La leyenda de Amarca es una de esas historias locales que no aparecen en las guías turísticas, pero que siguen vivas en la memoria de las medianías del norte de Tenerife. En Icod el Alto, en una de las zonas más bellas de Tenerife, allí donde el paisaje se vuelve abrupto y el silencio parece ser pesado y profundo, se sitúa este relato que mezcla amor, culpa y tragedia.

Viajaremos a siglos atrás, hasta la época en la que la isla estaba dividida en menceyatos, a la zona donde se emplazaba el menceyato de Ycode, gobernado en sus últimos años por el mencey Pelicar.

Eran unos tiempos en los que la vida transcurría entre barrancos, en los que se vivía del pastoreo y en el que todos y cada uno de los habitantes de la isla estaban profundamente conectados a la Naturaleza y a las emociones.

Eran tiempos, en fin, en que todo se vivía con mucha intensidad y en familia.

La leyenda de Amarca y Gariraiga: una historia que nace en silencio

Era Amarca una joven de gran belleza. La conocían no solo en su propio poblado, sino en los circundantes. Su nombre se repetía entre conversaciones al caer la tarde y las miradas de los hombres se le cruzaban en los caminos. No era solo su aspecto, sino su presencia, firme e imperturbable en un mundo sencillo y duro.

Entre quienes la admiraban en silencio estaba Gariraiga, un joven pastor. Como también lo estaba el propio mencey, Pelicar.

Era una admiración discreta, distante pero muy íntima para el joven. De esas que nacen sin hacer ruido. Se la cruzaba en los senderos, la veía a lo lejos mientras cuidaba el ganado, intentaba estar cerca, y poco a poco ese sentimiento fue creciendo hasta convertirse en algo más profundo.

Pero Amarca no sentía lo mismo. Ni por él ni por su mencey.

Y ahí comenzó todo. Ahí comenzó esta leyenda de Amarca.

El rechazo y el origen de la tragedia

Gariraiga no pudo soportar su rechazo. Y eso, en un mundo donde las emociones y las conexiones eran tan profundas se le convirtió en una losa.

Se la seguía cruzando cada día. La veía. No había distancia ni forma de olvidar.

Su entorno no cambiaba, los paisajes siempre abruptos, las montañas, los senderos, los barrancos y aquel maldito viento que a veces se levantaba y le traía sus palabras en susurros. Todo eran recuerdos de ella.

Pasaron los días y Gariraiga fue cambiando. Más triste, más callado, más aislado. Pasaba largas horas en soledad, en las zonas altas de Icod el Alto, donde nadie podía molestarle y donde solo la naturaleza le acompañaba en silencio.

Decían de él que estaba triste pero que lo superaría. Otros, que no, que algo dentro de él se había roto.

El salto de Gariraiga

Una tarde, sin más palabras, sin más aviso a sus conocidos, ocurrió.

Gariraiga subió hasta uno de los riscos que dominan Icod el Alto. Allí arriba ves el océano en toda su amplitud, un horizonte sin fin. Allí arriba el paisaje se hunde en lo más profundo del corazón de la tierra, en barrancos que parecen no tener fondo. Y un pensamiento, un único pensamiento se abrió paso en su mente.

Nadie sabe qué pensó, pero sí se supo lo que hizo. Se lanzó al vacío.

Ycode lloró amargamente. Todos los del menceyato vivían como amigos, como familia. Todos se conocían. Su muerte no fue solo una pérdida. Fue un golpe duro e irreparable. Y las miradas se dirigeron a Amarca.

El destino de Amarca: entre historia y tradición oral

La muerte de Gariraiga fue su condena. Amarca cargó con su desaparición. Se le consideró culpable del dolor del joven. A su paso, las miradas cargadas de rencor, los murmullos, las palabras hirientes, pero sobre todo la imposibilidad de escapar de una comunidad tan cerrada. Y con el tiempo, ella tampoco pudo soportarlo.

Las versiones más extendidas cuentan que Amarca terminó poniendo fin a su vida, siguiendo el mismo destino trágico que Gariraiga, allí en las montañas. Un desenlace que convirtió su historia en una advertencia y en una herida compartida por toda la comunidad.

Pero como ocurre con muchas historias antiguas cuando pasan los siglos, el tiempo fue añadiendo matices, quizás reales, quizás producto de la fantasía nostálgica, siempre dispuesta a edulcorar y hacer más bellas las historias trágicas.

Algunas tradiciones orales del norte de Tenerife cuentan que su final fue distinto. Según estos relatos, Amarca no se arrojó desde un risco, sino que se adentró en el mar, dejándose llevar por las olas en un acto de desesperación silenciosa. Dicen incluso que su cuerpo apareció tiempo después, y que entonces fue honrada como merecía.

Sea cual sea la versión, el final es el mismo. Una tragedia que acabó con la vida de los dos jóvenes, Amarca y Gariraiga.

La historia de Amarca en Icod el Alto hoy

Hoy, siglos después, Icod el Alto sigue conservando ese carácter aislado que ayuda a entender por qué esta historia ha perdurado.

No es una zona de turismo masivo. Es un lugar donde el paisaje sigue imponiendo respeto, donde los barrancos siguen marcando el ritmo y donde el silencio sigue siendo protagonista.

Y es precisamente ahí donde la leyenda de Amarca cobra sentido.

Porque no se trata solo de lo que ocurrió. Se trata de lo que se siente allí arriba, entre esas verdes montañas, al filo de los barrancos.

Una leyenda que aún se percibe en el paisaje

Las tragedias se vuelven tristemente bellas con el tiempo si son bien contadas, pero es solo en el sitio donde supuestamente ocurrió, cuando uno camina por estos senderos, cuando se asoma a sus laderas o deja que el viento le rodee sin distracciones, cuando de verdad se siente el pso de la leyenda de Amarca.

Hay historias y leyendas que no necesitan ser explicadas. Solo sentidas. Y así, siempre siguen vivas. Y esta leyenda de Amarca es una de esas historias vivas. Sin personajes sobrenaturales, sin sin seres de otros planetas, sin fantasmas. Solo dos personas, como cualquiera de nosotros. Solo un paisaje y un sentimiento, el amor, tan bello a veces como trágico en otras ocasiones.

El eco de Amarca

Aquí sigue aún su eco, siglos después. No, no es una historia pasada. Es real y sentido, y perdura. Se percibe en el silencio, en las profundidas de estas tierras icodenses, en el viento que se levanta en las cumbres.

Reucerdas a Amarca, y con ella, de la mano, otras historias y leyendas de Tenerife, como la de la princesa Dácil, como la de Jonay y su amada Gara, o aun más reciente, la de Catalina Lercaro, en La Laguna.

Son historias y leyendas que no desaparecen. Que solo esperan, ocultas en los rincones más profundos de esta isla, a ser descubiertas.

Otras historias y leyendas locales:

• La noche de Guayota.
• La leyenda de Gara y Jonay.

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El mencey Bentor es uno de los personajes históricos más conocidos y queridos en Tenerife pero, desgraciadamente, su historia está ligada a la pérdida definitiva de la isla a manos de la Corona de Castilla.

La conquista de la isla de Tenerife terminó siendo uno de los episodios más dramáticos en todo el proceso de incorporación de las islas de Canarias a Castilla. Buena parte del archipiélago había sido ya conquistado a lo largo del siglo XV y apenas quedaban ya dos islas rebeldes que además por su orografía eran difícilmente conquistables: La Palma y Tenerife.

Conquistada finalmente La Palma, el objetivo final de Fernández de Lugo, quien comandaba las tropas castellanas, fue la isla de Tenerife donde habitaban los guanches, un pueblo con una identidad cultural, social y espiritual fuerte y muy arrigaida.

Puedes leer aquí sobre la conquista de las Islas Canarias.

Situación de la la isla de Tenerife antes de la conquista

La sociedad guanche estaba bien organizada, con un territorio dividido en menceyatos, al frente del cual siempre se alzaba un mencey. Entre ellos, el más conocido, el máyor defensor de las tradiciones guanches era Bencomo, padre de Bentor, ambos símbolos de la libertad, la dignidad y la independencia de aquel pueblo.

Nueve eran los menceyatos en que se dividía la isla: Taoro, Tegueste, Tacoronte, Anaga, Güímar, Abona, Adeje, Icod y Daute, pero no todos reaccionaron de la misma forma ante la llegada de las tropas castellanas. Aunque Tenerife se dividía en menceyatos, esta reflejaba una estructura bien organizada, y a pesar de las rivalidades y alianzas existentes entre unos y otros, tenían una cosa en común: Su arraigo a sus costumbres y creencias.

Puedes leer aquí sobre los menceyatos en la isla de Tenerife.

Llegado el momento y convocado el correspondiente Tagoror, donde se reunían no solo los más sabios sino también los jefes militares y políticos de cada menceyato, el acuerdo sobre cómo hacer frente a la Corona de Castilla fue complicado, y terminó en el enfrentamiento entre el sur, más propenso a los pactos, y el norte, dispuesto a defender con su vida la isla.

Y ahí surgieron las dos grandes figuras rivales guanches: Añaterve por un lado, mencey de Güimar, y Bencomo, mencey de Taoro, el primero decidido a pactar, consciente de la superioridad militar de los castellanos, y el segundo dispuesto a luchar. Y así, Taoro, junto con la mayoría de los menceyatos del norte, se convirtieron en el principal grupo opositor de Castilla.

Controlado el sur gracias a los pactos, la conquista del resto de la isla no fue nada fácil, y supuso serias derrotas para los castellanos, forzados incluso a marcharse de la isla durante un tiempo. Sin embargo, el poder manejado desde la Península, los fondos monetarios enviados a las tropas cuando peor estaban, acabó por alzarlos en la victoria en diferentes batallas, en una de las cuales perdería la vida Bencomo, el gran líder de Taoro.

Bentor, su hijo, hubo de asumir el mando en el momento más crítico de la historia de los guanches. Su pueblo estaba exhausto, bajo de moral, pero aún así, dispuesto a resistir y morir luchando antes que ser derrotados y llevados como trofeos a las Cortes de Castilla.

La historia de Bentor

Apenas nos han llegado relatos directos de la época ni siquiera retratos de él. Solamente tenemos la imagen que se ha construido a lo largo de los siglos de crónicas posteriores, de la gran responsabilidad que recayó sobre sus hombros, de la dirección que hizo de aquella guerra, y de la capacidad que tenía para seguir manteniendo unido a su pueblo.

De él, de su vida anterior, poco sabemos, salvo que era hijo de Bencomo, y que sus hermanos eran Dacyl, Ruymán, Rosalva, Chachiñama y Tiñate. Que tuvo al menos dos hijos, una de las cuales, la castellanizada Ana Gutiérrez, pudo ser la última de las hijas del último mencey de Taoro, quien se casó con el portugués Martín de Mena y con quien tuvo varios hijos, entre ellos Ana Bentor de Mena y Antón de Mena Benchorhe. No obstante, el apellido Bentor se acabó perdiendo con el paso de los años.

También por textos posteriores a los trágicos sucesos del año 1495, sabemos que Alonso Fernández de Lugo, viendo ya la victoria en ciernes, envío a Fernando de Guanarteme a parlamentar y pedir la rendición de Bentor, y que éste la rechazó.

«…cuando fue el día del desbarato de los guanches, cuando mataron a el rey grande que se llamaba el rey Venitomo de Taoro, el adelantado e capitán (…) mandó ir el dicho guadnarteme a el rey Ventor, hijo del rey Venitomo, a le requerir que se diese e tomase cristiano, e que le faría toda la cortesía que quisiese (…) E que el dicho guadnarteme (…) volvió con respuesta a el real diciendo que el dicho rey Ventor no se quería dar…».

(Trejo y Carvajal – 1526)

Con Bentor estaba exhalando ya su último aliento aquella conquista. A las tropas de Castilla, mejor armadas y con mayor moral tras sus más recientes victorias en la Laguna, se les habían unido los menceyatos del sur. Conocían mejor el terreno, y habían dejado atrás la soberbia que les llevó en los primeros meses a pensar que la conquista sería fácil y rápida.

Taoro se quedó practicamente aislado tras la segunda batalla del Acentejo, apenas le quedaban recursos ni capacidad para enfrentarse con posibilidades de victoria.

Bentor, no obstante, no se rindió. Continuó su lucha, intentó reorganizar a su pueblo y resistir. La dignidad y el honor siempre por delante.

El final no pudo ser más trágico ni al mismo tiempo más simbólico de aquella rebeldía y dignidad. Viéndose ya acorralado, sin opciones de poder continuar la lucha, decidió arrojarse al vacío desde el risco que hoy conocemos como El Lance. Sus ansias de libertad y la coherencia con sus creencias y sus valores lo llevaron a aquella decisión extrema. Libre antes que humillado y con el dolor de ver su tierra en manos ajenas.

La conquista de Tenerife finalizó así. La isla quedó incorporada en aquel año de 1496 a la Corona de Castilla, pero la figura de Bentor se mantuvo firme y digna en la imaginería local. Durante siglos el mencey Bentor, el último de Taoro, ha sido el símbolo de ese espíritu guerrero que aun subyace entre los tinerfeños.

Bentor en el mirador del Lance

La memoria del mencey Bentor se mantiene aún viva después de cinco siglos y medio en el Mirador del Lance, dentro del municipio de Los Realejos. Desde allí domina el valle de la Orotava, su valle, el que intentó defender y para el que entregó su vida.

El mirador del Lance puede ofrecer a los turistas probablemente uno de los paisajes más hermosos de la isla de Tenerife, pero para los locales es un lugar para refrescar la memoria guanche, el lugar más digno de la isla, el que mejor representa la identidad cultural de las raíces tinerfeñas.

Puedes leer aquí sobre el mirador del Lance.

Mencey Bentor en el Mirador del Lance

¿Qué significa el nombre de Bentor?

En los documentos o crónicas posteriores que nos han llegado a Bentor se le conoce también como Ventor o Benteorey. Para algunos historiados, el nombre lo relacionan con su acto final, y podría significar “despeñado” al proceder de la raíz amazige “b-n-t-r” que se traduce como “abanter” y se interpreta como “el hecho de ser derribado”. Otros investigadores, no obstante, lo relacionan con el verbo “ender” que se interpretaría como “el hecho de saltar”.

Bentor no es un mito. Sus historias no son leyendas vacías. Fue real, y le tocó vivir el momento más difícil de la historia de Tenerife. Su resistencia, su dignidad, su honor y rebeldía debería ser inspiración para cualquiera hoy día. Saber elegir las batallas y no rendirse nunca. Luchar siempre por lo que creemos importante, y sobre todo, ser coherente con nuestros propios valores.

Así fue y así vivió Bentor, el último mencey de Taoro.

Para saber más sobre los guanches

• Cómo llegaron los guanches a Tenerife.
• Dioses guanches.

 

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Un silencio sepulcral envuelve mi figura lánguida. Un turbio manto de tristeza parece haberme rodeado, inexorable, desde el mismo momento en que los goznes de la vieja puerta de entrada de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, en San Cristóbal de La Laguna, me permitieron la entrada.

Quizás sea la tenue oscuridad, el leve olor a rancio de lo antiguo, el crujir de mis pasos reverberando entre las columnas o el poder de las viejas leyendas que destilan los casi seiscientos años de vida que acumula en sus paredes.

Quizás sea la soledad más absoluta de su interior, o incluso el suave repiqueteo de la lluvia en la plaza exterior o el silbido ululante del viento que se desliza por cada poro de la iglesia.

No hay razón alguna para que mi corazón se encuentre sobrecogido o que mi respiración se haga lenta o pausada. O quizás haya muchas. Quien sabe. En esta vida el tiempo te empuja a aprender que nada es cierto ni nada es falso, que todo se tiñe del color de los ojos con que uno lo ve y lo siente. Como las viejas leyendas, falsas o verdaderas, pero siempre con un ápice de realidad oculta entre líneas.

Artesonados mudéjares, los frescos de Cossío, el impresionante mural inacabado de Pedro de Guezala o incluso el trono baldaquino de plata del siglo XVIII que acoge a la patrona, la Virgen del Rosario. Nada parece suficiente para ensombrecer aquello que todos buscan en esta iglesia: la fría lápida de Amaro Rodríguez Felipe, nuestro querido Amaro Pargo, pirata, o no, cuyas historias forman parte del imaginario local, pasando de boca en boca tras varias generaciones de laguneros.

Su recuerdo final, el de sus aventuras y correrías, tiene su colofón en la calavera con las tibias cruzadas que adornan su lápida, pero sobre todo, en ese ojo guiñado con el que la imagen parece despedirse orgulloso de su vida y obra y reirse del mundo que lo acogió.

La historia de Amaro Pargo

Dicen que en las noches quietas de Tenerife, cuando el viento baja desde las cumbres y acaricia los muros encalados de Machado, aún se escucha el leve crujir de un navío que jamás terminó de amarrar en puerto. Algunos aseguran que es el eco lehano de El Ave María, el barco insignia de Amaro Rodríguez Felipe, conocido para siempre como Amaro Pargo, el corsario que navegó entre el rigor de la historia y la bruma dulce de la leyenda.

Amaro nació en 1678, sin otro destino aparente que el de un niño isleño más, hijo del mar y la tierra volcánica. Sin embargo, quienes estudian su vida dicen que desde pequeño caminaba con la mirada puesta en el horizonte, como si escuchara un llamado que nadie más podía oír. Tal vez por eso, al hacerse joven, no dudó en embarcarse hacia América, donde comenzó la verdadera forja de su nombre. Allí aprendió a leer el lenguaje de las mareas, a distinguir la amenaza en el brillo de un velamen desconocido y, sobre todo, a sobrevivir.

Las crónicas narran sus hechos: escoltas de navíos españoles, abordajes contra corsarios enemigos, mercancías recuperadas, riquezas que lo convirtieron en uno de los hombres más prósperos de Canarias. Pero todo eso, aunque cierto, parece insuficiente cuando uno se sienta en el silencio de su antigua casa y escucha el rumor del pasado. Porque Amaro Pargo no fue solo un corsario; fue el protagonista de historias que se deslizan entre la verdad y la fábula, entre lo que pudo ser y lo que se desea creer.

Una de esas historias habla de una carta oculta, escrita por manos femeninas, que habría viajado con él durante décadas guardada en un cofre de madera oscura. Se dice que Amaro la leía cada vez que la noche se volvía demasiado larga y el combate demasiado cercano. La tradición popular la atribuye a Sor María de Jesús de León, la monja mística con la que Amaro Pargo mantuvo una relación profunda, espiritual, quizá amorosa, aunque jamás se confirmará. Según la leyenda, ella tenía el don de la bilocación y veía cosas que otros no podían. Él, el corsario que desafiaba tormentas y enemigos, se arrodillaba ante ella con una devoción que trascendía lo explicable.

Cuentan que en más de una ocasión, cuando la muerte parecía inevitable, Amaro sentía una presencia serena junto a él, como un murmullo que decía “Aún no es tu hora”. Y entonces, contra todo pronóstico, el viento cambiaba o un disparo desviaba su trayectoria. ¿Intervención divina? ¿Suerte del marino? ¿O el eco de un amor imposible que no conoce límites de carne ni distancia? Nadie lo sabe, pero quienes creen en estas historias afirman que la monja blanca acompañó a Amaro por océanos que ella nunca pisó.

También se susurra que, en uno de sus regresos a Tenerife, Pargo se reunió con un anciano cartógrafo que vivía en las laderas de Anaga. Este hombre, medio ciego y completamente olvidado por el mundo, habría trazado para él un mapa que marcaba un punto en el Atlántico donde —según el cartógrafo— se encontraba una isla que solo aparecía a quienes cargaban un corazón dividido entre la gloria y el arrepentimiento. El rumor sostiene que Amaro partió una noche sin avisar, siguiendo ese mapa, y que volvió días después, pálido, silencioso, con una muesca más en el alma. Jamás habló de lo que vio.

La historia oficial dirá que Amaro Pargo amasó fortuna combatiendo piratas enemigos y protegiendo convoyes. Que consiguió privilegios, que fue respetado por la Corona, que vivió entre Tenerife y América acumulando bienes y temores ajenos. Pero la historia no habla de las sombras que quedan atrás, de los tesoros que según algunos dejó enterrados, ni del supuesto pacto que hizo en un puerto de La Habana con un hombre de barba negra y mirada de mercurio, quien le dijo que su leyenda sobreviviría incluso si su cuerpo no lo hacía.

A veces, en la penumbra fresca de la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán, donde reposa el panteón familiar de los Rodríguez Felipe, alguien afirma haber visto un resplandor tenue sobre la lápida de Amaro, como si una lámpara antigua se encendiera solo para quien sabe mirar.

No es extraño que proliferen las historias: el mármol oscuro, las calaveras y tibias grabadas, el silencio denso del templo y el olor a cera han tejido un lugar propicio para las leyendas. Algunos vecinos aseguran que, al caer la tarde, puede sentirse una corriente de aire frío bordeando la sepultura, como la estela de un barco que pasa sigiloso. Otros dicen que, en ciertas madrugadas, el eco de un susurro femenino —suave, casi una oración— se mezcla con el crujido de los bancos de madera. Quienes creen en estas cosas juran que es Sor María de Jesús de León, aún velando al corsario que la admiró más allá de lo permitido.

Puede que no sea más que sugestión, pero en ese rincón de La Laguna parece posible que el amor, la fe y el mar aún conversen entre sombras.

Hay quienes cuentan incluso que, una semana antes de su muerte, se le vio caminando por las calles empedradas de La Laguna con una figura vestida de blanco a su lado. Algunos la reconocieron: la monja que llevaba años enterrada. Otros dicen que no era más que un juego de luces. Pero lo que todos coinciden en recordar es que Amaro caminaba con la serenidad de quien sabe que ha llegado al final de su travesía.

Quizá por eso su nombre permanece. No solo por su espada, ni por sus riquezas, ni por sus aventuras documentadas, sino porque la gente necesita creer que hubo un pirata que amó de una forma tan intensa que desafió océanos, leyes y milagros. Un pirata que, entre batalla y batalla, escribía cartas que nunca envió, guardaba silencios que jamás explicó y perseguía luces que solo él veía.

Hoy, siglos después, cuando el viento sopla entre los naranjos y las campanas de La Laguna repican a lo lejos, parece posible imaginar a Amaro Pargo subiendo de nuevo a su navío, mirando por última vez a la isla que lo vio nacer. En sus ojos habría nostalgia; en su pecho, una esperanza. Tal vez la de encontrar aquello que buscó durante toda su vida: no un tesoro de oro y plata, sino el momento exacto en que las leyendas y la verdad se abrazan sin miedo.

Y así, en el rumor del mar, su nombre sigue navegando. Entre historia y mito. Entre la memoria y el sueño

Llega el momento de volver al presente

Absorto miro el reloj. Para mi sorpresa, 45 minutos han pasado desde que cruzara las puertas del tiempo, ese mismo que parece haberse detenido solo para mí. Mis ojos vuelven a ver. Quizás los cerré. O quizás no y simplemente soñé despierto. Ahora mi mirada vuelve a estar clavada en la tumba que cierra la fila de viejos bancos, a la espalda de todos ellos, justo a la entrada de la iglesia a modo de bienvenida y despedida de todos los feligreses.

Me despido en un susurro, «hasta la próxima», pues aún me quedan muchas historias para que comparta, desde su lecho eterno, conmigo.

Ya en la puerta, mientras me abrocho el impermeable y me cubro la cabeza con la capucha, me vuelvo y le dirijo una penúltima mirada, antes de encaminarme, no muchos metros más allá, hacia el lugar de reposo de su compañera más fiel, el Convento de Santa Catalina, donde reposa el cuerpo incorrupto de Sor María Jesús, la Siervita de Dios.

Aquí yace flor preclara
María de Jesús pura
A quién fue esplendor de clara,
Rara en virtud y hermosura
O en todas las virtudes rara.
Pare aquí el humano afán
A mirar con luz divina
Rara ave peregrina
Girando al Cielo Guzmán
O al trono de Catalina

Otras historias relacionadas con La Laguna

• El incendio de la Iglesia de San Agustín.

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¿Sientes curiosidad por saber qué ver en Tacoronte? Es un municipio que, desde el punto de vista turístico, no es demasiado conocido, salvo por sus vinos, pero quizá te sorprenda saber que aquí hay bastante más de lo que imaginas. Es más que un simple lugar de paso entre San Cristóbal de La Laguna y el valle de La Orotava: Tacoronte tiene también su historia, sus fiestas, paisajes de acantilados abrumadores y un centro tranquilo y bien bonito.

Tacoronte, como buena parte de los pequeños municipios del norte de Tenerife, vive a un ritmo diferente. Se nota mucha más calma, menos bullicio, por las mañanas hueles el pan recién hecho, y a veces la brisa que corre hace que el paseo por su parte más histórica sea bastante agradable y te permita detenerte a contemplar su arquitectura tradicional.

Qué ver en Tacoronte

Si te gusta pasear con tranquilidad y disfrutar de la arquitectura tradicional canaria, entonces acercarte al casco histórico de Tacoronte.El centro lo encontrarás en la amplia Plaza del Cristo, lugar clásico de reunión para familias, niños y personas mayores. Allí está el Ayuntamiento, condstruido siguiendo las líneas de la antigua arquitectura canaria, pero que sin embargo, data del año 1975.

Frente por frente, presidiendo la plaza, se encuentra el Santuario del Cristo de los Dolores, levantado en el siglo XVII sobre una antigua ermita que estaba dedicada a San Sebastián. Al lado, el antiguo Convento de los Padres Agustinos Calzados, que también data del siglo XVII. Hoy día, ambos son Bienes de Interés Cultural de Tacoronte. Muy cerca está la Casa de la Cultura, un espacio que acoge exposiciones y actividades y que representa bien la vida cultural local.

Santuario del Cristo de los Dolores en Tacoronte

Para quienes buscan tranquilidad, muy cerca está el Parque Hamilton,  que ofrece un pequeño pulmón verde dentro del casco urbano, ideal para sentarse a leer o simplemente descansar.

Frente al parque os animo a ir por el camino del Calvario. Al final del mismo podrás visitar la Iglesia de Santa Catalina, con una curiosa mezcla de estilos y su torre inconfundible.

Otro elementos que hay que ver en Tacoronte y que merecen la pena son:

• El Mercadillo del Agricultor, donde productores locales venden frutas, verduras, quesos, vinos y otros productos artesanales.
• El museo de Óscar Dóminguez, pintor surrealista emblemático de Tenerife.
• El Drago Centenario, en la pequeña plaza de Óscar Domínguez, en la misma carretera que lleva a Tejina, y a espaldas de la plaza del Cristo.
• La Alhóndiga, que se encuentra al final del parque Hamilton.

Ruta por el municipio, alrededores de Tacoronte

También hay mucho que ver en Tacoronte en sus alrededores, que son, además, para disfrutar de la Naturaleza. Debes bajar a Mesa del Mar, la parte costera del municipio donde los abruptos acantilados te mostrarán la fuerza del mar, especialmente en invierno. Aquí en Mesa del Mar, como en tantos otros lugares de Tenerife, hay una piscina natural, ideal si quieres protegerte del fuerte oleaje que suele haber en esta zona.

– Más información aquí sobre Mesa del Mar.

Mesa del Mar, en Tenerife

Más al oeste está El Pris, un barrio pesquero donde aún se respiran añejas tradiciones marineras. Si quieres disfrutar del sonido del mar, del aire salino y tomar una cerveza o un refresco en alguna terraza, te recomiendo pasear por su avenida.

– Más información aquí sobre El Pris.

El Pris en Tenerife

Si nos vamos hacia la parte alta del municipio el paisaje cambia: Tacoronte está dentro de la zona vinícola de Tacoronte-Acentejo. Viñedos, bodegas y casas rurales se salpican en las laderas de los montes. Es un espacio ideal para practicar senderismo, especialmente en la zona de Agua García, entre viñedos, laurisilva y pequeñas formaciones volcánicas.

También en la costa, aunque ya en el vecino término de El Sauzal, te recomiendo ir al Mirador de La Garañona que ofrece unas vistas espectaculares de los acantilados y del Atlántico. Ideal si vas en pareja para ver el atardecer.

• Más información aquí sobre el Mirador de la Garañona.

Mirador de la Garañona

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El pasado fin de semana estuve en el Médano, bien conocido, sobre todo, por las buenas condiciones que tiene para practicar deportes acuáticos, pero también por sus playas de arena oscura y por el buen ambiente que hay.

Situado en el término municipal de Granadilla de Abona, me acerqué hasta aquí solo por ver la amalgama de colores y el espectáculo que ofrecen con sus tablas y velas los amantes del windsurf y del kitesurf para quienes el Médano se ha convertido en su paraíso particular.

Hoy quiero compartir ese momento personal no solo con fotografías, sino también abordando una completa guía que os sirva para disfrutar al máximo del Médano.

Playa de El Médano: Un paraíso para los amantes del viento y el sol

Es la playa del Médano una playa muy agradable. Es la más amplia de las cinco con las que cuenta el Médano, de arena fina, muy familiar, con servicios muy completos…

Se encuentra en el sur de Tenerife, y mide casi 750 metros de largo, amén de ser muy ancha. Su arena, como digo, es fina, de un color gris oscuro,  sus aguas son poco profundas, ingredientes todos que hacen que los fines de semana se llene con padres que vienen con sus hijos. Además, tiene duchas, aseos, puedes alquilar hamacas y tiene acceso para personas que tengan movilidad reducida.

Ahora bien, la localidad de El Médano es conocida por una característica muy peculiar: su habitual viento. Por eso mismo sus playas son ideales para la práctica de deportes acuáticos como el windsurf o el kitesurf y tanto es así que es habitual poder asistir en El Médano a competiciones oficiales de algunos de estos deportes.

Para llegar a esta zona, y si estás en el pueblo de El Médano, cuanto más avances por la playa y te alejes de él en dirección a la Montaña Roja, más viento y deportistas encontrarás.

El extremo final de la playa de El Médano, a partir del Hotel Playa Surf, la que conecta con la playa de la Montaña Roja, es un auténtico espectáculo en las horas punta cuando hace viento, porque se llena de windsurfistas y kitesurfistas, y el lugar cobra vida con el movimiento y el contraste de colores que puede verse.

Deportes acuáticos: Viento y mar en perfecta armonía

Son varios los deportes acuáticos que podrás ver y practicar en las playas de El Médano, desde windsurf a kitesurf, paddle surf, wingfoil…

Windsurf

El windsurf es el deporte más popular en El Médano gracias al viento que suele haber en la zona. Es tal la afición que hay aquí que en las cercanías podrás encontrar tiendas de material y escuelas  de todos los niveles para aprender rápidamente este deporte acuático.

Kitesurf

El kitesurf es el otro deporte más practicado en El Médano. Aquí destaca sobre todo la playa llamada de El Cabezo, ideal para este deporte, con viento constante y espacio suficiente para hacer buenos movimientos. También aquí hay escuelas que ofrecen cursos para principiantes y alquiler de equipos para los más avanzados.

Otros deportes

Además de los dos deportes anteriores, El Médano, gracias a sus aguas tranquilas y al viento moderado, es un buen lugar para practicar paddle surf, surf y wingfoil.

Cómo llegar a El Médano

El Médano está a poca distancia de Los Abrigos y muy cerca del Aeropuerto de Tenerife Sur, Reina Sofía, a unos 10 kms. Taxi, en coche de alquiler o en transporte público son tus opciones. En este último caso, la línea de autobús 483 es la que conecta El Médano con otros puntos turísticos de la isla como Playa de las Américas y Los Cristianos.

En coche debes ir por la carretera TF-1. El aparcamiento es lo complicado, sobre todo en la temporada alta, porque aunque hay aparcamientos no es el suficiente como para recoger a la buena cantidad de gente que llega hasta esta parte de la isla.

Qué hacer en El Médano

Senderismo, pequeñas calas y playas o un tranquilo paseo por el pueblo son algunas de las opciones:

Senderismo en Montaña Roja

La Montaña Roja es el símbolo fotográfico del Médano, un antiguo cono volcánico que le da altura a su paisaje costero.

Con una altitud de 171 metros, cuenta con rutas de senderismo que puedes hacer para disfrutar de sus vistas del mar. No es una gran altura, de modo que el sendero es accesible y apto para todas las edades.

Visita a Playa Chica

Entra las visitas a pequeñas playas y calas os recomiendo la de la Playa Chica, que está al este del Médano. Sus aguas y el ambiente son muy tranquilos y es el lugar perfecto para nadar, hacer snorkel o simplemente disfrutar de un día de sol.

Paseo por el pueblo

Me gusta cerrar las jornadas simplemente paseando, y en este caso podéis hacerlo por el pueblo del Médano. Su centro urbano está lleno de pequeñas tiendas, de cafeterías y restaurantes y, además, el paseo marítimo es ideal para dar un paseo al atardecer, comprar y luego disfrutar de un buen café.

Restaurantes recomendados

En un lugar tan turístico como es el sur de Tenerife, no podía faltar la buena comida, con recetas tradicionales tanto locales como internacionales. Os recomiendo algunos de los mejores lugares de la zona para comer:

• Cofradía El Médano: Para comer pescados y mariscos frescos. Buen ambiente y buena atención.
• Tanteo: Con vistas al mar y una carta mediterránea fusionada con la cocina internacional.
• La Tejita: De los más populares del Médano. Platos locales y lo mejor, enfrente mismo del mar.
• Red Rock Surf Academy: Es una escuela de surf, sí, pero es que además cuentae con un restaurante con platos saludables y refrescos.

Hoteles cercanos

Para quienes deseen alojarse cerca de la playa, os comento varias opciones de alojamiento.

• Hotel Médano: Hotel de 3 estrellas que está frente al mar. Tiene acceso directo a la playa y una terraza panorámica.
• Playa Sur Tenerife: Es un hotel familiar que se encuentra junto a la playa. Tiene restaurante y para el ocio, piscina y gimnasio.
• Apartamentos Médano: Con cocina equipada y a poca distancia de la playa y el centro del pueblo.
• Edificio Playa Chica I: Con vistas al mar, muy céntricos e ideales para acceder fácilmente a la playa.

Consejos prácticos para tu visita

• Mejor época para visitar: La primavera y el otoño ofrecen un clima agradable y menos aglomeraciones. Sin embargo, El Médano es un destino atractivo durante todo el año.
• Equipo para deportes acuáticos: Te recomiendo que vengas con tu equipo si planeas practicar windsurf o kitesurf. Recuerda de todos modos que hay varias tiendas en El Médano que ofrecen alquiler de material y clases para todos los niveles.
• Protección solar: Aquí el sol y el calor es fuerte. Lleva protector solar, gafas de sol y un sombrero para protegerte.
• Respeta el medio ambiente: Por último un consejo que suelo dar cuando vas a disfrutar de la Naturaleza en cualquiera de sus formas. Recuerda que El Médano es un área natural y que está protegida así que respeta todas las indicaciones y normas que te encuentres en la zona.

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Hace ya más de 60 años que se produjo el pavoroso incendio de la Iglesia de San Agustín, en La Laguna. Aún a día de hoy, por desgracia, lejos de haberse restaurado, se pueden vislumbrar los restos de aquella desgracia, pues solo el muro exterior y los arcos columnares interiores se mantienen en pie.

Historia de la Iglesia de San Agustín

Comencemos por su historia, relacionada, como no, con la conquista de Tenerife.

La iglesia forma parte del convento de San Agustín y constituyó a principios del siglo XVI el primero conjunto arquitectónico qu los monjes agustinos tuvieron en las islas Canarias.

Fernández de Lugo, el Adelantado, conquistador de Tenerife, donó a la orden agustina una parcela en el municipio en agradecimiento por su ayuda y participación durante todo el proceso de toma de la isla. Fue su primer prior Fray Andrés de Goles.

La construcción del convento y su iglesia comienza en el año 1506 y se prolonga durante varios años, hasta practicamente el año 1560. La iglesia tenía construida una sola nave hacia el año 1530, y en apenas veinte años se ampliaron a tres, todo ello fundamentalmente bajo la dirección de Fray Pedro Grimón, cuyos descendientes (los Nava Grimón) tuvieron tanta influencia a lo largo de los siglos venideros en la sociedad lagunera.

En la actualidad, y a pesar de posteriores restauraciones, aún se observan en su interior elementos originarios de aquella obra: Los arcos ojivales y los claustros, la cripta o el relieve en mármol de la Virgen de Gracia que hay sobre la puerta de entrada.

En el transcurso de los siglos todo este conjunto arquitectónico fue dedicándose a la enseñanaza. Ya en el año 1539 aquí se impartía latín y gramática, y con el tiempo acabó instalándose la que fuera la primera Universidad de todas las islas Canarias, la Agustina, en el siglo XVIII, aunque estuvo pocos años. Con el paso del tiempo, sin embargo, se recuperó su caracter docente y se abrió, en el año 1821 la Universidad Literaria que fue sustituida por Reeal Decreto por un Instituto de Secundaria, que también sería el único instituto canario hasta que en 1916 se abrió el segundo en la vecina isla de Gran Canaria.

Lo curioso de este edificio es que además de convento e iglesia ha servido de instituto meteorológico, de biblioteca e incluso de cárcel en plena Guerra Civil española.

El incendio de la iglesia de San Agustín

El 2 de junio de 1964 comenzó el incendio de la iglesia de San Agustín. No se sabe con exactitud el motivo, pero la iglesia al completo fue pasto de las llamas en pocas horas. El artesonado de madera interior y los telares sirvieron para avivarlas, y a eso se unió los escasos medios con los que se contaban en aquella época para sofocar un incendio de tal calibre.

Tanto el parque de bomberos como el ejército acartonado en el aeropuerto de Tenerife norte actuaron lentos, y no fue sino gracias a la ayuda de los propios laguneros, para quienes ésta era la iglesia más querida del pueblo, que consiguieron evitar que el fuego se extendiera al convento y al instituto.

En el interior de la iglesia de San Agustín había obras de gran valor que se perdieron: la talla del Cristo de Burgos, la del Ecce Homo al que en La Laguna se conocía cariñosamente como el Señor de la Cañita, o la Virgen de la Cinta. Curiosamente, de la quema se salvaron San Agustín y Santa Mónica, pero como si el destino estuviera prefijado, al final terminaron también quemadas en el incendio que se produjo en el Obispado en el año 2006.

También se perdieron tumbas de gran importancia histórica para La Laguna, como la de Jorge Grimón, uno de los que participaron en la conquista de Tenerife.

Solo dos tallas quedaron a salvo, aunque hubieron de restaurarse: la del Jesús Nazareno y la de la Virgen de la Soledad.

Causas del incendio

No se sabe con certeza qué provocó el incendio. Algunos dan como causas del mismo la de un cortocircuito en la zona del altar. Otros dicen que durante unas obras de restauración un obrero tuvo un accidente con un soplete. Hay quienes indican que fue un parroquiano al encender una vela en la iglesia.

La cuestión es que fue la propia estructura de la iglesia, tanta madera, en el artesonado del techo y en el propio suelo, el que sirvió de elemento conductor para las llamas.

Reconstrucción de la Iglesia de San Agustín

A día de hoy la iglesia sigue sin reconstruirse. Se recaudaron fondos para ello pero el obispo de aquellos años 60 decidió dedicar todo el dinero al Seminario. Ya en el siglo XXI, en el año 2005, se sacó un concurso público para la reconstrucción de la iglesia pero quedó parado y no fue sino hasta once años después, en 2016, cuando se adjudicó un contrato de consolidación de las ruinas a fin de asegurar el recinto y que pueda ser visitado.

Volvieron a transcurrir 6 años más, y cuando se retomó en 2022, los precios habían subido tanto que volvió a paralizarse para reajustar presupuesto, y así hasta el año 2024 y 2025 en que parece que al fin el proyecto se pone en marcha con un costo de más de 1.100.000 euros.

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Origen volcánico de Tenerife

Solemos pensar en Tenerife como un paraíso de playas, con su clima suave y estable todo el año, o incluso en el Teide, el pico más alto de España, majestuoso y visible desde toda la isla. Sin embargo, estos maravillosos paisajes encierran detrás una historia geológica fascinante basada en el origen volcánico de Tenerife.

Erupciones, colapsos terrestres y la lenta formación de la isla durante millones de años han dado pie a su perfil abrupto y a sus suelos fértiles, cualidades que han marcado el devenir de su historia más reciente, y de la identidad cultural y natural de los tinerfeños.

Una isla nacida en el océano

Tenerife, como el resto de las Islas Canarias, es de origen volcánico y se formó en el contexto de la actividad magmática que se desarrolla sobre la corteza oceánica del Atlántico.

La isla no está en el límite de ninguna placa tectónica. Esto es lo que sucede en Islandia o en Japón, lugares proclives a erupciones volcánicas y terremotos. Tenerife, y en general, todas las islas canarias se encuentran sobre una placa que es relativamente estable.

Pero entonces, ¿cómo es posible que exista aquí tanta actividad volcánica?

La explicación más aceptada por los geólogos es la teoría del “punto caliente” o hotspot.

Bajo nuestra corteza terrestre, a gran profundidad, existen zonas donde el manto está más caliente de lo habitual. Ese calor genera plumas de magma que ascienden y atraviesan la corteza, creando islas volcánicas. En el caso de Canarias, este proceso comenzó hace unos 20 millones de años. Tenerife es una de las islas más jóvenes del archipiélago, con unos 12 millones de años de antigüedad.

El origen volcánico de Tenerife: Sus tres grandes macizos

Como cualquier proceso geológico, la isla completa no emergió de una sola vez, sino que lo hizo por etapas.

Primeero surgieron las tierras de la parte noroeste, en lo que hoy es el macizo de Teno. Pasarían miles de años, millones, para surgira a continuación Anaga, en el noreste, y por último, lo hizo el macizo de Adeje en el sur. Fueron estos tres los auténticos cimientos sobre los que se iría formando el resto de la isla de Tenerife.

Con la aparición de estos tres macizos quedaron entre unos y otros brazos de mar que poco a poco, durante miles y miles de años más se fueron rellenando con los depósitos de nuevas erupciones hasta quedar unidos los tres. Quedaría así formada la estructura casi triangular que tiene la isla en la que cada vértice corresponde a uno de los macizos originarios.

El gran edificio central

Nos remontamos entonces a tres millones de años atrás. Ahí comenzó la formación de lo que hoy conocemos como las Cañadas, que se correspondió con un periodo de una enorme actividad volcánica, con inmensas coladas de lava, erupciones explosivas y materiales que se fueron acumulando hasta una altura de casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar.

Aún así, la actividad volcánica no se detuvo. Varios colapsos hicieron que se desplazaran enormes ríos de lava y que masas de tierra se dsplazaran hacia el mar, coladas que formaron lo que es la actual caldera de Las Cañadas, depresión que tiene casi 17 kms. de diámetro.

El nacimiento del Teide

En el centro de la caldera, hace aproximadamente 170.000 años, comenzó a crecer el Teide. El volcán que hoy domina la isla es el resultado de numerosas erupciones que han ido acumulando lava y cenizas. Con sus 3.715 metros de altura, es el pico más alto de España y el tercer volcán más grande del mundo si se mide desde su base en el fondo oceánico.

Junto a él se levantó el Pico Viejo, con su cráter de 800 metros de diámetro.

Ambos forman un complejo volcánico que sigue activo, aunque la última erupción registrada en esta zona se produjo en 1798, en las llamadas “Narices del Teide”.

Erupciones históricas en Tenerife

Tenerife sigue siendo un territorio volcánicamente vivo. Desde la conquista europea en el siglo XV, se han registrado varias erupciones. La más famosa fue la del volcán Chinyero, en 1909, la última ocurrida en tierra firme de la isla.

• Leer más aquí sobre la erupción del Chinyero.

Anteriormente se produjeron otras notables, como la del volcán de Arafo en 1705, Fasnia en 1705 y sobre todo, quizás la más conocida, la de Garachico en 1706, que destruyó el puerto más importante de Tenerife en aquella época.

Aunque el Teide lleve siglos sin erupcionar, el riesgo volcánico es real y forma parte de la vida en Canarias. De hecho, el Instituto Geográfico Nacional y otros organismos mantienen un sistema de vigilancia constante.

El Parque Nacional del Teide fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2007 y es un ejemplo perfecto de estudio. Allí se aprecian coladas de lava recientes, conos volcánicos, tubos volcánicos y materiales de colores que cuentan la historia de cada erupción. Además, las altitudes y la diversidad de suelos han favorecido la aparición de ecosistemas únicos, con especies de flora y fauna endémicas.

• Para saber más: Erupciones recientes en Tenerife.

Tenerife, isla en construcción

Aunque nos cueste pensarlo, Tenerife no está terminada. La actividad volcánica puede parecer silenciosa, pero continúa bajo nuestros pies. Nuevos conos podrían formarse en el futuro, nuevas coladas podrían transformar el paisaje. La isla sigue “viva” y su historia geológica aún está en marcha.

Este carácter cambiante es parte de lo que hace de Tenerife un lugar tan especial: Un territorio moldeado por el fuego, el tiempo y el mar, en constante transformación.

• Lee aquí todo lo que llevamos escrito sobre la historia de Tenerife.

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La playa de la Arena, en Mesa del Mar, no es una de las playas más conocidas de Tenerife, ni mucho menos, pero quizás ahí radica parte de su encanto, en la tranquilidad, en que fuera de temporadas altas no está masificada, y en que es una de esas joyas escondidas del norte de Tenerife que combina naturaleza, tranquilidad y encanto local.

Se encuentra en el municipio de Tacoronte, dentro de la zona conocida como Mesa del Mar. Aunque aun sigue sin ser tan famosa como otras de la isla, cada vez atrae a más visitantes que buscan un lugar auténtico para disfrutar del mar y del paisaje volcánico.

¿Dónde está y cómo llegar a la playa de La Arena?

La playa se encuentra al final de la urbanización costera de Mesa del Mar, en Tacoronte. Para llegar en coche, se toma la carretera TF-16 y luego el desvío hacia Mesa del Mar. El trayecto termina en un aparcamiento junto a un curioso túnel peatonal que conecta directamente con la playa.

Túnel de acceso a playa de la Arena

En verano, debido a la afluencia de gente, el acceso en coche hasta la zona baja de Mesa del Mar puede estar restringido, por lo que se habilitan guaguas lanzadera desde la parte alta de Tacoronte.

Si vas en verano no tee recomiendo que bajes en coche hasta abajo. O bien tomas la lanzadera mencionada, o bien aparca en la bajada en el primer hueco que encuentres, porque realmente abajo, a nivel del mar, hay poco aparcamiento.

¿Cómo es la playa?

La Playa de la Arena es de arena negra volcánica, característica de muchas playas del norte de Tenerife. Tiene una extensión de unos 350 metros, aunque su tamaño varía según la época del año y las mareas. El mar aquí suele ser movido, por lo que es importante tener precaución al bañarse.

Es más, el propio ayuntamiento tiene publicado allí cuál es la temporada de baños recomendada que suele coincidir con los meses de junio a septiembre incluido, e incluso el horario, de 10 a 20 h.

Lo más especial es su ambiente natural pues está rodeada de acantilados y vegetación costera, lo que le da un aspecto salvaje y muy diferente a las playas urbanas del sur de la isla.

Acantilados que rodean la playa de la Arena

A pesar de su aspecto natural, la playa cuenta con servicios básicos:

• Duchas y aseos.
• Vigilancia en temporada alta.
• Acceso para personas con movilidad reducida.
• Aparcamiento en las inmediaciones.

Muy cerca también encontrarás algunas piscinas naturales en la zona de Mesa del Mar, ideales para quienes prefieren un baño más seguro y tranquilo.

¿Qué ver y hacer en los alrededores?

Todo lo que hagas aquí va a estar relacionado con la Naturaleza, desde las mencionadas piscinas naturales de Mesa del Mar, perfectas para familias y para quienes buscan aguas más calmadas, hasta pasear por senderos con vistas espectaculares al Atlántico y a la costa norte de Tenerife.

También puedes ir a los municipios más cercanos, como Tacoronte, donde podrás probar los vinos locales y una rica gastronomía canaria. o como el Sauzal, donde te recomiendo acercarte al Mirador de La Garañona, un lugar con una panorámica increíble de los acantilados y el océano.

La Playa de la Arena, en Mesa del Mar, es un lugar ideal para quienes buscan una playa diferente en Tenerife, naturaleza volcánica, mar abierto y tranquilidad. Un sitio perfecto para combinar baño, relax y descubrimiento de los encantos del norte de la isla.

Seguimos de playas con otras lecturas…

• Playas de Tenerife con bandera azul.
• Otras playas en Tenerife.

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Tranquilidad, historia, tradición… es lo que se respira en San Juan de la Rambla, un pequeño municipio costero de apenas 5.000 habitantes que se encuentra situado entre Los Realejos y La Guancha y pegado al inmenso océano que rodea estas costas canarias.

Pasearse por sus poquitas calles es revivir el sabor de la auténtica tierra canaria, la rural y marinera al mismo tiempo. Muchas veces la he paseado y siempre la encuentro sosegada, con muy poco turismo, y con apenas los pocos vecinos que salen a tomar el sol en la plaza de Rosario Oramas mientras los niños corretean por ella, o por aquellos otros que se toman una Dorada en la terraza del bar que está a pie de la carretera que la atraviesa.

Aun así, San Juan de la Rambla tiene tanta historia que da de sobra para hacer una buena visita.

A continuación, te propongo un recorrido detallado por todo lo que merece la pena ver y hacer en San Juan de la Rambla.

El casco histórico de San Juan de la Rambla

El corazón del municipio es su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural. Pasear por sus calles es retroceder en el tiempo: Casas tradicionales con balcones de madera, fachadas encaladas y plazas tranquilas donde el ritmo de la vida transcurre sin prisas.

Plaza de Rosario Oramas

Entre los puntos más destacados se encuentran:

• Iglesia de San Juan Bautista (siglo XVI): templo principal del municipio, con un interesante retablo barroco y detalles arquitectónicos de gran valor.
• Plaza de Rosario Oramas: la más emblemática del centro, rodeada de casonas antiguas y con un ambiente sereno.
• Antiguo Ayuntamiento y Casas Señoriales: como la Casa de los Oramas de Saá, o la de Lorenzo Oramas, que muestran la importancia histórica de las familias que marcaron el desarrollo del municipio.

El paseo se completa con pequeños comercios, bares de toda la vida y la sensación de estar en un pueblo canario que no ha perdido su esencia.

Casa Oramas de Saá

Charco de La Laja: Una piscina natural impresionante

Uno de los mayores atractivos de San Juan de la Rambla es el Charco de La Laja, considerado una de las mejores piscinas naturales de Tenerife.

Formado por la lava volcánica que se adentró en el mar, este charco de aguas cristalinas ofrece una experiencia única para el baño. Eso sí, conviene visitarlo con precaución, ya que el oleaje del Atlántico puede ser fuerte en determinadas épocas, aunque tratándose de una charca, el oleaje se recata aquí.

Además del baño, el lugar es perfecto para sentarse a contemplar la fuerza del océano y disfrutar de la belleza de la costa norte.

¿Qué hacer en San Juan de la Rambla?

Desde San Juan de la Rambla puedes aprovechar el enclave natural en que se sitúa el municipio y hacer senderismo, subir a miradores para tener unas vistas espectaculares o disfrutar del magnífico pescado que se come en la zona de Las Aguas.

La Rambla de Castro (límite con Los Realejos)

Vale, sí, no es exactamente San Juan de la Rambla. Aunque administrativamente gran parte pertenece a Los Realejos, muchos visitantes que recorren San Juan de la Rambla aprovechan para caminar por la Rambla de Castro, un paraje natural protegido que baja literalmente hasta la misma costa oceánica.

El sendero que atraviesa este espacio conecta miradores, antiguos ingenios azucareros y casonas históricas como la Casona de Castro. Desde aquí se disfrutan panorámicas espectaculares de la costa norte, con acantilados que caen al mar y el verde intenso de la vegetación subtropical.

Para saber más: Ruta senderista por la Rambla de Castro.

El barrio costero de Las Aguas

Otro rincón imprescindible es Las Aguas, un pequeño barrio marinero que se ha convertido en un punto gastronómico de referencia.

Aquí encontrarás restaurantes especializados en pescado fresco y mariscos, servidos casi al borde del mar. Puedes caminar por su paseo marítimo, escuchar el romper de las olas y después sentarte a comer una vieja (tipo de pescado local, no pensemos mal), unas lapas o un buen cherne, una de las experiencias más auténticas de San Juan de la Rambla.

Además, el entorno ofrece bonitas vistas de la costa y un ambiente tranquilo, alejado de las aglomeraciones.

Senderismo por el Barranco de Ruiz

San Juan de la Rambla es también un lugar perfecto para los amantes de la naturaleza. Una de las rutas más conocidas es la que recorre el Barranco de Ruiz, un espacio natural protegido que se adentra desde la costa hacia el interior de la isla.

El sendero permite disfrutar de:

• Vegetación autóctona como laureles y fayas.
• Restos de antiguos molinos de agua.
• Vistas espectaculares del mar y la montaña.

El camino es de dificultad moderada y está bien señalizado, por lo que resulta ideal para quienes quieren combinar ejercicio con paisajes de gran belleza.

Miradores con vistas al Atlántico

En el entorno de San Juan de la Rambla hay varios miradores naturales desde donde se pueden contemplar panorámicas inolvidables de la costa norte de Tenerife. Entre los más destacados:

• Mirador de La Corona (aunque se accede mejor desde Los Realejos, ofrece vistas de San Juan de la Rambla y todo el valle).
• Mirador del Mazapé, con una perspectiva privilegiada de los acantilados y el océano.
• Miradores cercanos al Charco de La Laja, ideales para ver la fuerza del mar en días de oleaje.

Son puntos recomendables para la fotografía y para disfrutar de atardeceres inolvidables.

Fiestas y tradiciones

La vida cultural de San Juan de la Rambla gira en torno a sus tradiciones religiosas y populares. Algunas de las más importantes son:

• Fiestas de San Juan Bautista (junio): con procesiones, fuegos artificiales y actos culturales.
• Romería de San José (en el barrio de Las Aguas): celebración con música, trajes típicos y gastronomía canaria.
• Fiestas de San Pedro de Daute: vinculadas a la historia agrícola de la zona.

Estas festividades permiten conocer la hospitalidad de los vecinos y acercarse a la verdadera identidad del municipio.

Torre de la iglesia de San Juan Bautista

Gastronomía local

Más allá de los pescados de Las Aguas, San Juan de la Rambla ofrece una gastronomía basada en productos frescos y de proximidad. Algunos imprescindibles son:

• Papas arrugadas con mojo, acompañadas de pescado salado.
• Vinos del norte de Tenerife, con denominación de origen Valle de La Orotava o Ycoden-Daute-Isora.
• Dulces tradicionales, como las rosquillas o las tortas de harina.
• Y cómo no, los típicos platos canarios, como la carne fiesta, el escaldón, el puchero canario, conejo en salmorejo, el sancocho o la ropavieja.

Comer en el municipio es otra forma de conocerlo, pues la cocina local refleja la unión entre el mar, la agricultura y la tradición.

Además de sus propios encantos, San Juan de la Rambla es un excelente punto de partida para descubrir otros lugares cercanos como Icod de los Vinos, con el famoso Drago Milenario; Los Realejos y el Valle de la Orotava o subir al Parque Nacional del Teide

San Juan de la Rambla es la perfecta base tranquila para quienes buscan combinar turismo cultural, naturaleza y relax.

Pasea aquí en imágenes por esta villa:

– Fotos de San Juan de la Rambla

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Seguro que al ver la bandera de Tenerife alguna vez te habrá venido a la cabeza la imagen de otra bandera, la de Escocia. No es casualidad, no. Ambas tienen un diseño similar y sin embargo cuentan con historias y origenes diferentes.

Hoy vamos a adentrarnos en los colores, las leyendas y los paralelismos de esta enseña que representa a la isla más grande del archipiélago canario.

Cómo es la bandera de Tenerife

La bandera de Tenerife es de fondo azul con una cruz de San Andrés blanca, es decir, una cruz en forma de aspa. Esta cruz se extiende de esquina a esquina, dividiendo el paño en cuatro triángulos azules. El azul que se utiliza suele describirse como azul marino o azul oscuro, lo que hace resaltar el blanco de la cruz.

El diseño es simple, pero cargado de simbolismo. Dicen que el azul evoca el mar que rodea la isla y el cielo claro de Canarias. El blanco, por su parte, puede interpretarse como la pureza y también como referencia a la nieve que en invierno corona el pico más alto de España: el Teide.

Historia de la bandera de Tenerife

La bandera actual de Tenerife fue adoptada oficialmente en 1989, aunque su diseño tiene raíces más antiguas. En el siglo XIX, se usaba una bandera muy similar como insignia marítima para los barcos registrados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

En la publicación oficial que se hizo en el Boletín Oficial de Canarias, nº 70, del 22 de mayo de 1989, se disponía “aprobar la bandera de la isla de Tenerife, cuyo dibujo figura como anexo (ver foto principal), con la siguiente descripción: Bandera azul con una cruz blanca que remata sus brazos en los ángulos de la misma, en la forma llamada Aspas de San Andrés o Cruz de Borgoña. El color será azul marino y el aspa blanca ha de tener aproximadamente la quinta parte del ancho de la bandera”.

Las medidas oficiales son, por cierto, de 300 x 200 cms.

La elección de la cruz de San Andrés no fue casual. Algunos historiadores apuntan a que se escogió por su visibilidad en el mar y porque la cruz diagonal era un diseño muy reconocido en la tradición naval. Hay quien sostiene que la semejanza con la bandera escocesa no fue tanto una coincidencia como un guiño a la historia naval británica en Canarias durante el siglo XIX.

En el contexto histórico, Tenerife era un punto clave en las rutas comerciales atlánticas. La isla recibía a barcos británicos con frecuencia, y Santa Cruz era un puerto de paso obligado para muchos navíos que viajaban hacia América o regresaban a Europa. Esto pudo influir en la adopción de un diseño similar al de la bandera escocesa, muy presente en las flotas del Reino Unido.

La cruz de San Andrés y su significado

La cruz de San Andrés, también conocida como cruz en aspa o saltire, debe su nombre al apóstol Andrés, uno de los discípulos de Jesús.

Según la tradición cristiana, Andrés fue martirizado en la ciudad griega de Patras, donde fue crucificado. Sin embargo, pidió no morir en una cruz vertical como la de Jesús, considerándose indigno de un martirio idéntico al de su maestro. En su lugar, fue atado a una cruz en forma de X. Esta forma particular quedó asociada a su figura y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo heráldico y religioso presente en múltiples banderas y escudos alrededor del mundo.

En la iconografía cristiana, la cruz en aspa representa humildad y sacrificio. Su forma también ofrecía ventajas prácticas en el ámbito naval: Al ser diagonal, la figura se distinguía mejor a larga distancia y en condiciones de viento, lo que explica parte de su uso en banderas marítimas.

¿Existe alguna leyenda sobre la bandera?

No hay leyendas antiguas que explique su origen de forma romántica, como sí ocurre con otras banderas. Sin embargo, sí circula una historia popular: Se dice que el parecido con la bandera de Escocia fue un homenaje a los marineros escoceses que ayudaron a defender la isla en épocas pasadas.

Eso sí, no hay pruebas históricas sólidas que lo respalden, pero sigue siendo un relato que sigue vivo en el imaginario popular.

Otra versión cuenta que fue adoptada para rendir homenaje a San Andrés, patrón de los pescadores en algunas localidades tinerfeñas, como Icod de los Vinos. De hecho, el día de San Andrés, a finales de noviembre, es muy celebrado en la isla.

La bandera de Escocia: Un símbolo más antiguo

Pero entonces, ¿qué tiene que ver la bandera de Tenerife con la de Escocia?

La bandera de Escocia, conocida como la Cruz de San Andrés o Saltire, es una de las banderas más antiguas de Europa. Está documentada desde al menos el siglo XVI, aunque la leyenda sitúa su origen en el año 832.

Según el relato tradicional, el rey escocés Óengus II tuvo una visión antes de una batalla contra los anglos: Vio en el cielo una cruz blanca en forma de aspa sobre un cielo azul. Interpretó la visión como una señal de que San Andrés, su santo patrono, estaba de su lado. La victoria en esa batalla reforzó la cruz diagonal como símbolo nacional.

En Escocia, San Andrés es una figura central de identidad cultural y religiosa. El 30 de noviembre, día de San Andrés, es fiesta nacional. La bandera se convirtió con el tiempo en emblema de unidad y orgullo, y ha influido en otras banderas, como la Union Jack británica.

Similitudes y diferencias entre ambas

A simple vista, las banderas de Tenerife y Escocia parecen casi idénticas: mismo azul, misma cruz blanca en aspa.

Desde un punto de vista histórico la escocesa hunde sus raíces en la Edad Media y está cargada de significado religioso y nacionalista, mientras que la tinerfeña es relativamente joven, con un origen ligado más al mar y a la historia portuaria que a la política.

Desde el punto de vista religioso, en Escocia, el vínculo con San Andrés es central e indiscutible; en Tenerife, aunque existe la referencia al santo, pesa más la simbología del mar, el cielo y la nieve del Teide.

También difiere el uso: En Escocia la bandera ondea en castillos, estadios y eventos internacionales, siendo un elemento identitario de primer orden; en Tenerife es un símbolo insular, más presente en celebraciones locales y en instituciones canarias.

Por último, el color: En la bandera de Tenerife el azul es más oscuro, es azul marino, mientras que el azul de la bandera escocesa es más claro.

En definitiva, dos historias diferentes para un mismo diseño que, sin proponérselo, conecta a una isla atlántica con las tierras altas del norte europeo.

¿Copia o coincidencia?

La cuestión de si la bandera de Tenerife “copió” a la de Escocia sigue siendo motivo de debate. Lo cierto es que, más que copia, parece una adaptación inspirada por el mundo marítimo y por la influencia británica en Canarias durante el siglo XIX. El hecho de que la cruz de San Andrés fuera un símbolo ya muy usado en señalización naval refuerza la idea de que el parecido tiene más que ver con la navegación que con la política.

Cronología de la bandera de Tenerife

• Siglo XIX: Uso de la cruz de San Andrés blanca sobre fondo azul como bandera marítima en barcos registrados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
• Finales del siglo XIX: El diseño se asocia cada vez más a la isla, sobre todo en contextos navales.
• 1989: El Cabildo Insular de Tenerife adopta oficialmente la bandera con el diseño actual.
• Década de 1990: La bandera comienza a popularizarse en actos culturales, deportivos y turísticos.
• Actualidad: Es un símbolo consolidado de identidad insular, reconocido dentro y fuera de Canarias.

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