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Guida alla costruzione di un Bartop Arcade

2019-05-02T06:27:00.001-07:00

Ogni volta che mi avvicino a un cabinato retrogame affiorano i ricordi di quando da adolescente mi recavo nelle sale giochi del paese con in tasca una manciata di monete pronto a mettere in bella vista il mio nome in cima alla lista dei punteggi!
Ebbene, questa reminiscenza adolescenziale mi ha convinto a costruirne uno e nelle prossime pagine sarà mia premura descrivere tutti i passaggi affrontati durante la sua realizzazione.

Il tutorial inizierà con la configurazione del software di emulazione, l'installazione dei giochi nella scheda di memoria, la costruzione del box di legno e l'assemblaggio delle varie parti.

Raspberry

L'esecuzione del software di emulazione, che vedremo nel dettaglio tra poco, è stata possibile grazie a Raspberry Pi 3 Model B/B+, un piccolo ed economico computer che, nonostante non sia particolarmente potente, risulta perfetto per il nostro scopo.

Raspberry Pi 3 Model B/B+

Le specifiche hardware sono:

processore da 1.4 GHz
1 GB di RAM
un'uscita HDMI
un'uscita Audio
4 porte USB
uno slot per la scheda di memoria
modulo WiFi e bluetooth

Una porta USB verrà utilizzata per connettere una scheda chiamata "Zero Delay Arcade Encoder" (che vedremo nel dettaglio più avanti) alla quale andremo a collegare un joystick simile a quello che troviamo nelle sale giochi e dei pulsanti arcade. Alcune delle porte rimaste libere invece saranno utilizzate per collegare la tastiera e il mouse necessari durante le fasi di installazione e configurazione del software oppure un gamepad.

Al jack audio andremo a collegare tramite un amplificatore due casse audio recuperate da un kit per computer e all'uscita video HDMI collegheremo un monitor nel formato 4:3 utilizzando un'interfaccia HDMI->VGA.

La scheda di memoria classe 10 dovrà avere una capacità consigliata di 8 GB e sarà utilizzata per copiarvi una delle tante distribuzioni disponibili gratuitamente in rete. Le distribuzioni più famose per Raspberry sono Raspbian e Windows IoT, ma nel nostro caso andremo a installare una distribuzione progettata appositamente per emulare giochi arcade quali: Mame, Nintendo, Sega, Game Boy, Commodore e molti altri.

Scheda di memoria (classe 10)

L'alimentatore per il Raspberry dovrà avere da specifiche un'uscita micro USB da 5.1 V e un amperaggio di 2.5 A, inoltre è consigliabile applicare su alcuni chip della scheda dei dissipatori per evitare che il dispositivo si surriscaldi.

Al seguente sito ufficiale è possibile trovare le specifiche tecniche e altre informazioni:

https://www.raspberrypi.org/

Emulatore (Recalbox)

Al momento gli emulatori più conosciuti per Raspberry sono i seguenti:

Provati tutti e tre ho ritenuto Recalbox il più intuitivo e completo; il seguente elenco riporta le console di gioco supporte:

Atari 2600, NES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Super Nintendo, Master System, Megadrive (Genesis), FBA (e sottosistemi), iMame4all (e sottosistemi), PCEngine, MSX1 / 2, PSX, Sega Cd, Sega 32X, Sega SG1000

Un elenco completo è accessibile al seguente link:

https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Board-Compatibility-(EN)

Per l'installazione come al solito si procede scaricando il file compresso dal sito ufficiale, quindi si formatta la scheda di memoria e vi si copia il contenuto tramite Etcher, ovvero il software consigliato da Recalbox.

Riporto di seguito la guida ufficiale di Recalbox, si consiglia la versione Inglese in quanto quella Italiana non è stata tradotta del tutto ed è priva di alcune parti importanti:

Guida Ufficiale di Recalbox

Configurazione di Recalbox

Le seguenti configurazioni di Recalbox sono accessibili dal menu principale:

System Settings: visualizza delle informazioni e consente il cambio della lingua
Controllers Settings: configura i controller e i pulsanti
Sound Settings: imposta l'uscita audio
Network Settings: configura l'accesso alla rete WiFi
Quit: utilizzato per spegnere o riavviare Raspberry

Menu principale 1/2

Menu principale 2/2

NB: durante alcune configurazioni di Recalbox si dovrà collegare a una delle porte USB di Raspberry una tastiera, necessaria ad esempio durante l'impostazione del router WiFi, come il SSID e la KEY.

Configurazione del sistema

Il menu SYSTEM SETTINGS consente di accedere ad alcune informazioni di sistema e di impostare la lingua.
Ad esempio in figura si può vedere la versione installata di Recalbox (18.07.13) e lo spazio occupato nella scheda di memoria (3%).

Configurazione di sistema

Selezionando la voce di menu Language è possibile impostare la lingua, ad esempio Italiano o English; una volta cambiata è richiesto il riavvio di Recalbox affinché la nuova impostazione diventi definitiva.

Cambio della lingua

Configurazione video

Qualora ci fossero dei problemi nella visualizzazione dell'interfaccia di Recalbox si dovrà intervenire nel file di configurazione "recalbox.conf", nel caso specifico si è dovuto modificare il video mode per riuscire a far funzionare il video:

global.videomode=default

Una volta configurata la connessione WiFi (vedremo come fare più avanti) sarà inoltre possibile accedere al file "recalbox.conf" tramite l'interfaccia Web.

Inoltre, se necessario si può impostare il rapporto dello schermo (4/3 o 16/9) tramite la voce GAME RATIO dal menu GAME SETTINGS.

Configurazione del ratio dello schermo

Configurazione Audio

Per ascoltare il sonoro dei giochi che andremmo a installare si dovrà collegare le casse al jack del Raspberry, quindi accedere al menu SOUND SETTINGS dal menu principale (MAIN MENU) e impostare la voce SYSTEM VOLUME in JACK come in figura.

Selezione dell'uscita audio come jack

Configurazione WIFI

Una volta avviato Raspberry dovremmo accedere al pannello principale di configurazione di Recalbox in modo da configurare la connessione WIFI al router domestico.

La voce da selezionare per configurare la rete wireless è OPZIONI DI RETE (NETWORK SETTINGS in figura), da qui si potrà attivare il modulo WiFi impostando a ON la voce corrispondente. Quindi si dovrà inserire il nome del WIFI SSID del router domestico, se non lo si conosce è possibile recuperarlo dalle reti disponibili sul proprio cellulare, e infine inserire la password di accesso (WIFI KEY).

Una volta che Raspberry si sarà connesso dovremmo recuperare l'indirizzo IP, visibile nello stesso menu sotto la voce INDIRIZZO IP (IP ADDRESS in figura), questo indirizzo ci sarà utile per accedere a Recalbox dal nostro browser preferito.

Configurazione dell'accesso WIFI

Installare i giochi

Una volta configurato Recalbox non rimane che caricarvi i giochi (rom) scaricati gratuitamente dai tanti siti disponibili in rete (*).
Per farlo possiamo copiare le rom, ad esempio quelli di Mame sono dei file compressi nel formato .zip, nella scheda di memoria una volta che quest'ultima è stata inserita nello slot del proprio computer (Linux).
In alternativa, il metodo che consiglio, eseguire l'upload delle rom tramite la pagina web accessibile da browser inserendo l'indirizzo IP recuperato durante la configurazione delle rete WiFi.

(*) Alcuni siti da cui scaricare le rom da installare in Recalbox sono i seguenti:

https://bit.ly/2XtwJka

Copia via browser

Come accennato in precedenza il modo più veloce per caricare le rom nella scheda di memoria è accedere a Recalbox utilizzando un browser.
Una volta configurato il WiFi si dovrà abilitare la possibilità di accesso da remoto tramite l'indirizzo IP recuperato in precedenza, quindi selezionare la voce ADVANCED SETTINGS dal menu principale (MAIN MENU), attivare (ON) la voce di menù RECALBOX MANAGER e infine riavviare.

Abilita accesso da browser web

I passi per caricare una rom sono i seguenti:

Aprire il browser e inserire l'indirizzo IP recuperato nella configurazione WiFi
Selezionare ROM dal menu di sinistra
Aprire la cartella della console, ad esempio Mame
Trascinare lo zip della rom nell'area indicata
Premere il pulsante giallo ocra per riavviare da remoto Recalbox

Step by Step per caricare le rom via web

Una volta che Recalbox si sarà riavviato dovreste vedere il gioco nell'elenco dei giochi di Mame!

Copia su SD

Qualora si decida di copiare i giochi direttamente nella scheda di memoria consiglio di utilizzare una distribuzione Linux, ad esempio Ubuntu, in questo modo non dovreste aver problemi ad accedere al file system della scheda di memoria.
Inserita la scheda nello slot del proprio PC è sufficiente attendere che il sistema la riconosca per accedervi e copiarvi le rom dei giochi.

Selezionare il disco SHARE e poi la cartella "roms":

Contenuto della scheda di memoria da Ubuntu

Infine per caricare le rom, ad esempio Mame, si dovrà selezionare la cartella "mame" e copiarvi le rom dei giochi:

ROM presenti all'interno della cartella Mame

Configurazione dei controller

Collegare un controller di una console (PlayStation, XBox o Nintendo Switch) a una delle porte USB, quindi selezionare CONTROLLERS SETTINGS per accedere alla schermata generale di configurazione e premere CONFIGURE A CONTROLLER per associare i comandi al controller.

Configurazione di un controller

La seguente finestra riporta il seguente messaggio:

Stai per configurare un gamepad.

Se possiedi un gamepad dotato soltanto di una croce direzionale,

configura solamente le direzioni e salta il resto tenendo premuto un pulsante.

Se non puoi configurare un pulsante apposito per l'hotkey, utilizza Select.

Puoi ignorare un pulsante non presente sul tuo gamepad

premendo un pulsante già configurato in precedenza

Avvio della configurazione del controller

Una volta premuto il tasto OK si presenta il seguente messaggio:

3 gamepad rilevati.

Tieni premuto un pulsante sul gamepad per configurarlo.

Premi ESC o una combinazione di tasti per annullare

Procedura di riconoscimento del controller

A questo punto è sufficiente tener premuto un tasto qualsiasi del gamepad per iniziare la fase di associazione dei tasti del controller con quelli visualizzati nella schermata seguente:

Configurazione dei tasti del controller 1/2

Inoltre, durante la configurazione si dovrà associare un comando speciale chiamato HOTKEY, questo infatti consente, in combinazione con altri tasti, di eseguire delle funzioni particolari e viene solitamente associato al pulsante Select del controller.

Configurazione dei tasti del controller 2/2

Una volta fatto sarà possibile, ad esempio, avviare la procedura di riconoscimento del controller della PlayStation premendo semplicemente il tasto centrale (PS) o qualsiasi altro tasto se il controller è acceso.

Il software di emulazione è stato preparato e collaudato, non rimane che realizzare il contenitore!

Costruzione del cabinato

Nella costruzione si è fatta particolare attenzione che le viti non fossero visibili, inoltre alcuni pannelli sono stati modificati o ricostruiti in corso d'opera, ad esempio il pannello comandi è stato realizzato in due versioni: uno rosso prototipale, ma perfettamente funzionante, e uno giallo nella versione definitiva.

Gli altri pannelli modificati sono stati quello audio, al quale in una fase successiva è stato aggiunto un interruttore per interrompere il sonoro, e quello dei pulsanti, sotto il pannello comandi, al quale è stata aggiunta una presa doppia USB e altri due pulsanti (neri) di backup.

Attrezzatura

La realizzazione richiede una discreta manualità e un po' di attrezzatura, ad esempio:

banco pieghevole
trapano e punte per legno
seghetto alternativo
cacciaviti
guida per i tagli dritti
fresa a una mano
riga a morsetto
morsetti da falegname

Scelta del legno

Il cabinato può essere costruito utilizzando del legno multistrato oppure del MDF, ovvero un agglomerato di fibre di legno di scarto unite da collanti. Si è preferito quest'ultimo per i seguenti motivi: economico, presenta una superficie liscia e quindi facile da dipingere, resistente (anche se cadendo accidentalmente c'è il rischio che si rovinino gli angoli), di contro se viene utilizzato in ambienti troppo umidi c'è il rischio che si imbarchi, ma difficile che accada.

Pannelli di legno

I pannelli di cui avremmo bisogno sono i seguenti:

spalle su cui andremo a fissare tutti gli altri pannelli
comandi dove saranno posizionati il joystick e i sei pulsanti di gioco
pulsanti in cui si trovano altri pulsanti, come: selezione e start
audio in cui saranno posizionati due altoparlanti e un interruttore
superiore chiude il cabinato dall'alto, rimovibile togliendo le apposite viti
posteriore composto da una parte rimovibile e una fissa *
inferiore avvitato in modo definitivo *

* i pannelli con un asterisco hanno uno spessore di 10 mm, mentre gli altri sono tutti da 16 mm.

Siccome il cabinet deve dare l'impressione di solidità, la maggior parte delle parti sono state progettate utilizzando un MDF da 16 mm, mentre le altre non visibili sono state realizzate con un MDF da 10 mm per ridurre il peso complessivo e facilitarne il trasporto.

Dimensioni dei pannelli

Nella progettazione dei pannelli si è dovuto tener conto di diversi fattori come ad esempio la dimensione del monitor. Quindi è molto probabile che le misure che seguiranno debbano essere ricalcolate di conseguenza.

Elenco dei pannelli MDF da 16 mm con le rispettive dimensioni:

spalle laterali: *
pannello comandi: 17 x 40 cm *
pannello pulsanti: 9 x 40 cm *
pannello superiore: 25 x 40 cm
pannello audio: 10 x 40 cm *

*: in appendice si trovano i disegni con le dimensioni e le posizioni dei fori

Per realizzare tutte le parti da 16 mm è stato sufficiente acquistare un pannello MDF della dimensione di 125 x 65 cm. Inoltre, alcuni centri di bricolage offrono un servizio di falegnameria che suggerisco di utilizzare per tagliare tutti i panelli, fatta eccezione delle spalle che dovranno essere sagomate a mano con un seghetto alternativo.

Al fine di alleggerire il peso del cabinet si è deciso di utilizzare del legno MDF da 10 mm per le seguenti parti:

pannello inferiore: 40 x 40 cm
pannello posteriore fisso: 6,5 x 40 cm
pannello posteriore rimovibile: 35,5 x 40 cm

Il pannello posteriore è composto da due parti: una inferiore di dimensione ridotte fissata al cabinato da due viti da legno, in questa si trovano un interruttore e una presa di alimentazione dotata di un alloggiamento per un fusibile, e una superiore rimovibile svitando due viti da ferro serrate su delle bussole mordenti incollate nei profili delle spalle.

Assemblaggio

L'assemblaggio dei pannelli che compongono il cabinato verrà eseguito su dei listelli di legno opportunamente avvitati e incollati alle due spalle laterali, pertanto nel calcolo della distanza tra il listello e il bordo si dovrà tener conto dello spessore del pannello: 10/16 mm

Ogni pannello potrà essere fissato ai listelli in uno dei seguenti modi:

viti da legno
spine di legno da 6 mm
viti da ferro avvitate su bussole mordenti inserite nei listelli
colla vinilica
strisce di velcro adesivo

I pannelli che chiudono il cabinet sul lato superiore e posteriore dovranno poter essere rimossi all'occorrenza per poter accedere al suo interno. Questi infatti sono gli unici avvitati con delle viti da ferro su delle bussole mordenti incastrate con della colla vinilica nei listelli.
Il pannello che chiude il cabinato da sotto e quello di dimensioni ridotte dietro verranno avvitati in modo definitivo con delle viti da legno; quest'ultime possono all'occorrenza essere coperte con dello stucco per legno.
Il pannello audio e quello dei pulsanti andranno anch'essi fissati in modo definitivo, ma questa volta utilizzando delle spine da legno da 6 mm al posto delle antiestetiche viti.

Il pannello comandi invece dovrà essere rimovibile in modo da permetterci di effettuare il collegamento dei pulsanti e del joystick al Raspberry. Tuttavia, non volendo compromettere l'estetica finale del cabinet con delle viti si è deciso di utilizzare due spine di legno, incollandole solo dalla parte del pannello, e delle strisce di velcro.
Una soluzione alternativa prevede che il fondo del cabinato sia smontabile tramite l'utilizzo di bussole mordenti e viti da ferro, in questo caso il pannello comandi poteva essere incollato in modo definitivo con delle spine da legno.

Marcatori per legno

Per fare combaciare due legni perfettamente tramite delle spine sono stati utilizzati degli arresti di profondità e dei marcatori per legno.
Gli arresti impediscono alla punta da trapano di penetrare troppo nel legno durante la preparazione del foro che dovrà ospitare la spina, mentre i marcatori, ovvero dei cilindri di metallo con la parte superiore appuntita, servono per individuare il punto di contatto dell'altro legno quando lo si andrà a premere in corrispondenza della posizione definitiva.
Il loro utilizzo prevede che l'arresto di profondità sia inserito nella punta da trapano e poi bloccato con una brugola all'altezza desiderata, ovvero quanto basta per ospitare una spina, ma senza che questa trapassi il legno.
Una volta praticato il foro si dovrà inserirvi il marcatore, quindi appoggiando il secondo legno nella posizione definitiva si dovrà esercitare della pressione in modo da creare nel punto di contatto un forellino, questo andrà usato come guida durante la foratura.

Il fissaggio delle due parti prevede che in uno dei due fori venga aggiunta della colla vinilica prima di inserire la spina di legno, se occorre quest'ultima dovrà essere accorciata di qualche millimetro in modo da evitare spazi nella giunzione.
Qualche ora dopo, ovvero il tempo necessario affinché la spina si incolli in modo definitivo, si potrà unire il secondo legno facendo combaciare la spina con il secondo foro, in cui avremmo aggiunto dell'altra colla.
Inoltre, se i due pezzi non devono essere rimossi in futuro, si può rinforzare l'assemblaggio aggiungendo della colla vinilica nei punti di giunzione.

Marcatori e arresti di profondità

Spalle

Le spalle sono le parti più importanti del cabinato in quanto ne determinano forma e dimensione, quindi il primo passo è stato disegnarle su un foglio di carta in modo da procedere successivamente al taglio con un seghetto alternativo.
Questo foglio può essere ottenuto unendo con dello scotch dei fogli nel formato A3 o A4.

Nel foglio andrà disegnato il profilo della spalla tenendo conto della dimensione dei pannelli e del monitor, aggiungendo a quest'ultimo un paio di centimetri per lato in modo da lasciare un piccolo spazio di manovra all'interno del cabinato.

Se alcune misure sono state calcolate in modo da consentire il posizionamento del monitor e dei pannelli, il tratto curvo che dal pannello comandi sale fino a quello audio dovrà essere disegnato a mano libera.

Nella foto si può vedere il modello in carta appoggiato al legno MDF da 16 mm, nell'appendice si trova il disegno con le misure, prima che fosse disegnato il contorno in matita ed eseguito il taglio con un seghetto alternativo.

Utilizzo del modello per la prima spalla

Come si può osservare nella foto la dimensione del pannello di legno è tale che è possibile ricavare anche la seconda spalla:

Taglio della seconda spalla

Affiancando le due spalle queste devono combaciare, se richiesto si potranno limare i bordi cercando di procedere in senso longitudinale, infatti l'MDF è molto delicato ed esercitando troppa forza c'è il rischio che si rovini:

Pareggio delle spalle con una lima

Una volta preparati i pannelli laterali si è provveduto avvitando alcuni listelli da 3 x 2 cm, necessari per fissare i pannelli che compongono il cabinet. La distanza di ogni listello dal bordo deve tener conto dello spessore del pannello che si andrà a posizionare.

Infine, in ogni spalla è stata praticata una fresatura da 6 mm che inizia indicativamente dal pannello dei comandi e finisce in quello audio, queste scanalature serviranno per incastrare una lastra di plexiglass utile a proteggere il monitor.

Spalle con listelli di fissaggio e scanalatura per incastrare il proteggi schermo

Pannello comandi

Questo pannello è l'interfaccia con cui il giocatore interagisce durante le sessioni di gioco, pertanto data la sua importanza sono state realizzate due versioni: un prototipo in cui sono stati usati dei pulsanti economici, in attesa di ricevere il kit arcade contenente un nuovo joystick e dei pulsanti colorati di dimensioni più generose, e quello definitivo.

Entrambi i pannelli devono essere abbastanza profondi per consentire al giocatore un comodo posizionamento delle mani durante l'utilizzo del joystick e dei seguenti pulsanti:

Pulsante A
Pulsante B
Pulsante X
Pulsante Y
Pulsante L/0
Pulsante R/0

Prototipo del pannello comandi

I pulsanti utilizzati nel prototipo, a dire il vero piuttosto economici se confrontati con gli arcade che si andranno ad utilizzare nella versione finale, avevano una lunghezza tale che una volta inseriti nel pannello non uscivano a sufficienza dalla parte opposta per essere bloccati con il bullone in dotazione.

Si è pertanto eseguita una fresatura di diametro maggiore sul lato opposto del pannello per un profondità di un centimetro circa in corrispondenza di ogni foro, come si può vedere in figura, in questo modo è stato possibile avvitare i pulsanti senza difficoltà.

Il joystick è stato posizionato sotto il pannello, quest'ultimo tuttavia avendo uno spessore di 16 mm impediva all'asticella di uscire a sufficienza, per ovviare a questo problema si è realizzata una scanalatura rettangolare sotto il pannello guadagnando in questo modo dei millimetri preziosi.

Parte inferiore del pannello prototipo

Siccome il fissaggio del joystick è stato eseguito con delle viti a vista, per nasconderle si poteva incollare sopra un pannello di plexiglass opportunamente dipinto nella facciata sottostante.

In figura si vedono le viti pronte per essere utilizzate per fissare il joystick tramite dei bulloncini:

Incavo per fissare il joystick

Affinché le viti non fossero di ostacolo durante la sessione di gioco sono stati usati degli svasatori, ovvero delle punte da trapano dotate di un supporto leggermente conico, queste entrando nel legno per qualche millimetro formano una scanalatura che "mangia" la testa della vite:

Set di svasatori

In figura il pannello ultimato: sono visibili i quattro fori nei quali sono state inserite le viti che bloccano il joystick nella sede definitiva:

Prototipo del pannello prima di essere dipinto di rosso

In figura il pannello posizionato nel cabinato:

Prototipo del pannello posizionato del cabinato

Come anticipato una soluzione per nascondere le viti è incollarvi del plexiglass, magari piegato in modo da farlo girare attorno al bordo; la piegatura potrebbe essere fatta con pistola ad aria calda.

Pannello comandi definitivo

Come si è detto fin dall'inizio si è cercato di evitare che le antiestetiche viti di fissaggio fossero visibili: per questa ragione il joystick è stato avvitato nella parte inferiore del pannello.
Tuttavia, come per il prototipo, così facendo l'asta rimaneva troppo incassata.
Si è rimediato con una fresatura da 8 mm in corrispondenza della parte d'appoggio del joystick, questa oltre a far guadagnare qualche millimetro lo ha bloccato nella posizione definitiva.

La fresa utilizzata è stata una Makita manovrabile con una sola mano, ideale per finiture e rifilatura di bordi:

Fresa a una mano

In seguito si è utilizzato un trapano e una fresa per legno da 24 mm circa per consentire all'asta del joystick di uscire dal pannello, facendo attenzione che il foro combaciasse con il centro dell'incavo.

Per gli alloggiamenti dei sei pulsanti sono stati realizzati dei fori con una fresa di dimensione sufficiente ad ospitarli, qualora questi fossero ancora troppo stretti si può provvede allargandoli con una lima facendo attenzione a non rovinarli!

Nella foto il pannello dipinto di giallo nella sua forma definitiva:

Pannello comandi definitivo

NB: nell'usare le frese da legno ricordatevi di forare dalla parte del MDF che andrà esposta, infatti capita che la punta uscendo stacchi un pezzo di legno rovinando il foro.

Le frese utilizzate per i fori sono come queste:

Fresa circolare (da trapano)

Il poco spessore a disposizione per le viti ha reso precario il fissaggio del joystick pertanto si è usata una staffa forata di metallo, delle viti per ferro e alcune bussole mordenti per bloccare il tutto.

Materiale per fissare il joystick

Per fissare le due staffe sono stati eseguiti quattro fori avendo l'accortezza di non trapassare il legno, quindi in ognuno si è aggiunta della colla vinilica e infine sono state avvitate delle bussole mordenti. Si è atteso mezza giornata affinché le bussole fossero ben aggrappate al legno quindi si è montato il joystick nell'alloggiamento avvitandolo con le viti in dotazione, quindi si sono posizionate le due staffe e si sono avvitate le quattro viti per ferro nelle bussole facendo attenzione a non forzare troppo.

Joystick fissato con le staffe di metallo

Nella seguente foto si possono vedere i pulsanti e il joytick posizionati sotto il pannello:

Dettaglio con i pulsanti e il joystick installati

In commercio si trovano diversi kit arcade adatti per essere utilizzati nella costruzione del pannello comandi, ad esempio quello utilizzato nella realizzazione del pannello definitivo era composto dai seguenti componenti:

Joystick arcade
Pulsanti arcade di colori differenti
Zero Delay Encoder
Cavo usb con cui connettere il Zero Delay a Raspberry
Cavetti per connettere l'encoder ai pulsanti e al joystick

Kit arcade

La superficie del pannello comandi che si dovrà fresare per alloggiarvi il joystick e la dimensione dei fori in cui andranno inseriti i pulsanti dovranno essere calcolati in funzione del kit acquistato.

Ad esempio, in figura si può vedere le dimensioni del joystick utilizzato:

Joystick arcade

Questa volta i pulsanti disponibili nel kit erano abbastanza lunghi da uscire dal pannello a sufficienza per essere avvitati con l'apposita ghiera di plastica, ma non disponendo di una fresa con il diametro giusto è stato necessario allargare ogni foro con una lima facendo sempre attenzione a non esercitare troppa forza.

Una volta inserito il pulsante si è provveduto ad avvitare la ghiera in dotazione e subito dopo ad incastrare il microswitch rosso:

Pulsante arcade

NB: la qualità dei pulsanti dipende molto dai microswitch, infatti un loro uso intensivo può deteriorarli penalizzando la giocabilità.

Si era accennato al fatto che si volevano evitare le antiestetiche viti di fissaggio e che quindi il pannello si sarebbe unito al cabinato con del velcro e delle spine da legno.
Le quattro spine utilizzate per impedire movimenti accidentali del pannello sono state incollate da un solo lato, mentre il lato opposto è stato incastrato nei fori presenti nei listelli senza usare nessun collante.
Alcune strisce di velcro ad asola sono state posizionate tramite l'adesivo in dotazione lungo i listelli e lungo il bordo del pannello dei pulsanti, mentre la strisce di velcro ad uncino sono state posizionate sotto il pannello comandi in corrispondenza del velcro ad asola.

Pannello con incollate delle strisce di velcro

L'assemblaggio del pannello è stato possibile facendo combaciare le spine di legno con i fori nei listelli, quindi esercitando una adeguata pressione si sono unite le parti di velcro tra loro.

Velcro

In figura il pannello terminato e assemblato:

Pannello definitivo dipinto e installato

Pannello dei pulsanti

Questo pannello si trova sotto quello dei comandi e dispone di due pulsanti di colore rosso utilizzati in Mame, ad esempio, per aggiungere i crediti e per avviare i giochi:

Pulsante Select (crediti)
Pulsante Start (avvio)

Tuttavia, in seguito si è provveduto ad aggiungere ulteriori due pulsanti di colore nero per eventuali usi futuri, si veda il modulo Zero Delay più avanti.

E si è deciso di installare un doppio connettore USB al centro del pannello per evitare di dover aprire il vano posteriore ogni volta che era necessario collegare una tastiera e un mouse per configurare Recalbox oppure per connettervi un controller:

Doppio connettore USB

In figura il pannello finito e pitturato di nero:

Pannello pulsanti

Lo spessore di 16 mm del pannello non consentiva ai pulsanti e alla presa USB di uscire a sufficienza dalla parte opposta. Si è pertanto provveduto fresando la parte interna con una fresa circolare di diametro maggiore, facendo attenzione che fosse concentrica al foro.
Invece, l'assemblaggio del pannello sui listelli è stato possibile tramite una spina da legno per lato e della colla vinilica.

Pannello audio

Il pannello audio serve per ospitare due altoparlanti in modo da riprodurre il sonoro dei giochi.
Nel pannello sono stati praticati due fori con una fresa circolare da 35 mm seguendo lo schema nell'appendice e in seguito sono stati rifiniti con una fresa a raggio convesso come quella in figura:

fresa a raggio convesso

In figura si può vedere il pannello prima che fosse aggiunto l'interruttore utilizzato per interrompere l'alimentazione all'amplificatore audio:

Panello audio privo dell'interruttore

Un altro dettaglio non presente in figura è una scanalatura da 6 mm che corre a 10 mm dal lato lungo utilizzata per inserire il doppio plexiglass del marquee - nell'appendice si può trovare il disegno con le misure.

L'assemblaggio è stato eseguito usando due spine da legno per lato. La preparazione dei fori è stata eseguita usando inizialmente delle punte da trapano con gli arresti di profondità e in seguito i marcatori da legno.

Fissaggio delle casse

La coppia di casse e l'amplificatore non richiedono una qualità audio eccezionale, pertanto possono essere recuperati da un kit audio non più utilizzato oppure si può acquistarne uno di fascia medio-bassa al costo di una decina di euro.

Per smontare il kit audio è stato utilizzato un cacciavite con il quale si sono svitate le apposite viti che tenevano unite l'involucro di plastica, quindi sono stati rimossi i due altoparlanti e si è scollegato l'amplificatore.

Casse di recupero

L'amplificatore è stato incollato a una basetta millefori con della colla a caldo, inoltre sono stati saldati dei connettori in modo da poter avvitare e svitare se necessario i cavetti audio e il cavo di alimentazione.

Basetta prima di collegare l'amplificatore

In figura l'amplificatore incollato nella basetta pronto per essere installato nel cabinato:

Amplificatore audio incollato in una basetta dotata di morsetti

Qualora si decida di tagliare il cavetto audio si dovrà fare molta attenzione nel saldare i fili in quanto questi sono solitamente molto sottili e pertanto difficili da spellare.

In fase di collaudo si è constatato che il circuito dell'amplificatore era sempre accesso e il sonoro sempre attivo quando il cabinet era alimentato, quindi si è proceduto ad apportare una modifica dell'ultimo momento, ovvero aggiungere un interruttore di accensione vicino all'altoparlante destro.

Interruttore del pannello audio (sezione circolare)

Con un calibro si è presa le misura dell'interruttore di sezione circolare e si è forato il pannello con una fresa da legno, una volta inserito l'interruttore si sono modificati i collegamenti in modo tale da alimentare l'amplificatore solo quando l'interruttore era acceso.

La configurazione finale è stata eseguita con il jack audio collegato al Rasperry e regolando il volume al livello desiderato.

Condensatore

Quando veniva acceso e spento il sonoro si verificavano dei fastidiosi picchi di tensione che mandavano in blackout per alcuni secondi il Raspberry!

Il problema è stato risolto aggiungendo in parallelo ai morsetti di alimentazione dell'amplificatore un condensatore ceramico da 250 V e alcuni uF.

Condensatore avvitato ai morsetti di alimentazione (220V)

Affinché il modulo non fosse di intralcio durante lo smontaggio e rimontaggio dei componenti del cabinet, in particolare del monitor, si è deciso di avvitarlo in alto all'interno della spalla destra:

Amplificatore audio avvitato al cabinato.

Schermo video

Lo schermo video utilizzato è stata una vecchia TV LCD da 14'' con un rapporto dello schermo 4:3 messa da parte per l'occasione, questa si è rivelata perfetta per limitare la dimensione del case oltre che avere un ratio compatibile con quello dei giochi arcade vintage.

Siccome la TV aveva una sola porta VGA, mentre Raspberry dispone di una porta d'uscita video HDMI, è stato necessario acquistare un adattatore HDMI -> VGA come in figura:

Adattatore HDMI -> VGA

Proteggi schermo

Il proteggi schermo è una lastra di plexiglass alla quale è stato dipinto il bordo con del colore nero.

La sua funzione è di proteggere lo schermo dagli urti e nascondere l'antiestetica cornice del video.

Questa lastra va incastrata nelle scanalature nelle spalle facendo una lieve pressione al centro, inoltre deve avere uno spessore al pari di un vetro, ma non troppo affinché sia possibile fletterla di qualche centimetro: uno spessore di 5 millimetri è stato un valido compromesso.

Il bordo da colorare è stato identificato avvitando il monitor alle staffe di supporto, come vedremo in seguito, quindi si è coperta l'intera superficie centrale del plexiglass con del nastro adesivo di carta lasciando scoperta la sola cornice da dipingere. Infine, smontato il plexiglass si è dipinta la superficie non coperta dal nastro adesivo con dello spray nero lucido.

Proteggi schermo finito

Una volta che il colore si è asciugato si è rimosso il nastro adesivo togliendo i residui con del cotone e un po' di alcol.

NB: quest'ultima operazione deve essere fatta con cautela in quanto il plexiglass tende a graffiarsi molto facilmente, quindi non usate panni per i vetri perché potrebbero essere leggermente abrasivi!

Proteggi schermo pronto per essere installato

Il proteggi schermo inserito nel cabinet:

Proteggi schermo installato nel cabinet

Fissaggio dello schermo

Il monitor è stato agganciato all'interno del cabinet tramite una staffa di legno MDF spessa 10 mm, lunga 40 cm e larga 10 cm. Questa staffa si è prima avvitata al monitor utilizzando le quattro viti sul retro predisposte per ancorarlo al muro e in seguito si è fissata ai due supporti all'interno del cabinet.

Affinché fosse possibile rimuovere il monitor in ogni momento, nei due supporti lunghi all'incirca un decina di centimetri sono state inserite delle bussole mordenti.

Schermo appeso all'interno del cabinet tramite i supporti avvitati alle due spalle

Siccome la posizione dei due supporti determinano l'inclinazione del monitor, la sua distanza dal pannello dei comandi e da quello audio, per calcolare il punto esatto è stato incastrando il proteggi schermo nelle scanalature presenti nelle spalle, rovesciato il cabinet, vi si è adagiato sopra il monitor con la staffa avvitata e si sono segnati con una matita i punti dove avvitare i due supporti alle spalle.

Staffa di legno utilizzata per fissare il monitor all'interno del cabinet

Una volta avvitati i due supporti alle spalle si è constato che era impossibile far passare il monitor all'interno del cabinet, pertanto affinché fosse possibile sfilare il monitor dalla sua sede si è provveduto a creare delle scanalature nei due profili utilizzati per avvitare il pannello superiore.

Scanalature nei profili usate per estrarre il monitor

Marquee

Nella parte compresa tra il pannello audio e quello superiore si trova un un disegno solitamente retroilluminato.
Questo disegno è stato realizzato al computer e poi stampato a colori su un foglio A3 tramite una stampante a colori.

Disegni del marquee stampati su un foglio A3

Si è provveduto a ritagliare l'immagine e a inserirla tra le due lastre di plexiglass di pochi millimetri:

Stampa a colori inserita tra due lastre di plexiglass

Nella seguente immagine il plexiglass incastrato nella scanalatura presente nel pannello audio:

Marquee inserito della scanalatura del pannello audio

In alternativa per la realizzazione del marquee ci si può affidare a delle ditte specializzate che su commissione lo stampano sul del materiale trasparente (plexiglass).

Illuminazione

L'illuminazione è stata possibile tramite una striscia led da un metro acquistabile nei centri di bricolage a pochi euro e poi incollata con l'adesivo in dotazione in un supporto di legno dipinto con uno spray argento e avvitato sul pannello audio con delle staffe di metallo a L, avendo l'accortezza che la striscia led passasse davanti gli altoparlanti per evitare antiestetiche zone d'ombra.

Strisce led incollate sul supporto dipinto di argento avvitato sul pannello audio

In figura si possono vedere gli altoparlanti avvitati al pannello audio, l'interruttore utilizzato per accendere e spegnere il sonoro e la striscia led incollata dietro e davanti gli altoparlanti.

Vista dall'alto

Pannello posteriore

Questo pannello è composto da due parti:

pannello fisso: installa una presa di alimentazione, l'alloggiamento di un fusibile e un interruttore.
pannello mobile: avvitato al cabinet con delle viti da ferro a delle bussole mordenti.

Pannello posteriore

Nella seguente figura si può vedere lo spinotto avvitato al pannello fisso:

Spinotto per l'alimentazione

Nella scelta dello spinotto si deve tenere conto dell'amperaggio complessivo richiesto dal cabinet, ad esempio, lo spinotto in figura da specifiche supporta 10A e 250V AC sufficiente per i nostri scopi.

Inoltre, dispone di un'interruttore e un alloggiamento per un fusibile (2 o 4 A).

Spinotto 10A/250V AC

Lo spinotto permette di trasportare il cabinet senza avere l'ingombrante cavo perennemente collegato. Prima di accenderlo è sufficiente collegare un tipico cavo Schaffner C13 a 3 poli solitamente usato per alimentare computer desktop e monitor.

Cavo a tre poli

I dispositivi che necessitano di alimentazione sono:

Raspberry
Monitor
Amplificatore audio
Striscia led del marquee

Pertanto si è avvitata una ciabatta con 4 prese sul fondo del cabinato e questa si è collegata allo spinotto. Quindi premendo l'interruttore è stato possibile accende il video, la striscia led del marquee e il Raspberry, mentre per il sonoro è necessario premere l'interruttore presente nel pannello audio.

Multipresa all'interno del cabinato

Pannello superiore

Questo pannello chiude il cabinet dall'alto e viene avvitato con delle viti da ferro alle bussole mordenti affinché sia possibile rimuoverlo in ogni momento.
Togliendolo è possibile estrarre lo schermo e accedere al pannello audio in cui sono avvitati i due altoparlanti, l'interruttore audio e la striscia led che illumina dall'interno il disegno del marquee.

Pannello superiore rimovibile

Affinché fosse possibile inserire il doppio plexiglass del marquee è stata praticata nella parte sottostante una scanalatura a 10 mm di distanza dal bordo con una fresa da 6 mm, speculare a quella eseguita sul pannello audio.

Vista del pannello superiore dal basso

Pittura

Ultimati tutti i pannelli si è provveduto a dipingerli, indecisi se usare una vernice a pennello o uno spray si è deciso per quest'ultimo confidando in un risultato più uniforme,

Seguono le parti dipinte:

Rosso ferrati: le facciate esterne delle spalle e il pannello superiore.
Nero: la parte interna e il bordo delle spalle, la pulsantiera, il pannello audio, il bordo e la parte sottostante del pannello superiore .
Giallo: il pannello comandi.

L'aver scelto diversi colori ha ovviamente complicato il tutto, ma l'estetica ne ha guadagnato.

Durante la pittura si dovrà tener conto della porosità del MDF, soprattutto in prossimità dei tagli. Infatti, sarà necessario eseguire più passaggi con il rischio di accumulare il colore in modo non uniforme. In questi casi è buona norma aspettare che il velo di colore si asciughi per bene prima di procedere a una seconda mano, come si potrà intuire questo allunga di molto i tempi.

Inizialmente si sono dipinte le parti in nero, coprendo con dello scotch di carta le zone non interessate. Una volta che il colore si è asciugato si è usato dell'altro scotch per coprire le zone dipinte in modo da procedere con la pittura delle altre parti con il rosso ferrari.

Ogni pannello è stato successivamente verniciato con della vernice per legno sia per proteggere il colore che il deterioramento del legno.

Vernice per legno

Il pannello comandi è stato dipinto due volte con lo spray giallo, quindi lo si è verniciato in due riprese successive, avendo sempre l'accortezza che l'ultimo strato si fosse asciugato.

Infine, per livellare le pennellate della vernice si è provveduto con un'ulteriore mano di colore che ha di fatto reso uniforme ed esteticamente gradevole il pannello.

Il bartop dipinto

Zero Delay Arcade

La scheda Zero Delay è un semplice encoder provvisto di una serie di connettori utilizzati per collegarvi il joystick e i pulsanti e di un'uscita USB da collegare al Raspberry.

Encoder Zero Delay

Nonostante il nome faccia presagire l'assenza di ritardi nella pressione dei pulsanti o durante il movimento del joystick, al contrario si dovrà tener conto che questa scheda non è esime da piccoli latenze nella risposta dei comandi.

Nella maggioranza dei giochi questi brevi ritardi non creano problemi di nota, ciò nonostante si dovrà ponderare se usare questa scheda a vantaggio della facilità con cui si interfaccia il pannello comandi al Raspberry o se collegarsi direttamente alle porte GPIO.

In figura lo schema di collegamento del zero delay con il pannello comandi:

Elenco connettori

In figura viene riportata la disposizione dei pulsanti utilizzata nel pannello dei comandi, ciò non toglie che si possa cambiare a piacimento il suo ordine:

Una possibile disposizione dei pulsanti

Nel pannello dei pulsanti abbiamo due pulsanti rossi: uno collegato al connettore "Select" dell'encoder e l'altro allo "Start", a questi si aggiungono due pulsanti neri per utilizzi futuri e una presa USB doppia.

Pulsantiera sotto il pannello dei comandi

Ad esempio, in Mame il pulsante Select viene utilizzato per aggiungere le monete (crediti) e il pulsante Start per avviare il gioco.

Configurazione di Recalbox

Una volta che il pannello comandi e la pulsantiera sono stati collegati al Raspberry tramite l'encoder si dovrà provvedere alla configurazione del joystick e dei singoli pulsanti.

I passi da seguire sono gli stessi descritti nella prima parte del tutorial "Configurazione dei controller" solo che questa volta andranno premuti i pulsanti del pannello comandi e della pulsantiera.

Inoltre, per il tasto speciale HOTKEY è stata scelta la combinazione dei tasti Select e Start.

Completata la configurazione sarà possibile aprire il menu principale semplicemente premendo il tasto Start, navigarvi con il joystick ed utilizzare il tasto B per confermare la selezione e il tasto A per annullare.

In figura i giochi Mame caricati nella scheda di memoria:

Elenco giochi caricati in Mame

Selezionato un gioco è possibile aggiungerlo o toglierlo dai favoriti semplicemente premendo il tasto Y, oppure accedendo al menu OPTIONS tramite il tasto Select:

Menu di configurazione di un singolo gioco

Durante una partita con un gioco Mame è possibile ritornare all'elenco dei giochi premendo il tasto Hotkey, che come suggerito può essere abbinato alla combinazione dei tasti Select e Start.

Spegnere il cabinet

Prima di spegnere il cabinet utilizzando l'interruttore sul retro si dovrà uscire da Recalbox.
L'uscita è possibile dalla schermata iniziale, ovvero quella utilizzata per selezionare la console, semplicemente premendo Select. Altrimenti dal menu principale, accessibile premendo Start, selezionando l'ultima voce "QUIT" e premendo "B", quindi selezionando "SHUTDOWN SYSTEM" e confermando sempre con "B".
Se si cambia idea si può annullare semplicemente premendo il tasto "A".

Appendice

Nella seguente appendice vengono collezionati i disegni relativi alla costruzione del cabinato.

Disegni

Alcuni disegni e schemi usati per la costruzione delle parti in legno del cabinet.

Disegno del bartop arcade

Il seguente disegno riporta le misure delle spalle e dove si sono avvitati i profili in cui andranno fissati i pannelli:

Il pannello dei comandi presenta sei fori utilizzati per inserire i pulsanti e un foro in cui passare l'asta del joystick:

Pannello comandi

Il pannello dei pulsanti, che si trova sotto quello dei comandi, dispone di quattro fori per dei pulsanti (non arcade - più economici) e un foro per avvitare la presa doppia USB.

Pannello pulsanti

Il panello audio ha due fori per far passare il sonoro degli altoparlanti e uno più piccolo in cui inserire l'interruttore che accende e spegne l'amplificatore:

Pannello audio

Usare SyntaxHighlighter

2015-12-13T05:28:00.000-08:00

Se dovete aggiungere del codice nelle pagine del vostro sito e volete che queste siano formattate con la sintassi del linguaggio utilizzato, allora potete utilizzare la libreria javascript SyntaxHighlighter.

Tutto il necessario lo potete trovare al seguente link: SyntaxHighlighter

In questo post descriverò brevemente come si aggiunge questa funzionalità all'interno di Blogger, il sito usato per creare dei blog gratuiti, anche se il procedimento può essere contestualizzato in altri siti, ad esempio Wordpress.

Come prima cosa occorre accedere a Blogger con credenziali amministrative e premere il link in alto a destra che riporta la voce "Design" (si trova vicino al link "Esci").
Selezionate dal menu a sinistra "Modello" e il tasto "Modello HTML" nel riquadro "Live su Blog" per visualizzare la master page del blog.

Quindi aggiungete le seguenti righe di codice subito dopo il tag <head>:

   
<!--SYNTAX HIGHLIGHTER BY MBT STARTS--> 
<link href='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/styles/shCore.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<link href='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/styles/shThemeDefault.css' rel='stylesheet' type='text/css'/>
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shCore.js' type='text/javascript'/>  
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shAutoloader.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushCSharp.js' type='text/javascript'/>
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushJava.js' type='text/javascript'/>   
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushJava.js' type='text/javascript'/>  
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushXml.js' type='text/javascript'/>  
<script src='http://alexgorbatchev.com/pub/sh/current/scripts/shBrushSql.js' type='text/javascript'/>  
<!--SYNTAX HIGHLIGHTER BY MBT ENDS-->

Se si desidera nascondere il punto di domanda che si trova in alto a destra inserire il seguente codice poco prima del </head>:

    
<script type="text/javascript">
    SyntaxHighlighter.defaults.toolbar = false;
</script>

Una volta completate le modifiche sarete in grado di formattare il codice aggiungendo all'interno della pagina il seguente html:

<pre class="brush: html">  
  <!-- codice html-->
</pre>

L'elenco completo dei brushes si possono vedere a questo link: brushes

Web browser e pagina bianca

2014-11-17T08:41:00.001-08:00

Se i web browser (IE, Chrome, Firefox) si ostinano a visualizzare una pagina bianca per ogni url inserito, anche se inesistente, provare ad accedere al "Turn Windows features on or off" presente nel Pannello di Controllo di Window e da qui aggiungere la componente "Static Content" disponibile in Internet Information Services -> World Wide Web Services -> Common HTTP Features oppure provare a verificare in "Application Development Features" che siano abilitate le voci ASP, ASP.NET PHP, CGI, ecc.

Se i checkbox sono selezionati provare a toglierli, riavviare il pc e quindi riaggiungerli. Se l'operazione non ha sortito alcun effetto provare ad aprire una console DOS (comando cmd) e lanciare il comando "netstat -abn" per vedere se alla porta 80 risponde IIS (si poteva usare il tool tcpview.exe che si trova nel pacchetto system internals scaricabile da internet).

Se anche questa volta il risultato è stato deludente, verificare se abbiamo installato skype e se è attivo nel task manager di Windows.
In tal caso controllare e disabilitare le porte 80 e 433 presenti nella configurazione di skype e fatto questo riavviare skype, se finalmente il browser comincia a dare segni di vita abbiamo risolto!!!

Per disabilitare l'uso della porta 80 e 433 in skype, andare in Opzioni -> Avanzate -> Connessione, quindi deselezionare il checkbox "Usa le porte 80 e 443 per le connessioni in ingresso aggiuntive". Mentre per la lingua inglese: Tools -> Options -> Advanced -> Connection -> Use port 80 and 443 as alternatives for incoming connections".

Ovviamente dopo tutto il disinstallare e reinstallare, può essere necessario ripristinare tutti gli Handler Mapping di PHP e ASP.NET.

Per PHP eseguire i seguenti passi:
Aprire Handler Mappings, selezionare Add Module Mapping... e inserire i seguenti parametri:
Request path: *.php
Module: FastCgiModule
Executable: "C: \PHP\ php-cgi.exe" (se l'installazione del PHP si trova nella cartella C:\PHP)
Name: PHP FastCGI

Per ASP.NET aprire una console DOS (avviarla premendo Run dal pulsante Start) e accedere alla cartella "C:\Windows\Microsoft.NET\Framework", poi nella versione .NET (v4.0.30319) e infine inserire il comando "aspnet_regiis.exe -i".

Convertire un libro cartaceo in un file pdf

2013-09-03T03:37:00.000-07:00

Se tra le mani avete un libro e desiderate leggerlo con il vostro tablet potete prima scansionare le pagine con uno scanner e poi con alcuni tool, che descrivero' più sotto, convertire le singole immagini in un unico file pdf.

Un modo veloce per convertire in un file pdf le immagini scansionate del vostro libro e' utilizzare il tool freeware "FastStone Photo Resizer", che potete trovare al seguente link:
http://www.faststone.org/FSResizerDetail.htm

Questo tool e' velocissimo e consente la conversione in diversi formati: jpg, bmp, png, tiff, pdf, ... oltre a processare le immagini finali ruotandole, croppandole, ridimensionandole, ...

Infine, per unire in modo veloce senza tanti fronzoli un elenco di file pdf vi suggerisco PDFbinder, qui troverete il link per scaricare la versione per Windows:

https://code.google.com/p/pdfbinder/

Costruire una scala a gradini per letto a soppalco

2012-03-26T06:21:00.005-07:00

In questo post descriverò com'è stata realizzata una scaletta a gradini per salire su un letto a soppalco sfruttando i soli 30 cm tra la parete della camera e il fianco del letto.

Tempi

Il tempo richiesto per la realizzazione della scala è stato di un giorno circa.

Tuttavia se lo spazio a disposizione non fosse ancora definito, ad esempio perchè il letto non è stato ancora montato, è comunque possibile realizzare in anticipo i fianchi della scala e procedere con l'acquisto/taglio delle parti restanti solo successivamente.

Costo

Per la struttura della scala: fianchi, listelli, alzate, pedate, rinforzi il costo dovrebbe essere di 70/80 euro

Il costo delle 8 cerniere utilizzate per trasformare le 4 pedate nelle antine dei vani contenitori è di circa 20 euro.

Rimangono le viti da legno per assemblare il tutto e le spine di legno per fissare le alzate in modo da non mostrare le antiestetiche viti.

Per cui a conti fatti il costo complessivo dovrebbe essere di 100/150 euro circa.

Materiale

Tavole di legno lamellare di abete dello spessore di 18 mm: consiglio di acquistare quello incelofanato, verificando prima del taglio che non abbia diffetti e che non sia imbarcato!

2 listelli di abete lunghi 2 mt e con sezione rettangolare 25x45 mm

Viti per legno da 40 mm

Spine in legno da 8 mm di diametro

Tavola in compensato o simile per dividere i vani contenitori.

Fresa circolare per legno da 35 mm per le cerniere.

Vernice per legno.

Attrezzatura

Avvitatore: indispendabile per avvitare le tavole e i listelli di legno.

Trapano: per preparare i fori per le spine e le cerniere.

Marcatori per spine da 8 mm: per l'assemblaggio delle alzate.

Seghetto per legno: per alcuni tagli a mano libera.

Taglia cornici, seghetto manuale/alternativo: per il taglio dei listelli e altro.

Realizzazione

La scala avra' quattro gradini con la funzione contenitiva, mentre le pedate verranno incernierate per ricavarne delle antine utili per accedere ai vani contenitori.

Il vano contenitore in basso e' delimitato dal divisorio D ed e' accessibile dalle prime due pedate P1, P2.

Il secondo vano si trova in alto ed e' delimitato dal fondo F, anche questo accessibile da due pedate: P3, P4.

Il vano restante e' accessibile dalla parte posteriore della scala.

Ogni alzata e' di 28cm, mentre i primi 3 gradini avranno una pedata di 25 cm, dove 0.5 cm costituiranno il bordo esterno utile per agevolare l'apertura dell'antina che chiude il vano contenitore. L'ultimo gradino invece avrà un pedata un po' più grande di 32 cm circa per agevolare l'appoggio del piede quando si scende dal letto a soppalco.

Naturalmente tutte le misure descritte possono essere modificate a piacimento avendo l'accortezza di adattare ogni singola dimensione e tenendo conto dello spessore del legno di 1.8 cm.

schema della scala

Pedate (verde)

P1, P2, P3 = 25 cm (24.5 + 0.5)

P4 = 31.6 cm (27.5 + 1.8 + 1.8 + 0.5)

Bordo della pedata

b = 0.5 cm

Alzate (arancio)

A1 = 29.8 (28 + 1.8)

A2, A3, A4 = 28 cm

Schiena (blu)

S = 60.5 cm (28 + 28 + 4.5)

Base (blu)

B = 101 cm (24.5 * 3 + 27.5)

Fondo cassetto (giallo)

F =52 cm (27.5 + 24.5)

Divisorio cassetto (giallo)

D = 56 cm (28 + 28)

Taglio dei Fianchi

Per realizzare i due fianchi della scala sono state utilizzate:

3 tavole lamellari di abete da 1200x250x18 mm per realizzare i primi 3 gradini

2 tavole lamellari di abete da 1200x300x18 mm per realizzare l'ultimo gradino, che dovra' avere una pedata piu' larga degli altri.

Ogni fianco sarà pertanto costituito da 4 tavole dello spessore di 1.8 cm così dimensionate:

T1: 24.5 x 24 cm

T2: 24.5 x 52 cm

T3: 24.5 x 80 cm

T4: 27.5 x 110 cm

Le 5 tavole lamellari dovranno essere tagliate nel modo seguente:

A) 120x30 -> 110x27.5 (x2)

B) 120x25 -> 80x24.5 e 24x24.5 (x2)

C) 120x25 -> 52x24.5 e 52x24.5 (x1)

Quindi dove si acquisteranno le tavole lamellari si dovrà chiedere vengano eseguiti i seguenti tagli:

A) sovraporre 2 tavole 120x30 cm e tagliarle 110x27.5 cm (ottengo il quarto scalino, T4)

B, C) sovraporre 3 tavole 120x30 e ridurne la larghezza a 24.5 cm (preparo le tavole per gli altri scalini)

B) sovraporre 2 tavole e tagliare a 80 cm, il pezzo che rimane va tagliato a 24 cm (ottengo terzo e primo scalino, T1 e T3)

C) tagliare a metà la tavola rimanente, quindi affiancare i due pezzi e tagliarle a 52 cm (secondo scalino, T2)

Assemblaggio dei fianchi

Iniziamo l'assemblaggio adagiando le 4 tavole (T1, T2, T3, T4) che costituiranno i gradini della scala sul pavimento e, una volta allineate alla base, procedere fissando il listello di sezione 25x45 mm con delle viti da legno della lunghezza di 40 mm, avendo cura di avvitare il lato da 25 mm.

taglia cornici

Siccome i listelli andranno appoggiati sulle tavole nel lato da 45 mm, ne risulta che lo spessore complessivo da avvitare è di 43 mm (18 mm della tavola e 25 del listello), pertanto usando delle viti da 40 mm si è certi che queste non escano dalla parte opposta.

Il taglio dei listelli di legno di abete può essere fatto usando un seghetto alternativo, un seghetto a mano o meglio ancora in modo chirurgico con un taglia cornici.

Le misure in cm dei listelli sono, dal basso verso l'alto:

L1, L2 = 101 (24.5 * 3 + 27.5)

L3 = 76.5 (24.5 * 2 + 27.5)

L4 = 52 (24.5 + 27.5)

L5 = 27.5

eventualmente misurare la lunghezza dei listelli dopo che i gradini sono affiancati.

taglio dei listelli

Procedere avvitando un listello di 101 cm alla base e uno della stessa lunghezza appena sotto il primo gradino, quindi procedere con i listelli da 76.5, 52 e 27.5 cm come da schema a colori (linee tratteggiate).

fissaggio listello in bolla

Durante l'intera procedura si può far uso di morsetti per assicurarsi che il listello rimanga in posizione e che il fianco della scala rimanga perfettamente in bolla.

fianco completato

Una volta che l'ultimo listello è stato avvitato alla tavola si potrà procedere con l'assemblaggio del secondo fianco; la cosa importante e' assicurarsi che, una volta messi uno accanto all'altro, i gradini combacino alla perfezione e, cosa molto importante, che i listelli si trovino all'interno.

Assemblaggio finale

Se i fianchi posso essere assemblati prima di conoscere lo spazio a disposizione, per poter proseguire con i tagli su misura dei gradini, delle pedate e delle altre parti della scala è necessario sapere quale dovrà essere la larghezza della scala.

Prima di procedere vanno fatte alcune considerazioni sui tagli per ottenere il miglior risultato estetico.

Le alzate A2, A3, A4 dovrebbero avere una lunghezza pari a 28 cm, ma per garantirci un certo margine di errore possiamo ridurre questa misura di 0,5 cm portando la lunghezza a 27,5 cm.

In fase di assemblaggio delle alzate infatti queste dovranno essere allineate con la pedata in alto lasciando in basso il pezzo mancante. In questo modo la sezione mancante non si noterà una volta che si andra' a posizionare la pedata sottostante.

L'alzata A1 al contrario dovrà essere esattamente 29.8 cm, ovvero 28 cm alla quale si aggiunge lo spessore di 1.8 cm della base (B).

Essendo nel mio caso lo spazio disponibile tra il muro e il letto pari a 30 cm, ho preferito non rischiare e scegliere 29 cm come larghezza per la scala!

Quindi le alzate sono state cosi' dimensionate

A1 = 29.8 x 29 cm

A2, A3, A4 = 27.5 x 29 cm

Per le pedate sono state utilizzate le misure calcolate all'inizio, potendo eventualmente decidere di modificare il bordo di 0.5 cm, che comunque dovrà essere presente per permettere all'antina di essere sollevata:

P1, P2, P3 = 25 x 29

P4 = 31.6 x 29

La base (B) e la schiena (S) della scala sono importanti per dare struttura alla scala e tener insieme le parti:

S = 60.5 x 29

B = 101 x 29

Per realizzare tutte queste parti (alzate, pedate, base e schiena) si dovranno utilizzare 2 tavole lamellari in abete:

2000 x 300 x 18 mm

Queste due tavole dovranno essere tagliate nel seguente modo:

solitamente le tavole hanno il bordo smussato lungo tutta la lunghezza, pertanto e' preferibile tagliare lungo entrambi i lati per evitare che un lato presenti un taglio netto e l'altro invece risulti leggermente arrotondato.
Nel caso specifico dovendo ridimensionare la larghezza di 1 cm, si dovra' far eseguire un primo taglio di 0.5 cm circa e poi capovolta la tavola eseguire un secondo taglio portando la larghezza ai 29 cm desiderati.
tagli di una tavola: 25, 25, 25, 31.6, 29.8, 60.5 (196.9 cm)
tagli dell'altra tavola: 27.5, 27.5, 27.5, 101 (183.5 cm)

Nella figura si può vedere il risultato di tutti i tagli effettuati sulle due tavole lunghe 2 metri:

elementi della scala

Unica eccezione, il divisorio (D) e il fondo (F) non sono ottenuti dai tagli precedenti.
Utilizzati per separare i vani interni dei cassetti possono essere realizzati con qualsiasi legno di poco spessore e devono avere una larghezza pari a quella della scala meno lo spessore dei due fianchi (4 cm circa) :

D: 52 x 25 cm

F: 56 x 25 cm

Sponde

Per assemblare le sponde alla base (B) sono state usate delle viti da 40 mm, una per gradino, avvitandole nella base in modo da farle entrare nel listello.

assemblaggio delle sponde

Preparare la base avvitando la prima vite in corrispondenza del primo gradino, quindi, una volta appoggiata la sponda sul pavimento, procedere con il fissaggio della base avendo molta cura che il tutto sia allineato! Quindi fissare la vite nella base in corrispondenza del quarto gradino e completare l'assemblaggio avvitando altre due viti, una per gradino.

Ripetere il procedimento con l'altra sponda cercando di farsi aiutare con qualche oggetto.

Una volta terminato il lavoro mettere in verticale la scala e controllare che tutto sia in bolla e che questa si inserisca senza problemi nella nicchia tra il letto e il muro!

Alzate

Il fissaggio delle alzate alle sponde e' stato possibile con delle spine da 8 mm, invece delle antiestetiche viti.

Per far combaciare i fori che dovranno ospitare le spine di legno sono stati utilizzati dei marcatori, questi hanno infatti permesso di ottenere un lavoro a regola d'arte.

Nei negozi fai da te si possono acquistare dei kit contenenti: marcatori, punta da trapano da 8 mm e un anello metallico da inserire nella punta da trapano in modo da decidere la profondita' del foro, una ventina di spine di legno e della colla.

marcatori per fissaggio alzate

Procedere praticando dei fori nelle sponde in corrispondenza della sezione rettagolare (25 x 45 mm) dei listelli di legno e, quando necessario, nello spessore da 18 mm della sponda facendo molta attenzione che questo sia il piu' centrale possibile.

Durante la foratura con il trapano occorre fermarsi poco prima che l'anello tocchi il legno, altrimenti se questo fa presa potrebbe sfilarsi!

A questo punto prendere 4 marcatori e alloggiarli nei fori predisposti per fissare l'alzata, quindi appoggiare provvisoriamente la pedata superiore, prendere l'alzata e una volta posizionata sotto la pedata, lasciando l'eventuale spazio mancante sotto, premere con forza in modo che i marcatori lascino i segni dove andranno eseguiti i fori per le spine.

Quindi fare i quattro fori nell'alzata, facendo attenzione che questi non escano dall'altra parte, quindi alloggiarvi le spine. Posizionata l'alzata capitera' che le spine non entrino completamente nella sponda o nel listello, procedere quindi forando ulteriormente quest'ultimi fino a quando non sarà possibile posizionare l'alzata correttamente.

Pedate

Aver deciso di utilizzare le pedate per accedere a dei vani contenitori è stato sicuramente un azzardo che ha decisamente complicato il progetto, ma sarebbe stato un vero peccato rinunciarvi!

Ciò nonostante, nella realizzazione della scala è sempre possibile decidere di fissare le pedate con delle spine e sfruttare lo spazio contenitore accedendovi dalla parte posteriore.

cerniere

Come prima cosa dobbiamo procurarci tre coppie di cerniere da 35 mm a collo alto da utilizzarsi per le prime tre pedate e una coppia a collo basso per l'ultima pedata.

Le antine che fanno uso di cerniere a collo alto quando aperte rimangono all'interno del telaio, mentre quelle a collo basso si "mangiano" parte del telaio.

Qui sotto sono riportate le distanze utilizzate nell'assemblare le cerniere alla pedata.

posizione dei fori per le cerniere

Segnare con una matita una linea retta sul lato lungo 29 cm in modo che disti 7/8 mm dal bordo, quindi segnare due linee perpendicolari a 80 mm dai bordi esterni.

Inserire la fresa da 35 mm nel trapano e, tenendo quest'ultimo il più verticale possibile, cercare di praticare i fori secondo lo schema.

Quindi posizionarvi le cerniere usando le viti a corredo.

Se nell'ultima pedata la cerniera a collo basso andrà avvitata alla schiena della scala, per le altre pedate dovremmo avvitare dei listelli aggiuntivi tra i due fianchi.

Questi listelli possono essere recuperati dal taglio delle tavole da 30 cm, che quindi avranno una sezione 18 x 25 mm.

posizione del listello

La cornice rossa in figura indica il posizionamento del listello utilizzato per fissare le cerniere a collo alto, come si può vedere dalla figura questo è allineato con l'alzata.

Per quanto riguarda il fissaggio è possibile usare delle viti abbastanza lunghe da entrare sufficientemente nel listello; quindi per entrare di 17 mm nel listello si dovranno usare delle viti lunghe 60 mm (18 + 25 + 17).

dettaglio

Tuttavia per fissare questi listelli ho preferito utilizzare delle viti più corte per non sollecitare troppo il legno.

Quindi è stata eseguita una foratura da 8 mm nel fianco in modo che questa penetrasse di mezzo centimentro nel listello utilizzato per tener unito il fianco.

Inserita la vite nel foro è stato sufficiente avvitarla fino in fondo assicurandosi che facesse presa ne listello che dovrà ospitare la cerniera della pedata.

Alternativa:
In fase di assemblaggio dei fianchi alla base, utilizzare delle spine in modo che i listelli che dovranno ospitare le cerniere uniscano i due fianchi tra loro.

cerniere delle prime tre pedate

Completare l'installazione delle pedate assemblando le cerniere a collo alto con le viti in dotazione, quindi una volta appoggiata la pedata sulla scala nella sua posizione definitiva, eseguire delle prove di apertura dell'antina e infine avvitare la cerniera libera sul listello avvitato tra i due fianchi.

Avvitare inizialmente le prime tre pedate, mentre per l'ultima pedata assemblare prima la schiena.

spalla

In figura si vede la schiena avvitata alla scala, questa chiude il vano contenitore in alto e permette l'assemblaggio dell'ultima pedata.

Sotto si può vedere l'apertura utilizzabile per riporre degli oggetti.

fondo cassetto

Prima di posizionare la spalla occorre ricordarsi di inserire il fondo (F) del vano contenitore, questo può essere semplicemente appoggiato sui listelli usati per assemblare i singoli fianchi.

cerniera dell'ultima pedata

A differenza delle altre pedate, l'ultima pedata viene avvitata alla schiena della scala utilizzando una cerniera a collo basso. Questa fa si che la pedata copra completamente la schiena quando viene chiusa.

divisorio cassetto

Per inserire il divisorio del vano contenitore in basso si dovrà inizialmente effettuare dei tagli usando un seghetto manuale per legno e una volta posizionato sara' possibile fissarlo utilizzando, ad esempio, delle spine di legno.

Una volta che tutto è stato assemblato si può procedere fissando definitiavamente le alzate alla scala.
Per consentire un'eventuale rimozione delle alzate, ho preferito incollare solamente il lato più corto della spina di legno all'alzata, incastrando l'altro lato della spina alla scala.

Concluso l'assemblaggio, per proteggere la scala dal calpestio, si dovrà provvedere a due o tre mani di vernicie.

Per non rovinare il pavimento ed evitare fastidiosi rumori quando questa viene spostata, suggerisco di mettere dei feltrini sotto la base in corrispondenza delle viti, aggiungendone degli altri se questa non fosse in bolla.

Si possono incollare altri feltrini sui fianchi, sempre in corrispondenza delle viti, in modo da non segnare il muro o il fianco del letto quando la scala viene inserita o rimossa dalla nicchia.

Poi per ammortizzare il colpo dell'antina quando questa viene chiusa si possono usare degli altri feltrini sugli angoli.

Et voilà...!

Stampare dei pentagrammi musicali

2011-12-29T03:07:00.000-08:00

Stampare i vostri pentagrammi musicali personalizzati è possibile con pochi click accedendo a questo sito:
http://www.blanksheetmusic.net/

Registrandovi potrete utilizzare dei pentagrammi predefiniti e salvare i propri. Se pero' preferite salvare il vostro pentagramma come file su disco per utilizzarlo in seguito senza dover accedere ad Internet, allora potete seguire le poche operazioni descritte di seguito.
Per prima cosa occorre installare il software PdfCreator che virtualizza una stampante, quindi sarà sufficiente scegliere quest'ultimo device in fase di stampa per effettuare il salvataggio della stampa come file:
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/

Come suggerito dal sito blanksheetmusic si dovrà fare attenzione se il pentagramma e' stato orientanto in landscape, infatti in questo caso sara' necessario fare la stessa cosa con l'analoga proprieta' della stampante virtuale.

Infine, qualora fosse utile unire due pdf per avere un unico foglio per la stampa fronte retro vi suggerisco di usare questo sito che non necessita dell'installazione di alcun software.
http://www.pdfjoin.com/

Qui sotto potete scaricare alcuni pentagrammi creati utilizzando i passi descritti sopra:
Pentagrammma 1
Pentagrammma 2

Installazione antenna tv per digitale terrestre

2011-04-26T10:40:00.001-07:00

Qualche mese fa in seguito allo switchoff tv della mia regione ho dovuto per forza di cose dismettere il vecchio impianto tv analogico, ormai a pezzi, per installarne uno nuovo per il digitale terrestre.
Anche se sono un antennista dilettante proverò a condividere in questo post la mia esperienza.

Il primo consiglio è di guardare gli impianti nuovi dei vicini: la tipologia di antenne installante (UHF o VHF), se sono intallate con polarizzazione verticale o orizzontale e infine il loro orientamento.
Andando da un installatore o un venditore specializzato in antenne tv è possibile farsi consigliare sul modello e, se siete fortunati, dicendogli dove verrà installato l'impianto anche i nomi dei trasmettitori.

Il sito di riferimento per capire quali antenne acquistare è: http://www.otgtv.it/
Aperto il sito selezionate la regione dove verrà eseguita l'installazione, la provincia e infine il comune. Qui occorre premere il pulsante 'elenco multiplexer' per visualizzare i gruppi di canali e le caratteristiche tecniche dei trasmettitori (canale, banda, frequenza, polarizzazione, sito dove si trova il trasmettitore).

Nel mio caso sono stato fortunato, ho trovato un negozio che mi ha saputo dire con precisione dove erano dislocati i due trasmettitori UHF, uno con polarizzazione verticale e uno con polarizzazione orizzontale; quello VHF era previsto per trasmettere la rai in hd, ma non ancora in funzione.
Guardando il sito dgtvi occorre capire quali tv nazionali vogliamo ricevere, quindi dobbiamo prendere nota del trasmettitore, della banda (UHF, VHF) e della polarizzazione (H, V).

Qualora si debbano installare due antenne UHF con la stessa polarizzazione (nel mio caso LA7 ad esempio era trasmessa da un terzo trasmettitore UHF), ma orientante differentemente, potrebbe essere il caso di preoccuparsi di come evitare che i canali di un'antenna vadano a interferire con quelli dell'altra. In questi casi potrebbe essere necessario aggiungere dei filtri passa banda per separare i canali/frequenze in modo da azzerare le interferenze; alcune centraline sono tarate in laboratorio per filtrare i canali in frequenza e in ampiezza (dB).
In ogni caso una volta deciso quali sono i trasmettitori, si dovrà acquistare tutto il necessario.
Facciamo l'ipotesi di avere bisogno di due antenne UHF, una V e una H, e di una VHF.
Nel mio caso non avevo a disposizione nel sottotetto la tensione 220 volt, quindi ho dovuto alimentare l'impianto dall'appartamento. In questi casi si deve acquistare una amplificatore da palo che faccia anche da miscelatore con tre ingressi UHF1, UHF2 e VHF (BIII) ed un'uscita; ai tre ingressi dovranno essere collegati i coax provenienti dalle tre antenne, mentre l'uscita sarà l'ingresso del derivatore. Quest'ultimo viene utilizzato per dividere il segnale multiplexato in modo tale da permettere le calate agli appartamenti.
Se alcune uscite del derivatore non vengono utilizzate si dovrà inserirvi una resistenza di chiusura da 75 ohm per evitare il propagarsi dei segnali di riflessione che potrebbero causare interferenze.
Invece dell'amplificatore da palo si poteva scegliere un multiplexer e amplificare le antenne utilizzando un amplificatore/alimentatore da mettere in casa, in questo caso però verrebbe amplificato anche il rumore propagatosi con il segnale tv fino all'amplificatore in casa. Problema evitato scegliendo un amplificatore da palo, che però dovremo alimentare utilizzando un semplice alimentatore tv da appartamento (e non un amplificatore!).
Una volta conclusa l'installazione si dovrà tarare l'amplificatore da palo regolando i dB in ingresso, può infatti accadere che abbassando il guadagno di un segnale (ex. UHF1) si aumenti la qualità di un altro segnale (ex UHF2), lasciando pressochè inalterata la qualità di quello su cui si è intervenuto. Durante l'installazione del mio impianto ad esempio mi è capitato di vedere squadrettare Iris, abbassando il guadagno dell'altra antenna sono riuscito a trovare un valido compromesso fino a risolvere il problema.
Anche l'orientamento delle antenne puo' influire sulla qualità complessiva dell'impianto tv, anche se questo dipende molto da come sono grandi i lobi del diagramma di radiazione dell'antenna, nel mio caso ad esempio anche muovendole di parecchi gradi non notavo alcuna variazione della qualità.
Alcuni amplificatori da palo hanno una circuiteria a diodi che consentono di alimentare l'impianto da piu' appartamenti.
La differenza tra partitore (o divisore) e derivatore (o deviatore) è che il primo viene utilizzato per fare le calate o linee di distribuzione. Il derivatore invece viene usato per distribuire il segnale verso le varie prese tv permettendo di continuare la discesa verso altri derivatori. I derivatori possono essere resistivi, con un comportamento identico per ogni frequenza, o direzionali, con una attenuazione che decresce con la frequenza compensado la perdita di segnale del coassiale.

Nel mio caso ho usato:

antenna Offel K47D per UHF/V (http://www.offel.it/schede/tv/ant_Digit_UHF_MARCO_MOD.htm)

antenna Fracarro Blu 424 per UHF/H (http://195.137.150.230/DATIAZIENDE/Frac/Tipo9/I1020009.pdf)

amplificatore da palo televes 5370 (http://www.televes.com/italiano/noticias/pdf/5370_5377_ITA.pdf)
derivatore offel digit p4-12 costituito da un ingesso IN, quattro uscite derivate DER e di un'uscita passante OUT (http://www.tierresrl.it/pag/it/pdf/offel.pdf).

Siti alcuni costruttori di materiale per impianti televisivi:
http://www.televes.com
http://www.offel.it/
http://www.fracarro.it/

derivatore

amplificatore da palo

Per approfondire sulle antenne:
http://www.inftube.com/tecnica/telecomunicazioni/LE-ANTENNE-Caratteristiche-del13388.php

Frequenze divise per banda VHF o UHF:
VHF:
    47 e 68 MHz, per la banda I (canali A e B);
    81 e 88 MHz, per il canale C;
    174 e 230 MHz, per la banda III (canali da D a H1).

UHF:
    da 470 a 606 MHz, per la banda IV (canali da 21 a 37);
    da 606 a 862 MHz, per la banda V (canali da 39 a 69).

Tabella di conversione canale/frequenza:

Canale	Frequenza MHZ	Banda
D/E5	175,25	VHF 3
E6	182,25	VHF 3
E	183,75	VHF 3
E7	189,25	VHF 3
F	192,25	VHF 3
E8	196,25	VHF 3
G	201,25	VHF 3
E9	203,25	VHF 3
H/E10	210,25	VHF 3
H1/E11	217,25	VHF 3
H2/E12	224,25	VHF 3
21	471,25	UHF 4
22	479,25	UHF 4
23	487,25	UHF 4
24	495,25	UHF 4
25	503,25	UHF 4
26	511,25	UHF 4
27	519,25	UHF 4
28	527,25	UHF 4
29	535,25	UHF 4
30	543,25	UHF 4
31	551,25	UHF 4
32	559,25	UHF 4
33	567,25	UHF 4
34	575,25	UHF 4
35	583,25	UHF 4
36	591,25	UHF 4
37	599,25	UHF 5
38	607,25	UHF 5
39	615,25	UHF 5
40	623,25	UHF 5
41	631,25	UHF 5
42	639,25	UHF 5
43	647,25	UHF 5
44	655,25	UHF 5
45	663,25	UHF 5
46	671,25	UHF 5
47	679,25	UHF 5
48	687,25	UHF 5
49	695,25	UHF 5
50	703,25	UHF 5
51	711,25	UHF 5
52	719,25	UHF 5
53	727,25	UHF 5
54	735,25	UHF 5
55	743,25	UHF 5
56	751,25	UHF 5
57	759,25	UHF 5
58	767,25	UHF 5
59	775,25	UHF 5
60	783,25	UHF 5
61	791,25	UHF 5
62	799,25	UHF 5
63	807,25	UHF 5
64	815,25	UHF 5
65	823,25	UHF 5
66	831,25	UHF 5
67	839,25	UHF 5
68	847,25	UHF 5
69	855,25	UHF 5

PHP - FastCGI timeout

2011-03-22T14:53:00.000-07:00

Script PHP particolarmente 'pesanti' possono andare in timeout ed interrompersi. Se si sta usando FastCGI e IIS7 (disponibile con Windows 7) è possibile aumentare questo timeout lanciando un comando dos e modificando il php.ini.

Aprire una console dos ed eseguire il seguente comando:



%windir%\system32\inetsrv\appcmd set config -section:system.webServer/fastCgi /[fullPath='C:\php\php-cgi.exe'].activityTimeout:600

modificare il parametro fullPath in modo da assegnargli il percorso di installazione del motore php (C:\php\php-cgi.exe) e il parametro activityTimeout assegnadovi un valore numerico che esprime i secondi (600, per avere un timeout di 10 minuti).

Quindi è possibile verificare che il timeout sia stato impostato correttamente semplicemente eseguendo il seguente comando:



%windir%\system32\inetsrv\appcmd list config -section:system.webServer/fastCgi

il quale nell'xml visualizzato dovremmo vedere il timeout di 600 secondi:



<system.webserver>

<fastcgi>

<application activitytimeout="600" fullpath="C:\php\php-cgi.exe">

<environmentvariables>

</environmentvariables>

</application>

</fastcgi>

</system.webserver>

Infine dobbiamo modificare il php.ini per eviare l'expire della pagina php è quindi la visualizzazione di una pagina bianca, per fare questo è sufficiente modificare il parametro max_execution_time.



max_execution_time = 600     ; Maximum execution time of each script, in seconds

NB: durante l'installazione di Drupal ho dovuto fare quanto descritto per poter terminarne il setup.

SQLServer - istruzione POWER

2011-03-22T03:45:00.000-07:00

Recentemente mi e' capitato di dover cercare in una tabella "users" di SQLServer gli utenti con delle autorizzazioni specifiche (esempio 3 e 4).

Ad esempio,
la tabella users potrebbe essere cosi' configurata:

id int: id utente
name varchar(255): nome utente
auth int: autorizzazione

...e con il seguente contenuto:

id	name	auth
1	Mario	3	(00001000)
2	Luigi	4	(00010000)
3	Toad	5	(00100000)

In questi casi e' da evitare la select di tutti i record (select * from users) e il successivo controllo dei singoli bit via codice.
La soluzione invece piu' razionale prevede una select in grado di estrarre i soli record che hanno i bit che ci interessano impostati a 1.

In questi casi lo statement POWER e' l'istruzione che fa al caso nostro e la seguente istruzione sql e' quella che ci serve:

SELECT id, name, auth FROM users WHERE (POWER(2, ISNULL(auth, 0)) & 24 != 0)

Una volta eseguita visualizzera' il seguente risultato:

id	name	auth
1	Mario	3
2	Luigi	4

Istruzioni per creare la tabella:


CREATE TABLE [dbo].[users](
 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
 [name] [varchar](50) NOT NULL,
 [auth] [int] NULL,
 CONSTRAINT [PK_users] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
 [id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]

LeadingZero - aggiungere degli zeri in testa ad una stringa

2011-03-22T03:39:00.000-07:00

Questa funzione aggiunge degli zeri "0" in testa ad un stringa fino al raggiungimento di una lunghezza prefissata:



;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

; Push "12345"

; Push 8

; Call LeadingZero

; Pop $0

; DetailPrint "result: $0" ; 00012345

Function LeadingZero

Exch $R2 ; zero

Exch

Exch $R1 ; number

Push $R0 ; result

Exch 2

Push $R3

StrCpy $R0 $R1



Loop:

StrLen $R3 $R0

${If} $R3 >= $R2

GoTo Exit

${ElseIf} $R3 > 32 ; exit if is more of 32 len

GoTo Exit

${EndIf}

StrCpy $R0 "0$R0"

GoTo Loop



Exit:

Pop $R3

Pop $R2

Pop $R1

Exch $R0

FunctionEnd



!macro LeadingZero Res Num Zero

Push "${Num}"

Push "${Zero}"

Call LeadingZero

Pop "${Res}"

!macroend



!define LeadingZero "!insertmacro LeadingZero"

Editare un pdf

2011-03-18T07:38:00.000-07:00

Cosa fare quando ci viene chiesto di scaricare un modulo pdf di compilarlo e di spedirlo via email. Ma questo una volta aperto con Acrobat Reader non ci permette di fare alcuna modifica?

Non ho ne stampante e ne scanner, che fare?

In questi casi Open Office ha un'estensione gratuita che si chiama PDF Import, questa una volta installata permette di convertire un pdf nel formato odt (word di openoffice).

Quindi quello che dobbiamo fare e' installare l'ultima versione di OpenOffice e procedere con l'installazione dell'estensione pdfimport.

Questi sono i link:
OpenOffice: OpenOffice
PDF Import: PDF Import extension

A questo punto non ci rimane che importare il pdf che apparira' in Draw (Word di OpenOffice) come un documento editabile, una volta modificato sara' possibile salvarlo nuovamente come pdf!

Conversione numerica da/a qualsiasi base

2011-01-12T04:15:00.000-08:00

Riporto il codice autocostruito per NSIS al fine di eseguire delle conversioni numeriche da base decimale a qualsiasi altra base compresa tra 2 e 36.



Function DecToBX

  Exch $R2 ; base

  Exch

  Exch $R1 ; number

  Push $R0 

  Exch 2

  Push $R3

  StrCpy $R0 "" ; result

  

Loop:

  System::Int64Op $R1 % $R2

  Pop $R3



  StrCpy $R3 "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" 1 $R3

  StrCpy $R0 "$R3$R0"



  System::Int64Op $R1 / $R2

  Pop $R1



  StrCmp $R1 0 0 Loop



  Pop $R3

  Pop $R2

  Pop $R1

  Exch $R0

FunctionEnd



!macro DecToBX Res Num Base

  Push "${Num}"

  Push "${Base}"

  Call DecToBX

  Pop "${Res}"

!macroend



!define DecToBX "!insertmacro DecToBX"

Di seguito il codice per fare l'operazione inversa, ovvero convertire un numero da qualsiasi base numerica in decimale:



Function BXToDec

  Exch $R2 ; base

  Exch

  Exch $R1 ; number

  Push $R0 ; result

  Exch 2

  Push $R3

  StrCpy $R0 0



Loop:

  StrCpy $R3 $R1 1 0

  ${IndexOf} $R3 "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" $R3

  System::Int64Op $R0 * $R2

  Pop $R0 ; vale -1 in caso di errore

  System::Int64Op $R0 + $R3

  Pop $R0

  StrCpy $R1 $R1 "" 1

  StrCmp $R1 "" 0 Loop



  Pop $R3

  Pop $R2

  Pop $R1

  Exch $R0

FunctionEnd



!macro BXToDec Res Num Base

  Push "${Num}"

  Push "${Base}"

  Call BXToDec

  Pop "${Res}"

!macroend



!define BXToDec "!insertmacro BXToDec"

La funzione BXToDec fa uso della macro IndexOf il cui codice si puo' recuperare dal seguente link: IndexOf source code

Esempio di utilizzo:



  ${DecToBX} $R0 0xF58DE 36 ; return LK2M

  DetailPrint "result: $R0"



  ${BXToDec} $R0 "LK2M" 36 ; return 1005790 (0xF58DE)

  DetailPrint "result: $R0"

Incrociano le due funzioni e' possibile fare una conversione da qualsiasi base numerica, ad esempio da base 16 a base 36:



  ${BXToDec} $R0 "F58DE" 16 ; return 1005790

  ${DecToBX} $R0 $R0 36 ; return LK2M

  DetailPrint "result: $R0"

Entrambe le funzione non fanno alcun controllo sui parametri, ad esempio che la base sia nel range compreso tra 2 e 36.

Per verificare il risultato potete usare questo link: http://www.translatorscafe.com/cafe/units-converter/numbers/calculator/decimal-to-base-36

Aggiungere il supporto SourceSafe a PhpED

2011-01-11T05:48:00.000-08:00

Deciso! Metto tutto su SourceSafe cosi' non mi rompo piu' le scatole a sincronizzare le modifiche dei sorgenti php. Il problema e' riuscire ad integrare SS con PhpED, l'ide che al momento e' in cima ai miei preferiti, anche se c'e' stato qualche vano tentativo di passare ad Eclipse.

Accedere alle variabili di ambiente di Windows e aggiungere alla PATH delle "Enviroment Variables -> System Variable" il percorso di installazione di SourceSafe, dove all'interno del folder dovra' essere presente il comando ss.exe:
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual SourceSafe;

Sempre nelle "Enviroment Variables -> System Variable" di Windows creare la voce SSDIR ed assegnarvi il percorso del file "srcsafe.ini", nel mio caso si trovava su un server in rete, quindi nel mio caso ho fovuto assegnarvi un indirizzo di questo tipo:
\\server_sourcesafe\Progetti\VSS

NB: e' possibile che prima di utilizzare PhpED per fare il CheckOut/CheckIn dei file di progetto si debba accedere alla cartella (SSDIR) via file system inserendo le credenziali se richieste.

Una volta preparate le due variabili di ambiente non ci rimane che aggiungere le voci di menu all'interno di PhpED:
- Selezionare Tools -> Settings -> Integration
- Premere il pulsante Add Menu, quindi editare il nome che si vuole dare alla nuova voce di menu contestuale. Per il checkout ho utilizzato "Check Out".
- Selezionare la voce di menu "Check Out" e premere Edit, quindi selezionare la voce Shell nella 'Execute with' e inserire come command line:
ss Checkout "$/SourceSafeProjectPath@RelFName@" -GL@Path@, dove '$/SourceSafeProjectPath' si riferisce al path del progetto in SS (valore adiacente alla label 'name' nelle proprieta' del progetto SS)
- Infine nelle opzioni selezionare 'Show this command in Workplace popup' e 'for files'

Proseguire aggiungendo le altre voci di menu "Check In" e "Undo Check Out" ripetendo i passi precedenti e evendo cura di modificare il comando di shell a seconda dei casi.
Qui sotto sono brevemente elencati i comandi SourceSafe in base alle funzionalita':

Check Out
ss Checkout "$/SourceSafeProjectPath@RelFName@" -GL@Path@

Check In
ss Checkin "$/SourceSafeProjectPath@RelFName@" -GL@Path@ -C

Undo Check Out
ss Undocheckout "$/SourceSafeProjectPath@RelFName@" -GL@Path@

Per conoscere i comandi riconosciuti da ss.exe fare riferimento al seguente link:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/003ssz4z%28v=vs.80%29.aspx

Mentre per le variabili contestuali utilizzabili nelle macro di PhpED, aprire l'help e andare alla seguente pagina:
Contents -> Customized PhpED -> Type of handlers and macros

Creare una feature per il deploy delle liste SharePoint

2010-12-29T02:22:00.000-08:00

Ci sono diversi metodi per fare il deploy di una lista:
- salvare la lista come list template direttamente dall'interfaccia di SharePoint.
- scrivere una feature affinche' costruisca la lista interamente via codice.
- realizzare una feature definita "list definition".

Per un lavoro veloce le list defintion sono da preferirsi, non occorre scrive codice e non presentano il problema legato alla perdita dei riferimenti alle liste di lookup, come invece accade con le list template.

Per generare la feature possiamo utilizzare il tool "SharePoint Solution Generator", installato con il package "Visual Studio 2008 Extensions v1.3".

quindi selezionare l'icona 'List Definition', il site dove si trovano le liste, le liste che vogliamo esportare e infine confermare il salvataggio.

Il salvataggio crea per ogni lista una cartella, alcuni dei file contenuti in queste cartelle dovranno essere modificati per adattarli alle nostre esigente, questi sono: schema.xml e listdefinition.xml

Una delle modifiche prevede la riassegnazione delle liste di lookup, quindi dobbiamo aprire il file schema.xml e sostituire tutti gli attributi List dei Field di tipo Lookup o LookupMulti (rapresentati da dei guid) con il path della lista di lookup, ad esempio:



<Field Type="Lookup" List="Lists/LOOKUP_LIST"

<Field Type="LookupMulti" List="Lists/LOOKUP_LIST"

Un'altra modifica prevede l'assegnazione di un codice numerico univoco alla proprietà Type dello schema.xml e del file ListDefinition.xml, ad esempio: 10000.

Per chi fosse interessato alla descrizione degli elementi presenti nel file schema.xml puo' dare un'occhiata al seguente link: List Schema Elements

Se avete la necessita' di fare il deploy di una lista con il suo contenuto, potete usare il tool SPListInstanceGenerator che ho realizzato per esigenze personali (in fondo all'articolo e' possibile farne il download). Questo tool crea il file ListInstance.xml che andra' poi sostituito a quello presente nella cartella della lista corrispondente.
Il file xml generato dal tool non e' ben formattato, per cui prima di procedere consiglio sempre di riformattarne il contenuto. Procedere quindi caricando l'xml in Visual Studio, riformattare il file utilizzando la combinazione di tasti CTRL+A (per selezionare l'intero contenuto), CTRL+K e CTRL+F e infine salvare il file senza cambiarne il nome.
Se poi il contenuto dell'xml dovesse contenere dei caratteri speciali dovrete aver cura di incapsularli tra i seguenti tag:

<![CDATA[

...

]]>

Ci siamo quasi, una volta che le liste sono state definite non ci resta che aggiungere il file feature.xml al progetto, questo file infatti dice cosa e dove andrà installata la feature, e infine compilare il pacchetto wsp.

Il pacchetto wsp da utilizzarsi per il deploy puo' essere generato a mano editando un file ddf, il manifest e infine costruendo il file cab con il tool makecab, questo file non e' altro che un wsp.
In alternativa e' possibile installare il tool WSPBuilder e creare il progetto della feature direttamente da Visual Studio 2008.

Download:
Visual Studio 2008 Extensions v1.3
WSPBuilder
SPListInstanceGenerator

Accedere agli oggetti SharePoint con i privilegi alzati

2010-12-25T12:57:00.000-08:00

Alzare i privilegi di SharePoint da codice per poter eseguire delle operazioni altrimenti non consentite in forma anonima è possibile utilizzando il seguente codice C#:



SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(() =>

{

using (SPSite site = new SPSite(siteUrl))

{

using (SPWeb web = site.OpenWeb())

{

// Qui si possono usare gli oggetti site e web con i privilegi alzati

...

}

}

});

Se si vuole aprire il root web utilizzare invece questa istruzione:



using (SPWeb rootWeb = site.OpenWeb(site.RootWeb.ID))

Nell'esempio si è creato l'SPSite e si è aperto il SPWeb utilizzando l'istruzione using in modo da avere il dispose automatico una volta usciti dallo scope.

Il codice sopra usa una lambda expression (=>), se invece si desidera utilizzare il metodo standard la sintassi è la seguente:



SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(delegate()

// ....

});

non credo che ci siano sostanziali differenze tra i due metodi, è comunque consigliato farne l'abitudine visto che con SharePoint 2010 verranno utilizzate le espression lambda al posto delle query CAML per leggere dalle liste.

Per utilizzare il metodo lambda basta includere il seguente namespace:



Microsoft.SharePoint.Linq namespace

Strumenti per SharePoint

2010-11-01T03:16:00.000-07:00

Come ogni professionista che si rispetti anche lo sviluppatore SharePoint deve avere la sua cassetta con gli attrezzi giusti da usare al momento giusto. Questi strumenti potranno diventare i nostri migliori alleati per tirarci fuori dai pasticci durante la progettazione o l'installazione del nostro lavoro nel portale di casa Microsoft:

SharePoint Manager 2007

Permette di spulciare le strutture dati di SharePoint (event handler, schemi, liste, ...), ad esempio è utile per verificare se le liste hanno degli event handler correttamente installati, per eliminare oggetti altrimenti inacessibili dalle pagine del portale (liste o items corrotti, ...), oppure per recuperare gli schemi xml al fine di integrarli nei progetti.

Donwload: SPM2007

U2U CAML Query Builder
IDE per interrogare il contenuto di SharePoint e riutilizzarle le query xml generate dal tool nei sorgenti.
Download: U2 Caml Query Builder

WSPBuilder
Agevola notevolmente il deploy delle feature creando un file wsp con pochi click. Infatti e' sufficiente creare una cartella chiamata "12", immagine speculare di quello che andra' poi copiato nella hive di SharePoint, e selezionare dal menu contestuale il build del package wsp. Cio' nonostante ritengo sia buona cosa e giusta sapere lavorare con ddf e manifest per riuscire a intervenire velocemente in caso di problemi.
Download: WSPBuilder

SharePoint Reflector
Quando non c'e' verso di capire cosa sta combinando SharePoint, allora non ci resta che munirsi di tanta pazienza e di questo prodottino codeplex, il quale ci permette di entrare nei sorgenti delle dll (ad esempio: Microsoft.SharePoint) e di analizzarne le classi.
Download: SharePoint Reflector

SharePoint Content Deployment Wizard
Mirabolante ennesimo tool uscito dalla fucina codeplex che permette di fare la migrazione di interi siti SharePoint!
Download: SharePoint Content Deployment Wizard

SharePoint Dispose Checker Tool
Tool che si spazzola le dll presenti in una cartella e visualizza un log con le chiamate che sono senza dispose e possono potenzialmente generare dei memory leaks che possono alla lunga collassare il server.
Download: SharePoint Dispose Checker Tool

Per utilizzarlo:



SPDisposeCheck.exe .\ > SPDisposeCheck.log

Microsoft FxCop
Esegue oltre 200 controlli (library design, globalization, naming conventions, performance, interoperability and portability, security, usage) sugli assembly e visualizza i risultati su una comoda interfaccia.
Download: Microsoft FxCop