Supervivencia deportiva y Naturaleza. - Spanish Survival in Nature.

Otros equipos ligeros.

2014-01-25T03:01:00.000+01:00

Cintas refrectantes en primer termino, para ser vistos en las nocturnidades.

Ampliar esta imagen.

Acoplamientos de la funda "pictocajera" y una funda de cargadores de la HK

Ampliar esta imagen.

Vista trasera......

Ampliar esta imagen.

Sobre las correas , dos elementos imprescindibles, linterna y silbato de doble frecuencia.

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

...y
por último y en el bolsillo interno un Mora carbono, ligero y
eficaz........ya os digo, mañana un poco más y muchas gracias por
vuestras aportaciones que me han servido para recopilar ideas.

Pasen y vean...

Ampliar esta imagen.

Como ya habreis visto anteriormente esta compuesto por un eje principal
, una "joroba hidratante" entorno a ella se han acoplado unos pocos
elementos.

La "archiconocida pictocaja" , la cuál sigue conservando su estructura
primitiva , contenido primigenio salvo algun ligero "retoque".
La funda va rodeada por una tira refrectante de alta visibilidad.

El alojamiento de la funda de gafas de sol/visión , funda "Tapioquera".

Como elementos de señalización y siempre a mano, un silbato de doble
frecuencia, asi como una linterna Fenix Premium Q-5 , 185 lumens en
alta, casi "na" , strobo y señal SOS , mas tres intensidades de
potencia.

Ampliar esta imagen.

El resto de elementos van alojados en una funda de cargadores ,
también rodeada por una correa de alta visibilidad.Protegiendo el
contenido , una bolsa de nylon impermeable de color llamativo, por
si........

Como elemento de corte, un Mora , alojado en el bolsillo trasero de la "joroba".

En vez de una cartera convencional y para que abulte menos, tanto
documentación asi como el "dinerillo" va en una bolsa sumergible ,
también en la "trasera jorobera".

Dentro de la bolsa naranja , va lo siguiente , comida , fuego , botiquin.....

La caja de fuego.......

elementos sencillos y pocos para la obtención de tan preciado elemento,
a la par que una pequeña piedra de afilar de corindon.......

La "Pictocaja" , pocos elementos han cambiado desde sus primeros dias.

Ampliar esta imagen.

Creo que no hace falta describir sus elementos ya que son como el "Winduxs", je je , es decir , bastante intuitivos, ¿no?.

El botiquin:

Ampliar esta imagen.

Bueno , pues el botiquin, sencillo y superligero, pocas cosas,
simplemente lo necesario para desinfeccion y limpieza de posibles
erosiones que podamos sufrir durante nuestras cortas salidas.

Pra rutas de entre 10-14 kilometros , ¿para que queremos mas?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

He aquí mi equipo minimalista, el cual llevo en una maxpedition, pero podría llevarlo en una bandolera mucho más pequeña, que tengo del ejercito finlandes para transportar máscaras de gas, pero la maxpedition es más cómoda, aunque también más pesada:

Cómo vemos el kit está compuesto por de izquierda a derecha y de arriba a abajo: Maxpedition Jumbo Versipack, botella de agua de 1L de Guyot Designs, toalla de fibra multiusos, bolsa de agua de medio litro flexible y enrollable cuando está vacía, ahí llevo agua para cocinar. Lata de conserva de lo que toque, esta es del ejercito de filetes de caballa creo. Gafas de sol y funda microfibra. Llavero con: silbato, linterna Fenix E05 de 27 lúmenes perfecta para caminar por la noche sin más pretensiones, y mechero Peanut Lighter, manta de supervivencia, sobre de fuel Greenheat y navaja Forester SV-1. A continuación Fídeos chinos, Hornillo Vargo Triad Xe Titanium ( valido para pastillas, alcohol o gel ) pesa 28gr. Taza de medio litro para cocinar y que encaja perfectamente dentro del hueco para botellas de la Max y junto con la botella Guyot. Piedra de afilar DC3. Botiquín Nextcare, cajetilla de tabaco con mecehero Bic pequeño, mechero de butano a presión, algodón, pila de respuesto para la E05 y pedernal con rascador. Tenedor y cuchillo , y otro de plastico plegable por si acaso. Papel optico del ejército. En la foto me faltaría añadir la Leatherman Wave.
Ahora como lo organizo todo:

Peso total del conjunto: Kilo y medio a falta del agua.

Este sería el equipo básico que usaría un día de verano para pasear un día, si voy a una zona desconocida llevaría aparte de esto, el GPS Garmin Dakota 20 con dos pilas de repuesto más, y una Fenix LD20 con otras dos pilas de repuesto (intercambiable por el frontal Led Lenser H7)
Aunque si quedo con algunos compañeros del foro llevo más para enseñarnoslas....las chorras no...las navajas y cuchillos mal pensados así como los cachibaches.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Siento haber tardado tanto en subir esto compis, pero he sufrido una súper-petada de mi ¿¿computadora??..... y he tardado varios días en resolver la problemática, así que he estado off........bueno como diría el jovial friedrich...todo aquello que no nos mata, nos hace más fuertes...así que al tomate:

Mi equipo ligero para salida de un día de verano sin pernocta.

Aquí vista general del equipo

La comida, lata de foie-gras con su pan, para hacer bocata. Lata de piña en rodajas, un par de barritas energéticas de chocolate y paquete de frutos secos

Kit, botiquín y herramienta. El cuchillo es un Fallkniven WM1 y la multi la leatherman juice cs4

Aquí lo detallo un poco más, he sustituído el frontal por la linterna que aunque no es tan efectiva, cumple su papel y así me cabía en la cajita.

Aquí el resto

Aquí la multi, comparada con un mechero

Y aquí el cuchi

Litro de agua, gorra y gafas de sol, y poncho de emergencia por si cae tormenta veraniega

Cartera con documentación y dinero, cámara de fotos

La camelback en cuestión para el transporte del material. Ligera, cómoda, resistente y de capacidad comedida...

En el bolsillo exterior, guardo el Kit-botiquín, el cuchillo y las gafas de sol

En el bolsillo interior (donde iría el camel-back, que nunca utilizo) guardo el poncho de emergencia

En el interior de la mochila propiamente dicho, la botella de agua y la comida

Y en los bolsillos de la cintura, en un lado la cartera (se puede ver que sobra espacio para algo más)

Y en el otro la cámara de fotos

Por último, la gorra va sujeta con un mosquetón al asa de la mochila en la parte exterior

Total del peso del equipo sin litro de agua 1,5 kilos.
Pesado con el litro de agua 2,5 kilos, he aquí la prueba

A ver que os parece, un saludo

Edito: para comentar un tema que había dado por supuesto pero mejor aclararlo... Como comprenderéis voy siempre con móvil, pero no lo he posteado con el equipamiento de la mochila, porque siempre lo llevo en el bolsillo del pantalón, o si llevo polar, en el bolsillo del mismo, para tenerlo lo más a mano posible en caso de necesidad.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Estoy preparando una salida nocturna desde Can Massana a Montserrat por un Gr, saldré desde casa con mi perro y la finalidad es probar unos hierros, comerme unos bocadillos, patear la montaña de noche que es lo que mas me gusta. De los kits que tengo montados a veces aprovecho componentes como el que llevo en la mochila del coche para 24 horas, saco cosas que dejo en el y pongo otras mas encaminadas a ir con la peque y la mujer cuando vamos de vacaciones, salidas al rio, al pantano de Sau o meriendas.

Para esta escapada en solitario adoptaré componentes de mi kit Montserrat (un kit de evasión por asi denominarlo) y llevaré lo minimo pero en un bolso que he chorizado a mi mujer en el que tengo mas espacio y puedo llevar bocatas, birras y el cepillo para quitar el pelo a mi perro que está mudando.

Este es el kit Montserrat, de el me quedo la cantimplora y la taza metalica,esta ultima me servira para dar de beber a mi perro Nil, a lo largo del Gr se encuentran filtraciones de manantial en las rocas y puedo reponer el agua, cordino, bolsas industriales de basura (soy un fanático de estas), un impermeable ligero y de color vistoso (Coca-cola), los kits que van en las latas de raciones los suelo tener por repetido en las otras mochilas, esto es algo que lo aprendí del compañero Joan sala, parece una inversión razonable, pero si tenemos una sierra de cable, y otra tipo bahco por que llevarlas juntas si pueden ir en dos kits separados. Estos los dejaré en casa por ser mas complejos y no necesitarlos, o eso espero.

Como kit que seguramente tampoco utilizaré pero por su poco espacio-peso no me importa llevar por si... he elegido la pictocaja en su funda que puedes llevar acoplada al cinturón aunque lo llevaré en el bolso, en ella va mas cordino, silbato, firesteel, kit de sutura médica, medicación prescrita para mi, anestesia, gasas, vendas, pastillas potabilizadoras, kit de pesca de caza y de fuego, de todo un poco. Falta añadir unos paquetes de pañuelos, el cepillo para mi perro y un recipiente con pilas de recambio.

He decidido llevarme un frontal Petzl Tikka XP, una linterna a la que tengo mucho cariño, muchas horas de servicio y trato duro, ha funcionado bien hasta ahora, con calor, frio, lluvia, las hay que dan mas luz o son mejores pero esta ya me va bien.

Las herramientas que voy a probar en la total oscuridad, lejos de miradas indiscretas son la Tundra de Forester, para aligerarla la utilizo sin los refuerzos y la esconderé dentro del bolso sin funda, para no destrozarlo suelo utilizar como en las Pallarés protectores de goma que recubren la zona del filo, recordar en este punto que la salida es para probar hierros y que la Tundra no suele ir en el bolso de mi mujer

Otro hierro que quiero probar es el Gladius,este lo llevaré al cinturón y metido en el bolsillo, con la camisa por fuera pasa desapercibido sin las cachas en micarta, he tallado las cachas en cocobolo con la navaja que viene en la BIGA y estoy probando separadores, no busco que quede bonito, sino mas bien probar la capacidad de absorver y la diferencia con ellos puestos, he probado con caucho, vulcanizados, estos verdes son de una especie de termocrilato a falta de lijar los pelillos.

En la funda de la navaja llevaré tornillos de recambio, llaves y un pequeño afilador diamantado (el que viene con la SV-1). La navaja Biga la llevaré en el bolsillo, de ella solo puedo decir cosas buenas, una ergonomía muy buena, es comoda y si os gusta tallar, cortar palitos y hacer hendiduras es una buena compañera, me ha sorprendido, hasta que me llegue un regalito esta me está sirviendo para practicar estas vacaciones con la menos castigada mano izquierda.

Faltan los bocatas (2 o 3, cuando como delante del perro siempre me da pena el pobre babeando... yo le digo que si no tiene montaña el tio que tiene que estar pegado a mi cara esperando) y las birras que congelaré para que esten fresquitas. Este es el kit que estoy preparando con el bolso que le he chorrado a la parienta, a falta de un buen zurrón de cuero que tengo en la lista es el BLV que me he buscado para esta escapada nocturna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Falcata

2014-01-23T02:24:00.001+01:00

Magnífica reconstrucción del aspecto real de los guerreros del vaso anterior por Angus McBride. En este dibujo puede apreciarse las falcatas íberas que utilizaban estos guerreros.

El arma más conocida de los iberos es la famosa falcata.

Falcata hallada en Almenedilla, Córdoba. Uno de los mejor conservados ejemplos de esta bella espada española.

La falcata es un arma de origen español, en realidad es un tipo estilizado del gladius hispaniensis o gladius romano, que tras la llegada de Roma a España pasó a formar parte del equipo militar romano. La hoja de la falcata mide aproximadamente unos 45 cm. de longitud, es decir, la longitud del brazo. En realidad no había dos falcatas iguales, ya que estas valiosas espadas romanas se fabricaban de encargo, por lo que cada una tenía unas medidas según el brazo de su dueño.

En todo el Mediterráneo se admiraba la calidad de estas armas, fabricadas con un mineral de hierro de altísima pureza. Su flexibilidad era tal que los maestros armeros la colocaban sobre sus cabezas doblándolas hasta que la punta y la empuñadura tocaban sus hombros. Si la espada romana volvía a su posición recta al soltarla de golpe era una obra de arte, si no se fundía para volver a fabricarla. Los griegos que llegaron a España llevaron la falcata consigo y tuvo gran aceptación, convirtiéndose en la segunda arma más utilizada tras la espada de hoplita

Gladius hispaniensis y pugio pertenecientes a la colección personal de José I. Lago.

Los romanos adaptaron su propia empuñadura al gladius, pero el pugio continuó con la típica empuñadura española.

Los iberos utilizaban dos tipos de escudos: el céltico, ovalado, y la caetra, que era redondo y más pequeño.

Magnífica ilustración de Peter Connolly que muestra a un jinete y un infante iberos. El infante porta una lanza de acometida y el temible soliferrum, una lanza arrojadiza del tamaño de un hombre y completamente de hierro. Aquí, ambos guerreros llevan cascos de cuero. El del infante, en forma de capucha, tiene una cresta de crin de caballo teñida de color rojo.

Mención aparte merecen los famosos honderos de las islas baleares que formaron uno de los cuerpos de élite más conocidos de la Antigüedad llegando a formar parte de las tropas auxiliares de Julio César.

Los temibles honderos en una magnífica ilustración de Angus McBride.

En las tumbas, las armas iberas se encuentran cuidadosamente dobladas, inutilizadas, ya que, como hemos visto en la falcata, eran armas personales, fabricadas para cada guerrero en concreto y no debían ser utilizadas por ningún otro. Por eso se enterraban inutilizadas con su dueño. El vínculo que unía al guerrero español con sus armas era más importante que su propia vida, por ello preferían morir antes que rendirse y entregar sus armas.

Como guerreros, los españoles eran la crema de las tropas auxiliares. Púnicos y romanos los utilizaron ampliamente, sobre todo a la infantería pesada y a los honderos baleares, cuya mortífera destreza en el manejo de la honda era apreciadísima en la Antigüedad. De hecho, en Cannas, Aníbal tuvo que alternar compañías españolas y galas porque no se fiaba de éstos últimos y sabía que los españoles cumplían siempre con las órdenes hasta el final.

Cada nación tenía sus propias armas y su modo de utilizarlas. En España, al utilizarse la espada corta, la formación era en línea, netamente ofensiva, ya que el gladius es una poderosa arma que de poco sirve a la defensiva. De ahí la tremenda mortandad causada por los españoles en Cannas y posteriormente a las legiones romanas.

En conjunto, la táctica ibera fue literalmente copiada por los romanos tras la I Guerra Púnica. El infante español portaba el temible soliferrum, especialmente diseñado para perforar cualquier tipo de escudo, aún cuando éste fuera metálico. Tras lanzarlo contra el enemigo desenvainaba su temible espada corta y, protegido por su escudo celta atacaba usando la espada para "pinchar", con el brazo moviéndose perpendicular al cuerpo. Esta forma de combatir, con el cuerpo bien protegido, era letal contra un enemigo que usaba su espada para "golpear", ya que debía descubrir parte de su cuerpo al alzarla, momento que aprovechaba el ibero para atravesarlo con su gladius.

Los romanos quedaron tan impresionados por esta forma de luchar en Cannas que cuando llegaron a España adoptaron el gladius, ahora llamado hispaniesis, como arma estándar. Puesto que el escudo romano, el típico escudo samnita, era mejor que el celta y proporcionaba mayor protección, las legiones romanas se convirtieron en auténticas máquinas de picar carne, aunque frente a las tropas españolas, con generaciones enteras de entrenamiento a sus espaldas, sufrieron grandes desastres uno tras otro. ¿Por qué? porque la legión manipular no era la unidad más apropiada para este tipo de táctica, táctica que encontraría su pleno rendimiento en las nuevas legiones de Mario en las que las cohortes actuaban como un bloque, arrasando las líneas enemigas. Exactamente igual a como actuarían las compañías españolas que utilizó Aníbal en Cannas. Puesto que los galos combatían en "falange", es decir, en líneas compactas, es fácil deducir que el Barca supeditó la táctica gala a la española y que esas compañías eran las normalmente utilizadas por los españoles.

En busca del arca perdida.

2014-01-20T02:05:00.002+01:00

En busca del arca perdida.

Ampliar esta imagen.
Despues mas..............(subiendo fotos y videos, o sea , editando el post, disculpen las molestias, gracias)

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Pues
si , como ya ha comentado algun compañero se trata de unas canteras de
origen Fenicio , los Toscanos , por mas señas , esta "piedra" de
arenisca ha servido para la constrccion de viviendas desde hace siglos
,y hasta mediados del siglo pasado, entre otras............la catedral
de Malaga , cuyas canteras se encuentran a pie de la N-340. que esta foto sirva de homenaje al tal B.E.D. , cantero que dejará sus iniciales grabadas all.a por el 1950.
Los restos de un desafortunado habitante de la zona.Detalles de los cortes y de como extraian los bloques de "piedra"Bloque
extraidos de la cantera , ya bastante erosionados por viento y agua ,
en este lugara l viento azota bastante , ya sea del sur , este u
oeste.......
Ampliar esta imagen.
En
la zona en que nos encontramos , allá por la era terciaria , estaba
bajo las aguas del Mare Nostrum , por lo que los fosiles son bastante
abundantes.Tambien abundan los esparragos de avellano.

Bueno, bueno..........y despues de
patear un poco la zona y en busca de un refugio cubierto del viento
reinante del norte........Cuando la noche empieza a mexclarse con la tarde, lo mejor sera acoplarse en ese buen lugar que seguro existe.Pues aqui va a ser.........(luz de flhass)Parece estar resguardado del aire, si.
Ampliar esta imagen.
Fotos
sacadas a modo de ejemplo , es evidente que la noche se paso mejor
acondicionado, mejor envuelto, mejor acoplado, etc.etc.etc.........

Pues.................hoy he sacado una foto de las pocas paredes que quedan ya de este tipo de material y , de aqui: Salian los bloques para hacer esto:

Cámino de la via MA-Zafarraya.

2014-01-19T23:56:00.002+01:00

Cámino de la via MA-Zafarraya.

Aqui
va la de hoy, ruta sencilla , de 9 kmts y con zonas trópicales
incluidas asi como el viejo puente sobre el rio "Gay"............... Una vez cruzado el viejo puente:...y tras haber pasado los yacimientos fenicios tan bien conservados.......me
dispongo a continuar por el camino de la antigüa via del ferrocarril
que unia antaño la capital con el granadino pueblo de
Zafarraya...........
Ampliar esta imagen.

durante el trayecto se le da un rodeo al ya conocido por algunos miembros/as del foro , El Peñón...........del toro. observese
la erosión que durante el terciario sufrieron esta zona cuando el mar
era quien ocupaba el lugar por donde hoy discurren mis castos
pasos...............(jolines, ya me parezco al Mususukuko, ji ji ji)     la
curiosidad de esta foto es la que a continuación os cuento; ¿os
acordais del post aquel donde se veian unas carreras de mini-karts?, si
aquel del palco junto a Alonso , pues si no os acordais, lo buscais,
coño, pero ahí arriba es donde estaba sentado.............ahí enfrente tenemos el maravilloso circuito..........lo
peculiar de esta otra imagen es la siguiente; mi idea era la de sacar
las mierdas blanquecinas de los lindos pajarillos que posiblemente
habitasen el nido y......................je je , si observais y meteis
el zoom, vereis a su inquilino en la puerta, creo que se trata de un
cérnicalo primilla , muy abundantes en la zona.    algunas burradas que se ven de vez en cuando, esa es mi opinion , lo veo antinatura.una vez rodeado el Peñon por su parte sur , subimos por una torrentera hacia............otro camino que nos conducira................................................. joder, no se pa que doy tantas explicaciones si despues nadie leé nada, coño, solo veis las fotos, ¿o no?, pues eso.
Ampliar esta imagen.
la puta sombra...mi puto chambergo sobre mi puta cabeza del cuerpo.......................camino abajo.........camino arribaaaaaaa...........otra vez pa bajoooooooooooooy
ya la incursión empieza dentro de zona hostil , si , si te descuidas
podrias salir a hostias con algun "chusma" asi que al loro, je je je
....................que es "groma" hombre.
Ampliar esta imagen.
mi
puta compañera ya es muy laaaaargaaaaaa , ya mismo caé la tarde, se va
el día para dar paso a la noche , otra luna mas , otra vez
que...................me
encuentro en zona selvatica, que bonito, que contento , que alegria,
que privilegio , aqui hay de todo , je je je anda "joete, joete", ji ji
jiel crepusculo , la hora de los siete dioses , la hora de la oscuridad de los diez años.......y
de repente me encuentro en zona "Charly" , joer , que buena zona para
plantearse un vivaqueo un dia de estos, lo malo es la cercania al rio,
lo digo por los mosquitos.   ya es tarde pero para mi es la hora de la merienda, asi que........           y detras de la "V" , me pego una tumbada al mejor estilo Gandara......      alli, al fondo el Cerro Beas, el de la ruta del otro dia, mas al fondo y detras la Maroma.vista aerea de la cabeza de mi cuerpo.de regreso al nido , me encuentro con eso, con un nido de amor ornitologico.
Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.
y
este es el camino de regreso, por la vereda de la
jungla....

ANTIGUO Y PRIMIGENIO PUENTE-Año 1908

106 años después.....siguen en pie

RACIÓN DE EMERGENCIA BP-5

2014-01-08T20:30:00.001+01:00

Hola, hoy voy a intentar hacer una pequeña descripción de las siguientes raciones de emergencia:

RACIÓN DE EMERGENCIA BP-5

De la marca Trek´n Eat

Ración de emergencia BP-5
El BP-5 es una ración compacta de emergencia que se lleva usando años en el ejército, en organizaciones humanitarias y en expediciones. El BP-5 está listo para su consumo inmediato y no necesita cocción. Se puede comer directamente del envase o bien se puede mezclar con agua o leche para formar una pasta. El BP-5 es un producto vegetariano y no contiene sustancias modificadas genéticamente.

BP-5 es una ración de emergencia compacto se distingue por su larga vida útil , su alto valor nutritivo , y su relativamente pequeño volumen . BP-5 se ha aplicado durante años por organizaciones de ayuda para hacer frente a la hambruna y otras catástrofes. Los militares y expediciones son otras áreas en las cuales BP-5 es ampliamente utilizado como un alimento de emergencia.

Una BP-5 Pack contiene 9 barras envueltas individualmente en 255 kcal cada uno y es sellado en una bolsa de aluminio laminado al vacío.

500g BP-5 es igual a 2.290 kcal , por tanto, más que una ración diaria promedio (1,800 a 2,000 kcal)!

- Direcciones

BP-5 es inmediatamente listo para el consumo y no tiene que ser cocinado. Se puede comer directamente de su envase o ser mezclado con agua o leche hasta formar una pasta (por ejemplo como alimentos para bebés). BP-5 tiene un sabor ligeramente dulce.

- Caducidad

Mínimo tiempo de conservación: 10 años de producción.

Experiencias a largo plazo han demostrado que la BP-5, incluso había sido absolutamente comestible después de 25 años de almacenamiento.

Más información interesante acerca de la vida útil de los alimentos enlatados se puede encontrar.

- Almacenamiento

No hay instrucciones específicas. Mantenga en un lugar fresco y seco para una máxima vida útil.

- Información Nutricional

Un paquete de 500 gramos BP-5 contiene por medio de:

Calorías 9580 kJ (2290 kcal)

Carbohidrato 61,5%

Proteína 14,7%

Lípidos 17%

Sus ingredientes son harina de trigo al horno (50%), grasa vegetal, azúcares, concentrado de proteína de soja, extracto de malta.

BP-5 es completamente vegetariano y no contiene sustancias modificadas genéticamente.

HECHO EN DINAMARCA.

=======================================================

Empaquetados en nueve porciones dobles haciendo un total de 18 porciones.

Su concentrado prensado es de una mínima dureza con lo que son perfectamente masticables y solubles en nuestra boca, además de gozar de u agradable sabor "dulzón" como si de leche en polvo se tratase el cuál a mi me agrada personalmente, se disuelve muy fácilmente en la boca al contacto con la saliva.

Tal y como se especificaba anteriormente, también puede disolverse en agua, consiguiendo así una solución pastosa apta para ser consumida por niños pequeños.

En definitiva creo que este tipo de ración de emergencias reúne lo minimamente necesario en cuanto a transporte, peso y aporte nutritivo y lo más importante su sabor, verdaderamente es bastante agradable y eso pudiera ser contraproducente, si, me explico, al no tener un sabor desagradable, podría ser utilizado como "tentempie" a modo de golosina y eso podría suponer que se hiciese uso de ella antes de sernos necesario en una verdadera situación de emergencia.

Gracias a :

Operación "Maquis-2014"- Rutas SyN - Tras la senda de los maquis.

2013-12-31T00:05:00.005+01:00

Hola, dado el vinculo existente entre nuestra temática (supervivencia deportiva) y la legendaria, apasionante, romántica y a su vez, desagradable historia de los maquis, este año la Patrulla "Axarquia" del Foro SyN (Supervivencia y Naturaleza), vamos a intentar llevar a cabo un profundo estudio "in situ" de tan desgarradora y reciente historia de la cuál no demasiado se ha hablado hasta hace no demasiados años atrás.

Dada la importancia que la comarca de la Axarquia desarrollo en dichos acontecimientos es por lo que hemos decidido dedicar estos doce meses a seguir los pasos de los últimos guerrilleros, próximamente y como primer objetivo, nos dispondremos a efectuar la ruta del Cerro Lucero, zona en la que tuvo lugar un crudo enfrentamiento entre "unos y otros" el 6 de Diciembre de 1948.

Ración de supervivencia de las fuerzas especiales. - MSI-

2013-12-24T02:38:00.001+01:00

Ración de supervivencia de las fuerzas especiales 10 años (2 raciones diarias)

Una ración diaria garantiza por un día, un mínimo de energía y de hidratos de carbono en caso de recursos en agua potable considerable reducidos.
Uso :
Dejar disolver lentamente en la boca pequeños trozos varias veces iguales durante todo el día.
[*]Ingredientes: Hidratos de carbono (di-, oligo-, poli-y monosacáridos).
[*]La proteína por 100 g: 0
[*]Los hidratos de carbono por cada 100g: 99.5
[*]La grasa por 100 g: 0
[*]Kcal/100g: 398
[*]Kcal / bolsa: 796

Peso neto (g) :	200
Peso bruto (g) :	239
Número de porciones :	4 x 2
Duración de vida (desde la fecha de fabricación) :	10 años

Nos encontramos ante la verdadera ración de previsión de supervivencia o emergencias, si, esa es mi opinión y así lo catalogo, supongo que estaré equivocado y que muchos no estarán de acuerdo con mis palabras, pero desde mi punto de vista, algo que ocupa muy poco, pesa muy poco y que ciertamente no es ninguna "golosina" para el paladar, pero..., si de lo que estamos hablando supone que nos va a cubrir las necesidades energéticas necesarias

(durante 24/48 horas), ante una total ausencia de cualquier otro tipo de alimento......., entonces se trata de la "ración de supervivencia" por excelencia; si a esto le añadimos que su consumo preferente se dilata hasta 10 años, entonces con mayor motivo creo estar en lo cierto.

Ampliar esta imagen.

Una vez abierta la caja de cartón, nos encontramos con un paquete de aluminio reforzado y cerrado al vacío......

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

......debido a la ausencia de presión interior, se adivina el contenido por las marcas producidas al haberse efectuado el vacío, se contabilizan 4 trozos.....

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

...cada trozo se puede dividir en otros dos, con lo que tendríamos un total de 8 pedazos y según las recomendaciones, estos trozos habría que ingerirlos en pequeñas porciones que debemos de dejar que se disuelvan en la boca.......

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Su prensado, hace estos "pastillones", resulten algo duros, con lo que no podemos olvidar de morder/masticar, evidentemente lo suyo es que se nos disuelva poco a poco en la boca tal y como ya he indicado anteriormente.
Su sabor es EXTREMADAMENTE dulce, hasta llegar a resultar algo empalagoso, supongo que sera debido a esto la sensación de saciedad que te ofrece con lo que el típico "gusanillo" nos desaparecerá de inmediato.
Por su alto contenido en ¿glucosa? es evidente que la "pájara" también nos desaparecerá rápidamente.

Lo cierto es, que esta mañana me fui sin desayunar, anduve unos 17 kilómetros aproximadamente y con tan solo una porción he tenido más que suficiente, al llegar a casa la verdad es que no tenía ni ganas de comer, ahora lo que nos falta por hacer es pegarnos 48 horas alimentándonos tan solo con esto, a ver si se apunta el "Salamandra" y ya os contaremos....

(CONTINUARÁ)....

Ración de emergencia de comida preparada autocalentable. - Análisis-

2013-12-24T00:51:00.000+01:00

Hola colegas, hoy os voy a dar mi opinión particular sobre las comidas preparadas autocalentables, así como de las bebidas autocalentables también...

Je je je , gracias a esta animación, casi que se puede ver el proceso a seguir.

Tras caminar durante decena y media de kilómetros.......

Atravesar zonas quemadas..........

......y zonas muy húmedas, al fin encontré el sitio idóneo donde hacer un alto en el camino y reponer fuerzas:

.......una vez instalado el "chambao", me dispongo a rebuscar lo que hoy probare, ¿albóndigas?, ¿pollo al curry?, ¿café o chocolate?....

.....gracias a la gentileza de Marie de es.lyophilise.fr/
quien me envió algunas muestras de sus productos para poder degustarlos y testearlos, hoy ya tengo el menú a elegir, gracias doña Marie.

Abrimos el sobre, sacamos la bolsita con el agua (45 cl. no potables para echarlo directamente sobre el oxido de calcio), cuchara y sobre de aluminio plastificado y reforzado el cuál alberga la comida preparada........

1º metemos el sobre de la comida.........

2º, vertemos el agua en el interior del sobre verde calentador, donde previamente ya hemos introducido el sobre de comida.....

3º, cerramos el sobre y.......

......agitamos, "aplastamos", volvemos a agitar...., todo esto para conseguir que la reacción calorífica se distribuya por todo el sobre, calentando así sobradamente todo su contenido.....

....y dejamos "cocer" durante 10/12 minutos, ¡¡¡CUIDADO!!!, que esta bastante caliente, que conste.

Una vez transcurridos esos 10 minutos, tan solo hemos de cortar o abrir el sobre verde por la linea central para poder acceder al contenido del sobre de comida, el cuál a su vez deberemos de abrir también, como es lógico, para poder comer,, esta claro ¿no?, no abres, no comes......

Et, VOILA......, el pollo al curry en perfectas condiciones para poder ser engullido........

Buen color, buen olor, buen aspecto, la cantidad..., la justa, ni te falta ni te sobra, si, la medida justa para quedarte perfectamente satisfecho, buen punto a tener en cuenta.(Debemos de tener en cuenta de que esta foto la saque cuando ya me había comido la mitad)

Y aquí lo que quedo.......; nada, ¿por que?, pues por que realmente me resulto muy, pero que muy sabroso, un poquito picante, un sabor agradable con alguna especia que no supe identificar, pero bueno de sabor, en su punto de dureza y cocinado y eso si, calentito, calentito, la verdad es que tuve que esperar un poco para que se enfriase, o sea, que el invento funciona.

Conclusión final, ideal para portar en vehículos como raciones de previsión.
Ideal para comer en zonas en las que el uso de hornillos este restringido.
Evidentemente no es una solución para comer todos los días, esta claro, pero si lo veo perfecto para casos en los que las circunstancias así lo exijan.

Otro tema que yo personalmente valoro es la comodidad, no tienes que preocuparte de ni siquiera llevar cubierto ya que la cuchara viene incluida en el "pack", no tienes que cargar con cacharros, ni hornillos, no tienes que fregar ni cubiertos ni cacharritos, genera pocos residuos.............

...los cuales evidentemente nos los llevamos y depositamos en el primer contenedor que encontremos...........

Pues nada, gente, hasta dentro de un ratito que nos tomaremos un chocolatito calentito.........

Historia de los maquis

2013-12-22T08:26:00.000+01:00

Peso en gramos de sobres autocalentables de www.lyophilise.com

2013-12-19T01:47:00.003+01:00

Bien, una cuestión que muchos (particularmente para quienes el peso es lo que importa), tienen muy en cuenta a la hora de llevar a cabo sus actividades es el "peso" de todo aquello que portan en sus equipos, conozco incluso a quien le corta el mango al cepillo de dientes para "arañar" algunos gramos del total transportado.

Esta tarde y junto a mi amigo Francis el "canio", hemos evaluando el peso de dichos sobres autocalentables, ya que el próximo día 31 de Diciembre va a hacer su evaluación particular en condiciones de temperaturas por debajo de 0º, tan entrañable personaje tiene por costumbre comerse las uvas en lo alto del Mulhacen

El pesaje se ha realizado sobre báscula electrónica y partiendo de lo más pesado a lo más ligero y siguiendo la pauta de eliminación de material:

Espero y supongo que esta información pueda resultar de vuestro interés, lo cierto que quien me ha inspirado en esta evaluación, la del peso, ha sido ese monstruo que tenemos por aquí, "El Canio", gracias "Yiyi".

¡¡¡Ah!!!, se me olvidaba, no estaría de más, que las chicas de "lyophilise.com", empezasen a incluir esas tan intuitivas ilustraciones que a modo de instrucciones tienen pensado poner en cada sobre, ya que se echan de menos las instrucciones de uso en español, gracias.

Testeando Comida // Lyophilise.com // Por "Salamandra"

2013-12-17T16:39:00.001+01:00

Hola y dar las gracias a Lyophilise.com por las muestras y la ocasión de poder hacerlo. Bueno el menú del día para la excursión serán las muestras para el test,

Albóndigas vacunas, pasta con salsa de tomates

Pollo al curry dopiaza

Café sin azúcar autocalentable

Chocolate autocalentable

Ración de supervivencia de las fuerzas especiales

Presuponiendo como estarían y si echaría en falta mi latilla de fabada de toda la vida y el hornillo a gas.

[size=14]La ración llamémosla así por ahora se compone de cuchara de plástico color blanco y tres sobres de plástico el primero es el de la comida el segundo la bolsa para calentar la anterior y el tercero uno pequeñito de agua para que reaccione con el segundo para que así caliente el primero.

Aquí vemos la bolsa donde se calentara la comida preparada

Ampliar esta imagen.

Abrimos la bolsa por la parte superior ya que viene sellada por las cuatro esquina y en su interior hay una almohadilla divida en tres rellenas con oxido de calcio la cual tendrá la reacción químico calórica cuando vertamos el contenido del sobre de agua que viene servido en el kit la cual recomiendan que no se beba

Introducimos la comida que viene servida en un sobre de color gris metalizado

Ampliar esta imagen.
luego abrimos y vertemos el agua del sobrecito en la bolsa de calentar; doblamos por donde indica la bolsa lo removemos un poco para que se mezcle el agua y el oxido de calcio, se nota inmediatamente cuando comienza a calentar , recomiendan las instrucciones que se coloque en posición horizontal dentro de una cajita que no existe en el kit suministrado , pero da igual ya que está de pie para que se viese el humo de la reacción, luego lo tumbe y lo removí para que se distribuyera y se calentase uniformemente el contenido

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Una vez visto el modo de cómo se calienta la comida....

.
asi es la pinta que tiene, huele y sabe bien .....continuara...

saludos

Comida autocalentable, la solución a las restricciones preventivas de los incendios forestales.

2013-12-14T08:52:00.001+01:00

Pues si, tal y como nos anuncia el titulo de esta publicación, los preparados alimenticios "autocalentables" serian una buena solución ante la ya conocida prohibición de utilizar cualquier método de calentamiento, en el cuál pueda existir el más mínimo riesgo de poder provocar un incendio.Yo ya estoy concienciado ¿y tú?, ¿se calentará nuestra comida lo suficiente?, ¿estarán apetitosos este tipo de preparados alimenticios?

(CONTINUARA......)

Lyophilisé.com, especialistas en comida liofilizada.

2013-12-12T02:02:00.000+01:00

De Lyophilisé.com, especialistas en comida liofilizada, en el día de hoy se ha recibido una serie de productos todo gracias a la gentileza de Marie, para que a través nuestra Foro SyN se dé a conocer este producto a todos los hispano parlantes.Desde aquí quiero agradecer personalmente la atención prestada por esta firma francesa que poco a poco va escalando puestos en el mercado del "outdoor" y en todas las actividades desarrolladas en la naturaleza y en condiciones hostiles.

Vaya un pequeño adelanto de lo que en breve será evaluado.

Conjunto de cocina Maxpedition + Nalgene + "Imaginarium" + CDS-Stove

2013-12-11T02:23:00.004+01:00

Aquí va otra composición sencilla pero funcional, gracias a la multitud de combinaciones que con los "Maxp", podemos confeccionar.

El cuerpo central y principal formado por el "botellero" de Max. + Nalgene SyN nos facilita el transporte del agua, aparte y dentro se ha colocado el famoso cazo grande del ya archiconocido conjunto de cocina para niños del "Imaginarium", eso si, previamente habiéndole quitado el asa, que más tarde la volveremos a colocar para evitar quemaduras, en el mismo cuerpo también alojaremos una tapadera + el cazo pequeño del mismo conjunto infantil y todavía nos quedaría espacio para un quemador del tipo que quisiéramos.

En el bolsillo delantero introducimos desmontado (evidentemente), el hornillo SyN-CDS + el asa del cazo y nos quedaría espacio suficiente para una botella de alcohol, por ejemplo y ya en el lateral, se coloca la "Janus" de Max. la cuál me quedaría por pensar que coño meter, mañana, más..........

Multiusos Suizas

2013-12-11T02:00:00.004+01:00

De Wenger

En medio un extraño modelo de Victorinox, negra y edición especial para los BSA.

LAS "Minis" de Victor.

Scouts, una de Wenger, la negra de Victorinox.

Y nuestra "Roja y Güalda" a la "suiza"........

Delta del Ebro

2013-12-07T08:25:00.001+01:00

Ver vídeo

La Aventura del Saber. Reservas ornitológicas. Delta del Ebro II

Dibujos y esquemas 2 ( bajados de las web´s amigas.)

2013-11-28T02:11:00.001+01:00

Dibujos y esquemas. 1 (Sacados de las web´s amigas)

2013-11-26T01:53:00.002+01:00

(HMD-CDS) (Detachable Multifuel Stove - DMS) // Hornillo Multicombustible Desmontable (HMD-CDS)

2013-11-26T01:08:00.000+01:00

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Pues bien, este es un proyecto que se ha llevado "solapado" desde hace ya bastante tiempo, "gulismeando" por los foros yankees ví algo parecido, lo cual le envié a don Enrique DESCOM 1970 (Actual diseñador oficial del SyN), para su puesta en valor y en estudio, se retoco la idea primaria y al final se llego a lo que podeis ver actualmente.

Hornillo multicombustible desmontable (HMD), elaborado en acero INOX. de 1,5 mm. de espesor, compuesto por cinco piezas y que puede ser utilizado con los ya conocidos Trangia de alcohol (tomados como medida "standar") y con cualquier tipo de combustible sólido.
Creo que en breve podrá ser adquirido en CDS y a un precio que estará al alcance de todos.

INDESTRUCTIBLE.

Partimos de un hornillo y de un concepto que había en un foro de los USA. A raíz de ahí observamos lo que era mejorable (desde nuestro punto de vista) y comenzamos a dibujar.
Para ello me plantee una serie de condiciones que tenía que tener este hornillo:

1º Capacidad para poder trabajar con distintos combustibles.
2º Durabilidad.
3º Simplicidad en el proceso de fabricación.
4º Simplicidad de montaje.

El primer factor, capacidad para trabajar con distintos combustibles condicionaba las medidas y tras estudiar con distintos prototipos llegue a la conclusión que las medidas actuales son las mas recomendables, nos permite poner un hornillo Trangia en su interior (partí de su medida como estándar), trabajar con pastillas de combustible sólido y también tiene suficiente espacio interior como para poder encender unas pequeñas astillas, maderitas o piñas.
Otra medida a tener en cuenta era la base, busque estabilidad y apoyo.
Con respecto a la altura si se reducía se perdía rendimiento con los infernillos de alcohol.

2º Durabilidad: Elegí como material el acero inoxidable de al menos 1,5mm de espesor. La elección de este espesor es debido a que si se fabrica con menos espesor las piezas (recordemos que son planas ) sufrirían un albeo con el calor.

3º Simplicidad en el proceso de producción, el coste del proceso productivo condiciona el precio final eso el lógico, debido a ello el precio final (imagino) no será elevado.

4º Simplicidad de montaje: Pensé desde el principio que debía de ser simple su montaje, que fuera innecesario el uso de herramientas y que con apenas 3 o 4 pasos quedase ensamblado.

El resultado final es valorable por cada uno de nosotros y pienso que todo es mejorable.

Como os adelantaba esta tarde,y dicen que vale más una imagen que mil palabras, hemos procedido a hacer una prueba con el hornillo multicombustible. En un primer video podéis ver como funciona con un trangia o similar. Posteriormente lo hemos hecho funcionar con madera y ha estado funcionando durante unos 20 minutos, calentando casi ¾ de litro de agua en una marmita del ejercito.

Una vez enfriado se ha comprobado que el material no ha sufrido deformación alguna, en las fotos se puede apreciar el cambio de color debido al calentamiento.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Trampeo y técnicas de caza y pesca.

2013-11-25T23:18:00.002+01:00

Trampa de resorte con puntas

Esta es un clásico de los libros de
supervivencia... se trata de una vara flexible atada a un arbol y con
puntas en el extremo inferior, este extremo con puntas se separa del
arbol creando una tension que el animal dispara al llevarse la cuerda de
disparo por delante, y la vara con pinchos se cierra sobre el
atravesandolo contra el árbol.
foto con los materiales:
Una vara flexible con varias puntas atadas en el extremo
Una estaca que sujetará el sistema de disparo.
Dos palos que juntos forman el sistema de sujección
Una pequela clavija que unida a la cuerda de disparo hace saltar la trampa
Cuerda
Cuchillo (el villegas como casi siempre)

Aqui
teneis un detalle de los dos palos que forman el sistema de disparo,
junto con el aro de cuerda que los une y la pequeña clavija unida a la
cuerda de disparo.

un detalle del extremo de la vara flexible , armada con dos puntas, dirigidas hacia el tronco donde se ha atado la vara.

El
montaje parece complicado, pero no lo es en absoluto... Una vez que
hemos atado al árbol el resorte con puas, a una distancia conveniente
clavamos una estaca que será la que sujete todo el sistema de disparo...
a esta estaca va unido con un trocito de cuerda el palo que va a
sujetar la lanza de resorte en su sitio.

Este palo sujeta la lanza de la manera que se aprecia en la foto siguiente

para
mantener ese palo en equilibrio usamos otro palo mas largo que va desde
la estaca, pasa por encima de la cuerda y se mantiene unido al palo de
sujección por medio de un aro de cuerda... aqui podeis ver el montaje
desde detras de la estaca.

este
aro de cuerda es el que se hace saltar por mrdio de una clavijita de
madera unisa a la cuerda de disparo que atraviesa el camino y se ata al
arbol.... el animal, al llevarse por delante la cuerda de disparo, quita
el aro de cuerda y la trampa se dispara.
Aqui teneis otra foto desde
un angulo un poco más ñlateral, donde se ven los dos palos de sujección
unidos por el aro de cuerda y la clavija de la cuerda de disparo que
pasa a través del aro de cuerda

Aqui teneis un primer plano del aro de cuerda, con la clavija de la cuerda de disparo que se ata al arbol al fondo

Otro primer plano, pero esta vez mirando hacia la estaca.

Aqui teneis una vista fronto-lateral de la estaca con todo el sistema de sujección...

Y por ultimo una vista general de la trampa montada.
Tener mucho cuidado que es muy sensible y la lanza se clava con fuerza...

Publicado por canis_vulpes

Trampa de caida con un palo vertical

Esta mañana estaba lloviendo, asi que he
hecho una trampa bastante sencilla y rápida de hacer, es raro que no
venga en los libros de supervivencia, pues es sencilla y eficaz.
Básicamente
se trata de un palo vertical que sujeta el peso como una columna, este
palo está cortado en dos en el primer tercio y tiene una muesca en el
corte en donde se aprisiona el palo que sujeta el cebo... el animal al
mover este palo hace que las dos piezas de la columna se disloquen y
todo cae sobre el...
Empezamos cortando el palo que servirá de
columna, una vez cortado de la longitud apropiada, volvemos a cortarlo a
la altura de 1/3 de su longitud (hoy he usado el Muela kodiak porque me
dejé el villegas en casa)
comp podeis observar, al cortar un palo a cuchillo se forman dos pequeños conos en la zona de corte...

Estos
conos lostenemos que rebajar y dejar las superficies planas para que
las dos secciones de columna puedan descansar una sober otra y soportar
el peso.

aqui
podeis ver la zona de contacto aplanada, esto se hace más rápidamente y
mucho mas fácil si usamos una sierra, pero se supone que solo tenemos
un filo a mano...

Aqui teneis las dos zonas de contacto aplanadas...

...y como quedan una encima de la otra formando una columna.

A
continuación hacemos unas muescas en las dos zonas de contacto (algo
similar a las muescas que se hacen en la parte trasera de las flechas
para alojar la cuerda del arco)

...De
modo que al montar la columna alineando las muescas aparece un agujero
que atraviesa la columna de lado a lado transversalmente... en ese
agujero es donde va encajado el palo del cebo...

Aqui podeis ver la columna ya montada en su sitio, con el palo del cebo encajado en su agujero.

Una vista postero-lateral de la junta con el palo-cebo encajado en el conjunto....

Y
otra vista del otro lado, contra más largo sea el palo -cebo, más
palanca hará sobre la junta de la columna y por tanto la trampa será mas
sensible

vista general de la trampa montada.

Publicado por canis_vulpes

Trampa de furtivo (adaptación natural)

Esta mañana he hecho un ejercicio de adaptación al monte de una trampa
cuyo mecanismo de disparo me parece simple e ingenioso... se trata de
una trampa de lazo furtiva (poacher snare) os pongo la ilustración que
venia en el libro,

..Yo
me preguntaba si sería posible hacer ese mecanismo de disparo con el
villegas y usando materiales naturales... pues bien.. aqui teneis las
fotos del resultado...
Aqui estan los materiales principales, una
estaca con un rebaje a media madera recta y otro palo que hace las veces
de palo para el cebo, con el eje de madera.
Podeis apreciar también las dos muescas donde va metida la clavija de disparo, a la que se une la cuerda tensora y el lazo.
Y cómo no el Villegas.

Aqui
podeis ver el detalle del montaje : La estaca vertical con un rebaje a
media madera donde se inserta el palo horizontal del cebo por medio de
un eje de madera... también podeis ver la clavija de disparo en sus
muescas correspondientes, con la cuerda de tensión que va a una rama
flexionada, que tira de ella hacia arriba.

...Otra vista del artilugio visto desde arriba y un poco lateralmente.

El
lazo va atado a la cuerda de tensión por encima de un nudo en esta,
para que al saltar la clavija de disparo arrastre al lazo con ella y el
posible animal que estaba mordiendo o manoseando el cebo, que va en la
punta afilada del palo horizontal

Publicado por canis_vulpes

Trampa de lazo con resorte vegetal

Las trampas son un metodo bastante útil de conseguir proteinas en una situación de supervivencia...
Son
fáciles de hacer, y cazan sin descanso mientras nosotros estamos
haciendo otras tareas... son silenciosas y discretas.aqui os pongo una
de las mas sencillas con lazo y resorte vegetal (una vara flexible que
pega un tirón al lazo cuando el animal dispara la trampa.
Para este
pequeño reportaje he usado una vara de alibustre, pero sirve cualquier
tipo de madera, y también he usado mi cuchillo villegas para probar que
tal se porta haciendo trabajos finos.
de entrada cortar la vara de
alibustre, ha sido coser y cantar, debido a las buenas dotes
macheteadoras del villegas.lo primero que tenemos que hacer es un corte
en "pico de flauta" en el extremo de la vara.

A
continuación tenemos que tallar otro pico de flauta, en un plano
paralelo al primero y justo a su lado, de esta forma haremos el diente
del disparador... como una imagen vale mas que mil palabras, aqui teneis
la foto como quedan los dos picos de flauta

una vista de perfil, para que veais que el diente llega mas o menos a la mitad de la sección del palo.

ya
tenemos prácticamente hecha la mitad de la trampa, ahora hacemos un
surco donde irá atado el lazo, para que no resbale, y cortaremos la
pieza a una altura conveniente

He aqui una de las dos piezas de las que consta nuestra trampa

La
segunda pieza es una estaca puntiaguda para clavarla en el suelo, y en
su extremo superior lleva otros dos picos de flauta para que encajen en
la primera pieza que hemos tallado.
primero hacemos el primer pico de
flauta, pero no lo dejamos muy afilado, pues posiblemente tendremos que
golpear este extremo para clavar nuestra estaca en el suelo y que quede
firme.

A continuación hacemos el segundo pico de flauta, para que nos quede un diente similar al de la primera pieza.

Aqui podeis ver como encajan las dos piezas que hemos tallado.

Ya
solo nos queda terminar la estaca sacandole punta para poder clavarla
en el suelo... si el suelo es muy blando, la estaca será larga para
poder hundirla bién en el terreno y que el resorte no la desclave.

MONTAJE DE LA TRAMPA
Para
montar la trampa clavaremos la estaca en el lugar elegido...
normalmente a la salida de una madriguera o en el paso de los animales, y
a continuación usaremos una rama de un arbol próximo o una vara de
algún arbusto cercano como resorte... si no hay arboles o arbustos a
mano, cortamos una vara flexible y la clavamos en el lugar conveniente,
luego atamos el lazo a la primera pieza del disparador y al resorte
vegetal que usemos, con la longitud adecuada para que quede bien tenso.

Fijaros
que la cuerda en tensión que viene de arriba está atada a la parte mas
próxima a los dientes del disparador, de otra forma es muy dificil armar
la trampa, pues el nudo tendería a separar las dos piezas.

Aqui teneis una vista lateral desde el lado del disparador...

Tened
en cuenta que las trampas son relativamente fáciles de construir, lo
más dificil es ponerlas en el lugar adecuado para que surtan efecto...
si usais resortes vegetales tener en cuenta que en clima muy frio se
pueden congelar y perder fuerza...
es muy útil practicar para ver que
problemas se presentan a la hora de tallar y montar nuestras trampas,
pues hay cosas que solo se aprecian y se aprenden con la practica.
En
cuanto al cuchillo Villegas, comentar que se portó muy bien como
corresponde a un todo-terreno de supervivencia,. La parte mas estrecha
del filo talla muy bien y ejerce una fuerza considerable sobre la madera
por su proximidad al agarre. para usar la punta y la parte final del
filo, a veces hay que agarrar la hoja en su parte ancha, es un agarre
inusual, pero uno se acostumbra pronto. en cuanto s cortar con la zona
ancha del filo, no es complicado ayudandose de los dos pulgares sobre el
lomo.
el filo recurvado tiene caracter propio, y hay que
acostumbrarse un poco a su compotramiento... en especial corta miy bien a
la tracción cuando pasa de la zona concava a la convexa... un excelente
cuchillo al que hay que acostumbrarse para sacarle todo su partido.
Ah!
y otra ventaja de las trampas es que una vez que las habeis usado,
podeis desmontarlas y llevaroslas a otro sitio... no hay que volver a
hacerlas y duran un montón de tiempo.
ahi va una foto-bodegón final....

Publicado por canis_vulpes

Trampa lazo con resorte y cebo

Aqui os pongo la construcción de una trampa
de lazo, en la que el disparador es accionado por un cebo. es una
construcción muy rápida y sencilla
MATERIALES:
.-Dos estacas de algo más de un palmo de longitud.
.-Palo largo afilado por un extremo para poner el cebo
.-Palo corto para sujetar el lazo y el resorte vegetal.
.-Cuerda.
.-Cuchillo

Primero clavamos las dos estacas de modo que formen una "V" invertida...

a
continuación atamos las dos estacas entre si en el ángulo donde se
juntan... esta estructura es muy sólida, y si el terreno es firme,
soporta un monton de tracción hacia arriba sin ningún problema. Si el
terreno está muy suelto, las dos estacas tienen que ser más largas y
estar clavadas más profundamente.

El
montaje es muy sencillo, el palo corto sirve para atar el lazo y la
rama que hace de resorte, el palo largo y afilado sujeta el palo del
lazo en equilibrio como el travesaño de una A y en el extremo afilado se
pondria el cebo.
el lazo lo he puesto poco abierto para que quepa en
el encuadre de la foto.... en realidad sería mas grande de modo que el
animal que estuviera mordisqueando el cebo, tuviera al menos una o dos
patas dentro del circulo del lazo.

Aqui
os pongo fotos desde distintos angulos para que veais como queda
dispuesta la trampa... paraque el disparador funcione eficazmente hay
que hacer una muesca en la zona donde contacta el palo del cebo con la
estaca clavada en el suelo en el lado opuesto a la punta del cebo, asi
ese lado se bloquea y el lado de la punta puede moverse hacia abajo sin
problemas y disparar el resorte.

desde atrás... en el lado opuesto al cebo...

desde el lado del cebo...

..Y una vista desde el lado del cebo desde arriba

Publicado por canis_vulpes

Trampa de caida con disparador "Mc Pherson"

Este tipo de trampas atrapan o mas bien matan al animal dejandole caer
un objeto pesadfo encima.. el objeto pesado puede cambiarse por una caja
o un bastidor con red de modo que no haga daño al animal.
La forma
mas simplificada de este tipo de trampas es el peso sujeto por un palo
vertical al que se ata una cuerda en la parte inferior... nos escondemos
y cuando vemos que hay algun bichejo debajo, tiramos de la cuerda y
¡Zas!...
es como pescar... hace falta paciencia y tiempo...
Sin
embargo se puede poner algun tipo de resorte con cebo para que el animal
accione la trampa por si solo y no tengamos que estar alli pendientes
de la trampa.
La tipica trampa de peso con cebo es el de palos en
equilibrio formando un 4 esa trampa la haré otro dia, Hoy he preferido
probar con una que me pareció muy ingeniosa en la revista "Field &
Stream" y utiliza una vara flexible como resorte para retirar el palo
que sujeta el peso
MATERIALES: (de izquierda a derecha)
.-un pequeño lazo de cuerda
.-una pequeña estaca para el disparador
.-una pequeña clavija con punta donde se pone el cebo para el disparador
.-cuchillo
.-dos estacas grandes que sirvan de guia al peso en su caida
.-dos estacas medianas para sujetar la vara flexible que nos va a servir de resorte
.-un palo que sujetará el peso en posición elevada.
.-una vara flexible con la fuerza suficiente para desequilibrar el palo que sujeta el peso
.-y un peso acorde con el animal a atrapar, en este caso un tronco.

El
montaje es simple... se clavan las dos estacas grandes que serviran de
guia al peso, de modo que este siempre caiga sobre la zona del
disparador con el cebo, donde se supone que estará el animal comiendo.
En
el centro de la zona de impacto se clava la estaquita del disparador,
de modo que asome dos cms sobre la tierra la clavija del disparador va
unida a esta estaquita con el lazo de cuerda, y a su vez esta clavija
está atada a la punta del resorte
El resorte se instala clavando dos
estacas en la tierra de modo que sujeten el resorte en su posición y
podamos flexionarlo para armar la trampa.
Por ultimo, la punta del resorte lleva otra cuerda atada a la base del palo que sujeta el peso.
Aqui teneis el conjunto montado y armado.

En
la foto de abajo, podeis ver con detalle las dos cuerdas atadas a la
punta del resorte, la de la derecha esta atáda al palo que sujeta el
peso en alto, la de la izquierda está en tensión, sujeta a la clavija
del disparador

En
la foto de abajo podeis ver con detalle el disparador... consta de una
estaquita clavada en el suelo y de una clavija que está por una parte
unida a la estaquita por un aro de cuerda, y por su centro esta unida a
la punta del resorte con la cuerda que podeis ver en tensión... como las
superficies de contacto entre la estaquita y la clavija son redondas,
es fácil graduar la sensibilidad de este sistema de disparo. Se supone
que en la punta afilada de la clavija, va puesto el cebo

en
esta otra foto de abajo, podeis ver el montaje general visto del lado
de la base del resorte, como hace flexión sobre las dos estacas medianas
que hemos clavado en el suelo.

A
continuación podeis ver el detalle de las dos cuerdas atadas al extremo
del resorte, a la izquierda , tensada por el resorte la que va al
disparador, y a la derecha la que está atada a la base del palo que
sujeta el tronco en alto.
si os fijais le hemos dejado cuerda
suficiente para que le de tiempo al resorte a coger velocidad y poder
dar un buen tirón con la inercia adquirida.

vista posterior del conjunto por un lateral

Algunos
trucos sobre este tipo de trampa... si el suelo está muy blando, poner
una piedra plana o una madera en la base del poste que sujeta el peso en
alto, para que no se clave en el terreno.
si no podeis consequir un
peso monobloque (un tronco, un pedrusco... etc, podeis solventarlo
haciendo un armazón de palos y cargarlo de piedras.

Publicado por canis_vulpes

Trampa para pajaros ojibwa accionada por resorte

Hoy tenia menos tiempo a la hora de sacar a mi perrilla asi que como ya
tenia la trampa Ojibwa hecha ayer, solo he tenido que modificarla un
poco para ponerle una vara flexible que es la que se encarga de tirar
del lazo al desprenderse el palito posadero.
Aqui podeis ver el mismoposte de ayer pero ahora le hemos atado una vara flexible, que será nuertro resorte que tire del lazo.

Montamos
la trampa como siempre, haciendo que el nudo simple ayude a mantener
con la tensión del resorte, el palito donde se ha de posar el pájaro...
aqui teneis una vista frontal, y se puede obdervar la vara que mantiene
tensa la cuerda del lazo

...Y una vista lateral del artilugio...

Y en la foto final una vista de como queda todo el conjunto.

Trampa de caida de los indios Paiute

Publicado por canis_vulpes, el 8 de Febrero de 2009
Esta es una trampa de caida en el que el palo horizontal se
sustituye por un trozo de cuerda y una clavija, es muy sensible y muy
fácil de armar en contra del aforismo general de que una trampa cuanto
más sensible, es mas dificil de armar...
Aqui en la primera foto
podeis ver los elementos principales de que se compone sin contar
nuestro viejo sistema de peso con un par de estacas guia. Notad que el
poste vertical no va puesto sobre el suelo como en las otras trampas
sino CLAVADO en el suelo, es por tanto imprescindible que este palo
quede FUERA DE LA CAIDA DEL PESO.
El palo inclinado lleva una pequeña
muesca a la altura de su unión con la parte superior del palo vertical
para facilitarnos el montaje.

La
clavija con cuerda va desde el extremo inferior del palo inclinado y se
enrosca en el palo vertical, para sujetarla en su posición empleamos
una estaquita pequeña y una ramita larga que va desde la clavija hasta
la estaquita clavada en el suelo. En esta trampa las he
sobredimensionado un poco para que se vean bien, pero la verdad es que
tanto la estaquita como la ramita pueden ser mucho mas finas, pues la
tensión que han de soportar es muy pequeña.
Y como una imagen vale más que mil palabras vamos a las fotos...

Otra foto para que veais la ramita que va desde la clavija a la estaquita clavada en el suelo.

y una vista final del conjunto desde un poco mas lejos...

Trampa de caida del"4" variante española

Aqui os pongo fotos de otra variante de la
trampa del "4" en la que en vez de tallar una junta a media madera
entre los palos horizontal y vertical, se usa un palo horizontal con
horquilla para que se enganche al vertical, simplificando la
construcción de este mecanismo
Para hacer el palo horizontal usamos
uno que tenga una rama, y aprovecharemos la horquilla que forma. aqui
teneis el palo, con marcas descortezadas de por dónde hay que cortar

Asi
es como queda el palo horizontal con horquilla una vez cortado, la
punta opuesta a la orquilla se afila y es donde irá sujeto el cebo.

A
continuación cortamos los otros dos palos del "4", un palo será el
inclinado, en uno de sus extremos llevará un "pico de flauta o cuña que
enganche la muesca del palo horizontal
debajo de el, podeis ver el
palo vertical al que rebajaremos el extremo superior por los lados para
reducir su superficie y que sea mas sensible el equilibrio.

En la foto siguiente podeis ver con detalle como están tallados los extremos del palo inclinado y el vertical

Ahora
los ponemos en posición, para ver donde tenemos que tallar una muesca
en el palo horizontal, que coincida con la terminación en cuña del palo
inclinado.

A continuación tallamos la muesca en el palo horizontal

...
y en el palo inclinado, donde coincide con la parte superior del palo
vertical, también hacemos una pequeña muesca que nos facilite el montaje
de los palos en equilibrio.

A continuación podeis ver la trampa ya montada con los palos en forma de "4" en equilibrio inestable

Detalle de la junta del palo horizontal e inclinado, con la muesca y el extremo afilado donde se sujetará el cebo

Aqui podeis ver el detalle del vértice superior, donde descansa el peso de la trampa

Detalle de la horquilla que une el palo horizontal con el vertical

Y
por ultimo una vista lateral desde arriba de como queda la trampa
montada, observad que hay dos estacas largas clavadas a los lados del
peso, para que este no se desplome ni a la derecha ni a la izquierda,
sino siempre hacia abajo en la zona que queremos.... esto facilita
muchisimo el montar la trampa, pues el peso siempre hace fuerza hacia
abajo y no se va para los lados.

Este
sistema tiene la desventaja de que el palo vertical puede parar la
caida del peso al estar debajo del mismo, pero esto se puede minimizar
poniendolo bien vertical o incluso un poco desplazado hacia afuera para
que resbale al caer el peso sobre el.

Trampa de caida del "4"

Esta es una trampa de caida en la que un
objeto pesado de deja en equilibrio inestable con un juego de 3 palos en
forma de "4", hay muchas veriantes... esta es una de las cásicas de
supervivencia.
En la primera foto podeis ver los 3 palos que van a
formar el "4" los he puesto en su posición aproximada, para saber dónde
hay que tallar las muescas...

En el vértice donde se juntan el palo horizontal y el inclinado, hay que hacer una muesca y una cuña respectivamente...

En
el vértice superior hacemos una ligera muesca en el palo inclinado para
que descanse en la parte alta del palo vertical, la parte alta de este
palo la he rebajado por las dos caras para hacer el conjunto algo mas
inestable y por lo tanto más sensible.

La zona donde se unen el palo horizontal y vertical va formando una junta "a media madera" tambien conocida como Abe-Lincoln

aqui podeis ver con detalle como está tallada esta junta.

Y
aqui teneis el conjunto montado en su sitio, se supone que en el
extremo afilado del palo horizontal va sujeto el cebo, que al ser
manipulado hace caer la estructura.

detalle de la unión muesca-cuña en el vértice de union horizontal-inclinado

Detalle del vértice superior

Y
por último una visión general del conjunto... cuando hagais una trampa
de caida es importante hacer una Guia de caida con estacas, para que el
objeto que usamos no caiga a la derecha o a la izquierda, sino siempre
en la misma zona, esto nos facilitará mucho el armado de la trampa, pues
solo tendremos que estar pendientes de controlar el peso hacia abajo
sin que se nos desplace hacia los lados. En la foto podeis ver las
estacas guia a la derecha de la imagen

Publicado por canis_vulpes, el 8 de Febrero de 2009

Trampa de lazo accionada al pisarla

Esta es la tipica trampa de lazo que se
dispara al pisarla... el sistema de disparo es muy ingenioso y bastante
sensible... aqu teneis una foto de los materiales:
cuerda... una
pequeña clavija, una horquilla en la que uno de los lados es una estaca
para clavar en el suelo, una estaca, y otra horquilla en la que uno de
los lados se ha atado al otro, y cerca del extremo largo, se talla una
muesca donde encajará la clavija de disparo.

Aqui
teneis la trampa montada...a la izquierda la estaca se clava en el
suelo y la horquilla atada que sirve de palanca de presión va alrededor
de ella, a la derecha está el sistema de disparo, que consta de una
horquilla clavada en el suelo, donde se apoya la clavija de disparo que a
su vez esta encajada en la muesca de la horquilla que hace las veces de
palanca de presión... el lazo que está atado a la cuerda de la clavija y
tensada por una rrama se extiende con ayuda de una ramita.

Aqui
teneis el sistema de disparo en detalle, en la parte superior de la
cuerda en tensión podeis ver el nudo donde se une el lazo.

Vista
superior, donde se aprecia el lazo extendido sobre la palanca de
presión, a la izquierda esta el sistema de disparo, y a la derecha la
estaca que sujetala palanca de presión en el lado opuesto al sistema de
disparo.

La estaca de sujección vista de cerca

El
sistema de disparo visto de cerca... al pisar en la palanca de presión
la muesca baja y libera la clavija de disparo que arrastra el lazo hacia
arriba.

Trampa polinesia

Esta trampa la usan en Polinesia y Papua Nueva Guinea para cazar
possums (una especie de zarigüella) y ratas... se puede poner en el
suelo como en las fotos, y tambien en lo alto de un tronco que sirva de
puente sobre un curso de agua, o una rama de un arbol... en estos casos
las ramas flexibles que forman los dos arcos se atan por encima y por
debajo del tronco.
Material:
Dos ramas flexibles que formarán los dos arcos de sujección.
una rama que será la que sujete la clavija de disparo y que al pasar el animal y pisarla, liberará la clavija de disparo
Una clavija de disparo unida a la cuerda de tensión y al lazo.
cuerda para atar el lazo y la clavija de disparo a una rama que hace de resorte.
cuchillo... como siempre en esta serie el famoso Villegas.

Aqui
teneis una vista general de la trampa montada. vista desde delante.
Podeis ver la clavija de disparo sujeta en posición vertical por el arco
frontal y el palo horizontal que disparará la trampa al ser presionado
hacia abajo por el animal, liberando la clavija de disparo y tirando del
lazo hacia arriba pullando al animal entre los dos arcos y el lazo.

otra foto igual a la anterior, pero con mas detalle para que se aprecie el mecanismo de disparo

Vista
lateral de la trampa, mostrando los dos arcos de sujección y el sistema
de disparo y el lazo... este ultimo va entre los dos arcos y se une a
la cuerda en tensión de la clavija de disparo.

detalle del sistema de disparo visto desde atras, el lazo va extendido entre los dos arcos que forman la trampa

Vista fronto-lateral donde se aprecia la disposición de los elementos.

La misma vista con mas detalle...

para
que la trampa ,funcione con eficacia conviene hacer una muesca en el
palo del arco en la zona donde la parte baja del palo atravesado (lo que
se ve en primer plano), para bloquearlo un poco de ese lado y que baje
la parte alta liberando el disparador.

Trampa de lazo con resorte, bidireccional

Publicado por canis_vulpes, el 8 de Febrero de 2009Esta trampa la he sacado del manual de supervivencia del Ejército
Español, es sencilla en su funcionamiento, pero un poco mas entretenida
de fabricar que la otre bidireccional, porque hay que tallar unas
muescas rectas a media madera cerca del extremo superior de las estacas,
y aplanar los extremos en caras opuestas del palo horizontal... como el
palo horizontal no es perfectamente recto, hay que buscar la parte
superior del arco y aplanar los extremos teniendo en cuenta este detalle
de que el arco apunte hacia arriba, de otro modo tenderá a girar al
tensionarlo con la cuerda y será muy dificil (por no decir imposible)
montar la trampa... (esto es lo que te enseña la práctica... y los
manuales no dicen nada)
Aqui os pongo la primera foto con los palos a usar... dos estacas y un palo horizontal donde irá atado el lazo.

A
continuación una foto de los palos ya tallados, con las muescas rectas
cerca de la parte superior de las estacas y el palo horizontal con los
extremos aplanados en caras opuestas..

Detalle de las muescas rectas de las estacas...

A
continuación clavamos las dos estacas a los lados del camino de paso de
los animales, con las muescas apuntando a los dos sentidos del camino
(hacia alante y hacia atras)

A
continuación encajamos el palo horizontal con sus extremos planos
mirando hacia las muescas de las estacas y tensamos el palo con la rama o
resorte vegetal que usemos... tener en cuenta que el lazo va atado al
centro de este palo, y el nudo de atado debe quedar en la parte superior
del palo para que no gire sobre su eje y rompa el paralelismo entre las
muescas de las estacas y los lados planos del palo.

Las
dos siguientes fotos muestran en detalle como encajan los extremos
aplanados del palo horizontal en las muescas de las estacas

Ahora
una vista desde arriba para que veais la disposición del palo
horizontal... como podeis apreciar, la trampa se dispara no importa si
el animal viene por la derecha o por la izquierda de la foto.

Y por ultimo una vista general de la trampa a nivel del suelo del camino....

Trampa de lazo con resorte, bi-direccional (otra variante)

Esta trampa es también muy sencilla, aunque en algunos manuales de
supervivencia militar, no esta bien explicada, pues omiten la estaquilla
que sujeta el palo horizontal donde va atado el lazo...
Como vereis los materiales son pocos y de fácil y rápida construcción:
Una estaca fuerte
Una estaquilla para sujetar el palo horizontal
Un palo horizontal para atar el lazo y la cuerda que va al resorte
Cuerda
Cuchillo (en este caso el Villegas)

Aqui
podeis ver como se monta la trampa, el lazo va atado al centro del palo
horizontal y la cuerda sw ata con una lazada o un nudo simple antes de
pasar por detras de la estaca grande, da una vuelta en el extremo del
palo horizontal y se ata arriba a una rama o resorte vegetal. esto hace
que la otra punta del palo horizontal haga presión hacia abajo, pero ahí
es donde la estaquilla de la derecha entra en función, sujetando el
palo horizontal y manteniendo el conjunto en equilibrio... el animal al
engancharse en el lazo, hace que el palo horizontal se resbale de la
estaquilla y la trampa se dispara.

Aqui
podeis ver cómo está atada la cuerda al palo horizontal y como descansa
este en la estaquilla que mantiene todo en equilibrio

Detalle de la lazada de cuerda que pasa por detrás de la estaca y luego gira hacia arriba en el extremo del palo horizontal

Vista trasera de la lazada que pasa por detrás de la estaca y sube dando la vuelta por el extremo del palo horizontal

Y
por ültimo una foto trasera de como va dispuesta la cuerda... esta
trampa se pone al paso en un camino, o a la salida/entrada de una
madriguera, y se dispara indiferentemente del lado por donde venga el
animal.

Otro sistema de disparo para una trampa de caida

este es el mecanismo de disparo de la trampa que sale en un video de
Ray Mears... es muy sencilla y rápida de hacer, ademas es muy facil de
plantar y tiene mucha sensibilidad.
He usado un trozo de vara de
almendro verde, muy fácil de tallar a la vez que resistente... para
hacer las dos "tablitas" principales del sistema la he partido por la
mitad y he descortezado y aplanado la parte exterior.
El palito disparador es simplemente una vara afilada con una muesca a media caja de un centimetro o algo mas.
Todo el conjunto ha sido tallado con la hoja de corte de mi Victorinox SwissTool RS
Aqui podeis ver los tres elementos del sistema de disparo

En
una vista mas cercana se pueden apreciar los detalles de
construcción.... a la izquierda el palo o tablilla inferior con una
muesca que permite enganchar el palo del cebo...
En elcentro esta el palo superior, con un rebaje donde encaja el borde superior de la tablilla inferior.
A la derecha esta el palo del cebo con la muesca que sujeta en equilibrio las dos tablillas.

Aqui podeis ver diversas fotos con detalles del sistema de disparo montado.

Aqui podeis ver como descansa la parte superior de la tablilla de abajo en el rebaje de la tablilla de arriba

Aspecto general de la trampa montada... se supone que en la punta
afilada del palo horizontal hemos pinchado el cebo, que al ser
manipulado por el animal romperá el equilibrio de los palos haciendoque
la losa le caiga encima.

si quereis ver el video de Ray mears donde aparece este tipo de mecanismo de disparo, este es el enlace...
http://www.youtube.com/watch?v=GvRR5MTBBQI

Punta de arpon de caña

Publicado por canis_vulpes

Un artilugio que nos puede ayudar a conseguir algo de comer es un
arpon... aqui os dejo este post sobre como hacer una punta de arpón de
caña
Para confeccionar uno, cortamos un trozo de caña con un
nudo . Del nudo hacia atras irá embutido en el palo que nos sirva de
mango, y del nudo hacia alante tallaremos las puntas.
En este
ejemplo el arpón es de dos puntas, comenzamos reforzando la zona del
nudo con una cuerda para que no se nos raje toda la pieza, y con la
navaja, cortamos longitudinalmente la parte que va a constituir las dos
puntas del arpón.

A
continuación introducimos un palito en la hendidura para mantener las
dos puntas abiertas y poder rebajarlas mejor con la navaja.

Seguidamente
rebajamos las palas que formarán las dos puntas del arpón, aquí podeis
ver como quedan vistas de perfil. Tened mucho cuidado al manejar la
pieza a partir de ahora, porque los bordes de las palas quedan tan
afilados que os pueden cortar la piel.

El
paso siguiente es sacar punta a cada pala, en este caso yo he tallado
un par de muescas para asegurar la sujección de la presa, pero
simplemente afilando funciona con presas pequeñas, pues las palas se
abren y actuan como una pinza.
La punta ha de ser un compromiso entre robustez y afilado, muy finas pinchan bien, pero son mas frágiles.

Ya
solo queda reforzar toda la pieza con cuerda o con cinta aislante para
que no se raje al usarla y/o al encajarla en el mango, en las dos fotos
siguientes se hace un atado simple circular con lazada final en la que
el nudo queda embutido debajo de las vueltas.

Yo
he usado este tipo de arpon con 6 puntas para coger ranas y funciona
de maravilla. no hace falta ponerle dientecillos a las puntas, pues
sujeta a las ranas por la presion de las puas al abrirse...

Mi incondiconal agradecimiento a don Nacho, Canis-Vulpes quien publicó estas artes en nuestro querido Foro SyN.

Trampa arapuca

El domingo después del paseo que nos dimos por la calzada carretil de
Irus,,que ya conté en el apartado de viajes y aventuras .nos fuimos de
visita al chalet de unos amigos, yo me había avituallado de un buen montón de varas de avellano para hacer mis apaños..nada
mas sacar mi cuchillo Mora 680 , del que estoy muy contento,,y ponerme a
pelar una vara todos se pusieron de acuerdo en que me fuese a la
puñetera calle hacer mis locuras.. así que solo y marginado ..con mi
cuchillo y mis trastos de supervivencia me comencé hacer una trampa arapuca ..como la vi hacer en este foro …este fue el resultado..

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

este es el lugar donde me mandaron a hacer mis trabajos de supervivencia ,,soy un marginado

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Esta
es la favulosa trampa arapuca que me curre,,especial para capturar
codornicez pigmeas,,siempre y cuando no se mueran de un ataque de risa
al verla..

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

La mejor utilidad que le podia dar a la trampa.. es que soy un hombre de recursoso..¿¿¿ a que no se os habia ocurrido???

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

TRAMPA PARA CHARRANES Y PAINICOS

Esta trampa me la enseño mi padre, la usaba de niño para
cazar un ave llamada "charran" y otro que llaman por aqui "painico",
son como las gaviotas pero mas pequeñas y tienen la costumbre de coger
sus presas al vuelo, se lanzan en picado y agarran su presa con el pico.

He empleado para confeccionar la trampa hilo bramante para
que se aprecie mejor en las fotos aunque lo ideal es usar hilo de
pescar pues es casi imperceptible a la vista del ave, el cebo que se
pone es un pescado, como no tenia pues se me ocurrio hacer uno con un
trozo de tablita que encontre para que fuera mas real.

Al menos con este modelo de pescado artificial pareceria mas real para el post, tambien se utilizan dos trozos de ramitas o cañas para sujetar el lazo.

Yo
he usado dos trozo de caña a las cuales le hago una pequeña incision
donde sujetare el lazo y despues las clavo en la orilla de la playa.

Las cañas o ramas han de ser lo mas finas posible y no muy altas para que el ave no las vea y se asuste, yo las he puesto algo grandes de mas para
que se pueda apreciar bien las fotos, hacemos un lacito por donde pasar
el cordel, que como ya he dichoa antes lo ideal es que sea de sedal de
pesca.

Se
hace el lazo y se coloca en las muescas de las cañas como se puede
apreciar en las fotos y el otro extremo de lazo lo atamos en una piedra
que bien la podriamos enterrar para que el ave no vea nada sobre la orilla yo la he dejado para que se vea, colocamos el pez a un lado del lazo.

Una vez que el ave ve el pescado se lanzara hacia el y se enganchara por el cuello al lazo quedando atrapado.

Este post solo esta expuesto a modo didáctico y una vez realizado se ha desmontado y dejado el lugar tal y como estaba.
Solo estaría justificado su uso en un caso real de supervivencia.

TRAMPA BASCULANTE

Esta trampa esta destinada a pequeños roedores
que en un momento dado son una buena fuente de proteinas, no es un
bocado muy grande pero algo es algo, asi que no debemos desecharlos.

En
esta trampa he empleado como podeis ver una rama mas o menos gruesa, un
trozo de tubo de desagues o canalizacion, un cordel, una botella de
salfumant , la minipala como yo la llamo y mi nueva adquisicion, el
"Sruvival de 14" de Aitor, pues bien comenzamos practicando en el
terreno un agujero.

El
agujero ha de ser un poco mas grande que la longitud del tubo y de
profundo ha de ser mas o menos las mitad de la longitud del tubo para
que al bascular no tropiece con el fondo, una vez practicada la oquedad
en el terreno hemos de cortar dos trozos de la rama.

Una
vez que hemos cortado las ramas le sacamos punta en los extremos para
poder clavarlas con mas facilidad, pues bien los clavamos en el terreno a
ambos lados del agujero.

Despues
cogemos la botella de salfumant y le cortamos la parte inferior para
usarla a modo de tapon en uno de los extremos del tubo, pues ha de
tener cegada una de sus aberturas para que el animal no pueda salir por
la parte posterior, se podria haber utilizado a modo de tapon
cualquier otro objeto o material, yo en este caso he utilizado esto.

Cogemos
el cordel y lo atamos por los extremos para hacer un circulo, amarramos
un extremo a una de las ramas e introducimos el tubo por el interior
del cordel, comenzamos a a darle vueltas para darle fuerza al resorte
que formara al enrollar el cordel y una vez cogido la consistencia
adecuada se introduce el otro extremo en la rama opuesta y queda como
podeis ver en las fotografias, el tubo lo apoyamos en el bode del
agujero, ese es su sistema de retencion, lo ponemos lo mas al filo
posible antes hemos introducido el cebo en el interior del tubo, como
podeis ver es muy sencilla.

Depues
con ramitas y ojarasca vamos naturalizando el entorno de la trampa para
que el animal no le llame mucho la atencion el artefacto y se asuste.

Como podeis ver a la altura del animal no llama mucho la atencion pues esta mas o menos confundido con el entorno.
Aqui
podeis ver otras vistas de como queda camuflado, en la tercera
fotografia se ve como el animal vera la entrada de la trampa, en el
fondo del tubo estaria colocado el cebo, una vez que el animal entra
dentro, al sobrepasar el eje del tubo por el peso del roedor hara que
bascule y se ponga en posicion vertical quedano el animal al fondo
tratando de subir hacia arriba y resbalando por las paredes, el propio
peso del roedor hara que el tubo siempre se mantenga en
posicion vertical evitando que se salga.

Otras vista del dispositivo activado en posicion vertical.

Es
una trampa sencilla de hacer, tambien se podria haber empleado latas
empalmadas unas a otras si no encontramos una alargada, si ponemos un
buen tubo largo pienso que tambien se podria pillar algun reptil, en
principio esta pensada para roedores.

Este post solo esta expuesto a modo didáctico y una vez realizado se ha desmontado y dejado el lugar tal y como estaba.
Solo estaría justificado su uso en un caso real de supervivencia.

TRAMPA LOSA DE CORREA

Este
sábado me dispuse a hacer una trampa llamado losa de correa que esta
destinada a cazar perdices aunque se puede emplear para cazar otro tipo
de animales dependiendo el lugar y el cebo que se le ponga, es sencilla
de hacer y no es muy difícil de montar, se llama de correa pues
originalmente se montaba con una tira de cuero, aunque se puede montar
con un trozo de cordel como os muestro en este post.

Para
poder realizarla he empleado mi cuchillo Kodiak de Muela, es un
cuchillo versátil y robusto, me gusta mucho pues es manejable y fuerte a
la vez que bonito.
Pues
bien, he utilizado tres ramas, una gruesa que servirá de soporte de
todo el armadijo y las otras son algo más finas que son las que nos
servirán como sistema de equilibrio de la losa, las ramas son de “taray”, también como veis he utilizado cordel.

Pues
nada comenzamos cortando las ramas a sus medidas y formas adecuadas, el
tamaño de las ramas va en función de lo grande que sea la losa usada
por lo tanto no tienen una medida fija.

Sacamos punta en un extremo de la rama gruesa que es la que se pondrá en sentido vertical y mantendrá todo el armadijo.

En el otro extremo le hacemos una muesca para que sirva de apoyo una de las otra ramas como veremos mas adelante.

Pasamos a cortar las otras ramas.

Cortamos un trocito de rama más pequeño que será el sistema de disparo.

Lo cortamos utilizando la técnica de batoning.

Con lo cual obtenemos dos trozos de los cuales solo usaremos uno, lo partimos para obtener una de las caras plana.

Aquí tenéis todas las ramas listas.

Clavamos en el terreno la rama mas gruesa con un martillo de circunstancias, je je je.

Cortamos un trozo de cordel para montar el armadijo en cuestión.

Atamos la ramita pequeña mas cerca de uno de los extremos y no al centro exacto y el otro extremo del cordel lo atamos a una de las dos ramas finas.

Y se monta como podéis ver en la fotografía.

Aquí podéis ver el porque hacer una muesca en la rama gruesa, es ni más ni menos que para que no resbale la ramita fina que sirve para sujetar la los en su parte superior.

Aquí veis la forma de montar las ramas atadas con el cordel y la otra rama que nos quedaba se monta apoyada en la ramita que nos sirve de sistema de disparo y
en la losa en forma horizontal inferior, las ramas siempre han de estar
terminada en punta a modo de punta de lápiz para que todo el sistema
este en equilibrio y al más mínimo roce se desmonte el sistema..

Aquí tenéis otra vista del sistema de disparo o retención.

Otra vista mas que espero os deje claro como se monta.

Una vista de todo el armadijo montado, como podéis ver he puesto arroz como cebo para que se acerque el ave.

Al más mínimo toque o roce salta disparada desplomándose las losa.

He montado la trampa al
lado de una charca donde en teoría se acercaría las aves al amanecer
para beber agua o al atardecer pues es un lugar idóneo para su
colocación.

TRAMPA (LOSA DE PINGANO)

Hacia tiempo que no posteaba nada sobre trampas y
me decidi hace un par de fines de semana el salir a practicar con
unatrampa llamada de pingano, es una forma mas de armar una trampa de
losa, es curioso ver como dependiendo de lazona en la que nos
encontremos tienen sus variantes para montar una trampa de losa, bueno,
pues paso a contaros comofui preparandola.

Me
fui con mi nueva mochila que gracias a Fernan Gonzalez la tengo,
gracias desde aqui amigo mio, se buscan unas ramasque sean apropiadas
para tal fin y una buena losa dependiendo el tipo de animal que se
quiera capturar asi a de ser la losa.
Este tipo de trampa se puede
usar de dos formas, una con un cebo para que el animal acuda y caiga
cuando comience a comer al tocar ligeramente la rama o tambien se puden
colocar en zonas de paso de animales, se activara al pasar el animal por
la senda.

Comenzamos preparando las ramas cortandolas por donde estimemos oportuno.

Cogemos la rama en forma de Y griega.

Y la cortamos por un extremo casi a ras dejandola en punta.

Aqui tenemos otra instantanea donde se aprecia como dejamos como un V y la union dejandola en punta.

Ya tenemos las tres ramas cortadas, la primera las larga, la segunda en forma de 7 y la tercera en forma
de V.

Un primer plano de la navaja empleda que en este caso he usado la "navaja iberica" de nuestro querido foro.

En la rama que hemos preparado en forma de 7 le hacemos una muesca para que se ancle ahi la rama mas larga.

Aqui veis la forma que le he dado a la muesca.

Podeis ver que la muesca se la he practicado en la parte suerior y horizontal de la rama en forma de 7.

La rama larga en un extremo lo hacemos en punta para que encaje en la muesca de la rama en forma de 7.

Ya
tenemos montada la trampa de pingano, es facil de montar y tambien de
retener en la mente, pues es muy sencilla y efectiva a la vez, si os
dais cuenta al pie de la losa he puesto unas ramillas simulando como si
fuera el cebo, serian semillas de maiz, cebada, arroz, en fin de los
dispongamos para tal fin en esos momentos, de esta forma seria para
atraer al animal y que callera al comer, la otra forma de montarla como
he comentado antes seria colocandola en una senda bien camuflada y algo
mas grande deberia ser para que al pasar el animal por la senda
tropezara o rozara la varilla en forma de V desplomandose la losa sobre
el.

Otra vista mas de la trampa montada.

Un detalle de como se ancla las ramas y como se sujeta la losa a la rama.

Detalle de anclaje de la rama en forma de V sobre la rama vertical y la rama en forma de 7.

Una vista desde arriba, es decir desde la losa.

Otra vistilla mas del conjunto.

Con simple toque de la rama en forma V se desploma en un instante.

Una instantanea del momento en el que se desestabiliza el armadijo.

Y por ultimo la losa totalmente desplomada sobre el suelo.

oy tocó dia de prácticas survivaleras...y me decidí a probar el comportamiento del cuchillo FORESTAL en la creación de una trampa básica de todo manual de supervivencia que es la trampa del 4.

Bueno sobra decir que es plan didáctico y que el uso de trampas en España está prohibido.Eso no quita que sin infringir ninguna ley nos adiestremos en el montaje de las mismas y verifiquemos su funcionamiento sin que tenga que existir ninguna presa.

Respecto al Forestal he de decir que me gusta el comportamiento del cuchillo en la talla de la madera,menos cuando haces un agarre continuado del reves..ya que la forma del mango debajo del agujero para el cordon fiador..esa forma puntiaguda...no me convence...en mi opinión deberia de ser redonda toda..es decir el culo del mango ..redondo..todo.Lo digo porque en un agarre del reves continuado...me acabó molestado esa forma del mango...pero para gustos colores!!!!

Todos sabemos que es un tipo de trampa de peso suspendido o caida de peso muerto.Una trampa de este tipo se construye de forma que un peso cae sobre la presa cuando ésta accede al dispositivo disparador.Este tipo de trampas son trampas que se pueden hacer de cualquier tamaño,aunque en una situación de supervivencia real si estás solo...no creo que se pueda hacer de gran tamaño..debido al esfuerzo en hacerla y a que se necesitaria ayuda de otra persona para armarla..si fuera muy grande.

Ah se me olvidaba..me llevé unos tajos con el Forestal...corta el aire el joio.

Aqui vá un esquema de las diferentes partes que la forman:

Hombre..a mí no me salió tan bien como en el esquema pero.....funcionaba.El peso que tenia a mano era un bloque de la construcción..no tenia piedras grandes.Ahí van las fotillos:

Un detalle del las piezas ensambladas,se nota la falta de maña..pero poco a poco...Esta con resto de sangre del menda..la culpa fue del forestal..no te puedes descuidar..

Canis en su momento posteó esta trampa y sugeria en determinados casos dirigir la caida del pesi muerto con estacas a los lados,no me hizo falta por el mismo peso del bloque,pero es importante tenerlo en cuenta.

Saludos!!

RECORDAD
QUE EL USO DE TRAMPAS ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO, HEMOS DE SER
RESPONSABLES, RESPETAR Y CONSERVAR LA NATURALEZA Y LA VIDA SILVESTRE QUE
EN ELLA SE ENCUENTRA

AITOR - ( Catálogos y modelos hasta el año 2001)

2013-11-25T23:12:00.001+01:00

AITOR , marca española reconocida mundialmente , la mejor marca de cuchilleria deportiva que fuese un hito en la historia cuchillera, AITOR hasta el año 2001 que pasará a otras manos y ya nunca volvió a ser lo que fué antaño.

     Esta recopilación de catálogos y curiosidades, se la debemos a la encomiable labor de nuestro amigo y compañero Alfonso S. Navarro , más conocido en otros entornos como : <<El Timbalero del Brúc>>, sin su esfuerzo esto no habria sido posible , el poder acercar a todos tan prestigioso legado, gracia sAlfonso, gracias a todos.

========================================================================


                                          Catálogo Iher 1966

Catálogo Aitor 1976

Catálogo Aitor 1978

Catálogo Aitor 1981

Catálogo Aitor 1983

Catálogo Aitor 1986

Catálogo Aitor 1989

Catálogo Aitor 1991

Catálogo Aitor 2001

Ampliaciones catálogos.

Patente navaja con cachas publicitarias

Título: NAVAJA CON CACHAS PUBLICITARIAS

Resumen: Navaja con cachas publicitarias, caracterizada por el hecho de que, independientemente de su instrumental, que puede ser cualquiera, presenta esencialmente unas bases de cachas sobre las que se acoplan por adherencia, a cada lado, o por lo menos a uno de éstos, una lámina contenedora de textos y dibujos publicitario o simplemente ornamentales, sobre cuya lámina protectora de material transparente.

Solicitante: CUCHILLERIA DEL NORTE, S. A.

Nacionalidad: ES

Fecha de Publicación de la Concesión: 01/01/1974

Título: NAVAJA CON CACHAS PUBLICITARIAS

Resumen: Navaja con cachas publicitarias, caracterizada por el hecho de que, independientemente de su instrumental, que puede ser cualquiera, presenta esencialmente unas bases de cachas sobre las que se acoplan por adherencia, a cada lado, o por lo menos a uno de éstos, una lámina contenedora de textos y dibujos publicitario o simplemente ornamentales, sobre cuya lámina protectora de material transparente.

Solicitante: CUCHILLERIA DEL NORTE, S. A.

Nacionalidad: ES

Fecha de Publicación de la Concesión: 01/01/1974

Título: NAVAJA CON CACHAS PUBLICITARIAS

Patente Cuchillo de monte con las defensas construidas solidariamente con la propia guarda

Título: CUCHILLO DE MONTE CON LAS DEFENSAS CONSTRUIDAS SOLIDARIAMENTE CON LA PROPIA HOJA

Resumen: Cuchillo de monte con las defensas construidas solidariamente con la propia hoja, caracterizado por el hecho de que el mismo, lleva una hoja dotada de su correspondiente mango, cuya hoja lleva las defensas construidas solidariamente con ella, en el mismo material.

Solicitante: CUCHILLERIA DEL NORTE, S. A.

Fecha de Publicación de la Concesión: 01/06/1971

Patente estuche portador de objetos perfeccionado


Título: ESTUCHE PORTADOR DE OBJETOS PERFECCIONADO

Resumen: ESTUCHE PORTADOR DE OBJETOS PERFECCIONADO, CARACTERIZADO POR QUE SE CONSTITUYE POR PLEGADO DE UN CUERPO LAMINAR TEXTIL FLEXIBLE DE DESARROLLO PLANO EN FOMADO POR UNA TIRA TRANSVERSAL (2) DE ANCHURA ACORDE A LA ALTURA DEL ESTUCHE Y CONSTITUIDA POR SENDAS ALAS (7) EXTREMAS DE CIERRE LATERAL ABATIBLES EN ENFRENTAMIENTO RESPECTO DE LA ZONA CENTRAL (6) Y, POR UNION A LO LARGO DE SENDAS ESTRECHAS FRANJAS DE LOS BORDES LONGITUDINALES DE ESTA TIRA TRANVERSAL, DICHA ZONA CENTRAL (6) RECIBE LA SUPERPOSICION DEL TRAMO EXTREMO (3) PORTAOBJETOS PERTENENCIENTE A UNA SEGUNDA TIRA LONGITUDINAL (1) DE ANCHURA ACORDE A LA ANCHURA FRONTAL DEL ESTUCHE Y DE LONGITUD ENTRE DOS Y TRES VECES LA ANCHURA DE DICHA TIRA TRANSVERSAL (2), Y, A PARTIR DE DICHO TRAMO EXTREMO, LA TIRA LONGITUDINAL DEFINE SUCESIVAMENTE UN TRAMO INTERMEDIO (4) PORTAOBJETOS Y UNA SOLAPA (5) EXTREMA DE CIERRE FRONTAL, LOS CUALES EN EL PLEGADO SON SUSCEPTIBLES DE ABATIRSE ABRAZANDO ENTRE ELLOS LA ZONA CENTRAL (6) DE LA TIRA TRANSVERSAL (2) A LA VEZ QUE DICHO TRAMO INTERMEDIO (4) QUEDA DENTRO DEL CAMPO DE ABATIMIENTO DE DICHAS ALAS (7) DE ESTA TIRA TRANSVERSAL (2); EN LA CARA EXTERNA DE DICHO TRAMO INTERMEDIO (4) EXISTE UNA TRABILLA DORSAL (8) DE TRANSPORTE FLANQUEADA POR SENDAS SEGUNDAS PORCIONES (10) DE RESPECTIVOS CIERRES LAS CUALES, EN EL PLEGADO CONSTITUYENTE DEL ESTUCHE, COINCIDEN OPERATIVAMENTE CON CORRESPONDIENTES PRIMERAS PORCIONES (9) EXISTENTES EN LA CARA INTERIOR DE DICHAS ALAS (7) DE CIERRE LATERAL Y, POR SU PARTE, DICHA ZONA CENTRAL (6) DE LA TIRA TRANSVERSAL (2) POR SU CARA EXTERIOR, O CARA FRONTAL DEL ESTUCHE, TIENE UNA SEGUNDA PORCION (12) DE UN CIERRE QUE EN EL PLEGADO COINCIDE OPERATIVAMENTE CON UNA CORRESPONDIENTE PRIMERA PORCION (11) EXISTENTE EN LA CARA INTERIOR DE DICHA SOLAPA (5) DE CIERRE FRONTAL; ENTRE DICHOS SUPERPUESTOS TRAMO EXTERNO (3) Y ZONA CENTRAL (6) QUEDA DEFINIDA UNA BOLSA INTERNA (13) ACCESIBLE A TRAVES DE CUALQUIERA DE LAS ALAS (7) DE CIERRE LATERAL DEL ESTUCHE, A LA VEZ QUE DICHOS TRAMOS EXTREMO (3) E INTERMEDIO (4) SON EL SOPORTE DE MEDIOS DE SUJECION (14, 15, 16) DE LOS OBJETOS A PORTAR Y, POR SU PARTE, DICHA SOLAPA (5) DE CIERRE FRONTAL COMPORTA UNA BOLSA TRANSPARENTE (7).

Solicitante: CUCHILLERIA DEL NORTE, S.A.

Nacionalidad: ES

Provincia: VIZCAYA

Inventor/es: IZAGUIRRE VEGA, JAIME

Fecha de Solicitud: 16/10/1987

Fecha de Publicación de la Concesión: 16/02/1989

Patente resorte perfeccionado de navaja


Título: RESORTE PERFECCIONADO DE NAVAJA

Resumen: 1. RESORTE PERFECCIONADO DE NAVAJA, DESTINADO A RETENER LA HOJA EN LAS POSICIONES OPERATIVAS DE APERTURA Y CIERRE, CARACTERIZADO PORQUE CONSISTE EN UNA ESPIRA PLANA DE PERFIL ESENCIALMENTE TRIANGULAR INVERTIDO, CONFIGURADA POR DOS DOBLECES DE UNA PLETINA ELASTICA DE SECCION RECTANGULAR QUE ADOPTA LA CONFORMACION DE UN TRAMO CENTRAL (7) HORIZONTAL, UN DOBLEZ ANTERIOR MENOR (8) Y UN DOBLEZ POSTERIOR MAYOR (9), LOS CUALES DOBLECES (8 Y9) CONVERGEN APOYANDOSE EL DOBLEZ POSTERIOR (9) SOBRE LA PUNTA DEL DOBLEZ ANTERIOR (8), AL CUAL SOBREPASA EN UNA PARTE EN VOLADIZO (11) EN DONDE SI RECIBE UN PRESION, ADEMAS DE LAFLEXION DE SU PROPIA ELASTICIDAD, PRODUCE UNA FLEXION DEL DOBLEZ ANTERIOR (8) CON DESPLAZAMIENTO DEL PUNTO DE APOYO (10) ENTRE AMBOS, ENEL FONDO DEL ALOJAMIENTO (4) DE LA HOJA, EN EL INTERIOR DEL MANGO (2) Y EN SITUACION RETRASADA PROXIMA EL EJE DE GIRO (6) DE LA HIJA (3) EXISTE UNA REDUCIDA CAJERA EN LAQUE QUEDA ENCAJADO EL RESORTE (1) POR SU TRAMO CENTRAL (7) SOBRESALIENDO LA PARTE EN VOLADIZO (11) DEL DOBLEZ MAYOR (9) QUE APOYA SU PUNTA (13) SOBRE EL CONTORNO EN LEVA DE LA COLA (5) DE LA HOJA (3), ASEGURANDO SU FLEXION LA RETENCION EN LAS POSICIONES OPERATIVAS DE HOJA ABIERTA Y CERRADA.

Solicitante: CUCHILLERIA DEL NORTE S.A.

Nacionalidad: ES

Provincia: VIZCAYA

Inventor/es: IZAGUIRRE VEGA, JAIME

Fecha de Solicitud: 26/02/1987

Fecha de Publicación de la Concesión: 01/01/1989

Patente mecanismo de sierra perfeccionado


Título: DISPOSITIVO PERFECCIONADO DE BORDE DENTADO DE SIERRA.

Resumen: DISPOSITIVO PERFECCIONADO DE BORDE DENTADO DE SIERRA, CARACTERIZADO PORQUE EL ESPESOR DEL CANTO O BORDE DENTADO (2) DE LA HOJA (1) ESTA LIMITADO POR LAS DOS ARISTAS LATERALES CADA UNA DE LAS CUALES ESTA DEFINIDA POR SEGMENTOS LONGITUDINALES DE FILO CONCAVO, O FILOS LONGITUDINALES (4), ESPECIADOS REGULARMENTE CON EL INTERMEDIO DE TRAMOS VANOS (7) Y LOS FILOS LONGITUDINALES (4) DE UNA Y OTRA ARISTA ESTAN DESFASADOS LONGITUDINALMENTE ALTERNADOS AL TRESBOLILLO; CADA FILO LONGITUDINAL (4) ESTA UNIDO CON SU COMPAÑERO MAS PROXIMO EN LA ARISTA OPUESTA MEDIANTE TRAMOS OBLICUOS, O FILOS TRANSVERSALES CONCAVOS (5), QUE ESTAN ENTRE LOS EXTREMOS MAS PROXIMOS DE DOS FILOS LONGITUDINALES (4) SUCESIVOS PERTENECIENTES UNO A CADA ARISTA DEL BORDE DENTADO (2).

Solicitante: CUCHILLERIA DEL NORTE, S.A.

Nacionalidad: ES

Provincia: VIZCAYA

Inventor/es: IZAGUIRRE VEGA, JAIME

Fecha de Solicitud: 28/06/1988

Fecha de Publicación de la Concesión: 01/08/1989

Fecha de Concesión: 09/05/1989

Patente Mecanismo Alligator


Título: MECANISMO DE ARRASTRE Y DESPLEGADO, APLICABLE EN ALICATES INCORPORADOS EN UTILES MULTIUSO.

Resumen: MECANISMO DE ARRASTRE Y DESPLEGADO, APLICABLE EN ALICATES INCORPORADOS EN UTILES MULTIUSO, DE LOS DESTINADOS A SER INCORPORADOS SOBRE UN CHASIS O BASTIDOR (2), EN EL CUAL SE INCORPORAN AL MARGEN DE LOS ALICATES DISTINTOS UTILES, TAL Y COMO PUEDEN SER SACARCORCHOS, PINZAS, HOJAS DE NAVAJA, HOJAS DE SIERRA, ETC., PUDIENDO SER REVESTIDO EXTERNAMENTE EL CHASIS O BASTIDOR (2) DE CACHAS DE CUALQUIER MATERIAL, QUE CIERRAN LAS AREAS LATERALES CAMUFLANDO O ESCAMOTENADO LOS MECANISMOS INTERNOS, CARACTERIZADO POR ESTAR CONSTITUIDO A PARTIR DE LA INCORPORACION DE DOS GARRAS DE ALICATE (4 Y 5), PROVISTAS DE UN RESALTE EN SU EXTREMO OCULTO Y QUE SE ENCUENTRAN IGUALMENTE ADOSADAS AL EXTREMO DE UN BRAZO DE PALANCA (3), FIJADAS LAS TRES PIEZAS EN UN EJE CENTRAL (8) QUE ACTUA COMO EJE DE GIRO, DISPONIENDO EL BRAZO DE PALANCA (3) EN TORNO AL AREA DEL EJE (8) DE UNA RANURA CURVADA (9), EN LA QUE SE ENCASTRA UN TELON O TOPE (7), DIMANADO DE UNA DE LAS GARRAS QUE CONFIGURAN EL ALICATE, MOVILIZANDOSE AMBAS GARRAS (4 Y 5) POR LA ELEVACION DE LA PALANCA O BRAZO (3) EN SENTIDO VERTICAL ASCENDENTE HASTA QUE LA PALANCA (3) QUEDE SITUADA EN LA PARTE INFERIOR DEL CHASIS O BASTIDOR (2) EN ANGULO DE 45G.

Solicitante: CUCHILLERIA DEL NORTE, S.A.

Nacionalidad: ES

Provincia: VIZCAYA

Inventor/es: IZAGUIRRE VEGA, JAIME

Fecha de Solicitud: 30/03/1994

Fecha de Publicación de la Concesión: 01/03/1995

Sea público mi agradecimiento a Don Alfonso Sanz Navarro por su dedicación y por ser como es.

Fuente y autor del catálogo AITOR.

Aitor "Aligator" y "Capricho"
Antes de ayer y de la mano de don Mateo alias cascacara-75 , me llegarón estas dos nuevas adquisiciones de la casa de Ermua :

La ya conocida Aligator , una multiherramienta digna de admirar por lo elaborado que está su diseño , un diseño de vanguardia de la época , quizas hoy dia desfasado pero que dejó muy alto el liston de la ingenieria navajera española , un verdadero I+D+I , que tan de moda está en nuestros tiempos.

La "Capricho" de Aitor , es un modelo que se le acerca mucho a la "Emperador" de la misma casa , poco se puede decir de ella que no se haya podido decir ya , el caso es que es otra descatalogáda de la extinta marca Aitor.

"Las gorditas de Ermua"

Voy a abrir una serie de capitulos titulados asi "Las gorditas de Ermua", asi, de esta manera iremos viendo algunas de las "Aitores" mas "fermosas" y "rollizas" de esta prestigiosa y legendaria casa, la casa de Ermua, Aitor y los HIER.........(no las mierdas de ahora).

Hoy veremos la Gran Campero, una pesada y récia navaja que contaba con varios usos que hacia la delicia de quien podia compartir esos grandes momentos en contacto con nuestra Madre Naturaleza.

Serie Dorada de Aitor

Por "Bandolero"

LA PEQUEÑA COCKER

LA MAS CAZADORA, DESOLLADOR,

PERFECCION PARA USO DIARIO, BRAMA, gracias a ti Satrop

Ampliar esta imagen.

UNA AUTENTICA JOYA, REHALA,

LAMAYOR, LA MAS BUSCADA, LUCHADERA,

Algunas "pesquisas" interesantes.............

De "VxVendetta"

encontré un pequeño yacimiento de esas piezas clásicas que tanto nos gustan y, después de gastarme una bonita cantidad, por fin hoy las recibí...

Ésta es la primera, venía en la caja cerrada y envuelta en espuma de protección, supongo que el precintado de fábrica.

Es una Brama light...

Como se ve, una navaja seria...

Bonita hoja afalcatada, control de dureza, una puntita respingona...

Y un seguro "back lock".

Otra, también en su cajita y en las mismas condiciones...

Una Enduro junior en palisandro, de las "commando" cortitas.

Cortitas, ma non troppo, son 8,5 cm de hoja...

Aquí se le ve la fe de bautismo...

Aquí apreciamos el vaciado cortador y la incisiva punta...

De culo tampoco anda mal, con el desbloqueo del seguro...

En fin, otra navaja seria, bonita y de las que... ay, ya no se hacen así.

Otra, otra, otra...

Pues es la hermana de la anterior en la versión Supra, madera de tuya en lugar de palisandro...

Por lo demás, idénticas.

Igual de agudas, igual de elegantes...

¿O no es así?

Poro de palisandro, veta de tuya, acero pulido, cuño venerable...

Cosa fina...

Se mire por donde se mire...

3 buenas navajas...

O a lo mejor no... me surge la duda.

No por la calidad de las 3, no...

Sino por su número...

Y de esta cuarta la duda que me surge es...

Lo retomamos donde lo habíamos dejado...

Con la ayuda de una de sus hermanas abrimos la caja y ahí nos sale la navajita envuelta en su papel espuma protector...

Coñe, ¡qué cosa más bonita!, acero inoxidable al cromo, molibdeno, vanadio...

La marca, el modelo, las características del acero grabadas al ácido y el punzonazo de la prueba de dureza, la hoja afalcatada...

Para el tamaño que tiene, el vaciado y el contrafilo denotan cierta "seriedad"...

Delgadita, ligera, pequeña... pero seria, sin duda.

El desbloqueo del seguro "back lock" con la anillita para cordón fiador.

Y el otro extremo, el interesante...

----------------------------------------------

La última que me ha hecho tilín

Hala, por jorobar un poco y por no pensar un rato en la SV-1, que no llega (no llegaba, pero llegó), va aquí mi homenaje a la Aitor Gran Campero.

Comprada en Noviembre, le cayeron las fotos el otro día cuando fotografié una funda pionera en el uso de la H.

Aquí está la pequeñina asomando la cabecita. La funda es de joker y fue regalo del ferretero. Un tío majo.

Aquí el escudo de la serie verde, en dorado. En otras no destaca tanto el dorado, cosas de la iluminación.

La honrada hoja de las Aitor verde. Una lástima que no les pongan bloqueo, aunque fuera el jodebolsillos de las viejas wenger.El sacacorchos asomando tímidamente. Estamos hechos el uno para el otro (en realidad hacemos un feliz trío con las botellitas de rioja).

Aquí el tenedor. Otro gran utensilio de esta gran campero. A mediados de los 80 tuve una Aitor serie roja también con tenedor y me la mangó un malnacido en el internado en el que hacía COU. De esa me alegro que no tuviera bloqueo, con un poco de suerte le dejó un recuerdo al chorizo.

All together now. El sacacartuchos es más robusto que los ganchos misteriosos de las Victorinox. Todo en general es más robusto que en las vics.

Qué decir de las tijeras, con un tamaño serio y ese filo aserrado... picadoras natas. Aún no hemos cortado zarzas, pero todo se andará.

Y la sierra es otro adminículo interesante, con ese rebaje alternando a media fase entre los dos lados que deja esas indentaciones bicúspide... no es doble diente, pero "come" que da gusto. Pues hala, que me tiene encantado. Los de Redur también me tienen contento, que la SV-1 aún no ha llegado.

Por : "VxVendetta"

Por : DESMOND-8

No es la primera Aitor antigua que tengo, pero sí la primera de la línea en micarta. Esta es la commando, mmm.... Detalle de la hoja Espero que sea la primera de unas cuantas más....con el tiempo y eurito a eurito.... Detalle del Lockback, muy fuerte. La micarta en primer plano, me ha sorprendido su calidad y belleza.... La última. El agarre es magnífico. Por : marine forestal

A algunos ya os sonara este post, pues lo publique en el antiguo foro, pero he decidido rescatarlo y completarlo con fechas y modelos:

Muy buenas gente!!!Pues hace ya tiempo que en una salida a campo, el jefe de proyecto, al ver las pijaditas de navajas, sierras plegables, etc, etc que nos gastamos decidio traerse una navaja "de verdad". Y aqui teneis al bicharraco, segun el se trata de una navaja para caza, pensada para ayudar en el despiece:

Las cachas son de asta maciza, algo asimetricas en el aspecto, pero compactas y bonitas a mi juicio. El filo presenta esa especie de "microperlado" que Aitor uso bastante. Seguro tipo "Lock Back" pero externo, no integrado en el mango.

Se trata del modelo referencia 368.190 que aparece en el catálogo del año 1976 y desaparece en el de 1978 y sucesivos

Ampliar esta imagen.

Como podeis observar se trata de un bicharraco de considerables dimensiones y de considerable peso. Como te la tiren y te den, te apañan. La mano de nena es mia, en la mano de este hombre la navaja queda mejor (añadir que este profesor mio es un bicharraco de 1,85, 130 kgs. y dos manos como dos panes de a kilo...).

Los ajustes son muy buenos, y para lo que la usa (descortezado de arboles, levantar astillas, preparacion de comida, etc..) va estupendamente, aunque el grosor de la punta no la hace idonea para esos trabajos, su uso principal es el corte de alimentos.

Navaja y cubiertos que comercializaba Land-Rover.

En su funda.

Abriendo dicha funda.

La navaja abierta con su hoja de corte, hoja de sierra, abrelatas, descapsulador, etc. y sacacorchos.

Foto de familia.

Cuños de las piezas.

Aqui vá una curiosa pieza de Aitor , el JK-II , peeeerooo........., en este caso concreto se trata del modelo intermedio entre los cambios que los de Aitor sometieron al tipo de sierra , si , el paso entre la sierra "triscada" a la "almenada" y como nota curiosa estos cuchillos salieron al mercado SIN el numero de serie , también esxiste una gran diferencia en los grabados ; ya que hasta el momento se hacian al ácido (creo) , si no me equivoco ; lo cuál no me extraña, creo que la época a la que petenece este codiciado modelo esta entre el año 84/86 , aproximadamente.

Esta mañana he tenido un buen día de trabajo, que si paseo por aquí, que si mírame lo otro, que no me funciona tal, llamada del jefe porque se ha caído un servidor del ayuntamiento,...

En una de estas que sales a tomar el café me he dado otro paseito.

Pues os dejo con 3 rojitas que se han venido para casa. Son mis tres primeras originales, "creo", ya me direis vosotros que entendeis más de estas cosas Están totalmente nuevas, lo cierto es que tenía alguna más, pero pocas.

Que los expertos opinen, os dejo las fotos, haber que me contais, gracias.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Por : lexandoni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIENTACIÓN

2013-11-25T01:42:00.001+01:00

RECTA , mas de cerca

Bueno aqui van unos primeros planos de la Recta Global System DP-65 , para que aprecies mejor sus detalles.

Como sabreis , las brujulas suelen fabricarlas con una adaptacion para donde van ha ser utilizadas , hemisferio Norte o hemisferio Sur , ¿por que ? , pues por que a parte de la declinacion magnetica , existe otro factor que incide directamente sobre la inclinacion de la aguja , hacia abajo , o hacia arriba y eso es debido a la INCLINACION MAGNETICA, , segun estes por encima del paralelo 0º , ECUADOR - NORTE o por debajo de este , en el hemisferio SUR , por eso este modelo de brujula puede ser utilizada indistintamente en cualquier parte del mundo debido a la perfecta calibrcion de la aguja , la cual posee una especie de giroscopio a la vez que va perfectamente contrapesada impidiendo asi cualquier tipo de variacion lateral o longitudinal de la aguja.

Graduada sexagesimalmente , de 0º - 360º , tambien existen otro tipo de graduaciones , centesimal 0º - 400º y milesimal (de uso militar / milesimas militares) 0 - 6400 milesimas , una milesima militar (usadas en artilleria) , es el angulo formado por un metro visto a un kilometro de distancia , desde nuestra posicion y teniendo en cuenta los tres vertices del angulo ,

al extraer la brujula de la caja protectora , nos cae un espejo en el cual efectuaremos las lecturas de la aguja , marcadas sobre el limbo movil........

los numeros rojos pertenecen a otra escala que tambien posee este modelo , dicha escala nos marca las inclinaciones a traves de un clinometro , las cuales despues de transformar contando con la ayuda de la tabla que viene detras del espejo , podremos averiguar y/o calcular las alturas y desniveles.

en esta foto se puede apreciar el punto de mira que nos servira para "apuntar" sobre los puntos de referncia que tomemos sobre el terreno para determinar nuestros rumbos y/o lineas de progresion.

como podreis observar , hay otra escala en negro , estos son los grados del limbo movil.

en el reflejo del espejo , sobre la escala clinometrica en rojo , se observa un circulo negro , este es el tornillo de precision que nos permite regular las diferencias de la DECLINACION MAGNETICA.

Hay una serie de marcas o lineas paralelas, son para alinear la brujula con los meridianos del mapa , es decir , para situarla paralelamente sobre las lineas verticales del plano , que son las que nos marcan el Norte geografico.Los puntos que hay a 45º , tanto a derecha como a izquierda serian para las desviaciones que tendriamos que hacer a la hora de sortear cualquier obstaculo , volviendo a recuperar el rumbo original haciendo otro cambio de direccion a 45º.
las dos lineas paralelas , son las que haremos coincidir con el norte magnetico de la aguja , segun los grados dados con el eje de progresion.

CALCULO DE LA DECLINACIÓN MAGNÉTICA: http://www.magnetic-declination.com/

En algún lugar profundo y oscuro del SyN, existe una pequeña y oscura habitación en donde los miembros de la Resistencia Oscura, antigua resistencia SyN, se reunen para prepararse para el día de la batalla final... contra ellos mismos.

-¡Atención, sala, el Sargento 1º McMonals!!.
-Buenos días, continuen, continuen... Calamina, ¿estamos todos?
-Señor, si, Señor!! Usted, el señor que nos está leyendo, y yo!
-Esto ya no es lo mismo desde que el enemigo captó a nuestros mejores soldados para el Staff, Calamina, no es lo mismo. En fin. Empecemos.

Señores, las cosas se han tornado muy... muy oscuras. Vamos a tener que incidir en el entrenamiento. Creo que vamos a empezar por orientación: Tipos de mapas, uso del mapa, interpretación del mapa, uso de la brújula, uso de las referencias astronómicas... Señores, saber donde estamos es fundamental, y saber hacia donde vamos, de obligada necesidad.
No quiero liarme mucho, porque no es objetivo de este post, pero en la Naturaleza, no podemos tomar referencias tales como la calle Feria o el paseo de la castellana. En el campo, nuestra referencia serán los puntos cardinales: Norte, Sur Este y Oeste, que nos permitirá tomar referencias, y guiarnos, mediante mapas, brújulas, o elementos naturales.
Hoy, vamos a aprender a guiarnos, a encontrar esa referencia cardinal mediante nuestro astro rey: el Sol.

Para ello, necesito que aprendan una serie de conceptos, así, que cuanto antes empecemos, mejor.

CONCEPTOS:

Horario solar: El horario solar en España, no es el mismo que el horario oficial. En España tenemos un horario de invierno, y un horario de verano. Para saber el horario solar, aplicaremos la siguiente y secilla fórmula:
Horario solar = Horario oficial - X
donde X = 1 (para horario de invierno. Desde finales de octubre hasta abril)
y X = 2 (para horario de verano. Desde finales de abril hasta finales de octubre)

A todos nos suena el cambio de horario, por ejemplo, este 30 de octubre atrasaremos el reloj una hora, con lo que nos pondremos en el horario oficial de invierno o DST (Day light Save Time) cuyo propósito es aprovechar la luz solar y ahorrar energía. Pues básicamente es esto; ejemplo:
Hoy 16 de octubre de 2011, a las 12:14 (PM), aplicamos:
nos encontramos en el horario de verano, luego X=1
Horario solar= 12-1=11 ---> son las 11:14

Orto y ocaso: Llamamos orto y ocaso al momento del día en que el sol se sitúa en la línea del horizonte en un lugar determinado del planeta. Esto ocurre dos veces, al amanecer (Orto), y al anochecer (Ocaso).

Crepúsculo: Momento antes del orto y después del ocaso que dura aproximadamente media hora en la que disponemos de alguna luz que nos permite ver un mapa, distinguir puntos de referencia, etc.

Para lo que quieran saber más, decir que el orto y el ocaso tiene su versión civil y militar, y así mismo terrestre o marítimo, y que ambos se calculan mediante una fórmula matemática (de orden trigonométrico) basado en la latitud y la longitud.Busca y explora en tu biblioteca, en internet y deja que tu curiosidad aflore.

-Calamina, que somos tres gatos, despierta coñes!!

Se suele decir que el sol sale por el Este y se pone por el Oeste, como base para orientación solar, pero esto no es del todo cierto, ya que realmente sólo ocurre verdaderamente dos veces al año, en los equinocios. Es mucho más exacto decir que el sol, al mediodía solar se halla en el Sur.

¿cuando es el mediodia solar? pues aproximadamente a las 12:00 hora solar, que pasado a hora real, será en horario de invierno a las 13:00, y en el horario de verano a las 14:00, y corresponde al momento en que el sol está en su posición más elevada en el horizonte.

Brújula solar de papel.

Atendiendo a todo lo dicho anteriormente, podemos guiarnos por una tabla de horas en que sabremos en que dirección apunta el sol:

Horario de invierno	Horario de verano	horario solar	Posición del Sol
7:00	8:00	6:00	E
8:00	9:00	7:00
8:30	9:30	7:30	ESE
9:00	10:00	8:00
10:00	11:00	9:00	SE
11:00	12:00	10:00
11:30	12:30	10:30	SSE
12:00	13:00	11:00
13:00	14:00	12:00	S
14:00	15:00	13:00
14:30	15:30	13:30	SSW
15:00	16:00	14:00
16:00	17:00	15:00	SW
17:00	18:00	16:00
18:00	19:00	17:00
19:00	20:00	18:00	W

Atendiendo a ésto, he preparado una hoja, con la rosa delos vientos y la tabla de horas, que nos permitirá orientarnos atendiendo a la dirección cardinal que nos marque la tabla, y localizándola en la rosa, orientado la flecha pertinente hacia el sol.

Otras formas de orientarse por el sol han sido extraordinariamente bien explicadas aquí:

http://www.supervivencia-y-naturaleza.com/t4237-orientacion-por-medio-del-sol
por Don Picto, con una práctica fotografiada.

ORIENTACION POR MEDIO DEL SOL

En casi todos los manuales de supervivencia
viene descrito la forma de encontrar el norte por medio de un palo y sol
y la verdad nunca lo habia hecho, asi que me puse manos a la obra para
comprobar la exactitud de este sistema y la verdad es que es muy exacto.

Se
busca un lugar mas o menos llano clavamos un palo yo en este caso he
usado una caña, la cual nos producira una sombra en el terreno.

Se coge unas ramitas y le sacamos punta.

Clavamos una de las ramitas en el extremo final de la sombra proyectada en el terreno.

Aqui lo podeis apreciar con mas detalle.

Miramos la hora que tenemos para dejar pasar unos veinte minutos aproximadamente.

Al paso del tiempo la sombra habra abanzado y clavamos la otra ramita al final de la nueva sombra proyectada.

Dando este resultado.

Como dije antes unos veinte minutos mas o menos.

Luego colocamos una ramita apoyada en ambas ramitas.

Colocamos otra perpenidicular y sera la que nos marque la direccion del norte.

El norte?, pues p´ayaaaaa!!!!.

Compuebo
con la brujula para ver si es cierto que este sistema nos marcaria el
norte y efectivamdnte lo hace y con mucha exactitud.

Como podeis ver es muy exacto y este sistema vale para cualquier lugar de la tierra en el que nos encontremos.
La primera sombra se nos produce siempre nos marca la direccion del oeste y la seguna sombra la direccion del este.

Un click es una palabra muy usada en el argot militar, que hace referencia al sonido que produce un engranaje dentado al girar. Es una palabra muy común en el ajuste de visores o miras telescópicas, pero la referencia de hoy va a ser para mi brújula favorita. La brújula lensática.

Lensático no existe en el idioma español. Es una palabra muy usada y castellanizada de Lensatic, que si tiene cabida en su propio idioma y se refiere a esas brújulas de navegación que tiene una pequeña lente magnificadora montada en un sistema de miras para ver, designar y seguir rumbos (en definitiva, para hacer lecturas del limbo mientras tenemos las miras alineadas).

Bien. La tapa transparente que cierra la cápsula donde va el limbo inmerso en líquido, es movible, pues tiene un Índice, una marca que podemos mover. Esta tapa va montada en una corona dentada que a su vez va retenida por una plaquita para que no se desplace por accidente donde hemos colocado el índice. Cada vez que giramos esa corona, la plaquita hace un ruidito, que llamaremos click.

bueno, y que? Pues ahora viene lo interesante. Si quermos seguir un rumbo, digamos 30º NE, lo normal sería coger la brújula, y nos giraríamos lentamente hasta que el índice marcara los treinta grados. Luego giraríamos la corona, hasta que el índice de la corona se ajustara a la posición en que ha quedado la aguja marcando el norte. y ya fijado el rumbo, tiraríamos "pa´lante" preocupándonos sólo de que la aguja permaneciera en el índice.

Sin embargo, en condiciones de baja bisibilidad, o nocturnas las marcas fosforescentes no nos permitirían apreciar los grados, pero si el índice de la corona y la cruceta del limbo. Ahora es donde intervienen los clicks.
La corona esta rodeada de 120 dientes. Cada diente es un click y si dividimos 360º (la circunferencia) entre 120 (nº de dientes), nos dará que un click son 3º. En nuestro ejemplo, y sin apreciar los grados marcados en la brújula, para señalar un rumbo de 30 NE, dividiríamos 30 entre 3, dándonos 10 clicks, luego para señalar el rumbo, giraríamos 10 clicks hacia la izquierda y ya lo tendríamos marcado, ahora sólo hace falta colocar la aguja en el indice luminoso y... "pa´lante"

Así que:

1 click= 3º

nº de clicks = grados / 3

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 maneras de encontrar el norte si estás perdido en el bosque

Ahí van un buen puñado de trucos para encontrar el norte, en plan boyscouts o Jóvenes castores.
Algunos de estos trucos no funcionan especialmente bien en el denso
follaje, en todas las condiciones meteorológicas, o en todas partes del
mundo, pero en casi cualquier situación una de estas ideas puede
funcionar. Tampoco es una lista exhaustiva, así que podéis contribuir si
se os ocurre alguno más.

1. Buscar musgo. Por lo general crece orientado al
norte (porque suele ser el más sombrío y húmedo.), o, al menos, crece
más abundantemente allí, en la base de los árboles o las piedras. Las
ramas de los árboles se desarrollan más en la parte sur.
2. Buscar telas de araña. Tienden a aparecer en el lado sur de los árboles.
3. Situar un palo en el suelo verticalmente. Marcar
su sombra. Esperar un poco, y marcar el lugar donde está luego la
sombra. La línea que va entre esos dos puntos va aproximadamente de este
a oeste. A continuación, puedes ver, por la dirección del movimiento
del sol, dónde está el norte.
4. Contemplar el sol, que se eleva (más o menos) en
el este y se pone (más o menos) en el oeste. Sin embargo, la posición
exacta del sol varía según la estación y la latitud, así que es un truco
bastante inexacto.
5. En el hemisferio norte, si es de noche y el cielo está claro, por lo general puedes localizar la estrella Polar.
La estrella está apuntando hacia el norte. Se encuentra entre dos
constelaciones muy brillantes, que son Casiopea (con forma de W) y la
Osa Mayor (con forma de carro, o cazuela).
6. Ten en cuenta la dirección en la que se mueven las nubes,
que generalmente es de oeste a este. (Esto sólo puede proporcionar una
idea aproximada a lo sumo, y no funciona en todas partes.)
7. Fabricar una brújula. Convertimos un alfiler en
un imán frotando la aguja con el imán siempre en la misma dirección y
sentido para obtener una buena imantación. Pinchamos la aguja en un
trocito de porexpan para que flote y la colocamos en un recipiente con
agua. También podemos colocar la aguja sobre papel higiénico
aprovecahando la tensión superficial del agua para que la aguja flote
una vez que el papel higiénico se haya hundido.
La aguja apunta al polo norte.

La Estrella Polar nos indica el Norte. Todas las constelaciones giran alrededor de dicha estrella (o mejor dicho, la Tierra gira y hace ese efecto). El único problema es que hay que saber cual es (lo cual no es un problema). La estrella polar se encuentra en la constelación de la Osa Menor (con forma de carro), es “la última del mango del cazo o del carro”.

He aquí una forma de encontrarla. La Osa Mayor es mucho más fácil de distinguir ya que es un carro grande, que se distingue a simple vista y con unas estrellas que se ven perfectamente. Pues bien si tomamos la distancia del borde del carro de la osa mayor y lo alargamos hasta contar cinco veces esa distancia encontraremos la Estrella Polar y la Osa Menor.

TRIANGULACION

Hola compañeros, antes de postear este
mensaje he buscado por el foro sobre este tema y no he encontrado nada.
Pero en el caso de que el tema estuviera desarrollado en algún lugar
ruego a la moderación que traslade el mensaje.
Es que me ha extrañado que todavía no se haya hablado del tema. Siempre comentamos "a donde ir" pero no de "donde estamos".

Si
llega el caso en que nos desorientamos o perdemos, o se nos acaba la
batería del GS, o por cualquier otra razón debemos averiguar nuestra
posición, el método más efectivo y sencillo es la triangulación.
Lo primero que debemos hacer es localizar 3 puntos muy característicos por nuestros alrededores (casi siempre montañas)
Luego
elegimos el primer punto en el plano y trazamos una línea recta desde
ese punto a la dirección en la que estamos orientados. Hacemos lo mismo
con los otros 2 puntos.

Finalmente
en el lugar donde se crucen las 3 líneas es donde estaremos nosotros.
Por si acaso revisamos el plano y hay gente que usa una cuarta
referencia, pero no suele ser necesaria, si además disponemos de un
altímetro esto también nos ayudará a confirmar la localización del
punto. Si por ejemplo la intersección de líneas se cruza en una cota y
estamos en una ladera pues algo estamos haciendo mal y debemos revisarlo
todo.

Rosa de los vientos

Para quien no sepa que significan las siglas de la rosa de los vientos:

N = Norte

S = Sur

E = Este

O = Oeste

Por ejemplo:

NNE---NORNORESTE

ENE---ESTENORESTE

ESE---ESTESURESTE

SSE---SURSURESTE

SSO---SURSUROESTE

OSO---OESTESUROESTE

ONO---OESTENOROESTE

NNO---NORNOROESTE

Depende si el brazo de la rosa esta más pegado al Norte, al Sur al Este o al Oeste

Luego están las llamadas cuartas,que se forman interponiendo 1/4 entre el cardinal y el cuadrantal en el que se encuentra,figurará en primer lugar el más próximo y detrás el más lejano.Ej: N1/4NE

La Tierra tiene una forma elipsoide, está achatada por los polos y más ensanchada en el ecuador, el radio polar mide 6.357 Km y el radio ecuatorial tiene 6.378,5 Km, la inercia de la tierra al girar hace que la zona ecuatorial sea mayor.

elipsoide-esfera

Por este motivo en Ecuador tenemos el punto más alejado del centro de la tierra en la cumbre del Chimborazo, a pesar de tener 6.310 metros y ser superado por otras montañas, allí nuestro cuerpo pesa menos, la gravedad nos atrae con menos fuerza.

Ahora consideramos la Tierra redonda a efectos generales, pero no siempre fue así pues antes era plana, se podía pagar con su vida afirmar lo contrario. En el siglo III antes de Cristo, Eratóstenes llegó a calcular el perímetro de la tierra con bastante acierto.

Los marinos veían los barcos aparecer primero por el mástil, lo cual les hacía intuir una curvatura, para orientarse en la noche lo hacían buscando la Estrella Polar.

Precesión

Salvo errores de traslación y Precesión, la estrella Polar se encuentra en el hemisferio norte encima del eje de rotación, y en el hemisferio Sur nos orientaremos usando la Cruz del Sur. En el mar para orientarse usaban el Astrolabio marino, entre otras buscaban la Estrella Polar en el caso del hemisferio Norte, viendo el ángulo que tenía con el horizonte les ayudaba a navegar al menos en el mismo paralelo, dirección este u oeste.

orientacion estrella polar

Cuando llegaban al paralelo del ecuador prácticamente la Estrella Polar estaba en el horizonte, y una vez sobrepasado en dirección sur, se perdía en nuestro campo visual.

Localización estrella polar

Localizar la Estrella Polar: Esta se encuentra en la constelación de la Osa Menor, no son estrellas que brillen mucho, para localizarla nos podemos guiar por la Osa Mayor que se ve mejor, se encuentra alargando unos de sus laterales unas cinco veces y también nos puede servir la constelación de Casiopea, la estrella Polar la veneremos trazando la bisectriz de su ángulo más cerrado.

La Cruz del Sur:

Punto imaginario Cruz del Sur

En el hemisferio sur para encontrar el Sur tenemos que encontrar primero la Cruz del Sur. La ubicación del Sur es algo más imprecisa, pues esta constelación no nos marca exactamente el Sur, para ello hemos que alargar el mástil más largo de la Cruz del Sur, unas 4,5 veces, para llegar a un punto imaginario que nos dará el Sur. También podemos guiarnos con otras.

Hemisferio Sur-Cruz del Sur

Una vez encontrado un punto, norte o Sur obtendremos el resto, completaremos los 4 puntos cardinales y las subdivisiones de estos, dibujados en la Rosa de los Vientos, que nos da 16 direcciones si hablamos de viento y rumbo si nos referimos a nuestra dirección de marcha.

Rosa de los vientos

Equipos y materiales.

2013-11-25T01:39:00.002+01:00

En este apartado os mostraré y compartiremos aquellos equipos y material que en lineas generales utilizaremos para desempeñar nuestra actividad dependiendo de los diferentes entornos.

A ver si con esto os sirve , o tal vez no, no se....................este SI es para "saliditas" de tono , el otro era para salidas CORTAS , jolines.................

Mochila McKinley de 35/40 litros de capacidad, tejido antidesgarrable e impermeable , con cintas para acoplamientos exteriores, ergonomica y comoda de transportar.

En el exterior van acoplados tanto el botiquin(de grupo) asi como la pala de emergencias.

=======================================================================

En el primer compartimento (mas pequeño) , petaca de un litro de agua , sierra plegable y cuchillo Ibero , entre otras cosas como por ejemplo una armonica.

Detalles varios.

En el compartimento principal , mas grande se aloja el resto del equipo..................

Mas adelante se detallaran los elementos.




En el fondo se puede vislumbrar la "basha" o toldo refugio , en dicha bolsa tambien van alojados otros elementos que mas adelante se detallaran.




Saco de dormir ultraligero para exterior con temperaturas media/moderadas.

Detalle del "basha-refugio".
Vista general del primer equipo de ataque , siempre a mano , aislante(metalizado-ultraligero), poncho, saco, basha , agua , cocina , comida, sierra , botiquin.........

Bajo la bolsa de comida se encuentra una caja de plastico hermetica con pan deshidratado integral de centeno.

abajo a la dercha bote de acero que sirve a modo de recipiente el que a su vez porta el lumogas portatil.

La ya conocida y legendaria cocina del Gominolo , poco hay que decir sobre ella.

Metida en su caja, un antiguo botiquin USA.

Dentro de la bolsa de transporte del "basha" , una petaca de reserva de agua de medio litro asi como el poncho y cuerdas y piquetas.

Detalle del lumogas marca Markill , con su botella(de gran capacidad) y camisas de repuesto, todo ello en su recipiente original resisitente a golpes y a su vez metido en un bote de acero inox. que sirve de envase, cocion etc.

En los bolsillos interiores de la mochila......lanzabengalas, Victorinox.Multi. , cocina Sbit(por si algo falla) , la Maserin y por supuesto la fenix TK11 R2

Otros elementos faciles de identificar, elementos de fuego, luz quimica , piedra de afilar , brujula, alambre, kit de pesca , pilas de repuesto, cerillas anti-tormenta, cordino,firestell,gelde fuego, encendedores de gas incluido uno tipo soplete , tubo de plastico..........etc.

Para el agua , petaca de un litro, petaca de medio litro y bolsa plegable para tres litros y medio de capacidad con tubo de subccion.

Saco de dormir sobre el aislante aluminizado ultraligeros ambos.

Botiquin de larga pemanencia o de grupo, con mogollon de cosas que no tengo tiempo a describir, (son las 23h30´.........coño)


Comida para 8-10 dias segun racionamiento.

Tirachinas por si se pone algo a tiro , je je je , esta blanco por el talco.

Unos mapas de la zona y poco abrigo ya que soy del Norte y no soy friolero, ale.Gorro de lana y guantes y ya esta uno calentito.

Vista general del equipo , si os fijais tambien anda por ahi un baston telescopico idela para andar y como mastil auxiliar para el refugio.

Detalle de mi armonica, para no aburrirme o para cuando me aburra............

La radio, para estar al loro de lo que pasa.

Y para que me vean y por si hace mucho frio este chalequillo de rescate de alta visibilida junto al kit de primera intervencion.

RE: FENIX TK11 -R2- Presentacion y descripcion.

Bueno, bueno, ando un poco liado de temas y temas , pero hoy por fin voy a iniciar la presentacion y descripcion de esta
<<fuente luminica>> que no deberia de pasar inadvertida.
   Como ya dice el encabezamiento se trata de la Fenix TK11 R2 , una serie que nos ofrece una nada despreciable
potencia de iluminacion de 240 lumens, poco se puede decir de las ya conocidas Fenix, poco se puede añadir a los
sabios comentarios de nuestro comapñero y amigo "Nacho"/Canis-Vulpes un incondicional de esta conocida marca ,
aproveché mi cumpleaños para autoregalarme este verdadero "cañonazo" de luz , el cual paso a describir:

Elegante su presentacion , sin muchas florituras pero eso si, cuidando muy mucho la imagen que debe de aportar una
linterna de estas caracteristicas...........

........dentro de la caja; dos pilas Duaracell del tipo CR 123 de 3V. , dos juntas toricas de recambio mas una junta/pulsador
de color naranja y su cinta para portar la linterna en la muñeca , aparte de su garantia y unas escuetas instrucciones de uso
ya que su simplicidad de manejo no hacen necesario un aporte mas amplio de explicaciones de uso.



En esta imagen se puede apreciar mejor las dos juntas y la capsula de goma para el pulsador.

Una resistente y funcional funda , confeccionada en serraje con sistema "mollé" de acoplamiento tanto para el cinturon , como para
colgar de nuestro equipo , asi como una anilla plástica en su parte superior ; hacen de este conjunto una buena opcion para su transporte
y facil acceso allá donde la portemos.

Detalle de la anilla superior asi como del sistema de trabillas de cierre por "velcro"

Aqui perfectamente acoplada al lateral de la Maxpedition.

El despiece de la linterna consta de tres partes principales :

el cuerpo central y/o compartimento de las baterias , a su izquierda podemos observar un anillo con unas "curvaturas"
anulares para la facil pulsacion del boton en posicionamiento tactico , es decir, cogiendo la linterna como si de un "puro"
se tratara , con el dedo gordo pulsariamos facilmente el boton de accionamiento sin ninguna dificultad.En el mismo anillo
tambien se le puede colocar la cinta porta/linterna.Dicho anillo es desenroscable con lo que si asi lo creemos conveniente,
podemos prescindir de él.


El cabezal o parte principal de la linterna , solido , hermetico , compacto y de una sola pieza lo hacen "casi" irrompible.
En esta pieza se encierra el "corazon" de la Fenix , un corazon de ultima generacion.




En el cuerpo una sencilla indicacion de las dos funciones de la linterna, mas simple imposible , en la posicion menos = 60 lumens ,
en la posicion mas + = 240 lumens , un simple giro del cabezal a derechas o izquierdas , es suficiente para optar por una u otra funcion.

Y por ultimo la tercera pieza , la que aloja el boton pulsador , que por poner alguna pega y segun mi criterio deberia de ir algo
mas protegido para evitar encendidos involuntarios.

Su cinta de transporte con su logotipo y todo, atentos a estos detalles que son los que nos ayudaran a identificar las "falsificaciones".

Esta linterna es sin lugar a dudas una verdadera compañera en nuestras salidas , el complemento ideal , el auxilio perfecto.

Y ahora paso a explicar esta foto , como vereis se trata de dos puentes , la linea amarilla es la distancia que existe
entre ambos puentes (creia que al copiarla del Google me saldria la barra con la medida.....)pues bien, son exactamente
259,50metros los que hay entre uno y otro puente, la otra noche , sin luz lunar ni ninguna otra fuente luminica cercana y
apuntando en el modo "turbo" = 240 lumens desde el puente mas ancho se lograba ver en el otro puente , (el mas estrecho)
el haz de la luz de la Fenix , evidentemente voy a intentar documentarlo con fotos, de noche me va a resultar algo dificil,
pero he de intentarlo, asi que hasta la proxima.........................CONTINUARA.

==================================================

Nombre: TK11 R2 240 LUMENS (18650, CR123A)
Serie: SERIE TK&TA (18650, CR123A, AA)
PVP max.rec.: 82.50 €Ver más fotos de este producto

Descripción

Led Cree Premium (R2) XR-7090 E LED con una vida útil de 50.000 horas.

• Dos modos de producción, seleccionado girando el bisel (patentado):

Modo Turbo: 240 lúmenes
2,7 horas (un 18,650 de Li-ion)
1,5 horas (dos pilas CR123A)
Modo General: Constante de 64 lúmenes
12 horas (una 18650 Li-ion)
10 horas (dos pilas CR123A)

• Altamente eficiente reflector pulido – el haz se lanza a más de 200 metros.
• salida digitalmente regulada - mantiene un brillo constante.
• Usa una pila de 4.2V 18650 de ión-litio 3V o dos pilas de litio CR123A
• 135mm (Longitud) x34mm (Diámetro)
• Fabricado en aluminio de calidad aeronáutica
• Tipo III premium-duro anodizado acabado anti-abrasivo
• 152 gramos de peso (excluidas las pilas)
• Resistente al agua IPX-8 estándar
• Cristal templado ultra claro con lente de vidrio anti-reflectante de recubrimiento.
• Táctica tailcap con interruptor momentáneo-en función
• Agarre en anillo táctico extraíble de sello para realizar cigarro-técnica
• Anti-roll, diseño antideslizante.
• Accesorios incluidos: una funda, cordón, caucho interruptor de arranque y dos de repuesto o-anillos.

Incluye 2 pilas de 3V de litio CR123A Duracell Ultra

Quisiera añadir que estoy preparando las pruebas nocturnas de campo , en breve habra novedades.

                           Actualizo el tema con unas pequeñas pruebas acuáticas.......................


Como en el arroyo que me encontre esta noche y con el telefono no salieron las fotos demasiado bien paso a postear unas fotos
acuaticodomesticas...................







Paerfectamente sumergible, eso si , evidentemente esta fuente de iluminacion NO esta diseñada para INMERSIONES, que quede claro y
no nos llevemos a engaños, salpicaduras de agua perfectamente soportables asi como su uso bajo la lluvia y de caidas accidentales al agua,
esta mas que garantizada.Gracias.
___________________________________________________________________________ _____________
Pues que en este Foro no hay trucos y a las pruebas me remito , otra demostracion de la estanqueidad de las Fenix , en esta ocasin con
compañia incorporada.

Markill , luz y calor
Hay una marca en el mercado , Markill , que esta considerada como una de las mejores en hornillos a gas y en luz a gas ,
paso a mostraros dos de sus productos ,ligeros , reducidos y funcionales.

Otra bolsa de costado para nuestros "kits"

Gracias a la ambilidad de Ricardo Cronos puedo disfrutar de esta nueva
bolsa para transportar el
pequeño equipo de 1ª intervencion..............

Multibolsillos de gran capacidad y de comodo transporte , bandolera de costado ,
con una estructuracion que impide su rotacion hacia adelante o atras .........

varios bolsillos conforman dicha bolsa , como podeis observar, siendo el de mayor
capacidad el principal continene de material..........

..para la navaja........

......para la multi-herramienta............

bolsillo lateral para cualquier cosa............

por ejemplo cualquier recipiente estanco con material..........

bolsillo central con.................

.........un cuchillo de unos 10-12 cmts, de hoja, en este caso el conocido
Kodiac,una petaca de medio litro
y la bolsa con lo s utensilios que ya conoceis todos............

......al frente otro bolsillo..........

el cual es capaz de albergar un botiquin tamaño
medio, por ejemplo el del Lidl...........

otra particularidad es la de poder portar el cuchillo en las cintas exteriores porta-material............

con un mosqueton que nos podria servir para asegurar
el cuchillo con algun cordino.............

cuchillos estilo Pilot-Survival ,se pueden acoplar perfectamente , tanto al frente...........

como sobre el bolsillo lateral..........

La bolsa tambien cuenta con otros bolsillos con cremallera en los
cuales podriamos muy bien llevar ,
la documentacion o nuestras mantas termicas.

............(proyecto equipo "trampero")

Pues nada , me andaba yo por aqui , por casa solo sin nadie que moleste
y he sacado todos los "cachibaches"
pra ir adelantando el "equipillo tramperil" , hace calor , estaba aburrido ,
todavia hay mucha gente por las calles
para mi paseo cotidiano ,
asi que............................ahi va :

............poco a poco ire recopilando mas "porquerias" hasta conseguir hacerlo en condiciones, gracias por mirar.

¿Os gusta el verde oliva........?, a mi si.

Pues que si, que me gusta bastante, desde siempre, color sufrido
donde los haya y muy de acorde con el
medio ambiente y los entornos en los que nos desenvolvemos ,
a las pruebas me remito:

¿Quien dijo que era grande?

Si, si quien le llamo grande a la Maxpedition Sabercat.......................,
pues aqui os presento una mayor todavia, claro que esta concebida para otros menesteres.








Protege tus manos / MECHANIX WEAR

A veces es conveniente proteger nuestras manos y no solo del frio
como es evidente, sino que tambien es aconsejable el llevar
entre nuestras cosas del equipo algunos guantes de una
determinada proteccion que sean capaces de cuidar de
nuestras "zarpas" ante abrasiones y golpes, yo he optado
por estos MECHANIX , no se si seran los mas idoneos o no,
de ahi viene la consulta para aquellos que los tengan o hayan usado,
gracias compañeros por vuestras amables respuestas, je je .

Para marchas cortas , lo mas básico.

Poco peso , poco material.

Bolsillo trasero camuflado.

Lamina de nylon reforzado naranja ultraligero de 2mts. X 1,50mts. , nos puede servir como señalizacion
de emergencias asi como de posible "envoltorio humano" antitormenta , a su lado el silbato institucional.

Bolsilo central , traje de agua completo (chaqueta/pantalon),botella de 0,75lt.+cazo/vaso y
chaleco de alta visibilidad , por supuesto que queda sitio para mas "cositas".

Bolsillo superior pequeño , el mas "chico" de todos.........

Frontal HP-10 , de los mejores que existen actulemente + tubo flexible + pilas de repuesto (no salen en la foto)

en el bolsillo intermedio , guantes
gorro y............lo que se necesite

en el compartimento inferior , botiquin , comida.............

funda con piedra y unos pequeños cubiertos.........

asomando el botiquin.........

un clásico por estos lares que en su dia me llegó de la mano del compi Kampmmesser , gracias.

Creo que este es el minimo indespensable que se deberia de llevar en esas "salidillas" de 8-15 kilometros ,
a medida de que el tiempo de marcha aumente , esta claro lo de la comida , agua , algo de abrigo...........
este es para dias de no mucho frio con posibilidades de lluvia , navajas , cuchillos , hornillos............
aparte ya que queda sitio para eso y para mas.

Multi-urban.

Sin palabras , total ¿"paque"?,gracias a quien mire las fotos.

2ª prueba hornillo de combustible solido MOD:HCS-0.1



Bueno , pues esta vez si ha sido posible el realizar las pruebas que tenioa en mente, si vecinos "porculeros", en el campo,
en donde deberia de estar siempre sin tener que aguantar al personal...................como podeis observar solo bastan unas
pocas cascaras de cacahuetes , un poco de algodon ,unas astillas o trozos de cepas secas , el fire-stell y ya tenemos las
primeras llamaradas..................(a la izquierda el ladrillo partido por el Ibero......ji ji ji),

.dejamos que se hagan ascuas , podeis ver la poca cantidad de combustible que se necesita, esa es la idea.........

el cazo con agua encima y..................

.......al poco rato el agua se empieza a calentar , (como yo........)..............
las ascuas permanecen gracias a la corriente de aire que se genera en el interior del "aparato"............

parece que todo se ha apagado pero................echando un trozo de algodon se copmprueba de que sigue habiendo
incandescencia en su interior...........

unas pocas de cascaras mas y el fuego resurge de nuevo...............

     esta vez he colocado un difusor de calor made in "Chinatown", por probar....................
La verdad es que me estaba cascando todo el sol y no espere a que el agua entrase en ebullicion, pero ,
la verdad es que he detectado que el bote interior debe de ser mas grande para que el proceso sea mas rapido
al poder contener mas cantidad de combustible, esto ya me lo apunto un compañero en la 1ª prueba y tiene razon ,
asi que me buscare otra lata que se adapte al diametro y haremos una 3ª prueba, de todas formas me doy por satisfecho
a espensas de alguna que otra rectificacion..............

Pues nada, señores y señoras, he aqui una segunda entrega de......, Otra tarde con Edward

"El Salamandra":

Ampliar esta imagen.

Don Edward , mas conocido por "El Salamandra" , ¿equipooooo?, no, que va, esta vez no llevaba nada.

Ampliar esta imagen.

Don ........., mejor me callo , je je je
Los dos protagonistas de la entrega de hoy , la 2ª , la del material , ya vereis , ya.

Ampliar esta imagen.

"El Salamadra" cruzando el ya conocido por estos lares , Puente sobre el Rio "Gay" , ji ji ji

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

y el Picto también........cruzando, cruzando.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Casi "na", lo que lleva el tio.........., ya vereis.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Pues nada aqui teneis el JK-I- , si , este fué uno de mis primeros cuchillos , el cuál le traspasé a don Edward hace
ya algunos años, joer, ahora no hubiese hecho lo mismo, je je je , pero esta en buenas manos, si, lo puedo asegurar , ademas con traje nuevo.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Una Spec-Ops , ¿se escribe asi......?, pues eso.¿Bonita eh?

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Cubiertos y navaja conjuntando , AITOR , autenticos , no de los de las PIELesCUrtidas.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

La verdad es que me parece que el amigo Edward , lo saca poco al campo, a juzgar por el estado en que se encuentra, je je je

Y ahora............, vamos al tema sanitario :

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

El "Salamandra" empezando a sacar el material, casi "ná".........,

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

¿Os acordais de esto...........?, si , el IFAK (Individual First Aid Kit)

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Con su torniquete y todo, he aqui un video demostrativo de como se coloca:

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Mas detalles del botiquin, mas de cerca.....

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

El vendaje compresivo.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Instrucciones en la lengua USA

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Joer que coñazo lo de las fotos, bueno, el tema sanitario que suele llevar el "Salamandra" aqui os lo he enseñado ,
bueno, que suele llevar para saliditas cortitas , je je je , la verdad es que no se por que no he puesto esto aqui,
ya podria haberlo puesto en botiquines, ¿verdad?, bueno, ahora despues continuó por aqui con mas materiales
del "Edward" , ahora vuelvo......

Bueno, pues seguiremos con un poco mas de material, como vereis hemos estado mas tiempo charlando de materiales
que otra cosa y la verdad es que............, eso, que deberia de haberlo puesto en otro sitio, pero aqui se queda ,
por seguir la trilogia....:

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Hidratandose con buenas marcas , ¿eh? joer con el "Salamandra", el tio lleva buen material, joer.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Esta funda de vivac de goretex, segun me dice consta de trees piezas de sobre-saco , segun las condiciones atmosfericas y
dependiendo de la zona de vivaqueo , ma ha "gustao" , superligera y supercompacta.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Esto es una especie de tienda tunel mini , para vivac, ligera donde las haya , pero al no tener las varillas,
(se le rompieron en combate), no la hemos podido montar.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Otra cosita guapa , una hamaca superligerisima , confeccionada con tela de paraca y resistente hasta 150/175 kilos, tambien me ha gustao....

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ahora es el turno de la capa de ALTA VISIBILIDAD........

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Rosa chillon por una cara y por la otra naranja chillon , me recuerda a algo que tengo yo parecido..........

Si, alli al fondo, ¿os acordais?

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Aqui las tres ultimas piezas en sus fundas respectivas , tienda , hamaca y funda de vivac.

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

todo metido en la "mochilita".....

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

La merienda cena......

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Y por ultimo este curioso baston de señalizacion, segun me ha contado el "Salamandra",
por el lado negro se enciende una luz infraroja que solo se ve con los visores nocturnos........,
bueno, ya estoy harto de subir fotos, hasta mañana pues.

Equipo ligero de rutas cortas ELRC

Como lo prometido era deuda, aqui esta la descripción de los elementos
que componen el "equipillo"
que me he diseñado , eso si, siempre siendo susceptible de futuras
modificaciones para mejorar sus prestaciones.
Pasen y vean...

Como ya habreis visto anteriormente esta compuesto por un eje principal ,
una "joroba hidratante"
entorno a ella se han acoplado unos pocos elementos.

La "archiconocida pictocaja" , la cuál sigue conservando su estructura primitiva ,
contenido primigenio salvo algun ligero "retoque".
La funda va rodeada por una tira refrectante de alta visibilidad.

El alojamiento de la funda de gafas de sol/visión , funda "Tapioquera".

Como elementos de señalización y siempre a mano, un silbato
de doble frecuencia, asi como una linterna Fenix Premium Q-5 ,
185 lumens en alta, casi "na" , strobo y señal SOS ,
mas tres intensidades de potencia.



El resto de elementos van alojados en una funda de cargadores,
también rodeada por una correa de alta visibilidad.
Protegiendo el contenido , una bolsa de nylon impermeable de
color llamativo, por si........



Como elemento de corte, un Mora , alojado en el
bolsillo trasero de la "joroba".

En vez de una cartera convencional y para que abulte menos,
tanto documentación asi como el "dinerillo" va en una bolsa sumergible,
también en la "trasera jorobera".



Dentro de la bolsa naranja , va lo siguiente , comida , fuego , botiquin.....

La caja de fuego.......

elementos sencillos y pocos para la obtención de tan preciado elemento,
a la par que una pequeña piedra de afilar de corindon.......

La "Pictocaja" , pocos elementos han cambiado desde sus primeros dias.

Creo que no hace falta describir sus elementos ya que son como
el "Winduxs", je je , es decir , bastante intuitivos, ¿no?.

El botiquin:

Bueno , pues el botiquin, sencillo y superligero, pocas cosas,
simplemente lo necesario para desinfeccion
y limpieza de posibles erosiones que podamos sufrir durante
nuestras cortas salidas.

Pra rutas de entre 10-14 kilometros , ¿para que queremos mas?

                                    EQUIPO OTOÑAL

ahora si , parece que llegó la hora del equipo, veremos a ver......
bueno, ahi ya veis lo que hay, ¿no?

Ampliar esta imagen.

lo tipico........

Ampliar esta imagen.

lo atipico.......

lo utópico........

y el tópico, a partir de ahora........., medicinas de estar por casa ,
lo tipico ,

en el bolsillo de abajo......

Ampliar esta imagen.

lo que veis aqui...........si eso, os lo explico despues

la Sbit la llevo de repuesto para el caso de quedarme sin gas

en uno de los bolsillos auxiliares y siempre a mano , una funda de superviencia.

en el otro, un chubasquero de aquellos , si, de los del bolsillo
delante, je
je , que tiempos , los entrañables ochenta.

azul= funda , verde = chubasqueiro....

la funda condón....

Ampliar esta imagen.

interior aluminizado........

el "chubasqueiro".......

Ampliar esta imagen.

doña Condor por detras.......

Publicado por Equus23, el 4 de Abril de 2011 a las 20:10

Hola compañeros.
Os muestro mis dos nuevas linternas de llavero, la led lenser k3 y la fenix e5.
Depende de la tienda andan sobre los 15-20€.

LED LENSER K3
Especificaciones.

Usa 4 baterías AG13, que le dan una autonomía de 50 horas y 14,7 lumen.
Tiene buena potencia para lo pequeña que es y un tono azulado.
Es focusable.

FENIX E5
Especificaciones.

Usa una pila AAA, runtime de 3 horas y 27 lumen, el tono es blanco.
Es la linterna led mas pequeña que he encontrado con AAA.

Aquí la comparativa de las dos.

Esto para que se aprecie el tamaño.

Aquí junto a otra pequeña de llavero.

La Fénix E5 la he comprado en Leopard, un saludo para el compañero del foro, que me atendió muy bien y cuando le comente que era del foro estuvimos un ratillo hablando.

Estaré encantado de responder a todas vuestras preguntas y comentarios.
Un saludo para todos y espero que este post os sirva por si queréis comprar una linterna llavero.

Primeros auxilios y botiquines.

2013-11-25T01:27:00.002+01:00

ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS

ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS

INFORMACION SOBRE ACCIDENTES Y PRIMEROS AUXILIOS

En las ciudades y comunidades rurales del Ecuador, algunos niños se mueren cada año por accidentes y muchos más tienen heridas. La mayoría de los accidentes son prevenirles. Ustedes, como profesores, pueden ayudar a salvar las vidas de sus alumnos enseñándoles cosas sencillas para prevenir y tratar accidentes. En este capítulo vamos a hablar sobre primeros auxilios y la prevención de accidentes.

A. Prevención de Accidentes:

Con algunas reglas sencillas, podemos prevenir la mayoría de accidentes.

Prevención de accidentes en la carretera:

Enseñe a los niños a pararse, escuchar y mirar las dos vías, antes de cruzar una carretera.

Prevención de quemaduras:

Cuide que los niños pequeños no se acerquen a la cocina.
Mantenga alejado los fósforos, de los niños pequeños.
Asegúrese que las mangas de la vajilla estén fuera del alcance de los niños.
Prevención de accidentes

Prevención de accidentes en la escuela:

Barra la tierra cerca de lugares donde juegan los niños para coger vidrios, piedras puntiagudas o basura u otros objetos que pueden ser peligrosos.

Prevención de atragantamiento y otros problemas

Asegúrese que los niños pequeños no jueguen con cosas chiquitas y redondas, como fréjoles (Niños pequeños pueden ahogarse con estascosas).
Aplaste bien la comida antes que dar a niños chiquitos.
Asegúrese que los venenos, como medicinas e insecticidas no estén al alcance de los niños y que no estén guardados en botellas de bebidas. (como Coca Cola. . .) ¡Niños pueden confundirse y tomar el veneno!

Tenga cuidado con las siguientes cosas:

venenos para ratones.
DDT y otras insecticidas.
Medicinas.
Yodo.
Cigarrillos.
Alcohol .
Fósforos .
kerex o gasolina.

B. Primeros Auxilios

A pesar de tantas precauciones y prevenciones, los accidentes siguen ocurriendo en todas las partes del mundo. A veces, ustedes van a ser las únicas personas con conocimientos de los primeros auxilios.

Si no hay atención de un médico, 0 ustedes están en un lugar aislado, ustedes pueden salvar a la víctima de un accidente.

Los primeros auxilios son las atenciones primarias para alguien con heridas y condiciones mortales. Hay algunas normas básicas para accidentes o emergencias:

Busque asistencia de un médico o una enfermera o la policía o una forma de transporte.
Rescate víctimas en peligro (de un fuego, del agua, etc. . .).
Asegúrese que la víctima inconsciente puede respirar, y si no, empiece a darle "respiración boca - a – boca".
Controle la hemorragia de heridas.
No se mueva a la víctima si es posible, o si no es estrictamente necesario.
Proteja a la víctima contra molestias (como otra gente, animales, etc. . .).
Tape a la víctima con una cobija (si está con frío o inconsciente).
Lleve a la víctima a un médico. No debe nunca dejarse solo a un herido grave.

Antes de ayudar a cualquier víctima con primeros auxilios, tiene que examinarla y ver que tipo de emergencia existe. No "somos médicos pero podemos ayudar al paciente en una situación de emergencia".

A continuación, hay las cinco normas básicas para examinar una víctima:

¿Está consciente o inconsciente la víctima?
El estado general de la salud. ("¿Está pálido? ¿Está con frío? ¿Está sangrando? ¿Dónde está el dolor?")
Pulso: Tiene que tomar el pulso en la muñeca, cuello o ponga el oído directamente sobre el pecho.
¿Si no tiene pulso? Está muerto.
¿Si tiene pulso débil y rápido? Está en el estado de "shock".
Respiración: Ponga el oído directamente sobre la boca y nariz.

C. Emergencias Comunes:

Quemaduras:

Enfríese inmediatamente toda la quemadura, enjuagándola con agua
limpia y moderadamente tibia.
No reviente las ampollas para no tener infección.
Si está consciente, déle muchos líquidos, para que no se deshidrate.
Colóquese un vendaje protector. Para pequeñas quemaduras, pongale directamente sobre la herida una compresa estéril. Para quemaduras más grandes, laven con agua limpia. Después, esterilizar un poco de vaselina, calentándola hasta que hierva, espere que se enfrie, úntelo con cuidado en secciones sin fricción en una gasa estéril y cubra la quemadura con la gasa. No le unte grasa de ninguna clase, ni manteca, ni otras sustancias de frequente usa de las quemaduras.
Prevenir el "shock" traumático.
Si la quemadura es profunda y destruye la piel, busque ayuda médica pronto. Mientras tanto, envuelva la quemadura con un trapo muy limpio.

Fracturas o Huesos Quebrados:

Hay dos tipos básicos de fracturas de los huesos, fracturas abiertas o cerradas.

En las fracturas abiertas, los extremos del hueso atraviesan la piel y producen una herida. El peligro de infección es muy grande en estos casos y siempre es mejor que un médico los atienda.
Las fracturas cerradas, se caracteriza por la hinchazón, el cambio de forma y la imposibilidad de desarrollar ciertas funciones. Tiene que buscar la ayuda médica.

Instrucciones para fracturas:

Lo importante cuando un hueso está quebrado es mantenerlo en una posición fija para que no lastime más y para que el hueso se vuelva a juntar.
Busque atención médica.
Si es posible, no se mueva a la víctima de su sitio, ya que puede hacer más daño a los huesos y tejidos (músculos, venas, nervios, etc. . .).
Si no hay la posibilidad de atención médica en el sitio, tiene que trasladarle hasta un lugar donde haya un doctor.
Antes de mover una persona con un hueso quebrado' hay que estabilizar o inmovilizar los huesos con tablillas delgadas, cáscara de árbol o un pedazo de cartón y luego vendarle fijándole. Después se le puede poner un yeso en el centro de salud.

Heridas:

Hay muchos tipos de heridas. Aquí vamos a discutir tres tipos. . .

. . . Hemorragia de una herida.

. . . Heridas pequeñas.

. . . Heridas infectadas.

a. Hemorragia de una Herida:

Cuando alguien está sangrando bastante, tiene que llevarle rápido o al médico para salvarle.
Ponga en algo la parte herida.
Con un trapo limpio (si no hay trapo, solamente con la mano) haga presión hasta que la sangre se cuaje (pare). Esto puede tardar 15 minutos, a veces una hora o más.
Evite que el paciente sangra mucho y quedar inconsciente ("shock" traumático).
Busque ayuda médica.

b. Heridas Pequeñas:

Para curar una herida pequeña, lávese bien las manos con agua y jabón.
Lave bien la herida con agua (hervida y enfriada, si es posible) y jabón. LA LIMPIEZA ES MUY IMPORTANTE EN LA CURACION DE HERIDAS. PARA QUE SE ALIVIEN PRONTO Y NO SE INFECTEN. . .
Al limpiar la herida, tenga cuidado de quitar toda la tierra. Cualquier basurita dejada en la herida puede causar una infección.
Nunca ponga alcohol, yodo o mertiolate dentro de una herida ya que pueden dañar los tejidos y tardar su curación. Use agua y jabón (y si es posible agua oxigenada).

c. Heridas Infectadas:

Tiene que consultar un médico si tiene una infección.
Las siguientes heridas tienen mucho peligro de infección:

Heridas que contienen tierra o basura.
Heridas hechos con objetos sucios.
Mordeduras, especialmente de perro, puerco, caballo o de la gente.
Balazos.
Machetazos.

Estas heridas de "alto riesgo" necesitan atención especial:

Heridas Infectadas

Trate como cualquier otra herida.
Use un antibiótico bajo prescripción médica.
Hacerse vacunar contra el tétano.

Envenenamiento

Muchos niños se mueren por tragarse cosas venenosas. Si sospecha envenenamiento, haga lo siguiente de inmediato:

Haga que el niño vomite. Métale el dedo en la garganta o hágale tomar agua tibia en cantidad (rápido).
NUNCA HAGA VOMITAR A UNA PERSONA QUE HAYA TOMADO KEREX, GASOLINA, ACIDOS FUERTES O SUSTANCIAS CORROSIVAS.
Debe tomar líquidos en cantidad, especialmente el agua.
En casos serios, busque ayuda médica.

GUARDE TODA COSA VENENOSA DONDE NO LA PUEDAN ALCANZAR LOS NIÑOS.

Choque o "Shock":

Síntomas de "shock" traumático:

Palidez.
Sudor frío.
Inquietud.
Sed.
Pulso rápido, lento y desigual.
Debilidad.

Debe empezar tratamiento de "shock" a los primeros síntomas o si hay probabilidad de "shock" (si hay heridas grandes, quemaduras, electrocución, etc. . .).

Acueste al enfermo con la cabeza hacia abajo y los pies altos. Pero si tienen una herida en la cabeza, acuéstelo en posición medio sentado.
Tape con una cobija.. Si está consciente, dele agua o bebidas tibias.
Trate de calmar al enfermo para que esté tranquilo.
Busque ayuda médica.

La Persona Inconsciente:

En el campo las principales causas de la pérdida del conocimiento son las siguientes:

Borrachera.
Un golpe fuerte de la cabeza.
Estado de "shock".
Envenenamiento.
Desmayo.
Ataque al corazón.

Si una persona esta inconsciente, fíjese en lo siguiente:

¿Está respirando bien? Si no, dóblele la cabeza hacia atrás y jale la quijada y la lengua hacia adelante. Examine la boca, hay objetos o algún obstáculo, sáquelos. Si no respira, dele "respiración boca - a – boca" inmediatamente.
¿Está perdiendo mucha sangre? Si la esta perdiendo, controle la hemorragia.
¿Está en el estado de "shock" Si, está, acuéstelo con los pies en alto y aflójele la ropa.
Si ha vomitado, limpie su boca. Mantenga la cabeza baja, hacia atrás y a un lado para que no respire los vomitos.
Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente.

CONSEJOS PARA MOVERSE EN MONTAÑA CON SEGURIDAD

Andar por la Montaña es uno de tantos placeres de los que disfrutamos en la vida, sin embargo, como en otras actividades de la vida cotidiana, debemos de seguir una serie de normas para que dicho disfrute no se convierta en una desagradable experiencia. Para ello queremos daros una serie de consejos que esperamos os sirvan de utilidad:

ACCIDENTES Y EXTRAVÍOS

En un porcentaje muy alto de los casos se debe a fallos humanos.

Causas

- Ignorancia y falta de experiencia

- Sobreestimación de las posibilidades propias

Tipos de accidentes más frecuentes

- Extravíos (Depende de la época del año, principalmente por nieblas)

- Caídas en escalada (pocas intervenciones de rescate)

- Caídas y lesiones en senderos y zonas de montaña (más frecuentes)

- Enganches de cuerdas en rápeles

- Aviso de pérdidas por mal cálculo de horarios

- Tropiezo con crampones

- Utilización de crampones con botas inadecuadas (no se deben utilizar crampones automáticos con botas de trekking muy flexibles , aunque así lo anuncien algunos fabricantes de botas)

PREVENCIÓN DE LOS ACCIDENTES

- Conocimiento del medio en el que vamos a movernos

- No ir nunca solos a la montaña. El grupo mínimo aconsejable son tres montañeros.

- Conocimiento de Técnicas de Vida y Movimiento en Montaña, posibles de aprender apuntándonos a unos de los muchos Grupos y Clubes de Montaña que existen en toda España, donde se enseña a los iniciados dichas técnicas.

- Es también aconsejable adquirir conocimientos básicos de Primeros Auxilios. No olvidemos que la primera asistencia al herido la proporcionan sus compañeros.

- Entrenamiento físico, pues encontrándose entrenado hay menos agotamiento y se presta más atención a la actividad que se realiza, por sencilla que ésta sea.

- Equipo adecuado a la actividad que se realiza.

- Hacer actividades de cierta dificultad técnica cuando el estado anímico no nos lo impida y evitarlas cuando no nos encontremos predispuestos a las mismas.

- Sensatez a la hora de elegir una actividad con respecto a nuestras posibilidades. Si no puedo hacer algo, no lo hago.

- Sobre la utilización del material adecuado, debemos de tener en cuenta que hay que evitar el uso de botas de trekking flexibles con crampones de cierre automático, aunque los mismos tengan alguna correílla que tan sólo nos impedirá perder dicho crampón.

- Llevar algún medio de aviso para caso de accidente, como son los teléfonos móviles o una emisora con la frecuencia de las Red de Emergencia de Protección Civil (146, 175 Mhzs).

- A la hora de cruzar un pequeño nevero no debemos de ser perezosos en colocarnos los crampones, si ello fuera necesario.

- Informarse previamente de las condiciones meteorológicas, sobre todo en las que pueden influir en la actividad que vamos a realizar.

MODO DE ACTUAR FRENTE A UN ACCIDENTE

- Prestar los primeros auxilios al accidentado. Para ello y siempre teniendo en cuenta el estado del mismo debemos de realizar lo que se denominan las "5 R" :

REPOSAR

REHIDRATAR

REALIMENTAR

RECALENTAR

RECONFORTAR

- Dar aviso a los Grupos de Rescate con todos los datos posibles. Generalmente el que recibirá el aviso no es un miembro del equipo que realizará el rescate, por lo que es importante facilitar el medio de localización (si se llama por teléfono, el número del mismo), al objeto de que una vez puestos en contacto con éstos se pueda recabar la información necesaria. Una vez realizada la llamada procura mantener libre la línea por si es necesario llamarte para recabar más datos

- En caso de que sea necesaria la utilización del helicóptero señalizar la zona y limpiarla de cosas que puedan salir volando y engancharse al rotor

- Los pasos de actuación se resumen en tres :

Proteger al accidentado
Aviso al grupo de rescate
Socorrer

Respecto a la protección del accidentado debemos trasladarlo a un lugar resguardado del viento, pero siempre teniendo en cuenta todas las normas elementales de los primeros auxilios, ya que en ciertas ocasiones ésto no será posible. Hay que tener en cuenta que aunque sea un día cálido el herido experimentará una pérdida de calor importante.

Respecto al contenido de la información que debemos dar en nuestro aviso de accidente, éste se reduce a lo siguiente:

- ¿Qué es lo que ha ocurrido?

- ¿Cómo ha ocurrido?

- ¿Cuando ha tenido lugar el suceso? A veces es importante saber el tiempo transcurrido desde que se ha producido el accidente hasta que se ha dado la alarma.

- ¿En qué estado se encuentra el herido? Comunicar si en algún momento ha perdido la consciencia y si se valora que puede tener alguna lesión interna.

- ¿Dónde se encuentra el herido? Dar una localización lo más exacta posible y en caso de no conocer bien el terreno esperar al equipo de rescate en un lugar conocido por ambos o en un lugar donde nos encontremos bien visibles dentro de una zona determinada para que se nos vea desde lejos al hacer señales.

- Comunicar cuántas personas están disponibles para ayudar al equipo de rescate.

- Estado meteorológico de la zona. Por si fuera necesario el uso del helicóptero (viento y visibilidad).

- Material de que se dispone en la zona. Es un dato importante pues se nos ha dado el caso de no tener comunicación posterior con el que ha dado el aviso y aparecer en la zona con varios kilos de material de socorro después de varias horas de marcha y no ser necesaria nada más que una camilla y una férula de inmovilización.

Ante todo debemos de tener en cuenta la PACIENCIA. Para los compañeros del herido el tiempo pasa muy lentamente, sin embargo para los socorristas los minutos corren rápido

Fuente: Grupos de rescate en montaña de la Guardia Civil

Suturas

Antes de nada recordar que NO TODAS LAS HERIDAS PUEDEN NI DEBEN SER SUTURADAS y que esta es una tecnica mas dificil de lo que pueda parecer a simple vista, si no has suturado nunca es dificil que puedas hacer un buen trabajo la primera vez y hay que tener mucha entereza para realizar una sutura en una situacion de emergencia, maxime si estamos solos y no disponemos de todo el material necesario.

Una buena manera de practicar en casa es coger una esponja, forrarla con esparadrapo de tela y hacer un corte mas o menos profundo para despues coserlo.

La piel humana es mas dura de lo que puede parecer a simple vista.

Una vez dicho esto vamos al lio.

Procedimiento para suturar una herida

Así se sujeta una aguja de suturar con un portaaguja.

Introduzca la aguja en la piel dentro de la base de la herida. Luego, hale la sutura por el primer borde de la herida.

Introduzca la aguja en la base del lado opuesto de la herida y sáquela como lo hizo antes. Ahora, ate la sutura para cerrar la herida.

Cuando la sutura está bien colocada, debe tener forma de U.

Para atar una sutura, primero dele dos vueltas alrededor del portaaguja. Luego, sujete el extremo corto de la sutura con el portaaguja.

Comience haciendo el primer nudo de un asa. Luego, haga una segunda asa sencilla en dirección opuesta. Esto completa el nudo cuadrado.

QUEMADURAS

Una quemadura es el daño de la piel, y a veces del tejido blando, músculo y hueso bajo la piel, por contacto con calor, sustancias químicas o electricidad. Mientras más prolongado sea el contacto con la piel, peor será la quemadura.

Los niños y los adultos de edad avanzada son más susceptibles a quemaduras graves a temperaturas más bajas, porque tienen piel más delgada. Un niño o un adulto de edad avanzada cuya piel queda expuesta a agua a 60°C (140°F) durante apenas tres segundos puede presentar una quemadura de tercer grado, suficientemente grave como para requerir hospitalización. Cuanto más alta sea la temperatura, menor será el tiempo que transcurre antes de que aparezca una quemadura grave.

Tocar una superficie caliente o exponerse al sol puede causar quemaduras. El vapor, los líquidos calientes, las llamas y algunas sustancias químicas también pueden causar quemaduras.

Atención General de las Quemaduras

Tranquilice a la víctima y a sus familiares.

Valore el tipo de quemadura y su gravedad.

Retire cuidadosamente anillos, reloj, pulsera, cinturón o prendas ajustadas que compriman la zona lesionada antes de que esta se comience a inflamar.

No rompa las ampollas, para evitar infecciones y mayores traumatismos.

Enfrié el área quemada durante varios minutos; aplique solución salina fisiológica o agua fría (no helada) sobre la lesión. No use hielo para enfriar la zona quemada, Ni aplique pomadas o ungüentos porque éstas pueden interferir o demorar el tratamiento médico.

Cubra el área quemada con un apósito o una compresa húmeda en solución salina fisiológica o agua fría limpia y sujete con una venda para evitar la contaminación de la lesión con gérmenes patógenos.

No aplique presión contra la quemadura.

Si se presenta en manos o pies coloque gasa entre los dedos antes de colocar la venda.

Administre un analgésico si es necesario para disminuir el dolor, teniendo en cuenta las precauciones del medicamento.(sólo si es estrictamente necesario).

Administre abundantes líquidos por vía oral siempre y cuando la víctima esté consciente; en lo posible dé suero oral.

Si se presentan quemaduras en cara o cuello coloque una almohada o cojín debajo de los hombros y controle los Signos vitales, cubra las quemaduras de la cara con gasa estéril o tela limpia abriéndole agujeros para los ojos, nariz y la boca. Lleve a la víctima a un centro asistencial.

Ejemplo de medicacion apropiada

Pomadas para las quemaduras: Silvederma (excepto en la cara).

Nivea u otra pomada hidratante (para la cara).

Medicamente se clasifican las quemaduras como de primero, segundo o tercer grado. Cuanto más alto sea el número, más grave será el daño de las capas de la piel.

Quemaduras de primer grado

Las quemaduras de primer grado sólo afectan la capa externa, o primera capa de la piel. La piel puede estar roja, seca o hinchada. Estas quemaduras pueden mostrar exfoliación y por lo general son dolorosas. Una quemadura por el sol o una escaldadura leve, generalmente da por resultado quemaduras de primer grado. Usted no necesita ver a un doctor para tratarse una quemadura de primer grado a menos que haya daño de un área grande de piel. Las quemaduras de primer grado por lo general curan en cinco a seis días sin dejar cicatrices.

Quemaduras de segundo grado

Las quemaduras de segundo grado afectan las dos capas superiores de la piel. Los síntomas son enrojecimiento, tumefacción y algunas ampollas. Las quemaduras de segundo grado son dolorosas, y el dolor tal vez sea intenso. Este tipo de quemaduras puede infectarse. La curación requiere tres a cuatro semanas y es posible que deje cicatrices. Las quemaduras de segundo grado pueden ser fatales si hay daño de más de la mitad del cuerpo. Usted puede tratar casi todas las quemaduras de segundo grado en el hogar si únicamente una pequeña cantidad de piel está quemada. No obstante, debe acudir a ver al doctor si la quemadura cubre más de 6 centímetros cuadrados (una pulgada cuadrada) de piel, causa formación de muchas ampollas, o está en la mano, la cara o la ingle.

Quemaduras de tercer grado

Las quemaduras de tercer grado dañan las tres capas de la piel. Incluso pueden dañar tejido, músculo, nervios, huesos o grasa por debajo de la piel. En presencia de una quemadura de tercer grado, la piel puede tener color rojo, blanco, parecido a cera, o negro carbonizado. Estas quemaduras pueden ser muy dolorosas o, si hay destrucción de los nervios, ser indoloras. El área quemada puede supurar o rezumar grandes cantidades de líquido transparente. Usted necesita acudir de inmediato a ver un doctor para tratarse todas las quemaduras de tercer grado. Las quemaduras de tercer grado necesitan tratamiento por parte de un especialista en quemaduras e injertos cutáneos. Es posible que la quemadura deje cicatrices permanentes.

Primeros Auxilios de quemaduras menores

Para quemaduras pequeñas de primer o segundo grado, remójelas en agua fría y aplique compresas húmedas frías. No use agua helada ni nieve, a menos que sea la única fuente de frío disponible, porque una u otra podría aumentar la lesión al causar hipotermia. La acción refrigerante y húmeda ayuda a detener cualquier quemadura adicional por debajo de la piel.
Cubra la quemadura con un apósito o tela limpio y seco, de preferencia no adherente que abarque toda el área quemada. Puede usar un producto de venta sin receta, que contenga aloe vera, para ayudar a aliviar el dolor. No coloque mantequilla ni cualquier otra sustancia grasosa sobre la quemadura. No rompa las ampollas que se formen sobre la quemadura.
Llame a su doctor si observa signos de infección en el área quemada. Los lactantes, los ancianos y las personas con diabetes, enfermedad de los riñones u otras afecciones crónicas pueden encontrarse a mayor riesgo de infección.
La piel quemada puede generar picazón durante semanas, y es sensible a la luz solar durante hasta un año luego de que ha curado. Recuerde usar protector solar a fin de prevenir más daño.
Verifique si se necesita un refuerzo contra el tétanos.

Primeros Auxilios de quemaduras graves

Si la ropa de una persona está en llamas, apague el fuego con una frazada, una toalla, una alfombra o un abrigo. Envuélvalo sobre las llamas. Ejerza presión para evitar que llegue aire al fuego. Es posible que la persona forcejee o trate de correr. Haga que la persona permanezca quieta sobre el piso.
Retire fragmentos de tela que puedan estar ardiendo sin llama. No quite la tela que esté adherida a la piel pero que no se esté quemando. Los trabajadores de la sala de urgencias pueden retirar sin riesgos estos fragmentos de tela pegados.
Llame al 911 ó, si la quemadura no es demasiado grande, lleve a la persona quemada de inmediato a ver a un doctor; no permita que la víctima conduzca un automóvil.
Si usted no puede llevar a la persona quemada a un hospital de inmediato, dele tratamiento para shock.
Si la persona quemada está consciente y no está vomitando, trate de hacer que beba agua tibia. El agua ayudará a reemplazar los líquidos perdidos por la quemadura.
Verifique si se necesita una vacuna o un refuerzo contra el tétanos.

Guía para la toma de decisiones ante quemaduras

Síntomas/Signos

Acción

Quemadura que sólo afecte la capa externa de la piel (puede haber algo de dolor e hipersensibilidad)

Primeros Auxilioso

Quemaduras de primer y segundo grados de más de 5 cm (2 pulgadas) de diámetro

Busque atención médica

Quemaduras que afecten la ingle o la región glútea, articulaciones importantes, la cara, las manos, el cuello o los pies

Busque atención médica

Quemaduras de primer y segundo grados que cubran más de 10% del cuerpo

Busque ayuda ahora

Quemaduras de tercer grado o quemaduras causadas por una explosión

Llame al 112

Quemaduras con inhalación de humo

Llame al 112

Quemaduras importantes de la cara y el cuello

Llame al 112

Quemaduras de primer y segundo grado que cubran más de 30% del cuerpo

Quemaduras por el sol

Las quemaduras por el sol son el resultado de la exposición excesiva a la radiación ultravioleta (UV) proveniente del sol. Hay dos tipos de rayos UV que pueden dañar la piel. Los rayos ultravioleta A (UVA) no causan quemaduras por el sol, pero penetran profundamente en la piel y pueden producir daño a largo plazo. Los rayos ultravioleta B (UVB) son los rayos que queman la piel.
La exposición excesiva frecuente al sol puede suscitar daños a largo plazo de la piel, lo que da por resultado envejecimiento prematuro, formación de arrugas, y cáncer en la piel.

Síntomas

En una quemadura de primer grado, los síntomas son enrojecimiento, sensibilidad y dolor. La exposición prolongada puede llevar a la hinchazón y la formación de ampollas propias de una quemadura de segundo grado.

Primeros Auxilios de quemaduras por el sol

Las quemaduras por el sol por lo general causan molestias durante 24 a 48 horas. Si usted tiene una quemadura por el sol, permanezca lejos del sol hasta que su piel se recupere, y pruebe estas sugerencias para aliviar los síntomas:

El mejor tratamiento para quemaduras por el sol es sumergir el área afectada en agua fría (no en agua helada) o aplicar compresas frías durante 15 minutos. Esto reducirá la hinchazón y proporcionará alivio rápido del dolor.
Si la quemadura afecta áreas grandes del cuerpo, sumérjase en una bañera con agua fría. Media taza de fécula de maíz, avena o bicarbonato sódico en el agua de la bañera ayudará a reducir la inflamación y aliviará las molestias en la piel quemada por el sol.
Los adultos que no tienen problemas del estómago o un antecedente de alergia a productos que contienen aspirina pueden tomar aspirina para reducir la inflamación.

Guía para la toma de decisiones en presencia de quemaduras por el sol

Síntomas/Signos

Acción

Quemadura menor por el sol

Primeros Auxilios

Formación de ampollas, quemadura dolorosa por el sol sobre un área grande

Busque atención médica

Quemadura por el sol y manchas de color púrpura, alteraciones del color de la piel, o ampollas

Busque atención médica

Anciano con quemaduras por el sol

Busque atención médica

Párpados quemados por el sol

Busque atención médica

Quemadura por el sol con dolor intenso o dolor de ojos

Busque atención médica

Quemadura por el sol con escalofríos, náuseas, fiebre de 38.9°C (102°F) o superior, debilidad, mareos o problemas de la vista

Busque ayuda ahora

Signos de golpe de calor: piel caliente, de color rojo y seca; falta de
sudor; pulso rápido; fiebre de más de 40°C (104°F)

===============================================

Quemaduras: por sustancias químicas

Las quemaduras por sustancias químicas están causadas por mojarse o salpicarse con una sustancia química ácida o alcalina fuerte. Estas sustancias químicas pueden quemar la piel de la misma manera que un fuego o una superficie caliente. Las quemaduras por sustancias químicas son especialmente peligrosas para los ojos.

Primeros auxilios

Reaccione con rapidez a quemaduras por sustancias químicas. Lave de inmediato el área afectada, incluso antes de llamar a su doctor. Lave el área quemada con un rocío suave y constante de agua fría durante al menos 10 a 30 minutos usando una manguera, un cubo o una ducha (regadera). No frote el área mientras la enjuague. Quite toda la ropa del área quemada. Siga lavando hasta que esté seguro de que toda la sustancia química se ha eliminado con el lavado.
Después de lavar las lesiones, llame al centro de control de envenenamientos local o a su doctor para recibir más instrucciones.
Seque el sitio de la herida y cúbralo con una tela o un apósito limpio.
No coloque ungüentos para primeros auxilios, antisépticos, ni remedios caseros en quemaduras por sustancias químicas. Los apósitos fríos y húmedos funcionan mejor para aliviar el dolor.

Quemaduras en los ojos

Si le entran sustancias químicas en un ojo, necesita lavar el ojo de inmediato, antes de hacer cualquier otra cosa. Si usted usa lentes de contacto, quíteselos. Lave el ojo con un chorro suave y constante de agua limpia fría durante al menos 20 a 30 minutos. Un chorro suave de agua no puede dañar el ojo. El lavado meticuloso puede reducir el riesgo de daño permanente del ojo. Si no tiene agua a mano, use leche para lavar el ojo. No coloque una venda en el ojo antes de acudir al medico.
Para lavar el ojo, sostenga la cabeza bajo un grifo o use una jarra de agua, una botella de plástico que emita chorros cuando se oprima, una fuente de agua potable, o el rocío de una ducha (regadera). Sostenga los párpados abiertos para que el lavado sea apropiado. Asegúrese de que el agua corra desde el ángulo interno del ojo (cerca de la nariz) hacia afuera, de modo que el agua contaminada no fluya hacia el ojo no afectado.
Si ambos ojos están afectados, permita que el agua fluya sobre ambos, o alterne con rapidez el lavado de cada ojo. Asegúrese de que el agua llegue a todas las partes del ojo levantando los párpados y separándolos. Usted también puede colocar la mitad superior de su cara en un recipiente grande o un lavamanos lleno con agua. Abra los ojos y mueva los párpados hacia arriba y hacia abajo. No haga esto con personas (en especial niños de corta edad) que estén molestas o que no puedan contener la respiración.
No se frote los ojos. Después de enjuagar el ojo, acuda de inmediato a la sala de urgencias del hospital más cercano. Lleve el recipiente de la sustancia química con usted para que se analice.

Guía para la toma de decisiones en presencia de quemaduras por sustancias químicas
Síntomas/Signos	Acción
Quemadura leve o pequeña de la piel	Primeros Auxilios
Quemaduras de la piel con formación de ampollas, hinchazón o secreción	Busque atención médica
Quemadura de los ojos por sustancias químicas	Busque ayuda ahora

=====================================================================

Quemaduras por Congelación

Las bajas temperaturas producen quemaduras o lesiones en la piel, igual que el calor y sobre todo en partes dístales como: Pies, manos, nariz u orejas.

Si hay congelación usted debe hacer lo siguiente:

Retire a la víctima del lugar.

Aflójele las ropas para facilitar la circulación.

Si están congelados los pies, no le permita caminar. Eleve gradualmente la temperatura de los sitios de lesión, usando para ello agua tibia (36ºC a 37 ºC), teniendo la precaución de no aplicar calor directo sobre la parte congelada. Deje la zona en remojo hasta que la zona vuelva a calentarse.

Para calentar la nariz y las orejas cúbralas con sus manos.

Si está consciente dele bebidas calientes dulces.

No le de bebidas alcohólicas.

Abríguela lo mejor posible. NO use calentadores.

Eleve la parte afectada para disminuir la inflamación y el dolor.

No aplique ungüentos, ni otros medicamentos.

No de masajes en el área afectada.

Si hay ampollas, NO las rompa.

Después de que la víctima haya entrado en calor, vende el área con apósitos estériles; coloque gasa entre los dedos de las manos o los pies antes de colocar la venda.

======================================================================

En caso de calor excesivo (sofocación)

Cuando el calor ambiental es excesivo pueden presentarse dos tipos de situaciones:

La insolación y el agotamiento.

La insolación

Se presenta por la exposición al sol durante un tiempo largo, produciéndose además de una quemadura de primer grado, dolor de cabeza, mareos, fiebre, deshidratación, calambres y delirio.

El agotamiento

Se presenta a causa del calor excesivo, sin que la exposición al sol haya sido prolongada; es frecuente en personas que tienen que realizar largas caminatas o jornadas de trabajo cuando el calor es intenso. En estos casos las manifestaciones que se presentan son las mismas de la insolación, con excepción del color de la piel, que en lugar de roja está pálida.

En cualquiera de estos casos haga lo siguiente:

Lleve a la persona a un lugar fresco y aireado.

Afloje la ropa ajustada, y retire la que esté empapada en sudor.

Abanique a la víctima.

Aplique toallas, paños húmedos ó compresas frías en todo el cuerpo.

Cubra las lesiones con vendas o compresas húmedas.

Déle de beber suero oral o agua fresca.

Si presenta calambres NO le dé masajes. Estire ligeramente el músculo afectado. Si la temperatura corporal no le baja y aumenta la deshidratación, llévela rápidamente a un centro asistencial.

OTRO BOTIQUIN SyN

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

Ampliar esta imagen.

BOTIQUIN 4X4

Antes de empezar cualquier viaje, sobre todo si viajamos a zonas con recursos sanitarios inferiores a los nuestros, debemos tener una serie de precauciones, y más si padecemos algún tipo de enfermedad:

1º.- Recomendaciones de los sesudos señores del Ministerio de Sanidad antes de emprender el viaje. Son recomendaciones de tipo general pero nunca está de más echarles un vistazo. Este es el enlace:

http://www.msc.es/profesionales/saludPu ... iajero.htm

2º.- Recomendaciones, de nuevo, del Ministerio, esta vez encaminadas a la elaboración de un botiquin de viaje. Y el enlace:

http://www.msc.es/profesionales/saludPu ... iajero.htm

3º.- Y una última recomendación, tanto si vais en Toy como en cualquier tipo de viaje: si cualquiera de vosotros toma alguna medicación de forma habitual, además de llevarla en la maleta (ahi nunca os pondrán pegas a la hora de pasar Aduanas o controles aeroportuarios), procurad llevar siempre un prospecto, porque en él aparece el principio activo, y os facilitará mucho la vida a la hora de encontrar versiones "locales" del fármaco. Ejemplo: el diurético Seguril (el principio activo es furosemida) en los USA es Lasix...

Bueno después de este aperitivillo vamos al botiquin. Está estructurado en tres partes: la primera con los elementos básicos; segunda el material para curas-primeros auxilios; y el tercero con la medicación. Esta noche colgaré un cuarto bloque pero diseñado para llevar un soporte médico más avanzado...

1.- ELEMENTOS BASICOS
1.1. Evidentemente el botiquin. Aunque hay varios diseños en el mercado de plástico más o menos rígido, personalmente casi me gusta mas el modelo Maletin-del-Fontanero, con remache metálicos. Es de medidas fáciles de acoplar, resistente, y con una buena disposición de las cosas, permite acceder al material, simplemente con abrirlo, y tienes todo a mano.

Un ejemplo de maletin (el que llevamos nosotros en las paradas):

1.2.- Termómetro: preferentemente uno de oido. Menos sensibles a variaciones de temperatura atmosférica y a roturas.
1.3.- Mantas térmicas: plegadas ocupan un espacio mínimo, y tienen una cara de frio y otra de calor (color dorado y color plata); fáciles de adquirir en cualquier tienda de material médico y baratas. Muy útiles para mantener la temperatura en cualquier clima.
1.4.- Bolsas de frío-calor: hay dos modelos, las inertes y las activas. Las primeras tienen en su interior que "recuerda" la temperatura: es decir, si las metes en el micro y las calientas, se mantienen caliente y viceversa; las activas tienen un sistema químico que hace que al golpearlas, se calienten de forma espontánea bastante rapido, manteniendo la temperatura durante varias horas (aunque suelen ser de un solo uso, mientras que las inertes las puedes reutilizar)

2. MATERIAL DE CURAS-PRIMEROS AUXILIOS
2.1.- Guantes: importantes para mantener adecuada asepsia y evitarnos contagios; los estándares son los de látex, pero si sois alérgicos también los hay de nitrilo o silicona
2.2.- Mascarilla: no es imprescindible, pero en ciertos ambientes también resulta de utilidad
2.3.- Compresor (la gomita esa que os ponen en el brazo cuando os van a sacar sangre, no el de inflar ruedas, juar): vale cualquier goma elástica ancha, y, además de para sacar sangre, puede ser utilizada como torniqueta o para controlar un sangrado en una extremidad
2.4.- Tijeras-Bisturí: Tijeras de borde romo-afilado, rectas (no hace falta que sean tijeras curvas o especiales); suelen ser útiles las de cocina estas multiusos (son abrebotellas y abrelatas, etc) si se mantienen limpias y bien afiladas. En cuanto al bisturí, con mango, puede utilizarse tambien como cutter (son muy resistentes) aunque hay que manejarlo con mucha precaución. Aquí también podríamos poner una de esas navajas multiusos que venden por ahí tipo Jungle.King.
2.5.- Jeringuillas y agujas desechables: de 2, 5, 10, 20 y 50 ml. Múltiples utilidades ya no sólo para poner medicación (p. ej. las de 50 de cono ancho son excelentes embudos...).
2.6.- Sistema de suero-sueros y reguladores: en principio solo en botiquines "avanzados" como luego comentaré
2.7.- Tijeras tipo Mayo-Porta-Pinzas: las pinzas tienen también otras utilidades; los portas valen para manejar agujas curvas y suturas complejas
2.8.- Sedas (agujas): en principio con una seda trenzada recta es suficiente; para trabajos de mayor precisión mejor con aguja curva y porta (no hay que ser un médico de prestigio para manejarlos, que con saber coser un botón decentemente ya nos vale para manejarlos....)
2.9.- Vaselina-Cacao: la vaselina es un buen sistema de sellado de heridas en tórax, lubrificación de sondajes y cuidado de la piel (además de para otras cosas, ejem); el cacao es muy útil para evitar llagas en labios o alrededor de la boca
2.10.- Tiritas-Steristrip: que sean resistentes al agua, mejor una de esas grandes que vamos cortando en función de nuestras necesidades. Los Steristrip son buenos para cerrar pequeñas incisiones sin precisar dar puntos de sutura.
2.11.- Gasas-Compresas
2.12.- Vendas: tanto convencionales como elásticas (Tensoplast). Muy utiles para fijar extremidades heridas-contusionadas-luxadas. Minimizan el dolor y permiten mantener una cierta movilidad. Ademas pueden ser utilizadas para colgar cosas de ganchos, sujetar-atar, etc
2.13.- Esparadrapo: mejor tener uno ancho y otro estrecho; también puede ser utilizado para fijar a modo de cinta americana
2.14.- Algodón-Velband: el Velband es algodón en láminas muy util para proteger la piel cuando por encima va un vendaje tipo Tensoplast (mas que nada para evitarnos una depilassao metrosexuarrrr dolorosa -lo digo por experiencia, juas-)
2.15.- Suero salino: en pequeñas ampollas, para diluir medicación o lavar heridas; también es muy util un buen jabón-desinfectante
2.16.- Agua oxigenada: junto con el agua-y-jabón o el suero salino, los mejores métodos para lavar una herida contaminada
2.17.- Clorhexidina-Povidona iodada (Betadine): después de lavar la herida, aplicar un antiséptico de estos. Personalmente me gusta más la clorhexidina; tiene mejor capacidad bactericida, huele bien, no escuece y no mancha tanto como el Betadine
2.18.- Alcohol 96º: para desinfectar el instrumental; no recomendable para las heridas (duele un webo y además produce una abrasión química... eso que decían nuestras madres de que "mejor con alcohol, que si duele es que funciona"... pues como que no..)
2.19.- Férulas inflables: para inmovilizaciones de fracturas; fáciles de poner y muy utiles en transportes de accidentados

3.- MEDICACION:
En principio voy a poner la medicación según su indicación y su nombre comercial, para que la podais reconocer con mas facilidad.
LA secuencia es de menor a mayor potencia de efecto: es decir el paracetamol es menos potente que el Nolotil, y éste, menos potente que el Codefferalgàn, por ejemplo.
Los fármacos están referidos en forma de comprimidos, aunque hay algunos que pueden ser tambien inyectados.
Y, por favor, tened siempre en mente la posibilidad de ALERGIAS: si eres alérgico a algo que te pongan por ahí fuera y haces un Shock Anafilàctico vas a pasar un mal rato y puedes diñarla....
3.1- Dolor: Paracetamol-Aspirina < Nolotil < Dolalgial < Codefferalgán
3.2.- Fiebre: Paracetamol < Ibuprofeno < Nolotil
3.3.- Diarrea: Fortasec o, mejor, Tiorfan. Ademas:
- recordad que lo fundamental es la rehidratación: Oralsuero, Aquarius, Gatorade.
-o mejor, los sobrecitos para reconstituir en el agua que previamente habremos potabilizado con la lejia o sulfato de plata.
- siempre evitar agua no embotellada; huid de ensaladas, fruta o cubitos de hielo; y también, en general de productos de pasteleria (las cremas de pasteleria si no están bien refrigeradas son un sssstupendo caldo de cultivo para sienes y ssienes de bichos..)
- el Durkal es una inmunización basada en partículas del bicho que produce el cólera, así que, excepto que viajemos a zonas endémicas no vale para gran cosa
3.4.- Alergia: antihistamínicos tipo Polaramine (aunque OJO: TODOS LOS ANTIHISTAMINICOS DAN SUEÑO -de hecho la Dormidina y esas pastillas para dormir que veis en la tele anunciadas son muchas veces antihistamínicos..). Si el cuadro alérgico es más grave, entonces corticoides: Urbasón
3.5.- Antibióticos (de nuevo, OJO con los alérgicos a penicilinas y similares): un antibiótico general de buen espectro es el Augmentine (amoxicilina-clavulánico); también buenos, especificamente en paises africanos-trópico: ciprofloxacino, Septrim, y doxiciclina
3.6.- Medicamentos tópicos:
- colirios para conjuntivitis (sin corticoides: Colircusí Gentamicina, p. ej; y con corticoides -más potentes, pues-: Tobradex)
- pomadas para evitar quemaduras solares (alto índice de protección); y cremas hidratantes si ya nos hemos quemado: la Nivea del bote azul de toda la vida de Dios es francamente buena
- pomadas para quemaduras: Furacin, o Tulgrassum
- Repelentes para mosquitos: Relec o el de Coronel Tapioca tampoco está mal; o tomar vitamina B (en pequeñas cantidades modifica el olor de nuestro sudor -aunque nosotros no nos demos cuenta- y nos hace menos "atractivos" para los mosquitos)
- Reflex: alivio de pequeños golpes
- Thrombocid: yo creo que no vale para nada (lo que vale es el masaje que te das), pero hay gente que le va muy bien...
3.7.- Mareo: Biodramina o similares
3.8.- Vómitos: Primperán (ojo, a veces el Primperán produce efectos secundarios extrapiramidales; p. ej: desvian la comisura de la boca; acojona un montón pero no pasa nada, es reversible)
3.9.- Anticatarrales: pues cada uno el que le guste más (Couldina, Frenadol, Sinefricol, etc etc)
3.10.- Antitusígenos: Flutox (aunque es jarabe); Codeisán
(aunque produce estreñimiento)

Bueno, si has sido capaz de llegar hasta aqui, ENHORABUENA, te has leido un buen tocho, compañero!!! Jjaja..

Bibliografía:
- las páginas comentadas del Ministerio
- la página de losviajeros.com; referencia, sin duda para cualquier
tipo de viajes
- la pagina de ramon.4x4, un buen ejemplo de Chek-list para viajes
- PC medimecum
- Harrison On Line
================================================

- Mascarilla desechabe: para ventilar a un pacientem, tipo boca-a-boca, pero más eficaz e higiénico

- Cánulas de Guedel 3 tamaños (pequeña-mediana-grande): imprescindibles para mantener permeable la vía aérea, resistentes, baratas, re-esterilizables, aunque requieren cierta práctica a la hora de ponerlas.

- Pinzas de MaGill: pinzas especiales para extraer cuerpos extraños de dificil acceso; tambien pueden utilizarse si es necesario para otros usos (en mecánica, por ejemplo para sujetar piezas a las que es dificil llegar, etc)

- Ambú: sistema de ventilación activa; a ver, en principio con una mascarilla, una cánula de Guedel y un boca-boca bien hecho podriamos tener lo básico para tener a una persona ventilada razonablemente; sin embargo, con un Ambú esa ventilación es mucho más eficaz, aunque hay que saber usarlo bien.

Sistema cardiovascular: esta medicación si que tiene que ser manejada por personal médico acostumbrado a ello.

- Estetoscopio

- Esfigmomanómetro: para tomar tensión arterial; prefiero el manual (más resistente y fiable; no necesitas pilas, también te vale para hacer un torniquete).

- Vías periféricas (Abbocath): para canular accesos venosos periféricos (no es necesario ni recomendable una vía central)

- Sistemas de sueros con regulador y sueros (salino, glucosado y coloides): utiles para hidratar, recuperar volemia y administrar medicación, aunque son voluminosos (cada uno de ellos es de 500 cc...).

- Adrenalina: uso fundamental en paradas cardiacas, aunque diluida adecuadamente y en forma subcutánea también es muy útil en reacciones alérgicas graves

- Atropina: para paradas cardiacas en asistolia (en nuestro caso da igual porque no vamos a llevar un monitor-desfibrilador a cuestas), pero también util en cuadros de envenenamiento colinérgico (algunas setas por tierras catalanas)

- Vasodilatadores-diuréticos: en caso de insuficiencia cardiaca en pacientes cardiópatas conocidos

Shock anafiláctico o reacciones alérgicas graves:
- Polaramine inyectable intramuscular (i.m.) o intravenoso (i.v.)
- Urbasón: inyectable i.m. ó i.v.
- Adrenalina: diluida son salino en una jeringa de 20 y administrar 1-2 cc subcutáneos en varias zonas según respuesta

Endocrino: en pacientes diabéticos es fundamental llevar un sistema de medición de glucemias (Glucocard vale unos 80 euros en la farmacia), y viales de suero glucosado al 30% para remontar hipoglucemias graves (Glucosmon, de 5 ml).

Trauma
Además del paquete básico de vendas, gasas, podemos llevar varias férulas inflables para inmovilizar extremidades o forzar torniquetes.

Llame al 112

HEMORRAGIAS

La pérdida de sangre por rotura de vasos sanguíneos causada por una contusión, una herida, una fractura o una enfermedad constituye una hemorragia. Existe una clasificación según la salida de la sangre (interna, externa o exterior) , el tipo de vasos que se rompan (capilar, venoso, arterial) y la cantidad de sangre perdida (I,II,III y IV).

¿Cuál es la diferencia entre una hemorragia leve y una grave?

Existen varios factores para determinar la gravedad de una hemorragia ante cualquier accidente o situación. Se considera hemorragia leve cuando la persona, en un estado ansioso, pierde hasta 750cc de sangre (un 15% de su volumen). Al tomar el pulso, se observarán que las pulsaciones son inferiores a 100 puls/minuto, y que su frecuencia respiratorio es de 13 a 21 por minuto aproximadamente.

Estado de conciencia

A partir de aquí, todo lo que sobrepase el 15-20% del volumen perdido de sangre es considerado como una hemorragia grave. La persona, a medida que vaya perdiendo sangre, pasará de un estado intranquilo a confuso, y si la situación es altamente grave (supera el 40% del volumen total de sangre) ésta estará como adormecida e incluso insconsciente. Las pulsaciones también superarán las 100 por minuto llegando a una situación de taquicardia total.

Existe otro método en el caso en que la persona que socorre a un herido no sepa determinar ninguno de estos factores para hacer una valoración inicial y poderla comunicar en la cadena de socorro. Este método se basa en la simple observación del relleno capilar que se encuentra debajo de las uñas. Si se mantiene un color rosado, es probable que la hemorragia sea leve, en cambio, a medida que la pérdida de sangre se hace abundante, el relleno se verá enlentencido llegando incluso a desaparecer (color blanco o claro por no llegar sangre a los capilares).

Actuación ante Hemorragias Internas

Las hemorragias internas son más difíciles de determinar puesto que no hay una salida de sangre al exterior. Será de vital importancia conocer cómo ha sufrido el accidente esta persona u observar algunas señales que nos ayuden a descubrir que se trata de una hemorragia interna.

Lo primero que debe hacerse es reconocer los signos vitales de la persona. En casos de parada cardio-respiratoria, se inciará el protocolo RCP si hay formación y conocimiento de ello. Sino, es obligatorio avisar a las autoridades correspondientes. Ante de la duda, como siempre, no tocar.

Si la persona está consciente, debemos tranquilizarla y proceder de la siguiente forma:

Tapar a la víctima para que no pierda calor e intentar curar otras heridas superficiales que pueda tener.

Aflojamos toda la ropa que pueda comprimir al accidentado. Desabrochamos cinturones, calzado, sujetadores, fajas,…para mejorar la circulación sanguínea en la zona.

Estirar al herido en una superfície (mirando hacia arriba) y con la cabeza más baja que los pies, a no ser que tenga más heridad que afecten a la cabeza. Esto no será posible si la persona también tiene un traumatismo craneoencefálico. Si no se da esta situación, seguiremos con la misma posición (llamada Trendelenburg). Si no encontramos nada para levantar las piernas (cojines,soportes,…) entonces lo haremos nosotros mismos hasta que llegue más soporte.

Actuación ante Hemorragias Externas

La sangre sale al exterior a través de una o varias heridas. Las extremidades suelen ser las más afectadas en este tipo de hemorragias puesto que son las más expuestas a sufrir un traumatismo. A diferencia de las hemorragias internas, éstas permiten un control más activo por parte de la persona que atiende al herido, aunque no debemos olvidar que la actuación procede tras:

Controlar los signos vitales del herido
Usar el sistema más conveniente para controlar e intentar parar la hemorragia: la compresión.

La compresión directa se trata de hacer presión en un punto donde sale sangre al exterior siempre y cuando no exista una fractura abierta. Para poder hacer esto, debemos emplear un apósito, gasa o pañuelo, al ser posible limpio, y ponerlo encima de la herida. Si la salida de sangre es abundante, es mejor dejar el primer pañuelo o apósito estable (se formará un coágulo) y utilizar otro (poniéndolo encima) para presionar.

En extremidades, es recomendable presionar durante un mínimo de 10 minutos con la extremidad a la altura del corazón si fuera posible. Atención: pasados los 10 minutos, NO DEBE sacarse el apósito. Simplemente, ejerceremos menos presión y controlaremos la hemorragia. En el caso, de que la sangre deje de salir entonces se tapará la herida con una venda encima de los apósitos y se trasladará al herido al centro médico más cercano.

¿Qué hacemos si la herida continua sangrando y no hay manera de pararla? Si esto sucede en extremidades, existe otro método de control un poco más dolorosa que consiste en encontrar el paso de la arteria (la humeral para el brazo o la femoral para la pierna) y presionar. A esto se denomina la compresión arterial.

La arteria humeral pasa justo por debajo del bíceps del brazo y es aquí donde debe hacerse presión. La arteria femoral se presiona por la parte de la ingle, la cara interna del muslo.

El objetivo principal es detener la circulación sanguínea para conseguir una reducción del aporte sanguíneo y que permita el retorno venoso de la sangre. Por eso, se necesita una presión fuerte pero NO total. Para la humeral, aplicaremos la presión con los dedos índice y corazón. En cambio, la femoral debe presionarse con la palma de la mano o el mismo puño debido a la extensión de la zona. Esta compresión dolorosa debe mantenerse hasta la llegada de los primeros auxilios y el equipo médico.

Cuando este método no sea efectivo y la hemorragia continua sin detenerse con el riesgo de una parada cardíaca o muerte debe emplearse la técnica del torniquete.

Es de vital importancia saber que esta técnica sólo se utiliza para casos muy especiales (accidentes graves, más heridos que socorristas, pérdida de extremidades,…) ya que la circulación quedará totalmente parada (arterial y sanguínea) deteniendo a su vez toda oxigenación a los tejidos de la extremidad, y por tanto, provocando toxinas, trombos y la necrosis del tejido (muerte tisular).

¿Cómo se hace un torniquete?

Torniqueta en Primeros AuxiliosNecesitamos un trapo o un pañuelo resistente, al ser posible, limpio y libre de impurezas, o bien, una goma elástica o cinta. También un elemento alargado resistente y sólido, como un pequeño tubo o una madera que nos servirá como soporte regulador.

Primero, presionamos punto arterial más próximo. Aplicamos el torniquete en la base de la extremidad afectada con la cinta o la goma elástica. Atamos fuertemente y aplicamos presión controlada para detener la hemorragia. Al hacer el nudo, se incluye la barra, el palo, la madera o el soporte. Así podemos ir regulando la presión dando vueltas sobre éste mismo. Cuando tengamos controlada por completa la hemorragia, atamos también el otro extremo del soporte, y sobreotodo, anotamos como sea posible la HORA EXACTA en la que esta técnica fue aplicada. Nunca debemos aflojar por nosotros mismos el torniquete hasta que no llegue personal especializado.

Actuación ante hemorragias exteriorizadas

En un principio pueden confundirse con las hemorragias internas, pero éstas acaban saliendo al exterior por uno de los orificios naturales del cuerpo humano que son: boca, nariz, oido, ano y genitales.

Hemorragia bucal: Es muy importante difirenciarla, puesto que a veces no es una hemorragia exteriorizada como tal y pueden ser restos de objetos, como por ejemplo cristales, dentro de la boca, afectación de la dentadura o heridas en la lengua. Esto hace que el sujeto sangre por la boca considerándose una hemorragia externa. En cambio, si la hemorragia se desarrolla en un pulmón o en el estómago ésta se presenta en forma de vómito.
¿Cómo podemos diferenciar el origen de la hemorragia?
Si sucede en el pulmón (hemoptisis), el paciente suele tener ataques de tos para posteriormente escupir o vomitar una sangre limpia, espumosa y con un olor metálico característico.
Si sucede en el estómago (hematémesis), el paciente presenta arcadas antes de vomitar una sangre de mal olor, más oscura, que puede contener restos de alimentos.
Para ambos casos debe controlarse los signos vitales, proceder a no dar absolutamente NADA de comer ni beber, y para afectados en el pulmón deben colocarse semisentados antes de que intervenga profesionales. En el caso de afectación en el estómago, las personas deben colocarse en posición de seguridad o PLS.

Hemorragia anal: Tiene un origen digestivo y debe diferenciarse mediante la observación de las heces acompañantes. En muchas ocasiones se trata de rectorragias provocadas por las típicas hemorroides. De todas formas, la persona debe ser trasladada al centro más cercano para realizar una consulta médica.

Hemorragia nasal: Suelen ser las más frecuentes debido a un golpe, una subida de la tensión arterial u otra enfermedad, desgaste de la mucosa nasal, etc…Se conocen como epistaxis, y para detenerlas se ejerce presión directa durante 5 minutos sobre la pared nasal del orifio que esté sangrando. Tradicionalmente, se ha extendido que ante este tipo de hemorragias la cabeza debe “echarse para atrás con un algodón cubierto”. La manera correcta de proceder es estar de pie, con piernas separadas e inclinar la cabeza hacia delante mientras se presiona con el fin de evitar la formación de coágulos. Cuando pase el tiempo establecido, se reduce la presión sobre el orificio para comprobar si la hemorragia ya ha cesado. Si no lo ha hecho, se procede a un taponamiento del orificio con una gasa mojada en agua oxigenada. A la hora de hacer el tapón es muy importante que la persona pueda sacárselo más tarde, y por ello dejaremos un pequeño extracto o hilo colgando para que la persona pueda sacárselo por si misma al cabo del tiempo. La recomendación es que si más allá de los 30 minutos la hemorragia no ha parado, debe trasladarse a la persona al centro sanitario más cercano.

Otorragia (Sangre en el oído): Las hemorragias por el oído no suelen tener un buen pronóstico. La mayoría de ellas son consecuencia de un traumatismo o una fractura en el cráneo. Es la ÚNICA hemorragia que NO DEBE pararse NUNCA. ¿Y por qué? Porque debe facilitarse la salida de sangre ya que ésta puede acumularse y ejercer presión sobre la masa encefálica ocasionando lesiones irreversibles en el cerebro. Si la ayuda médica no es inmediata, colocaremos a la persona en posición de seguridad (PLS), con la oreja que sangra mirando hacia el suelo y manteniendo estable el eje cabeza-cuello y columna.

Heridas

Las heridas son lesiones que producen un desgarro en la piel como consecuencia de un agente que condicionará su gravedad y su clasificación. Una herida puede ser incisa, contusa o penetrante, y esto viene determinado por la profundidad, la extensión afectada, presencia de elementos tales como cristales, tierra u otros restos, y el tipo de hemorragia.

La hemorragia es una pérdida de sangre que se produce por la rotura de vasos sanguíneos al padecer una herida, una contusión, una fractura, una fisura o una patología.

Ante heridas pequeñas o leves los pasos a seguir son:

Asepsia: lavarse las manos y/o usar guantes estériles por parte de la persona que va a realizar la cura.

Limpieza: Limpiar la herida con agua y jabón: El agua no debe incidir directamente sobre la herida (p.ej del grifo directamente a la herida existe una presión que puede hacerla empeorar) y el jabón si puede ser pH ácido mejor. De todas formas, el objetivo fundamental de esta limpieza es arrastrar todos los restos o elementos que hayan quedado en la superfície o borde de la piel. El agua oxigenada también es un elemento de limpieza y ayuda a disminuir la hemorragia pero su actividad desinfectante en mínima comparada con otras sustancias.

Desinfección: Se emplea preferentemente clorhexidina o povidona yodada. Esto se hace mediante una gasa esteril empapada. El algodón no es recomendable (sus pequeñas fibras quedan enganchadas en la herida y no permiten una correcta limpieza). La forma de usar la gasa siempre será desde adentro hacia afuera de la herida. Dependiendo de la herida, en muchas ocasiones se necesita cortar trozos de piel con una tijera para favorecer la limpieza y desinfección de los bordes. ¿Y el alcohol? Pese a estar presente en todos los botiquines, no actúa con la misma potencia que otros desinfectante, además que puee provocar quemaduras en la piel y deshidratación. Es un buen desinfectante cuano actúa por inmersión durante horas.

Mantenimiento: Si el corte o la herida lo requiere, tras la desinfección puede colocarse una gasa sobre ésta. Para evitar el contacto directo y que se produzca un “enganche” a la herida suele utilizarse vaselina o gasas ya impregnadas, y pegarlas posteriormente con esparadrapo. En el caso de que la herida posea los bordes separados (pero con una profundida que no requiera puntos de suturo), entonces se emplearán puntos de papel. Los polvos antibióticos y pomadas no están recomendados salvo prescripción médica.

Control: Debe cambiarse la gasa cada día y limpiar la herida con agua. Se evitará la exposición directa con el sol, y si se puede, se hidratará la zona con vaselina o crema hidratante para que pueda favorecerse la caída de la costra.

Protocolo de actuación para heridas graves

Se consideran heridas graves aquellas en la que se implica almenos un factor de gravedad:

Herida con pérdida de sangre
Heridas sin tratar (mínimo 6 horas)
Heridas con riesgo de infección por presencia y movimiento de cuerpos extraños
Herida muy extensa que no permite cicatrización
Herida profunda
Heridas que afectan a tórax, abdomen, orifios naturales o articulaciones

¿Qué haremos en estos casos?

La asistencia médica para casos graves es obligatoria. Ante la duda, no actuar por lo que se recomienda:

Activar PAS : la cadena de socorro

No extraer nada de la herida (cuerpos extraños, material clavado,…)

Envolver la herida con un apósito o una gasa que pueda abarcar toda la extensión de la misma (puede mojarse con agua, suero fisiológico o yodo)

Controlar la hemorragia (para casos muy graves en los que la vida de la persona o la función de una o varias extremidades dependa del tiempo de reacción).

Si hay en el medio cualquier tejido, ropa o pañuelo puede realizarse un vendaje provisional, envolviendo la zona sin tocar nada (por ejemplo, para manos o pies).

Insolación y Golpe de Calor

La insolación es consecuencia de una exposición al sol prologanda en el tiempo, sea por ocio (playa, piscina, campo, ejercicio) o por trabajo (ambiente muy caluroso). La persona pierde agua y sales minerales y entra en un estado de deshidratación a nivel general. La temperatura corporal aumenta y la piel está roja, caliente y húmeda. La persona tiene dolor de cabeza, suda mucho y está cansada. Se puede llegar a las náuseas , la visión borrosa e incluso perder el conocimiento.

Por ello, es muy importante que el afectado se aleje del sol y se mantenga a la sombra y en un ambiente templado o más fresco, evitando un contraste de temperatura considerable. Posteriormente, se deben mojar compresas o ropa y pasárselas por el cuerpo, muy especialmente en aquellas zonas donde se encuentran las arterias y los vasos sanguíneos más grandes: ingles, cuello, pecho y las axilas preferentemente.

Si la persona responde correctamente y recupera la conciencia, se le puede administrar agua fresca en pequeñas dosis. Una vez se tenga la sensación de recuperación, es aconsejable acudir a la asistencia médica más cercana para realizar una revisión.

El golpe de calor, que suele confundirse con la insolación, es un trastorno más grave. Si la insolación continua o la persona fuerza cada vez más su grado de deshidratación (o pasa de un ambiente muy frío a uno muy caliente), los mecanismos de termoregulación (todavía presentes en la insolación como el sudor, por ejemplo) se paran y dejan de funcionar. Ahora solamente llegará sangre al cerebro. Es una situación de alto riesgo y que requiere una actuación muy rápida ya que se puede llegar a una situación de peligro de muerte.

La persona tiene la piel roja y caliente, pero no suda. Su piel está seca y esto es lo que debe tener en cuenta para diferenciar ambos transtornos y conocer la gravedad de la situación. Existe un pulso rápido pero débil y una respiración muy superficial. Es muy similar a un estado de shock, además la persona puede convulsionar.

En los casos de golpe de calor, actuaremos deprisa y al igual que la insolación llevaremos a la persona a un ambiente más fresco y a la sombra. Mojaremos con compresas las mismas zonas que hemos citado anteriormente y le daremos agua en caso de que esté consciente. Si presenta convulsiones, éstas no se deben parar y no debemos sujetar a la víctima. Eso sí, evitaremos que se lesione y aflojaremos su ropa. Si se prolongan, es conveniente actuar igual que en los cuadros convulsivos, introduciendo un pañuelo o algo blando en la boca para que no se muerda la lengua y comprobar siempre que la vía áerea sigue abierta. Se vigilarán los signos vitales y si la convulsiones van a menos, entonces colocar a la víctima en posición de seguridad o PLS. La persona deberá recibir atención médica urgentemente.

Estado de Shock – Síntomas y Tratamiento

El estado de shock se da cuando una persona sufre una disminución considerable del aporte sanguíneo a los tejidos debido a una pérdida de volumen ( hemorragia, quemaduras,…) o de presión sanguínea. Esta situación lleva consigo la falta de oxigenación de los tejidos por lo que si no se actúa con rapidez, la persona afectada puede morir.

Según el volúmen perdido, el estado de shock se puede clasificar en:

Hipovolémico: Hay una pérdida de volumen pequeño de sangre como consecuencia de una hemorragia, una quemadura o una deshidratación (vómitos o diarreas).

Normovolémico: Es una situación más peligrosa ya que la circulación sanguínea es la causante del mismo. Ésta se detiene y se produce una pérdida de presión que hace que la sangre no llegue a oxigenar correctamente los tejidos celulares. Según la causa que lo produzca se conocen diversos tipos de estados de shock:

- Shock Anafiláctico: Producido por alergias que son inducidas por medicación, alimentos, picadas y otras sustancias que reaccionan en el organismo.
- Shock Tóxico: Producido por una intoxicación ( alcohol, otras drogas).
- Shock Séptico: Debido a una infección que no se cura (p.ej casos de heridas que no se trataron correctamente).
- Shock Neurogénico: Se produce como consecuencia de un fuerte dolor que tiene su origen en un traumatismo general.

¿Cómo podemos detectar que una persona está en estado de shock? Los síntomas son los siguientes:

La conciencia está alterada pero no se pierde totalmente
El pulso es débil pero a su vez rápido
La respiración también es rápida y muy superficial
La persona está muy nervioso o padece una crisis de ansiedad
Las mucosas están pálidas (se puede detectar de forma visual por debajo de los labios y la zona bucal)
Sudor fría, generalmente en manos, pie, cara y pecho.

¿Cómo debemos actuar ante tal situación?

El protocolo general indica que en primer lugar debemos averiguar la causa que produce ese shock y si es posible tratarla directamente. Por ejemplo, un accidente donde existen hemorragias externas si es detectable, en cambio, una interna no podremos tratarla.

Al llegar al paciente, se controlarán sus signos vitales ya que en caso de parada cardiorespiratoria se deberá proceder al RCP (Soporte vital básico). Si el paciente reacciona ante estímulos y no hay parada, hay que tranquilizarlo.

Si es posible el tratamiento de las lesiones, hay que indicárselo o decírselo pero debemos estar muy seguros de ello ya que en ese momento se asume un grado de responsabilidad elevado (tanto para el paciente como para la ley). En el caso de hemorragias externas:

Pararemos la hemorragia mediante un vendaje (si es posible pañuelo triangular). El nudo nunca debe estar encima de la herida.
Si la herida está en el ojo, se taparán ambos ojos. Primero, pasaremos la venda por el ojo herido y en la capas sucesivas taparemos el ojo sano. Una vez vendado, marcaremos con una “X” el ojo que está afectado para que sea reconocido de inmediato cuando llegue la asistencia médica.
Si hay objetos clavados en el ojo, realizaremos con la venda una especie de “donut” para que cubra el objeto clavado. En el caso de astillas u otro material punzable NO se recomienda presionar para que salga.

Ahora, y si las lesiones lo permiten, estiraremos al paciente en posición Trendelenburg (estirado decúbito supino, hacia arriba, con la cabeza más baja que los pies).

Aflojaremos todo lo que pueda comprimir o presionar a la persona (botones, cinturones,sujetadores,…) para que la circulación sanguínea fluya sin resistencia.
Taparemos a la persona para evitar que pierda calor corporal.
La evacuación ha de ser inmediata, siempre controlando los signos vitales, puesto que la entrada al estado de coma es fácil de conseguir en estado de shock.

Anafilaxia – Reacciones alérgicas

La anafilaxis es una respuesta exagerada de nuestro organismo a una sustancia o cuerpo extraño. Existe un aumento de la sensibilidad en la persona e incluso a pesar de que ese antígeno o sustancia ya hubiese sido administrado con anterioridad.

Se produce, por tanto, una reacción alérgica aguda si la persona ya tuvo contacto previo en el pasado. Esta reacción es muy poco frecuente pero muy peligrosa ya que puede ser grave o incluso a llegar a ocasionar la muerte del paciente.

Los antígenos o alérgenos cuando penetran en el organismo, hacen que éste responda con unos anticuerpos específicos y, en su presencia, se estimula la producción de otras células que forman parte de la respuesta inmunitaria.

Cuando se produce un primer contacto con el antígeno, se origina una sensibilización (se almacena en la memoria de los anticuerpos). Ahora bien, en el segundo contacto esa sustancia ya es reconocida y se produce la interacción anticuerpo-antígeno que lo que hará es liberar los mediadores químicos y células de defensa, entre ellas la histamina.

La histamina suele ser la causa de que se produzcan la mayor parte de los síntomas de una reacción alérgica. Ésta llega a los órganos diana o que poseen receptores de hitamina como son:

Piel
Pulmones
Sistema cardiovascular

Las sustancias que pueden ocasionar este tipo de reacciones anafilácticas suelen ser:

Fármacos:

- Ácido acetilsalicílico
- Penicilina y derivados ( Amoxicilina y activos del grupo J01C)
- Ibuprofeno, Diclofenaco y otros antiinflamatorios
- Anestésicos locales y generales
- Sedantes
- Hormonas
- Derivados del yodo

Alimentos:

- Frutos secos
- Fruta dulce
- Derivados de animales
- Proteínas del huevo
- Setas y hongos

Polen
Minerales

Generalmente, se realizan diferentes tipos de test alérgicos para averiguar a qué alérgenos somos incompatibles.

La sintomatología cursa a los pocos minutos e incluso en unos segundos de exposición al alérgeno y puede afectar en mayor o menor grado a los sistemas antes comentados (respiratorio, hemático, gastrointestinal, circulatorio).

En menor grado, tenemos las urticarias o el enrojecimiento de la piel que puede ser generalizada o localizada en una parte concreta del cuerpo (también en dedos, ojos y labios). Pueden salir pequeños edemas, granitos, picor o un angioedema moderado. Este tipo de reacciones anafilácticas son las denominadas leves. En cambio, las reacciones anafilácticas graves, son poco frecuentes pero pueden ocasionar el estado de shock y la muerte.

Si la anafilaxia se complica, podemos llegar a dos situaciones reales:

Shock o choque anafiláctico
Insuficiencia respiratoria

Para estos casos, hay que saber detectar rápidamente los síntomas del paciente y actuar en consecuencia.

La persona presentará un tono de piel más rojo de lo normal, inquieta y con una sudor fría (la misma que describimos en el artículo del estado de shock).

En la piel podemos encontrar zonas inflamadas y deseo de rascarse debido a una picor intensa. Si ha afectado al aparato respitario, escucharemos una ronquera o silbidos, señal de que existe una inflamación o edema en la glotis. La persona tiene opresión torácica y puede dar lugar a un broncoespasmo y una situación de hipoxia ( el tono de la piel cambiará de rojo a azulado).

Si la reacción de anafilaxis afecta al aparato cardiovascular, coincidirán todos los síntomas que fueron descritos para el estado de shock:

Taquicardia
Pulso débil y rápido
Hipotensión
Piel pálida y azulada (la circulación periférica no funciona)

Si la circulación cerebral disminuye, la persona llega al estado de coma o incluso puede llegar a convulsionar.

¿Cómo actuaremos en estos casos?

La prevención es fundamental, por lo que el paciente debe realizarse periódicamente un test alérgico o de anafilaxis previa ya que esto ayudaría a evitar los posibles riesgos p.ej en un viaje, de ponerse en contacto con el antígeno o sustancia alérgica. También, es casi obligatorio que la persona lleve siemrpe consigo una hoja o informe médico que pueda aportar una información sobre las posibles reacciones alérgicas, ya no solamente para ella sino que pueden darse casos desafortunados como por ejemplo:

Hostelería ( algunos alimentos)
Excursión o viajes (lugares con polen, humedad,…)
Accidentes o curas ambulatorias ( adminitración de antibióticos o desinfectantes desconociendo que esa persona puede reaccionar)

Si la reacción tiene lugar, existe un protocolo de socorrismo básico para actuar:

PAS (dependiendo)
Tranquilizar a la víctima
Colocarlo semisentado (si no está en estado de shock o se ve afectado el aparato gastrointenstinal)
Seguir controlando sus signos vitales o cambios en la piel
Controlar intensamente la vía áerea
Activar la cadena de transporte para llevar al paciente a un centro sanitario.

En ocasiones, no es posible este tipo de desplazamiento por lo que los botiquines de empresa o botiquines de centros ya disponen de una jeringa de adrenalina o de cortisona inyectable para este tipo de urgencias. Es totalmente recomendable obtener ayuda sobre su uso y la capacitación del personal responsable ante situaciones realmente críticas en las que un equipo médico no llegue a tiempo. En caso de reacciones leves, existen antihistaminicos comercializados que no necesitan receta médica para llevar a cabo su función.

Picaduras de Insectos – Mosquitos, Avispas y Abejas

La tendencia natural de los animales es la de no atacar al ser humano a no ser que se sientan amenazados. Cuando un animal pica lo que hace es inocular un veneno o tóxico que puede ser leve o grave según la especie. El otro problema que genera es que cuando pica, en la zona del mordisco aparece una herida que se puede infectar.

Dentro de los artrópodos, encontramos los insectos, las arañas y los escorpiones como los animales más agresivos de menor a mayor grado. Las picadas de insectos en raras ocasiones son graves. Las principales complicaciones se dan cuando:

La persona recibe varias picaduras, sobretodo si están concentradas en la cara y el cuello.
Si existe una hipersensibilidad al tóxico o veneno que pueda originar algún tipo de reacción alérgica o shock anafiláctico.
Si la picadura se produce en el interior de la boca y la inflamación pueda perjudicar a la respiración de la persona.
Si la picadura se produce en un bebé o una persona mayor.

Los insectos que con más frecuencia suelen picar al ser humano son:

Mosquitos (las hembras)
Tábanos
Avispas
Abejas
Pulgas
Hormigas
Piojos

Las picaduras de mosquitos son las más populares entre la población. La picadura de mosquito se produce por una hembra que busca sangre. Nuestra única prevención es el uso de mosquiteras, repelentes y material anti-mosquitos. Existe gran variedad de ellos, siendo los más peligrosos los que pueden ser vectores de parásitos. A nivel nacional, es el mosquito tigre uno de los más agresivos ya que es capaz de endurecer y necrosar la zona de piel donde ha picado ocasionando unas lesiones considerables.

Los tábanos son insectos voladores parecidos a la mosca común y se alimentan de la sangre de animales, incluida la del ser humano. Éstos suelen también ser portadores de enfermedades ya que además de romper tejido cutáneo cuando muerden también chupan sangre capilar pudiendo inocular parásitos u otras formas vectoriales que contengan en su organismo.

Las avispas y las abejas no necesitan sangre humana. Su picadura se produce como mecanismo de defensa. Por eso, para evitar sus picaduras se aconseja estar muy quieto y no realizar movimientos bruscos. Las abejas realizan solamente una picadura mediante un aguijón que contiene veneno situado en su abdomen. Una vez pican, éstas mueren en la acción. El problema radica en que el aguijón queda clavado en la piel por lo que la persona se encuentra ante 3 amenazas: herida con riesgo de infección, toxina y un cuerpo extraño clavado.

Las avispas pican pero no dejan el aguijón, sino que lo mantienen preparado para realizar otra picada. Éste es su peligro, que pueden picar una y otra vez, y si son varias, pueden ocasionar problemas muy graves en la persona.

Las garrapatas son más frecuentes en el medio rural. Estos arácnidos (no son insectos y se tratan en el artículo adecuado) se adhieren a nuestra piel al pasar por arbustos o matorrales, o bien, desde algún animal cercano que esté muy invadido. Tras la adhesión avanzan hacia zonas de nuestro cuerpo con una temperatura más elevada como las axilas, inglés o el cuero cabelludo. Una vez allí, se inicia el proceso de chupar sangre. El problema es que son portadores de muchas toxinas, bacterias o parásitos y pueden perjudicar seriamente al hombre (Enfermedad de Lyme) , sobretodo a los niños (existe una toxina paralizadora).

Lo más normal es que la mordedura de garrapata no transmita nada, aunque los síntomas más comunen tras su picada suelen ser: salpullidos, ampollas, dolor fuerte, hinchazón, debilidad incluso estados febriles pasadas unas horas.

¿Qué es lo que se siente cuando la persona recibe una picadura?

Lo primero que se siente es dolor. La intensidad del dolor dependerá del tipo de insecto. Los mosquitos prácticamente no causan dolor, en cambio, la picadura de una abeja e incluso la mordedura de varias hormigas es dolorosa.

Tras el dolor, la zona se agranda y se inicia un proceso inflamatorio que cursa con edema y picor.

¿Cómo se debe actuar ante la picada de un insecto?

A excepción de la picadura de abeja, trataremos la picadura como si se tratase de una herida por lo que se limpiará la zona y se aplicarán compresas frías.

Nunca debemos rascarnos la zona ya que lo que hacemos es activar la microcirculación y, posiblemente, distribuyamos el veneno o toxina inoculado lo cuál originará aún más picor y enrojecimiento de la zona.

Muy importante en el caso de las avispas

La primera picadura de avispa inocula un veneno o toxina al que puede que no estemos inmunizados y quedaremos sensibilizados. Si la avispa vuelve a picar, en esa segunda picadura, puede tener lugar una reacción alérgica que puede ser grave. Hay que estar atentos a unos síntomas básicos y trasladar a esa persona a un servicio médico urgentemente ya que puede desencadenarse un shock anafiláctico:

Malestar general (puede haber náuseas y vómitos)
Enrojecimiento o hinchazón de zonas dónde no ha picado la avispa (zonas alejadas)
Sensación de ahogo
Enrojecimiento y picor general por todo el cuerpo

Para las abejas, cogeremos el aguijón con mucho cuidado mediante unas pinzas. Hay que evitar que se rompa en medio del proceso, puesto que puede liberar veneno y provocar bastante dolor a la persona. Si se cree conveniente, se puede desinfectar con povidona yodada una vez esté fuera el aguijón.

Si se rompiese el saquito del aguijón, sería conveniente pasar a la herida durante 15 o 20 minutos un algodón con bicarbonato. También, y como remedio casero, aplicar un desodorante que contenga sales de aluminio. Esto lo que hace es neutralizar la toxina y que la persona no tenga aún más dolor. Seguidamente, debe administrarse algún analgésico (también en el caso de las avispas) y acudir al servicio de urgencias para que hagan una valoración.

Tratamiento General y Remedios Tradicionales para la picadura de Mosquito

Amoníaco y sales de amoníaco: son muy eficaces (también para la picadura de avispa) si se aplica justo cuando han picado.
Vinagre (derivados ácido acético): Frotar con una gasa encima de la picadura aliviará el picor ocasionado.
Infusión de Manzana: Se deja enfriar y luego se aplica sobre la piel (contra más concentrada sea la infusión, mejor).
Limón: Se puede coger una pulpa de limón y frotarla sobre la herida
Cloruro sódico: Mojar la picadura con sal. Favorable para las toxinas y la penetración de bacterias.
Aceite de árbol del te: aplicar varias veces al día.

Picaduras de Arácnidos – Arañas, Garrapatas y Escorpiones

Las picaduras de arácnidos, por lo general, producen molestias leves en el caso de arañas no venenosas. En cambio, el escorpión si que vive además de en zonas desérticas en zonas húmedas de España. Este arácnido sólo atacará en caso de que se sienta amenazado o se le moleste ya que tiene muy desarrollado el sentido de la autoprotección.

Suele ser pequeño y no llegan a los 15cm, pero en su abdomen articulado existeun pequeño depósito que contiene veneno y que inocula a través de un aguijón al final de su cola. Es un animal muy fuerte y resistente, adaptándose a cualquier clima extremo.

Su veneno varía según la especie, aunque generalmente dan reacción local o molestias temporales. En algunos países, su veneno puede ser mortal o también puede originar complicaciones graves en bebés y niños.

Suelen picar en pies y manos como una respuesta a alguna reacción (para ellos agresión) por nuestra parte. Lo primero que notaremos será un fuerte dolor, inflamación y enrojecimiento de la zona. Esto es general para escorpiones, arañas y garrapatas.

Para prevenir una picadura de escorpión, una de las recomendaciones más conocidas es la de no mover o levantar piedras de tamaño medio o grande ya que debajo puede estar el arácnido. En zonas donde la presencia de escorpiones sea habitual, entonces antes de ponernos la ropa y vestirnos hay que sacudirla, así como dar la vuelta al calzado para asegurarnos que no está dentro.

Si nos acaba picando, lo primero que debemos hacer es:

Limpiar la herida
Desinfectar la herida
Colocar encima hielo recubierto con un pañuelo o compresas frías
La extremidad afectada permanecerá en reposo (la persona también)
Observar cualquier cambio en la zona.
Dirigirse al servicio médico más cercano.

Para el caso de las arañas, solamente vamos a considerar las especies más peligrosas indicando en qué país o región se encuentra como método orientativo para la prevención ya que su tratamiento es prácticamente el mismo al de las mordeduras de serpientes:

Atrax Robustus – Australia (costa este)
Latrodectus tredecimguttatus o Viuda Negra – Europa (España incluida) – Asia
Latrodectus hasselti – Australia
Latrodectus mactans – Argentina, Chile, México y El Salvador (habita en América generalmente)
Loxosceles laeta – Sudamérica, Centroamérica, Finlandia y Australia
Loxosceles reclusa – América en general
Phoneutria nigriventer – Brasil, Argentina y Uruguay
Phoneutria phera – Perú y Brasil
Sicariidae – Distribución mundial
Theridiidae – Distribución mundial

Las garrapatas también son arácnidos (artrópodos hematófogos), aunque más pequeños que los escorpiones. Su alimento básico lo obtienen de la sangre de los mamíferos incluido el hombre. A diferencia de los insectos, éstas no realizan una picadura transitoria sino que permanecen en la piel del animal que parasitan. Lo más peligroso desde el punto de vista sanitario, es que además de chupar sangre perforan capas de piel e introducen parte de su cuerpo clavado para seguir chupando contínuamente, lo que ocasiona riesgo de infección y de transmisión parasitaria.

Suelen aparecer en los meses de primavera (finales de Abril y Mayo) y las larvas habitan en la hierba que crece, esperando a engancharse a algún animal. Si detectamos que nos ha picado una garrapata, lo más normal es que esté viva y enganchada a nuestra piel en axilas, ingles o pelo que son zonas calientes y húmedas.

Para arrancarla, es conveniente que antes esté muerta. Se suele emplear productos de tipo insecticida o incluso ahogándolas en aceite. Luego, mediante unas pinzas se sujeta bien la parte donde está insertada la cabeza y se estira de un solo bloque para que no se rompa. Inmediatamente, se procede a limpiar y a desinfectar la herida. Así pues este el resumen para el:

Tratamiento de la picadura de garrapata:

Retirada de la garrapata mediante tracción con pinzas finas (evitar el uso de los dedos o un pañuelo)
Si se parte, y queda la cabeza o capítulo donde se encuentran las glándulas salivales, se debe extirpar esa zona con un bisturí con el fin de que en un futuro exista la posibilidad que origine parálisis neurotóxica.
Administración de antibiótico (el de mayor uso suele ser la doxiciclina ya que es primer tratamiento para la Enfermedad de Lyme y la fiebre botonosa).

Mordedura de Serpiente

No todas las serpientes son venenosas. Partiendo de esta premisa, decir que en España se conocen varias especies que pueden inocular veneno. Sin embargo, las serpientes son animales poco agresivos que se caracterizan por su tranquilidad. La única forma de provocar su ataque es cuando ésta se siente atacada o se interfiere en su camino. Sumordedura provoca una herida que cursa con inflamación local y dolor. En la mayoría de las ocasiones es difícil saber el tipo de serpiente que la ha causado ya que en cuanto muerden huyen del lugar lo antes posible. La gravedad del mordisco siempre vendrá determinada por la edad del paciente, su peso, la profundidad del mordisco, la sensibilidad al veneno por parte de la víctima, el sitio donde ha mordido, el número de mordiscos y la cantidad de veneno que se haya podido inocular.

El mayor problema se presenta cuando además de morder, inoculan el veneno. El veneno puede producir un cuadro de:

Ansiedad
Náuseas y vómitos
Convulsiones
Estado de Shock
Coma

En España se deben considerar venenosas las siguientes especies:

Víbora hocicuda: Se localiza en los árboles de gran parte de la Península, a excepción de Pirineos y Cantabria.
Víbora aspid: Es la más peligrosa de todas. Se encuentra muy localizada en el área que envuelve el Parque Natural del Montseny (Cataluña) y llamado comúnmente “L’escurçó”, aunque existe su presencia también en los pirineos, el pre-pirineo, cordillera cantábrica y el sistema ibérico.
Víbora europea o víbora común: Distribución general (más al noroeste).
Culebra de Montpelier: Se encuentra en la parte alta de las montañas distribuida por todo el país a excepción del País Vasco, Cantabria y Asturias.
Culebra Cogulla: Se localiza en el sur de la Península.

Según la cantidad de veneno se van a dar un tipo de síntoma diferente. Por lo que se puede generalizar lo siguiente:

Mínima cantidad de veneno inoculado: inflamación local, dolor.
Cantidad moderada de veneno inoculado: inflamación extendida
Cantidad elevada de veneno inoculado: reacción intensa, estado de shock, insuficiencia renal y alteraciones neurológicas. Puede llegar a la muerte.

El veneno de serpiente se clasifica en neurotóxico (posee neurotoxinas que bloquean los canales de potasio produciendo parálisis) y hemotóxico (afecta a las células sanguíneas, especialmente a plaquetas, linfocitos y factores de la coagulación)

Actuación y tratamiento para mordeduras de serpiente

Estirar a la persona y decirle que no se mueva para que la circulación sanguínea no provoque más absorción del veneno.
Inmovilizar la zona si el mordisco se produce en una extremidad
Calmar a la persona en caso de ansiedad
Limpiar la herida con jabón neutro y agua
Aplicar hielo indirecto (es un método poco efectivo)
Trasladar a la víctima para que reciba asistencia médica

Se desaconseja el uso de torniquetes a no ser que el paciente se encuentre a más de una hora de distancia del hospital. Esto debe ser realizado por un profesional ya que el torniquete deberá ser linfático (20 mm de Hg de presión en la zona más proximal) y aflojarse cada 15 minutos.

El protocolo de actuación orientativo para mordeduras de serpientes con inoculación de veneno será:

Extracción del veneno (mediante jeringa si puede ser) y corte de circulación linfática (si fuese necesaria)
Tratamiento etiológico mediante la administración de sueros antiofídicos
Tratamiento sintomático (dolor, inflamación, infección)
Tratamiento quirúrgico (en caso necesario)

Los sueros antiofídicos o antídotos son productos comerciales que contienen inmunoglobulinas extraidas del caballo (ACP) o de la oveja (CroFab). Existen más productos pero ninguno de ellos es lo sufientemente seguro ya que puede provocar reacciones de sensibilidad como urticaria o anafilaxis. Por ello, se suele administrar conjuntamente con antihistamínicos e hidratación.

Valoración de Traumatismos – Soporte Vital

Cuando se da un accidente, sea del tipo que sea, debe realizarse previamente una valoración completa y nunca actuar sin pensar o de forma rápida y desorganizada. En los primeros auxilios debe respetarse la secuencia que permite la actuación de las personas presentes:

Valoración de la escena del accidente
Identificación de posibles riesgos que puedan exponernos a más peligro
Conocer las limitaciones acerca de los recursos disponibles para resolver la situación
Determinar el número aproximado de heridos

Si el lugar del accidente es poco seguro y no se sabe bien qué hacer es mejor NO intervenir y solicitar ayuda. Si la persona, socorrista o personal médico se decide a actuar debe ser consciente de que ello le requerirá 2 tipos de valoraciones:

Valoración Primaria
Valoración Secundaria

En los pacientes traumáticos es esencial que se realicen ambas valoraciones ya que sino no se puede continuar con la inmovilización pertinente, el ajuste de los materiales correctos, o simplemente el traslado de la víctima.

Valoración Primaria

Esta valoración se inicia cuando la persona que debe socorrer determina la seguridad de la escena y llega a una conclusión sobre cuáles pueden ser las lesiones más frecuentes y graves según el tipo de accidente que esté observando.

Si la escena que está viendo no es seguro, lo mejor es no actuar y llamar al 112. Si cree que existe suficiente seguridad como para tener un primer contacto con las víctimas, el socorrista deberá:

Avanzar hacia la víctima y presentarse (voz firme, sin gritar ni mostrar síntomas de miedo o ansiedad)
Preguntar el nombre a la víctima
Estabilizar al paciente con una inmovilización cervical (Atención: en algunos casos esto no será posible debido a la ubicación del paciente, sospecha de lesión medular u otras causas con lo que se necesitará un SVA o soporte vital avanzado).

La inmovilización de la cabeza tiene una importancia vital ya que nos permite iniciar la secuencia de detección de las constantes vitales y todo aquel proceso que ponga en peligro la vida del paciente. A partir de aquí, la valoración se subdivide en 4 etapas:

Etapa 1: Palpación cervical. Se comprueba la vía aérea para poder obtener la primera información relativa al estado de dicha vía. Si el paciente está inconsciente es probable que no emite ningún tipo de ruido. Esto puede ser bueno o malo. O sea, o la víctima no tiene problemas en la vía aérea, o bien, no está respirando como consecuencia de una obstrucción, una parada respiratoria o cardio-respiratoria.

¿Cómo se debe actuar ante tal situación? Existen muchísimas situaciones que pueden tener lugar, por lo que hacemos un breve resumen de lo más recomendable para cada caso. De todas formas, si hay sospecha de lesión en la columna vertebral a la altura de las cervicales, debe colocarse el collarín cervical:

Paciente inconsciente: Se elevará la mandíbula. Prepararemos un tubo orofaríngeo, un nasofaríngeo para la aspiración de posibles secreciones.

Paciente consciente con vómitos: Se procederá a la aspiración de secreciones.

Paciente consciente que emite ronquidos: Se realizará la elevación mandibular y prepararemos lo mismo que para el paciente inconsciente. Habrá que aspirar secreciones.

Paciente con sangre en la vía aérea: Se aspirarán las secreciones. Prepararemos material de limpieza.

Paciente con agua en la vía aérea: Lo mismo que para el paciente con sangre.

Paciente que respira con una frecuencia superior a 24 respiraciones por minutos: Requerirá oxígeno.

Paciente insconsciente con parada respiratoria o cardio-respiratoria: Se hará necesario un soporte de ventilación con oxígeno complementario.

Paciente que respira a una frecuencia inferior a 8 respiraciones por minutos o más de 30 por minuto: El aporte de oxígeno mediante mascarilla no será suficiente. Se requiere ventilación mecánica.

Paciente con alteración neurológica: Si respira espontáneamente, necesitará oxígeno suplementario.

Etapa 2: Una vez realizada la palpación cervical y obteniendo más información acerca del tipo de lesión y su necesidad de soporte vital, llega el momento de analizar o realizar tres cosas:

Frecuencia respiratoria (a)
Inspeccionar el tórax para saber si existen heridas (b)
Aporte de oxígeno (c)

(a) Se realiza durante la visión o inspección general de paciente. Se considera una frecuencia extrema aquella que sobrepasa las 24 respiraciones por minuto, o bien, son inferiores a 8 por minuto. Esto implica la intervención de urgencia del socorrista o no según sea el caso. Algunos de los signos que harán sospechar del uso de oxígeno serán: no respiración, el broncoespasmo, tipo de frecuencia y las heridas abiertas en el tórax.

Los métodos existentes para ayudar a la respiración se guían por un protocolo establecido:

Debe abrirse correctamente la vía aérea
Si la víctima permanece insconsciente, deberán emplearse cánulas o tubos respiratorios para ayudar a la respiración.
Si se emplean cánulas, éstas nunca deberán empujar la lengua hacia atrás y nunca deberá emplearse si la víctima tose mucho o está vomitando. Sólo se empleará cuando asegure una correcta ventilación y no suponga un objeto obstaculizador.
La hiperextensión del cuello o elevación de la mandíbula deberá realizarse a pesar de haber introducido una cánula.

(b) Los traumatismos en el tórax suelen ocurrir por colisiones, accidentes entre vehículos, peleas, golpes fuertes contra objetos y aplastamientos. Las lesiones, por tanto, van a ser muy variables. Algunas sólo serán pequeñas contusiones pero otras pueden afectar a órganos internos como la tráquea o los pulmones. Ante signos de dolor torácico, dificultad respiratoria, cianosis o aumento de la frecuencia cardíaca hay que considerar una lesión torácica. Para el socorrista, es importante y prioritario localizar si el paciente tiene heridas. Si las heridas son abiertas se tendrá que sellar con un plástico mediante esparadrapo pero dejando siempre un lado sin pegar para que pueda salir aire. Debemos considerar el shock hipovolémico ante la pérdida de bastante sangre por parte de la víctima.

Etapa 3: Además del tórax, buscaremos mas hemorragias e iremos observando cuáles son las más importantes y cuáles pueden esperar porque no son tan graves. Tomaremos el pulso al paciente, observaremos el color y la temperatura de la piel. Si la víctima está pálida y tiene un sudor frío, además de pulso rápido y débil será preciso comprobar su relleno capilar.

¿Cómo se hace?

El relleno capilar se comprueba presionando el pulgar de la víctima a la altura de la uña. Después, se comprueba que el color se va recuperando hasta su estado normal. Si tarda mucho o no se recupera hay que sospechar de una hemorragia interna o un shock hipovolémico. El paciente entonces se encuentra en un estado crítico.

Etapa 4: Esta etapa de valoración sirve para detectar los reflejos de la víctima ante estímulos de alerta, verbales o dolorosos. Determinaremos así el grado de conciencia de la persona para averiguar si existen lesiones encefálicas. Para ello se siguen las reglas AVDN , más la observación de posibles alteraciones en la pupilas:

A: el paciente está en alerta. Consciente.
V: el paciente responde a estímulos verbales.
D: el paciente responde sólo a estímulos dolorosos
N: el paciente no responde. Inconsciente.

Etapa 5: Es la valoración en la que determinamos cuántas partes del cuerpo están afectadas y cuáles debemos tapar para prevenir la hipotermia.

Valoración secundaria

Se da cuando hemos realizado las 5 etapas de valoración primaria. Si el paciente no está grave se realiza en el acto. En caso de pacientes graves, se realizará durante el traslado en ambulancia ya que el desplazamiento prevalece sobre la valoración secundaria. Esta valoración se divide en tres etapas (las llamaremos 6,7 y 8 para no confundir):

Etapa 6: Se trata de hacer un pequeño histórico del paciente mediante la regla OPUMA:

O: ¿Qué Ocurrió?
P: Antecedentes Personales de la víctima
U: ¿Cuál fue su Última comida?
M: Medicación que está tomando o ha tomado
A: Si presenta algún tipo de Alergia o reacción.

Etapa 7: Es un resumen de algunos aspectos de la valoración primaria en el que se consideran las constantes vitales:

Respiración ( tipo de respiración y frecuencia)
Tensión arterial
Pulso ( ritmo, frecuencia y calidad)

Etapa 8: Es la más extensa y larga de realizar ya que se trata de una inspección general del sujeto desde la cabeza hasta los piel. ¿Qué debe valorarse?

Cabeza: fracturas, otorragias, epistaxis, heridas, deformaciones, edemas
Cuello: enfisema, tráquea, yugulares
Tórax: fractura, heridas abiertas, hemorragias internas, dolor, fractura
Abdomen: heridas, dolor, dureza, molestias intensas
Pelvis: fracturas
Extremidades: heridas, fracturas, reacciones alérgicas, circulación sanguínea

Maxpedition FR-1 Pouch BOTIQUIN

Vaya aqui otra configuración de botiquin personal para curas, el que muy bien podria servirnos para nuestras actividades, se ha configurado a partir de esta FR-1; la cuál esta diseñada para tal fin.

Bueno, al menos espero que esta coleccion de fotos sirva para que cojais ideas , como veis esta bolsa va acoplada a la Condor II gracias a su sistema Molle y haciendo uso del "SystemPicto Mellé", o sea, con las bridas ,(para los preguntones que no leén, les comento que hay un post con dicho tema), pues nada, hasta lueguiiiiiitooooo.

Nuevo botiquín del Ejército

Publicado por PerseP, el 19 de Junio de 2011 a las 21:09

Los soldados en Afganistán cuentan con un nuevo botiquín de combate

Noticias EFE

Madrid, 13 dic (EFE).- Los soldados desplegados en Afganistán cuentan con un nuevo botiquín de combate, con los últimos productos en primeros auxilios, que permite poder atender a un herido en el momento y lugar donde se produzca el incidente por el propio compañero, aunque carezca de formación sanitaria.

Este botiquín individual de combate incorpora lo último en atención de primeros auxilios del mercado mundial, entre los que figuran tres productos -unos guantes, celox y un spray desinfectante- que han llegado por primera vez a España de la mano del Ejército.

Unas 300 unidades ya se han enviado a Afganistán, y el curso de formación para su utilización se ha impartido directamente en la zona, según informa el Ejército de Tierra en su pagina web.

El objetivo es que, en un breve período de tiempo, todos los militares destinados en el exterior cuenten con uno, para lo que está previsto fabricar 5.000 botiquines en los próximos meses.

Según los estudios del Ejército estadounidense, los cinco minutos posteriores a un ataque son vitales para la supervivencia de los heridos y recibir atención en ese tiempo puede incrementar las posibilidades de sobrevivir hasta en un 50 por ciento.

Con esa idea se ha diseñado el botiquín individual de combate, la última aportación al concepto de sanidad operativa que se está impulsando desde el Ejército.

Componentes de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario (UALSAN), encargados del material sanitario que se envía a zona de operaciones, decidieron poner en marcha la idea tras percatarse de la falta de un botiquín específico para el combatiente, que tienen otros ejércitos como el americano o el alemán.

El nuevo modelo complementará, pero no sustituirá, al botiquín que llevan actualmente los soldados españoles, que no está pensado para afrontar situaciones como las que a veces se presentan en países como Afganistán, según informa el Ejército.

En una pequeña mochila, se incluye el celox, un producto cuya base es el chitosan -una sustancia que se extrae del caparazón de una caracola marina-, capaz de detener una hemorragia, incluso de origen arterial.

Va en tres formatos (aplicador, sobre y venda impregnada) que pueden combinarse en función del tipo de herida.

Por ejemplo, en el caso de una herida causada por una bala, se trataría introduciendo el celox con el aplicador en el orificio y combinarlo después con el sobre, para terminar recubriéndolo todo con el vendaje de emergencia.

Otro de los artículos de última generación que contiene el nuevo botiquín es el spray protector, que a diferencia de la mayoría, no tiene base alcohólica, por lo que puede usarse sobre mucosas como ojos y boca.

UN BOTIQUÍN PARA EL COMBATIENTE

Diseñado por la UALSAN, incluye agentes hemostáticos para cortar hemorragias

jueves 4 de noviembre de 2010

Los cinco minutos inmediatamente posteriores a un ataque son vitales para la supervivencia de los heridos. Las estadísticas que maneja el Ejército norteamericano revelan que dentro de ese tiempo, recibir atención sanitaria puede incrementar sus posibilidades de sobrevivir hasta en un 50 por ciento. En esos momentos decisivos, tener al alcance de la mano material básico de asistencia puede salvar una vida.
Con esa idea en la cabeza se ha diseñado el botiquín individual de combate, la última aportación al concepto de sanidad operativa que se está impulsando. La filosofía es sencilla: atender al herido en el mismo momento y lugar donde se produzca el incidente, y que pueda hacerlo el propio compañero aunque carezca de formación sanitaria. Es un botiquín que está enfocado al soldado, especialmente al que se encuentra en zona de operaciones. De hecho, la idea de crear este nuevo modelo partió de las experiencias y necesidades que se detectaron en la misiones en el exterior. Los componentes de la Unidad de Apoyo Logístico Sanitario (UALSAN), encargados de las revistas técnicas de todo el material sanitario que se envía a zona, se percataron de la falta de un botiquín específicamente diseñado para el combatiente. Sabían que otros ejércitos como el americano o el alemán lo tenían, y empezaron a trabajar en ello. España contaba hasta ahora con el botiquín individual, que no estaba pensado para afrontar situaciones como las que a veces se presentan en países como Afganistán. Ese espacio ha venido a llenarlo el nuevo modelo que no sustituirá al anterior, puesto que están ideados para fines diferentes y son distintos en contenido y continente.
La versión española del botiquín individual de combate incorpora lo último en atención de primeros auxilios del mercado mundial. De hecho, tres de los productos que contiene (los guantes, el Celox y el spray desinfectante) han llegado por primera vez a España de la mano del Ejército.
Unas 300 unidades ya se han enviado a Afganistán, y el curso de formación para su utilización se ha impartido directamente en zona. El objetivo es que, en un breve período de tiempo, todos los efectivos destinados en el exterior cuenten con uno, para lo que está previsto fabricar 5.000 botiquines en los próximos seis meses.

Nuevo por fuera y por dentro

Lo novedoso del botiquín comienza por el exterior. La bolsa, cuyo diseño está actualmente en estudio en Afganistán, se asimila a una mochila pequeña. Cuenta con sistema de enganche rápido, y ofrece gran versatilidad de sujección: puede colocarse en el cinturón, en la pierna o en el chaleco. Tiene un bolsillo exterior de velcro, donde se colocan un par de guantes a prueba de rasgaduras y pinchazos, fabricados con nitrilo de alta resistencia. En el interior todo está perfectamente sujeto por gomas. Entre los elementos que porta destaca el Celox. Este producto, cuya base es el chitosan -una sustancia que se extrae del caparazón de una caracola marina-, es capaz de detener una hemorragia, incluso de origen arterial. En el botiquín, aparece en tres formatos (en aplicador, en sobre y en una venda impregnada) que pueden combinarse en función del tipo de herida. Por ejemplo, en el caso de una herida penetrante como la causada por una bala, lo ideal sería comenzar introduciendo el Celox con el aplicador en el orificio y combinarlo después con el sobre, para terminar recubriéndolo todo con el vendaje de emergencia. Esta venda incorpora un enganche que facilita su colocación e impide que se mueva.
Otro de los artículos de última generación es el spray protector. A diferencia de la mayoría, no tiene base alcohólica, por lo que puede usarse sobre mucosas como ojos y boca. Sirve para neutralizar el posible contagio de infecciones o enfermedades como la hepatitis o el VIH.

Otras novedades en sanidad operativa
Durante este año se han incorporado al material sanitario militar otros artículos que responden a la filosofía de la sanidad operativa. Entre ellos destacan:
- pocket CRP: este artilugio electrónico de tamaño bolsillo sirve de ayuda para realizar la reanimación cardiopulmonar. Colocado sobre el pecho de la víctima, indica la frecuencia y la intensidad del masaje, y si es o no la adecuada.
- férula maleable para inmovilizaciones, similar a una escayola pero no necesita agua.
- mascarilla de oxígeno de alta seguridad. Garantiza que no se descoloca durante el traslado gracias al sistema de sujeción a la cabeza.
- succionador para venenos con rasurador y diferentes aplicadores para adaptarse al tamaño de la picadura.
Para personal facultativo:
- bomba de infusión portátil
- laringoscopio de plástico, más ligero, con luz, y de usar y tirar.
- férula de tracción para reducir e inmovilizar una fractura, portátil y de poco peso.
Fuente:http://www.ejercito.mde.es/noticias/2010/11/754.html

Documentación de la Brigada sanitaria http://www.megaupload.com/?d=JO0QIXZR

BOTIQUIN DE VEHICULO

Hola colegas, aprovechando que hoy le he dado un repaso al material, os muestro el Medkit que uso a diario.
Es el que llevamos en cada vehículo blindado, y básicamente sirve de refuerzo al Equipo médico individual que cada operador lleva encima. Tened en cuenta que está adaptado al tipo de problemas más habituales que nos podemos encontrar en una zona hostil como Bagdad, que son básicamente ataques con armas de fuego y bombas de todo tipo.
Lo he desmontado por fases para que sea mas fácil de enseñar y más fácil de recoger para mí

Aquí la bolsa "monda y lironda"

Aquí la bolsa abierta, lo que está enmarcado son los collarines y la Hamaca camilla de emergencia. Esta camilla de emergencia si tengo tiempo le dedicaré un post, porque es cojonuda para supervivencia, es de alta resistencia (Hasta 350Kg) y de muy fácil transporte. Además pesa poco para lo dura que es.

Aquí tenemos sistemas de succión para despejar vías, la mascara, una tarjeta de paciente para facilitar la labr de los auténticos servicios médicos a los que les enviemos el "paquete", torniquetes tácticos, tubos nasofaringeos con su gel para meterlos suavemente, tijeras, luces químicas (siemre azules y siempre se sitúan a la cabeza del paciente), un frontal para trabajar más cómodo en la oscuridad, y los parches Halo para heridas en elpecho. Estos parches son cojonudos para el neumotórax, y son incluso mejores que los parches Asherman según mi punto de vista. Su superficie adherente es mucho mayor, y eso facilita el colocarlo a toda leche con guantes, con sangre y posiblemente con balas zumbando por el aire.

Aquí tenemos el famoso "Celox", hemostático en vendaje. Luego unos cuantos vendajes elásticos, vendaje triangular para cabestrillos, unas férulas para huesos rotos que son supercómodas de usar. El vendaje/parche especial para quemaduras.

Y como podéis ver, más torniquetes y vendajes compresivos a punta pala, y un paquete para vendaje abdominal. Como os he dicho, este es un equipamiento médico orientado a "tapar boquetes"

Y ya para terminar, unos apósitos que básicamente usamos para abrasiones y laceraciones. Tarjetas de "Triage", preparadas en rojo para hacerlo rapidito, por dentro estan 2 amarillo y el verde nunca lo he visto aunque se que está por ahí guardado. Pero si estás en "verde" eso significa que puedes seguir dando cera, jodido pero puedes. El resto del material son guantes de repuesto y cinta adhesiva. Solemos llevar un rollo de cinta americana, porque para trabajar bajo presión va muy bien, empaquetas al colega rápido y firme.
Este es el equipo médico mínimo que va en cada vehículo, lógicamente si el cliente paga más material por contrato, pues tendrá más cosas, la pasta manda . Siempre viaja un mínimo de un paramédico por equipo, por suerte en mi equipo somos tres y casi siempre coincidimos dos (uno de vacaciones). Si tienes mucha suerte y viaja contigo un médico, casi seguro que dispones de un blindado medicalizado, pero esto es más raro y casi siempre está reservado a clientes super-vip.
Bueno colegas, sentiros libres de comentar, preguntar y hacer críticas constructivas. Estoy abierto a todo.

Publicado por Trencalos_7, el 5 de Enero de 2011 a las 11:43

Hola,
os muestro las imagenes del botiquín que uso en travesias de grupo para varios dias

Heridas en el campo. ¿Hay riesgo de tetanos? Actuacion y vacunacion.Publicado por don Pedro.

etanos. ¿Qué es?

Una de las complicaciones más temibles de cualquier corte, laceración,
mordedura u otro tipo de herida, incluso pequeña. Puede desarrollarse
días o incluso semanas después de la herida, dando lugar a una rigidez
de los músculos de la mandíbula y de otros músculos y puede llegar
incluso a las convulsiones y a la incapacidad para respirar

La causa

El trastorno está causado por una toxina elaborada por el Clostridium tetani(el bacilo del tétanos). Esta toxina penetra en el sistema
nervioso central por la sangre o por los nervios motores. Una vez fijada, la toxina no puede ser neutralizada. El bacilo tiene la
capacidad de formar esporas que pueden resistir los medios normales de esterilización (p.ej. el agua hirviente).
Estas esporas pueden durar años y se encuentranen la tierra y en heces de animales.

¿Cómo se contrae?

Heridas incluso muy pequeñas provocadas por objetos contaminados (p. ej.clavos oxidados, alambradas), abrasiones, quemaduras o mordeduras de animales, pueden ser la puertade entrada. El período de incubación va desde dos hasta cincuenta días, esdecir que una herida aparentemente cicatrizada
puede estar incubando el tétanos
.

Los síntomasLo que se observa más frecuentemente es la rigidez del maxilar inferior y siempre debe pensarse que es causada por tétanos hasta que se pruebe lo
contrario. También puede haber dificultad para tragar, inquietud, irritabilidad, rigidez de la nuca, brazos o piernas, dolor de cabeza,
fiebre, sensación defrío, convulsiones y espasmos de los músculos abdominales, del cuello y de la espalda. La rigidez torácica puede
difucultar la respiracion y provocar asfixia.Diagnóstico

Un paciente con rigidez o espasmos musculares que ha sufrido heridas, es sospechoso. El pronóstico es peorcuando los síntomas progresan
rápidamente, o el tratamiento se retrasa. Siempreque se produzca una herida sucia (en el monte, el jardín, con objetos encontacto con tierra o estiércol, metales oxidados, pinchazos con espinas, astillas,clavos, etc.) debe pensarse en la posibilidad de que se contamine con el bacilo tetánico.
El bacilo desarrolla en un medio donde falte el oxígeno (el hierro que se oxida consume oxígeno) y si una herida se cierra con el bacilo dentro
encuentra campo propicio para multiplicarse. Por eso el tétanos puede sobrevenir muchos días después de que haya cicatrizado la herida.

Tratamiento y prevención.

Como en todos los casos,el mejor tratamiento es la prevención. La inmunización (vacuna) es superior a la administración de antitoxina
(sueroantitetánico) en el momento del accidente. Una persona no inmunizada debe recibir la antitoxina (para neutralizar la toxina
tetánica), antibióticos (paradestruir a los bacilos del tétanos), y eventualmente medicamentos para tratarlos espasmos musculares y lograr
sedación
.

VACUNACION

PAUTAS DE VACUNACIÓN ANTITETÁNICA
Dosis previas	Supuestos	Dosis a recibir
Tres dosis	1.-no han transcurrido 10 años desde la última dosis	1.-ninguna
	2.-han transcurrido más de 10 años desde la última dosis	2.-una dosis
Dos dosis	1.-no han transcurrido 5 años desde la última dosis	1.-una dosis
	2.-han transcurrido 5 años desde la última dosis	2.-dos dosis con un mes de intervalo
Una dosis	1.-no han transcurrido 5 años desde la última dosis	1.-dos dosis con un mes de intervalo
	2.-han transcurrido 5 años desde la última dosis	2.-aplicación de pauta completa ( 3dosis)
Ninguna dosis		Aplicación de pauta completa ( 3dosis)

como veis en el cuadro, si estas vacunado correctamente el recuerdo se pone a partir de los 10 años

La pauta completa de 3 dosis seríaPrimera dosisSegunda dosis, al mesTercera dosis, de 6 a 12 meses despues de la primera

Conclusión: Actualmente el tetanos esta dentro del calendario vacunal, asi que los que habeis completado la cartilla infantil de vacunas estais cubiertos en principio,
de todos modos ante la mordedura de un animal o una herida con las características antes mencionadas no debe dudarse en consultar a un
médico aunque no se presenten sintomas. Como primeros auxilios hay que limpiar la herida con cuidado y desinfectar con agua oxigenada,
especialmente en heridas punzantes profundas pues suciedad y falta de oxígeno facilitan la multiplicación del bacilo.

Picadura de escorpiones/alacranes. Como actuar.Publicado por don Pedro.

Picadura de escorpiones/alacranes. Como actuar

Los datos son de articulos medicos, si quedan dudas ya lo debatimos

- Los escorpiones son invertebrados terrestres que pertenecen al phylum Artropoda
(artrópodos), subphylum Chelicerata (quelicerados), clase Arachnida (arácnidos), orden
Escorpionida (escorpiónidos).

Habitat.
La distribución de los escorpiones está fuertemente ligada a las condiciones
ambientales de temperatura y humedad. Aunque generalmente se les asocia con la
sequedad y las altas temperaturas, e incluso con las condiciones desérticas, hay
muchas especies que prefieren sitios con mucha mayor humedad y temperaturas
relativamente bajas.

El veneno de los escorpiones.
Del veneno de escorpiones del genero Centruroides se han aislado y descrito algunas
fracciones tóxicas, con actividad neurotoxica y cardiotoxica (afecta al sistema nervioso y cardiovascular)
escorpion azul

La mayoría de estas lesiones son ocasionadas en forma accidental al pisar o
al entrar en contacto con ellos ya que son animales de costumbres
nocturnas y que tradicionalmente huyen de la presencia humana.
escorpion amarillo

Picadura
Se denomina escorpionismo (también escorpiotoxicosis) al cuadro clínico característico
producido por la picadura de un escorpión y que dependiendo de diversos factores
puede revestir características mas o menos graves, pudiendo incluso causar la muerte
a un ser humano adulto.

posicion previa a un ataque

Manifestaciones clínicas generales.
La gravedad del accidente escorpiónico depende de muchos factores, entre los que se
destacan la especie y el tamaño del escorpión agresor, la edad y peso de la víctima, la
sensibilidad del paciente al veneno, la cantidad de veneno inoculado, el lugar de la
picadura (proximidad de un nervio o dentro de un vaso sanguíneo), la resistencia física
del accidentado, el estado previo de salud de la víctima y el tiempo transcurrido desde
el accidente. Los casos más graves suelen presentarse en niños, mujeres gestantes y
ancianos.
El cuadro clínico es el reflejo de las acciones tóxicas del veneno sobre los diversos
órganos y sistemas; sus manifestaciones son muy variadas y en algunas ocasiones
pueden ser incluso muy contradictorias. Los accidentes escorpiónicos presentan
manifestaciones de tipo local en todos los casos y manifestaciones de tipo sistémico en
los casos moderados y severos
picadura

Tratamiento en todos los casos:
Aqui pongo todo, entiendo que no llevaremos oxigeno ni todos podremos
coger un suero pero al menos lo sabemos, por si tenemos un botiquin a
mano. - Oxigenar.
- Hidratar adecuadamente.
- Vigilar estrictamente signos vitales cada 15 minutos.
- Tranquilizar a la víctima y sus familiares.
- Interrogar cuidadosamente para saber si hay antecedentes de enfermedades
cardiacas, respiratorias, renales o de tipo alérgico.
- Lavar muy bien la zona afectada con agua y jabón.
- Tratar de identificar la especie de escorpión que ha causado el accidente.
escorpion emperador

IMPORTANTE: ANOTAR TODOS LOS DATOS PARA CUANDO LLEGUE LA ASISTENCIA MEDICA,Mientras tanto....La aplicación local de bolsa con hielo o compresas frías, puede ser de alguna utilidad en el manejo inicial del dolor, si bien no tiene ninguna utilidad para modificar la
absorción del veneno. Igualmente, no se ha demostrado ningún beneficio a la succión, dado que las cantidades de veneno inyectadas son mínimas y su absorción es muy rápida.

eritema (enrojecimiento) inmediato tras picadura

RESUMIENDO
Señales de picadura.Después de una picadura de alacrán o escorpion puede manifestarse: - Inflamación local y dolor intenso.
- Necrosis del área afectada caracterizada por decoloración de la piel en el lugar de la picadura.
- Adormecimiento de la lengua. En casos de alergia incluso edema de glotis (cierre de la via aerea)
- Calambres.
- Aumento de salivación.
- Convulsiones (Espasmos).
- Shock (perdida de conocimiento), paro respiratorio o paro cardiorespiratorio. Posicion de seguridad

Atención mientras llega asistencia medica.- Lavar la herida.
- Aplicar compresas frías.
- Atender el shock (posicion de seguridad, piernas en alto, segun el
caso...) y si puede traslade la víctima rápidamente a un centro
asistencial para administrar el antidoto o el tratamiento oportuno.Hay especies inofensivas pero diferenciar un escorpion inofensivo de uno peligroso no lo veo facil, ya cada uno....

Algunos (sanitarios) llevamos medicacion inyectable, sueros, etc. Podriamos iniciar la asistencia con las constantes y via aerea controlada, suero ycorticoides. Pero de la asistencia medica no pongo nada, lo dejo aqui.

Cuchillos de Supervivencia,navajas y herramientas.

2013-11-25T01:20:00.001+01:00

Bueno, esta sección estará dedicada a esos cuchillos fabricados especialmente para ser usados en nuestras andanzas por esos montes , diseñados para el trabajo de campo y nunca para ser utilizados en otras finalidades, NO nos equivoquemos

CELTIBERO SyN 2010

--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------
Bueno, pues una vez habiendo terminado de subir las fotos he aqui la pequeña personalizacion efectuada en el Nº 1 de los 100 Celtiberos , procedo a mostrar como ha quedado el susodicho:

                                                             Con una de sus vestiduras

    Como se puede observar se adivina una tonalidad rojiza en sus recien ajustadas "chapas" de Mikarta negra , de ahi su nombre de Réplica << Red and Black >> /   <<Rojo y Negro>>

El detalle del "embutido" del fiador realizado en la empuñdura ya se explicara mas adelante.

    Su acero ha sido sometido a la tecnica de pavonado "Cocalitico" , puesto de moda no hace mucho en este Foro por el "Gominolo" y parece estar adquiriendo gran aceptacion.En primer termino un ferrocerium "encabado" en bronce, para los que no lo sepan los "puntitos" que aparecen sobre dicha barra ferrocerica se trata de pequeños puntos de oxidacion, lo cual debereis de tener en cuenta pues de dejarlo actuar la barra terminara convirtiendose en un fino polvo grisaceo.


   Aqui el detalle que mas arriba os comentaba , las cachas de Mikarta al carecer del taladro para pasar el "cordon", opte por hacer los rebajes que podeis observar para que la rabiza o fiador salga desde el interior de dicha empuñadura , para ponerla o quitarla solo basta con desatornillar las cachas y ya esta.No me digais que ese fiadro no le pega demasiado , ya lo se , lo cambiare.Gracias.



El color o tonalidad que se adquiere con el sistema "Cocalitico" resulta bastante atractivo, al menos para mi gusto a la par de que de esta manera queda protegido en gran parte de la oxidacion.

El Glokc , en la Supervivencia.

Glokc , cuchillo made in Austria , barato , austero y sencillo , a la vez que resistente para los esfuerzos mas grandes.

Un cuchillo para aguantar todo lo que le echen......

Survival Pilot de Camilus , todo un clàsico.

Sin comentarios...........

Halcon Survival , otro "Rambero" de los 80´s

Pues aqui os presento otro super-cuchillazo tipo "Rambo", que al igual que el Nieto Number One...................salio en la decada de los 80 e invadio las vitrinas de armerias y demas tiendas relacionadas de alguna forma conl mundo de la montaña o aventura , que empezaron a decir................el <<HALCON SURVIVAL>>, pedazo de cuchillo, con su sierra y todo , espiga soldada a la hoja de 23 cmts. de largo por 4 cmts. de ancho y con sus casi 5 mm. de grosor le hacian un poderoso "cuchillarraco" tipico de la época......................

Puño en acero "moleteado", para un mejor agarre que luego otros "copiaron" y aprovecharon la coyuntura dejando el mango hueco para albergar algunos e interesantes utiles..........
Una generosa guarda junto al recazo asi como otra en el extremo del pomo , lo hacen de aspecto poderoso y resistente , pero....................

.........toda esta "parafernalia" nos depara y esconde una gran s.orpresa , un tubo a manera de mango, hueco, una gran hoja con la espiga soldada y con una rosca donde se acoplara roscada el pesado pomo de acero que de manera curiosa logra equilibrar el cuchillo perfectamente.................

......tambien despues llegaron otros que copiararn tan novedoso sistema de hoja, pomo-espiga y rosca , asi como el detalle del pomo huéco..............<<El Marto Prhobis>>

El Halcon Survival, nacio de la industria Albaceteña con un acero INOX y aleado con Molibdeno-Vanadio , dandole una dureza y resistencia sin precedentes en la historia cuchilera de Supervivencia..........je je je .

.....en esta ocasion y por el contrario que el Number One , los grabados vienen al acido , en el caso de los Nieto , eran pintados , como se puede observar dichos grabados estan algo alterados por el paso del tiempo , afilados y pulidos de su anterior propietario , Don Ricardo Sotomonte............

Detalle de las tipicas sierras que se les practicaba a este tipo de cuchillos.

Tambien fueron muy tipicas las "cajas" de accesorios que incorporaban siempre dentro de las fundas plasticos que guardaban a estos cuchillos.

......con los huecos practicados para encajar los Skinners, en este caso , desaperecido en combate.
Tambien incorporaban una practica "horquilla" a modo de tirachinas en la que se podian acoplar las gomas que escondia la caja contenedora de tan valiosos y preciados "accesorios"

En los que no podian falatar los "Fire-Stell" made in Spain,el tipico "chisquero",vaya , en formato MINI , para poderse meter en el Kit.....................................la caja hasta con su tapa y todo a modo de regla.

Clásicos de ayer y de hoy..............

Con sus cachas de cocobolo , el Ibero , pasa de ser un autentico táctico superviviente a un clasico montero........

Sobre él , descansa otra clasica "Albaceteña" de punta inglesa y madera de palo santo...........

Mercator, otra clásica de manufactura alemana , sencilla , pero funcional.

1984-2010 / mismo entorno ..........diferentes conceptos(La evolucion continúa)

Dos cuchillos con 26 años de diferencia , diferentes materiales , diferentes diseños , diferentes conceptos, mismo destino.............<<La Supervivencia>>.

Entre el Pilot Survival de Camillus (1984) y nuestro querido <<Hispanus>> (2010) existe una diferencia de edad asi como de su utilizacion final, las diferencias en el diseño asi lo manfiestan , el primero con su prominente punta , afilada y "puntiaguda" como un alfiler, concebido para ser un fiel cuchillo penetrante ante cualquier material , todo un táctico de reducidas dimensiones y concebido especialmente para ser portado por los pilotos de combate que en caso de derribo pudieran gozar de un arma ligera , manejable y mortal en el acercamiento enemigo.

El segundo y ya bien conocido <<Hispanus>> diseñado bajo el mismo proposito de desenvolverse en terrenos abruptos y alejados de la civilizacion, dista mucho de estar concebido para atender cualquier "hostilidad" que afortunadamente en tiempos y zanas de paz no deberiamos de encontrar bajo nigun concepto...............

Causalmente las fundas guardan cierta similitud lo cual viene a demostrar que ante este diseño de funda poco se puede mejorar debido a su gran funcionalidad y comedido tamaño.Ambas adaptan un pequeño bolsillo en el cual se aloja una practica piedra que muy bien nos puede resolver el problema de las perdidas de filo, en cualquier lugar en donde nos podamos encontrar;en este caso, año 2010 el buen hacer de Don Eduardo "Picapiedra", ji ji ji..........la ha mejorado positivamente, dotando a la misma piedra con dos granulometrias diferentes................

En cuanto a longitud de hoja pocas diferencias hay, eso si, en cuanto a su anchura de pala y de lomo hacen del <<Hispanus>> una herramienta indestructible tal y como ya se demostró en su dia haciendose inprescindible en nuestro equipo de campaña.Tambien existe una gran diferencia en la consecucion de sus "empuñaduras" mejorando notoriamente la ergonomia de la misma con respecto a la clasica empuñadura de cuero prensado del Camillus.

Materiales modernos tales como la "Mikarta" elaborada por nuestro amigo y compañero Julian , potencian aún mas sicabe la resistencia de este nuevo cuchillo concebido para "SOBREVIVIR" en el campo , aunque no de batalla tal y como se concebió en su dia el ya clásico y que no deberia de faltar en ninguna coleccion ; Camillus/Pilot-Survival.

Os presento al "Naranjito"

Bueno, al asi lo he bautizado personalmente, se trata de uno de los cuchillos del catálogo de <<FORESTER>>, que en breve veran la luz y como viene siendo habitual nos ofrecera a un buen precio a los integrantes de este nuestro Foro..........en este caso lleva unas cachas que como ya comentara en anteriores posts se trata de una novedosa prueba que se brindara a hacernos el compañero Julian , la verdad es que el resultado es bueno, al menos a mi me lo parece , asi que paso a mostraros el cuchillo en cuestion, esta vez con fotos algo mejoradas:

Me he permitido la libertad de sacar una foto del cuchillo en cuestion tal y como aparece en el catalogo, asi que sois unos privilegiados en ver esta foto.........je je je ....

.....y estas son sus caracteristicas y especificaciones...........

Este es el "cuchillin", practico, ligero, pequeño y con un eficaz filo, el amigo Panzer puede dar fé de ello........

Foto detalle del tipo de "micarta" utilizada, la cual le confiere un magnifico "agarre" y ergonomia.

Es un cuchillo que perfectamente se puede alojar hasta incluso en una de las muchas cajas que aplicamos con nuestros kits de aventura.

Aqui una comparacion con el ya hiperconocido KODIAK..................espero que os guste, ahora solo falta que Juan Mnez. nos pase precios y que Julian quiera hacer mas "micarta" de colorines......je je je .

El "Hobbit" mas de cerca.

Micarta negra con separadores rojos, pulido al espejo , 66mm de longitu de hoja , 26mm de pala ,3 mm de grosor, vaciado plano , 82 mm de mango , longitud total 148 mm. , bonito , un capricho para el "vacile" diario.

Todo un pequeño lujo mini al alcance de todos los bolsillos.

Una de Villegas , (dedicado al amigo JESUS-F)

Hoy les ha tocado a los señores Villegas , todo un clásico de la industria albaceteña siendo mas conocido por el "cuchillo guerrillero" , como poco mas se puede hablar de él , callaré y que sea el público quien opine y si no que nadie diga nada, alé.

Funda "élfica" la cual arropa a un precioso Villegas gran lujo en carnero de la Espada Artesana toledana , me vino de la mano de un buen amigo y compañero de esta casa.

Concretamente el Nº 23 de la serie.

En posicion de descanso hay otros cuatro.........

De arriba a bajo, el anteriormente mencionado, seguido de un Halcon Exposito de los años 70/80 ,seguido de un Cudeman, debajo un Celaya en olivo y cerrando la parrilla un JJ.Martinez , que por su economico precio bien vale la pena adquirir uno.

Ahi está , otro que va a dar mucho que hablar. -Celtibero 2º Aniversario-

Solo me limitaré a poner las fotos a esta herramienta que de seguro va a hacer hablar durante mucho tiempo.

AXARQUIA MARFIL

Bueno, pues nada, pues eso, como parece que por ahí ha gustado el colorcillo que le he dado a las cachas del Axarquia, por aqui vayan unas fotos algo mas detalladas:

La hoja de arce convertida en funda "Montarazina", también le vale, por si os interesa saberlo.

Ese mango "marfileado" va asomando , je je je , ¿que que le he hecho?, a vosotros os lo voy a decir, jijiji

Mis amigos que no me olvidan , al igual que en las coronas de muerto, ahí, que se vean bien.

Como se puede observar, los huesazos jamoneros del otro dia ya le han dejado alguna que otra huella.

Hombre, la verdad es que no ha quedado del todo mal, ¿verdad?

Bueno, que, nadie dice nada o que.

Y esta serie, es para aquellos que gustan de las comparativas , yo no me atreveria a comparar, simplemente por que no hay comparación que valga, no, no hay nada que comparar, no tienen nada que ver y os lo puedo asegurar ya que como veis; los dos poseo.

Solo con la diferencia de grosor de los lomos, esta todo dicho.

Bueno y esto es todo de momento, ahora , me voyyyyyyy................

Hasta lueguitoooooooooooooooooooo...........................

Aitor-detalles.

Sobran los comentarios por mi parte, jejeje.

Esos detalles que dejan huella................

EXPLORER - 1.0

"Villegas SyN" (Modificado por Juan Mnez.) Dos versiones

Como deciamos ayer.........., aqui estan las fotos del tan ansiado cuchillo guerrillero Made in Albacete.
Como supongo que ya sabreis, hace algunas decadas; el General Villegas encargo un cuchillo de acorde a las necesidades del guerillero español, cuchillo que entregara al finalizar el curso de OEs.Pues bien, fué Albacete la ciudad que pariera el "cuchillo guerrillero" como se denomina el "Villegas", aquel modelo tan criticado por muchos y tan elogiado por otros tantos ha sido fabricado a diestro y siniestro por todas las marcas habidas y por haber, cuchillo de extraño diseño y de no mas extrañas prestaciones, cuchillo que marcará una época y que hoy puede que este desfasado, desfase que ha dado paso a una modificación y que como no podia ser menos, se ha llevado a cabo en aquella ciudad que lo pariese, Albacete y de la mano de Juan Martinez, artesano que no desoye la voz del usuario y que da cábida a todo tipo de propuestas; tales como la que os paso a mostrar, he aqui:

A simple vista resulta extraño ver un cuchillo de estas carácteristicas, muy extraño, no te puedes hacer a la idea hasta que no se pasan a las comparaciones:

......y aqui empieza a aclararse nuestra mente y empezamos a verlo mas claro, ¿verdad?.

aqui empezamos a notar que las diferencias en tamaños y dimensiones son bastante considerables.

Dejemos a un lado al antigüo Halcon de Exposito y demos paso a un conocido por todos, ¿se notan las diferencias?

¿Y ahora?, como podeis ver, el ancho de la pala se diferencia en algo, ¿a que si?, al igual que el antiguo recazo queda ridiculo al lado del nuevo, y ese descapsulador????

seguramente que la parte mas frágil del Villegas, despues de esta importante modificación se habra subsanado totalmente.

detalle de la diferencia de tamaño de la "pala" de ambos cuchillos.

El mango tambien ha sido victima de una considerable reforma, dotandole de una mejor ergonomia y agarre a la par que un tamaño mas generoso que su anterior predecesor.

Aqui ya le vemos fuera del salon, en su medio, en el trabajo..........., excelente macheteador, no se resbala como el antiguo Villegas, esta es mucho mas contundente ya que goza de una mayor fuerza de inercia al gozar de una mayor masa.

La penetracion en materiales duros es mas que acepatble, vaya, es ojonuda, que quereis que os diga.

y su capacidad de corte es insuperable.

a las pruebas me remito, de un solo "tajo" y con mas de 15 téstigos delante que asi lo pueden confirmar, Pictolino nunca miente, en todo caso a veces transforma la realidad, pero el "Picto" nunca miente, que conste.(Asi le va, al "Picto")

Ahora vaya una serie de fotos artisticas de la amno de nuestro amigo Zocotroco.

Y esta de propina con el "mirón" de turno detras, jejeje, pues nada, esto es todo de momento.Las medidas, mañana vendran.Gracias por vuestra mas que segura atencion.

Mini SV-1 / SV-3

Hola, como sabreis el colectivo de agentes forestales de nuestros montes; barajaron la posibilidad de adquirir/encargar una navaja personalizada para su trabajo en el monte, como no podia ser menos y gracias a la difusión que este Foro, el SyN tiene y como la SV-1 no deja a nadie indiferente, estos, optaron por ella, meses y meses de conversaciones, mensajes y el "marrón" de uno de sus promotores "dersu" y un buen precio que Juan Mnez, les ha ofertado, han hecho posible aquel sueño, unas 1000 navajas en un principio tendrán la culpa, ¿que a que viene este rollo?, pues por que hubo a quienes les parecio muy grande la SV-1, por que optaron por una version algo mas rducida, puesto sobre su mesa de dibujo, Juan redujo las medidas y esto es lo sacó:

En la quedada sureña me dejó un prototipo para hacerle las pruebas convenientes que en breve llevaré a cabo.De momento, las fotos de "salón".

La semana que viene le daré la caña que se merece, no menos que la que recibio su hermana mayor.Espero que os guste.

El blanco de los EXPLORER

He aqui otro de las versiones que del Explorer; nuestro amigo y compañero Juan Mnez. haya realizado, paso ha mostra este elegante cuchillo:

Los "Hobbits Jeans" con traje de Carballido Design

Aui van un par de Hobbits de atuendo vaquero, tanto en sus empuñaduras asi como en sus vestiduras externas, he de decir que las fundas estan elaboradas por Carballo.

Atendiendo preferencias y gustos, en negro y en marron,son unas bonitas fundas de cuello.

Aqui las fotos de exterior realizadas por Zocotroco, gracias Dani:

Villegas Juan Mnez. modificado/version corta.

Aqui os presento el otro pequeño de la saga "Villegas", en esta acasión se trata de una version corta del Villegas inspirado en el FNT, he de decir que ya le comente a Juan el tema del "gavilan", a mi personalmente no me gusta, he aqui las imagenes:

El tamaño es mas que interesante , manejable y práctico, eso si, la guarda o gavilan desde luego que no es de mi agrado, el agarre es bueno, un mango generoso y esteticamente; para los amantes de loa afalcatados, aqui tienen otra interesante version.

Aqui junto a su hermano mayor demostrando la penetracion de ambos.

Foto de campo por gentileza de Zocotroco3, gracias Daniel.

Hobbit Neck Knife, el Izula albaceteño

Aqui va otra estetica que nos puede ofrecer el "Hobbit" ya que eso de tener un artesano a nuestro servicio es mas importante de lo que nos creemos:

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Navaja de caza , mod. Mauser

Un poco mas detallada paso a mostrar la "pesada" navaja que me trajera de Albacete , por obra y gracia de Juan Martinez.
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
Cachas de ciervo , virola de laton , 225 gramos de peso,(ahi quedan demostradas las calidades de los materiales)............
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
....ajustes perfectos ,la solidez de sus componentes garantizan su extremada resistencia..............
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
Tiene detales que no pasan desapercibidos en cuanto a que su elaboracion final es totalmente artesanal......
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
detalles del desollador con su punta "roma" para evitar su penetracion en la carne al ir cortando la piel.........
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
su hoja es ligeramente "afalcatada" , de 3 mm. de espesor X 8 cmts. de largo
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
sacacorchos
tipico y clasico de estos modelos que aunque yo sea "antisacacorchos"
en las navajas, pues...........bueno, que se le va a hacer.
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
observese el sistema de bloqueo de la hoja , el tipico aleman que ya las Mercator empezaran a usar por los 40
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
eficaz sierra al igual que las de las Victor. con un abrebotellas.........
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original
la "asimetria" e irregularidades del asta de ciervo hacen que no haya dos piezas iguales, algo a tener muy en cuenta.......
Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Ampliar esta imagen. Clic aquí para ver su tamaño original

Sin lugar a dudas una gran navaja de lujo para cazadores , de gran
belleza y robustez , evidentemente habra a quien no le guste pero seguro
que le sale mas de un "noviete".

EXPLORER 2.0

Pues nada señores , nuestro cuchillero de cabecera don Juan Mnez. me ha encomendado otra nueva misión , si , la de presentaos el EXPLORER 2.0 , el autentico, el de verdad , el que sigue las lineas y tendencias "forestianas" , con innovaciones que a la vista están , de nuevo se vuelve a notar y demostrar la eficacia del departamento I+D+I de la factoria <<FORESTER>>, a falta de recibir las caracteristicas técnicas (mañana será), si os puedo decir que el tipo de acero es el que ya nos tiene acostumbrados J.Mnez. , el MO-VA/58 , misma dureza que los demas cuchillos y navajas que se han venido probando en la sección de "bastonazos" , contundencia , una buena conservacion del filo, también un facil reafilado , resistencia y.................un nuevo tipo de cachas , (veremos lo que tardan......), cachas elaboradas manualmente por Juan Mnez. y que son una NOVEDAD en el mercado nacional y ; no sé si por otros lares, (créo) y nada ya no digo "mas na" , asi que ahí van esas fotos:

Pues ya está, ahí lo teneis, como veis sigue las lineas VR-1 / VR-2 / SV1.....................eso si, con el filo afalcatado y con alguna que otra innovación como ya os comentaba al principio , espero que os guste.

MacroSV1/Detalles.

"NANO"

Bueno , pues nada ,
ahi van los precios de ese cuchillin que tanto os gusta , esta misma
tarde me los ha pasado Juan Mnez. y como siempre son especiales para la
gente que legitimamente pertenezcan a esta casa.

Tipos de acero por: Jleal de mexicoarmado.

10xx: familia de aceros derivados de las especificaciones de los aceros mediavales japoneses y utilizado basicamente en EEUU desde hace muchos años, la cifra "xx" representa el porcentaje de carbono utilizado, por ejemplo 1070 es acero con un 0.7% de carbono, cuanto mas alta es la cifra mas dureza de la aleacion. Muy utilizado en la fabricacion de herramientas, muelles, cuchilleria basica y espadas.

5160 AISI: acero de calidad para la fabricacion de espadas mayoritariamente aunque pueden encontrarse cuchillos con este acero. Contiene cromo pero no en el porcentaje suficiente como para ser realmente inoxidable, es superior al acero 10xx. Su calidad no es muy buena para cuchilleria en general, siendo muy utilizado en paises indicos.

A2: Acero para herramientas basicamente, no es acero inoxidable a pesar de su contenido en cromo, es facil de manejar por lo que es usado en cuchillerias japonesas para la fabricacion de sus hojas. Tambien en otros paises se utiliza para la fabricacion de espadas por su flexibilidad. Extremadamente duro pero facil de afilar, idoneo para cuchillos de uso diario. En EEUU lo utilizan algunos artesanos de renombre por su dureza.

D-2: acero con un 12.5% de contenido en cromo, facil de trabajar y economico. Su aleacion contiene tambien una elevada cantidad de tungsteno lo que le confiere una gran dureza y retencion del filo, no requiere por tanto de mucho mantenimiento por lo que suele encontrarse en cuchillos de uso profesional.

CPM3V: es una aleacion de acero "A2" enriquecido con vanadio, como resultado es una aleacion de extrema dureza.

416: aleacion parcialmente utilizada en cuchilleria, no recomendable para las hojas de uso diario por su fragilidad pero si para hojas que requieran grabados.

Stellite: curiosa aleacion a base de cobalto y cromo, cuenta con una aportacion muy grande de carbono lo que le confiere unas propiedades de retencion del filo sorprendente, su problema es su escasa dureza. Utilizado en herramientas y cuchillos especiales de filos extremos.

420: Uno de los tipos de acero más utilizados, economico y muy utilizado en Asia, es el material utilizado en la mayoria de cuchillos de cocina de calidad, dificil de trabajar aporta dureza y resistencia.

425 : mejora del acero 420 destinado a la fabricacion de cuchilleria basica y herramientas.

12C27 : acero de herramientas fabricado en Suecia.

Talonite: aleacion no magnetica utilizada en cuchilleria especial, no es muy duro pero tiene una gran resistencia a la corrosion, alta flexibilidad y prestaciones.

O1: Acero de uso muy comun, se puede templar en aceite, es uno de los aceros más usados por los artesanos americanos.

AUS-6A : acero japones de buena calidad aunque no llega a las prestaciones del 440 si bien queda cerca.

440A: el acero inoxidable de referencia. Muy manejable y facil de afilar utilizado en cuchillos artesanales y navajas de uso diario.

420HC: variante del 420 al que con un mayor contenido en cromo y niquel le confieren una mejor proteccion contra la corrosión.

Ionfusion 420: tratamiento del 420HC al que se le añade nitrato de zirconio con lo cual se consigue un nivel de dureza mucho más alto. Patentado por Buck.

420J2: mejora del 420 considerado 100% inoxidable, mas resistente a la corrosion. Es muy facil de manipular pero no tiene una dureza elevada.

440C: Excelente aleacion para cuchillos y navajas de alta calidad asi como instrumental quirurgico, ofrece un buen compromiso entre prestaciones y precio, es dificil de afilar pero mantiene muy bien su filo. Fue utilizada por primera vez por Gil Hibben en 1966.

X15: aleacion similar al 440C y el ATS34 pero con mejor resistencia a la corrosion.

M-2: Acero rapido de alta dureza y muy alta resistencia. Es muy dificil de trabajar y más orientado a herramientas que a cuchilleria.

M-4 : aleacion muy rica en vanadio y carbono, extremedamente dura, con ella se consiguen hojas de muy alta calidad y resistencia pero de muy dificil mantenimiento ya que son complicadas de afilar.

AUS8A: aleacion mejorada del AUS6A por la adicion de vanadio, presenta prestaciones similares al ATS34 y al 440A. Utilizada en hojas de alta calidad.

INFI Steel: aleacion patentada por Jerry Busse's de extrema calidad y legendaria fama, sus creaciones cuentan con una resistencia extrema (HRC 58-60), mantenimiento del filo y garantia de por vida, en su proceso intervienen procesos criogenicos de alta tecnologia.

154CM: aleacion aportada por Bob Loveless en 1972, de elevada dureza y resistencia es utilizado en cuchilleria de alta calidad, especialmente en cuchillos profesionales y en la industria aeroespacial.

ATS-55: acero de elevada calidad y alta tecnologia de origen japones utilizado casi en exclusiva por Spyderco, su particular aleacion contiene cobre y cobalto lo que le confiere una dureza impresionante y una resistencia a los elementos sobresaliente.

VG-10: acero laminado de ultima generación que aporta un 35% mas de resistencia que aceros de similar dureza (HRC 59), es inoxidable, extremadamente rigido y con un mantenimiento del filo notable. Altisima calidad.

G-2: acero de muy alta calidad japones, muy usado por fabricantes de elite en EEUU. Muy alto contenido en cromo lo hace practicamente invulnerable a los elementos y el 0.9% de carbono le confiere una particular dureza.

ATS-34: Aleacion de extrema calidad, prestaciones muy elevadas y utilizado solo por algunas compañias de elite, ya que es una aleacion especial nacida unicamente para la fabricacion de hojas para cuchilleria. Basicamente contiene carbono, cromo y molibdeno. En algunas fuentes se le cita como la aleación ideal para cuchillos de altas prestaciones. Tambien tiene algunos detractores por no incluir vanadio, lo cual en principio le resta prestaciones en dureza. Es similar en prestaciones al 154CM

CPM420V: aleacion de muy alta calidad, es una actualizacion del impresionante 440V con mas vanadio, pero su problematica manipulacion para conseguir correctos acabados ha hecho que no sea tan utilizado por los fabricantes. Es extremadamente complejo de afilar.

BG42: acero superior de alta presion, fabricado en EEUU por Latrobe Steel y considerado de los mejores para cuchilleria, es de extrema resistencia y tiene una retencion del filo sobresaliente, es una aleacion cara porque requiere de un complejo tratamiento termico.

CPM440V: Fabricado por Crucible Powder Metallurgy es segun muchas fuentes el mejor acero existente, de elevado precio cuenta con una cantidad importante de carbono y vanadio para proporcionarle mayor resistencia y dureza. Es el que mejor conserva el filo ante cualquier situacion, si bien requiere de herramientas especiales para ser manipulado y afilado.

Proteccion aceros.

Todos los cuchillos y herramientas de corte (menos en casos muy especiales) tienen carbono, tanto si son los llamado oxidables o inoxidables, pues este añadido es el que hace que nuestros filos cojan dureza.
En los oxidables de hoja pulida a espejo:
Si lo que queremos es mantener ese brillo y evitar su oxidacion, devemos mantenerlos siempre secos y con una pequeña capa de glicerina, vaselina o con algun tipo de liquido moderno con base de silicona.

la glicerina tiene la ventaja de no ser nociva para la salud pero es pringosa.
la vaselina es un derivado del petroleo, es toxica y pringosa, pero proteje mejor que la glicerina.
silicona es el sistema mas ventajoso, pues cuando se evapora el propelente, esta queda seca sobre la superficie y totalmente transparente (no se exactamente si es toxica, pero muy buena no puede ser para la salud humana).
Los aceites minerales patinan sobre las superficies pulidas a espejo, dejando huecos desprotegidos.

No dejar nunca un cuchillo de este tipo dentro de su funda mucho tiempo si esta es de cuero, pues las sales de su curtido dañaran el acero mas tarde que temprano.
Su queremos mantenerlos asi durante muchos años, no queda otra que muy de vez en cuando le demos pulimiento de manera manual con cualquier tipo de los que existen en el mercado (no abusar, pues el pulimento lo que hace es comer, es por esto que de tanto darle desaparecen las pequeñas ralladuras del uso)
Los de hoja medio pulida o satinada:
La misma proteccion que los anteriores, pero sin darle pulimiento, o acabaremos sacandole brillo a una hoja con rayas, para mi gusto esto ultimo no queda mal, pero no tendremos ni una cosa ni la otra.
Los de hoja pavonada:
Estos cuchillos son como los segundos, pero con una proteccion de pavon (aceite con sales a cierta temperatura) en estos cuchillos la proteccion es realmente buena, ademas de no ser toxico y aun que requieren de un poco de mantenimiento, nos dan mucho menos trabajo, aguantan mucho el oxido, pero no nos confiemos! pues si lo olvidamos en la funda, tarde otemprano y si esta es de cuero se oxidara, si donde estamos el clima es seco el cuchillo no se inmutara siempre que lo guardemos seco y limpio y cuando no vayamos a usarlo durante mucho tiempo, un poco de silicona o los otros mencionados le iran de maravilla.
El problema de los pavonados al igual que cualquier proteccion moderna es que con el uso se nos van rallando y a algunos les parecen feos (para mi un cuchillo de mucho uso me gusta, pues verdaderamente no son rayas lo que queda en su superficie si no mas bien! el pavon se va desgastando en sus partes donde tiene mas roce.
En este caso solo nos quedan dos soluciones, o lo repavonamos o lo satinamos o le hacemos cualquier tipo de oxidacion forzosa; mas abajo cuento como de cada cosa.
Los que realmente se rayan y se ve muchisino, son los nuevos sistemas usados en cuchilleria industrial, teflonados y pinturas epoxi al horno, que al ser capas mas gruesas hacen que verdaderamente se vean mucho las rayas y de manera mas profunda (de todas maneras este tipo de cuchillos no es lo que tratamos en este foro aun que tambien algun artesano podria decidir darle un tratamiento de este tipo a alguna de sus obras, aun que lo dudo!.
El repavonado:
Para repavonar un cuchillo, existen dos sistemas, lo llevamos a un profesional que lo desmonte y lo pavone industrialmente o si es de cachas desmontables, lo desmontamos nosotros mismos y lo llevamos a pavonar, (en todas las ciudades y mayoria de pueblos existen empresas que hacen pavonados, si en la nuestra no hay! siempre nos queda una armeria)
Existe otro tipo de pavonado que si se hace bien, podemos realizarlo nosotros en casa y sin peligro alguno, este es el pavonado en frio!
En cualquier armeria venden pavon en frio para repasar armas y un bote vale como unos 8 euros en españa, la marca mas conocida es la americana BIRCHGOOD CASEY y con uno de esos botecitos tenemos para pavonar enteros un monton de cuchillos. (este liquido de color azulado no es mas que acido Selenico, pero ultimamente no se encuentra a granel en nuestro pais, supongo que alguno vio el negocio)
Recomendacion para el pavonado en frio:
Mi recomendacion es quitar el pavon antiguo que quede en la hoja, si no es asi! y por mas negro que quede nuestro cuchillo siempre se notara la diferencia entre los dos pavonados.

Cojemos un estropajo fino o una lana de aluminio fino de esos de limpiar las ollas y sartenes (brillo fino se llama)
Humedecemos el brillo fino con salfuman o acido muriatico frotando la hoja suavemente y veremos que el viejo pavon desaparece, dejando la hoja de un color hierro grisaceo.
Sin dejar secar el acido prcedemos a enjuagar con abundante agua con detergente y ayudados de otro brillo fino libre de acido y lo secamos bien.
Una vez seco, se umedece un pequeño trapo de algodon (camiseta vieja) en el acido selenico o pavon en frio y lo vamos pasando por toda la superficie de la hoja, veremos como se torna negra pero con manchas (no se asusten) una vez toda la hoja este totalmente de ese color, la volvemos a limpiar con agua y detergente, (esta vez sin brillo fino, solo con las manos) la secamos bien y procedemos otra vez a darle pavon en frio y asi sucesibamente asta que quede en color negro a nuestro gusto.
Finalmente la limpiamos bien con agua y detergente cuidando que no quede ningun residuo de acido, para ello! pueden ayudarse de otro brillo fino totalmente seco y pasandolo muy suavemente, una vez seco lo chorreamos de aceite del tipo 6 en 1 o WD-40 y lo colgamos un buen rato que respire.
Ya tenemos nuestro cuchillo como nuevo.

La oxidacion forzosa:
Este tipo de oxidacion se hace, dado que una oxidacion controlada protege del verdadero oxido (el de color naranja que jode tanto)
Este se puede realizar en cualquier tipo de hoja oxidable que no este pavonada, tanto si esta pulida a espejo como simplemente satinada.
Cualquier producto natural sirve para ello siempre y cuando sea acido, limon, vinagre, mostaza, tomate, naranja, incluso la cebolla frotada (ultimamente se a puesto de moda la cocacola) los productos que van mejor son los pastosos pues se adhieren a la hoja y no patinan o lo hacen menos! la mostaza es la mejor.

Se unta la hoja totalmente con mostaza y se deja reposar toda la noche con el cuchillo colgando atado con algo.
a la mañana se limpia con agua y detergente y ya tenemos la hoja protegida del maldito oxido.

Con mostaza se pueden hacer incluso obras de arte, jejejejej!!

en vez de cubrir toda la hoja con mostaza, se dibujan lineas o rayas, incluso espirales! dejando un espacio entre rayas, se cuelga toda la noche y por la mañana podemos hacer dos cosas, o la labamos y ponemos mostaza donde no la pusimos antes (donde no quedo dijeramos pavonado) y la volbemos a colgar asta la noche, de esta manera la primera tanda habra estado expuesta digamos 8 horas y la segunda 12, eso es lo que nos dara el dibujo y contraste en la hoja.
Tambien podemos hacer lo siguiente, al levantarnos, la mostaza estara un poco reseca en su parte exterior, cosa que nos permitira si vamos con cuidado! poder aplicar la mostaza donde no la pusimos antes y dejar de 6 a 8 horas que la mostaza trabaje conjuntamente.
Los resultados suelen ser espectaculares, dependiendo de la destreza de cada uno, pero si no nos gusta! no hay problema, se frota con brillo fino y salfuman y queda gris otra vez.

Recuerden que todos estos tipos de oxidacion forzada, protegen nuestras hojas! pero nunca las protegeran tan bien como el pavon, tanto el industrial como el pavon en frio.

Afilador ceramico de emergencia gratuito.

¿Os acordais de esto........?
http://www.supervivencia-y-naturaleza.com/t3198-reciclando-los-repelentes-de-mosquitos

Pues bien, no sé si sabreis que aquellos que habiten o frecuenten zonas del litoral, tendran la facilidad de encontrar estos pequeños trozos de ladrillos de barro cocido, una vez sometidos a la erosión marina muy bien nos pueden servir (de hecho los he probado y funcionan), para el afilado de nuestras herramientas:

Las marcas negras sobre el ladrillo, es la prueba de que "come" acero, los "pelillos" que se ven en la hoja, son prueba de que afeitan, a ver si con un poco de mas ganas preparo un video demostrativo de esos que le llamais "revius", je je je .
Ya sabeis, trozos de ladrillo, gratis en casi todos los sitios, hasta incluso aqui que los teneis por toneladas, total, para lo que van a servir ahí puestos.......

Ontario Spec Plus 17 Quartermaster

Se trata de un Ontario de la serie Spec Plus, que son versiones modernas de clásicos cuchillos de combate de EE.UU.
Usan acero al carbono 1095 con un generoso recubrimiento negro a base de epoxi. Son cuchillos enterizos, con mango sintético de buen agarre y resistencia. La funda es sencilla, de cordura por delante y cuero por detrás, con remaches y dos sujecciones por trabilla: una para el mango y otra para la guarda que se sujeta a la funda.
Los Spec Plus tienen la merecida fama de cuchillos de utilidad: muy duros y prestacionales, a un precio muy ajustado. (En el foro AA.BB. podéis ver unas pruebas bastante duras realizadas a un cuchillo de esta serie: el SP 19 Task Force, saliendo el cuchillo más que airoso!!!)
En este caso, es la réplica de un cuchillo eclipsado por el Ka-bar, pero al que éste le debe mucho: el Cattaraugus 225Q Quartermaster (fotos tomadas del foro AA.BB.)

Dicho cuchillo se hizo muy común, a nivel privado, a principios de la 2ª Guerra Mundial en manos de los soldados norteamericanos que fueron a combatir al Pacífico. Parece ser que por aquel entonces sólo disponían de la bayoneta de sus fusiles, que no siempre era muy práctica para las necesidades de campaña en el Pacífico. Por ello, los soldados empezaron a adquirir, a título personal, los Cattaraugus.
Ontario realiza dos versiones modernas de este cuchillo. Uno de batalla, de la serie Spec Plus, que es el que yo he adquirido, y uno más de colección o de lujo, el P3 Quartermaster, que aquí podéis ver junto al Cattaraugus original:

El Quartermaster tiene una hoja de 6" (148mm x 34mm x 4,85mm) y un mango que mide 128mm. Longitud total: 278mm.
Peso: 300g. (410g con funda)
No es un peso ligero, como podéis ver, pero eso le confiere, a pesar de su modesta longitud de hoja, una buena capacidad de macheteo.
De hecho, lo estuve probando hace unos dias, y cortas antes una rama de uno 10cms macheteando que haciendo "batoning".
Para que os hagais una idea, diria que machetea igual o incluso mejor que un Villegas, a pesar de ser un poco más corto.
En fin, me parece una buena opción como cuchillo de monte, acampada o supervivencia (aunque quizás, algunos lo encontraréis un tanto pesado y grande para ese menester)...
En todo caso, una buena alternativa a renombrados cuchillos de supervivencia como el Becker BK2 Campanion, el Gerber LMF II o el RAT RC 6... y a un precio mucho más interesante.
Eso si, sin muchas concesiones al lujo... Un "Land Rover" de los cuchillos...

Calorías	9580 kJ (2290 kcal)
Carbohidrato	61,5%
Proteína	14,7%
Lípidos	17%

Supervivencia deportiva y Naturaleza. - Spanish Survival in Nature.

Otros equipos ligeros.

Falcata

En busca del arca perdida.

Cámino de la via MA-Zafarraya.

RACIÓN DE EMERGENCIA BP-5

RACIÓN DE EMERGENCIA BP-5

Operación "Maquis-2014"- Rutas SyN - Tras la senda de los maquis.

Ración de supervivencia de las fuerzas especiales. - MSI-

Ración de emergencia de comida preparada autocalentable. - Análisis-

Historia de los maquis

Peso en gramos de sobres autocalentables de www.lyophilise.com

Testeando Comida // Lyophilise.com // Por "Salamandra"

Comida autocalentable, la solución a las restricciones preventivas de los incendios forestales.

Lyophilisé.com, especialistas en comida liofilizada.

Conjunto de cocina Maxpedition + Nalgene + "Imaginarium" + CDS-Stove

Multiusos Suizas

Delta del Ebro

Dibujos y esquemas 2 ( bajados de las web´s amigas.)

Dibujos y esquemas. 1 (Sacados de las web´s amigas)

(HMD-CDS) (Detachable Multifuel Stove - DMS) // Hornillo Multicombustible Desmontable (HMD-CDS)

Trampeo y técnicas de caza y pesca.

Trampa de resorte con puntas

Trampa de caida con un palo vertical

Trampa de furtivo (adaptación natural)

Trampa de lazo con resorte vegetal

Trampa lazo con resorte y cebo

Trampa de caida con disparador "Mc Pherson"

Trampa para pajaros ojibwa accionada por resorte

Trampa de caida de los indios Paiute

Trampa de caida del"4" variante española

Trampa de caida del "4"

Trampa de lazo accionada al pisarla

Trampa polinesia

Trampa de lazo con resorte, bidireccional

Trampa de lazo con resorte, bi-direccional (otra variante)

Otro sistema de disparo para una trampa de caida

Punta de arpon de caña

Trampa arapuca

TRAMPA PARA CHARRANES Y PAINICOS

TRAMPA LOSA DE CORREA

TRAMPA (LOSA DE PINGANO)

AITOR - ( Catálogos y modelos hasta el año 2001)

Serie Dorada de Aitor

Por "Bandolero"

LA PEQUEÑA COCKERLA MAS CAZADORA, DESOLLADOR,PERFECCION PARA USO DIARIO, BRAMA, gracias a ti SatropAmpliar esta imagen. UNA AUTENTICA JOYA, REHALA,LAMAYOR, LA MAS BUSCADA, LUCHADERA,

Algunas "pesquisas" interesantes.............

De "VxVendetta"

----------------------------------------------

ORIENTACIÓN

TRIANGULACION

Rosa de los vientos

Equipos y materiales.

Primeros auxilios y botiquines.

Quemaduras de primer grado

Quemaduras de segundo grado

Quemaduras de tercer grado

Primeros Auxilios de quemaduras menores

Primeros Auxilios de quemaduras graves

Quemaduras por el sol

Síntomas

Primeros Auxilios de quemaduras por el sol

Quemaduras: por sustancias químicas

Primeros auxilios

Quemaduras en los ojos

Quemaduras por Congelación

En caso de calor excesivo (sofocación)

La insolación

El agotamiento

Heridas

Insolación y Golpe de Calor

Estado de Shock – Síntomas y Tratamiento

Anafilaxia – Reacciones alérgicas

Picaduras de Insectos – Mosquitos, Avispas y Abejas

Picaduras de Arácnidos – Arañas, Garrapatas y Escorpiones

Tratamiento de la picadura de garrapata:

Mordedura de Serpiente

Actuación y tratamiento para mordeduras de serpiente

Valoración de Traumatismos – Soporte Vital

Maxpedition FR-1 Pouch BOTIQUIN

LA PEQUEÑA COCKER

LA MAS CAZADORA, DESOLLADOR,

PERFECCION PARA USO DIARIO, BRAMA, gracias a ti Satrop

Ampliar esta imagen.

UNA AUTENTICA JOYA, REHALA,

LAMAYOR, LA MAS BUSCADA, LUCHADERA,

Aui van un par de Hobbits de atuendo vaquero, tanto en sus empuñaduras asi como en sus vestiduras externas, he de decir que las fundas estan elaboradas por Carballo.

Atendiendo preferencias y gustos, en negro y en marron,son unas bonitas fundas de cuello.