Trudo era un noble franco que vivió en el siglo VII en el lugar que más tarde se convertiría en lo que hoy es la ciudad de Sint Truiden, en la provincia de Limburgo. Su apodo era el Apóstol de Haspengouw, y desde muy joven entró en el seminario para estudiar el sacerdocio.

Al concluir sus estudios, regresó a casa y allí fue edificando una iglesia, sobre el año 650, templo que en el siglo X se convertiría en una abadía de gran tamaño. Durante el siglo XI, alrededor de esta abadía, fueron construyéndose una serie de casas, naciendo lo que hoy es Sint Truiden, precisamente en torno a su Abadía de Sint Truiden.

Cuentan las historias de la época que eran miles los peregrinos que comenzaron a dirigirse a la abadía desde el siglo XI, tras los pasos de los milagros que se contaban de Trudo. Así fue creciendo la ciudad de Sint Truiden, gracias al enorme flujo de personas que cada día llegaban a la abadía, acampando en las afueras de la ciudad.

Por tanto, se puede decir que el origen de Sint Truiden tuvo lugar alrededor de su abadía. Sin embargo, no se quedó ahí su importancia, sino que la Abadía de Sint Truiden se convirtió en un lugar especial para los amantes de la música clásica y los cantos gregorianos. Desde el siglo XII fue centro de composición de manuscritos de música medieval en los Países Bajos.

Sin ir más lejos fue tal la importancia que tuvo la abadía, que desde entonces cada vez llegaban más peregrinos a ella y a la ciudad. En la Edad Media era usual la compra de reliquias, y la iglesia de Sint Truiden se hizo concretamente con las de Santa Úrsula, por lo que llegaron más peregrinos y la economía de la ciudad siguió engordando.

Hoy en día podéis admirar la preciosa torre de la Abadía de Sint Truiden, o Abadía de Trudo, como también se la conoce, una de las torres que toca con la yema de los dedos el cielo de la ciudad. Ahora cuando la visitéis ya sabréis algo más de la historia de este importante edificio de Sint Truiden.

Me imagino que de sobra conocéis lo que es un bus turístico. Pues sí, como bien decís es el típico autobús de turistas que recorre los principales puntos de la ciudad, con sus auriculares para poder escuchar información detallada de todo lo que visitamos, y con vistas especiales a todos ellos. Como no podía ser menos, Bruselas también cuenta con su bus turístico.

Quizás sea una opción perfecta para los que vais con poco tiempo a la ciudad, ya que ahorráis precisamente tiempo, y no tenéis que estar pendientes de mapas, planos y callejeros. Os llevan, lo veis, y os lo explican todo perfectamente. El autobús turístico de Bruselas tiene entre 12 y 14 paradas, podéis bajaros en el momento que queráis, y el billete es válido para todo el día.

Además, con el billete del autobús turístico tendréis descuentos en algunos museos. El recorrido del autobús pasa por lugares tan emblemáticos de Bruselas como la Grand Place, el Palacio de Justicia, el Atomium, el Palacio Real, el Parque del Cincuentenario o la estatua del Manneken Pis.

Los autobuses turísticos parten de la Estación Central y concluyen en la Royal Square. Salen cada 30 minutos, excepto entre noviembre y marzo, que salen cada hora, desde las 10.00 hasta las 18.00 horas, teniendo una salida adicional los sábados entre las 16.30 y las 17.00 horas. Evidentemente, debido al tráfico local, los horarios pueden cambiar un poco. El viaje no dura más allá de una hora y media, pero como el billete es válido para todo el día, os podéis volver a subir en cualquier momento.

La información de los auriculares está disponible en español, francés, inglés, neerlandés, alemán, japonés, italiano y ruso. Los billetes se pueden comprar a la salida del autobús, o incluso también podéis hacerlo online, recibiendo el billete electrónico en vuestro correo, y presentándolo a la hora de la salida.

Los precios están en 18 euros para los adultos, 10 euros para los niños, y gratis para los menores de 5 años. Aún así, os insistimos que el billete os vale para usarlo todo el día, por lo que es recomendable tomarlo por la mañana, para poder hacer la visita antes de comer, y si queréis, podéis volver a coger el autobús en cualquiera de las paradas por la tarde.

Foto Vía Aurelio Zen

Quizás muchos de vosotros no conozcáis esta ciudad. No sólo por ser pequeña, sino porque turísticamente hablando, no se habla mucho de ella.

Sin embargo, Veurne, en la región occidental de Flandes, fue curiosamente la única ciudad belga que no fue ocupada por los alemanes en la Primera Guerra Mundial, por lo que llegó a ser en esa época la sede del gobierno belga.

En su centro histórico nos perdemos hoy para visitar y conocer la Iglesia de Santa Walburga, un edificio gótico que data de finales del siglo XIII, aunque lo que vemos hoy en su mayor parte pertenece al siglo XIV. Si hemos de daros datos mucho más certeros, hay que decir que esta iglesia fue construida sobre una antigua capilla, ya de Santa Walburga, que databa del siglo IX. Exteriormente es realmente imponente, con una grandísima vidriera en su fachada, flanqueada por dos pináculos.

Sin embargo, lo mejor de la iglesia lo encontramos en su interior, muy luminoso, gracias precisamente a sus enormes ventanales, y de una decoración muy elegante. Casi todo en este interior es barroco, aunque os queremos destacar en especial la sillería del coro de madera, que data del siglo XIII, la construcción de madera más antigua de la región.

Realmente se puede decir que cada centímetro de esta iglesia es una obra de arte, ya no sólo por la decoración y los detalles arquitectónicos, sino por la belleza que conforma la luz que traspasa sus enormes cristaleras.

De esta Iglesia de Santa Walburga parte todos los años, el último domingo de julio, la célebre Procesión de los Penitentes. Tanto si queréis visitar la iglesia como esta procesión, hay trenes directos que va desde Gante a Veurne, saliendo cada hora, en un trayecto de poco menos de una hora.

Os recomendaría que os acercarais a la Oficina de Turismo de la Grote Markt antes de visitar Santa Walburga, para que os informen más detalladamente de su historia, y sobre todo, los horarios de visita, que suelen cambiar según los servicios religiosos.

Foto Vía Erf goed.be

En Gante hay dos castillos. Como casi todo en la vida, siempre que hablamos de dos, uno tiende a ser más conocido y visitado, y el otro queda un poco en el olvido. En este caso, sucede exactamente eso. La mayoría de los turistas se acercan hasta el Gravensteen, o Castillo de los Condes de Flandes, y claro, como es tan imponente y maravilloso…

… pues el otro castillo a veces se queda en el olvido, o se le hace una pequeña pasada y punto. Nosotros queremos hoy convertirlo en protagonista. Hoy nos vamos de visita al Castillo de Gerardo el Diablo, en neerlandés Geeraard de Duivelsteen, situado en el centro histórico, en la calle Limburg.

Este castillo data de principios del siglo XIII, y a mí particularmente cuando lo visité, me hizo preguntarme porqué no es un lugar tan conocido, cuando, además de su belleza, tiene una hermosa ubicación junto al río Escalda. De noche, cuando sus muros se reflejan en el agua, es una maravilla. Además, en su momento fue la antigua residencia de los castellanos de Gante, y hoy es el Archivo de Estado.

Está claro que se ha convertido en un lugar más bien administrativo que turístico, pero no está de más acercarse a verlo, ¿no?. Quizás también sea el hecho de encontrarse tan cerca de la Catedral de Gante. Lo que a nosotros nos interesa es que este castillo fue construido por el Caballero Gheraaert Vilain, más conocido por el Diablo. Apenas lo tuvo un siglo su familia, siendo luego vendido a la ciudad de Gante.

Desde entonces ha servido como monasterio, residencia real, escuela, e incluso seminario, orfanato y cárcel. Lo más llamativo son sus torres, acabadas en pináculos plateados, y sus maravillosas ventanas en forma de grandes arcos. Todo ello gracias a la reconstrucción que se llevó a cabo en el siglo XIX, y que sea Archivo del Estado desde 1904.

Hoy en día, amén de las oficinas, que a pocos nos interesan, podéis visitar en su interior una gran cripta con grandes columnas y pilares redondos. Realmente es una zona impresionante que, si bien todo lo que veréis es del siglo XIX, resulta muy imponente.

Información adicional

· Horarios: Podéis visitar el interior del castillo los lunes de 13.00 a 16.30 horas, y de martes a sábado de 08.30 a 16.30 horas

Foto Vía Enfant Perdu

Dando una vuelta por Malinas nos encontramos con nuestro curioso protagonista de hoy. Más bien es un lugar para darnos uno de esos caprichos que nos permitimos pocas veces en la vida, pero mirándolo bien, yo aquí me lo daría sin lugar a dudas. Se trata del Hotel Martin’s Patershof, un hotel de cuatro estrellas que resulta cuando menos sorprendente.

La sorpresa está en que, antiguamente, este hotel era una iglesia, un antiguo convento, que hoy se ha convertido y transformado en alojamiento, pero manteniendo sus formas arquitectónicas y su estilo. Sin embargo, claro está, salvando las distancias, se ha reformado completamente, dándole un toque ultramoderno.

El Hotel Martin’s Patershof cuenta con 79 habitaciones, distribuidas en cinco plantas. Todas ellas respetando la integridad del lugar, con un diseño muy particular. Resulta una experiencia extraordinaria comprobar cómo las ventanas de las habitaciones son vidrieras, o la sala del desayuno era el antiguo coro de la iglesia, o pensar que las habitaciones eran las antiguas celdas que se agrupaban en torno al claustro del convento.

Aún así, todo está equipado para que parezca un hotel. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, teléfono, algunas de ellas están habilitadas para fumadores y no fumadores, además de para personas con discapacidad, televisión, bañeras hidromasaje, minibar, caja fuerte, conexión wi-fi, y albornoces y zapatillas gratis en cada habitación. Además, en la planta baja hay un bar abierto las 24 horas.

Y es que, cuando paseas por Malinas, y ves a simple vista el hotel, en ningún momento dices que es un hotel, todo lo contrario. La apariencia es totalmente de una iglesia. Sin ir más lejos, pasar al comedor y mirar hacia arriba… ¡¡¡ eso es una iglesia !!!. Grandes muros, enormes arcos, vidrieras, una cúpula.

Lo mejor de todo es que, aún manteniendo los detalles originales, dando la sensación de estar en una iglesia antigua, tiene todas las comodidades básicas y necesarias de un hotel de cuatro estrellas. Otro dato, se halla en pleno centro de Malinas, por lo que no os resultará complicado recorrer la ciudad, o bien ir de excursión en tren a Bruselas y Brujas, a 30 minutos de Malinas.

Yo que vosotros, si estáis buscando daros un buen capricho en Bélgica, muy cerca de todo y en un ambiente original y exclusivo, el Hotel Martin’s Patershof lo tiene todo. ¿Habíais dormido antes en una antigua iglesia?.

Foto Vía Lindsay Vanderveken

A buen seguro que si habéis llegado hasta aquí es porque tenéis pensado, o en el mejor de los casos, ya os han concedido una Beca Erasmus para estudiar en Lovaina. ¿Porqué decimos Lovaina?, Pues porque es la ciudad universitaria por antonomasia de Bélgica, y la mayoría de jóvenes estudiantes que quieren aprender idiomas, vienen aquí.

Os queremos dar algunos pequeños datos y consejos sobre la ciudad, para que lo tengáis todo bien clarito. Además del maravilloso patrimonio, tanto histórico y cultural que ostenta Lovaina, no preocuparos en absoluto por el alojamiento. Por ese lado, no tardaréis mucho tiempo en encontrar un piso de alquiler. Al ser una ciudad universitaria, veréis muchos carteles que alquilan pisos en Lovaina.

Eso sí, haceros con una pequeña idea sobre cómo están los precios, no quedaros con el primero que veáis con la idea de encontrarlo y punto. Un par de días o tres, a lo sumo, buscando piso es suficiente. Hay muchos foros en internet de antiguos estudiantes Erasmus en Lovaina que os podrán dar algunas pistas sobre ello.

También existe la posibilidad de las típicas residencias de estudiantes de toda la vida. En Lovaina todo está preparado y acondicionado para la llegada de estudiantes extranjeros, así que en este sentido no encontraréis ningún problema. Lo más recomendable es que, nada más llegar, os pongáis en contacto con la universidad a la que vais, para que os puedan dar lo que se conoce como el housing service, un servicio que os ayudará en el tema del alquiler, contrato y os aconsejará sobre lugares en donde ha habido alguna que otra queja hacia los dueños de la casa.

Por lo demás, moverse por la ciudad es bien sencillo. No es demasiado grande, y el ambiente que veréis es joven, universitario, y gente local acostumbrada a esta vida, así que de lujo. Tan acostumbradas están a esta vida que es muy difícil encontrar alguien en Lovaina que no hable inglés, por lo que a la hora de ir a comprar o algún otro asunto, seguro que en cualquier tienda, bar y demás hablan inglés.

Nada más llegar, podéis haceros con un alquiler de bicicletas, el mejor medio de transporte para los estudiantes en Lovaina. En cuanto al teléfono móvil, lo mejor es ir a Lovaina con un teléfono libre, y comprar allí una tarjeta belga. Además, con el carnet de estudiante, llevarlo siempre encima, tendréis muchos descuentos en la ciudad.

Para llegar a Lovaina, por ejemplo, lo mejor es volar hasta el Aeropuerto de Charleroi, y desde allí un autobús urbano a Charleroi, y en Charleroi un tren hasta Lovaina. También existe la posibilidad de tomar un autobús hasta Bruselas Midi, y de allí un tren a Lovaina. La primera de las opciones es la más barata. Vosotros haceros, si sois menores de 26 años, con una tarjeta Go Pass, que por 46 euros podéis hacer diez viajes en cualquier medio de transporte dentro de Bélgica.

Foto Vía SBA73

Si tenéis la suerte de estar en la región de Namur, uno de los lugares de visita obligada es la ciudad de Rochefort.

Realmente es un lugar al que los belgas suelen acudir en verano, ya que se sitúa sobre el río Ourthe, y es un buen lugar para ir de excursión. Sin embargo, hay otros grandes atractivos en la zona, como por ejemplo las Cuevas de Hans sur Lesse.

Pero hoy no nos vamos a detener precisamente en estas cuevas, sino que nos vamos a ir un poco más allá. Cerca de estas cuevas se halla el Museo del Mundo Subterráneo, en el centro del pueblo de Hans sur Lesse, un lugar en donde vamos a poder descubrir hallazgos arqueológicos que van desde la Edad de Piedra hasta el siglo XVII.

Como su nombre indica, es un museo que está bajo tierra, y nos muestra una visión general de los objetos encontrados en las inmediaciones, en este lugar y sus alrededores, tan espectacular por sus formaciones rocosas y por la vida subterránea, casi como si se tratara de otro planeta bajo el suelo que pisamos. Os encantarán sobre todo los restos hallados junto al río Lesse y las pinturas y grabados sobre las pareces de las Cuevas de Han.

A los restos les acompañan una serie de explicaciones, detalladas y precisas, sobre los trabajos realizados en las cuevas y grutas de los alrededores. Todo el recorrido de las galerías subterráneas del museo está lleno de diapositivas donde se nos ilustra cómo se forman las estalactitas, estalagmitas y demás formaciones rocosas subterráneas.

Los objetos que iremos viendo datan muchos de ellos de hace más de cinco mil años. Un lugar muy interesante, y a la vez educativo y curioso, para conocer un poco más sobre las profundidades de esta región en Bélgica, tan rica en cuevas y restos arqueológicos.

Información adicional

· Horarios: El Museo del Mundo Subterráneo sólo abre para grupos con reserva en enero, febrero y marzo. En abril abre todos los días de 10.00 a 16.00 horas. Mayo y junio abre todos los días a la misma hora, aunque fines de semana y festivos cierra a las 17.00 horas. Julio y agosto abre de 10.00 a 17.30 horas, y del 14 de julio al 19 de agosto cierra a las 18.00 horas. Septiembre y octubre abre de 10.00 a 16.00 horas. Noviembre y diciembre sólo abre para grupos con reserva anticipada.
· Precios: Adultos 6 euros, niños de 3 a 12 años 2,50 euros, y niños menores de 3 años gratis. Hay entradas más baratas disponibles para visitar en conjunto las Cuevas de Han y el museo.

Foto Vía Ardennes Etape

Hoy queremos llevaros hasta Malinas, una de las ciudades que tenéis que visitar en vuestra estancia en Bélgica. Grandes y muchos son los atractivos de Malinas, empezando por su catedral, o la Grote Markt.

Pero hoy nos vamos a quedar cerquita precisamente de esa plaza principal, concretamente a muy pocos pasos. Vamos a visitar la Plaza Ijzerenleen.

Realmente más que una plaza es una calle larga. Viene de la Vis Markt, y desemboca precisamente en la Grote Markt, muy cerca de la Catedral de Malinas. Quizás no sea un lugar muy llamativo desde el punto de vista de monumentos, sin embargo, si tenéis pensado ir de compras a Malinas, pasaréis obligatoriamente por este lugar, ya que es la principal calle de tiendas de la ciudad.

Recibe su nombre por las preciosas balaustradas de hierro que bordean la calle. Estas verjas o balaustradas datan de 1534, y rodeaban el antiguo canal que pasaba por esta calle, y que fue tapado en el siglo XIX por razones de higiene. Precisamente, las rejas de aquel canal son las que podemos ver aún. Todas las casas de la calle están decoradas precisamente con parte de estas rejas de hierro. Es lo más llamativo de la plaza, y fueron restauradas tras la Primera Guerra Mundial, que se cebó con Malinas.

También hay que decir que este lugar era antiguamente el mercado de pescado de la ciudad. Tal vez por el hecho de que, en el comienzo de la calle, se sitúa el Dijle, el río que atraviesa Malinas, o bien por las terrazas que hay en ella, donde pararos a tomar alguna tapa de pescado o marisco. En recuerdo a aquel antiguo mercado de pescado, del suelo sobresale una fuente con el cuerpo de tres peces.

La verdad que es una delicia pasear por esta calle, no sólo fijándonos en sus tiendas, sino en sus hermosas casas de estilo renacentista flamenco y barroco. Así que si estáis en Malinas, y queréis hacer turismo e ir de compras a la vez, pasaros por la Plaza Ijzereleen, un lugar en el centro de la ciudad.

Foto Vía Mechelenblogt Jan

Para dentro de unos meses tengo pensado volver a repetir uno de los viajes que hice. Todavía es un secreto, una sorpresa que quiero regalar, pero ahora que no nos oye nadie os quiero contar que desde Bruselas se puede ir en tren hasta Amsterdam.

Sí, sí, es la suerte de contar con dos países pequeños, como Bélgica y Holanda, y que haya tan buenas conexiones de tren entre estos dos lugares.

Os aconsejo de antemano que, si queréis hacer este viaje, planifiquéis un alojamiento en Bruselas, y otro alojamiento en Amsterdam, ya que el trayecto entre ambas ciudades es de tres horas, por lo que hacer ida y vuelta en un sólo día es materialmente imposible. Se nos van seis horas como mínimo, y hay muchas cosas por ver.

La salida se hace desde la estación de Bruselas Midi, y llegamos a la estación Centraal de Amsterdam. Las salidas son muy frecuentes, ya que prácticamente sale un tren cada hora. Lo que cambia es el precio, ya que tiene que ver con el tipo de tren con el que viajamos. La tarifa más barata oscila en torno a los 37,50 euros, en un tren que tarda poco menos de tres horas, y la más cara 54 euros, en un tren que llega a Amsterdam en poco menos de dos horas. Ambos precios sólo de ida y en segunda clase.

Lo más seguro es que el servicio que cojáis para ir de Bruselas a Amsterdam en tren sea el Thalys. Desde comienzos del 2010, con los trenes de alta velocidad Thalys se tarda menos de dos horas para llegar entre ambas ciudades, y hay hasta 8 trenes al día. Dentro del propio tren se pueden comprar incluso los billetes para los transportes públicos de Bruselas, Amsterdam, y hasta París, por si se da el caso.

Si queréis saber un poco más sobre el viaje, horarios, reservas, e itinerario para vuestro viaje en tren entre Bruselas y Amsterdam os dejos con los siguientes enlaces:

• Tren Thalys
• Trenes TGV Europa

Foto Vía Osbornsmodels

Os lo comentamos para que la tengáis en cuenta para el próximo año. Leía estos días algunas fiestas curiosas belgas, y me encontraba precisamente con esta que se celebra en la ciudad de Tournai, una de las que más me llamaron la atención por su impresionante arquitectura.

Se trata de la Fiesta de Lundi Perdu, que se celebra cada año el lunes siguiente al Día de la Epifanía, es decir, el lunes siguiente al 6 de enero.

Según parece es una fiesta muy antigua, que antes se le conocía como la Fiesta de Lundi Parjuré, y de la que ya hay constancia de su celebración en el siglo XIII. El nombre de Lundi Perdu le viene ya que, al no trabajarse ese día, se decía que era un lunes perdido. Hoy en día se sigue sin trabajar ese lunes, y es el momento en el que los habitantes de Tournai comen el tradicional conejo.

El día de Lundi Perdu, al parecer, está rigurosamente prohibido vender en Tournai ningún animal, ya sea para alimento o para otro menester. Sólo se pueden vender y comerciar con conejos, para que la tradición no se pierda en absoluto. Es el conocido como conejo del Lundi Perdu.

La comida de ese día es muy original. Cuando todos toman asiento para cenar, de entre los comensales se elige una especie de rey, que es quien preside la mesa. Lo curioso del caso es que, cuando el rey beba, todos deben beber con él.

Pero la tradición va mucho más allá. Lo del Lundi Perdu, ese lunes sin trabajo, ha sido una invención mucho más reciente. Según testimonios escritos del siglo XIII, los habitantes de Tournai se reunían en el tribunal de forma extraordinaria el lunes después del Día de la Epifanía, para perjurar sobre aquellos delitos cometidos que habían escapado a las autoridades. De ahí su antiguo nombre de Lundi Parjuré.

Al final del día, la comunidad y el tribunal invitaba a los campesinos participantes a un gran banquete, en el que se solía comer conejo. Por eso, si estáis en Tournai o en Bélgica durante el lunes siguiente a la Epifanía, ya sabéis que debéis probar el tradicional conejo de Tournai, acompañado de una buena ensalada.

Foto Vía Clo-s-history