Solea Gourmet Food · Wine · Life & Style

Prepara La Redonda el Festival 100 Vinos Mexicanos 2012

2012-02-26T11:51:00.004-08:00

Entre las actividades disponibles, habrá catas, espectáculos, maridaje y recorridos por los viñedos con el fin de promover la cultura e industria vinícola mexicana. Cada casa vinícola participante tendrá sus propias actividades para darle un mayor conocimiento al asistente de su historia, productos y tradición. En resumen, este festival es una gran oportunidad para toda la gente que vive en el centro del país, de conocer la oferta vinícola nacional de la mano de sus productores. La Redonda es un viñedo y vinícola fundado en 1974 con una superficie de 75 hectáreas, convenientemente ubicada en el estado de Querétaro, teniendo cercanos a los habitantes también de San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Morelos y DF.

El Festival de los 100 Vinos Mexicanos inicia en 2010, con la participación de 14 vinícolas y 4,500 asistentes. Para su segunda edición en 2011, el festival sumó a 32 vinícolas y 9,500 asistentes. En 2012 se espera la participación de 35 vinícolas y 12,000 asistentes. La entrada incluye una copa de vidrio, degustación y recorrido por los viñedos, así como los espectáculos del programa.

Suspenden el Festival de Cine y Gastronomía por falta de financiación

2012-02-24T13:54:00.001-08:00

a organización del Festival de Cine y Gastronomía, que iba a celebrar su primera edición el próximo marzo, ha suspendido su celebración debido a que, finalmente, no se ha contado con la financiación necesaria para sacarlo adelante. Así lo han confirmado a Efe fuentes de la organización del certamen, que han lamentado que no han podido contar con las partidas presupuestarias previstas cuando toda la labor organizativa estaba ultimada. Así, la selección de las películas ya se había realizado, y se habían concertado las visitas de grupos de espectadores para ver las proyecciones, que finalmente ha habido que desconvocar, según la misma fuente. La cita se había concebido con la colaboración del Ayuntamiento de Isla Cristina y la Escuela de Hostelería de Islantilla, de forma que se organizó una sección con diez películas que se proyectarían con temática relacionada con el festival, y un ciclo paralelo relacionado con el cineasta al que se iba a homenajear. De forma paralela a las proyecciones, se iban a organizar jornadas gastronómicas en el consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla, dependiente de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, para promocionar los productos de Huelva. EFE

Ciclo ART50 & WINE, Arte en el vino

2012-02-24T13:52:00.001-08:00

La capital de Rioja Alavesa acoge esta tarde la inauguración de la exposición ‘Laguardia, tierra de vinos’, del artista Jorge Castilla, primera del ciclo ART50 & WINE Bajo el nombre ‘Laguardia, tierra de vinos’, la vinoteca Entreviñas y Olivos de la localidad de Laguardia, en Rioja Alavesa, inaugura hoy la primera de las exposiciones que integran el ciclo ART50 & WINE, que se desarrollará durante todo el año. La iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Ruta del Vino Rioja Alavesa, incluye muestras bimensuales, así como maridajes de pintxos y vinos, y tiene como objetivo fomentar la cultura del vino en la sociedad y, en especial, entre los más jóvenes. El arte como hilo conductor para investigar y fomentar la cultura del vino, en todas sus expresiones y, en particular, en su vertiente turística. El vino como motivo artístico o como material de ejecución de las obras. Bajo estas premisas se desarrolla el proyecto ART50 & WINE Vitikultúrate!, desarrollado por Arkeodoc.com y que cuenta con el apoyo de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa. Un proyecto que se estrena hoy con la inauguración, a las 19.30 horas en la vinoteca Entreviñas y Olivos, de la primera de las exposiciones que componen el ciclo, a cargo del fotógrafo Jorge Castilla. Un total de 20 obras fotográficas de gran formato integran la exposición, un trabajo asentado sobre el binomio Arte y Vino. Se trata de la primera de las exposiciones que, en formato bimensual y con la vinoteca Entreviñas y Olivos, miembro adherido a la Ruta del Vino del Vino Rioja Alavesa, como escenario, tendrán lugar en 2012 enmarcadas en el proyecto ART50 & WINE Vitikultúrate! Una iniciativa que tiene como objetivo fomentar el conocimiento del patrimonio de Rioja Alavesa, así como de la tradición vitivinícola y de la cultura del vino inherente a esta tierra y sus gentes, y crear además las sinergias para su desarrollo y gestión como recurso turístico. Dirigido a todos los públicos y edades, con la vista puesta en la transversalidad del vino y en la heterogeneidad de sus participantes, la muestra se fija especialmente en los jóvenes para incentivar un conocimiento amplio y un consumo autóctono, responsable y respetuoso de la bebida por antonomasia de Rioja Alavesa, el vino.

Fox News Latino Margarita Recipe with Junior Merino and Bryan Llenas

2012-02-22T09:52:00.001-08:00

El restaurante de Santi Santamaría en Singapur se despide

2012-02-22T08:12:00.001-08:00

El restaurante español "Santi" que el célebre cocinero español Santi Santamaría montó en Singapur antes de fallecer, cerrará el próximo marzo, indicó hoy en una nota el complejo en el que está ubicado el local. El Marina Bay Sands, el lujoso complejo en el que varios de los cocineros de mayor renombre internacional disponen de restaurantes, señaló que el "Santi" dejará de servir cenas el 11 de marzo, algo más de un año después de la muerte de Santamaría. El chef catalán falleció repentinamente el 16 de febrero de 2011, de un falló al corazón mientras se encontraba con invitados en su nuevo restaurante "Santi" de Singapur, inaugurado en abril del año anterior. En el comunicado emitido conjuntamente por la empresa que explota el complejo Marina Bay Sands y Regina, la hija de Santi Santamaría, se indica que están "tristes por dejar Singapur" pero señala que aprecian "mucho el apoyo que los comensales" durante el tiempo que en las cocinas se han preparado las recetas del famoso chef. "Con la fuerza y pasión de mi padre queremos llevar al éxito los proyectos que desafortunadamente él dejó a medias, la mayoría de ellos en España", apuntó Regina en la nota de despedida dirigida a los medios.

El cocinero británico Heston Blumenthal se confiesa admirador de los vinos de la Ribera del Duero

2012-02-18T09:37:00.000-08:00

La Denominación de Origen Ribera del Duero ha apoyado este miércoles la presentación en Madrid Fusión 2012 del prestigioso cocinero británico Heston Blumenthal, y tal y como ha informado el Consejo Regulador ribereño, esta cita se convirtió en el día de ayer en la más aplaudida de la jornada. Ribera del Duero se estrenó por todo lo alto en este gran evento culinario con el patrocinio de la ponencia del afamado restaurador británico, la cual se convirtió en «la cita más esperada y aplaudida de cuantas se han celebrado este miércoles en el Palacio de Congresos madrileño», según indicaron fuentes del Consejo Regulador de la Denominación de Origen.

Heston Blumenthal, alma máter de Fat Duck, el restaurante londinense que casi desde su apertura figura en las primeras posiciones de los mejores del mundo, durante su disertación compartió detalles de su laureada carrera y sus opiniones y percepciones sobre las nuevas tendencias gastronómicas. De la misma forma, también se confesó un admirador de España, su gastronomía y sus vinos, entre ellos muy especialmente de los de la Ribera del Duero, que no faltan en las cartas de sus negocios. «Ofrecemos una interesante selección de vinos españoles, sobre todo en Fat Duck. Ribera del Duero ocupa un lugar muy importante porque son, en mi opinión, muy grandes vinos», señaló el chef propietario también del restaurante Dinner, ubicado en pleno corazón de Londres.

Tori Tori, arquitectura ‘de alta cocina’

2012-02-18T08:43:00.000-08:00

La nueva sucursal del restaurante Tori Tori construida en Polanco por el arquitecto mexicano Michel Rojkind y el interiorista Héctor Esrawe, ofrece entre sus muros no sólo variedad en gastronomía japonesa, también relajantes espacios con diseño vanguardista.

Los propietarios del Tori Tori, Katsumi Kumoto y los empresarios Jorge Echenique y Jack Sourasky, le encargaron hace cuatro años a Rojkind la difícil tarea de crear un lugar que fuera más allá de la rica experiencia sensorial de la tradicional comida japonesa, de acuerdo con una artículo de la revista Quién en su edición del 3 de febrero 2012. "Hace cuatro años me puse a pensar qué podía hacer para que Tori Tori impactara a su público y fue cuando le pedí al arquitecto Rojkind que participara", explica Kumoto. Durante tres años, Rojkind y el estudio de diseño industrial Esrawe Studio, desarrollaron un restaurante que envuelve a los comensales en un ambiente de tranquilidad, donde la vegetación es soberana y la naturaleza del exterior se mezcla con el diseño interior del lugar. "Buscamos reestructurar los espacios de la casa tradicional y abrirla, de manera que la gente se sintiera en el exterior; quisimos movimiento y la representación de la esencia del Japón contemporáneo, a partir de una gama de mallas", detalla Rojkind, de 42 años de edad. El Tori Tori cuenta con espacios abiertos, terrazas, un bar de sake y un templo exclusivo dedicado a los amantes del sushi.

Tras su inauguración en noviembre de 2011, el éxito del diseño del Tori Tori no se hizo esperar, pues ganó el Mejor Diseño de Interiores del Año 2011, que otorga la revista Interior Design en la categoría de Hospitalidad en Cocina Gourmet.

Four Seasons en París: un rincón estilo Luis XVI

2012-02-18T08:25:00.000-08:00

París... La ciudad del amor, de la alta costura, de las avenidas majestuosas y del lujo, sobre todo del lujo. Y es que, ¿qué te parecería hospedarte en uno de los hoteles más lujosos de la capital francesa? A tan solo unos pasos de la Avenida de Los Champs Elysées se encuentra el hotel George V de la cadena Four Seasons, uno de los mejores hoteles del mundo.

Al igual que la Torre Eiffel, Notre Dame o Montmartre, este exclusivo hotel parisino es uno de los lugares que hay que visitar una vez en la vida. Cercano a la zona de la 'Haute Couture' y ubicado en el distrito comercial de la ciudad de la moda, este hotel se configura como el lugar perfecto para los amantes de firmas como Louis Vuitton, Givenchy, Jean Paul Gaultier o Chanel. ¡Descubre las firmas más prestigiosas y combínalas con visitas a Notre Dame, El Arco del Triunfo o El Louvre! Pero su ubicación, aunque nada despreciable, no es lo mejor de este exclusivo hotel. Detalles arquitectónicos únicos y 224 habitaciones, muchas de ellas con terraza privada, desde las que puedes contemplar el esplendor de los Campos Elíseos. Deleitate con sus ocho plantas y su diseño de construcción en 1928 y vive una experiencia única en un inmueble histórico. ¿Quién no quiere probar las exquisiteces de la cocina francesa? Está considerada una de las mejores del mundo y considerada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ¿Quieres saber lo que es la verdadera haute cuisine? Ahora puedes probar los mejores platos de la gastronomía gala en su restaurante Le Cinq, que recibió su primera Estrella Michelín apenas dos meses después de abrir sus puertas. Tómate un cocktail en Le Galerie, rodeado de tapices flamencos y pinturas y muebles del siglo XIX, o un refresco en Le Bar, un rincón color cognac con maderas de caoba.

Pero sin duda, una de las experiencias más exclusivas del momento es poder relajarte entres masajes y tratamientos exclusivos en un entorno de estilo Luís XVI. Bañeras y saunas relajantes, una excepcional piscina interior, tratamientos de belleza y masajes únicos... ¿Lo mejor? Sus tratamientos para el cabello a base de aceites esenciales. ¡Pruébalos!

2012-02-11T15:44:00.000-08:00

Un vino argentino fue el más vendido en Wine.com

2012-02-11T10:01:00.000-08:00

Por quinto año, Wine.com publicó el Top 100 de los vinos más vendidos en su web. Esta lista está basada enteramente en las preferencias de los consumidores y no está manipulada por puntajes o menciones de críticos. Este ranking incluye vinos que se vendieron a nivel nacional en Wine.com en los primeros 11 meses del año 2011. Mientras la mayoría de las publicaciones clasifican los vinos en base a las opiniones de sus críticos, en este caso son los clientes, quienes por medio de su voto y conforme a su paladar y bolsillo, determinan los Wine.com 100. Durante 2011, según destaca la publicación, vio altamente reflejada la preferencia de los consumidores por vinos de California y por el Cabernet Sauvignon. “De todos modos, los consumidores también disfrutan de una excelente calidad a un muy buen precio. El precio promedio por botella aumentó comparado con el 2010, lo que muestra que el consumidor está dispuesto a pagar más por botellas coleccionables”, aseguraron desde Wine.com. El vino más vendido por Internet es argentino [Tilia Cabernet Sauvignon] Se trata de Tilia Cabernet Sauvignon 2009, de la bodega Esmeralda, el cual fue número uno en ventas por Internet, en el Top 100 Wine.com. Además de ser uno de los vinos más recomendados y comentados en la web, recibió 91 puntos de Wine & Spirits. De acuerdo a los datos de Wine.com, Tilia gana entre los 13.000 vinos de todo el mundo ofrecidos en el sitio, por su excelente relación calidad-precio, ya que se vende a 9 dólares. Además, los consumidores privilegian los tintos de la variedad Cabernet Sauvignon. “Se trata de un vino ligeramente floral y frutal. Proviene de viñedos ecológicos de Mendoza y es un producto con taninos marcados y suficientes para comer un asado argentino”, indica Wine.com. Los vinos argentinos más vendidos en Wine.com En la posición 18 se ubica Catena Malbec 2008. En 2010, la cosecha 2007 de este vino también estuvo entre los más vendidos. El producto se puede comprar a US$ 19,99. Además, los puntajes han sido un empuje para esta marca ya que en los últimos años, han sido de entre 90 y 91 puntos por parte de las revistas y críticos más importantes de Estados Unidos. Según las críticas, Catena Malbec 2008 posee un valor excepcional acorde a su calidad y es un vino que aún perdura en botella 4 o 6 años más. En el puesto 39 y con 90 puntos en The Wine Advocate, se ubicó Crios de Susana Balbo Malbec 2009 (U$S 14.99). Desde Wine.com mencionaron que se trata de un blend de Malbec y 10% Bonarda. “Este producto se puede comprar para cualquier ocasión porque puede ser consumido en una cena de lujo o simplemente enfrente del televisor viendo una película”. A U$S 10 y en el lugar 40, Navarro Correas Colección Privada Malbec 2008(U$S 10.79) se ubica como uno de los mejores Malbec. “Este vino es un excelente compañero para los platos con buen contenido graso, tales como solomillo de ternera con mantequilla o salsa de crema y papas”, dice Wine.com. En el puesto 42 se posiciona Crios de Susana Balbo Torrontés 2010 (U$S 12.99). Este vino, puntuado también por Robert Parker con 91 y 90 puntos en Internacional Wine Cellar, “posee intensos aromas que son sorprendentemente similares al Viogner, mientras que al paladar, tiene una buena estructura y acidez similar al Sauvignon Blanc”, según Wine.com. A su vez, se resalta que es un vino para disfrutar mejor cuando es joven. Es como el compañero ideal para las carnes ahumadas, con quesos no tan suaves, pescados y mariscos (especialmente sushi!)”. En el puesto 66, a U$S 15.99 se encuentra Graffigna Centenario Reserve Malbec 2008. “En el paladar se trata de un producto muy bien integrado con delicados taninos y un complejo final en boca”, dice Wine.Com. Punto Final Malbec Reserva 2007 de Bodega Renacer (U$S 16.79) aparece en la lista de los 100 vinos más vendidos de 2010, ocupando el puesto 67. La añada 2006 de este vino también fue una de las más vendidas de 2010 y se posiciona como uno de los vinos argentinos más reconocidos tanto para la crítica, como también para los consumidores. Finalmente, a U$S 12.29 en el puesto 77, Belasco de Baquedano Llama Malbec 2009 fue uno de los preferidos por los clientes de Wine.com en 2011.

Rock & Wine 2012 con sabor a malbec

2012-02-11T09:59:00.000-08:00

La degustación del vino fue incorporando a lo largo de la historia diferentes sensaciones. Para completar los cinco sentidos humanos se sumó al final de los placeres combinados el sonido, chocando la copa, pero de un tiempo a esta parte y desde nuestro territorio, el tintineo del cristal del brindis se expandió a la música; primero con los ritmos folclóricos que animaban las cosechas cuyo apogeo sin duda es nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia, luego se derivó a la música clásica y después el tango en el formato de los festivales "Por los caminos del vino". Sin embargo, de a poco, el rock también exhibió sus debilidades por la bebida y se fue incorporando a los otros "mareados" y entre tanto maridaje, los rockeros de pura cepa comenzaron a chocar vasos al ritmo del reggae, el grunge, el punk, el latin rock y el heavy. Al principio, hace ya una década, la movida se insinuó con ambición desde un pequeño ciclo bajo la agradable temperatura de la cava del Museo del Vino de Maipú y después hace un año, en 2011, alcanzó el título de festival y se ubicó preferencialmente en la flamante Nave Cultural, convirtiéndose en parte del Verano Vendimia; "Rock & Wine" recientemente declarado "de interés" por la Secretaría de Cultura Provincial. Desde sus comienzos, ya pasaron por este proyecto 250 agrupaciones centralizando su interés sobre todo en las bandas que arrancan. La versión 2012 inicia mañana su programación de seis días, enclavado en el mismo escenario todos los jueves, hasta el 8 de marzo. Para esta apertura, las bandas La Brea, 100 Monos, Ánima Uno y LSD Punk serán las encargadas de musicalizar el brindis de apertura. "La idea es la de combinar bandas jóvenes con degustaciones de vino" - explicó Pepe Cambría, vocalista de Parió la Choca y productor artístico del festival - "además de darle difusión, centralizar la experiencia en las agrupaciones emergentes, en el sonido garage".

Pau Arenós, Quique Dacosta y Josep Roca en el inicio del VI Encuentro Gastronómico Escola d'Hoteleria CETT | Cursos, estudios y jornadas profesionales Barcelona

2012-02-11T09:51:00.000-08:00

Por sexto año consecutivo, la Escola d’Hoteleria CETT se convierte en un espacio de enlace entre los alumnos que se preparan para formar parte del sector y las empresas de alimentación, los profesionales de la cocina, el servicio de Restaurante y la investigación gastronómica. Y todo mediante un calendario de actividades que incluye charlas, talleres, demostraciones de cocina y catas de productos de calidad a cargo de relevantes personalidades del mundo de la Gastronomía y la Restauración. En esta sexta edición se cuenta con la participación destacada de: Quique Dacosta: Cocinero y propietario del Restaurante Quique Dacosta (2 * Michelin). Famoso por sus trabajos sobre el arroz, los germinados o las gambas, por su técnica e innovación culinaria. Referente imprescindible de la vanguardia culinaria española Josep Roca: Jefe de sala, sumiller y copropietario del Celler de Can Roca (3 * Michelin). Gran conocedor y experto del mundo del vino, que seguro transmitirá su pasión y sensibilizado a los futuros profesionales del mundo de la restauración Pau Arenós: periodista gastronómico y creador del concepto de cocina "tecnoemocional", vendrá a presentarnos su libro "La Cocina de los Valientes" que trata sobre la evolución de la cocina Vivir la realidad de la gastronomía profesional en el entorno pedagógico y poner al alumnado en contacto directo con la actividad de sus protagonistas, siguen siendo los objetivos principales de este Encuentro Gastronómica de la Escola d'Hoteleria del CETT Martes 7 Josep Roca (Celler de Ca’n Roca) Maridajes y la cocina del vino Pau Arenós: La cocina de los valientes Quique Dacosta: Restaurante Quique Dacosta Miércoles 8 Jordi Terol: El foie Xevi Ramón: Fermentos naturales, panes con alma Joan Cusiné: El vino, la vida en una cepa Annette Abstoss: Los germinados y microvegetales Ana Alvarado: Texturas David Rius: La cerveza Jueves 9 Joaquín Arasanz: Productos gourmet Juan Muñoz y Xavier Mauri: El jamón ibérico Isaac Hermo: El atún Carles Tejedor: Restaurante Vía Toni Pérez y Lluís Prats: Los vinos espumosos Jordi Brau: Jóvenes emprendedores Marc Álvarez: La coctelería

Cerrar el restaurante 'El Bulli' fue una jugada maestra de Adrià

2012-02-11T06:40:00.000-08:00

Por: EFE

La decisión del cocinero español Ferran Adrià de cerrar elBulli para convertirlo en fundación fue una gran jugada porque el cinco veces mejor restaurante del mundo se había convertido en un monstruo, afirma el chef Heston Blumenthal, protagonista de la vanguardia culinaria británica. "Fue lo correcto. Cuando la expectación supera a todo lo demás, eso te impide desarrollar las cosas que te gustaría, del modo en que quisieras hacerlo. Estás obligado a responder a las expectativas, a alimentar a un monstruo cada vez más y más hambriento", señaló Blumenthal. Durante años, el restaurante de este chef en Berkshire (Inglaterra, Reino Unido), 'The Fat Duck' (tres estrellas Michelín), estuvo en competencia con el de Adrià por el título de número uno. Hoy ocupa el quinto puesto y su mediático propietario, cocinero de las emociones y los sentidos, pionero del uso del nitrógeno líquido en la cocina, sigue ingeniando formas de emocionar al comensal. "Sin emoción, sin la mente y sin el recuerdo sería imposible hallar placer en la comida", dice Blumenthal, que acaba de trasladar el espíritu de la película 'Charlie y la fábrica de chocolate' a su restaurante mediante un proyecto multimedia en el que los clientes participan desde el momento en que reservan en 'The Fat Duck'. A Blumenthal le ha llevado casi un lustro desarrollar su idea de hacer sentir a los comensales como un niño en una tienda de caramelos. Con 'Like a kid in a sweet shop' quiere mantener la ilusión de los clientes desde que consiguen mesa hasta que, dos meses después, se sientan a ella. "Quiero que la gente se divierta, que se relaje y disfrute. Mucha de esa diversión se perdía con la espera", afirma el chef. Ahora, cuando reserva mesa, el cliente obtiene una contraseña para entrar en una página web secreta: una confitería animada en la que el comensal descubre secretos sobre el menú que va a degustar, y en la que el tendero, al final, le da una bolsa con caramelos. Esa misma bolsa, pero real, se le da a los clientes al final de la cena en el restaurante. Últimamente, a Blumenthal le fascina la historia. Este cocinero, al que han definido como el 'Harry Potter' de los fogones, comenzó en 2011 'Heston's Feasts', un programa en el que reprodujo banquetes romanos, medievales, victorianos y festines de cuento de hadas inspirados en obras como 'Alicia en el país de las maravillas'. "Me interesa cómo los avatares históricos, el cambio en las formas de transporte o los impuestos han influido en la comida, cómo puede conocerse la historia a través de las recetas", comenta. Sus festines le han creado una legión de admiradores infantiles, niños que ya no quieren ser futbolistas sino alquimistas de la cocina y a los que recomienda que se diviertan experimentando. "Lo mejor es que prueban cosas diferentes. Cuanto más abran sus mentes, más preparados estarán en términos de confianza en sí mismos. Y si cuando crezcan siguen queriendo cocinar, que detengan la experimentación temporalmente y aprendan al dedillo las bases de la cocina clásica francesa", subraya el chef. "Es fundamental", dice. "Nos ven a Ferran, a Andoni (Adúriz), a Juan Mari (Arzak) o a mí y dicen '¡yo quiero hacer eso!''", indica en referencia a esferificaciones, espumas, humos y otras vanguardias gastronómicas. "Pero recuerden que a pesar del enorme talento de todos esos chef, su dominio de la técnica clásica es absoluto: saben cómo filetear pescado, cómo deshuesar un pollo, cómo hacer un souflé. No basta con pretender crear un plato que explote, dé vueltas, gire y salte por todo el restaurante", bromea. Mientras mastica con deleite una lasca de jamón ibérico, asegura que aún no han visto todo lo que se puede hacer en cocina, y augura que el futuro está en las sensaciones y los espacios. Además, frente a quienes critican a los cocineros mediáticos que están en todas partes menos en la cocina de sus restaurantes, el británico cree que no es necesario estar todo el día en el fogón, aunque precisa que durante ocho años él no se movió de 'The Fat Duck'. "Lo fundamental es la calidad de la cocina. Si un chef no está en su restaurante y la calidad desciende, eso sí sería imperdonable", concluye Blumenthal.

Harvard’s Science + Cooking lectures: Now playing on iTunes U

2012-02-08T17:04:00.000-08:00

Apple just released its iTunes U app for iPad and iPhone, which makes it much easier to browse for free classes and lectures from top universities around the country. One category is Food & Nutrition, where you’ll find 32 courses available, including Tips for Sustainable Gardening from Oregon State University, Food and Sustainable Agriculture from the Yale School of Forestry, Food Processing from UC Davis and Health and Nutrition from Cornell University. But the real find here is Science + Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter from the Harvard School of Engineering and Science, 52 one-and-a-half- to two-hour videos from a lecture series that “discusses concepts from the physical sciences that underpin both everyday cooking and haute cuisine.” You have Ferran Adria of the late El Bulli presenting spherification, Jose Andres of The Bazaar (and minibar in Washington, D.C.) discussing basic components of food and gelation, and Wylie Dufresne (wd-50 in New York) on inventions with transglutaminase. Just listen to the titles of some of the lectures: “Mixing the Unmixable,” “Sous-vide Cooking: a State of Matter,” “Meat Glue Mania,” “Olive Oil and Viscosity.” Heady stuff, and it’s free, free, free -- even the app. A new way to suck up large amounts of time and bandwidth for the aspiring or experienced cook. But also a new way to learn from the best in the business. An incredible resource. Note that, because the lectures are videos, once downloaded, they will show up in the video app, not the iTunes U library. Also, the iTunes U app syncs, so you can start watching a lecture on an iPad and finish it on an iPhone. Pretty seductive. However, maybe millions are trying to watch the same lecture at the same time. I keep getting messages that the lecture cannot be downloaded at this time (it could just be my sluggish connection), but with a little patience it eventually restarts.

Molecular Gastronomy: Is It Changing The Way We Eat?

2012-02-08T09:45:00.000-08:00

I'm no foodie (like, at all), but I'm constantly intrigued by the methods of cooking while watching shows like Top Chef that feature innovative challenges that push chefs to experiment. And I admit, I'm naive when it comes to the whole study of molecular gastronomy, but that doesn't stop me from researching it a bit. Molecular gastronomy, in particular, is something that caught my eye right away. Between Wylie Defresne, José Andrés, Ferran Adria, Heston Blumenthal, Pierre Gagnaire and more, chefs have been studying it for a long time. Only in the last few years has it become "trendy" thanks to television. "Despite having a huge impact on other aspects of our lives, scientific advances have done little to change our cooking habits," says French physical chemist Hervé This (who, along with Nicholas Kurti coined the term "molecular gastronomy"). So these new methods of cooking aren't really affecting the culinary world or the way we eat? This also says that it's very different from just cooking (which is often the assumption) -- it's "the chemistry and physics behind the preparation of any dish" and that there's a "difference between the science of ingredients and the science of culinary processes." Many people confuse molecular gastronomy as a type of cooking, when in fact, it's the study of how and why things happen while you're cooking. "Consequently, molecular gastronomy not only uses science to explore the technical aspect of cooking but also the ‘art’ and ‘love’ components, both of which are important for the main aim of cooking: to delight guests," he adds. While promoting his Syfy show Marcel's Quantum Kitchen last year, I caught up with famed molecular gastronomist (and former Top Chef contestant) Marcel Vigneron about his love for the science. After watching him get mocked several times for trying out new techniques and using "too much foam," I was curious to find out how and why he chose to go beyond his normal culinary education. Here's what he had to say: About getting into molecular gastronomy: "When I was in culinary school, I was just researching all different types of cuisine, looking at chefs all around the world and what they were doing. At the same time, I was in school and getting a basic understanding of a the foundation of cooking, studying new cuisine and researching all these guys. I heard about this restaurant in Spain called ElBulli that was revolutionizing cooking and doing all these crazy things. So I got one of their cookbooks and I basically was in infatuated with what they were doing out there. I started to actually do a lot of research and development, and a lot of experimentation on my own in my apartment when I was in New York. I actually called up the restaurant and they sent me out sample kits of various tools. I was like, "Man, I gotta figure this out." So, it was like an infatuation. And the first time I ever laid eyes on an El Bulli cookbook, that kind of changed my gastronomic past ever since." About how it can somtimes be trial-and-error creating dishes with new methods: When you're doing these things for the first time, yeah. I mean, cause I haven't gone there and worked for Ferran [Adriá] and I haven't gone and worked with some of these chefs who helped pan these new techniques. And we're actually panning some of the techniques on our own. You hear of a technique somewhere or kind of brainstorm off an idea, and all of a sudden your creating new techniques and new dishes. So it's like you don't really know if they're going to work until you actually try it out. And then if it doesn't work, you have to think about it scientifically and what's going on. And if you understand what it is that you're doing, logically you should be able to fix it in case there's a mistake. Or at least try to figure out why it's not working. So that's what we like to do. You learn about science and apply that knowledge to cooking, that way it makes us a little bit better at it and understand why we're messing up so much. Will the common, barely-can-cook folks like me ever really understand or appreciate molecular gastronomy? Probably not. But it seems to be an often-underappreciated field of study that continues to push boundaries. And hey, maybe one day it will definely change the way we eat.

Congreso GAT: Gastronomía más Turismo en Aguascalientes - Mayo 2012

2012-02-08T09:12:00.001-08:00

Ferran Adrià escribe en ‘El País’: “20 grandes cocineros preparan su última cena”

2012-02-08T09:04:00.000-08:00

Unos se lanzarían a una bacanal de proporciones orgiásticas. Otros se darían un festín frugal, con pan y agua. La mayoría prepararía el menú con sus propias manos. Estamos hablando de 20 de los mejores chefs del planeta, los máximos exponentes de la vanguardia culinaria. Tradición, alquimia y fusión en sus platos. Un fenómeno global sobre el que reflexiona un invitado de lujo a la mesa: Adrià. Recuerdo el retrato que Melanie Dunea me hizo para su libro My last supper hace cuatro años. Yo intentaba dominar a dos bulldogs franceses y le confesaba una última cena ideal. En aquella ocasión reunió a 50 grandes chefs de todo el mundo que podían ofrecernos una visión del estado de la gastronomía entonces. Ahora ha vuelto a repetir el trabajo en otro contexto con otros 50. Lo titula The next course y agranda así la visión de una cocina absolutamente global. Hoy, el epicentro gastronómico mundial ha sido desplazado de Europa. El Mediterráneo sigue siendo la referencia, el lugar, además, donde, después de la nouvelle cuisine se inició la última revolución de vanguardia, concretamente en España. Los retratos, en buena medida, dan testimonio de todos esos frutos experimentales que hoy son una realidad en Europa, Asia, América y Oceanía. La gran verdad de nuestro tiempo es que hoy, cualquier país emergente con una cocina tradicional asentada y con materias primas puede colocar en la élite de la cocina mundial cualquier restaurante. En los dos libros de Dunea se puede apreciar este fenómeno, como también podemos seguir gran parte de la inventiva, la originalidad e inquietudes de muchos de los que aparecen ahora en sus nuevas páginas, ya que en gran número se formaron en elBulli. Y lo que allí aprendieron les marcó tanto que han ejercido de profetas de un ideario que suelo resumir en cinco puntos. El primero es la ética y la honestidad en el trabajo, a eso le sigue la pasión con que uno lo hace. En tercer lugar, cuenta el deseo de compartir lo que uno crea unido al riesgo. Por último, pero no menos importante, está la libertad absoluta a la hora de inventar lo que cada cual crea que debe inventar. El lugar donde nos encontramos ahora me obliga a mirar hacia atrás y colocarme en 1993, cuando publicamos La cocina del Mediterráneo. Quizás es un libro que justo ahora está cobrando su auténtica dimensión y que representó un verdadero punto de partida. Demostraba que de lo local se puede trascender y viajar a lo global. En esa paradoja es donde después nos hemos colocado todos. Cualquier cocina local imaginativa puede convertirse en referencia global. Si vamos más hacia atrás, nos remontamos a los franceses y a su nouvelle cuisine, del que después hemos aprendido tanto las siguientes generaciones. Si algo nos caracteriza a nosotros también es que no tenemos ningún interés en matar al padre. Cualquier nombre que se imponga a nuestro movimiento, bien sea cocina molecular, modernista o vanguardia española, no se caracterizará por un desprecio a lo que nos precede. Un inciso con respecto al nombre: Yo prefiero el concepto cocina tecnoemocional, creado por el crítico Pau Arenós. Por el simple hecho de que es un término creado en España para un fenómeno puramente español. Pero volviendo a la nouvelle cuisine… En el nuevo libro de Dunea, aparecen tres referentes de aquel movimiento que a mí, personalmente me han marcado. Para empezar Paul Bocuse. Creo que él se convierte en el primer cocinero mediático de la historia. Es el director de marketing de la nouvelle cuisine. Si otros fueron sus padres teóricos, él se encargó de difundir los logros. Hoy es fácil verlo con los suyos como a un clásico, pero la realidad es que en su tiempo fue revolucionario. Convierte el oficio de cocinero en algo con un toque personal. Junto a Bocuse aparece Joël Robuchon, para mí, el gran perfeccionista de la cocina, mientras que Pierre Gagnaire, que también posa para este volumen, es quien dentro de ese movimiento demuestra la libertad absoluta, que no hay límites. De Francia deberíamos dar un salto hacia América. En primer lugar, a Estados Unidos. Hace seis o siete años, hasta que en Madrid Fusión el país invitado fue este, era muy difícil que alguien se atreviera a citar un restaurante de referencia allí. Hoy entran en las listas con pujanza y naturalidad. Uno de los ejemplos que aparece en el nuevo libro y al que me siento especialmente afín es Grant Achatz. Para mí, es junto a José Andrés, uno de los referentes de la cocina tecnoemocional en Estados Unidos. Trabajador constante y arriesgado, es uno de esos escasos cocineros capaces de colocar la invención y la audacia por delante del negocio. Si a eso le unimos el desafío personal de haber superado un cáncer en la lengua, resulta digno de admiración. En aquel país y como puente, entre América y Asia encontramos A David Chang. Clave en la cocina que fomenta el intercambio de culturas, que no la fusión -algo a mi juicio diferente-, Chang agrega los fundamentos más sofisticados de la cocina asiática y está atento a lo que ocurre en China, Corea, Japón o Vietnam, para unirlos al panorama occidental. Es en el sentido más puro del término, influyente. Entre los referentes de la cocina latinoamericana, hay tres países que me parecen fundamentales: Brasil, Perú y México. En el primero ha surgido un personaje digno de imitación para los jóvenes brasileños: Alex Atala. Igual que Gaston Acurio en Perú, Atala ha logrado elevar el sabor de su país a un referente cosmopolita y mundial. Antes de volver a España y cerrar el recorrido como un círculo que comenzamos por el Mediterráneo, deberíamos detenernos un momento en Italia para resaltar el papel de Massimo Bottura. Me identifico de una manera especial con él. En países de sólida herencia tradicional es difícil abrir brechas. Italia, como España, posee una cocina secular que Bottura se ha empeñado en conducir desde hace décadas hacia el siglo XXI cueste lo que cueste. Sus propuestas fueron ridiculizadas, atacadas. Pero él ha seguido el camino en que creyó hasta lograr el respeto y reconocimiento que merece hoy. España está representada en la nueva entrega del libro por dos nombres de familia para mí. Albert Adrià ha logrado redefinir el discurso de elBulli en una propuesta de tapas que ha causado sensación, como es Tickets, está en un momento dulce, se reinventa y es el cocinero más innovador que conozco. Andoni Aduriz anduvo en la temporada 1993-1994 en elBulli. Vivió el cambio del sabor mediterráneo a la cocina tecnoemocional y está destinado a ser uno de los grandes líderes mundiales en los próximos años con su proyecto en Mugaritz. Del Mediterráneo, al Mediterráneo, el salto hacia los cinco continentes de un movimiento creativo que dio comienzo en España, nos salpica y nos premia con su reconocimiento internacional. Deberíamos sentirnos orgullosos hoy de ser la referencia dentro de un mundo que sigue mirando hacia esta agua y estas tierras, con sus olores, sus sabores, sus sensaciones, su libre inventiva, respetuosa de nuestras herencias, pero con la mirada siempre puesta en el futuro de nuevos experimentos, nuevas creaciones, nuevos retos a la espera de ser explorados.

Following a new set of rules: Ferran Adria, Heston Blumenthal and adventurous local chefs

2012-02-08T09:00:00.000-08:00

Molecular gastronomy. Who but a dweeb would have come up with such a term? In fact, it was a physicist and a chemist, back in 1992, who formalized the term in an application for research funding on the science of cooking. The term came to refer to experimental cooking techniques developed in kitchen labs of some of the world’s most revered, avant garde chefs, including Ferran Adria of El Bulli and Heston Blumenthal of Fat Duck. Blumenthal even engaged sound, equipping diners with an iPod to eat his Sound of the Sea dish with “sand,” seaweeds and seafoods; his snail porridge became a foodie sensation. And then, the movement began to embarrass its early practitioners as ambitious young chefs began emulating them badly, like kids with new chemistry sets. Chefs played with liquid nitrogen (to flash freeze), maltodextrin (to turn high-fat ingredients into powder), lecithin (to stabilize foam), hydrocolloid substances (to jell and thicken and make lovely little “caviar” beads), water baths (for cooking sous vide), “deconstructing” familiar dishes, using anti-griddles (for cooking and freezing with the same appliance) and edible printed paper as food. They made sweet what was savoury and made savoury what was sweet. They were breaking the No. 1 rule of traditional chefdom, which was to follow rules the French “king of chefs,” Auguste Escoffier, codified in the early part of the last century. In 2006, Blumenthal, Adria and Thomas Keller (of The French Laundry) wrote an open letter in The Times (London) divorcing themselves from the cult of molecular gastronomy — a “we do not pursue novelty for its own sake” declaration. However, when the world’s top-rung restaurants (anointed annually as the “50 best” in the world by Restaurant Magazine) are known for their avant garde techniques, these procedures aren’t going to be banished any time soon. Adding more fuel to the fire is Nathan Myhrvold’s The Modernist Cuisine, published last year, the mother of all bibles for kitchen science and ultra-modern cookery. In an effort to normalize their methods, Blumenthal, Adria and Keller simply called it “our cooking” and “a new approach to cooking.” Hamid Salimian, Diva at the Met’s executive chef, incorporates some of these modern techniques as a matter of course, and sometimes, for the “wow!” effect. “Ten years ago, this was new and exciting,” Salimian says. “Chefs were turning peas into liquid ravioli, foie gras into powder. Then time passed and it’s become another element of cooking. It’s changed the way chefs think. It’s just modern cuisine.” At Northwest Culinary Academy in Vancouver, one of the owners, Tony Minichiello, says students are definitely intrigued and interested in modernist cooking, especially the young guys. “I have two camps now. I have the young male modernists and slightly more mature females who want to do what grandmas used to do, to get their hands dirty in the garden, to use the mortar and pestle, to do artisan cooking.” He’s not in favour of using plastics (in sous vide) or chemicals used to transform ingredients. “Of course, if you look at Restaurant Magazine awards, the young chefs know if they don’t do any of this [modern] stuff, they’re not going to get awards. When The Modernist Cuisine was published, the guys went crazy for it. The women, in general, did not.” Minichiello is not a huge fan of modernist cuisine but acknowledges it’s here to stay. “I see that cooks always need something to get excited about because it’s such a hard industry.” At Northwest, he says, they’ve upped “molecular” classes from one to two days and incorporate ideas throughout the term. “I had a student who made balsamic vinegar pearls last term but he was bright and advanced in how to apply these techniques. Modernist cuisine has produced a lot of failed cooking and Ferran [Adria] will be the first to admit that. At the same time, it can be mind-blowing.” Minichiello had a meal last year at Arzak in San Sebastian, Spain, a three-Michelin-starred restaurant known for its innovative techniques, and loved it. “The chef is the greatest I’ll ever meet. The food never said it was all about her. It was humble but incredible. There was something from the past and something contemporary on every dish.” Looking back to this era of experimenting and inventing, the new techniques (some of them have been around for a long time in the food processing industry) will be but a continuum in the world of cooking. When you think of it, leavening with baking powder, aerating egg whites and making frozen ice cream were revolutionary at one time, as was the concept of blenders and food processors. The most magical cooking I witnessed was at an open-air restaurant in Vietnam in a small town along the Mekong delta. A cook at one of the stations placed rice balls into hot oil in a wok and, with just a wire mesh strainer for a tool, twirled them until they inflated into perfect crisp, golden balloons, both small and large. I wonder if Blumenthal could do that?

Aguascalientes Tourism Board Video

2012-02-07T18:04:00.001-08:00

Aguascalientes Tourism Board Video from SoleaGourmet on Vimeo.

Chef Aquiles Chávez en Tercer Congreso GAT: Gastronomía + Turismo

2012-02-07T17:39:00.001-08:00

Scott Price, Gordon Ramsay's head chef at Verre, Dubai, gives What's On Dubai a cooking masterclass

2012-02-07T08:45:00.001-08:00

Enjoy this brand new day, made just for you

2012-02-02T08:34:00.001-08:00

zazie - FM Air from Missing vids on Vimeo.

Go beyond the attraction

2012-02-01T14:29:00.000-08:00

Who hasn't been exposed to the effects of this changing world, to get involved with one of the best icons of transformation in cuisine. But the main stage when transformation begins is with the idea and way of thinking. This is exactly what we need to do while taking place in this generation of new icons. There is no secret or impossible way, it just depends on us, because we have no limits on going forward, this life requests to be committed with all tasks. GO FOR IT!

Gat 4to Congreso Internacional Turismo y Gastronomía Mayo 2012

2012-01-31T12:27:00.000-08:00

Informes en la Universidad Cuauhtémoc al 9731122

There's nothing like...

2012-01-31T09:17:00.000-08:00

There's nothing like waking up and wishing to do something new in our lifes. Do whatever it takes to complete your mission. Feel free to make a change! For better!