Chania o Canea, segunda ciudad de Creta y capital de la prefectura del mismo nombre, se destaca por su arquitectura y conservación del patrimonio histórico y cultural que se respira en cada una de sus calles adoquinadas y lugares para visitar.

Comenzaremos nuestro recorrido por el Mercado, inaugurado en 1913 y construido sobre la base de una edificación veneciana, la Piatta Forma; su planta en forma de cruz alberga más de setenta tiendas, en las cuales se pueden adquirir todos los productos de Chania. Luego podemos tomar la calle Skridlof, una de las más turísticas de la ciudad, y a la pintoresca Jalidon, donde se encuentran importantes edificios como el Club Histórico de Literatura “Chrisostomos” y la pinacoteca municipal.

Esta misma calle nos llevará hasta la parte antigua de la ciudad y al puerto, y en nuestro recorrido podremos ver la Plaza de Mitropoleos, a uno de cuyos lados se halla la imponente Iglesia de Isodion, la iglesia católica de la Canesa y el templo de Agios Frankisco, actual sede del Museo Arqueológico.

Muy interesante para ver es la Muralla Bizantina de Kidonia, que protege la acrópolis y el poblado minoico; allí podremos ver los restos de un monasterio veneciano y de la iglesia de Santa María dei Miracoli, de 1615. A sus pies se extiende el puerto veneciano, en el cual yacen dos astilleros de los siglos XIV y XVI y un gran arsenal, actualmente reconstruido, que alberga el Centro De Arquitectura Mediterránea.

El puerto todavía nos reserva otras sorpresas: cortado por la pequeña fortaleza de San Nicolo, termina en un faro veneciano que durante la dominación turca fue reconstruido y adquirió la forma de una mezquita y más adelante el puerto y la ciudad de coloridos aires venecianos se extiende ante nuestros ojos.

Ovriaki es el barrio judío de Chania, con su renovada sinagoga, al que nos lleva la calle Zabelius que más adelante nos permitirá conocer una casa de baños turca.

Otros lugares para visitar son el barrio histórico de Jalepa, con sus casas señoriales de fines del siglo XIX y principios del XX y también Tabakaria, con sus edificios de arquitectura turca y rusa más modernas, como el Palacio del Príncipe Georgio y la casa del Elefterios Venizelos, actualmente Instituto Nacional de Investigaciones “Elefterios Venizelos”; la plaza circular Eleftería y los edificios de la Prefectura y Tribunales.

La calle Dimocratia nos acerca a otros lugares emblemáticos de la ciudad: Centro Cultural de la Canea, el parque de la Paz y de la Amistad Entre los Pueblos, la antiguas barracas italianas, y el reloj, parque y Estadio municipales.

La comunidad judía de Tesalónica fue una de las más importantes de Grecia y de todo el mundo; pero la mayoría de sus integrantes fue deportada hacia fines de la Segunda Guerra Mundial y sólo unos pocos regresaron. Sin embargo la historia comienza mucho antes y uno de sus puntos principales es la expulsión de los judíos de España en 1492, cuando muchos de ellos se dirigieron a Tesalónica, dedicándose principalmente al comercio de lanas y  aumentando la prosperidad de la ciudad.

De la milenaria presencia judía en Tesalónica hay huellas a cada paso de la ciudad, pero además hay un Museo que los recuerda en el centro de la ciudad y que les invitamos a conocer.

El Museo Judío de Salónica fue fundado para honrar el rico y creativo patrimonio sefardí presente en la ciudad desde el siglo XV.  Los otomanos, qie en aquélla época dominaban la península, se beneficiaron con los conocimientos de las ciencias que aportaron los inmigrantes. Así la comunidad judía se fue ampliando hasta crear una treintena de sinagogas y un cementerio más grande.

La comunidad fue arrasada por las deportaciones y persecuciones del nazismo y muy pocos de los sobrevivientes quisieron volver; sin embargo últimamente se está viviendo un renacer de la cultura judía de Tesalónica.

El Museo está ubicado en el corazón de Tesalónica, en uno de los pocos edificios judíos que no cayeron bajo el fuego de los incendios de 1917; una construcción imponente que ha albergado al Banco de Atenas y que es mudo testigo de aquéllos habitantes de la ciudad que hablaban en la lengua de Cervantes y que traían los aromas de las cocinas de Sevilla y Toledo, llenando de silencio las calles durante Shabat.

El Museo Judío de Salónica recoge en sus colecciones objetos y fotografías como la Exposición Simon Marcas “Tesalónica, Metrópolis sefardí”.  Posee un Centro de Documentación e Investigación cuya finalidad es documentar y digitalizar los archivos propios y de otras fuentes para hacerlos accesibles a los visitantes.
A nivel del suelo se encuentran monumentales piedras e inscripciones de la gran Necrópolis judía que se encontraba al este de las murallas de la ciudad, acompañadas por fotografías que muestran cómo era el cementerio en 1914.

La primera planta cuenta la historia de la presencia judía en Salónica a partir del siglo III a.C. hasta la Segunda Guerra Mundial, complementada con las colecciones del museo que dan una imagen de la vida religiosa y cotidiana de la comunidad judía de Salónica.

El Museo posee una Biblioteca donde se encuentran importantes libros de los siglos XVI al XX y un Centro Audiovisual donde se proyectan películas y documentos sobre la historia judía y el Holocausto.

Foto: vía Flickr

Mantineia, la moderna Paleópoli, es actualmente un municipio en la Arcadia, cuya principal ciudad es Nestani y otras importantes son Artemísi, Loukas, y Kápsas; debido a su desarrollo agroindustrial sobre todo en la elaboración de vinos, ha logrado esa denominación de origen para un vino blanco que se elabora con uvas tradicionales de la región.

Se encuentra a pocos kilómetros al oeste de la autopista Tripoli-Corinto/Atenas, en un valle custodiado por las montañas Lyrkeia y Mainalo al sudoeste en el que predomina el bosque de montaña y el suelo rocoso con algunas praderas.

Sin embargo, fue una poderosa ciudad de la Arcadia, en la frontera con la Argólida, escenario de las grandes batallas del Peloponeso y de la muerte de Epaminondas. En el siglo III a. C. fue destruida por la Liga Aquea y reedificada con el nombre de Antigonea, recuperando su nombre en el siglo II bajo el Imperio Romano. Fue una ciudad muy avanzada políticamente y adquirió gran prestigio; sin embargo, en el 418 a. C. se libró una decisiva batalla que se conoce por el nombre de la ciudad en la que los mantinenses fueron derrotados por Esparta.

En la ciudad se conservan actualmente las antiguas murallas y algunos edificios, el teatro y el templo de Afrodita Simmaquia. El viajero y geógrafo Pausanias, hace una referencia implícita cuando escribe: “También he visto un templo de Hera, cerca del teatro”. De hecho, el teatro estaba en el extremo oeste del ágora, el templo de Hera en su esquina sur-oeste y más al sur están los restos de un segundo templo, tal vez dedicado a Zeus.

Estos monumentos salieron a la luz a partir de las excavaciones realizadas por la Escuela Francesa de Arqueología en el siglo XIX, que mostró el escenario, la cava para la orquesta y varios niveles más debajo de la platea; según estos estudios, el teatro se construyó después del 370 a.C., posiblemente con la reconstrucción de la ciudad.

Es un teatro relativamente pequeño, con una capacidad estimada de 6.200 asientos, rodeado por un muro circular de 66,3 m. de diámetro. Los espectadores podían acceder a la platea directamente desde el exterior; se supone que tenía treinta y dos filas de asientos y actualmente se conservan algunos bancos y se deduce que había ocho escaleras.  Los asientos eran de piedra caliza alternada con mármol blanco, y el área de la orquesta se inscribía en un círculo de más de 10 metros de diámetro.

Foto: Photoforum

El sitio arqueológico de Olimpia incluye el santuario de Zeus y las instalaciones para la preparación y celebración de los Juegos Olímpicos. Incluye el Altis, recinto sagrado y núcleo del santuario, con sus templos y edificios de culto; muy cerca se encuentran los baños griegos, de los cuales quedan algunos vestigios, pues los romanos los remodelaron para construir sus propios baños, o se deterioraron al dejar de utilizarse.

- Baños de Kladeos: a orillas del río Kladeos, originalmente consistían en una simple sala oblonga con un pozo en un extremo de donde provenía el agua para las necesidades de los atletas, pero más adelante se fueron agregando dependencias y se convirtió en un lugar de ocio y lujo, muy diferente de la funcionalidad clásica. De ahí los techos abovedados de arcilla, los revestimientos de mármol policromo y el notable piso de mosaicos; tenían piscina de agua fría y caliente, baños de vapor y vestuarios. Parte de la construcción fue remodelada por los romanos o arrastrada por el río.

- Baños de Leonideum: ubicados al suroeste del Altis, deben su nombre a la cercana casa de huéspedes. Están bien conservados y son un monumento único en Olimpia pues conservan su altura y techos originales. Fueron construidos en el siglo III d.C., se mantuvieron en uso hasta el siglo VI y fueron remodelados en varias ocasiones.

Conformando un extenso complejo de edificios, los baños situados en el ala sur son cuatro pequeñas habitaciones con techos abovedados y hermosos pisos de mosaico.  El sistema hidráulico y de calefacción eran notables, y consistían en una red de tuberías de aire caliente en el interior de las paredes. En el siglo V d.C, fueron ocupados para usos industriales, como una prensa de vid o un horno de vidrio.

- Baños de Kronios: se encuentran al norte de la Prytaneion, a los pies de la colina del mismo nombre. El edificio fue construido en la época helenística y remodelado varias veces, aunque se mantuvo en uso hasta los siglos V ó VI en que se añadió un pequeño complejo del lado noreste. Estos baños comprenden un peristilo central rodeado de muchas habitaciones, con un hermoso piso de mosaicos con temas y personajes mitológicos marinos, como la entrada principal en la que se ve a Tritón entre los caballos de mar.

En el siglo III d.C fueron parcialmente destruidos y posteriormente se volvieron a utilizar para agricultura, actividades manufactureras, vinería, alfarería, cerámicas. Unas excavaciones realizadas por una expedición alemana en 1880 pusieron de relieve la existencia de los baños, comenzando la reconstrucción en el año 2003; los mosaicos del peristilo central fueron restaurados en su ubicación original y los de las habitaciones del lado norte se exhiben en el Museo Arqueológico de Olimpia.

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Como no podía ser de otra forma, en Grecia, país del sol, de la tranquilidad y de la maravillosa dieta mediterránea, una costumbre muy arraigada es la de tomar su tradicional meze o mezze, una selección de entrantes o aperitivos variados que se toman antes de comer y que conforman, muy probablemente el plato más conocido de la cocina griega.

Debido a su popularidad son fáciles de encontrar en todo el país. Se puede disfrutar de un meze desde un café o cualquier bar hasta prestigiosos restaurantes donde probar mezes de auténtico lujo. Todos incluyen en sus cartas una amplia selección de estos aperitivos e incluso la opción de servir algunos platos en pequeñas porciones como si fueran mezes, para ser compartidos por todos los comensales.

Entre los más habituales o conocidos se encuentran algunos platos más sencillos como las típicas y sabrosas aceitunas, variedades distintas de queso como feta o graviera, pequeñas porciones de ensaladas y gravos marinatos, es decir anchoas marinadas.

Pero también se sirven otros platos más elaborados como los dolmas o dolmades, hechos con hojas de parra o tomates y pimientos rellenos de arroz o de carne, pulpo, keftedes, que son bolitas de carne bastante picantes, la taramosalata, un platos muy típico en la gastronomía griega cuyo ingrediente principal son los huevas de carpa y, en general, cualquier aperitivo que se elabore con los productos de la tierra como bien se acostumbra a utilizar en la cocina griega, berenjenas, pepinos, cebollas, tomates, garbanzos o mejillones y almejas.

Aunque estos entrantes son servidos en la mayoría de los locales del país, ya que constituyen uno de los mayores placeres de la cocina griega, ocurre que, dependiendo de la zona en la que te encuentres variarán los tipos de mezes, así, por ejemplo, los elaborados con pescados y mariscos son más habituales en las zonas de costa.

Estos entrantes suelen servirse acompañados de algunas bebidas alcohólicas como el vino y sobre todo el ouzo, el licor más popular del país, antes de las comidas. Tal es la importancia de acompañar estos platos con alcohol que en el mundo árabe son llamados con otro nombre si no es así (muqabbilat), palabra que viene a significar algo así como principiantes o para principiantes.

No obstante, se debe añadir que los típicos mezes forman una parte importante no sólo de la gastronomía griega sino también de la de otros países como Turquía, Irsael, Chipre, Siria o Jordania, entre otros.

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En Laconia o Lacedemonia se ubican varias cuevas notables, de piedra caliza, de origen volcánico o sedimentario, en las que las reacciones químicas o la erosión a lo largo de milenios han producido las diferentes formaciones; además, se ha estudiado su utilización por parte de nuestros más remotos antepasados como lugares de culto o refugio.

Una de las más importantes es A’Kouveleiki; forma parte de un conjunto de cavernas que explican los diferentes usos que tuvieron estos sitios en los tiempos del Neolítico. Se encuentra a 5 Km. de Alepohori, un pueblo al sur de Laconia, y es una extraña formación de piedra caliza en laderas; dentro de la caliza, parece que se produjo una metamorfosis entre rocas volcánicas y sedimentarias, como resultado de la erosión química de la piedra caliza, que llevó a la fractura de los bloques de piedra. Esta caverna está dividida en dos cámaras que se comunican a través de un estrecho paso en el lado occidental y se ha confirmado la existencia de importantes depósitos arqueológicos.

- B´Kouveleiki: Se encuentra al sur de la región definida entre Geraki y Alepohori. Tiene el mismo origen que su hermana la caverna A, pero posiblemente se ha visto más influenciada por un drenaje de aguas. La sala principal de la caverna se va haciendo más baja y estrecha hacia el interior, y en la entrada hay un importante yacimiento arqueológico.

Las excavaciones en esta caverna se iniciaron en 1992 centrándose especialmente en los restos arqueológicos de la entrada; entre otros materiales que forman una rica colección, ser pueden mencionar herramientas de obsidiana y vestigios de un enterramiento.

- Apidima: ubicadas en la accidentada costa occidental de Mani, al oeste de Areopolis, las investigaciones revelaron importantes datos acerca de la prehistoria de la región, ya que aquí se encontraron importantes restos arqueológicos y antropológicos pertenecientes a un grupo de seis u ocho individuos de diferentes épocas, como por ejemplo dos cráneos cuya antigüedad se calculó entre 100.000 y 300.000 años. Junto con el cráneo de Petralona,  en Chalkidika, son los tres más importantes del Paleolítico inferior en Grecia.

- Caverna de Alepotrypa: Esta caverna fue descubierta en forma casi accidental por el matrimonio Petrocheilos en 1958. Está situada muy cerca de importantes cuevas naturales de la zona, que atraen a muchos turistas. Las excavaciones arqueológicas comenzaron en 1958 y fueron realizadas por la Sociedad Espeleológica griega. Los monumentos más importantes del sitio son la cueva neolítica de Diros y el museo que alberga los hallazgos de las excavaciones.

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Como muchas de las civilizaciones antiguas, los griegos fueron grandes astrónomos. Pasaban mucho tiempo estudiando el cielo, nombrando estrellas y constelaciones y relacionándolas con sus mitos y leyendas. Así le adjudicaron a la diosa Hera, esposa de Zeus, la creación de la Vía Láctea, la galaxia del Sistema Solar y nuestro planeta.

¿Pero por qué se la nombró Vía Láctea?… El mito tiene dos versiones pero ambas están relacionadas con otro famoso personaje mitológico: Heracles. Cuenta la leyenda que Zeus siempre tuvo muchas aventuras amorosas con otras divinidades y con mortales. Una de sus conquistas engañosas fue Alcmena, hija del rey Electrión de Micenas y esposa de Anfitrión. Zeus aprovechó que su esposo estaba ausente para tomar su forma y así unirse a Alcmena.

Cuando Anfitrión regresó, también pasó la noche con ella y de esa forma, Alcmena quedó embarazada de ambos. De su unión con Zeus nació Heracles, y de Anfitrión, Ificles. Antes de nace, el poderoso dios se sentía orgulloso de su hijo y hasta lo consideró su favorito, lo que despertó una gran ira y recelo en su esposa Hera, quien, lógicamente, no soportaba que otra mujer (una simple mortal) fuera a dar a luz a un hijo de su esposo.

Hera quiso complicar el nacimiento de Heracles, quien permaneció diez meses en el vientre de su madre. Cuando Heracles era aún un bebé, la enfurecida diosa le envió dos terribles serpientes para asesinarlo mientras dormía en su cuna, pero el niño, al ser un semidios, estranguló una serpiente con cada mano gracias a su fuerza sobrenatural. Aún así, Heracles era mortal y sólo lograría la inmortalidad si mamaba del seno de Hera, lo cual era prácticamente imposible.

Aquí es donde aparecen las dos versiones sobre el origen de la Vía Láctea. La primera nos dice que el dios Hermes, mensajero de los dioses, llevó al niño a donde Hera mientras ella dormía y lo puso en su pecho para que se amamantara de su leche divina, pero al despertar y descubrió a Heracles, la diosa lo retiró bruscamente y la leche siguió manando, esparciéndose por el universo y dando origen así a la Vía Láctea.

La segunda versión cuenta que Hera y Atenea paseaban por el campo cuando vieron a un hermoso niño que descansaba sobre la fresca hierba. Enternecida, Atenea convenció a Hera de que lo amamantara y ésta accedió, si saber que se trataba de Heracles. El niño chupó la leche con tanta fuerza que hirió a la diosa y esta lo apartó vigorosamente, mientras la leche siguió fluyendo hasta formar la Vía Láctea.

Foto vía: museodelprado

El Museo de la Cultura Bizantina de Salónica fue creado para mostrar distintos aspectos del arte, ideas, estructura social y religión durante los períodos bizantino y post-bizantino, así como los cambios históricos y la situación política en relación con la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.

Inaugurado en 1994,  cuenta con excelente estructura y equipamiento, realiza actividades de intercambio científico con otros países de la región balcánica, publicaciones e investigaciones que le han permitido posicionarse como un centro de excepcional importancia acerca de la cultura bizantina y post-bizantina; tanto que en el año 2005 recibió un galardón internacional otorgado por el Consejo de Europa.

La idea de establecer un museo de estas características en Salónica, la más “bizantina” de las ciudades griegas, comenzó a principios del siglo XX pero hasta su concreción a mediados de la década del 90, muchas de sus colecciones permanecieron en el Museo Bizantino de Atenas. Por eso la exposición inaugural se llamó “Tesoros bizantinos de Tesalónica: el viaje de regreso”.

El Museo funciona en un edificio moderno, construido especialmente para albergar las funciones y colecciones del Museo de la Cultura Bizantina. Como dijo el talentoso arquitecto Kyriakos Krokos, su diseñador: “yo quería un espacio en movimiento que daría lugar a una sensación de libertad, la agitación de los sentidos, y donde la exposición sería una sorpresa en el seno del movimiento”; un museo que quedara en la memoria de sus visitantes. Así nació este edificio que posee 11.500 m², 3.000 de los cuales se hallan destinados a las exposiciones permanentes. Incluye amplios y bien organizados los laboratorios y almacenes de conservación, un pequeño anfiteatro, una cafetería-restaurante y un espacio de 300 m² separado de las salas de exposiciones temporales.

Fue construido entre 1989 y 1993. De estilo severo y materiales de primera calidad, une elementos históricos y modernos de la arquitectura griega y fue distinguido como una de las mejores obras de la arquitectura pública griega, siendo considerado un monumento y una obra de arte al mismo tiempo.

Dentro de las exposiciones permanentes de este Museo de la Cultura Bizantina de Salónica, posee una muestra artística sobre la caída del Imperio Bizantino, y entre las temporales presenta muestras de otros museos en relación con la cultura y el arte bizantinos.  El museo se encuentra en 2 Stratou Avenue, Τ.Κ., Salónica (prefectura de Salónica); su dirección de correo electrónico es mbp@culture.gr, y su sitio web, que aconsejamos visitar, es: http://www.mbp.gr/. Algunos días al año permanece abierto en forma gratuita y hay entradas con descuento para estudiantes y jubilados.

Foto: vía Flickr

La palabra Garo, del latín Garum, hace referencia a una salsa de pescado muy empleada en la antigua Roma. Entre otras cosas, estaba considerada un perfecto afrodisíaco que sólo consumían las altas clases de la sociedad, ya que era un producto considerado de lujo y muy caro.

Pese al gran uso gastronómico que de esta salsa hicieron los romanos, fueron los griegos los primeros en utilizar y comercializar el Garo. De hecho el nombre procede del pez que en España denominamos caballa y que en Grecia se conocía como Gáro.

Marco Gavio Apicio, nacido aproximadamente en el año 25 a. C. podría ser considerado un excelente gourmet de la época y escribió el conocido libro De re coquinaria en el que aparece un uso continuado del garum en casi todas sus recetas. La salsa se utilizaba para aliñar, condimentar o acompañar a otros alimentos. No obstante, esta preparación varía de unos lugares a otros y cada lugar le otorgaba su sello de identidad a la receta, no pudiendo hablar de una fórmula única para elaborar Garo.

Hoy en día se desconoce la receta exacta para poder elaborar el garum de la misma forma que se hacía en la antigüedad, además resultaría un proceso muy complicado de llevar a cabo. Y que, básicamente, el garo se obtenía de la siguiente forma:

Se echaban todo tipo de peces pequeños y las vísceras de otros peces de mayor tamaño en un recipiente, se les añadía sal y se dejaba en salmuera macerar al sol, durante todo un verano, removiendo el contenido con frecuencia, hasta 3 o más veces al día. Así se iba convirtiendo en un líquido.

Una vez macerado se introducía en una cesta tupida por la que se filtraba el líquido y ese líquido obtenido era el garum, llamado también liquamen para diferenciarlo del resto del líquido sobrante, al que se le llamaba hallec. Podríamos decir que una especie de subproducto del garum que era mucho menos apreciado que el liquamen.

Sin embargo, como ya señalamos anteriormente, ésta es sólo una de las posibles maneras recogidas en los antiguos libros de cocina para elaborar este preciado líquido afrodisíaco.

El consumo de garum fue descendiendo con el paso del tiempo. Según las investigaciones los últimos usos se encuentra en la actual Turquía, donde existen constancias de su utilización hasta el año 1917.

Foto vía Coquinaria

Mesagros es una aldea de Aegina, capital y principal puerto de la isla del mismo nombre perteneciente al grupo de las Sarónicas. Aegina es pequeña y encantadora, con edificios de estilo neoclásico de distintos colores, calles estrechas, bonitas plazas y el puerto donde amarran diminutas barcas; su principal producto es el pistacho, que se vende en todo el mundo. El paseo marítimo del puerto está lleno de pequeños cafés y tabernas donde se puede saborear la gastronomía pesquera; en el extremo norte se encuentra una columna, único resto de un antiguo templo dedicado a Apolo.

Otro día visitaremos Aegina, donde se encuentra la casa natal, de estilo neoclásico, de Nikos Kazantzakis, el autor de la novela “Zorba el Griego”, ubicada en el suburbio de Livadi e identificada con una placa; por ahora baste mencionar que está compuesta por cuatro pueblos: Agia Marina, Paleohora, Perdika y Mesagros, que es adonde nos dirigimos.

Antigua aldea de montaña a 9 Km. al noreste de la ciudad, famosa por sus cerámicas y habitada por talentosos artesanos conocidos en toda Grecia, Mesagros es un maravilloso pueblo para visitar; nos ofrece magníficas vistas de la isla y el templo Aphaia Athina. Es un lugar especial para el relax, la tranquilidad y el contacto con la naturaleza; la villa se puede visitar todo el año pero es en la primavera cuando alcanza su esplendor, inundada de bellísimos aromas y colores.

Lugares para ver en Mesagros: En la villa: el casco antiguo, la antigua Iglesa de Politissa, que fue la primera parroquia de la aldea; la moderna iglesia parroquial Agios Konstantinos; la antigua Panadería de Mesagros, que alberga un magnífico fresco.

La Casa de Rodakis, de arquitectura popular de fines del siglo XIX, bien conservada y habitada en la actualidad por uno de los últimos alfareros del pueblo, fue construida en 1880 por Alexis Rodakis con los materiales del entorno natural y es una fiel representación del trabajador y alegre espíritu griego. Las esquinas están decoradas con cuatro figuras: un cerdo, un reloj, una serpiente y una paloma que representan respectivamente la suerte, el tiempo, el mal y la paz.

En las afueras: se puede visitar la antigua acrópolis, en la cima de una colina, un sitio llamado Kolona donde las excavaciones han puesto de relieve restos de más de cinco mil años de antigüedad; en el mismo lugar se ha creado un pequeño museo con interesantes exposiciones.

Fotos Vía  Proyecto Odysseus y Via Fotothing