Existen tres tipos principales de clay-bar o arcillas descontaminadoras. Agresivas, medias y suaves. Cada marca, como en todo tiene su gama de clay-bars e incluso existen de “marcas blancas”. Pero hay que saber cuándo utilizar cada tipo de clay-bar, que es algo que valoraremos al tacto con la chapa o al ir usándola.

Como en todo en el detail iremos probando de la solución menos agresiva a la más agresiva ya que si con una clay-bar suave conseguimos quitar la contaminación es un trabajo que nos ahorraremos más adelante. Incluso la no necesidad de pulir, aunque aquí también entran otros factores.

Usar una clay agresiva nos quitará la contaminación más fácilmente que una suave, pero se corre el riesgo de crear marcas en la chapa que nos obligará a tener que pulir para corregir esos defectos (swirls y marring). En cambio una suave que no cree marcas o que sean muy leves nos puede traer de cabeza si el coche tiene mucha contaminación ya que se saturará muy rápido y malgastaremos el producto. Por eso haremos una prueba primero con una clay-bar suave y si vemos que se satura muy rápido subiremos de agresividad.

Si vamos a pulir igualmente, sigue siendo importante usar una clay adecuada para no tener que trabajar de más luego en la fase de pulido.

Cabe destacar que la tecnología de las clay-bar las fabrica una única empresa ya que tiene la patente mundial. Por lo tanto no existen unas diferencias considerables entre las marcas que la venden. Varían en color y agresividad, pero difieren muy poco en su uso, aunque supongo que cada marca le pide al fabricante unas condiciones específicas para sus clay-bars.

• Clay-bars Agresivas:

Estas clay-bars nos van a obligar a pulir ya que al ser tan agresivas crearán defectos en la pintura. Se deben usar únicamente cuando sean realmente necesarias.  Por ejemplo para retirar contaminación de coches que han estado durante años en la calle de una gran ciudad o los que han sufrido fuegos artificales cerca, que en muchas ocasiones dejan la pintura áspera.

• Clay-bars medias:

En este apartado ya nos encontramos con una gama bastante amplia de clay-bars. Algunas de ellas se podrían subdividir en medias-suaves o medias-agresivas. Suelen ser las más usadas dado su equilibrio entre el poder para descontaminar y su respeto por la laca a la hora de crear marcas. Si tu coche suele estar en garaje, no te mueves por las grandes ciudades y lo sueles lavar a menudo, esta puede ser una elección apropiada si antes no has descontaminado nunca.

• Clay-bars suaves:

Estas clays se suelen usar únicamente cuando tenemos un coche con muy poca contaminación. Por ejemplo cuando hemos descontaminado con anterioridad y le hemos dado al vehículo un mantenimiento en condiciones (lavado, encerado…), o también en casos de que el coche sea nuevo, aunque en este punto nos podemos encontrar de todo. Puede ser que un coche nuevo necesite el uso de una clay-bar más agresiva porque ha estado tiempo en la campa o a saber… como me ocurrió con el Mitsubishi Colt que detallé hace un tiempo.
En resumen, la elección de una clay-bar es algo complejo siendo un producto algo caro dado el poco uso que se le puede dar. Pero no existe una regla fija de condiciones para elegir una…

De todas formas, os dejo aquí un artículo de la revista auto express (UK) en la que comparan algunas clay-bars del mercado. Aunque es de 2008 y seguramente hayan cambiado la formulación alguna de ellas.

Clay Bars Test

Y un par de capturas de la edición impresa que el compañero snowy_dsg me facilitó (muchas gracias ):

Consiste en eliminar la mayoría de estos residuos antes de realizar el lavado, ya sea mediante un quita insectos, jabones espumosos para ablandar la suciedad o jabones específicos para resinas y residuos pegajosos.

En caso de tener insectos, se aplicará un quita insectos, se dejara actuar y sin que llegue a secarse, se pasara al lavado del coche, el mismo proceso para resina y sustancias pegajosas pero con su producto especifico.

Si tienes una hidrolimpiadora, o como es más conocido por su nombre comercial, Kärcher, existe un accesorio muy atractivo para todo aficionado llamado Foam Lance.

Como su nombre indica es una lanza de espuma, se utilizada acoplada a una hidrolavadora tipo Kärrcher, Bosch, etc.

¿Para que sirve?

Se utiliza para conseguir que dicha espuma se quede sobre la superficie ablandando la suciedad el mayor tiempo posible sin llegar a secarse, para después aclarar y pasar al lavado normal.  En ella se mezclan champús espumantes y en ocasiones también champús cítricos.
Este método también sirve para quitar tratamientos (encerados) para ser sustituidos. En este caso utilizaremos mayor cantidad de champú cítrico.

Como siempre, se recomienda seguir las direcciones del fabricante en cuanto a disoluciones dentro del bote de la foam lance.

También hay que tener en cuenta que el flujo de la mezcla de champú y agua de la hidrolimpiadora es graduable y, por lo tanto, podemos crear una espuma más o menos densa a la salida de la lanza y así aguante más o menos tiempo sobre el coche.

Mientras la espuma actúa se puede ir retocando con una brocha algunas zonas como las juntas de las ventanillas, emblemas y otras zonas de difícil acceso durante el lavado.

Cuando veamos que deja de haber espuma, es hora de aclarar el coche y proseguir con el lavado con el método de los 2 cubos.

El prelavado no es indispensable pero facilita mucho el trabajo.

El estado de la moto era bastante bueno, pero aún se le podía sacar mucho partido:

Lo primero que se hizo fue lavar con optimum no rinse wash and shine. Un tipo de lavado distinto ya que este producto no necesita ser aclarado tras lavarse.

El estado inicial era este:

Tras el lavado se pueden apreciar mejor algunos desperfectos:

El proceso fue el siguiente:

Lavado con Optimum no rinse y secado con toalla Weafle Wave
Descontaminado con un trozo que me sobraba de claybar de mothers y luego claybar de DP.
Pulido con esponja pequeña de acabado y menzerna final finish. En algunos casos subimos a esponja de pulido y final finish (la moto estaba en un estado bastante bueno como dije al principio).

Hay que tener especial precaución al pulir las zonas pintadas ya que al ser en su mayoría plásticas se calientan mucho más y por lo tanto corremos el riesgo de quemar la laca.

Finalmente terminada:

Para el acabado se usó la cera P21S. Me gustó bastante, se aplica muy fácil y se retira de igual manera. Apenas tiene problema de dejar halos.

Los plásticos se acondicionaron con Mothers Naturally Black.

Y… listo! Espero que os guste.

Lo primero que debemos saber a la hora de encerar un coche, es recordar que éstas aportan ese punto exclusivo en el acabado en cuanto a brillo y profundidad, pero no por ello debemos olvidar que es solo un punto más. Para sacarle todo el partido a una cera deberemos tener el coche muy bien preparado haciendo un correcto descontaminado y buen pulido.

Alguno de los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar una cera son:

Acabado, protección, facilidad de aplicación y retirada, tiempo de curación, sheeting, beading y, por supuesto, el precio.

Por lo general el acabado y la protección suelen estar enemistados y, por lo tanto, una cera con mejor acabado suelen dar menor protección y viceversa. Por ello se suelen combinar dos tipos de ceras, las que aportan protección se suele poner como la primera capa y la que aporta acabado, encima. Al margen de poder dar varias capas para mejorar el aspecto o buscar matices.

Tras esta primera aproximación podremos hablar de dos grandes grupos de ceras: las naturales y las sintéticas.

Las ceras naturales tienen como ingrediente principal la cera de carnauba. Una resina extraída de una palmera  de Brasil.  Estas ceras a base de carnauba  se suelen encontrar en pasta aunque siempre existen excepciones y se pueden encontrar algunas en estado líquido aunque suelen contener menos cantidad de carnauba.

Como propiedades nos encontramos con un acabado en el color de la pintura con mucha profundidad y dejando un aspecto a “mojado”.  Dependiendo de la cera dará unos matices u otros de acabado. Por ello son más agradecidas en los colores oscuros, donde una profundidad de color se aprecia mejor.

Nos podemos encontrar con una variedad casi infinita en este tipo de productos y, por supuesto, de precios. Desde los 15€ hasta los 30.000$ que cuesta la zymöl solaris. De todas formas, como en todo, la calidad no es una relación lineal, si no que quizás, el paso de una cera de 15€ a una de 30€ sea más significativo que el salto de una de 200€ a la cotizada Solaris.

Escamas de carnauba

Las ceras sintéticas o sellantes (o selladores) compiten con las naturales basando sus ingredientes en productos puramente  químicos.  Se pueden encontrar tanto en pasta como líquidas, aunque generalmente a los sellantes se les identifica como los que están en estado líquido y las ceras las que están en pasta, aunque sean sintéticas.

Las propiedades de este tipo de ceras destacan respecto a las naturales en que suelen tener más duración sobre la chapa, protección y aportan sobre todo brillo. Por lo que en los colores claros donde no es tan fácil apreciar una profundidad en el color, pueden resaltar el brillo de la pintura.

En las tiendas de detail nos podemos encontrar con muchas marcas y tipos, cada una con unos matices distintos y precios. Aunque no suelen ser tan escandalosos como con las naturales.

Aplicación:

Tanto si eliges una cera en pasta o líquida, hay que saber como aplicar una cera para no malgastarla.

Si es en pasta, lo mejor es usar un aplicador de espuma. Y si es líquida, que sea de microfibras, aunque  éstas son preferencias mías. Hay gente que usa los aplicadores de espuma para las líquidas y es igualmente válido. Cuestión de gustos.

Se debe extender al máximo por la chapa, que se intuya un pequeño halo, no un restregón blanquecino. Esto es básicamente por dos motivos. Así economizas producto y facilitas la retirada del mismo.

He escuchado gente que dice que le dura un bote 4 coches, cuando lo normal es que cualquier cera llegue a dura fácilmente a más de 15 aplicaciones, incluso el doble.

En el caso de que sea una cera en pasta, hay que “restregar” una cara del aplicador sobre el bote de cera (no mucha cantidad),  Lo justo para que puedas aplicarla cómodamente.  Si ves una zona donde haya demasiada, puedes estirarla. Es decir, coger del aplicador la cera de esa zona y extenderla hacia la zona donde no hay. Al igual que si fuese líquida con el aplicador de microfibras.

Luego deberemos tener en cuenta el tiempo que la cera debe reposar antes de ser retirada.

Cada cera tiene sus tiempos por lo que es importante respetarlos. Si retiramos antes notaremos como la cera se extiende más que se quita, y si es al contrario puede que nos cueste quitarla por haberse secado demasiado.  Un pequeño truco es pasar una yema del dedo suavemente para comprobar si aún está fresca. Si vemos que se extiende, hay que esperar, y si vemos que se quita, es hora de coger la toalla de microfibras y retirarla. Es importante guiarnos con las indicaciones del fabricante. Ya que hay ceras que deben reposar media hora o más y otras que no se debe dejar más de 3 minutos.

Otro aspecto importante es el tiempo de curado.

El curado consiste en que la cera, una vez retirada, necesita un tiempo para evaporar los productos que la componen así como la necesidad de asentarse en la chapa. En ese periodo es recomendable no mojar el coche ni aplicar una segunda capa de cera. Una vez más cada fabricante y cada cera necesita un tiempo, pero por lo general anda en torno a 24 horas. También cabe destacar que hay algunas que curan mejor al sol.

Todo esto, si lo acompañamos de un cleanser o limpiador que prepare correctamente  la superficie y que ayude a la cera a asentarse en la chapa, mejor. Siempre es conveniente usar el limpiador de la propia marca de la cera si es posible.

Por cierto, la frase “dar cera, pulir cera” está mal dicha ya que las ceras no pulen.  La frase original es “wax on, wax off” (dar cera, retirar cera)

Cuando lo vimos el coche estaba muy sucio.
Empezamos sacando los cubos y útiles para limpiar las llantas. Tras inspeccionarlas se decidió usar el limpiallantas Chemical guys Redberry en una disolución 1:4 para ir probando. Las caras de las llantas salían pero el interior nada, ni se inmutaba la suciedad. Además tuvimos el problema de que no había sitio suficiente para meter el cepillo EZ o el vikan wheel brush hasta el fondo de la garganta ya que se tropezaba con el protector de los discos.

Tras el primer intento se decidió usar surfexHD puro sin mejores resultados al igual que el bilberry puro. La solución habría sido desmontar las llantas pero no había tiempo para eso así que se hizo lo que se pudo.

Antes:

Dándole a la cara con la brocha de Race Glaze:

Después:

Después se remataron con una microfibra.

Luego enjuagamos las llantas y el cubo que estaba negro. Y nos pusimos a lavar la carrocería.

Se usó una mezcla del champú jeffs werkstat y 3M (el motivo un poco al tuntún, es una combinación que he usado en otras ocasiones y me gusta).
Se usó el guante de dodo y el guante negro de autocare.

Así estaba antes:

Dándole un primer enjuague:

Tras el lavado se procedió a descontaminar con la clay elástica de autocare. Fue suficiente para sacarlo todo, aunque salía negra la clay.

Y ya, nos pusimos a inspeccionar la pintura. No había manera de poder fotografiar los swirls, que se veían poco.

Lo que sí tenía era una buena cantidad de puntos de pintura completamente pegados en el capó, que se tuvieron que lijar al agua con lijas grado 2000 y 4000. De esto se encargó Makaco46 mientras yo pulía las puertas

Tras eso se le dio con esponja ultimate de corte y meguiar’s 105.

Yo, mientras tanto me peleaba con uno de los pilares que estaba en este estado:

Un 50/50:

Después:

Se usó esponja de acabado 3M y menzerna Intensive polish

Algunos rayones como este decidimos no tocarlo dado que el espesor, sorprendentemente, era muy bajo:

El otro pilar le tocó a Makaco con la misma combinación anteriormente dicha:

No hay foto del después pero quedó muy bien.

El resto del coche se pulió con Menzerna power finish con esponja amarilla de pulido de 3M y con la esponja naranja de pulido de ultimate. Para las zonas pequeñas se usaron la esponja azul de pulido ultimate y la amarilla de pulido 3M con meguiar’s 205.

Para rematar, se le dio al emblema con autosol metal polish

Aquí se puede observar el cambio que va dejando este maravillo polish:

Luego sellamos los cristales con el combo de carlack. Se pulieron los faros con meguiar’s 105. No se pudo hacer mucho más por ellos ya que estaban extremademente picados.

Se limpió la pintura con optimum poli seal y finalmente se enceró con FK1000p. Aquí retirando la cera:

Para los neumáticos se le dio zaino z-16 y para los bajos el protector de adam’s

El resultado, éste:

Y creo que no me dejo nada. Un día agradable. Esto de detallar en pareja me gusta bastante.