Cambodge, Laos, Vietnam - Ouest Américain (2014)

Cambodge, Laos, Vietnam : quelques unes de nos plus belles rencontres

2014-10-18T07:20:00.000-07:00

Comme nous vous l’avions promis dans notre conclusion, nous consacrons ce dernier billet de notre périple de 5 mois en Asie à quelques-unes de nos rencontres qui nous ont beaucoup marquées par leur gentillesse, leur sourire, leur joie de vivre, leur bonté, leur prévenance …..

Les enfants avec leur joie de vivre et leur spontanéité

Quelques belles rencontres lors de nos balades

Nos très sympathiques : guides, chauffeurs, rameuses,...

Roger ,Vana, Meng et sa famille de la Villa Koh Dach.

La sympathique équipe de Vietnam Original Travel :

Ha, Nam et Giang

Nos soirées inoubliables chez l'habitant dans d'adorables familles

La photo qui nous a permis de gagner le concours organisé

par Vietnam Original Travel.

Merci à tous ceux qui ont voté pour nous.

"Le voyage est un songe
dont l'éblouissement est inoubliable".

(Victor Hugo)

Conclusion de notre voyage

2014-10-17T08:59:00.000-07:00

Notre fabuleux voyage est terminé depuis le 16 septembre 2014, mais dans notre cœur et notre esprit nous sommes toujours un peu là-bas.

En Asie, pendant plus de cinq mois, nous avons découvert de superbes paysages mais surtout nous y avons fait des rencontres extraordinaires, très enrichissantes et incroyablement émouvantes. Nous y avons vécu un dépaysement total et cette expérience nous aura marqués pour longtemps.

Aux Etats-Unis, pendant trois mois, nous avons randonné dans des paysages fabuleux parfois irréels, campé dans les déserts où on pourrait facilement croire que personne n’est jamais venu, profité au maximum de tous ces grands espaces encore vierges.

Mais après cette petite année de liberté et de découverte, il faut revenir à notre vie d’avant et nous avons été très vite rattrapés par la réalité du quotidien. Heureusement nous garderons toujours en nous ces souvenirs et ces rencontres.

Nous avons eu la chance fabuleuse de faire un voyage formidable, sans aucun problème et nous sommes heureux de l’avoir partagé un petit peu avec vous : famille, amis, collègues, relations, internautes, …, vous tous qui nous avez suivis si fidèlement et que nous remercions pour les nombreux témoignages de sympathie que nous avons reçus.

Avant de clore définitivement la page de ce fabuleux voyage, nous vous donnons un ultime rendez-vous afin que le dernier billet de notre récit soit consacré à ce qu’il y a eu de plus beau dans notre aventure : nos rencontres en Asie qui resteront à jamais gravées dans nos cœurs.

A bientôt …

Synthèse de notre voyage de trois mois dans l'Ouest Américain

2014-10-16T06:21:00.000-07:00

C’est la cinquième fois que nous rendons dans l’Ouest des Etats-Unis et nous en revenons aussi enchantés que lors de notre premier séjour.

Nous y sommes restés 3 mois. Nous y avons parcouru 7 états (Uhah, Colorado, Nouveau Mexique, Arizona, Nevada, Californie, Wyoming) et fait 21 300 kilomètres sur des routes sans fin et des pistes perdues au milieu de nulle part en plein milieu du désert. Nous avons eu de la chance, car nous n’avons eu aucun problème, pas même une crevaison !

L’ouest des Etats-Unis possède une infinité de décors extraordinaires et parfois surréalistes dans lesquels nous nous sommes immergés pendant trois mois : roches de toutes formes et de toutes couleurs, canyons immenses ou parfois à peine assez larges pour nous laisser passer, lacs de rêve, déserts à perte de vue, … Une mosaïque de paysages tous plus fabuleux les uns que les autres. Ici on peut encore se perdre dans d’immenses espaces naturels encore vierges où l’on ne rencontre quasiment personne. Vous avez dû comprendre, au fil de nos récits, que nous adorons cette solitude que nous rencontrons dans les déserts américains. Nous avons pleinement profité de tous ces lieux magiques, de toutes ces merveilles géologiques qui sont pour nous un véritable enchantement.

Le temps n’a pas été aussi clément que les autres fois et les nombreux orages nous ont contraints à souvent modifier nos itinéraires.

Au cours de notre séjour aux Etats-Unis …

Nous avons adoré :

Le Yellowstone, considéré comme un des plus beaux parcs nationaux au monde pour ses phénomènes géothermiques, sa flore et sa faune sauvage. Nous avons adoré nos randonnées au milieu de tous ces geysers, ces sources d’eau chaude et colorées, ces chaudrons d’argiles, ces bassins de boue bouillonnantes, …. Les paysages y sont magnifiques et très variés et nous y avons croisé de nombreux animaux. Un seul regret : nous n’y avons pas vu d’ours.

Coyotte Buttes Nord. Quelle chance nous avons eu de pouvoir être tirés au sort et refaire cette randonnée pour la troisième fois ! C’est un lieu hors du commun où nous pouvons passer des heures à admirer le travail du temps et du vent. Les draperies de grès façonnées par le vent à the Wave sont vraiment d'une beauté à couper le souffle. Quel spectacle ! Pour nous un des endroits les plus beaux au monde. Et devinez quoi, nous espérons bien pouvoir y revenir un jour.

Coyotte Buttes Sud et White Pocket : encore des sites aux formations rocheuses toutes plus belles et étranges les unes que les autres. L’équipe de Paria Outpost qui nous a guidés pour cette visite est extra. Nous vous les recommandons. Le jour de notre visite, temps n’a pas été idéal. Une bonne occasion pour revenir dans la région !

Bryce Canyon, réputé pour ses formations géologiques extraordinaires : c’est un des classiques de l’Ouest et il y a beaucoup de monde, mais c’est une visite incontournable. Pour en profiter pleinement il faut absolument descendre dans l’amphithéâtre. La randonnée de Fairland loop où les couleurs varient sans cesse avec le soleil est un véritable enchantement.

Les Bistis Badlands, King of Wings et Ah Shi Sle Pah où nous avons pu découvrir de merveilleuses formations de toutes dimensions et de toutes couleurs. Nous avons eu la chance d’assister à de fabuleux couchers de soleil.

Lower Antelope Canyon : même si nous jugeons le prix de l’entrée trop cher et si les touristes sont trop nombreux à notre goût, ce lieu magique et le paradis du photographe.
Blue Canyon : pour notre troisième visite, ce site nous a toujours autant enthousiasmés.
Racetrack Playa et ses pierres qui bougent (parc de Death Valley) : endroit mystérieux et magique. Notre plus belle nuit de camping sauvage au milieu de nulle part avec un ciel étoilé comme nous n’en avions jamais vu.

Valley of Fire : Des paysages désertiques sculptés par le vent. Une magnifique palette de couleurs sur les extraordinaires formations de grès. Attention toutefois à la très grosse chaleur qui règne ici !

Yellow Rock (dans les environs de Page) : randonnée difficile mais cette immense colline rocheuse dont la couleur dominante est le jaune est un émerveillement en fin de journée.

Citadel ruins et Moon House ruins : construites dans des sites extraordinaires, ces ruines admirablement bien conservées sont non seulement belles, mais très émouvantes. On y ressent encore des vibrations. Ceux qui habitaient ici il y a des centaines d’années ne les ont sans doute pas totalement désertées …

Tous les pétroglyphes, avec une petite préférence pour Maze panel.

San Francisco. Nous aimons cette ville, sa diversité culturelle, son anticonformisme, sa tolérance et son regard tourné vers l’extérieur. Ses habitants ont l’air d’y être heureux et ils sont souriants. Un esprit positif semble planer sur cette ville et nous nous y sentons bien comme chez nous.

Las Vegas : pour sa démesure, sa folie, ses excès …

Nous avons aimé :

Les déserts de Joshua Tree et d’Anza Borrego : pas vraiment la bonne saison pour les visiter car nous y avons eu très chaud, mais nous avons apprécié d’y être souvent vraiment seuls.
Arches : ce parc comporte le plus grand nombre d’arches au monde, environ 2 000, dont notre préféré : Delicate Arch subtilement posée en haut d’une petite montagne. Après une grimpette essoufflante on en prend plein les yeux avec la lumière de fin de journée.
Little Finland et Fantasy canyon : pour toutes leurs formes délirantes créées par l’érosion.
Kodachrome Basin SP. Nous n’avions pas du tout apprécié ce petit parc lors de notre première visite il y a quelques années. Pourquoi ? Nous ne savons pas, peut-être pas le bon moment (il faut y aller en début ou en fin de journée pour profiter d’un éclairage plus doux), peut-être étions-nous fatigués, ... Celle fois, nous l’avons vraiment apprécié et il mérite bien une visite. Nous y reviendrons certainement car il reste certains sentiers que nous n’avons pas parcourus. Autre intérêt : le camping !
Cottonwood Canyon Road : superbe piste, mais attention, nous avons bien failli ne pas en ressortir lorsque nous avons été pris dans un orage.
Cedar Break : superbe randonnée dans un parcours fleuri le long de ce petit Bryce Canyon
Coral Pinks Sand Dunes pour toutes les fleurs jaunes dans le sable rose-orange.
Corona Arch : très impressionnante avec sa grandeur et sa forme quasiment parfaite.
Faux falls (environs de Moab) : en plein milieu du désert, un peu de fraîcheur avec ces superbes chutes d’eau. La baignade, bien que dans des eaux très fraiches, est un pur délice.
La Potash road qui traverse de somptueux paysages et ses pétroglyphes.
Willis creek : petit canyon sympa avec un filet d’eau permanent (très rare dans cette région aride).
Yank Flat : belles formations rocheuses, belles couleurs et belles formes. Un endroit idéal pour les photographes.
La valléee d’Aetschi Baetschi
Olympic Torch ou Elvis Hammer (environs de Moab) : une pointe de grès étonnante.
Mono Lake : un des plus vieux lacs d’Amérique du Nord qui a sur ses rives de nombreuses tours de tuf calcaire.
Water Hole Canyon : slot canyon très agréable et ne nécessitant que très peu de marche. A quelques kilomètres seulement de l’hyper fréquenté Antelope canyon, le contraste est énorme : ici il n’y a personne.
Horseshoe bend : un grand classique de la région de Page !
Rimrocks hoodoos : une randonnée facile et qui donnent accès à de nombreux et très beaux hoodoos.
Sequoia National Parc avec ces arbres si impressionnants. Nous avons eu la chance d’y rencontrer deux ours en fin de journée. Les seuls de notre voyage.
Le Lac Tahoe : une vraie bonne surprise pour nous. Nous ne nous attendions pas à y trouver des paysages aussi beaux avec des eaux bleu turquoise et des plages paradisiaques. On oublierait presque que ce lac est un authentique lac de montagne entouré de belles forêts de conifère mais lorsque nous rentrons dans l’eau nous nous en souvenons !
Mesa Verde dont le joyau de ce parc Cliff Palace : la plus grande habitation de falaise de la civilisation indienne de toute l’Amérique du Nord.
Bodie : cette ville fantôme est une ancienne ville minière qui connut la prospérité avec les gisements d’or dans la deuxième moitié du 19ème siècle. Ce fût à cette époque la deuxième ville de Californie après San Francisco. Les bâtiments qui restent sont bien conservés et il y règne une certaine atmosphère.
Le Musée de l’Air de Palm Springs : un des plus beaux musés au monde concernant les avions de la seconde guerre mondiale. Ambiance sympathique et particulière avec les vétérans
La Mission San Carlos de Borromeo à Carmel : pour son calme et la sérénité qui y règne.
Le Zoo de San Diego qui est un des leaders en matière de bien-être animal et de protection des espèces menacées.
L’aquarium de Monterey : un des plus grands au monde et le plus beau que nous ayons vu avec toujours le même plaisir pour notre deuxième visite ici.

Nous avons moyennement apprécié :

La route 66, mais il faut dire que nous l’avons parcouru sous la pluie.
Parc de Natural Bridge
Monument Valley et Valley of the God : le temps n’était pas très beau et beaucoup trop de monde à Monument Valley. Nous l’avions vu dans de bien meilleures conditions.
Grand Teton : superbes paysages montagneux mais pas très dépaysant.
Santa Barbara et la Purisima Mission
Le cœur historique de San Diego
La côte californienne : nous n’y retrouvons pas le dépaysement et les paysages extraordinaires que nous recherchons aux Etats-Unis.

Nous n’avons pas pu pleinement apprécier ou pas du tout :

Zion : trop de monde, trop de monde, trop de monde.
Cathedral Wash que nous n’avons pu faire car le canyon était inondé.
Les environs d’Escalante et Capitof Reef : canyons inondés et pistes impraticables.
Parc National de Petrified Forest que nous n’avons fait que traverser tellement le temps était gris et pluvieux
Buckskin gulch canyon : plus d’un mètre d’eau dans le canyon.

Nous avons tout simplement été déçus par :

Yosemite : décidément nous n’accrochons pas avec ce parc. Les paysages sont trop …, enfin pas assez … Et il y a vraiment beaucoup trop de monde. Des parkings de plusieurs centaines de places complètement bondés, désolé, mais ce n’est pas ce que nous recherchons dans cet ouest sauvage que nous aimons tant.
Canyonlands: si on se contente de faire les points de vue, nous trouvons que ce parc perd beaucoup de son intérêt. Nous nous rappelons encore avec nostalgie le superbe périple de deux jours que nous avons fait sur la White Rim road il y a quelques années. Après cela, difficile d’apprécier ce parc depuis le haut.

SF : Golden Gate-quartiers chinois&des affaires (J4)

2014-09-29T07:50:00.000-07:00

Lundi 15 septembre :

Nous commençons notre dernière journée de visite de San Francisco, l’ultime journée de notre périple de presque trois mois aux Etats-Unis, en faisant une grande balade vers le monument le plus célèbre de la ville : le Golden Gate Bridge. Comme cela a été très souvent le cas pendant notre séjour à San Francisco, ce matin le temps n’est pas au beau fixe autour du Golden Gate Bridge. Il fait même plutôt frais, presque froid même. Mais nous n’avons plus le choix, si nous voulons aller le voir, c’est aujourd’hui ou jamais.

Nous sommes loin d’être seuls sur la plage où nous nous promenons pour rejoindre le Golden Gate Bridge. Nous sommes entourés de nombreux chiens. C’est en effet le rendez-vous de ceux qui ont pour métier de promener les chiens de ceux qui n’ont pas le temps de s’occuper de leurs compagnons.

D’un seul coup, alors que nous sommes toujours en train de nous diriger vers le Golden Gate Bridge, le temps se lève et les nuages font place au soleil. C’est tout de même plus agréable et ces rayons de soleil nous réchauffent enfin.

Symbole universel de San Francisco, ce gracieux pont suspendu de style Art Déco enjambe le Golden Gate au moyen de piles jumelles de 227 m de haut, et d’un lacis complexe de câbles soutenant une chaussée longue de 2.6 km (hors voies d’accès). Où qu’on se trouve sur le rivage nord de la ville, le regard est irrésistiblement attiré par la grâce des formes du pont et l’audace de sa couleur « international orange ».

Nous allons visiter Fort Point (sur la gauche sur les photos précédentes) qui nous offre des points de vue rapprochés sur le Golden Gate Bridge …

… puis c’est sur l’ouvrage lui-même que nous terminons notre visite.

Juste avant de prendre le bus qui nous ramènera au centre-ville, nous nous retournons une dernière fois pour contempler ce magnifique ouvrage.

De retour au centre-ville, après un léger repas végétarien chinois, nous partons à la découverte de Chinatown, le quartier chinois de San Francisco. Avec 120 000 habitants, c’est la plus grande ville chinoise hors d’Asie après New York. Après être restés plus de cinq mois en Asie, nous trouvons ce quartier bien fade par rapport à tout ce que nous avons vu et vécu au Cambodge, au Laos et au Vietnam.

Après Chinatown nous nous dirigeons vers le quartier des affaires de San Francisco (Financial District). Nous y sommes accueillis par la Transamerica Pyramid, le building le plus haut de la ville (260 m) et également le plus étonnant, avec sa forme élancée de pyramide reconnaissable à plusieurs kilomètres. Edifié en 1972, c’est l’un des emblèmes de San Francisco.

Associée à la Columbus Tower, on obtient une des photos les plus célèbres de San Francisco.

Même si les tours de San Francisco sont loin d’être aussi nombreuses et aussi hautes que celles des plus grandes villes américaines, la visite du Financier District est assez agréable. En cette fin de journée les façades de ces immeubles nous offrent d’intéressants jeux d’ombre et de lumière et quelques jolies réflexions.

Notre dernière visite « américaine » sera pour le Bay Bridge, le pont qui permet de rejoindre San Francisco par le côté est.

Nous finissons notre dernière journée de visite de San Francisco comme nous avons commencé la première ; par un tour de cable-car.

SF : Quartier de Castro-parc Dolores - Street art quartier Mission (J3)

2014-09-24T12:01:00.000-07:00

Dimanche 14 septembre :

Ce matin nous partons pour le quartier de Castro. Même si nous croisons plusieurs cable-cars en chemin …

… c’est en métro que nous nous y rendons. Castro, le quartier gay de San Francisco, est réputé pour être un quartier vivant et plein d’animation. Ce n’est pas le cas lorsque nous le traversons. Mais il est vrai que sommes dimanche matin et que ce n’est sûrement pas le meilleur moment pour le découvrir.

Après Castro, nous nous dirigeons vers le quartier de Mission. En chemin nous admirons à nouveau de nombreuses et superbes maisons victoriennes, toutes parfaitement entretenues.

Ici aussi nous empruntons des rues plutôt escarpées.

Après une petite pause au parc Dolores qui nous offre un joli point de vue sur le centre-ville et ses gratte-ciel …

… nous nous rendons jusqu’à la mission Dolores, le plus vieil édifice de San Francisco. C’est ici qu’est né San Francisco, lorsque fut célébrée en ce lieu la première messe de la région, le 29 juin 1776. La mission San Francisco d’Assise, de son vrai nom, date en réalité de 1791, ce qui en fait la plus ancienne de Californie. Tout comme la mission de Carmel, cette mission a eu l’honneur d’accueillir le Pape Jean Paul II en septembre 1987.

Il y a de nombreux musées à San Francisco. Nous n'en visiterons qu'un seul, mais comme il faut car nous y resterons cinq heures. Ce musée est un peu particulier : il est gratuit, en extérieur et pourtant on y trouve de très nombreuses œuvres d'art. Ce musée, c'est le quartier de Mission, un quartier latino éloigné du centre-ville, à la réputation sulfureuse (nous y avons croisé quelques personnages étranges mais nous ne nous y sommes pas sentis en insécurité). Mais quelles peuvent bien être les œuvres d'art qui « pullulent » dans un tel quartier ? Peut-être avez-vous compris : il s'agit de peintures murales. Certaines couvrent des façades entières …

… mais le plus souvent, on les trouve sur des murs, sur des portes de parking, sur des palissades, … Certaines ruelles en sont littéralement couvertes !

La plupart de ces peintures murales sont très colorées. On en trouve pourtant certaines en noir et blanc avec parfois quelques touches de couleur.

Nous sommes dans un quartier latino, habité majoritairement par des Mexicains. On retrouve donc de nombreux éléments de cette culture dans certaines des peintures murales.

Certaines des peintures murales ont pour objet de faire passer des messages :

* lutte pour les droits des femmes

* lutte contre la drogue

* lutte pour la protection et les droits des immigrants et de leurs familles

Nous n’avons pas franchi la frontière, la frontière nous traverse !

Bâtissons les ponts de la solidarité ! Abattons les barrières !

Du cœur de Mission, jusqu’aux barrières partout dans le monde qui séparent nos familles … la lutte continue !

* lutte pour les droits des minorités

* protection des mineurs vis-à-vis de la délinquance

* message politique

taxons les riches

* message écologique

ne gaspillons pas l’eau et gardons la propre

car c’est là que nous trouvons les choses sauvages …

* message d’espoir

amour / espoir

Certains messages nous échappent, mais pas le talent de l'artiste.

La religion et diverses croyances sont également présentes dans certaines peintures murales.

Certaines peintures murales rendent hommage à des personnes disparues, qu'elles soient internationalement ou seulement localement reconnues.

Sitting Bull, Gandhi, Che Guevara, Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcom X,

Pancho Villa, …

Derrière cette façade qui met à l’honneur des grands noms de l’histoire, se cache un salon de coiffure tenu par une mexicaine où nous nous sommes fait couper les cheveux juste avant de rentrer en France.

Monseigneur Oscar Romero (homme d’église Salvadorien assassiné en 1980 pour avoir été le défenseur des droits de l’homme et particulièrement des paysans de son diocèse)

Robin Williams

Figures célèbres du Mexique (des actrices et acteurs et une révolutionnaire)

Tatoueur exerçant à San Francisco

D'autres peintures murales ne véhiculent sans doute pas de message, elles sont « juste » belles, impressionnantes ou étonnantes.

La ville de San Francisco est également une source d’inspiration pour certains artistes.

En fin d’après-midi nous assistons à un défilé de vieilles voitures dans un état exceptionnel au travers des rues du quartier de Mission.

SF : Alcatraz-Fisherman's Wharf-Lombard et Filbert streets (J2)

2014-09-21T09:24:00.000-07:00

Samedi 13 septembre :

Ce matin nous partons pour l’île d’Alcatraz pour y visiter son célèbre pénitencier. Le nombre de visiteurs étant limité, il convient de réserver ses billets le plus tôt possible. Nous avons réservé les nôtres il y a plus d’un mois et il était déjà trop tard pour avoir des billets dans le premier ferry qui permet de visiter le pénitencier un peu plus au calme. Nous faisons donc partie du deuxième convoi. Après un gros quart d’heure de ferry …

… nous sommes sur cette île d’Alcatraz.

Située à moins de 2,5 km de San Francisco, la visite de cette île à la sinistre réputation est un voyage impressionnant au travers d’un des chapitres les plus rudes de l’histoire judiciaire des Etats-Unis.

Au départ, Alcatraz était une forteresse militaire dont la construction débuta en 1852. Elle devint un pénitencier fédéral en 1934 et ce jusqu’en 1963, lorsque le ministre de la justice Robert Kennedy décida de le fermer en raison de coûts de gestion et de maintenance élevés. L’île fut occupée par des militants Indiens à partir de novembre 1969 afin d’alerter l’opinion sur leurs conditions de vie. En référence à l’acquisition de l’île de Manhattan par les Américains en 1626, les Indiens offrirent au gouvernement américain d’acheter l’île d’Alcatraz pour un montant de 24 dollars en colliers de perles, tissus et autres marchandises. Dans une « proclamation au grand chef blanc et à tout son peuple », ils soulignent avec ironie qu’Alcatraz leur semble tout à fait convenir à l’établissement d’une réserve indienne, puisque l’île ne dispose d’aucun équipement moderne, que le sol est rocailleux et stérile et qu’il n’y a aucun gibier. Ils en furent délogés par des agents fédéraux au bout de 19 mois. Des traces de cette occupation sont encore visibles aujourd’hui.

« Paix et liberté - Bienvenue en terre indienne libre »

Le pénitencier le plus célèbre des Etats-Unis, était la prison la plus redoutée des criminels et surtout celle dont on ne s’échappait pas. Elle acquit ses lettres de noblesse quand elle accueillit en 1934 l’ennemi public numéro un, Al Capone. Seuls cinq détenus réussirent à s’évader. On ne sait pas si leurs corps furent emportés par les courants froids qui rendaient la traversée à la nage pratiquement impossible ou s’ils sont encore vivants. Jamais aucune trace d’eux ne fut découverte.

La discipline était d’une dureté extrême : interdiction de parler, un prisonnier par cellule, extinction des feux à 17h et un gardien pour trois détenus. Les prisonniers avaient droit à deux douches par semaine, systématiquement à l’eau chaude pour éviter qu’ils ne s’habituent à l’eau froide, ce qui aurait eu pour effet d’augmenter leurs chances d’évasion.

La visite des bâtiments en eux-mêmes n’a rien d’extraordinaire. Ce qui rend cette visite passionnante, c’est l’audio-guide (disponible en de nombreuses langues dont le français) qui, grâce aux témoignages de prisonniers et de gardiens, permet de se plonger dans l’ambiance du pénitencier, d’entrapercevoir la vie de ses occupants et d’apprendre l’histoire de ce bâtiment ainsi que de nombreuses anecdotes intéressantes.

De retour à San Francisco nous allons jusqu’à Fisherman’s Wharf, l’ancien quartier des pêcheurs et des industries alimentaires, pour nous promener sur les quais. Bien que ce soit la partie de San Francisco la plus visitée par les touristes, ce n’est pas et de loin ce que nous préférons dans cette ville. Beaucoup trop de monde, beaucoup trop touristique et pas grand-chose à voir de vraiment intéressant. Ici c’est le royaume des boutiques de souvenirs « made in China » et des restaurants bas de gamme.

Heureusement ce quartier possède quelques résidents très sympathiques bien que bruyants et plutôt odorants.

Les premières otaries ont fait leur apparition ici en 1989. Initialement elles n’étaient que quelques dizaines, mais après quelques mois elles étaient déjà 300. Aujourd’hui elles sont près de 2 000. En été la plupart des otaries partent pour le sud, mais quelques-unes restent tout de même à l’année ici. C’est celles-là que nous voyons en ce début d’après-midi.

Nous partons maintenant pour la jetée des bateaux historiques qui accueille quelques navires dans un état de conservation exceptionnel.

Hercules : remorqueur à vapeur de 1907

Eppelton Hall : remorqueur à vapeur avec roue à aubes de 1914

Balclutha : voilier cargo 3 mats en bois de 78 mètres de long de 1886

Nous quittons les quais et leur agitation touristique pour aller nous promener dans les quartiers de Russian Hill et de Nob Hill, tous les deux construits sur des collines plutôt escarpées. Si certains choisissent le cable-car pour y aller …

… nous, c’est à pied que nous nous y rendons. Et vous pouvez nous croire, ici les promenades urbaines ne sont pas de tout repos !

C'est ici que l'on trouve Lombard street, la rue réputée pour être la plus tortueuse au monde. Le dessin très particulier de cette rue permit de baisser de 10% la pente, qui en faisait 27 à l’origine. Ainsi il était possible de l’emprunter avec des chevaux.

Aujourd’hui c’est jour de match. Les Giants de San Francisco jouent contre les Dodgers de Los Angeles (base-ball). Les supporters sont donc de sortie.

Nous allons maintenant jusqu’à Filbert street, la rue qui a la plus forte pente dans San Francisco : 32% !

Pas d'inquiétude, ce n'est pas le résultat du tremblement de terre californien du 24 août, tout est encore debout et bien en place.

SF : Golden Gate Park-quartier Haight Ashbury-parc Alamo Square (J1)

2014-09-18T20:59:00.000-07:00

Vendredi 12 septembre :

Aujourd'hui c'est la première de nos quatre journées consacrées à la visite de San Francisco. Nous sommes déjà venus dans cette ville en 2000 mais nous n'y étions pas restés longtemps et à l'époque nous n'avions visité que l'hyper centre-ville. Cette fois nous nous focaliserons donc un peu plus sur les quartiers périphériques, mais nous irons tout de même faire quelques incontournables que nous avons visités il y a maintenant près de quinze ans.

Cette journée est entièrement inédite pour nous. Après nous être procuré des pass pour les transports en commun nous faisons un premier tour en cable-car, un moyen de transport en service depuis 1870. Ce tramway est l’un des symboles les plus célèbres de San Francisco. Il n’y a pas de moteur à l’intérieur des cable-cars. Ils sont tractés le long des rails par des câbles en mouvement. C’est le dernier système de tramway de la sorte qui subsiste dans le monde. Pour avancer et grimper les collines, chaque voiture s’accroche à l’aide d’une pince à un câble d’acier sans fin, défilant à une vitesse constante (15 km/h) dans une gorge aménagée dans le sol entre les rails. Pour s’arrêter, le chauffeur n’a qu’à lâcher prise sur le câble. Dans les descentes, il se laisse glisser en roue libre, ne se servant plus que du frein à main (certaines des pentes peuvent atteindre jusqu’à 21% de déclivité).

Les cable-cars achèvent leurs parcours sur une plate-forme tournante et pour repartir en sens inverse ils doivent être réorientés à la force des bras des chauffeurs.

Nous partons pour le Golden Gate Park, un immense parc aux dimensions impressionnantes : 400 hectares (5 kilomètres de long pour 800 mètres de large). Ce parc, situé au cœur de San Francisco, est un véritable poumon vert pour la ville et un havre de paix au milieu de la vie trépidante de la cité. On y trouve de nombreux jardins et musées. Pour nous la première partie de la journée sera consacrée aux jardins, avec le jardin japonais, le jardin botanique, le conservatoire des fleurs et le jardin des dahlias.

Le jardin japonais est l’une des attractions les plus prisées du parc. Nous avons particulièrement apprécié ce havre hors du temps et hors du monde alliant jardins, bassins et architecture de style japonais dans une atmosphère de sérénité et de quiétude.

Le jardin botanique, qui couvre près de 28 ha de terrain vallonné, présente une exceptionnelle collection botanique qui comprend plus de 8 000 espèces de plantes du monde entier. Les températures douces observées toute l’année dans la baie, les hivers humides et les étés chauds, associés au fameux brouillard côtier de San Francisco, assurent une gamme de conditions climatiques très rarement réunie en un même lieu. Ce sont ces conditions uniques qui permettent de présenter des plantes du monde entier dans cet immense jardin.

Parmi les nombreuses zones du jardin botanique, celle qui nous a le plus intéressés est le jardin des plantes succulentes.

Direction le conservatoire des fleurs où, dans une serre blanche de style victorien en bois et en verre, nous nous promenons dans un jardin tropical. L’atmosphère très humide et surchauffée qui règne à l’intérieur de ce bâtiment datant de 1876 nous permet de découvrir deux collections exceptionnelles : des orchidées d’une beauté et d’une diversité incroyable …

… et des plantes carnivores étonnantes.

Juste à côté du conservatoire des fleurs, le jardin des dahlias est un véritable festival des couleurs. C’est l’époque idéale pour le visiter.

Même si nous ne frisons pas encore l'overdose de jardins, il est temps de quitter le Golden Gate Park pour rejoindre le quartier de Haight Ashbury, un quartier mythique de San Francisco où ont germé de très nombreux mouvements culturels, comme ceux des hippies, des skinheads et les raves. Même si le quartier a bien changé, il conserve une atmosphère particulière dans sa rue principale où le renouveau du mouvement hippie donne un nouvel essor et attire idéalistes, « illuminés » et marginaux.

Mais dès que l’on quitte la rue principale, le quartier change du tout au tout. Fini les excentricités et l’agitation, on pénètre dans un tranquille quartier résidentiel huppé qui possède de très belles demeures victoriennes ayant survécu au tremblement de terre de 1906 et aux gigantesques incendies qui ont suivis.

Nous finissons notre journée au parc de Alamo square, un charmant parc haut perché où l’on retrouve l’alignement de maisons victoriennes le plus célèbre de la ville, les fameuses Painted Ladies.

SF : notre arrivée et Sausalito

2014-09-13T21:33:00.000-07:00

Jeudi 11 septembre :

Aujourd'hui c'est la dernière étape de notre remontée vers le nord au terme de laquelle, après 200 kilomètres de route, nous devons rejoindre San Francisco. C'est aussi notre dernière journée avec « notre » fidèle voiture avec laquelle nous avons parcouru 21 300 kilomètres en 83 jours, soit un peu plus de 250 kilomètres par jour en moyenne. Les périodes de mauvais temps que nous avons connues en Utah et en Arizona et qui nous ont forcé à de fréquents déplacements n'y sont pas pour rien.

Et sur ces 21 000 kilomètres, malgré les nombreuses pistes pas toujours faciles que nous avons empruntées, pas un seul problème. Pas même une crevaison ! Notre voiture ne nous a même pas réclamé une vidange. Une seule petite alerte : le voyant de pression des pneus qui s'est allumé un matin. Nous étions dans une petite ville à ce moment, donc un petit tour à la station-service locale et tout est rentré dans l'ordre.

Le début de la route pour San Francisco, à l'intérieur des terres, nous fait traverser d'immenses zones maraîchères : choux, artichauts, fraises, salades, potirons (il faut bien préparer Halloween) ...

Lorsque nous arrivons sur la côte Pacifique nous tombons sur des nappes de brouillard. Par endroit le brouillard est si dense que l'on voit à peine l'océan situé juste de l'autre côté de la route.

Ce type de temps est relativement classique en été dans cette région, normalement en septembre on devrait pouvoir espérer y échapper. Ce serait bien car San Francisco dans le brouillard ce n'est pas le top.

Finalement ce n'est que lorsque nous quittons la côte pour rentrer dans la banlieue de San Francisco que nous retrouvons le soleil.

Mais pas pour longtemps ! Nous avons en effet décidé d'aller faire un tour jusqu'à l'icône de San Francisco : le Golden Gate Bridge. Et bien, il est fidèle à sa réputation, il est dans la brume ...

... sauf son extrémité nord qui elle a droit à un peu de soleil.

Nous allons jusqu'à un premier point de vue sur le pont, mais la brume est toujours présente. Elle englobe quasi complètement le Golden Gate Bridge et nous ne distinguons qu'à peine la ville de San Francisco.

Nous allons jusqu'à un second point de vue, fermé pour cause de travaux routiers. Nous discutons un peu avec le gars chargé d'interdire l'accès et après quelques minutes il nous explique comment contourner l'interdiction pour accéder au point de vue.

Il insiste même pour nous prendre en photo (complètement ratée, mais c’est l’intention qui compte) et est tout content quand nous lui proposons de venir sur une photo.

Comme quoi les gars des travaux publics sont souvent sympas, non ?

Nous poursuivons notre route jusqu'à Sausalito une petite ville bourgeoise et branchée située à l'intérieur de la baie de San Francisco. Cette ville est protégée de l'océan Pacifique par d'importants reliefs, il y fait donc grand soleil. Mais ce qui nous intéresse à Sausalito, ce n'est pas la ville touristique. C'est son petit village flottant où se sont regroupés artistes, bohèmes et anciens soixante-huitards. Un vrai petit paradis où contrairement à ce que nous pensions nous sommes bien accueillis. Nous étions persuadés de nous faire sortir à peine posé le premier pied sur un ponton. Et bien non, les quelques habitants que nous avons croisés nous ont tous salué. Une vraie bonne surprise. Il faut dire qu'étonnamment, malgré la horde de touristes qui se déverse au centre-ville, quasiment aucun ne vient jusqu'ici. Tant mieux !

Que dire de plus si ce n'est que nous avons trouvé où nous achèterons un petit pied à terre aux États-Unis dès que nous aurons gagné le gros lot au loto. Et si jamais nous ne gagnons pas, il nous reste les villages flottants du Cambodge. Tout aussi beaux, bien que dans un autre style, et là-bas pas de problème pour acheter une maison !

Aucun style architectural précis, toutes les couleurs possibles et imaginables. Peut-être un choc visuel pour certains, un régal pour les yeux nous concernant. Et un calme quasiment absolu. Place aux photos maintenant !

Sur certains pontons nous avons presque l’impression d’être dans un véritable jardin botanique !

L'après-midi étant bien avancé, il est temps de penser à aller rendre notre voiture. Mais avant cela nous prenons une route qui offre de jolis points de vue sur le Golden Gate Bridge. Et bien c'est encore raté, toujours la faute à la brume. Voilà à quoi ressemble la seule éclaircie à laquelle nous avons eu droit.

Direction notre hôtel situé au cœur du quartier chinois de San Francisco pour y déposer nos affaires et nous partons pour l'aéroport où nous nous séparons, avec quelques regrets, de notre voiture. Malgré quelques beignes sur le pare-chocs arrière personne ne nous dit rien (il faut dire que personne n'a vraiment fait le tour de la voiture). Un dernier petit au-revoir à notre fidèle véhicule et nous partons sans traîner. On ne sait jamais ...

Monterey : croisière observation baleines... (j3)

2014-09-12T22:27:00.000-07:00

Mercredi 10 septembre :

Notre matinée est consacrée à la « remise en état » de notre voiture que nous devons rendre demain : rangement et nettoyage intérieur et extérieur. L'idée n'est pas de remettre une voiture nickel, mais d'éviter de se voir facturer des frais de nettoyage (cela arrive si on rend une voiture vraiment sale) et de faire en sorte que l'on ne se rende pas compte au premier coup d'œil que nous avons fait de la piste avec. Petit rappel : aux États-Unis, même lorsque l'on loue un 4x4, il est interdit d'aller sur une piste et les véhicules n'y sont plus assurés. C'est donc chaque fois un risque à prendre !

C'est aujourd'hui que nous abandonnons le matériel de camping que nous ne ramènerons pas en France : glacières, barbecue, matelas, réchaud à gaz, lampe, ... Cela fait une heureuse : la femme de chambre qui repart avec un kit presque complet de camping (il ne lui manque que la tente et les duvets). Nous abandonnons aussi la vingtaine de litres d'eau qui restaient encore à l'intérieur de la voiture. Nous n’avons plus de risque de nous retrouver bloqués sur une piste au fin fond du désert.

Après un bon de karcher et d'aspirateur notre voiture retrouve un peu d'allure. Elle en avait bien besoin !

En début d'après-midi nous allons au port de Monterey. Hier soir nous y avons réservé une « croisière » de trois heures pour aller voir les baleines dans la baie. La sortie du port, sous le soleil, est sympa.

Les lions de mer sont là pour nous souhaiter bonne navigation.

Très vite le soleil disparaît et le vent se lève. Le bateau commence à tanguer et le mal de mer fait ses premières victimes. Heureusement nous sommes prudents et les pilules « miracle » que nous avons prises font merveille. C'est loin d'être aussi violent que ce que nous avons connu il y a quelques années pour revenir des îles Lofoten en Norvège (certains de nos lecteurs doivent s'en souvenir) mais par moment cela bouge pas mal.

Pas très loin du bateau nous croisons plusieurs loutres de mer (trop rapides pour que nous puissions les saisir sur une photo) et lions de mer.

Mais pour ce qui est des baleines, pas de chance, nous n'en voyons que quelques-unes, et de loin ou pas suffisamment longtemps pour pouvoir en profiter pleinement.

Pareil pour les dauphins. Nous en voyons bien quelques-uns, mais trop loin ou pas très longtemps. Et ils sont bien trop rapides pour pouvoir les prendre en photos dans ces conditions.

Soudain apparaissent à proximité de notre bateau un, puis deux, puis trois et enfin quatre ailerons de taille impressionnante !

Les dents de la mer ? Non, pire encore, des orques ou « tueurs de baleine » comme ils sont appelés ici.

Pendant près d'une heure nous suivons, à distance respectable pour ne pas les perturber, une famille de huit orques dont un tout jeune. Ils alternent navigation en surface et plongée profonde pour se nourrir. Pendant ces phases de plongée nous les perdons de vue de longues minutes et c'est le jeune, qui refait surface deux ou trois minutes avant les autres, qui nous prévient du retour des adultes. Un spectacle fascinant !

Sur ces deux photos on voit clairement le jeune tout près de sa mère.

Nous avons vraiment eu de la chance, car si les baleines sont censées être nombreuses dans la zone (elles ne nous l'ont pas prouvé !), ce n'est pas le cas pour les orques qui ne sont aperçus ici qu'une ou deux fois par mois.

Ce soir nous allons tester un petit restaurant de poissons et fruits de mer installé dans une poissonnerie (le Sea Harvest à Monterey). Au moins nous sommes sûrs de manger frais. En entrée nous prenons un mélange de fruits de mer noyés dans une sorte de sauce béchamel. En plat, c'est tilapia grillé pour Michèle et pâtes aux fruits de mer (crevettes, noix de Saint Jacques et saumon) pour Jean Michel. Le restaurant ne paie pas de mine, mais ce que nous mangeons est excellent. Une très bonne adresse à retenir.

Monterey : réserve Point Lobos - mission Carmel (j2)

2014-09-11T23:07:00.000-07:00

Mardi 9 septembre :

Ce matin nous allons à Carmel, une petite ville située quelques kilomètres au sud de Monterey, pour y visiter la mission San Carlos Borromeo. Fondée en 1771 la mission commença à connaître un lent déclin dès le début du 19^ème siècle, lorsqu’elle perdit son rôle de quartier général pour les autres missions de la côte Californienne. En 1931, un artisan aux mille talents, Harry Downie, fut officiellement nommé conservateur de la mission. Il entreprit sa restauration et mit une cinquantaine d’années à accomplir cette œuvre. Aujourd’hui la mission est dans un état remarquable et elle a eu la chance et l’honneur d’accueillir dans ses murs le Pape Jean Paul II le 17 septembre 1987.

Après avoir traversé l’église …

… nous arrivons dans une grande cour empreinte d’un calme et d’une sérénité absolus …

… même pas troublés par les élèves de l’école catholique qu’abrite la mission.

Après un petit tour sur la grande plage de Carmel où nous apercevons quelques dauphins au loin …

… nous allons passer notre après-midi à la réserve de Point Lobos qui protège une péninsule qui s’avance dans l’océan Pacifique et sert de refuge à de nombreux mammifères marins. Nous espérions y voir des loutres de mer, mais peine perdue, elles restent cachées. Par contre nous y retrouvons nos amis bruyants et odorants que sont les lions de mers et quelques jeunes phoques.

Les paysages marins de cette réserve sont superbes …

… et on peut y découvrir une espèce de cyprès très rare qui ne subsiste qu’ici et à Monterey.

Ce soir nous nous offrons ce qui est censé être un des meilleurs restaurants de poissons de Monterey (Monterey Fish House). Bien que nous arrivions de bonne heure (18h30) le restaurant est déjà complet. On nous propose d'attendre une demi-heure ou de manger au bar. Nous n'avons pas envie d'attendre, donc OK pour le bar. Vivaneau grillé pour Michèle et tranche de calamar à la sauce tomate et au parmesan pour Jean Michel. Les plats sont copieux et excellents. Un restaurant qui mérite vraiment sa réputation. Nous vous le recommandons.

Monterey : aquarium, port - 17 miles drive (j1)

2014-09-10T09:37:00.000-07:00

Lundi 8 septembre :

Notre matinée est consacrée à la découverte de l’Aquarium de la Baie de Monterey. Installé dans une ancienne conserverie de sardines sur le bord de l’océan Pacifique, cet aquarium, à l’architecture intéressante, met en valeur la très riche vie marine de la baie de Monterey. Nous avons adoré cet aquarium qui est très loin des aquariums vieillots que l’on rencontre parfois et qui se contentent de présenter des enfilades de petits bassins mal mis en valeur. Ici on trouve des bassins immenses. Le plus grand fait près de 11 mètres de hauteur. On y trouve aussi des aquariums inhabituels, comme ces aquariums circulaires dans lesquels des bancs de maquereaux ou d’anchois (la photo ci-dessous) tournent sans fin.

Dans les bassins les plus grands, il y a même quelques requins comme ce requin léopard.

On y trouve aussi des oiseaux …

… et des loutres de mer. Ce sont elles les vedettes de l’aquarium et leur bassin attire les foules. Mais lorsque nous y arrivons ces demoiselles trouvent sans doute que leur bassin est trop grand et préfèrent s’amuser dans des petits bacs en plastique.

L’aquarium est doté d’un centre qui recueille les loutres malades, blessées ou orphelines pour les soigner et les relâcher par la suite.

A l’aquarium de Monterey, on trouve aussi quelques espèces plus exotiques, dont ces superbes poissons des récifs …

… ainsi que les cousins du célèbre Némo, les poissons clowns.

Ces petits poissons ont créé une alliance avec les anémones de mer qui les protègent de leurs prédateurs. En échange, les poissons clowns les débarrassent des parasites qui les envahissent.

Les poissons que nous avons préférés sont les extraordinaires « poissons lions » (à priori la même famille que la rascasse).

Mais la section qui nous aie plus fascinés est celle consacrée aux méduses. Beauté, grâce et magie sont au rendez-vous. On y passerait des heures tellement ce spectacle est envoûtant. Extraordinaire !

* méduse lune

* méduse à crinière de lion

* méduse ortie de mer noire

* méduse ortie de mer

Après la découverte de ce magnifique aquarium où nous avons passé toute notre matinée, nous partons nous promener sur la côte Pacifique. Nous empruntons la 17 miles drive, une superbe route qui nous fait découvrir une côte encore préservée même si l’urbanisation n’est pas loin.

Nous y rencontrons quelques-uns de ses habitants particulièrement bruyants et odorants : les lions de mer Californiens.

Ces jeunes phoques sont beaucoup plus calmes.

Sur cette côte, on trouve aussi de nombreux écureuils, au niveau de chaque parking. Ils ont bien compris que, qui dit touristes dit nourriture. Malheureusement pour eux, une maladie sournoise les guette : l’obésité (regardez les trois dernières photos) !

Nous finissons notre journée sur le port où nous retrouvons quelques lions de mer épuisés après avoir passé cette belle journée sur les rochers du Pacifique.

Côte californienne

2014-09-08T21:43:00.000-07:00

Dimanche 7 septembre :

Nous continuons notre remontée vers le nord. Plutôt que de prendre l'autoroute 101 qui circule à l'intérieur des terres, nous prenons la route côtière, la route 1, plus longue mais sans doute beaucoup plus agréable. Ici la côte devient plus sauvage et par endroits nous lui trouvons des airs de Bretagne.

Comme en Bretagne nous observons de très nombreux oiseaux marins. Nous assistons à un véritable ballet aérien alors qu’un nombre impressionnant d’entre eux sont en train de pêcher au-dessus d’un banc de poissons.

Une petite différence tout de même avec la Bretagne : la présence de nombreux pélicans ...

... et éléphants de mer.

Chassés pendant des dizaines d'années à partir de la fin du 19^ème siècle pour leur graisse qui donnait une huile d'excellente qualité, on pensait que ces éléphants de mer appartenaient à une espèce éteinte jusqu'à ce que l'on en découvre une petite colonie sur l'île de Guadalupe. Tous les éléphants de mer du nord (présents uniquement sur la côte pacifique nord-américaine) qui vivent aujourd'hui sont des descendants de cette petite colonie.

La colonie qui s'est appropriée la plage de Piedras Blancas est récente. Les premiers individus, une douzaine, ont été observés en 1990. 1992 est l'année des premières naissances et aujourd'hui la colonie compte 20 000 éléphants de mer !

Tous ne sont pas présents sur la plage en même temps. Généralement on trouve entre quelques centaines (juillet et août) et quelques milliers (janvier à mai) d'individus sur la plage.

Les mâles adultes mesurent jusqu'à 5 mètres et pèsent 2 300 kilos. Les femelles sont à peine moins grandes (4 mètres), mais pèsent trois fois moins (800 kilos).

Par endroit, dans nos balades, nous avons eu l’étrange impression d’être observés !

Les bretons vont peut-être s'offusquer, mais il y a autre chose qui nous a rappelé la Bretagne aujourd'hui : la température, avec 17 degrés à midi pour un jour de grand soleil.

Nous reprenons notre cheminement vers le nord et à mi-parcours la route prend de l'altitude pour franchir une zone où la côte est plus escarpée. Malheureusement, une brume persistante sur l'horizon nous empêche de profiter pleinement des magnifiques panoramas offerts par cette route. En voici tout de même quelques exemples.

A certains de ces points de vue nous rencontrons des oiseaux pas du tout farouches.

Depuis un point de vue aménagé en haut d'une falaise, nous apercevons de très loin un groupe de cinq ou six baleines qui sont en très de chasser dans un banc de poissons. Par moment elles donnent de grands coups de queue, sans doute pour désorganiser le banc de poissons et les engloutir plus facilement. Une nuée d'oiseaux est également présente au-dessus du banc pour profiter du festin.

Un peu avant d’arriver à Monterey, notre destination de ce soir, nous faisons un petit arrêt à la plage Pfeiffer. Plutôt agréable comme plage mais très venteuse !

distance randonnée(s) de la journée = 5 km / distance randonnées cumulée = 528 km

Santa Barbara et route pour San Luis Obispo

2014-09-07T22:52:00.000-07:00

Samedi 6 septembre :

Ce matin nous partons faire un tour dans la ville de Santa Barbara (environ 100 000 habitants). C'est la ville rendue célèbre par la série télé qui porte son nom. Cette ville au style méditerranéen « chic » est très agréable : bord de mer où sont alignés les cocotiers, centre-ville aéré et charmant, jolies maisons et climat agréable (beaucoup de soleil et pas trop de chaleur, l'océan Pacifique est là pour réguler la température). Elle ressemble un peu à Cannes, mais en plus sympa. Bref, une ville où il doit faire bon vivre. Mais petit hic, à condition d'avoir un bon matelas de dollars ! Et pour les amateurs de baignade, l'océan Pacifique ce n'est pas le top : des vagues importantes, souvent propices à la pratique du surf, et une eau qui n’est jamais chaude.

Nous sommes samedi et la journée est dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Une grande marche est organisée dans le centre-ville. La plupart des nombreux participants sont des femmes qui arborent toutes la couleur de cette cause, le rose.

Ceux qui ne participent pas à la marche sont là pour les encourager et les soutenir. Les gens applaudissent sur les trottoirs, crient ou chantent. Les cornes de brume sont de sortie. Ceux qui sont en voiture klaxonnent. Assez étonnamment, cette ambiance de jour de fête ressemble un peu à celle qui anime les rodéos. Le bon côté de l'exubérance américaine.

Notre première visite est consacrée à la mission Santa Barbara. C'est la dixième des missions de Californie construites par les Franciscains espagnols en vue de convertir les indiens et de préparer une éventuelle colonisation de la Californie. Elle est surnommée la Reine des Missions. La première église fut bâtie sur cet emplacement en 1786. Trois fois elle fut remplacée par des édifices plus imposants. Les bâtiments d'aujourd'hui datent du début du 19ème siècle.

Derrière la façade imposante de l'église se cache un cloitre qui protège un joli jardin planté de cocotiers.

Nous poursuivons notre visite de la ville par l’ancien palais de justice construit en 1929. Ce joli bâtiment blanc …

… mérite surtout d’être visité pour les magnifiques panoramas sur la ville que l’on peut admirer depuis sa tour de l’horloge.

Nous quittons maintenant Santa Barbara pour nous diriger vers une autre mission : la Purisima Mission qui est considérée comme étant l’une des missions Californienne les mieux restaurées. Construite en 1787, cette mission a été très fortement endommagée par un tremblement de terre au début de 19^ème siècle puis reconstruite sur un second site. C’est cette « seconde » mission, qui a été restaurée dans les années 1930 telle qu’elle était à la fin des années 1820, que l’on visite aujourd’hui.

En milieu d’après-midi nous reprenons notre route vers le nord. Ce soir nous dormons à San Luis Obispo, une ville située à peu près à mi-parcours de notre remontée vers San Francisco.

distance randonnée(s) de la journée = 5 km / distance randonnées cumulée = 523 km

De San Diego à Santa Barbara

2014-09-06T23:15:00.000-07:00

Vendredi 5 septembre :

Cela commence vraiment à sentir la fin. Aujourd'hui nous entamons notre remontée vers le nord qui doit nous conduire à San Francisco, la dernière étape de notre périple de neuf mois.

Pour cette journée nous avons prévu de rejoindre Santa Barbara à environ 300 kilomètres. Notre trajet ne comprend que des autoroutes, cela devrait donc aller assez vite, sauf que nous devons traverser Los Angeles. Avant d’atteindre les faubourgs de cette immense mégalopole de quatre millions d’habitants, nous devons nous arrêter à un nouveau barrage sur l’autoroute. Un officier jette un coup d’œil dans notre voiture. Un petit signe de la main et nous pouvons poursuivre notre route. Toujours la recherche des immigrants clandestins mexicains.

La traversée de l’agglomération de Los Angeles et des villes qui lui sont accolées est incroyablement longue : près de cent kilomètres sur des autoroutes qui comptent généralement entre cinq et sept voies de chaque côté ! Tout le monde ou presque roule vite. Nous n’essayons même plus de respecter la limitation de vitesse (105 km/h) et nous nous laissons porter par le flot de véhicules, 15 km/h au-dessus de la limitation. Ca double à gauche, ça double à droite. Une seule chose à faire : foncer en essayant de ne pas changer de file et ne surtout pas se poser de question. Heureusement les panneaux indicateurs des directions sont précis et efficaces. Autoroute 5, autoroute 405, autoroute 10, autoroute 1. Les miles défilent à vitesse grand V. Finalement la traversée du Los Angeles qui nous faisait un peu peur s’est passée comme sur des roulettes. Pas un seul vrai bouchon, juste quelques petits ralentissements.

Une fois que nous sommes parvenus au nord de Los Angeles nous pouvons enfin respirer. Nous poursuivons notre parcours sur l’autoroute du bord de mer. Les plages mythiques défilent : Venice beach, Santa Monica, Malibu beach (celle de la série « Alerte à Malibu »), … Mais pas facile de s’y arrêter tellement la circulation est intense. Finalement la traversée de Los Angeles s’est faite sans accro et c’est maintenant que nous tombons dans les embouteillages. Nous perdons un temps fou pour sortir de la gigantesque périphérie nord de Los Angeles.

Lorsque nous rejoignons une partie de la côte un peu moins densément peuplée, nous faisons quelques arrêts le long de l’océan Pacifique. Nous ne rencontrons pas de plages de rêve, mais des galets, des vagues et une eau fraiche et pas vraiment translucide. Ici c’est plutôt le paradis des surfeurs, même si les rouleaux sont loin d’être impressionnants.

Lorsque nous arrivons à Santa Barbara, il est déjà 16 heures. Le temps de trouver un hôtel à une quinzaine de kilomètres plus au nord (près de la ville les prix sont délirants), il est trop tard pour les visites que nous avions programmées. Ce n’est que partie remise, nous les ferons demain.

Nous finissons notre journée sur le bord de mer de Santa Barbara : son port, …

… sa plage, …

… son quai entièrement construit en bois …

… et son pélican qu’il vaut mieux ne pas venir embêter.

distance randonnée(s) de la journée = 5 km / distance randonnées cumulée = 518 km

Zoo de San Diego (videos)

2014-09-06T21:27:00.005-07:00

Jeudi 4 septembre :

Le repas de Xiao Liwu (petit cadeau) en trois vidéos.

Zoo de San Diego

2014-09-06T00:12:00.000-07:00

Jeudi 4 septembre :

Si nous sommes venus à San Diego, ce n'est pas pour sa vieille ville même s'il est agréable de s'y promener. Ce qui nous a poussé à venir à San Diego, c'est son zoo, réputé pour être un des meilleurs et un des plus grands zoos au monde. Il est présenté comme étant le leader dans les domaines de la protection des espèces menacées et du bien-être des animaux.

Créé en 1916, le zoo de San Diego est géré par un fond à but non lucratif dont l'un des objectifs prioritaires est la préservation des espèces menacées. De nombreux programmes de reproduction, suivis, pour certains, de réintroduction dans le milieu naturel sont mis en place.

Même si nous ne sommes pas spécialement fan des zoos, nous avions envie de découvrir cet endroit. Nous y arrivons à l'ouverture (9h) et nous n'en repartirons pas avant 16h. Sept heures de visite non-stop et nous n'avons pas tout vu !

Le zoo de San Diego accueille 4 000 animaux de 800 espèces dans un espace boisé de 40 hectares. De nombreuses espèces qui nous sont inconnues sont présentes. Deux exemples parmi tant d'autres : les capybaras qui sont les plus gros rongeurs au monde (jusqu’à 1m35 de long et 65 kilos) et d'excellents nageurs (ils peuvent rester cinq minutes sous l'eau) ...

... et l'oiseau secrétaire dont le nom n'a aucun rapport avec une assistante mais vient de son appellation arabe « saqr-et-tair » qui signifie « oiseau chasseur ».

Plus qu'un zoo, cet immense espace est aussi un extraordinaire jardin botanique (plus de 6 500 espèces végétales). Partout sont recréés de superbes espaces naturels en adéquation parfaite avec les espèces présentées. On s'y croirait !

À part quelques enclos que nous avons trouvés beaucoup trop petits pour les animaux qu'ils accueillaient …

fossa (mammifère carnivore endémique de l’île de Madagascar)

… il faut souligner les efforts importants qui sont faits pour aménager des espaces de vie de grandes dimensions, de qualité et reconstituant au mieux les espaces naturels des animaux. Dans certains des enclos, le mélange d'espèces totalement différentes a permis de réaliser un cadre particulièrement agréable, non seulement pour les visiteurs, mais surtout pour les animaux. Par exemple, l'enclos qui abrite des singes et des loutres est une réussite exceptionnelle. On y trouve des zones de rochers et de nombreux arbres qui forment une petite forêt dans laquelle serpentent plusieurs petites rivières où nagent des loutres nullement inquiétées par leurs bruyants colocataires.

À partir du début d'après-midi, soleil et chaleur aidant, la plupart des animaux se mettent à la recherche d'ombre et il devient beaucoup plus compliqué de les observer dans de bonnes conditions. Tout le monde ne pense plus qu’à une chose : dormir !

lion des montagnes ou puma

(il y a quelques années nous avons eu la chance incroyable de voir une mère

accompagnée de ses trois petits dans le fond d’un canyon)

suricate

Deux petits conseils donc : arrivez dès l'ouverture et consacrez la matinée à vos animaux préférés.

Les animaux que nous vous présentons ci-après ne sont pas forcément les plus beaux, les plus rares ou les plus emblématiques du zoo. Ce sont ceux qui nous ont touchés, amusés, intrigués, impressionnés ou ceux qui se sont le mieux prêtés au jeu des photos.

Scout et Montana, deux frères grizzlys originaires de l'Idaho, ont reçu une bien mauvaise éducation de la part de leur mère qui leur a enseigné l'art d'organiser des raids sur les campings pour y trouver de quoi se nourrir. Leur attitude a rapidement posé de nombreux problèmes et la décision de retirer les trois ours de la nature sauvage a été prise. C'est ainsi que les deux oursons, âgés de seulement quelques mois, se sont retrouvés au zoo de San Diego.

Le zoo de San Diego a mis en place une technique particulière et plutôt étonnante pour élever certains jeunes guépards ou loups. « The Buddy System » (système copain) consiste à associer à l’ « animal sauvage », dès ses premiers jours, un chiot domestique. Les deux animaux grandiront et vivront ensemble toute leur vie. Ils sont comme des frères et développent des liens très importants. Ces animaux deviennent les ambassadeurs du parc, et à ce titre, ils se promènent en laisse dans le parc, se déplacent dans des écoles, … Pendant ces périodes de « représentation », le calme et l’aisance naturelle du chien au contact des humains, détend et pacifie le guépard ou le loup qui peut ainsi, en toute sécurité, être sorti de sa cage et mis au contact des hommes.

Dans les allées du parc nous rencontrons Bakka (male guépard) et Miley sa « sœur » …

… ainsi qu’un superbe loup blanc en laisse qui nous rappelle très fortement un de ses congénères français.

Trois ours polaires font la fierté du zoo de San Diego : Kalluk et sa sœur Tatqiq, orphelins à 6 mois et maintenant âgés de 14 ans et Chinnook, une femelle de 20 ans elle aussi orpheline très jeune.

Leader du trio, Chinnook adore plus que tout se prélasser et s'amuser sur un matelas de feuilles de palmier.

Lorsque nous arrivons dans le canyon des pandas, c'est l'heure du repas et tout le monde est à table.

Un peu plus loin, madame orang outan s'amuse ...

... pendant que monsieur, Satu, 19 ans, épuisé des efforts fournis ce matin, se repose.

Malheureusement ces adorables singes, si près de nous dans certains de leurs comportements, sont en train de disparaître. Ils ne survivent plus que dans de petites zones de Sumatra et Bornéo. Peut-être pensez-vous que vous n'y pouvez rien. Et bien si ! Il vous suffit de bannir de vos achats les produits contenants de l'huile de palme (présente dans la nourriture, les cosmétiques, ...). Ce sont en grande partie les plantations nécessaires à sa production qui sont directement responsables de la destruction de la forêt indonésienne et des habitats de nos fascinants « cousins ».

Cet énorme python albinos a de la chance d'être né dans un zoo. Dans la nature, facilement repérable par ses proies et ses prédateurs, ses chances de survie seraient infimes.

Et il y a aussi les autres …

hyrax (petit herbivore d’Afrique)

rollier à raquettes

… et tous ceux que, par manque de place, nous ne pouvons pas vous présenter. N’hésitez pas à aller les saluer de notre part si vous passer dans les environs. Vous ne le regretterez pas !

distance randonnée(s) de la journée = 12 km / distance randonnées cumulée = 513 km

Anza Borrego State Park (jour 3) et San Diego (centre historique)

2014-09-04T22:32:00.000-07:00

Mercredi 3 septembre :

Avant de quitter le désert d'Anza Borrego nous décidons de faire une dernière balade. Bien que nous partions de bonne heure, comme la zone où nous allons est à plus d'une heure de route de notre hôtel, lorsque nous arrivons il fait déjà chaud. De toute façon nous avons prévu une randonnée pas trop longue. Impossible de faire de longues marches avec la chaleur qui règne ici en été.

Notre balade de ce matin doit nous conduire à trois oasis. Nous suivons le Mountain Palm Springs canyon et très vite nous rencontrons quelques palmiers isolés.

perdus au milieu de nulle part …

Le premier oasis que nous rencontrons est composé d'une cinquantaine de palmier, qui comme le nom de l'oasis l'indique (Pygmy grove), sont de petite taille (environ la moitié de la taille normale).

Le deuxième oasis de notre balade, Southwest grove, est le plus important. Il possède une bonne centaine de palmiers.

Nous restons un bon moment à l'ombre de ces palmiers avant de faire demi-tour et de nous rendre jusqu’au troisième et dernier oasis de notre balade, North grove. Cet oasis est situé dans une partie étroite du canyon et ne comprend que vingt à trente palmiers.

Cette fois nous quittons définitivement le désert d'Anza Borrego, direction San Diego, la deuxième plus grande ville de Californie après Los Angeles avec 1,5 millions d'habitants.

L'autoroute qui nous y conduit est proche de la frontière mexicaine (entre quelques kilomètres et quelques dizaines de kilomètres) et les voitures « Border Control » (contrôle des frontières) se font très présentes. Il y a aussi de nombreuses caméras qui filment toutes les voitures qui passent. A un endroit l'autoroute est même coupée pour inspection.

Les grands moyens sont mis en œuvre pour tenter de juguler l'immigration clandestine des Mexicains.

En milieu d’après-midi nous arrivons à San Diego. Même si la ville est immense, il est assez facile de s’y repérer. Il faut dire que les villes américaines sont moins denses que les villes françaises et que la signalisation des rues est beaucoup plus présente et rationnelle que chez nous. A chaque intersection les noms des rues sont clairement indiqués. Bref il est beaucoup plus facile de s’y retrouver.

Après être passés à notre hôtel, nous allons nous promener dans le cœur historique de San Diego. Autour d’une grande place on trouve quelques bâtiments restaurés et d’autres reconstruits dans le même style qui plongent les visiteurs dans le San Diego Mexicain et le San Diego du début de la période Américaine (San Diego devint Américaine en 1850). Même si ce quartier est très touristique et est surtout composé de boutiques de souvenirs et de restaurants, il est très agréable de s’y promener.

Et en prime, une superbe diligence d’époque de la célèbre « Wells Fargo » datant de 1868 ! Cette diligence pouvait transporter 18 personnes : 9 à l’intérieur et 9 à l’extérieur y compris le conducteur et le tireur.

Interdit aux voitures, ce quartier est l’endroit idéal pour passer une fin de journée au calme. Bien évidemment, inutile de vouloir manger autre chose que Mexicain ! Pour nous ce sera fajitas. Excellentes !

distance randonnée(s) de la journée = 9,5 km / distance randonnées cumulée = 501 km

Anza Borrego State Park - jour 2

2014-09-03T23:34:00.000-07:00

Mardi 2 septembre :

Ce matin nous partons de bonne heure pour profiter de la relative fraîcheur du début de journée. Nous allons faire une randonnée dans le Borrego Palm canyon. Le but de cette randonnée est de se rendre jusqu'à un oasis et, si nous avons de la chance, d'observer quelques mouflons. Ce canyon est en effet fréquenté par de nombreux mouflons (« borrego » en Espagnol) appartenant à une espèce spécifique que l'on ne rencontre qu'ici.

Pour ce qui est d'avoir de la chance, cela semble bien parti aujourd'hui. A peine sommes-nous sortis de la voiture que nous tombons nez à nez avec un couple de jeunes mouflons. A priori ils ont l'intention de venir s'abreuver dans une petite mare artificielle construite ici pour abriter une espèce de poissons du désert en danger. Après une période observation où ils s'approchent de nous, parfois à moins de 30 mètres ...

... ils rejoignent l'étang où pendant de longues minutes ils font le plein d'eau pour la journée.

Après s'être désaltérés ils restent encore un peu dans les environs en se rapprochant toujours de temps en temps de nous pour nous observer. Ils semblent vraiment étonnés et intéressés par notre présence, pas du tout inquiets.

Après cette belle rencontre nous démarrons notre randonnée dans le Borrego Palm canyon. Ce canyon a subit un orage dévastateur, suivi d'une crue millénaire en septembre 2004. Deux-tiers des mille palmiers qui s'épanouissaient sur la vingtaine de kilomètres de longueur que fait le canyon ont été détruits. Tout le long de la randonnée on retrouve leurs troncs qui ont parfois été transportés sur des kilomètres.

La randonnée à la fraîche dans le canyon est très agréable. Contrairement à hier où nous étions dans une partie « sableuse » du désert, nous sommes ici dans un monde fait de roches.

Juste à l'entrée de l'oasis nous rencontrons quatre mouflons (trois mâles et une femelle) qui ne semblent pas du tout dérangés par notre présence. L'un d'entre eux reste même immobile de longues minutes sur son rocher, comme s'il prenait la pause pour la photo.

L'oasis est un havre de tranquillité et de fraîcheur. Il est rassurant de constater que de nombreux petits palmiers sont en train de prendre la relève de leurs aînés décimés en 2004.

Après cette belle balade nous en attaquons une deuxième, plus petite, qui nous mène au milieu des cactus.

Nous avons la chance d'y trouver deux cactus en fleurs. C'est très rare à cette époque où l'eau est quasiment totalement absente dans ce désert.

Nous terminons cette balade vers 11h30. La fournaise est de retour, il est temps d'arrêter de se promener à pied. Place aux pistes et aux déplacements en 4x4. Nous partons explorer la Culp valley, une vallée où la piste que nous suivons serpente entre d'énormes blocs de granite.

Le long de cette piste nous trouvons de nombreux pieds de « melon coyote ». Cette plante était utilisée par les indiens pour fabriquer du savon, du shampoing, de la teinture et des médicaments. Elle était également mangée sous forme de bouillie. Nous avons goûté au fruit de cette plante (cru), c'est très très amer !

En début/milieu d'après-midi, comme hier, nous rentrons à l'hôtel pour attendre que le soleil amorce sa descente. Un peu plus tard nous ressortons pour aller faire un tour dans une zone de Badlands. Il fait toujours plus de 40 degrés à l'ombre !

Que dire des Badlands de Borrego ? Ils doivent être sympas, mais nous n'y avons pas eu droit. Quatre pistes permettent d'y accéder. Nous avons emprunté les quatre et chaque fois nous avons dû faire demi-tour. Les quatre pistes sont très sableuses et plusieurs fois nous avons frisé la correctionnelle de très près. Trop de risques et nous n'avons pas envie de dormir à la belle étoile ce soir. Pour y aller il faut avoir un vrai 4x4. Il faut parfois savoir renoncer.

distance randonnée(s) de la journée = 7 km / distance randonnées cumulée = 491,5 km

Anza Borrego State Park - jour 1

2014-09-02T21:41:00.003-07:00

Lundi 1^er septembre :

Avant d'aller nous promener dans le désert d'Anza Borrego nous allons au visitor center car nous n'avons quasiment aucune information sur ce qu'il y a à faire dans ce parc. Nous avons bien une petite idée derrière la tête après avoir trouvé quelques photos sur internet : nous souhaiterions aller faire un tour vers une zone nommée Pumpkin Patch. Mais cet endroit semble assez isolé, rarement visité et nous ne savons pas vraiment où il se trouve, ni comment y aller. Espérons que nous trouverons des réponses au visitor center.

Pour cela il faudrait tomber sur un visitor center performant, ce qui n'a pas toujours était le cas, loin de là, durant notre séjour. Trop souvent nous avons eu à faire à des personnes qui avaient l'air de ne pas connaître leur parc et qui se contentaient de nous dire ce qui était écrit sur la brochure du parc. Peut être utile pour ceux qui ne savent pas lire, mais pour les autres ...

Heureusement, parfois nous sommes tombés sur des personnes passionnées, intéressantes et qui nous ont donné de vrais renseignements. Souvent c'était dans des petits parcs et souvent nous avions des bénévoles en face de nous (généralement des retraités).

Le visitor center d'Anza Borrego est situé dans un coin agréable, juste à côté d'un petit oasis (artificiel car arrosé).

Deux retraités bénévoles sont en poste ce matin. Plutôt bon signe. Ils sont très sympas et prennent le temps de nous présenter leur parc dans le détail. Mais quand nous leur parlons de Pumpkin Patch, nous les sentons se refermer. Ils deviennent réticents et nous expliquent que c'est en plein milieu du désert, que les pistes d'accès sont difficiles et qu'il vaut mieux ne pas essayer d'y aller. Nous continuons de discuter avec eux et dans la conversation nous glissons que nous sommes aux Etats-Unis pour la 5ème fois et que cela fait 3 mois que nous nous promenons dans la région. Nous leur détaillons aussi tout ce que nous avons fait dans les déserts. Petit à petit ils se dérident et nous donnent tous les renseignements nécessaires pour accéder à Pumpkin Patch, ainsi qu'une carte détaillée des environs. Ils finissent par nous dire qu'ils préfèrent que les touristes n'aillent pas là-bas pour éviter tout problème, mais comme nous avons l'air d'avoir un peu d'expérience des déserts, ils sont rassurés. Ils nous recommandent tout de même de ne pas tenter le diable et de faire demi-tour si la piste devient trop difficile et surtout de partir avec d'importantes provisions d'eau au cas où. Exactement ce que nous faisons depuis le début de notre séjour.

Nous partons donc reconnaître la piste de Pumpkin Parch afin de pouvoir y revenir ce soir lorsque la lumière sera plus douce. Cette piste ne présente pas de difficultés particulières, si ce n'est les risques non négligeables de se perdre car des pistes s'entrecroisent un peu partout. Heureusement avec la carte et un guide que nous avons acheté au visitor center, nous arrivons à nous y retrouver.

Pour l'instant le soleil est trop haut, trop fort, trop dur pour pouvoir apprécier le désert à sa juste valeur. Nous quittons donc les lieux (nous reviendrons en fin de journée) et allons voir trois petits oasis perdus au cœur de cet immense désert. Le premier compte un seul palmier ...

... le deuxième en a quatre ...

... et le dernier une petite trentaine.

Un peu plus tard nous sortons du parc d'Anza Borrego pour rejoindre un tout petit peu plus loin Salton Sea, une immense « mer » intérieure créée en 1905 lorsque le Colorado rompit ses digues et déversa ses eaux dans une dépression au milieu du désert. Il fallut deux ans d'efforts pour parvenir à remettre le Colorado dans le droit chemin, ou plutôt dans son tracé historique. L'évaporation a grandement fait baisser le niveau du lac, aujourd'hui à 72 mètres sous le niveau de la mer, et l'eau y est plus salée que celle de l'océan Pacifique.

De nombreux poissons ont colonisé le lac et font le régal de plusieurs espèces d'oiseaux, dont des pélicans. Étonnant de trouver ces centaines de pélicans en plein désert !

En début d'après-midi, avec plus de 40 degrés à l'ombre, nous rentrons faire le plein de fraîcheur à notre hôtel en attendant que le soleil devienne un peu moins violent. C'est l'occasion pour nous de commencer à préparer nos visites des jours à venir.

Lorsque nous repartons il fait toujours aussi chaud mais le soleil a amorcé sa descente. La lumière commence à être photogénique. Il est temps de retourner à Pumpkin Patch (la parcelle aux citrouilles).

Une nouvelle fois la nature a été créative et imaginative. Cette fois se sont d'énormes billes de pierre qu'elle a laissées là.

Ces roches étonnantes sont des concrétions qui se forment dans le sol un peu comme se forme une perle dans une huître. Tout comme pour une perle, au départ il faut un « noyau » qui peut être un galet, un coquillage ou même une feuille, un os ou le corps d'un insecte. Lorsque le sable est humide, une fine couche s'agglomère autour du noyau. En séchant ce sable aux caractéristiques particulières se cimente au noyau. Couche après couche la « citrouille » grossit pour atteindre pas loin d'un mètre pour les plus gros spécimens.

Ces concrétions rocheuses, formées dans le sol, émergent peu à peu à la surface au fur et à mesure de l'action érosive du vent. Une fois en surface, le vent continue son action érosive, donnant ainsi ces formes arrondies quasi parfaites aux concrétions. Le vent continuera de polir et « d'user » les « citrouilles » jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement.

Alors que dans le sol les concrétions deviennent de plus en plus grosses, une fois qu'elles atteignent la surface, elles deviennent rapidement superbes sous l'effet du vent, puis de plus en plus petites jusqu'à s'effacer totalement.

Nous quittons Pumpkin Patch dès que le soleil passe derrière l'horizon afin de faire la piste avant que la nuit ne tombe. Ce soir, comme hier soir, ce sera resto mexicain.

distance randonnée(s) de la journée = 4 km / distance randonnées cumulée = 484,5 km

Direction le désert d'Anza Borrego

2014-09-02T16:11:00.000-07:00

Dimanche 31 août :

Comme nous ne pouvons pas nous passer des déserts, nous avons décidé d'aller en voir un nouveau. Anza Borrego est un immense désert totalement inconnu des circuits classiques de visite de l'ouest Américain.

Ce parc est situé à l'extrémité sud de la Californie, tout près de la frontière mexicaine et non loin de la ville de San Diego. Aujourd'hui c'est donc une journée « route » avec pas loin de 600 kilomètres au programme.

Nous traversons d'immenses zones de cultures : arbres fruitiers, vignes et coton. Mais comme nous sommes aux Etats-Unis, la production la plus importante reste le pétrole dont les puits s'installent même au cœur des vignobles.

Certaines de ces cultures sont implantées en plein milieu de zones arides où rien d'autre ne pousse. Seuls l'irrigation et l'arrosage à fortes doses permettent à la vie d'apparaître ici. Quand on sait que la Californie puise de l'eau à des centaines de kilomètres de distance pour assurer ses besoins et qu'elle connaît régulièrement des pénuries, ces cultures représentent clairement un non-sens écologique majeur !

La Californie n'est sans doute pas un très bon élève pour ce qui est de la gestion de l'eau, mais pour les énergies alternatives, elle peut nous donner des leçons. Notre route nous mène à proximité d'impressionnants champs d'éoliennes et de panneaux solaires.

Nous quittons rapidement les cultures pour retrouver une alternance de déserts à perte de vue où seule une végétation rase arrive à survivre ...

... et de zones plus vallonnées et un peu plus vertes.

Ce soir nous dormons dans un hôtel très luxueux (chambre immense, service impeccable, piscine, spa et golf) au cœur du désert d’Anza Borrego. L’été n’étant pas la période de pointe ici (il fait beaucoup trop chaud), la chambre que nous avons réservée nous coute moins cher que celle d’un motel bas de gamme dans une zone touristique.

http://www.borregospringsresort.com/

distance randonnée(s) de la journée = 0 km / distance randonnées cumulée = 480,5 km

Kings Canyon et Sequoia NP

2014-09-01T23:10:00.000-07:00

Samedi 30 août :

Après une bonne heure de route nous arrivons à Kings Canyon et Sequoia, deux parcs nationaux qui forment une seule et même entité. Ces deux parcs abritent les plus grands et les plus beaux bosquets de séquoias géants de la planète.

Une nouvelle fois nous avons droit à un ciel couvert alors que la météo nous avait annoncé un grand soleil. Tant pis, il faut faire avec ! Notre journée entière est consacrée à la découverte des séquoias, des arbres majestueux. Pour cela nous faisons trois belles balades, seize kilomètres au total, au milieu d'arbres grands comme des immeubles de vingt étages et vieux comme la Bible.

Difficile de faire ressentir la taille de ces arbres sur une photo. Peut-être que celles-ci peuvent aider à se faire une meilleure idée du gigantisme des séquoias.

Ou alors avec un point de vue un peu plus original. A la place du photographe, on se sent vraiment tout petit !

Sur la base du volume de bois, les séquoias sont les plus imposants arbres de la planète. Lors de nos balades, nous rencontrons trois des quatre plus « volumineux » arbres de la planète. Pas mal pour une seule journée !

Nous vous les présentons, du plus « petit » au plus grand :

* Le Président, classé en quatrième position.

* Le Général Grant, qui est non seulement le troisième plus « grand » arbre au monde, mais qui a également été désigné comme étant un mémorial vivant dédié à tous les soldats américains morts au combat. Il possède un autre titre de noblesse : c'est l'arbre de Noël national.

hauteur : 82 m - circonférence à la base : 33 m - poids : 1 325 T - âge estimé : 1 700 ans

* Le Général Sherman est l'arbre le plus volumineux au monde. Son sommet est mort mais l'arbre, lui, est toujours bien vivant et défend son titre avec vigueur. Même s'il ne gagne plus en taille puisque son sommet est sans vie, le diamètre de son tronc continue de croître.

hauteur : 84 m - circonférence à la base : 31 m - poids : 1 385 T - âge estimé : 2 200 ans

Malgré ses 2 200 ans, le Général Sherman n'est pas le plus vieux séquoia recensé. Le plus vieux a 1 000 ans de plus. 3 200 ans, un âge qui mérite franchement le respect. Malgré leur âge vénérable, les séquoias, qui font partie des plus vieux organismes vivants au monde, ne meurent pas de vieillesse. Généralement, leur mort est tout simplement due à leur chute !

Tous les séquoias âgés ont connu de nombreux incendies de forêts. Sur quasiment tous les grands séquoias on en voit les traces. L'écorce des séquoias les protège du feu, sauf des flammes les plus chaudes. Certains arbres très endommagés par le feu continuent malgré tout de vivre, à condition qu'ils aient suffisamment d'écorce intacte.

Avec en moyenne un incendie naturel tous les 5 à 15 ans dans un secteur donné, imaginez le nombre de feux qu'un séquoia plus que millénaire a pu endurer.

Longtemps dans les parcs de Sequoia et de Kings Canyon, comme partout ailleurs, on a combattu les feux de forêt en pensant qu'ils n'engendraient que destructions et désolation. Les incendies naturels causés par les orages ont également été bannis. Avec le temps des conséquences inattendues sont apparues. La suppression des feux de forêt a entraîné le blocage de processus naturels qui ont engendré d'importants problèmes.

La conséquence la plus visible était que les séquoias ne se reproduisaient plus. On s'est rendu compte que le feu créait les conditions dont les séquoias ont besoin pour se régénérer. Les feux laissent derrière eux un sol fertilisé avec de la cendre, et ils ouvrent la canopée ce qui permet à la lumière du soleil d'atteindre les jeunes pousses. Le feu est également quasiment indispensable au processus de germination des séquoias car avec les écureuils, c'est lui qui « ouvre » les pommes de pin et permet ainsi aux graines d'avoir une chance de donner la vie.

Autre problème, l'accumulation de bois mort et la croissance d'une végétation de petite taille ont augmenté dans des proportions considérables. Sans feu pour les faire disparaître, ces éléments vont devenir de gigantesques réservoirs de combustibles qui transformeront le plus petit des incendies en un véritable déluge de feu beaucoup plus dangereux pour la flore, la faune et les êtres humains, qu'un incendie naturel « classique ».

La suppression des feux de forêt a également modifié profondément la nature même des forêts. Elles se sont retrouvées constituées quasiment uniquement d'arbres matures. Les forêts sont devenues « vieillissantes », alors qu'une forêt saine devrait abriter des arbres de tous âges. En parallèle, les espèces végétales et animales qui vivent dans les jeunes forêts disparaissent.

Aujourd'hui les parcs nationaux, après avoir étudié les effets des incendies, les utilisent comme un outil de gestion des forêts afin de faire profiter ces dernières des bénéfices apportés par le feu. Ainsi, des feux contrôlés sont initiés par les services des parcs nationaux et certains feux naturels ne sont pas combattus.

En fin d'après-midi les nuages disparaissent et nous pouvons enfin faire quelques photos avec un vrai ciel bleu.

Un peu avant de terminer notre dernière randonnée, coup de chance, Michèle aperçoit deux ours noirs qui déambulent tranquillement à une cinquantaine de mètres de nous. Après une petite dispute pour une banale histoire de nourriture, le plus petit des deux ours prend la fuite. Son compère reste près d'un quart d'heure à nos côtés à chercher de quoi manger dans les environs.

Sur cette série de photos où « nounours » est en train de manger, on voit clairement ses griffes. Facile de comprendre pourquoi les ours sont si dangereux ! Il y a d’ailleurs des morts tous les ans. Les plus dangereux des ours sont les femelles lorsque qu’elles sont avec un ou plusieurs petits. Une règle d’or à respecter, en plus de la distance de sécurité, ne jamais être placé entre une mère et son petit.

Nous qui étions persuadés de rentrer en France sans avoir vu d'ours, nous sommes comblés. La nature nous a fait un beau cadeau ce soir !

distance randonnée(s) de la journée = 16 km / distance randonnées cumulée = 480,5 km

Yosemite NP et route pour Fresno

2014-08-31T22:36:00.000-07:00

Vendredi 29 août :

Après quelques courses nous prenons la direction du parc de Sequoia. Ce parc est assez éloigné d'où nous sommes et pour le rejoindre d'ici ce soir, il faudrait faire une journée de route non-stop. Nous préférons prendre notre temps et passer par la route qui nous fait traverser le parc de Yosemite. Ce parc n'est pas notre préféré, loin de là. Nous y étions déjà passés il y a 14 ans et nous ne l'avions pas vraiment apprécié. Aujourd'hui nous lui donnons une nouvelle chance de nous séduire et si il y arrive, nous sommes prêts à lui consacrer un ou deux jours.

95 % de cet immense parc national d'environ 3 000 kilomètres carré ont été incorporés au système national de préservation « Wilderness » (que l’on pourrait traduire par étendue sauvage). Cela signifie que ces terres sont protégées pour toujours et qu'elles doivent être préservées dans leur état naturel d'origine. Aucun aménagement n'y est possible : ni route, ni construction, ..., rien ! Un excellent moyen de protéger la faune et la flore et de préserver la qualité de l'eau et de l'air. Cela permet aussi, à ceux qui n'ont pas peur des longues randonnées et de camper dans des conditions primitives, d'excellentes opportunités de découvrir une nature vierge totalement préservée.

Lorsque nous arrivons à l'entrée est du parc il n'est pas loin de midi. La traversée du parc entre l'entrée est et l'entrée sud-ouest fait près de 140 kilomètres. Nous suivons une jolie route qui le plus souvent traverse des forêts de pins.

Nous traversons aussi des paysages montagneux granitiques. Mais un ciel très nuageux gâche un peu cette traversée même si de temps en temps, trop rarement, nous bénéficions de belles mais courtes éclaircies.

Il y a un monde fou dans le parc de Yosemite. Par endroit, sur la route, il y a des files de plusieurs dizaines de véhicules. Certains parkings, qui donnent accès aux endroits les plus courus du parc, sont complets. Nous n'avons jamais vu autant de monde dans un parc. Même au lac Tahoe, qui fait pourtant office de station balnéaire en été, il y avait moins de monde.

Bien sûr il y a de beaux paysages, …

… on y fait de belles rencontres, …

… mais vous l'avez peut-être déjà compris, nous n'accrochons pas. Pour nous, le charme n'agit pas. Nous décidons donc de poursuivre notre route jusqu'à Fresno, une grande ville que nous ne connaissons pas. C'est là que nous passerons la nuit.

Si nous avons décidé de venir à Fresno, ce n'est pas seulement parce que cette ville n'est qu'à une grosse heure de route de notre prochaine destination. C'est aussi parce que depuis une semaine nous recherchons désespérément un guide de la Californie (région que nous n'avions pas prévue de visiter et où nous nous sommes repliés suite au mauvais temps rencontré en Utah et en Arizona) pour essayer d'organiser nos derniers jours de visites sur le territoire américain. Malgré des recherches dans des dizaines (nous n'exagérons même pas !) de magasins divers, librairies, visitor centers, ..., nous n'avons rien trouvé. Cela peut paraître incroyable, mais c'est vrai. Nous avons trouvé des ouvrages étonnants : le guide des meilleures randonnées pour les seniors, le guide des balades avec un chien, ... Mais pas de guide tout simple sur la Californie.

Plus qu'une seule solution avant de renoncer, aller voir dans une grande ville, en l'occurrence Fresno (plus de 500 000 habitants). Avec l'aide de la réceptionniste de l'hôtel où nous dormons ce soir et de nombreux commerçants de la ville, Michèle parvient à dénicher la plus grande librairie de la ville où nous trouvons enfin notre Graal : le guide vert Michelin (en anglais) de la Californie !

distance randonnée(s) de la journée = 2 km / distance randonnées cumulée = 464,5 km

Lac Tahoe - jour 2

2014-08-31T00:14:00.000-07:00

Jeudi 28 août :

Hier en fin d'après-midi, nous avons particulièrement apprécié notre passage sur la rive nord-est du lac Tahoe. Nous n'y sommes pas restés suffisamment longtemps à notre goût faute de temps. Ce matin nous décidons donc d'y retourner pour en profiter un peu plus. Aujourd'hui nous nous octroyons une journée farniente !

Nous commençons la journée en allant jusqu'à Sand Harbor, un parc d'état du Nevada qui protège une petite baie rocheuse abritant une plage de sable fin.

Cette baie et ses environs sont paradisiaques. D'énormes rochers dans une eau transparente et turquoise, nous qui ne sommes jamais allés aux Seychelles, nous avons presque l'impression d'y être.

En début d'après-midi beaucoup de monde arrive pour profiter du soleil sur cette petite plage. Il est temps pour nous de partir à la recherche d'une zone moins fréquentée. Juste un peu plus loin nous nous arrêtons sur le bas-côté de la route et descendons jusqu'au bord du lac. Plus de plage de sable fin, mais le coin est tout aussi beau et surtout beaucoup plus sauvage.

Nous en profitons même pour goûter aux joies de la baignade dans des eaux plutôt fraîches. Nous ne savons pas à quelle température sont les eaux du lac, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'au fond du lac, à 500 mètres de profondeur, la température est constante toute l'année à 4 degrés et que cette nuit, la température est descendue jusqu'à 5 degrés.

Pas facile de se jeter à l'eau, mais une fois qu'on y est, c'est un vrai plaisir. S'il fallait vraiment donner une température de l’eau, nous dirions un peu moins de 20 degrés, peut-être 18 degrés.

Comme vous avez déjà pu le constater, les eaux du lac Tahoe sont d'une transparence exceptionnelle.

La visibilité, mesurée avec un disque métallique noir et blanc que l'on immerge, est de plus de 20 mètres. Cela signifie que de la surface du lac, on voit encore ce disque lorsqu'il est à 20 mètres de profondeur. Connaissez-vous beaucoup d'endroits où cela est possible ?

Nous restons ici, tranquilles, jusqu'à la fin de l’après-midi. Comme nous n'avions pas prévu de rester deux jours complets au lac Tahoe, nous n'avons pas d'hôtel de réservé pour ce soir. Ce n'est pas plus mal car l'hôtel où nous avons dormi les deux nuits précédentes était plutôt moyen. Nous décidons donc d'aller jusqu'à Gardnerville, à une petite cinquantaine de kilomètres. Nous avons traversé cette ville il y a deux jours en venant au lac Tahoe et nous l'avions trouvée assez agréable. Comme elle est sur la route que nous devons faire demain, autant y aller ce soir. D'autant plus que nous y avons repéré quelques motels et magasins où nous pourrons faire des courses demain matin avant de partir.

distance randonnée(s) de la journée = 4,5 km / distance randonnées cumulée = 462,5 km

Lac Tahoe - jour 1

2014-08-30T00:09:00.000-07:00

Mercredi 27 août :

Ce matin nous suivons les conseils de la Californienne rencontrée au Cambodge et nous partons pour Emerald Bay, une petite baie située au sud-ouest du lac Tahoe.

Notre première vision de la « baie Emeraude » nous l'avons d'en haut, depuis un point de vue aménagé sur la route qui longe le lac. Les falaises escarpées de la Sierra plongent directement dans l'étroite baie formant ainsi un paysage majestueux de hautes montagnes.

Au programme aujourd'hui : la randonnée « Rubicon trail » qui doit nous conduire sur les berges de Emerald Bay. Notre « guide » Californienne nous l'a vendue comme étant l'une des plus belles randonnées du monde. Elle a quand même un peu exagéré mais cette randonnée reste très agréable.

Du départ de la randonnée nous profitons de la seule vue générale non obstruée par des arbres que nous aurons de la baie. Emerald Bay a le privilège d'abriter la seule île du lac Tahoe : Fannette Island.

En fait nous ne faisons pas réellement la vraie randonnée « Rubicon trail », mais nous alternons entre des passages sur la randonnée officielle, qui suit la rive de la baie de plus ou moins près et en hauteur ...

... et des passages directement sur la berge de la baie, au plus près de l'eau.

Pendant notre balade, nous croisons de nombreux oiseaux pas du tout étonnés de nous voir ici, ni dérangés par notre présence.

Après cette belle randonnée nous allons jusqu'à Rubicon Point, une zone réputée pour sa plage. L'eau transparente est vraiment tentante et invite à la baignade, mais elle est glacée. Le lac Tahoe est en effet à 1 900 mètres d'altitude et South Lake Tahoe, la ville où nous logeons, est plutôt réputée pour être une station de sports d'hiver.

Nous finissons la journée en faisant le tour de l'immense lac Tahoe (35 kilomètres de long et 500 mètres de profondeur). Bien qu'agréable, la route qui chemine le plus souvent dans la forêt, n'offre que peu de d'accès et de points de vue sur le lac. Lorsque la route s'approche du lac, la berge est le plus souvent occupée par des habitations ou des hôtels, donc inaccessible.

Lorsque nous quittons la Californie pour rejoindre le Nevada (le lac est en effet à cheval sur ces deux états), le lac devient plus sauvage. Sur de nombreux kilomètres, nous ne voyons pas une seule construction. Ici la berge du lac est bordée d'énormes rochers granitiques qui composent, avec les eaux translucides du lac, un superbe paysage.

Avec le lac Tahoe nous avons un peu l'impression d'avoir rencontré le fruit des amours de l'ouest Canadien et de la Corse, mais avec un tout petit loupé : la température de l'eau est celle des lacs de montagne Canadiens !

distance randonnée(s) de la journée = 9,5 km / distance randonnées cumulée = 458 km

Mono lake et route vers le lac Tahoe

2014-08-28T22:39:00.001-07:00

Mardi 26 août :

Ce matin le soleil est à nouveau au rendez-vous. C'est parfait, nous pouvons faire la visite de Mono lake que nous avions prévue hier et abandonnée faute de soleil.

Le lac Mono, un des plus vieux lacs d'Amérique du Nord, possède une caractéristique très particulière : sur ses rives on trouve de nombreuses tours de tuf calcaire.

Certaines sont totalement émergées …

… d’autres partiellement immergées.

Certains ensembles de tours sont d’une très grande complexité et surtout d’une très grande beauté.

Mais comment se forment ces tours ?

Le lac n'a pas d'exutoire, l'eau ne peut donc quitter le lac que par évaporation. Au fil des millénaires, les sels et les minéraux présents en quantités infimes dans les cours d'eau qui alimentent le lac se sont donc accumulés jusqu'à atteindre des concentrations énormes. Aujourd'hui les eaux du lac Mono sont deux fois et demie plus salées et huit fois plus alcalines que l'eau des océans.

Les tours de tuf se forment autour de sources souterraines débouchant sur le fond du lac. Elles résultent de la combinaison du calcium de l'eau douce et des carbonates de l'eau salée. Lorsque ces éléments se rencontrent, du carbonate de calcium précipite et forme les tours de tuf calcaire que l'on voit sur les rives du lac.

Ces tours se forment sous l'eau. Celles que l'on voit hors d'eau se sont formées à une époque où le niveau du lac était plus élevé.

En effet, en 1941, la ville de Los Angeles a commencé à prélever de l'eau dans les rivières qui alimentent le lac Mono. Le niveau du lac a alors baissé de 14 mètres, sa teneur en sel a doublé et son volume a été réduit de moitié. Un comité de défense a été créé en 1978 pour répondre à la menace d'anéantissement de l'écosystème du lac. En 1994, après 16 années de batailles et de procédures, ce comité a obtenu que les prélèvements en eau soient réduits de plus de 80%, assurant ainsi un niveau minimum sécurisant pour le lac.

Même si aucun poisson ne peut survivre dans les eaux du lac, il regorge tout de même de vie.

Chaque été des nuées de mouches envahissent les rives du lac Mono. Elles se nourrissent d'algues qu'elles trouvent sur le fond du lac. Cette espèce spécifique de mouche, qui s'est adaptée à son environnement, peut « respirer » sous l'eau au moyen de minuscules capsules d'air dont elle fait le plein avant de plonger.

Mono veut d'ailleurs dire « mouches » dans la langue des indiens qui vivent ici. Ces mouches étaient un des aliments de base de leur nourriture.

les « plaques noires » que l’on voit au premier plan

sont des colonies composées de plusieurs milliers de mouches

Dans les eaux du lac Mono on trouve également des milliards de minuscules crevettes d'eau salée (1 à 1,5 centimètres) qui, comme les mouches, se nourrissent d'algues.

Ces deux espèces font le régal de nombreux oiseaux, ravis de trouver une nourriture aussi abondante et aussi facile à attraper. Près de 40 000 goélands migrent chaque printemps de la côte Californienne jusqu'au lac afin d'y pondre et d'y élever leurs petits.

Ces petites bestioles constituent également un formidable réservoir de nourriture pour plus de 80 espèces d'oiseaux migrateurs qui visitent le lac chaque printemps et chaque été. Près de deux millions d'oiseaux migrateurs viennent s'y ravitailler chaque année !

Après la visite du lac Mono, nous partons pour notre prochaine destination : le lac Tahoe, situé un peu plus au nord. Pourquoi le lac Tahoe ? Parce qu'une Californienne, rencontré au Cambodge sur l'île de Koh Dach, chez notre ami Roger, nous avait très vivement conseillé d'y venir.

Après plus de deux mois passés dans les déserts, nous sommes tout surpris de rencontrer un torrent sur la route qui nous mène au lac Tahoe. Il faut dire qu'ici nous sommes à 2 000 mètres d'altitude et très loin de l'image que l'on peut parfois se faire de la Californie.

distance randonnée(s) de la journée = 4,5 km / distance randonnées cumulée = 448,5 km