Соло на ноутбуке

Елисейские поля

kunstler_vs — Tue, 16 Apr 2013 17:38:38 GMT

Говорят, что Елисейские поля - самая посещаемая достопримечательность Парижа. Пешеходам этой достопримечательности и посвящается этот пост. Сразу оговорюсь, ни один пешеход от действий фотографа не пострадал. А достопримечательность - тем более:)

Итак, один из дней второй половины марта пополудни. Пошли!

10.

11.

12.

13.

14. Bonus Photo/Mercedes showroom

Улицы Лиона

kunstler_vs — Sun, 14 Apr 2013 17:27:22 GMT

На днях в одной книжке о стритфотографии прочитал очень любопытную мысль известного индийского фотографа Рагу Раи (Raghu Rai). А мысль такая: задача фотографа - вырезать из окружающей действительности небольшой прямоугольный фрагмент. И фрагмент этот должен быть настолько правдивым и точным, что если бы пришлось поместить его назад, жизнь продолжила бы своё движение без заминок.

В этом ключе я и хочу оформить пост фотографиями из жизни французского города Лиона. Тем более, что улицы Лиона, как нигде, подарили немало интересных сюжетов:)

Вот, например, торговые улицы Лиона.

А вот улочки исторического центра.

Следующие две фотографии к теме вроде бы не относятся. Но мне они очень нравятся, потому что эти детали добавляют городу теплоты и уюта. На первом фото - дверной "звонок". Такой можно увидеть на многих домах старого города.

А букет на этой фотографии я сначала принял за траурный венок - сказался немалый опыт езды по российским "трассам", где что ни столб, то крест в гвоздИках. Подумал, что и в эту дверь кто-то неудачно въехал. Оказалось, нет - это подарок любимой девушке:)

Ну и под занавес хочу показать одну из необычных достопримечательностей Лиона. Это дом с фресками, изображающими выдающихся французов, оставивших наиболее значимый след в мировой истории за последние 2 000 лет. Мои познания не позволили мне узнать всех, но братьев Люмьер на балкончике второго этажа справа я чётко распознал:)

Лион. Римская история

kunstler_vs — Sat, 30 Mar 2013 19:04:19 GMT

Эту фотографию я сделал на площади Белькур в Лионе. На заднем плане - холм Фурвьер и украшающие его достопримечательности базилика Нотр Дам де Фурвьер и металлическая башня - копия третьего уровня парижской Эйфелевой башни.

С холма Фурвьер началась история Лиона. Как пишут, приблизительно в 600-м году до нашей эры. Официальной же датой основания города принято считать 43-год до н. э., когда последователи Гая Юлия Цезаря основали на холме колонию Лугдунум. Эта колония должна была в итоге стать вторым по значимости и размерам городом Римской империи после Рима. Но не случилось - в итоге в 197-м году Лугдунум в один день был сожжен дотла.

До наших дней от былой роскоши дошли лишь отголоски политики римских императоров, суть которой укладывается в известное выражение "хлеба и зрелищ": два полукруглых театра, большой и малый.

Большой Античный театр рассчитан на 10 000 человек. Это самый старый театр эпохи Древнего Рима во Франции.

Табличка у входа говорит о том, что в этом театре уникальная акустика, и предлагает посетителям самим в этом убедиться. Для этого нужно выйти на сцену и хлопнуть в ладоши.

Ну а для чистоты эксперимента желательно, чтобы на трибунах кто-нибудь присутствовал. Вот так на них когда-то сидели и те зрители. Только раньше эти ступени были облицованы разноцветным мрамором.

Сразу за большим Античным театром расположен малый. Его называют Одеон (концертный зал). Он рассчитан на 3 000 мест. Это такое же полукруглое сооружение, отличающееся от большого лишь размерами и пафосом зрелищ.

На этом фото хорошо видно, почему оба театра имели отличную акустику - её обеспечивала задняя стена за верхними рядами. На заднем плане, кстати, уже упоминавшаяся базилика Нотр Дам де Фурвьер.

С трибун Одеона открывается хороший вид на Лион. А в те времена, видимо, просто хороший вид.

Вот такой великолепный ансамбль из двух театров. На обеих сценах и сейчас устраиваются представления. Например, ежегодный летний фестиваль "Ночи Фурвьер".

Осталось только добавить, что для подъёма на холм, чтобы ноги не топтать, можно использовать фуникулёр. Вот такой... Надеюсь, тему раскрыл:)

Марсель

kunstler_vs — Thu, 28 Mar 2013 21:09:03 GMT

Марсель оставил о себе довольно противоречивые впечатления. С одной стороны, это необычайно красивый и гостеприимный город. Жители Марселя настолько отзывчивы, что стоит тебе остановиться на улице и открыть карту, как сразу же (это я подчёркиваю) к тебе подходит местный товарищ и предлагает помочь найти нужный адрес. Причём, в половине случаев оказывается, что он этот адрес не знает, поэтому он тут же лезет в айфон, открывает гугл и активно гуглит. Это отнимает время, но "спасибо, мы сами" не помогает:)

С другой стороны, город Марсель - это большая помойка. Я неоднократно читал об этом в интернете, но даже представить себе не мог, насколько (и это я опять подчёркиваю) он загажен. Обстановка на некоторых улицах напоминает эпизоды из голливудских фильмов, когда в каком-нибудь городе произошел какой-нибудь катаклизм, все жители покинули этот город, и в это время ветер разносит по пустынным улицам кучи крупногабаритного мусора различной степени свежести, а многочисленные бомжи целыми семьями кутаются в драные одеяла по закоулкам. И это при том, что Марсель в этом году выбран культурной столицей Европы.

У меня нет фотографий мусорных баков и свалок. Надеюсь, что это явление временное. Я фокусировал своё внимание на красоте Марселя. Он показался очень красивым даже несмотря на сильный дождь и холодный ветер:)

Это старый порт. Историческое место, с которого город Марсель и начинался. Нынешняя главнейшая туристическая достопримечательность. А наверху на холме - базилика Нотр Дам де ля Гард, который будет присутствовать на многих моих фотографиях. Она бросалась в глаза и в фильме "Такси":)

Порт до сих пор действующий. Для больших лайнеров отстроили новый порт, а здесь швартуются рыболовецкие шхуны и прогулочные катера. Сотни. Во многих местах разбросаны снасти. Пахнет рыбой....

Порт - отправная точка для прогулок по городу. На туристической карте города для облегчения жизни приезжих выделены три маршрута. По одному из них ездит поезд. С этого поезда мы и начали. Вот он.

Поезд петляет по улицам и привозит в итоге как раз к базилике Нотр Дам де ля Гард. С холма открывается вид на весть город. Очень красиво. Но очень холодно! :)

Поэтому базилика в нашем случае стала местом, где можно погреться:)

По двум другим пешеходным маршрутам мы пошли гулять ближе к вечеру, когда дождь наконец-то прекратился. Самый главный красный маршрут - это старый город Марселя, где на домах до сих пор остались древние полузакрашенные полустёртые таблички с названиями заведений, а на памятных досках можно прочесть, что в этом доме в период с 1310-го по 1370-й жил такой-то известный архитектор. Улочки узкие, вверх-вниз...

В какой-то момент выходишь к месту, откуда открываются красивые виды на порт.

А в другой стороне вот такие виды.

Следующим утром мы выезжали в Лион. Пока собирали чемоданы, выглянуло солнце! Пришлось бежать фотографировать:) Небо очень красивое. На третьей фотографии часть его нарисована:)

Ну и уже перед вокзалом опять расчехлил фотоаппарат. Это лестница, ведущая к вокзалу. Трудно нести по ней тяжелый чемодан, если не знать, что чуть дальше сбоку есть вход без лестницы:)

А это вид уже оттуда, сверху. И опять Нотр Дам...

Ну вот, в принципе, и всё... Ровно в 10.30 мы сели в поезд TGV и через полтора часа были в Лионе. Продолжение следует......

P.S: Чуть не забыл... ВОТ!!

Осенний Париж. О шарфах и погоде.

kunstler_vs — Thu, 14 Mar 2013 20:34:27 GMT

Я, конечно, понимаю, что осенние фото надо публиковать осенью, но у нас на Кавказе не принято спешить. Ведь ещё товарищ Саахов предостерегал: "Торопиться не надо!". Да и местные каналы только сейчас начали давать в новостях сюжеты о том, как вежливо гаишники штрафовали дам 8-го марта... Так почему же мне в таком случае не написать про осень? Вообще, весной гораздо приятнее вспоминать осень, чем осенью весну:)

Это середина ноября. Франция. Париж. +10, жёлто-красная листва, зелёная трава и полное спокойствие...

Тут самое главное - помнить, что у природы нет плохой погоды. "А по радио дождь обещали, слыхали? Циклон, говорят, пришёл"... Поэтому самое главное в этом деле - надеть шарф! Потому что если без чемодана человек как дерево, то без шарфа человек в ноябре в Париже - вообще не человек:)

Послезавтра мы снова летим во Францию. И опять прогноз нам обещает... Как бы это повыразительнее сказать... Вот, что он нам обещает:

Но мы опять настойчиво напоминаем себе о том, что у природы нет плохой погоды. И складываем в чемодан шарфы:)

А маршрут такой: Марсель - Лион - Париж. Отчёты будут.

... "Эх, хорошая сегодня погода! А по радио дождь обещали. Да неее, ошиблись, наверное. Хотя если рассуждать до конца объективно, то может и будет. Им там виднее. А вообще, интересно - будет или не будет? Если будет, то когда? А не будет, то сколько? Как думаете?...."

Греческая таверна

kunstler_vs — Wed, 20 Feb 2013 18:33:28 GMT

В Вене есть немало кафе и ресторанов, которые ведут свой счёт не одно столетие. По крайней мере, так они себя позиционируют. Находятся они преимущественно в подвалах старых-престарых зданий под низкими каменными сводами. В залах негромко звучит исключительно классическая музыка, а учтивые и предупредительные официанты своими манерами как будто подчёркивают преемственность поколений и связь со своими далёкими коллегами времен не менее далёкого кайзера.

Самый старый ресторан Вены находится, что логично, на одной из самых старых улиц города Fleischmarkt. Называется "Griechenbeisl" (Греческая таверна). Памятная доска на входе говорит о том, что первое упоминание о нём встречается в древних хрониках аж в 1500-м году!

В середине XVII века в Вене разразилась страшная эпидемия чумы. Люди умирали сотнями прямо на улицах. Трупы собирали патрулировавшие город похоронные команды и сваливали в ямы за городом. Вот в такую яму и попал как-то некий бродячий музыкант Августин - как говорится, выпил лишнего и сморило его на мостовой. А тут как тут и похоронная команда... Проспавшись, он смог выбраться из ямы и даже не заразился чумой.

По легенде, этому счастливому событию Августин и посвятил жизнерадостную песенку "Oh du, lieber Augustin, alles ist hin". Со временем песня стала всемирно известной, а впервые он исполнил её именно здесь, в Греческой таверне. В память об этом событии на фасаде при входе поместили этого молодого алкоголика в полный рост в обнимку с волынкой (на заглавном фото).

Со временем таверна стала очень популярной среди знаменитых деятелей искусства, учёных и политиков. И с этим связана ещё одна её достопримечательность. Это комната Марка Твена, на стенах которой сохранились автографы многих из уважаемых гостей. Вот эта комната, пардон за качество.

Чуть ближе.

Среди автографов на стене можно найти росписи Бетховена, Вагнера, Шуберта, Брамса, Штрауса, Марка Твена, Шаляпина.

На фото ниже я взял фрагмент стены покрупнее и отметил Бетховена и Марка Твена. Кто его знает, а может и правда настоящие?

Ну а сейчас в таверне очень вкусная кухня, очень уютная обстановка и очень вежливые и приветливые официанты. Цены выше средних. Наверное, поэтому шумных многолюдных застолий мы там не наблюдали - рекомендую:)

Баден (Нижняя Австрия)

kunstler_vs — Fri, 08 Feb 2013 19:34:51 GMT

Баден - это небольшой городок в 26-ти километрах от Вены. Излюбленный термальный курорт римских императоров и нескольких поколений австрийских кайзеров. Бетховен опять-таки заезжал подлечиться. Изысканный запах сероводорода на улицах Бадена буквально кричит об обилии полезных минеральных источников. Запах этот настолько мне знаком, что в первые секунды в голове даже мелькнула мысль, а не приехали ли мы из Вены на трамвае в Ессентуки?:)

Про трамвай я не оговорился. Он называется Badener Bahn, раз в полчаса отходит от Оперы и ровно через час привозит своих пассажиров в самый центр Бадена на Josefsplatz. Отличается от своих коллег на других маршрутах бело-синим цветом - перепутать не получится.

Нам как всегда повезло с погодой - весь день шёл снег. Его крупные хлопья так и норовили залепить мне объектив, поэтому вальяжный фотограф сразу превратился в дёрганого и торопливого - чтобы сделать кадр, надо было быстро вскинуть фотоаппарат, нервно щёлкнуть затвором и тут же запихнуть камеру обратно в укрытие. Укрытием служил длинный широкий шарф, под ним я и прятал технику:)

И так безлюдный Баден вообще вымер - мало, кому понравится крупный снег в плюсовую температуру - и мне буквально приходилось искать героев для фотографий. Пошёл от лёгкого к сложному: начал с недовольных - их было абсолютное большинство. Многие из них прятались под зонтами.

А если не прятались под зонтами, то выражали явное своё неудовольствие.

Потом я перешёл на тех, кому на погоду было вообще наплевать. Их было уже меньше. Первый демонстрировал железную выдержку.

А второй был, конечно, немного поживее, но всё равно плевать хотел на этот снег. Он шёл как раз по направлению к первому.

Можно было уже подумать, что удовольствия этот денёк вообще никому не приносит, как вдруг мне встретились две девочки. Похоже, они шли из школы. А у тех, кто идёт из школы, настроение всегда хорошее:)

Так прошёл целый день. Но по-настоящему довольные люди так и не встречались. Я уже подумал, что на этом всё, как вдруг появилась девушка, которая искренне радовалась и этой погоде и этому снегу и, похоже, была даже счастлива от того, что я её заметил и сфотографировал:)

Собор святого Стефана (Штефансдом)

kunstler_vs — Thu, 07 Feb 2013 19:03:28 GMT

Собор Святого Стефана в Вене - это огромное выдающееся строение, самая главная и самая известная достопримечательность города. Он настолько грандиозен, что выходя на площадь Святого Стефана и оказываясь у его стен, невольно останавливаешься с открытым ртом.

Стефан - это первый христианский мученик. История собора описана на многих сайтах, поэтому не буду лишний раз повторяться. Единственное, что не упоминается и что запомнилось на экскурсии по катакомбам под ним - главному идейному вдохновителю создания храма, инициатору строительства, который поставил на должный уровень все процессы, связанные с духовным наполнением собора, эрцгерцогу Рудольфу IV на момент смерти было всего 26 лет!

Гроб с его телом находится в этих катакомбах. Там до сих пор принято хоронить высших иерархов австрийской церкви - мощные саркофаги с их останками могут соперничать в роскоши разве что с усыпальницей Габсбургов в церкви Капуцинов. А вообще, жуткое место. В 1700-х годах на протяжении лет 40-ка здесь хоронили и простых жителей (насколько я понял, просто приносили тела и оставляли лежать на земле), а теперь из их останков сложены большие массивы Это похоже на парижские катакомбы, только здесь черепа и кости свалены как попало. Оставили для экскурсионной эстетики и целые скелеты, которые лежат, сложив руки, в тёмных сырых гротах.

Гораздо более спокойные виды открываются с крыш башен собора. Их всего две. Южная башня выше, но в ней нет лифта. Поэтому мы поднялись на Северную.

Когда стемнело, мы вернулись в собор. Там уже включили прожекторы, и внутреннее освещение буквально преобразило весь интерьер. На втором уровне нашёлся очень удобный парапет, который в отсутствии штатива очень мне помог:) Итак, Штефансдом вечером...

У меня на этом всё. Если кто-то спросит, а где же, мол, фото самого собора, я отвечу: а нет его - забыл сфотографировать, пока с открытым ртом ходил вокруг:)

Будапешт

kunstler_vs — Wed, 06 Feb 2013 20:00:37 GMT

Как же лень было 3 часа трястись до Будапешта! Даже думали не поехать. Но любопытство - не порок - в итоге одержало победу:)

Выбрали автобус - он был и ближе к нашему отелю, и дешевле, чем поезд. Остановка находится у станции метро Erdberg (U4), там же и кассы. От метро идти по указателям VIB. Билет туда/обратно стоит 22 евро - всё серьезно, нужен паспорт, а перед отправлением надо пройти регистрацию.

За 3 часа пути мы проехали почти все времена года: зиму, осень, позднюю осень и, уже смирившись с метелью и очень надеясь на то, что она будет без дождя, приехали в ... солнечную весну:)

На прогулку по городу было всего около шести часов, поэтому, приехав на автовокзал Будапешта, мы, не медля ни секунды, зашли в киоск за картой города, обнаружили там, что евро не принимаются, и их нужно менять на форинты, пошли искать обменный пункт, заодно купили по пирожку и кофе, посидели перекусили, зашли в туалет, нашли обменный пункт, обменяли 50 евро на несколько тысяч форинтов, удивились грабительскому курсу, вернулись в ларёк, не нашли там карту города, узнали у продавца, как на метро добраться до центра и спустились на станцию. На прогулку по городу осталось 5 часов....

Нам посоветовали выйти на улицу на станции Deak Ferenc ter - это, мол, центр города. Так мы и сделали. На улице воон у того синего ларька на фото выше нам дали карту города, и мы прогулочным шагом пошли по ней искать достопримечательности.

Достопримечательности буквально ударили по глазам, когда мы вышли на набережную Дуная. Тут сейчас главное не перейти на восторженно-глуповатый тон, но противоположная сторона реки действительно оооочень впечатлила. Сразу стало понятно, что одного дня ни на что толком не хватит. Мы ускорились...

Перейдя на будайскую сторону, мы пошли наверх к замку венгерских королей. Он находится на горе, и подниматься довольно долго. Но оттуда открываются не менее красивые виды на ту сторону Дуная, откуда мы пришли. На пештскую.

А вот так внутри крепостных стен.

Удалось поснимать в Будапеште и местную жизнь. Следующий блок фотографий - о ней.

Ну примерно так эти 5 часов и прошли. А потом по-быстрому гуляш в кафе, в старом советском вагоне метро на автовокзал и 3 часа обратно до Вены. И приятное чувство, что не зря не поленились поехать ... :)

Волгоград-64

kunstler_vs — Thu, 31 Jan 2013 18:50:40 GMT

Продолжая тему 70-летнего юбилея победы советских войск в Сталинградской битве, не хочется больше писать об ужасах войны. Наоборот, хочу поделиться результатами возрождения города после фактически полного его уничтожения.

Немецкий генерал Ганс Дёрр после войны написал в своей книге "Поход на Сталинград" такую фразу: "Под Полтавой (1709) Россия добилась права называться великой европейской державой, Сталинград явился началом её превращения в одну из двух величайших мировых держав".

Вот уже несколько лет собирая книги о Сталинграде/Волгограде, я обратил внимание на такую интересную вещь: мне попалось уже несколько красивых изданий и комплектов открыток, выпущенных в 60-е годы и содержащих красочные видовые фотографии города в солнечном свете с подписями на нескольких иностранных языках. Причём, из 70-х или 80-х подобных книжек я пока не видел. Скорее всего, это связано с тем, что как раз в 60-х годах восстановление города завершилось, и теперь надо было показать всему миру, как советский народ смог отстроить его в столь короткие сроки, и каким он стал красивым, уютным и удобным для жизни. Городом-садом.

Эта книга - настоящая жемчужина моего пока не очень большого собрания. Фотографии отсюда мне нигде до этого не встречались. Она издана в 1964-м году и содержит немало панорамных фотографий и на сегодняшний день уже типовых видов города, и довольно не избитые ракурсы. Фотограф Т.Б. Бакман. Предлагаю посмотреть:)

1. Центральная набережная имени, кстати, 62-й Армии. Нижний склон ещё в первозданном виде.

2. Ушли эти поезда в историю...

3.Станция, перрон, всё по-взрослому было.

4. Аллея Героев. КНИГИ. А сейчас кафе и столики на тротуаре.

5. Проспект Ленина. На здании Мединститута лозунг: Сделаем родной Волгоград городом коммунистического труда! ( и вроде ещё что-то написано - не помню уже)

6. Левый берег Волги. Здесь стояли зенитные установки, находились госпитали, отсюда переправлялась дивизия А.И. Родимцева.

7. А здесь дивизия Родимцева вышла на берег. Эту памятную надпись сохраняют до сих пор.

8. А вот этот памятник до наших дней не дожил. Я так и не знаю, почему убрали

9. У этого фонтана и я на этом виде транспорта гонял. Его теперь вообще не включают.

10. Эта фотография для меня явилась полным открытием:) Кафе "Отдых"! Как раз через дорогу от предыдущего фонтана.

11. Вокзал. Знаменитый памятник "Детский хоровод" стоял на месте клумбы в центре площади.

12. Да, когда-то по улице Советской ходили трамваи. И здесь поворачивали на кольцо. А сейчас на месте кольца Музей-панорама Сталинградской битвы.

13. "Спартак". Под открытым небом. Помню, бывал, плавал. Сейчас полностью разрушен. Или изменилось что-то?

14. Стадион "Волга".

15. Мамаев курган. Через 3 года откроется мемориал.

16. Этот район я никогда не знал.

17. Аэропорт. Насколько лучше смотрится, чем нынешний ларёк.

18. Ну это вообще без комментариев:)

19. Салют!

В заключение хочу сказать, что эта книга, помимо всех перечисленных выше достоинств, представляет собой ещё одну ценность - она была подарена одной защитницей Сталинграда другой защитнице - боевой подруге к 20-ти летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Как символ того, что всё это было не зря!

Ещё по теме здесь.

Из Вены в Братиславу на поезде

kunstler_vs — Wed, 30 Jan 2013 20:56:32 GMT

Решил написать отдельный пост о том, как найти вокзал, с которого уходят поезда из Вены в Братиславу. А всё потому, что с очень недавних пор информация, имеющаяся по этой теме в инете, слегка устарела.

Во-первых, с 9 декабря 2012 года в Вене больше нет Южного вокзала (Südbahnhof), который фигурирует в путеводителях, советах бывалых и т.д. Вернее, сам вокзал остался, а вот его название из карт метро исчезло. Теперь он называется Главный вокзал (Hauptbahnhof), и именно это название надо искать, если ехать до него на S-Bahn (если же ехать на метро, то ничего не изменилось - станция, как и раньше, называется Südtiroler Platz (U1).

Во-вторых, сам вокзал пребывает в состоянии глобальной перестройки - не зря же теперь он называется Главным - и в плане указателей наблюдается очень жёсткий дефицит. Поэтому я весь путь от метро тщательно задокументировал. Фотографировал на ходу, поэтому качество так себе, но в данной ситуации это совершенно не важно.

Итак, выходя со станции метро или S-Bahn, мы попадаем в большой подземный вестибюль с расписаниями поездов и табло отправлений/прибытий. Отсутствие рейсов до Братиславы сразу может сбить с толку, но так и должно быть, поскольку это вестибюль компании Wiener Linien (Венские линии) - их транспорт в Братиславу не ходит. А нам надо искать вестибюль ÖBB (Австрийская федеральная железная дорога). По большому счёту, надо просто посмотреть по сторонам не по верхним табличкам, а пониже, и увидеть вот такой щит с указателем (который красный).

Идём по этому указателю до упора (он виден на фото) и поворачиваем направо по следующей стрелке.

Поднимаемся на эскалаторе и выходим на улицу, где видим большую стройку и следующий щит, который указывает нам на чёрный тоннель.

И вот только пройдя этот тоннель, мы оказываемся около касс ÖBB.

Вот здесь уже можно купить билет на поезд в Братиславу (и в другие направления тоже). Поезда ходят каждый час. Туда - каждую 21-ую минуту часа, а обратно - каждую 42-ую. Билет в оба конца стоит 15 евро и действителен в течение 3-х дней. Причём, в первый день он действителен и на весь общественный транспорт Братиславы.

Если же в кассе очередь или просто неохота общаться с кассирами, билеты можно купить в автоматах на входе в терминал чуть дальше.

Автоматы довольно просты в управлении, поэтому проблем возникнуть не должно.

Ну а дальше идём к платформе, указанной в билете. Там сейчас, пока идёт ремонт, всего 4 платформы, поэтому заблудиться будет трудно. Нам нужно было на 11-ю платформу.

Поезд совершенно обычный, уже ждёт.

Народу - ваще никого!

И вот только в вагоне, в самом конце мытарств, мы, наконец, увидели то объявление, из-за отсутствия которого на вокзале так долго не могли понять, почему нигде нет Südbahnhof (с толку ещё сбивало то, что прохожие указывали нам направления к нему, но на указателях-то Hauptbahnhof написано:). Это объявление я сделал заглавным к этому посту - на нём написано, что вокзал переименован и что они строят для нас:)

Ну на этом всё. Надеюсь, что мой рассказ кому-нибудь пригодится. Осталось добавить, что поезд отправляется чётко по расписанию, и через час пути мы оказываемся перед такой картиной:)

Вена. Нашмаркт

kunstler_vs — Fri, 25 Jan 2013 18:54:51 GMT

Есть в Вене недалеко от Ринга на улице Wienzeile у станции метро Kettenbrueckengasse(U4) очень колоритное место - Нашмаркт. Это самый старый и самый большой в городе продовольственный рынок. Работает ежедневно и сам по себе достоин, конечно, внимания. Но особенно интересно туда сходить в субботу, когда у Нашмаркта открывается блошиный рынок. Торговля идёт в несколько длинных рядов, на прилавках которых можно найти много самых неожиданных вещей. Как понять, настоящий это антиквариат или подделка? Очень просто. Один продавец с одесским акцентом научил: надо просто спросить у того, кто продаёт, и если он не сильно обманет, значит, наверное, скажет правду:)

Кстати, русскоязычных продавцов на удивление довольно много. Они, в свою очередь, удивляются тому, как много на рынке русских и говорят, что в их ассортименте немало вещей, которые в советском прошлом привозили с собой советские туристы и эмигранты: медали, значки, модели советских автомобилей, элементы советской военной формы и т.п. В мой объектив попал комплект открыток города Ленинграда с олимпийским мишкой.

У их австрийских коллег тоже встречаются напоминания о СССР. Но у нас такую неуважительную фигурку вряд ли бы сделали - это же надо, отца народов всего-навсего советским политиком обозвали.

Народу на рынке было очень много. Мне хочется выделить отдельную категорию посетителей Нашмаркта - это оголтелые фотографы с огромными рюкзаками за плечами, штативами и прочей хренью, которые шныряют между рядами в поисках гениальных сюжетов, чтобы потом выложить их в своём блоге. Они настолько быстрые, что иногда кажется, что их нет. Но они есть! Я же есть, хоть и нет у меня рюкзака со штативом :)

В общем, Нашмаркт - это двойное удовольствие: и интересный ассортимент, и колоритные, как раньше говорили, типы. Типы Нашмаркта.

А закончить пост хочу песней Владимира Высоцкого, которому сегодня исполняется 75 лет. Эта песня сама собой пришла на ум после недлинной беседы с двумя русскими продавцами, которые уехали из России, по всей видимости, ооочень давно и, по-моему, до сих пор воспринимают наших туристов вот так:)

Вена. Лица австрийской столицы

kunstler_vs — Thu, 24 Jan 2013 18:49:40 GMT

Начинаю серию отчётов о нашей недавней поездки в Вену. На этот раз мы дождались окончания новогодних праздников и... продлили себе их в Европе. Основную часть провели в Вене и прокатились в Баден, Братиславу и Будапешт. Для полноты ощущений каждую поездку совершали на разных видах общественного транспорта. Но об этом буду писать отдельно.

А этот пост посвящается Вене. Первый же свой кадр я сделал в поезде по дороге из аэропорта в город. City Aeroport Train (CAT) - самый быстрый способ добраться до центра города. Всего 15 минут. На верхнем этаже вагона был всего один человек. Его я и сфотографировал.

Так получилось, что с этим человеком мы вместе доехали до города, а потом заселились в один и тот же отель. Даже в один и тот же номер. Более того, оказалось, что этот номер был именно для нас обоих заранее забронирован. Вот она - судьба!

На следующее утро Таня (так зовут этого человека) повела меня в музей Зигмунда Фрейда, что на Берггассе, 19. Зря, между прочим, говорят, что там не на что посмотреть. Да, знаменитой кушетки нет, но осталась нетронутой прихожая, и мебель кое-какая вернулась из Лондона после его смерти. По сравнению с музеями-квартирами великих музыкантов Моцарта, Шуберта и других, где сразу говорят, что их главнейшая достопримечательность - это сохранившийся дух и неизменившийся вид из окон, в квартире Фрейда очень богатая экспозиция. И вид, кстати, тоже не изменился.

Во времена Фрейда, правда, таких автомобилей ещё не было. Были другие, с меньшим количеством лошадиных сил. А во времена Моцарта и Шуберта у автомобилей была всего одна-две лошадиные силы. Они до сих пор встречаются на улицах Вены. И о том, что они где-то рядом, всегда очень красноречиво говорит острый запах их выхлопных газов.

А запах этот от того, что у каждой лошади сзади, я прошу прощения за подробности, под хвостом привязан большой мешок, который извозчики, по всей видимости, не очень любят вычищать. Оно и понятно, конечно. Вот только не совсем понятно, как можно в этих повозках кататься, да ещё и платить за это удовольствие)

Гуляя по улицам, я пытался выделить из общего потока людей местных жителей. А общий поток был очень богат на в основном русских туристов. Тем не менее, по-моему, у меня получилось сделать подборку. Local life по-венски.

Начнём с самых маленьких. Этот детский сад на прогулке мы встретили по пути к набережной Дуная. Который, кстати, оказался совсем не голубым, а жёлтым. Но сейчас не об этом. А о том, что истинных австрийцев в этой группе не так много)

По одежде детей видно, что погодка в это время стояла так себе. В районе нуля градусов каждый день, ни одного солнечного хотя бы часа, периодический снегопад, который к концу поездки перешёл в снеговал и привёл к закрытию аэропорта почти на сутки. Это было как раз за день до нашего отъезда домой.

Но для меня у природы действительно нет плохой погоды. Мне интересно фотографировать в любое время года. Кстати, поймал себя на мысли, что стал наглее фотографировать людей. Не всегда, правда, фокусируюсь на нужном объекте)

Это фото в трамвае маршрута № 2, который ходит по Рингу - кольцу, внутри которого все основные достопримечательности и сосредоточены. Оно меньше нашего Бульварного и вполне поддаётся пешей прогулке вокруг.

Очень интересные в Вене трамваи. Есть, конечно, и новые, но очень колоритно смотрятся старые, одноглазые.

Не менее колоритны весы на некоторых остановках. За 20 центов можно взвеситься на дорожку.

Мы в основном ходили пешком внутри Ринга по старому городу. Старый город привлекателен. В некоторых местах он сохранил следы Средневековья. Например, на Грихенгассе. Это одна из самых старых улиц. На ней находится очень интересный ресторан, стены которого до сих пор сохранили автографы многих великих людей. Я об этом потом отдельно напишу.

Вот ещё несколько фотографий с венских улиц.

На этом на сегодня закругляюсь. В выходные продолжу сей длинный рассказ.....

Сталинградская битва глазами журнала Newsweek

kunstler_vs — Sat, 05 Jan 2013 17:42:56 GMT

Сталинград не нуждается в представлении. Происходящие в нём события пламенем прошли по заголовкам мировой прессы и в считанные дни превратили их в пылающие страницы истории...

Такими словами начинается статья о Сталинграде в американском журнале Newsweek, вышедшем в конце сентября 1942-го года. Это было то время, когда немцы продолжали чрезвычайно активно атаковать, и на то, как закончится битва, можно было только надеяться. Надеяться - это тем, кто был заинтересован, а остальные просчитывали и предполагали. Вот эта статья и является этаким предположением, просчитывающим оба варианта развития событий. Трезвый взгляд из-за океана без патриотизма и правильной идеологии хорошо ориентируется в происходящих в Сталинграде событиях и, несмотря на по-детски несерьёзное сравнение Сталинградской битвы с гангстерскими войнами, правильно оценивает обстановку и совершенно чётко аналитически просчитывает перспективу. Оно и понятно, ему ещё предстоит выбрать, на кого в этой войне сделать ставку:

..Враг уже стоял у ворот города, но защитники не отступили. Они воюют за каждый дюйм, встречают танки бутылками с горючей смесью, выживают под градом тысяч бомб и – истекающие кровью и измученные – контратакуют.

Последнее подкрепление пришло в город на прошлой неделе. Могучие рвущиеся в бой солдаты, прошедшие подготовку в западной Сибири, переправились через Волгу под обстрелом врага и вступили в бой. Переброшенные с более спокойных участков фронта быстрые Яки завязали с нацистскими бомбардировщиками и истребителями нескончаемый воздушный бой. Однако подкрепления не было достаточно. Тогда на опытного врага бросились рабочие эвакуированных заводов, речники и студенты. Был случай, когда стройная нацистская колонна прорвала южную линию обороны, и именно эта разношёрстная армия воодушевлённых горожан стала той силой, которая остановила врага. А потом, прямо с тренировочного плаца, в бой ворвались курсанты на учебных танках и отбросили немцев назад.
Теперь стороны разделяли какие-то 35-40 ярдов, и каждый дом стал крепостью, а каждая улица – полем боя. Некоторые улицы переходили из рук в руки десятки раз. Это было похоже на гангстерскую войну в Чикаго в грандиозном масштабе. Первые этажи больших зданий были приспособлены под артиллерийские огневые позиции; подвалы и лестничные марши – под пулемётные гнезда; тяжёлые кухонные столы служили укрытием для снайперов. Танк ещё был в ходу, но автомат и ручная граната стали самым популярным оружием.
В обороне Сталинграда русские учли уроки сотен разрушенных городов от Мадрида до Севастополя. Однако ни один другой город не был разорён так, как Сталинград...

... Независимо от того, каким будет исход этой битвы, защитники Сталинграда уже одержали стратегическую победу. Каждый день боя в городе на Волге добавляет задержку в расписание нацистов. А наступающая зима обещает немцам большие проблемы на всех русских фронтах – начиная с севера, где зима устанавливается рано, и заканчивая Кавказом, где на горных перевалах уже идёт снег.
Тем не менее, падение Сталинграда станет для русских тяжелейшим ударом. В военном отношении это проложит Гитлеру путь к достижению главной цели – разделению России и Красной Армии на две части, и откроет дорогу к Каспию в Астрахани, устье реки Волги. Оттуда вполне ожидаемо дальнейшее продвижение немцев на юг к Баку.
Если же сопротивление Красных, которому могут оказать помощь горы, преградит им путь к этому жизненно важному центру добычи нефти, немцы всё ещё смогут установить зимнюю линию фронта, удерживая превосходство в регионе. Это даст им возможность перебросить на Запад существенное количество войск и позволит Люфтваффе поработать в других регионах, таких как Западная Европа и Северная Африка.
Но самый большой удар по русским в случае падения Сталинграда нанесет утеря пути транспортировки по Волге бакинской нефти, снабжающего 75% советских поставщиков. Падение Астрахани даст немцам возможность контролировать небо над Каспием, что сделает невозможным для русских продолжать транспортировку нефти по морю. А с потерей нефтяных месторождений на западном Кавказе русским придётся полагаться на частично разработанные месторождения между Волгой и Уралом, которые могут обеспечить до 7 млн. тонн нефти ежегодно – это четверть мощности месторождения в Баку. Аналогичным образом немецкие бомбардировщики могут перекрыть каналы поставки товаров по ленд-лизу через Каспийское море и принудить союзников к организации окольных маршрутов восточнее Каспия.
Несмотря на важность города как индустриального центра, значение падения Сталинграда в этом смысле сильно преувеличено. Хотя неподвижное оборудование, такое как доменные печи, и было бы потеряно, такие мощности как производство танков и грузовых автомобилей уже давным-давно перемещены на восток. И вообще большая доля российской индустрии, в частности, алюминиевое, металлургическое, химическое, машиностроительное и авиастроительное производства, уже перевезены за Урал.
В конечном итоге, русские до сих пор сдерживают основные силы противника на всех направлениях с севера на юг. И уже очевидно, что Гитлеру не удалось достичь главной цели вторжения в Россию – уничтожения Красной Армии...

Всё правильно. При том, что в основном статья посвящена тому, какие перспективы светили бы немцам в случае прорыва, общий лейтмотив такой, что они всё-таки немцам не светят. Я, честно говоря, думал, что вывод будет противоположным. Вдвойне приятно то, что это было написано в беспристрастном издании, и автор этой статьи никому ничего не был должен (ну, может, пару долларов Джону из отдела комиксов). И ещё, мне что-то подсказывает, что уже тогда американцы, в принципе, знали, на кого надо будет делать ставку.
Ну и не в качестве продолжения, а в качестве дополнения к посту хочу показать американскую рекламу тех лет из этого же журнала. Её довольно много, до четверти общего объёма. И говорит она нам о том, что не только в СССР и Европе война носила всенародный характер, но и Америка испытала на себе немало лишений.

1. Что можно сделать с вашим хламом?

Это объявление призывает американцев сдавать старые вещи в металлолом. Из нескольких клюшек для гольфа, например, можно изготовить один пулемёт, а из одного утюга - два шлема.

2. Адольф, ты не остановишь это жужжание!

Это жужжание американцев и американок, работающих у станков 24 часа в сутки. Свободные мужчины и женщины - лучшие работники в мире - работают быстро и напряжённо, потому что хотят оставаться свободными. И в самом низу справа - Invest in America!

3. За что мы воюем?

Сегодня United States Rubber Company (производство изделий из резины) направляет все свои ресурсы для нужд армии и флота, но когда наступит мир, мы снова будем выпускать для вас кеды, автомобильные покрышки и шапочки для бассейна.

4. Он уничтожает телефонный провод!

Прямо сейчас наши телефонные линии заняты переговорами. Помогите нам разгрузить их для нужд армии и промышленности. Вы это можете сделать, сократив свои звонки на столько, на сколько это возможно.

5. Ну и всё-таки...

Предисловие

kunstler_vs — Fri, 04 Jan 2013 19:55:52 GMT

Всем привет:)

Зовут меня Влад, и я всегда рад вежливым гостям и комментариям.

Добро пожаловать!

Волгоград-67

kunstler_vs — Thu, 27 Dec 2012 15:59:07 GMT

Очередная серия фотографий Волгограда 60-х. Это сборник открыток. Представляет собой не только ностальгическую ценность, потому что авторами этих сюжетов являются два признанных мастера советской фотографии Георгий Зельма и Дмитрий Бальтерманц. Оба прошли всю войну корреспондентами фронтовых изданий (а Бальтерманц и в штрафном батальоне побывал) и оба снимали разрушенный Сталинград в 42-м и 43-м годах.

Эти же открытки сделаны в 1967-м. Спустя 24 года после окончания Сталинградской битвы. Город в самом своём расцвете.

UPD.: честно говоря, никак не ожидал, что этот пост будет пользоваться такой популярностью, поэтому решил поподробнее написать о каждой открытке. Наверное, это сразу надо было сделать:)

1. Вид на Центральную набережную с Волги. Когда-то (и я это помню) причалы были заняты большими белыми красивыми круизными теплоходами, носившими имена великих советских деятелей, которые медленно и красиво отплывали под "Прощание славянки", а им на смену подходили другие - стоявшие неподалёку на рейде. И я смотрел на всё это из окна дома слева) Сейчас причалы занят в основно старыми "Москвами" и "ОМами", предлагающими часовые прогулки по Волге.

2. Проспект им. В.И. Ленина. Самый его на сегодняшний день пробочный участок.
А в то время ещё можно было позволить зелёный разделитель.
На заднем плане - Дом офицеров, известный по моему детству кинотеатром "Салют".

3. Братская могила защитников Красного Царицына и Сталинграда. С тех пор здесь вообще ничего не изменилось.
Только цветы другие сажают.

4. Детская железная дорога на Центральной набережной. На вагоне надпись - Пионерия.
Эти поезда ходили от оврага, где когда-то текла река Царица. Там же эти вагоны можно найти до сих пор.

5. Мельница Гергарда. Памятник войны. Комплекса Панорамы Сталинградской битвы ещё и в помине нет.
А на его месте - трамвайное кольцо.

6. Планетарий. Подарок немецкого трудового народа к юбилею товарища Сталина.

7. Вокзал. С клумбой на площади. Теперь на этом месте большая парковка.

8. Мамаев курган. Мемориальный комплекс открылся именно в 1967-м году.

9. Опять Мамаев курган.

10. Дворец культуры металлургов.

11. Танк на площади Дзержинского у центральной проходной Волгоградского тракторного завода. Здесь тоже ничего не изменилось. Только лозунга, прославляющего КПСС, больше нет.

12. Монумент строителям Волжской ГЭС. Совсем зарос сейчас строитель коммунизма кустарником и деревьями.
Так сразу и не заметишь теперь.

13. Волжская ГЭС.

14. Ну и Волгоградский аэропорт. Сейчас это здание не функционирует. Ну, не снесли - и на том спасибо.

Ещё по теме здесь

Кто в Лувр приходит по утрам

kunstler_vs — Sun, 23 Dec 2012 16:42:53 GMT

Поздняя осень. 10 утра. У пирамиды Лувра ни одного человека. Ну это понятно - туристов мало. Внутри довольно спокойно, залы полупустые, и это время, как я понял, здесь с пользой проводят те, кто любит не только созерцать, но и творить. Это те люди, которые сюда приходят уже далеко не по первому разу.

Итак, студенты. Студенты целыми группами во главе с преподавателями прямо на полу окружают одно из полотен и в глубочайшей творческой атмосфере что-то активно пишут и чертят в блокнотах. По увлечённым и сосредоточенным лицам видно, что для них это не обязаловка :)

Люди постарше. Они тоже приходят группами, но рассаживаются уже не как попало на блестящем паркетном полу, а чинно и благородно на мягких диванчиках. И тоже что-то записывают, зарисовывают, обсуждают:

Есть и ещё одна категория людей постарше. Они приносят с собой в музей мольберт, краски, кисти и, не торопясь, по-взрослому копируют шедевры. Получается это у каждого из них по-разному, конечно. Но тут, как говорится, главное - стараться:)

Ну а мимо всех этих людей прогуливаются потоком, не спеша, такие же как и я любители поглазеть по сторонам и пощёлкать фотоаппаратом. И течёт этот поток в одном направлении - в направлении главного шедевра Лувра. Рядом с которым даже в это время года и суток нельзя ни на полу присесть, ни мольберт втиснуть:))

La Maison Europeenne de la Photographie

kunstler_vs — Mon, 26 Nov 2012 20:32:28 GMT

Европейский дом фотографии в Париже. Настолько интересное место, что даже как-то странно, что информации о нём в инете совсем мало, а указателей на ближайших подступах вообще нет. Я шёл туда целенаправленно и всё равно чуть было не прошёл мимо этой блёклой стрелочки на стене. Было 10 утра и совершенно безлюдно, а этот манящий щит с красной полосой виден только с противоположной стороны улицы Rue de Fourcy:)

Но... Галерея открывается в 11 утра. И к этому времени у дверей уже выстраивается длинная очередь из студентов и более старших товарищей с фотоаппаратами в рюкзаках. И это надо иметь в виду).

Внутри собраны фотоработы лучших французских мастеров, сделанные в период с 1950-го по 2000-й год. И не только во Франции - есть даже несколько фото Анри Картье-Брессона из его поездки в Москву в начале 50-х. Коллекция очень мощная. Впечатлила настолько, что я два раза обошёл все 3 этажа и... и решил сделать свою французскую ретро серию :

1. Статуя Свободы

2. Нотр-Дам де Пари

3. В Европейском доме фотографии

4. В Европейском доме фотографии

5. В Европейском доме фотографии

6. Ресторанчик La Petite Pont

7. Набережная Жоржа Помпиду

8. Лувр

9. Лувр

10. Фотограф с Полароидом

11. Сувениры

12. Мужчина

13. Женщина

14. Серж Генсбур (музей Гревин)

15. Автопортрет:)

Главная битва Войны

kunstler_vs — Sat, 10 Nov 2012 21:21:00 GMT

Прав был Владимир Мединский, когда задумал написать книгу о Великой Отечественной войне. И ещё больше был прав, когда её написал и издал. Многие её ругают, называют автора псевдоисториком, фальсификатором и так далее. И все эти многие, заглядывая в частности и цепляясь за детали, не видят одного самого главного. Того, ради чего эта книга была написана. А ведь, на мой взгляд, это так очевидно...

Война закончилась около 70-ти лет назад. Первые годы и десятилетия ей и её героям было посвящено поистинне огромное количество литературы. И в СССР, и на Западе. Слава богу, было кому писать. В СССР писали о своих героях, а на Западе - о своих. Воспитывая тем самым подрастающее поколение в идеологическом и патриотическом духе. Где-то преувеличивали, само собой. Особенно на Западе, где роли союзников с самого начало придавалось очень серьёзное значение. Но, благодаря железному занавесу, эти два направления между собой практически не пересекались и, так сказать, мирно сосуществовали.

Но вот занавес рухнул, СССР умер, и вместе с ними сначала ушла идеология, а потом куда-то незаметно исчез и патриотизм. Ну не исчез, а как-то обесценился что ли. Вышел из моды. Всё советское вышло из моды. И он вышел... И у нас о войне писать перестали. А на Западе - нет! И появились на наших прилавках совсем другие книжки. И основным их тоном стало опровержение всего того, что писалось в советском прошлом. И авторы их стали другими - не участники событий, а аналитики архивных материалов. В основном, зарубежные. Хотя и своих хватает.

А время-то идёт. Уходят свидетели войны. И, как оно там было на самом деле, человеку, родившемуся лет десять-пятнадцать назад, разобраться очень сложно, почти нереально. Это даже если есть желание.

Вот сегодня я наткнулся на заметку русской службы BBC от 5 ноября. Она, собственно, и побудила меня написать этот пост. Называется "Эль-Аламейн: 70 лет битве, изменившей ход Второй мировой".

Ничего себе, подумает этот самый родившийся лет десять-пятнадцать назад, а как же Сталинградская битва? (вопрос этот у него возникнет, скорее всего, только в том случае, если он учится в волгоградской школе). И тут же по тексту получит ответ: По сути, это было одно сражение, по масштабам и продолжительности сопоставимое со Сталинградом. Ну раз уважаемое издание написало, значит так оно и есть, подумает этот молодой человек и не станет вдаваться в подробности.

А подробности таковы: общая продолжительность Эль-Альмейна (именно боевых действий) была чуть больше месяца, участие принимали несколько дивизий, погибших с обеих сторон было порядка 50 тысяч человек, тогда как Сталинградская битва длилась 6 с половиной месяцев, в ней было задействовано несколько АРМИЙ, и погибло за это время один миллион сто двадцать семь тысяч человек с нашей стороны и около одного миллиона трёхсот тысяч - с немецкой. Сталинградская битва стала началом наступательной операции по всем фронтам, приведшей в итоге советские войска в Берлин, а Эль-Альмейн выбил немцев и итальянцев из Египта и вернул в Италию. Локальная победа, говорить о решающем значении которой просто смешно.

...Вот теперь я хочу вернуться к тому, с чего начал. Почему нам надо сказать спасибо Владимиру Мединскому за его книгу и закрыть глаза на возможные неточности. Да потому, что эта книга как никакая другая в современной литературе НАПОМИНАЕТ нам о том, что именно советский народ одержал победу во Второй мировой войне, о том, что помощь союзников была полезной, но не решающей, о том, что быть патриотом не стыдно, и этими двумя фактами надо гордиться, а не подвергать сомнениям, и уж тем более не поддакивать альтернативным версиям о настоящих победителях. И самое главное - об этом должны знать дети!

P.S.: А 70-летие битвы, изменившей ход Второй мировой войны, мы будем отмечать 2 февраля 2013 года.

Последний советский санаторий

kunstler_vs — Thu, 01 Nov 2012 19:47:20 GMT

Этот санаторий в Ессентуках сдали в эксплуатацию в 1985-м году. По стечению обстоятельств, именно он стал последним, построенным до развала СССР. Называется "Ставрополье". Типичный советский профсоюзный санаторий, спроектированный с соответствующим тому времени размахом: 250 номеров, полноценная лечебная база, способная составить конкуренцию любой областной больнице, крытый бассейн, кинозал на 450 человек, столовая на 500 человек.

Вся эта махина функционировала с переменным успехом до 2006 года пока не отключили электроэнергию за неуплату. Средств на погашение задолженности изыскать не удалось, и санаторий встал. Со временем потекла крыша, заколосился бурьян, и сегодня создается впечатление, что забросили санаторий не 6 лет назад, а все 20.

Сейчас владельцы собрались духом и решили эту махину реанимировать. Возможно, перепрофилировать. Активно ищут инвесторов. Обратились к нам. В общем, гулял я по этому санаторию не из праздного любопытства, а по работе - моего фотоаппарата со мной не было, а был только телефон. Поэтому за качество материала прошу не казнить:)

Обстановка внутри говорит о том, что до момента коллапса санаторий имел свой первозданный советский вид. Этим он меня и "купил", естественно:)

Начнём с предбанника кинозала. Того самого, что на 450 мест.

Сам кинозал нам посмотреть не удалось. Вернее, зайти-то мы в него зашли, а вот осмотреть не смогли - электричество-то до сих пор так и не дали. Поэтому идём дальше - в столовую.

Столовая серьезно пострадала от протечки потолка - паркет вздыбился, ковры заплесневели, запах соответствующий. Но былое величие этими мелочами не утаить.

Проходим по всему залу, посматривая наверх, чтобы ничего оттуда на голову не свалилось, и попадаем в пищеблок.

После столовой выходим в коридор и идём осматривать жилой фонд. Опять-таки крайне аккуратно идём.

По пути встречаются кабинеты

И холлы

Номера, естественно, тоже встречаются, но ничего интересного для этого поста я в них не обнаружил. Ну вот разве что дверь...

А вот некое техническое помещение оказалось просто набито сувенирами из советского прошлого. Вот, например, альбомчик.

А вот неиспользованные папочки для меню.

Практическое руководство для врача.

Радиоприёмники.

Кроссовок.

Калькулятор.

А дальше мы пошли смотреть лечебную часть. Несколько этажей всевозможных приспособлений и устройств для лечения людей. По прошествии 6-ти лет с момента закрытия санатория всё это выглядит как декорации к фильму ужасов. Или к очередному документальному проекту НТВ. Ну вот, например, что это за пыточный топчан?

Или вот этот металлический гробик

Вот это понятно - душ шарко! В нашем фильме кафель был бы, естественно, в крови.

А это ванны. По сценарию фильма они были бы наполнены кислотой.

Ложки. Я их прекрасно помню. Как говорится, скажите "А-а-а".

Стоматологический кабинет.

Напоследок ещё одна игрушка инквизитора. Я не знаю, что это такое.

И переходим в зал лечебной гимнастики.

Рядом с ним - бассейн. Потолок в бассейне течёт, а вот сам он не протекает. Отсюда и вода (наверное).

Вот всё и осмотрено. По замыслу собственника, из всего этого должна получиться полноценная трёхзвёздочная гостиница полноценного сетевого оператора с мировым именем. Мне бы хотелось, чтобы замысел этот осуществился:)

Осень. Пока золотая

kunstler_vs — Mon, 29 Oct 2012 18:11:30 GMT

Об осени на Кавказе я ещё не писал. Через месяц цикл завершится, и я уже по второму кругу начну писать про кавказскую зиму. А пока хочется передать привет всем жителям столицы нашей Родины и сообщить, что лето у нас потихоньку заканчивается, а температура воздуха постепенно опускается - в прошедшие выходные было уже +22.

В Ессентуках отдыхающих уже гораздо меньше - и так спокойный город, настоящий рай для пенсионеров, день за днём ещё больше скучнеет, сереет и как будто просит побыстрее постареть. А вот в Кисловодске жизнь по-прежнему бурлит!

Поэтому в воскресенье я не стал гулять по унылым аллеям лечебного парка Ессентуков и не поленился совершить масштабный междугородный переезд поближе к оживлённым терренкурам курортного парка Кисловодска. Целых 20 минут в пути, и я уже у Нарзанной галереи.

За Нарзанной галереей находится небольшой кисловодский Монмартр - мольберты, картины, художники, карикатуристы, "ценители" искусства и т.д., и т.п. - жизнь по-настоящему бурлит. Там же вокруг скамеек кучкуются дедушки, играют в нарды и шахматы, оживлённо спорят, смеются. И тусуются они, между прочим, не просто так, а эти самые нарды и шахматы продают. Там же чуть дальше из стареньких стерео колонок звучит ностальгическая песня про осенний Кисловодск - тут как тут и её автор-исполнитель продаёт свои диски. Пытается продавать, вернее.

И это я ещё не говорю о повсеместных бабушках, продающих шерстяные носки, тётушках, предлагающих травяные сборы от всех болезней, и дяденьках, торгующих старыми книгами.

- Мужчина, вообще-то меня снимать стоит очень больших денег! - это мне кричит девушка в красном.

- Да ради бога, я же просто фотографирую.... Это я так про себя подумал. И ещё подумал, что всё реже меня называют молодым человеком и всё чаще - мужчиной. Ещё лет 10-15, и .... "Папаша, закурить не найдётся?"

В общем, вот небольшая подборка того, что я просто сфотографировал вчера в курортной зоне (звучит не очень поэтично) города Кисловодска.

1. Вот он, кисловодский Монмартр. Тема Парижа, кстати, местным художникам совершенно не чужда.

2. Фирменный бросок костей.

3. Осенний на память портрет.

4. Это фото я бы назвал "Альтернатива".

5. Шахматный клуб.

6. Девочка с апельсинами. Римейк девочки с персиками.

7. Тот самый бард. Мотив его песен не позволил мне сделать эту фотографию в цвете.

8. Ну... на этой заунывной ноте, пожалуй, и закончу. Хотя нет. Вот ещё одно фото. Как говорится, висит на заборе реклама.....

Каркассон

kunstler_vs — Mon, 08 Oct 2012 20:17:28 GMT

Есть на юге Франции небольшой город. Называется Каркассон. Находится в двухстах с небольшим километрах от испанского Ллорета, где мы отдыхали. Крепость Каркассона стала третьей по счёту из тех, что мы посмотрели за отпуск, и самой крупной.

Незадолго до поездки я забронировал отель на одну ночь почти у подножия крепости и... и в общем-то из приготовлений всё:)

Первое упоминание о Каркассоне встречается в летописях в I веке до нашей эры. Первое поселение здесь организовали галлы. Город имел очень удобное стратегическое расположение между Средиземным морем и Атлантикой, поэтому с тех древних времён неоднократно завоёвывался сначала римлянами, потом вестготами, потом сарацинами и франками.

Свой нынешний вид крепость начала приобретать в начале XIII века после того, как город был разбит крестоносцами в борьбе с еретиками.

Правда, с тех пор её всё-таки реставрировали - к началу XIX века крепость оказалась практически полностью разрушенной. Всё, больше в исторические подробности вдаваться не буду:)

Крепость - её ещё называют Ситэ - стоит на холме. И с её стен открываются красивые виды на нижний город, тоже довольно старый - его начали осваивать в XII веке как раз после разгрома еретиков. Он называется Бастида. Эти две части свзаны между собой Старым мостом XIV века, который есть на заглавном фото. Вот такой вид открывается с крепостной стены. Первая фотография сделана вечером, а вторая - днём следующего дня.

Внутри крепости всё сохранилось как прежде. Только теперь там на каждом шагу сувенирные магазинчики и кафе. В магазинчиках можно купить всё, что угодно начиная от магнитов и заканчивая "средневековой" утварью. Ну а в кафе ничего такого средневекового не предлагается. Цены не парижские, конечно, но всё равно недешёвые - как видно, некоторым и суп за 4.50 поперёк горла:)

Есть, правда, и бесплатные удовольствия. Например, фирменные настойки. Зазывают, наливают, а потом предлагают купить бутылочку. Вот эта девушка бутылочку прикупила. Чему и рада:)

А этому дяде бутылки не нужны. Он спешит сделать КАДР. Тяжеловесные лошади на фоне средневековых стен - это красиво.

А этим двум тётям ни бутылки, ни лошади, ни сам Каркассон ваще не сдались - они сидят себе на пляже в Ллорете и загорают, чтобы выглядеть красиво.

Ну, как говорится, не дай бог. Хотя я этого мальчика понимаю:)

И эту водосточную трубу тоже.

Да что там. И этого средневекового господина из музея инквизиции!

Такой вот он, древний город Каркассон. Сказать, что нам там понравилось, это ничего не сказать. Достойный со всех сторон, красивый, таинственный, французский....:)

Жирона

kunstler_vs — Sun, 30 Sep 2012 17:46:18 GMT

Жирону почему-то любят ставить в довесок к экскурсионным поездкам в театр-музей Сальвадора Дали в Фигейрасе. На мой взгляд, это не совсем справедливо по отношению к этому красивому и душевному городу - он вполне может претендовать на отдельное место в списке достопримечательностей туристических агентств.

Если Люксембург называют балконом Европы, то Жирону исторически считают первым бульваром Европы. Или последним мостом в Африку. Это благодаря её стратегическому географическому положению. Благодаря ему же в разные времена город становился объектом притязаний различных завоевателей от римлян до Наполеона. Наполеон не мог взять город много месяцев, разрушив многое из того, что было построено римлянами. Тем не менее, сегодня старую часть города всё равно можно назвать типичной римской: здесь есть и узкие мощёные улочки, и невысокие дома с балконами, и кафедральный собор, и даже крепость.

Визитной карточкой Жироны является жилой квартал на берегу реки Оньяр. Этот квартал представляет собой линию разноцветных домов, которые очень красиво смотрятся на туристических магнитах. Эти здания были построены в начале XIX века на месте стены, разрушенной французами после взятия города. Люди в них живут до сих пор. С этого квартала и начинается старый город.

Мы были в Жироне два раза. В первый раз сразу после приезда пошёл ливень, который дал нам погулять преимущественно по магазинам. Зато мы случайно набрели на городское туристическое бюро, где нам бесплатно дали карту города, нарисовали на ней ручкой наиболее привлекательный маршрут прогулки и рассказали о том, на что стоит обратить внимание и где удобнее залезть на крепостную стену, чтобы увидеть панораму всего города. Если что, на центральных улицах к этим турбюро ведут указатели.

Короче говоря, итогом первой поездки стали карта и всего несколько фотографий.

В последний день отпуска мы решили ещё раз съездить в Жирону. Наиболее ярким впечатлением от этой поездки стала прогулка по крепостной стене старого города. Эту стену воздвигли ещё римляне и назвали её Герунда. Она опоясывает весь старый город. Недавно отреставрирована. Довольно узкий проход, конца которому не видно. В какой-то момент даже хотелось развернуться и пойти назад, потому что показалось, что иначе заблудимся, спустившись со стены неизвестно где. Но оказалось всё просто: стена привела туда, откуда мы начали нашу прогулку по старому городу:)

Ну и в завершение хочу написать, что в Жирону стоит заехать ещё и любителям шоппинга: спасибо дождю, мы оценили привлекательность её магазинов:)

Барселона

kunstler_vs — Sat, 29 Sep 2012 20:27:16 GMT

...If God is willing

friends untill the end

Freddie Mercury

Как я уже писал, жили мы в 75 км от Барселоны. До поездки я всё думал, как туда ехать: на машине или на автобусе. Это всё потому, что начитался в инете авторитетных мнений насчет того, что там на улицах огромные пробки, очень дорогие парковки, и мест на них днём с огнём не найти. В итоге решил ехать на машине:)

Номер в отеле на одну ночь я забронировал заранее. Всё думал, когда лучше поехать, с четверга на пятницу или с пятницы на субботу, но разница в цене мне с этим выбором помогла - в выходные дни номера стоят ощутимо дороже.

Итак, утром в четверг 9-го августа мы выехали на нашем С4 в столицу Каталонии.

Вариантов было 2: ехать быстро по прямой платной дороге без определённого вида из окна, либо не очень быстро по бесплатной извилистой дороге, но sea view и через небольшие попутные города. В итоге поехали вдоль моря. Путь до отеля занял около 2-х часов - пробок в городе не встретил, парковок полно, свободных мест хватает. Но, действительно, по нашим меркам недёшево. Если забежать вперёд, то за паркову часов с 11 утра четверга часов до 6 вечера пятницы я заплатил 42 евро.

Для передвижения по городу я заранее купил в интернете билеты на туристические автобусы - они курсируют по 2-м маршрутам и охватывают основные достопримечательности. Очень удобно: в течение двух дней можно выходить на любой остановке, гулять, а потом опять садиться и ехать к следующей обзорной точке.

В первый день мы сделали круг по синему маршруту, а во второй - по красному. Вот вдоль этих маршрутов и сделаны следующие фотографии. Выкладываю в хронологическом порядке.

1. Станция метро Jaume I

2. Placa de Catalunya

3. La Rambla

4. Sagrada Familia

5. Park Guell

6. Placa Espanya

7. Museu Nacional d'Arte de Cataluna

8. Olympic Barcelona (1992)

9. Montjuic

Вот, в общем, и почти всё, что мы успели посмотреть за 2 неполных дня. Обратно в Ллорет мы выехали в 6 вечера. И попали-таки в пробку. Из города выезжали час, а потом вышли на платную дорогу и были на месте уже минут через 40. Потому что платная дорога у них - это возможность ехать на максимально разрешённой скорости, не притормаживая, весь нужный участок этой дороги. Очень сомневаюсь, что у нас будет так же от Москвы до Питера, например...

Тосса де Мар

kunstler_vs — Fri, 28 Sep 2012 12:39:24 GMT

Ещё один небольшой городок Каталонии на берегу Средиземного моря. Так же, как и Ллорет де Мар, некогда был рыбацкой деревушкой, а теперь принимает туристов из разных постсоветских и не только стран.

Очень уютный и симпатичный город. Архитектурой и общим духом и он, и Ллорет напоминают древние города Хорватии. Правда, хорватские улицы (как и пляжи) мне показались более ухоженными.

В 50-е годы в Тоссе снимали картину (тогда это именно так называлось:) "Пандорра и летучий голландец" с Авой Гарднер в главной роли. Говорят, именно благодаря Аве Гарднер, которой очень понравился город, Тосса и начала развиваться как туристическое направление. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но памятник актрисе имеется:)

Тем не менее наиглавнейшей достопримечательностью Тоссы является средневековый город-крепость Велла-Вилла, который был построен в XII веке для защиты от пиратов. Стены крепости красиво возвышаются над городом и, естественно, так и просятся в кадр:)

Вообще, тема древних крепостей красной нитью прошла через весь наш отпуск: после Тоссы нам ещё удалось побывать в более крупной крепости Жироны и в самой крупной крепости Европы - французском Каркассоне.

Но пока продолжу про Тоссу. Вход на территорию бесплатный. Если пешком подниматься лень, можно сесть на такой вот поезд. Но это уже за деньги, разумеется.

Оказавшись наверху, мы сразу сделали исторический кадр. Ну чтобы, так сказать, лучше запомнить, засвидетельствовать и, если повезёт, сменить аватарку. Здесь, я так понимаю, не повезло:)

А вот это - уже кое-что...:)

Спускаемся вниз. А внизу, как и в любом курортном городе, жизнь кипит - магазины нараспашку, из каждого кричат: "Привет, друг! Заходи, большие скидки!", из кафе и ресторанов летят ароматы средиземноморской кухни (звучит красиво, но пахнет не очень), люди гуляют вдоль всего этого изобилия, нагуливают аппертит.

Мы тоже прошлись по улицам, зашли в магазины, купили магниты и сели ужинать в ресторане с видом на бухту - нужно было обсудить детали предстоящей поездки в Барселону:)

А напоследок я сделал вечернее фото крепости. Продолжение следует.....