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Bilan : Diaporama de notre tour du monde

noreply@blogger.com (Karim) — Tue, 26 Jul 2011 17:55:00 +0000

Bilan : FAQ du tour du monde

noreply@blogger.com (Karim) — Sat, 13 Nov 2010 00:27:00 +0000

Ce dernier article dans la série des bilans essayera de répondre aux questions qui nous ont été le plus fréquemment posées à notre retour.

Où dormiez vous ?
Au risque d’en décevoir quelques uns, nous n’avons jamais dormi sous des ponts ou à la belle étoile. Dans la grande majorité des cas, nous réservions dans des hôtels à petit budget (hostal, backpacker, guesthouse, auberge de jeunesse …) avec quelques jours d’avance. Les sites comme www.hostelworld.com ou www.hostelbookers.com nous ont été très pratiques pour nous trouver des nids douillets car on y voit les avis des clients ayant déjà séjournés dans l’établissement, ce qui permet d’éviter les surprises. A de très rares exceptions, on est arrivés dans des patelins les mains dans les poches, mais ont a toujours réussi à trouver rapidement un gîte.
Nous avons aussi été, quelques fois, hébergés chez l’habitant via la communauté www.couchsurfing.org et ça restera parmi les moments forts du voyage. (Voir les articles précédents)

Combien de valises aviez vous ?
Nous avions chacun un grand sac à dos (60L pour Karim et 50L pour Bea) et un petit sac à dos de jour de 25L. Notre objectif avant le voyage était de ne pas emporter plus de 10 kg par personne, mais malgré les limitations que nous nous sommes imposées, nous n'avons pas pu être à moins de 13 kg. Par contre, à la fin du voyage, nous étions descendus à 9 kg par personne (exception faite des souvenirs de dernière minute qu’on a acheté en Jordanie). Durant le voyage, nous avons renvoyé environ 15 kg. Le delta est dû aux souvenirs mais aussi, après la Nouvelle-Zélande, on s'est débarrassé des affaires pour le froid et surtout des sacs de couchage qui ne nous ont quasiment pas servit.
Il faut essayer de voyager le plus léger possible (8kg/personne serait idéal) pour préserver son dos et limiter au maximum son encombrement.

Qu’est qu’il y avait dans vos sacs ?
Nous avons décidé d’utiliser le système « 3 couches » (Transfert/Isolation/Protection) et donc d’investir dans des vêtements techniques, ce qui a été une bonne décision. Ils sont très légers à transporter, résistants, sèchent rapidement et nous ont très bien protégé contré les éléments. Par exemple nous avions des chaussettes qui empêchent les cloques et qui contenaient visiblement des fibres d’argent antibactériennes. On s’est fournit chez Le Vieux Campeur à Paris que l’on vous conseille. Même si vous pouvez visiblement trouver moins chers, rien ne peut remplacer les conseils et la bienveillance des vendeurs qui ont pris leur temps pour nous aider à se retrouver dans le prêt-à-porter pour explorateurs.

Et pour Internet, vous avez fait comment ?
Il y en a partout. Dans la très grande majorité des hôtels ou l’on a été, le Wifi était disponible (avec plus ou moins de débit). Nous avions aussi un petit ordinateur ultra-portable qui nous a permit de mettre à jour le blog, garder le contact, faire nos réservations et planifier petit à petit notre itinéraire. Le plus étonnant est l’utilisation de Facebook aux 4 coins du monde. Dans certains magasins en Asie du sud-est, il était quasiment impossible d’acheter quelque chose car les vendeurs étaient trop occupés à planter du maïs dans Farmville. Même dans certains coins de la jungle de Bornéo où l’on pense être isolé et totalement déconnecté, on entend des portables sonner.

Combien de fois vous êtes vous fait agresser ou voler ?
Aucune. On a eu de la chance et on aussi été très prudent en appliquant quelques règles découlant du bon sens. Par ailleurs, nous demandions toujours aux locaux les coins à éviter et les bonnes pratiques pour ne pas faire la une de la rubrique faits-divers. A Quito en Equateur, par exemple, on était de retour à l’hôtel avant le coucher du soleil car il fallait éviter de trainer la nuit tombée. Ça nous a vraiment choqué que dans certains pays d’Amérique du sud, le gouvernement est incapable d’assurer un des droits les plus primaires : la sécurité physique des personnes.
Même si le danger existe, nous avons essayé de ne pas devenir trop parano et envoyer balader toute personne qui nous abordait, ratant ainsi de belles rencontres

Êtes vous tombez malade ?
Autre qu’une grippe de Bea en Equateur et un petite poussée de fièvre de Karim au Philippines, Nous avons été beaucoup moins malades que lors d’une année à Paris. On avait une trousse de pharmacie où le seul médicament qui nous a été véritablement été utile fut le paracétamol.
Avant de partir, nous avions effectué une consultation de médecine de voyage à l’hôpital St Louis à Paris. Ce fut fort utile car nous avons pu mettre en place un plan de vaccination et on a bénéficié de recommandations à suivre en fonction de notre itinéraire. Par contre, il faut s’y prendre au minimum 3 mois avant le départ et se préparer aux effets secondaires de tous les vaccins. Nous sommes aussi allés faire un bilan dentaire. Ce ne fut pas agréable (surtout pour Karim) mais c’était toujours mieux que de se faire arracher une dent avec une pince dans un trou paumé de Bolivie à 5 000 m d’altitude.

Avez-vous pris un traitement antipaludique ?

Nous ne pouvions pas prendre de traîtement préventif car nous sommes restés plus de 3 mois dans des zones infectées par la Malaria, durée à partir de laquelle le médicament devient toxique pour le corps. Nous nous sommes protégés en dormant sous moustiquaire, en imprégnant nos vêtements, en nous badigeonnant de répulsif et en utilisant des diffuseurs anti-moustique. Malgré toutes ces précautions, on s’est quand même fait piquer, mais on est encore vivant.

Karim

Bilan : L’argent

noreply@blogger.com (Karim) — Tue, 26 Oct 2010 19:26:00 +0000

La première question que nous nous sommes posés, quand nous avions décidé de faire le tour du monde pendant un an, fut : Combien ça coûte ?

En demandant à l’ami Google, il nous répondit que la fourchette va de 15 000 € à 20 000€ par personne . Bien sur, on trouve des survivors qui s’en sortent pour moins de 10 000 € alors que d’autres achètent le tour du monde vendu par Orient-Express à 70 000€.

Sans vraiment nous priver (sauf en Australie), nous avons pu rester autour des 15 k€ en sachant que 17% de cette somme à été dépensée avant le départ (essentiellement pour le billet tour du monde, les sacs à dos et leur contenu). Il ne faut pas oublier que pendant votre absence vous pouvez avoir des charges dans votre pays de résidence (comme les impôts qui ne vous oublient pas) et c’est autant d’argent qu’il faudra dépenser pendant le voyage.

T.R: Moyenne réele par pays
T.E: Moyenne estimée par pays
J.E: Nombe de jours estimé par pays
J.R: Nombe de jours réels par pays
N : Nourriture V : Visites T : Transports
E: Extra L : Logement C : Communication A : Autres

Remarques au sujet de ces tableaux :

Nous avons fait du Couchsurfing, ce qui a réduit les coûts liés au logement dans les pays suivants : Argentine (5 nuits), Nouvelle-Zélande (5 nuits), Australie (10 nuits), Philippines (3 nuits), Hong-Kong (5 nuits), Inde (5 nuits), Singapour (3 nuits), Indonésie (3 nuits) et Israël (5 nuits)
En Australie, les coûts liés à l’hébergement et aux transports ne sont pas forcement représentatifs car nous avions un camping car et nous n’avons pas toujours forcement dormi dans un camping.
La colonne activités inclut les visites, droits d’entrée, excursion mais aussi la plongée.
Outre les achats de cartes SIM ou de crédits « Skype », la catégorie communication inclut les colis que nous avons envoyés par la poste.
Dans autres on a compté les dépenses qui ne rentrent pas dans les autres catégories, genre coiffeur, lessives, guide de voyage, visas.
En Équateur, nous avons mis dans la colonne extra la virée aux Galápagos. Ce détour a bouleversé nos comptes pour ce pays.
Ces tableaux n’inclut pas les charges que l’on a eu en France pendant le voyage.

Lors du voyage, notre budget a été sujet aux variations de l’Euro. Au départ ce fut en notre faveur mais à partir de l’Australie, la tendance s’est inversé. Quelques fois la variation est minime mais des fois, ça fait vraiment mal. Par exemple, pour l’Australie, lors de la préparation du voyage un Euro s’échangeait à deux dollars australiens. Arrivés sur place, nous n’avions plus droit qu’a 1,5 $AUD pour 1€. Voilà, comment on perd, en un claquement de doigts, 25% de son budget sur un pays où on l’a prévu de séjourner 45 jours.

Au retour, j’ai été étonné qu’un certain nombre de personnes nous ait demandé comment nous avions fait pour transporter tout cet argent. En fait, grâce aux cartes bancaires, plus besoin de prendre un aussi gros risque. Nous avions une Mastercard Gold et une Visa Premier qui permettent aussi d’avoir des plafonds relativement hauts.

Par contre, c’est important d’avoir un petit pécule (50€ et 50$) planqué sur soi que l’on peut sortir en cas de pépin.

Au final, se payer un rêve (et par la même occasion une année de liberté) au prix d’une petite voiture, je re-signe sans hésiter.

Karim

Bilan : Le transport

noreply@blogger.com (Karim) — Mon, 25 Oct 2010 20:53:00 +0000

Pour couvrir la grande majorité de nos déplacements aériens, nous avions pris un billet d’avion « Tour du monde » (OneWorld Explorer) qui est un forfait composé, dans notre cas, des vols suivants :

Londres – Buenos Aires
Buenos Aires - Quito
Punta Arenas – Santiago de Chile
Santiago de Chile - Île de Pâques
Île de Pâques - Santiago – Auckland
Auckland – Melbourne
Melbourne - Cairns
Sydney – Manille
Manille – Hong Kong
Hong Kong - Mumbai
Mumbai – Bangkok
Bangkok – Ammam
Amman – Londres

Tout ça pour la modique somme de 2500€ chacun en partant de Londres. De Paris, il aurait fallu débourser 800€ de plus.

Afin d’acheter ce billet, nous sommes passés par Travel Nation, une agence anglaise, très pro, spécialisée dans ce type de billet. Tout s’est fait par email et quelques coups de téléphone sans aucune prise de tête. Pendant le voyage, après chaque vol, nous confirmions le suivant et tout s’est passé comme sur des roulettes, à part quelques légers retards.

Nous avons dû acheter des vols supplémentaires pour des destinations que l’on ne pouvait inclure dans le billet TDM :

Madrid – Londres (EasyJet),
Auckland – Christchurch (Virgin Blue),
Manille-Dumaguete (Cebu Pacific),
Cebu-Legaspi-Manille – Laoag (Cebu Pacific),
Mumbai-Varanasi (Spicejet),
Kuala Lumpur-Tawau (AirAsia),
Kota Kinabalu-Kuala Lumpur (AirAsia),
Singapour-Jakarta (AirAsia)
Denpasar-Labuanbajo-Dempasar (Transnusa),
Londres – Marrakech (Ryanair)

Le reste du temps, nous avons mixé :

L’autocar, roi en Amérique du Sud. Le système de bus est relativement bien organisé même si nous avons eu droit à certains trajets dantesques (Pérou : Arequipa – Cabanaconde : 180 Km en 6 heures, avec un des passages à plus de 5000m d’altitude),
Le train en Thaïlande, Malaisie et Indonésie. Surtout en Inde où il est à privilégier car relativement efficace et offre un dépaysement dès l’entrée dans la gare pour un prix qui frôle le ridicule. Par contre, les standards sanitaires ne sont pas forcement les mêmes qu’en occident.
Le ferry : Philippines (où l’on a droit à la prière après les consignes de sécurité), Thaïlande (pour aller sur Koh Tao), Hong-Kong (pour l’aller-retour sur Macao et les trajets entre l’ile de HK et Kowloon mais aussi de Lantanau ), Sydney (l’une des plus belles balade sur l’eau du voyage), Nouvelle Zélande (traversée sympa des Marlborough Sounds) …
De façon anecdotique : l’auto-stop, le camping car en Australie (top cher et contraignant), la voiture de location, taxi, la moto, tricycle, rickshaw, auto-rickshaw, tuktuk, pirogue, Jeepney, Songatew et surtout nos pieds qui lors des bonnes journées ont une autonomie de 25 km.

A chaque fois, nous avons essayé de nous adapter au contexte de chaque région en évitant les transports pour touristes organisés par des agences de voyages spécialisées. Les opérateurs peuvent être peu scrupuleux et souvent beaucoup plus chers que la norme. En prenant les mêmes moyen de locomotion que les locaux, on fait de très belles rencontres et on apprend pas mal sur le pays. C’est souvent d’ailleurs le moyen le plus bon marché et le plus sur de bouger.

Karim

Prochain article : L'argent et le budget

Bilan : L’itinéraire de notre tour du monde

noreply@blogger.com (Karim) — Sat, 16 Oct 2010 18:40:00 +0000

Nous sommes restés assez fidèles à la liste de pays que nous avions définie initialement. Le seul ajout fut le duo Israël-Palestine. Il n’était pas prévu non plus de faire les Galapagos (Équateur) et Bornéo (Malaisie). Le passage par ses deux îles valait largement le détour même si notre budget en a pris un coup. On a laissé tomber la Tasmanie (Australie) car il semble que c'est relativement proche de la Nouvelle Zélande.

A part l’Amérique du sud, où nous savions dans les grandes lignes par où nous passerions, nous avons déterminé au fur et à mesure notre itinéraire dans chaque pays.

Voir notre itinéraire dans une carte plus grande

La durée moyenne passée dans chaque pays est de 3 semaines mais il ne faut pas oublier que dans certain pays nous n’avons pas dépassé 3 jours (ex : Singapour) alors que nous avons pris 45 jours pour l’Inde, en ne visitant qu’une partie du nord.

Si c’était à refaire, nous passerions sûrement moins de temps en Asie du sud-est et en Australie, on aurait aussi zappé la Thaïlande. Mais globalement notre itinéraire nous a semblé équilibré : on ne s’est pas ennuyé sans avoir eu l’impression de faire une course au trésor.

Beaucoup de gens nous demandent si, à un moment, nous n’avons pas eu l’envie de nous poser quelque part pour un bon moment. En fait, nous n’en avons jamais ressenti le besoin. Les deux seules fois où nous avons repris un semblant de vie sédentaire durant une petite semaine fut à Sydney (Australie) et Sucre (Bolivie). Dans ces cas, le but était d’organiser la suite du voyage, mettre à jour le blog, faire une lessive et se reposer. Mais à chaque fois, au bout de quelques jours l’appel des étapes suivantes était trop fort. Par contre, on a rencontré des gens qui se sont calés pendant plusieurs semaines voire jamais repartis d'un endroit qu’il avait adorés pendant un tour du monde.

Karim

Prochain bilan : les transports

La boucle est bouclée

noreply@blogger.com (Karim) — Sun, 10 Oct 2010 15:53:00 +0000

48 heures après avoir quitté la Jordanie et foulé 3 continents, je réalise que notre périple est terminé, en posant mes sacs chez mes parents à Casablanca.

Lors des premiers jours qui suivent le retour, je commence à prendre conscience que durant une année, nous avons rêvé les yeux ouverts. Plus que les images inoubliables, plus que les souvenirs de belles rencontres et plus que les saveurs culinaires inédites qui me font encore saliver, le principal acquis de ce voyage au long cours fut la liberté. Sentiment unique dont nous avons pleinement profité pendant une année et que j’ai eu l’impression de découvrir pour la première fois lors de ce tour du monde.

En tous cas, nous étions contents de revoir la famille et les amis, même si j’ai entamé le chemin du retour à reculons. Ayant sérieusement envisagé de ne pas prendre notre dernier vol, pas vraiment dans le but de fuir quoique ce soit, mais je me sentais bien dans cette vie de nomade, ou chaque jour apporte son lot de découverte, d’apprentissage et de bonheur simple. Bref, ça ne nous aurait pas dérangé de faire une petite pause d’un mois au sein de nos proches et de reprendre la route pour de nouveaux horizons.

Pendant quelque temps, on a eu du mal à se défaire de certaines habitudes comme palper ses poches toutes les 5 minutes pour s’assurer que l’on a toujours sur soi ses papiers ou encore traverser les grosses artères ailleurs qu’aux passages piétons. Quand le temps le permet, on essaye aussi, plusieurs fois par semaine, de se faire des petites balades, comme de vrai touristes, on photographie tout ce qui bouge. Grâce à ce Paris cosmopolite, on se fait des mini-tours du monde sans sortir du Périf : trainer dans une gargote pakistanaise à Strasbourg-Saint Denis, se rappeler le Moyen-Orient en allant renifler les odeurs de fallafels qui sont en train de frire rue des Rosiers et se sentir gonflé comme un ballon après un Pho spéciale dans le XIII°.

En arrivant le vendredi sur Paris, pour reprendre le travail le lundi, nous avons été rapidement happés dans la routine Metro-Boulot-Dodo. Se réadapter à cette vie sédentaire ne fut pas simple, nous avions oublié ce que c’était de rester assis, enfermé toute une journée, se faire bousculer dans le métro, se sentir matraquer par l’hyper-consumérisme ou d’avoir envie de gerber en écoutant nos chers politiques.

Au final, notre société est si bien faite que l’on rentre très rapidement dans le moule et on recommence à rêver des week-end dès le lundi matin. Mais grâce à cette aventure (avec un petit A mais comme même …), j’ai aujourd’hui l’impression d’être un joueur de tennis qui sert pour le break avec des balles neuves après avoir bu une cannette de Red-Bull, cul sec.

Même si le voyage n’est pas une fin en soi, la question qui se pose aujourd’hui n’est pas : « est ce que l’on repartira ? » mais plutôt « quand est ce que l’on repartira ? ».

Karim

Prochain article sur le blog : Le bilan : Matériel/Budget/Itinéraire …

Lieux visités au Moyen-Orient

noreply@blogger.com (Karim) — Mon, 04 Oct 2010 22:01:00 +0000

Voir nos déplacements dans une carte plus grande

Photos : Jordanie

noreply@blogger.com (Karim) — Mon, 04 Oct 2010 12:23:00 +0000

Cliquez ci-dessous pour voir nos photos prises en Jordanie :

Jordan

La terre promise : a l'est du Jourdain

noreply@blogger.com (Karim) — Mon, 23 Aug 2010 18:25:00 +0000

De retour en Jordanie, nous commençâmes par visiter Amman.

Même si quasiment tous les bâtiments datent de la deuxième moitié du XX° siècle et sont sans charme, il y fait bon flâner entre les différentes collines, dans les marchés et les ruines romaines datant de l'époque où la cité s'appelait encore Philadelphia. La ville offre aussi de sympathiques tranches de vie à observer : les travailleurs journaliers attendent devant la mosquée l’éventuel patron d'un jour, les magasins vous proposent d'appétissants fruits et légumes en passant par les herbes médicinales, sans oublier les odeurs de café fraîchement moulu qui vous envoutent avant que vous cédiez devant les vitrines des boulangeries-pâtisseries qui ne désemplissent jamais. En s'éloignant un peu, on tombe sur les magasins de lingerie très sexy, qui se trouvent entre un papi spécialisé dans le kéfié et le vendeur de tickets de loterie. En continuant un peu plus loin, on fait une pause chez Hachem, véritable institution spécialisée dans le houmous et les fallafels (« what else ? »). Un saut de puce plus tard, un jus frais vous armera pour affronter les heures les plus chaudes de l'après-midi.

Après cette entrée en bouche, direction Aqaba au bord de la mer rouge, où nous avions planifié les dernières plongées de notre tour du monde. Même si ça valait le détour, nous avions été bien trop gâtés par les fonds marins Indonésiens. En plus, il y avait tellement de verres et d’assiettes en plastique sous l'eau qu'un régiment aurait pu y faire un pique-nique. Nous avons apprécié davantage l'ambiance sur la plage en soirée : des gens qui se baladent en chameau, les narguilés qui crépitent, les enfants qui se baignent, des jeun’s avec le PC portable qui surfent sur Youtube et les touristes du golf qui pendant un concert de musique locale ont sorti leurs épées pour une chorégraphie digne de Kamel Ouali.

Nous avons aussi effectué une balade dans le désert de Wadi Rum et ses superbes paysages qui accueillirent Laurence d’Arabie et servirent de décor à un des opus d’Indiana Jones. La beauté du lieu vaut le détour même si la nuit paisible sous les étoiles que nous devions y passer s’est transformée en grosse fiesta orientale. Comme c’était le week-end, le camp où nous dormions organisa une soirée qui attira un paquet de monde de la capital. Même si toute cette foule est venu admirer le désert, des plaisirs plus primaires, comme la danse et la bouffe, ont rapidement pris le dessus.

L’ambiance festive nous suivi jusqu’à Petra, la ville nabatéenne que nous avons sillonné à pied pendant deux jours. Avec un peu d’imagination, on se fait aisément une idée du faste d’antan de cette ville, avant qu’elle ne soit abandonnée par ses habitants après deux tremblements de terre dévastateurs. Nos nuits furent bercées par la musique des mariages crachée par les maisons avoisinantes. Quant au réveil, c’est les muezzins qui s’en chargèrent avec un zèle, à toute heure du jour et de la nuit, à faire pâlir leurs collègues indonésiens.

Nous choisîmes de passer nos derniers jours à Madaba, idéalement située entre la mer morte et l’aéroport d’Aman. Cette ville, qui a pour curiosité d’être chrétienne et d’héberger des mosaïques de l’époque byzantine, nous assura la même ambiance nocturne qu’a Petra.

Se baigner dans la mer morte est une expérience assez amusante. On a l’impression d’être fait en polystyrène et même si l’on fait tout pour couler, c’est mission impossible. Il vaut mieux pas d’ailleurs car l’eau est très corrosive, elle pique fortement les yeux et son goût est proche de celui du liquide de batterie. Pour aller jusqu’au bout du trip, je me suis même badigeonnée le corps avec de la boue qui est censée, entre autre, adoucir la peau.

Initialement, nous avions décidé de nous arrêter en Jordanie, seulement car c’était une manière assez commode de casser la route entre l’Asie du sud-est et Londres. Ce fut une décision judicieuse : ce pays nous a permis de terminer ce tour du monde en beauté car nous nous y sentions presque à la maison.

Le chemin du retour fut long : Un premier arrêt à Londres, juste le temps de passer quelques heures en compagnie de Niel et Natacha, des amis de notre époque strasbourgeoise. Nous profitâmes de notre seconde halte à Marrakech pour saluer la Koutoubia et à l’heure ou j’écris cet article, nous sommes dans le train qui nous amène enfin à Casablanca.

Bea

Photos : Israël et la Palestine

noreply@blogger.com (Karim) — Tue, 17 Aug 2010 15:02:00 +0000

Cliquez ci-dessous pour voir nos photos prises en Palestine et en Israël :

Israel - Palestine

La terre promise : sur la rive ouest du Jourdain

noreply@blogger.com (Karim) — Tue, 10 Aug 2010 14:20:00 +0000

Incroyable mais vrai : nous atteignons la dernière étape de notre voyage. Nous avons du mal à réaliser que cela fait presque un an que nous avons quitté Paris. Même si nous sommes ravis de revoir bientôt nos familles et nos amis, ça ne nous dérangerait pas, après un petit mois de pause, d'aller à nouveau traîner nos sacs à dos aux quatre coins du monde. Loin de nous rassasier, ce tour du monde n'a fait que nous ouvrir l'appétit davantage.

Initialement, seul le royaume Hachémite était au programme. Mais comme Jérusalem est en théorie à 1h30 de route d'Amman et qu'une cousine de Karim vit dans les environs de la capital de l'état hébreu, nous décidâmes de faire rentrer Israël et la Palestine au chausse pied dans les 15 jours qui nous restent.

Le trajet de la capital Jordanienne jusqu'à Tel-Aviv nous pris une bonne journée dont la moitié fut passée dans le point de passage israélien. L'entrée en Cisjordanie est réputée fastidieuse mais, du fait de sa double nationalité, son nom arabe et peut être sa barbe, Karim eût droit à un traitement lourdingue, bien plus long que la norme.

Israël est une nation multiculturelle grâce à l'immigration venue du monde entier. C'est un pays développé avec de bonnes infrastructures et des transports en commun efficaces. D'ailleurs, le niveau de vie est élevé, les prix étant proches de ceux de l'Europe de l'ouest. Quant aux villes, en nous y promenant, nous avons eu l'impression d'être quelque part entre le Maroc et l'Espagne.

Même si le pays a été la cible d'une immigration massive, on y retrouve les mêmes plats que les pays voisins. Les restaurants rapides servent du houmous, du caviar d'aubergine, des salades, des olives, des légumes marinés dans le vinaigre, des falafels, des kebabs et des brochettes. Tout ça, bien sur, labellisé cacher. Les marchés nous ont offerts des étales colorées, remplies de fruits et légumes frais : aubergines, de figues de barbarie, pêches, raisins, dattes et d'énormes pastèques.

Dans les rues on a entendu, entre autres, les gens parler espagnol, français, anglais et russe. Par contre, ce qui est écrit, comme les menus des restaurants, est essentiellement en hébreu. Dans les rues, nous avons rencontré pas mal de juifs orthodoxes habillés de façon traditionnelle. C'est original mais loin d'être joli. On tombe aussi, sur un nombre non négligeable de jeunes qui font leur service militaire. C'était marrant, au départ, de voir autant garçons et de filles, plus jeunes que mes neveux, qui font leur shopping avec un fusil d'assaut en bandoulière. Mais après quelques jours, on se lasse de voir autant d'armes se balader mais aussi tous les contrôles de sécurité à l'entrée de chaque lieu publique.

De Tel-Aviv, on retiendra les plages de sable blanc et l'ancien village de Jaffa. La cousine de Karim, sa famille et ses voisins, nous ont royalement accueillis. Il nous ont tellement gavé de couscous, de tajines et d'autres petits plats que nous avons pris du poids pour la première fois dans ce voyage. Au travers des anecdotes et des histoires vécus qu'ils nous racontèrent, on a pu se faire une idée plus précise d'à quoi ressemble le train-train quotidien dans cette partie du monde.

A Jérusalem, j'ai eu l'impression que chaque pierre a une histoire avec un grand H derrière elle, sans parler du fait qu'elle doit être convoitée par les trois grandes religions monothéiste set leurs sectes. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'a visiter les principaux lieux de culte : le mur des lamentations, le saint sépulcre, l'esplanade des mosquées …

La vieille ville est bien préservée, avec des petites rues pleines de magasins bourrés de souvenirs religieux : crucifix, œil et main de Fatima, étoile de David et bien d'autres babioles avec une touche orientale. Jérusalem-Ouest est juive avec bon nombre d'orthodoxes habillés en blanc et noir alors que la partie Est de la cité, est principalement palestinienne.

Pour aller au mont des oliviers et profiter d'une vue panoramique de la cité, nous avons dû effectuer une correspondance entre un bus « juif » et un bus « arabe ». En quittant le premier, les passagers nous ont avertis qu'il était dangereux d'aller du coté palestinien. En ce qui nous concerne, nous n'avons senti aucune menace peser sur notre petite balade, comme dans le reste de la ville, d'ailleurs. Le seul endroit où nous nous sommes sentis un peu moins les bienvenus fut lors de la traversé du quartier juif orthodoxe. Peut être qu'ils ont marre des touristes qui font des safaris photo dans le coin. Mais difficile de résister quand on voit à quel point leur accoutrement est photogénique.

Notre séjour fut très court et nous n'avons, au final, pas pu vraiment visiter la Palestine. Nous avons seulement passé un peu de temps à Jérusalem-Est et traversé la Cisjordanie pour retourner en Jordanie. De cette petite expérience, on peut vous dire que les palestiniens doivent être les gens les plus patients au monde : être capable d'attendre des heures aux barrages Israéliens, supporter la présence de l'occupant sur leurs terres et un gouvernement étranger qui fait le jour et la nuit.

On ne prétend pas avoir décortiqué la complexe situation dans cette région en 6 jours. Mais ce fut intéressant de se rendre dans des endroits que je vois dans les JT depuis que je suis en Pampers. J'espère retourner un jour dans la région afin de pourvoir la visiter plus longuement.

Bea.

Lieux visités en Indonésie

noreply@blogger.com (Karim) — Sat, 31 Jul 2010 22:35:00 +0000

Voir nos déplacements dans une carte plus grande

Photos : Indonesie : Bali, Komodo, Flores

noreply@blogger.com (Karim) — Wed, 28 Jul 2010 21:28:00 +0000

Cliquez ci-dessous pour voir nos photos prises lors de la deuxième partie de notre voyage en Indonésie :

Indonesia : Bali, Komodo, Flores

Indonésie : Flores et Bali

noreply@blogger.com (Karim) — Fri, 23 Jul 2010 21:03:00 +0000

Le départ de Bali vers Flores fut salvateur. On quitta Sanur, une station balnéaire ou les Ozzies de 50 ans et plus viennent faire la même chose que sur la Gold Coast mais moins chère, sans crocodiles et sans méduses.

En arrivant à Labuanbajo, notre QG pendant la semaine sur Flores, on retrouve nos repères ainsi que les chèvres et autres poules qui règnent en maître sur la rue principale. Le charme de la ville est limité mais les gens sympathiques et les paysages magnifiques. Nichés sur un flanc de montagne, la ville s'ouvre sur une baie paradisiaque, composée d'un chapelé d'îles. Suivre le coucher de soleil, du balcon de notre chambre, fut une activité quasi quotidienne.

Mais la véritable attraction de la région, c'est le parque national de Komodo connue pour ses dragons et ses fonds marins. Nous y avons fait les meilleurs plongées de notre carrière sub-aquatique. Sipadan et la grande barrière de corail ont été relégués au second plan, même si les plongées sont sportives et que le courant est quelques fois sans pitié, donnant l'impression d'être enfermé dans une machine à laver. C'est la première fois que j'ai vu mes bulles, au lieu de remonter vers la surface, partir à l'horizontale pour ensuite descendre à la verticale. Même les gros Napoléon, d'ordinaire si placides, semblaient lutter pour maintenir leur flottabilité. Ce fut mieux que dans un aquarium : une parade permanente de grosses bêtes : requins, tortues, raie-aigle, thon, barracuda et cerise sur le gâteau, une raie Manta qui comme dans un défilé de mode, à fait un aller retour, sous nos yeux mega-ultra-grands ouverts.

Quant aux varans, ils ont tenu leur promesse, ils étaient la, posés tranquillement à coté des cabanes abritant les gardiens du parque. Ils n'étaient pas vraiment là pour nous attendre mais plutôt attirés par les odeurs des cuisines. Loin de nous impressionner, ils nous ont rappelé les iguanes que nous avions rencontrés aux Galapagos. Mais cette fois ci, il fallait être sur ces gardes car ces bêtes d'une longueur de 3 mètres, voyant en vous une source de protéines, peuvent attaquer et ils sont venimeux. Un buffle, après une morsure, souffre pendant 15 jours avant de décéder et, pendant ce temps-là, le dragon le suit à la trace.

Nous quittons Flores gonflés à bloc, avec un seul regret, celui de ne pas être restés plus longtemps pour explorer l'île. Nous avions prévu de retourner sur Bali par voie terrestre et maritime. Mais refroidis par notre voyage rocambolesque entre Java et Bali (voir l'article précèdent), nous décidons de prendre l'avion qui réduit la durée du trajet de 3 jours à 1 heure. Même si quasiment tout les compagnies aériennes du pays sont black-listées, y a pas photo.

Durant mes années collège/lycée, le bodyboard était très populaire et de temps en temps, on allait tâter, sans prétention, les spots autour de Casablanca. Souvent après nos sessions, on se retrouvait entre potes sur la plage, pour discuter des vagues de la journée et des figures que chacun à fait (ou pense avoir fait), tout en feuilletant les magasines de surf. Les plus belles photos qui revenaient fréquemment étaient prises à Bali. Je me disais toujours qu'il fallait que j'y fasse un tour. Mais pendant longtemps, je ne savais même pas où cela se trouvait. J'ai même cru que c'était une ville australienne ou américaine car souvent les surfeurs sur les clichés étaient blonds de type occidental. Lorsque j'ai découvert que l'île se trouvait en Indonésie : La honte !

Malheureusement, Bali était loin du paradis que j'imaginais, le trafic et le béton étouffent le sud de l'île . L'absence de transport en commun vous rend dépendant des voitures avec chauffeurs et vous cloisonne au «gringo trail». Louer une moto fût une bonne solution pour sortir des sentiers battus et pour 3.5 €/jour (en négociant un peu), on retrouve sa liberté de mouvement.

Après avoir profité des activités culturelles d'Ubud, nous avons laissé nos gros sacs à l'hôtel et on est partis explorer l'île pendant 8 jours. Sur la coté est, on a plongé et snorklé. Autour du lac Bratan, on s'est baladé dans un décore très «New Zelandais» et au sud de l'île, on est allé voir le très visité temple de Tanah Lot.

C'est vrai que l'on a apprécié ces balades à l'intérieur des terres et sur la coté. On a vu défiler des superbes paysages, fait des rencontres sympathiques et découvert la culture hindouiste unique de l'île. Bali, comme le reste de l'Indonésie, ne se livre pas très facilement : il a fallu souvent gratter très fort le vernis pour en voir la beauté et faire un effort pour être récompensé.

Nous quittons donc l'Indonésie avec un sentiment aigre doux. Certes, le pays recèle des perles rares et offre un véritable dépaysement mais nous n'avons que peu apprécié l'arnaque à la petite semaine qui semble être une tendance de fond. Les prix souvent annoncés aux touristes vont du double à 10 fois ce que payent les locaux. Même si tout est fait avec le sourire, acheter la moindre chose (même une banane ou une bouteille d'eau) se transforme rapidement en bras de fer.

Nous clôturons ainsi le chapitre Asie du sud-est de ce tour du monde, sans avoir eu le coup de foudre comme pour l'Inde ou l'Amérique de sud. On pense quand même qu'on reviendra pour plonger d'avantage et explorer des zones moins touristiques. Nous nous envolons maintenant vers le Moyen Orient, ultime étape de ce voyage qui dans 15 jours se transformera en souvenir.

Karim

Photos : Indonésie : Java

noreply@blogger.com (Karim) — Sun, 18 Jul 2010 20:38:00 +0000

Cliquez ci-dessous pour voir nos photos prises sur Java :

Indonesia - Java

Indonésie : Java et un peu de Bali.

noreply@blogger.com (Karim) — Tue, 13 Jul 2010 19:56:00 +0000

Nous voilà en Indonésie, pays composé de 18000 îles au climat tropicale et aux noms évocateurs comme Java, Sumatra ou encore Bali. Il occupe aussi une grande partie de Borneo, Timor et Papua. En le regardant sur une mappemonde, je l'avais mentalement classé dans la liste des petits pays, cloîtré comme il est entre les énormes étendues de l'Asie et de l'Australie. En réalité, le parcourir d'une pointe à l'autre équivaut à une traversée du Océane Atlantique.

Autre point à connaître, particulièrement lorsqu'on aime le Trivial Pursuit, est qu'il s'agît du pays avec la plus grande population musulmane au monde. En effet, environ 85% de ses 230 millions d'habitants professent cette religion. A l'intention de tous ces fidèles, on entend les muezzines crier à tout volume leurs appels à la prière bien avant la première lueur de l'aube. Le style, un peu différent de celui du Maroc, me rappelle quand même beaucoup le « cante hondo », une variation du flamenco andalous. C'est plutôt sympa, même si pas tous les muezzines ont une oreille musicale très développée ou une voix de rossignol. Il arrive aussi des fois que les haut-parleurs convertissent les voix en gémissements fantasmagoriques que, lorsqu'ils te réveillent au bon milieu de la nuit, te font penser que ton hôtel est hanté.

Comme nous l'évoquions à la fin de notre article précédent, vers 2 heures du matin du jour où l'on devait arriver sur Jakarta, on découvrit que notre hôte ne pouvais plus nous accueillir. On a eu quand même du bol : dès que l'on a vu son e-mail, nous avons écrit deux autres personnes qui avaient accepté notre demande sur couch-surfing et peu après on a reçu une nouvelle invitation.

Vari et Rangga, nos nouveaux hôtes, sont un couple très sympa et furent la principal attraction de notre passage dans la capitale. Nous sommes partis ensemble voir Tekken dans le ciné d'un centre commercial du coin. Il paraît que les centres commerciaux sont les endroits préférés par les habitants de la ville pour sortir. Cela ne nous étonne pas tant que ça. Pour commencer la ville manque de charme, ensuite le transport publique c'est une galère (on a mis 6 heures pour aller acheter des billets de train, alors qu'il n'y avait qu'un changement à faire et qu'on n'était même pas en heure de pointe) et pour finir, après trois heures de pluie les rues étaient devenues des rivières. Après un bref passage par cette ville, que finalement on aura à peine visité, on comprend pourquoi elle ne fait pas partie d'aucun itinéraire touristique.

Yogyakarta nous a réconcilié avec l'île de Java. Les vélo qu'on nous a prêtés à l'hôtel furent le moyen de transport idéal pour explorer cette ville, plate comme le pancakes à la banane du petit-déjeuner. Mais le plus joli se trouve dans les environs de la ville : les temples de Borobudur et Prambanan, respectivement bouddhiste et hindou, datant de l'ère pré-musulmane. Ils sont, à mon avis, pas seulement les temples les plus impressionnants de l'Indonésie, mais de tous les pays de l'Asie du sud-este qu'on a inclus dans notre parcours.

Le voyage en train vers Yogya fut long mais confortable. Mais ce que l'on a perdu en confort dans les deux jours de trajet jusqu'à Bali, on l'a gagné en «authenticité». Surtout pendant la deuxième journée, qu'on a fait dans un bus où les locaux fumaient non-stop, les vendeurs ambulants montaient à chaque arrêt et qui a faillit rendre l'âme en route (heureusement le conducteur à réussi à réparer la bête). On a passé la nuit près du volcan Bromo que l'on a escaladé avant l'aube afin de profiter d'un beau lever du soleil et de voir ce qui se mijotait dans le cratère. Un spectacle presque mystique auquel le brouhaha des étudiants indonésiens donnait un air festif.

Dans ce pays, on a expérimenté la vie des «riches et célèbres» : avec 1 million de roupies en échange de 90 euros, on se promène avec des quantités astronomiques en poche et, en plus, tout le temps des jeunes ou des familles nous ont abordé pour se prendre en photos avec nous (les étrangers de service).

Notre premier arrêt à Bali fut très bref, à peine quelques jours passés à Sanur en attendant notre vol pour l'île de Flores. Sanur est une station balnéaire qui, comme tout le sud de Bali, est un ghetto touristique où des hordes d'australiens et d'hollandais viennent passer leur vacances. Le village est rempli à rebord d'hôtels à l'architecture typique balinaise et de restaurants plutôt chic affichant des prix exorbitants par rapport au niveau de vie du pays. On n'a rien contre ce type de vacances, mais ce n'est pas ce que l'on cherchait pendant cette année.

Après bien fouiller, nous étions fières de trouver une petite rue où s'étalaient plusieurs restaurants aux prix et à la clientèle local. On y a dégusté du tofu et du poulet à la sauce curry extra-piquant. Heureusement qu'il y avait du riz blanc pour aider à passer la pilule. Mais le top du top, a été la découverte d'un petit temple qui sert de lieu de rencontre culturelle, où les jeunes du villages venaient regarder les matchs du Mondial sur un grand écran. D'après ce qu'on a pu remarquer, les indonésiens adorent regarder le foot, et encore davantage parier avec le voisin sur les résultats de chaque match. Même le chef-maire du village est venu voir le match Espagne-Suisse avec T-shirt aux couleurs de la Roja.

Nous laissons quand même l'exploration proprement dite de Bali pour après notre retour de l'île de Flores, qui sera notre QG près du Parc National de Komodo pour une semaine. Au programme de la plongée et aller voir les dragons qui habitent les lieux.

Bea.

Lieux visités en Malaisie

noreply@blogger.com (Karim) — Sat, 10 Jul 2010 07:15:00 +0000

Voir nos déplacements dans une carte plus grande

Photos : Singapour

noreply@blogger.com (Karim) — Mon, 05 Jul 2010 09:12:00 +0000

Cliquez ci-dessous pour voir nos photos prises à Singapour :

Singapore

Singapour : Durian et grattes-ciel

noreply@blogger.com (Karim) — Wed, 30 Jun 2010 07:42:00 +0000

Nous avons quitté la Malaisie, après quelques jours passés dans la ville agréable de Melaka. On a retrouvé encore une fois une ville coloniale où se mélangent toutes sortes d'influences mais, cette fois ci, avec une forte emprunte hollandaise. Mais gloutons comme nous sommes, nous avons plutôt délaissé les vielles pierres et autres musées pour pister les petits «Makan» (restaurant en Malais) qui sentent bon la cuisine épicée et métissée. L'indien du coin nous a régalé avec un Roti Canai : cette crêpe qui ressemble au « M'semane » marocain que l'on accompagne de Dal (curry de lentilles). Un boui-boui chinois très familiale nous a servit un Laksa : des nouilles, du tofu et des fruits de mer qui nagent dans un bouillon de lait de coco et de curry très épissé qui a le mérite de déboucher, au moins, les narines et les oreilles. Pour couroner le tout, on s'est offert un Satay Celup qui est une sorte de fondue où l'on cuit soi-même des brochettes dans une sauce à base de cacahuètes. Comme vous l'aurez compris Melaka, c'était vraiment bon.

Avant de rejoindre l'Indonésie, nous avons fait un petit passage à Singapour, où nous allions retrouver tout d'abord Bea, une espagnole rencontrée au pied des tours Petronas et qui nous offrit gentillement le gîte dans un quartier typique avec son Kopitiam et son "Hawker Center". Nous avons aussi passée une soirée avec Timothée, un ami de l'école qui nous a amené dans un quartier populaire de cette cité-état afin de déguster un délicieux Chili-Crab. Le port du tablier est de rigueur sinon, à la fin du repas, on est bon pour mettre ses habits à la poubelle. Par contre, il nous a embarquée dans une expérience hasardeuse en fin de soirée dont les images circulent déjà sur Facebook. Il nous fît gouter du durian : Imaginez vous avec une espèce de crème dans la bouche où se mélangent un goût d'ail très fort et une odeur d'égout. Ce fruit est tellement populaire dans la région que sa forme à inspiré l'architecture de l'Opéra de la ville. Par contre, il est interdit d'en transporter dans le métro ainsi que dans dans les avions.

Singapour est un « Hong-Kong » plus agréable, plus vert et plus aéré. Certes, le quartier des affaires est une forêt de grattes-ciels mais on trouve des quartiers plus dépaysants comme Little India, Chinatown où encore la zone coloniale autour de Rafles Square. On peut aussi aller se trémousser le soir sur des rythmes cubains ou moyen-orientaux sur Clark Quay. L'autre point commun avec Hong-Kong, c'est le fait que la population est en grande majorité d'origine chinoise. Mais ici, comme en Malaisie, presque tout le monde parle anglais facilitant la communication avec les autochtones.

Les 2 jours pleins que nous avions prévu pour cette ville se révélèrent insuffisants. C'est au pas de course que l'on dû se balader dans la ville et comme on aime bien épicer les choses, le premier jour nous avons oublié de prendre l'appareil photo. Du coup, le deuxième jour, nous sommes repassés à des endroits pour faire quelques clichés, sauf que le soleil de la veille à laissé place à un brouillard digne justement de Hong-Kong.

Nous avons apprécié Singapour, même si certains trouvent cette ville très oppressive avec ses amendes à tire larigot, ses châtiments corporels et sa réputation de Big Brother.

En ce qui nous concerne, notre prochaine étape se révèle déjà un véritable challenge. A deux heures du matin et à quelques heures de s'envoler pour Jakarta où nous allions faire du couch-surfing, nous apprenons que notre hôte ne peut plus nous accueillir...

Karim

Photos : Malaisie

noreply@blogger.com (Karim) — Wed, 23 Jun 2010 06:25:00 +0000

Cliquez ci-dessous pour voir nos photos prises en Malaisie :

Malaysia

Selamat Datang Malaysia (Bienvenue en Malaisie)

noreply@blogger.com (Karim) — Tue, 15 Jun 2010 09:27:00 +0000

Nous arrivons en Malaisie en ayant l'impression d'avoir quitté un parc thématique pour touristes. Même si des similitudes existent avec les thaïlandais, elles restent très limitées. Ici aussi les gens sont sympathiques et souriants, mais on se rend compte très rapidement que l'on n'est plus en terre bouddhiste à la vue des "hijab" (foulards) très colorés que portent certaines malaises, même s'ils sont des fois accompagnés de vêtements très moulants et des talons aiguilles tellement hauts que ça m'en donne le vertige.

Plus de 40% de la population est d'origine chinoise ou indienne et en s'établissant en Malaisie, ces minorités ont souvent conservé leurs croyances religieuses, leurs habitudes vestimentaires et culinaires. Tout cela s'est ajouté à la culture malaise, créant ainsi un métissage profond que nous avions jamais vu ailleurs. A Georgetown, on peut voir une maison musulmane voisine d'une maison bouddhiste qui est mitoyenne d'une maison hindou ou encore nous avons mangé des nouilles sautées dans un restaurant où les enceintes crachent les derniers tubes de Bollywood. Tout ce monde nous a semblé vivre en harmonie même si quelques fois nous avons entendu des voix discordantes.

La Malaisie est aussi la Mecque du Halal. Tout est estampillé avec ce label : du ketchup à l'eau minérale, du shampoing à la confiture et même les marmites ont droit à leur logo. Cette obsession m'a semblé exagéré et relever d'une stratégie marketing plus que d'une quelconque règle religieuse.

Le passé colonial de la Malaisie est encore présent. Ayant été une étape importante dans la route maritime des épices, le pays a eu droit à la visite des portugais, des hollandais et enfin des anglais. D'ailleurs, Kuala Lumpur à un quartier administratif construit par les anglais et façonné par une vision très « british » de l'art Islamique. Ça nous a rappelé ce qu'on fait les français autour de la place Mohamed V à Casablanca.

Le pays nous a paru relativement développé. Chaque ville a son quota d'espace verts, de centres commerciaux et de musées. N'étant pas forcement adeptes de ces derniers, nous avons bien apprécié celui consacré aux Arts Islamiques et le musée National ainsi que le planétarium de Kuala Lumpur qui, cerise sur le gâteau, nous ont servit de refuge climatisé pendant les heures les plus chaudes de la journée. Malgré le fait qu'il y a quelques villes coloniales qui ne manquent pas de charme, et même si les tours Petronas sont assez imposantes, les villes malaisiennes nous semblent plus intéressantes que impressionnantes.

Nous avons aussi passé une bonne partie de notre visite en Malaisie dans la cambrousse. Les "Cameron Highlands nous ont permis d'échapper à la chaleur étouffante de la côte pour passer quelques jours aux frais, au milieu des plantations de thé, de serres de fraises et des averses quotidiennes. Après l'agitation de Kuala Lumpur, nous nous sommes envolés vers l'état de Sabah, dans l'île de Borneo. Lors de notre balade dans cette région, nous avons été étonnés de croiser quasi exclusivement des voyageurs au long cours et qui suivaient le même itinéraire que nous. Ça nous a rappelé l'Amérique du Sud et le fameux "Gringo Trail".

Une bonne partie de Borneo est couverte par une forêt tropical même si c'est dure à croire quand on voit, à perte de vue, des exploitations d'huile de palme. On a passé quelques jours dans un camps sur les rives du fleuves Kinabatangan scrutant les environs en bateau ou à pied, à la recherche d'orang-outans, des singes nasiques, d'oiseaux, des grenouilles et d'autres bestioles. Après quelques minutes dans l'intense humidité de la jungle, on nageait dans notre sueur. Prendre une douche se révéla être une aventure en soi : on pouvait partager les sanitaires avec des araignées bien poilues et se rincer à l'eau bien boueuse de la rivière, ou sinon l'autre possibilité était de faire trempette dans le fleuve au risque de se faire chatouiller par des crocodiles domiciliés dans le coin. Nous avons décidé donc de passer notre tour, en se disant que ça faisant partie de l'expérience.

De retour à la civilisation et après une visite à un centre de réhabilitation d'Orang-outans, nous sommes partis au parc national du mont Kinabalu. La plupart des gens qui y vont, ont pour objectif de gravir les 8 kilomètres de marches qui mènent jusqu'au sommet de la montagne. Les permis pour cette ascension ne sont pas donnés car un nombre limité de personnes sont admises par jour sur ce sentier. En plus, je pense que nous devons toujours avoir des courbatures de notre trek dans le canyon de la Colca. On s'est donc limité à faire des marches sur les flans de la montagne. Ce furent de belles balades, même s'il fallait constamment être alerte pour éviter de se faire sucer son sang par les sangsues. D'ailleurs, la seul fois où l'on s'est arrête de marcher plus de 30 secondes, deux se sont mises à grimper sur la jambe de Karim.

Mais une des raisons principales de notre visite à Sabah fut Pulau Sipadan. Ce site de plongée est un des plus beaux au monde. Même si nous n'y avons pas vu le célèbre banc de barracudas gigantesque, qui patrouille autour du site, nous avons eu droit à des magnifiques coraux, des tortues énormes et pas mal de requins. Mais pour pouvoir aller sur Sipadan, les opérateurs vous forcent à plonger sur Mabul, afin de se faire plus d'argent. Partant sur un 'a priori' négatif, on a été surpris de découvrir des poissons de taille plus modeste qu'à Sipadan mais avec une bio-diversité bluffante. Personnellement, j'ai même préfère Mabul.

La Malaisie nous permit d'entrer de plein pied dans l'Asie du sud-est musulmane que l'on continuera à explorer avec l'Indonésie après une brève pause à Singapour.

Bea.

Lieux visités en Thailande

noreply@blogger.com (Karim) — Mon, 31 May 2010 09:36:00 +0000

Voir nos déplacements dans une carte plus grande

Photos : Thailande

noreply@blogger.com (Karim) — Fri, 28 May 2010 08:06:00 +0000

Cliquez ci-dessous pour voir nos photos prises en Thailande :

Thailand

Thailande : entre débardeurs Red-bull et chemises rouges

noreply@blogger.com (Karim) — Sun, 23 May 2010 13:23:00 +0000

Le voyage continue ou, plutôt, commence à tirer vers la fin. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont rappelé qu'il reste de moins en moins de jours avant notre retour. J'écris, donc, ces quelques mots, en attendant sagement notre train couchette qui nous amènera à Penang, au nord de la Malaisie. Après « Incredible India », « Amazing Thailand » nous a aussi montré différents visages, certains plus sympathiques que d'autres.

Ce pays est réputé pour ses fonds marins et ses îles paradisiaques. C'est vrai que les quelques jours passés sur Koh Tao et les plongées faites autour de cette île de la côte est nous ont régalé : les beaux récifs coralliens, les gros mérous et les bans de barracuda nous ont accompagnés lors de nos balades sous-marines, sans parler d'une mer bien chaude à faire passer la méditerranée pour le pôle nord. Mais d'après les connaisseurs, les fonds de la côte ouest sont encore plus beaux et, du coup, ça nous donne envie de revenir un jour pour faire trempette dans la mer d'Andaman.

Le trek que nous avons fait à partir de Pai, petit village au nord du pays, fut un des meilleurs moments de notre périple. Dans les montagnes et sous un soleil de plomb, nous avons longé la frontière birmane pendant 3 jours dormant dans différents villages chez l'habitant. Dans cette région, on voit une Thaïlande issue des minorités qui ne parle pas le Thaï mais une multitude de dialectes, où l'Animisme remplace le Bouddhisme et l'électricité est presque inexistante. Mais le plus atypique fut de marcher dans des paysages quasi lunaires, calcinées, où les braises sont encore rouges, tranchant avec les rizières que l'on aurait du y voir d'être venus pendant la mousson. Il faut savoir que chaque année les paysans brulent leur champs en préparation de la nouvelle saison. Souvent ils sont débordés par les flammes et c'est les forêts qui sont rongées petit à petit. La nuit, les montagnes autour des villages s'illuminaient de milles feux et cela en devenait envoutant sauf quand le flammes n'étaient plus qu'à un petit kilomètre de la maison qui nous accueillait. Au départ, nous étions circonspects face à la suite des évènements, mais nous avons fini par faire comme les villageois et nous sommes allés nous coucher rassurés par les « Yes, fire, but don't worry !. No problem! » des locaux.

Ceux qui recherchent les temples vieux ou récents seront servis. Dans les villes, on peut voir des temples Bouddhistes somptueux à tous les coins de rue, même s'ils sont bien moins nombreux que les photos du roi qui trônent dans les moindres recoins. Mais nous en avons fait rapidement une overdose car ils se ressemblent très souvent. En bon gloutons, nous avons préféré faire le tour des chariots des vendeurs ambulants où l'on peut déguster à toute heure de la nuit ou du jour un curry aux noix de cajou ou encore du riz gluant accompagné de mangue et arrosé de lait de coco. On a même prolongé le plaisir en faisant un cours de cuisine à Chiang-Mai sous les directives d'un lady-boy (véritable institution dans ce pays) et on s'est rendu compte que la sauce de poisson (« fish sauce ») fait parti intégrante de chaque plat, y compris ceux qui sont sucrés. Grâce à cette initiation, on se sentira un peu moins cons la prochaine fois que l'on ira faire des courses chez Tang-Frères.

Quant aux problèmes politiques qui secouent la Thaïlande, ils ne nous ont pas vraiment affectés. Même si nous avons eu un moment d'hésitation quand, la veille de notre arrivée au pays, une partie de chat perché a mal tournée entre les chemises rouges et l'armée, faisant une vingtaine de morts. Le mouvement était relativement pacifique et restait cantonné au quartier où se trouvent les grands centres commerciaux, fermés depuis des semaines. Une promenade dans le camp retranché des rouges, nous a fait plus penser à la fête de l'Huma avec son ambiance bon enfant, sauf qu'ici les stands de moules frites avaient été remplacés par les vendeurs de poulet croustillant au riz (pas mal non plus).

Pourtant, en arrivant à Bangkok, nous sommes bel et bien tombés sur une véritable guérilla urbaine et des commandos lourdement équipés quadrillant la ville. Ils arrosaient, à coups de seaux d'eau et de farine, tout ce qui se pressentait : les passants, les voitures, la police, les passagers qui descendaient des bus et même les convois des chemises rouges qui leur rendaient la politesse. C'était marrant à voir tant que l'on a bien planqué l'appareil photo et les passeports. C'est grâce au Nouvel An Thaï (Songkran) que l'on a pu être témoin de cette facette inédite de Bangkok. En plus, les habitants avaient fuit la ville pendant cette semaine de vacances et, cette capitale, connue pour son bouillonnement semblait endormie : pas de bouchons, les commerces fermés, des avenues complétement désertes et un air respirable.

Mais le coté pile de la Thaïlande, c'est le tourisme de masse et ces troupeaux de touristes à la peau rougie couleur crevette arborant fièrement un débardeur au couleur du Red-bull local. En sachant que nous étions pendant la basse saison, je n'ose même pas imaginer quand c'est juillet-août. Dans les marchés de nuit, l'artisanat a fait la place aux fausses Rolex bling-bling et aux Polo contrefaits. On a du mal a échapper au tourisme business et ce n'est pas vraiment agréable quand on recherche un peu d'authenticité. En certains endroits le nombre d'étrangers dépasse largement celui des locaux.

La Thaïlande offre malgré tout un dépaysement à bas coût dans un environnement sûr, propre (ça change de l'Inde) et bien organisé. Les thaïlandais sont des gens sympathiques et qui sont très forts pour écouter les farangs (les étrangers) et répondre à leur besoins. Mais des fois, on se demandait même s'il l'on était encore en Thaïlande, ou si nous avions été téléportés à Ibiza, notamment lors de nos séjours à Koh Tao et à Pai.

En ce qui nous concerne ce fut compliqué de sortir des sentiers battus et les rencontres avec les locaux furent très superficielles. Même si ce fut agréable passer par la Thaïlande, son charme n'aura pas opéré sur nous.

Karim

Lieux visités en Inde

noreply@blogger.com (Karim) — Wed, 12 May 2010 16:02:00 +0000

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