia in vigna che in cantina. Conoscenze, esperienza, passione e dedizione confluiscono nel progetto Òrriu che "ha l’ambizione di recuperare la tradizione vinicola della Sardegna intrecciandola al presente"... un intreccio tra passato e presente, tra uomini e territorio, tra lavoro e cultura.

Si vogliono quindi andare a scovare e valorizzare "le perle viticole"... un'idea definita "Memorie di Vite", un viaggio in terra sarda alla ricerca delle vigne più vecchie, dei vitigni autoctoni, dei vignaioli autentici... un viaggio nella memoria storica attraverso i racconti dei contadini più anziani. Un progetto che attraverso il vino vuole racchiudere e portare sulle nostre tavole storia, cultura, personaggi e tradizioni della viti-cultura sarda.

Sempre in continua evoluzione e ricerca, Piero vinifica 5 quintali per tipo di uva, provenienti dai vecchi vigneti delle aree più vocate, vigne ad alberello senza irrigazione, vigne a piede franco gestite sempre dallo stesso contadino. Il Carignano di S. Antioco (CI), il Cagnulari di Usini (SS), il Bovale spagnolo di Terralba (OR), il Nuragus del Basso Campidano (CA), ma anche il Moscato, la Malvasia di Bosa, il Cannonau di Mamoiada, il Monica di Dolianova, la Vernaccia e il Vermentino. Un vero e proprio viaggio da nord a sud con l'obbiettivo ultimo di proporre vini unici ed espressivi. Qui "la mano dell'enologo" é decisamente essenziale, é l'uva che deve parlare, quindi il raccolto non é mai tardivo, si utilizzano lieviti neutri, l'uso della solforosa é limitato, la maturazione avviene solo in acciaio inox (circa 6 mesi) con imbottigliamento precoce e filtrazione leggera.

Nella vasta (quanto numericamente limitata) proposta di Quartomoro spicca sicuramente il brut metodo classico, che ha ottenuto anche alcuni importanti riconoscimenti, mentre il vino che oggi vado ad assaggiare é denominato semplicemente CGN (così come gli altri vini NRG, BVL, CRG ecc...) dove la sigla della piccola ed essenziale etichetta, sta ad indicare la tipologia di uva utilizzata. Nel mio caso CGN sta per Cagnulari, vitigno tipico della regione del Coros, nel nord dell'isola, in provincia di Sassari. Particolare la bottiglia "panciuta" in vetro scuro e il tappo metallico a corona, un design innovativo e dal gusto moderno, per una versione aggiornata delle bottiglie di una volta.

Stappo con almeno un’oretta di anticipo... ero un po’ prevenuto, temevo di ritrovarmi nel bicchiere un vino in stile “Tanca Li Cati” stappato qualche mese fa e prodotto da quell’anarchico di un vignaiolo che é Gianfranco Manca. Vino torbido e dalla marcata acidità volatile… ed invece quando ho stappato nessuno scherzo, a dimostrare che l’esperienza sul campo di un enologo come Piero Cella ha la sua importanza, anche quando si producono vini “figli” della vigna e senza trucchi in cantina. Già alla vista il vino risulta snello, non troppo concentrato e di bella pulizia nelle sua tinta rubino pastello. Una piacevole sensazione di semplicità. Anche al naso fila via liscio, la classica "puzzetta" che ogni tanto ritroviamo nei vini "natur" é presente ma in maniera molto lieve, quasi sottotraccia, fino a scomparire del tutto nel bicchiere del giorno dopo. Spesso in Sardegna troviamo vini dalle tinte forti, potenti, concentrati, ricchi di zuccheri e dalla gradazione alcolica elevata... questo CGN invece punta sul carattere ma anche su una buona eleganza e leggerezza, quasi non ti accorgi dei suoi 13.5%vol. Si beve con grande piacere soprattutto a tavola, grazie ad un'ottima attitudine alimentare, alla sua scorrevolezza e alle sue note varietali, dove la protagonista é prima di tutto l'uva fresca, contaminata da tutto quello che gli sta intorno, erbe, fiori, terra... quasi a ricordare la semplicità dei vini di una volta, del buon bicchiere quotidiano.

Un vino interessante nella sua essenzialità... che merita sicuramente l'attenzione degli appassionati... sia per chi va alla ricerca di un vino originale e non omologato, sia per chi ama i vini di territorio. Di sicuro merita un plauso Piero Cella, abile enologo che ha voluto rimettersi in discussione per la sua amata Sardegna. Potete trovare il CGN qui per poco più di 15 euro... non sono poi molte per un viaggio nella viticoltura sarda meno conosciuta. Applauso. Voto 7 al bevuto e lunga vita al progetto di Quartomoro sempre in evoluzione.

UNDER THE SKY 2010 - Dolomiti I.G.P. - Az. Agr. Mattia Filippi

2013-04-28T21:01:00.000+02:00

L'impronta darkeggiante vira nel rubino come un cielo estivo poco dopo il tramonto, l'oscurità arriva lentamente attraverso note terrose e balsamiche, profumi di cuoio e sensazioni autunnali.

Per il quarto stappato della serie "La mano dell'enologo" rimaniamo nel nord d'Italia e ci spostiamo di un centinaio di chilometri rispetto a Bassano del Grappa (dove abbiamo incontrato lo Chardonnay di Villa Angarano), attraversando la Val Sugana in direzione Trento... ma in qualche modo rimaniamo collegati anche alla Sicilia (dove abbiamo incontrato il vulcanico vino di Salvo Foti e dei Vigneri), perché a Faedo troviamo l'enologo Mattia Filippi, il "viticoltore errante" e Rossella Marino Abate, coppia siculo-dolo(mitica) uniti dall'ammmore e dalla volontà di realizzare dei vini perfetti. E' qui che Mattia ha dato vita alla sua piccola attività vitivinicola, costituita da un unico ettaro vitato, situato su un cucuzzolo conico (il cru Poggio di Casteller) e dalle vigne sottostanti, per una cartolina rurale di inesprimibile bellezza ed eleganza, oltre che terroir dal grande potenziale. Diventa logico che un visionario innamorato del proprio lavoro, abbia scelto una location così suggestiva per dare respiro alle proprie ambizioni enologiche.

I termini usati per inquadrare l'impronta di Mattia Filippi si sprecano... visionario, cosmico, ancestrale... sicuramente errante, viste le sue molteplici esperienze da enologo in giro per il mondo (Cile, Australia, Sicilia), sicuramente "tecnico" perché pur sempre di enologo stiamo parlando, un po' filosofo e per giocare anch'io a "trova un aggettivo per Mattia Filippi" ci metterei anche un "viticoltore tridimensionale" tanto si é innamorato di quei filari a spirale che salgono verso il cielo, con le viti di Cabernet Sauvignon esposte in tutte e quattro le direzioni. Chiamatelo caso, chiamatela folgorazione, ma é qui che Mattia ha deciso di diventare enologo di se stesso, o meglio svestire i panni dell'enologo girovago e indossare quelli del vigneron minuzioso, sicuro che in questo luogo "speciale" sarebbe riuscito a trovare le giuste sinergie ed alchimie per realizzare il "suo" vino perfetto.

Nel loro cru Mattia e Rossella devono farsi un bel mazzo... anche in questo caso parlare di viticoltura eroica, come spesso capita con i vini di montagna, non é un'esagerazione... pendenze che arrivano al 100%, lavorazione "obbligatoriamente" manuale, rese bassissime, approccio "natur" e un gran lavoro per rivalutare e rimettere in equilibrio le viti ormai trentenni, il tutto con l'obbiettivo di ricavarne vini unici.

Ovviamente da un ettaro con rese sotto i 40ql/h., ne risulta una produzione piuttosto limitata, con due sole tipologie di vino commercializzate, entrambe a base Cabernet Sauvignon in purezza. La riserva Equinotium, prodotta con le uve del cucuzzolo e dall'affinamento più prolungato (e che non ho ancora avuto il piacere di assaggiare) e l'Under the Sky "frutto dell'incontro tra la vigna, il pensiero dell'uomo e il cielo.", un Cabernet di montagna, affinato per sei mesi in barriques.

E allora, se vi state chiedendo come sarà il "frutto dell'incontro tra la vigna, il pensiero dell'uomo e il cielo" provo a raccontarvelo... mai nome poteva risultare più azzeccato di Under the Sky, sia per l'approccio filosofico di Mattia, sia perché il Cabernet che mi ritrovo nel bicchiere é degnamente rappresentato dall'immagine di uno "Sky" scuro e notturno, ma dal fascino e dall'eleganza di una stellata di mezza estate.

Questo il vino di Mattia... dimenticatevi (e mi dimentico) i Cabernet inchiostrati e grassottelli, spesso marmellatosi e alcolizzati... non é un cielo scuro e plumbeo carico di pioggia quello di Mattia. L'impronta darkeggiante vira nel rubino come un cielo estivo poco dopo il tramonto, l'oscurità arriva lentamente attraverso note terrose e balsamiche, profumi di cuoio e sensazioni autunnali. Un naso in levare... e quando la notte sembra farsi buia e cupa, ecco il cielo aprirsi lentamente e mostrarci piccole stelle a base di frutti neri, cacao e spezie dolci. Sono solo accennate, ancora velate, ma tanto basta per emozionarci e conquistarci. La visione di un cielo stellato non é mai cosa banale. Anche la beva gioca su questa sottile linea di demarcazione, come un pezzo dei migliori Cure (...giusto settimana scorsa 54 primavere per Robert Smith!), intreccio a tinte dark tra il pop e la new wave, un equilibrio perfetto tra tannini notturni e fresca acidità estiva, la tensione del silenzio che ci permette di non addormentarci mai, prima di sdraiarci, con un ghigno di soddisfazione, tra i filari della vigna sotto un cielo stellato.

Un buon vino, che esplora le potenzialità del Cabernet Sauvignon in una veste dalle tinte acquerello, in grado di sfoggiare una certa finezza ed eleganza, senza perdere il giusto piglio e la verticalità che ti aspetti da un vino territoriale, anche quanto si parte da un'uva di cui spesso "maldestramente" si abusa.

Sono soddisfatto della bevuta e anche di aver avuto modo di scoprire questa piccola e giovane realtà trentina. Mi piace molto l'approccio comunicativo di Mattia e Rossella, giovanile e di impatto, che ben esprime il legame tra la terra, l'uomo e il cielo. Bella e ricercata anche la veste grafica dell'etichetta... (sono un po' un maniaco di robe grafiche... va bé...). Spero un giorno di passare dalle quelle parti, sicuramante darò una sbirciatina alla "vigna tridimensionale" e magari passo anche in cantina per assaggiare la riserva, fare i dovuti e meritati complimenti... e capire se tutta questa aurea "visionaria" e "cosmica" di cui ho letto, sia solo un modo "originale" per incuriosire noi "terreni" consumatori (in tal caso "applauso" perché funziona...) o se Mattia nelle sue eno-esperienze sud americane abbia bevuto più ayahuasca che vino e "ci fa" sul serio!! (passami la battuta Mattia... in tal caso meglio non svelare il mistero...)

Se vi ho incuriosito potete trovare questa bottiglia su Avionblu, a poco più di 20 euro, per accapparrarvi un vino che (se mi passate la tamarrata) mi verrebbe da definire "cosmico ragazzi!!". Da sorseggiare mentre ascoltate "Sky" dei Cure... i was floating through the colours of a sky up to the stars and angels. Voto:7

CA' MICHIEL 2008 - Veneto Chardonnay I.G.T. - Villa Angarano

2013-04-21T10:37:00.000+02:00

...un vino sicuramente tecnico e dal respiro internazionale, magari senza una precisa identità, ma con una apprezzabile e mirata nota stilistica.

Terzo stappato per la rassegna "la mano dell'enologo", con virtuale risalita da sud verso nord, ma soprattutto dopo due rossi, passiamo ad un vino bianco, anzi, direi il più classico dei bianchi, trattandosi di uno Chardonnay... voliamo quindi dall'Etna a Bassano del Grappa, nella zona più a est della D.O.C. di Breganze, sulla sponda destra del fiume Brenta. La location é da paura, perchè l'azienda agricola Villa Angarano é nientemeno che un'antica villa palladiana, commisionata nel 1548 da Giacomo Angarano al famoso architetto Andrea Palladio. Con un'estensione di ben 50 ettari, il terreno di origine alluvionale che circonda la villa, comprende 8 ettari di vigneti, reimpiantati nel 2003 con cloni scelti di Merlot, Cabernet, Chardonnay e Vespaiola. Attualmente la gestione é nelle mani delle "5 sisters" Bianchi Michiel, da qui il nomignolo “veneto style” Ca' Michiel, da cui deriva anche il nome dello Chardonnay che vado a stappare.

Con i vini di Villa Angarano, rientriamo a pieno nella categoria "vino dell'enologo", dato che le cinque sorelle si avvalgono della consulenza enologica di Marco Bernabei, che come vi avevo anticipato in fase di presentazione, é figlio di Franco Bernabei, enologo di successo, che in terra toscana, ha valorizzato e "modernizzando" il Sangiovese (e quel gran vino che é il Flaccianello della Pieve porta la sua firma). Attualmente la famiglia Bernabei gestisce un'attività di consulenza enologica denominata "Enoproject" e offre i propri servizi ad una trentina di aziende vitivinicole.

Insomma quante volte abbiamo sentito di personaggi improbabili che hanno deciso di investire nel vino? (vedi l'ultima improponibile coppia di neo-vignaioli Rocco Siffredi-Jarno Trulli che dall’hard e dalla formula uno sono passati al Montepulciano#!? e a quanto pare... con buoni risultati). Bene, basta affidarsi all'enologo giusto e magari ad una buona impresa per costruire la cantina nuova... e nel giro di pochi anni eccovi al Vinitaly... pensano a tutto loro... progettazione ed impianto dei nuovi filari, progettazione della cantina, tutte le fasi produttive, dalla cura della vigna all'imbottigliamento, fino al packaging e alla gestione del marketing... Questo se partite da zero e avete un bel gruzzolo da investire..

In verità a Villa Angarano le vigne ci sono sempre state, ma solo da una decina di anni le “five sisters” hanno iniziato a fare sul serio… Detto fatto, se nel 2003 l'azienda iniziò con i reimpianti, il nostro Chardonnay del 2008, é vino ricavato da uve piuttosto giovani (chissà cosa penserebbero i bianchisti di Borgogna...), ma il risultato é comunque piuttosto interessante... merito anche di attente pratiche enologiche...

Siamo sul versante est della villa, qui sono stati riprodotti e trapiantati i vecchi biotipo dei vitigni a bacca bianca. Sono quindi presenti diverse tipologie di Chardonnay, il cui processo produttivo, dalla vigna fino alle ultime pratiche di cantina, avviene separatamente e solo in ultima fase il vino viene assemblato. Si trattano di appezzamenti da 4500 piante per ettaro con una resa massima di 60 quintali. La vinificazione avviene in acciaio, con circa un mese di fermentazione a temperatura controllata. Affinamento a contatto delle fecce per almeno 6 mesi in barriques di rovere, a cui segue l'assemblaggio e l'affinamento finale in bottiglia di 4 mesi.

Nel bicchiere sfoggia un giallo paglierino piuttosto luminoso, fluido e pulito, una visiva sensazione di leggerezza che riscontriamo anche all’olfatto, mai sopra le righe. Il naso viene accarezzato da sentori piuttosto tenui che richiamano la frutta matura a pasta gialla e frutta secca, con una lieve e amarognola nota agrumata. Direi un approccio soft, quasi a non volersi svelare del tutto… così come al palato, dove troviamo un vino di grande equilibrio e bevibilità, fine e scorrevole. Un vino aromatico in cui predomina una piacevole sensazione dolciastra, frutta ma anche vaniglia, una leggera tostatura ed una discreta acidità che regala un po' di vibra e contrasta la nota alcolica (14%vol.) leggermente sopra le righe.

Le uve Chardonnay, grazie alla loro facilità di adattamento e alle caratteristiche non particolarmente marcate, sono spesso utilizzate da molte cantine e dai loro enologi, che riescono a "costruire" vini secondo il proprio stile e le proprie idee. Conseguentemente sono molti i fattori che ne vanno ad influire il risultato finale ed indubbiamente a Villa Angarano sanno quel che fanno, riuscendo ad ottenere un vino sicuramente tecnico e dal respiro internazionale, magari senza una precisa identità, ma con una apprezzabile e mirata nota stilistica. Punta sulle note aromatiche e una gradevole finezza, il che lo rendono piacevole ai più. Devo ammettere che prima di stappare, dalla bottiglia all'affinamento in barriques, fino alla gradazione alcolica piuttosto elevata, mi aspettavo il classico bianco "caricato" a mille, grasso, polposo e alcolizzato... ed invece la scelta stilistica di giocare su "colori pastello" mi ha positivamente conquistato.

Non un super-bianco ma una bottiglia più che valida che può piacere a molti per la sua godibilità. Poi a parità di prezzo (intorno alle 15 euro)... tra questo Chardonnay aromatico e la spiccata mineralità del penultimo bianco stappato (il Cinqueterre di Forlini Cappellini)... beh... sapete già su chi investo i miei denari... ma qui si entra nella sfera dei gusti, delle suggestioni personali e del cuore. Comunque un buon cin cin... voto:7

VIGNERI ROSSO 2010 - Sicilia I.G.T. - Az. Agr. I Vigneri

2013-04-14T10:48:00.000+02:00

"Erano i primi vini dell'Etna perché la Sicilia era solo nero d'Avola. Da lì è partita la rincorsa a trasformare l'Etna nel nuovo Montalcino a recuperare una realtà storica, ma senza l'esperienza per vinificare in maniera corretta. Sono uscite migliaia di etichette Etna bianco e rosso, vini stabili un anno poi venivano fuori i difetti vini cotti, puzzolenti e privi di nerbo. Salvo Foti non ha sfruttato le conoscenze a scopo speculativo, ma ha valorizzato un territorio e una tradizione: un signore"

Secondo stappato per questa quinta somministrazione curata da Avionblu e dedicata alla “mano dell’enologo”. Da chi si avvale della collaborazione del miglior enologo in circolazione, fino al vignaiolo “faccio tutto io”… Cerchiamo di capire come l'influenza dell'enologo (che spesso non sono limitate alla semplice consulenza, ma partono dalla scelta del luogo dove impiantare nuove vigne) riesca ad incidere sul vino che ci ritroviamo nel bicchiere e quello che il produttore vuole esprimere. Quindi non solo un discorso puramente tecnico, ma anche etico, non solo esplorare il risultato finale, ma anche il percorso fatto, il lavoro svolto in vigna e in cantina, capire qual è l’obbiettivo di quel vignaiolo o enologo e cosa ha voluto valorizzare e trasmetterci.

Siamo partiti da un super-classico (il Montevetrano) di un super-enologo come Cotarella, ovvero le competenze di un professionista per produrre un grande vino. Con il Rosso 2010 de “I Vigneri” di Salvo Foti cambiamo impronta... enologo ma soprattutto vignaiolo le cui competenze e professionalità si mettono al servizio del territorio. Lo scopo ultimo è sempre quello di produrre vini eccellenti, ma il percorso é differente (e non é cosa da poco), partendo da quello che già si ha tra le mani, cercando di valorizzarlo e renderlo unico, senza bisogno di inventarsi niente, espiantare o ricorrere a facili scappatoie.

Per fare una bella città non é necessario distruggere per ricostruire, non dobbiamo radere al suolo i vecchi centri storici per nuovi grattacieli, ma valorizzarli, renderli attivi, fruibili, apprezzabili, mantenendone quelle caratteristiche e peculiarità che lo rendono un luogo unico, un luogo del cuore... in due parole bisogna "prendersene cura". Questo il lavoro di Salvo Foti alle pendici dell'Etna.

Credo sia un concetto importante da esprimere, perché quando si parla di vini come questo, per apprezzarlo a pieno non ci si può limitare a giudicare il versato, ma dobbiamo partire dal prima, da cosa c'è dietro quella bottiglia. E allora dobbiamo partire da lontano per raccontare la storia de "I Vigneri", di Salvo Foti e del suo coraggioso progetto nato ormai 30 anni fa...

Bisogna partire dal 1435 (data marcata in rilievo sulla bottiglia), Sicilia sud-orientale... a Catania viene costituita la "Maestranza dei Vigneri", una associazione di viticoltori operanti sulle pendici dell'Etna, che aveva come obbiettivo, quello di tramandare e insegnare alle nuove generazioni come si coltiva la vite e si produce vino in un territorio così particolare. Dopo quasi 6 secoli, Foti ridà vita alla "Maestranza" attraverso "I Vigneri", nome della sua azienda vitivinicola, ma anche del consorzio che ingloba una serie di viticoltori autoctoni etnei, uniti da una filosofia comune.

Ripartire dalle radici quindi, per recuperare un bagaglio storico, sociale, culturale e vitivinicolo che stava scomparendo, al fine di produrre un vino che non sia solo prodotto sull'Etna, ma che lo sappia rappresentare. Bisognava quindi partire dalle persone, i vigneri, gli uomini della montagna, contadini coltivatori di vite e custodi del vulcano, per incarnarne l'essenza. Metterli insieme, creare delle sinergie, convincerli a ri-prendersi cura delle loro vigne. Il lavoro di Salvo Foti é quindi incentrato sul recupero e la valorizzazione di una cultura radicata nel tempo e trasmessa nei secoli. Per raggiungere questo obbiettivo bisogna prima di tutto coltivare "uomini", ridare dignità al lavoro agricolo, per formare i viticoltori del futuro, persone che fiere ed orgogliose continueranno a faticare sulle pendici del vulcano e a tramandare, di generazione in generazione, il proprio sapere.

Stiamo parlando di un territorio straordinario con caratteristiche uniche, una forma di viticoltura estrema, dove il lavoro manuale e le conoscenze dei vigneri giocano un ruolo fondamentale. Ci sono vigne che sorgono oltre i 1000 metri di altitudine, alcune quasi introvabili se non si é esperti del posto, nascoste tra la vegetazione. Belle e antiche sono le vigne ad alberello, frutto di vari cloni autoctoni mischiati tra loro e che superano anche i 100 anni di età... le rese sono ovviamente bassissime (20ql/h) ed é necessario eseguire reimpianti. Tanti piccoli appezzamenti quindi, varie tipologie di uve mischiate tra loro e di diversa età, un terreno sabbioso e lavico, molto fragile, una babilonia autoctona che grazie alla grande biodiversità del territorio riesce ad esprimere vini unici e caratteristici, figli del vulcano e delle mani esperte che se ne prendono cura. Per ottenere questi risultati la pratica agricola é il meno invasiva possibile, attraverso lavorazioni manuali, con un approccio "natur" e un lavoro di cantina "senza trucchi".

Se oggi sentiamo sempre più spesso parlare ed apprezzare i vini dell'Etna, grande merito va senz'altro a Salvo Foti, per la qualità dei vini prodotti in primis, ma anche per aver condotto una battaglia che affonda le radici nel passato per guardare ad un futuro etico e sostenibile (anche economicamente). Per tornare all'argomento di partenza mi sento di dire, che siamo di fronte ad un enologo che riesce a sfruttare le proprie competenze mettendosi al servizio di un territorio e di una comunità... il suo territorio e la sua comunità. Ci vorrebbe un Salvo Foti in ogni area vitivinicola d'Italia... e per affermarlo mi bastano le parole di Andrea... "Erano i primi vini dell'Etna perché la Sicilia era solo nero d'Avola. Da lì è partita la rincorsa a trasformare l'Etna nel nuovo Montalcino a recuperare una realtà storica, ma senza l'esperienza per vinificare in maniera corretta. Sono uscite migliaia di etichette Etna bianco e rosso, vini stabili un anno poi venivano fuori i difetti vini cotti, puzzolenti e privi di nerbo. Salvo Foti non ha sfruttato le conoscenze a scopo speculativo, ma ha valorizzato un territorio e una tradizione: un signore"

Entrando nello specifico dello stappato, il Vigneri Rosso 2010 è un I.G.T. ed costituito da un mix di uve Nerello Mascalese, Capuccio e Alicante. La lunga macerazione e la vinificazione avvengono in vasche di vetro cemento, con affinamento in vetro. Definiamolo vino "minore" se volete rispetto al resto della piccola produzione de "I Vigneri" (circa 7.000 bottiglie e 2 ettari vitati), trattandosi del vino del consorzio vinificato per conto dei contadini conferitori. Della massa ne viene trattenuta una parte che viene venduta sotto il nome de I Vigneri Rosso. Inserito all'interno del progetto "interpretazioni" viene vinificato senza l'utilizzo di lieviti selezionati, controllo delle temperature, enzimi, filtrazioni e con travasi che tengono conto delle fasi lunari.

Il vino si presenta con un bel colorito rubino dalle sfumature chiare, pulito e non molto concentrato. Al naso ha una buona persistenza, "nebbioleggia" se mi passate il termine, il che mi piace molto. Olfatto fresco leggermente vinoso, con note di frutta a bacca rossa ma anche lampone e ciliegia, fusi con note più scure, suggestioni vulcaniche di terra e pietra, speziatura pungente, e piacevole mineralità. Al palato scivola snello e dinamico, dimostrandosi fresco e croccante, con un tannino vispo ma mai sopra le righe, così come il sentore alcolico (14%vol.) ben presente ma equilibrato da una buona acidità, che ne agevola la funzione "alimentare" e ne fanno un vino non troppo sofisticato ma assai piacevole e scorrevole.

Sicuramente un'ottima bottiglia per approcciare al progetto de "I Vigneri", un'altra cosa rispetto al "Vinupetra", qui si parte dalla base, ma il livello é già alto e il prezzo più basso rispetto al resto del catalogo, lo rendono appetibile (lo trovate qui sulle 23 euro).

Forse non vi ho fatto scoprire nulla di nuovo, tanto si é già scritto e detto su Salvo Foti (che se non erro ha scritto anche un libro), sono però felice di avervi raccontato il suo progetto e magari di averlo portato a conoscenza di qualche nuovo appassionato. Sono vini che val la pena di comprare, perché (a mio avviso) sono soldi spesi bene!! Lasciamo stare che il bevuto possa più o meno piacere e giustificare l'esborso, però non mi pento mai quando so che i miei sudatissimi euro vanno (nella loro piccola percentuale) a sostenere un progetto così "bello". La bottiglia é da 7, ma tutto quello che c'è dietro merita un bel 10!!

MONTEVETRANO 2008 - Colli di Salerno I.G.T. - Az. Agr. Montevetrano

2013-04-07T12:33:00.004+02:00

...mi sarebbe piaciuto maggiormente un grande vino autoctono, ma rimane comunque l'esempio di un vino "costruito" con grande intelligenza, che ha saputo "trasversalmente" conquistare gli eno-appassionati.

Dai che partiamo... primo stappato per questa nuova serie di Passaggi Etilici in collaborazione con Avionblu... come anticipato nel post di presentazione "La mano dell'enologo" 5 vini da assaggiare figli di 5 scelte enologiche differenti. Per affrontare l'argomento non potevamo non partire da un grande vino, oramai diventato un classico, figlio della mano di un grande enologo... ovvero il Montevetrano di Silvia Imparato firmato dal più blasonato enologo italiano ovvero Riccardo Cotarella.

Ci sarebbe da scriverne un libro o quasi sull'argomento, tanto fa discutere (e divide) gli eno-appassionati di mezza Italia, tra chi a priori prende posizione contro (o pro) i così detti "vini dell'enologo". Si discute sulla scelta di "tagliare" le uve provenienti da zone vocate con il soliti vitigni francesi, ci si domanda se il successo di certi vini non sia figlio di marketing ed immagine ecc... se sia la firma di un enologo di fama internazionale, piuttosto che l'effettivo livello qualitativo del vino a generare l'aumento di vendite e prezzi.

L'enologo che in alcuni casi va a sostituire il vignaiolo... c'è chi compra solo i "vini di vignaioli" perché quel vignaiolo, la sua storia, la tradizione, la sua etica e il territorio che esprime nei suoi vini sono una garanzia di "vericità" e "onestà"... e c'è chi compra i vini firmati da Cotarella, Tachis o Rolland... indipendentemente dal terroir, dall'uvaggio o dal paese di produzione, perché comunque sa di avere a che fare con un certo tipo di vino, fatto con un certo stile, magari non originale, ma quella firma ne é una garanzia.

Ad ognuno il suo vino dico sempre io... chi mi segue sa da che parte sto.... ma al di là delle critiche che spesso leggiamo sui wine-blog verso supertuscan e similari, (vini che sembrano non interessare più a nessuno).... al di là della tendenza che negli ultimi anni ha portato ad un crescente interesse mediatico e di pubblico verso i vini di tradizione e territorio, basta guardare i dati di vendita e le vetrine delle enoteche del centro per capire che i vini dell'enologo, tutto sommato, hanno ancora il loro tiro... In Italia siamo un po' così... tutti sembrano non tollerare Berlusconi, tutti lo criticano, poi si va alle elezioni e quello che doveva essere un morto che cammina é ancora lì a giocarsela e a recitare il ruolo del protagonista... a dimostrazione che al di là del tam-tam mediatico, il suo stile piace ancora (mannaggialamiseriaccia) a molti.

Questo Montevetrano, questo "winemaker" che riempie le copertine delle riviste di settore, questo vitigno autoctono "annegato" negli uvaggi bordolesi, questo affinamento in barriques nuove, sembra avere ancora molti estimatori e i riconoscimenti ricevuti anno dopo anno, sembrano dimostrarlo.

Montevetrano non é solo il nome di un vino I.G.T. ma è anche il nome della cantina che lo produce, essendo questa l'unica tipologia di vino ad essere imbottigliata, anche se quest'anno in occasione dei 20 anni dalla nascita di Montevetrano, dovrebbe uscire una tiratura limitata di Aglianico in purezza che si chiamerà Core... (e chissà se si tratta di un'edizione unica e celebrativa o se anche qui hanno deciso di puntare su un vino più territoriale). Siamo nel comune di S.Cipriano Picentino, prov. di Salerno, qui sorge la splendida azienda agricola di Silvia Imparato, quasi 5 ettari di vigneti di proprietà incastonati tra gli Appennini e la costiera Amalfitana... Un vino inizialmente prodotto tra amici appassionati, ma ben presto le conoscenze enologiche di Cotarella e la grande passione per i rossi bordolesi, hanno portato all'impianto di vigneti come Merlot e Cabernet Sauvignon, oltre all'Aglianico, con la suggestione di creare un Bordeaux di Campania. Di li a breve nel 1993 viene commercializzato il Montevetrano come lo conosciamo oggi, ed é subito un successo....

Classificato come I.G.T. dei Colli di Salerno, questa annata 2008 é stata prodotta attraverso l'assemblaggio di Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 30% e Aglianico 10% provenienti dai vigneti di proprietà, coltivati su terreni a medio impasto ricchi di scheletro. Resa per ettaro di circa 70ql. con densità di impianto di 5000 ceppi. Le uve dopo una macerazione di circa 20 giorni, fermentano in acciaio inox per altri 20, prima di passare in barriques nuove per un periodo di 8-12 mesi e affinare in bottiglia per altri 6. Il vino particolarmente longevo, continuerà a maturare ed evolversi per i successivi 10/15 anni. Produzione annua di circa 30.000 bottiglie, vendute ad un prezzo che si aggira, euro più euro meno, sulle 45 euro. Per gli amanti dei riconoscimenti (anche se tutti lo negano sono sicuro che c'è ancora chi compra vino dopo aver sfogliato le guide...) questa annata ha conquistato il punteggio massimo sia da parte dell'A.I.S., che sul Gambero Rosso e Slow Wine.

Stappo e come mi aspettavo mi ritrovo un vino dal colore rubino scuro concentrato, brillante e profondo, con unghia porpora che colora le pareti del bicchiere, dimostrando che questo 2008 non é ancora completamente maturato. Elegante e di buona fluidità, alle prime rotazioni dimostra da subito carattere e complessità, con un naso persistente e pungente, dove il calore alcolico (13%vol.) e una venature pungente, introducono un bouquet variegato che snocciola piacevoli sentori di piccoli frutti a bacca rossa sotto spirito, con un fondo di speziatura dolce come liquirizia, vaniglia, cioccolato, a contrastare ed equilibrare note più pepate ed erbacee. La sua complessità olfattiva ci conduce verso suggestioni floreali e balsamiche, grafite e roccia vulcanica, macchia mediterranea, tostatura e legno. La beva dimostra a pieno il grande carattere e struttura del Montevetrano, lungo, persistente, profondo, abbastanza equilibrato. La trama tannica é possente e ancora scalpitante, un' acidità che non ti aspetti, una rocciosa mineralità, il legno ben presente e una sapidità quasi marina, ci accompagnano fino ad un interminabile finale ricco di frutto.

Considerazioni in merito... direi tantissime... per prima cosa rimane un po' il rammarico per aver bevuto un vino di grande longevità tendenzialmente ancora "verde", con il tannino ancora scalpitante, la vena acida ancora marcata, il legno ancora sopra le righe... mi rimane così il dubbio su cosa sarebbe potuto essere il Montevetrano se stappato tra qualche anno, quando la completa maturazione, avrebbe regalato un vino complesso e potente ma anche perfettamente in equilibrio, vellutato e suadente. Se...il vino é come un bellissimo fiore che non si sa quando cogliere (cit.) vi consiglio (almeno per questo 2008), di saperlo aspettare ancora un po'. Se i punti a favore di questo vino sono indubbiamente tanti, personalmente (diciamo a mio gusto...) quello che un po' manca é.... il sole... quella solarità che un po' ti aspetteresti di trovare in un vino del sud. La sensazione é che sappia esprime più l'entroterra che il mare, il nero e cupo vulcano piuttosto che il "frizzante" clima mediterraneo. Il bouquet, la beva, le sensazioni gusto-olfattive in continua evoluzione, mancano di fresca leggerezza solare, quella snellezza estiva, quell' apertura primaverile, che ne farebbe un vino oltre che eccellente anche molto più "simpatico" (se mi passate il termine), mantenendo la beva importante ma anche leggera, spigliata e croccante... non vi nego che dopo tre/quattro bicchieri un po' mi ha appesantito e la mescita del giorno successivo é stata molto più entusiasmante, ritrovandomi nel bicchiere un vino meno cupo e più aperto. Un filo di immediatezza non gli guasterebbe (anche se forse in pochi possono condividere questo mio pensiero..).

Le ultime considerazioni le dedico alla cantina di Montevetrano... visto che questo vino é stato inserito all'interno della rassegna "La mano dell'enologo"... parliamone... devo ammettere di aver stappato il vino un poco prevenuto... l'enologo di grido, il "merlottiano" marchio Cotarella, il taglio bordolese, le barriques... mi aspettavo il classico vino internazionale e parkerizzato. Invece ha il pregio di non risultare mai esageratamente piacione o costruito. Il connubio tra Imparato-Cotarella ci regala un vino che guarda alla Francia ma che riesce ad esprimere il carattere del territorio di provenienza. Dobbiamo riconoscere a Montevetrano la capacità e il coraggio di puntare in alto, di voler proporre un vino importante in un'area vitivinicola che fino a quel momento non era riuscita a decollare (non dimentichiamo che siamo all'inizio degli anni 90) diventandone simbolo ed elemento di traino per tutto il movimento. Per riuscirci ci é voluto un professionista del settore e l'utilizzo di vitigni alloctoni, poco male... peccato, mi sarebbe piaciuto maggiormente un grande vino autoctono, ma rimane comunque l'esempio di un vino "costruito" con grande intelligenza, che ha saputo "trasversalmente" conquistare gli eno-appassionati.

Non é il tipo di vino su cui personalmente investirei 50 euro... ma per chi vuole una cantina importante (e può permettersi l'esborso), un paio di queste bottiglie lì a prendere polvere ci stanno davvero bene. Senza entusiasmarmi esageratamente, per i motivi di cui ho scritto sopra e di gusto personale, rimane un grande classico in grado di scalfire il tempo... voto:8

QUINTA SOMMINISTRAZIONE... LA MANO DELL'ENOLOGO

2013-04-01T11:13:00.001+02:00

Prosegue con mio sommo piacere la rubrica Passaggi Etilici in collaborazione con l’enoteca Avionblu. La formula é sempre la stessa... Andrea mi propone un trittico di vini da assaggiare e raccontare, partendo da un argomento, uno stimolo, un'idea... un punto di incontro che li unisce nelle loro grandi e piccole differenze.

Questa volta saranno ben cinque gli assaggi, per affrontare una figura importante come quella dell'enologo, ruolo da "dietro le quinte", ma spesso fondamentale nella realizzazione del vino. Cinque bottiglie per cinque tipologie di enologi differenti.

Il Montevetrano, mono-vino di Silvia Imparato (che proprio in questo periodo sta uscendo con il suo secondo vino), firmato da Riccardo Cotarella, che ha timbrato alcuni dei più famosi vini italiani. Il wine-maker, il consulente di cantina, colui che grazie alle sue indicazioni, dispensa consigli e indicazioni, il giramondo, colui che pianifica la nascita di nuove cantine insieme ai proprietari per garantirne il successo. Il Michel Rolland di Mondovino made in Italy. Curriculum da paura, premi internazionali, uomo copertina....Personaggio in grado di influenzare lo stile e i "numeri" di diverse cantine. Se persone così influenti siano un bene o un male dipende dai punti di vista, di sicuro hanno ridato lustro internazionale all'Italia del vino, rivalutato terreni e vigne poco vocate trasformando quelle uve in oro, le cantine che si avvalgono delle sue competenze, si fregiano di una firma importante ed influente, che garantisce attenzione mediatica, premi, riconoscimenti e conseguentemente l'aumento dei prezzi dei loro vini.

Di contro questo ha portato all'emolazione di molti produttori, nel tentativo di produrre vini simili e quindi facili da vendere. Penso al successo internazionale di Supertuscan da lui firmati (Solaia in primis). E così abbiamo visto l'esplosione del taglio bordolese, il connubio italo-francese, tanto che anche in terroir vocati abbiamo assistito all'espianto del Sangiovese per lasciare spazio a Cabernet e Merlot, in cantina via le vecchie grandi botti e spazio alle barriques ecc... per non parlare dei "trucchi" di cantina, alla ricerca di vini che puntano a raccogliere il consenso internazionalità perdendo in territorialità.

Da Cottarella a Salvo Foti, passionale enologo che porta nel cuore il suo territorio. Non un consulente giramondo che dispensa ricette, ma un profondo conoscitore di un preciso terroir, un'idea di vino che parte dalla valorizzazione della vigna e dal recupero delle tradizioni, lavorando in sincrono con il vignaiolo, avendo lo scopo di ottenere vini caratteristici in grado di esprimere al meglio il territorio. Foti é il protagonista della salvaguardia, del recupero e della rinascita, della cultura vitivinicola della Sicilia orientale. Vecchie vigne ad alberello, uve autoctone, piccoli produttori, artigianalità, ricerca... le conoscenze e la tecnica enologica come valore aggiunto.... Scopriremo il suo lavoro assaggiando il Rosso della sua azienda agricola, ovvero "I Vigneri", che ingloba anche diversi piccoli vignaioli del "vulcano".

Poi ecco l'enologo di se stesso, o meglio l'anti-enologo, il produttore fai da te, il vignaiolo che non si avvale di alcuna consulenza e segue personalmente tutto il processo produttivo, dalla cura della vigna al lavoro in cantina. Produzione legata al territorio e all' idea di vino del suo vignaiolo, a volte legata alle tradizioni, altre volte originale ed anarchica nella tecnica produttiva, nella scelta dei nomi, degli assemblaggi ecc... Scopriremo Mattia Filippi, dolomitico viticoltore errante, attraverso il suo visionario Cabernet "Under the Sky"...

Giusto per non farci mancare nulla, torneremo anche in Sardegna regione alla quale abbiamo dedicato un focus in passato. Terra ricca di biodiversità anche tra i produttori... e così dalla cantina "5 stelle" di Santadi a quell'anarchico di Gianfranco Manca, oggi andiamo da Quartomoro, piccola cantina in continua evoluzione gestita da Piero Cella e Giuliana Basso. Piero si appassiona al vino grazie al padre enologo e oggi porta avanti questo interessante progetto di recupero e valorizzazione degli autoctoni vitigni sardi, anche quelli meno conosciuti e salvati dall'estinzione. Cantina artigianale e uve recuperate da contadini che gestiscono vigne vecchie di oltre 40/50 anni.

Assagerò il suo vino a base Cagnulari, vitigno autoctono situato nella regione del Coros in prov. di Sassari, oggi abbandonato da molti produttori, tanto che gli ettari vitati sono solamente 260. Piero ne produce solo 600 bottiglie con l'obbiettivo di ricavarne non solo un vino, ma realizzare "il viaggio, il sogno, il progetto di valorizzazione di perle viticole, il progetto di valorizzazione di vitigni autoctoni della Sardegna... un percorso attraverso le vigne più vecchie della Terra Sarda, attraverso i racconti appassionati e appassionanti di anziani vignaiuoli, che hanno, della vita e del lavoro in vigna, una visione per noi degna di grande rispetto, rispondente spesso ai nostri ideali." (cit.)

Concludiamo il nostro viaggio "enologo" con un bianco, ovvero lo Chardonnay

di Villa Angarano, strepitosa villa palladiana accerchiata dai vigneti in quel di Breganze. Oggi la proprietà é nelle mani delle cinque sorelle Bianchi Michiel che gestiscono una cantina nel segno della qualità, tecnologia ed innovazione. 8 ettari di vigneti nelle mani dell'enologo Marco Bernabei, figlio di Franco anch'esso enologo di successo in terra toscana, valorizzando e "modernizzando" il Sangiovese (quel gran vino che é il Flaccianello della Pieve porta la sua firma). Oggi la famiglia Barnabei gestisce questo progetto denominato Enoproject, ed offre la propria consulenza ad una trentina di cantine. Nasce così lo Chardonnay Ca' Michiel, un bianco barricato dal taglio moderno, figlio di un progetto enologico che guarda al futuro.

Cosa ne pensate? Quale impronta enologica preferite? Che stile di vino amate? Quali le differenze tra un consulente girovago, un enologo che conosce la sua terra come le sue tasche e un vignaiolo fai da te?? Sicuramente tante... cuore e denaro il vino é anche bussness e chi può permettersi di investire denaro lo fa... avvalersi di un grande enologo é come per una squadra acquistare un grande allenatore... l'obbiettivo é il successo.... Restate sintonizzati su Simodivino e Avionblu per leggerne delle belle... nel frattempo vi consiglio di esplorare l'argomento attraverso l'ottimo libro di Corrado Dettori "Non é il vino dell'enologo". Maledetta primavera...

ROIJA RESERVA 2006 - D.O.Ca. - Marqués De Riscal

2013-03-26T18:38:00.000+01:00

...più che una bella bevuta, mi rimane solo una bella bottiglia vuota sullo scaffale.

Questo é uno dei produttori spagnoli più famosi e conosciuti, tanto che può capitarvi di trovare alcuni dei suoi vini anche qui in Italia. Così, anche se in cuor mio, sapevo che stavo per acquistare un vino che non é proprio nelle mie "corde", mi sono autoconvinto, attirato dalla bella bottiglia retata e la voglia di provare un vino spagnolo della Rioja (oltre ovviamente al prezzo contenuto). Adesso a bottiglia stappata sono qui a raccontarvi, più o meno, di cosa si tratta.

Marqués de Riscal è una delle più antiche cantine della Rioja fondata da Guillermo Hurtado de Amezaga nel lontano 1858, e in breve tempo, grazie alle collaborazioni con enologi di Bordeaux, introduce nuovi vitigni di taglio bordolese e acquisisce le tecniche produttive dei maestri francesi, tanto da essere il primo vino "non francese" ad essere insignito del Diploma d'Onore all'Esposizione di Bordeaux. Da allora ai giorni nostri, con oltre 150 anni di storia vitivinicola alla spalle, questa "faraonica" bodegas ha fatto passi da gigante, diventando una cantina simbolo a livello internazionale, grazie anche al recente progetto "Città del Vino" inaugurato nel 2006, con la nuova e supermoderna struttura dell'architetto Frank O. Gehry, a dir poco spettacolare, il cui design ricorda il museo Guggenheim di Bilbao, il più famoso e conosciuto progetto firmato dal famoso architetto canadese.

Una cantina antica ricca di storia e tradizioni, ma sempre al passo con i tempi (e lo si sente anche nella sua Reserva), in continuo rinnovamento, sempre pronta ad acquisire nuovi vigneti e nuove fette di mercato internazionale. Non solo vino nella "Ciudad del Vino", ma anche un lussuoso hotel, un ristorante stellato, una spa dove si pratica la vinoterapia, enoteca, eventi, attrazioni turistiche ecc.... insomma, siamo distanti anni luce dall'idea del vignerons, della piccola cantina a conduzione familiare, il mondo del vino, quello rurale che più mi sta a cuore... provate a cercare una foto di questa avveneristica struttura, tanto bella a vedersi, diciamo pure una “figata”, ma che impatto ha una struttura del genere in un ambiente tipicamente agricolo? Insomma se mi sono permesso di criticare il cubo e l'acino di Ceretto, in quanto opere futuriste che poco hanno da spartire con l'immagine di Langa che porto nel cuore, figuratevi questa bodegas del futuro...

Comunque passando al vino... anche qui i numeri fanno impressione, 1500 ettari vitati per la produzione di vino rosso, con uve Tempranillo, Graciano, Mazuelo e Cabernet Sauvignon e oltre 450 ettari per i bianchi con varietà Verdejo e Sauvignon Blanc. Immaginatevi la cantina, le dimensioni della barricaia, i tini di acciaio per la fermentazione, ma immaginatevi anche la vecchia cantina, quella originaria dove vengono conservate tutte le bottiglie di ogni singola annata, praticamente un concentrato di oltre 150 anni di storia. Qualcosa di monumentale…

Il vino che stappo é fondamentalmente a base di uve Tampranillo (90%) con aggiunta di Graciano e Mazuelo. Vigneti con oltre 15 anni di età su terreni calcareo argilloso situati nella Rioja Alavesa. 12 giorni di fermentazione a temperatura controllata e ben due anni di affinamento in botti di rovere americano e un anno in bottiglia. Da qui la denominazione Roija D.O.Ca Reserva.

Nel bicchiere sfoggia un rosso rubino scuro e profondo, piuttosto fluido e pulito. Il naso è di media intensità e persistenza, con un bouquet che "spinge" ma anche scontato e onestamente, non elegantissimo. C’è una decisa vena alcolica (14%vol.) a scaldare e pungere, per il resto frutta nera matura, un pizzico di spezie, una sensazione amarognola di tostatura, ma soprattutto un sacco di legno. Poco fresco e poco aperto. Al palato attacca austero, ma basta un sorso per “fare la bocca” e offrirci il suo stile internazionale, virando su note più dolciastre, un tannino "tosto" ma una certa semplicità di fondo, con poca capacità evolutiva e senza grossi punti di interesse, prima di spegnersi e ricordarci ancora una volta, che è un vino a cui piace esprimere il legno.

Tendenzialmente piuttosto corto e didascalico, anche se di buon corpo e impatto. Pur realizzato attraverso l’utilizzo di uve autoctone e tipiche del territorio della Roija, il vino sembra rispecchiare il nuovo corso evolutivo della cantina, ovvero puntare sul moderno e “l’american style”. Metteteci anche un utilizzo dei legni piuttosto“vigoroso”, che rende la beva un po' seduta e alla lunga stancante. Come dire due piedi in una scarpa… o punti sulla valorizzazione delle uve autoctone, oppure se vuoi produrre un vino internazionale, tanto vale andare sul taglio bordolese e un utilizzo delle barriques meno invasivo, avremmo si un vino scontato, ma almeno piacevole ed elegante, con un tannino setoso ecc… e tutte quelle cose che spesso scrivo in merito ai vini bordolesi. Indubbiamente da una “riserva” che viene commercializzata dopo 3 anni di affinamento mi aspettavo qualcosa di più "importante" e con più "personalità".

Al di la di tutto rimane un vino di discreto livello, siamo comunque su una fascia di prezzo tra le 15 e le 18 euro, non possiamo definirlo un “vinaccio”, ma il rapporto qualità/prezzo è discutibile, soprattutto pensando a quanti (anche nostrani) eccellenti vini posso trovare su queste cifre (un qualsiasi Chianti classico fatto come tradizione comanda ad esempio..)

Un po’ sono deluso e più che una bella bevuta, mi rimane solo una bella bottiglia vuota sullo scaffale. Voto:6.5

MERIZZO 2007 - Rosso Toscana I.G.T. - Fattoria di Faltognano

2013-03-23T10:45:00.000+01:00

Il Merizzo nasce per il puro piacere del conte Bardsky (razza in via di estinzione) di vinificare i suoi vitigni preferiti...

Siamo ormai ad inizio primavera e qui nelle Prealpi siamo ancora sotto la bianca coltre della neve. Bisogna pazientare e tra pochi giorni la neve sarà sciolta e inizieremo a scaldarci sotto un bel sole primaverile, i milanesi torneranno ad affollare laghi e monti e in molti si raduneranno intorno ad un fumante barbecue per la consueta grigliata di pasquetta. Per il momento non ci resta che rimanere al calduccio, guardare la neve che scende, preparare un fumante piatto di carne in salmi e consolarci stappando un buon rosso che ci scalda anima e cuore. Pesco così dalla cantina questa bottiglia di Merizzo, vino amato e voluto dal conte Comparini Bardzky della Fattoria di Foltagnano, dove opera quel eno-metallaro di Domenico Tancredi, personaggio che chi segue il blog ben conosce, avendo già dedicato 2 post al suo entusiasmante progetto Chianti Rock… Sangiovese in purezza da viticoltura valvolare!!

La storia è questa… Domenico mi ha spedito alcune bottiglie del suo Chianti e… "special guest" dello scatolone, ecco spuntare il Merizzo… "assaggiati questo é il vino del conte per cui lavoro"… e così dopo alcuni mesi di attesa, ho deciso che era arrivato il momento del Merizzo. Siccome sono un wineblogger ma anche un curioso e un assetato di notizie, mi sono letteralmente "sbattuto" alla ricerca di notizie in merito a questo vino e alla Fattoria di Faltognano senza trovare nulla. Le uniche notizie che posso fornirvi le ricavo quindi dall'etichetta (su cui stranamente non compare la gradazione alcolica..). La fattoria di Faltognano si trova a Vinci (dove nacque Leonardo), un salto nel medioevo tra le città di Pistoia, Prato, Firenze, Empoli. Il vino in questione viene realizzato attraverso l’assemblaggio di 4 uvaggi… in questo caso però i soliti Cabernet e Merlot non vanno completano la base di Sangiovese, come spesso capita nei tagli italo-francesi, ma vanno a mixarsi con Malvasia Nera e Pinot Noir. La fermentazione avviene in cuves di legno e l'affinamento di due anni in tonneaux a grana fine.

Il giorno dopo la bevuta, incuriosito dal Merizzo (devo essere sincero, ero un po’ prevenuto… mi aspettavo il classico blend internazionale in stile TuscanWine… e invece…) mi sono permesso di rompere le scatole a Domenico e di sfruttare la sua disponibilità per avere qualche notizia su questo Merizzo… soprattutto su come è nato questo mix di uve particolare… ecco cosa mi racconta….

“ Il Merizzo nasce per il puro piacere del conte (razza in via di estinzione) di vinificare i suoi vitigni preferiti. Le marze di Pinot Noir, Merlot e Cabernet Sauvignon sono state personalmente acquistate da lui in Austria nel 1982, mentre la Malvasia Nera si riproduce da oramai secoli in fattoria. Oggi è un vino più "tranquillo" rispetto al passato infatti stiamo usando un'altro clone di Pinot Noir prima, alla fine degli anni 90 quando è nato, era molto più austero e speziato, tendenzialmente "fuori mercato". Fu fatta una degustazione alla cieca, nel 1999, in Svezia insieme a rinomati Supertuscan, e il Merizzo 1997 fu premiato come il miglior I.g.t. venduto in Svezia. Ebbe un grande richiamo avendo dato scatto a I.g.t. più moderni e vellutati, quasi densi. Fu questo premio ad aprire la strada al mercato USA, tuttora unico mercato coltivato. Si chiama Merizzo perchè la vigna è esposta a Nord, nome tipico di Vinci, c'e' una esposizione minore ma utilizzando vitigni precocissimi come i tre francesi è possibile ritardare la vendemmia sviluppando una maturazione fenolica ottimale. La Fattoria di Faltognano è praticamente nel buio del mondo internet per voler del conte, il quale non crede a questo progresso/regresso. Preferisce invitare a cena un cliente in fattoria, piuttosto di mettere un post sui social network o sulle ...”

Quanto raccontato da Domenico conforta le mie sensazioni degustative… il vino ricorda un po’ i blend toscani dal taglio italo-francese, ma con le sue, più o meno marcate differenze, che gli conferiscono la giusta dose di personalità. Già alla mescita non troviamo il solito vino denso, concentrato e inchiostrato, ma sfoggia un rubino scarico che rasenta il granato, piuttosto snello, ma impenetrabile. Anche al naso e alla beva tende a smarcarsi dai classici Supertuscan moderni. Niente polpa e zuccheri a mille, marmellata e vaniglia, tannini setosi ecc… il “Merizzo” se mi passate il termine è più “cattivo” e conseguentemente anche più intrigante. Sicuramente cede qualcosa in finezza, eleganza, piacevolezza, morbidezza, calore ecc… puntando maggiormente sul carattere… il naso sfoggia un bel bouquet “completo” mai ruffiano, risultando sempre vibrante con una bella spinta alcolica a scaldarci le narici. Anche alla beva denota un tocco di rusticità, di sapidità, di spigolo che gli permettono di smarcarsi dai classici tagli bordolesi. Tannino elegante ma teso, beva sempre viva e non banale, finale persistente che non tradisce.

Insomma il Merizzo da una parte ti lascia quell’idea di vino lì… ma dall’altra riesce a mantenere un tocco “sgraziato” e un più diretto che gli evitano di cadere nel calderone dei vini "già bevuti". E questo è sicuramente un punto di interesse che gioca a suo favore.

Se vi ho incuriosito, bene, ma sappiate che correte il rischio di rimanere a bocca asciutta, perché questo vino in Italia non si vende, ed è molto più probabile che a reperirlo sia il vostro “cugggino americano”. Conte Bardsky mi hai incuriosito… e avanti così... in fondo che ci azzeccano vigna e cantina con il web?

STELLA RETICA SASSELLA RISERVA 2006 - Valtellina Superiore D.O.C.G. - Ar.Pe.Pe.

2013-03-18T18:18:00.003+01:00

Un Sassella che tiene il "pedalino del distorsore" ben premuto, di giovanil furore, ma in grado di esprimere uno stile quasi "vintage" con grande classe, che coinvolge e soddisfa anche l'ascoltatore meno predisposto a certi suoni robusti...

Nella musica le band di riferimento, da cui spesso si generano i così detti "movimenti musicali", sono quelle che partono dallo scantinato e arrivano al successo di massa mantenendo sempre fede al proprio credo, facendo dell’integrità artistica un punto di forza, senza mai svendersi o voltare le spalle ai fans della prima ora. Non c'è svolta commerciale con l'obbiettivo di invadere le radio di mezzo mondo, ma solo la voglia di esprimere il tuo “sound” e le tue idee. E il "sound" piace... piace agli sfegatati del genere, ai puristi, ai critici più intransigenti, ma riesce anche ad entrare nelle orecchie dei più, ad appassionare nuovi ascoltatori... e quella che era musica di nicchia, diventa un nuovo punto di riferimento stilistico per molti dei gruppi che verranno. Per fare un esempio conosciuto a tutti, mi vengono in mente i Nirvana, lasciamo stare come é andata a finire, ma credo sia l'esempio lampante di una band che ha saputo raccogliere il consenso di molti (diciamolo... a sfondare) facendo la loro musica, senza se e senza ma, diventando simbolo di una generazione e di un movimento musicale, rimanendo così nella storia, per la loro unicità.

Ecco Ar.Pe.Pe per me é un po' così... 150 di storia, impronta stilistica precisa, rispetto incondizionato da parte dei Nebbiolisti più intransigenti, l'amore di chi ama i vini di "vignaioli" e le piccole produzioni. Ma anche successo di pubblico e critica, nazionale ed internazionale, i tre bicchieri e i punteggi "over 90" di WS. Il tutto rimanendo sempre fedeli alla "linea Retica", ovvero a quel caratteristico Nebbiolo Valtellinese, espressione territoriale unica, figlia di tecniche produttive tradizionali, elogio all'invecchiamento e dell'energica passione dei suoi mentori Guido, Isabella ed Emanuele... capaci di raccogliere un'importante eredità, valorizzarla in tutto il suo potenziale e portarla all’attenzione di appassionati "bevitori", vecchi e nuovi.

Quando puoi sfoggiare, storia, stile, marchio di fabbrica, attestati di stima e soprattutto rispetto incondizionato da pare di tutti... beh, allora si può affermare che la cantina di ARturo PElizzari PErego é oggi il simbolo indiscusso della viticoltura (di qualità) delle Alpi Retiche, in grado di esprimere (almeno per quanto mi riguarda) i migliori vini rossi della regione.

I Nirvana vengono ricordati come gli inventori del “grunge”, in realtà affondano le radici nel post-punk e nell'alternative rock americano di fine anni 80 inizio 90, re-interpretandolo alla loro maniera, con un irresistibile ed esplosivo connubio di chitarre “aspre e grattuggiate” e gusto “pop” nella forma canzone... ritornelli che ti entrano in testa e non ti mollano più. Così i vini di Ar.Pe.Pe., che affondano nelle radici della tradizione vitivinicola della valle, uva Chiavennasca coltivata su terreni poveri e rocciosi, da cui si ricavano vini longevi, austeri, rustici e un po’ grezzi… Nebbiolo di montagna... ma con il tocco “pop” di chi ha saputo “ingentilire” il tutto, vini che puntano all’eccellenza attraverso una minuziosa cura della vigna, i lunghi affinamenti e le innovazioni tecniche di cantina, senza però snaturarne il carattere e la tipicità, marcando una impronta stilistica unica e riconoscibile.

La bella e innovativa cantina interrata ad impatto zero, é situata alle porte di Sondrio, le vigne che la sovrastano si sviluppano tra i 300 e i 600 metri di quota, per un totale di 11 ettari e una produzione di circa 50.000 bottiglie. Vigne di proprietà con oltre 50 anni di età accudite con grande cura, si inerpicano su terrazzamenti ricavati grazie ai caratteristici muretti a secco che disegnano il panorama vitivinicolo della Valtellina. La chiave del successo dei vini di Ar.Pe.Pe. risiede non solo nella qualità delle uve (grazie a rese piuttosto basse), ma soprattutto nella scelta di valorizzarle attraverso lunghi affinamenti nelle botti e in bottiglia. Circa una decina le tipologie di vini prodotti, con prevalenza di Sassella, proposto in ben 4 versioni, ma anche Grumello, Inferno e altre etichette, tutte prodotte con uva Chiavennasca al 100%.

Il mio personale approccio (quasi sottomisione) ai vini di Ar.Pe.Pe avviene in primis al "Nebbiolo Grapes" e in seconda battuta alla "Sorgente del Vino Live", dove, dopo una bella degustazione e chiaccherata con Mirco, mi sono portato a casa una bottiglia di Rocce Rosse (che ancora riposa in cantina e di cui vi scriverò in futuro) e una di Stella Retica, un Sassella Riserva del 2006, che mi sono aggiudicato per 15 euro. Vinificato tradizionalmente per 15 giorni in botti di legno da 50 ettolitri e affinato per 2 anni nelle grandi e storiche botti, costruite in legno di castagno mischiato con rovere e acacia. Anche in bottiglia i tempi di affinamento sono lunghi (circa 3 anni!!)... il tutto per regalarci il Sassella più giovane della casa!!

Nel bicchiere nebbioleggia con le sue tinte granato, dimostra da subito un naso vigoroso ed incisivo, intenso e persistente, pungente e vinoso, con buon “calore” alcolico (13%vol.). Vino di carattere e personalità, un ventaglio olfattivo in continua evoluzione, inizialmente fresco e di buon frutto, vira verso note floreali e speziate con suggestioni di "montagna", roccioso terroso ed erbaceo …anche alla beva si apprezza il carattere deciso, sapido, minerale, di ottima struttura. Esprime vigore giovanile, teso e nervoso, ma basta una sorsata in più per apprezzarne anche il buon equilibrio, grazie ad un tannino vivo ma rotondo, che facilita la beva e ci consegna un vino che sa sfoggiare anche eleganza e pulizia.

Un Sassella che tiene il "pedalino del distorsore" ben premuto, di giovanil furore, ma in grado di esprimere uno stile quasi "vintage" con grande classe, che coinvolge e soddisfa anche l'ascoltatore meno predisposto a certi suoni robusti... Questi sono i vini che più mi piacciono, autentici, territoriali ma allo stesso tempo curati e ben fatti. La Stella Retica ha voce roca e profonda come quella di Kurt Cobain, ma sa scalfirti il cuore come pochi. Voto:7.5

CINQUE TERRE 2011 - D.O.C. - Forlini Cappellini

2013-03-10T10:52:00.000+01:00

...suggestioni di macchia mediterranea, sale marino, resina di pino, agrumi, rocce bagnate, erbe selvatiche.... quasi a riassumere le Cinque Terre in un sorso...

Torno con piacere a bere e scrivere del CinqueTerre D.O.C., di cui avevo già scritto in passato, quando vi parlai della versione "base" della Cantina Sociale. Ne scrissi con entusiasmo, qualcuno mi "accusò" di essere stato piuttosto generoso (forse giustamente, ho avuto modo di riprovarlo e ne ho un po’ ridimensionato il giudizio, ma tant’è… le sensazioni che un vino lascia sono anche figlie del momento in cui lo si beve…)... ma come si fa a scindere il bevuto e le sue caratteristiche organolettiche da tutto quello che c'è dietro? Come faccio a non esprimere entusiasmo e incondizionata ammirazione al cospetto di un territorio unico e di una viticoltura altrettanto rara e preziosa? Come si fa a non innamorarsi di queste terrazze, di queste cremagliere cigolanti, di questi vignaioli che ceste in spalla si arrampicano su crinali che arrivano al 90% di pendenza? Come si fa a non portar rispetto per quella che definii "una sfida tra il vignaiolo e la sua terra, in completa simbiosi e complicità, tanto da diventare elemento di vitale importanza per la salvaguardia del territorio, la sua valorizzazione culturale e ambientale".

Molto semplicemente "non ce la si fa"... e allora preparatevi ad un post di elogi nel raccontarvi il bianco delle CinqueTerre prodotto da quel "pezzo" di vignaiolo che é Alberto Cappelini. Una piccola ed eroica cantina in quel di Manarola, un marchio storico, sugli scudi soprattutto per il suo Sciacchetrà, che viene prodotto solo nelle annate migliori e spero un giorno di riuscire ad assaggiare...

Germana Forlini e Alberto Cappellini insieme al figlio Giacomo sono vignaioli vecchio stampo e gestiscono questa piccola e preziosa realtà vitivinicola, costituita da poco più di un ettaro di proprietà e una produzione annua che non arriva a 10.000 bottiglie. Poche direte voi, ma in un'area particolare come quella delle Cinque Terre, acquista un ruolo di assoluto valore. La produzione é principalmente centrata sul bianco D.O.C., vino protagonista di questo post, che ben rappresenta nella totalità delle sue caratteristiche, il forte legame tra il vignaiolo e la sua terra, diventandone una perfetta rappresentazione, un fermo immagine di un terroir unico, una fascia di verdi ed impervi vigneti tra il blu del cielo e quello del mare.

Il timbro produttivo é assolutamente tradizionale, la coltivazione della vite qui non si é evoluta più di tanto, meccanizzazione neanche a parlarne, i terrazzamenti a picco non lo consentono e una coltivazione che giustamente viene definita "eroica", diventa per la famiglia Cappellini un "normale e abituale” gesto di quotidiana vita rurale.

Il vino é costituito dalla miscela di tre uve autoctone, il Bosco, il Vermentino e l'Albarola (con predominanza di Bosco), provenienti sia da vecchi ceppi di quasi 70 anni sia da altri più recenti, su terreni acidi e privi di calcare, sabbiosi e ricchi di scheletro, con una densità di 8000 ceppi/ha e una resa di circa 70 ql/ha. Le uve vengono vendemmiate nel mese di settembre, vinificate in bianco a temperatura controllata, con maturazione in acciaio e alcuni mesi in bottiglia. L'annata che stappo é la 2011, caratterizzata da buone condizioni climatiche, che ha portate le uve ad una completa maturazione, ricavandone vini di grande espressività.

Come nel caso del nostro Cinque Terre... ritroviamo un vino "apparentemente" timido, vestito di un giallo paglierino piuttosto tenue, non troppo concentrato, e decisamente magro. All’olfatto si esprime in progressione (cosa che avverrà anche al palato), un cuneo olfattivo che si fa spazio nel nostro naso con grande decisione, inizialmente schivo, via, via sfoggia nerbo e carattere, decisamente accattivante e di bella tensione, con le sue "amarognole" note pungenti, ricche di suggestioni marine, roccia, erbe e agrumi. Anche al palato viene fuori dopo 2 o 3 sorsi con la sua sapida mineralità. Scivola fresco, dinamico e pulito, una buona acidità accompagnata da una vena alcolica pungente (13%vol.) spingono verso un finale amarognolo che ci riporta a quelle suggestioni di macchia mediterranea, sale marino, resina di pino, agrumi, rocce bagnate, erbe selvatiche.... quasi a riassumere le Cinque Terre in un sorso, così ben illustrate nella bella e colorata etichetta a tinte pastello.

Proprio la spiccata mineralità è il suo punto di forza e lo rende un bianco per certi versi impegnativo, la beva mai polposa e piaciona, sempliciotta e facile, ma sempre presente, ricco di tensione gustativa e personalità affilata, in grado di esprimere e rappresentare con forza la viticoltura eroica praticata su questi terreni impervi.

Non voglio dispensare grossi consigli, dico solo che se amate i vini di territorio, almeno una volta nella vita regalatevi una passeggiata e un buon bicchiere di Cinque Terre come questo, direttamente sul posto, per un dipinto di suggestioni che difficilmente dimenticherete.. si richiede solo uno sforzo supplementare, per capire il vino, per il suo prezzo di vendita impegnativo (sulle 18 euro circa), per arrampicarsi sul pendio e trovare il punto giusto per stappare la bottiglia e ammirare un panorama unico. Voto:7.5 e incondizionata ammirazione per questo vignaiolo autentico.

ROCCA DI FRASSINELLO 2006 - Maremma Toscana I.G.T. - Rocca di Frassinello

2013-03-07T19:10:00.001+01:00

Vino alla moda, vino dell'enologo, tuscan wine, vino per i salotti buoni, vino borghese, vino omologato... disprezzatelo come più vi piace "compagni" di bicchiere... ma rimane un vino stilisticamente ineccepibile... bevete e godete... poi domani torniamo alla ricerca di un vino che possa raccontarci la storia di qualche piccolo vignaiolo di terroir. Come piace a noi.

Avevo già scritto qualcosa in merito alla Rocca di Frassinello, quando stappai il loro "Le Sughere di Frassinello", a cui vi rimando per leggere un po’ di info relative a questa cantina, fiore all’occhiello della nuova enologia toscana, che dopo Bolgheri, negli ultimi anni sembra aver trovato in Maremma la nuova terra promessa per la produzione di Tuscan Wine. (tra l'altro già conquistata da Rivella e Zonin)

Anche in questo caso per la cantina del “BaffoNero” (il loro Merlottone da 100 bombe!) tutto come previsto, dalla cantina “spaziale” disegnata da “nientepopòdimenoche”… Renzo Piano, alla join ventur con la Francia che conta (Barone di Rothschild-Lafite) ai vini da paura per Wine Spectator (se é vero che la paura fa 90... come i punteggi assegnati da WS). Tutto molto bello, tutto molto figo, ma anche tutto troppo prevedibile. Quando stappi la bottiglia sai già cosa aspettarti… si ok, qualitativamente vai a colpo sicuro, ma manca un po’ di curiosità, viene meno la voglia di stappare per scoprire come sarà il vino, quale sarà il suo carattere, che storia vorrà raccontarci, viene meno la poesia e l'immaginazione… insomma sai già che berrai un vino eccellente ma che ben presto dimenticherai, nel mucchio di bottiglie di taglio italo-bordolese e botte piccola che tendono ad assomigliarsi un po’ tutte e a cui siamo ormai abituati.

Detto questo devo riconoscere a certi produttori (soprattutto in Toscana, come ad esempio il Grattamacco di Collemassari) la capacità di tirarne fuori vini dal taglio internazionale, un po' omologati se volete, ma perfetti e per certi versi esaltanti in complessità, eleganza, equilibrio, stile e potenza.

Il Rocca di Frassinello, che fa suo il nome della cantina, essendo il suo vino "rappresentativo", la prima etichetta, "le grand vin" secondo la classificazione bordolese, gioca proprio sul binomio Bordeaux-Toscana, espressione stilistica del progetto italo-francese tra Paolo Panarei dei Domini Castellare di Castellina e il Domanin Barone di Rothschild-Lafite. L'assemblaggio scelto, esprime i due territori, 60% di Sangiovese e a completare il blend Merlot-Cabernet Sauvignon in egual misura. Anche l'impronta dell'enologo é a due mani, con l'intervento di Christian Le Sommer, di Rothschild-Lafite e Alessandro Cellai (famoso oltre che per i Sodi di San Nicolò di Castellare anche per il suo Pinot Nero di Podere Monastero, sempre a Castellina in Chianti).

Il vino, la cui prima annata prodotta risale al 2004, viene vinificato in acciaio e affinato in barriques nuove per circa 14 mesi e per un anno in bottiglia. Stupisce come un vino con poca storia alle spalle e proveniente da vigne relativamente giovani, riesca ad esprimersi fin da subito a livelli così alti. Per la serie... "questo é il vino dell'enologo" ... siete avvisati... se il libro di Corrado Dottori é la vostra bibbia... se le recensioni di Robert Parker (che ha assegnato 92 punti a questa annata) non ve le filate nemmeno al gabinetto... bé... non vi resta che risparmiare le 30-35 euro necessarie per accattarvi questa bottiglia in enoteca.

Comunque al di là delle personali idee sul "mondo del vino" e i "tuscan wine" (che chi legge il blog dovrebbe avere già capito da che parte sto), cerco di rimanere sempre lucido (anche a bottiglia finita) e vado a raccontarvi il bevuto sgombro da preconcetti di ogni genere, per quanto, vigna, vignaiolo e terroir dovrebbero essere sempre fattori fortemente legati tra di loro, legame importante in sede di valutazione e di scelta.... per questo non entrerei mai deciso in enoteca per acquistare una bottiglia del genere.... così come entrerei mai in un concessionario di lusso per comprarmi una bella macchina... Ma se una bella macchina rimane una bella macchina, é altrettanto vero che un vino ben fatto rimane un vino validissimo... e visto che non siamo qui a "smacchiare giaguari"... ma più semplicemente a scrivere "racconti di eno-esperienze"... senza troppo "menarla su" stappo, bevo e ve la racconto...

Nel bicchiere non aspettatevi spunti originali, l'idea di base é produrre un vino Bordeaux style... Il colore è un rubino intenso e profondo, abbastanza concentrato, il ventaglio olfattivo è ampio ma tagliente, l'italianissimo Sangiovese fa la sua parte, c’è tensione alcolica e una vinosità di fondo a conferire quel tocco in più, ad un bouquet che affonda nei classici sentori dei supertuscan barricati, un bel frutto rosso-nero maturo, ma soprattutto note di spezie e legno, come pepe, cannella, tabacco, caffè, il dolciastro della vaniglia e della liquirizia, cuoio e grafite, avvolte da una leggera tostatura di fondo. Al palato ha un bel impatto, caldo e robusto, corposo, con una piacevole sensazione alcolica (13.5%vol.). Non pensate però ad un supertuscan tutto muscoli, il vino è sempre in equilibrio, grazie ad un utilizzo sapiente dei legni, che lavorando sui fianchi, conferiscono finezza ed eleganza, senza risultare mai invadenti. Il tannino è vigoroso ma vellutato, consentendo una beva appagante e mai pesante, in un mix ben bilanciato tra una consistenza polposa, il piccantino delle spezie e piacevoli note balsamiche, che introducono un finale lungo e persistenze dal retrogusto di vaniglia e liquirizia.

Inutile dire che il vino sfoggia completezza ed eleganza, ideale se dovete invitare a cena una nuova "fiamma", questo Rocca di Frassinello, può essere ottima arma di conquista e seduzione.

Vino alla moda, vino dell'enologo, tuscan wine, vino per i salotti buoni, vino borghese, vino omologato... disprezzatelo come più vi piace "compagni" di bicchiere... ma rimane un vino stilisticamente ineccepibile... bevete e godete... poi domani torniamo alla ricerca di un vino che possa raccontarci la storia di qualche piccolo vignaiolo di terroir. Come piace a noi. Voto:7.5

GATTINARA SELEZIONE 2007 - D.O.C.G. - Travaglini

2013-03-03T11:25:00.001+01:00

...tecnica e precisione stilistica, in questo caso sono al servizio di un vino sempre presente, che non perde mai il suo fascino gustativo, dove il carattere del Nebbiolo vien fuori con eleganza e una buona dose di freschezza...

Da quel "esercizio di stile" che é il Nepomuceno di Cantrina, ad un grande classico della tradizione enologica piemontese, il passo non é poi così breve, e il sottoscritto da fan del Nebbiolo, non poteva che accogliere con estremo piacere questa bottiglia di Gattinara Selezione.

Siamo infatti a poco più di 50km da casa mia, nell'area vitivinicola dell'alto Piemonte, tra le Alpi, il lago Maggiore e il massiccio del Rosa sullo sfondo... una cartolina di grande suggestione. La provincia é quella di Vercelli e da questi parti il vitigno principe é il Nebbiolo, che qui chiamano Spanna. Il terreno di origine glaciale, piuttosto acido, costituito da morene, sabbie e porfidi, oltre ad un clima che giova di importanti escursioni termiche tra il giorno e la notte grazie alle correnti che scendono dalle vicine montagne, favoriscono la crescita di uve qualitativamente eccellenti, che regalano vini complessi, minerali, strutturati e longevi.

Il bello di questo territorio, sta anche nella sua mancata "esplosione". Si fanno ottimi vini, ma a produrli sono soprattutto cantine minuscole o produttori di antica tradizione, si respira ancora un approccio rurale, dove il vino viene vissuto nel "quotidiano", con estrema semplicità. Le poche cantine sono concentrate quasi tutte nel centro di Gattinara, quasi una comunità di vignaioli, un passo indietro nel tempo se facciamo un paragone con le "nobili" e "turistiche" Langhe.

Il produttore di cui vi scrivo oggi é Travaglini, un pezzo di storia per questa D.O.C.G., basti pensare che si tratta della più grande cantina di Gattinara, con oltre 40 ettari vitati e una produzione di circa 250.000 bottiglie l'anno. Azienda a conduzione familiare fondata nel '58 ed attualmente gestita da Cinzia e il marito Massimo, che hanno ereditano gli insegnamentI del padre Giancarlo, capace di far crescere nei numeri e nella qualità il marchio Travaglini, contribuendo alla fama e ai riconoscimenti che questo vino ha ricevuto anche oltre confine.

Il Gattinara Selezione é un vino dal lungo affinamento, ben 3 anni, di cui almeno 2 anni in botti di legno. Circa il 30% del prodotto viene affinato in barrique per quasi un anno. 6 mesi di riposo in bottiglia. Quella che stappo é dell'annata 2007, prodotta in 180.000 unità, gradazione alcolica di 13.5% vol. e prezzo in enoteca sulle 19-20 euro.

Nel bicchiere troviamo il classico vino "nebbioleggiante", a partire dal rosso rubino con unghia granata e una consistenza piuttosto fine, elegante e pulita. Anche al naso non si smentisce, vinoso e un po' pungente, leggermente alcolico ma ben equilibrato da una bella finezza, senza risultare mai eccessivamente carico o saturante. Ha buona intensità e persistenza, note di frutta a bacca rossa e sottobosco, speziatura fine (pepe, cannella, chiodi di garofano), ma soprattutto sentori floreali (rosa e violetta) e balsamici a conferire quel tocco in più. La beva risulta eccellente, fine e "liscia", ben bilanciata, la trama tannica é serrata ma sferica, il frutto é appagante ma mai grasso. Asciutto ed intenso, il vino sfila sul palato sapido e leggermente terroso, con buona tensione, verso un finale appagante, in bilico tra il fruttato, le note minerali e la caratteristica sensazione amarognola.

Una bevuta che non tradisce mai le attese dei nebbiolisti. Difficile trovargli un difetto, un eccesso di perfezionismo forse, un po’ ruffiano forse…. ma tecnica e precisione stilistica, in questo caso sono al servizio di un vino sempre presente, che non perde mai il suo fascino gustativo, dove il carattere del Nebbiolo vien fuori con eleganza e una buona dose di freschezza, considerando che stiamo pur sempre parlando di vini di grande struttura e longevità, che soprattutto in gioventù, possono risultare potenti ed austeri. Travaglini esprime attraverso il suo Gattinara, un vino che non deluderà gli amanti del genere, ma anche gli amanti del bere "bene".

Conoscendo un po' la zona e avendo provato diversi produttori, mi sento di collocare questa selezione a metà strada tra le versioni più ruspanti della categoria (come Caligaris e Patriarca), quelle più territoriali in stile "vino d'altri tempi" (come Franchino, che adoro) e quelle più eleganti e nobili in stile Osso S.Grato (Antoniolo).

Il buon rapporto qualità-prezzo, la facile reperibilità, l’inconfondibile e stilosa bottiglia assimetrica, fanno del Gattinara di Travaglini un classico consigliatissimo per le vostre polentate invernali. Più in generale, almeno per chi abita in zona, vi consiglio un giro al paesello, soprattutto nel week-end della festa dell’uva, imperdibile appuntamento popolare innaffiato da ottimi vini locali, Gattinara in primis, esempio di sana e allegra convivialità tra le persone nel nome del vino. Voto:7.5

NEPOMUCENO (ESERCIZIO N°7) - Benaco Bresciano I.G.T. - Az. Agr. Cantrina

2013-02-24T09:10:00.000+01:00

I nomi dei vini, le etichette, gli assemblaggi, le note degustative mai scontate, l'approccio "libero" alla materia, tutto rimanda alla filosofia di Cantrina, dove i vini diventano un libero esercizio di stile.

Assimilato l'interessante focus sui vini sardi, riparte Passaggi Etilici, ovvero Simo diVino alla "voce" e Avionblu in "console"... per un trittico di vini moderno/tradizionale/naturale... e questa volta il buon Andrea, mi "smazza" una interessante bottiglia dal nome alquanto particolare e prodotta da una piccola e creativa cantina della Valtenesi, sponda bresciana del lago di Garda.

Siamo virtualmente ospiti di Cristina Inganni e Diego Lavo, moglie e marito... studi presso l'Accademia delle Belle Arti per lei, agronomo lui... connubio perfetto per realizzare il progetto Cantrina, piccola realtà di 6ha da cui si ricavano 25/30.000 bottiglie, in grado di legare il territorio grazie alle conoscenze in materia di Diego e l'estro artistico e un po' visionario di Cristina. A completare questa realtà familiare la consulenza del team enologico Zymè che ben si amalgama con lo stile di Cantrina.

Per questa azienda agricola nata negli anni novanta, l'approccio alla vigna é stato molto sperimentale, così come i suoi vini, indirizzandosi soprattutto sui vitigni internazionali. Ma a partire dal 2000 con l'ingresso di Diego si é iniziato a lavorare sulle uve autoctone, valorizzando il terroir a disposizione e puntando su una scrupolosa gestione del vigneto ad elevata densità d'impianto.

Possiamo quindi inquadrare Cantrina come una realtà piuttosto giovane, dove convogliano diverse sinergie e attitudini, che ama slegarsi dal concetto "classico" di vino, legato alle denominazioni, per realizzare attraverso un "libero esercizio di stile", vini figli della sperimentazione e della creatività, avvalendosi della più snella IGT. I nomi dei vini, le etichette, gli assemblaggi, le note degustative mai scontate, l'approccio "libero" alla materia, tutto rimanda alla filosofia di Cantrina, dove i vini diventano un libero esercizio di stile.

E così, alla linea di vini "consolidata" (oltre mal Nepomuceno abbiamo il Groppello, il Rosanoire, lo Zerdì, il bianco Rinè, il passito Sole di Dario e il rosso dolce Eretico), viene affiancata da un'etichetta denominata proprio "Libero esercizio di stile" dove ogni anno sotto questa etichetta, viene proposto e sperimentato un vino nuovo. Anche sulla retro etichetta non troverete mai indicate le annate ma il progressivo numero "dell'esercizio". Insomma mi verrebbe da dire... che se le inventano tutte!!

Entrando nello specifico dello stappato odierno... andiamo ad assaggiare il vino più importante di Cantrina, ovvero il Nepomuceno, un vino a base Merlot, con una piccola aggiunta delle locali uve Rebo e Marzemino (circa 70 e 30%), ricavato da un piccolo vigneto impiantato nel 1998 di un ettaro e poco più, con una resa inferiore ai 50hl/ha. Incuriosisce sicuramente il particolare nome di questo vino, che fa riferimento al sacerdote boemo che è raffigurato nella pala d’altare presente nella piccola chiesa di Cantrina. Per il resto macerazione e fermentazione in vasche di acciaio a temperatura controllata e affinamento di 24 mesi in barriques e tonneaux. Produzione annua di circa 6000 bottiglie.

Nel bicchiere veste un rosso rubino scuro con riflessi violacei, intenso e concentrato, impenetrabile e profondo. Decisamente poco snello, ma di grande pulizia. Al naso esce il carattere del Merlot, c’è intensità e persistenza, il frutto è tondo e pieno, con frutta nera ultramatura, dolciastro ma mai banale, sottotraccia ecco la pungente spinta alcolica (15%vol.) accompagnare le più amarognole note erbacee e vegetali, prima di chiudere lungo, su sentori speziati e balsamici. Un bel bouquet articolato, carico e pieno, intrigante e mai piacione o banale come a volte capita con certi Merlot costruiti a tavolino. Anche la beva riesce ad essere piacevole ed intrigante. E’ un vino importante e di grande struttura, con una trama tannica fitta ma piuttosto fine, che riesce a donare un tocco di eleganza ad un vino che di base è piuttosto robusto. Caldo, corposo, riempie bene la bocca, quasi grasso con quel frutto marmellatoso masticabile, ma anche qui assaporiamo un vino mai scontato, c’è una mineralità di fondo che snellisce la beva, una piacevole sapidità, accompagnata da note leggermente salmastre e vegetali (peperoni) che evitano al vino di rimanere seduto su stesso o eccedere in sensazioni zuccherine. Il finale è lungo, profondo, piacevole e balsamico.

Un gran bel Merlot e se volete il complimento vale doppio considerando che il sottoscritto non è proprio un fan della categoria. Al di la dei gusti personali devo ammettere che questo Nepomuceno mi ha convinto fin da subito, proprio per la sua capacità di non scendere mai a compromessi, dimostrandosi roccioso e grassottello (diciamo che un bicchiere dopo l'altro, la beva può risultare abbastanza pesantina...) come ci si aspettava, ma anche in grado di sfoggiare nerbo e carattere, lasciando a chi beve la sensazione di un vino ben fatto tecnicamente, ma che riesce a mantenere un tocco di rustica artigianalità che lo rendono un cavallo di razza.

Chiudo qui per non dilungarmi troppo, ma devo ammettere di essere rimasto positivamente sorpreso per due ragioni, o meglio due forme di diffidenza... una verso il Merlot, essendo il sottoscritto più nebbiolista che merlottiano (che volete i gusti son gusti.. e preferisco vini più pungenti che rotondi), l'altra nei confronti delle cantine che puntano molto sulla sperimentazione, sul "famolo strano", che spesso si rivelano tutto "fumo" e poco "arrosto". Fortunatamente questo non é il caso di Cantrina, il loro Nepomuceno é un vino che "spacca" e i loro "liberi esercizi di stile" sono fatti con competenza.

Amanti del Merlot siete avvisati... il Nepomuceno puo' diventare uno dei vostri vini preferiti, una piccola-grande chicca da acquistare e custodire gelosamente, é un vino longevo e chissà quali interessanti evoluzioni potrà avere da qui a una decina di anni. Prezzo di acquisto di poco sopra le 20 euro (lo trovate qui) per questo grande vino di piccola cantina. Voto:7.5

PLACIDO RIZZOTTO ROSSO 2011 - Sicilia I.G.T. - Centopassi

2013-02-19T18:03:00.001+01:00

Questo é un vino ricavato da vigne coltivate su una terra (finalmente) libera, é un vino figlio del coraggio e della lotta... é un vino che resiste alle intimidazioni... é un vino per cui nutro rispetto.

Scrivo con molto piacere di questo vino che ho avuto modo di bere svariate volte in passato e che oggi "ri-bevo" grazie alla boccia regalatami dal buon Chicco. Mai come in questo caso però, parlare esclusivamente del bevuto risulta riduttivo, perché il Rosso in questione é il Placido Rizzotto della Cantina Centopassi, azienda vitivinicola associata a Libera Terra. Un progetto significativo, che mette in relazione terra e legalità... riappropriarsi dei terreni confiscati alla mafia per dargli nuova vita... guardare al futuro ripartendo dalle radici, ovvero la propria terra, per anni rubata dalle mafie alla sua gente e ridargli dignità.

Siamo ovviamente in Sicilia e la realtà Centopassi (per chi non lo sapesse, il nome deriva dal numero dei passi che separavano la casa di Peppino Impastato e il boss mafioso Tano Badalamenti, in quel di Cinisi), fonde il lavoro di 3 cooperative sociali, situate nel corleonese, che, lavorando a regime biologico, sono riusciti a recuperare i terreni (e le vigne) a loro assegnati, per un totale di 400ha coltivati, di cui 90 a vigneto. Tra vecchie vigne autoctone rivitalizzate (Grillo, Nero d'Avola, Catarratto, Perricone) e i classici internazionali Merlot, Syrah, Cabernet ecc... sono molteplici le tipologie di vini realizzati, che attualmente vengono commercializzati in 3 linee di prodotti... i cru, che comprende i vini qualitativamente più ricercati (e dalla bellissima veste grafica aggiungo io…), la linea Centopassi, dedicata soprattutto ai vini autoctoni e la linea Placido Rizzotto (il cui nome ricorda la memoria del sindacalista corleonese ucciso da Cosa Nostra, mentre lottava per l'assegnazione delle terre incolte ai contadini siciliani), costituita da vini I.G.T. realizzate attraverso mix di uve.

Entrando nel dettaglio del Rosso in questione è realizzato con un mix di Syrah, Nero d’Avola e altre uve in percentuali variabili, che verrano poi riposte a maturate in vasche d'acciao.

Abbiamo quindi a che fare con un buon vino quotidiano o vino da pasto se preferite. Un vino di pronta beva, robusto ma al contempo fresco e snello, con una sua personalità e un buon carattere. A farsi notare oltre ad un rosso rubino profondo, è soprattutto una bella acidità che dona dinamicità e un buon frutto croccante, che con le sue note dolci (amarena e prugna) rende il vino più amabile e rotondo, stemperando la punta acido-alcolica (13%vol.) e un tannino ancora giovane.

Vino sicuramente "corto", ma è l’immediatezza il suo punto di forza. Tenendo conto del prezzo modico (intorno alle 6 euro) decisamente molto meglio rispetto a tanti insignificanti vini (anche siciliani) che vengono acquistati ogni giorno nei supermercati. Potete trovare i prodotti di Libera Terra direttamente dal sito, in molti negozietti equo-solidali e anche alla Coop, per fare un acquisto nel segno della legalità.

PRIME NEBBIE 2008- Ronchi Varesini I.G.T. - Cascina Piano

2013-02-14T17:45:00.000+01:00

...una buona partenza per questo cru di Cascina Piano, che però ha il dovere nelle vendemmie future, di innalzare ulteriormente il tiro, per regalarci non solo un vino ben fatto, ma anche un Nebbiolo con la sua ben precisa e caratterizzante identità e personalità.

Giusto qualche giorno fa ho gogliardicamente postato su Facebook l'allerta lanciato da Meteo.it: << LUNEDI in arrivo "The BIG Snow": la grande nevicata. Non fatevi trovare impreparati.... prima mossa x resistere al The BIG Snow... scendere in cantina e recuperare una bottiglia di Nebbiolo....>>

Giusto per dimostrare che non sono un "cazzaro" eccomi a stappare un "casalingo" Nebbiolo varesino, della cui esistenza ancora pochi appassionati hanno conoscenza... e allora ve la racconto io questa storia... o almeno ci provo!

Per un eno-strippato abitare in provincia di Varese può essere mortificante. Io qui ci abito dalla nascita e posso testimoniarlo. Risalendo la provincia da sud verso il confine, più o meno a metà strada iniziano le prealpi. E’ tutto un susseguirsi di colline, ma qui non c’è spazio per le vigne e le suggestioni che i paesaggi agricoli di altre regioni riescono a trasmettere. Ci sono dei bellissimi boschi, prati, laghi, il Rosa imponente svetta sullo sfondo, Varese é definita città giardino e i milanesi che affollano la provincia nei week-end lo sanno bene. Eppure un po' più a nord varcato il confine di stato nel Canton Ticino, si produce vino in buona quantità, ad ovest, dall’altra parte del lago Maggiore l’ottimo Nebbiolo dell’alto Piemonte… qui invece ci troviamo in un territorio dove nel corso degli anni si è abbandonata l’agricoltura per lasciare spazio all’industria e al commercio, terreni spesso soffocati dal cemento e da quella che definisco "cultura della fabbrichetta".

Di contro nell'ultimo decennio qualcosa si è mosso, soprattutto a livello di piccole aziende agrituristiche che puntano sul turismo e il bussiness della ristorazione, ma fortunatamente qualcuno ha deciso di investire anche sulla coltivazione della vite. Quello che manca a questa provincia è proprio storia e cultura vitivinicola, nonostante anticamente la viticultura fosse radicata anche in questo territorio. Ma poi é andata come é andata e oggi l’unico rapporto che la maggior parte dei varesini ha con il vino è limitata alle enoteche del centro città.. che (a parte qualche rara eccezione) sono negozi di vini e liquori ad uso e consumo dei ricchi signorotti del centro, tra bottiglie di champagne e supertuscan. Il vino come "pane quotidiano", come simbolo di cultura e convivialità, le osterie dove ritrovarsi per due chiacchere e un buon bicchiere sono praticamente inesistenti, meglio innaffiare i giovani a colpi di aperitivo in puro stile movida milanese.

E così nella nostra provincia dobbiamo accontentarci di una semplice I.G.T. denominata dei Ronchi Varesini, esistente dal 2005 e decisamente "blanda", che ingloba una consistente varietà di uvaggi ed é applicabile alle varie tipologie di vini prodotti. Fondamentalmente possiamo annoverare solo tre realtà vitivinicole in provincia di un certo rilievo... la più importante é sicuramente Cascina Piano situata ad Angera, sulla sponda lombarda del lago Maggiore, alla quale si sono aggiunte più a sud Cascina Ronchetto a Morazzone (proprio a due passi da casa mia e non a caso uno dei primi post di Simodivino é stato il Pascale) e Tenuta Tovaglieri a Golasecca. Speriamo con il tempo, che questa giovane I.G.T. possa trovare sempre più spazio nel panorama vitivinicolo lombardo e nazionale, attraverso una D.O.C. che sappia valorizzare i più importanti vini prodotti (come ad esempio questo Prime Nebbie) e magari attraverso un lavoro "mediatico" di promozione, degustazioni, cantine aperte, coinvolgere giornalisti eno-gastronomici e wine-blogger, portare i vini nelle gastronomie ed enoteche, nelle carte dei vini dei ristoranti, nelle fiere dedicate e non solo qui in provincia.

Dico questo perché i prodotti di buona qualità non mancano e questo Prime Nebbie ne é dimostrazione, per nulla inferiore (come purtroppo molti varesini pensano) ad altri vini che godono di maggior considerazione. Non snobbate il vino di Varese, provatelo nelle sue versioni più "alte" e vedrete che saprà convincervi... certo si sta crescendo (nella maniera giusta?) e di strada ce nè da fare per raggiungere i nostri fratelli dall'altra parte del lago.

E allora parto da Cascina Piano e i suoi vini del Lago Maggiore. Fondata dieci anni fa (2003) da Franco Berrini, consulente industriale con la passione per il vino, che eredita alcuni vigneti dal padre, sulle colline terrazzate che sovrastano la suggestiva rocca di Angera con il lago sullo sfondo. La scelta stilistica adottata tende a valorizzare alcuni vitigni autoctoni, ma anche ad impiantarne altri consentiti dalla disciplinare. Si spazia così dallo Chardonnay al Bussanello, Trebbiano e Malvasia, Croatina, Nabbiolo, Barbera, Vespolina, Uva Rara e Merlot per i rossi. Svariate tipologie di uve quindi per questa piccola cantina di 3ha e circa 25.000 bottiglie prodotte, 2 vini bianchi, 4 rossi e un passito. La rinascita della viticoltura varesina passa quindi attraverso gli investimenti di persone facoltose, mosse dalla passione, che si sono affidate al contributo di agronomi (università di Milano) ed enologi, per "imparare" a meglio conoscere il territorio ed ottenere vini qualitativamente di buon livello.

Passando al Prime Nebbie, abbiamo a che fare con il cru di Cascina Piano, ultimo vino rosso della casa che ben presto ha ricevuto i giusti riconoscimenti dall'AIS Lombardia, a dimostrazione che puntare su un vino "importante", su un prodotto di qualità, alla fine paga. Si tratta di un Nebbiolo in purezza da monovitigno, con resa massima dii 80 ql/ha, fermentazione a temperatura controllata, lunga macerazione, con affinamento in fusti di rovere per 12 mesi e per 24 in bottiglia. Gradazione alcolica di 13° e prezzo in enoteca attorno alle 15 euro per le circa 1500 bottiglie prodotte. Il nome scelto per questo vino gioca sul termine "nebbia", che va a richiamare sia l'uvaggio, sia la caratteristica nebbia che avvolge le colline adiacenti al lago durante il periodoo della vendemmia.

Nel bicchiere dimostra da subito un bel colore rosso rubino con unghia granato, piuttosto fine e fluido, elegante e luminoso. Di grande pulizia e buona trasparenza. Al naso sfoggia un bouquet di media persistenza ed intensità, caratteristico nel suo olfatto nebbioleggiante, leggermente vinoso con sottile vena acidula, decisamente fine, con una bella nota fruttata in evidenza ad addolcire il tutto, completata dai sentori floreali di viola e rosa. Anche alla beva si dimostra vino fine e mai austero. Ha una buona freschezza grazie ad una bella acidità di fondo, fluido e pulito grazie anche ad un tannino mai ruvido o invadente. Sapido, asciutto e di buon equilibrio, eccede un po' nel tecnico perdendo quel filo di "rusticità" che avrebbe maggiormente caratterizzato il vino.

Posso affermare che il vino mi é piaciuto, sicuramente una buona partenza per questo cru di Cascina Piano, che però ha il dovere nelle vendemmie future, di innalzare ulteriormente il tiro, per regalarci non solo un vino ben fatto, ma anche un Nebbiolo con la sua ben precisa e caratterizzante identità e personalità. Se il paragone d'obbligo é con i Nebbioli dei "nostri" vicini dell'alto Piemonte, posso affermare che le differenze sono marcate, vini più robusti, strutturati, austeri e complessi ad ovest del lago Maggiore, più finezza, freschezza e semplicità nel Varesotto. Forse quello che manca a questo Prime Nebbie é un po' il tocco "contadino" del vignaiolo, denotando stilisticamente l'approcio tecnico-enologico, giustificabile per chi tenta per la prima volta la realizzazione di un cru. Come dire, la mancanza di cultura vinicola nel territorio si avverte, ma diamo fiducia a Cascina Piano, con il tempo e l'acquisizione di maggior esperienza potrà rendere più personale e accattivante il suo Prime Nebbie.

Permettetemi di segnalare la bella idea sulla scelta dei nomi dei vini (oltre al Prime Nebbie, il Verboso, il San Quirico, il Mott Carè...) e sulle loro caratteristiche etichette che richiamano il territorio di appartenenza. Prezzo non bassissimo ma che ci stà sul mercato, considerando le aspirazioni da vino importante. Principalmente abbinabile a piatti di selvaggina e formaggi stagionati (due piatti che non mancano nella comunità montana sopra Varese), grazie alla sua finezza e freschezza ben si adatta anche a piatti meno rustici.

Spero di essere riuscito nell'intento di far scoprire questa recente e ancora poco conosciuta realtà, magari con un po' di sano campanilismo, ma con la volontà di promuovere nel mio piccolo, le poche realtà vitivinicole della provincia, magari facendo ricredere i più scettici (soprattutto varesini) convinti che qui non si possa fare il vino buono (critica in parte comprensibile se pensiamo che questo Prime Nebbie é probabilmente il miglior vino della provincia!), snobbando le realtà del territorio e investendo i loro eno-quattrini nelle solite e strabevute bottiglie tosco-piemontesi. Voto:7

LOHSA 2011 - Morellino di Scansano D.O.C.G. - Terre del Poliziano

2013-02-11T18:03:00.002+01:00

Una buona versione di Morellino, ineccepibile tecnicamente, versatile nella sua versione alimentare, vino senza grandi spunti ma facilmente abbinabile e visivamente stiloso...

Definiamola così… “bottiglia infrasettimanale”, non solo per dare una collocazione temporale alla bottiglia stappata, ma per indicare quei vini “minori” di cui avete buona scorta in cantina, acquistati senza grossi esborsi economici. Bottiglie per tutte le occasioni che si recuperano dalla cantina al volo, senza troppo pensare ad annata, abbinamento, potenziale d'invecchiamento ecc…

Capita così che in un qualsiasi ed insignificante giorno infrasettimanale, di ritorno dal lavoro, trovate (con grande stupore) la vostra compagna (o moglie) presa bene ai fornelli, con tanto di ricetta alla mano e grembiule di rito… situazione a cui non sempre siete abituati e, conseguentemente, non passa inosservata... Ragion per cui, in segno di amorevole riconoscimento per l’impegno culinario profuso, ricambiate recuperando e stappando un’onesta bottiglia in segno di rispetto e stima nei confronti della cuoca. Come dire... amore sei in "sbatta" per una buona cena? Ti meriti un buon bicchiere…

Pesco così questa bottiglia di Morellino... mio suocero me ne ha regalato un cartone da 6 a Natale, evidentemente deve aver fatto eno-spesa da Poliziano, visto che durante il pranzo del 25 aveva tirato il collo ad un paio di bottiglie di Asinone (di cui vi ho già raccontato a suo tempo). Devo ammettere che questo Lohsa ben si cala nel ruolo di “rispettabile” vino infrasettimanale, non è il bottiglione della damigiana del nonno, ma nemmeno un vino di grandi aspettative… quanto basta per una dignitosa bevuta glu glu senza troppe menate.

Torniamo quindi a parlare dei vini di Federico Carletti, ma questa volta non siamo alla casa madre di Montepulciano, ma nelle Terre del Poliziano, ovvero altre tenute acquisite in altre aree vitivinicole della Toscana sul finire degli anni 90 e in questo caso, parlando di Morellino, non possiamo che essere in Maremma… terra di conquista da parte di parecchi viticoltori in “grana” e vogliosi di fare nuovi investimenti. Il progetto Lohsa nasce a Magliano, vicino a Grosseto, una proprietà di 70ha a corpo unico, con cantina ristrutturata e 27 ettari di vigneto, 18 dedicati a Sangiovese, Ciliegiolo, Canaiolo e Malvasia Nera, mentre i restanti iscritti alla denominazione Maremma, sono dedicati a Cabernet, Carignano, Petit Verdot e Alicante. Da questi uvaggi si ricavano i due blend della cantina (che sono anche gli unici due vini prodotti), il Morellino di Scansano D.O.C.G. Lohsa di cui vi racconterò, e il Maremma I.G.T. Mandrone di Losha (il supertuscan dell'azienda).

Il Morellino viene prodotto in 60.000 unità con classica fermentazione e macerazione in vasche di acciaio a temperatura controllata (15/20 giorni), a cui seguono 8 mesi di affinamento in barriques e tonneaux di rovere francese di secondo passaggio nelle cantine in Montepulciano.

La cosa che più impressiona e affascina di questo Morellino é la vista nel bicchiere... davvero un bel vedere... un rosso rubino brillante e vivo, di grande pulizia, concentrato ma non troppo scuro o denso, dimostra dinamicità e si aggrappa alle pareti del bicchiere come Spiderman, disegnando archi e lacrime che scendono lente. Davvero bello ed elegante, un colore affascinante... quasi irreale, tanto da farmi esclamare "chissà cosa usano per ottenere un vino così perfetto". A parte i dubbi, su come possano ottenere un vino così, diciamo pure che le "figate" di questo Lohsa, finiscono qui. Non a caso l'ho definito vino infrassettimanale, proprio per le sue qualità mediocri. Un vino tanto buono quanto "corto" nelle sue caratteristiche gusto-olfattive. Una gradazione alcolica piuttosto spinta (14%vol.) rimane fine a se stessa, non riuscendo a spingere un bouquet sempliciotto, tra note fruttate e accenni di speziatura, senza eccellere in intensità e persistenza. Alla beva si dimostra assai piacevole, caldo e morbido, semplice e godibile. Di contro si fa sentire un po' troppo il legno, manca in fragranza ed esplosività, rimanendo sulle gambe e perdendo in freschezza e croccantezza, oltre al caratterino pungente, che ti aspetti da un vino a base Sangiovese che qui viene meno.

Una buona versione di Morellino, ineccepibile tecnicamente, versatile nella sua versione alimentare, vino senza grandi spunti ma facilmente abbinabile e visivamente stiloso, sia nel bicchiere che nella sua veste grafica. Diciamo un vino "medio" travestito da grande. Sicuramente consigliabile per il suo prezzo contenuto tra le 8-10 euro, ideale per una cena in cui non si sa cosa verrà cucinato. Un vino che rischia di perdersi nella marea di bottiglie per questa denominazione e per questa fascia di prezzo. Senza infamia ne lode, tra punti a favore e un po' di omologazione... va bene così... da scolare senza pensarci troppo su... gettare nel bidone del vetro la bottiglia ultimata e avanti un'altra... ricordatevi però che allo stesso prezzo ci sono tanti bei vinelli freschi e pimpanti, godibili e di grande soddisfazione... teniamo sempre d'occhio i piccoli produttori... voto:6.5

VERNACCIA DI ORISTANO 2002 - D.O.C. - Attilio Contini

2013-02-05T18:14:00.000+01:00

Siamo in Sardegna e quando si parla di un vino simbolo, che ha saputo segnare la storia e il carattere di questa terra, non può non venire in mente la Vernaccia di Oristano.

Ultimo stappato per Passaggi Etilici “FocuSardegna”... dopo avervi raccontato del nuovo corso dell’enologia sarda, con quel pezzo da 90 del Terre Brune e quel eno-anarchico di Manca con il suo estremo Tanca Li Canti, facciamo un passo indietro, tornando, se così si può dire, al vecchio corso, ovvero a quelle cantine che hanno saputo affermarsi e scrivere la storia del vino sardo, tramandando conoscenze e tradizioni antiche fino ai giorni nostri. Viticoltori, che non hanno puntato sull’enologo di “grido” per valorizzare i vitigni e produrre bottiglie importanti, nessuna svolta, ma solo la volontà di crescere come azienda vitivinicola partendo da un punto fermo, il territorio, le sue uve e quelle antiche tecniche di cantina, tramandate da generazioni da oltre un secolo.

Siamo in Sardegna e quando si parla di un vino simbolo, che ha saputo segnare la storia e il carattere di questa terra, non può non venire in mente la Vernaccia di Oristano. Di origini antichissime e dalle caratteristiche particolari, amata e bevuta fino agli anni 80, oggi é un vino culto, che merita l'attenzione degli eno-appassionati. Come abbiamo detto in quel periodo, l'attenzione si é spostata sui vini dal taglio più moderno ed internazionale, così vini storici ed "old style" come la Vernaccia hanno subito un notevole calo di vendite e "fama". Ci troviamo in provincia di Oristano, nella Bassa Valle del Tirso, dove sorgono le tipiche vigne ad alberello, che traggono benefici da questi terreni alluvionali. La particolare caratteristica di questo vino sta soprattutto nel suo lungo invecchiamento per mezzo di lieviti flor, un po' come avviene per lo Sherry nel sud della Spagna.

Andiamo a scoprire questo vino "culto" (primo vino ad aver ottenuto la DOC in Sardegna), assaggiandone la versione dell'azienda vinicola Attilio Contini, uno dei più importanti e storici produttori di Vernaccia. Fondata nel lontano 1898 da Salvatore Contini, la cantina di Cabras si é subito distinta per la produzione di vini ricavati dalle autoctone uve locali, Vernaccia di Oristano in primis, ma anche del Nieddera, altro autoctono vitigno a bacca rossa. Fino agli anni 80 questi vini hanno fatto la fortuna di Attilio Contini, che successivamente ha ampliato la cantina e la produzione, acquisendo altri vitigni più diffusi e commercialmente appetibili come il Vermentino e il Cannonau. Ad oggi la bellezza di 70ha vitati e 800.000 bottiglie prodotte, quantità industriali certo, ma i vitigni autoctoni che hanno segnato la storia dell'azienda, rivestono ancora un ruolo "principe" e il nome di Attilio Contini é indelebilmente legato a questo vino unico al mondo, che viene ancora prodotto nel segno della tradizione.

I 15 ettari di vigne più vecchie ad alberello sono dedicate alla Vernaccia, con rese piuttosto basse che si aggirano sui 30-40 ql/ha. Il vino che stappo oggi, é dell'annata 2002, quindi il più giovane, ultima annata in commercio, a dimostrazione di quanto sia lunga la fase di invecchiamento che dura ben 10 anni in botti di rovere e castagno. Ovviamente uva 100% Vernaccia, con vinificazione in bianco, spremitura soffice e fermentazione a temperatura controllata. La particolarità come scritto sopra é data dai lieviti flor, ovvero il riempimento parziale delle botti (circa 80%), per lasciare una parte di ossigeno che a contatto con la superficie del vino, forma un velo di lievito "fiore". E' proprio questo strato, tanto più é fitto e spesso, a delineare le qualità e le caratteristiche organolettiche della Vernaccia. Una specie di "tappo" che va a salvaguardare le caratteristiche del vino sottostante, fino a quando raggiunto un certo peso, il lievito va a depositarsi sul fondo della botte.

Da questa tecnica ne deriva un vino dal color ambra, la cui consistenza ricorda i vini passiti, ma più fluido, pulito e dinamico, piuttosto brillante e vivo. All'olfatto dimostra fin da subito alcune caratteristiche marcate di grande fascino e impatto. Ha buona persistenza e una bella intensità, sprigiona pungente calore grazie alla sua alcolicità (16%vol.) e alle particolari caratteristiche ossidative che lo impreziosiscono ed esaltano un bouquet molto particolare, dove primeggiano le note di nocciole tostate, mandorle amare, amaretto, frutta secca, nespole, canditi. Davvero eccellente e coinvolgente. E' proprio un piacere perdersi con il naso dentro il bicchiere. Anche la beva é entusiasmante... per prima cosa, pur ricordando un vino liquoroso, si beve con una certa disinvoltura. L'elevata gradazione alcolica non appesantisce la beva e una "fresca" acidità snellisce il tutto. Il retrogusto amarognolo richiama i sentori olfattivi avvertiti al naso e il palato ne rimane a lungo avvolto. Sublime.

Un vino non facilmente "inquadrabile", ma di grande fascino. Se mi passate il paragone (un po' estremo e provinciale)... quasi una versione vinosa del nostrano Amaretto di Saronno... ecco profumi e retrogusto un po' me l'hanno ricordato!! Proprio per queste sue caratteristiche consiglio il suo abbinamento con dolci secchi, ancora meglio se si trattano degli ottimi dolcetti sardi fatti con la pasta di mandorle. E mi racconmando, visto che qui si parla di Flor... non abbinateci quella tamarrata di On the Floor della Jennifer Lopez!

Insomma un vino ottimo oltre che particolare, snobbato negli ultimi anni, ma che ha sempre saputo tener fede alla sua tradizione, senza mai svendersi o scendere a compromessi. E questo ci fa piacere anche "affettivamente" la Vernaccia di Oristano, uno dei quei film, che almeno una volta nella vita merita di essere visto. Aggiungeteci anche che potete trovarla a 17euro, non una cifra elevata considerando l'importanza della bottiglia e che si tratta di un vino del 2002, affinato per ben 10 anni in botte... quindi con costi di produzione abbastanza impegnativi.

Voto:8 per il più convincente assaggio di questo focuSardegna.. gusto, tradizione, espressività territoriale... rivalutiamo la Vernaccia di Oristano...

TANCA LI CANTI 2011 - Rosso Isola dei Nuraghi I.G.T. - Panevino

2013-01-31T21:27:00.000+01:00

Quello che rimane della mia esperienza con questo rosso di Panevino é.... una forma di "poetico" rispetto per Manca... un forma di "concreta e soggettiva" difficoltà nel bere il Tanca li Canti...

Al popolare grido di “pane al pane, vino al vino”, introduciamo il secondo stappato per il nostro FocuSardegna. Siamo partiti da sud, dal Sulcis, per raccontarvi del Carignano nella sua espressione massima, ovvero quel Terre Brune di Santadi, espressione “enologica” della viticoltura sarda più moderna e prestigiosa. Un grande vino, che indubbiamente merita gli attestati di stima ricevuti da mezzo mondo, anche se al sottoscritto non è riuscito a prendere il cuore. Più enologo che vignaiolo, per semplificare la questione. Volendo però esplorare i vini sardi nelle più svariate sfaccettature, oggi stappiamo il Tanca Li Canti, ribaltando completamente la situazione. Ci spostiamo infatti una settantina di km a nord di Cagliari, comune di Nurru, per parlarvi di una piccola realtà rurale sconosciuta ai più… trattasi di Panevino, cantina e agriturismo gestiti da Gianfranco Manca (vino), la moglie (pane) e i loro 3 figli.

Con Santadi abbiamo esplorato la Sardegna del vino “moderno”, una realtà con centinaia di soci e di ettari vitati, milioni di bottiglie prodotte, valorizzazione del territorio e delle uve autoctone attraverso una cantina all’avanguardia e a tecniche enologiche precise, coordinate da quel Giacomo Tachis, enologo simbolo dei Tuscan Wine. Qui invece, abbiamo un “garagista” con soli 4ha vitati e 7000 bottiglie prodotte, un “anarchico del vino” se mi concedete il termine, sicuramente un creativo, tanto si basa sull’istinto e una sua personale visione della tecnica enologica. Un personale e quotidiano percorso fatto di scoperte. La produzione è biologica certificata, ma a Manca non interessa. Lui è “vignaiolo sulla terra”, quindi non parlategli di vini naturali, tecniche biodinamiche, uve autoctone, terroir e quant’altro… sono solo chiacchere per chi di vino scrive. I suoi vini sono personali e in continua mutazione, così come lo è la natura, oggi stappiamo il Tanca Li Canti, domani chissà… probabilmente non esisterà, sostituito da un nuovo vino, una nuova idea, un nuovo assemblaggio. Ogni annata ha la sua storia e i suoi vini ne sono espressione (anche i nomi e le “originalissime” etichette cambiano in continuazione). Alla faccia di chi parla di terroir e uve autoctone, qui in pochi ettari convivono le più svariate qualità di uve e poi in base ai frutti della vigna e alle idee che bazzicano nella testa di Manca si realizzano i vini. Panevino è produttore naturale nella sua eccezione più ampia, nella cura del vigneto indubbiamente, ma anche nei metodi di vinificazione, spesso estremi ed originali (ad esempio macerazioni all’aria aperta), fino ad assemblaggi particolari, senza l’utilizzo di solforosa. Manca ha le sue idee e le mette in pratica, senza curarsi minimamente del mercato. Come dire, questo è il mio vino, prendere o lasciare..

Le aspettative sono tante, non posso negare di essermi a priori innamorato di Panevino, per quello che hanno scritto su di lui persone e appassionati di cui stimo il giudizio e le riflessioni, dalle parole che mi ha scritto Andrea di Avionblu quando gli ho chiesto se aveva informazioni su come veniva prodotto il Tanca li Canti…”Ieri ho incontrato il produttore e mi ha detto che è una vigna nuova ed la sua prima annata 2011. Ovviamente prodotto già esaurito perché prodotto in poche bottiglie. Mi pare di aver capito che fa uscire i vini in base a come si alza la mattina, assaggia e decide se fare dei tagli o tenerlo fermo.... quindi spero sia buono perché rimane un esperienza unica e per pochi.”. Insomma c’è molta carne al fuoco e molto interesse da parte del sottoscritto.. Panevino è una cantina che mi piace e Gianfranco Manca è indubbiamente un personaggio che ispira simpatia e curiosità.

La prova del nove però rimane sempre la bottiglia, perché per un consumatore come il sottoscritto, andare in enoteca ed investire dei soldi, significa anche “pretendere” di avere delle soddisfazioni quando bevi quel vino, che magari come in questo caso, è anche difficile da trovare e diciamolo non viene proprio via per pochi euro. Come già detto in occasione del Sophia di Cantina Giardino, quando ci troviamo al cospetto di produttori “naturali” nella loro eccezione più ampia, tanto da poterli definire “estremisti” (se mi passate il termine) nel loro metodo di vinificazione, rimane sempre una curiosità… tutto molto figo… ma come sarà il vino?

Se è vero che tra questi piccoli produttori “naturali” ho spesso trovato vini entusiasmanti, anche se non sempre perfetti, è altrettanto vero che in alcuni casi, mi sono ritrovato a bere con molta fatica vini che poco hanno da condividere con il mio personale senso del piacere. Proprio in questi giorni di dibattiti e prese di posizione pro e contro i vini naturali e relative sensazioni olfattive non proprio piacevoli, caschiamo a fagiolo con il Tanca li Canti di Panevino.

Allora ve lo dico subito, non sono riuscito a bere più di un bicchiere al giorno, ma per una questione di rispetto verso chi fatica in vigna e nutre amore per la terra, non mi permetto di definire “difettoso” o “puzzolente” il vino in questione o di mettere in dubbio le competenze enologiche di Manca, ma è indiscutibilmente un vino i cui profumi sono tutto fuorché dei profumi piacevoli. Sia chiaro, siamo nel campo della soggettività, ma stappare un vino ed avere suggestioni di fossa biologica e campi concimati “naturalmente” di fresco, non è proprio quello che mi fa innamorare di un vino. La questione é questa... perché posso bere con gioia e gusto vini "naturali" e incredibilmente gustosi come quelli di Principiano, Il Cancelliere, Terpin, Santa Caterina, Castello Conti, Crealto, Roagna, Del Prete, Cos, Occhipinti, Montiani, Il Cerchio, Pacina, Foradori, Calcabrina, Monte dall'Ora, Pialli e molti altri, mentre invece trovo impossibile trovare godimento da vini come il Sophia o questo Tanca Li Canti? Sarò forse io (pur con la mente aperta e sempre entusiasta verso nuove esperienze gustative) figlio dell'omologazione del gusto, incapace di gustare certi vini?... Per quanto mi riguarda in questi casi i conti non tornano. Ripeto rimango nell'ambito della soggettività e non punto il dito contro nessuno...

Rimango con il mio punto di domanda su questa discussa questione, e passo al Tanca Li Canti, prodotto da un mix di uve Cannonau e Alicante, quindi come riportato in etichetta un Rosso dei Nuraghi I.G.T., prodotto senza l'utilizzo di alcun correttivo e conservativo. Nulla so sulla vinificazione, posso dirvi solo che questo 2011 é alla sua prima annata, niente solfiti, chiarifiche o filtrazioni. Da notare la gradazione alcolica piuttosto bassa (12%vol.) soprattutto se consideriamo le alte gradazioni raggiunte dai vini sardi. Bella l'etichetta, la stessa utilizzata in passato per il suo Pikadè.

Il colorito é un rubino non troppo carico, slavato ma piuttosto concentrato, con alcune particelle in sospensione, poco limpido. Ricorda molto il colore del mosto. Per il resto, pur avendo alcune caratteristiche ben marcate, dovrei suddividere le sensazioni olfattive-gustative in 3 parti ovvero una per ogni giorno in cui ho bevuto il vino, perché il vino si é parecchio evoluto. Si parte "forte" e appena stappi si é invasi da un sentore non proprio gradevole, tutt'altro (chiamiatele come volete..) con acidità volatile piuttosto spinta. Il vino giorno dopo giorno, si é via via aperto e ha acquistato una certa piacevolezza, qualche (poche) note fruttate, un'acidità più sottile che regala una bella tensione e soprattutto si avvertono molto meno i sentori più sgradevoli, sostituiti dalle più piacevoli note floreali e minerali. Adesso va meglio, particolare, strano, diverso ma non fastidioso. Anche la beva con il passare dei giorni ne ha beneficiato, insopportabile appena aperto, un retrogusto acido-amarognolo sferzante, non lo nego, mi ha rovinato il buon sapore delle pappardelle al ragù... poi ne é uscito un vino molto più bevibile, tanto da apprezzarne dinamicità e freschezza, un beva snella e mai pesante, dove il retrogusto amarognolo (comunque ben presente...) lascia spazio anche a qualche nota dolciastra. Uno dei vini più difficili che mi sono capitati insieme all'aranciato Sophia di Giardino, ma in questo caso il Tanca Li Canti, dopo la mazzata iniziale, ha il merito di aprirsi e farsi un po' più amabile.

Quello che rimane della mia esperienza con questo rosso di Panevino é.... una forma di "poetico" rispetto per Manca... un forma di "concreta e soggettiva" difficoltà nel bere il Tanca li Canti... una forma di "personale dispiacere" se per la mia "sete" di conoscenza e amore per i produttori naturali, avessi speso quasi 30 euro in enoteca per un vino di cui non sono riuscito a bere più di due bicchieri al giorno... e per concludere la sensazione che il pur bravo Manca, inizi a vinificare senza sapere cosa si ritroverà in bottiglia una volta stappata.

Che dire, mi piacerebbe assaggiare qualcos'altro di Panevino, giusto per capire se i suoi vini sono tutti così o se solo questa new entry richiede 3/4 giorni per iniziare ad essere bevibile ad uno che ama i vini "natur" e non si offende di fronte a certi diffettini, purché questi rimangano tali e non diventino la caratteristica predominante.

Vignaioli "anarchici" vi rispetto, ma all'anarchia vitivinicola di Manca predilico (ad esempio) un Capellano che ama l'anarchia ma anche il terroir e ci regalano vini "emozionanti" in tutti i sensi. Voto:6

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2007 - D.O.C.G. - Fattoria del Cerro

2013-01-28T19:04:00.001+01:00

...tecnicamente ben fatto e con il piglio del vino importante, avrebbe bisogno di una piccola cura dimagrante, per renderlo più snello e più solare..

Capriolo in salmì e polenta di rito, per una rustica ed invernale cena tra amici, il tutto ovviamente innaffiato da abbondanti bicchierate di vino rosso. Provo a calare il jolly, stappando un Barolo del 69 di Giovanni Scanavino, rischioso certo, ma non mi piace usare le bottiglie come soprammobili, o meglio, mi piace un sacco, ma solo quando sono vuote! Non potevo non assaggiarlo. Così, nonostante le 5 ore abbondanti di ossigenazione, la beva risulta ancora piuttosto estremo, almeno quanto basta per evitare di berlo a bicchierate durante una cena con amici. Facciamo un assaggino per curiosità e lo abbandoniamo... ci riproverò il giorno dopo, da solo... per accompagnare il piatto di capriolo avanzato. Andiamo così a stappare la bottiglia portata dai nostri ospiti, che é un Nobile di Montepulciano 2007 della Fattoria del Cerro, quello che tanto entusiasma Luca Maroni per intenderci. (Oscar del vino 2010 per Bibenda).

La Fattoria del Cerro é una delle maggiori e più conosciute realtà della denominazione di Montepulciano, con la bellezza di 170 ettari vitati (oltre 90 nella D.O.C.G. del Nobile) e una produzione che supera abbondantemente le 800.000 bottiglie. Realtà esistente dal 1922 e di proprietà della famiglia Baiocchi, che nel 1978 viene acquistata dal gruppo Saiagricola, di proprietà della Fondiaria Sai (Unipol). Tanto basta per togliermi ogni poesia, ma si sa che anche con il vino si fanno fatturati importanti, generando interesse e acquisizioni da parte di finanziarie e industriali di ogni tipo (pensiamo ad esempio al patrimonio vinicolo di Axa assicurazioni in Francia..). A completare l'opera, la consulenza enologica del più famoso winemaker italiano, Riccardo Cotarella (avete visto Mondovino? Ecco Cottarella é il Michel Rolland italiano, tanto per intenderci). Credo ci sia già più di un elemento valido per girare alla larga da questa bottiglia e investire i nostri sudatissimi euro su qualche piccolo produttore..

Detto questo andiamo sul vino, che comunque sa il fatto suo.. uvaggio a base di Prugnolo Gentile 90% e a completamento in egual misura Colorino e Mammolo. Vinificazione di 15-20 giorni a temperatura controllata, con invecchiamento suddiviso al 70% in botti di rovere di Slavonia per 18 mesi, mentre il 30% restante prima passa un anno in barriques e poi, per i restanti 6 mesi passa anche lui in botti grandi. Per concludere un breve affinamento in inox e 6 mesi in bottiglia.

Di colorito rosso rubino carico e piuttosto concentrato, scuro e impenetrabile, all'olfatto é intenso con componente alcolica in buona evidenza (13.5%vol.), richiami di frutta rossa ma soprattutto una notevole speziatura, che delinea un naso incentrato su potenza e persistenza. Non mancano sentori più "legnosetti" e la consueta spruzzata di vaniglia. Naso importante ma un po' seduto e poco elegante, con un bouquet che rimane sempre uguale senza mai aprirsi o regalarci una varietale in evoluzione. La beva conferma caratteristiche da vino importante.. pieno e caldo, decisamente tannico, possente, di buon spessore e discreto equilibrio. La beva non é leggerissima e manca in dinamicità... come al naso rimane un po' sulle gambe. E' vino che si beve con piacere, ma sicuramente gli manca quella punta di acidità che favorisce la beva e gli dona freschezza. Pur dimostrandosi tecnicamente ben fatto e con il piglio del vino importante, avrebbe bisogno di una piccola cura dimagrante, per renderlo più snello e più solare, e far uscire fuori maggiormente il caratterino pungente del Sangiovese.

I grossi volumi produttivi consentono comunque la facile reperibilità del prodotto presso la GDO e un rapporto qualità prezzo piuttosto interessante (12-13 euro), il che rende questo vino appetibile a molti. Devo comunque ammettere che tra pregi e difetti il suo carattere "cupo" si é ben abbinato ad un piatto rustico e poco incline alla raffinatezza, come il nostro capriolo in salmì. Insomma, pur senza grandi spunti, si é rilevato niente male... ma mi chiedo cosa bevono a Bibenda per eleggere questo vino "rosso dell'anno 2010". Voto:7

TERRE BRUNE 2008 - Carignano del Sulcis Superiore D.O.C. - Santadi

2013-01-23T17:16:00.002+01:00

...che sia un gran vino, non si discute... eppure non mi ha preso il cuore, é una gran bella donna, come quelle che vediamo sulle riviste patinate, ma non scatta la scintilla, quell'imperfezione, o fascinoso mistero che ti fa innamorare e perdere la testa.

Primo stappato per il trittico di vini del nostro "FocuSardegna" e partiamo subito con un pezzo forte, un vino importante e prestigioso, apprezzato da molti, decantato dalle guide specializzate... ovvero il Terre Brune di Santadi, simbolo del nuovo corso dell'enologia sarda. Questo é il vino che ha rivalutato e portato all'attenzione degli appassionati il potenziale qualitativo dell' autoctono vitigno Carignano.

Siamo nella Sardegna sud-occidentale (Sulcis), area vitivinicola di grande suggestione, con vigne antichissime ad alberello che sembrano baciare il mare. In passato pochi si sono curati di questo vitigno, le cui uve erano spesso vendute come "uve da taglio" o trasformate in vino per uso personale. Negli anni 60, grazie all'unione di molti produttori locali, che si sono associati per trasformare l'uva in vino, nasce la Cantina di Santadi. Si inizia così a valorizzare le uve del territorio, inizialmente come vino sfuso e rosso da tavola, successivamente a partire dalla metà degli anni 70, con l'elezione di Antonello Pilloni alla presidenza di Santadi e l'arrivo di Giacomo Tachis come enologo (sua la firma di alcuni dei più prestigiosi vini sardi) inizia una marcata inversione di rotta, che porterà importanti risultati qualitativi e commerciali. Le esperienze passate di Tachis in terra di Toscana (Sassicaia, Tignarello e Solaia i suoi vini più conosciuti), vengono trasferite in Sardegna, ed é subito un successo, dato che in questi anni le guide e i "listini prezzi" sembrano impazzire per i vini barricati, polposi e zuccherosi. Inizia così sulla scia dei Supertuscan, quelli che amo definire i Supersardus....

Così alla "quantitativa" produzione di vini da tavola a basso costo, tipica delle cantine sociali sarde, si investe e si punta su una linea di vini di "eccellenza", che porteranno Santadi tra le più importanti cantine italiane. Oggi la cooperativa può vantare la bellezza di 200 soci, 600 ettari vitati e quasi 2 milioni di bottiglie commercializzate. Vino simbolo per questa cantina e per la rinascita enologica del Sulcis é il Carignano riserva "Terre Brune", prodotto con uve Carignano più un 5% di uve Bovaleddu.Vendemmiato manualmente tra fine settembre ed inizio ottobre, con 15 giorni di macerazione in tini di acciaio a temperatura controllata, viene affinato per 16-18 mesi in barriques nuove di rovere francese, più un anno di bottiglia senza nessuna filtrazione.

Riassumendo.. una cantina sociale, un terroir unico costellato da vigneti ad alberello centenari, una ricca biodiversità come quella sarda, una cultura e una tradizione vinicola contadina e popolare... e poi tac... arriva Tachis l'enologo simbolo degli anni '80 e si svolta verso i "Supersardus"...verso la consacrazione delle guide, il successo internazionale. Dove mette lo zampino Tachis é un successo... Insomma se siete appassionati intelligenti e avete l'occhio lungo (e conoscete come la pensa chi sta scrivendo), sapete già come andrà a finire... ma gustiamoci prima questo superpremiato Terre Brune, che non capita tutti i giorni di stappare vini da 40 euro... e se tanti esperti lo lodano... mi aspetto grandi cose.

Nel bicchiere sfoggia un rosso rubino piuttosto scuro e profondo, carico, concentrato e caldo. Al naso da il suo meglio, con un ventaglio olfattivo articolato, ricco di sfumature e assai coinvolgente. Inizialmente pungente con vena alcolica pronunciata (14.5%vol), intenso e persistente, esplode letteralmente dopo un paio di rotazioni, con un bouquet aperto e ricco che regala avvolgenti sensazioni di calore. Ne esce la dolcezza della confettura rossa e nera, ma anche spezie dolci, vaniglia, liquirizia, suggestioni di macchia mediterranea e una lieve tostatura di fondo. E' un barricato e si sente, l'uso sapiente dei legni lavora sui fianchi e ci regala un bouquet sferico e tridimensionale, sempre in perfetto equilibrio. Da manuale. Alla beva prosegue su questa falsa riga, pieno, caldo e avvolgente, di importante struttura, con trama tannica fitta ma molto fine e vellutata. L'equilibrio delle componenti é perfetto, il palato é inebriato da "polpose" sensazioni di frutta matura, soprattutto prugne e marasche. Non finissimo, ma di bella eleganza, sa essere "carnoso", ma sfilare come la seta, lasciando al palato un'ottima sensazione di pulizia. Il finale manca un po' di profondità, ma ha buona persistenza, con richiamo di sensazioni dolciastre e leggera speziatura. Il vino é ineccepibile, tecnicamente perfetto, gustoso e piacevole, molto amabile e assai piacione con la bocca che ti rimane dolce per i minuti successivi.

Adesso rileggete il riassunto scritto sopra e facciamo un'analisi critica (personale e soggettiva sia chiaro, ma credo condivisibile da chi ama il vino)... che sia un gran vino, non si discute... eppure non mi ha preso il cuore, é una gran bella donna, come quelle che vediamo sulle riviste patinate, ma non scatta la scintilla, quell'imperfezione, o fascinoso mistero che ti fa innamorare e perdere la testa. Preferisco vini forse meno perfetti e un po' più terrosi, più spigolosi, magari difficili, che richiedono più tempo per essere capiti, ma che riescono maggiormente ad incuriosirmi, che riescono a creare una forma di sinergia e una complicità tra il bevitore e il vignaiolo, la storia della sua terra, il carattere della sua gente.

Qui ad uscire, pur considerando le caratteristiche del Carignano, da cui si ricavano vini concentrati, ricchi di polpa e componente zuccherina, l'impronta Tachis style, si fa sentire, vino dal respiro "internazionale", che lascia la sensazione di "già bevuto", che può far gioire i seguaci del Gambero Rosso, AIS e Luca Maroni... un po' meno chi preferisce il vino del vignaiolo a quello dell'enologo. Il Terre Brune ha riscritto la storia del vino sardo, portandolo dalla tavola a quadrettoni delle osterie ai più prestigiosi ristoranti di mezzo mondo, ridando slancio all'imprenditoria vitivinicola di questa regione. Ma con scelte stilistiche di questo tipo, come purtroppo abbiamo già visto in Toscana, non si rischia di arrivare al successo e ai premi, a discapito dell'identità territoriale? Passato il boom dei Supertuscan (che a parte qualche grande nome, oggi sono svalutati o cercano mercato nei nuovi "bevitori" russi e orientali), non sono forse i classici e tradizionali sangiovesi di Biondi Santi, Baricci, Poggio di Sotto, Monteraponi, Isole e Olena, Montevertine ecc... la bandiera dell'enologia Toscana?

La sensazione é che il Tachis style, abbia fatto scuola anche in terra sarda e gli investimenti (con successo in breve tempo) di cantine come Agri Punica (sempre sotto l'ala di Santadi) e Mesa sembrano dimostrarlo.

Ad ognuno il suo vino, in base ai propri gusti e alla propria etica.. voto:7.5 al Terre Brune, voto tecnico, ma non rientrerà mai nella cerchia dei miei vini del cuore...

PASSAGGI ETILICI... TERZA SOMMINISTRAZIONE... FOCUS SARDEGNA

2013-01-19T10:26:00.001+01:00

Prosegue anche in questo inizio di 2013 la collaborazione tra Simo diVino e l'enoteca Avionblu. La formula é sempre la stessa, un trittico di vini da assaggiare e da raccontarvi. Per la precisione, dopo i 3 vini per l'autunno e i 3 vini per un Natale biodinamico, iniziamo l'anno con un focus regionale, ovvero 3 vini sardi, cercando, con 3 semplici mosse (ovvero 3 stappati...), di abbracciare il panorama vitivinicolo dell'isola dei 4 mori. Partiamo...

La cultura vitivinicola é radicata da secoli nel popolo sardo, tanto che anche ai giorni nostri, non é raro incontrare vignaioli "fai da te", che producono piccole quantità di vino per loro uso e consumo. Un contesto vitivinicolo unico, dove a farla da padrone sono le uve Cannonau, Carignano e Vermentino, sicuramente tra le più conosciute, ma anche vitigni antichi come la Vernaccia e la Malvasia di Bosa, a cui si aggiungono altre varietà, forse meno conosciute, ma altrettanto nobili e caratteristiche (dal Monica al Mandrolisai, passando al Girò, il Nuragus, il Nasco ecc...). Il clima caldo e secco e la conformazione dei suoli, ha favorito la presenza, ancora oggi, di parcelle costituite da vigneti centenari, oltre a forme di allevamento della vite ad alberello e a piede franco.

Ne derivano vini dalle forti tinte, potenti, concentrati, ricchi di zuccheri e dalla gradazione alcolica elevata. Non bisogna però pensare a dei vini muscolosi e pesanti, al contrario, sono spesso vini assai godibili e piacevoli, caldi, rotondi, succosi ed equilibrati (anche se ricordo un "portentoso" Cannonau da 15° comprato da un "piccolo" contadino vicino ad Orgosolo.. non proprio "equilibrato"). La ricca biodiversità dell'isola, consente inoltre di ritrovare nei suoi vini alcuni caratteristici profumi mediterranei, come mirto e mandorle, erbe aromatiche e sensazioni marine.

Ruolo di rilievo, tra i produttori sardi, é svolto dalle numerose cantine sociali, in grado di raccogliere e associare centinaia di piccoli produttori. Una viticoltura soprattutto di quantità, alla quale però va riconosciuto un ruolo “popular” e "social", nel valorizzare tante piccole "vigne da giardino", diventate una forma di reddito per tanti agricoltori locali, che hanno iniziato a vendere le proprie uve alle cooperative vinicole, anziché produrlo solo per se stessi. Come è avvenuto nel resto d’Italia, anche in Sardegna negli ultimi 30/40 anni si è deciso di innalzare il livello qualitativo, sfruttando l'ottimo potenziale delle autoctone uve sarde, ricavandone vini importanti, moderni e dal respiro “internazionale”, in grado di giocarsela con le più famose e "tre-bicchierate" cantine italiane. Sono anni in cui si affermano i vini colorati e concentrati, ricchi di polpa dolce e alte gradazioni alcoliche. Caratteristiche che, come abbiamo scritto sopra, i vini sardi hanno nel loro dna.

La Sardegna inizia a guardare ai successi della dirimpettaia Toscana, ed inizia un nuovo corso, quasi un mix tra antico e moderno, vigne antiche che incontrano barriques nuove... con quali risultati? Lo scopriremo... il nostro focus parte proprio da qui, diciamo dal vino sardo più facile, moderno e conosciuto ai più.

Ecco il Terre Brune, un Carignano riserva del 2008, prodotto da Santadi, cantina con mezzo secolo di storia alle spalle, che negli anni 70, grazie al contributo di Giacomo Tachis (amato/odiato enologo che ha lanciato la “moda” dei supertuscan di taglio bordolese) ha segnato la rinascita (anche commerciale) del Carignano del Sulcis.

In un panorama frastagliato e fortemente territoriale come quello sardo, oltre alle cooperative e alle grandi aziende vitivinicole, non mancano certo i piccoli e medi produttori, che anzi, rappresentano il fiore all'occhiello della viticoltura sarda. Parleremo anche di loro ovviamente, stappando il Tanca Li Canti di Panevino (mix Cannonau/Alicante), 4 ettari vitati a regime biologico, per una delle più interessanti ed originali realtà del vino naturale sardo insieme a Dettori.

Per concludere uno "stappato" nel segno della tradizione, con un vino classico e storico come la Vernaccia di Oristano, delle antiche cantine Contini, fondate nel lontano 1898… Assaggeremo l'ultima annata appena uscita, un 2002, dopo ben 10 anni di botte.

3 vini e 3 cantine quindi, che ben rappresentano l’odierno panorama vitivinicolo regionale nelle sue varie entità. Spero di avervi dato i giusti stimoli, per andare alla scoperta di queste etichette. Rimanere sintonizzati é d'obbligo. Ajò…

BAROLO "GRIGNORE'" 1999 - D.O.C.G. - Ceretto

2013-01-16T18:28:00.000+01:00

Barolo Grignorè in Serralunga... storia di un nobile "cru", che oggi non si produce più... e c'è chi svende le ultime bottiglie rimaste...

Questa é la storia di un nobile sconosciuto, o meglio di un vino che é stato per pochi e che tra un po' non sarà più per nessuno. Cerco di fare ordine e chiarezza... ecco di cosa si tratta. Allora, per una serie di passamani e avvenimenti che non starò qui a raccontarvi, una quindicina di giorni fa mi viene regalata questa bottiglia di Barolo. Produttore Ceretto, una delle più conosciute e blasonate (anche a livello mediatico) cantine langarole, non tra i miei produttori del cuore, ma sicuramente di valore e di cui ho già avuto modo di scrivere, raccontandovi del loro Barbaresco Asij, a cui vi rimando per leggere un po' di notizie in merito a questa storica famiglia di viticoltori.

Insomma, non é poi così difficile imbattersi in una bottiglia di Ceretto, anche se non l'avete mai cercata... rimango comunque sorpreso dalla bottiglia, annata 1999, definita dagli esperti eccezionale o comunque molto buona, etichetta numerata e produzione limitata a 2492 bottiglie, ricavate dal vigneto Grignoré, piccola parcella in Serralunga. No sono un eno-strippato, ma da appassionato, se bevo una bottiglia, soprattutto di un certo livello, mi piace raccogliere qualche informazione in merito, sul produttore, sulla vinificazione ecc.., per farmi un'idea più precisa in merito, che non sia limitata al semplice esame organolettico. Oggi con tutte le informazioni a portata di click, niente di più semplice, soprattutto i produttori più importanti (quelli che curano il marketing), hanno siti dettagliati ed esaustivi.

Vado sul sito di Ceretto, ma aimé, del Grignoré non c'è traccia. Vai di Google, ma anche qui pochissime notizie, trovate traccie solo sulla carta dei vini di un ristorante. Cresce il mistero e anche le ipotesi. Come mai una cantina come Ceretto produce un cru di cui oggi non ve né più traccia? Provo a chiedere ad alcuni amici con decennale esperienza nel settore, ma anche qui un buco nell'acqua. Ne esce un'ipotesi un po' maliziosa... vuoi vedere che Ceretto ha provato a commercializzare un cru (un po' in stile Borgogna), per provare a piazzarlo nel mercato a prezzi elevati e successivamente l'ha ritirato a causa dei scarsi risultati di vendita? E' solo una supposizione... ma per fare chiarezza non mi resta che contattare la cantina... e così, dopo una quindicina di giorni ricevo risposta dall'addetta ai rapporti con i clienti... (che ringrazio per il gentile chiarimento) e mistero svelato... ecco cosa mi hanno detto....

"...per quanto riguarda il Barolo Grignorè di Ceretto, le comunichiamo che si tratta di una piccolissima produzione esclusiva per il Ristorante Guido di Costigliole, mai entrato nella nostra normale distribuzione commerciale. Grazie all'amicizia tra il sig. Marcello Ceretto e il sig. Guido Alciati, proprietario di uno dei Ristoranti stellati più prestigiosi del Piemonte, per alcuni anni ('80 - '90) si è vinificata l'uva proveniente dal vigneto Grignorè di Serralunga, sottozona Gabutti (menzione geografica) solo per Guido, il quale, essendo un grande selezionatore di prodotti di eccellenza, lo serviva e lo vendeva ai suoi clienti.

Il figlio di Guido, Piero Alciati, ha continuato questa collaborazione con Marcello anche dopo il trasferimento del Ristorante da Costigliole d'Asti alla sede di Pollenzo, presso l'Agenzia di Pollenzo / Slow Food. A seguito dell'acquisizione dell'Agenzia di Pollenzo e del Ristorante Guido da parte di Oscar Farinetti di Eataly, la collaborazione è cessata, ed il 1999 è stato l'ultimo anno di produzione del Barolo Grignorè per Guido. La vinificazione era di tipo tradizionale, macerazione a cappello sommerso, fermentazione malolattica e i 3 anni di invecchiamento previsti dal Disciplinare in Botti grandi di Rovere di Slavonia da 55 Hl. Il valore commerciale della bottiglia di Barolo Grignorè 1999 è circa 100 Euro, ma mi ha detto Alessandro Ceretto che Eataly lo sta svendendo, come sta svendendo molti altri vini ma non sappiamo bene a quale prezzo".

Mistero svelato e una cena a base di capriolo in salmì con polenta é l'occasione giusta per assaggiare questa selezione del '99. Nel bicchiere sfoggia un rosso granato piuttosto scarico e velato, poco brillante. Il naso é intenso e persistente, etereo. Decisamente spinto, sfoggia una bella alcolicità (14%vol), che esalta un bouquet complesso, con profumi floreali di rosa e viola. Le note fruttate richiamano il sottobosco e le ciliege sottospirito, con una pungente speziatura a base di pepe e noce moscata. Il tutto é accompagnato da sensazioni tostate, che ricordano il caffè, il tabacco e il cuoio. E' lungo, complesso e ricco di fascino. Al palato é asciutto e deciso, di grande struttura e trama tannica. E' un vino possente, ma mai pesante o muscoloso, sfoggia complessità ed eleganza, una beva consistente ed importante, profonda e lunga. In poche parole una grande bevuta. Peccato che questa sia (o meglio era) una delle ultime bottiglie rimaste.

Se per caso ve ne capita una tra le mani, non fatevela scappare, soprattutto se siete dei collezionisti, perché tra un po' non se ne troveranno più. Per chi invece il vino non lo colleziona, ma lo beve... non disperate, bottiglie di Barolo altrettanto grandi, non mancano. Il "Grignorè" é un Barolo tradizionale, anche se non troppo rustico, ma in grado di sfoggiare il carattere che si va cercando in un grande e tipico vino di Langa.

Veronelli diceva che “Il peggior vino contadino è migliore del miglior vino industriale”.... condivido eticamente questa affermazione, ma mentirei a me stesso se "bocciasi" questo cru solo perché prodotto da una grande cantina. Quando un vino é buono... é buono ed é giusto affermarlo senza preconcetti, anche se, davanti ad uno scaffale di bottiglie di Barolo, il cuore mi spingerebbe verso altre etichette. Voto:8, fu un gran bel Barolo.. anzi lo é ancora se riuscite a scovarlo...

MARCALEONE 2010 - Grignolino del Monferrato Casalese D.O.C. - Crealto

2013-01-10T18:14:00.000+01:00

Gustoso ed appagante, pulito e mai grasso, è l’antitesi del vino moderno. Ogni volta che bevi un Grignolino, è un viaggio indietro nel tempo e il Marcaleone ne è un’ottima espressione.

Siamo nel Monferrato Casalese, provincia di Alessandria... quasi al confine con quella di Asti, zona di eccellenza per la produzione del Grignolino... vino scandalo, vino dispari, vino difficile e poco redditizio ma profondamente amato (cit. Maurizio Gily riportata sulla retro-etichetta del Marcaleone). E io ci aggiungo pure, vino dimenticato... Quando ero un "bocia" mio padre lo comprava sempre... non so perché ma me lo ricordo. Arrivava "l'uomo del vino" e insieme alle damigiane di Barbera, consegnava sempre un paio di cartoni di Grignolino. Era il vino buono, quello da stappare nei giorni di festa. Oggi non lo compra più come una volta, ma se gli chiedi il nome di un buon vino, sicuramente nominerà anche il Grignolino... Profondamente amato (cit.).

Abitudini e gusti dei consumatori sono cambiati, si é globalizzato tutto, vino compreso e il Grignolino per anni non se l’è filato più nessuno, dimenticato. Troppo chiaro e troppo acido, poca polpa, pochi zuccheri e zero legno... in poche parole... fuori moda. Ultimamente sembra esserci un ritorno di interesse, ma vini come il Grignolino, il Ruchè o il Boca (giusto per restare in Piemonte) sono ancora poco conosciuti ai più. Fortunatamente, grazie a vignaioli "veri", che hanno tenuto duro nel segno della tradizione e dell'identità territoriale, oggi possiamo ancora godere di questi vini “senza compromessi”.

Il "movimento mediatico" generato da Mondovino, che ha aperto gli occhi a molti appassionati, ma soprattutto la "svolta" critica di Veronelli, il fiorire di manifestazioni dedicate ai vini veri, naturali e di territorio, la nascita della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti e perché no, la voce "senza conflitto d'interessi" di alcuni wine-blogger, hanno risvegliato l'interesse verso i piccoli produttori e i vini autentici. Parlare di rinascita può essere eccessivo, ma é sicuramente di buon auspicio la sfida raccolta da alcuni giovani vignaioli, che hanno deciso di salvaguardare le tradizioni e valorizzare, anche attraverso un'agricoltura più sostenibile, il terroir di cui sono custodi. Crealto e il Marcaleone ne sono un esempio...

Ad Alfiano Natta, in loc. Cardona, provincia di Alessandria, nasce quasi 50 anni fa un'azienda vitivinicola col nome dell'ex vigneron Carlo Quarello, affascinante ed erudito personaggio, noto a tutti in zona come "Il maestro del grignolino". Insieme al figlio Valerio ha per molti anni condotto vigna e cantina e si è fatto conoscere ai più con il suo Grignolino Crè Marcaleone, sfidando chi non credeva in quel vino così di nicchia ed "anarchico" e chi lo prendeva per pazzo a non sfruttare il fantastico terroir limoso-argilloso. (crèia significa argilla in piemontese ed in francese!!), per la coltivazione di vitigni più "nobili" quali Barbera e Nebbiolo che comunque, col tempo, sono arrivati. (Crealto)

Dal 2008 questa importante eredità é stata raccolta da quattro ragazzi genovesi, che anima e cuore hanno dato vita all'azienda vitivinicola e agriturismo Crealto. Guardare al futuro facendo un passo indietro, ovvero tornare ad occuparsi della terra e lavorare in campagna, quella che i nostri genitori, "accecati" dal boom economico hanno abbandonato negli anni 60. Una scelta che amo definire "politica" nella sua eccezione più ampia, radicale e coraggiosa... una scelta fatta di rischi ma anche di libertà. Se un "mondo diverso é possibile", riappropriarsi della terra, ripopolare le campagne, combattere il cemento con forme di agricoltura sostenibile, é un buon punto di partenza, un buon esempio, per guardare al futuro con maggior ottimismo e speranza.

Ho chiesto ad Eleonora vignaiola e "boss" di Crealto, insieme a Luigi, di raccontarci la loro esperienza... "A me e Luigi lo spirito “sovversivo” non è mai mancato, nemmeno la voglia di respirare aria di campagna e vedere solo, o quasi, verde. Se a questo uniamo i tragici anni che hanno contraddistinto il nostro ingresso nel mondo degli adulti, politicamente, economicamente, socialmente e culturalmente parlando, la scelta di diventare un tassello della nuova civiltà contadina, sembrava obbligato. La nostra passione immensa per il vino ci ha portato a tentare il tutto e per tutto, coinvolgendo emotivamente ed economicamente (ahimè, il rilevare un'azienda vinicola non è propriamente “popolare”) le nostre povere famiglie, per diventare vignaioli e con l'aiuto di Elisa ed Andrea, i cuochi di famiglia, ristoratori. E noi ripaghiamo il destino magnanimo e la natura, che ci regala meravigliosi frutti, non trascurando mai la componente etica nel nostro lavoro".

Oggi quattro anni dopo, posso dire (e spero di non sbagliarmi), che i ragazzi di Crealto ce l'hanno fatta e i frutti del loro lavoro sono sotto gli occhi (e dentro i bicchieri) di tutti. La scelta "sovversiva" abbinata alle pratiche "natur" nella gestione della vigna, hanno permesso al terroir di esprimersi al meglio e regalarci vini, la cui naturalezza si sente in bocca. Utilizzo di pratiche biologiche e biodinamiche, salvaguardia della bio-diversità del vitigno, zero fitofarmaci, zero concimi chimici e diserbanti. Vini genuini e senza trucchi, solforosa ridotta all'osso, utilizzo di lieviti indigeni, nessuna chiarifica, filtrazioni limitate ed utilizzo dei legni misurato. In tutto fanno quasi 5 ettari vitati (un paio a Grignolino) e una produzione di quasi 15.000 bottiglie (3.500 di Marcaleone), a completamento Nebbiolo e Barbera (di cui vi racconterò in futuro). Le uve Grignolino provengono da un vigneto impiantato più di mezzo secolo fa, fermentano e affinano in acciaio inox (8 mesi circa), a cui si sommano 2/3 mesi in bottiglia. Abbiamo quindi a che fare con un vino giovane e di pronta beva… quindi niente indugi… e passiamo all’assaggio…

Alla vista si presenta magro e dinamico, limpido e luminoso vestito di un rosso rubino scarico con sfumature arancio. Un po’ lampone… un po’ ginger :-). Anche all’olfatto è piuttosto scarico, persistenza, intensità e profondità non sono caratteristiche che gli appartengono. Qui si punta maggiormente sulla freschezza e la fragranza, grazie ad una buona dose di acidità... Inizialmente pungente e vibrante, successivamente sottotraccia, a dar man forte alle delicate note di lampone, agrumi e una leggera speziatura. Il segreto del Grignolino sta tutto nella beva. Nella sua semplicità gustativa, si dimostra fin dai primi sorsi vino dalla spiccata bevibilità. Fresco, croccante, dinamico, acidulo, vivo, reattivo, slanciato, teso, tannico e vibrante. La sua naturalezza produttiva te la ritrovi nel bicchiere sotto forma di leggerezza e freschezza, così come una bella tensione minerale, che rendono la beva netta ed essenziale, a ricordarci il terroir di provenienza ed un'autunnale cartolina dal Monferrato. Gustoso ed appagante, pulito e mai grasso, è l’antitesi del vino moderno. Ogni volta che bevi un Grignolino, è un viaggio indietro nel tempo e il Marcaleone ne è un’ottima espressione.

E’ vino da gustare e non da degustare, la sua essenza è ben rappresentata in etichetta, una bella tavola tra amici per un vino che esce dai salotti buoni, riappropriandosi della sua funzione alimentare e conviviale. Io l'ho bevuto con il coniglio alla ligure (anche se in verità più di mezza bottiglia é andata mentre il coniglio lo cucinavo..) ed é stata un'accoppiata felice, ma potete abbinarlo con molti piatti, soprattutto carni grasse e saporite, tipo il capretto al forno, ma anche con (alcune) tipologie di pesce e perché no, fresco durante le calde serate estive.

Il Marcaleone é un vino da comprare in abbondanti quantità... tenetene sempre una bottiglia a portata di mano, una pausa rigenerante durante una giornata di lavoro nei campi... un amico che passa a trovarti durante l'ora di cena, o più semplicemente una bella passeggiata tra le vigne... un bicchiere di Grignolino, un "panozzo" con il salame, un bel pezzo di formaggio... e vi rimettete in pace con il mondo. Chiamatelo se volete (e non é un vezzeggiativo!) vino da pic-nic o da spuntino!! Per le accoppiate eno-musicali vi consiglio i conterranei Yo Yo Mundi. Sono alessandrini (Acqui Terme) e con il loro combat-folk, ben si sposano ad un combat-wine come il Marcaleone.

Da bere senza precauzioni, grazie ai pochissimi solfiti e ad una gradazione alcolica non eccessiva (12.5%vol.), ma anche grazie ad un prezzo accessibile… tra le 9-10 euro in enoteca, 7 in cantina... Considerando la futura apertura dell'agriturismo, penso di avervi dato più di un valido motivo per passare a trovare Eleonora e soci...

Non tutti lo conoscono, non tutti lo amano, per molti un vino minore, per alcuni é un vino anarchico e dissidente, sicuramente "no-global" nel suo essere "viva" espressione territoriale, nel suo essere vino "non amologato". Se vogliamo vino "di nicchia" e anche per questo lo sentiamo un po' nostro e "Profondamente amato" (cit.) Voto:7