Sombras de Tinta

Reikiavik; la vuelta a casa

2019-01-07T12:01:00.003+01:00

1) Ytry-Tunga; la Playa de las Focas.

Pasamos por aquí en nuestra última jornada. De camino al aeropuerto. Elegí este lugar para estirar las piernas sin demasiado entusiasmo. La verdad es que me encantó. Las vistas del volcán a lo lejos son extraordinarias.

Además nos encontramos con un par focas juguetonas que dejaban de hacer cabriolas con las olas. Una experiencia muy bonita.

Y las niñas aprovecharon para jugar con sus muñecas

2) Geduberg; las columnas de Basalto

Las columnas de basalto gigantes, se ven ya desde la carretera principal aunque para llegar a ellas hay que tomar un desvío, hacia la izquierda (norte), por una carretera no asfaltada de 1,5km. Son las columnas basálticas más grandes del país (las hay en pocos sitios del mundo, como en la irlandesa “Calzada de los Gigantes”). Poseen un grosor de entre 1 a 1,5m y una altura de 4 a 7metros. Son pilares regulares y verticales, casi todos hexagonales. Se forman progresivamente por el enfriamiento lento de la lava en calderas o laderas donde no pudo desbordarse. A más lento más grandes y regulares. La verdad es que nos gustó mucho este lugar

3) Reikiavik

Islandia posee 331.000 habitantes y abarca una área de 103.000 km2. Para ubicarnos sería como coger a los cordobeses de la capital andaluza y dispersarlos por toda Castilla y León. Un bastinazo. En toda la isla solo hay 14 ciudades, siendo la más grande de ellas la capital que posee dos tercios de la población insular. Sí, Islandia es un país un poco desolado. Hicimos una parada rápida en la más celebre de sus esculturas; el “Viajero del Sol” (Solfar).

Después visitamos la Iglesia de Hallgrímur. Aunque aparcar en la capital es algo complicado, tuvimos suerte y dejamos el coche en un parking gratuito justo al lado de la Iglesia. No nos apetecía visitar más la ciudad así que pusimos rumbo a la Laguna Azul para pasar allí toda la tarde.

Increíblemente los planes del último día se nos truncaron por dos problemas inesperados. El primero fue que nos topamos con una terrible caravana para salir de la ciudad. Creo estaban todos los coches de la isla juntos, delante nuestra, pa dar por culo. Increíble. De hecho acabamos comiendo en un parque desconocido en las afueras. Por suerte lucía un sol escandaloso.

El segundo problema fue un poco peor. No había entradas para el Lago Azul. Deberíamos haber reservado. Pensé que era una mentira piadosa eso de que había que reservar con tiempo. Me equivoqué. Y ahora viene la buena noticia. El pastonazo que cuesta entrar en esos baños nos lo llevamos de vuelta a casa. Así que no hay mal que por bien no venga. Nos conformaremos con Hofsós y los Baños Naturales del Myvatn. Llegamos a la última casa del viaje, regentada por una polaca apañada y … a decansar.

En fin. Pasamos toda la tarde relajados.

Y por primera vez, en todo el viaje, pasamos un calor de muerte!!!!

Al día siguiente cogimos un avión directo hasta Madrid. Allí pasamos la noche, y al día siguiente directos a Jerez. Un largo periplo cómodo. Un acierto más. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Península de Snaefellsnes; Viaje al Centro de la Tierra

2019-01-06T19:34:00.004+01:00

Recorrimos esta preciosa península los tres últimos días de nuestro viaje por Islandia. Exactamente le dedicamos una tarde (la Carretera de Lava de BerserkJahraun y la fotogénica Kirkjufellfoss), una día entero (visitando todo el entorno del famoso Volcán de Julio Verne; Snaefellsjökull) y una mañana (La Playa de focas de Ytri Tunga y las gigantescas columnas de basalto de Gerduberg). En esta entrada os voy a describir las once visitas imprescindibles de la Península (excluyendo las de Ytry Tunga y Gerduberg, que os las contaré en nuestra última jornada, ya de vuelta a casa). Dicen que esta zona es como una Islandia en Miniatura. Podría ser, pero en mi opinión es obligado pasar por aquí si queréis conocer bien la isla. Nosotros pasamos dos noches mágicas en una bellísima casa frente a los acantilados de Arnarstapi.

EL volcán Snaefellsjökull, en el centro del Parque Nacional Snaefellsjökull, se encuentra cubierto por hielos perpetuos (Snaefellsjökull), y cede su nombre a toda la península. Su forma piramidal y su vinculación histórica con el célebre “Viaje al Centro de la Tierra” de Julio Verne, ha hecho que millones de personas vean la silueta de este volcán en su mente cada vez que piensan en una erupción volcánica. A un par de minutos de nuestra casa había una singular pizzería, carísima por cierto, que atesora una curiosidad.

En su jardín se ha reconstruido el “acceso imaginario” por donde el profesor Lidenbrock y su sobrino descenderían hacia el Centro de la Tierra, para alcanzar la boca del volcán Stromboli, al sur de Italia. Los islandeses aseguran que si esta comunicación fuese cierta, no quedaría nadie en la isla.

Completamos todas las visitas programadas excepto una. El ascenso a la cima del volcán (1146m de altura). Ya estábamos cansados de tanto coche. Dicen que desde su cima puede contemplarse la capital, ubicada a 120 kilómetros de distancia. Doy fe de ello, pues desde Reykjanes se pude contemplar la silueta del volcán. Lo cambiamos por una buena comilona. Y no me arrepiento. Pero dejémonos de tanta disquisiciones, y os voy a detallar los puntos de interés de esta fantástica península.

1) Berserkjahraun; La Carretera de Lava

Es obligado tomar un desvío de la carretera septentrional de la península y recorrer la solitaria F558. La lava llega hasta la carretera y el espectáculo no acaba hasta que no lo hace la pista. Son los campos de lava Berserkjahraun.

Tendréis la sensación de haber llegado a un mundo nuevo. Una experiencia sensorial fascinante.

2) Kirkjufellfoss; La postal más célebre de Islandia

En Islandia la información que recibe el viajero está muy sesgada. Aunque se trata de un paraje de una belleza singular, me temo que se le ha dado más bombo del debido por las excelentes comunicaciones de la región con la capital. No es, ni de lejos, uno de los puntos más bellos de la isla. Dicho ésto, que nadie me malinterprete, su visita sí que merece la pena. Un consejo, completar la brevísima ruta!!! (ante mi sorpresa las mayoría de turistas se daban la vuelta antes de hacerlo). No deteneros en el puente, pues la postal típica se hace desde el margen oriental de la cascada (esto es, al final de la ruta). Os detallo el itinerario.

Dejamos el coche en el parking que hay justo al sur de la Kirkjufell (Montaña Iglesia. 463m), que es la montaña protagonista de la foto que vamos buscando. Tomamos un sendero en dirección suroeste hasta alcanzar la Kirkjufellfoss y, finalmente, el puente sobre ella. En la foto podéis ver perfectamente el camino completo. Sí, las cascadas son un poco churretosas la verdad.

Cruzamos el puente y nos acercamos al borde oriental de las cascadas, abriéndose al fondo la mítica montaña. Aunque calcule nuestra visita para llegar al atardecer, el tiempo boicoteó tanto esfuerzo. Bueno, pero las vistas no dejan de ser maravillosas.

3) Arnarstapi y Hellnar; la ruta más popular de la zona

Nuestra cabaña se encuentra justo en la mitad del sendero Arnarstarpi - Hellanar, exactamente en el borde oriental del Campo de Lava. Esta estratégica posición me permitió recorrer el sendero en función de mis posibilidades y eligiendo el momento más idóneo. Un lujo vamos. La ruta completa serían unos 6 kilómetros, aunque os dejo un esquema bastante práctico para que os diseñéis bien este bello paseo.

Primero visitamos el Monumento de Julio Verne (junto a la pizzería que ya os comenté), y seguimos la carretera hasta alcanzar el Parking del Muelle de Arnarstapi , donde existe un mirador de madera. Desde aquí se toma una de las típicas postales de la zona; una casita de tejado rojo coronando unos acantilados.

Toca ahora recorrer la ribera de un precioso lago atrapado entre tanto acantilado.

Y por fin comenzamos a recorrer el litoral. Empezamos por la Playa de Pumpa, una bonita cala de piedra, muy íntima por cierto.

Seguimos pasando sobre tres grandes formaciones rocosas (con arco incluido); Eystrigjá, Midgjá y Músargjá, hasta alcanzar la Playa Gatklettur.

Es ahora cuando vemos, a nuestra derecha (norte), una mítica estructura de piedra que representa a Bardur Snaefellsás (1985 realizado por Ragnar Kjartanssen) uno de los héroes islandeses más populares. El Espíritu guardián de Snaefell (junto con sus dos hijas, pues moran bajo el volcán), principal protagonista de una de las sagas islandesas. Su sangre es mitad troll y mitad humana. Según la leyenda cuando sus hijas jugaban con sus dos primos empujaron a la esposa de Bardur, Helga, con tanta fuerza que la mandaron a Groenlandia. Bardur, muy cabreado, le dio una buena paliza a sus dos sobrinos y se retiró a vivir con sus hijas al volcán. No veas como se las gastaban los dioses nórdicos.

Relajados y disfrutando de un paseo tan refrescante alcanzamos el principal Mirador de Arnarstapi. Desde aquí se contemplan soberbios acantilados y bellos paisajes litorales

Sigamos. Cruzamos un simpático puente y ya podemos volver a la casa. Que maravilla.

La ruta hacia Hellnar es mucho menos transitada. Yo no me encontré con nadie. Mi padre me dejó en Hellnar y me fui caminando hasta la casa. El sendero partía del Café Fjöruhúsid, que se encuentra en una calita rocosa y de aspecto bastante salvaje, rodeada de acantilados y campos de lava cubiertos de musgo (Hellnahraun). Desde el Café puede bajarse a la playa y contemplar la Cueva Badstofa, con su cara de ogro esculpida en la roca dándote la bienvenida. Si alguien encuentra esa jodida cara que me lo diga por favor.

En un par de minutos nos topamos con una curiosa Casita Azul (Nátthagi y Einbúi), un bonito edificio de color rojo y azul, muy llamativo.

La primera parte del sendero, muy bien señalizado, va adentrándose en la colada de Lava. Desde este instante el sendero tiende a desaparecer y hay que tirar bastante de la intuición, o uno corre el riesgo de perderse en un erial de lava. Me vino bien haberme preparado la ruta, pues cuando me encontré con el cartel de “Bólhólar”, me quedé bastante tranquilo.

Ya algo angustiado continué hasta chocarme con el cartel de “Draugalág”. Si os fijáis bien es imposible encontrar el sendero. Uno tiene que tirar de imaginación. Esta ruta es más exigente que la de los acantilados de Arnarstapi y no me gustó demasiado. Cierto es que ya disfruté bastante caminando sobre la colada de lava de las Landmannanlaugar.

4) Laugarbrekka

Esta granja, según la tradición, fue construida por el mítico Bardur. De hecho el cercano pozo geotermal, ya enfriado (Bardalaug), posee el privilegio de ser su ancestral lugar de baño. Aquí nació una de las islandesas más célebres; Guðríður Þorbjarnardóttir. Esta mujer, que visitó Roma, Groenlandia y pisó la actual Canadá (Vinland), fue la primera europea en dar a luz un niño americano; Snorri (1000). En su memoria el escultor Asmundur Sveinsson levantó la estatua de una mujer en barco con un niño a cuestas. Es una estatua super pequeñita. Esta parada es prescindible.

5) Londragar; la Iglesia de los Elfos

Se trata de una peculiar formación configurada por dos enorme torres de roca (una de 75m y otra de 61m), que según la tradición son “Iglesias de Elfos”. Las agujas rocosas presiden unos soberbios acantilados. Para contemplarlos dejaremos el coche en un moderno parking gratuito y nos asomamos a un par de miradores. No tardamos ni diez minutos. Bonito, pero sin nada a destacar.

6) Djúpalónssandur; una playa salvaje

Este paseo es muy recomendable. Para que lo organicéis según vuestras necesidades, os dejo un esquema práctico para que os orientéis bien

Dejamos el coche en el parking. Nuestra primera decisión fue asomarnos al Mirador Utsyni, a solo 200 metros del coche, que ofrece una buena vista de la Playa en su conjunto.

Tras desandar lo andado, descendimos hacia la playa por un precioso sendero. Es como atravesar un laberinto de lava.

Nada más alcanzar la Playa Djúpalónssandur, dejamos atrás una simpática laguna, y nos dirigimos hacia las “cuatro piedras”. Estas piedras eran las que levantaban los marinos para mostrar su fuerza (Fullsterkur de 154 kg, Hálfsterkur de 100 kg, Hálfdrættingur de 54 kg y Amlóði de 23 kg). Pufff, menos mal que no soy marino.

Aun podréis contemplar los restos del terrible naufragio de 1948, donde perdieron la vida 14 tripulantes (solo se salvaron cinco marineros), terrible.

Comenzamos a ascender por un acantilado, superando numerosas piedras, y de pronto nos encontramos rodeados de la nada.

Pronto nos asomamos a la Playa de Dritvik, presidida por un pequeño lago con una caseta, naranja, abandonada a su vera. Es un lugar bastante desolado. Uno siente un pellizco en el alma.

Dimos la vuelta en este punto, y volvimos a alcanzar la playa de los naufragios. En su extremo oriental buscamos un pequeño sendero que nos conduce, en leve ascenso, hasta el parking. De nuevo preciosas vistas. Un paseo tonificante y atractivo. Muy recomendable.

7) Saxhóll

En el campo de lava de Neshraun se alza un cráter de 109m de altura, que emergió de la tierra hace unos cuatro milenios. Hoy puede coronarse por una paserela de 385 escalones y 300 metros de largo. Nosotros nos conformamos con contemplarlo desde el parking.

8) Skardsvik y los faros occidentales

La “Playa Dorada” hace honor a su nombre. Las rocas negras perforan su fina arena hasta el mar. Al parecer en 1962 se encontró una fosa con un esqueleto vikingo perfectamente conservado aquí. Es agradable dar un breve paseo.

Como íbamos bien de tiempo, decidimos continuar hacia el oeste por una carretera en muy mal estado. Al final del complicado trayecto, podréis doblar a izquierda (sur) y derecha (norte). Nosotros tomamos primero la ruta norte para acercarnos al Faro Ondverdarnes.

La ruta sur es mucho más complicada, y os dejará frente a un segundo faro. Este faro es mucho más bonito. Vale la pena venir.

Y desde el mirador anexo las vistas de los acantilados son impresionantes.

9) Hellisandur

Justo antes de llagar a este pueblo de medio centenar de habitantes, os cruzaréis con la mayor Antena de Comunicaciones europea (412m. Gufuskalar), construida por el ejército estadounidense durante la guerra fría.

Ya en el pueblo, junto al campo de fútbol, se puede visitar el Museo Pesquero (dos casitas de tejado con césped y una estatura entrañable de un abuelo contándole la historia a un chaval). Cuando llegamos estaba cerrado por “motivos personales” decía la nota.

La Iglesia de Hellisandur, al final de una bella carretera, merece la pena.

10) Budir

Búdir es una pequeña aldea, rodeada por los Campos de Lava Búðahraun (oeste). De aquí partiría la Expedición hacia el Centro de la Tierra relatada por Julio Verne. De esta villa solo nos ha llegado el romántico Hotel de Budir y la misteriosa Iglesia Negra (Budakirkja o Budirkirkja. 1703), que se eucnetra rodeada por un bajo muro de bloques de lava cubiertos de césped, con una sencilla puerta blanca. Fue abandonada a principios del S.XIX, aunque una feligresa, Steinunn Sveinsdóttir, logró construir la actual Iglesia Negra en 1848, “sin ayuda de los padres espirituales” y, finalmente, fue cedida al estado convirtiéndose en Monumento Nacional.

Nosotros dejamos el coche en el parking de la Iglesia y nos acercaremos, en breve caminata, hacia la Playa de Budir, repleta de rocas volcánicas.

11) La Cueva Vatnshellir; La Cueva del Agua

Esta cueva, abierta al público desde el 2011, fue una de las mejores visitas que hicimos en Islandia. Fuimos por la tarde a comprar las entradas y entramos con el turno de las 17.00. Se trata de descender por una escalera de caracol (8 metros de altura), a una sala subterránea. Luego se sigue al guía hasta volver a descender por otra inmensa escalera de caracol (27 metros de altura). El resto es pasear. La ruta completa, de unos 400 metros, se realiza en unos 45 minutos desde que te dan el gorro y la linterna hasta que sales de la gruta. Hay un turno cada hora desde las 10.00 hasta las 18.00 y vale 3750 ISK por persona (los menores de 11 años no pagan). Podéis consultar toda la información oficial en www.summitguides.is. Os dejo un esquema.

Es como un viaje al centro de la tierra. Una vez puesto el casco solo queda esperar.

Dentro veréis estalactitas y estalagmitas de lava. El guía os dará orden de apagar las luces y guardar silencio un buen rato. La oscuridad es sobrecogedora y solo el agua interrumpe la dictadura del silencio. Helena casi me arranca la mano del susto, aunque aguantó el tirón como una campeona. A la sala más espaciosa le llaman el “Comedor de trolls”, incluso os dirán dónde se encuentran las sillas y la mesa de piedra. Lo que más recordaréis, sin duda, son sus dos maravillosas escaleras de caracol. Muy recomendable esta visita.

El Noroeste; De Glaumbaer a Hraunfossar

2019-01-05T16:56:00.002+01:00

1) Glaumbaer; la granja islandesa

Dejamos Holar comidos y servidos. Así nos despedimos de la maravillosa Península de los Trolls, para adentrarnos en la región de Varmahalid. Unos 10 km al norte de esta villa hicimos una parada obligada, para visitar el Museo Etnográfico de Skagafjörður (Glaumbær) que abrió sus puertas en 1952.

Sus cuidadores decidieron restaurar y mostrar la vieja granja de la colina, como ejemplo perfecto de la arquitectura islandesa. Abre todos los días de 9.00 a 18.00 desde el 20 de Mayo al 20 de Septiembre (en invierno solo se abre previo cita y los meses limítrofes abre en horarios-días limitados). La entrada era cara, 1700 ISK por persona, y solo la visité yo con mis niñas (los menores de 18 años no pagan). Os recomiendo la visita.

Para que os ubiquéis bien os dejo un esquema de la edificación.

Según la tradición oral del siglo XI, Snorri Þorfinnsson, hizo construir la primera Iglesia de Glaumbaer y fue el primer europeo nacido en el Nuevo Mundo (1000 dC. Hijo de la vikinga Guðríður Þorbjarnardóttir, famosa ésta no sólo por haber viajado a América sino también a Roma). La Iglesia que se ha conservado es bastante sencilla, y frente a ella veréis una diminuta talla del fundador niño y su madre (hay otra similar en Snaefellsjökull).

Solo podemos entender la granja asumiendo la ausencia de los materiales clásicos de construcción (no existía la paja, casi no había madera y la piedra era un bien demasiado selecto). Para las paredes se usó la “turba” y para la techumbre se usaron “piezas de césped”, pues ambos materiales retenían bien el calor (de hecho solían combinarse). Las casas son de muy pequeña planta y adosadas unas a otras, se hacía así para conservar la temperatura pero también para soportar las grandes cantidades de nieve que se acumulaban durante el invierno. Las pocas maderas importadas o encontradas en las costas solían usarse para los detalles del interior.

La fachada principal se compone por seis “casitas” y cinco de ellas poseen una puerta exterior. La verdadera puerta de acceso a la casa es la cuarta empezando por la izquierda (las otras, como podéis ver en el esquema, son la herrería, dos despensas y un leñero). Pero entremos en la casa por su largo, y oscuro, pasillo ….

La primera y segunda puerta a la izquierda, así como la primera a la derecha son “salas de invitados”. La más famosa de ellas es la “Sala Azúl”, pues en ella pasó bastante tiempo el poeta islandés Jonas Hallgrímsson. Esta sala tiene bastante encanto.

La Cocina es la estancia más vieja (1750), aquí se calentaba la comida con turba y estiércol seco de cordero (pues ya hemos dicho que no había madera).

El pasillo muere en la Sala Común (1876), que es la menos vieja del complejo. Posee 11 camas para descansar por la noche (dando una capacidad de 22 personas), aunque permite realizar las tareas domésticas por el día, amenizados por un orador propio o invitado.

En fin. Una visita instructiva, que mis hijas edulcoraron tirándose rolando por el suelo de los vecinos montículos de césped. Cabras locas.

2) Vidimyrakirkja y Blonduoskirkje

La Iglesia Vidymiri , hecha con turba y césped, solo puede visitarse de junio a agosto (9 a 18.000. 1000 ISK. menores de 18 años gratis). Nosotros llegamos tarde. Llovía a mares, aunque no pude evitar una vista furtiva de su exterior.

Luego tocó un largo trecho de carretera, que todos aprovecharon para dormir. Por alguna razón viajar por Islandia es agotador. Llegamos tarde a la Iglesia de Blondúos y nos detuvimos para lanzar un foto rápida. Es una Iglesia con forma de cono volcánica que me encanta.

3) Cañón Kolugljúfur

Si os soy sinceros esta visita se la debo a mi padre. Era bastante tarde cuando pasamos junto a este desfiladero, era una visita opcional, las niñas querían ir directamente a la casa y hacía un tiempo de perros. En fin. El caso es que a petición de mi patrón decidimos echar un vistazo. Un acierto inmenso. Para mí fue una de las visitas más hermosas del viaje y disfrutamos en soledad de un lugar mágico.

El lugar debe su nombre a una troll llamada Kola. La catarata más famosa que atraviesa este cañón es “Kolufossar”, que simula una mini-Detifoss. Dejamos el coche en el parking junto al puente de hierro que cruza el cañón, y desde ahí solo tendréis que curiosear por los cortísimos senderos que lo recorren. Una gozada sin parangón. Os dejo una super foto que me hizo mi hija Lucía con solo siete años.

4) Grábrók

Pasamos noche en una casa moderna de Hvammstangi. Todo correcto. Nada a destacar. Desde allí comenzamos nuestra onceava jornada. La más larga del viaje, pues pasaríamos noche en Arnarstapi. Ya quedaba poco. Nuestra primera parada fue en el complejo de cráteres Grabrok. En realidad existen tres cráteres; el Gran Grábrók (Stóru Grábrók. 170 m), el Grábrók Rojo (Grábrókarfell) y el Pequeño Grábrók (Litlu Grábrók, ya casi desaparecido como consecuencia de su vieja actividad minera). Todos ellos emergieron hace 3400 años y ocupan una extensión de 7 km2, difuminados en su Campo de Lava. Toda esta zona es Monumento Natural desde 1962. Os dejo uno de sus paneles informativos.

Dejamos el coche en el parking gratuito e iniciamos el breve paseo que rodea el Gran Grabrok, haciendo uso de unas pasarelas de madera, con varios miradores que rodean su caldera.

La verdad es que el paseo es bonito. Como tantas cosas aquí. Hacer esta ruta solo si vais bien de tiempo.

Los Miradores ofrecen buenas vistas.

Aunque sin duda, la postal estrella es la que muestra el Grabrok Rojo al otro lado.

5) Deildartunguhver

Reconozco que esta parada me fascinó. Esperaba una trampa de turistas y me encontré con un lugar singular y apasionante. Es un manantial de aguas termales, de un gran caudal (180 litros/segundo. El mayor de toda Europa) y muy caliente (el agua emerge a 97 °C). Su agua es usada para calefactar los hogares islandeses, siendo trasladada en cañería hasta Borganes (34km) y Akranes (64km). Una pasada.

El parking se encuentra anexo a los dos miradores. De modo que en contemplar estos manantiales no emplearéis más de un cuarto de hora. Y es muy curioso. Os lo prometo. No pasar de largo este lugar!!!

6) Snorrilaug

Reykholt fue el centro cultural de Islandia durante siglos. Hoy posee solo 60 habitantes. Junto al parking se encuentra una Estatua de Snorri realizada por Gustav Vigeland. Posee dos iglesias. La Iglesia Vieja (clásica) data de 1897 y estuvo en uso hasta 1996, y pertenece al Museo Nacional. La Iglesia Nueva (modernista) data de 1996, posee una excelente acústica y atesora enseres de la vieja iglesia de finales del S.XV. Os dejo un esquema práctico para que sepáis ubicaros.

La alberca circular de piedra de un manantial termal, conocida como Snorri Laug, es la estructura más antigua de la isla. Eso dicen. Aquí se bañaba Snorri Sturluson (1178-1241), el más célebre escritor y jurista islandés, a quien debemos buena parte de las sagas nórdicas. Sus tendencias diplomáticas acabaron costándole la vida, pues siendo uno de los magnates islandeses se vio inmerso en las luchas de poder entre noruegos (a cuya corte perteneció un tiempo) e islandeses (siendo el más rico islandés de su tiempo). Al intentar vincular ambos reinos fue considerado traidor por los islandeses, y al no lograrlo fue considerado traidor por los noruegos. Serían asesinado por Árni Beiskur, un sicario noruego. Quizás muriera en esta granja, y dicen que antes de morir gritó “No cortéis mi cabeza!!!”.

7) Hraunfossar; la Catarata de Lava

Alcanzamos el moderno parking a la hora de comer. Decidimos hacer primero una rápida visita y sentarnos luego a comer en una de las mesitas del complejo. Como siempre os dejo un esquema para que os orientéis.

La “Hraunafossar” (Cascadas de Lava), completa una de las riberas del río Hvita . Hay una capa de un material muy poco poroso e impermeable (ignimbrito) que impide que se filtre a capas inferiores. Este material está recubierto de vegetación, lo que produce un efecto como si el agua saliese de las raíces de las plantas.

Un breve sendero, muy bien marcado, nos deja dos bellos miradores (el primero ofrece una vista más amplia) antes de cruzar el puente.

Una vez cruzado podremos acceder a un tercer mirador. Ya estamos rodeados de los Campos de Lava.

Completaremos la visita dirigiéndonos a Barnafoss, que es en realidad un tubo de roca por el que el río circula a gran velocidad. Según la leyenda, dos niños de la vecina granja Hraunfás, se acercaron a esta catarata. Al atravesar un puente de roca natural se marearon, cayeron al agua y se ahogaron. La madre de los pequeños colocó un hechizo sobre el puente para que quien lo pisase se ahogase. Por suerte ese puente fue destruido por un terremoto, así que no podrías pisarlo. Tranquilos.

Pues eso. La verdad es que fue una visita muy bonita, que no fue truncada ni por el único accidente de todo el viaje. Cuando Lucía iba a hacerme una foto dio un traspié y se dio un buen trastazo. Pero nada. No pasó nada. Para ser el día de ruta más larga lo pasamos bastante bien.

Tröllaskagi; Akureyri, Siglu, Hofsós y Holar

2019-01-05T11:34:00.005+01:00

Preparar el viaje a Islandia fue complicado. Al contrario de Noruega, aquí las distancias si cuentan porque atraviesas zonas desoladas sin demasiado atractivo. Islandia es un país de “destinos” y Noruega es un país de “viajes”. Un matiz interesante. Cuando decidí no visitar los Fiordos Occidentales por falta de tiempo, pude darle un día más al sur y otro al norte. Y así fue como decidí visitar la “Península de los Trolls” (Tröllaskagi), una preciosa península montañosa que se extiende entre el Eyjafjördur y el Skagafjördur. Pasaríamos la noche de nuestra novena jornada en Olfasjordur y dedicaríamos buena parte de la décima jornada a recorrer la Península.

1) Akureyri

Atrás quedó Godafoss. Íbamos bien de tiempo y lucía un sol fantástico. La Ring Road se embelleció notablemente al alcanzar la Península de los Trolls.

Decidimos comer contemplando Akureyri, la segunda ciudad del país (15.000 habitantes) y la capital indiscutible del norte. Aunque la zona fue poblada por los pioneros, se fundó la ciudad en 1778 y durante la Segunda Guerra Mundial fue una base aliada.

La visita fue breve. No somos amantes de la ciudades. Tras visitar la Iglesia de Akuyeri (Akureyrikirkja) dimos un tranquilo paseo por el Jardín Botánico de Lystigardur (gratuito. Abre del 1 de Junio al 30 de Septiembre, de 8 a 22, aunque los festivos de 9 a 22. 3,6 hectáreas).

Posee especies de todo el mundo (6600 foráneas y 430 locales, destacando las especies árticas e islandesas) y es el Botánico más septentrional del planeta. Fue abierto como Parque público en 1912 convertido y convertido en Botánico en 1957, sufriendo tres ampliaciones posteriores.

Mientras terminábamos la visita conté a mis niñas algunas de las características de los “trolls”. Como rasgo común tienen unos ojos pequeños y unas grandes narizotas, comen grandes cantidades de pescado (y algún que otro niño incauto) y son partidarios de la ley del mínimo esfuerzo. Y, como son muy limpitos, se bañan en las aguas termales subterráneas al menos una vez cada siglo, incluso si no les hace falta. Tardan cuatro años en nacer, diez en andar y otros diez más en hablar. Pues eso. Finalizada la historia decidimos continuar viaje, para disfrutar de una de las cabañas más espectaculares del viaje.

2) Olafsjördur

Atravesamos el “Valle de los Caballos”. En Dalvik (desde donde parte el ferri a Grimsey, la única isla polar de Islandia) nos detuvimos un rato a disfrutar de las bellas vistas.

Poco después atravesamos un par de túneles de un solo carril, con ensanchamientos cada 200 metros. Son gratuitos y un poco claustrofóbicos. Pero fáciles de recorrer.

Olasfsljordur se nos mostró como un destino ideal. Habíamos reservado noche en Brimnes Bungalow, un lugar muy recomendable. Pues sus preciosas casas se abren al lago que da la espalda al Fiordo. Espectacular!!!!

Ya os digo que la cabaña era preciosa

Y además disfrutamos de un reconfortante baño de cierre de jornada. El mecanismo de funcionamiento del mismo era un poco complicado, pero por fortuna mi padre supo ponerlo en marcha. Yo no habría podido seguro.

3) Siglufjördur

Despertamos muy descansados y, una vez más, con un tiempo extraordinario.

Volvimos a tomar uno de esos pequeños túneles, como los del día anterior, y nos detuvimos en la cabecera del pequeño Hedinsfjordur (entre dos túneles). Un lugar precioso.

Y finalmente alcanzaremos Sigló, abreviatura cariñosa de “Siglufjördur”, vieja y gloriosa capital pesquera (del arenque principalmente).

Nuestra primera, y breve, parada fue en el parking del moderno “Herring Era Museum” (Abre de 10 a 18, aunque en Septiembre de 13 a 17. Precio 1800 ISK, “seniors” 1000 ISK, niños gratis). Era temprano y no pudimos visitarlo, pero sus edificios bien merecen contemplarlos un rato.

Luego dimos un paseo por el muelle.

Nos despedimos del pueblo dejando el coche en la última parada del pueblo. Desde aquí parte un sendero que conduce a un Mirador Alto. Las vistas son maravillosas.

4) Hofsós

En el puerto destaca el histórico almacén de madera (Pakkhusid), de color azabache, construido en 1777 por la empresa danesa Royal Trading Company (que durante siglos mantuvo el monopolio del comercio islandés, hasta la abolición de los monopolios en 1787). Es uno de los edificios de madera más antiguos de Islandia. Hoy atesora un museo sobre la pesca. A su lado, unidos por un puentecito, hay otros dos edificios de interés. Os recomiendo dar un vistazo rápido por aquí.

Nuestro verdadero destino era la Piscina de Hofsós construida gracias a las donaciones de un par de personas del pueblo. Dejaréis el coche en un parking público, y gratuito, frente a la iglesia del pueblo.

En verano la piscina abre de 7.00 a 21.00, mientras que en invierno lo hace de 7.00 a 13.00 y de 15.00 a 20.00 (Festivos solo de 11.00 a 15.00). Los menores de 6 años no pagan y los Adultos 900 ISK. A mi me gustó mucho esta piscina, poco masificada y con una dinámica de uso bien sencilla.

Como veréis posee una piscina pequeña de agua muy caliente (donde está todo el mundo) y una piscina grande de agua templada (donde os pondréis ustedes). Es una maravilla.

En el litoral donde asienta la piscina hay columnas basálticas y las vistas del Skagafjördur son memorables. Esta visita es obligada

Además junto a Hofsós encontraréis una joya que suele pasar desapercibida; la Grafarkirkja. A un par de kilómetros del pueblecito, rumbo sur, veréis a vuestra izquierda (este) una verja amarilla con un par de carteles. Es propiedad privada, pero sus moradores tienen el detalle de indicaros que sí que podéis pasar con la única condición de cerrar la puerta una vez metáis el coche. Si vas con prisas tendréis la sensación de que está prohibido. Estuvimos absolutamente solos, cosa inédita en Islandia.

Pocos metros después se llega a un parking donde dejar el coche y continuar a pié, en todo momento veremos la Iglesia al fondo.

El lugar es de cuento de hadas. Dicen las guías que es la iglesia más antigua (S.XVII, aunque se cree hubo antes una ermita) y más pequeña de Islandia. Además es la única que ha conservado su muro circular de turba como protección (rasgo típico del medioevo insular).

La iglesia, hecha en madera y con cubierta vegetal, tiene un interior muy coqueto. Desde 1775 hizo de granero para los granjeros de la zona, aunque por suerte fue reconsagrada en 1953, tras ser reconstruida por el Museo Nacional. Esta visita es obligada!!!!

5) Hólar

Hólar es hoy una pequeña villa de 89 habitantes, que atesora un inmenso legado cultural. Actualmente es sede universitaria (biología acuática, equina y turismo) y una de las villas más bellas del país. A mi me causó una honda impresión este lugar. Os marco sus puntos de interés.

Las Casas de Turba típicas (hoy convertidas en museo) les encantaron a las niñas!!! Se pueden visitar, gratuitamente, sus estancias interiores.

Durante los primeros tiempos del cristianismo insular emergió en esta colina una pequeña Iglesia (1050), que en menos de una década se transformaría en la Catedral de Skálholt (1056). Su primer siglo estuvo vinculada al obispado noruego de Nidaros y, posteriormente, se convertiría en la única diócesis septentrional del país (1106). Bajo su sombra se instauró la primera universidad de la isla y se usó por primera vez la imprenta (1530). El actual campanario blanco se construyó en 1950 para conmemorar el asesinato del último obispo católico de la isla, obispo de esta catedral, Jon Aranson (y sus dos hijos. 1550). Hoy este templo vuelve a ostentar el rango de catedral pero no se le ha vinculado ninguna diócesis (Desde 1801 solo Reikiavik es sede diocesana). En fin, una historia complicada.

Mientras mi familia montaba un improvisado pic-picnic en Holar, me acerqué a la vieja Casa del Obispo (Adunarstofa). Un edificio singular.

Llegamos con buen tiempo y acabamos inmersos en una tormenta de mil demonios. Congelados. Cosas que pasan. Y así me encontré a Helenita, meditando sobre la vida en aquel pozo histórico. Gran personaje.

Myvatn (III); Dimmuborgir, Pseudocráteres y Godafoss

2019-01-05T02:33:00.001+01:00

1) Dimmuborgir; los Castillos Oscuros

Vamos a visitar ahora uno de los “Campos de Lava” más célebres del país. Os advierto que su fama es algo exagerada y, sin ninguna duda, no debería ser una parada obligada. Para nada. Su visita es muy sencilla. Os dejo una foto del panel informativo y ahora os hago algunas aclaraciones.

Simplificando mucho las cosas hay tres circuitos, dos de ellos son cortos (Storihringur; izquierda parking y Litlirihringur; derecha parking) y uno es largo (Kirkjuhringur). Nosotros haremos el largo, que podemos traducir como la “Ruta de la Iglesia” (2,7km), que engloba la mayor parte de los otros dos “anillos”. Os dejo un esquema propio, con varias anotaciones sobre cruces y distancias. Por ayudar un poco, aunque la ruta está perfectamente señalizada.

Desde el parking nos adentraremos en los “Castillos Oscuros”, recorriendo primero la mitad septentrional del Storihringur (Cruce 1, 2 y 3). Nuestra primera parada la realizamos

donde quizás vivieron sus primitivos moradores; Hallarflöt (desvío sin salida en punto 3).

Tras subir algunos peldaños de piedra alcanzaréis una especie de gruta que dio cobijo a los últimos pastores de la zona. Solo había una piel de animal mal colocada. Fue aquí donde empecé a contar a mis niñas la terrible historia de los malvados Papá Noel islandeses; los Yule Lads. Aunque la cara de terror que pusieron mis niñas me hicieron ver que no había elegido los cuentos acertado. Ya no pude evitar un par de llantos innecesarios. Asumo la culpa. Perdón.

Por suerte no nos topamos con ninguno de los trece “Yule Lads” (jolasveinarnir). El folclore vikingo los consideraba trolls asesinos y voraces, hijos de la temible Gryla. Me temo que la maldad de los hijos se la debemos a su madre, pues cuenta la leyenda que se pasó por la piedra al mismísimo Satanás, y los trolls son fruto de su tercer matrimonio (con un tal Leppaludi, que debía ser un calzonazos). Estos trolls son los “Hombres del Saco” de nuestras abuelas, y tanto miedo infundían entre los infantes islandeses que el 1746 se convirtió en delito asustarlos invocando su nombre. Sí, me habrían condenado fijo. A finales del S.XVIII comenzaron a ser conocidos como los 13 “Papa Noel” islandeses, y sus cualidades maléficas se convirtieron en “rasgos bromistas”. El monstruo que solía acompañarlos se convirtió en un gatito bromista y algo porculero. Hoy día 13 días antes de la Navidad estos viejitos burlones empiezan a realizar trastadas en las casas (Cerrar la puerta, comerse golosinas, esconder objetos, etc). Así que cuidado con pasar unas Navidades en la Isla.

Muy cerca de la cueva (cruce 4), justo a nuestra izquierda, podremos contemplar uno de los más famosos Castillos Oscuros. Célebre por su agujero central.

Desde este punto una sencilla caminata nos llevaría hasta la “Iglesia” (Kirkja. Desvíos 5 y 6), que es la formación rocosa más singular del parque (es el tramo del Kirkjuhringur). Ojito porque poco antes de cruzar dejaréis a vuestra derecha un sendero (cruce 5) que vuelve hacia el parking, os recomiendo que no lo toméis porque no está bien señalizado y discurre sobre crestas rocosas que nada aportan al paseo. Seguir tranquilos hasta la “Iglesia”. Es un lugar pintoresco.

Lucía siempre tras su abuelo. Aprendiendo. Me encanta.

Desde aquí comenzamos la vuelta por un sendero, de poco más de 1 km, que nos mostrará la zona desde una posición más elevada (Desvíos 7 y 8).

En sus orígenes existía aquí un extenso campo de lava surgido tras las explosiones del Hverfjall, sin embargo hace unos dos milenios las explosiones de volcanes vecinos (Prengslaborgir y Lundetarborgir) vertieron inmensas cantidades de material en esta zona, formándose un lago ardiente de lava. Poco a poco la parte superior fue solidificándose, convirtiéndose en el techo de la vieja colada de lava. Cuando el Lago hirviente desapareció, filtrándose o evaporándose, quedaron estos famosos “Castillos Oscuros” (Dimmu = Oscuro, Borgir = Castillo). Geológicamente es un lugar fascinante.

Finalmente alcanzamos la mitad del anillo de Litrihringur (Desvío 9) y llegaremos al parking. Y colorín colorado, esta visita se ha acabado.

2) Los Pseudocráteres (Skútustadagígar)

Dejamos el coche en el parking gratuito indicado para tal fin. Un panel informativo os mostrará cómo recorrer los “Falsos Cráteres”. Nosotros solo hicimos el pequeño sendero circular de la izquierda (no dimos la vuelta al precioso lago-cráter central, el Stakhólstjörn).

Geológicamente hablando son “conos desenraizados”, es decir, cráteres formados tras una explosión de vapor de agua. El agua subterránea se calienta por contacto con lava, pero no es una explosión volcánica. El lugar es hermoso, pero tan árido como el resto del país.

Los amantes de la naturaleza disfrutaran aquí de una avifauna interesante. Nosotros nos topamos con un viento muy potente y frío gélido que nos hizo dar el paseo a marchas forzadas. No es una parada obligada, y podéis seguir directamente hacia Godafoss o hacia Hverir sin pensarlo demasiado.

3) Godafoss; la “Cascada de los Dioses”

Esta preciosa catarata debe visitarse desde las dos vertientes, a mí me gustó mucho más la visita del flanco oriental (que curiosamente es el menos popular). Nos encontramos con un parking oriental absolutamente nuevo y muy extenso (no estaba acabado, así que desconozco si su gratuidad se mantendrá en el tiempo), desde donde podréis iniciar el paseo. El parking occidental es más viejo, aunque el camino que le continúa está construyéndose en la actualidad. La pobre cascada estaba “patas arriba”, y pese a ello uno percibe la fuerza de la naturaleza de una manera especial. Esta visita es absolutamente obligada.

3.1) Flanco Oriental

Comencemos a recorrer el sendero, junto a la ribera oriental del río Skjálfandafljót (el cuarto mayor del país, con 180 Km de largo). Es un paseo breve y agradable.

El río discurre por una colada de lava y se desploma desde 12 metros de altura, forjando una cascada de 30 metros de ancho. Nótese que esta cortina de agua se parte en dos por una poderosa roca central que configura la singular estampa de Godafoss. Os recomiendo descender, por el único sendero señalada para tal fin, hasta el lecho fluvial. Las vistas son preciosas.

Desde los miradores de la calzada las vistas son igualmente impresionantes, y el excelente día que nos recibió embellecía el conjunto.

3.2) Flanco Occidental

Sin duda este paseo es el más popular, y por ello se encuentra masificado. Para hacerse la típica foto con las cascada atrás hay que esperar un buen rato. Paso. No tengo paciencia. Ni lo veo necesario.

Thorgeir, “hombre sabio” de los islandeses, tomó la decisión de convertir a los suyos al cristianismo. Tras convertir a su pueblo decidió tirar al río, justo desde aquí, todos los ídolos que custodiaba. Es por ello que estamos en la “Cascada de los Dioses”. Lástima que los católicos fueran masacrados siglos más tarde por sus propios hermanos. Europa y su sed de sangre. Islandia no podía ser menos. Y con estas reflexiones me despedí de su mirador occidental. Sin encontrar el brillo del oro y absorto en mis pensamientos.

Myvatn (II); La Laguna Azul del Norte y la Casa del Lago

2019-01-04T11:58:00.002+01:00

1) Baños Naturales de Mývatn (Jarðböðin við Mývatn)

Cerramos la octava jornada en la Laguna Azul del Norte. Podéis consultar precios y horarios en www.myvatnnaturebaths.is. Nosotros pagamos 4700 ISK por persona (los menores de 12 años no pagan). En verano su horario habitual es de 9.00 a 24.00. Os dejo una sencilla foto aérea del complejo. Como podéis comprobar dejaréis el coche junto a las piscinas.

Una vez en su interior os darán una toalla y pasaréis a los baños. Una vez duchaditos ya solo os queda explorar la piscinas exteriores.

El agua lo recogen de la profundidad a 130ºC y logran mantener el agua entre 36 y 40ºC. Esta es la temperatura que disfrutareis en la piscina principal (que no es la más extensa). Es muy agradable descansar aquí y os aseguro que no se pasa el más mínimo frío. Las niñas encantadas.

Un sencillo tabique separa la piscina caliente de la templada. Esta último es mucho más extensa, a penas tiene gente (aunque no había demasiada gente. El máximo permitido son 300 personas) y ofrece unas vistas espectaculares.

Estuvimos hora y media, aunque se puede estar todo el tiempo que uno quiera.

Si os digo la verdad no esperaba demasiado de este tipo de baños. Pensé sería una horterada turística convencional. Pero… me temo que esta visita es muy recomendable. Nosotros la disfrutamos mucho.

2) La Casa del Lago

Myvatn puede traducirse como el “Lago de los Mosquitos” (38 km2), aunque afortunadamente no disfrutamos de la presencia de los molestos insectos. No sé si fue suerte o estacional, el caso es que estuvimos caminando a nuestras anchas. Nosotros alquilamos aquí la casa más cara de todo el viaje. Un auténtico robo que consideré necesario para permitir la visita de los vecinos Baños, hacer uso de su lavadora y para organizar jornadas bien distribuidas. La casa tenía un jardín privado que permitía unas vistas al lago preciosas (menudo atardecer!!!)

Frente a nosotros se alzaba, hacia el este, el poderoso cráter Hverfjall. Existe una sencilla ruta de unos 4 km que rodea el cráter de tefra negra (1 km de diámetro y 140 m profundidad). Los 300 metros de desnivel que supera la rampa de inicio de la mencionada ruta y las bellas visas que gozábamos desde la casa nos hizo abandonar la ruta. No nos valía la pena.

La casa era una granja familiar repleta de curiosidades. A Helena le encantó el órgano y nos deleitó con algunas piezas improvisadas.

Como premio, los dueños nos invitaron a desayunar en la recepción del vecino camping que también regentan. Eso de “premio” no sabría yo como calificarlo, pero bueno. Lo cierto es que el desayuno fue extraordinario. Y el lugar, a orillas del lago, también.

Además poseía un completo parque infantil…

Y el hermano islandés de Buffy. La perrita de mis sobrinos. Encuentro que fascinó por completo a mis niñas, tanto que es lo que más me recuerdan de nuestro viaje a Islandia.

Myvatn (I); Krafla, Hverir y Grgótajá

2018-12-25T21:32:00.001+01:00

1) El Volcán Krafla

El volcán Krafla da nombre a toda la zona, pues aunque se asienta sobre una inmensa caldera magmática de 10 km de diámetro, que descansa a 3 km de profundidad, puede diferenciarse como una montaña de 650m. Lo cierto es que está incluido en un colosal sistema de fisuras volcánicas muy activos. A este monstruo debe la historia los célebres “Fuegos de Mývatn” que asolaron toda la región en 1724 y que duró 5 años. De sus grietas es previsible contemplar erupciones con sus temibles coladas de lava (se han registrado 29 erupciones, la última sucedió en 1984) y hoy puede visitarse las fisuras volcánicas de Leirhnjúnkur destacando sus lenguas de colada de lava. Nosotros nos adentramos en sus fauces atravesando la sorprendente Carretera 863, donde nos topamos con una ducha solitaria de agua caliente. Cosas de Islandia.

Poco después la carretera atravesamos un curioso arco de tuberías (5,8m altura) que cruza el firme desde la central geotérmica más importante del país (Kröflustöð). Lugar que parece una colonia en Marte, con sus diminutas estaciones circulares a modo de iglú intergaláctico. Todo ello inmerso en decenas de fumarolas.

Finalmente llegamos a una de las fisuras de Krafla, concretamente al Cráter Stóra-Viti (“Crater del Infierno”). El parking, gratuito, se ubica junto a la creta del cráter.

Hacía un viento terrible. Tanto que hubo quienes no pudieron salir del coche. Creanme que no estoy exagerando. Mi madre intento ascender conmigo sobre la cresta volcánica, pero caía al suelo incesantemente y tuvo que darse la vuelta. Yo acabe a rastras para llegar a destino. Pero llegué. La caldera de 320m de diámetro se originó durante los mencionados “Fuegos de Myvatn”. Las vistas son preciosas.

2) Heverir (Hverarönd)

Hverir es la mayor “Solfatara” de país. Se compone de un conjunto de cráteres de lodo hirviente, depósitos de azufre (terreno de colores imposibles) y fumarolas (fisuras por donde emanan vapores de agua con sulfuros de hidrógeno, a veces a gran presión). Nosotros realizamos un breve paseo por el corazón del complejo y no realizamos el popular ascenso al Namafjall (tampoco me atraía demasiado. 3km). Os dejo un sencillo esquema de la zona. Os he remarcado los miradores con rectángulos naranjas.

Junto al parking se encuentra el Mirador Principal. El putrefacto olor a azufre es omnipresente.

Los senderos están bien delimitados con cuerdas, con miradores de madera y es muy importante no salirse para evitar accidentes.

Esta visita es obligada. La intensidad de los colores, la fuerza de sus contrastes y la singularidad de su propia esencia lo convierte en una experiencia única.

Personalmente me impresionaron las fumarolas. Islandia en estado puro.

3) La Cueva de Grgótajá

Incluí esta visita en nuestra agenda siguiendo uno de los escenarios más populares de Juego de Tronos. Aquí filtreó Jon Nieve con Ygritte, Más allá del Muro. Dejamos el coche en un pequeño parking gratuito. Desde aquí podemos acceder a la cueva y su laguna por tres fisuras independientes. Os dejo esquema.

Fue fácil encontrar una de las puertas de acceso.

El interior es sublime. Hasta hace poco estaba permitido bañarse pero en la actualidad no está permitido.

Las niñas quedaron impresionadas. No es para menos.

El río Jökjullsa (II); Asbyrgi y Hljóđaklettar

2018-12-25T20:48:00.000+01:00

1) Asbyrgi; el “Castillo de los Dioses”

Tras visitar la cara oriental de Detifoss y almorzar contemplando la Hafragilsfoss, continuamos hacia el norte. Para esa tarde teníamos programada una interesante, y larga, excursión para asomarnos al Cañón de Asbyrgi. Fue el único trail que decidimos no realizar de todo el viaje. Estábamos cansados y no nos apetecía caminar tanto (unos 9 kilómetros ida y vuelta). Pese a ello os dejo el esquema de la “Ruta Abandonada”, por si alguien se anima

Pero sepan ustedes que no nos quedamos sin conocer aquel maravilloso lugar. Simplemente elegimos la ruta fácil. Os dejo un esquema de la mini-ruta que realizamos.

Tras alcanzar el Centro de Visitantes del valle, continuamos en coche hacia el interior del valle. Estamos recorriendo la primitiva desembocadura del río Jokulsá. Un par de terribles explosiones volcánicas, con sus correspondientes avalanchas, acabaron por desplazar hacia el este el cauce del río (hace 8000 años la primera y 3000 la segunda) y configuraron este espacio tan singular.

El “Castillo de los Dioses” es una maravilla de la naturaleza, un inmenso cañón en forma de herradura con acantilados enfrentados de hasta 100 m de altura, 3,5 km de largo y más de 1 km de ancho. La leyenda cuenta que Sleipnir, el gigantesco caballo de ocho patas de Odín, pisó aquí el suelo antes de iniciar el vuelo. Justo en el centro de esta pisada quedó una curiosa formación geológica, de 200 metros de ancho, conocida como Eyjan (la isla).

En su extremo interior se encuentra Botnstjörn, un pequeño estanque, rodeado de exuberante vegetación, predominando el abedul, el sauce y el fresno de montaña (así como numerosos pinos recientemente plantados). La verdad es que el lugar sorprende por su frondosidad.

Y fue el único “bosquecillo” que paseamos durante todo nuestro viaje.

Comenzamos a descender hacia la laguna.

Y así llegamos al Mirador Bajo.

Por último alcanzamos un Mirador Alto, que se asomaba sobre la laguna por su flanco occidental. Si os fijáis abajo podréis ver el Mirador Bajo.

Las vistas son muy bonitas desde aquí.

2) Una Cabaña sin Techo.

Nuestra sexta jornada la pasamos en una cabaña insólita. La verdad es que fue la única coba que nos dieron en todo el viaje. Ya os contaré el motivo. Para empezar fue difícil llegar al lugar, pues no aparecía en ningún mapa consultado. Solo sabíamos que estaba muy cerca del Albergue de Asbyrgi. Pero llegamos!!! Y el lugar era bastante pintoresco!!! (en la foto podéis ver incluso el nombre del escondido establecimiento)

Hay que cargar las maletas un buen trozo, por pasarelas de madera, incluso hay que cruzar un puente.

Luego toca recorrer un bosquecillo, salpicado de simpáticas casitas de colores. Ya os digo que el lugar es curioso. La verdad es que las niñas disfrutaron.

Incluso había una casita junto al río, dentro del complejo. El dueño nos contó que todo lo que había allí lo había construido con sus propias manos. Nos dio a entender que aquel lugar no duraría demasiado tiempo porque cada vez pasaba más tiempo en Akureyri por motivos personales.

Entonces llagamos a nuestra cabaña. Resulta que las habitaciones conectaban entre sí por un salón “abierto”. Vamos un disparate, que por lo que se ve encantaba a su orgulloso propietario. Hay gente pa to. Ahora que escribo y recuerdo sobre aquel paraje lo recuerdo con cierta nostalgia, y reconozco que me ha quedado un grato recuerdo de aquel lugar. Pese a sus incomodidades (frío, ausencia de agua caliente, lluvia, …). Cenamos, a efectos prácticos, al aire libre.

3) Hljóđaklettar; Las “Rocas resonantes”

Nos levantamos temprano para visitar el flanco occidental de río Jökullsa. Habíamos programado un largo trail que recorría un buen tramo de Vesturdalur. Una vez más estábamos cansados, y teníamos un largo día por delante así que acortamos bastante nuestra ruta; Solo visitamos las famosas “Rocas Resonantes”, dejando para otro momento el ascenso a los cráteres de Raudholar. Os dejo el Trail original.

La ruta parte de un parking sencillo con algunas mesitas para pic-nic. Estaba nublado y llovía a ratos, pero curiosamente no hacía demasiado frío. La ruta fue muy agradable, aunque si no tenéis tiempo no es una de esas rutas inolvidables.

Esta zona surgió tras una terrible inundación glaciar que “cepilló” los “restos volcánicos” de una erupción anterior, retirando todo el material piroclástico y dejando su corazón basáltico. Estas rocas presentan diversas orientaciones debido a su rápido enfriamiento y son muchas las formas de los tubos de lava. Algunas columnas resultan colosales y caprichosas. La primera estructura que os encontraréis, con bloques en panal, será la mítica “Trolliđ”.

Acto seguido, emergen las “Rocas Gemelas”, al otro lado del río.

Esta zona está repleta de enormes afloramientos de basalto. A nosotros la formación que mas nos gustó fue la mítica “Iglesia” (Kirkja), donde la columna de lava se alza formando bajo ella una cueva a modo de iglesia. Aquí nos dimos la vuelta porque empezó a llover con mayor intensidad. Lástima porque fue la único ruta en Islandia que hicimos todos juntos y en solitario.

Nos volvimos también porque los senderos, junto al río, son demasiado rocosos para los niños. Y con lluvia eran un pelín peligrosos. Por suerte la vuelta se hace por un sendero interior de arena negra y llano por completo. Una despedida fácil.

El río Jökjullsa (I); Detifoss, Selfoss y Hafragilsfoss

2018-12-24T10:37:00.003+01:00

Cuando se prepara un viaje a Islandia esta visita es siempre obligada. Otra cosa bien distinta es elegir desde que vertiente hacerla. Tras leer una pléyade de blogs y guías específicas tomé una decisión sorprendente; pasear por ambos márgenes del río para poder contaros, de primera mano, pros y contras de ambas travesías.

Pongámonos en escena. La famosa cascada se encuentra en el límite septentrional del PN de Jökulsárglúfur (incluido, a su vez, en el inmenso PN de Vatnajökull desde el 2008), que viene a traducirse como el “Cañón del río Jökulsá”. El Río Jökulsá á Fjollum, con sus 206 Km de longitud, es el segundo más largo del país. Nace en el corazón de Vatnajökull y busca el Ártico. Las temibles inundaciones glaciares (jökulhlaups), acaecidas hace unos 8000 años, han configurado un abismal cañón de 30 Km de largo, 500 metros de ancho y 100 metros de alto, por donde discurre hoy el río (aquí veremos Selfoss, Detifoss y Hafragilsfoss). Curiosamente estas inundaciones acabaron desviando el curso original del río, desplazando su porción más septentrional al este. La vieja vía de salida fluvial, desplomada, se ha convertido en un impresionante cañón en herradura, Asbyrgi, que también visitaremos.

Esta paraje puede recorrerse por el este y por el oeste. Aunque ahora os contaré ambas visitas al detalle, os voy anticipando que ambas opciones son maravillosas. La visita oriental es más poderosa por tres motivos; puedes coronar la cresta de la inmensa cascada, las vistas de Selfoss son mucho mejores y permite cerrar la visita con una vista colosal de la Hafragilsfoss. La ribera occidental ofrece una vista más completa de la Detifos y permite conocer las míticas “Rocas Resonantes” (Vesturdalur). En fin, como habréis comprobado hicimos bien en recorrer ambos márgenes del río Jökullsà. Y justo eso es lo que os recomiendo.

Bueno no perdamos más tiempo. Nos levantamos temprano y abandonamos nuestra preciosa cabaña de Seydifjordur. Lucía un sol esplendoroso y fue una auténtica delicia recorrer la solitaria carretera, la Ring Road, que nos llevaba hacia el árido cañón del Río Jökullsa. Pensamos que este camino sería aburrido y monótono, y pese a ello lo disfrutamos mucho. Juzguen ustedes mismos.

1) El margen oriental; Carretera 864

Empezaré diciendo que es un trayecto facilísimo de recorrer y apto para todos los vehículos. Es verdad que no está asfaltada y que posee eternas ondulaciones, pero no puedo entender que haya quien tarde tres horas en recorrerlo (aunque nos cruzamos algunos “conductores” que podrían ajustarse a tales descripciones) y que google le conceda dos horas. Nosotros fuimos a 80 km/h sin ningún problema (Así que eso de 30 km/h máximo que podréis leer en otros sitios ya podéis descartarllo). Lo dicho, no volveros locos, desde el desvío de la Ring Road al parking este de la cascada no tardaréis demasiado.

1.1) Detifoss (este)

Supongo que la mala fama de la carretera explica que este margen sea mucho menos visitado que el margen occidental, aunque la verdadera explicación quizás sea que la mayoría de operadores turísticos acceden siempre por el margen occidental (pues su extremo sur está más cerca de Akureyri y se encuentra asfaltado hasta el parking oeste). En fin. El caso es que llegamos, sin problemas, al parking oriental. Nada más llegar os sorprenderá el rugido atronador de la cascada y la inmensa nube que emerge del cercano abismo.

Un único sendero, bien señalado, desciende lentamente hacia Detifoss. El paisaje es desolador.

Aunque lucía un cielo inmaculado y casi sin nubes, hacía un frío terrible. Nada más llegar al borde del cañón nos topamos con un precioso arcoíris. Algo que debe ser muy habitual en los saltos de agua insulares o, en caso contrario, tuvimos muchísima suerte.

Aquí disfrutamos de un fenómeno poco convencional, la presencia de un doble arcoíris. Maravilloso.

Las vistas de Detifoss desde su origen es brutal. La fotografía no transmite, en absoluto, este poderoso espectáculo de la naturaleza. Os recomiendo pasar un buen rato vagando por este insólito lugar. Merece la pena.

Helena disfrutó de lo lindo. Eso sí, no despegaros de los niños ni un segundo. Cuidado!!!

Lo dicho. Una visita obligada. El salto de agua es el más caudaloso de Europa (500 m3/sg), posee una anchura de 100 metros y una altura de 44 metros. wau!!!!

1.2) Selfoss (este)

Os dejaré un sencillo esquema del paseo que une el parking, con Dettifoss y Selfoss. El recorrido completo, ida y vuelta, no alcanza los 4 km.

Fijaros en una vista aérea de estas cataratas, en “V”, llamadas Selfoss.

El paseo es agradable, pero sencillo. Solo tendréis que seguir las marcas “amarillas”.

Aunque el salto es de solo 11 metros, sus escenificación es deslumbrante. Un abanico de cortinas de agua remata un precioso quiebro de la roca. Curiosamente el día era tan bueno, que no pudimos disfrutar demasiado las vistas (por el contraluz). Merece la pena venir aquí, y las vistas desde este lado son mucho mejores que las del lado occidental.

Sorprendentemente las niñas tenían ganas de fotos. Otra cosa insólita del paseo.

1.3) Hafragilsfoss (este)

La joya de la jornada fue esta olvidada cascada del río Jökullsa. Solo tardaréis unos cinco minutos en coche desde el parking este de Detifoss. Cruzaréis un curioso cráter, partido en dos por la carretera, y aparcaréis en un solitario solar abandonado. Os dejo un esquema.

La nada. Un frío gélido que te hiere nada más bajar del coche. Y viento. Mucho viento.

Nosotros comimos allí mismo. Calentitos en el coche con un telón de fondo extraordinario. Mi padre y yo fuimos los únicos que recorrimos el breve sendero que conduce a la cima de un delicado promontorio de arena roja. Desde allí se puede contemplar Hafragilsfoss. El salto de agua, de unos 27 metros, sigue su curso hacia el ártico y se remansa en la pequeña la pequeña cala de Fossvogur con su típica tonalidad oscura, que se según la tradición es una “huella de troll”.

Uno tiene la sensación de ser el último hombre de la tierra. El escenario es tan irreal que parece dibujado con acuarela. O con óleo… una obra de arte. Y entonces lo recuerdas. Sonríes. Añoras. Disfrutas rememorando. Es delicioso viajar.

2) El margen occidental; Carretera 868

Dicen que la Carretera 868 es de mejor calidad… aunque tendría que matizar que lo será en breve. Me explico. Desde siempre la carretera que une la Ring Road con el parking occidental de Detifoss (868 meridional) se encuentra asfaltada, y es por aquí por donde fluye la mayor parte de sus visitantes. Sin embargo la porción que une el parking occidental de Detifoss con Asbyrgi (868 septentrional) se encuentra en construcción!!!! (durante el Verano de 2018 la mitad sur de este tramo fue abierto al público, pero la otra mitad era … HORRIBLE!!! Sin duda la peor de todo el viaje!!!!). Curiosamente la extremada lentitud de los primeros kilómetros (nosotros veníamos del norte) la compensamos con la rapidez de los últimos. Fijaros que carretera más fantástica nos encontramos!!!

2.1) Detifoss (oeste)

No os he contado. Pasamos la noche junto al Cañón de Asbyrgi, nos levantamos tempranito y tomamos la Carretera 868. Ya os he dicho que sus primeros kilómetros son terribles (aunque no creo que tarden en arreglarlo todo). Nos detuvimos un buen rato para visitar las “Rocas Resonantes” (en otro post os lo cuento) y, finalmente, tras un penoso y agotador camino, logramos alcanzar el parking occidental de Detifoss. Os dejo un esquema de la ruta que teníamos preparada y que, una vez más, recorrí solo con mi padre.

Comenzamos atravesando una gran superficie de rocas negras, y tras tomar un par de desvíos -perfectamente señalizados- llegamos al Mirador Bajo de la Detifoss. Antes de descender las vistas son muy pintorescas, quizás las más conocidas de esta catarata.

El tiempo era bastante malo. No importa. Las vistas son mejores que las de la vertiente oriental, al menos más completas. Desde aquí uno se hace una mejor composición del inmenso accidente geográfico al que se enfrenta. El rugido es atronador y una inmensa nube de agua lo envuelve todo.

2.2) Selfoss (oeste)

No tardamos en asomarnos a la vertiente occidental de Selfoss. Las vistas son mucho peores que las del otro lado, ya que la perspectiva es muy limitada. Para concluir insisto en que la mejor opción es visitar los dos lados, aunque si tuviera que elegir solo una vertiente del río Jökullsa elegiría la oriental. No tengo la menor duda.

Los Fiordos Orientales (II); Mjóifjördur

2018-12-19T23:27:00.001+01:00

Una delicada calima lo cubría todo. Hacía frío y la cabaña invitaba a quedarse. Estuvimos a punto de sucumbir. Por suerte, mi padre y yo, nos montamos en el coche y pusimos rumbo hacia el fiordo vecino; Mjóifjördur. Deshicimos el camino hacia la capital, y nos desviamos en busca de la Carretera 953. No fue difícil encontrarla.

La Carretera, de unos 30 km de longitud, es absolutamente intransitable durante el largo invierno islandés. Nosotros nos topamos con un operario que, en solitario, iba reparando los inmensos socabones existentes. Había que superar grandes montones de arena que dejara la máquina niveladora. No creo que un turismo al uso lo hubiera logrado. En cualquier caso no nos cruzamos con nadie en toda la mañana. Una soledad terrible. Dolía el silencio.

Los miradores emergen a cada vuelta. Uno siente algo especial cada vez que se topa con esa fina cinta de agua azulada a lo lejos. Es siempre una primera vez. Siento una pasión inexplicable por recorrer fiordos. Es el fenómeno natural que más me cautiva, más aun que los glaciares.

Este Fiordo es para mi especial. Emotivo. Nostálgico. Quizás fue por recorrerlo con mi padre, la persona que más ha marcado mi vida. Sí, un inmerecido privilegio. Ambos compartimos una pasión desmedida por los fiordos noruegos. Aquí, en los Fiordos Orientales, es todo diferente. Los fiordos no poseen la majestuosidad, ni la solemnidad, de sus homólogos nórdicos… pero hay un toque de magia difícil de explicar. Y aquí, en Mjóifjördur, es donde podréis encontrarlo. Sí, estos fiordos tienes un “duende” ancestral y salvaje, es toparse de bruces con la naturaleza despeinada. A uno le escuece el alma al contemplar las fauces negras y verdes de las entrañas de la tierra. Y del mar.

Poco antes de llegar a la cabecera del fiordo, nos detuvimos en la Klifbrekkufossar. No existe parking, ni sendero, ni nada. Solo vacío.

Había leído que aquí vivían 35 personas. Muchas me parecen. Nosotros no vimos a nadie.

Alcanzamos, por fin, el famoso buque oxidado que parece derretirse con el paso de los años. Me emocioné en aquel lugar. No sabría decir la causa, pero sentí que perdía las fuerzas. Hacía frío. Un frío intenso. Un nudo transparente se apretó en mi alma. Uffff. Llegar aquí es perderse, no es un destino, es un paso definitivo donde uno sabe que no encontrará nada.

O más bien, donde uno toma conciencia de lo efímero de la vida. Donde uno asume su condena… Y, entonces, y solo entonces, uno se siente en el cálido regazo de los suyos. Las sombras del olvido clavan sus uñas en las laderas y las lágrimas grises de la ribera borrarán el rojo óxido del tiempo. Aún no toca olvidar.

Los Fiordos Orientales (I); Seydisfjordur

2018-12-16T23:42:00.000+01:00

1) Bjólfur; coronando el fiordo.

Bien entrada la tarde llegamos a Egilsstadir, la capital oriental islandesa, que con sus 2270 habitantes es toda una metrópoli para los cánones insulares. Es un buen lugar para comprar, pues posee el único BONUS (el supermercado del cerdito) de todo el Este. Aquí tomamos la Carretera 93 que asciende vertiginosamente, dejando atrás la capital.

El asfalto corona con cuidado, con la sana intención de asomarse al más famoso de los Fiordos Orientales; Seydisfjordur.

A unos 5 Km de Seydisfjordur veréis a vuestra izquierda, una carretera de tierra y roca, una especie de sendero de cabras abandonado a su suerte. Justo antes de pasar este desvío comprobamos que se trataba de la Carretera de Bjólfur (1085m). Entonces cometí el mayor error del viaje, le dije a mi padre; “pues al final de esa pistas las vistas son indescriptibles”. No tuve tiempo para más… nuestro 4x4 cobró vida propia y comenzó a surcar la carretera más peligrosa que he recorrido en mi vida. Madre mía!!!! es que aún no me lo puedo creer!!!

Miren ustedes no se decirles los kilómetros de esa ruta, creo recordar que unos 15 km para alcanzar el mirador. A mí se me hicieron eternos, y es que había tramos que rodábamos a ras de roca y bordeando acantilados sin fondo.

El caso es que entre gritos y suspiros nadie fue capaz de poner fin a esta locura. En fin. Y llegamos vivitos y coleando al celebrado mirador. Wauuuuu….. wauuuuu…. Wauuuu….. Sin duda, para mí fue la más hermosa de las vistas de todo el viaje.

Hacia muchísimo frío y me costó recuperar el calor. Ya de vuelta, deshaciendo el camino es cuando comencé a darme cuenta de la locura que acabábamos de cometer. En fin, me temo que jamás podré olvidar aquel ascenso. Para colmo de males, al volver recordé que el pico del mirador se había derrumbado en reiteradas ocaciones, sepultando a 24 personas en 1885 y destrozando una fábrica local en 1996. Vamos, que se nos fue la pinza. Ya de nuevo en la Carretera 93 hicimos una última parada justo antes del pueblo, en la Catarata de Gutfoss. Solo bajamos mi padre y yo, con una sonrisa complice, ya que las chicas estaban demasiado cabreadas para bajar. Y tenían razón.

2) La Cabaña de Seydisfjordur

No suelo hablar demasiado de nuestros alojamientos, pero en esta ocasión es obligado hacerlo. Buena parte de la culpa de nuestro viaje a Islandia la tiene nuestra cabaña, Langahlid, ubicada en la ribera septentrional del fiordo y regentada por una familia italiana que lo dejó todo por instalarse en este lugar.

El lugar es de cuento. Nada más dejar el coche supimos que habíamos acertado.

La terraza, super espaciosa, y con unas vistas maravillosas.

Poseía un jacuzzi donde pasamos un buen rato contemplando una esporádica nevada sobre la cima del fiordo. Alucinante. El interior de la casa super confortable, y las chicas pasaron un día entero descansando de tanto viaje. Vamos. Para repetir.

Aquí pasamos los mejores ratos del viaje…

Toda la familia.

3) Seydisfjordur; el pueblo

Esta pequeña villa, de unos 600 habitantes, es una de las más bellas del país. En mi opinión es la más bella de todas. En sus casas y calzadas multicolores vive una curiosa población de artistas, que ha sustituido a la ancestral población de pescadores noruegos del arenque. Las raíces noruegas son evidentes por la pasión por el detalle de sus moradores, que casa bien con la industria turística moderna. Buena muestra de ello es la “Iglesia Azul” y sus hermosa calle central, rebosante de colores.

El pueblo fue el primero en tener luz eléctrica en la isla, gracias a su vinculación con el continente. De hecho durante todo el año se puede llagar aquí, con coche incluido, desde el puerto danés de Hansholm (en verano también conecta con el puerto escocés de Scrabster, el isleño de Thorhav y el noruego de Bergen). Los aliados establecieron aquí una base durante la II guerra mundial, siendo bombardeada por los alemanes. Resumiendo, fue la única población islandesa que nos topamos donde hubiéramos podido vivir. El corazón de la villa es, pues, su Puerto.

Además de gozar de un tiempo maravilloso, la villa nos regaló un parque infantil fantástico donde pasamos un buen rato. Destacando una divertida tirolina.

4) Tvísöngur; la música del viento.

En el margen meridional del fiordo, a pocos metros del pueblo, se encuentra una curiosa obra de arte. Hay que dejar el coche frente a una fábrica de salazones (Brimberg Fish factory), en un pequeño parking habilitado para tal fin. Os dejo un esquema de su ubicación.

El sendero asciendo, lentamente durante unos 600 metros, rodeado de una vegetación exuberante (atendiendo a conceptos islandeses). Incluso nos topamos con una preciosa cascada.

Al final del sendero nos topamos con una especie de “iglú de cemento”, configurado por 5 cúpulas de hormigón de diferentes tamaños y comunicadas entre sí. Es curioso de ver y parece sacada de una de las películas de Star War.

La composición fue creada por el alemán Lukas Kühne (2012). Cada cúpula tiene su propia resonancia que corresponde a un tono en la tradición musical islandesa de la armonía de cinco tonos, y funciona como un amplificador natural a ese tono. Cuando sopla el viento a través de ellas se generan sonidos con cinco resonancias distintas. Nosotros fuimos un día tan bueno que ni soplaba el viento. Nos lo tendremos que creer. Eso sí tanto la caminata como las cúpulas son dignas de verse. No dejar de visitarlo.

La Ruta Oriental; de Hofn a Hengifoss

2018-12-16T21:06:00.004+01:00

Pasamos bien la noche en una casita típica de Hofn. La elección de esta sencilla casa, a un precio desorbitado, me molestó bastante. Sencillamente era necesaria para realizar un cierre de jornada coherente y no cansar demasiado a mi gente. Un mal necesario. La amabilidad islandesa brilla por su ausencia, aunque estrictamente hablando no pueden ser ni desagradables. Simplemente no son.

1) Stokksnes

La primera parada de nuestra cuarta jornada se encontraba a un tiro de piedra de la casa. Para visitar esta hermosa zona costera hay que pasar por caja. En el parking principal de Stokksnes os toparéis con una sencilla cafetería marinera, llamada “Viking Café”. Allí compraréis los obligados tickets (600 ISK) que os permitirá levantar la barrera de la mini-carretera de peaje que os dejará estacionar junto a la Playa Negra. Os he hecho un esquema para que os ubiquéis.

La carretera, de solo un par de kilómetros, nos deja en un par de improvisadas bolsas de aparcamiento. No había casi nadie aquella mañana.

El parking os deja literalmente en la Playa Negra de Kirkjusandur. Uno de los lugares más bellos que hemos visitado. impresionante!!!

No tengan prisa, dar un paseo relajados. Este lugar merece la pena.

La cordillera de Vestrahorn enmarca una playa deliciosa.

Tras pasar media hora larga en la playa volvimos al parking del Viking Café. Los tickets nos permitían seguir un corto sendero, andando, hasta una reconstrucción de un poblado vikingo. Había leído que la visita merecía la pena, así que no dudamos en visitarlo.

La visita resultó divertida. El lugar es algo estrafalario y parece un plató cinematográfico abandonado a su suerte. No creo que dure mucho este lugar si alguien no se preocupa de ello. La mitad de los decorados habían cedido a las inclemencias del tiempo y no era demasiado seguro entrar en las edificaciones falsas. En fin. No sé. Si vais mal de tiempo no os recomiendo este paseo.

2) Djupivogur

La Ring Road oriental es hermosa. Cruza acantilados inmensos y resultó muy agradable recorrerla. Os dejo una pequeña muestra tomada al azar.

Djupivogur, de menos de 400 habitantes, es considerada la “Puertas de los Fiordos Orientales”. Nosotros nos detuvimos en el supermercado de la villa (Kjörbúðin), frente a una sencilla Iglesia blanca. Aquí se encuentra una curiosa miniatura de casitas tradicionales que pertenece al jardín privado de uno de los vecinos del pueblo. Su dueño está acostumbrado a que sus casitas den vueltas por el mundo.

Hechas las compras pertinentes (os recomiendo dejar las compras para Egilstadir!!! Aquí es todo más caro de lo habitual!!!) nos dirigimos al puerto del pueblo. Desde aquí parten los cruceros hacia la Isla de Papey, famosa por poseer una gran colonia de frailecillos y la iglesia de madera más pequeña del país (aunque este último título honorífico le son atribuidos a muchas otras iglesias islandesas). En el malecón del muelle se encuentra el curioso “museo de huevos al aire libre” (Eggin í Gleðivík), de acceso gratuito.

La obra se debe al escultor islandés Sigurð Guðmundsson que quiso representar un huevo por cada una de las 34 aves locales (Agosto de 2009). Son de granito y tienen diferentes colores. Cada uno de los huevos está colocado sobre un bloque de hormigón y tiene una placa que indica en islandés y latín el nombre del ave. Una parada curiosa.

3) El Paso de Oxi

Tras toparnos con el primero de los Fiordos Orientales (Berufjordhur) abandonamos la seguridad de la Ring Road para seguir la serpenteante Carretera 939. Había leído de todo sobre este paso de Montaña de 20 km de longitud. Nada bueno por cierto. De hecho teníamos un plan alternativo que seguía la ruta principal, por Breidalsvik, en caso de mal tiempo. La carretera es preciosa, segura y bien trazada. Llegamos a su mirador principal sin problemas.

Fue una suerte porque según mi hoja de ruta, y como ya he comentado, en caso de “mal tiempo” no deberíamos haber cogido esta ruta. El caso es que no me hice caso y la cogimos. Comimos tranquilamente dentro del coche. Una buena comilona por cierto.

Los 45 minutos que deberíamos habernos ahorrado por tomar este atajo quedaron en nada, pues nos lo tomamos con calma. Y es que con estas vistas es mejor andar sin prisas.

4) Hengifoss

Antes de llegar a Eggilstadir, tomamos un desvío hacia el oeste, bordeando la ribera oriental del Lago Lagarfljót (Carretera 931). Este lago es el tercero más grande del país (38 km de longitud) y uno de los más profundos (hasta 30 metros), aunque es conocido internacionalmente por ser la morada ancestral de una criatura mitológica nórdica, en plan Monstruo del Lago de Ness. El primo islandés de Nessi posee un nombre impronunciable que los lugareños simplifican como la “serpiente” o el “gusano” (Lagarfjótsormur). La verdad es que nosotros no lo vimos y había leído que su último alistamiento sucedió el Febrero del 2012. En fin, tampoco tenía mucho interés en verlo y preferí no contarle esta historia a mis hijas. Por si acaso creaba una crisis de pánico innecesaria.

Sepan ustedes que atravesaréis el bosque más grande de la isla; el Hallormsstadaskógur. Destacando el abedul enano y el serbal silvestre. Aunque es justo recordar aquí el sabio refranero islandés; “si os perdéis en un bosque, poneros de pie”.

No tardamos en llegar al parking de Hengifoss. La verdad es que el lugar está bien acondicionado y es gratuito.

La ruta consta de 5 Km en total y supera un desnivel de 260 metros. Un paseo sencillo. Por suerte estaba mucho mejor de la pierna, y aunque tuve alguna molestia y cojeaba descaradamente, lo cierto es que no me fue demasiado complicado. Las niñas, cansadas ya de tanto viaje, solo hicieron un pequeño tramo del recorrido. Mi madre y yo fuimos los únicos que llegamos hasta el final, aunque mi madre no dejaba de murmurar que “no valía la pena” (y la verdad es que tenía algo de razón). Os dejo el sencillo mapa del parking.

Bueno. Os adjunto mi esquema, por si os ayuda en algo.

Desde el principio se trata de ir ascendiendo, junto a la ribera occidental del Río Hengifossá. La primera parte del ascenso es mucho más pronunciada y el suelo suele encontrarse reforzado con mallas, para evitar caídas innecesarias. A nosotros nos pilló buen tiempo.

El grupo completo alcanzó el Mirador de la Litlanesfoss (1000m), donde descansamos un rato. La cascada se encuentra rodeada de de espectaculares columnas verticales de basalto en forma de panal y es un lugar interesante.

La verdad es que este paseo no fue de los más bonitos. Ya he comentado que tanta belleza nos hace demasiado exigentes, así que no pretendo desanimar a nadie. Es una ruta agradable y sencilla, así que les animo a conocerla. Poco a poco vamos llegando a la cascada principal.

Cada vez había más barro y, a ratos, había que cruzar riachuelos. Saltando de piedra en piedra o mojándote los pies. Pero, todo es ponerse en la vida. Alcanzamos la mítica Hengifoss. Pese a ser la segunda más alta del país (128m) su fama se debe a las vetas rojizas de la pared vertical sobre la que se desliza la cortina de agua. La verdad es que sí es una cascada hermosa y su visión merece la pena, aunque el recorrido no tanto.

Eso sí, fue el único trail islandés que realicé casi en solitario con mi madre, así que el recorrido mereció sobradamente la pena. Un privilegio siempre caminar al lado de quien te enseñó a caminar.

Tres lagunas glaciares y una Iglesia

2018-12-16T18:17:00.004+01:00

1) Svinafellsjökull

Abandonamos el Parque Nacional de Skaftafell con la intención de almorzar tranquilos en la ribera de la primera laguna glaciar del día. En escasos minutos nos salimos de la Ring Road tomando una malísima carretera de arena repleta de socavones. No deberíais intentarlo con un turismo convencional, y los pocos que se aventuraron acabaron deteniendo el vehículo a un lado de la carretera

La carretera muere en un pequeño parking junto al lago. Cogimos nuestros bocadillos y buscamos un lugar tranquilo para comer. No había casi nadie.

Esta parada no era de las obligadas, y probablemente acabamos aquí por culpa de mi pierna. El Trail de Svartifoss fue más corto de lo previsto y tuvimos tiempo de improvisar. Y fue una suerte, porque si estáis preparando un viaje a Islandia os recomiendo sinceramente que paséis por aquí.

El lugar es sobrecogedor. Podéis dar un corto paseo por la ribera occidental del glaciar. Eso sí, no se os ocurra pisar el hielo. Es muy peligroso. Si os apetece podéis contratar una excursión con empresas especializadas, aunque nosotros nos conformamos con estirar las piernas un rato.

2) Hofskirkja

No tardamos en llegar a una las Iglesia tradicionales más bellas del país; Hofskirkja. El fabuloso día que veníamos disfrutando se esfumó y un terrible viento huracanado, espoleado por una lluvia imposible, nos puso a prueba. Aquí es todo tan imprevisible que parece estar exagerando continuamente al compartir las crónicas viajeras.

Esta Iglesia, con techo de turba, está dedicada a San Clemente. Solo se conservan seis y ésta fue la última en construirse. La primitiva iglesia fue construida aquí en 1343, aunque fue reformada en 1884 (reforzando sus paredes con piedra), restaurada en 1953 y re-consagrada en 1954. Son datos poco interesantes que no desmerecen una maravillosa visita.

3) Fjallsarlón

Nuestra segunda laguna glaciar del día fue la de “Fjallsarlón”. Quizás la más escénica de las tres. Nos topamos con un parking tan renovado, donde aun no estaban pintadas las líneas del suelo y los parquímetros no funcionaban. Me temo que nadie que lea estas líneas tendrá tanta suerte. Han levantado aquí un moderno Centro de Visitantes en el que decidimos no entrar.

Desde el centro parten dos senderos. Uno hacia el este y otro hacia el oeste (ambos muy cortos). Sin duda el mejor es el primero, pues acaba en un bellísimo mirador natural sobre la laguna. Las niñas y mi mujer se quedaron en el coche. La verdad es que hacía un frío terrible y el viento no invitaba a pasear. Eso sí, la visita es altamente recomendable.

4) Jökulsarlón

Cerramos el día visitando una de las joyas naturales más conocidas de Islandia; Jökullsarlón. Un cierre de día que resultó soberbio. Aparcamos en una amplia bolsa de aparcamiento, gratuita, justo antes de cruzar el puente, en una suave colina que se asoma a la laguna. El equipo estaba cansado, el tiempo seguía empeorando y hacía un frío indescriptible. Pintado así el panorama solo nos bajamos del coche mi padre y yo, y nos asomamos sobre la laguna… wauw!!!!!

Como curiosidad os diré que este lago se creó en 1934 por el deshielo del glaciar. Sí, es una de las consecuencias del Cambio Climático. En 1975 ocupaba 8 km2 y ahora alcanza los 18 km2. Posee 200m profundidad y contemplaréis decenas de iceberg flotantes. Algunos desaparecerán en vuestras propias narices antes de alcanzar el mar. Impresionante.

Se puede navegar entre sus hielos. Es una excursión típica, que nosotros no haremos (aunque ustedes probablemente sí, jejejeje. Eso sí apoquinando unos 5000 ISK por persona) por eso no de no forzar demasiado los tiempos del viaje.

Pero entonces se asomaron las focas. Un par de ellas comenzaron a hacer cabriolas frente a nosotros. Una vez comunicado a las niñas, no tardaron en asomarse.

Bueno. Todo esto sucedió en un cuarto de hora. La verdad es que costaba estar allí asomados.

Esta laguna glaciar vierte sus aguas al mar casi de inmediato. Lo hace por un tímido y brevísimo río que cruza la Ring Road. No se os olvide acercaros a su desembocadura. Nosotros dejamos el coche junto a la playa y … bueno, un espectáculo nos recibiría de inmediato.

Sí. Una playa de fina arena negra, repleta de bloques de hielo.

A Lucía le fascinó aquel lugar (lástima que Helena no se atreviera a enfrentarse al frío). Parecía no tener frío porque no dejaba de coger bloques de hielo.

Que maravilla!!!!

Os dejo un par de muestras de estas lágrimas de hielo. Sin luz.

Lo dicho. Una de las experiencias más bonitas de todo el viaje. Eso sí, llegué a perder la sensibilidad de las manos. Que frío!!!!!!!

Svartifoss; la Cascada Negra

2018-12-16T11:23:00.000+01:00

Pasé la noche preocupado. No podía plantar el pie en el suelo. No podía caminar. Me fijé con fuerza la rodillera, me tomé un par de antiinflamatorios y apliqué agua helada a la rodilla. Cerré los ojos y caí rendido. Al despertarme estaba mejor. Podía caminar, cojeando pero podía. Sabía que no podría completar el trail que tantas horas había tardado en diseñar, pero intentaría alcanzar la “Cascada Negra”. Estaba obsesionado con ella por alguna extraña razón. Desayunamos tranquilamente en nuestra cabaña, la más barata del viaje (es decir que solo era “muy cara”), y comenzamos nuestra cuarta jornada. La más intensa del viaje.

De inmediato entramos en la llanura arenosa del “Skeidararsandur” (1300 Km2), que recorreríamos durante 40 km antes de alcanzar el límite meridional del colosal Vatnajökull. Esta llanura, tan típica de Islandia, ha dado su nombre a formaciones similares repartidas por todo el mundo (“Sandur”). Pese a ello, es la más grande del planeta. Aquí se suceden con frecuencia las temibles inundaciones glaciares (“jökulhlaups”); la última sucedió en 1996 depositándose en la zona casi 13 millones de m3 de sedimentos, icebergs de hasta 10 metros de grosor y aumentando el espesor de la llanura hasta en 10 metros. Evidentemente la “Carretera 1” tuvo que ser completamente reconstruida. Por suerte nosotros la recorrimos sin demasiadas incidencias.

La Granja de Nuppstadur no es visitable. Hay un cartel clarísimo al respecto, en la verja de acceso, donde queda claro que se trata de propiedad privada. Nos conformamos con contemplar el Monte Lomaglupur, que me recordó a las estampas típicas del Lejano Oeste norteamericano.

Al fondo de la Carretera emerge el Parque Nacional de Vatnajokull, el más grande de Europa. Abarca unos 12 000 Km2, es decir, un tercio mayor que la provincia de Madrid (esto supone un 12% de Islandia). Es obligado detenerse para contemplar esta colosal masa de hielo, con sus múltiples lenguas glaciares derritiéndose sobre sus arenas fogosas.

El día era extraordinario. Un escenario de una belleza inolvidable…

Las niñas aprovecharon para estirar las piernas, absortas en el paisaje.

Finalmente continuamos hasta el inmenso Parque Nacional de Skaftafell, que pertenece al colosal parque antes mencionado. Dejamos el coche en el gran parking, junto al Centro de Visitantes. Esta vez no tuvimos alternativa, procedimos a pagar 900 ISK desde la página web indicada en los carteles (había cámaras por todos lados y el parking lucía completamente renovado). Había diseñado un detallado trail personalizado por Skaftafellsheidi (“El Páramo de Skaftafells") de unos 5 km, aunque no me encontraba en condiciones de realizar. Pese al dolor y la cojera, decidí alcanzar la Svartifoss (4km ida y vuelta). Y fue un gran acierto.

Los primeros metros se hacen en llano, bordeando un camping…

Que poco a poco vamos dejando atrás, a la vez que vamos tomando altura.

En poco más de un kilómetro tendremos que superar un desnivel de casi 100 metros. Una proeza poco digna de mención, pero que en mi estado resultó bastante meritorio.

Descansé un poco al alcanzar el Mirador de Hundafoss (barandilla) …

y, otra vez, en el Mirador de Magnusarfoss (balaustrada). Este último mirador es mucho más bonito que el primero.

Desde aquí volvíamos a subir, en esta ocasión había que superar un desnivel de 56 metros en menos de 500 metros. Aquí sí lo pasé mal. La pierna me dolía a rabiar, y me daba impotencia ver que una cosa tan sencilla me resultara tan complicado. Pensé en desistir y esperar, pero mis hijas me animaron a seguir. Qué remedio. Siguiendo, poco a poco, la ribera oriental del río Baejargil continuamos avanzando. Dejamos a nuestra derecha el desvío hacia el Mirador Sjonarnipa y, por fin, pudimos contemplar la Svartifoss a lo lejos.

A partir de aquí todo fue más sencillo. Por primera vez pude disfrutar del paseo.

Alcanzamos el puentecillo de madera que me hubiera gustado tomar en mi trail original. Me conformé con tomar un par de fotografías y seguir hacia destino.

Y al fin llegamos!!! La mítica “Cascada Negra” estaba ante nosotros.

La zona de las cascada se encuentra acordonada. Cosa de agradecer porque en Islandia los fotógrafos tienden a destruirte cualquier panorámica posible. Hay una especie de mirador de madera con asientos para descansar.

Es un lugar muy agradable que te permite curiosear por sus alrededores.

La verdad es que recuerdo el lugar con cierta nostalgia

Y llegó el momento de volver. Y de bajar. Uffff… aquí si que lo pasé mal. No podía. Esta vez Lucía tuvo que ayudarme en serio. Sin ella no habría podido. Así que se convirtió en mi heroína particular. Bueno, y la paciencia que mi familia me demostró fue muy de agradecer.

Y finalmente lo conseguimos. Eh aquí una foto de agradecimiento. Un momento mágico.

Desiertos de Lava y un Cañón

2018-12-16T02:08:00.000+01:00

1) Los “Desiertos de Lava”

Añorando el vuelo de los frailecillos de la Playa Negra y reposando nuestros suculentos bocadillo de tortilla de patatas con mayonesa, nos topamos con la desolación sureña. Atravesamos nuestro primer “Sandur”, o “zona catastrófica”, sin demasiados miramientos. Dejamos atrás el “Myrdalssandur” (700 km2) en pocos minutos. A nuestros pies descansan los restos vomitados por el temible volcán Katla, que hoy reposa bajo el manto blanco del Myrdalsjökull. A lo lejos identificamos las dos únicas cimas que no fueron arrancadas de raíz; al norte la colosal Hafursey (582m) y al sur la pequeña Hjörleifshöfði (221m). A penas le dedicamos un rápida parada, pues sabemos que el rey de las desolaciones está por llegar.

Y finalmente entramos en el Fin del Mundo. Olas y olas de catastróficas hecatombes del pasado. Un temible “Mar de la Desolación”, donde la muerte campa a sus anchas tintándolo todo de un engañoso verde aterciopelado. Estamos cruzando el Desierto de Lava más extenso del mundo; “Eldhraun”. Sin dudarlo nos detenemos un buen rato y sentimos la fuerza del pasado.

Este “Reino de la Muerte” se alza en memoria de la más devastadora erupción que Europa ha documentado en tiempos históricos. El 8 de Junio de 1783 una inmensa grieta fue erizándose vomitando fuego, siendo su fisura más activa conocida con el nombre de Laki (en honor al dios nórdico del caos). Durante 8 meses se liberaron 14 km3 de lava y miles de toneladas de tefra. 90.000 islandeses perdieron la vida (20% del país) y la mitad del ganado murió. Islandia quedó sumida en el caos durante décadas. Fijaros como la lengua de asfalto parece ser engullida por la tierra.

La única villa meridional que se salvó fue Klaustur (Kirkjubæjarklaustur), y la tradición explica que fue gracias a las religiosas que predicaron el “Sermón del Fuego”. No sé yo cuanto de verdad hay en éste relato, aunque me temo que las dos últimas monjas católicas fueron pasadas a cuchillo mucho antes por los amables protestantes. Y esta historia sí que es cierta. Pero dejémonos de tanta historia y detengámonos un rato en uno de los cañones más hermosos del país.

2) El Cañón de Fjadrárglúfúr

Dejamos la “Ring Road” por un camino de tierra (doblaremos siempre a izquierda), hasta un parking bien señalizado (con área picnic) junto a un puente. Es gratuito. Desde aquí parte un sendero perfectamente señalizado y acordonado. Una vez más el viajero se ve forzado a seguir una ruta estricta y se prohibe buscar las fotos que habréis visto en las agencias de viajes. Os dejo un esquema de los 2 km, ida y vuelta, de este brevísimo sendero por el borde oriental del Cañón del río Fjaðrá (100 metros de altura).

Os recomiendo asomaros al puente antes de iniciar el recorrido por dos motivos. El primer motivo es estético… Las vistas son bellísimas, y casi nadie se asoma a la cabecera del cañón para tomar una foto. A mí me encantó!!!

El segundo motivo es por pura diversión. Aquí me topé con una de las señales más divertidas de mi vida. Os dejo la imagen. Juzguen ustedes mismos.

Iniciemos el recorrido. La garganta tiene dos millones de años, y así luce desde el Primer Mirador.

El ascenso es muy suave, pero comencé a notar un dolor intenso en la pierna izquierda. Pese a ello alcancé sin demasiada dificultad el Segundo Mirador. Las vistas son muy similares al primero.

El Tercer Mirador tampoco es demasiado diferente, aunque fue el que más me gustó de los tres.

Y finalmente alcanzamos el Mirador Principal. Se trata de una sencilla plataforma metálica que se asoma sobra una delicada catarata. Este salto de agua no es demasiado espectacular. Os advierto que Islandia os vuelve exigentes.

Las vistas son bonitas, pero no hay demasiado contraste durante la ruta. En realidad con ver el primer mirador sería suficiente. Lo digo porque si vais mal de tiempo podríais pasaros por aquí, estar un cuarto de hora y seguir ruta. Es un lugar hermoso, pero es que Islandia es espectacular.

La vuelta, aun siendo sencilla, fue para mí un calvario. Mi rodilla se inflamó de repente y no podía apoyar el pie. Quiso el destino que llevara entre mis enseres una bendita rodillera (Que cogí por error, pues mi punto débil solían ser los tobillos). Al llegar a la cabaña entre hielo, antiinflamatorios y medidas compresivas podría mantener la hoja de ruta. Reconozco que mientras volvía al coche ni me fijé en la belleza del lugar, pero como podéis ver en la fotografía descender con el “Mar de Lava” de fondo bien merece esta visita.

Dyrhólaey; una visita extraordinaria

2018-10-03T02:25:00.002+02:00

Toca ahora bordear el linde sur del inmenso Glaciar de Myrdalsjokull, cuya traducción literal sería “Capa de Hielo del Valle Pantanoso”. Una vez mas un término descriptivo simplón, y es que los islandeses no son demasiado poéticos. Esta inmensa mole helada sepulta el terrible volcán Katla, uno de los más activos del mundo (desde el 930 lleva 16 erupciones). Un poco en broma los guías locales explican que suele “explotar dos veces por siglo, pero que aun está pendiente la última del siglo pasado” (ya que su última erupción data de 1918) ¿para cuando la próxima?

Dejamos Skogafoss con un sol radiante y entramos en la zona de Vik con el cielo apunto de desplomarse y un frío indescriptible. En menos de media hora todo había cambiado. Islandia es un país de fuertes contrastes, en todos los sentidos. El mal tiempo nos hacía esperar lo peor, aun no sabíamos que la visita que realizaríamos sería una de las más impresionantes de todo el viaje. Os dejo un esquema de la zona que nos disponemos a visitar.

1) Dyrhólaey; zona alta

Dyhóraley es una pequeña península o promontorio, que alcanza los 150 metros de altura, con forma de isla. Su rasgo más característico es una peculiar formación rocosa que se adentra en el mar con tal violencia, que en sus cimientos las olas han horadado un inmenso arco de 50 metros de alto (de ahí la traducción literal de su nombre; “Isla del Arco de la Colina”). Nosotros llegamos al peñón y decidimos acceder a su parte alta (occidental) por una serpenteante carretera de tierra negra (cerrada durante la nidación de los frailecillos; de mediados de mayo a mediados de junio). Las vistas son más espectaculares al descenderla.

Dejamos el coche en un parking de tierra gratuito, junto a los acantilados y muy cerca del Faro (Dyrhólaeyjarviti).

Nada más salir del coche quedé congelado!!! Madre mía de mi vida, solo pasé más frío visitando la impresionante laguna glaciar de Jokullsarlón. Al menos no llovía de momento. Decidí salir solo para asomarme tirar una foto y volver al coche, pues me habían convencido que la zona baja era mucho más bonita. Además había leído que desde mediados de Agosto todos los frailecillos se han echado al mar. No hizo falta dar más de diez pasos para quedarme boquiabierto, impresionado, sorprendido, extasiado… que inmensidad!!!! Al fondo se perfila el gran glaciar de Myrdalsjökull y, más cerca, el solitario monte Búrfell. Que pasada!!!

Aquí es donde Floki, en "Vikingos", toma contacto por primera vez con la Tierra de los Dioses. El lugar es sobrecogedor. Por si fuera poco comencé a fijarme en una pléyade de pajarillos, muy pequeños, que revoloteaban a mi lado…. ¿cómo? ¿será posible? Eran frailecillos. Decenas de ellos. Que momento más fantástico viví allí temblando de frío, pero ajeno a todas las preocupaciones mundanas.

Evidentemente fui a recoger a mi familia. Había que compartir tanta belleza. Solo convencí a Lucía, a precio de dejarle puesta una manta, y a mis padres.

En un breve paseo llegamos a la célebre roca que da nombre al peñón, el mismo al que los marinos ingleses bautizaron con el más poético nombre de “Agujero del Viento”. Fijaros que frente a la gran roca perforada aparecen algunas columnas de basalto, intentando salir de las profundidades, son los famosos “Dientes de Trolls” (Tröllatönn). Dicen que aquí tuvo su granja el intrépido vikingo Kari, el único superviviente de la Saga Njal.

2) Dyrhólaey; zona baja

Aun emocionados volvimos al coche, deshicimos la breve carretera de arena negra y estacionamos el vehículo junto a un moderno Centro de Visitantes. No era una zona de pago. Siguiendo las indicaciones pude asomarme para ver el Agujero del Viento desde otras perspectiva.

Pero vayamos al mirador principal, el que se abre hacia el este. Desde aquí se despliega la bellísima playa de arena negra de Reynisfjara, donde se produjera la mítica ceremonia mágica de Rocadragón en Juego de Tronos. En primer término emerge la colosal “Roca de las Aguilas” (Arnardrangur), que debe su nombre a ser hogar de dichas rapaces hasta 1850. Al fondo, ya casi difuminado por la niebla, emerge la elegante silueta de Reynisdrangur. Esta última formación se configura con columnas basálticas, de 60 metros de altura, aunque la tradición explica que se trata de trata de los cuerpos petrificados de tres trolls que fueron sorprendidos por el sol mientras intentaban arrastrar un barco.

Justo tras contemplar esta estampa comenzó a llover con fuerza, y para dejar claras las cosas una espesa niebla empezó a borrarlo todo. A lo justo pudimos realizar una foto desde el último mirador.

Nos marchamos rodeados de frailecillos. Que animales más hermosos!!!

3) Vik i Myrdal

El cielo se derrumbó sobre nosotros. Fue la primera y única vez que tuvimos que renunciar a una visita; la cueva de basalto de Hálsanesfshellir a los pies del impresionante acantilado de Reynisfjall (340 metros). Además estábamos muertos de hambre y querían hacer una comprita rápida en el Kronan de la ciudad. Por arte de magia dejó de llover nada más entrar en el pueblo, pero... ¿como demonios es esto posible?… así que mientras compraban, me di un paseo por la Playa de Vik yi Myrdal. La arena negra y la silueta del estilizado Reynisdrangur me fascinaron.

La ciudad, de menos de 300 habitantes, es famosa por ser la población más meridional y la más lluviosa. Damos fe de ello. El único punto elevado de la ciudad que podría salvar la vida de sus habitantes en caso de avalancha era la colina de la Iglesia de Vik. De hecho si el temible Katla despierta este es el punto natural de evacuación. Esa historia me dio una idea, que tal si nos comemos nuestro bocata de tortilla con mayonesa en el mejor balcón natural de la zona… Dicho y hecho.

Las niñas disfrutaron de lo lindo, y la verdad es que fue uno de los bocadillos más ricos de toda mi vida.

Eso sí, con unas vistas memorables. ¿No os parece?

Las Tres Cascadas del Sur; Seljalandfoss, Skogafoss y Stjornarfoss

2018-10-03T00:21:00.003+02:00

Durante nuestra tercera jornada en la isla recorrimos la zona meridional de la isla, visitando varios saltos de agua, las playas negras de Vik y un sorprendente cañón escondido. Las dos primeras paradas la dedicamos a Seljalandfoss (la única que podemos pasar tras la cortina de agua) y Skogafoss (Hasta la fecha de las más hermosas del país) y la última parada de la tarde se la dedicamos a una catarata mucho más pequeña y desconocida; Stjornarfoss (aunque para mí fue la más encantadora de las tres). Bueno. Comencemos la ruta.

1) Seljalandfoss

No tardamos en detener nuestro coche en el nuevo y flamante parking de Seljalandfoss (mucho mayor que el anterior). Indudablemente era de pago, esta vez no había ninguna duda. Se podía pagar por internet o en los brillantes parquímetros. Me encontré con una pareja de españoles que discutían si pagar o no. A diez euros por parada imagínate que disparate. Mi padre cogió un cabreo monumental y se negó a salir del coche. En fin, se que es una chorrada, pero comprendo perfectamente la sensación de impotencia que le entra a uno cuando se ve atracado hasta tal punto. Al final resolvimos el asunto y todo quedó en una anécdota divertida. El recorrido es muy corto y, evidentemente, pasa detrás de la cascada de 60 metros de altura. Tendréis que pasear con cuidado, pues vimos varias caídas. Y aquí la gente no se ríe con esas cosas. También tendréis que ir bien cubiertos o acabaréis chorreando.

Aunque se puede ir paseando a la “Cascada Oculta” (Gljufrafoss), esta a menos de 1000 metros, decidimos no hacerlo y volvernos al coche para continuar nuestra apretada agenda. Fue cortita nuestra visita. La verdad es que el lugar tiene más fama de la que se merece, o quizás no empezáramos con buen pie.

2) Skogafoss

Antes de visitar esta poderosa catarata recorrimos, en coche, el linde meridional del Glaciar Eyjafjallajökull. Cuyo nombre podríamos traducir como el “Glaciar de las Montañas cercanas a las Islas” (se refiere a las vecinas Islas Vestman), un nombre topográfico simplón. Os menciono el glaciar porque sepulta el recientemente célebreVolcán Eyjafjöll, responsable de la erupción más reciente de la isla (primavera 2010). Las avalanchas de lodo forzaron la evacuación de 800 personas (no hubo víctimas mortales) y se liberaron 250 millones de metros cúbicos de ceniza (que alcanzaron una altura de 11 Km obligando a cerrar buena parte del espacio aéreo europeo). Os dejo una foto de dicha erupción.

Una vez más dejamos el coche en un parking repleto de obras, con lo cual es inminente la llegada del fisco a este bello lugar. Estaban empezando a poner parquímetros, o al menos eso parecían. De aquí pudimos escaparnos sin problemas. Desde el parking ya se ve la cascada.

Nos acercamos, con cuidado, a la cascada. Posee 62 m de altura y 25 m de ancho. Cuando el sol ilumina la cascada se dice que brilla un tesoro legendario escondido. Nosotros nos conformamos con encontrarnos un arcoiris.

Había muchísima gente. Un poco agobiante la verdad. Por suerte a mis hijas eso no les afectaba en absoluto.

No tardamos en tomar el sendero que nos conduce a la cima de Skogafoss. Hay que subir bastantes escalones, pero merece la pena.

Como curiosidad os diré que acaban de colocar barandillas a los lados, y ya no os podréis asomar por los bordes ni disfrutar de la famosa “cara de troll” que veréis en fotos anteriores. Aun se ven numerosos y finos senderos que conducen a lugares de excepcional belleza. Ni que decir tiene que la masificación y las limitaciones han restado mucha magia al lugar. Por otro lado, con tantísima gente era necesario limitar los movimientos de los turistas por seguridad y por preservar los espacios naturales. Hay que adaptarse.

Desde aquí arriba parte el célebre Trail Laugavegur (80 km. 6 etapas. Skogar - Þórsmörk - Landmannalaugar) que muere en las termas donde nos bañamos el día anterior. Una vez arriba, un poco desilusionados por el monótono ascenso, nos dimos un paseo.

El sol pintaba de verde intenso el entorno.

Bueno, fue un paseo agradable pero prescindible. Lo mejor de esta visita fue que justo cuando nos montábamos en el coche para continuar, nos llamaron desde Chiclana nuestros amigos para decirnos que Kira, nuestra preciosa Husky blanca de un añito, había aparecido. Sí, justo el día antes de marcharnos se había escapado y aunque la buscamos incluso de madrugada y a primera hora no apareció. Gracias a la ayuda de mi hermano, mi cuñada, mis suegros y mis amigos acabó apareciendo. La verdad es que en Skogafoss tomamos mucho impulso para disfrutar nuestro viaje.

3) Stjornarfoss

Como ya habréis adivinado las dos cataratas del sur nos habían dejado un sabor agridulce (aunque prometo que aun no tengo claro, cual es la verdadera causa de esta impresión). Entonces nos topamos con una joya escondida. Fuimos casi de casualidad, porque ya se había comenzado a inflamar mi rodilla izquierda y me dolía mucho al caminar. Dejamos el coche junto a un camping, al norte de Klaustur. No había absolutamente nadie, así que pudimos hacernos una foto en plan portada de disco o álbum de viajes. Me encanta esta foto!!!

A solo 600 metros se encontraba una deliciosa cascada, que se continuaba por un transparente y gélido riachuelo de finos cantos rodados grises y blancos. Maravilloso.

Así cerramos la tercera jornada. Con un descubrimiento inesperado, y os aseguro que esta breve y sencilla visita está entre las diez mejores que realicé en este formidable país.

Landmannanlaugar (II); La Colada de Lava y el Brennisteinsalda

2018-10-02T22:51:00.000+02:00

1) Hacia el Campamento Base (400 metros)

Landmannalaugar es una pequeña región del Parque Natural de Fjallabak, que es una gran reserva que abarca cerca de 47.000 hectáreas de las inhóspitas “Tierras Altas” del interior de Islandia. Se trata de un área esculpida por la intensa actividad volcánica de la zona, repleta de campos de lava y montañas de muy diversos colores y tonalidades, cumplimentada con valles, ríos y lagos. Para llegar al campamento base debemos cruzar el río Mamkavisl (el mismo que los más osados cruzan con sus coches), justo antes de unirse al más caudaloso río Jokullsilvisl que se pierde a lo lejos en el valle.

Justo al cruzar el puente descubrí que se había roto mi botella de agua, empapando por completo mi mochila y los chaquetones de todo el mundo. Horror. Mi ropa chorreando en Islandia!!! Quiso el destino que hiciera tan buen día que además de secarse todo durante el recorrido, no necesitaremos en absoluta la ropa extra.

Comenzamos ahora a cruzar un campo florido espectacular…

… y un par de puentecillos encantadores

A las 11.30 ya estábamos en el Campamento Base. Decidimos recorrer el“Trail de la Colada de Lava” (Laugahraun), con una extensión a la cima del “Brennisteinsalda”. Para no perdernos me había estudiado, al detalle, la ruta y sabía que serían unos 7 km en total. Tardamos tres horas y media en hacerlo, aunque fuimos tranquilos. Os recomiendo hacerlo sin prisas para disfrutar al máximo. Os dejo un esquema

2) La Garganta de Graenil y parte oeste de la Colada de Lava (3,5 Km)

El popular trail comienza bordeando la falda oriental del “Pico Azul” (Bláhnúkur. 945m), siguiendo un arroyuelo de nombre impronunciable. Hay quien sube a ese pico para contemplar el valle. Ufff. Que barbaridad de ruta, siguiendo unas crestas de vértigo con pendientes imposibles. Mejor mi ruta. No hay duda.

Durante todo el paseo dejamos una inmensa columna de lava a nuestra derecha..

… y, finalmente, acaba emergiendo la bellísima cresta rojiza del Brenninsteinsalda al fondo.

Al final de la garganta toca cruzar la porción noroccidental de la Colada de Lava, siendo ésta parte algo más trabajosa para las niñas, sin ser nunca un problema. Aquí el calor apretó tanto que nos quedamos en mangas cortas.

Tuvimos que hacer alguna paradita para disfrutar la belleza del lugar …

Hasta que Helena finalmente descubrió el “pico de un volcán”. Teníamos que visitarlo. Faltaría más.

3) Ascenso al Brennisteinsalda (1 Km ida y vuelta)

Al final me quedé solo para cubrir esta empresa. Mi gente se quedó abajo comiendo, mientras yo decidí coronar la empinadísima cresta. Para mí fue la empresa más dura de todo el viaje y me costó una cojera para un par de semanas. Gracias a Dios llevaba una rodillera que me salvaría la vida los días siguientes. Mi mujer se despidió de mi… por si acaso.

La “Ola de Azufre” (881m), hace honor a su nombre. La primera parte del ascenso está repleta de vapores de azufre, que impregnan el ambiente de un olor a “huevos podridos” curioso. Aunque tampoco es para tanto, no hay que ser exagerados. Poco a poco la inmensa cola de lava se muestra ante nosotros… y el suelo echaba humo. Si te parabas un rato te quemaban las zapatillas!!!

Leer las experiencias de los viajeros es siempre un arma de doble filo. Por eso hay que leer mucho, o conocer mínimamente a quién escribe. En mi caso mi capacidad física se circunscribe a la zona cerebelosa y alcanza, con dificultad, las áreas motoras gruesas. Vamos, que no soy muy de caminatas. Había leído que este ascenso era “como un paseo campal” y, por el contrario, “no todos los que lo empiezan lo acaban”. Vamos a ver, el primer comentario lo dijo un loco del deporte, y el segundo lo podría haber dicho yo… pero por suerte, y tras sentarme agotado unos minutos, decidí seguir ascendiendo. Fue una de las mejores decisiones que tomé en todo el viaje.

Desde ese instante el camino se convirtió en un reto personal. Tuve la sensación de sumergirme en una acuarela.

Un belleza artística fuera de lo común. Os lo prometo. Tenéis que venir!!!

El último ascenso, por una fina cresta rojiza, se me hizo eterno. Tan mala cara tenía que tener que un chino se paró y me ofreció agua. Bebí para tranquilizarlo. Y me dio la vida el hombre. Así que gracias querido desconocido. El hombre me hizo una foto, supongo que por si me moría en la cima poder decir en Facebook que me conocía. Ea, una última foto… y ya llegamos.

Alcancé la cima en exactamente 25 minutos desde la base. Una proeza considerable, pues la verdad es que no me pasó nadie. Mantuve la marcha. El ascenso es tan hermoso, que lo mejor de llegar a meta es haber llegado. A mi personalmente lo que más me gustó fue contemplar las montañas orientales desciendo (aunque seguro que fue este descenso el que acabó con mi rodilla izquierda). Ahh, se me olvidaba. Os dejo la foto tomada desde la cima. He leído que suele hacer mal tiempo y mucho viento. Yo tuve suerte, nada de viento, todo despejado y un calor insoportable.

4) El Campo de Lava (3 km)

Para mi sorpresa no fui recibido como un héroe. Que desengaño. Nada más bajar decidí seguir caminando y comer más tarde. Eso sí, le pedí a mi hija Lucía que me hiciera una super foto. Y ésta foto es la que me hizo. No está mal.

Y tuve que despedirme de mi querida cima rojiza. Buenos recuerdos aquellos.

Justo cuando teníamos que doblar hacia el sur, nos topamos con una de las valles más bellos que jamás haya visto. Un lugar fantástico para comerme un merecido bocata.

El Valle lo cierran las montañas de Suðurnámur con unos preciosos contrastes de colores. Os aseguro que es un lugar mágico.

Uno de los puntos clave de la ruta.

Finalmente comenzamos la vuelta al Campamento Base, cruzando esta formidable Colada de Lava, formada en 1477 poco antes de la toma de Granada por los Reyes Católicos. Esta es la ruta más monótona y aburrida. El tema es que la fuerza telúrica de esta isla es tan excepcional que uno acaba siendo demasiado exigente. Con las niñas ya cansadas, acabamos viendo como se abría el Campamento ante nosotros.

Misión Cumplida. Lo hemos conseguido.

5) Las Aguas Termales; un premio merecido

Solo nos quedaba darnos un merecido descanso. Se trata de seguir una elegante pasarela de madera y alcanzar una especie de plataforma donde la gente se pone la ropa de baño.

Cuidado al meterse en el agua. Es un lugar muy “resbaladizo”.

Evidentemente es un lugar muy concurrido. Casi todo el mundo va por la tarde tras realizar cualquiera de las múltiples rutas por la zona y, una vez allí, buscan el punto más caliente del río. Ese punto se encuentra a la derecha de la plataforma porque allí drena un riachuelo de agua hirviendo. Allí se concentra el 99,9% de los bañistas. Os dejo una fotito de los que os digo.

Ahora una buena noticia. El resto del río (a la izquierda de la plataforma), que también está calentito, está prácticamente vacío. Tan caliente está el agua en todo el río, que si metéis los dedos en la arena del fondo del río - que es muy poco profundo, menos de un metro seguro- os los quemaréis si no lo sacáis rápido. Demostración gráfica de lo que digo.

La verdad es que el baño fue una delicia. A los pies de la Colada de Lava. Impresionante.

Y las niñas lo pasaron en grande!!!! Eso sí, al salir hay que abrigarse bien. Porque las temperaturas bajan a buen ritmo. No me dirán ustedes que no es una manera maravillosa de poner punto y final a la más bonita de nuestras excursiones en Islandia. Tomen nota, porque si visitáis la isla tendréis que pasar por aquí.

Landmannanlaugar (I); el mejor acceso en coche

2018-10-02T18:10:00.003+02:00

A ver. Vamos a simplificar las cosas porque si empezamos a detallar situaciones excepcionales nos vamos a liar. Para visitar esta maravillosa región central de Islandia tendréis que empezar tomando la Carretera 26 (ya os conté en el post anterior que, en mi caso, accedí a ella desde la Carretera 32 que se encuentra completamente asfaltada, aunque el día que hice la ruta completa la tomé desde el sur) y seguir -consecutivamente- por la Carretera F26, F208 y F224 (así evitaréis peligrosos vadeos). Nosotros pasamos la noche en el margen occidental del Volcán Hekla, junto a la carretera 26, así que os contaré primero algo de historia del coloso y luego haremos el recorrido hasta el campamento base de las Landamannanlaugar sin prisas.

1) Volcán Hekla

Su traducción sería algo así como “el Encapuchado”, ya que su cima suele verse difuminada por las nubes circundantes. El Monte en cuestión es un “Estratovolcán”, es decir, que se ha ido configurando tras muchas erupciones con su propio material eruptivo; capas de lava fluida sobre material piroclástico, formando capas sucesivas. A fecha de hoy alcanza 1491m de altura y es el volcán más activo de Islandia. Sí, el más activo he dicho. Tanto es así que los lugareños creen se encuentra allí la “Puerta del Infierno”. Sus últimas erupciones han sido en 1970, 1980, 1981, 1991 y 2000 … y desde entonces nada de nada. Escribo estas líneas en Octubre de 2018 ¿Para cuando la próxima?

Las guías turísticas bromean con eso de las erupciones, ya que estadísticamente es cada vez más probable una erupción del Hekla. Ironizar o morir supongo. En realidad el Hekla es la punta del iceberg, pues emerge sobre una fisura de casi 6 km de largo, de una compleja cadena volcánica de más de 40 km de longitud. En fin como podréis imaginar tampoco me preocupaba demasiado cuando descansaba a sus pies.

La cabaña resultó encantadora. Tenía sus propios caballos. No nos encontramos con nadie.

Fijaros el Hekla, al fondo a la derecha. Aunque encauchado nos permitió ver su cima.

2) La Carretera 26

Lo normal es que iniciéis la ruta desde el sur. Ustedes la recorreréis hasta el final, de modo que no debéis tomar el desvío hacia la derecha por la F225, y seguir hasta fusionarse con la Carretera 32 (cuidado con la F225, pues os forzaría a realizar varios vídeos de ríos!!!). Para vuestras tranquilidad la Carretera 26 se encuentra “casi” completamente asfaltada. Es de recorrido fácil.

Solamente hay unos 15 km no asfaltados que comienzan justo tras pasar el desvío de la F255. Os dejo una imagen de este breve trayecto

Como ya os digo la Carretera 26 , ya asfaltada, muere al recibir la Carretera 32 (foto de dicho lugar). Nosotros giraremos hacia la derecha obviamente.

3) La Carretera F26

Para nuestra sorpresa toda esta carretera se encuentra asfaltada y en perfecto estado!!!! (no es lo que había leído en lo foros, así que ganamos mucho tiempo). Dejaréis a vuestra derecha el refugio de Hrauneyjar (que en realidad es un hotel), donde pude ver una gasolinera (aunque os recomiendo llevar siempre el tanque lleno por estos lugares tan remotos)

4) La Carretera F208; comienza la aventura

Incluso los primeros kilómetros de la F208 están asfaltados, supongo que con la clara intención de facilitar el mantenimiento de las dos centrales hidroeléctricas de los lagos Hrauneyjalón y Krokslón. Pues mira que bien. Y por fin… justo tras pasar ambas centrales hidroeléctricas llegan las temidas rutas de arena negra. Aunque es ahora cuando empieza el espectáculo de verdad!!!

Pararos lo justo y necesario, porque luego querréis tener tiempo para caminar tranquilos. Eso sí, disfrutar al máximo!!!!

Mi hija casi se me pierde en el paisaje

Lo dicho. Sigamos recorrido.

Mirad que belleza.

5) La Carretera F224; fin de trayecto

En un momento determinado tomaremos la brevísima F224, que es bellísima!!!!

Dejaremos el coche justo antes de vadear el río, en la zona que hay habilitada para ello. No ser locos y dejar vuestros coches aquí!!! Cruzar el río es un riesgo innecesario por completo. El campamento base está a unos 400 metros, es decir, a unos 10 minutos (además recorrerlo caminando vale la pena).

Bueno. Un par de horas hemos tardado -de 9.15 a 11.15- en llegar realizando un par de paradas para estirar las piernas y, alguna que otra, para lanzar fotos. Esta ruta en coche fue una de las más bonitas que realizamos en Islandia, amenizado por el mejor día de todo el viaje!!!! Pasamos incluso calor!!! Bueno, no perdamos más tiempo que nos espera una preciosa caminata por la Colada de Lava y un reconfortante chapuzón en un misterioso Río Caliente. Ya os cuento a la próxima.

La Carretera 32; Hjálparfoss, Stöng y Haifoss

2018-10-02T16:21:00.001+02:00

Es difícil trazar bien las rutas viajando con la familia por parajes desolados. En primer lugar es evidente que Islandia está sufriendo cambios intensos para adaptarse al fenómeno global del turismo de masas. En segundo lugar no queda claro que tramos están asfaltados, en obras o cortados, incluso los GPS confunden con frecuencia caminos para senderistas con rutas habilitadas para los vehículos. Pero… quien no arriesga, no gana. Decidí trazar la ruta por la ribera occidental del Río Pjórsá (el más largo del país y el principal productor de energía hidroeléctrica) para evitar las concurridas zonas del sur. Y para coronar la Haifoss, que acabaría siendo uno de los lugares más hermosos que visitamos. Os dejo un plano para que veáis por donde llega la “Carretera 32” (arriba a la izquierda)

La Carretera 32 resultó ser una delicia. Para empezar está asfaltada en su totalidad!!! La tomamos muy cerca de la histórica sede episcopal de Skaholt (os dejo una foto justo al inicio sur de la carretera) y fue una de los recorridos más agradables del viaje, teniendo siempre a nuestra derecha el peligroso Volcán Hekla. A los pies de dicho volcán pasaríamos la noche, disfrutando de una de las mejores cabañas en las que nunca he estado. La próxima entrada la dedicaré a contar la historia del coloso.

1) Hjálparfoss

Realizamos nuestra primera parada, ya bien entrada la tarde, en Hjálparfoss (17:30). El equipo estaba tan agotado que ni salió del coche, quedando estacionado en un solitario aparcamiento desde el que se veían las cascadas. Solo mi padre y yo estiramos las piernas en tan bello paraje.

El río Fossá vence el desnivel del valle formando una doble cascada, justo antes de verter sus aguas al caudaloso río Pjórsá. La traducción literal de este salto de agua sería “Catarata de la Ayuda”, ya que era aquí donde los islandeses que cruzaban el altiplano, de norte a sur, podían permitir pastar a sus caballos. Posee un bello, y sencillo, mirador presidiendo el lago.

Es un lugar poco visitado. Muy recomendable. A penas estuvimos un cuarto de hora.

2) Granja Stöng (Pjódveidisbaerinn)

A uno tiro de piedra se encuentra una bella reconstrucción de las viejas granjas vikingas de la zona (a unos 5 minutos de las cascadas en coche). Aparcamos, gratuitamente, frente al corto sendero que nos lleva al complejo. Tampoco había nadie cuando la visitamos.

Se puede visitar el interior de los edificios de 10.00 a 17.00 (del 1 de junio al 31 de agosto. 1000 ISK. Niños gratis). Nosotros llegamos a las 17:45 así que nos limitamos a dar un paseo alrededor. Aquí se rodó el capítulo de Juego de Tronos donde el Perro y Arya Stark son acogidos por una pobre familia de granjeros de triste destino.

EL complejo se compone de una granja vikinga y una pequeña iglesia medieval. Os resumo. Desde finales del S.X varias familias vikingas se instalaron en la región, y nos consta que al menos 20 granjas fueron sepultadas por la primera explosión documentada del Volcán Hekla (1104). Se han excavado ocho de estas granjas y todas, excepto una, volvieron a cubrirse para protegerlas. La conservada podréis visitarla en el vecino Valle de Gjain, aunque solo podréis contemplar los restos arqueológicos dentro de una especie de cobertizo (Desde 1939). Estos restos se han convertido en la referencia de todas las casas vikingas islandesas y fue el primer trabajo serio de los arqueólogos nacionales. Una de estas granjas fue ocupada por el vikingo Gaukur Þrándilsson (Saga de Njal) quién al parecer tuvo un devaneo amorosa con la esposa de otro granjero y acabó muerto en el duelo de hachas resultante.

La Granja Stöng y su Iglesia vikinga (1974) son, como ya he dicho, reconstrucciones. La Iglesia es muy pequeña (cuerpo principal; 3,2 m x 2,7 m, Presbiterio; 1,6 m x 1,4 m). Esta construida con rocas y se cubrió de césped para protegerla. Su puerta es una joya típica islandesa. Me parece curioso destacar, que fue consagrada en el año 2000, para conmemorar un milenio de Cristianismo en la Isla. La Granja es una fiel reproducción del original y muestra las salas típicas de las casas vikingas.

HAIFOSS

Seamos sinceros. En realidad no pudimos consumar la vista de Haifoss la misma tarde porque nos equivocamos de ruta y estábamos agotados. El GPS nos llevó por un carril de cabras, junto a unos postes de electricidad, que convergieron en un sendero claramente peatonal. Así que nada, dimos la vuelta y continuamos hacia la cabaña del Hekla. Pese a ello, y gracias al error, pudimos identificar claramente la carretera de montaña que nos llevaría hacia Haifoss. Dejamos la visita para la tarde del día siguiente, aunque por cuestiones didácticas os la contaré a continuación.

Justo antes de cruzar el río deberéis tomar la “Carretera 332” (muy mal señalizada, pero no hay otra transitable). Tocará ahora recorrer unos 8 km de una pésima carretera de montaña, repleta de socavones y sin un trocito asfaltado. Fue una de las tres peores carreras que tomamos (seguramente la tercera) pero no se hace tan lento como he leído en los foros y tampoco es que sea un infierno (Eso sí, es obligado un 4x4). Os la recomiendo. Dejamos el coche en una explanada, justo frente a las Cataratas. Ufff. Las vistas son de quitar el aliento!!!! Madre mía!!!

El río Fossá, afluente del Pjórsá, se desploma 120 metros de altura en este punto configurando la Haifoss (es la segunda más alta del país). A su lado un pequeño lienzo fluvial cae formando la Cascada Granni, de una altura algo menor. Las vistas son impresionantes. No dudarlo, forzar vuestras hojas de ruta. Es obligado pasar por este lugar que aun conserva la magia nórdica. Un lugar solitario. espectacular!!!

EL Círculo Dorado (II); Kerid, Geysir y Gulfoss

2018-10-02T13:27:00.000+02:00

1) El Cráter Kerid

Nuestra primera jornada iba bien. Retocando la visita del “Parlamento vikingo” (Pingvellir) habíamos comenzado a respetar el programa. Llegamos a la hora prevista (12.45) al Cráter Kerid. Dicen que es el más bello del país, y en mi opinión podría ser cierto. Atención porque la manera de visitarlo ha cambiado un poco. Hay que pagar el parking (3 euros por lo que he leído a posteriori) y el acceso al cráter (4 euros por persona. Niños gratis). Yo solo hice los segundo.

No lo hice intencionadamente. En realidad cuando pagué a la señora de la cabina gris pensaba que incluía las dos cosas. Aun no sabía que estaban construyendo aparcamientos privados en todos los emplazamientos naturales del país. Lo siento pero los futuros viajeros no podrán escaparse como yo.

El mirador principal se ve desde el coche. No había mucha gente, aunque siempre veréis un par de abuelos y un friki con un dron (ya os iré contando cosas de los drones). Eso es obligado en Islandia.

Comenzamos a dar un agradable paseo. Al fondo una plácida laguna, formada hace hace 6.500 años, difuminaba la luz. Mis hijas disfrutaron mucho

La caminata circular completa, incluido el descenso al lago, es muy corta (1.500 metros). No es nada exigente, pues los bordes del cráter se encuentran casi a la misma altura del parking (110 metros sobre el nivel del mar). Las vistas son maravillosas

Por petición expresa de Lucía, tuve que bajar con ella al lago superando un desnivel de 61 metros. La verdad es que os recomiendo que lo hagáis. Intenté coger un sendero secundario, aunque al parecer estaba prohibido y un italiano defensor de los derecho del planeta me echó una bronca monumental. Curiosamente las tres veces que he hecho algo similar me han caído broncas equiparables. Así que pido perdón a todos los ecologistas del mundo por pisar senderos indebidos. No volverá a ocurrir. Se que me estáis vigilando. Mea culpa.

Mi hija me pidió tirar una piedrecita en el fondo del lago. En principio pensé que me seguían y que lanzar el pedrusco alteraría para siempre el frágil equilibrio de la zona. Pero, quiso el destino que el mismo italiano naturalista que amenazara con enterrarme para siempre en el inframundo comenzó a lanzar piedras con su hijo. Suspiré aliviado y Lucía pudo lanzar su piedrecita. Que alivio.

2) Geysir

El área geotermal de Geysir es una de las atracciones más conocidas de Islandia. Os recomiendo no dejar el coche en el masificado Centro de Visitantes (hay una tienda de regalos, un restaurante y una cafetería). Tan solo 500 metros más adelante hay un pequeño parking, gratis por el momento, que sería el equivalente a una “puerta trasera del parque”. Nosotros llegamos a este rinconcito del Valle de Hauka (Haukadalur) sobre las 14.45.

Sorprendentemente la visita del parque es gratuita. Podréis disfrutar de unos 500 metros de caminos convenientemente cercados para evitar accidentes. La primera parada obligada es para contemplar el gran Geysir, que fue forzosamente “jubilado” debido a la insensatez de los turistas. Este chorro de agua alcanzaba los 80 metros de altura!!! Hasta que las piedras, monedas y demás basuras provocaron su colapso definitivo. Hoy es una “charca de agua caliente”. Aquí quedan mis respetos, pues a el debemos el nombre de “geiser” de todos sus homónimos del mundo.

La estrella actual del parque es el géiser Strokkur, que ostenta el honor de ser el más previsible del mundo. Cada 5 o 10 minutos lanza un chorro de 15 a 30 metros de altura. La cara de asombro de mis hijas al verlo por primera vez fue indescriptible. Alucinaron. Aunque os dejaré una foto, lo cierto es que ver como el agua se mueve violentamente justo antes de salir propulsada es una experiencia maravillosa. Sin duda, este lugar fue el más singular de la jornada.

Paseamos maravillados por el parque. Entramos con sol, saltó algo de viento y acabó lloviznando. Finalmente salió de nuevo el sol. Todo ello en menos de media hora. Increíble los caprichos de la naturaleza. Os recomiendo tener siempre a mano ropa de lluvia y abrigo. Nunca se sabe.

Lo dicho. Un día memorable.

3) Gulfoss

El último plato fuerte de la jornada sería la visita de Gulfoss, una inmensa grieta rocosa recubierta de una estruendosa alfombra de agua. Hay dos lugares donde dejar el coche, ya sabéis que siempre me decanto por la opción menos masificada. Nosotros dejamos el coche en el parking bajo (15:45). No recuerdo si era de pago, porque como ya os vengo diciendo aun no era consciente yo de la posibilidad de realizar tantos pagos. Os dejo una foto del trazado.

Aunque en un principio comencé yo solo la visita, lo cierto es que al final toda la familia acabó dándose una vuelta. Comencé recorriendo el “Camino Alto”, subiendo unas sólidas escaleras metálicas y siguiendo un camino perfectamente señalizado de unos 300 metros.

Un paseo agradable

La vista desde arriba son impresionantes!!!!

Finalmente, ya acompañado por Lucía, recorrimos el “Camino Bajo” (de otros 300 metros). En Islandia la masificación no impide disfrutar de la grandiosidad del entorno, y en cierto modo me alegra que haya tanta gente en el mundo que pueda permitirse el lujo de perderse en tanta belleza. Soy un turista orgulloso de serlo. No todo el mundo puede ser un trotamundos. Por desgracia.

Mientras caminaba recordaba que esta maravilla se la debemos a la firme oposición de la hija de Tómasson, propietario de las tierras, a permitir la construcción de una presa en el río Hvitá. Amenazó con saltar a la catarata tras marchar descalza a la capital en señal de protesta. Desde 1975 es una reserva natural nacional. Me encantan las historias con carácter. Y para celebrarlo nos topamos con un hermosísimo arcoiris.

Desde la cresta del salto de agua, de unos 32 metros de altura, no pude evitar emocionarme. Hacía calor y la inevitable mojada resultó un alivio. Rodeado de los míos en el Círculo de Oro. Que más se puede pedir.

El Círculo Dorado (I); Pingvellir

2018-09-28T18:20:00.002+02:00

Llegamos muy tarde al Aeropuerto Internacional de Keflavik, sobre las 1.30 de la madrugada (Recordad que en Islandia hay que añadir dos horas a nuestro horario habitual). Agotados, máximo tras pasar seis horas en la conexión de Barajas. Una vez en la Isla nos hicimos con las maletas y recorrimos el inmenso terminal. En una lanzadera nos trasladaron (5 minutos como mucho) a la zona de alquiler de coches, donde no tardamos en hacernos con el nuestro. 4x4 por supuesto. Como curiosidad os diré que interesa hacerlo con franquicia e incluir el seguro de rotura de puertas por viento. Si no lo pides, no te le harán. La casita de la primera noche se encontraba a unos 6 km, en la propia Keflavik. Con parking en la puerta y con camas limpias, no tenía mucho más pero fue más que suficiente. Tras ordenar las maletas y preparar las mochilas estábamos listos para comenzar la jornada al día siguiente. Nos esperaba el Círculo de Oro.

El Circulo Dorado engloba una pléyade de maravillas naturales e históricas, que se concentran en torno a la capital islandesa. Pueden visitarse en un solo día desde Reykiavik. Nosotros visitaremos sus tres principales atracciones; el Parque Nacional de Pingvellir, la zona geotermal de Geysir y la inmensa cascada de Gulfoss. Aunque nosotros nos salimos, un pelín, del círculo para visitar el bellísimo Cráter Kerid. Antes de llagar hicimos nuestra primera parada en un BONUS de la capital (comprobad los horarios!!! La mayoría abren a las 10.00 y cierran sobre las 18.00, aunque varían según la zona), que son los supermercados más económicos del país (solo cuatro veces más caros que los nuestros. Vamos barato en Islandia). El primer día siempre es el más duro, así que llegamos con media hora de retraso, motivo por el cual al llegar a Pingvellir reorganice la manera de visitarlo, manteniendo la primera y segunda parada (suprimiendo el paseo entre ambas y la tercera parada). Y luego todos salió rodado. Maravilloso diría yo.

1) Almanngjà; la Gran Falla y el Parlamento Vikingo

Dejamos el coche en el moderno Centro de Visitantes (Hakid). Cuidado con las parking porque desde este año (2018), la inmensa mayoría están adoptando el modelo suizo que consiste en desplumar al visitante haga lo que haga. Siempre leí que era gratis, pero me temo que ya no lo es. Como me di cuenta a tiempo pude dejar el coche en una zona que estaba en proceso de ser pintada, pero me temo que esta maniobra ya no os librará de la primera clavada. No recuerdo el precio, pero suelen oscilar entre 6 y 10 euros (y el pago puede ser en el centro de visitantes, en parquímetros o por internet. Ya os iré contando los que me encontré). El baño costaba casi 2 euros, aunque las vistas son memorables (os lo prometo). Pero dejémonos de chachara y ascendamos el bellísimo Mirador que lo preside todo. Sí, aquí hay mucha gente. Esto es Islandia.

Las “Tierras Bajas” (nedrivellir) mueren en el lago más grande del país; el Pingvallavatn (85 km2. derecha), que recibe las ocultas aguas del Langjokull y el agua termal de Vellankatla. Hogar de las truchas árticas. Por desgracia las imágenes no logran transmitirnos la inmensidad de este lugar. Frente a nosotros se encuentra la zona donde veranea el primer ministro islandés; el “Pingvallabaer” (casitas blancas de la izquierda). Se trata de una pequeña Iglesia, con su cementerio, y las viviendas citadas. A sus alrededores hay muchos refugios (Budir) donde los primitivos vikingos descansaban antes de ser convocados a la Asamblea.

El lugar permite descansar. Cuando vi por primera vez estas imágenes no sentí el impulso inmediato de venir a este lugar. Suerte que la Historia convirtió en obligada la visita, pues ya os digo que los horizontes y los colores no pueden ser captados.

El Mirador se encuentre sobre la Almanngjà; el punto de unión de las placas tectónicas europea y americana, concretamente se trata de la falla más grande originada por esta fricción, que de hecho se agranda entre 1 y 18 mm al año. Por esa grieta se puede descender al valle, haciendo uso de una moderna pasarela.

Pequeñas grietas hay por todos lados, fijaros… y cuidado!!!

2) Oxarafoss: la joya escondida

Nos volvemos el coche. El Parque Nacional fue el primero del país y declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2004. A nuestra derecha, en el valle, queda La “Roca de la Ley” (Logberg), donde se reunía el “Alping” (primer parlamento vikingo. Eso de democrático no seré yo quien lo diga. 930-1271). Nunca hubo construcciones en este punto, los convocados acampaban en la zona y punto. Hoy ondea la bandera islandesa, pues desde aquí se proclamó el 17 de Junio de 1944 la independencia del país. Para llegar a la Roca tendríamos que haber tomado la pasarela, no nos dio tiempo.

Nosotros fuimos directamente al parking más septentrional, aun no se indicaba la necesidad del pago (aunque estaba en obras. Cosa que me hace temer lo peor). Desde aquí solo hay que seguir un sendero muy bien señalizado, que nos lleva a Oxarafoss en unos diez minutos. Aunque he leído que aquí se ajusticiaban las mujeres por adulterio, lo cierto es que ese lugar se encuentra unos metros más abajo del cauce del río en la llamada piscina de ahogamientos (Drekkingarhylur). EL lugar estaba atestado de turistas, así que esperamos nuestro turno (la zona sur en general esta masificada en temporada alta. En fin, eso es lo que hay)

Islandia; Tierra de Hielo y Fuego

2018-09-28T16:43:00.003+02:00

Fui arrastrado a esta hermosa isla por los exploradores de antaño; los Vikingos. Hasta en tres ocasiones he surcado el país nórdico de los Fiordos, perdiéndome en sus valles y caminando sus quebradas. Me apetecía cambiar de aires y … allí estaba Islandia. Aunque su nombre se debe a la más atroz de las traducciones en mi imaginario infantil era poco más que una isla de volcanes. Bendita ignorancia que me ha hecho disfrutar como nunca con los caprichos de la naturaleza.

El trazado en principio sencillo, seguir la “Ring Road” en sentido contrario a las agujas del reloj, fue complicándose poco a poco. Como ya sabéis me gusta viajar con mi familia y eso me obliga a diseñar rutas sencillas, seguras y atractivas. La muy escasa densidad poblacional de Islandia y sus precios imposibles, me hizo forzar la logística. Anotando las gasolineras (N1) y los centros comerciales (BONUS) más asequibles en los puntos adecuados. No obstante llevamos 34 Kg de comida para dos semanas. Que no se os olvide!!!

Recorrimos exactamente 3004 km de carreteras, la mayor parte de ellas asfaltas y bien trazadas. Pese a ello es obligado, desde mi punto de vista, disponer de un 4x4, pues te permite llegar sin problemas a destino. Las rutas no asfaltas suelen ser malas… pero malas, malas. Ni se os ocurra entrar en un “F” con un coche convencional. Completamos casi la totalidad de nuestra hoja de ruta entre el 24 de Agosto y el 5 de Septiembre (13 jornadas!!!). Os dejo nuestro planning, que ya iremos matizando.

Las cabañas resultaron ser maravillosas (casi todas), aunque muy caras (todas); booking y Airbnb. Tanto es así se convirtieron en parte esencial de nuestro viaje. Las malas previsiones meteorológicas que vaticinaban los viajeros nos hacían temer lo peor, así que jamás pensamos consumar la ruta completa. Quiso el destino que nos luciera el sol casi todos los días. Las lluvias siempre breves y poco intensa, a penas un día hizo niebla y los dos días de ventolera fue en la temida zona de los mosquitos de Myvtan (vamos que no hay mal que por bien no venga). Me consta que tuvimos suerte, pero marchando con mi familia el éxito estaba garantizado. Un viaje memorable.

Granada romana (I); República y Alto Imperio (208 aC-284 dC)

2018-06-12T01:29:00.000+02:00

1) Una reflexión.

Recuerdo, con cierta nostalgia, la pavorosa perplejidad que sentí cuando leí por primera vez la pléyade de textos antiguos que versaban sobre la génesis de Granada y el desarrollo de su fabuloso recinto murado. Si os soy sincero me costó muchísimo hacerme una idea coherente del conjunto. Entender los textos árabes me resultó imposible, pues las traducciones variaban demasiado, y supongo me deje llevar por las opiniones del infatigable Mármol (que sería el referente absoluto hasta la llegada, cuatro siglos más tarde, de Gómez Moreno; padre e hijo). La historia-ficción y la didáctica dirigida (cuando no fabulada) de los textos contrarreformistas nunca me atrajeron demasiado (Torre Turpiana, Libros Plúmbeos, falsificaciones de Juan de Flores, etc) y disfruté leyendo los libretos ilustrados. Pero cuando me topé con las severas aseveraciones de Gómez Moreno, dando por concluida la controversias entre elviristas y alcazabistas quedé fascinado. Desde ese instante una de mis grandes pasiones ha sido seguir, muy de cerca, las publicaciones sobre las muchas excavaciones granadinas. Así tuve constancia del oppidum ibérico, de las viejas necrópolis, de las murallas, las reconstrucciones eruditas del más que probable foro, … en fin, así se fue dibujando mi querida Granada. Bueno, Iliberri.

Al conocer más datos ciertos que mis admirados escritores del pasado puedo permitirme el lujo de releer sus historias con más sosiego y deleite. Mis Paseos por Granada son muy personales, aunque se los debo por completo a las obras que leí, pues a base de errores forjaron grandes aciertos. Opinar en la sombra tiene un mérito inusitado.

2) Iliberri; la urbe del Albaicín

2.1) Granada bajo la República (208 aC-27 aC)

La vieja ciudad íbera de Iliberri, abierta al valle del Singilis (Genil), se convertiría en una de las urbes romanas más importantes de Hispania. No nos consta la importancia que tuvo la villa bajo influencia cartaginesa, aunque evidentemente los africanos no dejarían una huella histórica tan decisiva como los romanos. La historia comienza con el desembarco de Publio Cornelio Escipión en Ampurias (218 aC), comenzando la mítica Segunda Guerra Púnica (218-201 aC). En Cataluña se funda Hispania y Tarraco será nuestra primera gran capital latina. Como todos sabéis, los africanos- pese a la genialidad de Aníbal- serían derrotados y ese primer desembarco cambiaría el curso de nuestra Historia.

Iliberri acepta la soberanía romana como una “Civitas stipendaria”, es decir, obligada al pago de un tributo anual y bajo control de una guarnición militar permanente. No conocemos con exactitud la fecha, aunque se postula que sucedió durante la Segunda Guerra Púnica; 208-206 aC (Jiménez Jiménez. 1999). Tras la victoria republicana se incorporó a Roma la totalidad del litoral mediterráneo peninsular y una buena parte del atlántico. Así nació Hispania (197 aC), dividida en dos provincias; Hispania Citerior (Murcia, Valencia y Cataluña) e Hispania Ulterior (“La Lejana”. Andalucía.). La capital de la primera sería Tarraco, mientras que la capital andaluza sería Córduba. Como habrá intuido el lector, Iliberri quedó adscrita a la “Ulterior”.

No nos ha llegado ningún texto histórico que mencione la Granada republicana y no han pervivido inscripciones epigráficas de este periodo. Por suerte si que damos fe de la existencia de un buen puñado de monedas acuñada en la “Ceca de Iliberri” (cuyo edificio no ha sido localizado) con sus correspondiente epigrafía asociada. Sin entrar en discusiones eruditas sobre las cronologías y cualidades gráficas de las más de 100 monedas de cobre halladas podemos sacar importantes conclusiones. Existen cuatro series monetarias bien diferenciadas, todas ellas forjadas en la misma “ceca”. Las más antiguas (mediados S.II aC. Serie 2 y S.IaC. Serie 3) se refieren a la ciudad como “Ilturir” y otro grupo cita “Iliberi, Iliberri ó Iliberrita” (S.IaC. Serie 1). La cuarta serie, la más moderna, alude ya al nuevo municipio romano; “Florentia” (finales S. IaC. Serie 1), ya coincidiendo con el nacimiento del Imperio.

2.2) Granada bajo el Alto Imperio (27 aC-284 dC)

Con el Imperio la vieja villa íbera del Albaicín recibió el Título de “municipium Florentinum Iliberitanum” (27 aC). Aunque hay quién atribuye este privilegio a Julio César, como agradecimiento a la ayuda recibida de los granadinos durante la guerra civil contra Pompeyo (41-59 aC), la mayoría de estudiosos afirman se trata de una merced de Augusto. El primer emperador romano siempre intentó rodearse de los suyos, facilitando la emergencia de élites locales vinculadas a familias de confianza. Los miembros de la tribu “Galeria”, muy querido por Augusto, serán los elegidos para regir la ciudad (hecho plenamente documentado por textos epigráficos y fragmentos historiográficos). A su sombra medrarán las futuras familias granadinas por excelencia (vinculadas a cargos senatoriales); los Cornelia (13), los Valerii Vegetii (7) y los Papirii (2)

La “municipalización” de la vieja villa íbera coincide con la redistribución administrativa de Hispania, que quedará mejor adaptada a las nuevas áreas de influencia del Imperio. Hispania se divide en tres provincias (27 aC); Lusitania (provincia imperial, capital Emérita Augusta), Tarraconensis (provincia imperial. Capital Tarraco. Mas de dos siglos se tardará en desglosarle la provincia de Gallaecia; 214 dC) y Baetica (provincia senatorial. Capital Corduba). Nuestra ciudad, conocida como “Florentia” o “Iliberri” indistintamente, queda dentro de la provincia senatorial, inscrita en el “Conventus astigitanus” (Astigi = Écija).

El primer historiador en citarla será Plinio el Viejo (23-79 dC), concretamente en la más célebre de su obras; “Naturalis Historia” (77 dC). El autor dedica un libro entero, el tercero, a la descripción minuciosa del “Mediterráneo Occidental”. Solo menciona 27 urbes hispanas, una de ellas será “Iliberri quod Liberini” ó “Florentia Iliberritana” (como curiosidad os diré que Plinio se equivoca al inscribirla en la “Bastetania”, adscrita a la Cartaginense).

Un siglo más tarde será el afamado geógrafo alejandrino, Claudio Ptolomeo (100-170 dC) quien vuelva a citar a nuestra ciudad en su obra maestra: “Geographia”. Menciona “Iliberri”, limitada al sur por Sierra Nevada, como la más oriental de las 28 ciudades túrdulas, es decir, ubicada en la “Baética”. El escritor latino dedica multitud de elogios a la ciudad, motivo por el cual la importancia alto imperial de Granada queda fuera de toda duda.

Además de estas dos únicas citas historiográficas latinas y de las citadas monedas de cobre, especial mención merecen las inscripciones epigráficas conocidas hasta la fecha, siendo las más antiguas de época alto-imperial, es decir, coincidentes con la municipalización de la villa. No son muy numerosas, aunque aportan muchísima información. De las 43 inscripciones romanas halladas en la provincia granadina, 27 aparecieron en el Albaicín. Un porcentaje significativo. Todas son sobre mármol o caliza de Sierra Elvira. Más de la mitad aluden al nombre de la ciudad, y atendiendo a su tipología se han documentado inscripciones votivas, funerarias, erigidas a emperadores, dedicadas a senadores y títulos honoríficos grabados sobre columnas y pedestales. Y gracias a ellas sabemos que hubo granadinos senadores, caballeros, decuriones, libertos y esclavos y que desempeñaron cargos políticos (cónsules, pretores, cuestores, legados, etc) y religiosos influyentes (famines y sacerdotes)

A finales del S.III dC la ciudad romana entra en decadencia o, como mínimo, en una fase de intensa transformación. Desaparece la epigrafía y la urbe se adentra en una especie de “Edad Oscura”, al menos respecto a las noticias que de ellas tenemos. Ya hablaremos de la Iliberri bajo-imperial y tardo-antigua en otro momento. No corramos demasiado

3) La Ciudad; sus trazado

3.1) Foro

A mediados del S.XVIII el beneficiado de la Catedral de Granada, Juan de Flores y Oddouz, logró adquirir una propiedad en la Calle del Tesoro (ya desaparecida). Comenzaría entonces sus dos famosas "excavaciones a cielo abierto" (Carmen de la Concepción; 1754 a 1759 y Carmen de la Muralla; 1759 a 1763) y exploraría sus “minas subterráneas” (Nueve para ser exactos. Donde diría encontrar sus muchas "falsificaciones"). Quiso el destino que en su "primer espacio de intervención" (Carmen de la Concepción, entre las Calles María la Miel y Pilar Seco) se topara con el "Foro romano". Entusiasmado dibujó meticulosamente sus hallazgos (Dibujo de 1754. Flores. recuperado por Martín Almagro Gorbea)

Flores, no contento con su gran descubrimiento, empezó a presentar a la comunidad científica decenas de hallazgos extraordinarios. Tantos eran y tanta información aportaban, que se criticaba su autenticidad. Con el paso de los años los tribunales acabaron demostrando la "Gran Estafa". Y, al fin, se ordenó la destrucción de todas sus "falsificaciones" y enterrar los "dos grandes hoyos del Albaicín" (1763). Sería el arquitecto Juan Sánchez el encargado de enterrarlo todo, facilitando el rápido olvido de tan importantes descubrimientos (1777). El destino quiso que quedaran para la posteridad el dibujo de dichas cercas y enterramientos del alarife municipal (1779)

A lo largo S.XX empezó a pensarse que quizás las excavaciones de Flores aportaran hallazgos verdaderos. Al menos una parte de ellos. Y así fue. Se pudo demostrar que en el Carmen de la Muralla (segunda zona de intervención de Flores) se había removido la tierra, encontrándose numerosos restos romanos y coincidiendo la planimetría de Flores con los hallazgos modernos (M. Sotomayor. 1983 y 1984). Lo mismo sucedió al excavar una zona anexa al Carmen de la Concepción, pues emergieron restos ya descritos por Flores, destacando una inscripción epigráfica que debió poseer una estatua con partes de oro (Emperador o dios, ubicado seguro en un edificio público) y otra inscripción epigráfica que decía sustentar al protector de la ciudad (Ángel Rodriguez Aguilera. Calle María la Miel 11. 2013). Os dejo una muestra de los hallazgos de M. Sotomayor.

Sabiendo ya que era más que razonable considerar a Flores como el descubridor del Foro granadino, M. Sotomayor y Margarita Orfila comenzaron a estudiar los viejos planos del prelado (recién descubiertos), los planos de Juan Sánchez y los datos arqueológicos modernos para ubicar con exactitud su posición de las dos zonas de intervención de Flores (nótese que la primera pertenecía a la zona del Foro). Y lo lograron. Os dejo un plano modificado por A. Almagro, A. Orihuela y C. Sánchez (Granada. Plano guía del Albaicín Andalusí. 2006).

El Foro ya existiría a finales del S.I aC, en caso contrario no se podría haber nombrado “municipium” a Iliberri, y perdería buena parte de sus funciones a mediados del S.III dC (de esas fechas datan sus últimas noticias epigráficas). Se trata de “una plaza, enlosada y porticada, con distintos niveles”, adaptándose así mejor al terreno. Los textos epigráficos nos explican que en en ella se realizaban actividades religiosas (Templo y culto imperial), cívicas (Basílica Jurídica e inscripciones honoríficas sobre sus magistrados), políticas (Curia, donde ser reunía el ordo decurional) y comerciales (tiendas y mercados, que no son mencionadas). Conocemos bastante sobre el desarrollo social de sus ciudadanos, y es evidente que todos estos edificios existieron en el Foro (aunque no se han encontrado sus restos). Os dejo una excelente reproducción del Foro realizada por Margarita Orfila y Manuel Sotomayor (Granada en época romana. 2013)

3.2) Acueductos

Los acueductos eran fabricados con el ligero, flexible, rápido y económico “hormigón latino” (opus caementicium; cemento hecho de cal, agua y piedras desmenuzadas, que se aplicaba a un molde de madera llamado “encofrado”) y, para evitar la perdida de agua, el conducto se encontraba recubierto por una especie de “argamasa impermeable” (Opus Signinum, constituida por tejas partidas en trozos pequeños, mezcladas con cementos y luego machacadas)

En un solar de la C/ Alamo del Marqués, cerca de la Iglesia de San José, se encontró un tramo de acueducto (60 cm de anchura y 9 metros de longitud), a ras de tierra, extramuros (aunque muy cerca de la muralla) y con dirección este-oeste. Para su excavadora, M. Luisa Gámez-Leyva, esta estructura parece que fue construida en el siglo I dC (aunque no puede descartarse que sea una canalización íbera), y debió ser utilizada hasta época medieval.

En la actual Mezquita Nueva, el punto más alto del Albaicín, se descubrió otro buen trozo de acueducto (90 cm de anchura y 11 metros de longitud), que entraba en la ciudad para suministrar agua. Para lograr su objetivo, fue necesario perforar la vieja muralla íbero-romana justo en ese punto. No sabemos cuanto tiempo estuvo en uso, aunque sí nos consta que la muralla medieval del S.XI interrumpiría su trayecto. Es posible que los arcos que se ven el la “Plataforma de Ambrosio de Vico”, del S.XVI, sean los resto de éste acueducto.

3.3) La Muralla

Sabemos se realizaron obras de mantenimiento sobre la muralla ibera al menos hasta época bajo-imperial (Mezquita Nueva, Carmen de la Muralla y San José Alto). Se reparó o se añadió un lienzo en una zona muy escarpada de la colina occidental (solar de Cruz de Quirós 8), utilizando bloques, fustas y columnas de algún edificio romano. Por último mencionar que debió existir una puerta donde hoy está el Arco de las Pesas, basándonos en la ubicación de las necrópolis.

En una colina es imposible trazar una ciudad romana clásica, máxime cuando se trata de la continuación de un antiquísimo Oppidum íbero. Se postula que la vía más parecida al Kardo Maximus debió ser la que subyace a c/ María la Miel, pues partiría del foro. Se sugiere como Decumanus el Camino Nuevo de San Nicolás

Se han excavado algunas “Domus” de época romana; callejón de los Negros (fue la primera casa romana descubierta y destca su “impluvium”), solar de la calle Álamo del Marqués y en San José Alto. Os dejo un plano que delimita los limites de Eliberri, respetando el trazado del Oppidum íbero (Jesús Carrera. 2018)

4) La zona periurbana

4.1) Capitolio (?)

En la Al Sabika, donde hoy se encuentra la Alhambra, podría haber hecho las veces de Capitolio (triada capitalina; Jupiter, Juno y Minerva) si hacemos caso de las noticias dadas por Velazquez de Echeverría o si seguimos, al pie de la letra, uno de los cánones del Concilio de Elvira. Si os soy sincero tengo muchas reservas para defender esta hipótesis. Echeverría, solía fabricar sus propias pruebas y cuando basa sus comentarios sobre el Capitolio en una epigrafía encontrada en la Alcazaba que acaba desaparecida... pues ustedes dirán. Respecto a la cita del Concilio de Elvira, tampoco lo veo claro. Me da la impresión que el texto alude a “todos los capitolios hispanos”, pues prohibe hacer sacrificios en el Capitolio, como símbolo de paganismo. Me temo que habrá que esperar a los arqueólogos para poder hablar, con un mínimo de certeza, sobre si existió o no un Capitolio en la Alhambra. Si ya me cuesta exponer esta hipótesis, afirmar como hace El Housin Helal (2011), que esta zona pudieron existir edificios romanos dedicados a juegos y espectáculos me parece demasiado aventurado. Eso sí, no me negaran ustedes que la propuesta es fascinante.

4.2) Circo romano (?)

Hace varias décadas ya, me encontraba en Cogollos Vega - a un tiro de piedra de Granada-, leyendo a Ibn al Jatib cuando me topé con un texto inesperado. El sabio nazarí describía un curioso edificio (considerado por algunos estudiosos como una basílica visigoda) y para ubicarnos dice “…. está situado enfrente del circo (mal‘ab) donde se celebraban los juegos en los días de fiesta, el cual va desde el final del puente sobre el Genil hasta las tapias de la rábita y es un circo de extraordinaria figura, con un ala magnífica a la derecha, a lo largo del área de juegos la corriente del río, y a la izquierda las huertas”. Quedé atónito y pensé que se trataba de un error de traducción. ¿un circo en Granada?.

Housin Helal, como siempre, asume que ciertamente existió en el Paseo del Violón. El lugar me parece adecuado, pero es curioso que ninguna de las obras realizadas hasta la fecha en la zona se hayan topado con nada (la última fue un parking). Housin Helal nos advierte que los intereses urbanísticos pueden “silenciar” nuevos hallazgos por cuestiones económicas (y me viene a la memoria el trágico destino de la “villa de los Mondragones”). Puede ser. De cualquier modo no veo suficiente un texto historiográfico, que podría tener otras interpretaciones, para dar por cierto la existencia de un circo en la ribera del Genil.

4.3) Necrópolis

Las Necrópolis romanas se deben adaptar a necesidades culturales e higiénicas muy concretas, sobre todo desde la Ley de las Doce Tablas (S.V aC). Los cementerios granadinos irán “romanizándose” con el paso de los años. Con la llegada del Imperio las oligarquías comenzarán a exhibir su poder cuidando a sus muertos. Elegirán los mejores lugares - en las nuevas zonas exclusivas o bien posicionados-, alzarán monumentos y dejaran dedicatorias honoríficas. Como ejemplo citaremos el epígrafe funerario (nos sabemos en que monumento se encontraría originalmente; si en una necrópolis privada o en un espacio público), encontrado en la Placeta de la Cruz Verde, dedicado al caballero Q. Cornelio (S.II dC) donde se le conceden honores fúnebres, estatua, escudo, corona y laudaciones. Nos han llegado lápidas epigráficas, sarcófagos bien acabados (Calle Sancti Espíritu. S.II dC) y retratos marmóreos

Aunque la información que tenemos de las necrópolis en Iliberri es escasa y fragmentaria, podemos hacernos una idea de las grandes zonas de enterramientos y de su evolución histórica. Vamos a intentarlo. Os dejo una reconstrucción de las necrópolis republicanas y alto imperiales (Jesús Carrera. 2018)

4.3.1) Necrópolis Norte; el viejo cementerio

Las primeras “Ciudades de los Muertos” romanas mantuvieron la vieja tradición íbera de dar sepultura al norte de la ciudad; entorno al célebre “Mirador de Rolando” (S.VII aC a época medieval, sin solución de continuidad). A estes complejo funerario podemos asociar los hallazgos de Cartuja, Calle Turia, Mirador de Rolando, Cuesta de San Antonio, IES Albaición y parte de Haza Grande.

4.3.2) Necrópolis Sur; el nuevo cementerio

A finales de época ibérica, y por ende coincidiendo con la ocupación republicana de Iliberri, comienzan a florecer las necrópolis meridionales. Siguiendo el curso del Darro, aparecen un par de zonas funerarias; próxima al Genil (Calle San Antón) y en la ladera de la Colina del Mauror (Calle Monjas del Carmen; S.I aC, Calle Sancti Espíritu; S.II dC y Calle la Colcha; S.III y IV dC).

Con la llegada del Imperio (S.I dC) comienzan a usarse zonas más elevadas, buscando la cara sur de la Colina de la Alhambra (Puerta de las Granadas, Cuesta del Realejo, Paseo del Generalife y Carmen de los Mártires). Sabemos que era el lugar predilecto de la aristocracia local (un fragmento epigráfico hallado en el Convento de los Mártires nos explica que aquella zona era la reservada e los “Iulia”) y nos consta de la inversión que la clase alta invertía en honrar a los suyos (En la Cuesta del Realejo, n44, se descubrió una retrato marmóreo infantil). Al igual que las necrópolis de otras ciudades béticas imperiales, a esta bella necrópolis debió accederse por una “vía funeraria monumental”, que podría contemplarse desde la propia ciudad y que no poseía asentamientos rurales que rompieran el eterno descanso de los difuntos. El valor paisajístico y ornamental de la necrópolis queda fuera de toda duda.

Podemos postular que la “vía funeraria” partía de la puerta sur de la ciudad, que podríamos ubicar junto a la Iglesia de San Juan de los Reyes, en la ladera meridional del Albaicín (En el S.XIX se descubrió allí una calle empedrada, que emergía de una probable puerta, estando ya en este punto rodeada de tumbas romanas de época imperial. Nótese que no hay restos íberos en la zona, motivo por el cual se cree esta vía fue diseñada meticulosamente por la aristocracia hispano-romana). Esta vía podría conducirnos a la Vega, al Mauror o la zona sur de la Alhambra.

4.3.3) Necrópolis Oriental; “otro” cementerio

La presencia de algunas sepulturas romana y un resto epigráfico del S.II dC, nos inducen a pensar que en la zona del Sacro Monte se encontraba una tercera necrópolis. La más desconocida de todas. Es fácil suponer que se accedía a esta zona por una Puerta Este.

4.4) Minas de Oro;

Los romanos explotaron de la ladera sur-oriental del Cerro del Sol (de hecho hay senderos que parten de Cenes de la Vega). Para ello usaron le vieja técnica de ‘ruina montium’, consistente en disgregar el monte a base de agua a presión que hacía explotar la tierra (de ahí que aun hay podamos contemplar canalizaciones, túneles, grutas y perforaciones en la zona), permitiendo luego buscar el oro. Según la tradición el rey de la Alhambra empleaba 400 cautivos cristianos para extraer el oro. En 1875, el francés Juan Adolfo Goupil, construyó una fábrica para extraer el metal sin demasiado éxito. Pese a ello se dice que con “Oro del Darro” se han elaborado coronas para tres visitantes ilustres; Isabel de Portugal (S.XVI), Isabel II (mediados del S.XIX) y el poeta Zorrilla (finales S.XIX)

5) Las Villas agropecuaria del ager Iliberritano

Las villas grandinas siempre fueron diseñadas para producir grandes cantidades de aceite, siendo éste producto esencial para comprender el desarrollo socio-económico de Iliberri.

5.1) Primer anillo de villas

En la zona periurbana pudo hallarse el ya mencionado circo romano (?), un complejo funerario-religioso (que acabaría convertido en lugar del culto los S.V - VII dC. Camino de Ronda con calle Recogidas) y una importante alfar (Cartuja, con una zona de enterramiento asociada hasta el S.I dC).

Aunque hay varios restos dispersos merece la pena destacar cuatro villas periurbanas próximas a la metrópoli; Camino de Ronda 97 (S. I al IV dC), Campus de Fuentenueva, Pago de Salazar (Agua de Cartuja 10), Villa de los Vergeles (Calle Primavera. S I al V dC) y la Villa de los Mondragones (Avda del Beiro. S.I aC a S.VII dC). Las dos últimas son las más famosas, aunque os contaré su historia cuando hablemos de la Granada bajo-imperial, pues el esplendor de ambas sucederá durante el S.IV dC (nótese que mientras Los Vergeles se abandonará en el S.VdC, Los Mondragones mantendrá su uso -con graves modificaciones del mismo- hasta la llegada de los árabes a la península!!!). Os las represento en un mapa, donde os he dejado las necrópolis para que veáis como coincide a la perfección la distribución de los espacios (Jesús Carrera. 2018)

5.2) Segundo anillo de villas

La pléyade de villas romanas ubicadas en la Vega florecieron entre el S.I y IV dC, siendo la mayor parte de ellas abandonadas durante S.VdC. Ya hablaremos de ello en otro texto. Especial mención merecen las Villas de Híjar (Ruiz Torres. 2001), Gabia la Grande (Ruiz Montes. 2010), Armilla (Gallegos. 1999), la Zubia (“Villa de Laurel”. Fornells. 2012) y las villas en Albolote (“Cortijo del Canal”; Jabaloy Sánchez. 1987. “Cortijo Lapuente”; Raya. 1990 y “Cortijo del Río Cubillas; Orfila. 1996). Os las ubico (Jesús Carrera. 2018)

Granada Íbera; el Oppidum de Iliberri

2018-04-29T18:45:00.001+02:00

1) En busca del primer nombre de Granada

Granada nace en el Albaicín. No hay la más mínima duda. Me gustaría resaltar que si bien es cierto que la llegada de los primeros colonos a nuestras costas supuso un importante impulso al desarrollo cultural indígena, lo cierto es que la cultura íbera no debe explicarse por la presencia de griegos y fenicios. Por una pléyade de motivos los asentamientos ascienden a las cimas de las colinas, se retoma la necesidad de defenderse con murallas, se diversifican los cultivos con la introducción del Olivo y la Vid, y emerge una sociedad comercial con instinto guerrero. El sur peninsular pasará a la Edad del Hierro.

En nuestra colina emerge un poblado fortificado (S.VII aC). Por desgracia no nos ha llegado ninguna mención epigráfica del periodo íbero (aunque sí que los hay de otras zonas de la provincia granadina) ni del periodo republicano romano. Nada. Las primeras leyendas epigráficas son tardo-imperiales y nos hablan ya de una Granda romana conocida como “Municipium Florentina Iliberritunum”, coincidiendo así con la primera cita literaria de la ciudad (Plinio el Viejo. Historia Natural. S IdC). El fascinante mundo de la numismática ha sido el único capaz, hasta la fecha, de darnos alguna que otra respuesta.

Nadie duda de la existencia de una ceca granadina. Sin entrar en discusiones eruditas sobre las cronologías y cualidades gráficas de las más de 100 monedas de cobre halladas podemos sacar importantes conclusiones. Existen cuatro series monetarias bien diferenciadas, donde puede leerse la ceca donde fueron forjadas: Granada. Pero… se utilizan distintos nombres en función de su cronología (lástima que no todos estén de acuerdo en las fechas!!!!). Os contaré la más razonable. Las más antiguas (mediados S.II aC. Serie 2) se refieren a la ciudad como “Ilturir”, otras dos series utilizan “Ilturir” (finales S.IaC. Serie 3) o “Iliberi, Iliberri ó Iliberrita” (S.IaC. Serie 1) y las más reciente vuelve a coincidir con la nomenclatura romana del nuevo municipio; “Florentia” (finales S. IaC. Serie 1). En fin, con los conocimientos actuales es justo atribuir a la villa ibera el nombre de Ilturir (algunos filólogos proponen “Ildurir”, aunque no aporta demasiado entrar en este debate). Os dejo la imagen de monedas de la Serie 2.

2) Proto-Ibérico (675aC - 570 aC); la primera muralla

2.1) El pueblo

Los granadinos comerciaron con los fenicios intercambiando productos de la tierra por pescado, vino y productos manufacturados. Es evidente que se inicia así un proceso de intercambio cultural enriquecedor, aunque durante este periodo no introdujeron el cultivo del Olivo ni el de la Vid, y no nos consta el uso de la técnica del regadío. Las casas de la primitiva urbe eran cuadrangulares o rectangulares, el suelo de tierra roja y se usó adobe, tapial y arcilla. Aun no se usaba la cal, aportación oriental que con el paso de los años se convertiría en un rasgo característico mediterráneo.

Siguiendo la excelente tesis doctoral de Amparo Sánchez Moreno (2015. Dirigida por el Dr Adroher) se han encontrado restos de casas de este periodo en tres lugares del Albaicín.

1) Callejón del Gallo (GRD-038); tres cabañas, construida sobre roca amesetada con tierra y grava

2) Santa Isabel la Real 2 (GRD-034)

3) Carril de las Tomasas 4 (GRD-055); una cabaña, llamada n 1, construida sobre la anterior cabaña n2 (que data del Bronce Final, como ya vimos en la última entrada). Posee un hogar central y un muro de carga que permite el aterrazamiento de las casas.

2.2) La Muralla

Surge ahora la primera muralla (675-650 aC), aunque fue poco más que un cerco defensivo, del que hasta la fecha se han encontrado dos lienzos (no hay más porque no se han encontrado, han sido arrasados o nunca han existido) y hay algunos que han querido considerarse como tal sin éxito. Parece ser que los granadinos talaron el bosque de pinos de la cima de la colina y aplanaron todo lo que pudieron la cima, facilitando la construcción de las viviendas. El recinto fortificado se adaptó a la topografía del cerro, en ese caso el extremo norte se situaría muy cerca de la muralla zirí del s. XI (de hecho se ha encontrado abundante material proto-ibérico en los trabajos realizados en el Carmen de la Muralla. GDR 003). Se postula que la villa abarcaría entre 4 y 7 hectáreas (Vilchez. 75-85. Sánchez 2015). Os dejo un plano de la primitiva urbe en su contexto natural, que se extiende entre las Plazas de San Miguel Bajo y San Nicolás (Jesús Carrera. 2018)

Los dos lienzos del muro encontrados hasta la fecha son;

1) Callejón del Gallo (Adroher y López Marcos. 2001) (GRD-038). Se trata de un pequeño muro W-NE con una longitud de 15 metros (que discurre de W a NE) y una anchura media de un metro. Fue construido con mampostería y tapial, con piedras de medio tamaño trabadas con una matriz de tierra y barro. La elevación máxima conservada es de 80 cm. Se ha encontrado una puerta de acceso de 1,5 metros de vano simple y sin flanqueos, aunque parapetada por un pequeño muro. A esta puerta llegaba un camino empedrado, al menos en su tramo final, configurado con pequeños guijarros.

2) Calle María la Miel n.10 esquina Camino Nuevo de San Nicolás (GRD-076) (Gallegos. 2010). El lienzo tiene una longitud de 9 metros (discurre paralela al Camino Nuevo de San Nicolás con dirección W a E) y una anchura de 1,2 metros. Su altura máxima es de 70cm. Los elementos constructivos son similares al del tramo encontrado en el Callejón del Gallo.

Os dejo una reconstrucción aproximada (Jesús Carrera. 2018)

3) Ibérico (570 aC - II aC); el Oppidum.

Dado que estamos hablando del origen y desarrollo de la ciudad no vamos a entrar en el debate cronológico sobre las distintas etapas culturales (Antiguo, Pleno y Final), pues queda claro que su ciudad fortificada tuvo continuidad desde su fundación hasta la llegada de los romanos.

3.1) El pueblo

Durante este periodo las casas mejoran en calidad constructiva. Es frecuente el uso del yeso y los techos suelen construirse con vigas de madera. Comienza a usarse la piedra, traída desde la formación Alhambra (S.VaC) que llega a ser trabajada en cantera. La mayoría de casas se encontrarán protegidas por la nueva muralla, aunque también las hay extra-muros. Nos consta que la influencia oriental es ya importante, y encontramos los primeros vestigios de cultivo de Vid y Olivo, convirtiéndose en un rasgo distintivo antes de la llegada de los romanos.

Nótese que nos consta la existencia de dos Oppidum íberos importantes en la Vega de Granada; Ilturir (Iliberri) e Ilurco. Este último no debemos olvidarlo pues nos ayudará a entender mejor la problemática, ya resuelta, sobre la ubicación de la ciudad con el paso de los siglos. Ilurco, ubicada en el “Cerro de los Infantes”, junto a Pinos Puente, será el mítico lugar donde morirían los infantes castellanos (Juan y Pedro) durante el mítico “Desastre de la Vega” (25 Junio 1319. Ismail I derrotó a Alfonso XI).

La proximidad de ambas ciudades debe recordarse, pues a mediados del S.XVII el estudioso Justino Antolínez de Burgos (1561-1644) confundió la estampa de las ruinas de Ilurco realizadas por Francisco Heylan (1593) con la colina del Albaicín.

Los restos de viviendas íberas encontradas en la colina son muy numerosos y demuestran la continuidad del asentamiento durante todo el periodo. Os enumeramos los restos más importantes

Callejón del Gallo (GRD-38). S.VI a III aC (López Marcos. 2001)
Santa Isabel la Real 2 (GRD-34); S.VI aC a II aC (Morales Torio, 1999)
Plaza de San Isabel la Real (GRD-036); S.V-IV aC
María la Miel 10 (GRD-076) S.V-IV aC (Gallegos, 2010)
María la Miel esquina San Nicolás Nuevo (GRD-007). S.VII a II aC (Raya 1987)
San Nicolás 2 y 9 (GRD-044). S.VI a II aC. Se han evidenciado restos de un Horno (Rodriguez Aguilera. 2011).
Plaza Aljibe de Trillo s/n (GRD-024). S.II aC (Ramos Cordero. 1994)
Casa del Almirante (GRD-054). S.V aC.
Placeta de San José n2 (GRD-019). S.VI a II aC. Se aprecia un pozo ó aljibe que perdería su uso en torno al II aC.
Cuesta de la Victoria 11 (GRD-030); S.V-IV aC, fueron reutilizadas en el S.XI para cimentar nuevas construcciones (Rodriguez Aguilera 2001). Podría tratarse un arrabal. Este lugar no fue ocupado en época romana quizás las crecidas del Darro complicaban esta zona
Calle Cementerio de San Nicolás (Centro de Salud del Albaicín) (GRD-009); un probable muro de aterrazamiento del S VI aC
Carmen de la Muralla (GR-003); restos íberos

Son pocos los elementos urbanos íberos que complementan el estudio de sus viviendas, con la honorable excepción de su grandiosa muralla de la que luego hablaremos. Nos consta la existencia de una estructura hidráulica, la presencia de varias Necrópolis y la existencia de algunos lugares sagrados.

Existe una Cisterna íbera en Álamo del Marqués (GRD-045), a un metro de la muralla ibérica (intramuros). La estructura mide unos 6 metros de longitud y se encuentra soterrada en la roca, podía almacenar unos 31 m3 de agua, quizás de manantial. Data del S.IV-III aC y fue abandonado en II aC.

Se han estudiados numerosas Necrópolis íberas en torno al oppidum. Mención especial merecen las del Mirador de Rolando (S.V al II aC), Mauror, Calle pavaneras y San Antón. Y por último decir que el famoso “depósito” del Zacatín sugiere que nos encontramos en lugar sagrado, donde se realizaban ofrendas o rituales funerarios (Estos restos confirman, a su vez, un comercio activo con la costa; Ampurias y/o Gadir). Hay quien propone la existencia de un santuario ibérico en el Carmen de la Muralla, que perduraría luego como área sagrada romana (Sotomayor. 2001. Adhorer 2001), aunque ciertamente no tenemos demasiadas evidencias científicas de ello. Os marco las necrópolis mencionadas.

3.2) La Muralla

La construcción de la segunda muralla (S.VI aC) nos presenta ya una urbe importante (oppidum) que protegía una población de unas 16 ha. La influencia fenicia es ya evidente. Posiblemente su recorrido estaría cerrado al norte por el Carmen de la Muralla y al sur por las calles Guinea y Aljibe de Trillo. La ciudad desciende hacia la ladera meridional del cerro, buscando el Darro aunque sin acercarse demasiado para evitar ser víctima de sus crecidas. El recinto murado se corresponde, casi al detalle, con al “Alcazaba Vieja”, aunque es más alargada al oeste y al sur (2005. Vilchez). Os dejo una reconstrucción (Jesús Carrera. 2018)

Hasta la fecha solo se han encontrado tres lienzos de esta gran muralla

1) solar de la Mezquita de San Nicolás en c/ Espaldas de San Nicolás (Casado. 1998. GRD 007). Se identificaron dos tramos de muralla.

El primer tramo es de unos 30 metros de longitud (dirección NE), un grosor considerable (5 a 7,5 m en su parte superior, a lo que hay que añadir el talud que tiene en su base más de 4 m.) y una altura de más de 4 m. Sus cimientos son una capa de arcilla sobre el nivel geológico regularizado, sobre la cual se alzó lienzo y talud usando piedra mampuesta y adobes (traídos desde la formación Alhambra). Se ha detectado un bastión defensivo en el quiebro de la muralla. Nos consta este tramo se mantuvo en uso hasta que en el S.XI se construyó sobre o junto a ella la cerca medieval. Es muy interesante comentar que un acueducto romano atravesó este lienzo, lo que nos indicaba que perduró hasta el Alto Imperio sin apenas reformas.

-El segundo tramo es de unos 12 metros de longitud (dirección NE-SW) está compuesto por varios cajones de mampostería similares al primer tramo descrito antes.

2) Calle Álamo del Marqués (Gámez-Leyva. 2000 y 2004) (GRD-045)

Este tercer lienzo posee 7 metros de longitud (dirección N-SW) y una anchura media de 1,15m. Está compuesto por piedras de gran tamaño. Existen junto a ella otro lienzo y un par de piedras aisladas cuyo significado no está del todo claro.

Es cierto que existen grandes bloques de piedra frente a la iglesia de San José, (GRD-19) y que podrían estar relacionados con el tercer lienzo descrito, aunque habrían sido desmontados y reutilizados en épocas posteriores (tb hay restos de casas S.II aC). Por último citar que en Cruz de Quirós n 8 (GRD-059), la directora concluyó que por esa zona debió ir la muralla ibérica, pero que no había suficientes pruebas (De la Torre, 2011a: 112; 2011b: 113). Pese a ello Margarita Orfila considera ambos hallazgos como parte de la muralla (Orfila. 2013)

Ni que decir tiene que el esquema que os presentado arriba ha sido tomado del formidable trabajo de Amparo Sánchez (2015). Os muestro el exquisito mapa de trazado del Oppidum que nos ha regalado en su tesis (Amparo Sánchez. 2015)

La muralla del s. VI a.C. debió perdurar hasta época romana, sin que se haya detectado por el momento ninguna reestructuración importante. Uno de los indicios de su funcionamiento, ya en una fase romana, fue el hecho de romper una parte de la misma para dejar paso a un acceso de agua importante para la ciudad, siendo en realidad un añadido al sistema defensivo y no la amortización de este recinto. Os dejo una reconstrucción publicada por “el Ideal” (Enero. 2000) cuando se descubrió el tramo íbero de Álamo del Marqués. Me encanta.