‘Nadesar‘ deriva del nombre de la diosa Nadesari, cuyo templo se ubica en frente del palacio-hotel. Y el palacio también parece construido en su honor, un paraíso de flores, olores y colores, un remanso de paz y tranquilidad situado en uno de los lugares más transitados de India. Su origen, sin embargo, está rodeado de cierto halo msiterioso. No se conoce con exactitud cuándo o para qué se construyó este edificio, los primeros registros datan del 1799, cuando el magistrado de Benarés lo utilizó como residencia. Por cierto que justo al lado se ubicaba la Casa de la Menta (Mint House), construiída por la Compañía de las Indias Orientales pocos años antes para favorecer su labor comercial.

Hoy es un establecimiento perteneciente a la prestigiosa cadena Taj Hotels, pero en el Nadesar Palace se han alojado celebridades de todo el planeta desde 1835. Y se nota. No sólo porque le dan nombre a sus suites y habitaciones. Su colección de arte, perteneciente al maharajá, se complementa con su lujosa decoración con muebles escrupulosamente restaurados, preciosas chimeneas, una cuidada decoración de interiores y piezas de artesanía en pasillos, salones o jardines. Su estupenda piscina, su spa o sus zonas ajardinadas colindantes, que incluye cuatro hoyos de golf, son las delicias de los viajeros más selectos. Es fácil imaginar aquí la pompa y el espelendor de otras épocas, comprender por qué fue el lugar elegido en esta ciudad por los Príncipes de Gales, el Rey Jorge V, el rey de Arabia Saudí, el emperador de Etiopía o Nepal, el propio Nehru cuando era Primer Ministro o el mismísimo Dalai Lama.
Como es de imaginar, con estos antecedentes, un servicio y un trato excepcionales avalan a quienes aquí trabajan.

Es una buena idea descansar en un lugar así tras un ajetreado día en esta ciudad. Es el antídoto perfecto para un lugar tan complicado de visitar y comprender, como es Varanasi.

También incluye paseos en carruaje y a caballo, recorridos botánicos guiados, sesiones de yoga y excursiones privadas de distinto tipo. Consúltenos para más información y disponibilidad.

> Fotos: (c) Taj Hotels.
> Recomendamos este paseo virtual por sus instalaciones.

Durante generaciones, los elefantes habían sido el medio de locomoción favorito de los príncipes. Símbolos del orden cósmico, nacidos de las manos del dios Rama, eran a sus ojos los pilares del universo, el sostén del cielo y de las nubes. Una vez al año, el maharajá de Mysore se prosternaba ante el rey de sus paquidermos. Con este homenaje, renovaba su alianza con las fuerzas de la Naturaleza y aseguraba un año de prosperidad a sus súbditos. La riqueza de un soberano se valoraba por el número, la edad y el tamaño de los elefantes que poblaban las cuadras de sus palacios, algunas de las cuales albergaban hasta trescientos animales.
Desde que Aníbal franqueara los Alpes con su legión de elefantes, quizá nunca se había contemplado una manada tan impresionante como la que se exhibía una vez al año en Mysore con ocasión de la fiesta de Dassahra. Un millar de estos animales, adornados con dibujos, collares de flores, joyas, sillas y riendas de oro, desfilaban a través de la ciudad. Al macho más fuerte correspondía el honor de llevar el palanquín del soberano, trono de oro macizo acolchado de terciopelo y coronado por una sombrilla, atributo de poder principesco. Detrás, venían otros dos elefantes engalanados con la misma fastuosidad. Llevaban dos palanquines vacíos cuya aparición provocaba un respetuoso silencio en la multitud: se consideraba que transportaban las almas de los antepasados del maharajá.

Combates de elefantes realzaban siempre con particular brillo las fiestas del príncipe de Baroda, dando lugar a terribles duelos. Dos machos enormes, enfurecidos a lanzadas, eran arrojados uno contra otro. Haciendo temblar la tierra con sus colosales moles y el cielo con sus barritos, combatían hasta la muerte de uno de ellos. El vencedor tenía el honor de entrar en la cuadra principesca.
El rajá de Dhenkanal, pequeño feudo del este de la India, ofrecía todos los años a millares de invitados la ocasión de asistir a una exhibición igualmente emocionante, aunque menos sangrienta: el apareamiento de los elefantes más bellos de sus cuadras.
Un maharajá de Gwalior utilizó, incluso, un día a unos de sus animales para una tarea que ningún paquidermo había realizado jamás. Habiendo pedido a Venecia una lámpara cuyo peso y tamaño debían superar las dimensiones del mayor candelabro del palacio de Buckingham, decidió comprobar la solidez del tejado de su palacio haciendo deambular por él al más pesado de sus elefantes, después de haberlo hecho izar hasta allí con ayuda de una grúa especialmente ideada para ello.

Otros animales ocupaban en el corazón de ciertos príncipes un lugar tan privilegiado como los elefantes. Para el nabab de Junagadh, minúsculo principado al norte de Bombay, eran los perros. Había instalado a sus animales favoritos en apartamentos con electricidad y teléfono, donde eran servidos por criados a sueldo. Celebró el matrimonio de su perra favorita Roshana con un labrador llamado Bobby en el transcurso de una grandiosa ceremonia a la que invitó a todos los príncipes y dignatarios de la India, incluido el Virrey (…) >>

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Esta noche la libertad, de Dominique Lapierre y Larry Collins.

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Devadasis de Tamil Nadu, 1920

La historia de las devadasis corre paralela a la del auge y declive de los templos hindúes. Antiguamente, las devadasis gozaban de un estatus social alto. Consagradas a los templos, se dedicaban en cuerpo y alma a bailar para sus dioses. A su extrema devoción por el arte de la danza debemos agradecer la supervivencia de muchas de las danzas clásicas indias que se conocen hoy en día.

Durante la época colonial, los templos sufrieron un duro golpe en lo más profundo de sus tradiciones. Las doncellas, que ya no eran útiles a sus dioses, comenzaron a vivir una realidad bien distinta. Atrapadas entre la tradición y la miseria, las nuevas devadasis se vieron obligadas a emigrar para ejercer la prostitución en nombre de la religión. Su danza, antes sagrada, pasó a ser impura y pagana.

Aunque el sistema devadasi fue declarado ilegal por el gobierno del estado de Karnataka en 1982 y por el gobierno de Andhra Pradesh en 1988, lo cierto es que sigue presente en muchas zonas costeras de los estados de Maharastra, Goa y la zona sur de Karnataka, una de las de mayor tradición devadasi.

Pobres niñas bonitas

La mayoría de devadasis son iniciadas alrededor de los 10 años de edad. Se trata de niñas pertenecientes a la casta de los “intocables”, cuyas familias las consagran a la diosa Yellamma para librarse de una boca que no pueden mantener y de una dote matrimonial que nunca podrán pagar.

La “llamada” de Yellamma se materializa a través de ciertos signos tan misteriosos como absurdos. La aparición de un enredo en el cabello de la niña es uno de ellos. Lo que para alguien cabal sería un signo inequívoco de falta de higiene, para los cazadores de esclavas sexuales es la señal infalible ante una familia analfabeta y extremadamente pobre.

Algunas devadasis serán llevadas a las grandes ciudades donde entrarán en una cadena de compra y venta que, generalmente, no terminará hasta su muerte. Otras tantas, viejas y acabadas, acabarán sus días sumidas en la mendicidad más absoluta. Las más afortunadas, encontrarán un “amo” rico que las mantenga.

Mata Hari

Mata Hari fue una devadasi instruida en el sexo y las danzas sagradas “para la perdición de los hombres y de los sabios”.
Margaretha Zelle, nacida en Java y criada en Holanda, se casó a los 18 años con un militar que, a través de la sección “corazones solitarios” de un periódico, buscaba esposa. Tras separase, inventó una nueva personalidad para su nueva vida: la de bailarina exótica. Su sensualidad sedujo al mundo y la convirtió en un mito que alcanzó el éxito en un momento delicado: la Primera Guerra Mundial.
A sus 41 años fue condenada como doble espía y sentenciada al fusilamiento. Dicen que incluso ante la perspectiva de la muerte tuvo la osadía de lanzar besos a sus ejecutores, y que aunque 12 soldados formaban el pelotón, sólo fue alcanzada por 4 disparos.

Mata Hari en una postal de 1906

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Sobre la autora: Nona Rubio es colaboradora de Sociedad Geográfica de las Indias. Le apasiona viajar y nos cuenta historias que hablan de un país inabarcable con el que hay que ser paciente si lo que pretendemos es conocerlo por dentro. Para más información: [Quiénes somos]

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Éstas son las clases más habituales en los trenes regulares de India con literas (no existen compartimentos privados con cama) en orden de más básicas a más lujosas:

Second Class Sleeper.

Quizá sea la clase más utilizada por el “indio de clase media-baja” y los “mochileros occidentales”. Se trata de compartimientos abiertos con 6 literas (3 enfrente de otras 3). También existen literas (de 2 en 2) al otro lado del pasillo en paralelo a la carrocería del tren. A pesar de tener literas, no proveen de ropa de cama. La litera de abajo suele utilizarse como asiento para todos los pasajeros del compartimento durante las horas diurnas. En las clases con litera el lugar donde se guarda el equipaje es debajo de la última litera. Con cierta frecuencia suben vendedores de comida a bebida a bordo, ya que no hay servicio de catering. Este tipo de clase es la primera en orden de más básicas a más lujosas que requiere reserva previa.

Clase 2nd sleeper -- Foto: http://www.indiamike.com/

AC 3-Tier Sleeper (3A).

Esta versión es muy similar a la anterior en cuanto a espacios y distribución, pero con la diferencia fundamental de que ésta posee aire acondicionado. Atención al aire acondicionado, ya que en los trenes de India que lo tienen no se escatima en potencia. Para la persona que duerma en la litera más alta es aconsejable abrigarse un poco y protegerse la garganta ya que es del techo de donde sale la corriente gélida. En esta clase proveen de ropa de cama y almohada y también es la primera a partir de la cual hay catering incluido (bebida de bienvenida, desayuno, almuerzo, té o café de la tarde y cena).

Clase 3A -- Foto: www.ecoglobus.com

First Class (FC).

Esta es una clase difícil de clasificar ya que teóricamente sus características son muy similares a las de First Class AC (1A), -ver más adelante-, pero no tiene aire acondicionado. La ubicamos aquí, entre la AC 3-Tier Sleeper (3A) y la AC 2-Tier Sleeper (2A) ya que es también donde se sitúa su precio.

First Class FC. Foto: http://www.indiamike.com/

AC 2-Tier Sleeper (2A).

La principal mejora de esta clase con respecto a la AC 3-Tier Sleeper (3A) es que los compartimentos pasan a ser de 4 literas enfrentadas en vez de 6. También suele tener enchufe para el portátil o el cargador del móvil (los enchufes españoles de 2 patillas y a 220 V, son compatibles aunque no encajan de manera precisa).

Clase 2A -- Foto: www.ecoglobus.com

First Class AC (1A).

Ésta sería la categoría más lujosa. Las principales mejoras con respecto a la clase anterior son el cuidado de los detalles, mejor ergonomía, separación del pasillo con puerta corredera en vez de cortina, y que en ocasiones posee un pequeño lavamanos dentro del compartimento. En ella es habitual encontrarse con turistas de cierta edad o ejecutivos indios. Su precio se acerca al de un vuelo regular en turista, pero es muy útil para algunos trayectos.

Clase 1A -- Foto: www.ecoglobus.com

Éstas son las clases más habituales en los trenes regulares de India  con plazas sentadas en orden de más básicas a más lujosas:

Second Class (compartimento general).

Se trata de la clase más básica. Normalmente consta de bancos corridos de 3 asientos cada uno enfrente unos de otros y con asientos plegables al otro lado del pasillo. Los asientos no se pueden reservar ni se suelen respetar…por lo que ir al baño puede ser un riesgo, “el que se fue a Sevilla…”
El coste para recorrer 3.000 km. podría ser de unos 7 euros. Los asientos se asemejan bastante a la de los vagones de 3ª en España en los años 50. Nada recomendable para un pasajero occidental salvo que se busque una experiencia de viaje muy intensa.

Second Class. Foto: http://adamandrina.travellerspoint.com/10/

AC Chair Car (CC).

Una clase adecuada pero no lujosa con plazas sentadas. La distribución de los asientos es generalmente de 3 + pasillo + 2. Tiene aire acondicionado y sus asientos son de tipo “skay”. La mayoría de los trenes Express diurnos tienen esta clase. No recomendable para trayectos de más de 4 horas. El equipaje se almacena en una rejilla sobre los pasajeros. En casi todos los trenes de India existe un vagón especial para equipajes muy voluminosos.

Clase AC Chair Car CC

First Class AC (1A) -en los trenes Shatabdi-.

Las principales diferencias con respecto a la clase anterior son mejores asientos, distribución con más amplitud (2 + pasillo + 2), más espacio para las piernas y una mejora calidad en el catering servido a bordo (aperitivos, café o té, agua, etc. incluidos en ambas categorías).

Clase 1A Shatabdi -- Foto: www.ecoglobus.com

Observaciones generales:

- Las clases generalmente utilizadas por Sociedad Geográfica de las Indias para sus clientes son First Class AC (1A), AC Chair Car (CC) y AC 2-Tier sleeper (2A).

- La mayoría de los trenes permiten reserva desde 120 días antes de la salida. Los Shatabdi, y en general los trenes regulares de más calidad desde 60.

- En los trenes regulares de India no se puede comprar un compartimento entero para hacerlo privado. Tampoco se pueden pre-asignar asientos. La reserva solo implica derecho de transporte en la clase reservada.

- La comida en los trenes de India no suele ser especialmente apetecible para el gusto de los occidentales así que no está de más comprar un pequeño picnic antes de subir a bordo.

Más información (en inglés):

http://www.indiamike.com/india-articles/india-railways-and-the-indian-train

http://www.indianrail.gov.in/

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Sobre el autor: Jorge Álvarez es Responsable de Producción de Sociedad Geográfica de las Indias. Su trayectoria entre mayoristas, minoristas, compañías aéreas, alquiler de servicios de tierra o incluso de guía acompañante le ha permitido tener hoy una visión global del sector y conocer de primera mano los distintos detalles que se necesitan para asegurar un viaje sin errores. Para más información: [Quiénes somos]

Aquel profesor de yoga era Angel Peiró. Él fue el primer maestro de yoga que hubo en Zaragoza. Con el tiempo, Ángel dejó el Instituto Norlan y fundó una escuela de hatha yoga junto con su mujer Manuela. Se llamaba Shadana. Mi madre, como era de esperar, se inscribió. Algunas veces, cuando no tenía con quien dejarme, me llevaba con ella a Sadhana. El viaje en su seiscientos naranja descapotable siempre anunciaba una aventura nueva. Mientras ella estaba en clase, yo me quedaba con Manuela, la dulce Manuela, en una salita con olor a incienso y bizcocho recién horneado en la que todos los muebles estaban a ras de suelo. Allí, sentadas sobre cojines, merendábamos galletas integrales caseras con sabor a naranja y veíamos fotos de sus viajes a India. Ángel y Manuela, eran (y son) personas hechas de otra pasta, de esas que parecen estar siempre en su sitio y en perfecta armonía con lo todo que les rodea.

Nona en clase de yoga. 'Sadhana', Zaragoza

El interés de mi madre por el universo del yoga crecía cada día. Decidió dedicar más tiempo a su aprendizaje por lo que, además de acudir a las clases colectivas en Sadhana, empezó a recibir clases particulares en la Masunca, la casa de Zaragoza donde vivíamos durante la temporada estival, desde mayo hasta octubre. Siete mil metros cuadrados de terreno en los que se incluían un pinar y una gran piscina. También un huerto. Los recuerdos de la vida en la Masunca vuelven a mí en forma de olores. El de los tomates recién arrancados de la tomatera, el de la ropa de verano recién sacada del armario, el del césped recién cortado. Todo tan reciente… ¿Y las clases de yoga?, ¿a qué olían las clases de yoga? Sin duda, a incienso.

El olor a sándalo y jazmín anunciaba que esa tarde tocaba yoga en casa. Sonaba el timbre, ladraba un perro y mi madre salía a recibir a Ángel. Juntos avanzaban hasta el salón, atravesando nubes de incienso. Ángel, erguido y sereno, parecía caminar por encima de aquel humo blanco. Sentados en el suelo sobre sus esteras empezaban la clase. Yo entraba detrás y, con curiosidad infantil y silencio absoluto, me quedaba observando la escena desde un rincón. A mí, que siempre fui una niña mística y solitaria, me gustaba aquella paz. Tanto que, años más tarde, quise apuntarme a las clases de yoga infantil en Sadhana. Tras los asanas, posturas de hatha yoga que yo trataba de imitar, llegaba la hora la hora de meditar. Yo, atenta a las instrucciones de Ángel, me tendía en el suelo, relajaba mi cuerpo de los pies a la cabeza, respiraba hondo y comenzaba a pensar en nada. El resultado, para mí, era una reconfortante siesta.

En el verano de 1977 mi madre fue a un retiro de yoga en Collbató, un municipio de la comarca del Bajo Llobregat en Cataluña. Una vez más, me llevó con ella. André Van Lysebeth era el maestro que dirigía aquel seminario. Para él el yoga no consistía en complicadas acrobacias, sino en “entrar en comunicación con el propio cuerpo, penetrarlo en conciencia, transfigurarlo, espiritualizarlo”. Yo era, junto con el hijo de uno de los maestros, la única niña que había en aquel lugar. Así que allí andaba yo, entre adultos meditabundos entregados a la espiritualización de sus cuerpos. Recuerdo que ya entonces pensé que a los místicos occidentales les faltaba desparpajo y les sobraba pesadumbre. Sigo pensando lo mismo de ciertos personajes.

Seminario de yoga en Collbató

Volvamos al retiro de Collbató. Allí, entre pinares mediterráneos, estaba yo, como si tal cosa, practicando “jala neti” con la ayuda de dos amigas de mi madre. Hablamos de una práctica originaria de India, con más de tres mil años de antigüedad, que consiste limpiar el conducto nasal introduciendo agua salada por un orificio y sacándolo por el otro.

El yoga, en particular el hatha yoga, posee un extenso repertorio de técnicas de purificación corporal (kriyas) que intentan mantener el cuerpo, en tanto que instrumento de manifestación de la vida, en óptimo funcionamiento.

Pues bien, esta práctica en concreto permite, según dicen, mejorar la capacidad respiratoria (cantidad y calidad), ayudar a prevenir y mejorar muchos tipos de desórdenes como alergias, congestión nasal, resfriados, asma, sinusitis, bloqueos nasales crónicos, respiración por la boca e incrementar la energía vital de todo el organismo. En definitiva, y según el Gheranda Samhita (un manual de hatha yoga del siglo XVII), con esta práctica “se curan los desórdenes debidos a la flema y aumenta la visión interior”.

Después de aquel retiro, mi madre siguió insistiendo en los beneficios de practicar “jala neti” en casa, hasta que yo decidí abandonar. La verdad, no conocía a uno sólo de mis amigos o compañeros de clase a los que instaran a hacer una cosa tan rara. Aunque, para raro lo de los rusos que, según he sabido, lo han convertido en un insólito deporte de competición en el que son líderes mundiales. Sin embargo hoy, que nadie me dice lo que tengo que hacer, reconozco las virtudes de esta práctica que he retomado en forma de “Rhinomer”. Al final, las madres siempre tienen razón. Altamente recomendada.

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Sobre la autora: Nona Rubio es colaboradora de Sociedad Geográfica de las Indias. Le apasiona viajar y nos cuenta historias que hablan de un país inabarcable con el que hay que ser paciente si lo que pretendemos es conocerlo por dentro. Para más información: [Quiénes somos]

Ananda Shankar nació en el año 1942 en el estado indio de Uttar Pradesh. Hijo de dos reconocidos bailarines y sobrino del sitarista Ravi Shankar, Ananda pronto encaminó sus pasos hacia un prometedor futuro musical, dentro y fuera de su país.

De India a Estados Unidos.
Tras aprender a tocar el sitar en Varanasi, no con su tío Ravi, sino con el prominente músico de clásica Lalmani Misra, se interesó por lo que estaba pasando en occidente. A finales de los años 60 viajó a Los Ángeles donde comenzó a tocar con contemporáneos como Jimi Hendrix. En 1969 dio un paso más y firmó un contrato con la discográfica Reprise Records para lanzar, en 1970, su primer álbum homónimo (Ananda Shankar) en el que fusionaba la música rock occidental con la música tradicional india. Además de versiones originales, el álbum incluía reinterpretaciones de temas tan populares como “Jumpin ‘Jack Flash” de The Rolling Stones y “Light My Fire” de “The Doors”. De esta manera Ananda Shankar irrumpía en el panorama musical de occidente.

Regreso a India.
A su regreso a India, en 1975, publicó el que sería su álbum más popular, “Ananda Shankar and His Music“, en el que seguía experimentando con la fusión entre música clásica india, jazz y funk, a través de instrumentos como la guitarra eléctrica, el sitar, la tabla, el mridangam, la batería y el sintetizador Moog. El álbum, fuera de stock durante años, fue reeditado en 2005.

Gracias a músicos británicos de origen indio como Talvin Singh y Nitin Sawhney, la popularidad de Ananda Shankar siguió creciendo en occidente durante los años 80. En 1996, el sello neoyorkino de jazz, Blue Note Records, incluiría alguno de sus temas en el álbum recopilatorio “Blue Juice Vol 1, A rare groove compilation“.

El final.
A finales de los 90 Ananda participó en varios conciertos con el Dj londinense State of Bengal y otros músicos. Esta colaboración quedó plasmada en el álbum “Walking On”, un disco que mezcla la música clásica de Shankar con ritmos breakbeat, tecno y hip hop. Durante la fase de producción de este álbum, Ananda Shankar murió repentinamente de un fallo cardíaco.

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Para los yoguis, el prana es la energía contenida en la respiración dentro del organismo. La respiración consciente, o pranayama, es, pues, una de las claves del yoga, que considera que la respiración es la puerta de acceso a la purificación del cuerpo y de la mente. Un aliento irregular provocará inquietud, mientras que un aliento sosegado y profundo favorecerá la calma.

La importancia de respirar bien.
Una buena oxigenación no sólo permite la vida, sino que promueve la salud en general. El oxígeno es vital para todo ser viviente, la oxigenación genera reacciones en todo el organismo: interactúa con elementos químicos, nutrientes, vitaminas y minerales para que el organismo obtenga mayores niveles de energía.

De no recibir la cantidad adecuada de oxígeno, las células comienzan un deterioro importante, hasta que mueren definitivamente, sin posibilidad de regeneración.

Uno de los síntomas más comunes de falta de oxigenación, es la sensación de desgana, mareo o la necesidad de bostezar constantemente. Esta simple falta de oxígeno en el organismo, puede provocar la pérdida de la concentración, problemas en el aprendizaje y malestar en general.

Pranayama y emociones
El control del sistema respiratorio facilita la revitalización del cuerpo, gracias al aumento de la capacidad pulmonar y a la oxigenación del torrente sanguíneo. Pero, además, el pranayama favorece la atención, la concentración, la serenidad y el equilibrio físico y mental.

Existe una relación directa entre el control de la respiración y el de las emociones de tal forma que un cambio en el proceso respiratorio también permite interrumpir o controlar patrones de respuesta emocional no deseados.

Tipos de respiración:

· Baja o abdominal: durante la inspiración el diafragma baja para que el aire entre en los pulmones, el abdomen se hincha y masajea las vísceras, el bazo, el estómago y el páncreas, favoreciendo su funcionamiento. En la expiración el diafragma sube y el estómago desciende hundiéndose. La respiración baja o abdominal es relajante pero si se realiza de forma continua puede provocar una excesiva distensión de los músculos abdominales y el encorvamiento de la espalda.

· Media, intercostal o torácica: es una respiración incompleta que se lleva a cabo con los músculos de las costillas que expanden la caja torácica. Este tipo de respiración suele provocar estados de ansiedad.

· Alta o clavicular: es el tipo de respiración más superficial. Requiere un máximo esfuerzo para obtener muy poco aire. Durante la inspiración los hombros y las clavículas se levantan mientras se contrae el abdomen.

· Respiración completa o profunda: este tipo de respiración, sumatorio de las 3 fases anteriores, es el que se practica en yoga. Primero se llenan las partes inferior, media y alta de los pulmones y, al exhalar, el aire se elimina en orden inverso. El pecho y los hombros deben quedar inmóviles y pasivos durante todo el proceso. Solamente las costillas se expanden, durante la inhalación, y se contraen durante la exhalación, como un fuelle.

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Sobre la autora: Nona Rubio es colaboradora de Sociedad Geográfica de las Indias. Le apasiona viajar y nos cuenta historias que hablan de un país inabarcable con el que hay que ser paciente si lo que pretendemos es conocerlo por dentro. Para más información: [Quiénes somos]

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Shatabdi (izquierda) y Merwar Express (derecha)

Todos los trenes,  al menos los de medio y largo radio, poseen baños públicos, tanto “al estilo indio” (sin papel higiénico y a cambio con una manguerita para lavarse), como al “estilo occidental” (con papel higiénico). Es habitual que vendedores ambulantes suban y bajen de los trenes indios, sobre todo en las principales estaciones, durante las paradas más largas. Se puede conseguir té, samosas, pakoras y varios tipos de aperitivosy comida. En cuanto a la bebida, no recomendamos consumir nada que no esté hervido (infusiones) o precintado (aguas y refrescos).

Foto cedida por Gabriel Brau

Para un turista, viajar en tren en India puede ser interesante por diversas razones: Una de las razones puede ser conocer las estaciones de tren. Éstas son lugares con vida propia donde de entremezcla multitud de personas (y cuando decimos multitud, queremos decir multitud). El tren distingue entre clases (1ª, 2ª, 3ª, etc.), pero la estación no. En las estaciones se pueden ver todo tipo de personas de cualquier clase social, casta, etnia, nacionalidad, motivación viajera, etc. No es infrecuente ver una familia india completa de 20 ó 30 componentes “acampados” en el andén, esperando muchas horas para tomar un tren para visitar a otros familiares, frente a 4 turistas americanos de tez bien blanca con una guía de viaje en mano. Por otro lado, también hemos de decir que las principales estaciones de India disponen de las infraestructuras y servicios necesarios, como son personal angloparlante en las taquillas, paneles digitales y megafonía bilingüe hindi/inglés, salas de espera, baños, cantina, quiosco, etc. La ya mencionada en este blog estación Victoria Terminus de Bombay –en su nombre clásico-, es un monumento en sí, habiendo sido galardonada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCOen 2.004.

Estación Victoria Terminus, Mumbai

Un tren es un muy buen lugar donde sentir de cerca a los indios. Durante el transcurso de un itinerario, el viajero en ocasiones toma contacto de una manera en indirecta con los indios (recepcionistas, vendedores, camareros, etc.).  En el tren todo es diferente. No es posible “privatizar” un compartimento, ni siquiera en primera clase, por lo que el contacto y, con el transcurso de las horas la conversación, es casi inevitable. También se puede valorar la experiencia desde un punto de vista práctico.  No se puede obviar el hecho de que viajar en tren es bastante más económico que viajar en avión, y más rápido y seguro que viajar por carretera en la mayoría de los casos. Es frecuente que en un itinerario de 12 ó 14 días se utilice un tren para cubrir un trayecto diurno (entre 2 y 4 horas), o incluso alguno nocturno (unas 8 horas). La ventaja de los trenes nocturnos es que a un tiempo se pone solución al alojamiento de una noche y al desplazamiento entre dos ciudades con hasta 1.200 km. de distancia entre sí. Dicho lo anterior,  evidentemente el descanso no es el mismo que en un hotel, es tan solo suficiente para continuar viaje. En futuros artículos hablaremos sobre los tipos de tren en India y sobre los trenes turísticos puros. — Sobre el autor: Jorge Álvarez es Responsable de Producción de Sociedad Geográfica de las Indias. Su trayectoria entre mayoristas, minoristas, compañías aéreas, alquiler de servicios de tierra o incluso de guía acompañante le ha permitido tener hoy una visión global del sector y conocer de primera mano los distintos detalles que se necesitan para asegurar un viaje sin errores. Para más información: [Quiénes somos]

Foto CC en Flickr (Saad.Akhtar)

Una nueva familia para la novia.

En India, según la costumbre, tras la boda la mujer se va a vivir con la familia del marido. Esto era así a todos los efectos, es como si dejara su anterior familia y pasara a formar parte de la del marido, perdiendo incluso la herencia de sus padres naturales. Así, la dote venía a considerarse también una especie de “herencia anticipada”.

Tras la boda, la novia empieza una nueva vida. Es una extraña que debe integrarse desde cero en una familia nueva, con sus inercias y relaciones, con sus valores y su forma de comportarse… y con muchas expectativas sobre ella. En esta nueva vida no es importante solamente la figura del novio, su nuevo marido y principal apoyo. Sobre todo lo es su suegra, la matriarca de la familia, que dirige y administra la casa. Empieza una complicada búsqueda permanente de su aprobación. Y por supuesto también lo marca la relación con las mujeres de los hermanos de su marido, que también viven o vivirán allí.

El coste de la dote.

Hoy la dote está prohibida por la ley y muchas cosas han cambiado, aunque siglos de tradición son difíciles de cambiar, especialmente en los lugares más remotos del país. De hecho, a pesar de esa prohibición que impide que la dote sea un requisito para el matrimonio, la convención social la hace casi obligatoria para muchas regiones y castas del país.
Así no es extraño que la familia del novio pida una cantidad de dinero al contado y otros bienes por acceder a casar a su hijo y pasar a acoger a la novia en su seno. Un coche, electrodomésticos, ropa o enseres son comprados con este fin, en función del poder adquisitivo de cada familia. Y si además hay regalos para la familia del novio, mejor.

Es un gasto enorme que ahoga a muchas familias, teniendo en cuenta además que la familia de la novia debe costear gran parte de la boda. Y las bodas son características por el derroche y por tratarse como una cuestión de honor familiar.
La boda es la oportunidad para demostrar la condición social, para “aparentar” y sorprender a todos los invitados. Cuando los contrayentes son ricos no es extraño ver elefantes engalanados, coches de lujo, actuaciones de famosos en directo y maravillosos jardines alquilados y decorados exclusivamente para la ocasión. En las clases  menos favorecidas, el despilfarro es el mismo, aunque con caprichos de diferente poder adquisitivo. Por cierto que, como en España, los invitados a una boda acuden siempre con regalos o dinero para aportar.

Cartel de campaña anti-dote en Bangalore (haz click en la imagen para ampliar)

Una tradición con un lado muy oscuro.

Preparar la boda y participar de la dote es responsabilidad compartida de toda la familia de la novia. Es el momento de echar mano de los ahorros de toda la vida, de pedir prestado…
Imaginaos lo que significa esto para familias con varias hijas. Algunas quedan endeudadas y empobrecidas de por vida. Y este es uno de los motivos por los que el nacimiento de niñas es peor visto que el de niños. La niña no sólo supone un gasto en el momento de contraer matrimonio, tampoco continúa la estirpe al pasar a formar parte de otra familia. Afortunadamente, las cosas cambian generación tras generación.

Es un fenómeno muy excepcional y raro, pero a veces la dote trae consigo graves conflictos entre las familias que conlleva maltrato para la mujer o incluso su muerte. Incluso se ha llegado a regular jurídicamente para prevenir y acometer estos hechos. Se produce cuando la familia de la novia no es capaz de aportar dote, o cuando la familia del novio quiere más… y además carece de todo escrúpulo.

Artículos recomendados para seguir profundizando en el tema:
- Mi querida boda india.
- La lógica del matrimonio concertado.
- India, la familia es lo primero.

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Sobre el autor: David Martín es colaborador de Sociedad Geográfica de las Indias. Fascinado por India, sus gentes y su diversidad, David colabora con nosotros desde 2008, haciéndolo compatible con su trabajo en organizaciones como Unicef o Amnistía Internacional. Con nosotros ha dirigido la estrategia de comunicación y redes sociales hasta 2011 y actualmente colabora aportando una visión humana, transformadora y comprometida, asegurando que un viaje exclusivo y de alta calidad sea compatible con una experiencia enfocada al descubrimiento y el respeto por las personas y las costumbres locales. Para más información: [Quiénes somos]

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Mientras tanto, en India el imperio mogol disfrutaba de esplendor militar, comercial y artístico. El emperador Shah Jahan (1628-1658), nieto de Akbar el Grande (1562-1605), fundaba la que sería su nueva capital: Shahjahanabad. Una majestuosa ciudad amurallada, a orillas del río Yamuna, repleta de mansiones nobles, animados mercados y calles (Chandni Chowk), dependencias de la corte, mezquitas (Jama Masjid), jardines y un hermoso fuerte-palacio (el Fuerte Rojo).

Pintura de la Jama Masjid desde el Urdu Bazar (Fuente: Wikipedia)

Es la capital de un gran imperio y un importante centro comercial y de negocios. Y la que se llamó Shahjahanabad se expande, crece y amplia su influencia atrayendo población de todos los confines del imperio, mercaderes, etc.

Estamos hablando de la ciudad antigua de Delhi. Con una extensión de algo más de 6 km2, la ciudad tenía 14 puertas en sus murallas. Hoy no hay rastro de aquellas murallas de casi 4 metros de ancho y 8 de alto, pero algunas de esas puertas pueden verse todavía, como la Khooni Darwaza, la puerta sur.

Plano de Delhi en 1863 (Fuente: Wikipedia). Click para ampliar.

Delhi fue la capital hasta después de la caída del imperio mogol, cuando en 1857 el Raj británico la trasladó a Calcuta, decidiendo que era un lugar menos vulnerable y un punto estratégico más interesante, entre otras cosas para el comercio con la Compañía de las Indias Orientales. Entonces muchas cosas habían cambiado, eran otros tiempos, pero Delhi seguía creciendo. Para principios del siglo XX la población se extendía ya más allá de las murallas en numerosos barrios y distritos y fue cuando comenzó a llamarse “Old Delhi” o la ciudad antigua a lo que quedaba de aquel esplendoroso Shahjahanabad.

Hoy Old Delhi es en buena parte un laberinto de calles destartaladas, un continuo tránsito de personas y tráfico de vehículos de lo más inverosímil (rickshaws, coches de gama alta, autobuses, animales de carga, antiquísimos camiones decorados con esmero, etc.) Este hormiguero es un lugar muy frecuentado por turistas de todo el mundo, y por ello también proliferan los insistentes vendedores ambulantes, especialmente a la entrada de las atracciones turísticas, que esperan ávidos un grupo de extranjeros cuanto más grande mejor.

Recomendamos apreciar el ambiente y la vibrante vida de estas calles a través de un paseo en rickshaw, una buena forma para tomarle el pulso. Pero más allá de la vida en las estrechas callejuelas y los millones de postales que encontrarás allá donde mires, en Old Delhi encontrarás algunos de los puntos de interés más importantes para una visita a esta ciudad:

El Fuerte Rojo.
Considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Fuerte Rojo era el palacio fortificado del emperador. Su nombre se debe al color rojo de la piedra arenisca con que se construyeron sus espesas murallas. En sus proximidades se alza otra fortaleza más antigua, Salimgarh, que había sido edificada 1546. Los dos edificios forman el Conjunto del Fuerte Rojo.
Los aposentos privados consisten en una serie de pabellones dispuestos en hilera y unidos por un canal conocido por el nombre de Nahr-i-Bihisht, Arroyo del Paraíso. Se considera que el Fuerte Rojo es una muestra representativa del apogeo de la creatividad del arte mogol, que en tiempos del emperador Shah Jahan alcanzó un mayor grado de refinamiento. La planta del palacio se basa en prototipos islámicos, pero cada uno de los pabellones muestra elementos arquitectónicos típicos de los edificios mogoles, en los que se puede observar la fusión de las tradiciones persas, timures e hindúes. La planificación y el estilo arquitectónico innovadores del Fuerte Rojo, así como el diseño de sus jardines, ejercieron una influencia considerable en la concepción de edificios y jardines realizados ulteriormente en el Rajastán, Delhi, Agra y otros lugares.

Chandni Chowk. Imagen: ChrisGoldNY (CC en Flickr)

Chandni Chowk.
Es seguramente la calle más importante de Old Delhi, y da nombre al barrio. Si te dejas llevar por el primer impacto, es un lugar atestado de gente, un trajín desasosegante, un montón de ruido, edificios destartalados (no olvides que algunos datan del siglo XVII) y tráfico de locos. Pero si te detienes un poco acertarás a apreciar un pintoresco mercado callejero donde es posible encontrar cualquier cosa. Además de curiosas tiendecitas, algunas de ellas abiertas casi 24h, en el barrio se encuentran templos jainistas, hinduistas, musulmanes y sijs. Desde el siglo XVII ha sido lugar habitual para procesiones y desfiles.

Khari Baoli.
Considerado el mercado de especias más grande de Asia, es un paraíso para los sentidos. Sabores, olores y colores te sorprenderán en cada rincón. Disfrútalo, es un lugar irrepetible.

Jama Masjid. Foto cedida por nuestro cliente Ignacio del Pozo (2009).

Jama Masjid. La Gran Mezquita.
No es ni mucho menos la única mezquita de este distrito, pero es la más frecuentada y relevante. Es la más grande de India, construida en el siglo XVII en tiempos del emperador mogol Shah Jahan, que también ordenó construir el Taj Mahal.
Como la mayoría de los templos en India, no es sólo un lugar de oración. Es un centro social, un punto de reunión donde hay grupos y familias que pasan el tiempo, en actitud afable y curiosa.

Memorial de Gandhi. Foto: David Martín, 2004.

‘Raj Ghat’. Memorial de Gandhi.
Aquí incineraron al Mahatma y una llama permanente brilla en su nombre, sobre una placa de mármol. Es un lugar muy visitado, con más de 10 mil visitantes al día, y un entorno cuidado con mimo y devoción. Un oasis para respirar paz, descansar y valorar la obra y la historia de Gandhi.

Gastronomía.
Old Delhi es reconocido por su gastronomía. Es posible disfrutar de exquisitos platos vegetarianos y especialidades de la cocina mogol, generalmente muy picantes. Restaurantes como el Karim (cerca de la mezquita) o el Moti Mahal son algunos de los más reconocidos, pero hay muchos otros, especialmente en los barrios musulmanes. Recomendamos probar aquí el tandoori chicken, los kebabs seekh, el nahari, la korma y otras delicatessen.

¿Sabías que…?
- La lengua urdu, una de las principales en India, surgió del barrio comercial del “Urdu Bazar”, en Old Delhi.
- La iglesia más antigua de Delhi data del año 1836. Es St.James Church, anglicana. Su construcción fue pagada por el propio Coronel James Skinner. Le costó 95 mil rupias. Hoy serían unos 1.400 €.

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Sobre el autor: David Martín es colaborador de Sociedad Geográfica de las Indias. Fascinado por India, sus gentes y su diversidad, David colabora con Sociedad Geográfica de las Indias desde 2008, haciéndolo compatible con su trabajo en organizaciones como Unicef o Amnistía Internacional. Con nosotros ha dirigido la estrategia de comunicación y redes sociales hasta 2011 y actualmente colabora aportando una visión humana, transformadora y comprometida, asegurando que un viaje exclusivo y de alta calidad sea compatible con una experiencia enfocada al descubrimiento y el respeto por las personas y las costumbres locales. Para más información: [Quiénes somos]

Buenas tardes:

Han pasado más de dos años desde que dio comienzo mi andadura por el mundo, para realizar un proyecto en el que siempre había soñado. Todavía recuerdo como si fuese ayer, el momento en el que empecé a organizar mi primer viaje con destino a India.

Foto por Belén Serrano, 2010.

La verdad es que tuve mucha suerte de contactar vía internet con la agencia que me proporcionaría todo lo necesario para llevar a cabo mi trabajo, Sociedad Geográfica de las Indias. Qué magnifica decisión tomamos aquel día, porque cuando te embarcas en un viaje a un lugar lejano y desconocido, es de suma importancia tener todo perfectamente organizado y sentirte protegido y amparado.

En este viaje, como en el resto del proyecto, me acompaña mi marido y compañero Miguel, haciendo las tareas de asistente de fotografía, protector y magnífico acompañante. Juntos compartimos no solo mi trabajo, sino también el descubrimiento de nuevas culturas, paisajes y conocimiento de las costumbres gastronómicas de cada lugar.
Sin olvidarnos de la parte más importante de este viaje: atrapar los sueños y las realidades en las que viven las personas a las que les ha tocado vivir la peor parte de la vida, aquellos que por su condición de discapacidad, pobreza o abandono, luchan por sobrevivir en un medio hostil.
Esa cara oculta de la vida que yo me he empeñado en descubrir, para intentar por medio de mis imágenes minimizar el impacto que nos produce cualquier imagen que nos habla de un mundo desconocido y así acercar su diversidad y valorar que no todos tienen la misma suerte que nosotros.

Foto por Belén Serrano, 2010

Nuestro viaje comienza el día 1 de febrero de 2010, vía París,en un día tremendamente frío. Tanto es así que nuestro vuelo salió con una hora de retraso debido a la enorme nevada que había en París. El paisaje nevado nos acompañó durante varias horas, creo que hasta nuestra llegada al Mar Negro. Fue todo un espectáculo visual divisar aquel paisaje interminablemente blanco.
Otro de los detalles que me llamó la atención fue el ambiente del avión: lleno de gentes singulares de diversas culturas y razas, pero en su mayoría indios sijs, ataviados con sus coloridos turbantes y sus curiosas y prominentes barbas.
Esto era solo la antesala de lo que vendría después, ya que en cuanto bajamos del avión comienza el verdadero y llamativo ambiente de la Indía, algo realmente peculiar y a su vez fascinante.

Foto por Belén Serrano, 2010.

Al poco de aterrizar cruzabamos la salida de la terminal cuando divisamos un cartel con nuestro nombre, y sí, allí estaban nuestro chófer y con él, el que sería nuestro guía e interprete en India, una persona sin dobleces, un ser humano excepcional, hoy un buen amigo: Lalit.

Nos recibieron con la calidez de alguien que ya de antemano te aprecia. Sus miradas eran limpias y llenas de ilusión por hacernos felices… Al poco rato llamaba Pablo, director de Sociedad Geográfica de las Indias, como si de un familiar nuestro de tratase, preguntándonos qué tal el viaje, cómo nos habíamos sentido, qué tal nos habían recibido sus gentes…
Ese detalle ya nos dio pie a pensar que había sido un acierto elegirlos a ellos ya que es raro que una agencia se molesta en llamar para comprobar como se encuentran sus clientes. Ese es uno de los muchos detalles que les distinguen de las típicas agencias de viajes, el trato humano y cercano en todo momento.

Foto por Belén Serrano, 2010

Podría pasarme horas hablando de aquel maravilloso viaje, pero no es mi intención aburriros con cada detalles, así que intentaré abreviar todo lo posible como fue nuestra estancia en India. A lo largo de los 10 días de recorrido visitamos diversas ciudades y pueblos agrícolas, como Delhi, Jaipur, Kajuraho y Benarés.
Combinamos los trayectos en coche, tren y avión y tuvimos la suerte de hospedarnos en un hotel en Jaipur que era un antiguo palacio ahora reconvertido en hotel, en el que por un momento puedes olvidar en que lugar del mundo te encuentras ya que la atmósfera que le rodeaba era de cuento de las Mil y una Noches.

Gracias a la magnifica colaboración de Lalit, pude adentrarme en un mundo distinto, ver la India verdadera. Y así poder reflejar en mi trabajo la realidad de este hermoso país, visitando una leprosería, un orfanato, un pabellón psiquiátrico y varios colegios de niños con discapacidad visual y auditiva. También pasando el día en una aldea agrícola y compartiendo costumbres con las magníficas gentes que en ella vivían, acercándome a colegios rurales, y un sinfín de experiencias inolvidables.

Foto por Belén Serrano, 2010

Allí nació mi proyecto, en parte gracias al entendimiento que tuvimos con Lalit, ya que no era mi intención en ningún momento quedarme con la India de los monumentos, sino la ‘India profunda’. El viaje fue todo un éxito en cuanto a mi trabajo, ya que de allí me traje un excelente reportaje fotográfico de sus gentes.

Uno de los lugares que mas me impresionó fue sin lugar a dudas Benarés, ciudad absolutamente llena de magia con sus rituales sagrados en el Ganges. Gastronómicamente fue todo un descubrimiento de sabores y olores, y si a eso le sumamos que Miguel es cocinero ya podéis imaginar, siempre terminaba metido en las cocinas compartiendo recetas, productos y especias.

La relación con Lalit fue cada día creciendo y se desvivía por complacernos a los dos, siempre dispuesto, día y noche, como ya dije anteriormente una persona excepcional de una calidad humana inigualable. Siempre preocupado por saber cómo nos sentíamos y con un sexto sentido para saber hasta donde podíamos llegar en mi afán de meterme por todos los rincones por duros que resultasen.

Foto por Belén Serrano, 2010

Mi agradecimiento mas profundo también para nuestro chófer, fiel compañero de viaje, siempre con una sonrisa en sus labios, a pesar del cansancio que produce conducir en un país en el que reina el caos en cada tramo de carretera, sin hablar de las ciudades, en las que impera la ley del mas fuerte dando igual que tengas o no preferencia.

La verdad es que ha sido una aventura inolvidable. Mi agradecimiento mas profundo a Pablo, director de Sociedad Geográfica de las Indias, por organizarnos este viaje que jamás olvidaremos con tanto cariño y tanto esmero en cada detalle. Y a Lalit Singh por hacernos sentir como en nuestra casa y por ser nuestro ángel de la guarda en todo momento. Y sobre todo por darnos su amistad, el bien más preciado que no se puede comprar.

Belén y Miguel.

*Sociedad Geográfica de las Indias cuenta con la autorización de Belén y Miguel para la publicación de su carta de agradecimiento.

>> Recomendamos visitar el blog de Belén con sus espectaculares fotos:
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No es que sea es una playa recomendable para nadar o darse un buen baño. Sus olas suelen ser muy fuertes y las corrientes también. Eso precisamente contribuye a darle mucho magnetismo a ese mar, con paisajes espumosos y el sonido de las olaslo que le da un buen toque de espectacularidad. Sin embargo hay centros de buceo que organizan interesantes inmersiones a puntos cercanos para ver tortugas, barracudas, algunas especies de tiburón o pez león entre otros.

Quizás lo más característico de Anjuna son sus impresionantes fiestas que se organizan tradicionalmente las noches de luna llena. Turistas de todo el mundo se dan cita en este lugar paradisíaco en lo que suele ser una noche loca de música, actuaciones en directo o improvisadas y a veces demasiados excesos que están llevando a las autoridades a vigilar muy de cerca estas convocatorias.

No debes perderte el famoso mercadillo de los miércoles. Un animado bazar donde encontrar joyas, ropa, souvenirs, artesanía tibetana o india… paseos en elefante, encantadores de serpientes o trucos de magia. Allí mismo, en un momento, puedes disfrutar de una sesión de yoga, dejarte sorprender por un estupendo masaje ayurvédico o venir con un tatuaje de lo más llamativo.

Anjuna es un buen sitio para tomar el sol, para descansar o simplemente mirar y descubrir sentado sobre su arena dorada o alguna de las tumbonas que se alquilan. Eso sí, no te extrañe si te encuentras alguna vaca curioseando a tu lado.

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La playa de Arjuna fue también, en su momento, paraíso hippie para cientos de occidentales que desde Australia, Europa o Estados Unidos emigraban a India y poblaban sus calles, sus playas y sus ashrams.
La escritora india Gita Mehta nos ofrece una visión muy particular e irónica de aquellas décadas (los años 60 especialmente), en su interesantísimo libro Karma Cola:

La playa de Anjuna en Goa es el sueño de todo antropólogo, la imagen de lo que la gente conserva y lleva consigo hasta el amargo momento final, mjucho después de haber perdido el pasaporte, el dinero, la virginidad, la salud y, a menudo, la cordura. Los hay que persisten aferrándose a un biberón de plástico, dos manoseados libros de suspense en tapa rústica, un paquete de detergente estadounidense o un sombrero para ir a la ópera. Es una extraordinaria colecci´no de artículos manoseados y transportados cinco, ocho o diez mil veces por toda la faz de la Tierra, que exponen a la venta en la arena de una playa india unos absurdos extranjeros indigentes.
El rastrillo estaba instalado en un palmar de cocoteros a casi cincuenta metros del mar. En la entrada se leía un letrero en el qeu la Corporación Municipal prohibía ir desnudo. En deferencia a él, y evitando así el riesgo de una multa, los hombres se movían en taparrabos y las mujeres se habían anundado unas telas en las caderas y el pecho. De vez en cuando se los quitaban, y los indios los miraban embobados con gesto apreciativo. La playa de Arjuna se había convertido para los nativos en lo que los crematorios eran para los extranjeros: un lugar donde observar cómo los demás perdían su dignidad.

Algo queda hoy de todo aquello. La playa de Anjuna es famosa por su ambiente hippie desenfadado y multicultural, por su mercadillo, por el “buen rollo” de los establecimientos que la rodean, por las gentes de todo el mundo que allí se pueden conocer…
Para muchos es un entorno místico, para otros todo un descubrimiento y también hay quien prefiere darse una vuelta rápida y buscar otro sitio donde encajar mejor. Lo que es seguro es que no te dejará indiferente.

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Sobre el autor: David Martín es Responsable de Comunicación y Community Manager de Sociedad Geográfica de las Indias. Como responsable editorial, intenta acercarnos a India un poco más cada día. Para más información: [Quiénes somos]

Foto CC en Flickr, por 'ramesh_lalwani'

Kathak significa hablar. Los kathakas, consumados narradores de historias, hablan a través de su cuerpo. Su arte interpretativo se basa en un complejo lenguaje corporal que deriva en marcadas expresiones faciales, juegos de pies y gestos con las manos, conocidos como mudras.

Los bailarines de kathak se mueven siguiendo el compás de la música hecha con instrumentos de percusión y cuerda como la tabla, el harmonium y el sarangi, elementos esenciales de este arte escénico. El kathaka intercambia improvisaciones corporales con los músicos que a través del ritmo acentúan sus movimientos.

Otro elemento que juega un papel importante en la escena es el vestuario. Los trajes de los bailarines son de vivos colores. En el caso de los hombres está compuesto por dhoti, que cubre las piernas, cinturón, dupatta (echarpe) y kurta, para el torso. Las mujeres visten una falda larga llamada ghaghara, una blusa o choli y un velo. Los ornamentos de la cabeza, la cintura, las manos y los pies son de oro y plata. Unos cascabeles (ghungrus) en los tobillos y unas campanillas en las manos acompañan, con una precisión rítmica extraordinaria, el ritmo de estas historias bailadas.

Atletas del baile
La practica de esta danza requiere una condición física excepcional. Las cualidades de un buen bailarín de kathak pasan por un estricto entrenamiento que tiene como finalidad la completa compenetración de cuerpo y mente. Sólo de esta forma los kathakas consiguen una concentración y coordinación tan excepcional que les permite mover simultáneamente ojos, cuello, rostro, manos y pies. El resultado es una expresión carnal del espíritu.

Escuelas de kathak
En India existen 3 escuelas (gharanas) principales de kathak: Lucknow, Jaipur y Benarés. Cada gharana tiene un estilo diferente. Normalmente, el aprendizaje de kathak se realiza mediante el sistema tradicional de maestro-discípulo (guru-shishya). Esto ha permitido que los estilos de las diferentes escuelas no lleguen a mezclarse. Aunque actualmente se dan intercambios entre los mejores bailarines de las diferentes escuelas, éstos son capaces de reconocer qué características pertenecen a cada escuela.

Entre lo divino y lo humano
Las historias contadas por los kathakas son de carácter épico y refieren textos mitológicos y religiosos, pero también humanos. Hablan de temas afines al pueblo como el amor, el éxtasis o la muerte. La danza kathak es un placer es de doble sentido, para el que mira y para el que baila, un goce estético que conduce a una comunión con lo divino.

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Sobre la autora: Nona Rubio es colaboradora de Sociedad Geográfica de las Indias. Le apasiona viajar y nos cuenta historias que hablan de un país inabarcable con el que hay que ser paciente si lo que pretendemos es conocerlo por dentro. Para más información: [Quiénes somos]

Son algunas de las preguntas a las que intenta dar respuesta el Bhagavad Gita (en sánscrito ‘la canción de Dios’ o ‘el canto de Dios’), uno de los textos sagrados más importantes del hinduísmo y que forma parte del Mahabharata y considerado uno de los libros más influyentes en la filosofía y la literatura universal.

Encontraríamos múltiples referencias a él no sólo de mano de grandes pensadores orientales, como Gandhi sino del propio Einstein, Aldous Huxley, Carl Jung o Herman Hesse, entre otros.

Ilustración de la conversación entre Arjuna y Krishna antes de la batalla, lo que da lugar al 'Bhagavad Gita'.

El Bhagavad Gita es la transcripción de la conversación entre Arjuna y el dios Krishna, presentado ante él en forma humana.
Siguiendo el hilo de lo que cuenta el Mahabharata, esta conversación tuvo lugar en pleno campo de batalla, en Kurukshetra, hace unos 3.000 años. Los ejércitos estaban dispuestos a uno y otro lado y Arjuna se enfrenta a enormes dilemas antes de iniciar el ataque contra sus propios parientes.

“Entonces Arjuna vio en ambos ejércitos a padres, abuelos, tíos, hermanos y primos, a sus propios hijos, sus camaradas, maestros y amigos. Al ver a sus parientes así dispuestos en los frentes de batalla su corazón fue inundado por el dolor y la compasión (…) ¿Por un reino de esta tierra estamos dispuestos a matar a nuestros propios parientes? (…) Arjuna, dejando caer su arco y flechas, cayó sentado sobre el fondo de su carro, su alma desgarrada por el dolor.” (I-47)

Los Pandavas, liderados por Arjuna, intentan retomar el reino de la sabiduría, llamado Hastinapura, que les fue arrebatado por los Kauravas. Es una guerra fratricida, que enfrenta a Arjuna y sus hermanos contra sus propios familiares, sus amigos y maestros de la juventud. Es un fuerte dilema moral y una lucha interior que poco a poco se va desmenuzando con la ayuda de Krishna.

Un dilema como centro argumental para hablar de la búsqueda del equilibrio, del miedo, de la libertad, la maldad, la responsabilidad, la violencia, el autoconocimiento…

Krishna comienza por explicarle qué es el espíritu, la verdadera esencia del ser humano y lo que nos hace inmortales. Después aborda y desgrana los tres yogas o caminos para la unión con Dios, generalmente identificados como el intelecto (conocimiento), la emoción (devoción) y la voluntad (acción):
1- el conocimiento (jñana), discriminar lo real de lo irreal, el control de la mente y los sentidos, la capacidad de concentración en lo importante…
2- el amor a los demás y el sacrificio (bhakti)…
3- y el camino de la acción (karma), la necesidad de cumplir con los deberes y obligaciones para que la sociedad funcione, etc.

“Quien extirpa todo deseo y vive libre de egoísmo, aflicción y vanidad, obtiene la suprema paz.”

“Sed humildes, sed inofensivos, no tengáis pretensiones, sed rectos, tolerantes. [...] Tratad con calma al dolorido, a la persona agradable. [...] Buscad este conocimiento y comprended claramente por qué debéis buscarlo. [...] Dicen que esas son las bases de la verdadera sabiduría [...]“

“La persona no debe odiar a ningún ser viviente. Debe ser amistoso y compasivo con todos.”

“Así, mata con la espada del conocimiento la duda nacida de la ignorancia y arraigada en tu corazón, y lánzate al recto cumplimiento de la acción. ¡Levántate, invicto guerrero, levántate!”

Formalmente, el libro lo componen 18 capítulos y 700 versos, aunque se asegura que originalmente era algo más extenso. Escrito en sánscrito, su lenguaje es complejo, repleto de metáforas y prosa poética con múltiples interpretaciones y significados. Se suele leer cantado.

Para quienes tengan interés en leerlo, podrán encontrar distintas versiones traducidas al castellano, más o menos extensas, ilustradas o no, etc.

> Más información: http://www.bhagavad-gita.org/

Pulsa aquí si no ves el video correctamente.

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Sobre el autor: David Martín es colaborador de Sociedad Geográfica de las Indias. Fascinado por India, sus gentes y su diversidad, David colabora con Sociedad Geográfica de las Indias desde 2008, haciéndolo compatible con su trabajo en organizaciones como Unicef o Amnistía Internacional. Con nosotros ha dirigido la estrategia de comunicación y redes sociales hasta 2011 y actualmente colabora aportando una visión humana, transformadora y comprometida, asegurando que un viaje exclusivo y de alta calidad sea compatible con una experiencia enfocada al descubrimiento y el respeto por las personas y las costumbres locales. Para más información: [Quiénes somos]

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Hemos preparado una galería fotográfica para que disfrutes uno de los festivales más coloridos e impactantes del mundo. Cómo no, enIndia.

**¿Quieres saber más sobre qué es Holi y cómo se celebra? No te pierdas esta serie de artículos.

Foto CC en Flickr: OnTheGoTours

El día central de la celebración de Holi es un día reservado a la fiesta y el juego, llamado Dhuleti.
No hay rituales especiales, salvo el de tirar agua teñida de colores a todo aquel que se nos cruce en el camino.

Foto CC en Flickr: Mahesh Basedia

Grandes y pequeños disfrutan por igual en este día de fiesta.

Foto CC en Flickr: Dey

No importa la casta, la condición social. Holi se celebra en todas partes.

Foto CC en Flickr: ElGeko

Foto CC en Flickr: Michael Foley Photography

Foto CC en Flickr: Michael Foley Photography

 Son rostros llenos de alegría y colorido. ¡Lo que le faltaba a este país tan fotogénico!

Foto CC en Flickr: wanderinghome

Foto CC en Flickr: Roel Wignants

Foto CC en Flickr: Roel WIjnants

No, no aquí no se libra nadie…

Foto CC en Flickr: Pison Jaujip

Foto CC en Flickr: Michael Foley Photography

Foto CC en Flickr: Michael Foley Photography

Foto CC en Flickr: Roel Wijnants

 Si vas a estar por la calle este día, conviene que lleves ropa para la ocasión. ¡Y protector para los ojos!

Foto CC en Flickr: Atomische-Tom Giebel

Foto CC en Flickr: Pison Jaujip

Estos son los polvos utilizados en Holi para mezclar con agua.
Los colores se hacen tradicionalmente de nim, de kumkum, de jaldi, de bilva y de otras hierbas medicinales ayurvédicas.

Foto CC en Flickr: OnTheGoTours

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Sobre el autor: David Martín es Responsable de Comunicación y Community Manager de Sociedad Geográfica de las Indias. Como responsable editorial, intenta acercarnos a India un poco más cada día. Para más información: [Quiénes somos]

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