Am nächsten Morgen ist es noch kälter als am Vortag. Trotz Skiunterwäsche ist es ungemütlich auf dem Moped. Nur fünf Kilometer nach dem Start in Springbok halte ich auch schon wieder, um zu neuen Waffen im Kampf gegen die Kälte zu greifen. Seit Beginn der Reise habe ich eine Sturmhaube im Gepäck. Nachdem ich sie in Europa, trotz Kälte nie gebraucht habe, habe ich oft mit dem Gedanken gespielt, sie unterwegs einfach zu verschenken. Jetzt bin ich froh, sie noch immer dabei zu haben. Außerdem ziehe ich mir noch ein T-Shirt mehr drunter und die Regenjacke gegen den eisigen Winter drüber. So geht es einigermaßen.

Unterwegs sieht es dann immer wieder bedrohlich nach Regen aus. Es tröpfelt zwar auch einige Male, aber mir gelingt es erstaunlicherweise, immer ein kurzes Stück vor dem Regen zu bleiben. Den ganzen Tag über halte ich nur einmal zum Tanken. Erst als mir ein Motorradfahrer entgegenkommt, mir zuwinkt und am Straßenrand hält, mache ich eine Pause. Dave ist Südafrikaner und mit seiner BMW auf dem Weg nach Walvis Bay. Lange Zeit zu plaudern haben wir nicht, denn nach kurzer Zeit fängt es an zu regnen. Von diesem kurzen Stopp bis nach Vanrhynsdorp sind es nur noch 60 Kilometer. In Vanrhynsdorp laufe ich den Campingplatz an, verwerfe aber die Camping-Idee sofort, als ich höre, dass sie auch Betten vermieten. Vor wenigen Tagen noch, habe ich mein Zelt am Fish River Canyon in sengender Hitze aufgebaut und hier werde ich selbst unter der heißen Dusche nur langsam wieder warm.

Bisher hatte ich aber noch Glück mit dem Wetter. Als ich am nächsten morgen aufwache, stürmt es heftig. Zur Abfahrt fängt es an zu regnen. In Vanrhynsdorp verlasse ich die Hauptraße und folge einer der vielen Weinstraßen Südafrikas. Diese hier führt in Richtung Küste. Bis nach Lamberts Bay sind es 80 Kilometer und davon 60 Kilometer Piste. Gerade als ich die Teerstraße verlasse, wird aus dem leichten Sprühregen erst ein heftiger Schauer, dann fast tropischer Niederschlag. Obwohl die Piste schnell schlammig wird, ist sie glücklicherweise bei weitem nicht so rutschig, wie die Lateritpisten in Tansania. Nach einer halben Stunde steht die Strecke komplett unter Wasser. Und auch durch meine Regensachen sickert so langsam die Feuchtigkeit.

In Lamberts Bay halte ich erst an einer Tankstelle. Meine Hoffnung auf ein warmes Plätzchen und einen heißen Kaffee erfüllen sich hier aber leider nicht. Mehr Glück habe ich dann in einem Hotel direkt am Hafen des kleinen Ortes. Im Café des Hotels fällt mir sofort ein Typ in einer knall orangenen Regenkombination mit Leuchtstreifen auf. Ich halte ihn erst für einen Hafenarbeiter. Es stellt sich aber schnell heraus, dass er mit seinem Motorrad unterwegs ist. Gemeinsam studieren wir den Wetterbericht in Zeitung und TV. So wie es aussieht, ist heute noch der beste Tag einer ganzen Reihe Regentage. Also trinke ich schnell einen Kaffee, esse ein Sandwich und schwinge mich dann wieder aufs Moped.

Von Lamberts Bay an, verläuft die Strecke weitestgehend direkt am Atlantik. Hier stürmt es jetzt richtig. Und wie sollte es auch anders sein, kommt der Wind natürlich schräg von vorne. Der Regen fällt für die nächsten Stunden fast durchgängig. Ich beiße die Zähne zusammen und fahre noch bis in den Ferienort Langebaan. Auch für die heutige Nacht checke ich wieder in ein Bed & Breakfast ein. Trotz widriger Bedingungen, habe ich an diesem Tag fast 300 Kilometer zurückgelegt.

Beim morgendlichen Blick aus dem Fenster lacht mir die Sonne entgegen. Aber schon beim Frühstück fängt es wieder an zu regnen. Mit der Abfahrt lasse ich mir heute viel Zeit. Vielleicht ändert sich das Wetter ja doch noch. Bis nach Kapstadt sind es noch 120 Kilometer. Da kann ich es ruhig angehen lassen und habe dann immer noch ausreichend Zeit, mich in der Stadt ordentlich zu verfahren. Und tatsächlich ist es trocken, als ich das Moped aus der Garage der Herberge schiebe. Mit jedem Kilometer, der mich weiter in Richtung Tafelberg bringt, steigt meine ohnehin schon gute Stimmung. Als auf der Hälfte der Strecke auch noch die Sonne rauskommt, wird daraus pure Euphorie.

30 Kilometer vor Kapstadt halte ich an einer Tankstelle mit Café. Ich will den Moment der Ankunft noch ein wenig hinauszögern, das Gefühl der Vorfreude noch ein wenig konservieren. Ich sitze in der Sonne, genieße den Kaffee und das leckere Essen und werde zu guterletzt auch noch von dem Besitzer des Lokals dazu eingeladen. Die letzten Kilometer vergehen dann wie im Fluge. Es wird schnell mehr und mehr städtisch. Dann taucht vor mir der Tafelberg auf. Der Berg verschwindet zwar zur Hälfte im Nebel, aber diese Skyline ist unverkennbar. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht parke ich eine viertel Stunde später das Moped in der Stadt.

Ich habe das Ziel erreicht. Nach 248 Tagen bin ich angekommen. Ich bin in Kapstadt. 21.000 Kilometer durch 21 Länder auf drei Kontinenten mit einer 50 Kubik Simson Schwalbe, Baujahr 1978!

245. Tag
Noordoewer - Springbok

246. Tag
Springbok - Vanrhynsdorp

247. Tag
Vanrhynsdorp - Langebaan

248. Tag
Langebaan - K A P S T A D T

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Das war der einfache Teil der Reise. Um das zweite Ziel dieser Unternehmung ebenfalls zu erreichen, ist aber jede Unterstützung notwendig. Für die HIV/Aids-Arbeit im Health Center in Mukujju, Uganda wird dringend eine CD4-Maschine gebraucht. Ich bin immer davon überzeugt gewesen, dass man Afrika mit einer Mofa der Länge nach durchqueren kann. Und genauso glaube ich, dass wir gemeinsam das medizinische Gerät für die wunderbaren Menschen in Uganda zusammen bekommen. Jetzt Spenden!

Von der Grenze sind es 100 Kilometer bis Gobabis. Hier will ich erneut versuchen Ersatz für meine in Botswana durchgebrannte Scheinwerfer-Glühlampe zu bekommen. Ab Maun habe ich es bereits in Botswana überall probiert, bin aber allerorten nur achselzuckend weiter geschickt worden. Im gutsortierten Autozubehör-Laden in Gobabis scheine ich zunächst mehr Erfolg zu haben. Der Verkäufer bestätigt mir, so eine Birne zu kennen. Na, immerhin. Grinsend fügt er aber dann hinzu, dass er so etwas vor ungefähr zwei Jahren das letzte mal gesehen hat. In einem vierzig Jahre alten Traktor.

Auf halber Strecke nach Windhoek mache ich Halt bei Ziggi. Der Holländer hat vor drei oder vier Jahren in dem kleinen Nest Witvlei eine alte Pension übernommen. Nachdem er dann bemerkt hat, was für einen defizitären Schuppen er da gekauft hat, hat er die Ärmel hochgekrempelt und aus der alten Pension ein Backpacker-Hostel und Campsite mit viel Charme gemacht. In Kürze peilt er den “Break Even” an.

Der nächste Abschnitt bis nach Windhoek ist lediglich 150 Kilometer und ich freue mich, früh in die Stadt zu kommen. Der über Mittag auffrischende Wind macht mir dabei dann aber eine Strich durch die Rechnung. Erst am frühen Nachmittag passiere ich den Flughafen von Windhoek. Für die restlichen 40 Kilometer von hier bis in die Stadt brauche ich noch mal zweieinhalb Stunden. Der Wind pfeift mir genau entgegen und wird auch noch stärker, als ich die Berge rund um die namibische Hauptstadt erreiche. Die Stadt hat ihren Namen zu Recht. Windhoek, die windige Ecke.

In Windhoek steure ich ein Hostel direkt in der Stadt an und finde einen Platz für mein Zelt auf dem kleinen Campsite im Hinterhof. Eigentlich will ich nur für zwei Nächte bleiben. Am Ende werden es derer Fünf, was eigentlich nur an der netten Atmosphäre des Hostels liegen kann. Windhoek selbst hat außer Shopping eigentlich nur Shopping zu bieten. Eigentlich die besten Vorrausetzungen für den Lampenkauf. Dennoch finde ich auch hier keine passende Glühbirne. Selbst beim ortsansässigen Bosch-Dienst bekomme ich, diesmal auf Deutsch, eine Abfuhr.

Mein nächstes Ziel ist die Atlantik-Küste. Auf meinem Weg aus der Stadt verfahre ich mich dermaßen und komme dabei durch so ziemlich sämtliche Stadtteile, vor denen mein Reiseführer so eindringlich warnt. Auf einer Teerstraße fahre ich zunächst nach Norden. In Okahandja biegt die Straße dann nach Westen ab. Ab hier habe ich wieder mit dem garstigen Wind zu kämpfen. Dieser Gegenwind ist wirklich frustrierend. Wenn man Berge hinauf kriecht, ist es wenigstens ersichtlich, weshalb man schleicht. Nach etwa 150 Kilometern komme ich kurz vor Wilhelmstal an einem Campingplatz-Schild vorbei. Ich beschließe den Tag vorzeitig zu beenden und biege links in den Busch ab. Durch ein Gatter geht es auf eine “Hofeinfahrt”. Nach 10 Kilometern rauer Piste taucht dann vor mir die Farm auf. Der Hof und der angegliederte Campsite werden von einem deutschen Ehepaar geführt und ein bayerischer Dialekt ist, zumindest bei ihr, nicht zu überhören. Nachdem die Beiden erfahren, welchen Weg ich bis Namibia hinter mir habe, sind sie der Meinung, dass mich das Tierleben rund um den Campsite ja wohl nicht stören wird. “Gestern Nacht hat der Leopard hier ein Kalb gerissen.” Na, dann ist der wenigstens satt.

Der Zeltplatz liegt etwas abseits der Farm in traumhafter Umgebung. Das Feuer unter dem Wasserkessel an der Dusche wird angeheizt und das überschüssige Holz bekomme ich für ein Lagerfeuer. Kurze Zeit später sind nicht weit entfernt Schakale zu hören. Noch vor dem Sonnenaufgang bin ich wieder wach. Nachts wird es seit einiger Zeit immer bitterkalt. Seit der Kalahari wache ich jeden morgen in der letzen Stunde vor dem Sonnenaufgang durch die Kälte auf. Erst wenn die Sonne dann über den Horizont blinzelt und ein wenig wärme liefert, schlafe ich wieder ein. Nach einer Stunde brennt dann aber die Sonne so heiß, dass ich wieder aufwache.

Nachdem ich am nächsten Morgen von der Farmer-Familie zum Frühstück eingeladen werde, bin ich erst spät wieder auf der Straße. Bis kurz hinter Usakos bleibe ich noch auf der Teerstraße, um vor dem Wind, der meist am frühen Nachmittag einsetzt, noch einige Kilometer zu machen. Dann biege ich ab ins südliche Damaraland. Vorbei an der Spitzkoppe geht es in die Namib. Die Namib hat an ihren Rändern starke Ähnlichkeit mit der Kalahari. Sandboden, bedeckt mit goldgelbem Gras. Und das, soweit das Auge reicht. Je weiter ich in Richtung der Küste komme, desto “wüstiger” wird die Umgebung. Die Vegetation nimmt langsam ab, bis irgendwann nur noch Sand zu sehen ist. Das Fahren auf der Piste macht großen Spaß und die Strecke ist in einem super Zustand. Abschnitte mit heftigem Waschbrett sind nur kurz. Immer wieder geht es durch ausgetrocknete Flussbetten, die aber lediglich sandig und ohne große Steine sind. Ich bin froh, dass ich nicht schon früher im Jahr hier längs gekommen bin. Im Februar hat es viel geregnet und Motorradfahrer, die ich unterwegs getroffen habe, haben mir erzählt, dass sie in solchen Flussdurchfahrten regelmäßig bis zum Bauchnabel im Wasser standen.

Je näher ich der Küste komme, desto mehr Wolken ziehen auf. Und als die Sonne vollständig hinter den Wolken verschwindet, wird es saukalt. Das erste mal seit der Türkei hole ich wieder meine Handschuhe raus. Als ich in Henties Bay ankomme bin ich total durchgefroren und laufe den erstbesten Campingplatz an.

In Henties Bay bin ich an der Skeleton Coast angekommen. Dieser Küstenabschnitt, der sich von Swakopmund bis an die angolanische Grenze hoch zieht, hat seinen Namen von Seefahrern früherer Zeiten erhalten. Ist ein Schiff in der tückischen Strömung vor der Küste auf Grund gelaufen, bedeutete dies für die Seeleute den sicheren Tod. Die Namib-Wüste reicht hier bis an den Atlantik und im Umkreis hunderter Kilometer gab/gibt es kein trinkbares Wasser.

Auf einer Piste aus gepresstem Salz fahre ich entlang der Küste nach Süden. Die Sonne verbirgt sich noch immer hinter Wolken und es ist bitterkalt. Immer wieder halte ich kurz, um mich aufzuwärmen und sitze dabei im Windschatten der Schwalbe frierend in der Namib. In Swakopmund nehme ich mir ein Bett in einem Mehrbettzimmer. Das Zimmer teile ich mir mit Miguel, den ich zuvor schon in Windhoek getroffen habe. Der Spanier ist mit seinem Fahrrad von Cape Town bis in den Norden Namibias geradelt. Er hat sich unterwegs ein bisschen gelangweilt, denn eigentlich arbeitet er als Mountainbike-Guide im Himalaja. Die Berge hier sind ihm einfach zu flach.

In Swakopmund ist es tatsächlich sehr deutsch. Die meisten Geschäfte haben deutsche Namen und in den Läden und Straßen wird viel Deutsch gesprochen. In einer Buchhandlung erstehe ich die letzten drei Ausgaben des Spiegel und verbringe zwei Tage mit Zeitungslektüre. Bevor ich nach drei Tagen weiterfahre, probiere ich mal wieder eine Glühbirne zu ergattern. Nach zwei Fehlversuchen werde ich dann tatsächlich fündig. Ein Laden, der chinesische Import-Motorräder verkauft, hat tatsächlich ein passendes Leuchtmittel. Der Inhaber erzählt mir, dass sie irgendwann damit angefangen haben, auch die Glühbirnen der China-Mopeds zu importieren. Ersatz in Namibia zu finden, war einfach zu schwierig.

Als ich Swakopmund verlasse, ist es mal wieder saukalt. Aber dieses Mal habe ich vorgesorgt und meine lange Unterwäsche angezogen. Die Kälte ist auf diese Weise einigermaßen erträglich. Von Swakopmund fahre ich via Walvis Bay in den Namib-Naukluft Park. Als ich nur wenige Kilometer in die Namib gefahren bin, klart das diesige Wetter auf und der Himmel ist wolkenfrei. Sofort wird es heiß. Ich muss schon bald halten und mich der warmen Kleidung entledigen. Als ich mich gerade etwas umständlich aus meiner Unterwäsche schäle, kommt ein Overland-Truck mitsamt Reisegruppe vorbei. Schön, sich vorzustellen, wie die zu Hause aus ihrem Urlaub erzählen: “Und in Namibia, da stand ein Typ bei 40 Grad in Skiunterwäsche mitten in der Namib. Und er hatte keine Schuhe an und hüpfte auf einem Bein - neben seiner Mofa”. “Bist du sicher, dass du in der Wüste nicht zu viel Sonne abgekriegt hast?”

Erst kurz vor Sonnenuntergang erreiche ich Solitaire. Das Örtchen ist ziemlich groß in meiner Karte eingezeichnet, besteht aber eigentlich nur aus einer Tankstelle und einer Lodge mit angeschlossenem Zeltplatz. Ich verbringe die Nacht auf dem Campingplatz und mache mich am nächsten Morgen früh auf nach Sesriem. In Sesriem ist der Eingang zu dem Teil des Namib-Naukluft Parks, der nur gegen Gebühr betreten werden kann. Hier befinden sich die großen Sanddünen rund um das Sossusvlei, einer Salzpfanne in der Namib. Die beste Zeit, die Dünen zu besuchen ist der Sonnenauf- und Untergang. Aber, um zu diesen Zeiten noch im Park sein zu dürfen, muss man auf dem Campsite innerhalb des Parks übernachten. Neben den hohen Campinggebühren, muss man auf diesem Platz auch noch eine horrende Grundgebühr bezahlen. Als Alleinreisender ist man da angeschmiert. Also besuche ich die Sanddünen am Nachmittag und fahre dann, erst in der untergehenden Sonne, dann in der Dunkelheit weiter, um einen anderen Campsite zu finden. Mit mir fahren noch Sven aus Hamburg und Jens aus Krefeld, die zusammen mit zwei jungen Schweizern unterwegs sind. Wir finden nach etwas Suchen einen Campingplatz etwa 25 km von Sesriem entfernt, der zwar noch gar nicht offiziell eröffnet ist, uns aber trotzdem für die Nacht aufnimmt.

Von hier aus geht es am nächsten Morgen weiter nach Helmeringhausen und von dort zum Fish River Canyon. Nachdem ich zwischendurch wieder das Vergnügen hatte, für wenige Kilometer auf einer Teerstraße fahren zu können, geht es ab Seeheim wieder auf eine Piste. Auch dieser Ort ist groß auf meiner Karte verzeichnet, besteht aber lediglich aus einem einzigen, kleinen Häuschen. Die Strecke ist jetzt ein wenig rauer und immer wieder tauchen fiese Wellblech-Abschnitte auf. Auf einem dieser Abschnitte geht der Endschalldämpfer flöten. Die Schelle ist losvibriert und die harten Erschütterungen auf dem Wellblech, haben das Endstück der Schwalben-Zigarre abgeschüttelt. Glücklicherweise finde ich alle Teile auf der staubigen Straße wieder und nach kurzer Unterbrechung geht die Fahrt weiter.

Der Fish River Canyon ist soetwas, wie der kleine Bruder des Grand Canyon in den USA. Diese Landschaft ist in Afrika einmalig und die tiefe Schlucht bildet einen beeindruckenden Kontrast zu der Wüsteszenerie West-Namibias. Erst schaue ich mir den Canyon von oben aus an, um dann nach Ai Ais in die Schlucht hineinzufahren. In diesem kleinen Ort mitten im Canyon gibt es die einzige Tankstelle in der Umgebung. Nachdem ich die steile Straße zurück nach oben geschlichen bin, sind es nur noch etwa zwei Stunden bis zur Grenze nach Südafrika. In dem Grenzort Noordoewer nehme ich mir ein Zimmer in einem Bed & Breakfast. Namibia hatte ich ursprünglich gar nicht auf meiner Route eingeplant. Ich bin aber froh, diesen Schlenker gemacht habe zu haben. Die Landschaft und die unglaubliche Weite dieses Landes hat mich beeindruckt.

Am nächsten morgen stehe ich früh am Grenzhäuschen und freue mich, dass auch der letzte Grenzübertritt auf dem Moped völlig reibungslos und unkompliziert über die Bühne geht. Um 9:00 ist der letzte Stempel im Pass und ich rolle vom Zollhof. Ich bin in Südafrika.

227. Tag
30 km östlich der namib. Grenze - Witvlei

228. Tag
Witvlei - Windhoek

229. - 233. Tag
Windhoek

234. Tag
Windhoek - Wilhelmstal

235. Tag
Wilhelmstal - Henties Bay

236. Tag
Henties Bay - Swakopmund

237. - 238. Tag
Swakopmund

239. Tag
Swakopmund - Solitaire

240. Tag
Solitaire - 25 km nordöstlich Sesriem

241. Tag
25 km nordöstlich Sesriem - Helmeringhausen

242. Tag
Helmeringhausen - Fish River Canyon

243. Tag
Fish River Canyon

244. Tag
Fish River Canyon - Noordoewer

Auch Johanna und Anselm nehmen diese Strecke, da die Park-Permit für den großen LKW unglaublich teuer wäre. Die Teerstraße entlang der Grenze zu Simbabwe ist aber mindesten genauso spannend. Bereits wenige Kilometer südlich, sind entlang der Straße die ersten Elefanten zu sehen. Immer wieder halte ich an, um die Tiere in Ruhe beobachten zu können. Es ist ein tolles Gefühl auf einem Moped zu sitzen, mit dem ich von meiner Haustür aus losgefahren bin, und diese Tiere in freier Wildbahn zu sehen. Bester Laune fahre ich durch die Landschaft und habe dabei meinen Blick mehr links und rechts im Busch, als auf der Fahrbahn.

Unterwegs begegne ich dann noch einigen Straußen und Giraffen. Richtig spannend wird es dann aber, als sich am Nachmittag die Sonne senkt und die Hitze abnimmt. Jetzt tauchen links und rechts immer mehr Elefanten auf. Kurz bevor ich den, für heute angepeilten Campsite erreiche, tritt nur 200 Meter vor mir ein Elefant auf die Straße. Beide bleiben wir stehen und mustern uns gegenseitig. Nach einem kurzem Moment verliert der Dickhäuter das Interesse an mir und trottet weiter. Erst jetzt traue ich mich auszukuppeln und mit der linken Hand nach der Kamera zu fingern.

250 Kilometer südlich von Kasane biege ich zum Campsite ab. Der Platz heißt “Elephant Sands” und der Name ist Programm. Über eine 1-2 Kilometer lange Zufahrt geht es durch losen Sand. Und überall sind Elefantenspuren und Elefantenmist zu sehen. Ich bin überrascht, wie viel Schwierigkeiten mir der Sand bereitet. Die Schwalbe hat wohl auf den knapp 10.000 Kilometern seit dem Sudan einige Prozent an Leistungsfähigkeit eingebüßt. Erst als ich Luft aus dem Hinterreifen lasse, komme ich einigermaßen voran. Auch der Campingplatz selbst ist ein großer Sandkasten. Ich baue mein Zelt unter einem kleinen Baum auf und zu dritt begeben wir uns an die Feuerstelle des Zeltplatzes. Das Feuer brennt nur zwanzig Meter von einem Wasserloch entfernt und es dauert nicht lange, bis der erste Elefant auftaucht, um zu trinken. Als ich am nächsten Morgen aus meinem Schlafsack steige, sind nur wenige Meter von meinem Zelt entfernt Elefanten-Spuren im Sand.

Wir bleiben zwei Tage auf diesem faszinierenden Platz und arrangieren für den zweiten Tag einen Spaziergang durch die Umgebung. Für diese “Walking-Safari” stellt uns der Inhaber des Campsites zwei seiner Guides zur Verfügung. Wir laufen auf einer schmalen Piste in den Busch und einer der Guides erklärt uns die Spuren und erzählt eine Menge über die vielen verschieden Pflanzen und Tiere in dieser Gegend. Irgendwann verlassen wir dann die Piste und laufen auf einem schmalen Pfad weiter. Laut unseres Guides ist dies einer der Verbindungswege der Elefanten. Nachdem wir erst wenige hundert Meter auf dem Pfad unterwegs sind, ist rechter Hand auch schon der erste Elefant zu sehen. Kurz nachdem wir das Tier bemerkt haben, hat es auch uns gewittert und gibt bedrohlich Laut. Als ich mich zu unseren Guides wende und darauf warte, dass sie uns nun erzählen, wie wir uns jetzt verhalten sollen, sehe ich sie nur noch von hinten in den Büschen verschwinden. Die beiden türmen Hals über Kopf! Uns bleibt nichts anderes übrig, als auch in die Büsche zu sprinten. Hinter uns hören wir den Elefanten mächtig ärgerlich und ziemlich bedrohlich trompeten und durchs Unterholz krachen. Nach wenigen hundert Metern laufen wir in unterschiedliche Richtungen weiter. Als wir uns nach einigen Minuten völlig außer Atem alle wieder zusammen finden, fragen wir drei uns, ob das jetzt wohl die richtige Reaktion war oder ob wir den Elefanten durch unsere hektische Reaktion nicht erst recht nervös gemacht haben. Viel Zeit für eine Diskussion bleibt nicht: Erneut trompetet und kracht es hinter uns gewaltig. Und die beiden Guides geben wieder Hackengas. Wie von der Tarantel gestochen verschwinden sie erneut im Gebüsch.

Nur eine Tagesreise nördlich von hier befindet sich an den Victoria-Fällen das selbsternannte Epizentrum des Nervenkitzels in Afrika. Für viel Geld kann man hier Bungeejumping, Paragliding, Abseiling und vieles, vieles mehr buchen. Dabei reicht zum strapazieren der Nerven auch ein einfacher Spaziergang durch den Busch Botswanas. Und wenn man dann auch noch zwei so “Experten” als Guides dabei hat, gerät der Ausflug zum richtigen Adrenalinkick.

Bei der Fahrt vom Campsite durch den tiefen Sand zurück zur Straße, spielt mein Reifen nicht mit. Er dreht sich auf der Felge und reißt das Ventil des Schlauchs ab. Mit dem jetzt komplett platten Reifen komme ich zwar hervorragend durch den Sand, muss aber an der Straße halten und den Schlauch wechseln. Johanna und Anselm sind kurz nach mir gestartet und gerade als Anselm das Fahrzeug so geparkt hat, dass ich im Schatten des LKW das Hinterrad demontieren kann, quert nur 200 Meter hinter uns ein Elefant die Straße.

Über die, jetzt mit tiefen Schlaglöchern übersäte, Teerstraße fahren wir weiter nach Süden. In Nata tanke ich noch einmal auf und wir decken uns mit reichlich Trinkwasser ein. Unser nächstes Ziel sind die “Makgadikgadi-Saltpans”. Von Nata fahren wir nun westlich in Richtung Maun und verlassen in Gweta die Teertrasse, um zu der riesigen Salzfläche zu gelangen. Erneut geht es ab hier wieder durch Tiefsand. Die Schwalbe hat schwer zu kämpfen und da ich mich aus Sorge um den Schlauch nicht traue, wieder so viel Luft abzulassen, komme ich nicht so recht vom Fleck. Auf wenigen Metern würgt der Motor, trotz Vollgas und schleifender Kupplung immer wieder ab. Als es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis entweder ich oder das Moped einen Hitzekollaps erleiden, entlade ich die Schwalbe und packe mein Gepäck in den LKW.

Ohne die Last der Taschen fliegt die Schwalbe durchs Gelände und die Quälerei von eben ist vergessen. So macht das Fahren einen riesen Spaß. Die Piste wird bald etwas fester und 15 Kilometer nach Verlassen der Straße schlagen wir unser Nachtlager auf. Die Umgebung ist einfach traumhaft. Auf dem sandigen Untergrund wächst meterhohes Gras und in weitem Abstand stehen viele kleine Bäume in dieser trocken-braunen Savanne.

Dem Reiseführer entnehmen wir, dass es in dieser Gegend eventuell Löwen geben könnte und im Scheinwerferlicht des LKW baue ich noch schnell die Außenhaut meines Zeltes auf. Bei der klaren Nacht wollte ich eigentlich nur unter dem Moskitonetz schlafen. Am nächsten Morgen entdecken wir dann in der Nähe unseres Übernachtungsplatzes Kühe - unwahrscheinlich, dass es hier auch Löwen gibt. Und falls doch, dann hätten sie einen paradiesisch reich gedeckten Tisch.

Zur Abfahrt belade ich das Moped wieder mit meinen Taschen, lasse aber den großen Packsack im LKW. Auf dem Weg zur Salzpfanne machen wir Halt an einem gigantischen Baum. Der Baobab soll bereits über 2.500 Jahre alt sein und diente den Handelskarawanen früher als Orientierungspunkt. Er steht an der schmalsten Stelle der Salzpfanne und markiert so, den schnellsten Weg durch die lebensfeindliche Umgebung. Diesen Weg wollen auch wir nehmen. Langsam wird die Vegetation immer dünner, bis sie schließlich komplett verschwindet. So weit das Auge reicht, bleibt nur noch Salz. Eine große, weiße, grelle Fläche. Glücklicherweise ist die Salzpfanne schon kurz nach der Regenzeit wieder ausgetrocknet. Feuchtigkeit lässt die Oberfläche aufweichen und macht die Salzpfanne unpassierbar. Bleibt man dann stecken, hat man kaum Chancen, wieder freizukommen.

Nach dem wir die Salzfläche verlassen haben, nimmt die Vegetation langsam wieder zu und es wird wieder sandiger. Unser Nachtlager schlagen wir auf ein leichten Anhöhe mit Blick auf einen südlichen Arm der Salzpfanne auf. Hier beginnt die nördliche Kalahari. Nachts bewegt sich dann wiederholt eine Rinderherde langsam durch unser Camp. Die ganze Nacht über versichern sich die Kühe mit lautem Muhen gegenseitig, dass sie noch alle da sind. Wenig erholt steige ich am nächsten Morgen aus meinem Zelt. Meine erste Nacht in der Kalahari fühlt sich eher an, wie Ferien auf dem Bauernhof.

Bis zum Nachmittag fahren wir noch auf Mini-Pisten durch diese traumhafte Landschaft und begegnen erst kurz vor dem Örtchen Mopipi wieder Menschen. Hier treffen wir auch wieder auf eine Teerstraße. Für mich war die Fahrt durch die Makgadikgadi-Saltpans ein absolutes Highlight der bisherigen Reise. Das Fahren hat nirgendwo mehr Spaß gemacht, wie in dieser Umgebung. Die Nacht verbringen wir auf einem Campingplatz in der Nähe des Nord-Eingangs zum “Central-Kalahari National Park” und machen uns am nächsten Morgen früh auf zum Okavango-Delta.

In Maun, dem Zentrum des Delta-Tourismus’, schlagen wir unser Lager im Garten eines ziemlich mondänen Hotels auf. Das Campen ist hier aber erstaunlich billig. Unterwegs haben wir den Tipp erhalten, dass man für kleines Geld am Flughafen von Maun Rundflüge über das Delta buchen kann. Wir haben Glück und es sind noch “Scenic-Flights” zu haben und gemeinsam mit einem Ehepaar aus Südafrika teilen wir uns für eine Stunde eine fünfsitzige Cessna. Der Pilot kurvt mit uns in einer Höhe von 150 Metern über dem Grund und es bietet sich ein phantastischer Blick über das Binnendelta. Von hier oben sehen wir viele Elefanten, Giraffen, Büffel und Hippos. Kurz bevor die Sonne ganz hinter dem Horizont verschwindet, setzen wir wieder sicher auf der Rollbahn des kleinen Airports auf.

Von Maun aus, setze ich meinen Weg wieder alleine fort. Johanna und Anselm wollen noch eine weitere Nacht in der Stadt bleiben und dann eventuell über den Caprivi-Zipfel nach Namibia einreisen. Mein Weg führt mich entlang des Westrandes der Kalahari, bis ich südlich von Ghanzi auf den Trans-Kalahari Highway treffe. Dieser führt dann direkt nach Namibia und letztendlich bis nach Windhoek. Entlang der Strecke bis nach Namibia will ich zwei mal in der Kalahari wild Campen. Als die Sonne langsam untergeht, beginne ich mit der Suche nach einem Übernachtungsplatz. Ungünstigerweise habe ich nur wenige Kilometer zuvor einen Veterinär Checkpoint passiert und das Gelände jenseits der Straße ist von hier an, für die nächsten 100 Kilometer eingezäunt. Ich rüttele an jedem Gatter, an dem ich vorbeikomme. Aber alle Tore sind verschlossen. Und wenn mal eine Piste abzweigt, so führt auch diese kilometerweit an einem Zaun entlang.

Als ich mir schon überlege, wie ich das Moped am Zaum mit Gras tarne, um dann mit meinem Zelt über den Zaun zu steigen, taucht ein Campingplatz-Schild auf. Der Betreiber freut sich über den seltenen Gast. Er hat den Platz vor zwei Jahren eröffnet, aber das Buch mit allen Gästeeintragungen ist noch sehr, sehr dünn. Eigentlich Schade, denn er gibt sich sehr viel Mühe mit dem Platz und die sanitären Einrichtungen sind die besten, die ich auf der ganzen Tour gesehen habe. Nachdem ich mein Zelt aufgebaut habe, schenkt er mir ein Bündel Feuerholz und einen riesigen Wurstkringel aus Kudu-Fleisch.

Am nächsten Tag fahre ich bis kurz vor die Grenze zu Namibia. Hier habe ich mehr Glück. Es gibt weit und breit keine Zäune. Ich biege links von der Straße ab und fahre querfeldein einige hundert Meter in die Kalahari. Meine letzte Nacht in Botswana.

216. Tag
Kasane

217. Tag
Kasane - Elephant Sands

218. Tag
Elephant Sands

219. Tag
Elephant Sands - Nordseite Makgadikgadi Pan

220. Tag
Nordseite Makgadikgadi Pan - Suedseite Makgadikgadi Pan

221. Tag
Suedseite Makgadikgadi Pan - Naehe Rokops, Nord-Kalahari

222. Tag
Naehe Rokops, Nord-Kalahari - Maun

223. - 224. Tag
Maun

225. Tag
Maun - 80 KM noerdlich von Ghanzi

226. Tag
80 KM noerdlich von Ghanzi - 30 KM oestlich der namibischen Grenze

Das Wetter hält den ganzen Tag und durch zumeist flache Landschaft kommen wir schnell voran. Der LKW fährt immer ein Stück voraus und Johann und Anselm warten dann alle zwei bis drei Stunden am Weg auf mich. Unsere Geschwindigkeit liegt nicht allzu weit auseinander und so müssen die Beiden nie lange auf mich warten. Kurz vor Sonnenuntergang suchen wir uns einen ruhigen Platz für die Nacht etwas abseits der Straße. Nach einem Fehlversuch, der uns mitten auf den belebten Bolzplatz eines Dorfes führt, werden wir ein Stück weiter fündig.

Nachdem Johanna und Anselm ihren LKW ausgerichtet und ich mein Zelt aufgebaut habe, bekommen wir Besuch. Ein Mann will uns zeigen, dass er nur einige Meter von Zelt und LKW entfernt, unter einigen Erdhügeln Holzkohle macht. Er erklärt uns, dass er häufig die Glut kontrollieren muss und deshalb auch Nachts durch unser kleines Camp kommen wird - wir sollen ihn doch dann bitte nicht erschießen. Wir versprechen es ihm und entschuldigen uns unserseits für die Unannehmlichkeiten.

Am nächsten Morgen gehen wir es gemütlich an und brechen erst nach einem ausgiebigen Frühstück auf. Die Landschaft wird nun langsam bergiger und abwechselungsreicher. Die schmale Teerstraße schraubt sich durch dichte Wälder einige kleine Berge hoch und führt dann in steilen Serpentinen hinunter zum Luangwa. Die Brücke über den Fluss, wird vom Militär bewacht. Die Grenze zu Mosambik ist nicht weit entfernt. Nach kurzem “woher und wohin?” ist der Checkpoint am Westufer schnell genommen und die Straße führt wieder in die kleinen Berge hinauf. Auf halber Strecke zwischen Luangwa-Brücke und Lusaka beginnt dann linkerhand der “Lower Zambezi National Park”. Wir biegen nach rechts von der Straße ab und finden einen schönen Platz für die Nacht.

Lusaka empfängt uns mit einer autobahnähnlichen Zubringerstraße. An ihr liegen gleich mehrere imposante Einkaufszentren mit Supermärkten, wie ich sie schon seit Monaten nicht mehr gesehen habe. Das afrikanische Abenteuer der letzten Monate geht hier wohl so langsam zu Ende. Zumindest was die Infrastruktur angeht. Eigentlich schade.

Auf dem Campingplatz etwas außerhalb von Lusaka bleiben wir vier Tage. Johanna und Anselm lassen ihren LKW reparieren und ich bastel ein wenig an der Schwalbe herum. Hier schaffe ich es endlich, erneut den Simmerring am Kickstarter zu wechseln. Schon kurze Zeit nach dem ersten Wechsel des Rings im Sudan, hat die Schwalbe hier wieder Öl verloren. Beim Wechsel der Scheinwerfer-Glühbirne muss ich dann leider feststellen, dass meine letzte Ersatzglühbirne auch nicht funktioniert. Eine Neue bekomme ich wohl erst nach den Osterfeiertagen.

Für die Fahrt an die Victoria-Fälle in Livingstone benötigen wir zweieinhalb Tage. Das Wetter ist jetzt heiß und es sind kaum Wolken am Himmel. Die Regenzeit liegt nun endgültig hinter uns. In einem kleinen Ort entlang der Strecke kann ich eine Birne für meinen Scheinwerfer auftreiben. Leider gibt es nur eine, ich hätte gerne mein Ersatzteillager aufgefüllt.

In Livingstone verbringen wir drei Nächte. Am zweiten Tag besuchen wir die weltberühmten Wasserfälle am Zambezi-River. Den Fällen, die eigentlich Mosi-Oa-Tunya heißen, wurden 1855 von David Livingstone, dem ersten Europäer, der an seiner Fallkante stand, der Name der damaligen englischen Königin verpasst. Jetzt im April ist der Fluss reichlich gefüllt. Zehn Millionen Liter Wasser schießen so kurz nach der Regenzeit jede Sekunde die 108 Meter hohen Wasserfälle hinunter. Auf der sambischen Seite kann man auf einem Fußweg unterhalb der Fälle bis zur sog. “Knife Edge” laufen. Beim überqueren der Brücke zu diesem Aussichtspunkt wird man dann aber von der Gischt so Nass, als hätte man ein Bad im Fluss genommen. Der gesamte Fußweg entlang des “Eastern Cataract” ist die wahrscheinlich größte und definitiv die spektakulärste Erlebnisdusche der Welt.

Noch weiter flussabwärts überquert eine Eisenbahn- und Autobrücke den Sambesi. Der Fluss stellt an dieser Stelle die Grenze zwischen Sambia und Simbabwe dar und die Brücke ist hierbei das Niemandsland zwischen diesen Ländern. Man kann als Fußgänger die Brücke betreten, ohne aus Sambia ausreisen zu müssen. Von hier aus hat man einen imposanten Blick auf den Fluss und einen Teil der Victoria-Fälle.

Wir verbringen auch noch den Ostermontag auf dem Campingplatz in Livingstone und brechen am folgenden Tag in Richtung Botswana auf. Bevor wir aber die Stadt verlassen, besuche ich noch schnell das Postamt. Hierher habe ich damals mein Päckchen mit einigen Ersatzteilen aus Kigali vorausgeschickt. Als der Postbeamte nach langem Suchen mit leeren Händen von hinten an seinen Schalter zurückkehrt, bin ich nicht sehr überrascht. Ich hatte damals beim Abschicken in Ruanda schon so meine Zweifel, ob es überhaupt ankommen wird.

Umso überraschter bin ich dann aber, als ich einige Kilometer außerhalb Livingstones einen Trabi am Straßenrand entdecke. Das kleine Auto steht dort als Werbeträger und Hinweisschild für einen Campingplatz. Erst jetzt fällt mir ein, dass ich irgendwo unterwegs schon mal davon gehört hatte. Ein Deutscher soll vor einigen Jahren die Pappe nach Sambia gefahren und hier einen Campingplatz eröffnet haben, so die Kurzfassung der Geschichte.

Von Livingstone nach Kazangula geht es 60 Kilometer entlang des Sambesi. Hier treffen auf engstem Raum die Länder Namibia, Sambia, Botswana und Simbabwe aufeinander. Mit einem Ponton überquert man den Sambesi und passiert hierbei die weltweit wohl kürzeste internationale Grenzverbindung. Ein einzelner Punkt inmitten des Flusses stellt die Grenze dar.

Die Grenzformalitäten auf sambischer und botswanischer Seite sind mal wieder weitestgehend unkompliziert und nach der Fahrt durch ein Desinfektionsbecken dürfen wir nach Botswana einreisen. In Kasane, nur wenige Kilometer von der Grenze entfernt, bleiben wir auf einem Campingplatz direkt am Chobe-River. Die erste Nacht in Botswana wird begleitet durch das zufriedene Grunzen zahlreicher Flusspferde in umittelbarer Nähe des Camp-Sites.

204. Tag
Chipati - wenige Kilometer süd-östlich von Petauke

205. Tag
wenige Kilometer süd-östlich von Petauke - Nordrand des Lower Zambezi NP

206. Tag
Nordrand des Lower Zambezi NP - Lusaka

207. - 209. Tag
Lusaka

210. Tag
Lusaka - südl. von Monze

211. Tag
südl. von Monze - 100 KM vor Livingstone

212. Tag
100 KM vor Livingstone - Livingstone

213. - 214. Tag
Livingstone

215. Tag
Livingstone - Kasane (Botswana)

Im Norden Malawis verläuft die Strecke nicht weit entfernt des Sees und die Landschaft hier ist flach, wie an der deutschen Nordseeküste. Ohne Berge, Sand, Schlamm, Holperpiste, schlechtem Benzin oder sonstigen Widrigkeiten bringt das Moped noch immer über 60 km/h Spitzengeschwindigkeit. Ein ungewohnt schönes Reisetempo. Nach der teilweise recht heftigen Piste in Tansania bin ich froh erst einmal für längere Zeit auf Asphalt unterwegs zu sein. In Karonga baue ich mein Zelt im Garten eines Motels auf und koche mir mit Blick auf den See eine Nudelsuppe zum Abendessen.

Am nächsten Tag geht es weiter durch die flache Landschaft. Auf der Straße ist so gut wie kein Verkehr unterwegs, dafür aber wieder umso mehr Fußgänger und Radfahrer. Die Menschen winken mir zu und wenn ich stoppe, kommen sofort einige, um ein paar freundliche Worte zu wechseln. Nach einigen Kilometern wird die Landschaft allmählich hügeliger und im Süden und Westen tauchen hohe Berge auf. Mein Tagesziel für heute ist Livingstonia. Dieser kleine Ort liegt hoch oben in den Bergen etwa 15 Kilometer abseits des Sees. Ich hatte schon gehört, dass der Ort wieder nur über eine Piste zu erreichen ist. Aber 15 Kilometer können ja nicht so schlimm sein… . An der Piste die mich dann erwartet, beiße ich mir aber fast die Zähne aus. Diese kurze Strecke ist, neben dem Schlamm in Tansania, die bisher größte Herausforderung für das Moped. Die Strecke ist in etwa so miserabel, wie die Piste in Nordkenia, nur das sie zusätzlich noch steil den Fels hinaufführt.

Als ich den Campsite fünf Kilometer vor Livingstonia erreiche, bin ich selbst erstaunt, dass ich diesen Aufstieg bewältigt habe. Aber der Blick vom Campsite hinunter zum See entschädigt mal wieder für die Strapazen. Später fahre ich noch einmal mit dem unbeladenen Moped in den Ort, um Lebensmittel zu kaufen. Ohne Gepäck klettert die Schwalbe wie eine junge Bergziege die Piste hinauf. Sollte ich noch einmal mit einer Schwalbe auf Reisen gehen, dann werde ich mehr auf eine leichte Ausrüstung und leichtes Gepäck achten. Das macht eine Menge aus. Auf dem Campingplatz am Hang unterhalb Livingstonia bleibe ich zwei Nächte. Dann begebe ich mich behutsam auf den Abstieg hinunter zum See.

Nach Süden wird jetzt auch die Straße entlang des Sees immer bergiger. Für die 120 Kilometer nach Mzuzu benötige fünf Stunden. In dem gemütlichen Backpacker in Mzuzu, das eigentlich eher eine Bar mit Wiese zum Zelten ist, bleibe für zwei Tage. Hier schnappe ich auch zum erstenmal das Gerücht auf, dass meine geplante Route entlang des Sees nach Süden nicht möglich ist. In der Regenzeit ist eine Brücke eingestürzt und hat die Straße unpassierbar gemacht. Da ich auf jeden Fall aber noch einige Nächte direkt am See verbringen will, mache ich mich trotzdem auf den Weg. Notfalls muss ich halt wieder umkehren.

Als ich in Mzuzu noch kurz zur Bank fahren will, treffe ich auf alte Bekannte. Johanna und Anselm mit ihrem Magirus parken ebenfalls vor der Bank. Aus E-Mails wusste ich, dass sie ebenfalls in Malawi waren, hatte sie aber schon weiter südlich vermutet. Eigentlich wären sie auch schon längst auf halbem Wege nach Lilongwe, wenn sie nicht am Ortsausgang vom Mzuzu von der Polizei wegen zu schnellen Fahrens gestoppt worden wären. Jetzt brauchen sie Cash, um den Strafzettel zu bezahlen. Während ich auf der Straße halte und mit Anselm plaudere, kommen drei Polizisten zu mir. Ehe ich mich versehe, bekomme auch ich ein Knöllchen verpasst. Tüchtige Beamte. Ich verabrede mit Johanna und Anselm, mich mit ihnen in fünf Tagen in Lilongwe zu treffen und fahre weiter nach Nhkata Bay an den See.

Von Nkhata Bay fährt eine Fähre über den Lake Malawi nach Süden. Das wäre auch eine Alternative für die unpassierbare Straße. Am Hafen erhalte ich die Information, dass die Mitnahme des Mopeds kein Problem ist und auch der Fahrplan sagt mir zu. Ich könnte noch ein paar Tage am See verbringen und dann nach Süden schippern. Auf dem Rückweg zum Campsite komme ich mit dem Fahrer eines Minibusses ins Gespräch. Er erzählt mir, dass die Brücke zwar immer noch kaputt ist, aber mit einem Motorrad trotzdem problemlos zu passieren wäre. Mit den Bussen machen sie es immer so, dass sie die Passagiere bis zur Brücke fahren und diese dann zu Fuß nach drüben laufen. Auf der anderen Seite werden sie dann von einem anderen Bus wieder aufgenommen. Das hört sich gut an.

Nach einer Nacht verlasse ich Nkhata Bay und fahre entlang des Sees nach Süden. Nur 50 Kilometer weiter südlich steuere ich das Camp in Kande Beach an. Der Platz ist traumhaft und liegt an einem schönen Sandstrand direkt am See. Hier bleibe ich zwei Nächte und faulenze in der Hängematte am Strand. Der nächste Abschnitt der Strecke entlang des Sees ist eine schmale Teerstraße, auf der außer mir, so gut wie kein Verkehr unterwegs ist. Auch der Campsite in Sani Beach, wenige Kilometer südlich von Nhkotakota ist völlig verwaist. Seit die Brücke kaputt ist, bleiben die Gäste aus, klagt mir der junge Betreiber sein Leid.

Am nächsten morgen tobt ein heftiger Sturm über dem See und es sieht bedrohlich nach Regen aus. Ich packe schnell zusammen und mache mich auf den Weg in Richtung defekter Brücke. Kurz bevor ich die Querung erreiche, komme ich mal wieder an einen Checkpoint der Polizei. In keinem anderen Land bin ich bisher so häufig von den Ordnungshütern überprüft worden, wie hier. Aber die Kontrollen waren bisher immer freundlich und problemlos. Meist wird ein schneller Blick auf Führerschein und Versicherung geworfen und ich darf weiter fahren. So auch hier. Und auch kein Wort darüber, dass die Brücke entlang der Strecke gesperrt ist. Ich hatte ein wenig Bedenken, Sie würden mich vielleicht nicht bis zur Baustelle durchlassen.

Als ich die Brücke erreiche, ist diese schon wieder komplett repariert. Lediglich an den Zufahrtsrampen auf beiden Seiten wird noch gearbeitet. Trotzdem werde ich an der Brücke gestoppt. “No passing. Construction.” Der Bauarbeiter deutet mir an, ich solle, wie die Fußgänger, die provisorische Querung des weit über die Ufer getretenen kleinen Flusses nehmen. Über eine Strecke von ungefähr 50 Metern sind Baumstämme und Äste zu einem kleinen Pfad zusammengebunden. Einfach drüberfahren wird nicht funktionieren. Ich müsste das Moped entladen, die Sachen rübertragen und dann mit einem Helfer, das Moped langsam über die Stämme balancieren. Stirnrunzelnd wechselt mein Blick immer wieder zwischen dem provisorischen Pfad und der neuen, tadellosen und nur ca. fünf Meter langen Brücke. Der Bauarbeiter beobachtet mich die ganze Zeit und nach einem kurzen Moment nickt er mir zu und deutet mir an, über die Brücke zu fahren. Scherzhaft drohend, fügt er noch hinzu: “But don’t tell anyone”. “I won’t, I promise. Thank you.”

Nach etwa 100 Kilometern und zwei weiteren Police-Checkpoints erreiche die Hauptstraße nach Lilongwe. Von hier es sind es nur noch 100 weitere Kilometer bis in die Hauptstadt. Diese führen aber fast ausschließlich bergauf ins Landesinnere und kosten mich viel Zeit. Als ich gerade die Stadtgrenze erreiche, öffnet der Himmel seine Schleusen. Völlig durchnässt treffe ich auf dem Mabuya-Campsite wieder auf Johanna und Anselm. Die Beiden sind schon seit vier Tagen hier und haben erfolglos versucht eine gebrochene Blattfeder an ihrem LKW zu reparieren. Nun wollen sie so schnell es geht weiter nach Lusaka, um dort einen neuen Versuch zu starten. Als es am nächsten Tag noch immer wie aus Eimern regnet, bleiben wir aber noch einen weitere Nacht und brechen am folgenden Tag gemeinsam nach Sambia auf.

Auf dem Weg zur Grenze verschwindet dann die Sonne erneut und es beginnt wieder zu regnen. Glücklicherweise sind es bis dahin nur 120 Kilometer. Am letzten Polizei-Checkpoint vor dem Grenzort verrichtet dann ein äußerst gewissenhafter Polizist seinen Dienst. Genauer als seine Kollegen zuvor, studiert er meinen internationalen Führerschein, um dann festzustellen, dass ich nicht berichtigt bin Motorräder zu lenken. Als ich ihm zustimme, ist er etwas verwirrt. “But you are sitting on a Motorcycle!” Naja, nee. 50 Kubik. Ein Moped. Kein richtiges Motorrad. Nun ist er nicht mehr verwirrt, sondern fest entschlossen, einen Verstoß zu ahnden. Seiner Meinung nach, ist das Fahren ohne Führerschein. Alle Erklärungsversuche (”it’s a scooter”, “a Bicycle with a Support-Engine”, “it is NOT a Motorcycle”) prallen an ihm ab. Irgendwann zücke ich zusätzlich noch meinen nationalen Führerschein. Er verschwindet mit beiden Dokumenten und wendet sich Anselm und Johanna zu. Bremslichter und Rückfahrscheinwerfer werden hier gecheckt. Als er damit fertig ist, kommt er wieder zu mir und händigt Wortlos die Führerscheine aus. Das war knapp. Und man kann ihm das noch nicht einmal verübeln. Der internationale Führerschein ist da nicht sehr eindeutig.

Die Grenzformalitäten an der Grenze Malawis und Sambias sind dann mal wieder problemlos und schnell erledigt. Etwas außerhalb von Chipata in Sambia steuern wir einen Campsite an und verbringen die Nacht.

191. Tag
Mbeya - Karonga

192. Tag
Karonga - Livingstonia

193. Livingstonia

194. Tag
Livingstonia - Mzuzu

195. Tag
Mzuzu

196. Tag
Mzuzu - Nkhata Bay

197. Tag
Nkhata Bay - Kande Beach

198 - 199. Tag
Kande Beach

200. Tag
Kande Beach - Sani Beach

201. Tag
Sani Beach - Lilongwe

202.
Lilongwe

203. Tag
Lilongwe - Chipata (Sambia)

Die Piste beginnt vielversprechend. Sie ist zwar sehr staubig, hat aber wenig Schlaglöcher und ist glücklicherweise kein Waschbrett. Hier kann ich das Moped auf 50 km/h aufdrehen und komme gut voran. Richtig aufpassen muss man nur auf die Busse auf dieser Strecke. Mit Vollgas rasen sie durch den Staub und nehmen die Kurven wie Rallye-Autos seitlich “driftend”.

Irgendwo zwischen Kakondo und Kibongo überholt mich dann ein Geländewagen und hält vor mir. Es ist Jacob aus Holland, der seit 20 Jahren hier in der Gegend lebt und als Logistiker für eine norwegische NGO arbeitet. Er besucht nach und nach die zahlreichen Flüchtlingscamp in dieser Region. In Nord-West Tansania leben noch immer mehrere 10.000 Menschen aus Burundi, dem Kongo und teilweise aus Ruanda in Aufnahmelagern. Jacob ist überrascht von dem guten Zustand der Piste. Es hat seit fünf Tagen nicht geregnet, aber das bedeutet auch, dass es jederzeit wieder losgehen müsste. Und wenn es regnet, dann ist die Strecke südlich von Kasulu seiner Meinung nach, für mich unpassierbar.

Die nächsten 20 Kilometer fährt er langsam voran, um mir ein Guesthouse in Kibondo zu zeigen. Am Ortseingang kommt der wenige Verkehr plötzlich zum Stehen. Obwohl sich der Staub der Straße schnell legt, beginnen meine Augen zu tränen. Erst als es immer schlimmer wird, merke ich, dass die Luft voller Tränengas hängt. Über die Kreuzung vor uns laufen ein paar Polizisten in Kampfmontur. Die Straßen in Kibondo sind voller Menschen und die Stimmung wirkt sehr aufgekratzt. Mir gegenüber sind aber alle ausgesprochen freundlich. Am Guesthouse ankommen, erzählt der Hotelier, dass es einen Boxkampf in der Stadt gab. Ob es sich dabei um einen sportlichen Wettkampf oder eine gepflegte Keilerei auf der Straße gehandelt hat, sagt er allerdings nicht. Als ich später noch auf der Suche nach etwas zu Essen durch die Stadt laufe, hat sich die Stimmung wieder beruhigt und die meisten Leute haben die Straßen verlassen.

Als ich am nächsten morgen an der einzigen Tankstelle im Ort auftanken will, fällt der Strom aus. Glücklicherweise lässt sich die Zapfsäule auf Handbetrieb umschalten. Weiter geht die Fährt auf der Piste entlang der Grenze zu Burundi. Immer wieder geht dabei an großen Schildern des UNHCR vorbei, die auf die Flüchtlingscamps links und rechts der Straße hinweisen. Als ich am frühen Nachmittag Kasulu erreiche, bauen sich in meinem Nacken die ersten Gewitterwolken auf. Ich suche mir eine Herberge und beobachte, wie sich das Gewitter langsam auf die Stadt zu bewegt. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit gießt es wie aus Eimern. Das Gewitter kreist die ganze Nacht über der Stadt. Am nächsten Tag herrscht aber wieder schönster Sonnenschein.

In der Hoffnung, dass die Sonne die Piste trocknet, lasse ich mir mit meiner Abfahrt an diesem Tag viel Zeit. Erst gegen 11 Uhr rolle ich das Moped vom Hof der Herberge. Die Straßen im Ort stehen an den Rändern tief unter Wasser. Nach verlassen der Stadt bleiben mir noch 20 Kilometer, um mir zu überlegen, ob ich den Landweg in den Süden in Angriff nehme, oder in Kigoma die Fähre auschecke. Denn dann gabelt sich die Straße und die Hauptstrecke führt an den Lake Tanganyika. Da ich nach dem Wechsel des vorderen Kettenritzels in Kigoma vergessen habe, den Mitnehmer für den Tacho wieder richtig hinzubiegen, funktioniert der Kilometerzähler nicht mehr. Nach gefühlten 20 Kilometern ist weit und breit kein Abzweig zu sehen und auch in der nächsten dreiviertel Stunde komme ich an keiner Stichstraße vorbei. Die Piste nach Süden muss ich wohl verpasst haben. Ein Blick auf den Kompass bringt Gewissheit. Ich fahre schnurstracks nach Westen, in Richtung Kigoma. So schnell kann einem die Entscheidung abgenommen werden.

Die Piste ist hier in einem super Zustand. Direkt nach dem Regen heute Nacht muss hier ein sog. “Grader” rübergefahren sein. Ein Baufahrzeug, dass mit einem Schild die obere Schicht der Piste wegkratzt und eine glatte Fahrbahn hinterlässt. Auf diesem Abschnitt der Strecke jagen die Autos mit Höchstgeschwindigkeit an mir vorbei. Ein Auto, das vorbei fliegt, kommt mir bekannt vor. Es ist Jacob. Als er hält, erzählt er mir, dass er gerade aus Uvinza, entlang der Piste nach Süden, kommt und die Strecke gut zu befahren und trocken sei. Jetzt Ärger ich mich doch, dass ich den Abzweig verpasst habe. Nun bin ich aber schon auf halbem Wege an den See… . Auch Jacob ist der Meinung, ich sollte erst mal nach Kigoma fahren und schauen, ob und wann das Boot fährt und dann könnte ich ja immer noch die Piste nehmen. Als er mir dann auch noch eine Abkürzung von Kigoma nach Uvinza verrät, ist mein Ärger verflogen.

Die letzten Kilometer haben es mal wieder in sich. Die Strecke wird gerade neu gemacht. Aber warum sie deshalb auf dreißig Kilometern komplett umgepflügt wurde, erschließt sich mir nicht wirklich. Als ich Kigoma erreiche, mache ich erst einmal wieder eine Erkundungsfahrt durch die Stadt per Moped. Die ersten Hotels, die ich anlaufe erweisen sich als zu teuer, aber schließlich finde ich eine Bleibe etwas außerhalb des Zentrums. Mit dem Minibus, die hier Daladala heißen, fahre ich später zum Fährhafen. Die Auskunft, die ich hier erhalte, ist ernüchternd. Das Schiff fährt inzwischen nur noch zweimal im Monat und hat gerade erst gestern in Richtung Süden abgelegt. Der Hafenmeister ist aber sehr bemüht und treibt nach langem Suchen einen Mitarbeiter der Schiffahrtsgesellschaft auf. Aber auch der weiß nichts weiteres zu berichten. Beide geben mir dann noch den Tipp, einfach den Kapitän eines Frachtschiffes zu fragen, ob er mich mitnehmen kann. Für ein paar Dollar machen die das eigentliche immer. “And it will be much more comfortable” gibt mir der Hafenmeister noch mit auf den Weg. Morgen probiere ich die Piste… .

Am nächsten Morgen werde ich von lautem Klopfen an meine Zimmertür geweckt. Das erste Klopfen ignoriere ich noch. Wenn es wichtig ist, kann es derjenige ja noch mal später versuchen. Das Klopfen hält unvermindert an und wird mit jedem mal nachdrücklicher. Es muss wohl wichtig sein. Also frage ich nach, wer da ist und was er will. Als Antwort erhalte ich lediglich: “I am coming to check on you.” Aha. “Who are you?” “I want to check on you.” Das ist mir zu blöd und ich leg mich wider hin, und versuche weiterzuschlafen. Das ist dem Klopfer vor der Tür wiederum zu blöd und er beginnt mit beiden Händen an meine Tür zu trommeln. Irgendwann gebe ich genervt nach und reiße die Tür auf: “What do you want?” “Now I have to arrest you” antwortet der Klopfer. Soso, da würde ich aber erst mal gerne ihre ID sehen. Er hält mir seinen Ausweis unter die Nase und als ich danach greifen will, fährt er mich an: “Just look, don’t touch!” Der Herr ist vom Immigrations-Office, der tansanischen Einwanderungsbehörde. Als nächstes soll ich meinen Pass präsentieren. Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, ihm meinen Pass mit den Worten vor die Nase zu halten “just look, don’t touch”. Als er versucht, trotzdem den Pass zu greifen, lasse ich ihn aber gewähren. Vielleicht sollte ich den Bogen nicht zu sehr überspannen. Der Klopfer blättert meinen Pass von vorne nach hinten und von hinten nach vorne durch und wiederholt dabei immer wieder: “I have to arrest you, … have to arrest you”. Nachdem er alle Visa im Pass mehrmals genauestens angeschaut hat, entdeckt er endlich das Tansanische. Trotzdem er sichtlich bemüht ist, eine Unregelmäßigkeit in dem Dokument zu entdecken, bleibt er erfolglos. Schließlich gibt mir wortlos den Pass zurück. Dann verschwindet er mit den Worten “next time you don’t open the door I have to arrest… ” Ja, ja. Ich lege mich wieder ins Bett.

Obwohl die Abkürzung nach Uvinza auf keiner meiner Karten verzeichnet ist, finde ich sie auf Anhieb. Wider habe ich Glück mit dem Wetter. Es regnet nicht und die Sonne trocknet die letzten Pfützen auf der Strecke. Bereits am Mittag komme ich nach Uvinza. In meinen Reiseführer habe ich gelesen, dass das kleine Städtchen ein wichtiges Salz-Abbaugebiet ist. Ich erwarte deshalb eher eine ungemütliche Industriestadt und bin überrascht ein kleines idyllisches Dorf vorzufinden. Der Ort ist mir auf Anhieb sympathisch und ich entschließe, eine Nacht zu bleiben. Das gibt mir auch genügend Zeit das Moped zu warten und den Tacho wieder zum Laufen zu bringen.

Der nächste Tag beginnt wolkenverhangen. Es ist schwül-heiß, aber es Regnet nicht. Das ändert sich aber nur wenige Kilometer hinter Uvinza. Die Piste führt hauptsächlich durch dichten Wald und bleibt somit fürs Erste trocken. Die Strecke schlängelt sich als enges, rotes Laterit-Band über kleine Hügel und durch schmale Täler. In den Tälern ist die Landschaft regendurchtränkt, fast schon moorig. Nach 60 Kilometern beginnt es dann richtig zu Schütten. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich die Piste in eine Rutschbahn. Es dauert nicht lange und ich liege das erste Mal im Matsch. Viel zu unvorsichtig war ich die ersten Kilometer Schmierseife angegangen. Mit höchstens 20-30 km/h komme ich jetzt noch voran. Aber auch das änderst sich, als tiefe Spurrillen in der Piste auftauchen. Mein Vorder- und Hinterrad sind jetzt ständig uneins darüber, ob sie neben oder in den tiefen Rillen rollen sollen. Ab diesem Zeitpunkt höre ich auf, meine Stürze zu zählen.

Der Regen wird immer stärker und Abschnitte tiefen Schlammes nehmen an Häufigkeit und Länge zu. In diesen Abschnitten sinkt das Moped 20 Zentimeter tief in den Morast ein und nur mit Mühe und im ersten Gang, Vollgas komme ich noch vom Fleck. Alle paar hundert Meter muss ich anhalten und die Radläufe und vor allem die Kühlrippen des Motors mit einem Stock Freikratzen. An einigen besonders tiefen Stellen hilft nur Umschalten auf Allrad: Absteigen und im ersten Gang mit schleifender Kupplung schieben. Irgendwann hört der Regen auf und ich mache mir Hoffnung, dass die Plackerei bald ein Ende hat. Zuerst scheint sich meine Hoffnung zu bestätigen und auf ein paar Kilometern Schmierseife komme ich einigermaßen gut voran. Dann aber wird es richtig schlammig. Zu meinem Glück sind entlang dieses Stückes Arbeiter damit beschäftigt, rinnen vom Pistenrand tief in den Wald zu graben, um das Wasser abzuleiten. Ob das Konzept aufgeht, weiß ich nicht, aber bestimmt ein Dutzend mal kommen sie mir zu Hilfe und schieben mich an, wenn die Schwalbe hoffnungslos im Morast feststeckt und der Motor immer wieder abstirbt. Ich glaube, ich habe die Schwalbe auf der ganze Reise zusammengenommen, nicht so häufig wieder angekickt, wie auf diesen wenigen Kilometern.

Irgendwann aber ist die Stafette hilfsbereiter Straßenarbeiter erschöpft und völlig schweißgebadet schiebe, ziehe und zerre ich das Moped Meter für Meter die Schlammpiste entlang. Als ich mich auf dem schlechtesten Abschnitt nahezu hoffnungslos im Schlamm festgefahren habe, habe ich wieder Glück. Nur wenige hundert Meter vor mir hat sich ein LKW festgefahren, der eigentlich die Straßenarbeiter entlang der Strecke einsammeln sollte. Die Bauarbeiter, die er schon auf der Ladefläche hatte, haben es sich bei einem Feuerchen neben der Piste gemütlich gemacht. Als sie mich da rum krebsen sehen, kommen acht von ihnen zu mir herüber und mit vereinten Kräften zerren wir das Moped weiter vorwärts. Kurz vor dem festgefahrenen Truck hilft dann nur noch tragen. Bis zu den Knien im Matsch versunken, hieven wir die Schwalbe um den festsitzenden LKW. Als Dank will ich meine Keksvorräte verteilen, aber stattdessen laden sie mich zum Essen ein. Es werden zwei große, rußgeschwärzte Töpfe rangeschafft und es gibt Ugali (Maismehl-Brei/Teig) mit Bohnen.

Als ich nach dem Essen gerade dabei bin, das Moped von den kiloschweren Erdmaßen zu befreien, kommt ein Land-Cruiser der UN angefahren. Nachdem dem Fahrer klar wird, dass der LKW so schnell nicht die Piste frei machen wird, probiert er es querfeldein durch den Busch. Nach wenigen hundert Metern hat er sich gnadenlos festgefahren. Die eben noch tatkräftigen Helfer stehen jetzt mit dem Händen in den Hosentaschen und feixen sich einen. Als ich meine Hilfe anbieten will, halten sie mich zurück. “No. Let them do it.” Gibt es da Ressentiments?

Hinter dem LKW ist die Strecke wieder besser und langsam nehme ich meine Rutschpartie wieder auf. Die Oberfläche der Laterit-Piste trocknet relativ schnell und ich werde zunehmend wieder mutiger. Nur dort, wo große Pfützen die Piste bedecken, muss ich noch ab und an schieben. Gegen 19 Uhr beginnt die Dämmerung und ich beginne, mich nach einem Schlafplatz umzublicken. Trotz Schinderei und Schneckentempo habe ich heute 120 Kilometer zurückgelegt. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit biege ich in den Wald ab und rumpel einige hundert Meter von der Piste weg in die Walachei. Todmüde schlaf eich sofort ein.

Am nächsten Morgen scheint die Sonne. Die noch verbleibenden 80 Kilometer bis Mpanda lege ich bis zum Mittag zurück. Im Ort nehme ich mir ein Zimmer und verschlafe den Tag, bis mich der Hunger wieder raustreibt. Auch den folgenden Tag bleibe ich in der Stadt. Das Moped braucht dringend ein bisschen Zuwendung. Alleine das Runterkratzen des festgetrockneten Schlammes dauert mehrere Stunden. Die Radläufe und der Motor sind wie eingegipst. Während ich am Moped zu Gange bin, werde ich von mehreren Leuten angesprochen, ob ich die Piste durch den Nationalpark genommen habe. Als ich verneine und erzähle, dass der Park noch vor mir liegt, schlagen die Leute die Hände über dem Kopf zusammen. “Don’t go! Lions!”

So gefährlich kann es doch eigentlich gar nicht sein. Ich habe einige Reiseberichte von Motorradfahrern gelesen, die diese Route genommen haben. Und auch Christoph und Gideon, mit dem ich für ein kurzes Stück im Sudan unterwegs war, sind vor zwei Monaten diese Strecke gefahren. Aber alle, mit denen ich spreche, erzählen mir, dass sie gerade erst durch den Katavi-Nationalpark gefahren sind und zahlreiche “Simbas” auf der Strecke gesehen haben. Jetzt in der Regenzeit ist die Vegetation im Park so dicht, dass die Tiere bevorzugt die Piste benutzen.

Abends treffe ich drei Mitarbeiter des tansanischen Gesundheitsministerium, die in der Gegend Schulungen abhalten. Auch sie raten mir davon ab, den Park zu passieren. Wenn ich es dennoch probieren will, sollte ich so früh wie möglich aufbrechen. Als mein Wecker an nächsten morgen noch vor dem Sonnenaufgang klingelt, prasselt heftiger Regen auf das Blechdach meiner Herberge. Ich drehe mich wieder um und schlafe weiter. Noch so eine Schlammschlacht, wie auf der Etappe zuvor, will ich mir ersparen. Dieses Terrain ist bei Regen nichts für eine Schwalbe. Auch am darauf folgenden Tag Regnet es fast ununterbrochen. Ich begebe mich in die Stadt, um der Schwalbe und mir eine Mitfahrgelegenheit zu besorgen. Der Regen und die vielen Geschichten über “Simbas” auf der Straße haben mich nachdenklich gemacht. Ich spreche mit einigen Leuten, aber es ergibt sich keine Möglichkeit mitzufahren. Nur der Bus, der ab hier wieder in Richtung Süden verkehrt, will mich mitnehmen. Allerdings soll das Moped liegend in einem Gepäckfach unterhalb der Passagiere mitreisen. Bei den Pisten hier und der Fahrweise der Busse, wäre das wie der Schleudergang in einer Waschmaschine für die Schwalbe. Das muss nicht sein. Abends komme ich mit dem Leiter einer Schule im Ort ins Gespräch. Er ist der Erste, der die Löwengeschichten ein wenig relativiert. Er wohnt schon sein ganzes Leben hier im Ort, hat aber noch nie gehört, dass ein Löwe im Park einen Menschen attackiert hat. Außerdem gibt es in der Regenzeit einen reich gedeckten Tisch für die Tiere. “Fahr früh morgens und es wird nichts passieren.”

Am nächsten morgen bin ich früh startklar. Nach ca. 30 Kilometern erreiche ich den Eingang zum Park. Hier befindet sich auch das “Park-Headquarter”. Ich halte an und frage einen der Mitarbeiter der Parkverwaltung nach seiner Meinung zu meinen Transit-Plänen. Es kann gut sein, dass ich auf Löwen treffe, aber die Tiere sind an motorisierte Menschen gewöhnt. Von alleine würden sie niemals attackieren, nur wenn sie sich bedroht fühlen. Ich soll mich den Tieren nicht weniger als vier Metern nähern und möglichst nicht zwischen den Löwennachwuchs geraten. “And: Stay away from the Elephants.”

Nachdem ich die Parkverwaltung verlassen, und die ersten Kurven im Park genommen habe, finde ich mich in einer Herde Impala-Antilopen wieder. Die Tiere traben nur langsam von der Straße und verschwinden im Wald. Kurz darauf kreuzen zwei Giraffen meinen Weg. Die Piste ist nur auf den ersten Kilometern in einem guten Zustand. Danach ist sie wieder matschig, mit tiefen Spurrillen und immer wieder einigen Wasserdurchfahrten. Als ich nach 90 Minuten den Park durchquert habe und anhalte, um ein Foto zu schießen, endet der Tierfilm mit einer Attacke blutrünstiger Tsetsefliegen. Löwen habe ich keine gesehen. Eigentlich schade, vielleicht aber auch ganz gut so… .

Außerhalb des Parks ist die Piste wieder in einem passablen Zustand und das Wetter spielt weitestgehend auch mit. Kurz vor Sumbawanga komme ich noch einmal in einen heftigen Schauer, den ich aber unter einem Baum aussitzen kann. Bis Sumbawanga kann ich dann allerdings wieder nur schlittern und schleichen. In Sumbawanga bleibe ich über Nacht.

Kurz hinter dem Ort trennt sich die Piste. Die Hauptsrecke führt nach Mbala in Sambia und eine kleinere Piste zu einem weiteren Grenzort weiter im Süd-Osten an der sambischen Grenze. Von hier aus beginnt die Teerstraße, die mich wieder ein Stück ins Landesinnere von Tansania bringen soll. Von hier aus geht es dann in einem kleinen Bogen nach Malawi. Die Piste von Sumbawanga nach Tunduma ist teilweise in einem katastrophalen Zustand. Die Strecke ist übersäht mit tiefen Schlaglöchern, Rillen und Wellblech. Nach 214 Kilometer hat diese finale Tortur vorerst ein Ende. Erst in der Dunkelheit erreiche ich den lange herbeigesehnten Asphalt.

Nach einer kurzen Tagesetappe von 120 Kilometern checke ich in ein Guesthouse in Mbeya ein. Hier will ich 2-3 Tage bleiben und mal wieder das Moped warten. Bei den Fahrten durch die Wasserlöcher ist schlammiges Wasser in die Bremstrommeln gelaufen und hat die Belege runter geschliffen. Außerdem verformt sich zunehmend die Blechkarosserie, so dass sie auf heftigen Schlaglochstrecken schon das Hinterrad berührt. Nach dem Ausbau des Hinterrads stelle ich dann auch nochfest, dass das Radlager festgelaufen ist. Glücklicherweise habe ich auch hierfür Ersatz im Gepäck. Nach drei Tagen Basteln und Ruhe verlasse ich Mbeya in Richtung Malawi.

179. Tag
Rusumo Falls - Kibondo

180. Tag
Kibondo - Kasulu

181. Tag
Kasulu - Kigoma

182. Tag
Kigoma - Uvinza

183. Tag
Uvinza - Mpanda

184. - 185. Tag
Mpanda

186. Tag
Mpanda - Sumbawanga

187. Tag
Sumbawanga - Tunduma

188. Tag
Tunduma - Mbeya

189. - 190. Tag
Mbeya

Langsam krieche ich die vielen Berge hoch und flatter, mit beiden Händen fest am Lenker, wieder herunter. Die Straße ist voller Fußgänger und Fahrradfahrer. So viele Menschen habe ich zuletzt in Äthiopien auf der Fahrbahn gesehen. Überall werde ich von lächelnden und freundlich winkenden Menschen begrüßt. Und bergauf fordern mich radfahrende Jugendliche zum Rennen auf. Auf der Kurzdistanz werde ich dabei meist gnadenlos versägt. Auf langen Anstiegen beweist die Schwalbe aber den längeren Atem. Nur die Radfahrer, die sich an vorbeifahrende LKW hängen, ziehen lachend an mir vorbei.

Die Straße via Ruhengeri nach Kigali ist vorbildlich ausgeschildert. Die Hauptstadt ereiche ich am frühen Nachmittag in drückender, schwüler Hitze. Wie sollte es anders sein: Auch Kigali erstreckt sich über mehrere Hügel. Schleichend drehe ich eine Runde durch die Innenstadt. Kigali ist eine moderne Stadt und kaum mit den anderen Metropolen in Ostafrika zu vergleichen. Die Stadt wirkt gepflegt, die Bushaltestellen sind mit Wartehäuschen ausgestattet, es gibt Fußwege, Fußgängerampeln und die Autofahrer halten vor den  Zebrastreifen. Überall wird an Straßen und Gebäuden gewerkelt. Die Stadt befindet sich im Aufbruch - vielleicht sogar schon ein Stück darüber hinaus.

Ein platter Hinterreifen beendet meine Sightseeingtour per Zweirad. Ich pumpe schnell den Reifen auf und begebe mich auf schnellstem Wege zu einem günstigen Guesthouse. Obwohl, so richtig günstig scheint hier gar nichts zu sein. Die Preise halten mit der Entwicklung der Stadt mit. Bereits am Abend beginne ich mit der großen Inspektion. Kigali ist von der Strecke her so ungefähr die Hälfte meiner Reise. Hier will ich mich ausgiebig um das Moped kümmern.

Im Laufe der nächsten Tage flicke ich zwei Schläuche, tausche die Vorder- und Hinterradfelgen gegeneinander aus und ziehe einen neuen Reifen auf. Den Hinterradreifen habe ich zwar erst in Khartoum gewechselt und er ist eigentlich noch recht gut. Aber was soll ich einen nagelneuen Enduroreifen mitschleppen und erst dann aufziehen, wenn ich im südlichen Afrika hauptächlich auf Asphalt unterwegs bin. Tansania hält noch ein paar Pisten für mich bereit. Danach tausche ich mal wieder den Kolben und Zylinder. Auch das ist eigentlich noch nicht nötig. Da ich aber mit der Ersatzteillieferung von AKF nach Mombasa eine weitere Kolben-Zylinder-Kombi bekommen habe, habe ich nun insgesamt drei Kombinationen und will eine mit der Post ein Stück voraus schicken, um Gewicht zu sparen. Da es aber immer sein kann, dass in der Post etwas flöten geht, will ich erst alle Kolben und Zylinder testen und dann die Schlechtesten als “Poste Restante” zum Postamt nach Livingstone in Sambia senden.

Nachdem ich die Kette und das vordere Ritzel gewchselt habe, kommen die üblichen Routinemaßnahmen. Und dann ist da ja noch das Lenkerpendeln. Ich vesuche das Hinterrad so genau, wie möglich zu zentrieren und ziehe die große Überwurfmutter am Lenker um Zehn Millimeter weiter fest. Wenn das nicht hilft, muss ich massiv Gewicht einsparen, um das Hinterrad zu entlasten. Wie ich das anstellen soll, ist mir allerdings schleierhaft. Immer wieder von langen Regenpausen unterbrochen, brauche ich drei Tage fürs Schrauben. Der neue Kolben und Zylinder besteht die Probefahrt und so bringe ich die allererste Kombination zusammen mit einem paar Bremsbacken und einigen gebrauchten Zündkerzen aufs Postamt in Kigali.

Das Päckchen bringt zwei Kilo auf die Waage. Nicht viel, aber immerhin. Die Dame auf dem Postamt findet es ein wenig merkwürdig, dass ich ein Paket an mich selber schicken will und von “Poste Restante” hat sie bisher noch nichts gehört. Kniffelig wird es dann aber, als sie mir die Briefmarken für das Päckchen aushändigt. Nur mit Mühe bringe ich alle Postwertzeichen auf dem kleinen Päckchen unter. Ich hätte mit die Verpackung sparen, und das Paket komplett in Briefmarken einwickeln können. Ein winziges Feld für die Adresse bleibt frei, ein Absender passt nicht mehr drauf. Das entspricht zwar nicht den Regularien der ruandischen Post, die Dame hat aber längst kapituliert und nimmt kopfschüttelnd die Sendung entgegen. Ob es wohl ankommt? Ich habe da so meine Zweifel. In einigen Wochen weiß ich mehr.

Am folgenden Tag besuche ich das Genocide-Memorial. Die Gedenkstätte für den Völkermord an den Tutsis und vielen unangepassten Hutus befindet sich nur wenige Kilometer vom Stadt-Zentrum entfernt. Die gleichsam bedrückende, wie beeindruckende Ausstellung zeigt den Prozess der “Entfremdung” der einstmals über jahrhunderte friedlich zusammenlebenden Volksgruppen. Mit lang angelgter Propaganda und systematischer Volksverhetzung ist die Hutu-Bevölkerung gegen die Tutsis aufgebracht worden, bis es 1994 schließlich zum Völkermord kam. Ein Muster, das man in den Büchern zur Weltgeschichte dutzende Male wiederfindet. Im zentralen Bereich der Ausstellung findet sich das Zitat von Apollon Katahizi, der fragt: “when they said ‘never again’ after the holocaust, was it meant for some people and not for others?”

Das Land scheint offensiv mit seiner Vegangenheit umzugehen. Neben mehreren Gedenkstätten errinnern überall im Land Tafeln an die Ereignisse im April 1994 und mahnen: ein Ruanda, ein Volk. Wenn man in Ruanda gefragt wird, welche Nationalität man hat, bekommt man im Laufe des Gespräches auch immer zu hören: “And I am Rwandan.”

Mit dem voll beladenen Moped mache ich mich auf dem Weg aus der Stadt. Das Lenkerpendeln ist verschwunden und die Schwalbe rollt wie auf Schienen. Jetzt kann ich endlich wieder auf dem Bock essen & trinken, Fotos schießen und in der Nase bohren. Nachdem ich mich einmal kräftig verfahre, finde ich schließlich den richtigen Weg in Richtung der tansanischen Grenze. Das Land ist auch nach Süd-Westen hin bergig, aber die Straßen sind längst nicht so steil, wie im Norden. Kurz bevor die Sonne hinter den Bergen im Westen verschwindet, ereiche ich den Grenzort an den Rusumo Wasserfällen. Ich ckecke in die einzige Herberge im Ort ein und gönne mir eine Dusche aus einem Wassereimer. Zum Abendessen gibt es einen gigantischen Teller mit scheinabr allen Resten, die die Küche hergibt. Spaghetti zusammen mit Kochbananen, Süsskartoffeln, Reis, Bohnen und und einigen Sachen, die ich nicht so recht identifizieren kann. Und oben drauf thront ein halber Hahn. Lecker, aber eine teilweise recht merkwürdige Kombination.

Bereits früh am Morgen stehe ich vor dem Zollhäuschen und fülle das Ausreiseformular aus. Über eine Brücke, die direkt über die Rusumo Falls führt, rolle ich ins Niemandsland zwischen den zwei Ländern. Fährt man hier nun auf der rechten Straßenseite, wie in Ruanda oder auf der Linken, wie in Tansania? Mir kommt niemand entgegen und vor dem tansanischen Immigrations-Office parken die Autos und LKW wild durcheinander. Für Tansania brauche ich mal wieder ein Visum. Wie in Kenia kostet es auch hier wieder 50 US-Dollar - in Greenback only. Die Bearbeitung dauert nicht sehr lange und auch das Moped ist schnell abgefertigt. Tansania beginnt, wie Ruanda aufgehört hat. Hügellig.

175. – 177. Tag
Kigali

178. Tag
Kigali – Russumo Falls

In Jinja wurde ein Staudamm errichtet und statt der „Owen Falls“, die mal die Quelle symbolisierten, gibt es nur noch einen trägen, kleinen Stausee. Seitdem gelten die „Bujagali Falls“ ein wenig als Ersatzquelle. Außerdem gibt es hier zahlreiche Möglichkeiten zu zelten. Als ich auf einem der Campingplätze kurz vor den Fällen mein Moped parke, werde ich von der australischen Rezeptionistin mit den Worten begrüßt: „Ah, there you are. There is a cool beer waiting for you at the bar.“ Der Besitzer des Platzes hat mich unterwegs gesehen und schon mal telefonisch angemeldet: „If the guy on the old Vespa is coming to our Campsite, buy him a beer.” Super, daran könnte ich mich gewöhnen.

Der Campingplatz ist ein weiteres Kapitel im Buch der Gegensätze Ostafrikas. Willkommen im touristischen Uganda. Der Platz ist die Basis für Rafting- und Kajaktouren auf dem Nil. Der Fluss ist hier reich an Stromschnellen und ein Mekka für Wassersportler. Viele Overland-Trucks machen hier für ein paar Nächte Station. Reisen mit dem Overland-Truck sind im Grunde so etwas wie Busreisen durch Afrika, nur mit dem Unterschied, dass der Bus ein robuster LKW ist.

Es dauert ein wenig, bis ich zwischen ländlichem Aids-Alltag und Fun-Sports umschalten kann. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit füllt sich die Bar. Die Rafting-Touren sind beendet und werden kollektiv mit einem kühlen Nile-Beer begossen. Die Stimmung erreicht den Höhepunkt, als die Videos der gerade beendeten Rafting- und Kajaktouren gezeigt werden. Mich beeindrucken vor allem die Kajak-Bilder. Das hier ist wirklich aller feinster Wassersport und sieht nach einer Menge Spaß aus. Als norddeutscher Flachland-Möchtegern-Kajake juckt es mir beim Anblick der Videos gehörig in den Fingern. Das wäre mal etwas anderes, als die Alster rauf und runter zu paddeln. Der Spaß kostet aber 120 US-Dollar. Geld, dass ich vielleicht irgendwann schmerzlich vermissen würde. Vielleicht habe ich die Dollars ja später noch über - auf meinem Weg nach Süden komme ich ja auch noch am Sambesi vorbei…. .

Der Nil hat mich lange auf meiner bisherigen Reise begleitet. Erstmals habe ich ihn in Ägypten gesehen, als ich im Pick-Up von Yussuf nach Assuan gefahren bin. Danach folgte die Fährfahrt auf dem aufgestauten Fluss über den Nasser Stausee und anschließend die staubige Pistentour durch den Norden Sudans immer entlang des Stroms. In Khartoum habe ich mein Zelt nicht weit des Zusammenflusses von Weißem und Blauem Nil aufgeschlagen und bin anschließend zur Quelle des Blauen Nil am Lake Tana in Äthiopien gefahren. Und schließlich hat mich die Durchfahrt durch die „Blue Nile Gorge“ auf dem Weg nach Addis Abeba viele Nerven und meiner Kupplung beim Aufstieg eine Menge an Substanz gekostet. Ein bisschen wehmütig verlasse ich nach drei Nächten den Nil. Dieses Mal endgültig.

Mein nächstes Ziel heißt Kampala. In der Hauptstadt Ugandas komme ich am späten Nachmittag an und stecke schon bald im katastrophalen Verkehr dieser Stadt. Nicht mal mit dem Moped kommt man hier schnell voran. Die Autos und Minibusse stehen dicht an dicht und auch der Seitenstreifen wird zum Fortkommen genutzt. Jeder Zentimeter ist hier von der Blechlawine verstopft. Quälende zwei Stunden benötige ich, um einmal durch die Stadt zum Kampala-Backpacker zu kommen. Hier kann ich mein Zelt aufschlagen, mal wieder Wäsche waschen und kabellos im Internet surfen.

Am zweiten Tag in Kampala parkt nachmittags ein Geländewagen aus Deutschland neben meinem Zelt. Siggi kommt aus Köln und ist jeden Winter in Afrika unterwegs. Dieses mal wird er von Jochen begleitet. Der Stuttgarter will mal Abwechselung von seinem eigentlichen Winterzufluchtsort, der Sahara, haben und ist mit Siggi seit Addis Abeba unterwegs. Mit den Beiden mache ich am folgenden Tag eine ausführliche Tour durch die Stadt und abends geben wir uns trotz schwüler Hitze den Besuch einer holzbefeuerten Sauna.

Am nächsten Tag verabschieden sich Siggi und Jochen in Richtung Jinja. Die Beiden wollen sich die Nil-Fälle anschauen und danach auf eine Insel im Lake Victoria. Ich bleibe noch einen Tag länger und mache mich dann auf den Weg entlang des Sees nach Massaka. Unterwegs überquere ich mal wieder den Äquator. Nachdem ich in Kenia der Straße entlang des Äquators gefolgt bin und dabei bestimmt 12 Mal von der Nord- auf die Südhalbkugel gewechselt bin, beachte ich die Nulllinie dieses mal kaum. Erst als ich schon viel weiter südlich bin, wird mir bewusst, dass dies wohl das letzte mal auf dieser Reise war, dass ich mit dem Moped den Äquator überquert habe.

In Massaka steuere ich den Massaka-Backpacker an. Dieses Hostel ist ein kleines Guesthouse ein wenig außerhalb der Stadt in ländlicher Umgebung mit einem großen Garten zum Zelten. Als ich gerade mein Zelt aufgeschlagen habe, rollen Siggi und Jochen auf den Hof. Für die Querung zu den Sese-Islands kann man entweder eine Fähre von Entebbe aus nehmen oder von einem kleinen Ort in der Nähe von Massaka aus fahren. Die Beiden haben sich für das Schiff von Bukakata aus entschieden. Es verkehrt kostenlos zwischen dem Festland und der Inselgruppe. Kurzerhand entschließe ich mich, die Beiden ein Stück zu begleiten. Es ist für mich die letzte Chance den Lake Victoria aus der Nähe zu sehen. Obwohl ich heute den ganzen Tag entlang des Sees gefahren bin, habe ich ihn eigentlich nie richtig zu Gesicht bekommen.

Nach einem reichhaltigen Rühreifrühstück, für das Jochen die gesamten Eivorräte der Nachbarschaft aufkauft, machen wir uns auf den Weg zum 40 Kilometer entfernten Fähranleger. Die Pistenfahrt in Richtung Lake Victoria macht noch mehr Spaß, als mir das Fahren abseits der Teerstraßen ohnehin schon immer bereitet. Mein großer Packsack fährt im Mercedes von Siggi mit und beschert mir ungewohnte Beinfreiheit und den Stoßdämpfern ein bisschen Ruhe. Und auch hier beweist sich mal wieder: Je schlechter die Piste, desto geringer der Unterschied in Hubraum und PS.

Auf halber Strecke machen wir einen Abstecher zum Lake Nabugabo. Der See gilt als Bilharziose-frei und ist an Wochenenden ein beliebter Ausflugsort in der Lake Victoria Region. Heute ist hier aber nicht viel los. Wir bleiben ein paar Stunden und fahren dann weiter zur Fähre.

Auf Buggala Island, der Hauptinsel der Sese-Islands hat man das Gefühl mitten im Urwald gelandet zu sein. Bis an das Ufer des Sees erstreckt sich der dichte Wald. Nach 20 Kilometern Pistenfahrt erreichen wir das Örtchen Kalangala. Unterhalb des Ortes befindet sich direkt am See das „Hornbill Camp“. Palmen erstrecken sich bis an den weißen Sandstrand und vermitteln einem das Gefühl, an einem Karibik-Strand gelandet zu sein. Der perfekte Ort für ein, zwei Tage „Urlaub“. Nach eineinhalb Tagen unter Palmen verlassen wir die Insel wieder. Siggi und Jochen nehmen die Fähre nach Entebbe und ich die Piste zurück zur kostenlosen Fähre von Liku nach Bukakata.

Nach einer weiteren Nacht im Garten des Backpacker-Massaka fahre ich weiter nach Mbarara. Den ganzen Morgen sieht es verdächtig nach Regen aus und ich lasse mir viel Zeit meine Sachen zu packen. Erst gegen Mittag breche ich auf und gerate nur kurz außerhalb Massakas in heftigen Niederschlag. Das erste Mal seit der Türkei fahre ich im Regen. Eine Stunde lang gießt es wie aus Eimern. Trotz Regensachen bin ich nach nur wenigen Minuten bis auf die Haut durchnässt. Die Straße verwandelt sich in einen Fluss. Mal fahre ich entlang des Flussbetts, mal schießen die rot-braunen Wassermassen quer über die Straße. Dabei gilt es den Stromschnellen auszuweichen, denn hier lauern die Schlaglöcher. Glücklicherweise ist die Strecke durchgehend geteert.

Nachdem der Regen aufgehört hat, kommt auf halber Strecke nach Mbarara auch die Sonne hervor. Bis ich die Stadt erreiche, sind meine Sachen wieder getrocknet - nur in meinen Schuhen schwappt noch das Wasser. In Mbarara nehme ich mir ein Zimmer in einem Hotel und schaue mir Abends englischen Fußball in der Bar an. Am nächsten Morgen bin ich früh wach und habe das Moped für die Weiterfahrt gepackt. Dann nehme ich Abschied von einem treuen Wegbegleiter. Das Schafsfell, dass seit Hamburg meine Sitzbank bedeckt, löst sich leider in Einzelteile auf. Der gestrige Regen hat der Haut den Rest gegeben und nicht mal mehr kleine Teile lassen sich zusammenhängend über den Sitz spannen.

Als ich gerade zur Abfahrt bereit bin, fängt es wieder zu regnen an. Ein wenig frustriert schiebe ich das Moped wieder in eine trockene Nische und ziehe mich in ein Internetcafé zurück. Der Regen dauert glücklicherweise nur 90 Minuten und schon bald kann ich mich auf den Weg nach Kabale machen. Die Strecke ist teilweise in einem miserablen Zustand und Asphalt ist leider nur selten. In diesem aufgeweichten Terrain gerät eine Eigenart des ugandischen Verkehrs zum Drahtseilakt. Motorradfahrer werden hier nur als eine weitere Evolutionsstufe von Fahrrädern gesehen und genießen die gleichen Rechte wie die Drahtesel. Nämlich keine. Der entgegenkommende Verkehr überholt immer, auch wenn es beim besten Willen keinen Platz für ein Moped und zwei nebeneinander fahrende Autos gibt. Ich fahre hier immer mit Fernlicht. „Nicht gesehen“ ist also eine faule Ausrede. Immer wieder muss ich auf den Seitenstreifen ausweichen und ab und zu mit einer Vollbremsung in die Büsche flüchten. Anwesende Fußgänger erleben dann immer einen Mzungu (fremden Weißen) in Rage und können sich eine Kanonade an Flüchen und Verwünschungen anhören. Jetzt ist der Seitenstreifen von Regen aufgeweicht und es bleibt eigentlich nur die Option „Büsche“. Selten so geflucht…. .

Auf einem Stück Piste nicht weit vor Kabale kommt mir in einer leichten S-Kurve dann ein Bus entgegen. Natürlich verlässt der Bus nicht seine Ideallinie und rauscht nur Zentimeter an mir vorbei. Soweit nicht ungewöhnlich. Nur besteht die Strecke hier aus tiefem Schlamm und eine Welle roter, nasser Erde erwischt mich volle Breitseite. Hat der Anblick des Mzungu auf Boda-Boda Safari bisher schon bei vielen Menschen am Wegesrand für Heiterkeit gesorgt, so sorgt nun der einseitig in roten Schlamm getunkte Mzungu erst Recht für gute Laune. Wenigstens freut man sich, dass ich vorbeikomme… .

Mein Ziel in Kabale ist der Lake Bunyoni, etwa acht Kilometer außerhalb der Stadt. Nur blöderweise handelt es sich bei dem See um einen Krater-See. Und um an seine Ufer zu gelangen, muss man erst einmal die Krater-Wand überwinden. Steil geht es berauf. Zu steil für mein Moped. Etwa zwei Kilometer vor dem Krater-Grad verweigert die Schwalbe das Bergsteigen. Mehr als einen Kilometer schiebe ich das Moped im ersten Gang und mit schleifender Kupplung die Piste hoch. Als dann immer wieder die Kupplung dicht macht und der Motor abwürgt, will ich schon aufgeben und umkehren. Ich starte noch einen letzten Versuch und schiebe um die letzte Haarnadelkurve. Glücklicherweise lässt danach die Steigung nach und ich kann wieder aufsatteln. Der Blick in den Krater ist atemberaubend. Unten glitzert der See und in der Ferne kann ich erstmals einen Gipfel der Virunga-Vulkane ausmachen. An ihren Hängen leben weltweit die letzten Berggorillas. Ich schlage mein Zelt auf einem Campsite direkt am See auf und genieße die Aussicht und die exzellenten Duschen des Campingplatzes.

Kurz nachdem ich am nächsten Tag aufbreche, beginnt es wieder zu regnen. Unter einem Baum zwänge ich mich in meine Regenbekleidung. Als ich den Krater-Grad überfahre, stelle ich erfreut fest, dass es nur im Krater regnet. Außerhalb herrscht schönster Sonnenschein. Die Piste von Kabale nach Kisoro hat es mal wieder in sich. Steil und eng schlängelt sie sich durch die Berge in Richtung der Virunga Vulkane. Mein Etappenziel Kisoro ist aber nur 80 Kilometer entfernt und so stört es mich nicht, stundenlang im Schneckentempo über die Berge zu kriechen. Der Ausblick ist toll. Nachdem ich den Lake Bunyoni weit unter mir zurück lasse, tauchen hinter einer Bergkette irgendwann die Virungas im Nebel auf. Durch dichte Bambuswälder geht es ins Tal. Trotz steiler Abfahrt, komme ich nur langsam in Richtung Kisoro voran. Die Piste gleicht teilweise einem ausgetrockneten Flussbett. Gut, dass es nicht regnet.

Kisoro ist ein verschlafenes Nest, verfügt aber über ein gutes Angebot an Übernachtungsmöglichkeiten. Als die Sicherheitslage es noch zugelassen hat, sind von hier aus die Touristen zum Gorilla-Tracking in den Kongo aufgebrochen. Die Grenze zur DR Kongo ist nur 10 Kilometer entfernt. Eine Erlaubnis zum Besuch der Gorillas kostet in Uganda und Ruanda 500 US-Dollar, in DR Kongo war sie damals für wenig mehr als die Hälfte zu haben.

Neben meinem Zeltplatz wird in der Nacht eine lange Party gefeiert und so krieche ich am nächsten morgen ziemlich gerädert aus meinem Schlafsack. Aber immerhin scheint die Sonne. Ich habe wirklich Glück mit dem Wetter in dieser an Regen so reichen Region. Zum Grenzübergang nach Ruanda geht es wieder über eine Holperpiste. Nach nur 12 Kilometern taucht dann der Schlagbaum der ugandischen Grenzstation vor mir auf. Die Formalitäten sind schnell und korrekt erledigt und ich darf weiter zum ruandischen Posten. Auch hier geht die Abwicklung zügig von statten und ohne ein Visum zu benötigen oder auch nur einen Cent an Gebühren zu bezahlen, darf ich nach Ruanda einreisen. Das Land der „mille collines“, der tausend Hügel empfängt mich mit feinster Teerstraße. Und auch der Rechtsverkehr ist mal wieder eine schöne Abwechselung. Von hier aus sind es noch 130 Kilometer bis nach Kigali.

160. Tag
Tororo – Bujagali Falls

161. – 162. Tag
Bujagali Falls

163. Tag
Bujagali Falls – Kampala

164. – 166. Tag
Kampala

167. Tag
Kampala – Massaka

168. Tag
Massaka – Sese Islands

169. Tag
Sese Islands

170. Tag
Sese Islands – Massaka

171. Tag
Massaka – Mbarara

172. Tag
Mbarara – Lake Bunyoni / Kabale

173. Tag
Lake Bunyoni / Kabale – Kisoro

174. Tag
Kisoro – Kigali (Ruanda)

Tororo ereiche ich am frühen Abend und schlage mein Zelt zunächst im Garten eines ziemlich noblen Hotels auf. Laut Reiseführer ist es der einzige Ort in der ganzen Stadt, an dem man zelten kann. Neben einer heißen Dusche, gibt es hier sogar Internet via W-LAN. Ostafrika – wie immer voller Gegensätze. Am Dienstagmorgen nehme ich mir dann ein Boda-Boda Motorrad-Taxi zum Plan-Office. Bei Plan empfängt mich Alex der „Program Area Manager“ und es folgt eine ausführliche Einführung in die Arbeit von Plan in Uganda und das Projekt in Mukujju. Für die Zeit meines Aufenthalts wird sich der Sozialarbeiter Milton um mich kümmern. Milton ist fast seit Beginn des Projekts vor fünf Jahren mit dabei und kennt die Arbeit hier vor Ort in- und auswendig. Nach einer kurzen Runde durch die einzelnen Abteilungen im Tororo-Office fahren wir auch gleich raus nach Mukujju, einige Kilometer vor den Toren Tororos. Hier befindet sich das Health-Center IV.

Eines der größten Probleme in der Gesundheitsversorgung in Uganda scheinen Distanzen und Transport zu sein. Die Städte sind häufig mit Krankenhäusern ausgestattet, nur für ein Großteil der Bevölkerung auf dem Land sind sie unerreichbar. Distanzen von wenigen Kilometern bedeuten hier meist eine Tagesreise. Eine Möglichkeit, der Bevölkerung den Zugang zum Gesundheitssystem zu gewährleisten, wäre es, „Public Transport“ zur Verfügung zu stellen. Aber das ist utopisch. In weiten Teilen gibt es nicht einmal Straßen. Die einzig vernünftige Herangehensweise ist es, die Versorgung stattdessen zu den Menschen zu bringen. Diesen Weg hat das Plan Projekt im Mukujju Subcounty eingeschlagen. Im Programm-Gebiet gibt es mehrere Gesundheitsstationen der Kategorie I bis III und das Health-Center IV in Mukujju. Ziel ist es nun, nach und nach immer mehr Leistungen auf die Stationen „runter“ zu verteilen und so die Wege erheblich zu verkürzen. Die Behandlung von HIV/Aids ist zunächst auf Ebene IV angekommen.

Das Besondere in Mukujju ist, das hier ein Schwerpunkt auf der sogenannten „PMTCT“ (Prevention of Mother To Child Transmission) liegt, also der Aids-Prävention bei Neugeborenen. Dazu gehören neben der medizinischen Betreuung der Mutter vor der Geburt und der Versorgung von Mutter und Kind bei der Geburt auch Aufklärung. Insbesondere Gesundheitsaufklärung und Programme, um die elterliche Versorgungs-Fähigkeit der Kinder auch auf lange Sicht sicher zu stellen.

Das Health-Center IV in Mukujju ist die zentrale Aids-Anlaufstelle der Region. Im Health-Center IV gibt es kein CD4-Analysegerät. Erst nach einer CD4-Analyse kann eine Therapie bei Aids-Patienten begonnen werden. Anfänglich wird die Analyse alle zwei Monate wiederholt, später dann alle sechs. Die in Mukujju genommenen Proben, werden alle drei Tage ins 60 Kilometer entfernte Mbale gefahren. Das verursacht Transportkosten, Personalkosten und bindet Ressourcen, die anderweitig eingesetzt werden könnten. Und es kann die Qualität der Ergebnisse beeinträchtigen. Für die Menschen bedeutet dies, dass sie im Normalfall nach Entnahme der Probe noch ein zweites Mal für die Ergebnisse zurück kommen müssen. Dann erst können die Medikamente dosiert werden. Die Patienten sind, vor allem zu Beginn der Therapie meist stark geschwächt und legen den Weg überwiegend zu Fuß zurück. Ist die Probe dann in der Qualität verfälscht und nicht mehr brauchbar, machen sie den Weg sogar und ein drittes und viertes Mal. Jedes Mal sind sie einen vollen Tag unterwegs.

Der überwiegende Teile der Bevölkerung in dieser Gegend lebt von der Selbstversorger-Landwirtschaft. Als Aids-Patienten fallen diese Leute für die Familien-Versorgung eh sehr häufig aus. Sind auch Kinder infiziert, müssen diese bei dem selben Prozedere begleitet werden. Die Patienten, die mit den Medikamenten versorgt sind, können in den meisten Fällen wieder die Rolle des Familienversorgers ausfüllen. Aber dafür müssen die Medikamente für die Therapie richtig eingestellt sein.

Ein Ziel von Entwicklungshilfe muss auf lange Sicht sein, sich selbst überflüssig zu machen. Irgendwann muss es möglich sein, die Versorgung auf eigene Füße zu stellen, und das Projekt voll und ganz einem Träger im Land zu übergeben. Im Gesundheitsbereich wird dies wohl der Staat sein. Die Aussichten einer solchen Übergabe sind um so besser, je geringer die laufenden Kosten ausfallen. Ein CD4-Analysegerät für Mukujju trägt erheblich zur Kostenverringerung bei und kann auf diese Weise einen großen Beitrag für die Nachhaltigkeit der Aids-Versorgung in der Region leisten.

Neben der medizinischen Versorgung im Allgemeinen und der Versorgung der HIV/Aids-Patienten im Besonderen beinhaltet das Projekt eine ganze Reihe weiterer Angebote für Aids-Patienten. Ziel ist es, die Einschränkungen, die die Krankheit mit sich bringt, für die Patienten und ihre Angehörigen so gering, wie möglich zu halten. Hierzu zählt der Abbau von Vorurteilen gegenüber der Immunschwäche und der von ihr betroffenen Menschen. In sogenannten „Post-Testclubs“ treffen sich positiv, wie negativ Getestete für gemeinsame Aktivitäten. Neben der sozialen Komponente des Zusammenkommens haben die Clubs für die Teilnehmer auch einen ganz praktischen Nutzen. So bieten sich ihnen hier zahlreiche  Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Beliebt sind auch die „Savings-Club“. In diesen Clubs sparen die Mitglieder gemeinsam Geld an und verleihen es gegen einen geringen Zins untereinander. Banken sind weit weg und verlangen in den meisten Fällen absurd hohe Zinsen und Sicherheiten, die gerade für HIV/Aids-Patienten in der Regel nicht zu erfüllen sind. Nötige Investitionen, wie Saatgut zu kaufen oder eine Ziege anzuschaffen, können so unkompliziert und einfach durchgeführt werden. Am Ende bekommt jeder seine Einlage verzinst wieder ausbezahlt.

Im Plan Programmgebiet leben 30.000 Menschen mit dem Virus. Auf unseren Fahrten durch die Gemeinde wird das Ausmaß erst richtig deutlich. Fast an jedem zweiten Haus oder Hof an dem wir vorbeifahren  macht Milton eine kurze Geste und bedeutet mir, dass hier Klienten von ihm wohnen. Hinzu kommen viele weitere Haushalte in denen Menschen leben, die noch Hemmungen haben, sich testen zu lassen. Zu groß ist die Angst vor dem Ergebnis.

Im Laufe der Zeit besuche ich mit Milton zahlreiche betroffene Familien im Projekt-Gebiet und erfahre viel über die ganz persönlichen Schicksale hinter der Statistik. Meist sind es die Frauen, die die Initiative übernehmen und sich testen lassen. Danach spielen sie eine wichtige Rolle dabei, andere Menschen aus der Community und natürlich die eigenen Ehemänner von der Notwendigkeit eines Tests zu überzeugen. Hierbei werden sie von den Sozialarbeitern ermutigt und unterstützt. Für mich sind diese Begegnungen nicht immer einfach. Jede Aids-Geschichte ist eine persönliche Tragödie. Die Auswirkungen für die Betroffenen und ihre Familien sind drastisch, die vielen Familien-Geschichten in dieser Häufigkeit nicht einfach zu verdauen. Aber Milton geht bei unseren Besuchen immer sehr einfühlsam mit den Menschen um. Er hat einen guten Draht zu seinen Klienten aufgebaut. Meine Berührungsängste kann er ein bisschen nachvollziehen, aber letztendlich hat er Recht, wenn er sagt: „AIDS is actually happening. Let’s face it, that’s the reality.”

Bei den vielen Gesprächen mit den Menschen, fällt immer wieder auf, wie viele HIV-Positive Mütter Kinder zur Welt bringen, die frei vom Virus sind. Ein Ergebnis der PMTCT-Ausrichtung der Geburtsstationen in Mukujju. Mehrere Generationen sind hier bisher schon von HIV/Aids betroffen. Dieses Projekt hilft, eine Weitere vor der Katastrophe zu bewahren.

Inzwischen bin ich ins Plan-Office umgezogen und habe meine Isomatte in einem leer stehenden Büro ausgerollt. Hier bekomme ich auch mit, wie motiviert die Mitarbeiter sind. Bis spät Abends brennt in den Büros noch Licht und auch am Wochenende sieht man viele der Plan-Mitarbeiter auf dem Gelände. Auch Milton ist für seine Klienten immer erreichbar. An einem Sonntag lädt er mich ein, ihn auf seine Abschlussfeier zu begleiten. Er hat neben seiner Arbeit bei Plan seinen Master an der Universität in Mbale gemacht und soll nun sein Abschlusszertifikat bekommen. Zwischen dem offiziellen Foto, der Zeremonie und der Verleihung der Urkunde, findet er auch an diesem Tag immer wieder die Zeit, Anrufe seiner Klienten aus Mukujju zu beantworten.

Beim Besuch eines Health-Center der Kategorie II wird deutlich, mit welchen Widrigkeiten die Mitarbeiter hier häufig zu kämpfen haben. Obwohl die ganze Station auf Elektrizität ausgerichtet, und an eine Überlandleitung angeschlossen ist, bleiben die Lampen dunkel. Die staatliche Hochspannungsleitung hat bisher einfach noch keinen Strom ausgespuckt. Nach Einbruch der Dunkelheit werden die Geburten mit dem Licht zweier Petroleumlampen durchgeführt. Meist bringt die Hebamme dann auch noch ihre eigene Laterne von zu Hause mit. Trotzdem verlassen auch hier die Kinder von HIV-positiven Müttern in den meisten Fällen die Geburtsstation ohne den Virus.

Am Ende meines Besuches treffe ich in Tororo auf Dr. Hans Schönfelder. Das Vorstandsmitglied von Plan in Deutschland besucht neben einigen anderen Projekten in der Region auch das Health-Center in Mukujju. Als alter Hase in der Entwicklungshilfe, hat er in unterschiedlichen Funktionen schon viele Projekte gesehen und begleitet. Dennoch zeigt er sich -nicht nur von Amtswegen- überwältigt von der umfassenden Wirkungsweise dieses Projektes. Auch er ist überzeugt: Das Konzept ist ausgereift. Die Hilfe wirkt.

Der Besuch in Mukujju hat mich wirklich beeindruckt. In den etwas mehr als zwei Wochen in Tororo/Mukujju konnte ich einen guten Einblick in die Arbeit von Plan vor Ort bekommen. Ich konnte mir in Ruhe alle Einrichtungen rund um die HIV/Aids-Behandlung und -Prävention anschauen und die tägliche Arbeit des „Staff“ begleiten. Bei den vielen Begegnungen und den Gesprächen mit Menschen aus dem Programm-Gebiet höre ich immer wieder, wie Dankbar die Menschen für die Unterstützung sind. Sie verdanken dem Engagement von Plan eine große Erleichterung ihrer schwierigen Lebensumstände - und in nicht wenigen Fällen auch ihr Leben. Ich habe das Gefühl, dass bei der Konzeption dieses Projekts über den Tellerrand geschaut wurde und in der Umsetzung versucht wird, der Bedrohung durch HIV/Aids auf ganzer Linie zu begegnen.

Der Besuch hier in Tororo/Mukujju hat mich überzeugt. Ich bin mir Sicher, dass das benötigte CD4-Analysegerät tatsächlich eine grundlegende Unterstützung darstellt. Es hilft dem medizinischen Personal in seiner Arbeit und es ist eine große Erleichterung für die Patienten selbst.

Ich bin froh, dass ich mir selbst ein Bild machen konnte. Ich bin ehrlich überzeugt.

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142. – 159. Tag
Tororo

Der Tourismus kehrt nach den unruhigen Zeiten der Präsidentschaftswahlen erst langsam zurück nach Kenia. Bis in den Norden und die Mt. Kenya-Region scheint er noch nicht wieder vorgedrungen zu sein. Die Il Nkewesi-Lodge hat darunter zu leiden und in die entstandene Buchungsdelle, wie Martin es nennt, springe ich gerne ein. Zu einem sehr günstigen Preis buche ich zwei Tage Safari.

Mit einem Minibus, die hier Matatus heißen oder allgemein Nissans genannt werden, obwohl es überwiegend Toyotas sind, geht es am nächsten morgen wieder zurück in Richtung Isiolo. Eigentlich hatte ich mir fest vorgenommen, diese Form des Public-Transport zu meiden. Mit mir fährt aber Ocean, der Lodge-Manager mit und ich nehme ihm das Versprechen ab, dem Fahrer ordentlich ins Gewissen zu reden, sollte er es mit der Geschwindigkeit allzu sehr übertreiben. Zu meiner Überraschung halten wir direkt vor dem Eingang zur Lewa-Wildlife-Sanctuary, dem Tierschutzgebiet, dass eigentlich den gut betuchten vorbehalten ist. Am Gate wartet bereits ein Land-Cruiser der Lodge, um uns abzuholen. Die Massai haben auf diesem Gelände ein Durchfahrtsrecht und warum soll man das nicht nutzen, um seinen Gästen eine exklusive Safari zu bieten? Finde ich auch.

Die Fahrt durch Lewa ist wirklich atemberaubend. Innerhalb weniger Stunden sehen wir Unmengen an Antilopen, viele Zebras, einige Giraffen und Büffel und zwei große Herden Elefanten. Am frühen Nachmittag machen wir uns dann auf den Weg zur Lodge, der uns noch einmal drei Stunden weiter in den Busch führt.

Die Lodge ist ausschließlich aus natürlichen Materialien gebaut und unaufdringlich in der Landschaft platziert. Das Gelände besteht aus einem Haupthaus und acht kleinen, offenen Hütten die rings um einen kleinen Hügel verteilt sind. Von allen Hütten hat man eine fantastische Aussicht auf die Landschaft. Aus meiner Hütte blicke ich direkt auf ein Wasserloch, an dem gerade ein Elefanten-Bulle trinkt, als ich einziehe. Die kleine Buchungsdelle, von der Martin sprach, erweist sich eher als Totalschaden. Ich bin mal wieder der einzige Gast.

Am nächsten Tag geht es dann noch mal per Auto und zu Fuß auf Safari und zu dem bisher Gesehenen gesellen sich noch etliche Water-Bucks und zwei Nashörner. Aber am besten ist immer noch der Platz auf der Terrasse meiner Hütte. Das Wasserloch zieht die Tiere Herdenweise an. Ich brauche nur dazusitzen und zu staunen. Die Tiere kommen zu mir. Nachts rolle ich mein Bett auf die Terrasse und schlafe mit dem Sound der „lachenden“ Hyänen unter einem famosen Sternenhimmel ein. Perfekt.

Wieder zurück in Nanyuki bastle ich noch ein wenig an der Schwalbe und mache mich dann bald auf den Weg. 10.160 Kilometer nach meiner Abfahrt in Hamburg überquere ich den Äquator. Mein heutiger Weg führt mich entlang des Mount Kenyas in das 60 Kilometer entfernte Nyeri. Mit freiem Blick auf den Berg, hat hier Robert Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung seine letzte Ruhestätte gefunden.

Im Innenhof des Hotels in Nyeri sitzen einige Leute beim Bier zusammen und laden mich ein dazuzukommen. Obwohl erst früher Nachmittag, kommt der Kellner mit dem Bier- und Whiskeynachschub kaum hinterher. Den Mittelpunkt der Runde bildet ein junger, vorlauter und ziemlich betrunkener Typ, der den ganzen Laden bei Laune hält. Sobald er spricht, sind alle anderen auffällig still und ohne Widerworte. Irgendwann flüstert mir dann einer aus der Runde zu: „He is a member of the Royal-Family“. Er ist irgendwie mit dem Präsidenten verwandt, der aus Nyeri stammt, und deshalb sorgt man lieber dafür, dass er einem Wohlgesonnen bleibt. Man weiß ja nie… .

Der Nachmittag/Abend in der Runde gestaltet sich aber äußerst kurzweilig. Irgendwann wird mir die Frage gestellt, die ich auf der Reise schon so häufig gehört habe: Hat Dein Moped eigentlich einen Namen? Als ich erzähle, dass die Schwalbe eigentlich bloß Schwalbe heißt und das serienmäßig, seit es 1978 das Werk verlassen hat, ist schnell klar: Ein richtiger Name muss her. Da wir uns hier im Kikuyu-Gebiet befinden, ist außerdem schnell klar, dass es ein Kikuyu Name sein muss. Nach langem Palaver wird die Simson dann schließlich feierlich getauft. Die einstimmige Wahl fällt auf den Frauenname N’joki, was auf Englisch übersetzt so viel bedeutet wie “Sweet Regrets”.

Wieder mal habe ich das große Glück, dass Freunde von mir nicht weit entfernt von meiner Route Urlaub machen. Katja und Ralf verbringen ihre Ferien an der Küste in Mombasa und haben auch noch ein bisschen Platz für ein paar Ersatzteile in ihren Koffern. Die Firma AKF ist sofort bereit, ein paar der auf der Piste in Mitleidenschaft gezogenen Teile an die Beiden zu schicken. Vielen Dank für die wieder mal schnelle und unkomplizierte Hilfe.

Bis ich die Beiden in Mombasa treffen kann, habe ich noch eine Woche Zeit. Ich will langsam und in einem weiten Bogen nach Nairobi fahren und dann von dort den Zug nach Mombasa nehmen.

Dieser Bogen soll mich eigentlich von Nyeri aus durch die Aberdares zum Lake Naivasha führen. Auf meiner Karte ist auch eine Straße durch den langen Gebirgszug eingezeichnet. Es stellt sich aber heraus, dass die Straße eine kleine Piste ist und mitten durch den Aberdare-Nationalpark verläuft. In Kenias Nationalparks haben Zweiräder keinen Zutritt.

In Nyeri treffe ich später auf Flemming. Der Däne hat viele Jahre für die UN gearbeitet und war zuletzt in Nairobi im Einsatz. Irgendwann hat er dann sein Leben komplett umgekrempelt. Oder hat das Leben vielleicht ihn umgekrempelt? Jetzt lebt er mit seiner kenianischen Frau und seinen zwei Kindern auf einem kleinen Bauernhof in dem winzigen Dorf Mureru am Fuße von Mount Kenya. In Nyeri ist er, um einen Käufer für ein kleines Stück Land zu finden. Gemeinsam gehen wir abends Essen und im Laufe des Gespräches lädt er mich ein, ihn und seine Familie in den nächsten Tagen zu besuchen. Ich zögere erst, denn Mureru liegt im Norden und eigentlich will ich ja nach Süden, nach Nairobi. Aber er macht mich neugierig und es klingt bei ihm ein wenig der Vorwurf durch, ich würde mir nicht genug Zeit für Land und Leute nehmen: „Stop using your Motorbike like an Aeroplane.“

Am nächsten Tag fahre ich nach Mureru. Die folgenden drei Tage verbringe ich eine nette Zeit im Kreise der dänisch-kenianischen Familie. Und als sie mir anbieten, die Schwalbe zu hüten, während ich nach Mombasa fahre, stimme ich gleich zu.

Mit dem Zug fahre ich vom Nachbarort Naru Moru zunächst nach Nairobi. Der Zug braucht für die 200 Kilometer lange Strecke mehr als 9 Stunden, ist aber ein tolles Erlebnis. Und außerdem kann ich so eine weitere Minibus-Fahrt vermeiden. Wie als Zeichen der Bestätigung meiner Transportmittel-Wahl, stößt die Bahn auf einem unbeschrankten Übergang mit einem Matatu zusammen. Der Zug kann nach einer halben Stunde weiterfahren - was aus dem Bus geworden ist, weiß ich nicht.

Unterwegs stoppt der Zug an jeder noch so kleinen Siedlung. Jeder Halt wird zu einem großen Basar. Die Reisenden erledigen ganz bequem vom Waggon-Fenster aus ihre Wochenendeinkäufe. Der Zug fährt einmal die Woche und entsprechend motiviert sind die Händler entlang der Strecke, diese Chance nicht zu verpassen. Am Ende sind mehr Bananenstauden an Bord, als Passagiere.

In Nairobi bleibe ich eine Nacht und fahre am nächsten Abend mit dem Nachtzug weiter nach Mombasa. Mein Reiseführer preist die Zugfahrt als eines der letzten Bahn-Abenteuer des Kontinents und ein Muss für Reisende auf dieser Strecke. Mir kommt der Zug eher wie ein schräges Überbleibsel kolonialer Zeiten vor. Die Gäste in den Liegewagen-Abteilen sind fast ausschließlich weiße Touristen und im Speisewagen servieren livrierte Kellner das Essen auf Porzellangeschirr. Die Zugfahrt tags zuvor hat mir besser gefallen.

Morgens um fünf bleibt der Zug stehen und wird sich auch nicht mehr rühren. Auf der Strecke gab es einen Unfall und die Trasse ist vorerst nicht mehr befahrbar. Erstaunlicherweise gibt es Ersatzbusse. Gegen halb Acht werden alle Passagiere in die Busse verfrachtet und über die Straße nach Mombasa gekarrt. 52 Stunden nach meiner Abfahrt am Mount Kenya komme ich im Hotel von Katja und Ralf an. Die Beiden haben aus Berlin etwas mehr als acht Stunden gebraucht.

Es ist schön, mal wieder Leute von zu Hause zu treffen. Gemeinsam genießen wir die Ferien am weißen Strand von Mombasa und leeren das ein oder andere kühle Tusker-Bier an der Strand-Bar. Außerdem verfolgen wir gespannt das Rennen um den Amazee-Bucket. 352 Menschen werden am Ende Projektunterstützer von Slow Way Down. Das ist super! Vielen Dank, euch allen!

Zuguterletzt nehmen mich die Beiden auch noch mit auf Safari in die Masai Mara. Der Nationalpark grenzt nördlich an die tansanische Serengeti und beeindruckt durch seine enorme Zahl an Wildtieren. Obwohl wir nur einen winzigen Teil der Masai Mara zu sehen bekommen, ist die Menge der Tiere überwältigend. Innerhalb zwei halber Tage sehen wir Flusspferde, Krokodile, Antilopen, Giraffen, Zebras, Gnus, und Hyänen. Den Höhepunkt aber bilden eindeutig die drei Löwenrudel.

Zurück in Nairobi nehme ich diesmal den Minibus zurück zum Mount Kenya. Die Fahrt dauert nur vier Stunden, ist aber längst nicht so spannend, wie der Zug. In Murero verbringe ich noch weitere drei erholsame Tage im Kreise Flemmings liebenswürdiger Familie. Obwohl sie mich dann kollektiv noch zum Bleiben zu überreden versuchen, juckt es so langsam wieder in meinem rechten Handgelenk. Der letzte Monat in Kenia war toll, aber jetzt verspüre ich wieder Lust, ein wenig Gas zu geben.

Mein Weg führt mich zunächst nach Nyahururu. Der kleine Ort ist eine der am höchsten gelegenen Städte Kenias und vom Mt. Kenya auf direktem Wege nur über eine Piste zu erreichen. Trotzdem komme ich schnell voran. Das Moped läuft gut und die Strecke ist bei weitem nicht so herausfordernd, wie die Piste im Norden. Unterwegs muss ich dann erstmals einen Elefanten-Zaun passieren. Die Elektrozäune wurden aufgestellt, um die Felder der Farmer vor allzu gefräßigen Dickhäutern zu schützen. Straßen überspannt der Zaun in ungefähr vier Metern Höhe, wobei einzelne Drähte wie ein Vorhang bis 1,5 Metern über die „Fahrbahn“ herunter hängen. Wenn dieser Zaun Elefanten abhält, was macht er dann mit einem Mopedfahrer? Eigentlich dürfte ich ja auf meinen Gummireifen nicht geerdet und somit geschützt sein. Aber darauf ankommen lassen will ich es nicht. In einer Art Moped-Limbo zwänge ich mich unter den geladenen Drähten hindurch. Geschafft, ohne zu reißen.

In Nyaharuru bleibe ich für eine Nacht und breche am nächsten morgen früh auf. Nach einem Zwischenstopp für eine Nacht in Nakuru geht es am folgenden Tag weiter nach Eldoret. Von hier aus will ich weiter nach Uganda und das Projekt von Plan in Mukujju bei Tororo besuchen. Da aber gerade das Wochenende beginnt, macht es keinen Sinn, schon morgen beim Plan-Office anzuklopfen. Also verbringe ich das Wochenende in Eldoret. Die Stadt ist die Viertgrößte in Kenia und ein äußerst lebendiger Marktflecken und es macht Spaß, durch die vielen kleinen, bunten Straßen zu schlendern.

Am Sonntag Früh muss ich dann über Schleichwege aus der Stadt fahren. Die Innenstadt ist aufgrund einer Demonstration gesperrt und die freundliche Polizistin schlägt mir vor, doch das Ende der Veranstaltung abzuwarten. Wie lange es dauern wird? „Nicht lange, vielleicht ein paar Stunden.“ In einer Kolonne ebenso ungeduldiger LWW und Busse schleiche ich eine Stunde durch die Stadt. Dann endlich taucht die Hauptstraße wieder vor mir auf. Noch 140 Kilometer bis nach Uganda.

123. Tag
Nanyuki – Nyeri

124. Tag
Nyeri

125. Tag
Nyeri – Mureru

126. – 136. Tag
Mureru (und Ausflug nach Mombasa)

137. Tag
Mureru – Nyahururu

138. Tag
Nyahururu – Nakuru

139. Tag
Nakuru – Eldoret

140. Tag
Eldoret

141. Tag
Eldoret - Tororo