Spinner - Memoria de mis motos... y mis coches

Sustitución del tensor de cadena izquierdo en BMW R850R R1150 (motor de 4 válvulas)

2025-07-04T17:31:00.001+02:00

Procedimiento técnico: Sustitución del tensor de cadena izquierdo en BMW R850R R1150 (motor de 4 válvulas)

Este documento describe el procedimiento detallado para sustituir el tensor de la cadena de distribución del lado izquierdo en una BMW R850 o R1150 con motor bóxer de 4 válvulas. El procedimiento también es aplicable a modelos similares que comparten la misma arquitectura de motor.

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1. Consideraciones iniciales

El tensor de cadena original de fábrica (lado izquierdo) está compuesto por:

Un tornillo de fijación con cabeza hexagonal (SW 17 mm en la versión antigua / 15 mm en la versión actualizada).
Un pistón hidráulico.
Un muelle interno (resorte helicoidal).

Con el paso del tiempo, el diseño original ha sido actualizado por BMW, eliminando el muelle largo que provocaba ruidos en frío y un tensado irregular durante los arranques.

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2. Desmontaje del tensor antiguo

Dificultad: media

Duración estimada: 20 minutos

Pasos:

1. Acceder al tensor retirando el sistema de admisión (tubo del cuerpo de mariposa del cilindro izquierdo).

2. Asegurarse de que no caigan partículas en la entrada del cilindro.

3. Aflojar el tornillo del tensor de cadena con una llave de 17 mm (modelo antiguo).

4. El muelle interno empuja el pistón hacia fuera, dificultando la extracción del conjunto. Si es así:

Introducir un destornillador plano para presionar ligeramente el pistón hacia abajo o mantenerlo alineado.

Inclinar levemente el tornillo hacia adelante mientras se extrae; el muelle y el pistón saldrán junto con él.

Precaución: controlar visualmente que el muelle no se deforme ni se dañe durante la extracción.

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3. Comparativa entre tensor antiguo y nuevo

Característica Versión antigua Versión actualizada

Cabeza del tornillo 17 mm 15 mm

Longitud del pistón Ligeramente mayor Más corto

Muelle Largo y más rígido Eliminado (sistema hidráulico mejorado)

Para identificar rápidamente la versión instalada: el nuevo tensor usa una cabeza hexagonal de 15 mm.

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4. Instalación del nuevo tensor de cadena

Duración estimada: 5 minutos

1. Rellenar el pistón nuevo con un poco de aceite de motor para asegurar la lubricación inicial.

2. Aplicar aceite también en el exterior del pistón para facilitar el montaje.

3. Introducir el conjunto en el alojamiento del cilindro.

4. No olvidar colocar una arandela de estanqueidad nueva entre el tornillo y el bloque motor.

5. Presionar el conjunto ligeramente hacia abajo y enroscar manualmente los primeros hilos de rosca.

Puede ser necesario empujar con un destornillador para vencer la resistencia inicial del sistema hidráulico.

6. Apretar el tornillo con llave de 15 mm.

Par de apriete recomendado: 32 Nm.

Si no se dispone de dinamométrica, apretar con firmeza “a tacto”, evitando forzar la rosca.

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5. Reinstalación del sistema de admisión

1. Asegurar que la unidad de mariposa encaje en la ranura superior del tubo de admisión del cilindro.

2. Revisar que no haya residuos dentro del conducto ni caídas de objetos en el interior del motor.

3. Colocar correctamente el cable del acelerador en su guía.

4. Asegurarse de que las abrazaderas queden bien ajustadas.

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6. Recomendaciones y ayuda adicional

Se recomienda realizar esta operación con ayuda de otra persona.

Si la motocicleta está sobre el caballete central, aplicar carga sobre el tren delantero (por ejemplo, con un gato bajo la horquilla o el telelever) para levantar ligeramente la suspensión y facilitar el acceso al tornillo (5-10 mm de altura son suficientes).

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7. Tensor de cadena derecho

El tensor derecho no ha sido actualizado por BMW y mantiene el diseño original (muelle + pistón). No suele presentar fallos, ya que permanece sumergido en aceite y mantiene presión incluso en frío.

En caso de querer desmontarlo, es necesario desmontar primero el soporte izquierdo, ya que impide retirar el derecho completamente.

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8. Conclusiones

Este procedimiento elimina el clásico ruido de la cadena de distribución al arrancar en frío. La instalación del nuevo tensor hidráulico mejora el tensado y la durabilidad del sistema.

BMW R1200GS - Faro LED

2025-01-14T11:48:00.003+01:00

La realidad siempre va un paso por delante de los legisladores. A pesar de que lleva años demostrado que un vehículo con luces LED no solo mejora la visibilidad del conductor, sino que también hace que otros conductores te vean mejor, resulta sorprendente que su homologación no sea universal ni su uso obligatorio.

En esta entrada, te voy a explicar los pasos para sustituir el faro original de una BMW R1200GS (modelos anteriores a las LC) por uno LED.

Existen muchos lugares donde puedes adquirir estos faros desde unos 100 euros. Es importante que te fijes en los códigos de homologación grabados en el cristal, ya que algunos ya están homologados para su uso en España. El que te muestro en esta entrada, por ejemplo, está homologado (creo) para los Países Bajos. Lo más probable es que sea idéntico al que está homologado para Alemania o España, pero estas diferencias son aspectos técnicos que aún no termino de comprender del todo.

Vamos a comenzar. A continuación, puedes ver el faro original:

Va agarrado a la moto por dos tornillos torx a derecha e izquierda.

Cuando los aflojes puedes ir sacando el faro poco a poco, pero primero quita el porta bombillas de la luz de posición que sale muy fácil. En la siguiente foto ya tengo la bombilla sobre el dedo índice.

También tienes que sacar los otros dos conectores (foto de abajo, flechas azules). Uno es el que va en el cuadro de mando y el otro va al faro. Salen también sin mucha dificultad.

Antes de seguir he de indicarte que como te dije antes, el faro se agarra con dos tornillos torx a derecha e izquierda, y justo debajo lleva una pieza redonda de goma que se mete en un tetón de la moto (foto anterior, flecha roja). Esos tres puntos (derecha torx, izquierda torx y tetón inferior) son los que hacen que el faro y el cuadro queden sujetos a la moto.

En la siguiente foto ya tengo el faro en la mano, que si te fijas va con el cuadro unido por un soporte.

A la derecha ves el faro original con el cuadro, y a la izquierda el faro led aún sin el cuadro instalado.

El cuadro va agarrado al soporte por tres circlips como se ven en las fotos, los cuales se sacan con la ayuda de un alicate pequeño. Es muy fácil tanto desmontarlo como después montarlo.

Una vez sacados los circlips, ya puedes quitar el cuadro.

Ahora le toca el turno al soporte, para instalarlo en el nuevo faro led. Va agarrado con tres tornillos de estrella. Los sacas y ya tienes el soporte en la mano listo para ponerlo en su nuevo alojamiento.

Ahora debes extraer del faro original los tres tacos de goma que sujetan los dos tornillos torx laterales (estos tacos son de goma para reducir las vibraciones), así como el taco inferior que se encuentra en el tetón de la moto, que también actúa como tercer punto de apoyo y ayuda a minimizar las vibraciones.

Una nota importante: cuando vayas a adquirir un faro LED, asegúrate de preguntar si incluye este tercer punto de apoyo. He notado que la mayoría de los faros LED no lo tienen, lo que provoca una vibración excesiva. Esto puede llevarte a tener que improvisar un soporte adicional debajo del faro para minimizar las vibraciones, ya que de lo contrario, el tráfico que viene de frente te verá como si estuvieras haciendo ráfagas con las luces, lo que resulta molesto y peligroso.

La goma de la siguiente foto es la inferior, es decir, es la que va al tetón de la moto y es el tercer punto de apoyo del faro (en una de las fotos anteriores, el tetón que te indico con la flecha roja), y es imprescindible para que el nuevo faro sea utilizable. NO compres ninguno que lo no lleve!

Estos son los tacos de goma que deberás instalar en el faro LED. Los dos de la izquierda se colocan en los laterales (donde van los tornillos torx), mientras que el de la derecha se coloca debajo del faro, encajando en el tetón de la moto.

En la siguiente foto puedes ver el cuadro ya instalado en el faro LED. Es recomendable guardar el faro original, ya que, de momento, será necesario volver a instalarlo para pasar la ITV.

Para montar el faro en la moto, solo debes seguir los pasos en orden inverso al desmontaje descrito anteriormente. En la siguiente foto, puedes ver la luz de posición encendida. Además de mejorar significativamente la seguridad al proporcionar mejor visibilidad para ti y para los demás conductores, el resultado también aporta un toque estético que realza el diseño de la moto.

A continuación, te comparto un video donde ponemos a prueba el faro LED instalado en la BMW R1200GS del año 2011, con la valiosa ayuda de mi hijo menor, un pequeño "artista" de tan solo 6 años.

BMW R1200GS - Protector de cardan

2025-01-14T10:48:00.002+01:00

El cardán de nuestras motos es especialmente vulnerable en caso de una caída lateral, y esto se acentúa aún más cuando las llevamos por caminos off-road. Para protegerlo, he instalado este protector que, si bien no elimina por completo el riesgo de daño en un impacto fuerte, al menos actúa como una primera barrera de defensa. Como puedes ver en las fotos finales, su diseño sobresale lo suficiente para absorber el primer impacto, lo que siempre resulta de ayuda.

El protector está fabricado en nailon, un material más flexible que el del propio grupo. Esto le permite deformarse en caso de impacto, absorbiendo gran parte de la energía del golpe y reduciendo así los daños en el cardán.

En cuanto al precio, es una solución muy económica. Cuesta menos de 20 euros, y si buscas con algo de paciencia, incluso puedes encontrarlo por unos 10 euros en el mercado de segunda mano. Este pequeño coste, comparado con lo que supondría la reparación de todo o parte del grupo, hace que el coste de oportunidad sea muy favorable. Invertir en un protector como este no solo es práctico, sino que también te evitará gastos considerables en el futuro.

Con la ayuda de un destornillador plano pequeño, sacamos la tapa.

El protector es el que se ve en las siguientes fotos. Va con una tórica para que no entre agua o suciedad y se atornilla con una llave allen.

La forma de agarrarse es como la de un taco de la pared, es decir, una vez dentro atornillamos y se ensancha, quedando fijo en su alojamiento.

Si antes de apretar le pones a la junta tórica un poquito de lubricante con base de silicona (no con disolvente) consigues que te dure más y quede más estanco.

Y así es como queda puesto. Es algo muy discreto (de hecho lo tengo puesto desde hace unas semanas y nadie se ha dado cuenta que lo llevo, al menos nadie me lo ha comentado).

Espero no tener que usarlo nunca.

Por último te dejo las medidas que he encontrado en una ilustración.

Organizador Red Interior Maletas BMW Vario. Dónde comprarlo. Cómo instalarlo. Paso a paso

2024-12-11T14:04:00.002+01:00

En esta ocasión os muestro paso a paso las fotos de cómo he puesto en mis tres maletas BMW Vario, la red en la tapa de las maletas para no tener cosas sueltas dando golpes dentro, deteriorando las maletas o los propios objetos que van sueltos, ya sean guantes, navegador, cargadores, herramientas, etc.

Sigue estos tres sencillos pasos:

Limpia bien la tapa por dentro ya que después tendrás más dificultad para hacerlo.
Retira los tornillos (5) originales puesto que son algo más cortos que los que vienen en el kit. Personalmente he ido quitando de uno en uno conforme he ido poniendo la red y los nuevos tornillos.
Ve atornillando los nuevos tornillos. Yo empecé con los dos de arriba. Después con el central de abajo, para terminar con las esquinas de abajo, que ya cuestan algo más de trabajo porque se queda muy tenso, pero se puede hacer.

Por unos 5 euros por maleta, de verdad que merece la pena.

Cómo utilizar el TwinMax en carburadores Bing de un motor BMW Boxer 2 válvulas

2024-11-24T11:16:00.002+01:00

Cómo utilizar el TwinMax en carburadores Bing de un motor BMW Boxer 2 válvulas

El ajuste de los carburadores Bing se realiza en tres pasos principales:

Ajuste de la mezcla.
Sincronización del ralentí.
Sincronización dinámica a medio régimen (3.000 rpm).

1. AJUSTE DE LA MEZCLA

Este paso asegura que cada carburador tenga la mezcla correcta al ralentí, logrando el máximo rendimiento.

Procedimiento:

Caliente el motor: Conduzca durante unos 20 km (si parte en frío) o lo necesario si el motor ya está tibio, hasta alcanzar la temperatura de funcionamiento.
Desconecte el cable de la bujía del cilindro derecho y coloque una bujía de repuesto conectada, haciendo que su cuerpo metálico toque el motor o el chasis para evitar dañar las bobinas de alta tensión.
Vaya al lado izquierdo de la moto y arranque el motor.
Use un destornillador para ajustar el tornillo de mezcla:

Gire lentamente el tornillo hacia adentro (enroscando) y hacia afuera (desenroscando).
Escuche el motor y busque el punto en el que el régimen de ralentí sea máximo y estable.
Una vez alcanzado este punto, desenrosque el tornillo 1/8 de vuelta hacia afuera para un ajuste perfecto.

Apague el motor y repita el proceso en el cilindro derecho.
Una vez ajustada la mezcla en ambos lados, vuelva a conectar los cables de alta tensión a las bujías de ambos cilindros.

2. SINCRONIZACIÓN DEL RALENTÍ

En este paso se asegura que ambos carburadores estén equilibrados mientras el motor funciona al ralentí.

Preparativos:

Desenrosque y retire los tornillos de las tomas de depresión situadas en la parte inferior de ambos carburadores, los cuales se encuentran junto al tornillo de mezcla. Guarde ambos tornillos para volver a colocarlos cuando finalice el proceso.
Conecte los tubos del TwinMax a dichas tomas.
Con el motor apagado, encienda el TwinMax (botón rojo) y gire completamente el botón de SENSIBILIDAD hacia MAX.
Ajuste la aguja del indicador a cero utilizando el botón ZERO. Es crucial que la aguja esté perfectamente centrada en 0 con el motor apagado.

Procedimiento:

Arranque el motor y ajuste el botón de la sensibilidad del TwinMax al 75% aproximadamente del MAX.
Observe la aguja del indicador:

Si la aguja se desvía hacia la izquierda, indica qué carburador izquierdo requiere ajuste, y viceversa.

Use el tornillo de ralentí de un carburador para llevar el régimen del motor a aproximadamente 800-900 rpm, incluso si esto causa un pequeño desequilibrio inicial.
Ajuste el tornillo de ralentí del segundo carburador para centrar la aguja del TwinMax en 0. Es normal que la aguja vibre ligeramente debido a las pulsaciones del motor. Para un ajuste aún más preciso, ahora puede aumentar la sensibilidad hasta MAX y terminar de ajustar ambos carburadores.
Si el régimen final del ralentí es inferior a 800 rpm, suba ligeramente el ralentí de ambos carburadores y repita el proceso.

3. SINCRONIZACIÓN DINÁMICA A MEDIO RÉGIMEN (3.000 RPM)

Este paso garantiza que los carburadores estén sincronizados mientras el motor trabaja en un rango superior de revoluciones, lo cual es crucial para un funcionamiento óptimo.

Preparativos:

Mantenga conectados los tubos del TwinMax a las tomas de depresión.
Asegúrese de que el TwinMax esté calibrado y la aguja centrada en 0.

Procedimiento:

Arranque el motor y asegúrese de que esté a temperatura de funcionamiento.
Pida a otra persona que acelere ligeramente el motor hasta unas 3.000 r.p.m.
Toque los cables de acelerador en los carburadores para identificar cuál tiene más tensión. Recuerde que los cables deben tener una holgura de 1 ó 2 mm.
Ajuste la tensión del cable más tenso utilizando su tensor:

Reduzca ligeramente la tensión del cable hasta que la aguja del TwinMax se mantenga perfectamente centrada en 0. Si la sensibilidad la tiene en MAX probablemente el ajuste perfecto lo tendrá cuando la aguja oscila de forma uniforme y constante entre los valores (1 0 1).

Una vez equilibrados, apague el motor y vuelva a colocar los tornillos en las tomas de depresión de los carburadores. Cuidado porque el motor estará MUY caliente.

Notas importantes:

Evitar daños en las bobinas: Siempre apague el motor con la llave de contacto al finalizar cada paso.
Frecuencia de revisión: Se recomienda realizar estos ajustes cada 5.000-10.000 km o al detectar vibraciones o un funcionamiento irregular.
Vibraciones normales: Durante el ajuste, es normal que la aguja del TwinMax oscile ligeramente debido a las pulsaciones del motor.

Con estos pasos, su motor BMW Boxer estará perfectamente ajustado, ofreciendo el mejor rendimiento y una conducción suave y eficiente.

TWINMAX - ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza?

2024-11-23T08:27:00.003+01:00

¿Qué es TWINMAX?

El TWINMAX es un depresiómetro diferencial electrónico diseñado para medir y equilibrar con gran precisión las depresiones en los carburadores de motores multicilindro. Es una herramienta ligera, autónoma y portátil, que utiliza tecnología avanzada para facilitar el ajuste preciso de los carburadores. Esto permite optimizar el rendimiento y prolongar la vida útil del motor.

¿Para qué sirve TWINMAX?

El TWINMAX es indispensable para lograr la sincronización perfecta de los carburadores, lo que asegura que los cilindros trabajen de forma uniforme. Este ajuste es esencial porque un motor desajustado puede generar:

Rendimiento reducido: Un carburador desequilibrado obliga a un cilindro a trabajar más que el otro, afectando la eficiencia general.
Mayor consumo de combustible: El desajuste puede incrementar innecesariamente el consumo.
Desgaste desigual del motor: Las tensiones anormales afectan al cigüeñal y a sus rodamientos, acortando la vida útil del motor.
Vibraciones incómodas: El desequilibrio puede provocar un funcionamiento irregular, afectando la experiencia de conducción.

El TWINMAX permite corregir estos problemas mediante una medición precisa y ajustes sencillos, mejorando la suavidad y el rendimiento del motor.

Antes de empezar: conceptos clave sobre los ajustes

Cuando se utiliza el TWINMAX, se actúa sobre dos elementos principales para lograr un equilibrio adecuado en los carburadores:

Regulación del tornillo de ralentí:
- Este tornillo ajusta la altura de la boquilla o la apertura de la mariposa en ralentí, siempre con el cable del acelerador relajado.
- Es el primer ajuste a realizar, para equilibrar los carburadores en las revoluciones más bajas del motor.
Regulación de la tensión de los cables:
- Este ajuste afecta la apertura de las boquillas o mariposas cuando el motor trabaja a un régimen intermedio (por ejemplo, entre 2000 y 3000 rpm).
- Se realiza mediante los tensores de los cables, asegurando que ambos carburadores se abran de forma sincronizada cuando se acelera el motor.

Ambos pasos son esenciales para obtener un ajuste completo y garantizar el mejor funcionamiento del motor.

¿Cómo se utiliza TWINMAX?

1. Preparación inicial del motor:

Asegúrese de que los carburadores estén en buen estado (sin desgaste anómalo en las agujas ni boquillas).
Verifique que los ajustes de flotadores y la mezcla de combustible sean correctos.
Caliente el motor antes de iniciar el proceso de ajuste.

2. Conexión del TWINMAX:
Conecte el dispositivo a las tomas de admisión del motor. Previamente debe haber retirado los tornillos o tapones, según los casos.

3. Ajuste inicial del TWINMAX:

Encienda el TWINMAX presionando el botón ROJO.
Gire el botón de SENSIBILIDAD a su nivel máximo (MAXI).
Ajuste la aguja del indicador a cero utilizando el botón ZERO.
Reduzca la sensibilidad al nivel mínimo (MINI).

4. Ajuste del ralentí:

Encienda el motor y déjelo funcionar al ralentí.
Si la desviación de la aguja es insuficiente, aumente gradualmente la sensibilidad del TWINMAX.
Ajuste el tornillo de ralentí de cada carburador hasta que la aguja del dispositivo se desplace simétricamente a ambos lados del cero. Asegúrese de mantener el régimen de ralentí recomendado por el fabricante.
Si la aguja del TWINMAX se desvía hacia la derecha, será el tornillo del ralentí del carburador derecho sobre el que deberá actuar, y viceversa.

5. Ajuste a medio régimen:

Con el motor funcionando a un régimen de entre 2000 y 3000 rpm, ajuste los tensores de los cables de aceleración de cada carburador.
Aumente gradualmente la sensibilidad del TWINMAX mientras se acerca al ajuste ideal.

6. Verificación final:

Una vez realizado el ajuste, verifique que el motor funcione de manera uniforme y sin vibraciones excesivas. El equilibrio perfecto se percibe inmediatamente: el motor "suena redondo" y responde de manera fluida.

Frecuencia de uso recomendada

Es aconsejable realizar esta comprobación cada 5.000 a 10.000 km, dependiendo del desgaste y las vibraciones acumuladas en el motor.

Caso especial: motores con más de dos carburadores

Para motores con más de dos carburadores, el proceso es igual de sencillo.

Identifique el cilindro con la menor depresión como referencia.
Ajuste los demás carburadores uno por uno, comparándolos con ese cilindro de referencia.
Aplique la misma técnica de ajuste descrita anteriormente.

Cómo organizar tu equipaje en la moto: Consejos prácticos para aprovechar el Top Case y las maletas laterales

2024-11-03T13:40:00.001+01:00

Cuando viajamos en moto, es fundamental llevar en el Top Case o en las maletas laterales lo esencial para cualquier situación. Ya sea en una salida corta o un viaje largo, contar con el equipo adecuado puede hacer la diferencia.

En mi caso, siempre llevo uno o dos cuellos o bragas, guantes de invierno para las mañanas frías y noches, y otros más ligeros para el mediodía. También incluyo el soporte para el navegador, el cable de alimentación, y cualquier otro objeto que necesite transportar ese día. Mantener todo organizado ayuda a evitar que los objetos se golpeen entre sí durante el trayecto.

Solución práctica: instalar una red en la tapa de las maletas

Para mantener estos pequeños objetos en su lugar, decidí instalar una red en la tapa interior de cada maleta. Esta sencilla modificación permite que todos esos elementos, que suelen moverse y desordenarse, estén bien sujetos.

Aquí te explico cómo lo hice:

Colocación de tornillos: Coloqué cuatro tornillos con arandelas de ala ancha en cada esquina de las tapas de las maletas. Los pinté de negro para protegerlos del óxido, ya que si guardamos algo húmedo en la maleta, la humedad puede conservarse y provocar oxidación en los tornillos. Además, el color negro le da un toque estético y profesional.
Elección de la red portaobjetos: Compré dos redes portaobjetos económicas (aproximadamente 3 euros cada una), de tamaño 40 x 40 cm. También servirían de 25 o 30 cm, según el tamaño de la maleta.
Fijación de la red: Retiré los ganchos que venían con la red para usarlos en otras tareas, y coloqué las esquinas de la red en los tornillos, ajustando las arandelas para que la red quedara bien fija y no se suelte durante el trayecto.

¡Y listo! Con esta modificación sencilla y económica, los pequeños objetos quedan organizados y accesibles en la moto, evitando el típico desorden que suele ocurrir dentro de las maletas.

A continuación, te muestro fotos del proceso para que puedas ver paso a paso cómo hacer esta mejora en tus propias maletas.

Se fue… La Honda SW T-600 ABS que me acompañó durante 5.000 kms. y que echaré mucho de menos

2024-10-31T16:59:00.008+01:00

Se fue…

Llegó en marzo desde Valladolid, y ahora, en octubre, se despide rumbo a Portimão.

Desde el principio fue pura alegría, ni un solo disgusto. Puedo decir, sin dudar, que es una de las motos que más he disfrutado de todas las que he tenido. Y no es solo una cuestión de sensaciones; en cuanto a calidad, ha sido posiblemente la mejor construida. Te das cuenta de eso cuando la lavas a mano y observas cada detalle de cerca. Los plásticos, las gomas, los niquelados y demás piezas parecen recién salidos del concesionario, ¡incluso después de 13 años! Esa calidad está al alcance de muy pocos fabricantes.

Si piensas que exagero, mira el video que le grabé antes de ponerla en venta. Verás por qué me cuesta tanto despedirme de ella:

Voy a echarla de menos, y lo digo en serio.

La extrañaré cada mañana al bajar desde el Aljarafe a Sevilla, recorriendo la autovía en esas horas punta en las que el tráfico parece interminable y se acumulan kilómetros de retenciones. Extrañaré su asiento tan cómodo y la tranquilidad de llegar al suelo sin problemas con mis apenas metro setenta. Echaré en falta su frenada combinada, tan fiable en cada situación, y su consumo de apenas 4,5 litros a los 100 kilómetros. Y, claro, la extrañaré también al aparcar en esos estrechos rincones del centro de Sevilla. Definitivamente la extrañaré cuando tenga que usar dos maletas para guardar el casco, los guantes y la chaqueta…

La moto es tan buena que cuando la compré estaba limitada a 35 CV y no me di ni cuenta!!! Cuando el señor que me la compró me puso un mensaje contándomelo, si me cortan no sangro. Me qué helado y sólo pude responderle: ¿Cómooooooooooo?

Y ahora te preguntarás, si era tan buena y me gustaba tanto, ¿por qué la vendí?

Por amor. Y ese amor se llama…

TRIPLE BLACK

Ajuste de la mezcla de gasolina y mejora del ralentí en una moto BMW boxer 2v.

2024-10-12T14:41:00.007+02:00

Al cambiar las bujías en la BMW R65 Monolever, noté que una de ellas tenía acumulación de carbonilla, lo cual puede deberse al uso excesivo de la moto en ciudad. Esto me llamó la atención al principio, ya que la otra bujía parecía tener un desgaste más normal. Sin embargo, al examinarla más de cerca, vi que estaba demasiado blanca, no es el color tostado típico de una mezcla de combustible adecuada, sino que el electrodo mostraba un tono blanquecino.

Consulté con gente que sabe más que yo de esto y me comentaron que ese color podría ser resultado de una mezcla de combustible en el carburador demasiado pobre. Para corregirlo tenía que ajustar los tornillos del carburador. Dichos tornillos son los que te muestro en la siguientes fotos y se encuentran justo en la parte de abajo del carburador:

Nota: no confundir esos tornillos con los del vacuómetro, que están al lado pero son más pequeños. Los tornillos de la mezcla son los que indican las flechas.

Primero marqué la posición original de los tornillos de la mezcla para asegurarme de poder restablecerla si fuera necesario. Luego cerré cada tornillo y conté las vueltas. Descubrí que un carburador tenía casi una vuelta completa en el tornillo, mientras que el otro apenas llegaba a tres cuartos.

Para equilibrar la mezcla, ajusté el tornillo del carburador que tenía menos vueltas, llevándolo a la misma configuración que el otro, con casi una vuelta completa. Esto permitirá que el carburador reciba más gasolina, lo que enriquecerá la mezcla de combustible.

En los próximos kilómetros, volveré a quitar las bujías para comprobar si ambas muestran el color tostado claro, que indica un desgaste normal y una mezcla de combustible correcta.

Yo venía notando que a la moto le costaba mantener el ralentí en frío y que había que tenerla a 1.000 - 1.100 rpm para que fuera redonda. Creía que este comportamiento era normal porque en ocasiones escuché que las BMW de 1.000 cc aguantan bien el ralentí por debajo de las 1.000 rpm porque el volante de inercia era mayor, porque el par es superior, etc. así que como la mía es 650 cc, podía ser normal ese comportamiento a ralentí.

Además, en las últimas semanas, cuando la moto ya estaba caliente y por ejemplo estaba parado en un semáforo, la moto decía mucho "que no", se movía mucho a derecha e izquierda.

Sin embargo cuando ajusté la mezcla la moto iba más redonda incluso en frío a menos de 1.000 rpm como se ve en el siguiente video. Es lógico porque un carburador estaba recibiendo menos gasolina que el otro y los cilindros iban un poco descompensados.

Guía Fácil: Cómo Cambiar las Bujías en tu BMW

2024-10-10T16:50:00.006+02:00

Cambiar las bujías de la BMW R65 Monolever, o en general de cualquier BMW con motor Boxer, es una tarea relativamente sencilla que puedes hacer tú mismo.

El tipo de bujía que utiliza este modelo es la W7DC, y lleva dos, una por cilindro. Personalmente, prefiero usar bujías de las marcas Bosch o NGK. Dado que tienen un costo muy bajo (aproximadamente entre 5 y 10 euros el par), lo ideal es no esperar demasiado tiempo para cambiarlas. Yo suelo reemplazarlas cada vez que realizo el cambio de aceite.

El proceso es simple: primero, retira el capuchón (pipa) de la bujía para dejarla al descubierto. Luego, utiliza una llave de vaso para desenroscarla con cuidado, terminando de aflojarla con la mano para evitar que caiga suciedad dentro del cilindro.

Al instalar la bujía nueva, enróscala primero con la mano para asegurarte de que esté correctamente alineada y no dañes la rosca. Si no puedes enroscarla fácilmente con la mano, ajusta su posición hasta que entre sin problemas. Después, termina de apretarla con la llave. El par de apriete recomendado oscila entre 20 y 30 Nm, pero yo prefiero dejarla en torno a 20-21 Nm. Recuerda que estás apretando un material muy duro (la bujía) contra uno más blando (el cilindro), por lo que apretar en exceso puede dañar la rosca. Es por ello que es muy recomendable utilizar para el apriete una llave dinamométrica.

Es importante revisar el estado de las bujías viejas al quitarlas, ya que pueden darte pistas sobre el estado del motor y si se está haciendo bien la combustión en los cilindros.

Por ejemplo, si una bujía muestra un desgaste normal el electrodo tendrá un color tostado claro, lo cual indica que la mezcla de la combustión es correcta y el cilindro funciona bien.

Pero si ves que tiene acumulación de carbonilla (color negro), podría haber algún problema de combustión que conviene investigar. Lo normal es que esté así porque uses la moto de forma habitual para trayectos cortos, o puede que hayan otros problemas como que la mezcla aire/combustible esté demasiado rica, o que el sistema de encendido esté defectuoso, o que el distribuidor esté atrasado, por ejemplo.

A continuación, te dejo algunas fotos del proceso.

También te dejo a continuación una foto para que puedas identificar las posibles causas del desgaste o suciedad en las bujías cuando las extraigas de los cilindros.

Neumáticos MICHELIN CITY GRIP 2 para la Honda SW-T 600

2024-10-08T20:12:00.003+02:00

Al igual que con las luces, cuando se funde una, prefiero cambiar ambas para que las dos iluminen con la misma intensidad. No soporto ver vehículos, ya sean coches o motos, con una luz más brillante que la otra; me parece descuidado.

Con las ruedas me pasa exactamente lo mismo. Si tengo que cambiar una, ya sea la trasera o la delantera, cambio las dos para asegurar un rendimiento equilibrado. Y, conociéndome, cuando le toque el turno a las ruedas traseras del coche, acabaré cambiando también las delanteras. ¡Vaya cierre de año me espera!

En este caso, las ruedas que he elegido son las MICHELIN CITY GRIP 2. No busques más, son simplemente las mejores para esta moto. Destacan por su excepcional adherencia, y no es casualidad que Honda las elija como primera opción.

Medidas y presiones recomendadas:

Rueda delantera: 120/80-14 58S F / Presión (uso normal): 2 bar
Rueda trasera: 150/70-13 64S R / Presión (uso normal): 2.3 bar

Gracias a su nuevo compuesto de goma con base de sílice y las laminillas en forma de diente de tiburón, los MICHELIN CITY GRIP 2 ofrecen un excelente agarre en superficies mojadas o resbaladizas, lo que se traduce en una frenada eficiente y segura en condiciones adversas.

Como alternativa, Michelin ofrece los MICHELIN POWER PURE SC, pero los usuarios suelen valorarlos menos, especialmente por su rendimiento en mojado.

A continuación, te dejo varias fotos detalladas del fabricante para que veas por ti mismo las características de estas ruedas.

Neumáticos Bridgestone Battlax BT-46 para BMW R65

2024-10-07T16:41:00.006+02:00

Hace 11 años, y con apenas 5.000 kilómetros recorridos desde entonces, le instalé unos neumáticos nuevos a mi BMW R65. En aquel momento, me costaron 215 euros la pareja, montados y equilibrados. Opté por los que consideraba los mejores en ese momento:

BRIDGESTONE Battlax BT-45R

Trasero: 120/90 18M / C 65V
Delantero: 90/90 18M / C 51H

El tiempo pasa, las circunstancias cambian y, como es habitual, los precios suben. Hoy en día, esos neumáticos ya no se comercializan como BT-45, sino como BT-46, con un precio de 270 euros la pareja, también montados y equilibrados (155 euros el trasero y 115 euros el delantero).

Especificaciones de los nuevos Battlax BT-46

Bridgestone ha lanzado el Battlax BT-46 como sucesor del icónico BT-45, que fue el neumático preferido para turismo durante más de dos décadas. Con esta nueva versión, Bridgestone mantiene el mismo espíritu de alta calidad, pero lo mejora con tecnología avanzada y características optimizadas para el conductor actual.

Diseño innovador

El nuevo Battlax BT-46 cuenta con un patrón de dibujo en forma de V invertida, diseñado para contrarrestar las fuerzas que actúan sobre el neumático, reduciendo el desgaste irregular y proporcionando al piloto una maniobrabilidad excepcional y una conducción más precisa.

Mejoras tecnológicas

El neumático trasero ha sido reforzado con un compuesto exclusivo de sílice, que no solo mejora el rendimiento general, sino que también maximiza el agarre y reduce el desgaste. Además, Bridgestone ha conseguido mejorar el comportamiento del neumático en condiciones de lluvia sin perder las aclamadas prestaciones en manejabilidad y durabilidad que ya ofrecía su predecesor.

Principales características:

Agarre en mojado y frío mejorado:
El compuesto con alto contenido en sílice garantiza un excelente rendimiento de agarre desde las primeras etapas de la conducción, incluso en condiciones de bajas temperaturas o asfalto mojado.
Mayor durabilidad y rendimiento:
Gracias a la tecnología NanoPro-Tech™ de Bridgestone, se optimiza el rendimiento a nivel molecular, reduciendo la fricción, el calor y la deformación de la banda de rodadura. Esto se traduce en un agarre superior y una vida útil del neumático prolongada.
Mayor seguridad en el contacto con la carretera:
La combinación del polímero y la sílice en los neumáticos mejora la resistencia al desgaste y el rendimiento en mojado. La tecnología RC POLYMER, desarrollada con la tecnología clave NanoPro-Tech® de Bridgestone, contribuye no solo a un mejor rendimiento en superficies húmedas, sino también a una mayor vida útil del neumático.

Con estas mejoras, los Battlax BT-46 no solo sustituyen a los legendarios BT-45, sino que los superan en prácticamente todos los aspectos, asegurando una experiencia de conducción segura, cómoda y con un rendimiento óptimo en diversas condiciones climáticas.

Cómo cambiar el líquido de freno en tu moto de forma segura y eficiente

2024-10-03T17:22:00.002+02:00

Cambiar el líquido de freno es una tarea relativamente sencilla, pero es fundamental ser extremadamente cuidadoso al trabajar en los frenos, ya que está en juego la seguridad de nuestra conducción. El líquido de frenos suele cambiarse cuando se realiza el mantenimiento de la suspensión delantera, es decir, en la revisión exhaustiva que se hace cada 7.500 km o una vez al año, lo que ocurra primero.

Elección del líquido de freno adecuado

Es recomendable utilizar un líquido de freno de buena calidad, preferentemente del tipo DOT-4. Para que te hagas una idea, un bote de medio litro de este líquido cuesta aproximadamente 10 euros. No escatimes en la calidad, ya que es un componente esencial para tu seguridad en carretera.

Precauciones con el líquido de freno

Ten mucho cuidado al manejar el líquido de frenos, ya que es uno de los mejores decapantes de pintura. Si derramas líquido sobre una superficie pintada, sécala inmediatamente para evitar que se desprenda la pintura. Además, este líquido es muy susceptible a la humedad, lo que puede hacer que pierda sus propiedades con el tiempo. Al ser altamente absorbente, conviene tenerlo expuesto al aire el menor tiempo posible.

Otra precaución importante es que el líquido de freno es muy resbaladizo, así que si se derrama en el suelo, ten mucho cuidado al caminar por la zona, ya que es fácil resbalarse.

Pasos para cambiar el líquido de freno

Preparar las herramientas:
Antes de empezar, asegúrate de tener un bote pequeño de cristal (como uno de zumo vacío) y un tubo de goma transparente de unos 30 o 40 cm. A la tapa del bote de cristal, hazle un agujero para insertar el tubo. Este será tu instrumento para purgar el líquido de freno usado.
Conectar el bote de cristal:
Introduce un extremo del tubo de goma en el bote de cristal a través del agujero que hiciste en la tapa, y el otro extremo en la válvula de purgado de los frenos. Coloca el bote de cristal en el suelo con un poco de líquido de freno en su interior para evitar que retorne aire.
Destapar la bomba de freno:
Desatornilla los tres tornillos de la tapa negra de la bomba de freno y retírala con cuidado, dejando expuesto el líquido de freno.
Abrir la válvula de purgado:
Con una llave fija del número 11, abre la válvula de purgado girándola en sentido contrario a las agujas del reloj. Basta con darle un par de vueltas para que empiece a salir el líquido de freno antiguo.
Accionar la maneta de freno:
Pulsa la maneta de freno repetidas veces de manera suave. Observa cómo el líquido baja por el tubo hacia el bote de cristal cada vez que accionas la maneta. Vigila que el nivel de líquido en la bomba no baje demasiado para evitar que entre aire en el sistema hidráulico.
Reponer líquido nuevo:
A medida que el líquido antiguo se va agotando, ve reponiendo con líquido nuevo. Recuerda no dejar que la bomba se quede vacía en ningún momento para evitar la entrada de aire en el circuito.
Cerrar la válvula de purgado:
Una vez que hayas reemplazado todo el líquido antiguo, cierra rápidamente la válvula de purgado para evitar que entre aire en el sistema. Si tienes una válvula antirretorno, te facilitará esta tarea, ya que evita el retorno de aire.
Verificar el nivel de líquido:
Asegúrate de que el nivel de líquido en la bomba esté entre las marcas de "Min" y "Max", preferiblemente más cerca del "Max". Una vez verificado, vuelve a colocar la tapa de la bomba y ajusta los tornillos, sin apretarlos demasiado para no dañar la tapa.

Finalización del proceso

Al terminar el cambio de líquido, es normal que la maneta de freno tenga un tacto algo esponjoso. Sin embargo, tras accionar la maneta unas cinco o seis veces, este tacto debería normalizarse, volviendo a ser firme y sensible.

Con el cambio de líquido de freno completado, disfrutarás de una frenada más eficiente y segura. ¡Prepárate para conducir con confianza y seguridad!

Color del líquido de freno antes y después del cambio:

Soporte para moto o scooter: Lleva tu teléfono o navegador de forma segura y cómoda

2024-10-01T18:01:00.007+02:00

Para mí, el uso del navegador en moto es esencial. Si no se hubiera inventado, nunca habría logrado viajar en moto desde Sevilla hasta Escocia, o hasta Austria, como lo hice en otro año, o incluso hasta Cabo Norte aquel verano inolvidable. Ni hablar de los viajes por España, como a Benidorm, o a Valladolid para el evento de Pingüinos, entre otros.

Pero no hace falta recorrer largas distancias para que un navegador sea útil. Incluso dentro de tu ciudad o localidad, puede ser un gran aliado para orientarte. Siempre he sido fiel usuario de TomTom, pero la verdad es que hoy en día es especialmente práctico y cómodo usar Google Maps, que ya viene instalado en todos nuestros teléfonos.

Sin embargo, hay un inconveniente con las motos: el manillar vibra mucho. Si no tienes un buen soporte, o no está bien colocado, el teléfono se mueve demasiado y es difícil ver la pantalla. Además, el sol puede reflejarse en ella, y terminas moviendo la cabeza como un búho para intentar ver algo. Y, peor aún, existe el riesgo de que el teléfono salga disparado. ¡Menuda faena sería eso!

Ya sea que utilices el navegador de TomTom o el del móvil, yo siempre he confiado en los soportes para moto o scooter de la marca RAM. En miles y miles de kilómetros recorridos, nunca, jamás, me han fallado. Es cierto que probablemente son los más caros, pero cuando hablamos de calidad y seguridad, vale la pena pagar un poco más.

RAM ofrece una amplia variedad de soluciones, y una de las que más uso es la que te muestro en la siguiente foto. Es una "U" de acero que se fija al manillar mediante dos tuercas, y puedes ajustarla en cualquier parte donde tengas apenas un centímetro de espacio para trabajar.

A esta "U" va conectado un brazo que sujeta la base donde colocas el teléfono o cualquier otro dispositivo que utilices. La instalación es simple y efectiva, y lo más importante, te asegura que el teléfono estará bien protegido y en una posición cómoda para su uso.

Busqué un sitio para ubicarlo de tal forma que no me interfiera para nada en la vista del cuadro de mandos.

En la Honda SW-T 600, cuando no lo uso lo llevo en una de las dos guanteras como se ve en la siguiente foto:

El conjunto es como te muestro en las siguientes fotos, visto desde varios ángulos para que puedas ver bien todos los detalles. Te recuerdo que si necesitas más detalles, haz clic en cualquiera de las fotos y se te amplia con la máxima calidad que les he podido dar.

Para unir el soporte a la moto sólo hay que asegurarlo girando la pieza pieza número cinco del siguiente esquema:

Y así queda puesto en la moto, a la espera que le ponga el teléfono. Lo he probado tanto por carretera a alta velocidad, aunque permitida, y en el centro de Sevilla que son calles empedradas, y me daba la sensación que antes podía salir yo despedido que el teléfono. Es súper seguro.

Las siguiente ya no son fotos mías sino que de las webs de los vendedores. Esta que te muestro a continuación es de la pieza que se queda atornillada en el manillar de la moto, y el brazo que es de quita y pon.

Aquí ves más detalles del soporte:

A continuación te dejo los enlaces de donde yo los he comprado, por si fuera de tu interés:

¿Cómo hacer que tu coche huela a nuevo aunque pasen los años?

2024-09-22T12:08:00.012+02:00

Lexus ES 300h

Te cuento una anécdota: en 2012 vendí mi Mercedes-Benz Clase E del 2010 y seguía oliendo a nuevo. ¡Increíble! Pero no es la única vez que me ha pasado. También vendí un Audi A6 con 17 años de antigüedad y aún conservaba ese aroma tan característico de coche recién salido del concesionario. Con mi BMW Serie 3, que entregué a los 3 años, ocurrió lo mismo. ¿Y mi coche actual? Pues tampoco es la excepción. Si entras en él sin ver la matrícula, pensarías que lo acabo de sacar del concesionario.

No sé si ocurre con todas las marcas, pero al menos en los coches que he tenido, si mantienes el interior limpio, libre de polvo y, en la medida de lo posible, de bacterias, es posible conservar ese característico olor a coche nuevo durante años. Y si ya lo has perdido, ¡no te preocupes! Hay formas de recuperarlo. A continuación, te cuento cómo lograrlo.

¿Por qué puede oler mal un coche?

Restos de comida y basura:
- Descomposición de envoltorios y residuos.
Humedad y moho:
- Se adhieren a los tejidos y provocan mal olor.
Fumar dentro del coche:
- Humo del tabaco impregna asientos y alfombras.
Olores de mascotas:

Pelo, saliva o problemas de salud de los animales.

El mal olor en el coche puede ser causado por restos de comida, basura, humedad, moho, fugas de líquidos, fumar o el olor de mascotas. Para prevenirlo, es esencial mantener el coche limpio, ventilarlo y evitar comer dentro. Entre los métodos para eliminar estos olores destacan el uso de productos de limpieza, desinfectantes y neutralizadores de olores, aunque el más efectivo es el tratamiento con ozono, que desinfecta y elimina las bacterias y hongos responsables del mal olor, garantizando un 99% de efectividad sin dañar el medio ambiente.

Estrategia para quitar los malos olores del coche

Limpieza regular:
- Retirar basura y restos de comida.
- Limpiar salpicadero, volante, tapicería y alfombras.
Ventilación frecuente:
- Abrir ventanas para que circule aire fresco.
Productos de limpieza:
- Dependiendo del caso, usar desinfectantes y limpiadores de tapicería.
- Aplicar neutralizadores de olores.
Tratamiento con ozono:
- Elimina bacterias, moho y olores al 99%.
- Garantizado y respetuoso con el medio ambiente.

En este esquema he resaltado la palabra volante porque igual te va a sorprender este dato: el volante de un coche es cuatro veces más sucio que un baño público y dos veces más sucio que los botones de un ascensor público.

Una vez que lo tenemos claro que la limpieza del interior de nuestros coches no es sólo un capricho estético, ahora te cuento qué hago yo:

1. Limpieza a fondo: como en casa, primero lo básico

Lo primero que tienes que hacer es quitar todo el polvo del interior, igual que cuando limpias tu casa. Usa una aspiradora y limpia bien cada rincón del coche. No te olvides de las alfombrillas. Un truco: yo las quito y las meto en la lavadora de vez en cuando. ¡Quedan como nuevas!

2. La magia del ozono

Aquí viene el truco más potente: usa una máquina de ozono. Yo tengo una (aunque la mía no es de las mejores) y te aseguro que funciona de maravilla. Cuestan menos de 100 euros y te durarán toda la vida. Si quieres ahorrar, puedes comprarla a medias con un vecino, un amigo o tu cuñado, ya que solo la necesitas usar una vez cada tres meses.

¿Cómo funciona? Muy fácil: pones la máquina a funcionar durante una hora con el coche encendido y el aire acondicionado en modo de recirculación. Así, el ozono desinfectará tanto los conductos como los filtros del aire acondicionado y todo el interior del coche. Eso sí, después asegúrate de ventilar el coche al menos otra hora para eliminar el exceso de ozono. El olor que deja es muy particular, ya verás.

3. Deshazte de las bacterias

Con este proceso, habrás eliminado el 90% de las bacterias que son las culpables de que tu coche no huela tan bien como debería. Al limpiar y desinfectar de esta manera, no solo mantendrás el interior impecable, sino que recuperarás ese aroma a coche nuevo que tanto nos gusta.

¡Y eso es todo! Con estos simples pasos, tu coche olerá tan bien como el primer día, y si sigues haciéndolo cada cierto tiempo, ese aroma perdurará por muchos años. ¡Te aseguro que vale la pena!

Después de usar la máquina de ozono y ventilar el coche, toca hacer una limpieza más detallada. Agarra una bayeta húmeda y repasa todo: puertas, salpicadero, asientos y cualquier superficie que pueda acumular polvo. Es una limpieza rápida pero efectiva, y deja todo como nuevo.

Ahora que el coche ya está limpio, llega el momento de darle el toque final. Yo uso Maddox Premium Detail, que es un producto 2 en 1: limpiador y abrillantador para interiores. Es ideal para los salpicaderos, gomas y plásticos, ya que no solo limpia, sino que también los hidrata. Y lo mejor de todo es su aroma a limpio, ¡una maravilla!

¿Cómo se usa? Muy sencillo. Pulveriza un poco de producto sobre una bayeta limpia y pásala por todas las superficies: el salpicadero, las puertas, y si tus asientos son de cuero, ¡también por ellos! No solo los dejará limpios, sino que les dará un brillo suave y agradable, hidratando el material sin que te preocupes por manchas en la ropa. Es una forma fácil y rápida de dejar tu coche impecable y con un aroma que hará que siempre se sienta como nuevo.

Cuando toca lavar el exterior del coche, lo mejor es el método tradicional: un cubo de agua con champú especial para coches, una esponja suave y frotar sin presionar demasiado para evitar rayones. Luego, para quitar la espuma, lo ideal es usar una manguera, aunque si no tienes una a mano, varios cubos de agua limpia harán el trabajo. Eso sí, una vez enjuagado, es crucial secar el coche para evitar esas molestas manchas de agua que aparecen cuando se seca al aire.

Si no tienes tiempo o prefieres una solución más rápida, puedes optar por una máquina de lavado, pero asegúrate de que sea una de filamentos suaves, ya que las más agresivas pueden dejar marcas en la pintura. Esas pequeñas líneas en la carrocería pueden hacer que tu coche pierda ese brillo tan especial.

Detalles que hacen la diferencia

Antes de terminar, con las puertas abiertas, asegúrate de limpiar bien los marcos internos y externos de las puertas. Este es un detalle importante que a menudo se pasa por alto, pero que marca la diferencia. Esos rincones no los alcanza ninguna máquina de lavado, así que tendrás que hacerlo a mano, con paciencia y cuidado.

No olvides abrir la tapa del depósito de combustible. Limpia bien esa zona y sécala. Ser detallista con estas pequeñas áreas es lo que realmente eleva la calidad del trabajo.

El toque final: brillo intenso con cera de Carnauba

Si realmente quieres que tu coche se vea espectacular, te recomiendo usar el Maddox - Quick Detailer con Cera de Carnauba, que es perfecto para dar a la carrocería un brillo intenso y duradero. Además, su aplicación es muy sencilla:

Pulveriza el producto directamente sobre la carrocería limpia y seca.
Extiende el producto con una bayeta limpia, asegurándote de cubrir bien toda la superficie.
Usa otra bayeta para repasar y homogeneizar el brillo.

Consejos clave:

Aplica el producto por secciones (techo, puertas, capó, etc.) para trabajar de manera ordenada y evitar que el producto se seque antes de poder pulirlo.
Cambia la bayeta cuando se ensucie para evitar arañar la pintura.
Nunca lo apliques sobre superficies sucias, ya que esto podría provocar micro rayas y hacer más daño que bien.

Con estos pasos, dejarás tu coche reluciente, como recién salido del concesionario. El esfuerzo en los detalles es lo que realmente hace que tu coche destaque y luzca impecable.

¡Espero que estos consejos te ayuden a mantener tu coche como nuevo durante mucho tiempo! Y recuerda, la clave está en ser constante con la limpieza y en cuidar cada detalle. ¡Tu coche te lo agradecerá!

Te dejo unas fotos y recuerda que haciendo clic en ellas las verás con mucho más detalle.

Te invito a que veas un video de 2 minutos inspirado en este artículo:

Limpiar la moto en seco en menos de 10 minutos

2024-09-22T10:15:00.004+02:00

Normalmente, me gusta dejar la moto lista los domingos para empezar la semana con todo en orden. Para mí, no hay mejor motivación que levantarme temprano, cuando todavía es de noche, y ver mis motos y coches limpios y listos para arrancar.

Algo que siempre hago es asegurarme de que tengan suficiente combustible. Así, cuando te subes al vehículo, no te llevas la sorpresa de que está en reserva. Con las motos, además, es súper importante revisar que los neumáticos tengan la presión correcta.

Rara vez me salto una limpieza rápida, por lo que casi nunca están demasiado sucias. Aquí te dejo algunas fotos para que veas cómo se ve una moto después de una semana de uso desde la última vez que la limpié.

Recuerda hacer clic en la foto si necesitas más detalles.

En menos de 10 minutos dejo la moto prácticamente impecable. Aunque existen muchos productos en el mercado, desde hace algunos años uso el Motorcycle Detail de Maddox. Su precio ronda los 10 euros y, además, dura varios meses porque rinde bastante.. Pincha aquí para ir al sitio donde yo lo compro.

Este producto me encanta porque es súper práctico, ¡un tres en uno! Gracias a la Cera de Carnauba, lo puedes usar de estas maneras:

Abrillantador de neumáticos
Hidratante de plastico
Cera para la carrocería, que le da brillo y protección

La verdad, no suelo usarlo mucho para los neumáticos, pero cuando lo hago, parece que las ruedas son nuevas.

Usarlo es facilísimo: solo necesitas dos paños. Con uno extiendes el producto y limpias al mismo tiempo, y con el otro, seco y sin producto, das brillo, sobre todo en partes como los espejos, el cuadro de mandos, la pantalla o cualquier lugar donde quieras más brillo.

Un consejo: no pulverices todo el vehículo de una sola vez. Lo mejor es hacerlo por partes, en dos o tres secciones. Rocía un poco, espera un minuto para que los plásticos absorban bien el producto, y luego limpia mientras lo vas extendiendo y eliminando el exceso. ¡Y listo! Si te apetece, después puedes pasar un paño seco por las zonas que quieras resaltar más.

Te dejo algunas fotos a continuación para que veas cómo queda:

Guía para cambiar las luces de la Honda SW-T 600: Pasos, consejos y recomendaciones

2024-09-09T12:19:00.020+02:00

La homologación de las luces LED para motos debería ser inminente, ya que estas tecnologías no solo consumen menos energía, sino que también mejoran la seguridad al ofrecer una mejor visibilidad tanto para el conductor como para otros usuarios de la carretera. Sin embargo, hasta la fecha de redacción de este artículo, estas luces aún no están homologadas. Por lo tanto, no me sorprendería tener que volver a instalar las lámparas antiguas para pasar la ITV, las cuales he conservado en una caja por si acaso.

Os muestro a continuación algunas fotos de las que le he puesto y, la verdad, es que sin molestar para nada al resto de conductores, la iluminación ha mejorado un 100%

Intermitentes delanteros:

Luz corta y larga:

Intermitentes traseros:

Luz de posición y freno traseros.

Luces de posición delanteras (la lámpara de la matrícula y la del maletero son iguales que esta, es decir, tipo T10):

Una de las halógenas de los intermitentes ya desmontada antes de poner las led:

Esto es importante: Las lámparas led consumen mucho menos que las halógenas, por lo que hay que cambiar el relé de intermitencia que lo controla, ya que de lo contrario lo normal es que no funcionen bien, haciendo hyperflash o parpadeo rápido.

El relé que vale para utilizarlo con las nuevas lámparas led es como el que te muestro en la siguiente foto y yo lo compré AQUÍ:

Relé para intermitentes led Honda SW-T 600

El relé original es el que te muestro en las fotos siguientes y que he guardado junto con las lámparas halógenas. Espero no tener que volverlo a usar.

Todas las lámparas delanteras (intermitentes y de posición) se pueden cambiar accediendo por debajo, entre la horquilla, y por detrás del faro. Para retirarlas, solo hay que girarlas un cuarto de vuelta hacia la izquierda, y para colocarlas, se hace el proceso inverso, girando hacia la derecha (sentido de apriete). Las lámparas de posición son del tipo T10.

Las lámparas traseras se acceden desde el interior del maletero. Existen dos accesos protegidos por tapas de plástico a presión, que se pueden retirar fácilmente. Una vez removidas, encontrarás los puntos de acceso a las lámparas, tanto a la derecha como a la izquierda. El procedimiento es el mismo: se giran un cuarto de vuelta hacia la izquierda para extraerlas, y se colocan girando hacia la derecha.

Para cambiar las luces de cruce y de carretera, así como el relé, es necesario quitar la pantalla y la pieza en forma de "V" que la sostiene. Este proceso toma menos de 2 minutos, ya que solo hay que retirar 6 tornillos. Una vez retirada la pantalla y su soporte, el relé queda justo frente a ti, y es simplemente intercambiar uno por otro. Para las luces de cruce y de carretera, basta con quitar el guardapolvos de goma y reemplazar la bombilla correspondiente.

Finalmente, te muestro tres videos breves. En el primero, se observa cómo cambié la luz interior del maletero por una LED (también tipo T10). El conjunto se retira tirando suavemente, y el cambio toma apenas un minuto.

En el breve video a continuación, te muestro la notable diferencia entre la luz de posición trasera halógena y la LED. La mejora es considerable, por lo que considero que la homologación no solo es lógica, sino también necesaria.

Una vuelta alrededor de la moto con todas las lámparas led:

Ahora que sabes cómo cambiar las luces de tu Honda SW-T 600, ¡es hora de poner estos consejos en práctica! Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda adicional, no dudes en dejar un comentario abajo. También te invitamos a explorar otros artículos en nuestro blog para más consejos y trucos sobre el mantenimiento de tu moto.

Audi A6: Limpieza del motor.

2024-09-06T08:45:00.003+02:00

¿Tienes un coche con más de 15 años? Pues mira cómo se ve un Audi A6 con 16 años y 150.000 km si le limpias el motor cada 3 o 4 meses.

No tardas apenas media hora en hacerlo y el resultado merece mucho la pena.

Si quieres saber qué hago para la limpieza del motor, pincha AQUÍ.

Te cuento cómo limpio el motor de mi coche en menos de media hora.

2024-09-03T14:30:00.007+02:00

Personalmente, encuentro muy satisfactorio levantar el capó de mi coche y ver un motor razonablemente limpio. ¿Es esto necesario? No, pero definitivamente es gratificante. Esto aplica tanto a coches como a motos.

Experimento la misma sensación con el exterior y sobre todo con el interior del vehículo. A corto plazo, es sumamente agradable subirme al coche y encontrarlo libre de papeles, botellas, latas y, especialmente, colillas de cigarrillos como veo en otros coches. Hace años que dejé de fumar, pero incluso cuando fumaba, jamás lo hacía dentro del coche. A medio y largo plazo, cuidar los detalles de tu coche o moto no solo mantiene su valor, sino que lo aumenta respecto a otros vehículos del mismo año que no se han mantenido tan bien. La diferencia puede llegar a ser de miles de euros. Ya te contaré...

Limpiar el motor cada tres o cuatro meses no te tomará más de media hora y, en mi opinión, vale completamente la pena.

El proceso es bastante simple y solo necesitarás invertir menos de 50 euros en una máquina de vapor (vaporeta) que te durará años.

Aquí te explico cómo hacerlo:

Aspirado: Como hacemos en casa, primero aspiramos todo el polvo posible utilizando los accesorios disponibles (extensiones, diferentes boquillas, brocha, etc.).
Limpieza dividida: Aplicamos un limpiador multiusos sobre la mitad del motor y con una brocha, preferiblemente de mango largo para alcanzar más lugares, fregamos bien. Repetimos el proceso con la otra mitad del motor para evitar que el producto se seque.
Vaporización: Llenamos la máquina de vapor con agua destilada (esto es IMPORTANTE) y, una vez caliente, pasamos el vapor por todo el motor hasta eliminar cualquier residuo de espuma del limpiador. Generalmente, no es necesario secar dado que el vapor alcanza aproximadamente 95 grados y se evapora por sí solo.
Resultado visual: Hasta este punto, el cambio estético es notable y realmente da gusto observar el motor. En las fotos y el video que añadiré a continuación, puedes ver cómo quedó el motor de mi coche tras estos pasos. Aunque no apliqué acondicionador en esta ocasión, no está de más hacerlo.
Mantenimiento continuo: Si es la primera vez que limpias el motor, tal vez necesites repetir los pasos 2 y 3. Si ya está limpio, te recomiendo aplicar un acondicionador para plásticos y gomas, y luego pasar un trapo para admirar el resultado final: ¡como si lo hubieras sacado del concesionario!

Algunos vecinos, al verme cuidar mis coches o motos, comentan: “Para mí, son simplemente máquinas a mi servicio”. A esto, les respondo como si hablara del inodoro: “Sí, pero siempre prefiero que esté limpio cuando lo uso”.

En futuras entradas compartiré contigo fotos de los últimos coches que he tenido. Por cierto, el motor del coche que vas a ver en las fotos de abajo tiene más de 6 años.

Este es el acondicionador de gomas y plásticos que suelo usar.

Este es un producto de esos que le llamo "limpia todo" que, ayudado con brochas de mango largo ayudan a limpiar.

La maquinita de vapor o vaporeta que tengo es de las más baratas que encontré y en su día me costó unos 25 euros. Ahora mismo las hay mucho mejores que cuestan menos de 50 euros como la que te dejo en el siguiente enlace.

Es MUY importante que utilices agua destilada porque es dieléctrica, es decir, que no le va a afectar en absoluto a nada que sea eléctrico o electrónico. Si llenas un recipiente con agua destilada puedes meter tu teléfono móvil y observarás que no le pasa nada en absoluto. Pero si lo metes en agua corriente, adiós. Así que no es para nada recomendable utilizar una manguera o una máquina de limpieza a presión, porque va a ser peor el remedio que la enfermedad.

La aspiradora, normal y corriente, la que tengas en casa. Y como te dije arriba, saca todo el polvo que puedas en 5 minutos y eso que te quitas ya de enmedio para no tener que limpiar.

Y este es el resultado. Amplia las fotos y después ve el video. Espero que te guste.

Honda SW-T 600 Instalación de voltímetro y tomas de corriente USB

2024-08-27T10:56:00.003+02:00

Le he instalado a la Honda SW-T 600 una dispositivo con toma de corriente USB que además mide el voltaje de la batería. La verdad es que yo lo que quería era sólo las tomas USB para poder enchufar el móvil y/o navegador en caso de necesitarlo, pero como venía con voltímetro, pues mucho mejor.

Me costó poco más de 7 euros y lo compré AQUÍ.

Creo que lo que me llevó más tiempo fue elegir el sitio donde ubicarlo, ya que por diámetro no hay mayor problema pero al tener cierto fondo no se puede poner en cualquier sitio.

Me pareció claro que lo más conveniente es ponerlo bajo el asiento.

Vamos a quitar la batería para conectar los cables.

Me estorbaba la tapa que está justo bajo el asiento, así que la saqué:

Para hacerme un poco de más hueco y meter las manos saqué también la cacha lateral, aunque creo que al final no hubiese hecho falta:

Con todo al descubierto ya podemos instalar. Vamos a hacer el agujero a la medida adecuada con una broca de corona:

Alojamos el dispositivo en su sitio y conectamos los cables:

Volvemos a poner la batería en su sitio y a conectarla:

Y comprobamos que le llega perfectamente la corriente:

El dispositivo tiene ese pequeño interruptor que lo apagas o lo enciendes a tu conveniencia. Yo lo tengo siempre apagado porque quieras o no, algo de batería va gastando para mantener los números encendidos, así que lo conecto sólo cuando lo voy a utilizar. El interruptor es lo que indico en la siguiente foto:

Cerramos tapas:

A continuación te pongo un pequeño video con el dispositivo ya instalado.

Bienvenida a casa: Honda SW-T 600: El Abejorro

2024-08-23T12:07:00.004+02:00

Tambores de guerra anunciaban pandemia y confinamiento. Para mí, fue una época oscura en lo profesional, pero llena de luz por la llegada de mis hijos.

Esas sombras y luces no me permitían disfrutar de mi moto salvo para hacer recados, y en lo económico, la sombra era tan alargada que lo más sensato era "aligerar posiciones". Así que tuve que vender a La Elefanta. ¡Dios, cómo me gustaba esa moto!

Pero dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Con el tiempo, esas sombras comenzaron a disiparse y las luces, aunque menos intensas (los pequeños ya no necesitaban tanta atención), me permitieron considerar la posibilidad de volver a tener una moto. Pensé que podría ser una buena idea ocupar un espacio en el garaje con una moto que me sirviera para ir a trabajar y, ¿por qué no?, para reintroducirme en las sensaciones de ir sobre dos ruedas.

Al principio, pensé en una BMW R1150RT con doble encendido, una moto que siempre me ha encantado. Sin embargo, para desplazarme desde el Aljarafe al centro de Sevilla no parecía la mejor opción. El tráfico es tan denso que las retenciones de varios kilómetros son frecuentes, y para poder avanzar entre los coches, esa moto no parecía la más adecuada. Aunque debo admitir que no puedo quitarme de la cabeza esa moto ni la que verdaderamente me gusta y que, quién sabe, podría ser mi próxima adquisición: la BMW R1200RT.

Tras buscar, hablar con amigos y seguir buscando, pensé que una opción temporal podría ser una maxi scooter. Recordé que en su día tuve una Piaggio X8 200cc, pero para los aproximadamente 25 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, entre tráfico y mucha autovía, sabía que se me quedaría algo corta. Necesitaba algo de 250cc para arriba.

La Suzuki Burgman 650 Executive me atraía: clásica, cómoda, bonita y elegante. También me gustaba la Piaggio X10, con un diseño que, para mi gusto, tiene mucha personalidad. La Yamaha T-Max me encantaba, aunque su alto precio, incluso de segunda mano, me hacía pensar que había una razón para ello. Estuve a punto de decidirme por la BMW C650 GT, pero cuando descubrí que el motor no era de BMW y que además era la más cara de todas, decidí seguir buscando.

Finalmente, llegué hasta la Honda Silver Wing, como la que tenía mi cuñado Alfonso, sobre la cual escribí un pequeño artículo allá por el 2014. Mi amigo Roberto consultó con un ex jefe de taller de Honda, quien le aseguró que el motor de la Silver Wing no daba ningún problema. Así que me lancé a por ella. Sin embargo, al seguir buscando, descubrí que a partir del año 2011, la denominación Honda Silver Wing 600 pasó a ser Honda SW-T 600, no solo renovada estéticamente sino con importantes mejoras en su ya excelente motorización.

En ese momento, era el megascooter de mayor cilindrada de Honda, con un motor bicilíndrico que ofrece mucha suavidad en la aceleración y un tacto casi eléctrico. Tiene un excepcional volumen de carga bajo el asiento, con espacio para dos cascos integrales. Es realmente cómoda y digna de un scooter Gran Turismo. Los materiales y acabados son de una calidad excelente, y por si fuera poco, viene de serie con sistema de frenos combinados y ABS. Por cierto: 4,5 l/100 km.

Su centro de gravedad es muy bajo, lo cual es ideal para alguien como yo, que apenas mide un metro setenta.

En resumen, no puedo estar más satisfecho y contento de tenerla conmigo y usarla a diario de lunes a viernes. Eso sí, para los fines de semana, prefiero mi BMW R65 Monolever... las cosas como son.

Os presento al ABEJORRO:

BMW R65 monolever - Cambio del interruptor de luz de freno de la maneta del freno delantero

2024-08-20T22:58:00.014+02:00

Hace mucho tiempo que no publicaba nada, desde el año 2015 para ser exactos. Mi vida dio un giro inesperado, y durante un largo periodo me vi alejado de las cosas que me apasionan. Sin embargo, poco a poco he ido retomando las riendas, volviendo a dedicar tiempo a lo que me gusta, a mí mismo y a las personas que quiero.

No quiero aburrirte con los detalles, todos enfrentamos desafíos en la vida, aunque en mi caso, estos se extendieron por una década.

Cuando llevé la R65 monolever a pasar la ITV el técnico notó algo extraño en la luz de freno. Aunque al accionar el freno trasero con el pie la luz funcionaba correctamente, al presionar la maneta del freno delantero fallaba.

Al llegar a casa, decidí desmontar el piloto para revisar si la bombilla estaba defectuosa o mal colocada, pero no encontré ningún problema aparente.

Con el tiempo, la situación empeoró hasta el punto de que la luz de freno dejó de encenderse por completo al accionar la maneta del freno delantero.

El culpable era el interruptor, que puedes ver en el centro de la siguiente foto. Cuando tomé la imagen, ya lo había desenroscado casi por completo.

En la siguiente foto se ve completamente desenroscado y se aprecia que el botón se ha quedado metido para adentro.

Miré la referencia del interruptor pero se ve que me equivoqué, porque por un lado es más estrecho que la rosca donde va alojado, y por otro no venía con el cable y el que trae original la moto viene el interruptor con su cable. En la foto se ve el botón en color rojo, el interruptor en si, que es el que pulsa la maneta de freno al accionarse.

Así que me hice con un repuesto usado, ahora si que es el suyo, y del que a continuación os dejo la referencia para que no os pase como a mi: 61311459569.

Se trata de la pieza número 4 en el siguiente esquema:

El interruptor nuevo con su cable, como el de la siguiente foto, cuesta en torno a los 70 euros, un poquito menos, más los portes.

El que finalmente he comprado es usado pero en muy buen estado, y me ha costado algo más de 30 euros con portes incluidos.

En las siguientes fotos puedes ver el averiado junto al "nuevo", con el botón metido para adentro y del que sabe Dios que he intentado por todos los medios que salga, con aflojatodo, con Nural 5000, con aceite de máquinas de coser, con ultrasonidos, nada... nada de nada...

Toca quitar el depósito de gasolina porque la conexión está donde todos los cables, así que lo primero es saltar los dos prisioneros que hacen que lo sujetan.

Hay que soltar la come del grifo de gasolina, así como la goma del rebosadero que está justo debajo del depósito.

Sacado el depósito lo dejamos en un sitio seguro donde no se estropee. Por cierto, si tienes mucha gasolina en el depósito, sácala para que pese menos.

En la siguiente foto ves una vista de la moto sin el depósito donde se encuentran alojados todos los chismes que dan chispas.

El conector del cable del interruptor es el negro de la siguiente foto.

Sustituyes el viejo por el "nuevo", cambias alguna brida si es necesario, y te aseguras que el cable nuevo no estorba con nada girando a derecha e izquierda el manillar.

Por cierto, aproveché para darle un pequeño limpiado a toda la zona de chispas. Me gusta aprovechar para limpiar zonas que sabe Dios cuándo voy a volver a descubrir, espero que tarde mucho.

Volvemos a colocar el depósito y a meter cada goma en su alojamiento: la que va al grifo de gasolina y la del rebosadero.

En la siguiente foto ves el cable antiguo, que lo metí en ultrasonido y le eché más mejunje a ver si salía el botón pero nada...

Y así está de bonita la BMW R65 monolever:

Con su interruptor de luz de freno "nuevo":

Revisión de los 40.000 km. a los 48.000 km. de la BMW R1200GS

2015-03-03T06:39:00.000+01:00

"Me he pasado tres pueblos"... O mejor dicho: "Me he pasado 8.000 kilómetros".

La revisión de los 40.000 km. me la he saltado y me he plantado en la de los 50.000, de lo que no me siento nada orgulloso.

En la revisión anterior probé un aceite que me recomendó un forero de bmwmotos.com (Castrol Power1 Racing 4T 10W50) y lo cierto es que me ha ido bastante bien, pero he vuelto a usar el Castrol Power1 GPS 4T 15W50 y dejarme de sofisticaciones que ya de por si estos aceites no son precisamente baratos.

En cuanto al resto de la revisión: cambio del Filtro de Aceite, del Filtro de Aire, de la valvulina del grupo trasero, de las 4 bujías y ajuste de las válvulas.

Por cierto, también le he cambiado la batería puesto que la que tenía es la de fábrica y ya tenía más de cinco años. Comprobamos la carga y efectivamente, aunque aún no me había dejado tirado lo iba a hacer de un momento a otro. Hemos intentado poner una de gel pero no me convenció, así que he vuelto a ponerle la que tenía.

Pulsa en la imagen para verla ampliada.

Revisión a los 105.000 km. de la BMW K75RT

2015-02-22T19:46:00.000+01:00

El martes 17 de febrero de 2015 se le hizo la revisión a la BMW K75RT de los 105.000 km.

Además del cambio de aceite, del líquido de frenos, del filtro de aceite, y de la limpieza del filtro de aire, se le ha tenido que reparar el freno trasero y el alternador.

En cuanto al freno de atrás, hace como un año noté que justo antes de aparcar al ir a hacer unas gestiones, la rueda trasera se me quedó bloqueada. Cuando terminé las gestiones y fui a por la moto con la intención de llamar la grúa advertí que la rueda se había soltado. Desde entonces no volvió a pasar pero si vine notando que el pedal tenía cada vez un tacto más esponjoso. Finalmente se le ha tenido que reparar la bomba de freno (kit de reparación bomba de freno, 52 euros).

Por otra parte, cuando a principios de enero fui a Ronda con Los Mirlos para celebrar San Airaldo, justo antes de llegar notamos un sonido fuerte que venía del motor... sonaba como una carraca. El ruído era más intenso a bajas revoluciones y se atenuaba e incluso desaparecía al subir de revoluciones.

Con el ruído volví a Sevilla y no volví a conducir la moto hasta que no la he llevado a revisión, no obstante la distancia recorrida fue suficiente como para romper la pieza que ajusta con el alternador y que lo hace girar mediante unas aspas (caja del embrague, 12,60 euros).

Entre dichas aspas va una goma circular que al deteriorarse fue la que provocaba el ruido de carraca (gomas del alternador, 20 euros). En la primera foto siguiente se ve las gomas, y en la segunda la caja del ambrague con las gomas montadas.

Esta ha sido la lista de repuestos que se ha tenido que utilizar para la revisión.

Ediciones Rodio, Soluciones Formativas para Opositores

2014-10-20T11:38:00.001+02:00