Südostasien - Die Mekong-Region

Zwei Wochen in Khao Lak und Abschied von Südostasien

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Thu, 03 May 2012 11:23:00 +0000

Nachdem ich vom 17.04. - 29.04.2012 zwei Wochen in Khao Lak an der Westküste Thailands verbracht hatte, bin ich seit 30.04.2012 nun wieder zuhause im Markgräflerland zwischen Freiburg und Basel.
Diese letzte Station in Südostasien war zum Abschluß meiner Reise eine sehr entspannende Angelegenheit, da ich hier sehr viele Freunde habe und es dementsprechend auch viele Wiedersehensfeiern gab. Gewohnt habe ich hier - wie eigentlich die letzten Male immer - im Loma-Resort meines Freundes Markus, der hier von Ende Oktober bis Ende April/Anfang Mai jeden Jahres auch seine Tauchbasis Loma-Diving betreibt.
Ich habe mit Markus sehr viel gemeinsam unternommen, so waren wir zum Beispiel in einem wunderschönen Tempel, dem Wat Bang Riang, der herrlich zwischen den Nationalparks Khao Sok und Phang Nga in den Bergen hoch im Dschungel gelegen ist und grandiose Ausblicke in die Berge ringsherum bietet.

Was Markus wohl hinter dem Löwen treibt....?

Die Bilder des Tempels habe ich bereits in meinem online-Fotoalbum unter Nummer 44 veröffentlicht.
Markus hatte vom 24.04. - 29.0742012 seine letzte Tauchsafari dieser Saison auf den Similan Islands im Programm und so bin ich die ersten drei Tage dieser Abschlußtour zum Tauchen mit rausgefahren. Es war wieder einmal herrlich, für drei Tage auf dem Boot 60 Seemeilen draußen vor der Westküste Thailands ohne Handy-Empfang in kompletter Ruhe vor der traumhaft schönen Kulisse der Similan Islands auf dem Meer zu verbringen und wieder einmal einige schöne Tauchgänge zu erleben.
Nach der Rückfahrt mit dem Speedboat von Markus' Tauchschiff nach Khao Lak am 27.04.2012 bin ich dann am 28.04.2012 abends mit dem Moped zur Saisonabschlußparty der Musikkneipe "Happy Snapper" gefahren und habe dort meinen letzten Abend in Thailand und meiner viermonatigen Reise durch Südostasien verbracht.
Am 29.04.2012 hieß es dann mit dem Rückflug von Phuket nach Bangkok und anschließend von Bangkok über Abu Dhabi nach Frankfurt für dieses Mal endgültig Abschied von Südostasien zu nehmen...
Seit 30.04.2012 bin ich nun also wieder zuhause in Deutschland und werde noch Tage und Wochen damit verbringen, die vielen, vielen Erlebnisse meiner Reise von Thailand über Laos, Kambodscha, Vietnam, Bali und wieder Thailand zu verarbeiten. Aber die nächste Reise steht ja bald wieder an - meine geplante Freiwilligenarbeit mit den Kindern des Green Gecko Projekts in Siem Reap/Kambodscha in 2013....
Ich danke Euch allen für Euer Interesse an meinen Reiseberichten und hoffe, Ihr hattet viel Spaß, diese Reise über meinen Blog mitzuverfolgen und die vielen schönen Fotos zu sehen! Für mich war diese Reise diesmal etwas ganz besonderes und hat auch sehr viel zum positiven in mir verändert. Eine sehr liebe Freundin hat mir das auch ganz zutreffend geschrieben:
"Diese Reise hat sicher viel in Dir bewegt, auch wenn Du schon sehr oft in Südostasien warst, glaube ich, war dieser lange Trip doch ein bißchen was anderes für Dich."

Mitten im "Songkhran" von Bangkok nach Hua Hin am Golf von Thailand

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Tue, 17 Apr 2012 10:54:00 +0000

Nachdem ich nun also in Bangkok wieder vier entspannte Tage ohne Besichtigungsstress verbracht hatte, bin ich am Freitag, dem 13.04., genau zu Songkhran, dem traditionellen thailändischen Neujahrsfest, nach Hua Hin zu Franz und Pen gefahren, die ich auf Bali bei Jürgens Geburtstag kennengelernt hatte und die in der Nähe von Hua Hin ein schönes Haus haben, in dem ich dann bis zum 16.04. zu Gast war.

Von links nacht rechts: Franz, Jürgen, Pen

Songkhran beginnt laut Kalender am 13. April, und wird in der Regel 3 Tage lang gefeiert. In diesem Jahr waren es sogar offiziell 4 Tage, weil 2 Tage auf ein Wochenende fielen, und deshalb nach guter Thai -Tradition der Montag noch als offizieller Feiertag drangehängt wurde. Im Isaan, der nordöstlichsten und ärmsten Provinz Thailands, wird das Fest in der Regel sogar eine ganze Woche lang gefeiert. Nach der Tradition werden an diesem Tag die Eltern geehrt, in dem man ihnen in einer feierlichen Zeremonie die Hände, manchmal auch die Füße wäscht, ihnen mit Segenswünschen etwas Wasser über das Haupt gießt und ein Geschenk überreicht. Die Jungen nehmen die Gelegenheit war, sich gegenseitig mit Wasser voll zu spritzen oder zu überschütten. Diese Sitte ist in den letzten Jahren aber immer mehr zu einer allgemeinen Wasserschlacht entartet. Überall an den Straßenecken stehen Kinder mit Schläuchen und Eimern und überschütten alles, was vorbeikommt mit einem Schwall Wasser. Auf den Straßen fahren mit jungen Leuten und Wasserfässern beladene Pickups auf und ab und überschütten alles, was am Straßenrand steht, mit einem kräftigen Guß Wasser, das meistens durch Eiswürfel so richtig schön kalt ist. In der Khao San Road in Bangkok beteiligen sich die Farangs (das ist die thailändische Bezeichnung für uns Ausländer) mit Begeisterung und meist ohne Sinn und Verstand an dieser Wasserschlacht.

Die Kinder haben in Bangkok jedoch schon 12.04. mit der Wassernummer angefangen und so war ich "mittendrin statt nur dabei": Einen ganzen Tag lang bin ich in komplett nassen Klamotten durch Bangkok gelaufen...

Wieder trocken bin ich dann also am 13.04. mit dem Minibus dreieinhalb Stunden lang von Bangkok nach Hua Hin gefahren, wo mich Franz und Pen dann mit dem Auto abgeholt haben. Da Pen tagsüber in einem Resort arbeitet, sind Franz und ich jeden Tag mit seinem Auto in die sehr schöne grüne Umgebung von Hua Hin gefahren. Die Stadt selbst ist blitzeblank sauber. Kein Wunder - hier befindet sich ja auch die Sommerresidenz der thailändischen Königsfamilie...

In der Umgebung von Hua Hin gibt es mehrere Nationalparks und in einem kann man noch wilde Elefanten im Dschungel sehen. Hua Hin ist außerdem bekannt für die "Seniorenresidenzen" westlicher Ausländer und so befinden sich hier sehr viele Resort-Anlagen, in denen sich Ausländer schöne Häuser gekauft oder selbst gebaut haben, mit allem erdenklichen Komfort und fast alle mit schönen Gärten und Swimmingpools. Und auch die Strände hier am Golf von Thailand sind wirklich nicht zu verachten...

Wir verbrachten drei schöne Tage miteinander und ich bin Franz sehr dankbar, daß er mir die doch sehr schöne Umgebubg von Hua Hin gezeigt hat und Pen dafür, daß sie abends so sehr gut gekocht hat. Vielen Dank Ihr zwei!!!!

Gestern abend brachte mich Franz dann zum Busbahnhof von Hua Hin, von wo aus ich dann nach Khao Lak gefahren bin und so bin ich also seit heute morgen hier, um für letzten zwei Wochen meiner langen Reise meine thailändischen Freunde und einige Tauchlehrerkollegen besuchen. Hier in Khao Lak hatte ich ja mehrere Male in der Tauchbranche gearbeitet und die letzten Tage meiner Reise gehören nun dem abschließenden Baden an herrlichen Stränden, dem Mopedfahren in gewohnter Umgebung und dem abendlichen Treffen mit vielen Freunden...

Auf Wiedersehen Bali - es geht wieder zurück nach Thailand

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Sun, 08 Apr 2012 04:53:00 +0000

Nach knapp drei Wochen auf der immer noch schönen, aber verkehrstechnisch teilweise doch hektischen Insel Bali geht meine Zeit hier nun morgen zu Ende, es geht wieder zurück nach Bangkok in Thailand.
Ich war oft mit dem Moped über die Insel unterwegs (die Bilder sind in meinem Fotoalbum Nr. 42 bereits online zu sehen...) und habe auch viel Zeit mit meinen hier lebenden Freunden verbracht - die Abende waren meistens ziemlich lang und wir haben viele lustige Stunden gemeinsam erlebt.
Aber nun freue ich mich auch wieder auf Thailand, das tolle Essen, die Menschen dort und auch darauf, meinen Rucksack wieder öfter zu packen. Die Zeit hier auf Bali war sehr schön, aber auch komplett anders, da ich ja vorher drei Monate lang immer wieder woanders unterwegs war und die Erlebnisse vielfältiger waren - mir fehlt das ständige Herumreisen richtig...
Ich habe Sehnsucht nach Kambodscha, rückwirkend betrachtet haben mich dieses wunderschöne Land und vor allen Dingen die tollen Menschen dort sehr beeindruckt und der Gedanke, in diesem Land aktiv mitzuhelfen, den Menschen, insbesondere den Kindern eine friedliche und harmonische Zukunft zu geben, setzt sich immer stärker in meinem Kopf fest und wird mich ständig begleiten. Ich habe bereits angefangen, ein wenig khmer (die Landessprache) zu lernen, was mir für die geplante Mitarbeit beim Green Gecko Project in Siem Reap sicher sehr hilfreich sein wird. Ich freue mich jetzt schon darauf. Hier auf Bali hatte ich in den fast drei Wochen sehr viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen und konkrete Planungen zu beginnen: nicht nur darüber reden, sondern machen...
Nun ist aber erst einmal wieder Thailand an der Reihe und ich werde Euch - wie immer - auf dem laufenden halten...

Bali - "Insel der Götter": Verkehrschaos im Süden, tolle Landschaften und Prozessionen in allen Dörfern

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Fri, 30 Mar 2012 06:40:00 +0000

Seit einigen Tagen wohne ich nun bei meinen Freunden Gaby und Alex in deren Haus in Kerobokan, im Südwesten von Bali und fahre viel mit dem Moped über die Dörfer, die nach wie vor sehr schön anzuschauen sind. Überall finden zu unterschiedlichen Tagen immer wieder Prozessionen statt. Dafür werden die Dörfer sehr schön geschmückt und die Balinesen laufen oder fahren mit dem Moped in ihren traditionellen Kleidern zu den unendlich vielen Tempeln, um ihre Opfergaben dorthin zu bringen. Die Frauen tragen diese fast immer auf dem Kopf, es gibt unsagbar viele tolle Fotomotive...

In den Tempeln wird die traditionelle Musik, der Gamelan, gespielt, die Priester singen laut ihre Gebete und segnen die betenden Tempelbesucher.

Von dem Ort Kerobokan sind es nur wenige Kilometer zum wohl bekanntesten Tempel der Insel in Tannah Lot. Dieser Tempel liegt auf einem Felsen im Meer und ist nur bei Ebbe direkt zu betreten. Da er auf der Westseite von Bali ist, kommen hier zum Sonnenuntergang Massen von Touristen, um eines der beliebtesten Fotos von Bali zu machen. Ich selbst habe diesen Tempel ja schon einige Male gesehen, bin aber wieder mit dem Moped dorthin gefahren, und zwar mittags. Dann sieht man dort nur wenige Touristen, die meistens sind Indonesier von der nahegelegen großen Insel Java im Westen von Bali...

Die Fahrten mit dem Moped zu den Dörfern führt immer vorbei an tollen Landschaften und unendlich vielen Reisfeldern - Bali ist ja auch bekannt für die vielen schönen Reisterrassen. Da macht das Fahren auch richtig viel Spaß...

Das Leben hier auf Bali ist allerdings sehr teuer geworden, die Preise haben sich seit dem letzten Mal, als ich 2007 hier war, mehr als verdoppelt. So kostet ein großes Bintang (das indonesische und recht gute Bier) hier mittlerweile zwischen 35.000 und 40.000 Rupiah und bei einem Kurs von momentan etwa 12.200 IDR für 1 EURO sind das für 0,66 l Gerstenkaltschale teilweise mehr als 3 EURO! Auch die übrigen Kosten wie Essen im Restaurant sind drastisch gestiegen und Unterkünfte unter 30 EURO sind kaum noch zu finden. Ich bin also echt heilfroh, bei Freunden zu wohnen, da ich ansonsten wohl schon viel früher als geplant wieder nach Thailand geflogen wäre. So bleibt es dabei, am 09.04. den Air Asia Flieger nach Bangkok zu betreten...

Auch der Verkehr hat drastisch zugenommen, es gibt neben den Tausenden von Mopeds immer mehr Autos, während die Straßen auf Bali dafür überhaupt nicht ausgelegt sind. Das Mopedfahren in die Touristenhochburgen Kuta und Legian - von Kerobokan aus nicht mehr als 5 km entfernt - gleicht einem Slalomfahren im Schneckentempo mit Anteilen leichter Suizid-Gefahr, aber ich halte tapfer mit und es funktioniert erstaunlich gut, frech kommt einfach weiter :-)...

Und wenn ich mal keine Lust zum Mopedfahren habe, liege ich am Pool im Garten des Hauses von Gaby und Alex, höre Musik oder schreibe gerade diesen Bericht...

Die Bilder von der Insel werde ich demnächst hochladen, für die ganz Interessierten unter Euch: die Fotos aus Tejakula im Norden Balis sind jetzt in meinem Fotoalbum unter Nummer 41 online zu betrachten...

Von Bangkok nach Bali in Indonesien - eine ganz andere südostasiatische Welt

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Thu, 22 Mar 2012 08:17:00 +0000

Nach drei ruhigen Tagen in Bangkok ohne dort irgendetwas größeres zu unternehmen als einiges nachzukaufen, Massagen über mich ergehen zu lassen und leckeres Thai-Essen zu genießen bin ich nun also seit 19.03.2012 wieder einmal auf Bali - und zwar ganz im Norden im echt schönen Cili Emas Resort (www.ciliemas.com) beim sehr ursprünglichen balinesischen Ort Tejakula.

Der Pool im Cili Emas Resort

Jürgen feiert hier am 24.03.2012 seinen 60. Geburtstag und hat dazu viele Freunde eingeladen und auch unser gemeinsamer Freund Bruno ist dabei. Eigentlich hat Jürgen ja am 23.März Geburtstag, da in diesem Jahr aber genau an diesem Tag hier auf Bali das traditionelle Hindu-Fest Nyepi stattfindet, mußte er seine Feier leider auf den 24.03. verschieben.
Aus Anlaß diese Festes sind auf Bali einen Tag lang Straßen und Strände verwaist. Alle Geschäfte und sogar der internationale Flughafen sind geschlossen. Die Touristen mussten in ihren Hotels bleiben. Auf den Straßen ist nur die traditionelle Garde der sogenannten "Pecalang" unterwegs, die über die Einhaltung des Brauches wacht.
Der religiösen Überlieferung zufolge kehren zu Beginn des neuen Jahres nach dem Saka-Kalender böse Dämonen auf die Erde zurück und sollen durch die Stille und die Besinnung auf Meditation und Fasten glauben, die Insel sei unbewohnt. Die Bewohner dürfen deshalb nicht arbeiten und müssen sich auch zuhause ruhig verhalten: Fernsehen, kochen oder Licht anschalten ist für 24 Stunden nicht erlaubt.

Jürgen (li.) freut sich über Brunos mitgebrachte Leckereien

In Bangkok traf ich bereits Jürgens Frau Anne am Flughafen, die denselben Flug nach Denpasar auf Bali hatte und in Denpasar gesellte sich dann noch Bruno am Flughafen dazu. Jürgen hatte unsere Abholung zum Cili Emas Resort bereits organisiert und so fuhren wir dann alle drei gemeinsam fast drei Stunden lang nach Tejakula in den Norden Balis.

Die Stadt Tekakula ist ganz und gar typisch balinesisch und überhaupt nicht touristisch, was mich natürlich sehr gefreut hat. Überall kommt man hier mit den Balinesen sofort mit sehr großer Freundlichkeit in Kontakt.

Für mich ist es nach drei Monaten durch Thailand, Laos, Kambodscha und Vietnam plötzlich sehr ruhig, ganz anders als nach drei oder vier Tagen wieder den Rucksack zu packen und weiter zu ziehen. Da ich aber gar nicht nur am Pool liegen möchte oder über den schwarzen Lavastrand zum Baden ins Meer zu gehen, bin ich nun jeden Tag in Tejakula und genieße den überaus angenehmen und äußerst freundlichen Kontakt mit den Balinesen.

Und seit der Ankunft hier auf Bali machte nach drei sehr sonnigen und heißen Monaten nun auch plötzlich Bekanntschaft mit - Regen. Nicht daß es deswegen kälter geworden wäre, aber es war doch fast wie eine Unbekannte...

Seit gestern ist das Wetter aber wieder sehr sonnig und dunkle Wolken tauchen nur hin wieder einmal auf und verziehen sich glücklicherweise ganz schnell wieder. Und gestern fand am frühen Morgen eine riesige Prozession mit hunderten Balinesen an einem kleinen Tempel direkt neben dem Resort statt - ganz typisch und absolut ohne Touristen. Die ganze "Stadt" Tejakula (es sollen immerhin einige Tausend Einwohner sein) war hier vor dem Resort am Strand versammelt und natürlich alle in ihren bunten Festgewändern. Ein tolles Erlebnis!

Morgen findet dann hier ja das Nyepi-Fest statt und ich besorge mir heute noch alles, was ich vielleicht morgen brauchen könnte: Knabberzeug, Süßkram, ein neues Guthaben für meine indonesische SIM-Karte usw. Während ich hier in Tejakula gerade im Internet-Café sitze, ziehen draußen an der Straße viele balinesischen Frauen in traditionellen Kleidern mit ihren Opfergaben auf dem Kopf vorbei, um diese zum Tempel zu bringen und von überall her klingt traditionelle balinesische Musik (kein Gamelan, sondern Flöten und Trommeln...) - die "Insel der Götter" bereitet sich auf Nyepi vor und zeigt sich von ihrer schönsten Seite. Ich genieße dieses Treiben.

Übermorgen kommen dann Jürgens letzte Gäste seiner Geburtstagsfeier: meine Freunde Gaby, Alex und Ingo aus dem Süden Balis, mit denen ich dann am 26.03. von hier wegfahre, um dann in deren neuen Haus zwischen Seminyak und Tannah Lot zu wohnen.

Die Bilder hier aus Tejakula im Norden Balis werde ich in den nächsten Tagen in meinem online-Fotoalbum Nr. 41 veröffentlichen...

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - meine letzte Station in Vietnam und der direkten Mekong-Region

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Sat, 17 Mar 2012 08:17:00 +0000

Wie im letzten Bericht angekündigt, habe ich am 13.03.2012 Saigon erreicht. Die Stadt war mein letzter Aufenthalt in Vietnam und damit auch das Ende der Reise in die direkte Mekong-Region Südostasiens, die mich von Nordthailand, Laos und Kambodscha bis ins Mekong-Delta nahe der Metropole Saigon in Vietnam geführt hat.
Saigon ist der absolute Wahnsinn, tolle Stadt und Millionen von Mopeds, die in einem ununterbrochenen Strom über die Straßen jagen, so daß jeder Versuch, die Straßen lebend überqueren zu wollen, einem Himmelfahrtskommando gleich kommt. Man muß einfach nur langsam und stetig durch die Massen von fahrenden Mopeds über die Straße gehen - und das funktioniert erstaunlich gut. Man darf nie aus Angst stehen bleiben, da sonst alle Mopedfahrer verwirrt sind und nicht wissen, was sie tun sollen. Nur dann passieren Unfälle...

Ich habe in Asien ja nun wirklich schon viele Großstädte und deren Verkehr gesehen - aber gegen Saigon ist Bangkok eine verkehrsberuhigte Zone! Ich habe dann am 16.03.2012 meine Fahrt im Taxi zum Flughafen per Film dokumentiert, zum Hochladen in meinen Bericht ist die Datei jedoch leider zu groß...

In Saigon habe ich dann zu Fuß in zwei Tagen einige Sehenswürdigkeiten abgeklappert. Das waren ganz schöne Märsche durch die immer noch große Hitze, aber es hat sich gelohnt. Am ersten Tag habe ich das Kriegsrelikte-Museum besucht, das kurz nach Kriegsende im September 1975 eröffnet wurde. Auf dem Außengelände befinden sich Panzer, Flugzeuge, Hubschrauber, Bomben und anderer Kriegsschrott. Innen verdeutlichen drastische Fotos die Brutalität der Auseinandersetzungen: Folter- und Napalm-Opfer, von Agent Orange deformierte Babys und zerstückelte Leichen. Das war schon ganz schön heftig...

Interessant waren dann auch die alten Bauten wie die Notre Dame-Kathedrale und des rechts daneben liegenden, 1891 eröffneten Hauptpostamtes,

des Ho-Chi-Minh-Museums und des schönen Stadttheaters, das eigentlich einmal das alte Opernhaus aus der französischen Kolonialzeit war und im Januar 1900 eröffnet wurde.

Den Wiedervereinigungspalast habe ich dann leider nur noch von außen gesehen, da ich erst nach 16 Uhr dort war und die Öffnungszeiten schon vorbei waren. Er ist deshalb interessant, weil er 1962 von der südvietnamesischen Luftwaffe bombardiert wurde, um den damaligen Präsidenten Diem auszuschalten. Der überlebte jedoch, ließ das Gebäude abreißen und gab den Auftrag für das heute zu sehende Bauwerk.

Aber nach soviel Kultur war es abends angenehm, nach dem Duschen in einem der vielen, vielen Restaurants und Garküchen an den Straßen im Zentrum Saigons zu sitzen. Und genau hier befindet sich - ähnlich der Khao San Road in Bangkok - das Herz aller Rucksackreisenden, es gab also jede Menge skurile Gestalten zu sehen...

Toll und absolut überraschend - weil nicht erwartet - war, daß ich hier im Travellerzentrum Christina und Valerio aus Modena/Italien wiedergetroffen habe, die ich bereits in Oudomxai und Muang Ngoi in Laos kennengelernt hatte. Seitdem war ja schon einige Zeit vergangen. Wir beschlossen, unser Wiedersehen in einem der vielen Straßenrestaurants mit einigen Bierchen zu begießen. Das war ein netter Abend...

Am letzten Tag bin ich dann noch durch die Straßen gewackelt, habe die Jamia-Moschee, den Sri Mariamman Hindu-Tempel und einen der Märkte abgeklappert. Abends nach dem Essen in meinem kleinen Gästehaus hieß es dann schon wieder packen, da ich dann gestern vormittag von Saigon nach Bangkok in Thailand geflogen bin und somit die direkte Mekong-Region hinter mir gelassen habe. Aber: "I did it" - ich habe es geschafft, die nähere Umgebung des Mekong bis ins Delta mit dem Rucksack zu bereisen, juhu!

Von nun an ist das Reisen etwas lockerer, da ich von Bangkok übermorgen nach Bali fliege, um dort hauptsächlich einige Freunde zu besuchen und natürlich aber auch mit dem Moped in Ecken zu fahren, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Aber viele sind es nicht...

Selbst hier in Bangkok ist es schon sehr entspannt, da ich mir hier gerade gar nichts anschauen muß, einfach nur herumschlendern, beim Seven-Eleven-Supermarkt einige notwendige Sachen wie Duschzeug, Zahnpasta usw. einkaufen und leckeres Thai-Essen genießen. Aber auch das Essen in Laos, Kambodscha und vor allem in Vietnam war immer sehr schmackhaft. Das Baguette, was es dort durch die ehemals französische Kolonialherrschaft als kulinarisches Überbleibsel an jeder Ecke gab, wird mir jedoch fehlen...

Für alle Interessierten: auch ausgewählte Fotos aus Saigon habe ich wieder in mein online-Fotoalbum hochgeladen.

Saigon rückt näher - das Fischerdorf Mui Ne

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Tue, 13 Mar 2012 02:48:00 +0000

Seit 10.03.2012 bin ich nun also in Mui Ne, nur noch etwas mehr als 200 km nördlich von Saigon entfernt. Das Fischerdorf und den gleichnamigen, touristisch voll erschlossenen Strand erreichte ich nach sechs Stunden Busfahrt von Nha Trang. Die letzten knapp 30 Kilometer ging die Fahrt durch eine irre Landschaft aus riesigen roten und weißen Sanddünen, die an die Sahara erinnern und an der Küste mit schwarzen und roten zerklüfteten Felsen und dem türkisblauen Meer.

Nachdem ich des schöne Bien Dua Resort bezogen hatte, wurde ich aber auch wieder vom Massentourismus überrollt. Südlich des Fischerdorfes verläuft die Straße parallel zum Strand und es liegt ein Luxus-Resort neben dem anderen, in denen sich wieder hauptsächlich russische Pauschalurlauber lümmeln. Aber auch viele Traveller steuern Mui Ne an, sozusagen als letzte Strandgelegenheit vor Saigon. So ist das Publikum hier also bunt gemischt. Da hier ein ständiger heftiger Wind vom Meer kommt, wurde Mui Ne auch zum Paradies der Kitesurfer (also surfen mit einem kleinen Fallschirm als Segel) und es gibt wahnsinnig viele Kitesurfer-Schulen.

Bis Mitte der 1990er-Jahre war Mui Ne ein armes kleines Fischerdorf und der kilometerlange Strand verwaist, heute ist es - wie so viele Orte - kein Geheimtipp mehr. Mehr und mehr Mittelklasse- und Luxusanlagen eröffnen und die preiswerten Unterkünfte werden weniger.

Ich habe mir vorgestern ein Fahrrad ausgeliehen und habe die nährere Gegend dann bis zum Fischerdorf in aller Ruhe erkundet - eigentlich komplett verrückt, denn die Hitze hier ist echt brutal und bei 38° C auf dem Fahrrad rumzuradeln war nur durch den Wind vom Meer zu ertragen. Doch dadurch sah ich natürlich viele schöne Ecken und Strandabschnitte hier, bis ich dann nach fünf Kilometern das Dorf erreichte.

Für eine Fahrt zu dem kleinen Flusslauf des Suoi Tien mit seinen Sandklippen und zu den riesigen roten und weißen Sanddünen, die hier die ganze Gegend dominieren, entschied ich mich für eine gebuchte Jeep-Tour, da dies mit dem Fahrrad bei der Hitze und dem starken Gegenwind schier unmöglich war. Und ich habe es nicht bereut - was für eine irre Gegend! Wie aus dem Nichts ragen die sandigen Berge auf und lauter vietnamesiche Kinder sind hier, um Unterlagen aus Plastik für eine sandige Rutschpartie anzubieten...

Aber schaut's Euch selbst in meinem hochgeladenen Fotoalbum Nr. 39 an...

Abends gab es hier bei einem Bia (vietnamesisch für Bier) Saigon in der Hand superschöne Sonnenuntergänge zu beobachten und schon war es ab 18:30 Uhr wieder dunkle Nacht und Zeit, zum Essen in einem der vielen Restaurants zu wackeln.

Heute nachmittag fahre ich dann zu meiner letzten Station in Vietnam - nach Saigon. Und da ich durch meine Übernachtung nach dem Besichtigen des Mekong-Deltas schon vorgewarnt bin, weiß ich auch, was für mich dort erwartet - ein irrer Straßenverkehr und ein Gewusel in den Straßen, daß einem schwindlig wird...

Weiter südwärts Richtung Saigon - die Stadt Nha Trang an der Küste

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Fri, 09 Mar 2012 03:59:00 +0000

Nach einer langen zwölfstündigen Nachtfahrt inklusive Reifenpanne bin ich morgens am 07.03.2012 mit dem "Sleeping Bus" in der Stadt Nha Trang angekommen. Die Fahrt mit dem Bus war recht gut und ich konnte einigermaßen schlafen, da die Liegesitze wirklich ganz gut waren und selbst für mich als "Langnase" ausreichend Platz boten.

Nha Trang hat als Hauptstadt der Provinz Khan Hoa eigentlich bis auf seinen schönen Strand und der gelassenen Atmosphäre einer Küstenstadt nicht sehr viel zu bieten.

Extrem auffallend sind die enorm vielen Russen, die hier ihren Pauschalurlaub verbringen. Fast sämtliche Restaurants sind mit kyrillischen Speisekarten ausgestattet, jeder hochwertigere Souvenirshop hat seinen Namen auf russisch ausgezeichnet und die Läden sind auch immer voll...

Nha Trang ist also schon sehr touristisch und hat so eigentlich wenig mit dem ursprünglichen Vietnam gemein. Aber die Vietnamesen strahlen hier eine sehr freundliche Gelassenheit aus und das macht das ganze dann trotz der extrem vielen Hotel-Hochhäuser wieder recht angenehm.

Von meinem Hotel aus sind es gerade einmal fünf Minuten zu Fuß bis an den Strand und es liegt mitten im Travellerviertel. Trotzdem ist es sehr ruhig bis auf die Tatsache, daß hinter dem Hotel eine vietnamesische Luftwaffenschulungs-Kaserne ist und die morgens um 06:00 Uhr zur laut schallenden Nationalhymne zum Morgenappell aufmarschieren läßt. Und eine Stunde später fliegen die Propeller-Schulungsflugzeuge der Luftwaffe kreisförmig über die Gegend.

Gestern habe ich dann vormittags die zwei größeren Sehenswürdigkeiten hier besichtigt:

Die erste sind die Cham-Tempel Po Nagar, die über 1000 Jahre alt sind und von wo aus man auch einen tollen Überblick auf Nha Trang und den alten Hafen der Stadt hat. Von 243-1653 hieß das heutige Nha Trang Aya Trang und war Hauptstadt des Cham-Königreiches Kauthara.

Die zweite nennenswerte Sehenswürdigkeit ist die Long Son-Pagode, die Hauptsitz der Buddhistischen Organisation dieser Provinz ist und eine große Mönchsschule unterhält.

Die drei Nächte hier sind eigentlich eine zuviel, aber so bin ich halt von mittags bis abends am Strand und versuche auch mal den Bauch, Rücken und die Oberarme von der "Travellerbräune" zu befreien, da ich bisher immer im T-Shirt unterwegs war und das, was rausschaute, ist natürlich knackebraun und der Rest halt eben noch nicht. Aber es gibt ja bekanntlich schlimmeres als am Strand rumzulümmeln und das, was hier als Bootstouren um die vielen schönen Inseln vor Nha Trang angeboten wird, hat den Charakter von Schnorcheltouren mit feucht-fröhlichen Einlagen. Nicht meine Art, Vietnam zu entdecken...

Einen Tauchausflug habe ich trotz der Tatsache, daß die Tauchplätze hier zu den schönsten Vietnams gehören sollen, ausgelassen, zu tief sitzen noch die enttäuschenden Eindrücke von der Insel Phu Quoc.

Morgen früh geht's dann weiter die Südküste entlang, ins Fischerdorf Mui Ne, etwa 200 km nördlich von Saigon entfernt. Dann gibts wieder - wie immer - den nächsten Eintrag...

Das wunderschöne Städtchen Hoi An am Meer und meine tolle Unterkunft

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Tue, 06 Mar 2012 08:52:00 +0000

Seit 02.03.2012 bin ich nun in der der hübschen Stadt Hoi An an der Küste des südchinesischen Meeres. Die Fahrt mit dem Bus von Hue hierher dauerte kaum vier Stunden und ging an der Küste vorbei an Da Nang mit dem riesigen China Beach, wo die USA mit Bodentruppen in Vietnam landeten. In den Dünen an der der dem Strand gegenüberliegenden Straßenseite waren immer noch die Spuren von Bombenkratern sichtbar.
In Hoi An angekommen, wurde ich dann am Busbahnhof von Herrn Dung abgeholt, bei dessen Familie ich nun seit vier Nächten wohne. Und diese von mir per Internet vorgebuchte private Unterkunft im "Homestay" war bis jetzt eines der allerschönsten Erlebnisse der Reise. Etwas außerhalb von Hoi An in herrlicher Umgebung an einem kleinen Fluß gelegen, wurde ich hier sehr herzlich aufgenommen und war nun in dem schönen Haus der Familie Dung mit den Eltern, der elfjährigen Tochter und dem neunjährigen Sohn für ein paar Tage mittendrin in einer vietnamesischen Familie.

Die Familie Dung

Der Garten der Familie Dung

Mit der Familie Dung habe ich sehr schöne Tage gehabt und mit den Kindern sehr viel Blödsinn gemacht. Diese vier Übernachtungen waren wirklich toll und Frau Dung hat abends vietnamesisch gekocht, das war ein Gedicht. So gut habe ich bisher hier in Vietnam noch nicht gegessen, die Frau hat wirklich gezaubert...

Beim Abendessen...

Die Kinder und "Ice Age III" auf meinem iPod...

Von der Famile Dung bekam ich dann ein nagelneues Fahrrad und habe damit Hoi An abklappern können. Das kleine Städtchen Hoi An ist eines der beliebtesten Ziele für ausländische Touristen, und das nicht ohne Grund: die hübsche Altstadt hat die letzten 200 Jahre fast unverändert überdauert. Durch die überwiegend chinesischen Einwanderer früherer Zeit hat sich hier eine interessante architektonische Mischung aus vietnamesischen, chinesischen und japanischen Einflüssen gebildet und so gibt es hier auch zwangsläufig sehr viele chinesische Tempel.

Abends verwandeln sich die engen Straßen der Altstadt in heimelige Gassen, verkehrsberuhigt und von unendlich vielen bunten Seidenlampen beleuchtet. Tagsüber gibt es auch einen schönen großen Markt und viele kleine Freßstände, an denen man gute und billige vietnamesische Spezialitäten essen kann.

Auch die Umgebung dieser echt wunderschönen Stadt ist herrlich und in nur vier Kilometern Entfernung von der Stadt ist einer von mehreren Traumstränden. Ich habe ja schon sehr viele schöne Strände in Asien gesehen, aber dieser hier ist echt traumhaft!

Natürlich war ich dann hier auch baden...

Also, ich würde sagen, wenn man mal nach Vietnam will, um nach Hanoi oder Saigon und dem Mekong-Delta einen tollen Strandurlaub zu machen, eine wunderschöne Stadt zu sehen und nebenbei auch noch viel Kultur und Geschichte mit Ausflügen nach Hue oder in die "Demilitarisierte Zone" mitzunehmen - nix wie hin!

Aber schaut Euch meine mit den Nummern 35 bis 37 im Picasa veröffentlichten Fotoalben selbst an...

Heute abend um 18 Uhr fahre ich mit dem Nachtbus von hier nach Nha Trang, auch wieder an der Küste des südchinesischen Meeres und werde nach 12 Stunden Fahrt morgen früh um 06 Uhr dort angekommen. Auch in Nha Trang soll es traumhafte Strände geben, ich bin gespannt.

Aber das werde ich Euch dann im nächsten Bericht schreiben...

Ausflug von Hue in die "Demilitarisierte Zone" um den 17. Breitengrad

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Sun, 04 Mar 2012 13:32:00 +0000

Wie schon angekündigt, bin ich am 29.02.2012 in die nach der Genfer Konferenz von 1954 über die Teilung Vietnams in Nord und Süd eingerichtete "Demilitarisierte Zone" gefahren. Die Grenze entlang des 17. Breitengrades sollte durch einen 10 km breiten Streifen geschützt werden. Aber 1963 versprühten die USA hier zum ersten Mal "Agent Orange" (Dioxin), um das Gebiet um den von ihnen bezogenen Kontrollpunkt auf dem höchsten Berg der Gegend ("The Rockpile") zu entlauben und damit bessere Sicht zu haben.

Und die Spuren sind immer noch sichtbar, ich habe die zwar wieder grünen, aber kahlen Berge ringsherum selbst gesehen.

Und nach dem Einmarsch der amerikanischen Bodentruppen am 08. März 1965 in Da Nang war hier die Hölle los, brutale Schlachten wurden in dieser Region ausgefochten.
Die Fahrt mit dem Bus ging dann weiter zur Da Krong-Brücke über den Grenzfluß Ben Hai, die von strategisch wichtiger Bedeutung, da Teil des Ho-Chi-Minh-Pfades war. Nach dem Besichtigen der Brücke kam ich dann auf einem Berg bei dem Ort Khe Sanh an, wo die Amerikaner einen riesigen Luftwaffenstützpunkt unterhielten. Hier tobte die wahrscheinlich erbittertste Schlacht während des gesamten Vietnamkriegs, als die nordvietnamesische Armee als Ablenkung auf die bevorstehende Tet-Offensive mit 40.000 Soldaten angriffen. Die Amerikaner ließen das Gebiet aus Angst vor einer Niederlage heftigst bombardieren. Aber das Ziel, von der Tet-Offensive im Süden Vietnams abzulenken, wurde erreicht. Heute ist dort eine Art "Freilichtmuseum" mit von den Amerikanern zurückgelassenem Kriegsschrott.

Von Khe Sanh gings dann nachmittags an die Küste zu den Tunneln von Vinh Moc. Das Tunnelsystem wurde 1965-66 geschaffen und bestand aus drei Ebenen und ist bis zu 20 m tief. Die unterste Ebene diente als Warenlager, die mittlere als Rückzugsgebiet bei Bombenangriffen und die obere als Lebensraum. Mehr als 300 Menschen lebten hier drei Jahre lang. Und um dieses ganze Gebiet konnte ich immer noch zahllose Bombenkrater sehen...

Gegen späten Nachmittag erreichte ich dann noch den Truong Son-Friedhof, dessen 15.000 Gräber die Überreste längst nicht aller in dieser Region gefallenen Vietnamesen enthalten. Groteskerweise liegt auf der gegenüberliegen Straßenseite des Wrack eines US-Panzers...

Die Bilder von diesem Ausflug habe ich soeben online eingestellt.

Das war mein vorletzter Tag in und um Hue, am letzten Tag bin ich noch durch Stadt geschlendert und habe von einer kleinen Garküche, eine lecker Phö Bo (Nudelsuppe mit Rindfleisch, sehr schmackhaft) schlürfend, das Treiben an den Straßen von Hue beobachtet.

Am 02.03.2012 bin ich dann weiter an die Küste des südchinesischen Meeres, nach Hoi An, gefahren und nach 4 Stunden Fahrt für nicht mal 200 km hat mich die Hitze nun wieder. Aber das wird dann im nächsten Bericht geschildert..

Hue - die historische Hauptstadt Vietnams und Sitz der letzten Kaiser

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Fri, 02 Mar 2012 16:27:00 +0000

Nach Wochen unglaublicher Hitze bin ich am 27.02.212 von Saigon nach Hue in Zentralvietnam geflogen und wieder in der "Kälte" angekommen - tagsüber maximal 18° C und nachts um die 12° C. Für Euch daheim mag das ja momentan echt warm sein, für mich war es einfach nur kühl...
Das riesige Zimmer im Original Binh Duong 1 Hotel (bei Interesse einfach anklicken) mit Schreibtisch, TV, warmer Dusche (und Badewanne!) und sogar eigenem Computer für umgerechnet ca. 7 Euro war echt klasse und ließ das kühle Wetter vergessen. Das Hotelpersonal ist super freundlich und fit, der PickUp vom Airport und das Buchen meines Open-Bus-Tickets klappte hervorragend. Der Jürgen wird's kennen, da er ja auch dort war und von hier aus nach Savannakhet in Laos aufbrach, wo wir uns dann ja trafen, wie Ihr wißt.
Mit so einem Open-Bus-Ticket kann man in Vietnam eine bestimmte Strecke (in meinem Fall von Hue nach Saigon) zu einem Festpreis kaufen, überall aussteigen und mit demselben Ticket bis zum Endpunkt weiterfahren. Einen Tag vor der Weiterreise vom Zwischenstop braucht man beim Ticketaussteller nur anzurufen und wird sogar vom jeweiligen Hotel abgeholt - eine echt coole Sache.
Hue, die historische Hauptstadt von Vietnam (1802-1945) und Sitz der letzten Kaiser, liegt am Ufer des Song Huong, Parfümfluß. Am nördlichen Ufer liegt das Gebiet der alten Zitadelle, der kaiserlichen Befestigungsanlage und der Kaiserstadt mit der Verbotenen Purpurnen Stadt auf einer Fläche von ca. 10 km² und ist ringsherum mit einem breiten Wassergraben und der dahinterliegenden Mauer geschützt. Die Mauer soll ganze 21 m dick sein und ist ca. 6,60 m hoch.

Der Bereich der Verbotenen Purpurnen Stadt im hinteren Teil war ausschließlich dem Kaiser und seinem Gefolge vorbehalten. Der Name stammt aus der chinesischen Astrologie, wo es im Himmel einen "Purpurnen Bereich" gibt, am dem der Polarstern steht - eine Metapher für die Stellung des Kaisers als unverrückbarer Herrscher des Himmels auf Erden. Wer mich kennt, weiß, daß ich als geschichtlich interessierter Mensch natürlich lange Zeit innerhalb der Mauern der Kaiserstadt verbracht habe...

Am nächsten Tag bin ich dann mit dem Drachenboot auf dem Parfümfluß zur Thien Mu-Pagode - einem der Wahrzeichen von Hue - und den Kaisergräbern der Kaiser Minh Mang und Tu Duc gefahren.

Die Thien Mu-Pagode stammt aus dem Jahr 1601 und der auffällige siebenstöckige, 21 m hohe "Turm der Freude und Anmut" kam 1844 dazu.

Die anschließend besuchten Kaisergräber waren dann auch noch echt sehr schön anzuschauen, riesige Gelände mit einer ringsherum laufenden Mauer in tollen parkähnlichen Anlagen. Irre, was sich die Kaiser Vietnams dort bauen ließen, um ihre letzte Ruhestätte zu haben...

Auch die Stadt Hue selbst ist sehr angenehm, so wie ich überhaupt bisher angenehm überrascht von den Vietnamesen bin: bis jetzt kann ich nichts Nachteiliges feststellen, im Gegenteil, die Freundlichkeit und das Entgegenkommen hinterlassen einen überaus positiven Eindruck. Überall, wo ich bisher als Einzelreisender erkannt wurde, war sofort ein Dazugesellen angesagt: "Sit down and join us..." und so war ich bisher fast immer mit den Vietnamesen am Tisch und es wurden nette Gespräche in lustiger Runde geführt. Auch in den Bussen war ich immer sofort in interessanten Unterhaltungen. Echt Toll!

Am 29.02.2012 bin ich dann von Hue zu einer ganztägigen Tour in die "Demilitarisierte Zone" um den 17. Breitengrad aufgebrochen, die 1954 nach der Genfer Konferenz eingerichtet wurde, als Vietnam in Nord und Süd geteilt wurde. Was für eine Bezeichnung für eine der am stärksten vom folgenden Krieg versehrten Regionen der Welt. Doch dazu mehr im nächsten Beitrag...

Die Fotos von Hue und Umgebung habe ich übrigens auch schon online eingestellt...

Von Phu Quoc ins Mekong-Delta

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Thu, 01 Mar 2012 12:58:00 +0000

Nach dem Verabschieden von Sandra bin dann also am 24.02.2012 mit der Superdong III, einem super luxuriösem Schnellboot, von der Insel Phu Quoc nach Rach Gia an der Südwestküste Vietnams gefahren, um nun drei Tage durch das Mekong-Delta zu reisen.

Nach zwei Stunden Bootsfahrt wurde ich vom Hafen per Minibus zum Busbahnhof gebracht und bin dann in einem echt noblen Bus zur Stadt Can Tho am südlichsten der drei Arme des Mekong, des Song Hau, gefahren. Der Mekong, der nach über 4200 Kilometern aus Tibet kommend hier in das Chinesische Meer mündet, bildet hier zusammen mit unendlich vielen Nebenflüssen und Kanälen eine einzigartige Landschaft, in der sich eines der größten Reisanbaugebiete befindet. Vietnam und Thailand wechseln sich regelmäßig als weltgrößter Reisexporteur an der Spitze ab. Das Gebiet des Mekong-Deltas ist riesengroß und faszinierend, ich war echt überwältigt, nun hatte ich doch tatsächlich das Ende des Mekong erreicht.
Die Stadt Can Tho ist die größte und wichtigste Stadt des Mekong-Deltas und ich war freudig überrascht, wie herrlich freundlich und locker es hier zugeht. Direkt am Flußufer ist hier - ähnlich wie schon in Phnom Penh - eine tolle Uferpromenade, wo eine total entspannte Atmosphäre und nette Restaurants zum lockeren Herumschlendern einladen und sich aus einem der Restaurants das Treiben entlang dieser Promenade anschauen läßt. Das war mal wieder ein sehr angenehmer Spätnachmittag für mich.

Am nächsten Morgen ging es dann per Boot zum schwimmenden Markt von Cai Rang, der der größte seiner Art hier im Delta ist. Das war wieder mal ein echter Höhepunkt während meiner bisherigen Reise, ein irres Treiben auf dem Wasser, wo die Großhändler vom Boot aus ihre Waren - hauptsächlich Obst und Gemüse - an die Zwischenhändler verkaufen.

Mittags ging es dann zu einem Familienbetrieb auf einer der Inseln, der Reisnudeln herstellt und zu einer Fabrik, in der der von den Reisbauern angelieferte Reis geschält und in verschiedene Sorten unterteilt säckeweise verpackt wird. Das war echt spannend und nun weiß ich auch wieder ein bißchen mehr über die Reisproduktion...
Nach einer weiteren Übernachtung in Can Tho bin ich dann weiter nach My Tho am nördlichsten der drei Mekong-Arme, den Tien-Fluß, gefahren. Die Stadt ist an sich nichts besonderes, auch hier gibt es eine - wenn auch ziemlich kleine - Uferpromenade, an der sich die Vietnamesen abends erholen oder spazieren gehen. Aber es war trotzdem nett, abends den Menschen beim Mangoshake aus einem der kleinen Restaurants zuzuschauen. My Tho ist nur noch ca. zwei Auto-Stunden südlich von Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) entfernt.
Am nächsten Morgen ging es dann per Boot zu drei der vor My Tho gelegenen Mekong-Inseln. Auf einer, Coconut-Island, konnte ich dann einem kleinen Familienbetrieb beim Herstellen der echt leckeren Kokosnußbonbons zuschauen. Irre, wie das Zeug in Handarbeit hergestellt wird und auch noch per Hand einzeln verpackt in den Handel kommt. Wenn man lockere Plomben in den Zähnen hat, sollte man sich echt zweimal überlegen, die Dinger zu lutschen. Aber die sind wirklich super lecker...

Nachmittags bin ich dann per Bus nach Saigon gefahren, um dort nur für eine Nacht zu bleiben. Ich hatte ja bereits auf Phu Quoc meinen Flug mit Vietnam Airlines hoch nach Hue, der alten Hauptstadt Vietnams, für den nächsten Tag gebucht. Aber immerhin weiß ich jetzt schon, was mich zum Abschluß in Vietnam dort in Saigon erwartet: der helle Wahnsinn!! Ich war ja schon so oft in Südostasien, aber so eine Masse von Millionen von Mopeds und so einen brutalen Verkehr, wo alles durcheinander fährt, kannte ich bisher noch nicht, unfaßbar, unglaublich...
Seit 27.02.2012 bin ich nun also mittlerweile in Hue in Zentralvietnam, doch darüber schreibe ich dann demnächst.
Für die Interessierten unter Euch: mit den Webalben Nummer 27 - 30 (Phnom Penh, Phu Quoc und das Mekong-Delta) habe ich wieder viele schöne Bilder online eingestellt...

"Good morning Vietnam" - Die Insel Phu Quoc im Südwesten Vietnams

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Mon, 27 Feb 2012 14:20:00 +0000

Am 20.02.2012 bin ich zusammen mit Sandra morgens von Phnom Penh auf die größte Insel Vietnams, Phu Quoc, gefahren. Es ging mit dem Minibus ca. vier Stunden in den äußersten Südwesten Kambodschas zum Grenzübergang Hat Tien, wo wir Kambodscha verließen und Vietnam betraten.

In Ha Tien bestiegen wir dann das Schnellboot nach Phu Quoc und erreichten die Insel nach anderthalb Stunden.

Dort angekommen, suchten wir nach einer günstigen Unterkunft am Bai Truong ("Langer Strand") auf der Westküste, einer der wenigen Plätze in Vietnam, an dem man einen Sonnenuntergang über dem Meer genießen kann. Leider sind fast alle Unterkünfte auf der Insel ziemlich teuer, ein Zimmer unter 20 US-Dollar ist so gut wie nicht zu finden und zudem war die Insel auch noch sehr gut besucht. Wir fanden dann schließlich ein riesiges Zimmer mit zwei getrennten Doppelbetten für 25 Dollar und beschlossen - da wir ja mittlerweile schon so einige Tage lang gemeinsam unterwegs waren - spontan, uns dieses Zimmer zu teilen, um unser Budget in Grenzen zu halten und so vier Tage lang gemeinsam die Insel unsicher machen zu können.
Am nächsten Tag wurde nur am Strand gefaulenzt. Nach der ganzen Rumreiserei tat so ein Tag mal richtig gut, einfach nur am Strand rumzulümmeln und im herrlich klaren, 30° warmen Wasser zu planschen.

Tags darauf haben wir uns dann ein Moped ausgeliehen und sind einmal rund um die Insel gefahren. Die Hitze war immer noch extrem, aber hier auf der Insel kam sie uns noch stärker als bisher vor. Während dieser Moped-Tour haben wir viel von der Insel gesehen und überall wurden wir äußerst freundlich von den Vietnamesen begrüßt.

An der Südspitze der Insel ist die kleine Hafenstadt An Thoi, in der es an allen Ecken extrem nach Fisch roch und sehr gemütlich zuging, kein Wunder bei der Hitze...

Von dort waren es dann nur wenige Minuten mit dem Moped an die Südostküste, wo der schöne Bai Sao ("Sternenstrand") ist und das Baden dort war echt herrlich.

Am für mich nächsten und letzten Tag auf Phu Quoc war ich einen Tag mit dem "Flipper Diving Club" tauchen, Pick Up vom Hotel, zwei Tauchgänge inkl. Ausrüstung, Essen an Bord und Rücktransport zum Hotel für 65 Dollar war ein super Preis. Sandra kam zum Schnorcheln für 25 Dollar mit. Leider stellte sich das Tauchen als mangelhaft heraus, beim ersten Tauchgang eine Sichtweite von ca. fünf Metern und ziemlich viel Sand, keine Fische und ein schwedischer Divemaster ohne Orientierung. Der zweite Tauchgang war dann schon geringfügig besser, ein bißchen leichte Strömung und immerhin ein 15 cm großes Seepferdchen und zwei kriechende Kegelschnecken. Fazit: Tauchen in Vietnam ist nicht unbedingt der Hit...

Am 24.02.2012 hieß es dann für Sandra und mich, Abschied zu nehmen - Sandra blieb noch einen Tag länger auf Phu Quoc, aber wahrscheinlich treffen wir uns irgenwann in Hoi An an der Ostküste Vietnams wieder, wenn ich auf meinem Weg von Hue wieder zurück Richtung Saigon bin und Sandra auf ihrem Weg nach Norden Richtung Hanoi ist. Ich bin dann von der Insel Phu Quoc zu einer dreitägigen Tour durch das riesige Gebiet des Mekong-Deltas aufgebrochen, doch darüber schreibe ich dann das nächste Mal. Nur soviel vorweg: die Tour war echt klasse...

Phnom Penh - die charmante Hauptstadt Kambodschas und die Narben der Roten Khmer

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Wed, 22 Feb 2012 14:59:00 +0000

Wie ich ja schon angedeutet hatte, ist Phnom Penh eine sehr angenehme Stadt am Zusammenfluß des Tonle Sap in den Mekong.

Es fällt mir echt schwer sich vorzustellen, daß diese schöne Stadt nur eine Generation zuvor von den Roten Khmer gewaltsam evakuiert und dem Verfall preisgegeben wurde. Die Narben sind immer noch sichtbar, einige Nebenstraßen haben große Schlaglöcher und manche der alten kolonialen Villen liegen noch immer in Trümmern.
Im April 1975 rückten die Roten Khmer in Phnom Penh ein und wurden als Vorboten des Friedens bejubelt. Doch innnerhalb von Stunden wurde die Bevölkerung aufgefordert, die Stadt zu verlassen und noch während die Menschen Phnom Penh verließen, begannen die Roten Khmer mit der systematischen Zerstörung der Stadt und sprengten viele Gebäude in die Luft. Drei Jahre, acht Monate und zwanzig Tage lang war Phnom Penh eine Geisterstadt.
Aber ich habe jetzt viele fröhliche Menschen und eine blühende Stadt gesehen, die mir so gut gefallen hat, daß ich für fast fünf Tage hier war.

Im Nationalmuseum war unendlich viel aus der Geschichte Kambodschas zu sehen, viel davon natürlich aus der Blütezeit des großen Angkor-Reiches. Auch sonst gibt es hier in Phnom Penh wunderschöne Tempel und - na klar - tolle Märkte.
Entlang des schönen Boulevards am Ufer des Tonle Sap gibt es tolle Cafés, wo ich spätnachmittags oder abends gerne mal einen Cocktail geschlürft habe und dem Treiben von den Dachterrassen aus zugeschaut habe. Außerdem war es abends angenehm und ganz leicht windig, was nach der Hitze tagsüber sehr gut tat.

Schlimm war allerdings der Tag des Besuchs des Völkermordmuseums Tuol Sleng, einer ehemaligen Schule. Dort haben die Roten Khmer zwischen 1975 und 1979 mehr als 13.000 Menschen - anderen Schätzungen zufolge sollen es sogar 20.000 gewesen sein - bestialisch ermordet, Ärzte, Lehrer, Verwaltungsangestellte. Das Regime wählte seine Opfer willkürlich aus, selbst Kinder und Babys wurden verhaftet und gnadenlos abgeschlachtet. Ich war wirklich zutiefst erschüttert, als ich dort die vielen Fotos der Opfer und die Folterkammern und -instrumente gesehen habe und mir ging es überhaupt nicht gut.

Der anschließende Besuch der Massengräber - der "Killing Fields" - , ca. 15 km südlich von Phnom Penh tat dann noch sein übriges dazu. Als ich dort am dem Baum stand, an dem Babys an den Füßen gepackt und mit dem Kopf gegen den diesen Baum geschleudert wurden, habe ich weinen müssen, so weh tat es. Und in dem Wahrzeichen dieses nun als Museum dienenden Geländes sind über neuntausend Schädel übereinander gestapelt und dient als Mahnmal.

Aber auch das gehört - leider - zur Geschichte dieses schönen Landes. Sandra, Florian - der mittlerweile auch zu uns gestoßen war - und ich hatten danach einen sehr verschwiegenen Abend...

Den nächsten Tag in Phnom Penh hat dann jeder für sich mit dem Besichtigen der jeweils für sich interessanten Tempel, Gebäude oder Märkte verbracht und am 19.02.2012 haben wir dann abends Abschied von Florian genommen, der noch zwei Tage in der Stadt verbringen wollte, da er von dort aus wieder nachhause nach Deutschland flog.

Sandra und ich verstehen uns echt prima und so hatten wir bereits zwei Tage vorher beschlossen, am 20.02.2012 morgens von Phnom Penh nach Vietnam auf die die Insel Phu Quoc zu fahren, um nach zwei Monaten Umherreisen zwischendurch mal ein bißchen am Meer zu faulenzen. Ich mußte ja sowieso jetzt mal irgendwann in Vietnam einreisen und Sandra will in Vietnam von Süden bis hoch nach Hanoi sausen, um dann in vier Wochen von dort weiter nach Delhi in Indien zu reisen.

im nächsten Beitrag werde ich dann von der Insel Phu Qouc in Vietnam berichten...

Fahrt über den Tonle Sap von Siem Reap nach Phnom Penh

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Sun, 19 Feb 2012 15:37:00 +0000

Am 16.02.2012 ging es per Boot von Siem Reap über den Tonle Sap See und den Tonle Sap Fluß zur Hauptstadt Kambodschas, nach Phnom Penh. Dort mündet der Tonle Sap Fluß in den Mekong. Der Tonle Sap See erstreckt sich bei niedrigstem Wasserstand in der jetzigen Trockenzeit über eine Fläche von etwa 2.500 km², wenn aber das Schmelzwasser aus dem Himalaya und die Niederschläge des Monsuns in der Regenzeit ab Mai zusammenkommen, schwillt der Wasserstand des Mekong so rasch an, daß der Wasserdruck am Zusammenfluß hier in Phnom Penh ausreicht, um den Tonle Sap Fluß, der den Tonle Sap See normalerweise entwässert, in die entgegengesetzte Richtung fließen zu lassen und verwandelt den See in den größten Süßwassersee Südostasiens mit einer Fläche von mehr als 10.000 km². Die Menschen am See, überwiegend staatenlose Vietnamesen, leben als Fischer in schwimmenden Dörfern an wechselnden Stellen des Ufers.

Die Fahrt war ein weiterer Höhepunkt meiner bisherigen Reise: selbst der in der jetzigen Trockenzeit dauerte die Fahrt mit dem schnellen Speed-Boot ganze zwei Stunden und es war ein keiner Stelle irgendwo ein Ufer zu sehen. Es kam mir vor wie auf offener See. Und als dann der Tonle Sap Fluß kam, auf dem die Fahrt nach Phnom Penh immerhin noch drei Stunden dauerte, waren unendlich viele schwimmende Dörfer und tolle Szenen zu bestaunen. Auch Sandra, die ich über Florian (Florian, der am selben Gynasium wie ich in Berlin-Spandau sein Abitur gemacht hat, nur ca. 20 Jahre später, hatte ich schon in Laos am Nam Ou getroffen) bereits ganz kurz auf Don Det in Laos kennenlernte, dann in Kratie zufällig wiedergetroffen hatte und die auch in Siem Reap im selben Gästehaus war und nun mit mir zusammen nach Phnom Penh fuhr, war total begeistert.

Nach ungefähr fünf Stunden Fahrt über den Tonle Sap mit diesen tollen Bildern von einer sehr schönen Wasserlandschaft und den schwimmenden Dörfern mit seinen Bewohnern erreichten wir dann Phnom Penh, wo wir dann unsere vom Smiley's Gästehaus in Siem Reap reservierten Zimmer im sehr netten Smiley's Hotel bezogen, jeder sein eigenes natürlich :-)

Und Phom Penh überraschte mich total, eine Hauptstadt mit viel kolonialem Flair, sehr viel Grün und bunten Planzen, tollen Villen und sehr, sehr entspannt mit einer wunderschönen, fast 2 km langen Promenade am Ufer des Tonle Sap, Mittelpunkt der Stadt. Dort tummeln sich abends Einheimische und Touristen, um die frische Brise nach den sehr heißen Tagen zu genießen. Irgendwie habe ich mich spontan in die Stadt verliebt - trotz seiner grausamen Vergangenheit.

Doch zu Phnom Penh gibt es so viel zu schreiben, daß ich über diese Stadt in meinem nächsten Beitrag berichte, jetzt bin ich müde und muß in die horizontale Lage wechseln.

Die Bilder der tollen Fahrt über den Tonle Sap könnt ihr Euch bei Interesse in meinem online-Fotoalbum unter Nummer 26 anschauen...

Siem Reap - Weltkulturerbe Angkor Wat und das "Green Gecko Project"

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Wed, 15 Feb 2012 02:35:00 +0000

Seit 12.02.2012 bin ich nun in Siem Reap. Die Anreise von Kratie ging zuerst einige Stunden mit dem Minibus bis zu einem Busbahnhof, an dem ich dann in den Bus von Phnom Penh Richtung Siem Reap umsteigen mußte. Der Busbahnhof war dann echt klasse, viele kambodschanische Frauen boten als "snack" frittierte Taranteln, Wasserkäfer, Heuschrecken und Entenküken an...

"Frittierte Taranteln gefällig?"

...und so sehen die frittierten Spinnen aus...

Frittierte Wasserkäfer

Das Gebiet rund um die Provinzstadt Siem Reap war von 802 - 1431 das Herz des riesigen Khmer-Reiches, wo die Herrscher Angkors ihre Königsstädte und Tempel bauten und die 1992 zum Weltkulturerbe erklärt wurden. Die Tempel liegen über eine Fläche von mehr als 300 km² verstreut zwischen dem See Tonle Sap und den Kulen-Bergen, die berühmtesten Bauten stehen in der näheren Umgebung von Siem Reap.

Da ich die Tempel von Angkor im Mai 2008 schon einmal ausführlich besichtigt hatte, habe ich sie dieses Mal nicht besucht. Meine Bilder dieser gewaltigen Tempelanlagen aus dem Jahr 2008 werde ich aber in meinem Online-Fotoalbum veröffentlichen. Hier in Siem Reap wollte ich ohnenhin eines der wichtigsten Ziele der gesamten Reise besuchen, das "Green Gecko Project" (www.greengeckoproject.org), eine australische NGO (Non Govermental Organisation), die sich um die vor den riesigen Hotels bettelnden Straßenkinder von Siem Reap kümmern. Die Väter dieser Kinder sind Minenopfer aus der Zeit der Schreckensherrschaft der Roten Khmer unter Pol Pot, die durch den Verlust eines oder mehrerer Gliedmaßen keine Arbeit mehr finden und dadurch zu Alkoholikern wurden oder ihr weniges Geld durch Kartenspiele verlieren. Zu allem Übel wird diesen Kindern durch brutale häusliche Gewalt noch zusätzlich sehr viel schlimmes angetan, sicherlich auch ein Ergebnis der traumatischen Erlebnisse der Eltern, die als Kindersoldaten unter Pol Pot selbst Angehörige ihrer eigenen Familie töten mußten. Die Kinder haben bei Green Gecko ein neues Zuhause gefunden und fühlen sich dort wie in einer neuen Familie. Mittlerweile sind über 70 Kinder dort.

Ich bezog ein schönes Zimmer im Smiley's Guesthouse für 8 US-Dollar, Doppelbett, Ventilator, Balkon, Bad und kalter Dusche (das Wasser ist eh' immer lauwarm und bei der extremen Hitze brauch ich sowieso kein warmes Wasser...) und machte per email das bereits vor einem halben Jahr Treffen mit dem Green Gecko Project für den 14.02.2012 perfekt.

Den Tag vorher verbrachte ich mit einem gemieteten Fahrrad in der Stadt Siem Reap und besichtigte mit dem Wat Bo das älteste und schönste Kloster aus dem 18. Jahrhundert. Dieser Tempel war auch wirklich sehr beeindruckend, da er ein wirklich echter buddhistischer Khmer-Tempel ist und einen sehr großen und alten Friedhof mit Verbrennungsstätte auf seinem Gelände hat, was ich so in dieser Form vorher noch nie gesehen hatte.

Gestern hatte ich dann meinen "Termin" beim Green Gecko Project, wurde dort von dem Australier Doug ausführlich über alles informiert (Entstehung des Pojekts, Ziele, Finanzierung usw.) und habe dann mit Liz über meine beabsichtigte aktive Mithilfe als Freiwilliger im nächsten Jahr gesprochen. Im Moment wird gerade die Freiwilligen-Arbeit neu strukturiert, da aus den Kindern seit den 6 Jahren, die sie bereits dort sind, nun mittlerweile Teenager geworden sind und der Schwerpunkt - Erziehung und Spaß in einer großen Familie - in einer Art Workshop geführt werden soll. Diese Workshops sollen dann mindestens drei Monate laufen und ich soll dann vorschlagen, was ich mit den Kindern machen möchte und was die Kinder davon hätten. Meine Vorschläge, den Kindern über einen längeren Zeitraum von drei oder sechs Monaten entweder den richtigen Umgang mit dem Internet oder spezieller Software beizubringen (es gibt dort bereits elf Laptops) oder mit den Jungs eine Fußballmannschaft als "teambildende" Maßnahme aufzubauen, fand großes Interesse. Die Freiwilligen, die dort arbeiten sollen, müssen nun mindestens 25 Jahre alt sein und ein astreines polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, da das Kindeswohl an erster Stelle steht. Liz und ich hatten ein tolles Gespräch und sie wird mich über alles weitere per email auf dem laufenden halten, so daß ein Beginn meiner freiwilligen Hilfe ab Januar 2013 möglich sein kann.

Der Spielplatz für die kleineren Kinder

Einige der Kinder bei Green Gecko beim Breakdance-Workshop

Die Gespräche mit den Verantwortlichen bei Green Gecko, das Besichtigen der Anlage, in der die Kinder leben und das Gespräch mit der nun mittlerweile 16jährigen Kim Suan, die ich schon in dem von Green Gecko in YouTube veröffentlichten Video gesehen habe, haben mich in meinem Wunsch bestärkt, dort aktiv mitzuhelfen.

Morgen geht es dann per Boot weiter von Siem Reap über den großen Tonle Sap See mit seinen vielen schwimmenden, überwiegend vietnamesischen Fischerdörfern und den Mekong in die Hauptstadt Kambodschas, nach Phnom Penh.

Fortsetzung folgt...

Zurück am Mekong - die Stadt Kratie und die seltenen Irrawaddy-Delphine

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Sun, 12 Feb 2012 14:25:00 +0000

Am 09.02.2012 war ich nach fünfstündiger Fahrt über teilweise sehr staubige rotbraune Pisten mit dem Minibus von Banlung im Nordosten nun wieder zurück am Mekong in der Stadt Kratie der gleichnamigen Provinz in Kambodscha. Die Stadt liegt direkt am Mekong und die unmittelbare Umgebung ist durch die Nähe zum Mekong angenehm grün, die Hitze ist nach wie vor extrem hoch. Ich bezog ein nettes Gästehaus mit einer schönen Terrasse mit direktem Blick auf den Mekong und der im Mekong vor Kratie liegenden, ziemlich großen Insel Koh Troung.

Das Zimmer war riesig und für 5 US-Dollar auch gut bezahlbar. Leider waren die Zimmer mit eigenem Bad schon vergeben, aber für drei Nächte ging's auch mal mit einem Gemeinschaftsbad. Immer muß ich das allerdings nicht immer haben...
Praktisch die ganze Stadtmitte von Kratie besteht aus alten kolonialen Gebäuden aus der Zeit des französischen Indochina und einem einzigen riesigen Markt, der alles zu bieten hat, was man sich unter einem Markt in Kambodscha vorstellen kann. Für mich boten sich unheimlich viele tolle Einblicke in das Leben und unendlich viele fotografische Motive der Marktstände und deren Menschen - sehr beindruckend und faszinierend. Ich schlenderte also noch am selben Tag nachmittags herum und habe diesen Markt sehr genossen. Die Kambodschaner - auf dem Markt natürlich hauptsächlich Frauen - ermutigten mich teilweise sogar, Fotos zu machen und waren hier überaus freundlich zu den wenigen Touristen.

Die meisten Reisenden kommen nämlich nur hierher, um nach der Ankunft sofort in das 15 km nördlich gelegene Kampie zu fahren, um die seltenen und leider vom Aussterben bedrohten Irrawaddy-Flußdelphine zu sehen und am nächsten Tag weiter nach Siem Reap und dem Angkor Wat oder nach Phnom Penh zu fahren.
Abends saß ich immer gemütlich an einigen der unzähligen Essensstände am Mekongufer, genoß bei frisch gepreßtem Zuckerrohrsaft für 1000 Riel (umgerechnet ca. 0,18 Euro...) die tollen Sonnenuntergänge am Mekong und das bunte Treiben an den vielen, vielen Fressbuden.

Am nächsten Morgen bin ich nach dem Ausschlafen wieder zuerst auf den schönen Markt gelaufen und dann am späten Nachmittag per Motorrad nach Kampie gefahren, um natürlich auch die sehr seltenen Irrawaddy-Delphine im Mekong vom Boot aus zu sehen. Und tatsächlich - sie waren da, und zwar zum anfassen nahe! Sie waren oft so nahe am Boot, daß man ihr schnaufendes Aus- und Einatmen sehr, sehr deutlich hören konnte. Wow - was für ein Erlebnis!

Für den nächsten Tag nahm ich mir dann vor, gleich frühmorgens um 07:30 Uhr mit der Fähre am Mekongufer zu der gegenüberliegenden Insel Koh Troung zu fahren und die Insel per Fahrrad zu erkunden, um der Mittagshitze aus dem Weg zu gehen. Die Tour mit dem Mountainbike hat so richtig Spaß gemacht und den kleinen Dörfern hätte ich fast an allen Häusern Halt machen können, alle haben mich immer freundlich mit "hello" herangewinkt. Ein richtig entspannter halber Tag auf der Insel! Auf der westlichen, von Kratie aus nicht zu sehenden Seite war ein schwimmendes vietnamesisches Dorf im Mekong zu sehen.

Nachmittags habe ich dann, wieder in Kratie per Fähre angekommen, noch das Busticket nach Siem Reap für den nächsten Tag besorgt, bin abends wieder an den Fressbuden am Mekongufer gewesen, gut, billig und schmackhaft gegessen und habe dann wieder meinen Rucksack gepackt, da der Bus nach Siem Reap bereits um 07 Uhr morgens abfuhr.
Aber das ist dann wieder einen neuen Eintrag wert...
Für alle Interessierten unter Euch, in meinem Online-Fotoalbum sind ab Album Nr. 16 wieder viele neue Fotos zu betrachten...

In Kambodscha angekommen

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Fri, 10 Feb 2012 13:17:00 +0000

Nach dem reibungslosen Grenzübertritt von Laos nach Kambodscha am 06.02.2012 hieß es erst einmal, mit vielen anderen Travellern auf den Anschlußbus zu warten.

Das war dann erst der erste Teil eines anstrengenden Tages unter brutaler Hitze. Irgendwann gegen mittag hieß es nämlich, der Bus, der bereits seit zwei Stunden in der prallen Sonne stand, sei doch der richtige. Also alle rein in die Sauna, ohne Aufguß, für die Feuchtigkeit sorgten dann alle schwitzenden Mitreisenden...
Ich wollte ursprünglich nur nach Stung Treng, daß in ca. zwei weiteren Stunden erreicht war, entschied mich aber dort spontan, gleich weiter nach Banlung zu fahren. Banlung ist die kleine Hauptstadt der Provinz Rattanakiri im Nordosten Kambodschas und nur 40 km von der vietnamesischen Grenze entfernt. Also wieder mal ein Abstecher weg vom Mekong ins Landesinnere, um auch das sehr ländliche Kambodscha kennenzulernen. Das bedeutete jedoch, irgendwie an ein Busticket heranzukommen und zu versuchen, Banlung noch am selben Tag zu erreichen. Der uns von der Grenze begleitende Kambodschaner der Busgesellschaft stellte das Ticket für weitere 5 US-Dollar aus und so konnte ich dann in Stung Treng auf den Bus nach Banlung warten. Ich wartete und wartete, inzwischen war es bereits 15 Uhr und immer noch knalleheiß, aber der Bus kam tatsächlich (so wie immer funktioniert in Asien alles, irgendwie...).

Die Busfahrt dauerte dann noch etwa dreieinhalb Stunden und im Dunkeln gegen 19 Uhr erreichte ich dann endlich Banlung.
Auf dem Busbahnhof wollten mich dann unheimlich viele Kambodschaner mit ihren Mopeds zu den diversen Gästehäusern fahren, ich hatte mich jedoch schon für ein Gasthaus entschieden und fand dann natürlich auch den Mopedfahrer, der von diesem Gasthaus seine Provision bekommt. Das Moped war das allerletzte, Zündung und Licht nur per Kurzschluß über diverse herumhängende Kabel möglich, aber das Ding fuhr tatsächlich. In der Lake View Lodge angekommen, eingecheckt und ein nettes Zimmer mit Bad und kalter Dusche für 4 US-Dollar (der US-Dollar ist in Kambodscha neben dem kambodschanischen Riel offizielle Landeswährung - 4000 Riel oder 1 US-Dollar) bekommen, habe ich nur noch ein Bierchen geschlürft und bin anschließend ohne noch was zu essen ins Koma gefallen.
Am nächsten morgen bin nach dem Frühstück dann durch den Ort gelatscht und habe den riesigen Markt besucht - irre schön.

Hier in der Provinz von Kambodscha sieht man die unheimliche Armut ganz besonders extrem, aber niemand ist hier am betteln, alle leben eben damit. Und für mich war das ja auch nichts neues, doch immer wieder schön zu sehen, wie freundlich die Menschen trotz allem sind.
Ich entschied mich, für den nächsten Tag ein Moped zu mieten, um damit einige, ca. 60 km entfernte Dörfern hier lebender ethnischer Minderheiten zu sehen und anschließend auf dem Rückweg den Yeak Laom See kurz vor Banlung anzufahren, der kreisrund und ziemlich tief mit sehr klarem, angenehm temperiertem Wasser zum Baden verlockte. Und das war auch gut so, wie sich nach der Mopedtour zu den Dörfern herausstellen sollte...
Die Tour zu den Dörfern ging die ersten 30 km auf mehr oder weniger guten Straßen entlang vieler Kartoffelfelder, Kautschuk-Plantagen und Cashewnut-Bäumen, dann gings auf die rotbraune Piste...
Zuerst an kleinen Edelstein-Minen vorbei, wo die Leute eine kleines bis zu 12 m tief in den Boden graben, um die Erde in Körben per Kurbel von einem zweiten Mann nach oben transportieren zu lassen. In einem winzigen Erdloch in dieser Tiefe muß es mörderisch heiß sein...

Nach weiteren 30 sehr, sehr staubigen Kilometern erreichte ich nach zwischenzeitlicher Überquerung eines doch größeren Flusses auf ein abenteuerlichen Fähre (eigentlich nur ein paar Bretter mit diesem Motor hinten dran, mit dem auch die einheimischen Boote laut und knatternd betrieben werden) die Dörfer und wurde überall laut und herzlich mit "Hello" begrüßt, das einzige Wort, das annähernd irgendwie bekannt klang. Ansonsten bestand die Kommunikation wie so oft durch Gesten mit Händen und Füßen und klappte hervorragend.

Schon während der Rückfahrt dachte ich dann nur noch an den schönen Yeak Laom See im Urwald, der mich dann auch nach den 60 km Rückfahrt dann mit einem Kopfsprung hinein ins kühle Nass entgegennahm. ENDLICH! Baden in herrlich klarem und mit ca. 24° gar nicht mal so kaltem Wasser - und Staub vom Körper waschen.

Alles in allem war es ein sehr schöner, erlebnisreicher Tag, der nach dem duschen noch mit Bier beendet wurde, um den Staub auch aus dem Körperinneren zu vernichten.
Am nächsten Tag ging es dann per Minibus weiter nach Kratie, wieder zurück Richtung Mekong, doch darüber - wie immer am Schluß - im nächsten Eintrag...

Si Phan Don ("Viertausend Inseln") - ein Paradies am Mekong

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Tue, 07 Feb 2012 11:34:00 +0000

Am 03.02.2012 habe ich mich nun von Pakxe per Minibus zu den "Viertausend Inseln" (auf laotisch Si Phan Don) bringen lassen. Hier erreicht der Mekong seine größte Ausdehnung - auf einer Länge von 50 km und einer Breite von bis zu 14 km gliedert sich der Fluß in etliche Kanäle und gibt hunderte kleiner Inseln frei. Der Anblick auf diese Landschaft war traumhaft und jede Insel erinnerte mich irgendwie an ein Tropenparadies im Pazifik. Und die unglaubliche Hitze verstärkte diesen Eindruck noch. Juhuu, das ist ja wie Urlaub...

Vom Mekongufer in Nakasang setzte ich dann schwitzend (der Minibus setzte alle Reisenden mitten im Ort ab und mit 18 kg Rucksack wurde die Hitze gefühlte 40° C...) per Boot auf die Südspitze der Insel Don Det über, die per kleiner Brücke mit der nächsten Insel Don Khon verbunden ist. Schon die Fahrt mit dem Boot war ein tolles Erlebnis.

An der Nordspitze von Don Det hat der Strom von Rucksackreisenden leider fast schon die Ausmaße von Vang Vieng erreicht, der Zusatz "Happy" auf den Speisekarten meint keinen Zustand, sondern eine bewußtseinsverändernde Zutat.. Aber hier im Süden war von dem nichts zu merken und obwohl alle Bungalows der zahlreichen Gästehäuser komplett belegt waren, hatte ich das Gefühl, alleine hier zu sein. Mein Bungalow gehörte zum Gästehaus einer netten laotischen Familie, es war so richtig heimelig und von dem kleinen dazugehörigen Restaurant direkt am Mekong hatte ich eine tolle Aussicht auf die schöne Wasserlandschaft...

Ich mietete mir ein Fahrrad für umgerechnet einen Euro pro Tag, mit ich leicht beide Inseln Don Det und Don Khon abklappern konnte und radelte auf Don Khon zu dem kleineren, aber imposanten Somphamit-Wasserfall. Der Mekong donnert hier in mehreren Stufen in eine 10 m tiefe Schlucht.

Weiter hinter dem Wasserfall gab es dann in einer kleinen Bucht einen superschönen Strand, der zum Baden einlud und - schwupps - war ich im Mekong planschen. Herrlich bei der Hitze!

Am nächsten Tag organisierte meine Gasthaus-Familie dann einen Ausflug zum Khon Phapheng Wasserfall, dem größten Südostasiens und fast auch die natürliche Grenze zu Kambodscha. Mit dem Boot vom Gasthaus-Papi ging's erst ans Ufer des Mekong nach Nakasang. Von dort wurde ich von einem jungen Laoten mit dem Moped ca. 15 km südlich zum Wasserfall gefahren. Wow, was für ein Anblick! Über Felsen und Geröll tosen hier Millionen Liter Wasser herunter.

Es folgte dann noch ein herrlich entspannter Tag mit Südsee-Feeling auf Don Det, Nichtstun, Hängematte, baden im Mekong, lesen...

Abends mußte ich dann wieder meinen Rucksack packen, die Abreise am nächsten Morgen nach Kambodscha, das von hier aus nur noch einige km entfernt ist, stand bevor. Meine Gasthaus-Mami brachte mich dann morgens um halb neun per Motorrad schnell zum Boot, vorher hatte sie immer gesagt, "please don't go to Cambodia, stay here...". Irgendwie schien sie mich sehr zu mögen, beim Abschied hat sie mich herzlich umarmt und gedrückt - schnief...

Die Ausreise nach Kambodscha verlief dann reibungslos, aber die Fahrt nach Banlung im Nordosten von Kamboscha, das war was! Aber dazu mehr im nächsten Bericht...

Im Süden von Laos angekommen - Pakxe in der Provinz Champasak

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Thu, 02 Feb 2012 17:25:00 +0000

Am 31.01.2012 sind Jürgen und ich mit dem hoffnungslos überfüllten Bus in Pakxe, des Verwaltungszentrums der südlichsten Provinz Champasak und drittgrößten Stadt in Laos, angekommen. Die Stadt liegt umgeben von Bergen an der der Mündung des Xe Don in den Mekong. Sehenswürdigkeiten bietet Pakxe nur wenige, interessant ist die Umgebung mit den Nationalparks Phou Xieng Thong und Xe Pian, wo es angeblich sogar noch Leoparden geben soll.
Am schönsten erschien uns aber ein Trip auf das Bolaven-Plateau, das für seine vielen Kaffeeplantagen und einige Wasserfälle bekannt ist. Wir entschieden uns daher, für die nächsten Tage Mopeds zu mieten und die Gegend auf eigene Faust zu erkunden. Gesagt - getan, und am nächsten Tag waren wir dann auch schon unterwegs.

Hier in Pakxe selbst ist es irre heiß und selbst auf dem Moped wurde es durch die Hitze auch nicht kühler - gefühlte 38° C. Auf dem Bolaven-Plateau angekommen war es aber dann schon merklich kühler. Auf der Fahrt sahen wir auch schon die weißen und roten Kaffeebohnen beiderseits der Straße zum Trocknen ausliegen. Wir fuhren zu dem recht schönen Zwillingswasserfall Tad Fan. Dort stürzt ein Fluß über eine steile Klippe mehr als 150 m in die Tiefe.

Auf dem Rückweg kam uns dann nach der angenehmen Kühle aber schon bald die irre Hitze wieder entgegen und wir freuten uns schon während der Fahrt auf die rettende Dusche. Trotzdem wollten wir uns unbedingt noch eine riesige Buddhastatue auf einem Berg auf der gegenüberliegenden Seite des Mekong anschauen, wo wir eine tolle Aussicht auf den riesig breiten Fluß und die Stadt Pakxe hatten.

Die vielen Stufen hoch auf den Berg zu der Buddhastatue durch die Hitze machten uns dann restlos klar, wie wertvoll die kommende Dusche und das folgende Bier wurde, das wir dann bei einem herrlichen Sonntenuntergang am Mekong so richtig genießen konnten.

Heute waren wir wieder mit dem Moped unterwegs, diesmal in südliche Richtung direkt entlang des Mekong, der uns während der Fahrt immer wieder tolle Anblicke bot.

Wir fuhren über eine funkel-niegel-nagel-neue Straße, die eigentlich bis Ende 2011 fertiggestellt sein sollte, die letzten paar Kilometer war sie aber dann doch noch eine staubige Piste, die uns mit einer zweiten Hautschicht aus rotem Staub überzog...

Unser Ziel war der Tempelkomplex des Vat Phou, der zu den frühesten Heiligtümern der Khmer außerhalb Kambodschas gehört. Die ältesten Ruinen stammen vermutlich aus dem 6. Jahrhundert und sind damit älter als die Ruinen von Angkor. Ursprünglich war diese Tempelanlage hinduistischen Göttern geweiht, seit dem 14. Jahrhundert wird dort Buddha verehrt und spielt noch immer eine wichtige Rolle im religiösen Leben der Region.

Nachmittags waren wir dann wieder zurück in Pakxe, um mit der heiß ersehnten Dusche die rote Erde von der Haut zu spülen, wir sahen aus wie verkrustete Schalentiere...

Morgen früh trennen sich dann unsere Wege vorerst, ich düse weiter nach Si Phan Don, den "4000 Inseln" im Mekong im äußersten Süden und meiner letzten Station in Laos, bevor es weiter nach Kambodscha geht. Jürgen bleibt noch drei Tage hier in Pakxe, um die Gegend mit seinem Moped abzufahren, danach reist er ja weiter nach Thailand.

Die Fotos der beiden letzten Stationen Savannakhet und Pakxe stelle ich dann demnächst wieder online ins Picasa, für heute reicht's mir, bin müde und muß in die Heia...

Treffen mit meinem Freund Jürgen in Savannakhet

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Tue, 31 Jan 2012 16:25:00 +0000

Mit dem Bus bin ich vor drei Tagen von Vientiane in über neun Stunden Fahrt in Savannakhet im südlichen Laos eingetrudelt und habe mich dort mit meinem Freund Jürgen getroffen, der nach ebenfalls sehr langer Busfahrt aus Hue in Vietnam am Abend vorher dort ankam.

Was er über die Ausreiseformalitäten an der vietnamesischen Grenze zu Laos zu berichten hatte, klang gar nicht gut und muß absolut nerveraufreibend gewesen sein. Jürgen wird ganz sicher in seinem Blog darüber ausführlich berichten (klickt einfach in meinem Blog rechts unterhalb von "Ein Freund ist ebenfalls unterwegs..." auf "Asien verstehen").
Wir hatten uns vorher per email auf dieselbe Unterkunft verabredet und da Jürgen schon einen Abend vorher dort war, hatte er für mich schon das Zimmer neben seinem reserviert. Die Wiedersehensfreude mitten in Laos war sehr groß und hat uns einige Beerlao gekostet. Das sehr schmackhafte lokale Bier aus Laos wurde aus einem tschechischen Pilsener entwickelt und ich möchte behaupten, das dieses Bier das beste in ganz Südostasien ist. Wer es kennt, wird mir sicher zustimmen!
Nach allen Beschreibungen sämtlicher einschlägigen Reisehandbücher wie dem "Lonely Planet" oder dem Handbuch über Laos von Stefan Loose wäre die Stadt Savannakhet direkt gegenüber dem thailändischen Ufer des Mekong als Reiseziel eigentlich zu vernachlässigen, doch die zweitgrößte Stadt in Laos überzeugte uns beide mit ihrer angenehmen Ruhe und der absolut gelassenen Atmosphäre: die Straßen waren herrlich leer und die Laoten kamen mir hier noch freundlicher vor.

Interessant ist, daß es hier in der Gegend um Savannakhet sehr viele Dinosaurierfunde gab und immer noch gibt, ein Grund für uns, auch das kleine Dinosauriermuseum hier zu besuchen.

Die angehme Ruhe in der Stadt tat uns richtig gut und wir fühlten uns hier richtig wohl. Amüsiert haben wir uns über das dem Hotel zugehörige, gegenüberliegende Restaurant, das wir von unserer Straßenküche beim Bier beobachteten: plötzlich kamen immer mehr in laotischer Tracht herausgeputzte Mädels und verschwanden in diesem "Restaurant" - ein laotisches Bordell. Ein bei uns in der Garküche sitzender laotischer "Ladyboy" beobachtete uns interessiert, verschwand aber dann irgendwann mit seinem Moped. Als wir nach dem letzten Bier in unseren Zimmern lagen, tauchte diese Type dann wieder auf und hämmerte an unseren Türen, um einen von uns irgendwie zu "überreden". Da wir nicht reagierten, fing er an, durch kleine Spalte in den Holztüren zu spähen, aber verschwand dann endlich. Am nächsten Morgen ärgerte ich mich, daß ich nicht doch die Tür aufgeschlagen habe - da die nämlich nach außen aufgingen, hätte er diesen Abend wohl so lange nicht vergessen...

Aber der Hammer sind die Fahrten zwischen den einzelnen Stationen der Reise mit den lokalen Bussen: Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie die Busse mit Leuten und dem Gepäck, das nicht mehr auf's Dach oder in die Gepäckabteile hineingehen, komplett vollgerammelt werden. Die Sitzplätze sind alle voll, im Mittelgang werden Plastikhocker aufgestellt und davor stehen auch noch Laoten bis zur Fahrerkabine - der Wahnsinn für neun Stunden Busfahrt!

Auch bei den einzelnen Stops während der Fahrten ist einiges geboten: ganze Truppen von Frauen kommen mit gegrillten Hähnchen, Mangos, Getränken und Süßkram.

Nachdem wir unsere Tage in Savannakhet genossen haben, sind wir heute morgen mit dem Bus (wieder sechs Stunden im total überfüllten Bus) weiter nach Süden nach Pakxe am Mekong gefahren, wo wir nun wieder drei Tage bleiben. Hier trennen sich dann unsere Wege vorerst: Von hier aus fahre ich in drei Tagen zu den "4000 Inseln" im Mekong, der an dieser Stelle bis zu 12 km breit wird und das südlichste Ziel in Laos ist. Jürgen fährt dann von hier aus nach Ubon Ratchathani in Thailand. Im März sehen wir uns dann auf Bali zu seinem 60. Geburtstag wieder.

Doch zu dieser Station Pakxe zusammen mit Jürgen mehr im nächsten Eintrag...

Vientiane - Hauptstadt mit Dorfcharakter am Mekong

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Sat, 28 Jan 2012 03:51:00 +0000

Vor zwei Tagen bin ich jetzt also in Vientiane, der Hauptstadt von Laos, angekommen. Die Fahrt mit dem VIP-Bus von Luang Prabang hierher dauerte dann doch gute elf Stunden, uff... Die Landschaft war bis Vang Vieng atemberaubend - hohe Karstberge, die mich oft irgendwie an die Wurzeln von Zähnen, die in Luft ragen, erinnerten. Viele Traveller steigen hier in Vang Vieng aus, um Full-Moon-Parties zu feiern, besoffen und/oder bekifft in aufgeblasenen Autoreifen über den Nam Xong zu treiben oder an Seilen hängend in den Fluß zu springen. Wer mich kennt, weiß, daß das gar nicht meine Welt ist und deswegen habe ich den Ort trotz der tollen Landschaft auch links liegen gelassen.
Meine Unterkunft hier in Vientiane ist eigentlich eine richtige Absteige, dafür aber in unmittelbarer Nähe zum Nachtmarkt und zum Mekong und für drei Nächte okay. Außerdem sind so ziemlich alle Hotels und Gästehäuser so gut wie ausgebucht - immer noch Folgen des Chinesischen Neujahres - und relativ teuer..
Vientiane als Hauptstadt von Laos ist so absolut überhaupt nicht mit den anderen Hauptstädten Südostasiens vergleichbar. Ich kann hier bequem fast alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß abklappern und auch der Verkehr ist ziemlich überschaubar. Eigentlich sogar sehr gemütlich und ich finde mich hier dank der guten Beschilderung sehr schnell zurecht.

Was mir hier stark auffällt, sind die vielen buddhistischen Tempel, teilweise sehr alt und auch hier sind wie im übrigen Land sehr viele Mönche unterwegs, die immer freundlich grüßen und sehr gesprächig sind.

Am Mekong sieht man nach Thailand rüber und kann tolle Sonnenuntergänge sehen, danach brauche ich mich nur umzudrehen und bin sofort auf dem Nachtmarkt. Leider kann ich die Stände nicht leerkaufen, es gibt soooo tolle Sachen hier. Aber da ich ja noch einige Zeit unterwegs bin, würden die gekauften Sachen leider wahrscheinlich nicht lange im Rucksack überleben, Mist :-(
Gestern habe ich hier alle Tempel abgegrast, am schönsten war der als Museum dienende Vat Sisaket aus dem 19. Jahrhundert, sehr viel noch in Holzbauweise und hier werden an die 10.000 Buddhastatuen aufbewahrt.

Nachdem ich dann den Tempel verlassen hatte, bin ich schnurstracks auf die asiatische Version des Pariser Triumphbogens, dem Patuxai, zugelaufen - tolles Bauwerk und an der Decke im inneren Teil reichlich mit Göttern aus der Hindu-Mythologie verziert.

Heute nachmittag werde ich dann noch das Nationalsymbol und bedeutendste religiöse Monument von Laos, den That Luang ("ehrwürdiger Supa"), besichtigen und dann habe ich hier aber auch alles sehenswerte gesehen.

Morgen früh um 06:30 Uhr lasse ich mich dann per Tuk Tuk zum Busbahnhof kutschieren, um mit dem Bus ins südliche Laos nach Savannakhet am Mekong zu fahren (schon wieder 8 Stunden...). Dort treffe ich mich dann mit einem Freund, der gerade im Moment von Hue in Vietnam aus dorthin unterwegs ist. Eigentlich würde ich ja lieber mit dem Boot den Mekong runterschippern, aber durch den Ausbau der Fernstraßen fahren von hier aus nur noch wenige Boote und reguläre Verbindungen gibt es kaum noch - schade!
Fortsetzung folgt...

Stromschnellen und herrliche Landschaften - mit dem Boot auf dem Nam Ou

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Wed, 25 Jan 2012 11:31:00 +0000

Am 20.01.2012 begann für mich der bisherige Höhepunkt der Reise durch Nordlaos: die Fahrt in drei Etappen über den längsten Binnenfluß des Landes, dem Nam Ou, von der höchstgelegensten Stadt Phongsali bis in die südlicher gelegene alte Hauptstadt Luang Prabang!
Von Phongsali ging's zunächst mit dem lokalen Bus zum 21 km entfernten Hat Sa, wo die Bootsfahrt begann. Die Strecke bis nach Luang Prabang kann nur in drei Abschnitten mit je 5 - 7 Stunden Fahrzeit bewältigt werden. Während der jetzigen Trockenzeit treten viele Inseln, Felsen, Sandbänke und Stromschnellen hervor, und das war natürlich etwas für mich! Aber bei allem Abenteuer war die Fahrt auch eine laute und teilweise körperlich anstrengende Unternehmung, denn die Motoren der Boote sind ja nicht schallgedämpft in Asien und das dicht gedrängte Sitzen auf den Booten verursacht bei uns "Langnasen" auch eine ziemlich zusammengepreßte Haltung. Da kommt man nach dem Absteigen vom Boot sprichwörtlich zur Entfaltung...

An diesem ersten Tag ging die Fahrt über die nördlichste Etappe dann über 5 Stunden bis ins Dorf Muang Khoua, wo der erste Übernachtungsstop anstand. Im Oberlauf von Hat Sa nach Muang Khoua fließt der Nam Ou erst durch ein enges Tal und die Hänge sind sind mit Bambus oder niedrigem Wald bedeckt.
Am nächsten Morgen um 08:00 Uhr wurde dann schnell ein Bootsticket für die nächste Etappe bis ins Dorf Muang Ngoi gekauft. Ursprünglich hatte ich vor, ca. eine Stunde länger auf dem Nam Ou bis nach Nong Khiao zu fahren, doch auf Hinweis anderer Reisender erfuhr ich dann, daß Muang Ngoi wesentlich netter sei, also verließ ich mich auf diesen Rat und der war tatsächlich gut. Kurz vor Muang Ngoi türmen sich dann bis zu 1900 m hohe Karstberge auf, deren Flanken so steil aus dem Wasser ragen, daß der Urwald bis hierhin echt unberührt ist. Diese Kulisse konnte ich dann ca. zwei Stunden genießen - war total klasse!

Und das Dorf Muang Ngoi ist echt niedlich, eigentlich ein Gästehaus neben dem anderen, und die meisten waren direkt am Fluß. Ich konnte von der Terrasse meines Gästehauses einen herrlichen Ausblick auf den Fluß genießen. Da das Dorf sehr angenehm und ruhig war und es außerdem im Hinterland noch tolle Landschaften und Dörfer gab, beschloß ich, hier zwei Nächte zu verbringen.

Nach zwei Tagen wollte ich dann über Nong Khiao - dort muß man dann nach Luang Prabang in ein anderes Boot umsteigen - weiter. Bis nach Nong Khiao klappte das hervorragend, ich war pünktlich um 10:30 Uhr dort, um das weitere Boot um 11:00 Uhr zu besteigen. Doch ich war einen Moment zu spät dran, das Boot war bereits voll. Zwei weitere Reisende und ich machten ein langes Gesicht, denn je mehr auf dem Boot sind, umso billiger wird es auch und ein zweites Boot würde fahren. Aber es fanden sich keine sieben weiteren Passagiere und so beschlossen wir drei, in Nong Khiao mit dem Tuk Tuk zum dortigen Busbahnhof zu fahren und den Minibus nach Luang Prabang zu nehmen, der erstens billiger und zweitens schneller, und zwar in drei Stunden anstatt in sechs Stunden mit dem Boot dort war.
In Luang Prabang - der ehemaligen Hauptstadt von Laos und unter UNESCO-Weltkulturerbe stehend - ging ich dann ein Stück am Mekong entlang, um mein vor drei Tagen in Muang Khoua telefonisch reserviertes Gästehaus in einer ruhigen der vielen kleinen Gäßchen nahe am Mekong zu beziehen. Ich wußte, daß an diesem 23.01.2012 das "Chinesische Neujahr" begann und tatsächlich war Luang Prabang voller Chinesen, so daß die Reservierung gar nicht schlecht war...
Hier in Luang Prabang hat sich gegenüber Januar 2010 - als ich schon einmal längere Zeit hier war - eigentlich überhaupt nichts verändert und so mache ich mir hier gerade drei entspannte Tage, ausschlafen, gut essen gehen, Massagen... Der einzige Unterschied zu 2010 ist die etwas stärkere Hitze, daß viel mehr Leute hier sind und daß der älteste und wichtigste Tempel von Laos - der Vat Xieng Thong - diesmal ein Bambusgerüst auf dem Dach hat.
Die nächste Etappe meiner Reise wird nun morgen in Vientiane sein, wo ich für ca. drei Nächte bleiben werde, um dann weiter gen Südlaos entlang oder mit dem Boot auf dem Mekong zu düsen. Doch dazu dann im nächsten Bericht...

Für alle Interessierten unter Euch: ich habe mit den Webalben Nr. 09 - 14 wieder viele schöne Bilder ins Picasa gestellt...

Vom Mekong mit lokalen Bussen in die Berge von Nordlaos

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Tue, 24 Jan 2012 07:40:00 +0000

Nachdem ich am 11.01.2012 in Hoauy Xai am Mekong in Laos eingetrofen bin, kann ich jetzt erst von Luang Prabang, der alten Hauptstadt und spirituellem Zentrum von Laos, nun endlich wieder einen neuen Eintrag schreiben. Wie ich ja schon geschrieben habe, ist in den sehr ländlichen Gebieten im Norden von Laos an eine Verbindung per Internet nicht zu denken gewesen. Die Zeit bis jetzt war sehr schön und geprägt von vielen tollen Begegnungen mit den Laoten in vielen Dörfen und kleineren Städten.

Zuerst ging es von der Grenzstadt Houay Xai am 13.01.2012 mit einem lokalen Bus in die kleine Provinzstadt Vieng Poukha, in die sich kaum ein Tourist verirrt, und von dort aus bin mit zwei weiteren Travellern für zwei Tage auf einer Dschungel-Trekkingtour mit Übernachtung in einer kleinen Strohhütte unterwegs gewesen. Der erste Tag war leider der bisher einzige Tag, an dem es während der bisherigen Tour geregnet hat, und so waren wir total aufgeweicht auf dem rutschigen roten Lehmboden durch den dichten Dschungel unterwegs. Leider hatten auch einige Blutegel ziemlich viel Spaß mit uns... Die Übernachtung in der kleinen Hütte mitten im Dschungel war aber klasse und unser laotischer Guide hat ein leckeres Abendessen zubereitet. Am Abend hörte es dann auf mit dem Regen, die Übernachtung auf dem schwankenden Hüttenboden war einwandfrei und am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück auf den letzten Tag durch nun wieder brütende Hitze auf den sechsstündigen Marsch durch den Dschungel zurück zum Ausgangspunkt.

Am 16.01.2012 fuhren wir dann alle drei gemeinsam mit dem Bus über die nahe gelegene Provinzhauptstadt Luang Namtha nach Oudomxai, einer etwas größeren Stadt, um dort auf dem Weg nach Phongsali im Norden von Laos für eine Nacht zu bleiben, da die Strecke definitiv nicht an einem Tag zu bewältigen ist.

Die Weiterreise am nächsten Tag mit einem uralten, klapprigen Hyundai-Bus war dann der Hammer, da nur das erste Drittel der 232 km langen Strecke überhaupt eine richtige Straße war. Der Rest war eine Piste teils aus Schotter, teils aus der roten Dschungelerde und so benötigte der Bus sage und schreibe 11 Stunden, in denen man aber so richtig durchgeschüttelt wurde... Aber es boten sich grandiose Ausblicke auf die atemberaubende Landschaft der Bergwelt hier im Norden relativ nahe zur chinesischen Grenze.

In Phongsali angekommen, merkte man dann auch, daß es in dieser Gegend nicht mehr richtig Laos und noch nicht China ist. Die Stadt ist sehr chinesisch geprägt und morgens um 05:30 Uhr wurde man von Lautsprechern, die auf die ganze Stadt ausstrahlten, geweckt und aus denen die Nationalhymne klang, gefolgt von politischer Propaganda der einzigen kommunistischen Partei Laos', der Pathet Lao. Am nächsten Tag mieteten wir uns Mopeds, um die nährere Umgegebung abzuklappern. Leider konnten wir aber nicht weit fahren, da die Straßen kurz nach der Stadt in denselben Pisten endeten, über die wir Stadt ja auch per Bus erreicht hatten... Von hier aus unternahmen wir drei dann auch eine eintägige Trekkingtour zu einem Akha-Dorf, einer der hier in Laos lebenden 28 ethnischen Minderheiten mit eigener Sprache und Kultur. Dort haben wir mit einer der Akha-Frauen und deren fünfjähriger Tochter auf einem Gemüsebeet Salat geernet, von dem dann zusammen ein Teil des Essens gekocht wurde. Und das war auch sehr lecker, ich war echt überrascht.

So, das war's mal für heute, weitere Einträge folgen dann ab morgen, ihr habt ja jetzt auch genug zu lesen bekommen, jetzt will ich mal ein bißchen durch Luang Prabang schlendern...

Heute abend probiere ich dann noch, weitere Bilder in's Picasa hochzuladen...

Die Zeit in Thailand geht vorerst zu Ende

noreply@blogger.com (Jörg Albrecht) — Tue, 10 Jan 2012 07:09:00 +0000

Nach fast acht sehr schönen und erlebnisreichen Tagen in Chiang Rai im Norden Thailands, die ich fast ausschließlich auf dem Moped verbracht habe, werde ich morgen mit dem Bus nach Chiang Khong am Mekong fahren, um dort mit dem Boot nach Houayxai in Laos überzusetzen und Thailand damit vorerst einmal den Rücken kehren.
Die Tage hier in Chiang Rai waren geprägt von Mopedtouren in die nähere Umgebung durch wunderschöne Landschaften, natürlich vielen buddhistischen Tempeln und mit typisch dörflichen Strukturen, wo ich teilweise meilenweit allein auf den recht guten Straßen unterwegs war. Es gab aber auch "Straßen", die dem Namen eigentlicht nicht so recht entsprachen...

Sehr beeindruckend war der sog. "White Temple", Wat Rong Khun...

Die anstrengendste Tour war jedoch die 2stündige Fahrt am Samstag, 07.01.12, nach Mae Sai an der Grenze zu Myanmar (Burma), 70 km auf dem Highway mit dem 50 ccm-Teil! In Mae Sai wurde ich dafür aber mit tollen Eindrücken auf dem riesigen Grenzmarkt, auf dem auch viele Menschen der hiesigen ethnischen Minderheiten - teilweise auch aus dem benachbarten Burma - belohnt. Unter dem doch recht stark brennenden Planeten namens Sonne ging es dann noch 30 km weiter an das "Goldene Dreieck" des ehemals florierenden Opium-Anbaus zwischen Thailand, Burma und Laos und war somit das erste Mal bereits am Mekong. Abends in Chiang Rai wieder angekommen, machten sich dann die 200 km doch recht deutlich am Hinterteil bemerkbar.

Das schönste Erlebnis hatte ich jedoch gestern auf dem Weg zum 13 km entfernten Huai Mae Sai Wasserfall, als ich in einem sehr kleinen Dorf anhielt, in dem eine Frau aus dem Volk der Lahu ein kleines "Hilltribe Museum" (ein Museum über Volksstämme in den Bergen) betreibt, Eintritt 20 Baht. Das Dorf mit seinen maximal vielleicht 100 Einwohnern war wie alle hier sehr arm, aber die Menschen sehr freundlich und lieb. Da die Lahu-Frau ja weder thai, geschweige denn englisch sprach, war es eine 2stündige überaus kommunikative Unterhaltung mit Händen und Füßen, in deren Verlauf sie mich mit ihrer Tochter und deren zwei kleinen Kindern verkuppeln wollte, da deren Vater kürzlich verstorben war. Aber sie verstand dann letztendlich doch meine Ablehnung und wir "unterhielten" uns angeregt und lachend weiter.

Da es hier von Thailand aus noch sehr gut mit den Internetverbindungen bestellt ist, konnte ich auch ausgewählte Fotos online einstellen, die ihr Euch bei Interesse gerne wieder anschauen könnt (s. hier im Blog rechts unter "Picasa Webalben") - in Laos könnte sich das dann als etwas schwieriger gestalten, werde aber auch von dort aus natürlich probieren, einige Bilder zu veröffentlichen...