svarkadveri

Кованая угловая полочка в ванную комнату

2016-04-17T22:23:00.000+03:00

Закончил изготовление угловой полочки со стеклянными полками в ванную комнату,

Изготовление полочки в ванную комнату

2016-04-10T23:01:00.000+03:00

В предыдущем сообщении я поделился идеей и эскизом изготовления кованой полочки в ванную комнату, по мотивам морской фауны, присутствующим в интерьере ванной комнаты, где я недавно выполнял ремонт по облицовке стен и пола керамической плиткой. Недавно приступил к ее изготовлению. На фото ниже приведет один из этапов изготовления, это еще не готовое изделие.

Проект кованой полочки в ванную комнату

2016-03-03T20:46:00.001+02:00

Подставка для цветов на стену,

2015-06-23T23:48:00.001+03:00

Эта подставка для цветов крепится на стену и может быть установлена как на улице, так и внутри помещения.

Кованый подсвечник "люблю тебя!"

2015-05-20T11:45:00.001+03:00

В последнее время активно осваиваю ремесло кузнеца. И вот появился повод изготовить на день рождения любимому человеку что-то своими руками. Решил что это будет подсвечник в виде тюльпана соединенного с двумя сердцами.

Грузия православная хор монастыря Зарзма

2015-04-20T20:55:00.001+03:00

В перспективе новые сообщения

2014-11-04T00:39:00.000+02:00

К сожалению в моем блоготворчестве возник вынужденный перерыв по независящим от меня обстоятельствам, но надеюсь все нормализовалось, и я готов Вам презентовать подробные отчеты о моем трудовом творчестве которые произошли в недавнем прошлом. В качестве анонса будущих сообщений привожу ниже фотографии своих работ:

ГИМН УКРАИНЫ (Рок версия )/National Anthem of Ukraine (Rock version)

2014-03-27T20:40:00.001+02:00

Тесла, будущее уже наступило ( HD ) - Tesla Model S

2014-02-10T22:41:00.001+02:00

Цилиндровый механизм KALE 164 AS

2013-12-23T19:27:00.001+02:00

Изготовление могильной оградки.

2012-02-07T21:36:00.002+02:00

В предидущем сообщении я рассказывал как изготовить самостоятельно могильную оградку.
Оградку по представленному здесь эскизу я изготавливал по той же технологии.

Для изготовления и установки оградки потребовалось материала:

- круг Ф10мм - 42 м;

- круг Ф 6,5мм - 12 м;

- труба профильная 20х20х2мм - 9м;

- труба профильная 40х40х2мм - 12м;

- навесы 16мм - пара;

- лист ГК 800х700х2мм - 1шт;

- доска 2000х150х30мм - 1шт;

- болт с гайкой 8х30мм - 9шт;

- преобразователь ржавчины - 0,5 л;

- краска-эмаль - 1кг;

- краска-лазурь "Belinka toplasur" (дуб) - 0,5л;

- цемент - 25 кг;

- песок, щебень.

Сборка блока межкомнатной двери (усовершенствование).

2011-08-08T23:45:00.001+03:00

К моему сожалению , никто так и не откликнулся прокомментировать мою технологию сборки межкомнатной двери со своими идеями по усовершенствованию этого процесса. У меня на работе появился объем по сборке и установке дверей в 9-этажном общежитии, это примерно 200 дверей. Как всегда сроки сдачи объекта не реально сокращены, поэтому надо искать пути увеличения производительности работ по сборке дверных блоков. Я нашел способ повысить эффективность работ почти в 2 раза (ориентируюсь по собственной производительности, было 5, стало 9 шт. за смену). Спешу поделиться своей находкой с Вами.

Собственно говоря, речь пойдет о двух простых способах.
Во-первых, это организация процесса сборки. Идея заключается в том, что при условии оборудованного места я изготавливаю заготовки сразу на несколько блоков дверей (для 5 шт.).
Сначала заготавливаю стоевые одинаковой длинны (за один раз отрезаю 5 шт.), затем размечаю места врезки петель на всех 5 стоевых. Закрепляю их на столе и фрезерую, закрепляю петли.

Переношу разметку петель со стоевой на полотно двери согласно плана сборки- правая или левая. Фрезерую в полотне двери места под крепление петель, далее соединяю стоевую с полотном посредством петель и отставляю в сторону. Таким образом у меня получилось 5 заготовок полотен дверей соединенных с одной стоевой петлями и 5 заготовок стоевых.
Во-вторых, для изготовления заготовок порога и притолоки (они должны быть абсолютно одинаковыми) я сделал шаблон из обрезка СD-профиля.

Теперь пользуясь шаблоном не теряется время на разметку заготовок порога и притолоки, достаточно приложить шаблон к брусу, прорезать по прорезям ножовкой по металлу, а лишнее отрезать и убрать стамеской.

Изготовление могильной оградки.

2011-06-06T23:39:00.001+03:00

Соболезную горю моего друга. Он попросил меня изготовить могильную оградку со столиком и лавочкой. Я предложил несколько вариантов эскизов для изготовления, ему больше понравился вот этот эскиз:

Для изготовления и установки оградки потребовалось материала:

- круг Ф10мм - 71м;

- круг Ф 6,5мм - 22м;

- труба профильная 20х20х2мм - 9м;

- труба профильная 40х40х2мм - 12м;

- стальные петли - 2 шт;

- лист ГК 800х700х2мм - 1 шт;

- доска 2000х150х30мм - 1шт;

- болт с гайкой 8х30мм - 9 шт;

- преобразователь ржавчины - 0,5л;

- краска-эмаль - 1л;

- краска-лазурь "Belinka toplasur"(дуб) - 0,5л;

- цемент - 25 кг;

- песок, щебень.

Масштаб эскиза соответствует нанесенной сетке с ячейкой 10х10см. Поэтому, чтобы перенести рисунок в натуральную величину на картон, достаточно нанести на нем такую же сетку. А затем по квадратикам перенести линии завитков эскиза. Так как рисунок симметричный достаточно перенести на картон его половину.

Теперь можно приступать к изготовлению завитков-элементов. Для этого использую некоторые приспособления для холодной гибки металла, сопоставляя заготовку с соответствующими линиями на картоне.

Наступил ответственный момент: нужно соединить и прихватить сваркой заготовленные элементы строго по эскизу. Не мудрствуя лукаво, кладу на картонный эскиз элементы завитков и соединяю их сварочными прихватками. Убираю картон, и собранную секцию из заготовок выравнивая по краю стола (90гр) прихватываю к самому столу.

Теперь по готовому шаблону собираю остальные 7 секций из элементов завитков.

Изготавливаю столбики и собираю конструкцию одной из четырех сторон оградки, у которой по краям приварены столбики. Так как конструкция оградки сборная на болтах, то следующие стороны будут иметь соответственно по одному столбику, а секция с калиточкой только центральный столбик с приваренными петлями.

После окончательного изготовления всех четырех сторон оградки собираю ее и пассивирую ортофосфорной кислотой. Затем окрашиваю краской.

Вернуться к списку сообщений.

Другие сообщения:

Изготовление ограждения.

Когда Ваш дом остается без присмотра.

Накладной замок GERDA TYTAN ZX.

Подиум для FORD или как уложить ламинат на пол.

2011-05-01T22:14:00.002+03:00

В Луганске 9 апреля открылся новый Автоцентр Ford на Оборонной,126. К открытию в автосалоне проводились ремонтно-строительные работы по изменению внешнего и внутреннего вида, первоначально здесь продавали автомобили Mazda. Мне поручили изготовление подиума для выставочного автомобиля.
Расскажу как, и из каких материалов я изготавливал подиум для Ford.

   Подиум имеет форму окружности диаметром 5 м, и конструктивно состоит из основания изготовленного из OSB листов толщиной 16мм, сверху которого уложен ламинат Parador (www.parador.de), окантовка краев выполнена лестничным алюминиевым профилем 25х10мм. Размеры OSB плиты составляют 2500х1250мм, поэтому для изготовления из них окружности диаметром 5 м потребуется 8 листов.
   Укладываю на пол два ряда по четыре листа OSB в ряду, плотно подгоняю края соседних листов, соединяю их между собой полосками металла, чтобы не расходились во время нанесения линии окружности. В центре соединяю одной полоской металла сразу 4 листа, и в нее вкручиваю саморез, головка которого на 1 сантиметр выступает над поверхностью плит OSB- это центр окружности. Далее просто алюминиевая проволока длинной 2,5м с петлями на концах, в одной из которых закреплен маркер. Очерчиваю окружность. Перед тем как рассоединить скрепленные листы OSB для распиловки, нумерую их. Распиливаю листы OSB электролобзиком на деревянном строительном козлике высотой 90см с поверхностью размерами 0.5х1,2м. Лист OSB креплю саморезами к козлику произвольно, насквозь. Чтобы удобно было поддерживать обрезаемую часть листа, и не сломать его не выходе пилочки лобзика, закрепляю его после прохода лобзиком условной середины длинны
линии отреза деревянным бруском поперек. При обрезании листов по намеченному контуру, пилочку лобзика веду ориентируясь на наружный край метки маркера, т.к. маркер оставляет след толщиной 2-3мм.
   Зоготовки окружности укладываю на определенное место от центра расположения будущего подиума. Учитываю направление укладки ламината, чтобы стыки OSB листов не совпали со стыками ламината, разворачиваю направление стыков OSB листов на 45 градусов от намеченного направления укладки ламината. Укладываю все составные части окружности согласно нумерации, соединяю их полосками металла, как при разметке окружности.

Крепление листов OSB к существующему полу (керамогранитная плитка) произвожу турбовинтами длинной 70мм. Учитывая сложность сверления керамогранита, переношу "сетку" швов между плитками на поверхность листов OSB с помощью отбивочного шнура. Теперь бурить перфоратором отверстия под турбовинты не составит особого труда, т.к. керамогранит останется нетронутым, а турбовинт пройдет в шов между плитками.

   Укладку ламината начинаю с ознакомления с инструкцией. Для ламината Parador требования к основанию: допустимые неровности 3мм на 1 м, укладывать на линолеум и др. ковровые покрытия нельзя, использовать при монтаже гвозди и шурупы нельзя, рекомендуемое направление укладки от окна - в длину по направлению освещения, возможно устройство теплых полов, время адаптации 48 часов в помещении укладки при влажности 50-65% температуре 17-24С  , рекомендуемые зазоры от стен и препятствий 8-10мм, максимальные
размеры сплошного уложенного пола по ширине 8м, длинне 12м, если больше , то требуется устройство компенсационных швов 8-10мм , рекомендуется устройство пароизоляции под ламинат, максимальное расстояние к объектам повышенной влажности (ванна) 60см , возможна
укладка на клей.
   Принцип укладки ламината Parador в принципе не отличается от способов укладки ламинированного пола других фирм-производителей. В кратце это:
   - последовательная порядовная укладка от угла помещения;
   - Обрезанная лишняя часть не менее 15см от предыдущего ряда переносится в начало следующего ряда;
   - укладка с хаотическими поперечными стыками, при условии, что между поперечными стыками соседних рядов расстояние не меньше 40см;
   - укладка периодическими поперечными стыками ("кирпичная кладка");
   Особенностью ламината Parador является торцевой замок, замок по длинной стороне напоминает click system. При соединении соседних панелей ламината нужно укладываемый лист завести сначала в замок соседнего листа по длинной стороне под углом 15-20гр., затем
совместить по торцу , и опустить в лежачее положение, после чего молотком через деревянную подкладку пробить поперечный стык сверху, таким образом он сцепится.
   В моем случае для подиума использована система укладки "кирпичная кладка". Для того, чтобы вычислить начальный лист ламината, размечаю от центра круга количество возможно уложенных листов по ширине. Результат вычислений показал, что необходимо сместить
центральный лист ламината на половину его ширины относительно центра. Раскладываю подложку, соединяя соседние листы скотчем. Перехожу к укладке ламината.

Первые два ряда уложенного ламината закрепляю временно в торец гвоздями по просверленным отверстиям под углом 45гр., чтобы исключить случайное смещение. Для

ориентировки вычислений и размещения листов ламината натягиваю капроновый шнур по линии диаметра круга.

Завершающий этап - монтаж алюминиевого лестничного профиля. Перед его креплением на подиуме слегка правлю его руками, придавая криволинейную форму приближенную к дуге.

Другие сообщения:

Как установить межкомнатные двери.

Пристройка балкона.

Эскизы для ковки.

Вернуться к списку сообщений

Как установить межкомнатные двери

2011-03-19T21:05:00.002+02:00

В этом сообщении расскажу как установить блок межкомнатных дверей. Для крепления дверной коробки в проем стены удобно использовать "П"- образный подвес для монтажа конструкций из гипсокартона. В этом случае сохраняется декоративная отделка стоевых брусов дверной коробки, удобно контролировать вертикальное их расположение при монтаже. Как собрать дверной блок можно узнать из моего более раннего сообщения. С торца стоевых брусов на уже собранном дверном блоке монтирую саморезами 3,5х16мм "П"- образный подвес (пешки) из расчета 4 штуки на одну сторону, равномерно распределив их по всей длине брусков коробки, как на фото 1.

Рис 01.Элементы крепления дверного блока.

Размещаю собранный дверной блок в закрытом состоянии в проем, заранее заготовленными деревянными клиньями фиксирую его, клинья при этом располагаются симметрично в верхней части дверного блока. Теперь нужно выставить стоевые вертикально в плоскости стены. Далее проверяем уровнем горизонтальность верхнего поперечного бруса,
так как порога в данном случае у коробки нет.

Рис 02.Выровнять горизонтальный зазор.

Горизонтальность достигается путем прокладок необходимой толщины под просевший стоевой брус коробки, и контролируется уровнем, величиной и равномерностью зазора между полотном двери и верхним поперечным брусом коробки. Далее открываю полотно двери на 90 градусов, не снимая с петель, под полотно двери устанавливаю клин такого размера, чтобы стоевая коробки на которую смонтированы петли располагалась строго вертикально, что контролирую уровнем. Причем стоевая должна быть расположена вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях: в плоскости стены и соответственно в плоскости перпендикулярной плоскости стены. Крепление выставленной по уровню стоевой коробки на которой закреплены петли начинаю с нижних точек крепления попарно: сначала с наружной стороны, затем с внутренней. Перед креплением закладываю деревянный клин в распор между стоевой коробки и стеной.

Рис 03. Закрепить стоевую с петлями.

Рис 04. Точка крепления.

Рис 05. Точка крепления.

Затем креплю аналогично самую верхнюю пешку на стоевой коробки. Затем освобождаю дверное полотно от подложенного под него клина и закрываю. Теперь проверяю зазор между
полонтом двери и коробкой, визуально или с помощью обрезка ДВП толщиной 2,5мм. Крепление второй стоевой начинаю с нижней точки крепления.

Рис 06. Закрепить стоевую со стороны замка.

Зафиксировав низ бруса стоевой приоткрываю полотно двери, обращая внимание на то как полотно соприкасается с четвертью стоевой. Здесь не должно быть перекосов, полотно должно плотно прилегать без дополнительных усилий к стоевой коробки по всей длине равномерно. Если все нормально, креплю верхний узел.

Рис 07. Дверной блок закреплен в проеме стены.

Теперь проверяю как работает дверь - несколько раз открываю, закрываю, обращаю внимание на петли. Если их "ведет" при закрывании и дверь отталкивает, то в первую
очередь нужно проверить прямоугольность расположения стоевой коробки относительно плоскости стены со стороны открывания дверного блока. Затем с внутренней стороны (когда дверь закрываете на себя) нужно проверить не наезжает ли полотно двери на стоевую коробки до момента полного закрывания. Если это происходит то петли смонтированы неправильно и требуют корректировки своего месторасположения: нужно немного выдвинуть их в сторону открывания двери. Хотя тот способ который я предложил по сборке коробки полностью исключает этот вариант неисправности петель на этом этапе установки дверного блока (он контролируется при врезке петель). Если все таки дверное полотно "откидывает", значит петли врезаны глубоко в тело стоевой - необходимо подложить под них полоску картона от упаковки петель.

Рис 08. Правильно врезанные петли.

После всех корректировок проверяю еще раз при закрытой двери зазоры между дверным
полотном и коробкой, они должны быть не меньше 2,5мм и равномерными по всему периметру примыкания. Теперь расклинив дверную коробку в оставшихся незакрепленных точках крепления , а также заполнив зазор между дверной коробкой и полотном двери обрезками ДВП в соответствующих местах креплю их. Еще раз проверяю вертикальность стоевых, горизонт поперечного бруса, как закрывается дверь. В идеале полотно двери в открытом состоянии на любой доступный угол не должно смещаться самостоятельно под своим весом. В закрытом состоянии дверь не должна приоткрываться. Если все эти условия удовлетворительны, то перехожу к этапу заполнения пространства между коробкой и стеной монтажной пеной.

Рис 09. Расклинить перед заполнением монтажной пеной.

Закрываю дверь, закладываю в зазоры между коробкой и дверным полотном прокладки из вышеупомянутых обрезков ДВП. Распыляю воду в места контакта пены с коробкой и стеной. Заполняю монтажной пеной пространство.

Рис 10. Заполнить пространство монтажной пеной.

После отвердения излишки пены срезаю. Устанавливаю замок в дверь и затем монтирую обналичку.

Рис 11. Смонтировать замок.

Рис 12. Смонтировать обналичку.

Рис 13. Дверь на кухню.

Рис 14. Дверь на кухню.

Другие сообщения:

Как собрать блок межкомнатной двери.

Накладной замок GERDA TYTAN ZX .

Металлическая дверь усиленной конструкции.

Вернуться к списку сообщений

Пристройка балкона (часть 2)

2011-03-07T15:51:00.003+02:00

В предыдущем сообщении рассказывал об общестроительных работах выполненных мной при возведении пристройки балкона в квартире многоэтажки на первом этаже. После монтажа пластиковых окон, выполненный бригадой фирмы-производителя, могу приступать к монтажу потолка и стен из гипсокартона.

Рис.01. Пристройка балкона.

В первую очередь монтирую каркас для короба закрывающего трубу, проходящую под потолком балкона. Короб должен быть закругленным. Для этого, после вычисления размеров и нивелирования, креплю направляющие из UD-профиля к потолку и стене. После этого, изготавливаю шаблон из обрезка ОSB плиты, по которому из этого-же профиля изготавливаю заготовки, для монтажа каркаса под ГКЛ будущего короба.

Рис.02. Шаблон для изготовления короба.

Рис.03. Заготовки для изготовления короба.

Креплю заготовки к раннее смонтированным направляющим с шагом 600мм. После утепления минватой трубы, монтирую гипсокартон, радиус при этом создаю "сухим" способом.

Рис.04. Монтаж каркаса короба.

Рис.05. Монтаж каркаса короба.

Рис.06. Монтаж ГКЛ короба.

Для предотвращения проникновения на потолок балкона возможных осадков со стороны выше расположенного балкона, к его железобетонной плите креплю желоб из оцинкованного металла так, чтобы предполагаемая влага уходила самотеком за пределы балкона и не попадала внутрь.

Каркас потолка изготавливаю по стандартной технологии, после чего укладываю утеплитель (минвата) на потолок в паронепроницаемой пленке.

Рис.07. Монтаж каркаса потолка.

Рис.08. Утепление потолка.

Затем размечаю места размещения и установки светильников на потолке, прокладываю электропровод. Теперь можно крепить листы гипсокартона к каркасу потолка.

Рис.09. Монтаж ГКЛ на потолок.

Рис.10. Монтаж ГКЛ на потолок.

Монтаж листов гипсокартона на стены также произвожу по стандартной технологии приклеивания.

Рис.11.Приклеивание ГКЛ на стены.

На бетонное основание пола креплю предварительно пропитанные антисептиком бруски сечением 50х50мм в виде сетки с ячейкой 500х500мм. Ячейки заполняю утеплителем - минеральной ватой. Сверху смонтированных брусков-лаг укладываю листы OSB толщиной 16мм. Следующий этап - шпаклевка стен и потолка, покраска.
Далее на пол укладываю полиуретановую подложку 3мм и трехслойную паркетную доску плавающим методом. Окончательный этап отделочных работ - монтаж плинтуса.

Рис.12. Интерьер пристройки балкона.

Другие сообщения:
Пристройка балкона (часть 2).
Изготовление ограждения.
Замок - "Дятел" Knock-n-Lock. Замок - невидимка.

Вернуться к списку сообщений

Пристройка балкона

2011-02-03T19:28:00.002+02:00

   В прошлом году летом, занимался строительством балкона на первом этаже типовой девятиэтажки. Собственно это не строительство с "нуля", а увеличение размеров существующего балкона. Для производства подобного рода работ, необходимо иметь разрешительные документы: заверенный проект с основными размерами будущей пристройки выполненный в любой проэктно-строительной организации, и непосредственно разрешение выданное органами местной власти ( Исполком). У хозяев квартиры эти документы были на руках. К сожалению в проекте пристройки не были подробно расписаны и прорисованы конструктивные элементы, детали, узлы , кроме общих габаритных размеров в проекте ничего небыло. Поэтому, общий конструктив пристройки балкона создавался по ходу строительства, и обсуждался с хозяевами каждый следующий этап.
     В этом сообщении расскажу какие работы и в какой последовательности я выполнял при монтаже и возведении основных, несущих элементов балкона, так сказать "снаружи", а в следующем сообщении- работы проводимые внутри (интерьерные).

   В связи с проходящими инженерными коммуникациями (вода, газ) под плитой существующего балкона, фундамент пристройки выполнен на металлических столбах. Углубления в грунте на 1.5 метра залиты бетоном, на поверхности которого расположились армированные закладные из пластины металла толщиной 10мм. К закладным смонтированы сваркой вертикально металлические трубы диаметром 110мм. После нивелирования края труб обрезаны и заглушены пластиной металла 8мм. По периметру будущего балкона на подготовленные столбы уложен "18" швеллер, а вдоль существующей балконной плиты уложен "18" двутавр. Крайние, поперечные швеллера одним концом опираются на столбы , а другим вмонтированы в стену, обжимая края балконной плиты.

Рис 01. Монтаж фундамента и обвязки основания балкона.

Для утепления балконной плиты применен полистирол 100мм, по стандартной технологии утепления фасадов зданий.

Рис 02. Утепление балконной плиты.

Рис 03. Утепление балконной плиты.

Пространство между швеллером и двутавром заполнено оцинкованным профилированным листом, на который уложен полистирол 100мм. В свою очередь полистирольные плиты укрыты тонким слоем цементно-песчаного раствора, для предотвращения прогорания от последующих сварочных работ. А именно монтаж из арматуры 12мм сетки с ячейкой 150х150мм. По периметру крепится деревянная опалубка и заливается бетонным раствором. Предварительно к арматурной сетке в установленных местах монтируются металлические закладные для последующего монтажа столбов из профильной трубы 60х60мм.

Рис 04. Монтаж профлиста.

Рис 05. Монтаж арматурного каркаса.

Рис 06. Подготовка к бетонированию.

Стены сложены из пеноблоков, снаружи оклеены полистирольными плитами 50мм.

Рис 07. Возведение стен балкона.

Конструкция крыши выполнена из профильной трубы 20х40мм, обрешетка между фермами из профильной трубы 20х20мм. Сверху смонтирована OSB плита 16мм толщиной.
Кровля мягкая, наплавляемая.

Рис 08. Изготовление несущей фермы.

Рис 09. Изготовление ферм.

Рис 10. Монтаж ферм крыши пристройки балкона.

Рис11. Изготовление и монтаж угловых ферм крыши.

Рис 12. Монтаж кровли.

Рис 13. Монтаж кровли.

Рис 14. Утепление стен.

Рис 15. Утепление стен.

Рис 16. Нанесение защитного слоя.

Другие сообщения:

Пристройка балкона (часть 2).

Дизайн-проект экстерьера здания.

Распашные ворота.

Вернуться к списку сообщений

Эскизы для ковки

2010-12-24T00:06:00.003+02:00

   Где взять идею для эскиза будущего изделия (ворот, решетки...) изготовленного из металла в технологии ковки или холодной ковки? Безусловно, нужно просмотреть уже готовые эскизы изделий подготовленные дизайнерами и размещенные на различных сайтах посвященных ковке.Однако, для профессионала простое копирование чужих замыслов неприемлемо. Необходимо внести что-то свое, наверняка в понравившемся узоре или эскизе Вы заметите какой нибудь изъян, который не удовлетворяет Ваших эстетических вкусов. Как известно на вкус и цвет - товарища нет. Вот здесь, в этот момент и возникает именно Ваша идея, которую Вы развивая создадите совершенно новую форму по смыслу и содержанию, отличающуюся от чужого оригинала.
   Я как-то поймал себя на мысли, что разглядываю и впитываю не только готовые изделия из ковки проходя мимо, но и обращаю внимание на любой рисунок с завитками попадающийся на глаза, то-ли на старых обоях, на кетчупе, на стекле дверей в магазин. Одним словом идей для творчества предостаточно.
   А вот недавно познакомился в интернете с творчеством Евгения Андольсека, простого стенографиста, рисовавшего с помощью циркуля и линейки. Впечатляет, простые геометрические фигуры в сочетании друг с другом плюс цвет, и в то время не было CorelDRAW!
   Под впечатлением от просмотренной галереии работ Евгения Андольсека, решил взять идею "от простого к сложному" и интерпретировать ее к задачам ковки и поиска интересного сюжета. За основу был выбран вот такой незатейливый завиток:

Вот, что у меня получилось:

Другие сообщения:
Изготовление навеса из поликарбоната.
Замок с сигнализацией Gerda Tytan ZE-1.
Двери по индивидуальному заказу.

Вернуться к списку сообщений

Изготовление ограждения.

2010-11-25T21:55:00.002+02:00

После установки банкомата нашей строительной организацией, в которой я работаю, возникла необходимость изготовить и смонтировать ограждение, чтобы предотвратить травмирование работников ЛУТРИ, пользующихся этим банкоматом. В начале, мой начальник предполагал изготовить самое обычное ограждение - поручень из стальной трубы и стойки с шагом 15 сантиметров, и уже закупил материал: труба Ф40х2.5, профильная труба 15х15х1.5, полоса 30х2.
Честно говоря, меня не вдохновила перспектива изготовления такого ограждения. Имея в арсенале изготовленные станочки для холодной ковки (гибки) и опыта изготовления ворот , а самое главное желания делать привлекательные и красивые изделия из металла, было бы грехом не предложить свой вариант изготовления ограждения.
Понимая ограниченность выделенных средств на установку банкомата и сопутствующих строительных работ, в том числе ограждения, нарисовал, как мне кажется, самый простой рисунок будущего ограждения.

Одним словом, мой проект был утвержден и выделены дополнительные средства.

С технической стороны изготовление ограждения вместе с монтажем заняло 4 рабочих дня.

В первую очередь, по месту нанес разметку будущих стоек (распределил существующий размер на равные части). Затем смонтировал стойки и поручень на прихватках. Закругленные части поручня делал методом подрезки "болгаркой" секторов, и последующей сварки и зачистки. Элементы заполнения ограждения делал у себя в "цеху". Сначала рисунок в натуральную величину. Затем изготовил все мелкие элементы из металла, после гибки и резки их нужно совместить и откорректировать по рисунку.

Готовые, одинаковые элементы собираю в конструкцию ограждения.

Следующим этапом остается смонтировать готовые элементы ограждения в конструкцию поручня со стойками, уже на объекте.

Зачищаю сварочные швы и крашу. Вот что получилось:

Вернуться к списку сообщений.

Устройство молниезащиты

2010-10-26T00:06:00.003+03:00

На строительстве автомобильной газовой заправки мне поручили изготовление молниеприемника. Руководствуясь чертежами проекта, что я собственно и сделал. Общая длина сваренных между собой стальных труб диаметром 100, 50, 25 мм в выгляде телескопической конструкции составила 16.4 метра.

Требования по защите оборудования, зданий и сооружений от прямых ударов молнии приведены в стандарте ДСТУ Б.В. 2.5-38:2008 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Устройство молниезащиты зданий и сооружений» и Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87.

Основные термины используемые в выше названных документах:

1. Прямой удар молнии (поражение молнией) — непосредственный контакт канала молнии со зданием или сооружением, сопровождающийся протеканием через него тока молнии.

2. Вторичное проявление молнии — наведение потенциалов на металлических элементах конструкции, оборудования, в незамкнутых металлических контурах, вызванное близкими разрядами молнии и создающее опасность искрения внутри защищаемого объекта.

3. Занос высокого потенциала — перенесение в защищаемое здание или сооружение по протяженным металлическим коммуникациям (подземным, наземным и надземным трубопроводам, кабелям и т.п.) электрических потенциалов, возникающих при прямых и близких ударах молнии и создающих опасность искрения внутри защищаемого объекта.

4. Молниеотвод — устройство, воспринимающее удар молнии и отводящее ее ток в землю. В общем случае молниеотвод состоит из опоры; молниеприемника, непосредственно воспринимающего удар молнии; токоотвода, по которому ток молнии передается в землю; заземлителя, обеспечивающего растекание тока молнии в земле.

5. Зона защиты молниеотвода — пространство, внутри которого здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с надежностью не ниже определенного значения. Наименьшей и постоянной надежностью обладает поверхность зоны защиты; в глубине зоны защиты надежность выше, чем на ее поверхности.

6. Заземлитель молниезащиты — один или несколько заглубленных в землю проводников, предназначенных для отвода в землю токов молнии или ограничения перенапряжений, возникающих на металлических корпусах, оборудовании, коммуникациях при близких разрядах молнии.

Конструкция молниеприемника, после монтажа на проектное место была соединена с помощью сварки с контуром заземления двумя токоотводами, выполненными из стальной полосы 60х4 мм, что составило проектное сечение 48 мм2.

Теоретическим обоснованием такой конструкции молниеприемника, послужило

требование п.2.6 вышеназванного РД, где сказано, что необходимо предусмотреть молниезащиту для газоотводных труб, какой является продувочная свеча. В зону защиты молниеприемника входит пространство над обрезом трубы (свечи) радиусом 5 м и высотой 5 м, как для оборудования с остаточным давлением в середине больше чем 0.25 ат. Учитывая, что расстояние от свечи до молниеприемника составляет 2 м, а высота свечи 3 м, то высота молниеприемника должна быть не меньше

h = (rx+1,63hx):1,5 где

rx – зона защиты = (5+2=7м),

hx – высота зоны защиты = (3+5=8м),

h= (7+1,63x8):1,5 = 13,4 м

Зона защиты на уровне земли составит :

ro = 1,5h= 20,1 м.

Вернуться к списку сообщений

Download CCleaner 2.36.1233 - FileHippo.com

2010-10-18T19:12:00.002+03:00

Download CCleaner 2.36.1233 - FileHippo.com

CCleaner это бесплатная программа для оптимизации, конфиденциальности и очистки системы. Она удаляет временные и неиспользуемые файлы из вашей системы - позволяя Windows работать быстрее, освобождая место на жестком диске. Она также очищает следы вашей деятельности в Интернете, таких как истории посещения Веб страниц. Кроме того она содержит полнофункциональный Registry Cleaner. Но самое главное она это делает очень быстро (как правило, менее чем за секунду до запуска) и не содержит вирусов и шпионских программ! :)

Очищает следующее:

Internet Explorer

Firefox

Google Chrome

Опера

Safari

Windows - корзина, недавние документы, временные файлы, файлы "cookie" и файлы журналов.

Registry Cleaner

Сторонние приложения

100% шпионских программ

Раскрутка Блога | BlogUpp!

2010-10-17T22:13:00.001+03:00

Раскрутка Блога | BlogUpp!

svarkadveri: Дизайн-проект экстерьера здания.

2010-09-09T23:01:00.000+03:00

svarkadveri: Дизайн-проект экстерьера здания.

Дизайн-проект экстерьера здания.

2010-08-26T00:38:00.002+03:00

   1. Технические данные здания:
общая площадь - 342,79 м2;
общая площадь цоколя фундамента - 21,28 м2;
общая площадь окон - 29,69 м2;
общая площадь стен - 290,80 м2.
   2. Выполнение отделки фасада здания.
   Концепция отделки фасада здания заключается в использовании элементов стиля
"классицизм", таких как пилястра, пилон, фриз, сандрик. Фасад здания выполнен в том же стиле, что и интерьер всего дома. Для окраски здания предлагается использовать цвета светлых тонов: основной - песочно-желтый (основные поверхности стен), дополнительный - светло-розовый (для окраски фронтонов, выделенных участков стен пилястрами, внутренних поверхностей сандриков), белый (для окраски декоративных элементов).

   Для оформления окон и входа в здание используются "лепные" полистирольные элементы - плинтуса, розетки, колонны, капители. Окно на лестничном марше высотой 3 и шириной 1 метр предлагается оформить в виде псевдовитража с использованием цветной витражной пленки.
   Поверхность стены с западной стороны здания оштукатуривается цементно-песчаным раствором. Цоколь фундамента здания облицовывается цокольной плиткой размерами 250х120х20 с фактурой под рубленный камень, способом "кирпичная кладка" со швом 10 мм. Цвет темно-желтый.
   Углы здания облицовываются так же цокольной плиткой этих размеров и фактуры. Способ укладки - группами по две плитки в ширину и четыре в высоту, плитки располагаются друг над другом без шва. Расстояние между группами не менее 12 см.
   Для достижения эффекта гармонии восприятия экстерьера с интерьером, усиления чувства уравновешенности и нарядности вход в дом оформляется усеченной аркой поддерживаемой двумя полукруглыми колоннами с резными капителями, выкрашенными в белый цвет.
   Вход в дом будет играть своеобразной осью симметрии, если на свободной стене под крышей навеса обустроить нишу - фальшивое окно, где разместить декоративную металлическую решетку с гербовой семейной символикой, которая подчеркнет строгость и индивидуальность экстерьера здания.

   3. Список строительных и отделочных материалов.
-------------------------------------------------------------------------------------
№ ! Наименование ! Количество ! Цена ! Сумма гр
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Песок 4 т 235,00
2 Цемент 1 т 16,50 330,00
3 Штукатурная сетка 57 м2 5,00 285,00
4 Грунт 70 л (10 л) 62,70 438,90
5 Клеящая смесь (для приклеивания
   полистирольных плит) 450 кг (18 ) 49.16 884,88
6 Полистирольная плита 40 мм 50 м2 15,00 750,00
7 Фасадная капроновая сетка 233,88 м2 3,00 701,64
8 Гидроизоляционная смесь ( для
   монтажа фасадной сетки) 701,64 (28) 49,16 1379,70
9 Краска грунтующая 90 кг (10 кг) 90,09 810,81
10 Краска фасадная "Дюфа" "газбетон" 523,4 кг (25 кг 237,48 4971,88
11 Пигмент Vollton Д230 4 26,45 105,80
12 Цокольная плитка 47,8 м2 50,00 2390,00
13 Клей для плитки 191 кг (8) 45,92 367,36
14 Полистирольный плинтус 43 м 10,00 430,00
15 Лепнина "Bovelacci" F3624 H.Q. 22 шт. 30,00 660,00
16 Лепнина "Bovelacci" F3652 H.Q. 10 шт. 30,00 300,00
17 Колонна "Bovelacci" 2 шт. 90,00 180,00
18 Капитель "Bovelacci" 1 шт. 90,00 90,00
19 Элементы крепления (зонтики, дюбеля) 600 шт 0,50 300,00
-------------------------------------------------------------------------------------
   Итого : 15610,97 гр.
   4. Смета на выполнение строительных работ
-------------------------------------------------------------------------------------
№ ! Вид работ ! Количество ! Цена ! Сумма гр
-------------------------------------------------------------------------------------
1 Монтаж-демонтаж строительных лесов300 м2 3,50 1050,00
2 Монтаж штукатурной сетки 56,92 м2 5,00 284,60
3 Оштукатуривание поверхности стен 56,92 м2 15,00 853,80
4 Демонтаж старой краски (зачистка) 233,88 м2 3,00 701,64
5 Грунтовка стен 233,88 м2 3,00 701,64
6 Монтаж полистирольных плит 50,00 м2 15,00 750,00
7 Монтаж капроновой сетки 233,88 м2 5,00 1169,40
8 Шпаклевка поверхности стен 233,88 м2 5,00 1169,40
9 Окраска грунтующей краской 290,80 м2 5,00 1454,00
10 Монтаж декоративных элементов 43 м/п 15,00 645,00
   32 шт 10,00 320,00
11 Монтаж колонн 2 шт 50,00 100,00
12 Устройство арки 1 шт 100,00 100,00
13 Окраска поверхности стен фасадной
   краской 290,88 м2 7,50 2181,60
14 Демонтаж старой краски по цоколю
   фундамента 14,65 м2 3,00 43,95
15 Грунтовка цоколя фундамента 21,80 м2 3,00 65,40
16 Монтаж цокольной плитки 47,80 м2 40,00 1912,00
-----------------------------------------------------------------------------------
   Итого: 13502,43 гр.
   5. Всего расходов :
   Строительные и отделочные материалы - 15610,97 гр.
   Строительные и отделочные работы - 13502,43 гр.
   Работа прораба - 1350,00 гр.
   Изготовление витража - 1000,00 гр.
   Изготовление декоративной решетки - 1000,00 гр.
   Транспортные расходы - 500,00 гр.
   Проект - 1200,00 гр.
   --------------------
   Всего : 34663,40 гривен.

   Этот дизайн-проект экстерьера здания был разработан мной в 2004 году, поэтому цены на материалы и работы указаны на год создания. Проект практически в таком же виде был предоставлен заказчику. В общих чертах ему понравилось, кроме розового цвета, гербовой символики, витража. В общем проект остался нереализованным. Наверное он не идеален?

     Вернуться к списку сообщений

Как собрать блок межкомнатной двери.

2010-07-03T00:59:00.002+03:00

    Мне часто по «долгу службы» приходится собирать и устанавливать блоки межкомнатных дверей. Хочу поделиться своим опытом с Вами. Возможно, кто-то из Вас найдет для себя что-то полезное, а кто-то покритикует и подскажет мне, как усовершенствовать этот процесс сборки блока межкомнатной двери.
   И так, для начала определимся в терминах: что как называется?
Дверной блок – сборная конструкция, состоящая из дверного полотна и коробки.
Дверная коробка - часть дверного блока, представляет собой рамочную конструкцию, закрепляемую на стенках дверного проема.
Дверное полотно - это подвижная отворяющаяся часть дверного блока, непосредственно дверь. Дверное полотно монтируется на дверную коробку.
Дверная петля - приспособление (обычно из двух металлических планок на шарнире), служащее для прикрепления двери к дверной коробке и позволяющее ей открываться и закрываться.
Наличник - деревянная (пластиковая) профилированная планка. Наличник обрамляет дверной проем, крепится к дверной коробке.
Порог – часть дверной коробки, располагающаяся в низу блока. Дверной блок может и не иметь порога.
Притолока - верхняя горизонтальная перемычка (перекладина) дверной коробки, а также стоячий боковой брус.
   Теперь, чтобы приступить непосредственно к выполнению работ, необходимо позаботиться о рабочем месте. Конечно, не всегда на строительном объекте есть возможность организовать установку хорошего стола или стеллажа, на котором можно было бы разместить собираемые элементы дверного блока. Если речь идет об одном блоке, то можно обойтись и без стола, но если необходимо собрать большое количество дверных блоков, то стол нужен обязательно. Понятно, что размеры стола для сборки дверного блока как минимум должны быть немногим более предполагаемых размеров самого дверного блока, это стандартные размеры двери: высота 2000мм, ширина от 600 до 1000мм. Столешница такого стола должна располагаться на удобном для Вас уровне – 750 – 900мм.
   Следующим важным этапом можно считать переговорно-подготовительные работы. Это уяснение для себя, какие двери мы готовимся собирать, т.е. дверь будет правой или левой, необходима ли подгонка дверного блока к проему (встречались и такие случаи), будет ли смонтирован порог двери, как будет ориентирован блок относительно проема. Это все необходимо выяснить у заказчика. Так же полезно продумать ход выполнения работ, разбить его на этапы. Например: с точки зрения эффективности лучше сначала заняться подрезкой в размер элементов коробки – стоек, порогов, притолоки, затем приступать к монтажу петель на нужные стойки коробки, затем перенести метки для расположения петель на полотно двери и смонтировать их, и только после этого собрать дверную коробку. И полезное правило - никогда не приступайте к выполнению работ, не согласовав все нюансы с заказчиком. Чем больше вопросов Вы ему зададите, и объясните как в итоге, по окончании работ, все будет выглядеть, тем яснее Вы поймете, что от Вас ожидают. Это правило касается не только сборки и установки дверного блока, но и других видов строительных работ. Это правило я выработал для себя когда, работая по чертежам горе архитекторов-дизайнеров, приходилось кардинально менять уже готовую конструкцию. Согласитесь, неприятно разбирать плоды своего труда из-за чужой ошибки, жаль упущенного времени.

   Когда понятно, что мы делаем, возникает вопрос – чем? Т.е. подбираем инструмент:
   - ножовка по дереву, по металлу;
   - лобзик;
   - ручной фрезер, фреза 4- 8мм;
   - стамеска 10мм, сапожный нож;
   - молоток, киянка;
   - рулетка;
   - шуруповерт;
   - дрель, набор сверел;
   - оселок;
   - струбцины;
   - угольник;
   - щетка.
   Приступаем к работе, придерживаясь вышеизложенного плана действий.
   1. Замеряем полотно двери по высоте и ширине.
   2. Отмеряем на стоевых будущей коробки размер высоты полотна двери плюс 5мм. Предварительно торцуем по угольнику один из концов бруса стоевой. Обрезаем. См. рис 1.

Рисунок 1.

3.Размечаем длину порога и притолоки. При этом берем обрезок бруса от стоевой и прикладываем его заподлицо тыльной стороной к торцу заготовки. См. рис.2

Рисунок 2.

От отметки на четверти отмеряем размер ширины полотна плюс 5мм. См. рис.3

Рисунок 3.

4. Полученную заготовку дублируем. Кладем их параллельно друг другу и переносим по угольнику линии на вторую заготовку, где будем производить выборку фрезером.

5. Пробиваем стамеской по линии на выступающей части порога (притолоки), и выбираем фрезером место под стоевую. См. рис. 4.

Рисунок 4.

В итоге должно получиться как на рис.5.

Рисунок 5.

6. Размечаем место расположения петель. Как правило, петли располагают на расстоянии ~ 20 сантиметров от верха и низа полотна двери. См. рис 6. Совет: при разметке петли расположите ее на стоевой коробки так, чтобы край пластины петли выступал на 1 мм за край стоевой. Зафиксируйте петлю в таком положении двумя саморезами. Затем острым ножом обведите по краю пластины петли. Открутите саморезы и снимите петлю. Намеченный контур пробейте стамеской, т.е. углубите разметку. См. рис. 6. Это нужно для того, что бы легче было работать фрезером. См. рис.7.

Рисунок 6.

Рисунок 7.

7. Теперь необходимо смонтировать обе петли на заготовку стоевой коробки блока двери, и перенести метки расположения петель на полотно двери. Перед этим проверяем правильность открывания блока двери. Ориентируем полотно таким образом, чтобы метки предполагаемой врезки замка оставались внизу и ставим его на боковое ребро, прислонив к столу. Сложив петли прикладываем заготовку стоевой к полотну на ее место, так как она длиннее на 5мм выравниваем ее равномерно относительно полотна. Нужно в предполагаемой нижней части нависание заготовки стоевой сделать чуть больше. Таким образом увеличить зазор между порогом и полотном двери. В таком положении отмечаем ножом на полотне двери края петель. Как бы раскрываем заготовку стоевой с петлями, прикладываем петли к полотну двери, ориентируясь по установленным меткам, фиксируем саморезами, обводим острым ножом. Фрезеруем. См. рис.8, рис.9, рис.10.

Рисунок 8.

Рисунок 9.

Рисунок 10.

8. Приступаем к врезке замка. Переворачиваем полотно петлями вниз. От низа полотна двери отмечаем карандашом 1 метр, это место где будет располагаться ручка замка. Прикладываем корпус замка сбоку двери заподлицо наружной планки замка с торцом полотна двери, отмечаем карандашом места отверстий под цилиндровый механизм и квадрата ручки, а также края корпуса замка на торце полотна двери. На торце полотна двери отмечаем середину ее толщины и проводим линию между метками корпуса замка. См. рис.11.

Рисунок 11.

Ориентируясь по намеченной линии перьевым сверлом диаметром16 – 18мм высверливаем углубление в полотне двери под корпус замка, а так же отверстия для квадрата под ручку и цилиндровый механизм. См. рис.12. Глубину сверления отмечаем на сверле изолентой. Затем удаляем стамеской перегородки.

Рисунок 12.

В полученное углубление вставляем замок, если необходимо фиксируем его саморезами, обводим острым ножом лицевую планку замка. См. рис. 13. Пробиваем по полученной метке стамеской контур, фрезеруем. Собираем замок. См. рис.14.

Рисунок 13.

Рисунок 14.

9. Собираем элементы коробки блока двери. См. рис.15, рис. 16. Перед фиксацией саморезами по уже выставленным относительно друг друга элементам коробки, засверливаем сверлом диаметром 4мм заготовки порога и притолоки.

Рисунок 15.

Рисунок 16.

10. Навешиваем полотно двери на коробку. Отмечаем место касания защелки замка со стоевой коробки двери. В закрытом положении в щель между коробкой и полотном двери в месте, где расположена защелка замка, опускаем полоску бумаги с ровными краями параллельно полотну двери до касания с защелкой. По краю стоевой коробки двери проводим на бумаге линию. Это вычисление места углубления под защелку замка и расположения ответной планки на стоевой коробки двери. Открываем и снимаем полотно двери с петель, переносим метку с бумаги на стоевую коробки. Размечаем место ответной планки. См. рис. 17.

Рисунок 17.

И так мы, таким образом, собрали дверной блок межкомнатной двери.

Вернуться к списку сообщений