Lo de las fiestas gastronómicas en Galicia es algo digno de estudio antropológico. La comida como reunión social, festividad y motivo de esparcimiento es un tema infinitas veces repetido en latitudes galaicas. El colmo y la indigestión llegan con los calores estivales, pero todo el año está jalonado de tales eventos. Este fin de semana (5, 6 y 7 de marzo) el protagonismo recayó en Arzúa.

Arzúa es una población (también un ayuntamiento y una comarca) situada en el sur de la provincia de la Coruña, casi en el centro de Galicia (a unos 40 kilómetros de Santiago). Pues bien, su gran evento relacionado con las virtudes del comer es la Festa do Queixo de Arzúa, Fiesta del Queso.

El queso de la zona está amparado por la Denominación de Origen Arzúa-Ulloa. Se trata del queso por excelencia del país, producido artesanalmente desde hace siglos y consumido ampliamente por toda la geografía gallega.

La zona productora se extiende por Arzúa y por otros concellos del entorno, como Melide o Ulloa. Hecho con leche de vaca, presenta una capa superficial amarillenta y una textura cremosa de color blanco. Su sabor es dulce, agradable, poco salado. Su acompañamiento con membrillo es una de las empresas más fantásticas que conoce la historia de la gastronomía tradicional gallega por lo que a postres y meriendas se refiere.

La Festa do Queixo cumplió 35 años de la mejor manera posible, con un programa lleno de acontecimientos culturales y culinarios. No faltaron los concursos de tapas, las rondallas, las degustaciones, los obradoiros, los pasarrúas o los conciertos.

En fin, la comida en Galicia es un arte, como nunca nos cansamos de repetir. Ortega dijo aquello, luego mil veces repetidos, del asombroso nihilismo que caracterizaba a los gallegos como pueblo. Pero parece que desconocía su adoración por las reuniones en torno a una mesa. O será todo lo contrario: en efecto, el filósofo los vio comer demasiadas veces… y consideró que matar la melancolía y la saudade a base de raciones de queso, de polvo (pulpo), de jamón, de albariño o de ribeiro no es sino la apoteosis del nihilismo. Será…¡pero qué nihilismo tan rico!

Foto vía: flickr

Vinimos a ver cómo muere eternamente el padre Miño, cerca de A Guarda, en la provincia de Pontevedra. Puerto pesquero con bonitas casas de colores, aunque atrás queda aquella imagen del antiguo barrio de pescadores con sus casas casi colgando de los peñascos Dios sabe cómo.

En el centro de A Guarda una señal nos indica el camino hacia la subida del Monte de Santa Tegra. Decidimos hacer caso a la providencia del paisaje, e hicimos bien, demasiado bien. Allá arriba, en un monte desde el que prácticamente se toca con la yema de los dedos las tierras de Portugal, se halla el Castro de Santa Tegra, uno de los más importantes y visitados de toda Galicia.

Monumento Histórico Artístico desde 1931, fue descubierto por casualidad en 1913 mientras se construía una carretera. Valga perfecta la excusa para descubrir este yacimiento que se sitúa en torno a los siglos II a.C y II d.C. Aquí veréis viviendas de tipo circular, aunque no faltan las ovaladas y de forma rectangular, además de una parte de la antigua muralla defensiva que rodeaba el castro.

Realmente resulta una visita encantadora, ya que nos trasladamos miles de años atrás. Cuánta belleza debían haber visto las gentes que vivieron en este lugar. Es un auténtico mirador desde el que se divisa los Montes da Grova, el valle del Rosal, el estuario del Miño, e incluso hasta la costa portuguesa. No os podéis imaginar cómo se derrama el sol sobre el castro a la hora del atardecer.

A algunos desde aquí se nos viene a la mente las preciosas vistas de Finisterre. En Galicia cualquier rincón nos recuerda el fin de la tierra, el eterno romance entre el mar y las rocas. No es de extrañar entonces decir lo bien situado que geográficamente se hallaba este castro, dominando kilómetros y kilómetros de tierras y aguas limítrofes.

En la cima del monte también podéis visitar un pequeño museo, donde se exhiben la mayoría de restos arqueológicos que se han logrado encontrar durante las excavaciones del castro. Armas, joyas, utensilios de la vida diaria, todo un arsenal que nos transporta en el tiempo a la cultura celta, que hoy, con muy buen sentido de la palabra, se conoce ya como cultura castrexa.

Foto Vía Phoenix Ocean

Hoy os proponemos un paseo por una amplia comarca orensana, fronteriza con Castilla y León, por la que el Sil penetra en Galicia de manera abrupta, para luego abrir un valle espacioso y calmo, antes de volver a transitar entre cañones fabulosos, fuera ya, sin embargo, de las tierras que son ahora de nuestro interés: Valdeorras.

Ese valle del Sil caracteriza la comarca, no menos que las montañas de mayor entidad que se puedan encontrar en Galicia: Pena Trevina, Pena Negra, etc, superan los 2000 metros, altitud de hecho insólita para el común de los gallegos, acostumbrados más bien a un paisaje sinuoso de miles, sino millones, de oteros, colinas y pequeñas cumbres.

Pero volvamos a Valdeorras. En la época prerromana, Valdeorras estuvo habitado por diferentes pueblos. Como en el resto de comarcas gallegas, hay restos megalíticos y vestigios de castros y citanias. Así, los castros de Xirimil, Escrita y Xardoal, o las mámoas de Roblido, los dólmenes de Lombo das Arcas, por no hablar de los grabados rupestres del concello de la Rúa.

Los romanos buscaron oro en distintos tramos del Sil y por Valdeorras pasaba la vía XVIII del Itinerario Antonino. Así, por ejemplo, el actual puente medieval que une los concellos de A Rúa y de Petín está construida sobre cimientos romanos.

Más interesante, quizá, sea una escapada al concello de A Veiga, intitulado en 2001 municipio turístico gallego. La arquitectura popular, de montaña, sin apenas brotes de feísmo se reconoce fácilmente. Además de Pena Trevinca, claro, infestada de lagunas y zonas húmedas que la convierten en un destino único en Galicia.

El románico, como no podía ser menos en una comarca orensana, tiene numerosa y significativa presencia. Aunque, curiosamente, una de las construcciones emblemáticas de la comarca es de época barroca: la iglesia del santuario mariano de Nosa Señora das Ermidas, en O Bolo.

El santuario está ubicado en un lugar rocoso y de difícil acceso. A principios de la Edad Media se levantaron diferentes ermitas, al amparo de las cuevas. Se cuenta que una imagen de la Virgen fue escondida ante la amenaza de las razzias musulmanas. Siglos más tarde, unos pastores la descubrieron en una cueva por casualidad y se construyó una ermita que, ya en el XVII, acabó por convertirse en la maravilla que es hoy.

Pero Valdeorras es mucho más que Pena Trevinca, que el Sil, que As Ermidas. Iglesias, pazos, casas grandes…salpican un paisaje eminentemente rural, tranquilo, plácido. Por cierto, un último detalle para los que sufran de dolencias óseas: se trata de una de las comarcas con menos precipitaciones de toda Galicia. Claro que eso no significa que llueva poco sino únicamente que llueve menos.

Foto vía: flickr

No hay ciudad de Galicia, por grande y próspera que sea, que no guarde en su entramado de callejuelas un rincón entrañable, uno de esos lugares por los que todo el mundo pasa, y todos recomiendan.

Un rincón popular, con sabor antiguo y tradicional, en el que respirar la verdadera esencia de nuestro destino. Por muy grande que sea esa ciudad, como Vigo, la más grande de Galicia, rincones entrañables, como las meigas, hailos.

Y ese rincón entrañable en Vigo es la Rúa dos Cesteiros. Una calle pequeñita, muy estrecha, empedrada, cerca de la concatedral. Una calle acogedora que llama la atención por que aparece toda ella llena de cestas, sillas y pequeñas reliquias hechas de mimbre y caña. Son pequeños comercios tradicionales que, con el paso de los siglos, no han perdido la costumbre de tejer el mimbre.

Apenas se tarda unos segundos en recorrer esta calle, pero fijaros en ella antes de entrar, y echar la vista atrás cuando la crucéis. Veréis las cestas colgadas de las paredes, las sillitas pequeñas, el trabajo arduo y laborioso de estos comerciantes.

Y es que esta tradición artesanal tiene que ver con el modus vivendi de las gentes de Vigo. Los cesteiros son patrimonio cultural de la ciudad, casi tanto como cualquier edificio o resto arqueológico. Cestas que han utilizado por igual marineros y agricultores, cestas que, de generación en generación, han sido corazón del sudor y el trabajo de tantos vigueses.

Desgraciadamente, según dicen los pocos que trabajan ya el mimbre en la zona, esta rúa ya no es lo que era. Antiguamente podía verse toda repleta de objetos y cestas, algo que se convertía en un lugar obligado de paso. Hoy parece que la Rúa dos Cesteiros duerme envuelta en su historia, el sueño de un pasado de mimbre que parece haberse perdido para siempre.

Si pasáis por Vigo alguna vez, no lo dudéis. Pasar por la Rúa dos Cesteiros, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad. Vosotros mismos podéis lograr que no se pierda esta hermosa tradición cultural en la ciudad.

Foto Vía Josep M. Martí

Echas un vistazo a Galicia y te das cuenta que esta región es un auténtico paraíso de mar, naturaleza y piedra. Hay muchos lugares que también reúnen esta característica de elementos.

Pero quizás lo que diferencia a Galicia de todos los demás sea la forma en la que aquí se complementan y se fusionan. El romance eterno de piedra, mar y naturaleza da a luz rincones sencillos, pero de gran belleza.

Precisamente, uno de los lugares en donde la belleza y la sencillez se hacen piedra, mar y naturaleza es en la Ermita de Nuestra Señora de la Lanzada en Sanxenxo. Seguro que os sonará esta población de la provincia de Pontevedra, sobre todo por haberse convertido en uno de los rincones turísticos más importantes de las Rías Baixas durante el verano.

A pesar del boom turístico, hay lugares junto a la costa, la línea de playa y los hoteles, que aún guardan el legado arquitectónico de Galicia. Esta ermita da nombre a la playa cercana, y se halla junto a los restos que aún quedan de una antigua fortaleza.

La pequeña ermita es muy sencilla, pequeña, románica del siglo XIII. El paisaje natural que la envuelve es apasionante. Desde la carretera se accede a ella, como un saliente rocoso sobre el mar. A nuestra izquierda se levanta una vieja pared, restos de la fortaleza, y frente a ella la ermita.

A través de una pequeña puerta se puede acceder al interior, pequeño y muy sencillo, donde se venera la imagen de la Virgen de la Lanzada, cuya romería se celebra el primer domingo de agosto. Hay un antiguo ritual, relacionado con el ciclo equinoccial y con las leyendas, que tanto juego dan aquí en Galicia, conocido como el baño das nove ondas. Las mujeres estériles deben darse un baño en la medianoche de San Juan, dejando que pasen nueve olas para alcanzar la fecundidad.

Una visita muy sencilla que podéis hacer si estáis en Sanxenxo. La ermita se halla en la misma playa de A Lanzada, a unos cinco kilómetros de Sanxenxo por la carretera que marca la línea de la costa. Veréis a vuestra derecha una gran cantidad de hoteles, campings y apartamentos, y a vuestra izquierda os encontraréis con este bello legado románico en pleno corazón de la naturaleza gallega.

Foto Vía Seseixa

El Camino Francés es el Camino de Santiago par excellence, no hay dudas. Pero al foco de atracción cristiana en el que acabó convirtiéndose Compostela afluían peregrinos de todas las nacionalidades. Por los cuatro costados y desde cualesquiera latitudes.

Así se fueron configurando diversos caminos: del Norte, Inglés, Ruta de la Plata…son algunos de los itinerarios más conocidos. Aunque, a decir verdad, en el fondo hubo, y hay, tantos caminos como pares de alpargatas, es decir, como personas. Cada persona, en efecto, crea su propia senda, de ahí que el número total de caminos a Santiago, si no es infinito, lo parezca.

Desde el sur, el Camino Portugués es tal vez el más importante. El trayecto coincide, en teoría, con el llevado a cabo por la reina santa Isabel, en 1325, o acaso con el descrito por el rey Manuel I dos siglos después. En todo caso, el Camino Portugués conoce varias ramificaciones y distintas etapas paralelas, lo que demuestra la difusión del culto santiagués en Portugal.

Aquí sólo podemos considerar los tramos gallegos, que suman unos 115 kilómetros repartidos por lo general en seis etapas. Veámoslas:

1. Tui-Porriño. El Camino entra en Galicia por Tui, atravesando puntos históricos de la ciudad, como la plaza del ayuntamiento, el Convento de las Clarisas o la iglesia de santo Domingo. Sin embargo, no bien vayamos dejando atrás el valle del Miño, entraremos en una de las zonas más urbanizadas e industrializadas de Galicia: la formada por Vigo y su periferia.

2. Porriño-Redondela. Eso significa que en estas etapas iniciales tendremos que lidiar con bolsas de feísmo y autovía. Porriño representa cierta manera perversa de hacer las cosas en Galicia. Aun así, podemos admirar la Casa Consistorial, obra de Antonio Palacios, hijo de la villa, además de las capillas de la Magdalena y de las Angustias. En el vecino Mos, pueblo seccionado por el asfalto, el camino atraviesa el pazo de los Marqueses y la iglesia barroca de Santa Eulalia, de apaciguadora contemplación.

3. Redondela-Pontevedra. El albergue redondelano se halla en la Casa da Torre, construcción histórica del XVI. Redondela está cerca de la boca de la ría de Vigo, en la bahía de San Simón, por encima de la ciudad olívica. Hay varias iglesias y capillas destacables, aunque el camino en sí eluda la mayoría de ellas.

Bordeando la boca de la ría, aquí el camino ofrece grandes paisajes, con el puente de Rande al fondo y la isla de san Simón a mano izquierda. Se entra en Cesantes y se atraviesa una pequeña fraga. Luego se cruza Arcade, famosa por sus ostras y se llega a Ponte Sampaio, donde el pueblo en armas derrotó al mariscal Ney, atravesando el puente sobre el Verdugo.

4. Pontevedra-Caldas. Abandonamos Pontevedra por el puente do Burgo. Principiamos una de las etapas más hermosas, con flora exuberante, hasta dar con el cruceiro de Amonisa. El propio Santiago nos indica el norte, el camino a seguir, mirando hacia Compostela.

5. Caldas-Padrón. Caldas es conocida por sus aguas termales. La nueva etapa, recién salidos de Caldas, nos sumerge en el valle de Bermaña, con sus bosques centenarios. Caminaremos entre el difuso goteo a borbotones de los regatos y pequeños ríos que salpican la senda. Se cruzará después el puente romano de Pontecesures, entrando en la provincia de la Coruña.

6. Padrón-Santigo. A la salida de Padrón se encuentra la bella colegiata de Iria Flavia. Santiago está ya sólo a menos de 20 kilómetros. La entrada en la capital gallega se realiza por el Milladoiro, y después por el barrio de la Choupana. El Camino Portugués penetra la ciudad vieja por la Porta Faxeira.

Finalmente, llegamos a la plaza del Obradoiro. Ante nosotros, la increíble catedral compostelana, símbolo no de un pueblo o de un país, sino de una civilización entera.

Foto vía: flickr

Nos sentamos hoy aquí con nuestro buen amigo Don Álvaro Cunqueiro para conocer la Catedral de Mondoñedo. Nos tenemos que trasladar hasta comienzos del siglo XIII para ver los primeros pasos de este grandioso templo. No sería hasta bien entrado el siglo XIV cuando esta ciudad lucense pudiera ver por fin rematada su gran obra de arte medieval.

Bien decimos sentados aquí, en la Plaza de España, con Don Álvaro Cunqueiro, hoy estatua sedente que no parece ni quiere perder la costumbre de ver a sus paisanos pasear frente a la esbelta fachada de la catedral. Una catedral que no sé porqué no se la conoce más, porque tiene de sobra para ello. Fachada amplia, con bellísimo rosetón sobre la puerta de entrada, y dos altos campanarios en los extremos.

Os decíamos antes iglesia medieval, pero ya en la fachada hay una interesante mezcla de elementos. Portada románica, rosetón gótico y torres barrocas. Comienza a vislumbrarse la riqueza que nos espera en el interior este Monumento Nacional, catalogado así en 1902.

Nos despedimos un momento de Don Álvaro Cunqueiro y nos dirigimos para visitar la Catedral de Mondoñedo. Entramos y accedemos a la nave central, en donde se sitúan las pinturas de La Degollación de los Inocentes, del siglo XVI. Preciosa, por otra parte, la sillería del coro, con tableros gótico flamígeros y renacentistas.

Y es que hay que decir que las pinturas que pueden apreciarse en esta catedral son de las mejores pinturas murales que pueden verse en toda Galicia. A la ya mencionada de la Degollación de los Inocentes, hay que resaltar algunas otras escenas del Antiguo Testamento.

Como curiosidades de esta catedral hay que decir que en una de las capillas se venera a la Virgen Inglesa, talla del siglo XVI, y que fue traída hasta aquí desde la Catedral de Londres a causa del cisma religioso. La iglesia consta en total de tres naves, retablo mayor y órgano del siglo XVIII.

Que no os falte en vuestra visita recorrer el Museo Catedralicio y Diocesano de Arte Sacro, uno de los mejores de Galicia en su estilo, en el que podréis ver una gran colección de piezas, entre ellas unas zapatillas de algunos obispos, como curiosidad, y como obras de arte unos alabastros ingleses del siglo XV.

Volvemos de nuevo sobre nuestros pasos, para sentarnos otra vez junto a la estatua de Álvaro Cunqueiro. Y es que la propia sombra de la catedral viene a caer a los pies del insigne escritor gallego nacido en Mondoñedo.

Toda la Costa da Morte es una tierra impregnada de lo mágico. Pero también lugar donde el clima puede no dar tregua durante semanas enteras, el viento azota libre su látigo de puntas como en ningún sitio y el mar, en ocasiones, parece querer invadir la costa por las bravas. Recorrer su abrupto litoral y perderse por sus parroquias es rescatar un trocito de auténtica Galicia.

Aquí incluso pervive otra sintaxis, otra fonética. En la lengua hablada, sí, pero también en el carácter, en las costumbres, no menos que en la propia geografía física, en el paisaje. Al dormir, los sueños son diferentes, más ricos e inquietantes. Ya despiertos, pasar unos días de asueto por esta región supone reconsiderar prioridades.

Camariñas está en pleno corazón de la Costa da Morte. Es pueblo marinero, pero también de famosos encajes. Hay algo importado del norte, de los Países Bajos que se ha incorporado al gesto vital de Camariñas. Y al modelo económico, claro: en toda la comarca de Terra de Soneira hay más de 2000 mujeres dedicadas a palillar, la mayoría en Camariñas.

La tradición artesana de los encajes de palillos se remonta al XVI y, efectivamente, nace en virtud de las transacciones comerciales con los puertos de Flandes. Hoy Camariñas, como no podía ser menos, rinde homenaje a su historia con el monumento a la palillera. El tamaño, en este caso, es lo de menos.

Cabo Vilán. Punto de zozobras náuticas, de noches en vela, sinónimo de un océano salvaje que no se deja exorcizar, cabo Vilán es también uno de los lugares más bellos de toda la costa.  El faro se construyó en el siglo XIX. Fue además el primero de toda España en funcionar con energía eléctrica. ¿Quién hablaba del atraso de Galicia?

Por Cabo Vilán pasa una ruta de senderismo, maravillosa, que lleva desde el punto donde se ubicaba el castillo do Soberano hasta finalizar en Santa Mariña. Pero a decir verdad, todo el litoral del concello de Camariñas, entre Camelle y Cabo Vilán, está declarado Sitio Natural de Interés Nacional. Su valor es tan etéreo como inefable.

Precisamente en Camelle se encuentra el museo de escultura al aire libre, obra de Manfred Man. Querido y respetado por los nativos, el alemán de Camelle se hizo muy conocido a nivel nacional cuando, tras el naufragio del Prestige, los medios descubrieron en pleno epicentro de la tragedia a una especie de anacoreta, alto y delgado, que vivía en una cabaña y que creaba su esculturas a partir de lo recogido en las playas.

Man apenas sobrevivió al drama. Muy afectado, murió a finales de diciembre del 2002, un mes largo después de que el maldito barco empezase a escupir chapapote. Solamente un gallego de adopción podría amar de esa manera la naturaleza, el mar de Galicia. Descanse en paz.

Foto vía: todocostadamorte

Andábamos por las estribaciones de la Sierra de Moscoso, muy cerquita de Pontedeume, en la provincia de A Coruña, cuando nos llegó el sonido de piedra y misticismo del Monasterio de Santa María de Monfero.

Un silencio sepulcral de naturaleza y cruceiros parece rodear la estancia. Nada parece haber cambiado aquí desde el siglo XII, fecha en la que fue levantado este templo.

Sin embargo, el conjunto que podemos ver hoy data de los siglos XVI al XVIII. Podemos echar la vista atrás e imaginar cómo sería esto hace 500 años, cuando la espesura y los bosques nublarían la vista. La niebla y la bruma lo habrían convertido casi en un monasterio fantasma. Pero no, allí estaba, como ahora, pétreo y con esa mirada triste que parecen tener todos los monasterios gallegos.

La iglesia que se nos presenta es la Iglesia de Simón de Monasterio, del siglo XVII. Cuentan los habitantes del concello de Monfero, que es donde se sitúa el monasterio, que estuvo a punto de ser trasladada a A Coruña. Realmente, no hubiese quedado indiferente en la capital, a tenor de lo impresionante de su estructura.

La fachada es espectacular, con sus impresionantes columnas, que parten desde el suelo adosadas a la piedra, y desembocan casi en la cima del templo. También resulta curioso observar cómo sólo tiene una torre, en la parte derecha de la fachada.

Este monasterio, después de tantas y tantas vicisitudes, fue abandonado definitivamente en 1835, quedando al amparo de bosques y lentos amaneceres. En 1941 fue declarado Monumento Histórico Artístico. El interior del mismo es tan grandioso como el exterior, sobre todo con el sepulcro de Nuño Freire de Andrade, así como otros de su misma familia. Las esculturas yacentes están vestidas con atuendos medievales, y acompañados por figuras de ángeles y perros.

Muchos de los que lo visitan, sobre todo si tienen sus hoteles en A Coruña, se entristecen por el estado ruinoso en el que se encuentra. Sin embargo, el carácter mágico que le imprime su estado, no tan ruinoso como algunos cuentan, además de la vegetación derramada sobre la piedra, lo convierten en un lugar místico y muy espiritual. La naturaleza que lo rodea, las célebres Fragas de Eume, realzan el conjunto.

Foto Vía Jx13061306

Qué maravilla pasear ocioso por las calles de Pontevedra. Hace unos años, el gobierno municipal tomó una decisión muy discutida por los residentes (todavía hoy) pero que agradecemos quienes no vivimos allí: peatonalizar el centro, liberar espacios, defender a los viandantes.

Hoy, la ciudad mitológicamente fundada por Teucro se nos muestra con el encanto de una urbe pensada para el hombre, no a su costa. Posee uno de los cascos antiguos más importantes de toda Galicia, un río de leyenda que le ha dado amparo, un repertorio de casas blasonadas en el centro y en los alrededores y, en definitiva, un escenario tan hermoso como noble cuya memoria no se olvida tampoco de las notas más trágicas y funestas.

Además, claro, de sus puentes. Su nombre mismo, Ponte-Vedra, hace referencia al antiguo puente romano que cruzaba el Lérez, sustituido en el siglo XII por a Ponte do Burgo (puente en gallego es nombre femenino), uno de los símbolos de la ciudad, y en donde se situaba una de las puertas de la muralla que rodeaba la Pontevedra medieval y renacentista.

Esa Pontevedra histórica, en realidad, no difiere tanto de la urbe actual. En el siglo XVI Pontevedra era quizá la ciudad con mayor empuje de Galicia, y hoy son visibles todavía las trazas de aquel glorioso pasado. Empezando por la que podría calificarse de catedral pontevedresa: la iglesia de Santa María la Mayor.

Destacadísima es la fachada. La relativa soledad del lugar permite su contemplación sin miedo a ser molestados. La iglesia o basílica se construyó a lo largo de ese Seiscientos tan próspero para la capital del Lérez. Se encuentra en lo que era una de las esquinas del recinto amurallado. Es buen punto para iniciar una excursión, y salir ya de nuestros alojamientos en Pontevedra, pues si descendemos por las escaleras del atrio y subimos por la calle urbana daremos de bruces con la Plaza de España: a un lado, la ciudad vieja, al otro el huerto del convento de San Domingos.

Claro que el huerto ya no es tal: se ha convertido en la Alameda. A su alrededor varios pazos, como el que alberga la sede de la Diputación o el edificio del concello, además de las ruinas del convento. Estas ruinas son un diminuto exceso (perdón por el oxímoron) romántico en el centro urbano: una delicia para quien tenga alma de poeta.

La zona histórica está plagada de plazas, algunas de las cuales están (en nuestra humilde opinión) entre las más bellas del noroeste peninsular. Las hay grandes o barrocas, como las de la Ferrería o la de la Peregrina, mientras que otras están a la espera de ser descubiertas (como la plaza das Cinco Rúas, donde se halla un famoso cruceiro de 1733), rincones absolutamente embriagadores donde entregarse a la piedra, a la lluvia o al amor.

En el entorno de la plaza de la Ferrería se encuentran los jardines de Casto San Pedro y la soberbia iglesia de San Francisco, de la capilla de la Peregrina ya no decimos nada, y un poco más abajo, la iglesia de San Bartolomeu, el convento de Santa Clara o el magnífico edificio que acoge el Museo Provincial.

Pero tales son apenas unos cuantos ejemplos del inagotable patrimonio de Pontevedra. Otro día, si acaso, nos extenderemos al por menor con cualquiera de ellos, o de los no señalados ahora. Finalizamos recordando que esta pequeña y encantadora urbe, a veces denigrada por sus aires clasistas y su condición de ciudad de funcionarios, también tiene sus mártires.

Uno de los más célebres, pontevedrés no de cuna sino de adopción, fue Alexandre Bóveda, al que no sin tiempo se le ha dedicado una plazita no muy lejos del Teatro, fusilado en el 36 tras una pantomima de juicio. Sus últimas palabras pronunciadas ante el tribunal representan el gesto más cercano a un acto heroico del que jamás hayamos tenido noticia.

Bóveda no era un genio, ni una personalidad extraordinaria ni un fénix de la naturaleza. Por eso mismo, porque siendo así dejó semejante testamento en el momento en el que lo condenaban a muerte por el simple hecho de una ignominia triunfante, nos parece uno de esos hombres que Brecht calificaba de imprescindibles.

Foto vía: aikun.files