Was ein Anzug mindestens haben muss, um im Alltag tragbar und einigermaßen resistent gegen Verschleiß zu sein, wissen Sie mittlerweile. Andernfalls empfehle ich meinen Wegweiser zum ersten Anzug. Natürlich endet die Reise für die meisten Männer nicht mit dem Kauf dieses einen Anzugs. Sind erste Erfahrungen mit der Materie gemacht, wollen viele gerne weiterhin Anzug tragen — wozu hätten sie sonst schließlich gelernt, darin besser auszusehen als der Großteil ihrer Kollegen?

Konsequenterweise geht jede weitere Entwicklung qualitativ nur in eine Richtung: Nach oben. Wer gelernt hat, einen soliden Anzug zu schätzen, weiß das gewisse Quäntchen an Verbesserung, das einige Euro mehr in der Anschaffung bringen können, umso mehr zu lieben. Die einzig sinnvolle Alternative, zum Beispiel bei notorisch knapper Kasse, dazu wäre, auf der bereits erprobten Qualitätsstufe zu bleiben — und das kann auf Dauer ganz schön langweilig werden. Deshalb lernen Sie hier, wo besagte Reise durch die Anzugwelt enden kann (aber nicht muss): Beim perfekten Anzug.

Der perfekte Anzug sollte, wie jeder andere Anzug auch, gut passen. Dieses Kriterium ist eigentlich derart selbstverständlich, dass es zu erwähnen überflüssig sein sollte. Was „gut passen“ auf Basisniveau aber von dem an der qualitativen Spitze unterscheidet, ist der Schnitt oder vielmehr dessen Sorgfalt. Im Schnitt eines Anzugs der Spitzenklasse steckt unendlich viel mehr Mühe in der Herausarbeitung einer perfekten Passform. Der Schnitt des Massenanzugs ist dagegen darauf ausgelegt, nur soviel Zuschneideaufwand wie unbedingt nötig und so viele gerade Nähte wie nur irgendwie möglich zu erzeugen. Dass bei diesem Verfahren die eine oder andere Feinheit auf der Strecke bleiben muss, versteht sich von selbst.

Was dabei herauskommt, wenn man den Schnittdirektor das machen lässt, was er gut kann, sieht man im Vergleich mit einem einfachen Anzug oft schon auf dem Kleiderbügel. Wo der Basisanzug vor allem durch gerade Flächen glänzt, zeigt der Top-Anzug sanfte Kurven über der Brust, um die Taille und am hoffentlich makellos fallenden Ärmel. Dieser lebhafte Eindruck am Kleiderbügel unterstreicht am Träger dessen Körperkonturen und lässt den Anzug so leichtfüßiger, eleganter wirken.

Darüber hinaus zeichnet sich der perfekte Anzug dadurch aus, dass er den Schnitt an allen Stellen verknappt, an denen es sinnvoll und elegant ist. So ist das Armloch beispielsweise nicht weiter, als nötig. Was sich zunächst unbequem anhört, steigert in Wahrheit den Tragekomfort, denn so wird die Bewegung des Ärmels von Rücken und Vorderteil der Jacke entkoppelt — die Jacke sitzt auch in Bewegung besser. Dieser Eindruck wird von einem aufwendig geschnittenen Ärmel, der sich zum Handgelenk hin deutlich verengt, noch unterstrichen. Ganz ähnliches lässt sich am Halsring, an der Taille oder im seitlichen Brustbereich feststellen: Überall dort passt der perfekte Anzug spürbar besser, rahmt seinen Träger gleichsam etwas enger ein, als dies beim Basis-Anzug möglich wäre.

Natürlich unterscheiden sich Breite und Spitze der Anzugqualitäten nicht nur in Äußerlichkeiten. Verlässt man sich beim Gros der verkauften Anzüge heute auf Automatisierung und verklebte Einlagen, darf man beim perfekten Anzug eine deutliche Steigerung des Verarbeitungsaufwands erwarten. Sämtliche verwendete Einlagen im Sakko wie auch im Hosenbund sollten unfixiert, vernäht und pikiert sein. So werden nicht nur die ursprünglichen Vorzüge des Oberstoff deutlicher spürbar. Auch in Sachen Pflege ist der Anzug dadurch dankbarer — keine Chance für Bläschen auf der Sakkobrust durch gelöste Klebe-Einlagen. Gleiches gilt für die Schulterpolster, die auch bei strukturierten Jacken flexibler und angenehmer zu tragen sind, als bei einfachen Anzügen.

Zuletzt die unausweichliche Frage: Was kostet so ein Anzug? Dazu sollte zunächst in aller Klarheit gesagt werden, dass der perfekte Anzug nicht notwendigerweise maßgeschneidert sein muss. Auch wenn der Maßanzug in Sachen Passform (einen guten Schneider vorausgesetzt) unübertroffen ist, kann schon der Unterschied zwischen einem einfachen und einem hochwertigen Konfektionsanzug groß ausfallen. Schnäppchen im landläufigen Sinn sind aber sicher weder Maßarbeit noch High-End-Konfektion. Der perfekte Anzug kostet von der Stange mindestens 1.500 Euro. Doch wie auch bei hochwertigen Schuhen relativiert sich der hohe Kaufpreis durch eine lange Tragedauer und unvergleichlichen Komfort.

An der Schuhpflege scheiden sich traditionell die Geister. Die einen schätzen das meditative Polieren der eigenen Schuhe, erkennen schon im Duft der Lieblings-Schuhcreme den beruhigenden Ausblick auf kontemplatives Bürsten. Die anderen dagegen verabscheuen es, ihre Treter vom Dreck der ungepflegten Straßen sauber zu kratzen und penetrant stinkende Schmiere darauf zu verteilen. Kurzum: Schuhpflege ist gewissermaßen die Kohlroulade der Kleiderwelt — zwischen Liebe und Hass bleibt meist nur relativ wenig Verhandlungsspielraum.

Fakt ist, dass Schuhe genauso pflegebedürftig sind, wie jedes andere Stück der Herrengarderobe auch. Egal, ob man es gerne tut, oder sich am liebsten so lange wie möglich davor drückt — Schuhe ohne Pflege sind wie Autos ohne Karosserie: Hässlich, empfindlich und allenfalls begrenzt alltagstauglich. Der folgende Wegweiser kann Schuhputzmuffeln zwar nicht zwangsläufig die Lust am Treterpolieren vermitteln. Zumindest kann er aber aufzeigen, welche Pflegeschritte nötig sind, um die eigenen Schuhe möglichst lange zu erhalten und dadurch auch im Ansehen der Polierfreaks deutlich zu steigen.

Zuerst einige Worte zur Grundausstattung. Nicht alles, was inzwischen an Pflegeutensilien für Herrenschuhe angepriesen wird, ist im Alltag auch tatsächlich nötig. Ganz im Gegenteil — grundlegende und gute Schuhpflege braucht wesentlich weniger Zubehör, als allgemein vermutet. Eine mittelgroße Schuhgarderobe braucht nicht mehr als die folgenden Utensilien:

- eine Schmutzbürste, besetzt mit Schweineborste
- zwei Glanzbürsten, besetzt mit Rosshaar (eine für helle, eine für dunkle Schuhcreme)
- mehrere Lappen oder Lumpen zum Auftragen oder Auspolieren von Schuhcreme oder Lotion
- eine farblose Pflegecreme oder Lotion für alle glatten Leder
- farblose oder farbige Wachspasten

Alles, was über dieses Repertoire hinausgeht, ist zwar kein übermäßiger Schuhpflege-Luxus, aber dennoch verzichtbar. Wie sie mit diesen Utensilien und einem kleinen Bisschen Mühe Schuhe von „Naja“ zu „Aha“ transformieren, erfahren Sie im folgenden Grundkurs.

Die sinnvolle Reihenfolge jeder gelungenen Schuhpflegeroutine lautet: Reinigen — pflegen — versiegeln — polieren. Sie lässt sich mit geringen Abwandlungen auf jeden Schuhtyp und jedes Leder anwenden — sogar auf Ledersohlen. Zunächst werden die Schuhe rundum mit einer Schmutzbürste von groben Verunreinigungen befreit. Keine Sorge: Dass die Politur dabei vorübergehend etwas stumpf wird, ist ganz normal. Anschließend wird mit einem Lappen oder Lumpen aus Baumwolle eine kleine Menge halbflüssige Pflegecreme oder Lotion in kreisenden Bewegungen ins Oberleder eingearbeitet. Die Creme sollte vom Leder vollständig aufgenommen werden und keine Schlieren bilden. Nach einer kurzen Trockenphase von etwa zwei bis drei Minuten je Schuh gilt es, die ins Oberleder eingebrachte Feuchtigkeit zu konservieren. Dies geschieht mit Hilfe einer Wachspaste (früher nannte man sie „Schuhwichse“), die ebenfalls sehr sparsam und in kreisenden Bewegungen ins Oberleder einmassiert wird.

Auf eine weitere Trockenphase (sie kann diesmal von einer halben Stunde bis hin zu mehreren Tagen dauern) folgt das, was die meisten Menschen mit Schuhpflege verbinden — die Politur. Hierfür kommt, je nach persönlichem Geschmack, entweder eine Polierbürste oder ein weicher Baumwolllappen zum Einsatz. Achten Sie darauf, möglichst wenig Druck auf das Oberleder auszuüben. Bereits nach kurzer Zeit stellt sich ein seidenmatter Glanz des Schaftleders ein. Liebhaber polieren anschließend mit einem feuchten Lappen so lange weiter, bis die Oberfläche des Schuhs lackähnlichen Glanz annimmt. Diese sogenannte Wasserglanzpolitur ist allerdings nicht jedermanns Geschmack. Für den Alltag oder die Geschäftsgarderobe ist eine einfache Politur jedenfalls ausreichend.

Zum Schluss ein kleiner Tipp: Jede Schuhpflege ist nur so erfolgreich, wie es das Grundmaterial, also der Schuh, zulässt. Wer durch gepflegte Schuhe beeindrucken will, sollte seine Schuhe also pfleglich behandeln. Das heißt zum einen, verschiedene Schuhe möglichst gleichmäßig zu tragen und regelmäßig zu wechseln. So ergeben sich für jedes einzelne Paar Schuhe angemessene Tragepausen zwischen den Zeiten am Fuß. Nasse oder feuchte Schuhe sollen vor dem nächsten Tragen unbedingt vollständig und ohne künstliche Erwärmung durchgetrocknet sein, damit sich das Leder nicht verformt oder brüchig wird. In jedem Fall aber sollten zwischen zwei Trageintervallen eines Schuhpaars mindestens 48 Stunden Zeit liegen, damit sich Nähte, Leder und Fußbett ausreichend erholen können. Kürzere Tragepausen verkürzen die Lebensdauer der Schuhe. Beherzigen Sie diese wenigen und einfach zu befolgenden Trageregeln und Schritte zur Schuh-Kosmetik, steht einem langen Schuhleben nichts mehr im Weg.

Liegt es daran, dass sie an sich eine aussterbende Gattung darstellen oder daran, dass diejenigen, die noch übrig sind, großteils keinen Wert auf Qualität legen können oder wollen? Wie man es auch drehen oder wenden mag — Tatsache bleibt, dass der Gang zum Herrenausstatter für viele Männer zwar grundsätzlich eine angenehme Vorstellung ist, die Praxis ihnen dieses Vergnügen allerdings oft nicht bieten kann. Entweder Mann sieht sich umstellt von einer großen Zahl bestenfalls mittelmäßiger Herrenausstatter und dadurch beim Kauf von Anzug, Krawatte und Co. konfrontiert mit der Wahl des geringeren Übels, oder aber es besteht überhaupt keine Wahlmöglichkeit, weil der einzige Herrenausstatter im eigenen Wohnort ohnehin bereits ums finanzielle Überleben kämpft.

Doch zunächst einmal genug mit den Schreckens-Szenarien. Die gute Nachricht lautet, dass es auch in Deutschland noch eine große Zahl guter Herrenausstatter gibt. Man sollte nur wissen, wo man sie findet. Und wie man nach ihnen sucht. Notfalls auch im weiteren Umkreis — es lohnt sich. Hier einige Tipps zur Auswahl eines Herrenausstatters, der zu ihnen passt.

Um einigermaßen schnell zu einem guten Herrenausstatter zu finden, schadet es nicht, sich Hilfe zu suchen. Idealerweise ist das ein Vorbild aus dem unmittelbaren Umfeld, dessen Kleidungsstil Ihnen gefällt. Fragen Sie solche Personen gezielt nach Geschäften, die sie gerne besuchen und in denen sie häufig einkaufen. Besonders zufriedene Herrenausstatter-Kunden erkennen Sie daran, dass sie wenige Lieblingsgeschäfte nennen, denen sie dann allerdings besonders treu sind. Diese Recherchemethode mag etwas subjektiv sein, in jedem Fall erspart sie erfahrungsgemäß aber eine ganze Menge Reinfälle.

Ist die Wahl auf eine Handvoll verschiedener Ausstatter gefallen hilft eigentlich nur eines: Testen. Besuchen Sie reihum alle Herrenausstatter, die für Sie in Betracht kommen und prüfen Sie, ob sie den Ansprüchen entsprechen, die sie an einen guten Herrenausstatter stellen. Sehen Sie zum Beispiel nach, ob die Auswahl an Anzügen in Ihrer Größe dauerhaft groß genug ist, um Ihnen angemessene Wahlmöglichkeiten bei jedem Einkauf offen zu lassen. Auch die durchschnittliche Preisklasse der angebotenen Stücke sollte ein Indikator sein, schließlich haben weder Sie noch der Ladenbesitzer viel von Ihrer Zuneigung, wenn sie nicht in Umsatz mündet.

Sie sollten sich nicht verpflichtet fühlen, bei jedem Besuch — auch nicht bei den Testbesuchen — etwas zu kaufen. Im Gegenteil: Guter Service misst sich nicht zuletzt daran, wie Verkäufer auch dann mit Ihnen umgehen, wenn Sie ohne Kaufabsicht im Laden stehen. Sind die Angestellten trotzdem freundlich und beraten Sie ausführlich genug? Falls Sie diese Frage mit „Ja“ beantworten können, dürfen Sie zuversichtlich sein, einen guten Herrenausstatter gefunden zu haben.

Besonders beim ersten Besuch kann es sinnvoll sein, einen Katalog persönlicher Präferenzen im Kopf zu haben, anhand derer der Herrenausstatter eingeschätzt werden kann. Ein solcher Präferenzenkatalog kann beispielsweise verschiedene Hersteller oder Marken enthalten, die Sie angeboten sehen wollen. Auch die konzeptuelle Ausrichtung des Gesamtangebots kann eine Rolle spielen, also zum Beispiel die Frage, ob der Herrenausstatter ein sehr klassisches oder ein eher modernes Sortiment anbietet und ob sich dieses Angebot auch in der Einkaufsatmosphäre niederschlägt. Derjenige Laden, der die meisten Kriterien dieser Merkmalsliste erfüllt, ist ein guter Kandidat für Ihren besten Herrenausstatter.

Zum Abschluss ein wichtiger Tipp: Den einen, objektiv perfekten Herrenausstatter gibt es nicht. Ob und wie sehr Sie sich in einem bestimmten Laden gut beraten und betreut fühlen, ist letztendlich sehr subjektiv. Entsprechend unterschiedlich werden Einzelmeinungen über „Ihren“ Lieblingsladen und dessen Gesamteindruck ausfallen. Umso wichtiger ist es, sich von solchen — wiederum sehr subjektiven — Meinungsbekundungen nicht verunsichern zu lassen. Schließlich zählt nicht, wen Sie mit Ihrem Lieblingsgeschäft beeindrucken, sondern ausschließlich, wie — und wie gut — dieses Geschäft Sie anzieht.

Anzug muss sein. So pauschal diese Feststellung auch klingen mag, sie ist wahr. Irgendwann braucht ihn jeder Mann im Leben. Ab einem gewissen Grad an Formalität im Berufs- oder Privatleben kommt niemand um den Anzug als etablierte Kleidungsform herum. Umso wichtiger ist es, den Anzug für sich selbst möglichst ideal auszuwählen.

Gemeint ist nichts anderes, als die Schnittmenge aus Passform, Optik, Haltbarkeit und Kaufpreis. Bei genauerer Betrachtung symbolisieren alle genannten Kriterien Qualität in der einen oder anderen Form. Einfach die beste Qualität für den Kaufpreis zu verlangen, ist deshalb zu unpräzise. Der nachfolgende Leitfaden soll es auch Berufseinsteigern und Gelegenheits-Anzugträgern möglich machen, mit minimalem Aufwand einen Anzug zu kaufen, der auch vor Kennern bestehen kann.

Gerade Berufseinsteiger und Menschen, die nur selten Anzug tragen, wollen und sollten sich mit dessen Anschaffung nicht überheben. Für den gelegentlichen Einsatz oder die ersten Jahre der Karriere ist deshalb auch ein Anzug angemessen, der nicht gleich ein vierstelliges Loch ins Budget reißt. Angenehme Nebenwirkung: So bleibt mehr Geld für hochwertige Schuhe übrig, die für den gelungenen Gesamteindruck auf keinen Fall fehlen sollten. In der Preisklasse um 500 bis maximal 900 Euro sind bereits Anzüge erhältlich, die ein vernünftiges Verhältnis zwischen Anschaffungskosten und Haltbarkeit bieten. Wer mehr für einen Anzug ausgibt, sollte auch genügend Trageanlässe haben, um die Mehrausgaben entsprechend zu rechtfertigen.

In der genannten Preisklasse dürfte jeder Herrenausstatter und jedes Modekaufhaus eine breite Auswahl solider Mittelklasseanzüge bereit halten. Der Blick auf das Markenetikett ist dabei eigentlich vollkommen überflüssig, wenn man nicht bereits im Voraus geklärt hat, ob man in einem bestimmten Schnitt eines bestimmten Labels besonders gut aussieht. Weitaus wichtiger ist die tadellose Passform des Anzugs, doch dazu etwas später.

Was darf man nun von einem Anzug in der Preisklasse ab 500 Euro erwarten? Die meisten Anzüge werden auch in diesem Segment noch mit einer Klebeeinlage im Sakko und im Hosenbund verarbeitet und großteils maschinell genäht sein. Hierbei wird die traditionellerweise lose vernähte Einlage aus Kostengründen mit dem Obermaterial regelrecht verschmolzen. Nicht jede Klebeeinlage ist schlecht. Wie auch beim Oberstoff des Anzugs kommt es auf die richtige Qualität an: Unebenheiten oder Blasen sollten reklamiert werden — auch nach einiger Tragezeit. Die besseren Anzüge werden jedoch teilfixiert sein. Hier wird die verklebte Einlage im Brustbereich durch ein loses Brustplack verstärkt und gibt so der Jacke mehr Form. Hierzu passt ebenfalls eine aufwendigere Schnittkonstruktion als bei Discount-Anzügen üblich.

Apropos Oberstoff: Die häufig beworbenen Super-Nummern, die die Qualität des Tuchs spiegeln sollen, kann man getrost außer Acht lassen. Viel wichtiger als besonders feine Garne ist Reißfestigkeit, Strapazierfähigkeit und Faltenresistenz. Im Zweifel ist man mit einer mittelschweren Schurwollqualität in knitterarmer Webung (Fresko, Hopsack oder gerade Webarten) in dunkelblau oder mittelgrau am besten beraten.

Das wichtigste Qualitätsmerkmal des Anzugs jedoch ist und bleibt die Passform. Schließlich nützt der beste Stoff und die sauberste Nahtführung nichts, wenn das resultierende Kleidungsstück seinen Träger unförmig umfließt. Ein gut passender Anzug sitzt im Rücken und um die Brust knapp, aber nicht eng. Querfalten deuten auf zu wenig Platz im Anzug hin, Längsfalten auf zu viel. Besonders wichtig sind gut gewählte Längen: Die Jacke bedeckt das Gesäß, Jackenärmel schließen einen halben Zentimeter vor dem Hemdsärmel ab, Hosenbeine enden auf halber Strecke zwischen Schuh-Oberkante und Absatz.

Kein Anzug wird von der Stange perfekt passen. Die Konfektionsindustrie bemisst Schnitte stets so, dass sie für ein möglichst breites Größenspektrum einen gerade noch tragbaren Kompromiss bieten. Umso wichtiger ist es, bei der Anschaffung des Anzugs in Änderungen zu investieren. Diese scheinbar kleinen Eingriffe können einen ordentlichen zum eindrucksvollen Anzug machen, insofern lohnt es sich, an dieser Stelle nicht in Sparzwang zu verfallen. Kalkulieren Sie Änderungskosten von bis zu 100 Euro einfach in den Kaufpreis ein, um keine bösen Überraschungen zu erleben.

Wir haben uns überlegt: Bevor der Weihnachtsstress beginnt, sollten wir alle noch mal unseren Kleiderschrank und unsere  Accessoire-Schublade aufräumen. Für alles was ihr nicht mehr benötigt, bietet unser Forum “Biete & Suche” die passende Möglichkeit Dinge zum Verkauf anzubieten, oder ein Kaufgesuch einzustellen.

Am Sonntag den 20.11.2011 werden wir dazu wieder einen Online-Flohmarkt veranstalten – an diesem Tag seid ihr alles ganz besonders eingeladen euch im Forum zu treffen und zu handeln. Unser erster Online-Flohmarkt war ein riesen Spaß und dürfte sowohl Käufer, als auch Verkäufer glücklich gemacht haben. Allen Schnäppchenjägern raten wir deshalb: Schaut am 20.11. öfter mal im Forum vorbei – es könnte sich lohnen! :)

Gebühren für Verkäufe fallen übrigens nicht an!

Hausaufgaben für Verkäufer bis zum 6.2.11:

• in den nächsten Tagen den Kleiderschrank, den Schuhschrank und die Accessoire-Schublade aufräumen und aussortieren, was verkauft werden soll
• die Dinge, die verkauft werden sollen schon mal fotografieren und (ehrliche/klare) Beschreibungen, Preisvorstellungen vorbereiten (Bei Sakkos, Hosen und Mäntel empfiehlt es sich, neben der Konfektionsgröße gleich ein paar Maße mit zu veröffentlichen, das erspart Rückfragen und Mailverkehr)
• bitte im Angebot klar auf Versandkosten hinweisen und wie versendet wird (versichert/unversichert, Dienstleister)
• wer noch nicht im Forum registriert ist, bitte vorab registrieren (notwendig um Angebote einzustellen und private Nachrichten zur späteren Kaufabwicklung zu versenden -Bitte die Beitrittsbegründung nicht vergessen!)
• am Sonntag den 20.11.2011 im Forum in der Rubrik “Biete und Suche” ein neues Thema erstellen und die eigenen Angebote darin veröffentlichen (man darf pro Post übrigens 14 Bilder hochladen!)
• nicht vergessen: das Postfach im Forum aufräumen, der Speicherplatz ist begrenzt und abhängig von euren Angeboten braucht ihr Platz :)
• bitte freundlich sein in der Kommunikation :)
• Wichtig: Bitte keine gewerblichen Angebote, sondern nur private!

Hausaufgaben für Käufer:

• wer Interesse hat, aber noch keinen Account im Forum besitzt, sollte sich in den nächsten Tagen registrieren (Bitte die Beitrittsbegründung nicht vergessen!)
• den Geldbeutel in den nächsten Tagen schonen, du könntest die Munition brauchen am 20.11.!
• das eigene Postfach im Forum aufräumen, der Speicherplatz ist begrenzt!
• Bitte recht freundlich im Umgangston sein am Sonntag :)

Für alle gilt übrigens: Eintritt frei! :) Wir freuen uns schon und sind gespannt was ihr alles so loswerden möchtet!

Wir haben die Struktur des Forums etwas überarbeitet und einige neue Bereiche geschaffen, zu denen bisher bereits eine Menge Threads gab, die nun in eigenen Bereichen gebündelt sind.

Neu ist auch ein Forum für Damen, wir verzeichneten bisher Registrierungen von Damen, diese fanden dann jedoch keinen passenden Platz für ihre Fragen – die ist mit dem neuen Forum für Damen behoben.

Darüber hinaus wurden die Bereiche Stilmagazin-Treffen, Maßkonfektion, Kleiderpflege, Änderungsschneider, Schuhpflege und Uhren neu geschaffen.

Wir wünschen viel Spass beim Entdecken der vielen interessanten Inhalte. Eine Registrierung im Forum ist kostenlos und schnell – die Begründung zum Beitritt bitte jedoch nicht vergessen.

Hierzulande klänge der Name bestenfalls kurios, schlimmstenfalls dümmlich. Wie gut, dass das Geschäft, um das es hier geht ersten im schönen Florenz steht und zweitens seinen Namen in Englischer Sprache führt. Krawattenliebhaber und fleißige Stilmagazin-Leser haben natürlich längst erkannt, von wem hier die Rede ist: Es geht um Tie your Tie.

Das seit 1984 bestehende Geschäft im historischen Stadtkern von Florenz ist längst zur internationalen Kultadresse für Liebhaber feinster Krawatten und vor allem exquisiter Einkaufsweltem geworden. Die Tatsache, dass Einkäufer, Journalisten und Modeverrückte aus aller Welt Aufenthalte in Florenz bestimmt nicht ganz uneigennützig um die Öffnungszeiten des Ladens in der Via de’ Federighi herum planen, hat Tie your Tie unter anderem eine Erwähnung in Alan Flussers Bestseller Style and the Man eingebracht. Seit 1996 ist Tie your Tie zudem in Tokyo vertreten und beglückt so Japanische Stilfreunde direkt vor Ort mit den begehrten Produkten.

Uns gefallen vor allem die alles andere als konventionell aussehenden, siebenfach gefalteten Krawatten des Hauses. Vollkommen ohne Einlagen und Futtermaterial wird dicke Seide in reiner Handarbeit an den Säumen rolliert und in Form gefaltet. Viele Hersteller sind in Sachen Faltenzahl nicht ganz ehrlich. Was andernorts seven fold tie heißt, ist oft nur sechsfach gefaltet, als siebte Falte wird das zusätzlich eingenähte Futter gezählt. Nicht so bei Tie your Tie, die tatsächlich asymmetrisch sieben Falten über den Schnitt verteilt anlegen. Dabei wird bewusst auf die sonst üblichen scharf eingebügelten Kanten verzichtet. Das Resultat soll nicht korrekt und gerade, sondern natürlich und leicht zerknautscht aussehen. Bestimmt kein Look für jedermann, aber für Freunde Italienischer Lässigkeit definitiv einen zweiten Blick wert!

John Lobb Paris, einer der prestigeträchtigsten (und teuersten) Schuhmacher der Welt, überrascht die Modewelt mit einem Designfeuerwerk. Die Minikollektion Spirit of Capitals zeigt Städte und deren spezifischen Stil, wie Ihn die Schuhmacher aus Paris sehen. Die Ergebnisse sehen sehr unterschiedlich aus. Der relativ zurückhaltende Moscow Ankle Boot trifft auf den exzentrischen New York Oxford, den bis hin zum kurvigen Absatz ultra-klassischen Tokyo Oxford oder den massigen London Low Boot. Für die heftigsten Stilkontroversen dürfte wohl die Dubai Sandal mit Doppelschnallen sorgen. Der Paris Oxford zeigt sich verspielt und klassisch zugleich, die hochglänzenden schwarzen Lederteile werden durch einen dandyesken Canvas-Einsatz um den Knöchel ergänzt.

Die insgesamt elf Modelle, die von elf Designteams in elf Städten kreiert wurden, sollen typische Charakteristika der jeweils örtlich vorherrschenden Schuhmode repräsentieren und sind ausschließlich auf Bestellung erhältlich. Dabei sollte man selbstverständlich nicht den Fehler machen, diese Schuhe bei John Lobb in der St James’s Street in London bestellen zu wollen. Bis auf den Namen hat dieses Geschäft gegenwärtig mit Lobb Paris nämlich nichts zu tun. Während in London lediglich Maßschuhe angefertigt werden, verkauft man in Paris auch Konfektion. Das Pariser Haus gehört übrigens zum Luxuskonzern Hermès.

Hintergrundinformationen zu Entstehung und Preisen, sowie Fotos von allen erhältlichen Modellen sind unter anderem bei Forbes zu sehen.

Viele Leserfragen, die ich per E-Mail erhalte, kreisen immer wieder um eine Frage: Wie kombiniere ich mein Einstecktuch geschmackvoll, aber unauffällig? Höchste Zeit, sich mit diesem Thema etwas ausführlicher auseinanderzusetzen.

Das wichtigste vorweg: Wirklich unauffällig ist ein Einstecktuch nie. Zumindest nicht heutzutage. Auch wenn in den letzten Jahren ein verstärktes Interesse an klassischer Herrenmode und eleganter Kleidung spürbar ist, bleibt ein Stück Stoff in der Brusttasche des Sakkos für die meisten Zeitgenossen doch ein entschieden ungewohnter und dadurch befremdlicher Anblick. Das soll allerdings nicht heißen, dass man deshalb ganz auf ein Einstecktuch verzichten sollte. Wofür ist die Außentasche auf Brusthöhe des Sakkos schließlich sonst da, wenn nicht, um ein schönes Tuch zu beherbergen?

Das Einstecktuch wirkt umso unauffälliger, je natürlicher und selbstverständlicher es getragen wird. Klarerweise ist diese Lässigkeit im Umgang mit dem früher unverzichtbaren Accessoire eines jeden Mannes nicht naturgegeben. Sie will mühsam erarbeitet sein. Faustregel: Im Zweifel lieber ein schlichtes Tuch in einfacher Faltung wählen, wenn man sich damit wohler fühlt. Nichts stört das Erscheinungsbild so sehr wie ein perfektes Outfit an einem Träger, der sich damit verkleidet und unsicher fühlt. Dieses Gefühl von Unwohlsein, das zu erkennen der Gegenüber meist schneller in der Lage ist, als er das Einstecktuch an sich bemerkt, lässt sich durch Vermeidung des all zu Übertriebenen leicht umgehen.

Für Einsteiger empfiehlt sich ein einfaches weißes Tuch aus Leinen oder Baumwolle in gerader Faltung. Dezent platziert fällt es kaum auf. Auch erfahrene Gentlemen greifen auf diesen Klassiker immer wieder zurück, was schon Stilhelden wie Cary Grant oder Fred Astaire eindrucksvoll zu beweisen wussten. Hat man schon einige Sicherheit und den notwendigen Wohlfühlfaktor auf diesem Wege gesammelt, lohnt ein Blick auf etwas extravagantere Tücher. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Tuch aus dezent bedruckter Seide oder gar Wolle? Tweedjacken profitieren beispielsweise ungemein von einem kleinen Farbklecks in Form von Gumtwill in der Sakkotasche.

Die Rechtecksfaltung stellt natürlich längst nicht das gesamte Spektrum der Falttechniken dar. Versuchen Sie sich beispielsweise mal an der Bauschfaltung, die mehr vom Dessin des Tuches zeigt und sich damit besonders für großformatige Drucke oder Webmuster eignet. Und bei großer Unsicherheit in Kombinationsfragen gilt: Im Zweifel einfach weglassen! Das Tuch natürlich.

Titus Petronius war um das Jahr 60 Prokonsul der Römischen Provinz Bithynien. Darüber hinaus war der Autor des heute nur noch bruchstückhalber erhaltenen Satyricon einer der ganz wenigen wirklich engen Vertrauten von Kaiser Nero und wurde von diesem zum arbiter elegantiae, dem Richter des guten Geschmacks, ernannt. Nicht ganz so alt und literarisch vollkommen ohne Ambitionen, dafür aber ebenfalls ganz weit vorne in Sachen Eleganz ist ein anderer Petronius, der seine Geschäfte von Mailand aus betreibt.

Dieser Petronius ist ein in dritter Generation handwerklich arbeitender Krawattenhersteller. Der Name des Betriebs wurde als Hommage an den großen Stilhelden und legendären Müßiggänger der Römischen Antike gewählt und zeugt vom Willen, stets nur das beste Produkt in schönster Form anzubieten. Gegründet von Luigi Wollisch, befindet sich der Betrieb noch heute im Besitz der Gründerfamilie. Luigi Junior, Simona und Gigliola, die Enkel des ursprünglichen Eigners, lenken heute die Geschicke der Firma. Auch für sie gilt, was der Großvater nie müde war zu betonen: Die Krawatte ist unverzichtbares Symbol des eleganten Mannes.

Mittlerweile birgt das Repertoire von Petronius neben vollständig handgemachten Krawatten in zahlreichen Varianten von der simplen dreifach gefalteten bis zur ungefütterten siebenfach gefalteten mit handrollierten Säumen auch Schals, Halstücher und Schleifen. In den letzten Jahren konnte man sich zudem ein hervorragendes Renommée für feine Strickkrawatten erarbeiten — die Modelle mit spitzem Ende, einem für diese Art des Binders eher unübliche Form, erfreuen sich bei Kennern besonders großer Beliebtheit.

Die Produktqualität lässt keine Wünsche offen. Die Krawatten sind sauber gefaltet, dabei aber lebhaft und füllig, ohne zu dick gefüttert zu sein. Die rückwärtige Verschlussnaht ist haltbar und von Hand ausgeführt. Die handrollierten Kanten an einigen Krawatten und allen Tüchern erfreuen das Auge und zeugen von liebevoller Detailversessenheit. Spielerische Details wie die in einige Modelle eingearbeitete Glücksbringer sind zwar sicher nicht jedermanns Geschmack, aber in Italien, so hat man uns versichert, le dernier cri. Auch wenn sich natürlich nicht genau beurteilen lässt, wie der historische Petronius über die Krawatten aus dem hause Wollisch geurteilt hätte — wir behaupten, er wäre begeistert gewesen!

Zugegeben, meine Erwartungen waren durchaus hoch. Als ich kürzlich auf dem Weg zum Ort dieses Berichts im Zug von München nach Hannover saß, stellte ich mich, angestachelt von Beschreibungen meiner Bekannten und Freunde, darauf ein, nicht mehr und nicht weniger, als den frischesten Herrenausstatter Deutschlands zu sehen. Beim Betreten des Geschäftes in der Karmaschstraße macht sich dann als erstes Erstaunen breit. Zunächst jedoch gar nicht ob der angebotenen Produkte oder der Einrichtung. Die Größe allein, oder sollte man besser sagen: die Nicht-Größe, dieses Ladens überraschte sicher nicht nur mich. Wenn jemand die Vorzüge eines Weitwinkelobjektivs zu schätzen weiß, dann ist es jedenfalls Jondrals Fotograf, der die Aufnahmen auf seiner Internetseite verantwortet.

Natürlich tut eine kleine Ladenfläche dem gelungenen Einkaufserlebnis keinen Abbruch, vielerorts entsteht eine angenehme Shopping-Atmosphäre gerade auf beengtem Raum. Genau so verhält es sich dann auch hier. Die wenigen Quadratmeter —”Vor dem Umzug im Jahr 2009 war noch viel weniger Platz”, verrät Michael Jondral— weiß der Inhaber mit umso überzeugenderen Produkten effektiv und luxuriös zu füllen. Anzüge von Caruso, Stile Latino und Cesare Attolini, Hosen von Valentini, Hemden von Barba und Finamore, dazu Krawatten von Petronius und Tie your Tie bilden den Kernbestand des Warenlagers. Dazu findet der Kleidernarr Schuhe von St. Crispin’s, Dieter Kuckelkorn und —ganz neu— Zonkey Boot. Sportswear von Fay, PT01 und Stone Island rundet das Sortiment ab. “Wir haben auch eine Jeans, aber das ist eher so ein Gelegenheitsprodukt”, schmunzelt der Inhaber und greift, wie um die Verarbeitung zu prüfen, in einen Stapel Hosen von Jacob Cohen.

Während der vordere Bereich des lichtdurchfluteten Erdgeschosses vor allem mit Freizeitmode und Basics von Stile Latino (übrigens das Produkt eines Sprosses des Attolini-Clans) bestückt ist, birgt eine Nische im hinteren Teil den ganzen Stolz des jungen Unternehmens: Das “Attolini-Ankleidezimmer”, wie der Hausherr den im Fluchtpunkt des Interieurs stehenden Bereich nennt. Unweigerlich verändert sich Jondrals Tonfall, als er mich an den liebevoll dekorierten Auslagen und Tischchen entlangführt und lässt keinen Zweifel daran, dass man hier großen Respekt vor den Produkten und der Arbeit des Familienunternehmens aus Neapel hat. Neben ausgesuchten Teilen der aktuellen Kollektion erhält der finanziell gutgestellte Kunde hier auch in regelmäßigen Abständen und anlässlich eigens organisierter Events Maßkonfektion des Hauses — garniert selbstverständlich mit erlesenen Weißweinen und kulinarischen wie akustischen Leckerbissen. Bereits vermessene Kunden können natürlich jederzeit bei Michael Jondral nachbestellen.

“Wir wollen hier nicht einfach nur verkaufen. Für uns zählt das Gesamterlebnis und wir hoffen, dass unsere Kunden diese Philosophie an uns mögen. Man könnte das, was wir uns zu schaffen bemühen, vielleicht einen Gesamthort des guten Geschmacks nennen.” Dass diese Worte mehr als nur leere Hülle sind, beweist die elegant möblierte Lounge, in die eine Treppe zwischen der Attolini-Ecke und der kleinen Damenkollektion (unter anderem hängt dort, wie sollte es anders sein, Attolini Donna) des Hauses führt. Sie liegt direkt über dem Verkaufsraum. Neben einem von der Laufkundschaft getrennten Anproberaums beherbergt sie eine geschmackvolle Bibliothek (der Mix aus politischer, schöngeistiger und Modeliteratur passt genau ins Konzept des Hauses) und wechselnde Kunst an den dunklen Wänden. In einen der Polstersessel versunken lässt sich dort bei einem Glas Champagner bequem die ein oder andere Stunde vertreiben.

Der Weg zurück nach unten führt mich an einem Tisch mit wenigen, dafür aber alles andere als verbreiteten Düften für Sie und Ihn vorbei. Wie überall liegt auch hier das Augenmerk auf handwerklicher Perfektion und Exklusivität. Außerdem auffällig zahlreich vertreten: Strickkrawatten verschiedener Hersteller und Strümpfe von Sozzi Calze. Àpropos Krawatten: Während meines geführten Rundgangs durch die Räumlichkeiten traf eine frische Lieferung des Krawattenlabels Petronius ein — zur großen Freude aller Anwesenden. Für Michael Jondral und, ich gebe es gerne zu, auch für mich gab es kein Halten mehr. Jedes Modell musste ausgiebig begutachtet, umgebunden und dessen Kombinierbarkeit diskutiert werden. So viel Leidenschaft zum Beruf und Liebe fürs Produkt sind in dieser Branche heute sicherlich keine Selbstverständlichkeit mehr.

Michael Jondral betreibt sein Geschäft für Herrenmode zwar erst seit 2007. Das hindert ihn allerdings nicht daran, bereits jetzt eine Einkaufswelt zu schaffen, die die Brücke zwischen traditionellem Herrenausstatter und urbanem Modemekka spielend zu schlagen weiß. Meine hohen Erwartungen kann man jedenfalls guten Gewissens als erfüllt bezeichnen.

Im März und April stehen einige Stil-Termine an, auf die wir Sie gerne aufmerksam machen möchten. Der elegante Mann sollte folgende Tage schonmal im Kalender anstreichen:

Freitag, 18. und Samstag, 19. März

An diesen Beiden Tagen findet bei Michael Jondral in Hannover eine Trunkshow des Schuhherstellers St. Crispin’s statt. Jeweils von 10:00 bis 18:00 Uhr stehen die Herren aus Wien mit Rat und Informationen zu neuen Modellen zur Verfügung.

Freitag, 29. und Samstag, 30. April

Burgol und Schuhkonzept veranstalten wieder ihre beliebten Schuhpflegeseminare. In einem etwa dreieinhalbstündigen Kurs werden die Teilnehmer in Putz-, Polier- und Pflegetechniken rund um den guten Schuh eingeweiht. Für weitgereiste bietet sich die Möglichkeit zur Übernachtung in einem nahegelegenen Hotel. Das Seminar am Freitag beginnt um 18:00, der Samstagskurs schon um 11:00 Uhr. Weitere Informationen und alle Anmeldeformalitäten finden Sie auf den Internetseiten von Burgol und Schuhkonzept.

Samstag, 30. April

Wir erlauben uns, in eigener Sache auf das zweite nationale Stilmagazin-Treffen hinzuweisen. Diesmal trifft sich unsere elegante Leserschaft in München. Treffpunkt ist ab 17:00 Uhr das Restaurant Alter Hof in der Innenstadt. Interessierte finden im Forum einen entsprechenden Thread, der über alle Neuerungen und Ankündigungen rund um den Ablauf informiert. Jeder, ob Forumsmitglied oder nicht, ist herzlich willkommen, Anmeldungen nimmt Florian Küblbeck per E-Mail oder im Forum entgegen.

Haben auch Sie einen interessanten Termin für uns? Wir freuen uns über Ihre E-Mail!

London, traditionell reich an guten Adressen für Maßanzüge, beste Hemden und hervorragende Schuhe, darf sich künftig auch rühmen, einige der besten Krawattenhersteller mit eigenen Geschäften direkt in Mayfair zu beherbergen. Ganz recht: Nicht einer, sondern gleich zwei internationale Top-Adressen geben sich demnächst die Ehre. Neben Drakes, deren geplanter Shop in der Schneidermeile Savile Row mittlerweile ein offenes Geheimnis ist, wird auch E. Marinella einen eigenen Laden in unmittelbarer Nähe eröffnen. Beide Unternehmen werden, glaubt man den Gerüchten, neben ready-to-wear auch ihre berühmten Maßkrawatten anbieten.

Als bekennender Unterstützer lokaler Hersteller frage ich mich da natürlich zwangsläufig: Warum macht das eigentlich hierzulande niemand? Deutschland fehlt es weder an einladenden Städten, deren Shoppinglandschaft die eine oder andere Adresse für stilvolle Herren dringend gebrauchen könnte, noch an geschichtsträchtigen Manufakturen für Lang- und Querbinder. Warum also keine Laco-, Ascot- oder Edsor-Flagships, um nur die bekanntesten Hersteller zu nennen?

Wer einmal das Geschäft von Charvet in Paris oder Wilhelm Jungmann & Neffe in Wien von innen gesehen hat, weiß in etwa, was ich meine, wenn ich sage: Kein Herrenausstatter und erst recht kein Kaufhaus kann das Einkaufserlebnis ersetzen, das ein Laden nur für Krawatten möglich macht. Anders als Hemden, die im wesentlichen immer in den gleichen wenigen Farben und Dessins daherkommen zeichnen sich Krawatten gerade durch ihre enorme Fülle an verschiedenen Materialien, Formen, Breiten und Längen, Muster und Webarten aus. Stellen Sie sich nur vor, wie viele potentielle Kunden unsere Oberklasse der Krawattenmanufakturen gar nicht erst anspricht, weil die eine Krawatte, die sie suchen, von keinem Herrenausstatter ins Sortiment aufgenommen wird und deshalb ein traurigen Dasein im Warenlager führt.

Dabei wäre die Lösung einfach. Alles was sie erfordert, ist ein kleines Bisschen Mut und Vertrauen. Mut zum unkonventionellen Verkaufskonzept einerseits und Vertrauen in einen Kunden, der das gute in großer Auswahl sucht und zu schätzen weiß andererseits. Traut Euch, Krawattenhersteller, und folgt dem Beispiel aus London!

Unsere Kauflust-Rubrik ist diese Woche gespickt mit Frühlingsangeboten — viele davon stehen pünktlich zum Temperaturaufschwung in den Geschäften und Online-Shops bereit und warten auf Abnehmer. Hier unsere ersten Favoriten der Saison.

• Berg & Berg verwöhnt uns in der aktuellen Kollektion mit saisonal angemessenen Farben. Ein Spektrum zwischen kräftigem Blau, leuchtendem Rot und auffälligem Orange erwartet den geneigten Shopper. Uns gefallen besonders die neuen ungefütterten Seidenkrawatten und exzentrischen Strickbinder.
• Howard Yount hat das Frühlingssortiment um einige neue Hosenmodelle erweitert. Die bewährte Passform kommt in dieser Saison in klassischen (Leinen) und ungewöhnlichen (Baumwoll-Oxford) Materialien und frischen Farben daher. Unser Favorit: Ein Exemplar aus Baumwolle mit großem Glencheck.
• Offiziell gibt es ihn noch gar nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Wir haben uns natürlich auch über die Landesgrenzen hinaus umgehört und freuen uns schon jetzt auf den im April erscheinenden Pelikan Souverän M1005. Das größte Modell der Souverän-Serie wird für kurze Zeit als durchsichtiger Demonstrator angeboten, der Einblicke in den Kolbenfüllmechanismus gewährt. Der Preis des Schmuckstücks mit Palladiumbeschichteten Goldbeschlägen ist zwar nichts für Sparfüchse. Kenner schätzen dennoch das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis des Traditionsherstellers aus Peine. Zum neuen Schreibgerät gefällt uns Tine von De Atramentis in —besser geht’s nicht— silbergrau.

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Nicht nur der Hemdkragen, auch die Taschen des Sakkos bedürfen für den ausführenden Handwerker einer speziellen Ausrichtungslogik, die dem Laien oft nicht auffällt. Leider lassen sich längst nicht alle Zuschneider auf dieses subtile Spiel mit Millimetern ein, das für den Kenner die perfekte von der unhinnehmbaren Sakkotasche unterscheidet. Ein kleiner Blick auf die Details, an denen sich perfektes Handwerk ablesen lässt.

Die Brusttasche leuchtet vielen noch als Detail, das großer Aufmerksamkeit bedarf, ein — bestimmt auch deswegen, weil sie prakischerweise im direkten Sichtfeld des Betrachters liegt. Viele Schneider arbeiten ihren oberen Abschluss nicht gerade, sondern lassen ihn mehr oder weniger der natürlichen Brustrundung des Trägers folgen. So gestaltet hält die Tasche das darin befindliche Einstecktuch sicherer in Position und integriert sich zudem ansehnlicher in das sie umgebende Kleidungsstück. Noch besser sieht die Tasche aus, wenn auch die restlichen Kanten nicht einfach gerade sind, sondern in der Nähe befindlichen Nähten oder Kanten folgen. Die Außenkante der Brustleiste kann so beispielsweise leicht konvex und schräg sein, um den Verlauf des Armloches wiederzugeben.

Die Taschen auf Hüfthöhe des Sakkos schließen zwar —mit Ausnahme vielleicht von aufgesetzten Taschen— gerade ab, stehen aber keineswegs tatsächlich waagerecht. Vielmehr orientieren viele Schneider sie so, dass sie parallel zum unteren Saum des Sakkos und damit nach außen hin leicht ansteigend verlaufen. Sofern die Taschen über sogenannte Patten, also klappen über dem Eingriff, verfügen, bietet es sich an, deren Ecken unterschiedlich zu gestalten: Die vordere Ecke kann den Schwung der Sakkoschöße aufnehmen während die hintere den Verlauf der Seitennaht oder der Rückenschlitze spiegelt.

Die vielfältigsten Möglichkeiten zur “Entsymmetrisierung” bieten sich bei aufgesetzten Taschen. Diese können an jeder ihrer Kanten die jeweils nächstliegende Naht oder Kurve aufnehmen und sind dementsprechend das liebste Spielfeld eines ambitionierten Zuschneiders.

Zum Schluss noch ein Wort der Warnung: Nicht jede Kurve, die technisch ausführbar ist, sieht in der Praxis auch überzeugend und ästhetisch ansprechend aus. Der Weg sollte also nicht über ein Maximum an Verformung, sondern über beste Integration ins Kleidungsstück führen.

Der Dresscode der UBS, kürzlich in den Medien kontrovers diskutiert, zeigt eine mögliche Antwort auf eine Tatsache, die seit langem nicht nur im Finanzsektor vorherrscht: Angestellte haben geradezu panische Angst, sich im Geschäftsalltag falsch zu kleiden. Ob Berufsanfänger oder alter Hase, ob Vorstellungsgespräch oder Geschäftsreise — die Verunsicherung ist groß und die Ratgeber zum Thema sind meist bestenfalls interessant, wenn nicht dubios. Höchste Zeit, das Thema hier einmal zu behandeln.

“Weniger ist mehr”, sagt Robert Hiotoglou, Vorstand bei 4E Finanzkonzept. In seinem Unternehmen berät er Profisportler und vermögende Privatkunden, die durchaus Wer auf das Auftreten Ihre Beraters legen. Seiner Meinung und langjährigen Erfahrung nach sollte die Kleidung sowohl dem beruflichen Tätigkeitsfeld als auch dem Alter, der Bildung und dem sozialen Stand des Trägers entsprechen. Dass ein Finanzberater also in seiner Erscheinung nicht dem Klischée des Gebrauchtwagenverkäufers entsprechen sollte, versteht sich von selbst.

All zu markante Kombinationen sieht er äußerst kritisch, vor allem, wenn sie sich aus den stereotypen Statussymbolen des Bankers zusammensetzen. “Ich persönlich bin nicht unbedingt der größte Fan von Hermès-Krawatten”, gesteht er mit einem Lächeln. Ein schlichter dunkler Anzug, kombiniert mit einem weißen Hemd und einer unaufdringlichen aber hochwertigen Krawatte seien dagegen eine sehr gute Basis für das tägliche Outfit. Auch bei Gürtel und Schuhen seien Zurückhaltung der Schlüssel zum guten Eindruck. “Auch die Wahl der Manschettenknöpe sollte wohlüberlegt sein.” Natürlich endet die Sorge ums Erscheinungsbild nicht auf Kragenhöhe. Auch darüber sollte Mann Sorgfalt walten lassen. “Kaufmännische Ordentlichkeit” steht der Rasur besser als kreativer Wildwuchs.

Berufseinsteigern rät Hiotoglou übrigens, sich fürs Vorstellungsgespräch so zu kleiden, wie sie auch im Alltag der Stelle für die sie vorsprechen auftreten würden. “Sich für das Gespräch zu verkleiden oder zu verstellen bringt überhaupt nichts.” Ebensowenig helfe es, sich zur Bewerbung besser zu kleiden, als man es nach erlangen des Jobs täte. “Es gibt da einen Korridor, der nach oben wie nach unten nicht überschritten werden sollte.”

Sonntag ist Forentag! Trotz erster warmer Frühlichssonnenstrahlen lassen wir es uns nicht nehmen, auf die vielversprechendsten Themen im Forum hinzuweisen. Hier die Top Fünf der Redaktion:

• Reisetipps mal zwei: Für zwei Mitglieder geht es nach Paris und Salzburg.
• Im Langzeitthema Maßprojekte unserer Mitglieder zeigt Spoozy seine erste Anfertigung: Eine Weste aus dem Stilmagazin-Tweed.
• Auch unter Männern ein Thema: Gute klassische Damenpumps – wo? Der nächste Geschenk-Anlass kommt bestimmt.
• Für viele Neulinge auf dem Gebiet klassischer Herrenschuhe sicherlich interessant: Die Größenberatung in Hilft mir bitte bei der Auflösung dieser Schuhgrösse.

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Madder silk, auch bekannt unter dem Namen Gum Twill ist altmodisch. Richtig altmodisch. Drakes treibt diese Lesart der traditionell handbedruckten Seide nun auf die Spitze und entwirft daraus Krawatten, die mindestens genauso altmodisch daherommen — und genau dadurch erst so richtig attraktiv wirken.

Madder ohne Kompromisse könnte man die Mini-Kollektion nennen, die Michael Hill, Chef-Designer bei Drakes London, sich da einfallen ließ. Reguläre, das heißt: acht Zentimeter breite, dreifach gefaltete und traditionell gefütterte, Krawttenhat Drakes bereits seit der Premiere seines eigenen Online-Shops im Angebot. Neu ist nun diese etwas weniger massentaugliche Variante. Mit einer maximalen Breite von sieben Zentimetern eher schmal, minimal gefüttert und vollkommen ohne Spitzenfutter verarbeitet, dafür beidseitig mit handrolliertem Saum an den Spitzen ausgestattet (letzteren kennen wir bereits aus der vergangenen Sommerkollektion, damals erstmalig auf Thaiseide realisiert) sind die Binder eines ganz bestimmt nicht: alltgälich. Das Drakes-typische Detail der zum Ende hin breiter werdenden Rückseite kommt hier besonders stark zur Geltung und unterstreicht den Retro-Charme der Kollektion.

Für Freunde von Vintage-Mode oder Madderfans sind die Stücke sicherlich einen zweiten Blick wert. Wer mit der heute üblichen, kräftig gefütterten und schweren Krawatte bereits seine Lieblingsvariante des wichtigsten Accessoires des Mannes gefunden hat, wird mit den Madder-Neuheiten von Drakes aber sicherlich nicht glücklich werden. Die in den Photos zu sehenden Modelle sind übrigens nicht im Online-Shop erhältlich. Die endgültige Produktlinie umfasst dafür einige andere —teilweise altbekannte— Madder-Dessins.

Wie Sie bereits in unserer Grundlagenserie lesen können, sollte der Hemdkragen zu seinem Träger passen. Das heißt, er sollte gewisse Eigenheiten des Trägergesichts, -halses und -körpers aufgreifen, hervorheben oder abmildern. Der Hemdenmacher weiß jedoch, daß nicht nur die Auswahl der richtigen Kragenform eine entscheidende Rolle für die Gesamterscheinung spielt, sondern auch dessen Balance. Eine kleine Einführung in das, was man vielleicht höhere Kragenmathematik nennen könnte.

Wir betrachten im Folgenden vor allem den Bereich zwischen den Kragenschenkeln, also die Stelle, die normalerweise vom Krawattenknoten ausgefüllt wird. Diese kann man sich vereinfacht als ein Dreieck vorstellen. Je weiter die Schenkel der jeweiligen Kragenform gespreizt sind, desto größer wird der obere Winkel dieses Dreiecks. Genau genommen ist der Bereich, von dem hier die Rede ist, bei einem gut gemachten Hemdkragen aber nicht immer ein Dreieck. Es gibt Kragenformen, die eine Modifikation dieser geometrischen Form notwendig machen.

Spreizen sich die Schenkel des Kragens nämlich nur wenig weit auseinander, bliebe bei einem daraus resultierenden besonders kleinen oberen Winkel kaum mehr Platz für den Krawattenknoten. Das Resultat sieht nicht nur unschön aus, weil ein Großteil des mühevoll gebundenen Knotens unter dem Kragen verschwindet und eine ordentlich vom Kragenband abstehende Krawatte so eigentlich unmöglich ist; die vielen aufeinanderliegenden Stoffschichten, Einlagen und Futter machen das ganze auch unangenehm zu tragen.

Unterschreiten die Kragenschenkel also eine gewisse Spreizung, dürfen sie sich am oberen Ende des Kragenbandes nicht mehr berühren. Aus einem Dreieck wird ein Trapez. Der Hemdenschneider spricht bei diesem Maß von der Sperrweite eines Kragen. Als Faustregel kann gelten: Je weniger Spreizung der Hemdkragen aufweist, über umso mehr Sperrweite sollte er verfügen. Man kann sich diese Idee leicht an zwei Beispielen veranschaulichen: Ein Haikragen kommt aufgrund seiner weiten Spreizung in der Regel ohne große Sperrweite aus, da er dem Krawattenknoten ohne weiteres ausreichend Platz bietet. Ein sehr wenig gespreizter Tab-Kragen dagegen benötigt eine Sperrweite von bis zu zwei Zentimetern, um im geschlossenen und verriegelten Zustand über der Krawatte nicht zu spannen und den Krawattenknoten nicht zusammenzudrücken.

Oft wird die Sperrweite des Hemdkragens eher als modischer Gesichtspunkt interpretiert. In den vereinigten Staaten scheinen beispielsweise Kragenformen ohne nennenswerte Sperrweite generell besser anzukommen, wohingegen Italiener Kragenformen ohne Sperrweite tendentiell für unbalanciert halten. Wer aber etwas mit den Parametern Spreizung und Sperrweite am eigenen Kragen experimentiert wird schnell seine individuelle Präferenz finden.

Unser Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Gammarelli und Mes Chaussettes Rouges war ein voller Erfolg. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die sich mit Photos ihrer schönsten Kombinationen aus Hose, Strumpf und Schuh beteiligt haben. Der Gewinner steht nun fest und wurde von uns benachrichtigt. Da wir Ihnen, liebe Leser, den Sieger unseres kleinen Wettbewerbs natürlich nicht vorenthalten wollen, zeigen wir Ihnen hier das Gewinnerphoto.

Unser Stilexperte Florian S. Küblbeck meint dazu:

Die Grundzutaten sind denkbar simpel: Braune Brogues, beige Kordhose. Die Strümpfe allerdings bringen einen für den Deutschen Geschmack eher unüblichen Farbtupfer in die Kombination ein und bewahren den Betrachter dadurch effektiv vor Langeweile. Gleichzeitig bleibt das Ensemble durch die relative Einfachheit der einzelnen Elemente zurückhaltend und geschmackvoll. Rote oder gar pinke Strümpfe wären hier einerseits farblich riskanter, andererseits vielleicht schon zu viel des guten. Das Ergebnis ist individuell, aber nicht laut. Die augenscheinlich perfekt gepflegten und polierten Schuhe (man beachte die Sohlenränder) tun ein Übriges zum positiven Gesamteindruck — ein würdiger Sieger!

Wir gratulieren dem Gewinner von Herzen und wünschen viel Freude mit den Strümpfen von Gammarelli!

Umschichtungen, Umstrukturierungen, neue Besitzverhältnisse — in der Marken- und Modewelt rappelt es derzeit gewaltig, wie unsere beiden Beispiele zeigen.

Bulgari gehört jetzt zu LVMH

Der römische Schmuckspezialist Bulgari, bisher mehrheitlich in Familienbesitz, ist seit kurzem Teil des Luxusgüterkonzerns LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Wie Watchtime und die Textilwirtschaft übereinstimmend berichten, tauschten die Italiener ihre 152,5 Millionen Bulgari-Aktien gegen 16,5 Millionen an LVMH-Anteilen und steigen damit zum zweitgrößten Familienaktionär innerhalb der Gruppe auf. Bulgari ist bereits der zweite spektakuläre Zukauf der LVMH-Gruppe, die kürzlich bereits ihre Beteiligung am Lederwarenhersteller Hermès aufstockte.

Wunderkind wechselt die Besitzer

Auch für Wunderkind, das Label von Wolfgang Joop dreht sich das Besitzerrad derzeit rapide. Berichten zufolge plant Wolfgang Joop die zeitweise Übernahme des Unternehmens und sucht nach einem neuen Investor. Die Namen der infragekommenden Unternehmen sind allerdings derzeit noch unbekannt. Derzeit ist Wunderkind im Besitz des Investors Clemens Vedder und des Ehepaars Sander (Wella).

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Mit gut 3.300 Metern Höhe ist die Marmolata der höchste Berg der Dolomiten. Unter anderem beherbergt er den größten Gletscher dieses Gebirges und gilt abseits der touristisch erschlossenen Pfade noch heute für Bergsteiger als ultimative Herausforderung. Der Legende nach soll das heutige Klima erst aufgrund einiger gottloser Bergbauern entstanden sein, die feiertags nichts anders im Sinn hatten, als Ihr Heu rechtzeitig auf die Schober zu bringen. Was hat das alles nun aber mit Herrenmode zu tun? Ganz einfach: Maromalda ist nicht nur der Name eines Bergs, sondern auch eines Bergschuhs.

Ich stieß auf diese Schuhe zuerst im hervorragenden Blog von Zonkey Boot, den Alexandra Diaconu und Miachel Rollig gemeinsam schreiben. Über den dort genannten Link und einige Recherche war es dann nur ein kurzer Weg zum Hersteller dessen, was man wohl einen der extravaganteren unter den Bergschuhen nennen könnte. Die Gebrüder Giacometti, Ihres Zeichens Erfinder des heutigen Marmolada-Boots und Hersteller der meisten Zonkey-Modelle, tragen angeblich nur diesen Schuh und keinen anderen, dafür jedoch in den abenteuerlichsten Ledersorten — knallgelbes Straußenleder und quietschbunte Krokodilhäute sind keine Seltenheit. Die Grundform ist einem über hundert Jahre alten Bergsteigerstiefel entlehnt, jedoch um einige technische Details verschlankt und um zahlreiche schuhmacherische Rafinessen wie Zwienähte erweitert. Zahlreiche, zur Lederfarbe passende Schnürsenkel und verschiedene Sohlenarten stehen ebenfalls zur Wahl.

Die Collezione Marmolada im Onlinekatalog des Herstellerbetriebes führt nur einige wenige Modelle des Schuhs, der auf Anfrage auch in den wildesten Lederkombinationen und Farben und mit ausgefallenen Finishes erhältlich ist. Die Giacomettis sind zurecht stolz darauf, einen Schuhtyp geschaffen zu haben, der heute nicht nur den Nischenmarkt bedient, sondern auch von zahlreichen Modehäusern kopiert und adaptiert wird. Die Maromalda — egal ob Berg oder Schuh — ist ein italienisches Original.

In regelmäßigen Abständen veröffentlichen wir an dieser Stelle ausgewählte Fragen unserer Leser. Diesmal: Smoking-Dresscode und die richtigen Schuhe zum blauen Anzug.

Gernot W. schrieb:

Hallo,

ich begebe mich auf eine Transatlantikkreuzfahrt auf einem englischen Oceanliner mit einer speziellen Kleiderordnung.

Folgende 3 Kleidungordnungen werden genannt und seitens der Reederei wie folgt beschrieben: Elegant Casual (Herr in Jackett ohne Krawatte), Semi-Formal (Jackett und Krawatte für den Herrn) und Formal (Herr im Smoking oder alternativ im dunklen Anzug).

Es gibt an einem Abend einen Black & White Ball und an einem Abend einen Maskenball (beide formal).

Fogende Fragen: wann Dinner Jackett (mit schwarzer Fliege und Smokinghemd)? Wann Smoking und welcher Hemdkragen und welche Fliege(weiss oder schwarz)? Bei Formal auch ein schwarzer Anzug mit Fliege oder gar Krawatte?

Vielen Dank!

Lieber Gernot, vielen Dank für Ihre Frage. Zunächst einmal sei bemerkt, dass der Veranstalter es mit den Dresscodes sicherlich nicht ganz so streng meinet. Andernfalls würde er den Smoking korrekterweise als semi-formal bezeichnen. Ein formeller Abendanzug ist ein Frack (nicht dass Sie den auf dem Schiff bräuchten).
Ich vermute, wenn Sie vom “Dinner Jackett” sprechen, meinen Sie damit eine helle Smokingjacke in Abgrenzung zum schwarzen oder mitternachtsblauen Smoking. Kreuzfahrten sind wohl eines der wenigen gesellschaftlichen Felder, in denen diese noch einigermaßen selbstverständlich beheimatet ist. Insofern sollten Sie, falls Sie eine solche Jacke haben, diese Trage-Gelegenheit nicht verpassen. Falls Sie jedoch diese informellere Variante des Smokings nicht im Kleiderschrank haben, sind Sie mit einem normalen Smoking ebenso passend gekleidet. Zum Smoking trägt man traditionell ein Hemd mit Umlegekragen und gefältelter Hemdbrust sowie Umschlagmanschetten. Ein Hemd mit Kläppchenkragen, steifer Brust und einfachen, ebenfalls gestärkten Manschetten mit Manschettenknöpfen ist dagegen der Begleiter des Fracks. Zum Smoking gehören eine Schleife aus schwarzem Seidenrips oder Satin sowie glatte Lackschuhe oder solche aus wasserpoliertem Kalbleder mit möglichst dünner Sohle.

Falls Sie weder einen hellen, noch einen dunklen Smoking Ihr Eigen nennen, genügt auch ein möglichst dunkler, aber nicht schwarzer Anzug. Besonders passend wäre die Farbe Dunkelblau, getragen mit einer dunkelgrauen Krawatte oder aber einer einfarbigen, dunklen Schleife. Dazu passen schwarze, undekorierte Oxfords — wasserglanzpoliert. Genießen Sie Ihre elegante Kreuzfahrt!

Robert A. schrieb:

Sehr geehrter Herr Küblbeck,

ich muss damnächst zu einem Vorstellungsgespräch, sowie wurde auch zu einer Hochzeit eingeladen. Jetzt die Frage, kann man zu den beiden Veranstaltungen in einem blauen Anzug + braune full-broque Schuhe ( Loake Savoy ) erscheinen? Oder sollte ich mir vorher doch noch einen braunen cap-toe zulegen? Oder sogar komplett auf braun verzichten?

Vielen Dank im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen

Lieber Robert, vielen Dank für Ihre Frage. Der blaue Anzug, sofern er nicht zu hell ist, ist immer eine gute Idee zu halbformellen Anlässen. Sofern die Hochzeit, zu der Sie eingeladen sind, nicht sehr förmlich ist (also der Bräutigam keinen morning coat trägt), ist er auch hier tragbar. Braune Schuhe sind jedoch zu sportlich, um sie auf einer Hochzeit zu tragen. Im konkreten Fall würde ich zu schwarzen captoe oxfords raten. Zum Vorstellungsgespräch können, je nach Branche, braune fullbrogues ausreichen, allerdings wäre auch hier ein formellerer Schuh besser. Um den mitunter teuren gleichzeitigen Kauf brauner und schwarzer Schuhe zu vermeiden, würde sich auch hier ein schwarzer Oxford anbieten. Viel Erfolg und Spaß auf beiden Veranstaltungen!

Haben auch Sie eine Frage zu Dresscode, Stil und guter Kleidung? Stellen Sie sie hier!

Sonntag ist Forentag! Während der Sonntagsbraten noch vor sich hin schmort, sorgen wir für etwas Lesestoff mit den Thread-Empfehlungen der Redaktion:

• Andreas Gerads hat kürzlich einen Sammelthread eröffnet, der die schönsten Knopflöcher vereinen soll. Fleißige Teilnahme ist ausdrücklich erwünscht!
• Mitglied Mace fragt: In welchen Bekleidungsläden gehen Sie bevorzugt einkaufen?
• Sizeadvisors: Die etwas andere Art, nach passenden Schuhe zu suchen… — interessante Option zur Passformbestimmung oder sinnlose Beschäftigungstherapie? Entscheiden Sie selbst und diskutieren Sie mit.
• Unser neues Mitglied Doktor Hasenbein fragt sich: Wo finde ich schöne Regimentskrawatten? Helfen Sie ihm bei der Suche.
• Für viele bestimmt interessant und endlich auch bei uns diskutiert: Freizeit- und Arbeitshosen

Außerdem erlauben wir uns, Sie nochmals auf unser Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit Gammarelli hinzuweisen, das am Montag endet. Schicken Sie uns ein Photo Ihrer schönsten Schuh-Strumpf-Hose-Kombination und gewinnen Sie zwei Paar Strümpfe vom Papst-Schneider!

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