tak my room

17/05/05 三角戸バネを修理(バネの自作)してみた

2017-05-05T18:16:00.002+09:00

突然、トイレのドアの三角戸バネが壊れた。三角ゴンベとも言うらしい。
単にバネが外れただけかと思ったが、バラしてみるとスプリングが折れてしまったらしい。
"らしい"と言うのは、元の姿が分からないからである。
別にあってもなくても差障りはないので、暫く放おっておいたのだが、風の強い日には勝手に開いてしまう。
そんなに高いものでもないだろうから、と、コーナンに行ってみる。が、意外に高い。
自分の家ならいざしらず、長くいるわけでもない貸家に使いたくもない額である。
　それではと、スプリングを探してみるが適当なものはない。
普通人なら諦めるところだが、そこはDIYgeeksである。
無いのなら　作ってしまえ　スプリング。(←季語)
内部の仕組みもわかった。ピアノ線ならバネもどきくらい作れるのではないか。
小学校の時に、模型作りにスプリングを作ろうとして、ピアノ線を買ったことがあった。
その時は、ピアノ線のあまりの硬さに諦めてしまったのだった。
　ネットで調べると、”お手軽ばね製作”と言う記事があった。モデルガンのサイトである。
簡単には、遠火で200～250℃きれいなブルーに熱して急冷すると良いとのことであった。
　お尋ねサイトなども見てみたが、例の如く、素人には難しいだの、やたら上から目線の連中が跳梁跋扈しているだけである。しかも、大体リンク切れで糞の役に立たぬのも多い。
とりあえず、"やってみなはれ" の精神である。世迷言など、ゆめゆめ、信じてはならぬ。
ただし、これはトイレのドアの立て付けの話ではある。

上が破損したバネ。
下がほぼ巻きが完成したものである。

左が、一等最初に作ったもの。失敗作。
右は
・ピアノ線を10㌢程にカット
・電動ドリルのチャックに芯とピアノ線をくわえ込み
・隙間を開けず巻き込む
・できれば、手袋はしないほうがよい
・が、結果、指先が痛くなる
・治具を工夫すればもっと楽にできるだろう

これでもバネとして使えそうだが、一応、焼戻し処理を行う。

組み上げたところ。
最近のものはスプリングを縦に配置したものが多いようだが、当たりの強さに欠けるような気もする。

現在、耐久試験中だが、耐風強度は十分である。
ただし、開閉音はかなり大きい。実はこれは嫌だったのだが・・・・。

16/08/28　DELL VOSTRO200の電源ユニットを交換した

2016-08-28T18:55:00.002+09:00

①いつの頃からか、スリープ機能がおかしくなってしまった。まあ、Xpの時もそうだったので、あまり気にもしていなかった。

　②たまに、起動時にファンが暴走気味に回ったりもする。強引に電源を切って様子をみると収まったりする。

　③ディスクドライブがDVDを認識しなくなった。CDは認識する。最近はドライブも安いので、即、交換する。

　④何かの都合でブレーカを落としたところ、起動しない。バッテリ交換、接点部の抜き差しなどやってみるが変化は見られない。CPUのヒートシンクの埃がすごいので掃除機ですいまくる。と、とりあえず起動し始めた。明らかにファンの音が切れ味良く、軽やかになっている。るんるん。

　⑤が。突然、起動しづらくなった。電源ボタンを押すと、ボタンは青く光り、一瞬ファンは回るが。"ぷしゅーん"と止まりボタンはオレンジに点滅する。DELLのサイトでは「これは電源供給ができない場合である」と説明している。
NET検索もかけるも、どうも掴みどころがなく、はかばかしい結果は得られない。原因はマザーボード、グラボ、スロット、電源ユニットが考えられるそうだが、「あのー記憶が無いんです。」「ふム、それは記憶喪失症ですな。」と言われたような気分だ。

　⑥何も考えずにアッシー交換というのも情けないので、糞暑い中いろいろいじってみる。ふと、タワーを横倒しにすると、起動することがわかった。これに該当する現象はネット上にも散見された。色々回答はあったが、どうも単なる思いつきのような物ばかりだ。どうやら、やたら太いDsubコネクタケーブルに原因があるのではないか。というわけで、適当にケーブルに捻りを入れた状態で起動することがわかった。以後、約２ヶ月この状態でだましだまし使っていたのだが、これはおそらく"とんでもないフェイク"だったのだった。

　⑦8/24　悪魔の日。うんともすんとも言わなくなった。ケーブルを抜き差しすると、"ぷしゅーん""ぷしゅーん""ぷしゅーん"と繰り返すばかりだ。見ると、電源ユニットのランプが明滅している。完全に電源供給ができなくなった事を示唆しているようだ。明日、バラすことにしよう。とりあえず電源ユニットの価格を調べる。

　⑧8/25　電源ユニットをバラす。「あ゛～。だめだぁ～こりゃぁ～。」

絵に描いたようなケミコンのご臨終である。
頭の十字は「私、絶対爆発するからね。」という宣言だろう。

これは"ちゅるちゅるちゅるちゅる"状態。

これは目立たないが、微妙に頭が弧を描いている。
というわけで、電源ユニットの注文を行う。
現状300Wだが500Wにする。何故かと言うとSATAケーブルが長かったからである。

　⑨8/26　速配でもないのに商品が着く。まあセンターが近いので当然だろう。
ユニットを交換する。紐のついたレゴみたいな物だから、ごく簡単である。
快適な一発起動だ。

ちなみに、電解コンデンサは10℃下がると寿命は2倍になるらしい。

最初から、根本的な電源ユニットのコンデンサの劣化に疑いを持ちながら、目の前の弥縫策に終止し、時間を無駄に費やするとともに、結局ユニットの確認が遅れてしまった。
できれば、ユニットを買い替えなくて済めば、と言う心のベクトルが働いたのだろう。
全く、愚かなことであった。

5/12 洗濯機の分解清掃 3YEARS LATER

2016-05-12T15:49:00.001+09:00

気候も良いので久々に洗濯機清掃を行うことにする。
気がつけば前回の清掃から３年経っている。

相当汚れていると思ったのだが、案外汚れが少ない。

パルセーターも驚くほど汚れが少ない。
前回と変わった点を列記すると。

①残り湯洗濯を多用するようになった。

②ワイドハイターEXパワーを多用するように
なった。
以前は洗いあがりがきしんだ感じになるので嫌っていたのだが、プラスティックの漂白以来、これを使う様になった。

③せっけん系の洗剤を使わなくなった。
登山関係の衣服はなるだけ化学成分を避けるようにしていたのだ。

ちなみに、一度、間違ってレノアを使ってしまったことがある。そのコマーシャルに違わず、見事に蜂がまとわりついてきて困ったことがあった。

今回はついでに、アルミ部材腐食が目立ってきたような気がするのでその塗装も行った。
テスト回転すると、パルセーターがどこかに擦れている。
塗装の厚みで位置がずれたかと思い、接触面の塗装をはがしていくが、直らない。
ふと見ると部材が微妙に傾いている。
何の事はない。一箇所本体のポッチリに部材の孔を合わせなければならなかったのだ。
これで、一件落着。

意気揚々と洗浄を兼ねてテスト洗濯を行ったが、注水が止まらない。
一瞬青褪めたが、電気関係を弄くったわけでもないので原因を考える。今回は手を抜いてコントロールパネルを固定していなかったため、途中パネルが落ちかけたことがある。その時に配線が外れたのだろうか？
もう一度バラすと、写真のパイプのジョイントが外れていた。どうやら水量変化による空気圧変化をセンサーが感知しているらしい。
おもむろにパイプを接続すると、あっけなく正常稼働した。

2013/06/30　洗濯機の分解清掃をしてみた

6/22　TOTO食洗機EUD310を修理してみた

2015-06-22T22:00:00.000+09:00

TOTO食洗機の調子が悪くなった。突然、ピーと鳴り出したかと思うと給水不良の警告で止まってしまう。強制すすぎから始めても、乾燥前？でとまってしまう。気がつけば、排水が完全にされていない。

しょうがないので、排水口と思しきものに針金を突っ込んで抜き差しすると、カタカタと音がする。運が良いとこれで動き出すのだ。が。何か洗えていない気がする。ぬるぬる感があったり、白い斑点が残ったり、これはおかしい。裏板をはずしてみたが、”情報不足だ！！”。一旦、裏板を戻す。
最終的に、妙なところで給水不良の警告を頻発するようになってしまった。

ネットを調べると、この食洗機の愛用者は結構多いようだ。機種自体、生産中止なので、修理情報も豊富にある。どうやら、水位センサが原因らしい。
ただ、EUD301については惜しいことに詳細情報に若干欠ける。
ぶっつけなので、以降、例のごとく分解記録である。

まずは、底を覗いてドレインの位置を確かめる。ただのゴムキャップなのでバケツを用意し、水を抜く。

続いて裏蓋をはずす。

右下にアースが接続されているのではずしておく。

排水逆U字部分。

天板/側板をはずす。
上部、下部、各キャッチの上部ねじをはずす。
各キャッチの下部ねじは緩めるだけでよい。
側板は下側が差し込まれているので、上に抜くようにした後、外側にハの字状にはずしてやる。板は柔軟なので片方づつはずしてやる。

向かって右側面に水位センサがある。
位置関係はよく記録しておく。

この黒いタール状のものが、フロートの動きを邪魔するために誤動作をおこすようだ。フロート上部には磁石がつけられており、蓋に取り付けられたセンサに近接するとスイッチが入るようだ。ちなみにマニュアルには、本体にマグネットをつけないようにとの警告があり、何のことかと思ったのだった。
右側の黄色い線は先に長いビスがあるだけ。どうやらオーバーフローセンサ（極めて単純だが）らしい。
このままではチャンバを外せない。ここはきちんとしないと水漏れを起こしかねない。

底ユニットは見えているビスと深い穴の中のビスを外す。

底ユニットを外しかけたところ。
チャンバ接続部は本体にビスでしっかりとめられている。

針金はフロートにあたってカタカタ音をだし、同時に汚れを一部かきだしていたようだ。

清掃後の状況。
ザーと音がするときは、チャンバから水はほとんどなくなり、静かなときは、水が戻ってくる。これが延々繰り返されるために、徐々にスラッジがたまるようだ。しかし、以前リコール点検のときは非常にきれいだと言われていた。現在は給水接続だが、当時は給湯接続、しかも高温念入り運転だったので、それも関係するのかも知れない。

現在、洗浄は完璧に復旧した。給水接続ではあるが、最初に湯をはって使用している。ただしそのままでは排水してしまうので電源長押しで対応している。マニュアル上では理論的におかしいのだが、まあ、調子よく動いているので気にしないようにしよう。

ふと気がつけば、据え置き型食洗機を販売しているのはいまやパナソニックだけらしい。日本の家電業界はいったい何を売っているのだろう？と、興味自体が私にはなくなってしまっているのに気がついた。そういえばインターネット冷蔵庫などというトンデモ家電があった。無理やり円安にしても、これでは何の役にも立ちゃせんだろうに。

8/25 ダイソンのコンタクトヘッドを修理してみた

2013-08-25T18:36:00.000+09:00

ダイソンのコンタクトヘッドがやけに汚くなってしまった。
おまけにシリコンのダクトホースが破れてしまったままである。
最初はＳｕｐｅｒＸでごまかしていたが、余計に破れが広がってしまった。
ミラクルジェットと言うのが評判で買ってみたかったのだが、
調べてみると、私の意図とは異なり、どうもいま一つのような気もする。

特に他は壊れていないし、分解してみることにする。
ただし、見た感じでは容易に分解できそうにない。
ネジはと言えばトルクスネジが二本だけ、まるでパズルである。
だいたい、フローリングとカーペットの切り替え方式も、日本製ではあり得ないメカである。

トルクスネジを外し、ドライバであちらこちら抉じっていると、前部分の部品は外れた。引掛けになっている。柔軟性のある素材の部品を何とかすれば良さそうだ。
さて、後は外れそうな所は無い。
部品の重なりの肝部分を捜す。

肝部分を抉じって軸を外す。

パイプ接続部の金属の軸は、細めのドライバかなにかをあてて叩きだせばよい。

順繰りに黄色い部品を外す。知恵の輪の要領である。

これも軸受けを抉じれば外れる。

全部品。金属のものはビス２本・シャフト１本・ばね２本だけである。あとは柔軟性のある部材と、若干固めの部材を上手く組みあわせて構成している。
ダクトホースとジョイントの接合は引掛け式であるが、かなり強引にやらなければ外せなかった。ホース反対側から引掛けを抑えるようにすれば良かったかもしれない。

部品は、すべて、マジックリンで洗浄する。

ダクトホースの修復。シリコンシートが無かったので、キャンドゥでラップ代わりになるという商品を準用した。
最初はＳｕｐｅｒＸで接着しようとしたが失敗。
シリコンの接着はやはり無理かと、￥７０００出して純正部品を買おうかと日和る。

しかし、気を取り直し調べてみると、セメダインＰＰＸと言うのがシリコンの接着が出来るらしい。実際、使ってみると、あっという間の瞬間接着である。ちなみに失敗した所を剥がそうとすると接着以外の部分が千切れてしまった。ただ瞬間接着剤の劣化も心配なので、要所はＳｕｐｅｒＸで補強する。
全く別の用途でセメダインＢＢＸと言うのも存在する。実に紛らわしい。

最初にこの下側の部品を軸に嵌めこむのを忘れていた。
やはり、記録写真はしつこいくらいに取っておくべきだった。

何度も失敗しながらも組み上げる事は出来た。
始動してみて驚いた。カーペットモードになっていたのだが、畳に吸いついて離れない。
ダイソンを買った時の感動が甦ってきた。
まあ、無駄に吸いついても疲れるだけなのですぐにフローリングモードに戻したのだが。

初めてダイソンを見たのはいつだったろうか。
雑誌の中だったのは覚えている。ＢＲＵＴＵＳとかＤＩＭＥとかだったろう。
当時はとても買えるような値段ではなかったが、そのデザインは脳裏にこびりついてしまった。
遠心分離というメカにもひかれて１０年程前に買ったのだが、最初に驚いたのが排気にいやなにおいが無い事だった。これは今でも変わっていない。
壊れた所はというと、テレスコープのキャッチ（ダクトテープを巻いて補修）とこのシリコンのホースだけである。

ネット上では、やたらダイソンをけなす事が多いが、私には信じられない。
この他にもあまりにも無責任な発言（実際に自分の経験で無く、頭で想像した事。すぐれた想像は創造にもつながるが、そうでなければただの嘘つきだ。）、恣意的な発言（業界関係者とも思われるもの）が多すぎる。
私は、永らく日本製の掃除機を使っていたが、臭い排気、すぐにひしゃげるホース、すぐに割れる部品には我慢できなかった。
挙句にダストを振り落とすようなサイクロンもどきを作るなどあるものか。
これでは、これから世界と勝負など続けることはできないだろう。

08/04　急に冷えなくなった冷蔵庫の緊急修理をした

2013-08-04T16:01:00.000+09:00

08/03　ふと気がつくと　冷蔵庫の足元部分に水がたまっている。
なにかと思えば下段の冷凍ドアが微妙に開いてしまっていた。
温度を確認すると-２℃に上がってしまっている。
気がつくと冷蔵庫裏面付近からカタカタカタカタカタカタと言う音がしている。
音の出るタイミングから考えて、コンプレッサーとは関係なさそうだ。
どうもファンが何かに引っかかっているような感じだ。
庫内の穴から水を少しかけてみるが変わりは無い。
半日様子を見るが、-２℃～-３℃より下がる気配は無い。
そのうちファンの音も停止してしまった。
庫内温度はどんどん上がっていく。
躊躇していたのだが、分解を決意する。
冷凍食品は冷蔵庫内とキャンプ用の冷蔵庫に退避させる。
とりあえずバラせそうな所からバラしていく。

これが冷凍庫内だが、この奥のパネルを外すとファンと熱交換器がでてきた。
案の定、熱交換器は霜だらけである。
気がせいていたので、湯を少しかけて溶かし、パネルを元に戻した。
ファンのカタカタ音は治まって、静かに回転している。
これで、一晩様子を見ることにする。
最悪、買い替えであるが、それですぐに冷蔵庫が届くわけでもない。小型冷凍庫を買った方が良いだろうかなどとも考える。
とりあえず、霜とりにハンディスティーマを使ってみることにする。加熱による悪影響を最小限にするため、電源を切って、あわてずに作業をする事にする。
あとは明朝を待つことにしよう。

朝は５：３０から作業を開始した。温度は-２℃付近のままである。
すべてはダメモトであると覚悟する。
ハンディスティーマ・電動ドライバ・ダクトテープ・鋏を準備し、電源を切る。
熱交換器にスティームをあて溶かして行く。交換器は思ったよりも厚みがあった。
向こう側に到達すると、スティームがスポッと抜けたようになる。
下部は霜と言うより氷になっていた。これではファンは何の役にも立たない。
交換器がスッキリした所で、組み上げを行う。
テープの破れた所はダクトテープで修復する。
全て組みあがった所で、電源を入れる。
温度は冷凍・冷蔵とも ” ℃ ” 表示ではない。ただ一文字” H ”である。
暫くして９℃　１０分ほどで０℃になった。やはり冷却速度が全然違う。
現時点では－１７℃。やはり－１０℃以下は時間がかかるようだ。
通常は－２１℃。１０年越えた冷蔵庫にしては上出来である。

奥行き５０ｃｍのTOSHIBA製だが、現在では生産されていない。インターネット上では需要は多いようだが、多くのマンションでは幅広薄型の冷蔵庫を想定していないせいだろうか。
食器棚と並べて置けるので便利なのだが・・・。

今回の顛末をまとめると。
・冷凍庫ドアが微妙なで隙間で開いていた。そのため、警告音は鳴らなかった。
・温度の上昇に対して冷蔵庫は全力で冷却をした。
・いかんせん、湿気が高い空気がどんどん入ってきたため、交換器に霜がどんどん固着していった。
・霜の固着は冷気の循環を妨げると同時に、交換器による冷却を断熱する結果にもなった。
・霜はどんどん成長し、ファンに異音を発生させた。

と言ううちに、温度は現在－１６℃。温度が上昇に転じたのかと思ったが、”霜取り中です”の表示が出ていた。
購入して以来初めて見る表示である。
これなら、おそらく、大丈夫、だろう。

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08/05現在、冷凍庫温度は－２１℃に復旧した。冷蔵庫温度は１℃まで冷え過ぎたので能力を落としたのだが、未だ１℃のままである。

08/12　室温は空前の３７℃を記録したが、冷凍庫は－２２℃に復旧した。冷蔵庫は５℃で安定している。

６／３０　洗濯機の分解清掃をしてみた

2013-06-30T18:59:00.003+09:00

暖かくなってきた頃から洗濯ものの黒い汚れが目立つようになってきた。

世に言う、黒いワカメである。

この洗濯機は一年半ほど前に一度分解清掃している。

親からの貰いものであったので、もちろん槽のクリーンなどはやっていない。

その時は、とてもではないが手で触るのもおぞましい状態であった。

今回は、どの程度の汚れだろうか。

物はＭＩＴSUBISHIの全自動洗濯機である。
メンテナンス性は非常に良い。
それ以前に所有していたのはＰａｎａｓｏｎｉｃの遠心力洗濯機であった。これも分解しようとしたのだが、パルセーターも外し難かったが、槽がボルト一本締めであった。
その時は結局分解をあきらめた。
確認していないがＨＩＴＡＣＨＩも同じ形式のように聞いた事がある。これは手持ちの工具では太刀打ちできない。自動車整備士クラスの工具の所有者なら何とかなるかもしれない。

とりあえずビスを外して行く。
これは前面パネルの中にもビスが隠れている。
前面パネルのビスも化粧蓋の中に隠れている。

電気・給水関連は上部パネルに集中している。
これは前面にベルト等で括りつけておく。

パルセータの中心のビスを外す。
Ｐａｎａｓｏｎｉｃの場合はこれを外すのに２週間くらいかかった。
パルセータが持ち上げにくいときは、タッピングネジを適当に穴にねじ込んで持ち上げればよい。
タッピングビスは別名、鉄板ビスとも言う。
発音も似ているし、なかなか本質を突いた名訳である。最近はこのあたりのセンスが劣化しているようにも思われるが、結局本質を見抜く力が無いという事か。いや、見るつもりが無いのか。

洗濯機内槽はボルト４本で回転軸に留められている。これは一般的なボックスレンチで対応できる。
この時点では汚れは殆ど無いかと思われたのだが・・・

洗濯機外槽

洗濯機ステンレス内槽。
これがはがれて黒いワカメとなる。
ネット上では酸素系漂白剤がよいとか言われているが、おそらくとれていない。

かなりひどいと思われるかもしれないが、掃除をせずに５・６年経つと真ん中の穴にヘドロがたまったような状態になっている。そうなるととてもではないが化学的に汚れを落とすなど不可能だ。
ちなみに、洗濯機のふたは普段開放したままである。

汚れをこすってみた。
結構きれいにとれる。
と、言う事は、汚れがきれいにとれた場合、きれいに洗濯ものを汚してくれるわけだ。

底板の汚れの初期状態はこうなっている。

ゴミ取りネット取り付け部品を外したところ。
案の定あらゆるゴミが固着している。

洗剤投入口取り付け部品部。

気になったので底板も外してみた。
想像以上に、ゴミが隙間に密集している。

底板下部がきれいのはカビキラーと小型ハブラシで清掃したからである。
スチームも試してみたが歯が立たなかった。

ヒトデ状の部材が汚く見えるのはアルミ合金の腐食のせいである。今度分解するときは塗装もしてやろう。
前回の清掃時はこの黒い溝全面が石鹸カスだかなにか解らないヘドロ状のもので埋め尽くされていた。

これで、当面黒い汚れに悩まされることは無くなるだろう。
では、予防的にできる事はあるのか？
毎回、槽をきれいに洗浄して、乾燥させればよいのだろうが、実質的には無理だろう。
一般的には、洗濯ものを放り込んで蓋をしてしまうだろうから・・・。
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この機種は非常にメンテナンスがやり易い。
これで上部パネルがエンジンルームのように跳ね上げ式なら申し分ないのだが。
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2016/05/12 洗濯機の分解清掃 3YEARS LATER

０６/1６ｓｕｎ木で網戸を手作りしてみた　その４（浴室扉編）

2013-06-16T18:35:00.000+09:00

両面テープでもそこそこくっつくので浴室扉も作成する事にした。

耐久性は？だが・・

作成イメージ。
なぜ網目が斜めなのか。
このほうが網っぽいからである。

まず一辺を接着する。
続いて、対面の網を引っ張り接着する。

一応釘止め。

ホチキスは錆びやすいのだが・・
この面からも、固めのテープで覆いたいところである。

やはり溝で止めるようにはピンとは張れない。

完成。

ドアクローザーならぬドアオープナーか？
を逃がす枠。

網戸を外さずに扉を開閉できるようにした。
マグネット止め。

06/15 ｓａｔ木で網戸を手作りしてみた　その３（小窓編）

2013-06-15T17:24:00.000+09:00

やっと時間が空いたので１年ぶりにトイレの小窓の網戸作りに取りかかる。

小窓だと枠の強度は十分とれるので
網自体に強度を期待する必要はない。
大体、ルーターの製材所並みの音量と舞い散る木屑にさらされたくないのが本音である。
組み立ては木工用ボンドとスリムビスを使用。
手持ちで組んだため枠に捻りが入ってしまったが、グイと逆に捻ってビスを曲げてしまえばよい。

今回は網戸の取り付けに
強力両面テープ
ホチキス
通常の網戸取り付けテープ
を使用した。
テープの替わりにプラ板や合板で押さえた方が
良いだろう。というかテープは全然役に立っていない。

枠にピッタリあわせるためには、４辺をしっかり測る必要がある。真四角ではない可能性が高い。
若干大きめに作って修正すれば良いのだが、今回は邪魔くさいので無修正である。
横に１ｍｍ程度の隙間ができたが、蚊が匍匐前進で侵入してくることも無いだろうから良しとする。

5/05 DELL VOSTRO 200を　デュアルブートにしてみた

2013-05-05T12:28:00.003+09:00

今回、WIN Server 2008 上でOracle11gを使う都合があったので、DELL VOSTRO200をデュアルブートにしてみた。
なぜこんなネタかというと、小忙しくて他にネタが無いからである。

以前はsystemCommanderだとかハードディスクチェンジャとかを使っていた事はあったが、今回はHDD電源セレクタである。必要のないHDDに電気を送らないという単純明快な仕組みだ。
一応、通電していると切り替えスィッチは動かない仕組みになっているらしい。もっとも、組んでしまった以上、怖くてそんな実験はできないが。

必要なものは
①増設用ハードディスク IDEでもｼﾘｱﾙATAでも良いようだ。
　　今回はseagate 1TB ￥7000程をamazonで購入

②SATAケーブル　片Lを使う場合はまがりの上下に気をつける事。
　　　上は接続する機器の上側に曲がっている。

③ainex HDD POWER SUPPLY SELECTOR　\2800程度
　　　今回は３．５ｉｎｃｈ用を購入。

④電源変換ケーブル（必要なら）
　　何故かSELECTORの入力コネクタは大４ピンである。
　　パソコン側の電源がSATA用なら変換が必要。

まずネジを外して側面のカバーを外す。
カバーは後ろ方向にずらすと落ちる。
引掛けが前向きに付いているだけなので本当にポロリ落ちる。

落ちたカバー。
左カバーも同様に外す。
その方が掃除もしやすい。

前カバーは左側の引掛けを外すだけ。
もっとも、全部一挙に外さねばならないので、
手が小さいとやりにくそうだ。

カバーをクルリとドアを開けるように外す。
このカバー内部は強烈に埃がたまっていた。

前カバーのめくら蓋は簡単に外せる。

差別用語っぽいので閉止板とも言うらしいが、変換もまともに出来ない。
差別用語にうるさいマスコミだが得意げにレイムダック政権なんて言ってたりする。
どうも頭脳構造がよく解らない。
そういえば、新聞に何万ボルトの高圧電流が流れたなどと言う表現にいまだにお目にかかる事がある。
高圧の電流ねぇ　ｳ～～～～ム

シャーシ側は板が4点ほどピンポイントで溶接されているので、ドライバなどで強引にコネテ外す。

電源供給ケーブルを接続する。
Ａ、Ｂの区別がつくようにしておくと便利だ。

３．５ｉｎｃｈベイに仮置き。

ＳＡＴＡ用電源ケーブルは脆弱なので丁寧に扱う。
若干、ゆがめながら扱えばやり易い。
写真は解りやすいように大きくゆがめているが、これはやりすぎである。

前カバー装着後、セレクタを固定する。
ＤＥＬＬの場合、片方したネジ止め出来なかったので操作時にセレクタが押し込まれるように動きやすい。
Π状の形を□状に変更する工夫が必要だ。

構造的に非常に簡単明快なので安心感がある。
特殊なソフトを入れる必要もない。
したがってバージョンアップもバグもない。
ＯＳを選ばないので、何も心配する事が無い。

4/13　WENGERの電池交換をしてみた

2013-04-14T17:43:00.003+09:00

WENGAR swiss mountain commandの電池交換である。確か前回はパッキンも交換したはずである。サイズは適当であったが、どうせ元のパッキンはふにゃふにゃになっていたからどう転んでも元のパッキンよりはましであろう。

スクリューバックはいつもこうやって外している。
心ある方は真似をされないように。

クロノグラフ針が狂っていたので調整する。
すぐ忘れるのでメモ代わり。

●１/１０秒計

リュウズを一段引く。

上ボタンを押す。

押しっぱなしで連続変更。

●クロノグラフ針

リュウズを一段引く。

下ボタンを押す。

押しっぱなしで連続変更。

●３０分計

リュウズを二段引く。

上ボタンを押す。

押しっぱなしで連続変更。

衝撃からメカを守るための仕様のようだが、モノによっては叩いただけで狂ってしまう物もあるようだ。
まあ、がちがちに作るより、狂っても直す手段のある方が合理的ではある。

３/１０温故知新Ｐｒｊ４襟裏返しをミシンテストにしてみた

2013-03-10T17:02:00.000+09:00

温故知新Ｐｒｊ２　ミシン修理のテストである。
ただ縫うだけなら面白くもないので、襟と袖口の擦り切れたシャツの修復を行う。
台襟は内側を新たに別生地に変更する。
襟は裏地を表にし新たに別生地で裏地とする。
袖口は裏地で表地の擦り切れた部分を補い、新たに別生地で裏地とする。
別生地はオックスフォードかダンガリーを使いたかったが、耐久性からポリ綿を使用した。
何かシャツではＴ/Ｃというのが普通のような気がしたが、テトロンはポリエステルの商標らしく東レ-帝人-ナイロンをくっつけたものらしい。

台襟部分は生地が傷んでいた為フランケン状態である。

台襟下部は手縫いで柔らかく仕上げた。

袖口もフランケン状態。
柄を合わせ、縫い目部分でパッチワークしているので一目見ただけでは判らない。

ついでの事に生地が赤っぽくて気に入らなかったので、ダイロンコールドのフレンチブルーで染めてみた。
使用量は１／４缶。
色調は写真（上の２枚）が写真（下の３枚）に変わった。
ちなみにコーナンでは入荷が不安定な為、ダイロンの取り扱いをやめるらしい（担当者談）。
ダイロンコールドは廃番になるという事なので、その関連だろうか？
とりあえず必要な時は六甲のドリームまで行かねばならない。西宮のドリームは女の館という感じがあって、どうも入りにくいからである。

見ての通り、襟の裏地をずらす量が少なかったため襟先がはねてしまっている。

2/11 温故知新Ｐｒｊ３ＳＥＩＫＯＥｘｃｅｌｉｎｅを修理してみた

2013-02-11T22:30:00.000+09:00

母親の使用中であったＳＥＩＫＯＥｘｃｅｌｉｎｅ。１９８９年頃のものである。
電池交換に出したものの、止まってしまうという事で返送されてきた。
母親から徐々に遅れて止まってしまうという事は聞いてはいたが、そのような止まり方もおかしい。
詳しく見てみることにする。
たいていの電池交換は自分でやってしまうが、動かない時計を動かそうというのは小学校以来である。何でもバラスのが好きだったので、壊れた腕時計を親からもらったのだ。
工具は彫刻刀と肥後の守。資料は百科事典のみである。というより一般家庭にはこれ位しか使えるものがなかったのである。
さて、色々検討の結果、アンクルの爪が一本無くなっているのを確認した。といってアンクルを作るわけにもいかない。そこで、半田があったので親が押絵に使っていた小さなコテでそれを溶かし、アンクルの先にヒョイと爪を作ったのだ。やっつけではあったが、腕時計は見事に復活し時を刻み始めた。
我ながら鼻高々であり、親もまさかと驚愕の面持ちではあったが、哀れ、一か月後には半田が折れてしまいガラクタに逆戻りと相成ったのであった・・・。

裏ぶたを外してみる事にする。
裏ぶたはこじるだけのようだが、傷がひどい。本体、タブ両方に無数の傷が付いている。まるで素人仕事である。精密ドライバででもこじったのだろうか。
パッキンも劣化してぼろぼろである。まあ普通、電池交換でパッキンも交換してくれる時計屋も無いだろうが。

コイルにも傷は無く、電池も問題なさそうなので、一旦蓋を戻し、竜頭を回転させてみる。
拡大鏡で見てみると、長針は20秒に1回程度動いている。しかし、長針を良く見ると０．２ｍｍ程の白いカビのようなものが数粒付いている。ふと思いついて、母親に電話で確認してみると、やはり風呂に浸かってはいないが、シャワーがかかってしまったようだ。中に水分が入ってしまったために長針が斑点状に錆びてしまったのだ。
針は約半日で止まってしまった。
錆によって負荷が上がってしまっているのかもしれない。

とりあえず、動かし続けるべく電池を注文する。ついでにパッキンも注文する。メール便で送ってくれるし、ＳＭＢＣからなら振込もタダである。注文先は「時計材料店」でググればすぐに判る。
ただし、注文はお薦めだが、
修理自体はお薦めではない。

３日ほどで電池が着いたので、電池を交換する。アタリを取るべく短針を一回りさせて、様子を見ることにする。どうも５：２０頃になると止まる事が多いような気がする。

数日様子を見るも改善は見られない。
ＯＨなしで放ったらかしのクオーツとしては限界寿命かも知れない。若きサラリーマン時代に両親に贈ったペアウォッチである。引導を渡すなら自分の手でと、禁断の潤滑剤を使用する事にした。針先に一滴とり、中心のギアに落とす。
すかさずティッシュで余分なものを吸い取る。
再び、数日のテストはクリアした。パッキンにシリコングリスを薄付けし、裏ぶたを嵌めこむ。
その後、時計は遅れる事もなく動き続けているようである。

結局、修理とも言えるようなものでもなかったが、まあ暫くは動いてくれるだろう。
が、家にはもう２台修理すべき時計が残っている。ＳＥＩＫＯダイバーとロードマチックである。
ダイバーはかなりバラしたが、竜頭を抜いたのが敗因であった。スイッチか何かがうまく入らなくなってしまったのだ。時計というのはなかなか奥が深く、蒐集だけでなく、修理も趣味として成り立つような気がしてきたのであった。

1/31 温故知新prj２ジャノメ　メモリアを修理してみた

2013-01-31T21:00:00.000+09:00

これは1980年頃に購入したミシンである。
母親が長らく使用していたが、年末に突然ガクッといったまま動かなくなってしまったらしい。
糸が絡んでいたので取ったようなのだが、びくともしない。

オイルもないので持ち帰ることにする。
*（ＣＲＣ・オイルの使用方法には諸説ある。その使用に関しては完全に自己責任で行っている事を留意されたい。ＤＩＹは生活・社会を理解するための試行の繰り返しである。TRIALに自己責任を取れぬなら自らは何も行うべきではない。）

重い。
フレーム構造がほとんどアルミダイキャストである。
駆動部分もまさしくマシンと呼ぶにふさわしい。

さて、全体に構造を見てみる。
特に不具合は目視出来ない。
手動で強引に動かしてみるが、ある範囲内でしか動かない。
どうも上下運動の死点で止まっているようだ。

とりあえずは、困った時のＣＲＣである。
内科医であれば抗生物質、皮膚科医であればステロイドといったところか。
ＣＲＣも評判が悪いが要は使いようである。
これで数時間ようすを見る。

数時間後、潤滑油がしみ込むのをイメージしながらハンドルを廻し戻すを繰り返す。
そのうちに、じわりと範囲が広がる。

ＣＲＣを追加して再び廻し戻す。
突然手ごたえが無くなり回転する。
再度ＣＲＣを追加して、モーター駆動にする。
全く問題なく動くようになった。

試しにフットコントローラ+電源コード入れをジャージで作ってみる。
ニットステッチを使用して・・・と思ったのだが、何せ水平釜なるものを使った事がない。
ボビンケースが必要なさそうなのは解るのだが、そのまま放り込んでも糸が絡まるだけである。
まあ手を抜かずにネットで調べることにする。
と、なんとも、ジャノメのサイトからMEMORIA5001のマニュアルがダウンロードできるではないか。
コピー原稿からPDFに加工したようだが、これまた風情があってよろしい。
購入者に対する真摯な姿勢が感じられる。

本格的なテストは後にして、例のごとくプラスティックの漂白を行う。
左写真はフリーアーム横の小物入れ兼用の可動ベッド部である。
小物入れ部だけがプラスティックとなっている。
ただの蓋だが構造強度は十分である。

訳のわからぬ金属板がビスに接続されている。

プラスティック板内部に金属板が差し込まれていた。
小物入れ横に電気回路基板があるところから、
どうやらシールド機能を持たせているようだ。

保管ケースも黄ばんでいた事から、漂白する事にした。
大型ポリ袋にケースを収め、スプレーでハイターを振りかける。ポリ袋は密閉し、日向に３日放置する。その間、まんべんなく太陽が当たるように移動し、ときどきスプレーを繰り返す。
ロゴ部分は木工用ボンドを塗り、マスキングとする。
プラスティックの漂白に関しては
黄ばんだプラスティックを漂白してみた
を参照されたい。

黄ばみもほぼとれた。
元の色が判らないので、この程度に止める。
もっと放置すれば、もっと白くなるかもしれないが、強度的に不安な事もある。

仕上げに手元照明のランプを購入、冷蔵庫用15W 110vである。
ミシン油を主要部分にさして終了。
本格的なテストに移る。

MEMORIA5001は日本初のコンピュータミシン。5002は翌年発売のその改良版である。
変更点は、自動糸通し、上部小物入れ内部の説明文等。
改良が早い事から、コンピュータ関連の手直しがあったのだろう。
今でこそ、ＯＳに何回もサービスパック(パッチ)を当てるのは当たり前だが、何せ時代が違いすぎる。
<やはり、造りは質実剛健である。欧米に打って出るという気概が感じられる。
値段は当時で188,000、50ccバイク２台分くらいであった。

1/11 温故知新prj １ＭＫ布団乾燥機を修理してみた

2013-01-10T20:30:00.000+09:00

これは1979年頃に購入した布団乾燥機である。
特に故障もなく使用していたが、5年ほど前からタイマが効かなくなり、この冬にとうとう電源が入らなくなってしまった。
30年余り使用したのだからと粗大ごみに出すことにした。

最期のお務めもままならなかったかと若干、購入当時の事を思い出しながら表面を拭ってみたが、質感は当時と変わっていないような気がする。
ふと思いついて、金属ゴミに分別しようと分解することにした。

と、送風モータを見て愕然とする。
なんと積層鋼板まるだしである。
部品一つ一つが”ちょっとやそっとで壊れるものか”と主張するがごとく・・である。

加熱部分も鉄板構造ねじ止めである。

プラスティックにグロメット　ぱっちんぱっちんてな代物ではない。

これは直さねばなるまい。

電源部分を見てみると、直すと言ってもタイマのモータの部材（写真の白い軸）が劣化して脱落しているだけであった。

例のごとくプラリペアで修復する。

タイマが作動するかどうかはどうでも良かったのだが、一応歯車に紙の秒針のようなものをくっつけ電源を入れてみた。

１０分ほど放置すると確かに歯車は回転している。
プラリペアの硬化を待って操作部を組み上げる。

長年の垢というか埃をきれいに取り除き、
ついでに磨き上げる。

付属品の蛇腹とエアマット部。
３０年も経つと蛇腹のプラが劣化しそうなものだが何の不具合もない。
マットも終端にジッパ、中央はスナップ止めの為、簡単に裏返して洗濯できる。
実に良く考えられている。

ダイソンのクリーナヘッド部にも、蛇腹状の部分があるが、これは使用１０年にして破れてしまった。仕方がないのでスーパーＸで補修している。

確かこういう部分にはフィルターが存在した方良い気がしたためそれなりのものをつけてみた。
これは洗面所の排水口のゴミトラップを薄く切ったものである。
キャンドゥにて￥１０５なり。

現在、布団乾燥機は絶好調で動作している。やはり昔のものは分解してみると日本人技術者の心意気が感じられるものが多いような気がする。
ふと、その後、実家のために買って帰ったＮＩＥS（東南アジア）の扇風機が新品でありながら首を振る機構がつぶれており、恥ずかしく情けない思いをした事を思い出した。
あの頃からおかしくなりだしたのだろう。

最近、法人税が下がらなければアジアに行くしかないとかいう”経営者”の話を良く聞く。
御本人が行くのであろうか？

・・・恥知らずな話である。

11/11 フラッシュバルブに温水洗浄便座を取り付けてみた

2012-11-11T17:51:00.000+09:00

文明人にとって必要不可欠のものと言えば、シャワーと温水洗浄便座である。
異論は多々あろうが、まあ個人の好みである。
というわけで、フラッシュバルブに温水洗浄便座をとりつけてみた。
と言っても実際は半年前につけたのだが・・

最初はフラッシュバルブに取り付けられるなど考えてもいなかった。

しかし、コンセントが設置されている事から
調べてみたところ、分岐口なるものがある事が解った。

どうやら2000年頃からこのような形になっているようで、
それ以前は下図のように真ん中のスリーブ部分を
分岐口付きのものに交換するという必要があったようだ。

さてこの分岐口は本当に穴だけで、これでは接続ができない。

TOTOの＜TH343R＞という接続金具が必要だ。
ここからはパナソニックに確認、コーナンにて注文した。こういう補修に関してはパナソニックは非常に良い対応をしてくれる。
今回はTOTOのTH343R、トワレの補修部品（分岐アダプターブロック）である。

強引につなごうとすれば、TH343Rに直接ホースをつなぐ事も出来るのだが、
それではあんまりなので分岐アダプターブロックを色々試行錯誤で組み上げた。
直接ホースをつなぐと、水圧が妙にホースにかかる気がして気持ち悪かったためだ。

本来、止水栓を止めれば水は出てこないはずだが、どうやらバカになっていたらし
元栓を閉める破目になってしまった。賃貸物件の工事業者は信用してはならない。

左図がめでたく組みあがった分岐アダプタである。
なにやら、やけに大層であるが。

10/24 黄ばんだプラスティックを漂白してみた

2012-10-24T18:37:00.001+09:00

黄ばんだプラスティックを元に戻すという「Retr0Bright Project」があったのだが、
何十％の過酸化水素水を使うという事であきらめていた。

エアコンのリモコンがかなり黄ばんでいたので、今回、調べ直しててみると
ワイドハイターＥＸパワーを使えばよいとの記述が見つかったので、早速実験してみた。

初期状態のリモコン。
特にカバー部分の黄ばみがひどい。
とりあえずカバー部分のみ
実験してみることにする。

カバー部分にティシュペーパー２層をはがして
１層にしたものを貼りつけ、
ワイドハイターＥＸパワーを霧吹きで吹き付けた。
それをさらにポリ袋にいれ、ベランダに２日間
放置した。

フラッシュで撮影したため、
色調が青くなってしまった。
ただ、本体とカバーの色の
濃さが逆転しているのがわかる。

続いて本体も分解して漂白した。
満足な仕上がりとなった。

今度は調子に乗って電話子機を分解して
漂白することにした。
充電台に刺さっていた部分だけ
白く残っている。

今回は約一週間天日に当てた。
最終局面で銀色部分が若干黒ずみ、
文字が消えかけてしまった。
こういう部分はマスキングした方が
良さそうだ。

これも本体と充電台部分の色の
濃さが逆転している。

やはり、若干の品質劣化は

避けられないようだ。

完璧ではないが、気分的には十分な爽快感が得られる。

黄ばみの原因はタバコのヤニであるとずっと思っていたのだが、実際は違っていた。

タバコのせいで肺が真っ黒になった写真がガセであった事と相通じるものがあるようだ。

ちなみに、４０年吸い続けたタバコも現在はやめてしまった。

タバコに４００円もあほらしくて出せないと思ったのが、要因である。

角を矯めて牛を殺すとは、良く言ったものである。

09/23 恒例のユーザー車検に行ってきた

2012-09-25T12:43:00.002+09:00

また車検の時期がやって来た。
車の調子からみて、当然ユーザー車検である。

初めてユーザー車検を行なったのは、２０数年前の事である。
丁度ユーザー車検が話題になった頃で、
陸運事務所でもそれなりに対応体制が整った頃である。
確か、ユーザー車検の窓口があったように記憶している。
今はユーザー車検も選択肢の一つとしてごく当然のようになっているが、
当時は異端者の所業の如く思われたので、全く隔世の感がある。

さて、最初にやることは
陸事の事前調査である。
とりあえず、教育用のビデオを見せてもらい
心構えを整える。
内容的に変更点は無いようだ。

続いて、現場を見学させてもらう。
邪魔にならないようにすれば、
特に拒否される事もない。

ここで気になったのだが、ドイツ車の不具合がやけに多かった事だ。

１時間程の間に、１台はハイマウントストップランプの球切れ。

ああいうのは普通ＬＥＤだからよほどひどいＬＥＤか配線切れなのか。

もう２台は光軸ずれ。前整備をかけていないのか。ちょっと走ればずれるような車なのか？

もっとも、リトラクタブルの場合は一度ひっこめると、次はずれて出てくるらしいが。

車検当日は、前に並んでいたフォーフォーに何かあったらしく、

１０分ほど検査員が走り回って確認していた。

それで要領を覚えたら、
申請用紙（￥50）を購入する。
購入場所は、別棟になっている。

印紙類もここで売っている。
自賠責の手続きもする事が出来る。
印紙はなくすと大変なので、今日は購入しない。

記入要領見本は陸事の方にあるので
そちらで記入する。

帰りにテスター業者に寄っておく。特に予約は必要ないだろうが、気分のものである。

検査スケジュールが決まったら、検査予約をおこなう。
今は、インターネットから予約ができる。
だいたい午前中の予約からうまっていく。
不具合のあった時、午後に再検査を受けるためである。

続いて、コイン洗車場に行き下回りの洗浄をおこなう。
下回り検査時に検査院がハンマーで叩いたりするため、
汚れが落ちてきては気分が悪かろうから泥、蜘蛛の巣等を落とすためである。
したがってボディは洗わない。
ただし、照明器具類、ガラス部分はガラスクリーナー等できれいにしておく。
視認性の確保である。ついでにウォッシャー液も補充しておく。
エンジンルームは雑巾で汚れをふき取る。
銘板さえ読めればよいが、たまの事である。

さて、本筋の整備を行う。
純正のまま、後付けなし、２～３万km以内なら光軸調整くらいしかやることはない。
基本的には、その為の車検である。
しかし、ユーザー車検の本質は「自己責任」などという浮ついた言いには無い。
ただ、自分の事は自分で守るだけである。

アラインメント・光軸・ブレーキ・排ガステストはテスター業者で行う。
スピードは４ＷＤなのでテスター業者では行えない。
まず、エンジンフードを開ける。エアエレメント・エンジンオイル・冷却水等をチェック。
エンジンオイル、ブレーキフルード等オイルの汚れ・量をチェック。
全体に漏れ、緩み、テンション等をチェックする。
ついでにウオッシャー液も満タンにしておく。
車検の検査項目には無いが、８年目になるのでバッテリーは重要。
停車時１２．２Ｖ、始動後１４Ｖ、液量・質とも良好。
最近のバッテリーはストンと落ちるので普段からのチェックが重要である。

エンジン・操舵関係は良好。ブレーキ関係も特に問題なし。
２０数年前の時は中古車でドラムブレーキであったため、
ブレーキシューを交換する羽目になってしまった。
整備業者の間では、ブレーキドラムの中の埃は絶対吸うなと言われていたらしいので
マスクをつけて行なったものだ。確か当時はまだアスベストが使用されていたが、
まだ問題にはなっていなかった。まあ代替品も大同小異だが。
最近はまた懲りもせず、何とかフゥィスカーだのナノ何んとかだの危なっかしくてしょうがないわ。

タイヤトレッド残・空気圧も問題なし。
最後に車の下にもぐりこみ、ボルト類を叩いて回る。腐食、漏れ等もチェック。
以前は中古車で錆がひどかったので、シャーシブラックなど吹きつけたものだが
今回は十分きれいなので必要はない。

テスター業者でアラインメント・光軸・ブレーキ・排ガステストを行う。
光軸はたいてい狂っているので調整。

４ＷＤ幅広なので４番に並ぶ。
手前でライト類ワイパーその他
目視検査を行う。
指示が聞こえにくいので、あらかじめ順番に
リストアップしておくとよい。
今回は発煙筒をＬＥＤ式のものに変更した。
使用期限がないし、テストも出来る。
何より発煙筒より安い。

下回り検査の時、画面で指示されるという事を
確認していなかったので、注意されてしまった。

最後の書類提出の際、エンジンを切ってしまい、再始動しようとしたのだが、なかなかかからない。
鞄に入れたリモコンキーが認識できなかったようだ。

なかなかトンチンカンではあったが、なんとか無事、継続ができた。
事務所で検査済シールをもらって終了である。

今回かかった費用は重量税・検査手数料・自賠責保険料・テスター料金で
およそ６万円である。もちろん走行距離が１５０００ｋｍで替える部品がなかったためである。

08/21 冷えないエアコンの復旧をやってみた

2012-08-21T19:21:00.001+09:00

先般２台目のエアコンは取り付けたが、１台めのエアコンの効きがわるい。
どう考えてもぬるい空気しか出てきていない。
長時間かけていると、若干冷えるのだが、突然止まったりする。
そこで配管を見てみると、高圧側（細い方）のパイプが凍りついている。
おお、これだけの能力があれば冷えるはずだ。
と、配管の断熱をしてみたが結果は芳しくない。
空気が入り込んでパイプが中で凍りつき、詰まっているのかと考え、
ようやくネットで調べだした。
「高圧側パイプが凍りつくのはｶﾞｽ不足が原因である。」
不覚であった。
早速、ネットでガスチャージの方法を調べる。
特殊なところでしか売っていないかと思ったが、何とアマゾンで売っているではないか。
何という会社だ。もっともアマゾン自体のマーケットの商品保証は若干疑問ではあるが。
早速注文する。￥４５００なり。

これがＲ２２ガス・サービス缶である。
バルブ、ホース付属のエアコン復旧キットである。

やり方は付属のマニュアルどおり。
自動車の空気を入れるようなものだ。

もっとも、自動車のタイヤに空気を入れ過ぎて
片べりさせるような御仁には向いていないが・・・

結果は上々である。久々に冷気を満喫したものだ。
このエアコンは古いのでＲ２２ガスだが、最近はＲ４１0Aとかに変わっているようだ。
ガス圧も１．６倍高いらしい。
Ｒ４１0Aにはサービス缶が存在しないらしい。
液のまま入れるためにボンベにサイホン機構が必要なためらしい。
と、もっともらしい理由だが、じゃあＳＮＯWPEAKの液だしガスボンベは
どうなのさ？　といってみたくなる今日この頃であった。

08/09 壁穴もないのにエアコンを取り付けてみた

2012-08-09T23:30:00.000+09:00

網戸のおかげで窓際のベッドでは朝は寒いぐらいの気候である。
ちなみにパンツ一丁で寝て、朝型の冷え込みで亡くなる方も結構多いらしいので
注意が肝要である。

しかし、それに比べて昼間はまだまだじっとりとした熱気に包みこまれるような状況だ。
我が作業部屋も、ここに至って作業どころでは無い状況になってしまった。
エアコンは有るのだが、今年転居してきたこの家のこの部屋は壁のボルトも穴もない。

２０年位前は窓用エアコンを使っていた事がある。
１台めのものは、廉価版であった。温度調節がスイッチのオンオフである。
したがって、
ズン　ズウォーンズウォーンズウォーン・・・・・プシューンゥーンゥーンゥーンゥーン
の繰り返しでたまったものではなかった。
２台めのものは、１台めよりは静かであったが、慣れてくるとビビリ音が気になって来た。
そして、年月が経ってくるとだんだんと、ガラガラグォーングォーンといった音になり、
「やはりこれは小型化の無理がどうしても効いてくるのだな。」と思ったものだ。
ダイソンも日本向けに小型化しているが、あれもどうなのだろう。機械系は小型化すると
無理が来そうだが・・・

さて。閑話休題。

壁への取り付けは
板を渡すことによって解決した。

壁穴

最初は換気窓を利用しようとも考えたが、
それでは窓が片方嵌めごろしになってしまう。
気候のよい時期に開け放てないのはつらい。
根本的に配管の取り回しに無理がある。

ということで「エアコン配管用アルミ窓パネル」を参考に
作成してみた。原価￥１９８である。
それにオーダーメイドなのでぴったりに作れる。

かなり塗装がいい加減だが、単に防水用である。
穴周りはエアコン用パテで防水する。

上下、右のレールに嵌めこむため溝を掘っている。
３ｍｍ　深さ１０～１５ｍｍ
左側は窓本体の溝に嵌り込む凸部。

トリマを暫く使ってなかったので、溝が中心からずれるわ
さんざんであったが、窓にはめてみると寸分たがわず
ピッタリとなり、なんらの固定手段も必要なかった。

怪我の功名というやつである。

今回は網戸と違って幅がほとんどないので、
板を斜めにしてやれば容易に上下のレールに
嵌めこむ事が出来る。

今回は配管を目いっぱい伸ばしたため、
室外機と配管に無理が懸かっている。
接続部前で配管をくるっと一周巻ければ
よかったのだが・・・
結果、高圧側を開いた途端にプシューと
エア漏れが生じた。
エア漏れなんかを起こしたのは初めての事である。
幸い漏れは低圧側だったので、エア抜き気分で
落ち着いてまし締めを行った。
パイプの中心軸が微妙に歪んでいたのだろう。
かなりの塑性変形の手ごたえであった。
石鹸水をつけるとまだ微妙に漏れていたので、
もうひと締め。フレア割れ覚悟である。

今後、下手に動かすことはできない。

07/29 ActiveMovieWindow

2012-07-29T18:43:00.002+09:00

パソコンをシャットダウンしようとすると
『ActiveMovieWindow』が出てきて邪魔をする事態が続いていた。
シャットダウンしたと思って、朝起きるとこいつが残ったままである。
節電がかまびすしく言われる中はた迷惑な話である。
ActiveMovieWindowで検索するも、色々書いてあるが、結局退治できなさそうだ。
その中で、ActiveMovieWindowはMedia Playerの云々という書き込みがあった。
色々な書き込みに従って、Media Playerの設定を変えてみたが状態は変わらない。
大体、ＶＬＣを使っているのでWindows Media Playerは使っていない。
悪い事は、根っこから絶たねばならない。
それなら消してしまえという事で　WindowsMedia Player８をアンインストールした。
途中、Media Player６か何かに戻すようなメッセージが出たような気がするが、
とりあえずMedia Player８のアンインストールは成功した。
それ以来、悪夢の『ActiveMovieWindow』は出てきていない。

ちなみに、スタートからMedia Playerを起こすと、
Media Player９シリーズへようこそ」という画面が出てくる。
・・・いらないよ・・・

補遺　2013/04/15
気がつくと、この項目だけやたらにアクセスが多い。
それだけ困っている人が多いのだろう。
上記にもかかわらず、まだWindowが出る場合はCHKDSK（修復option）をやると良いようだ。
ただし、64bitWIN7については適用はやめた方が良いらしい。
ついこの間、あやうく、64bitを買うところだった。キャンセルして再発注をかけたところであった。

07/16 mon 木で網戸を手作りしてみた　その２の２epilogue

2012-07-16T22:00:00.000+09:00

prologueの次がepilogueと言うのもなんだかではあるが、
これは喫緊なる問題であったので，お許し願いたい。
唐突に梅雨が明けてしまった。
いや、一週間前にセミが鳴きだしたので、一週間から１０日で梅雨明けとは思っていたが、
まさにその予測能力たるや、実にセミは立派である。
命が懸かっているのだから当然と言えば当然なのだが、
想定外だの１０００年に一度だのと、妙な小理屈をこねないところが潔い。
梅雨が明けるったら、明けるのである。

で、結局のところ網戸が無ければ夜間室内温度が、耐えがたい状況に立ち至ったわけである。
したがって、塗装は最小限に、補強も後回しにすることにした。　　　

１．塗装　とりあえず銀塗料をスプレーする。若干の雨なら耐えれるようにするためだ。
乾燥も１時間程度で済む。

２．仮組　合板を１０ｍｍ幅に切り、継板とする。直角は畳のヘリを利用する。
カンナとやすりで微調整。

３．組上　木工ボンドを塗り組み立てて行く。１時間ほどで様子を見るがふにゃふにゃである。
仕方がないので、一晩そのまま置いておく事にする。
当然、食事はその中央で執り行う。

４．翌日　意外としっかり接着されている。持ち上げたくらいでは壊れない。
しかし、やはり心配なのでスリムビスで本組みを行う。
サッシに嵌めこもうとするが、計算より５ｍｍほど網戸側が長い。受け側をカットし、
溝を掘り直す。再塗装。

戸車部分。
本来は持ち出し戸車を使うが、サッシとのギャップ3.5ｍｍに仕込んである。

嵌めこみ用の溝は上下、左に掘ってある。

直角はきれいにでている。
よくもまあ、あのふにゃふにゃ状態から
ここまで持ち直したものだ。

網をしっかり張ってしまえば、強度の
心配をする必要はない。

戸車も小さすぎたかと思ったが、
スムーズに動作している。
開けたては思った以上に軽い。
アルミの場合は何か網戸サッシが先行して
引っかかりのあるカラカラといった音がサッシ
全体から響く感じだが、木の場合は戸車が
先行してころろろろと音が吸収されたようで
優しい響きだ。この音を聞くだけで作って
よかったと思うくらいだ。

サッシとの隙間はほぼない。
虫の侵入よけを貼る必要はなさそうだ。

これが、設計メモである。
ぴったり作る技量は無いので
大ざっぱである。
しかし、戸車などの細かい部分は
細かく計算している。
細かい部分は技量が無くとも
狂いがでにくいからだ。

さて、これで一安心だが、まだ仕事部屋、トイレ、風呂場に穴がある。
どうしよう・・・・・

木で網戸を手作りしてみた　その１

木で網戸を手作りしてみた　その２の１prologue

以下はトリマーを使用しない。

木で網戸を手作りしてみた　その３（小窓編）

木で網戸を手作りしてみた　その４（浴室扉編）

07/08 Sun 木で網戸を手作りしてみた　その２の１prologue

2012-07-08T22:30:00.000+09:00

持ち出し戸車無しの外付け

トリマーの調子が悪いと思っていたら壊れてしまったのと、
梅雨入りしてしまったことから、製作意欲ががっくり落ちてしまった。

部材は約９ｃｍのものを、無理を言って５ｃｍ、３．７ｃｍに縦割り。
０．３は丸鋸の厚さである。

接合部は雇い核はぎと思ったが、
直角接合では挽き込み留め接ぎ。が、
角度４５度ではないので、
やといざねふれ留め接ぎ、ないしは
あほう留め接ぎ
とか言うらしい。
まあどうでもいいわ。
レール中心から窓本体までは５ｍｍ。
外れ止め２ｍｍ戸車厚３ｍｍ/２で１．５ｍｍ
なので３．５+α。
・・の計算である。

レールに嵌る部分は２ｍｍ厚で強度がないため
アルミ板で補強する。

後は中間の桟の加工、アルミ板加工
戸車取り付け、仮組を経て
塗装、網ハリの予定である。

加工はのこぎり、トリマ、ノミ（中学で買ったもの）
カンナのみである。

木で網戸を手作りしてみた　その１

木で網戸を手作りしてみた　その２の２epilogue

木で網戸を手作りしてみた　その３（小窓編）

木で網戸を手作りしてみた　その４（浴室扉編）

06/24 Sun 木で網戸を手作りしてみた　その１

2012-06-24T23:30:00.000+09:00

起きている間は、蚊取り線香である程度ごまかせるが、
寝ていると知らぬ間に蚊に刺されまくっている。

仕方がないので蚊帳でも買おうと思ってネットを調べていたが、
これに似たものがうちの中に存在しているのを思い出した。
テントである。全体がメッシュになっているし、目も細かい。
実によい考えだ。居ながらにしてキャンプ気分にもなれる。
これをベッドの上に置き、シングルのベッドパッドを敷けば完璧である。

「快適、快適。」と暫く使っていたが、やはり、狭い。
クッションを頭の下にいれて読書というのもつらい。

やはり網戸か、という事でホームセンターに行ってみたが。
高い。たかがアルミの板っきれである。おまけに自分で作ってである。
とりあえず台所用にロータリー式の網戸を購入し、
あとは家に帰って検討する事にした。

ベッド横の窓には内側に障子がついている。
これに合わせて木で作るのも面白いだろう。
サッシと障子の間に取り付ければ塗装はせずに木肌を生かせる。

検討するうちに決定的な事が、サッシの構造にみつかった。
このサッシは網戸の取り付けに持ち出し戸車を必要とするタイプだったのだ。
通常の組立網戸では対応できない。
むりやり戸車をつけるにしても１万円ちかくになってしまうだろう。

決定である。
これに伴い、溝を掘る道具としてトリマーを購入する事にした。
￥5000　トリマービット4mm ￥800

材料は20×30のホワイトウッド。
網戸上下にレール用の溝。上15mm。下10mm.
側面に網固定用の溝を掘る。深さ5-6mm。

１０年来ほとんど使用した事のない作業台がフル活躍である。

木工用ボンドとスリムビスで組立。
直角は曲尺で確認。

ネットは銀黒２４メッシュを使用。
固定ゴムは4.5ｍｍ。

最初の一辺はローラーのエッジを外側にして
対する辺以降はローラーのエッジを内側にして
ゴムを押しこむ。

エッジ側の網が引き込まれるためである。

気合いを入れ過ぎて、網を切ったり、フレームを

曲げてしまわないよう、そこはてかげんである。

無理と思ったら外側を押しこむ。

ピンと張りあがったので、
網で強度も上がった事だろう。

網の端を切り取っていく。

とりあえず夜間の快適さは確保した。
次はベランダの網戸である。
持ち出し戸車無しの外付けに挑戦する。

木で網戸を手作りしてみた　その２の１prologue

木で網戸を手作りしてみた　その２の２epilogue

以下はトリマーを使用しない。

木で網戸を手作りしてみた　その３（小窓編）

木で網戸を手作りしてみた　その４（浴室扉編）

06/09 Sat 折れたサングラスの修理をしてみた

2012-06-09T18:45:00.000+09:00

３年前に崖から落下した際に折れたサングラスを修理してみた。

左のテンプルはヒンジ部分から取れてしまっていた為、部品として注文した。
￥２０００であった。微妙な値段である。

最初はエポキシ系の接着剤で接着したのだが、一日山に行くと外れてしまった。
後、プラリペアで修復を試みたが、数日ではがれた。

図の空色の点線部分で折れたのだが、
掛けているとかなりの捻り力がかかるようだ。

今回は図の黄色の点線部分に１ｍｍ穴をあけ
手持ちのピアノ線を差し込んだ。

続いて突き合わせ部分を、
双方、杭の先状に削った。
面状の接着ではなく、樹脂でスリーブ状に
巻くためである。

プラリペアをかるく流し込み、
ガラス繊維を細かく切ったもの貼り付け
再びプラリペアをかるく流し込む事を
繰り返した。

ＦＲＰの要領である。

この時ラバーの鼻パッドは外している。

十分硬化したら、やすりで整形。
１０００番、２０００番のサンドペーパーで
研磨。
最終はおなじみのピカールで磨き上げて仕上げた。

このピカールは高校時代にバイクを磨くのに近所のおじさんからもらって以来愛用している。

このピカールの日本磨料工業はピカール一本で何十年らしく、信頼性は高い。
硬めのものなら何でも磨ける。

凹凸が目立つが、プラリペアを増し盛りしてやれば、目立たなくなるだろう。

スポーツ用途なので今回はこの程度で満足とする。

鼻パッドはシリコン系のSuperXで接着。

実用強度は十分得られたようだ。

tak my room

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