¿Queréis descubrir cómo se formaron los volcanes en las Islas Canarias?. Las llamadas islas afortunadas lo son por muchas cosas, no sólo por lo que nos solemos imaginar siempre. Sol, playas, diversión asegurada… Tenerife es rica en museos que exploran su pasado y su cultura. ¿Porqué no aprovechamos una mañana o una tarde de nuestra estancia en Tenerife y conocemos algo más de la misma?.

Cada uno de los museos de Tenerife se centra en una parte diferente de la historia de los pueblos que han habitado la isla. El mejor lugar para empezar es sin duda el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en Santa Cruz de Tenerife, la capital de la isla. Realmente son dos museos en un solo edificio, y se puede recorrer fácilmente.

Se comienza visitando en la planta baja, y se avanza poco a poco hacia arriba. A medida que subimos se nos narra la geología y formación de las islas, así como la historia del pueblo guanche que habitaba Tenerife antes de la conquista española. Es una manera interesante de explorar y conocer nuevos lugares a los que ir en la isla, una información que difícilmente encontraréis en una guía de viaje. Fotos, maquetas y mapas interactivos os ayudarán a localizar los lugares arqueológicos más importantes de la isla.

Una de las cosas que más me sorprendió fue enterarme de que los guanches momificaban a sus muertos, y que algunas de estas momias se han podido conservar hasta hoy. No es de extrañar que esta parte del museo sea una de las más interesantes y visitadas. Además de las momias, veremos otras exposiciones sobre los guanches, acerca de su vida diaria, el trabajo e incluso las enfermedades y la dieta más común que solían tener.

La planta superior del museo se dedica a la vida en el mar, imprescindible en una isla como Tenerife. Se nos mostrarán todas las especies que pueden vivir en los alrededores de las islas, como ballenas, delfines y otras criaturas. Un calamar gigante cuelga del techo, en una sala en la que también conoceremos las aves, los árboles y los lagartos que pueblan las Islas Canarias

Por último, es tiempo de conocer a los exploradores y navegantes que pasaron por estas islas, cuando eran la última parada obligada de los europeos antes de abandonar España o llegar a ella.

Información adicional

El museo está ubicado en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Si usamos la tarjeta de transporte BONOBUS de TITSA, tendremos un descuento de un 50 por ciento en el precio de la entrada.

El museo abre de martes a domingo, de 09.00 a 19.00 horas. Cierra todos los lunes y los días 24, 25 y 31 de diciembre, 1 y 6 de enero, y Martes de Carnaval.

La entrada tiene un precio de 3 euros para los adultos, 1,50 euros para los estudiantes y mayores de 64 años, y gratis para los niños menores de 8 años.

Las Vías Verdes se pueden encontrar por toda la geografía española, pero quizás las más hermosas y sorprendentes sean las que se localizan por todo el norte de la península.

Así, hoy hablaremos de la Vía Verde de Arrazola, en Vizcaya, localizada en el Parque Natural de Urkiola. La ruta tan sólo cuenta con cinco kilómetros, por lo que puede ser una estupenda forma de conocer y admirar este bello paisaje en un tranquilo paseo. De hecho tan sólo está permitido el paso de caminantes.

Comenzaremos en Apatamonasterio, cerca de Elorrio. Tras unos doscientos metros iniciales entre verdes prados, la vía verde se encontrará con el río bajo la sombra de los espigados plátanos, alisos y fresnos que la cobijan.

Tras concluir un hermoso túnel vegetal, la plataforma del ferrocarril deja de lado el río y nos deja en la ladera de la montaña que se levanta bruscamente, por el lado izquierdo, hacia las cumbres del Memaia. A partir de aquí la ruta avanza por el costado izquierdo de una amplia vega, un espacio abierto capaz de regalar impresionantes vistas de los cerros, llenos de pinedos, y a la derecha, un alargado cordal montañoso donde impera el Anboto (1.331 metros).

Al llegar casi al kilómetro, altos plátanos nos dejarán en el barrio de Marzana. A partir de aquí, dejando de lado una elegante fuente donde podemos saciar nuestra sed, la Vía Verde vuelve a las andadas por el costado izquierdo de la llana vega y avanza entre prados de siega, dejando de lado un área recreativa, mesas de picnic y juegos que harán las delicias de los más pequeños.

Después de cruzar otra vez por segunda vez el río y su arboleda, el amplio valle de Arrazola es estrangulado progresivamente por las altivas y pinadas laderas del cerro Imietamendi. Seguiremos así hasta que el paisaje coge la forma de una estrecha garganta. Es un paso bastante angosto y la vía coge pendiente emparejándose a un cauce que, acelerado y constreñido, deja caer el agua con rapidez en sonoros saltos.

En fin, una bella ruta por un bello paisaje que nos hará olvidar todos los problemas y nos hará disfrutar del especial verdor del País Vasco. En otro post seguiremos disfrutando de esta ruta que, de verdad, merece la pena ser paseada.

Si estáis planeando visitar Bilbao para pasar un agradable descanso, como por ejemplo una visita al Guggenheim, o pasear tranquilamente por el centro histórico, lo mejor es que no vengáis la tercera semana de agosto. Sí, no vengáis, habéis leído bien, porque por esas fechas no andará muy tranquilo Bilbao que digamos… Será la época de las fiestas grandes de la ciudad, la Semana Grande, o Aste Nagusia.

Durante diez días el centro de Bilbao está a reventar de gente, jóvenes y mayores disfrutando de la música tradicional vasca, la danza y deportes tan vascos como el levantamiento de piedras. Además, la comida y el vino correrá en las txosnas, las tiendas grandes, en las principales calles de Bilbao.

El sonido de los acordeones llenará el aire, mientras que los bailes tradicionales, con sus trajes blancos y sus fajines rojos, cautivarán la atención de todo aquel que se acerque.

A los que nos gusta comer lo más típico de cada lugar que visitamos, la Semana Grande es algo así como un paraíso. Los cocineros se afanan por hacer el mejor bacalao al pil pil, o la mejor merluza en salsa verde. Los concursos gastronómicos están a la orden del día, y sólo hace falta pasarse y degustar.

Una vez que el sol se marcha a descansar, que parece que es el único que lo hace en toda la semana en Bilbao, tienen lugar los fuegos artificiales. Entonces, comienza la fiesta. Las txosnas no paran de servir cerveza, vino y kalimotxo, vino tinto y Coca-Cola. Cada txosna elige un tipo de música, desde la tradicional vasca a lo más fuerte.

Una pequeña advertencia por experiencia propia: no llevar mucha ropa porque, aparte de la aglomeración de gente, no es de extrañar que de cualquier lugar no salgamos con alguna mancha de vino o algo parecido. La ropa de marca se queda en casita. La fiesta además, dura hasta altas horas de la madrugada.

La semana concluye con la quema de Marijaia, a las afueras del Teatro Arriaga. Pero para mí, lo mejor de la Semana Grande de Bilbao, es el ambiente familiar que se vive, tanto durante el día como en la noche. La gente busca pasárselo bien, y la hospitalidad y el carácter amistoso pueblan las calles de la ciudad.

Daos prisa entonces en reservar vuestro hotel en Bilbao. Queda un mes exacto para el txupinazo de las fiestas. Allá que nos vamos.

Hoy hace un calor insoportable por estas latitudes. Cuando por mor del trabajo nos resulta imposible desplazarnos a la playa, y relajarnos tumbados al sol o dándonos un buen chapuzón, creo que no hay nada más tradicional, auténtico y español que una sangría. Nada más mencionarla, ya parece que entra algo de fresquito por la ventana. Una jarra de cristal, mucho hielo, y mucho calor… esos son los ingredientes básicos.

Existe una manera generalmente aceptada, para que vamos a engañarnos, de hacer sangría en casa. Yo, que mi relación con la cocina se extralimita única y exclusivamente a abrir la ventana por las mañanas, os puedo asegurar que en apenas cinco minutos, tenéis preparada vuestra sangría fresquita para superar los rigores del verano. Los ingredientes fundamentales son:

• una botella de vino tinto
• una cantidad similar, o algo menos, de Seven Up, Sprite, u otra bebida de limón espumosa
• una copa de licor, preferentemente brandy, whisky o Cointreau
• un melocotón
• una manzana
• una naranja
• azúcar

Ya con todo esto por delante, nos ponemos manos a la obra. El vino tinto, ya que estamos en un blog sobre España, que sea español, por favor. Tampoco que sea demasiado barato. Estiraros un poquito, que luego si os pasáis, será peor la resaca.

Empezamos cortando las frutas y bañándolas en licor. Como os dije antes, cualquier licor es bueno, aunque la ginebra y el vodka no le caen muy bien a la sangría que digamos, por experiencia propia os lo digo. Si tampoco queréis meterle mucho alcohol al asunto, eso de que tanta mezcla no es buena, podéis probar con los licores sin alcohol, por ejemplo uno de uva. La fruta no tiene porqué ser exclusivamente manzana, naranja o melocotón. Yo he visto sangrías incluso con kiwi o plátano.

A continuación, vertemos el vino, el licor, las frutas y el Seven Up en la jarrita, añadiéndole mucho hielo. Luego le echamos un poquito de azúcar, para endulzar aún más el asunto, y, a gusto del consumidor, una rociadita de canela. Lo probáis un poquito, y si véis que no anda aún muy dulce, un poco más de azúcar.

Y de ahí ya sólo nos queda tomar un vaso, y darnos un gustazo de sangría. Realmente os puedo asegurar que la sangría no es una ciencia exacta. Las posibilidades de ir probando ingredientes son muy altas. Así que, para sobrellevar estas temperaturas, una sangría, la mejor cura.

Aunque son muchas las razones que tenemos para visitar una región tan maravillosa como Galicia, desde sus playas vírgenes a sus lugares históricos, pasando por sus monumentos impresionantes y unas gentes amabilísimas y muy hospitalarias, la vegetación exhuberante y sus hermosas flores son un verdadero festín para los ojos.

Pero también, Galicia es una verdadera fiesta para el estómago, con los suculentos platos de carne y mariscos que se reparten por toda su geografía. Dicen que en Galicia llueve mucho, sí, pero, gracias a ello, todo es tan verde y maravilloso.

La flor más famosa de Galicia es la camelia. Los meses de marzo a mayo son los mejores para disfrutar y admirar estas flores, cuando están en plena floración. Originaria de China y Japón, la camelia llegó a Europa gracias a los comerciantes portugueses, holandeses e ingleses.

Esta delicada planta requiere de un suelo húmedo, sin la luz directa del sol y un clima más o menos templado. Como veréis, todos estos condicionantes se dan en nuestra querida Galicia. La mayoría de las camelias se cultivan en la zona de las Rías Baixas y en la provincia de Pontevedra, siendo el tipo más popular la camelia japónica.

Cada año en Vigo, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa, se celebra una Exposición Internacional de la Camelia. Las fechas de celebración pueden variar de enero a marzo. El placer para todos aquellos que las visitan es conocer cómo pueden crecer estas camelias silvestres en parques, avenidas y otros espacios abiertos.

La cocina gallega presenta una amplia variedad que van desde los guisos de carne al marisco. Sin embargo, el plato regional más conocido es el cocido gallego. Este guiso se suele hacer en los tiempos frescos del año, aunque para probarlo se puede hacer en cualquier momento. Las recetas varían, pero los ingredientes suelen ser:

• carne de cerdo, incluso las orejas o la cabeza
• pollo
• tocino
• chorizo
• repollo
• patatas
• garbanzos

La cantidad dependerá del número de comensales. Estos ingredientes se guisan durante varias horas, primero por separado, y luego mezclados y servidos de la siguiente manera:

• primero el caldo con garbanzos
• y el segundo plato, la carne y las verduras

Así pues, los amantes de la naturaleza y la buena mesa tenéis que venir a Galicia. Disfrutaréis de sus paisajes, su gastronomía y la riqueza de sus gentes.

El otro día hablábamos de la Ruta de la Senda del Oso, más concretamente de la parte en la que esta ruta toca con el embalse de Valdemurio, lugar perfecto, tal como decíamos, para pasar domingos o practicar gran variedad de deportes.

Pero hoy seguiremos más allá en la Vía Verde de la Senda del Oso, pues aunque el embalse acoge gran importancia en la ruta, no es el único lugar bello que pasa por aquí.

Con los últimos coletazos del embalse, ya en el kilómetro 16 del recorrido que nos propone la Vía Verde, el ramal de la Senda del Oso recobra su suave tendencia ascendente e inicia un nuevo y divertido periplo por la cuenca del río Trubia, ahora llamado Quirós. En este tramo de la vía el camino transcurre sumergido en el frescor del bosque de castaños y avellanos que cubre las laderas orientales de la sierra del Gorrión.

A partir de que la ruta se encuentre con la población de Vega, la vía y la cristalina corriente (hasta ahora a diferentes niveles) se ponen a la misma altura. Seguiremos inmersos en una bóveda arbolada que apenas nos ofrece vistas laterales, por lo que tendremos que estar pendientes de la fugaz aparición de la iglesia románica de San Pedro de Arrojo, uno de los monumentos arquitectónicos más importantes de la ruta y del trazado del río Quirós. Este templo presenta una rica decoración de canecillos y una sola nave rematada por un ábside semicircular con pinturas, más o menos conservadas del siglo XVI.

Pasando ya la iglesia, a más o menos un kilómetro, la Senda del Oso deja atrás una larga travesía sin incidentes y desemboca en la carretera AS 229. Aquí se ha habilitado un camino paralelo a la carretera para los que estén siguiendo la vía verde.

Esta es la segunda parte de la vía verde y ya nos queda poco para alcanzar su fin, pero eso será cuestión de otro post. Ahora quisiera hacer una breve descripción de los monumentos que podemos encontrar en Faedo, bello lugar donde descansar aunque tengamos que seguir la carretera a un kilómetro y medio de la desviación de la vía verde.

Faedo tiene una interesante capilla del Santo Ángel y un antiguo tejo, árbol sagrado de los celtas. También podemos visitar tres molinos de agua donde aún se muele la escanda (cereal parecido al trigo) y por último, podremos visitar las ruinas del Castillo de Alba, castillo que perteneció a los reyes de Asturias.

Hoy vamos a intentaros dar unas fórmulas mágicas y baratas de de captar la esencia de la vida andaluza. Será visitando algunos museos de Málaga, Sevilla y Jerez de la Frontera.

Hace años Andalucía aparecía fundamentalmente como un destino de playas y alojamientos baratos en la Costa del Sol. Hoy en día se ha vuelto algo más cara, pero ha crecido el interés por otros rincones. Definitivamente, la mayoría de los turistas que llegan hasta aquí quizás se quedan sin apreciar el verdadero estilo de vida andaluz. Algunos de sus museos nos acercan a las raíces gitanas, árabes y judía de esta región.

Nos acercamos primero al Museo Pablo Picasso en Málaga. El pintor nació en la capital costasoleña en 1881. Vivió allí hasta los once años, siendo su padre pintor también en el ayuntamiento. En el 2003, treinta años después de la muerte de Picasso, su nuera Christine Ruiz y la ciudad de Malaga, abrieron las puertas del Museo Picasso.

Se ubica en un palacio renacentista, con restos de un edificio romano del siglo VII y una residencia fenicia. Las dos plantas del museo muestran exposiciones permanentes y temporales. Una de las salas reproduce la habitación donde nació Picasso, recreando el vestido que llevaba el día de su bautizo, uno de encaje y volantes, con el cuello abotonado.

Ahora nos vamos a Sevilla. El flamenco, más que un estilo de baile, es patrimonio de Andalucía. Se baila y se siente con una pasión muy honda. Las raíces del flamenco provienen de la India, el árabe, el griego y las culturas romanas y caribeña. El baile flamenco empezó en un entorno más familiar. Ya en el siglo XXI, la famosa bailaora de flamenco, Cristina Hoyos, creó en Sevilla el Museo del Flamenco.

Una de las plantas superiores del museo cuenta con una exposición del vestuario propio de este estilo, con trajes antiguos, y algunos de ellos usados en grandes eventos. Pantallas táctiles muestran objetos relacionados con el flamenco, mientras que otras salas acogen exposiciones temporales.

Nos situamos ahora en el Museo de Relojes de Jerez de la Frontera, la colección de relojes más importante de Europa. Consta de 302 piezas inglesas y francesas, que datan de los siglos XVII al XIX. Los visitantes son recibidos en un elegante vestíbulo. Tapices flamencos y la música de Bach ocupan las salas expositivas, divididas en los países de origen de los distintos relojes.

Los relojes ingleses suenan cada 15 minutos, mientras que los franceses lo hacen cada 30. A las 12.00 horas de la mañana es el momento más culminante, cuando todos los relojes suenan al unísono. El museo también cuenta con 140 bastones, principalmente de la Inglaterra del siglo XIX.

Seguimos en Jerez para visitar la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Los caballos cartujanos, que datan del siglo XV, son la columna vertebral de los caballos andaluces. La Escuela fue fundada por Álvaro Domecq, y cada martes y jueves organiza el espectáculo Cómo bailan los Caballos Andaluces. También se puede visitar el Museo del Enganche, donde se contemplan 30 coches de caballo, tanto ingleses, franceses, alemanes como españoles. Los arneses y otros trabajos hechos a mano, de hace 100 años, también se pueden ver.

Los claustros siempre han sido eternos lugares de meditación y misticismo. Como plazas porticadas, son el silencio de cada monasterio, levemente interrumpidos quizás por el llanto de alguna fuente o el silbar de las hojas de los árboles. A su alrededor corría la vida de los monasterios, el epicentro cultural de la Edad Media. Iglesias, refectorios, salas capitulares y escaleras que se perdían en la maraña de la quietud y el misterio.

Rincones de paz y recogimiento, algunos de ellos conforman el rico patrimonio que nos envuelve. Pero, tal vez, y no creo equivocarme, son de las maravillas más olvidadas, aquellas por las que uno pasa casi de puntillas, sin apreciar la sombra de historia y arte que vive agarrada a ellas desde tiempos inmemoriales. Hoy queremos convertir a alguno de estos claustros en nuestros protagonistas…

Comenzamos por ejemplo en el hermoso claustro de la Iglesia de San Pedro de la Rúa, en Estella, Navarra. Estamos ante una de las típicas iglesias románicas del siglo XII, construida como templo de devoción en el Camino de Santiago. Hoy de su claustro sólo nos quedan dos alas, un ángulo porticado de noventa grados que abraza el silencio del entorno. El patio es muy sencillo, verde y con una pequeña fuente, ya seca, en el centro. Un enorme árbol, testigo de siglos y oraciones, da sombra al silbar del viento.

El Monasterio de San Pau del Camp, en Barcelona, alberga un minúsculo claustro que guarda, como tesoro en mano, una bella sorpresa. Se trata del único claustro en toda Europa de evidente infliuencia musulmana. Fue construido en el siglo XII, dos siglos más tarde que el conjunto del monasterio. El misterio nos envuelve aún más cuando, alrededor del claustro, se pueden ver numerosas tumbas de nobles catalanes, entre ellas la de Wilfredo II, muerto en el 911, promotor de la construcción del monasterio.

Dejamos la joya de los claustros españoles para el final. Todo aquel que se acerca a la Catedral de Burgos se maravilla de su aspecto imponente, su fachada gótica y su majestuoso interior. Si no habéis visto su claustro, aún no la conocéis de veras. Sus paredes están cubiertas de sepulcros, y a su alrededor se abren las capillas de Santa Catalina, el Corpus Christi y San Jerónimo. Dejaros embaucar por el silencio que corretea por las esquinas.

Pasillos porticados, embellecidos con las interminables oraciones que han ido tallando los siglos. Silencios de piedra al arrullo de alguna fuente. Joyas que se esconden en las entrañas de otras joyas. Rincones donde la música del tiempo ha dejado su paso a las gotas del agua.

¿Os habéis fijado alguna vez la cantidad de ciudades españolas cuyo nombre acaba en “de la Frontera”?. Todas esas ciudades fueron en su momento frontera con los territorios musulmanes. Fronteras que debían defenderse fuera como fuese. Gracias precisamente a ello, España es tierra de castillos. De los muchos que nos podemos encontrar en su geografía, nosotros hemos escogido hoy cuatro.

El primero de ellos es el Castillo de Olite, en Navarra, que más bien parece palacio que castillo, como muchos habitantes de la ciudad nos indican. Aquí vivió precisamente el rey navarro Carlos III el Noble, allá por los siglos XIV y XV. Tanta residencia real no podía por menos que sorprendernos. El Palacio Viejo, sin ir más lejos, se ha convertido hoy en Parador Nacional donde podemos hospedarnos.

De allí podemos dirigirnos al Castillo de la Mota, en el pueblo de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid. A primera vista es una impresionante fortaleza construida sobre las ruinas de un antiguo baluarte musulmán, durante los siglos XIII, XIV y XV. Se levanta sobre un montículo, desde donde las vistas del campo castellano resultan espectaculares. Dicen los habitantes y la historia del lugar que, en su época de máximo esplendor, fue el castillo militar mejor defendido de Europa.

Ahora le toca el turno al Castillo de Almansa, en Albacete. Ya los romanos construyeron aquí una fortificación, de la que aún quedaba una torre en el siglo XVII. El castillo actual es obra del infante Don Juan Manuel en los siglos XIII y XIV. El Castillo de Almansa sirvió para defender la frontera entre el reino sarraceno de Murcia y el cristiano de Aragón.

Para terminar nos acercamos hasta Sevilla, para visitar el Alcázar de la ciudad. Realmente se trata de una más de las maravillas árabes que podemos encontrar en España. La construyó Abderraman III en el siglo X, sobre la antigua basílica visigótica de San Vicente, que a su vez se levantaba sobre una fortaleza romana. En su interior podemos observar el Jardín del Crucero y el Palacio del Yeso, una de las escasas obras civiles almohades que aún se pueden ver en España.

Después de la reconquista de Sevilla, los reyes castellanos Alfonso II y Pedro I, construyeron en su interior la Sala de Justicia y el Palacio Mudéjar.

Como véis, estos son sólo algunos de los ejemplos de castillos y fortalezas medievales que cubrieron muchas de las fronteras españolas. Hay muchos más, qué duda cabe. Ese es el verdadero tesoro de nuestro país. Nos queda visitarlo.

El otro día comentábamos que el interés de Orduña o Urduña, además de en el pueblo en sí, se situaba en sus alrededores. Pues bien, ya ha llegado la hora de describir y dar a conocer los alrededores de este bello paraje de la provincia vasca de Bizkaia.

Comentábamos pueblos como Amurrio, Artziniega, Llodio y Salinas de Añana. Pues bien, el interés de Amurrio se centra en el hecho de que fue el enclave más importante de los caminos del Nervión. De aquella época se pueden ver la iglesia de Santa María (de los siglos XIV y XVI), el palacio de Cejudo y la Casa de Cultura La Casona. También es interesante de ver la ermita de San Antón, antiguo lugar de reunión de concejos vecinos.

Para llegar a Artziniega hace falta atravesar la Tierra de Ayala, que contiene en su interior una gran riqueza histórica, artístico-monumental y paisajística. De ella se puede destacar Quejana, un conjunto de los siglos XIV y XVI y formado por el palacio de los Ayala, convento de San Juan Bautista y la capilla de la Virgen del Cabello.

Si nos desviamos de las rutas principales de comunicación, Artziniega merece la pena ser visitado por ser la típica villa medieval adaptada a los vaivenes geográficos. De ella podemos destacar el santuario de la Virgen de la Encina, situada a media ladera.

En Llodio, ya a pocos kilómetros de Bilbao, pero población de la provincia de Álava, podremos disfrutar del puente de Bitórica sobre el Nervión, el parque de Lanuza y la iglesia de San Pedro de Lanuza. También tienen un interés especial la Plaza Central y el Santuario de Nuestra Señora del Yermo.

Si tomamos la dirección hacia Salinas de Añana, en los 34 kilómetros que nos separan de ambos núcleos, podremos hacer una bella visita por los paisajes del puerto de Orduña y de Valdegobia. Esta zona contiene una importante riqueza histórica y monumental con varias iglesias y palacios que nos sorprenderán.

En fin, Orduña no se puede visitar tan sólo como ella misma, sino que para captar su importancia histórica y su epicentro, hay que disfrutar y ver los alrededores. Una visita a Orduña sin ir a sus alrededores es perder parte del encanto del lugar, si no completamos el viaje a Orduña con sus alrededores tenemos el riesgo de no disfrutar tanto de la visita, por lo que recomendamos coger el coche e ir visitando, una a una, los interesantísimos lugares y sorpresaS que nos ofrece el lugar.