Tecnología para un progreso sostenible

¿Puede haber vida en otros planetas? Condiciones para su existencia

2013-04-10T23:38:00.000+01:00

¿Existe vida en otros planetas? ¿Es posible? ¿Qué circunstancias tendrían que darse para que la vida, tal y como la conocemos en nuestro planeta Tierra, en el que se desarrolla de forma exuberante, se de en otros planetas? ¿Qué posibilidades hay de que haya vida en otros planetas, por muy distantes que estén?

Y la pregunta más importante, si hay alguna posibilidad, aunque la distancia haga imposible la comunicación, ¿Podría existir vida inteligente en esos planetas?

Desde que el hombre se ha fijado en las estrellas, estas y otras preguntas le han surgido, aporreando su mente, como algunas de las grandes cuestiones que quedan por responder en nuestros tiempos modernos. En esta entrada trataremos de buscar alguna respuesta.

Un día, un científico trató de calcular las posibilidades de que hubiera vida en otros planetas simplemente calculando estadísticamente su posibilidad según las variables que sine-qua-non existiría vida en la tierra. Y el resultado, según sus cálculos, eran demoledores, indicando que las posibilidades eran remotas, por no decir imposibles, y escapaban fuera de imaginación humana; se trata de la ecuación de Drake, que tenía en cuenta varias variables para calcular esta posibilidad, pero que no se considera válida (ni siquiera puede considerarse ciencia) porque dependiendo de su interpretación, puede dar resultados muy diferentes.

Tal vez las variables tenidas en cuenta fueron excesivas, basadas en simples conjeturas; pero si vamos a la cuestión de fondo, estaremos en el buen camino, porque, ¿qué condiciones tiene que tener un planeta para que en él pueda desarrollarse la vida? Ésa es la pregunta del millón... los científicos tienen diferentes opiniones, y aunque no soy uno de ellos, si nos guiamos por la lógica y por mis (escasos, todo hay que decirlo) conocimientos del origen de la vida y la influencia de diversos factores que convierten a la Tierra en un caldo de cultivo perfecto para ella, podemos llegar a algunas conclusiones.

El origen de la vida
Para saber qué necesita la Vida para desarrollarse, primero tenemos que analizar en qué circunstancias ha podido originarse en nuestra querida Tierra (Abiogénesis).
No sabemos a ciencia cierta cómo llegó la Vida a la Tierra, algunos postulan que es de origen extraterrestre (Panspermia o Transpermia), pero sea donde fuere, la Vida tuvo que empezar en algún sitio, y dadas las adecuadas condiciones de la Tierra, y que frecuentemente la respuesta sencilla es la correcta, es lógico pensar que la Vida tuvo su origen en la propia Tierra.

Una de las teorías mejor consideradas por la comunidad científica es que la gran energía de los volcanes, rayos, y la radiación ultravioleta podrían haber ayudado a desencadenar las reacciones químicas en un primitivo océano gigante (Panthalassa) produciendo moléculas más complejas a partir de compuestos simples como el metano y el amoníaco.
Entre estos compuestos orgánicos simples estarían los bloques con los que se construiría la vida. A medida que aumentaba esta "sopa orgánica", las diferentes moléculas reaccionaban unas con otras. A veces se obtenían moléculas más complejas. La presencia de ciertas moléculas podría aumentar la velocidad de reacción.

Evolución de la vida (NASA)

Esto continuó durante bastante tiempo (mil millones de años), con reacciones más o menos aleatorias, hasta que se creó una nueva molécula por azar: el «replicador». Este tenía la extraña propiedad de promover reacciones químicas para conseguir una copia de sí mismo, con lo que comenzó realmente la evolución. Se han postulado otras teorías del replicador. En cualquier caso, el ADN ha reemplazado al replicador. Toda la vida conocida (excepto algunos virus y priones) usan el ADN como su replicador, de forma casi idéntica. (Wikipedia).

Basándonos en las condiciones originales de la Tierra donde empezó la vida (agua, temperatura, etc) podemos conjeturar sobre las condiciones requeridas para la misma para que ésta llegara a iniciarse en cualquier otro planeta, con mayor o menor éxito, llegando a seres complejos o quedándose en los primeros estados de nuestra evolución.

Condiciones necesarias:

1) Estrella duradera
Además de una estrella de tamaño adecuado, ésta tiene que tener una vida lo suficientemente larga ya que el desarrollo de la vida lleva millones de años (unos mil millones llevó en la tierra que apareciera el primer Replicador).

2) Situación en la vía láctea
El sistema solar de nuestro supuesto planeta habitable tiene que estar lejos del centro galáctico, donde las explosiones de supernovas que emiten una gran cantidad de radiación perjudicial para los seres vivos son mucho mas frecuentes.

Pero tampoco se puede formar demasiado lejos del centro de la Galaxia, pues los metales pesados, necesarios para la formación del núcleo (y de la dinamo magnética) no se encuentran en abundancia en esa zona.

2) Agua en abundancia
Para que la vida pueda originarse y mantenerse, el agua es esencial por sus especiales características, y tiene que estar presente en el planeta, y de forma estable en estado líquido como solvente o base donde se origine la vida.
Con toda probabilidad la vida se originó en el océano (sin ir más lejos tenemos un 3% de sal en la sangre, esencial para la nuestra vida), al permitir mantener unas temperaturas dentro de unos límites estables en los que la vida basada en el carbono como la conocemos se puede desarrollar, además de proteger el lento proceso de la letal radiación UV solar.
Primero se desarrolló un ser unicelular (bacteria) para a continuación, por evolución (propiciada por radiación externa y adaptación), aparecieron las primeras pluricelulares, con un sistema circulatorio con un líquido más parecido al agua de mar que a la sangre.
Además, la mayor proporción de masa de los seres vivos es agua, que en los organismos se utiliza para fines diversos, como transporte de alimentos, control de temperatura, etc

Por otro lado la gran cantidad de agua existente en el planeta Tierra contribuye a la estabilidad de las temperaturas y a la suavidad de los climas (en el planeta, y en el mar primeramente, enfriando los trópicos y calentando los polos); absorviendo los rayos y el calor del sol, y hasta el 80% del exceso del calor del efecto invernadero, como una batería gigante de calor, y liberándolo progresivamente con la evaporación, de forma que el rango de temperaturas del agua permitan el desarrollo en último término de la vida.
Si la Tierra no tuviera suficiente agua, su temperatura seguramente oscilaría entre unos valores inadecuados para la vida (la Vida sólo se puede dar entre aproximadamente 0 y 50ºC).

Afortunadamente el agua es una de las moléculas más comunes en el universo. Mientras que el agua se ha detectado en todo el universo conocido (incluso en las capas más externas de estrellas frías), nunca se ha encontrado agua líquida en ninguna otra parte del universo. (Agua: Wikipedia)
Por eso los científicos de la NASA se exaltan cada vez que detectan posibilidades de agua en algún planeta; si hay agua, puede haber vida (¿existe vida en Marte?).

Para que la vida pasara del mar a la tierra, primero debió formarse de forma natural la capa de Ozono, que protege la vida fuera del agua de los dañinos rayos ultravioleta.

3) Cantidad de radiación solar recibida
Dependiendo de la distancia a la estrella del planeta y del tamaño del astro, la cantidad de energía recibida por el planeta varía; si esta distancia sólo se cambiara un 5% en la Tierra, ya sería muy complicado que el agua tuviera en el mismo planeta los tres estados del agua conocidos, dificultando mucho el desarrollo y existencia de la vida.
Es lo que los científicos llaman "Zona Habitable"; una franja estrecha en la que la energía recibida del sol sea la justa para que la vida se origine y desarrolle.

Redefiniendo la zona habitable

Por otro lado, la elipse de traslación de la Tierra alrededor del sol debe ser lo suficientemente circular para que las diferencias de temperatura entre estaciones no sean excesivas. Gracias a que la de la Tierra es un poco elíptica, tenemos las estaciones, al cambiar el grado de inclinación de incidencia de los rayos del sol sobre la tierra.

Pero si esa elipse fuera más exagerada, el excesivo cambio de temperatura en el planeta podría dificultar en gran medida la vida.

4) Gravedad
El planeta debe ser lo suficientemente grande para evitar que los gases de la atmósfera se dispersen, pero no demasiado grande ya que la presión haría que el agua estuviera en estado sólido, a pesar de las temperaturas.

Además la masa del planeta interviene directamente en la velocidad que éste se enfría, un planeta demasiado pequeño enseguida estaría geológicamente muerto (como veremos en el siguiente punto, la importancia de un núcleo fundido y con cierta cantidad de reacciones nucleares es crucial).
Se considera que un planeta con una masa inferior a 0,3 veces la masa de la Tierra no podría albergar Vida.

5) Núcleo magnético
Está demostrado que sin un núcleo magnético, las radiaciones de alta energía (conocidas como vientos solares) hubieran barrido la atmósfera, arrastrándola fuera de la tierra, en cuanto se hubiera creado.
Sin el escudo magnético de la Tierra, la vida en ella no sería posible, y nuestro planeta se habría convertido a otro planeta similar a Marte (que en su pasado tuvo agua en abundancia en su superficie), que tiene un núcleo magnético muy débil.

El núcleo de la Tierra es una curiosa dinamo geomagnética, compuesta se cree que principalmente por hierro y níquel y otros metales más pesados, formado por una capa líquida exterior, y un núcleo sólido que gira ligeramente más rápido que la Tierra.

El núcleo se está enfriando lenta y progresivamente (es una gran caldera atómica que mantiene su calor por efecto de la desintegración radiactiva de los elementos, en especial los isótopos radiactivos de uranio (U), torio (Th) y potasio (K)), y es posible que cuando se enfríe, el magnetismo se anule, y la protección que nos brinda desaparezca, dejando a la Tierra expuesta a las radiaciones externas, abocándola a una muerte lenta y sin remedio.

No hay que olvidar que para la generación de calor en el interior de la tierra son muy importantes los elementos radiactivos, como el uranio 235 y 238, el torio 232 y el potasio 40, que deberían estar presentes en el planeta estudiado, para que el calor del núcleo se mantenga por tiempo suficiente para el desarrollo de la vida. Los elementos radiactivos son los más inestables de la tabla periódica y al desintegrarse producen calor.

6) Actividad volcánica y tectónica
Un planeta sin actividad volcánica no renovaría la corteza terrestre ni generaría suficientes gases necesarios para la termorregulación de la temperatura de su superficie como el CO2 (véase condición 11; efecto invernadero). Esta condición es consecuencia de la condición anterior 5.

Además, como indican algunos científicos, es posible que el origen de la vida tuviera lugar en las fuentes hidrotermales (o volcanes sumergidos), al jugar un papel muy importante en la mezcla de las diferentes elementos constituyentes de la vida en el agua por los numerosos volcanes sumergidos de aquella joven Tierra (como el de El Hierro), y que las radiaciones y electricidad procedentes de tormentas eléctricas pudieran en último término unir las piezas necesarias (aminoácidos) para crear el primer "replicador"; una arcaico ser (ADN primitivo) capaz de reproducirse a sí mismo; la evolución habría empezado y la selección natural a partir de ese momento haría el resto.

El volcán de El Hierro

Al rededor de estas fuentes abunda la vida y proliferan unas bacterias quimiosintéticas que extraen su energía de los compuestos azufrados del agua y que, de este modo, reemplazan a los organismos fotosintéticos a esas profundidades. También es posible que la grandeza de la evolución las adaptara para vivir en esas condiciones.

Dado que la radiación U.V. del sol destruye cualquier microorganismo, y como la capa de ozono no pudo desarrollarse hasta que los vegetales empezaron a producir oxígeno mediante fotosíntesis en el mar, la vida sólo pudo haberse originado a partir de cierta profundidad en el mar.

7) Composición del planeta
La composición química de la superficie es determinante. La vida no se puede desarrollar en entornos extremos, como excesivamente salinos, alcalinos o ácidos, (el ser humano aprovecha ésto para conservar alimentos) por lo que además de todas las condiciones anteriores, si la superficie de la tierra, además de agua, contuviera algún elemento en exceso, eso podría hacer inviable la vida en su creación y desarrollo (como procesos químicos corrosivos con ácido sulfúrico u otros ácidos, etc).

También es posible que en un principio el océano tuviera algún compuesto en exceso, pero por algún proceso natural de retroalimentación, éste se fuera filtrando y nivelando su PH hasta hacerse neutro.

Para la formación de un planeta como la Tierra también sería necesario contar con hierro, silicio y magnesio, además de azufre, calcio, etc.

Por lo tanto la atmósfera y la superficie debe reunir unas condiciones para que la vida dé lugar; es necesario que la superficie de la tierra sea rocosa (lo que se da frecuentemente); un planeta gaseoso suele tener ambientes extremos por lo que a priori se descartan; sin embargo aunque tal vez ciertas condiciones no sean adecuadas para la supervivencia de seres complejos como nosotros, con lo que ni siquiera se pudieran llegar a desarrollar seres multicelulares, hay circunstancias en las que las bacterias y microorganismos unicelulares encontrarían su caldo de cultivo a pesar de lo inhóspito de la atmósfera del planeta en cuestión; por lo que los científicos no descartan la vida hasta analizar al microscopio concienzudamente cualquier indicio.

8) Atmósfera del planeta
Una atmósfera demasiado tenue o demasiado densa podría impedir el desarrollo de la vida. Además su composición sería determinante; esto está íntimamente relacionado con la actividad geológica, la masa de la Tierra, y los materiales que contribuyeron a formar la Tierra en su origen.

La atmósfera de un planeta frecuentemente se analiza como indicación de actividad biótica; en caso de que tuviera grandes cantidades de oxígeno, éste es un indicador de la posible presencia de vida pues el oxígeno es altamente reactivo y sin la acción de las plantas no se mantendría en la atmósfera durante mucho tiempo.

9) Materiales necesarios para la vida
Son bastante comunes, pero no son prescindibles. Hablo de los compuestos necesarios para la "creación" de la vida tal como la conocemos; en la tierra la vida existente está basada en 26 elementos, de los cuales la vida se constituye sobre todo de seis: hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo, y los demás tan sólo en pequeñas cantidades. Es muy posible que las primeras formas de vida sólo requirieran de carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, y que con la evolución los seres vivos hayan asimilado otros muchos como mejora de su funcionamiento bioquímico, alargando sus probabilidades de existencia.

Los astrobiologistas, por otra parte, tienen en cuenta que la vida no tiene por qué basarse en el carbono; el azar puede crear seres compuestos por otros materiales similares en un solvente diferente que no tiene por qué ser agua, aunque las propiedades de ésta son ideales, el azar en la física y química del universo puede crear moléculas y elementos totalmente diferentes pero susceptibles de formar seres vivos.

10) Rotación de la tierra sobre sí misma
Al girar sobre sí misma a una velocidad concreta con respecto al sol, mantiene temperaturas en un rango donde la vida puede existir, al amortiguar las diferencias de temperatura en períodos de 24 horas.
Todos los planetas giran sobre sí mismos a mayor o menor velocidad, por efecto de las energías cinéticas de de la agrupación del polvo galáctico y asteroides en la construcción del planeta (por efecto de la gravedad), por lo que faltaría definir, dependiendo de las otras variables como la distancia al sol, entre qué velocidades podría girar para que la Vida pudiera desarrollarse, pero lo que es evidente es que los días tienen que tener una duración media, para que las temperaturas alcanzadas en el lado soleado se mantengan en un rango habitable.

11) Efecto invernadero

Que la atmósfera contenga suficientes gases de efecto invernadero contribuye a la creación de un efecto invernadero que impide que la energía que la tierra recibe no se pierda excesivamente rápido, garantizando las temperaturas templadas del planeta.
Venus, La Tierra y Marte tienen este efecto en nuestro Sistema Solar.

Sin efecto invernadero las temperaturas variarían abruptamente, haciendo imposible la vida tal y como la conocemos.

12) Un satélite grande

Gracias a la Luna la tierra se mantiene girando en el mismo eje (al tener más masa en su parte central y por acople de las mareas), por lo que se consigue que la temperatura se mantenga constante desde el ecuador a los polos.
Si el planeta tuviera un giro errático, no habría unas zonas de clima constante, por lo que la temperatura del agua no se mantendría en un rango adecuado para la aparición de la vida y hubiera sido mucho más difícil su aparición y mantenimiento.

La luna, según la hipótesis más aceptada, se formó por la teoría del gran impacto, en el que dos proto-planetas se formaron en la misma órbita, a suficiente distancia uno del otro para que la gravedad no los uniera, pero que con el paso del tiempo el pequeño terminó uniéndose al más grande, siendo la Luna consecuencia de la reunión de los materiales que se dispersaron consecuencia de ese gran choque.

13) Una inclinación de giro adecuada
Gracias a la inclinación de la Tierra, tenemos las estaciones.

Las características y el comportamiento del eje de giro del planeta también ha de ser tenido en cuenta. Si su inclinación, considerada siempre respecto a la perpendicular a la eclíptica, es prácticamente nula, el ecuador del planeta recibe siempre el máximo de radiación alcanzando una temperatura mucho más alta que el resto del planeta. Por otro lado, si el eje de rotación está demasiado inclinado, la diferencia de condiciones climáticas entre las diferentes estaciones sería demasiado extrema, lo que tendría el mismo efecto que una órbita demasiado excéntrica.

Pero no solo la inclinación del planeta en un momento dado es importante, sino también la evolución de esta a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el eje de rotación de la Tierra oscila entre 21,5º y 24,5º con un periodo de 41.000 años. De nuevo nos encontramos con que si esta variación es demasiado alta las condiciones del planeta no serán los suficientemente estables como para que los organismos complejos puedan desarrollarse. (fuente: hadrones y leptones).

14) Grandes planetas vecinos
Es aconsejable que existan planetas vecinos de suficiente masa que contribuyan a proteger el planeta de grandes meteoritos que podrían destruirla tempranamente (como hace Júpiter en nuestro caso), o directamente esterilizarla de toda forma de vida que se pudiera haber desarrollado; sin embargo la Tierra ha recibido grandes impactos de meteoritos en el pasado que sin embargo no han frenado el desarrollo y evolución de la tenaz Vida, por lo que no es una condición sine-qua-non pueda producirse el origen de la Vida.

Conclusión
Como veis las variables que han influido e influyen en la existencia de vida en la tierra son bastante limitantes, parece un cúmulo de casualidades; necesitamos un planeta con una composición de hierro, rocas, agua y otros compuestos radioactivos adecuada que aseguren un núcleo fundido los suficientes millones de años, templado por un sol y con un satélite que lo estabilice con una inclinación controlada a una distancia estable de su estrella entre otros factores... lamentándolo mucho, opino que no sería de extrañar que de todos los Big-Bang/Big-Crunch que hayan podido haber en la vida del universo sólo en unas pocas ocasiones se hayan dado las condiciones necesarias para el desarrollo de la vida.

Por lo tanto, la Vida requiere de cierta estabilidad y condiciones para su aparición y desarrollo; hoy más que nunca, debemos cuidar de nuestro planeta, porque no es nuestro, sino que nos ha sido prestado por nuestros antepasados.

Hay varias condiciones como atmósfera, agua y elementos que se pueden resumir en uno, llamémoslo atmósfera "Vital", con componentes y circunstancias similares a la primitiva atmósfera terrestre, una atmósfera especial en la que la vida pudiera tener origen.

Aunque si nos preguntamos ¿qué es la vida? y lo analizamos en profundidad podemos llegar a la conclusión de que la vida es azar, es química y física interactuando con su entorno según las leyes naturales, manejando la energía disponible; la vida no es más que una representación artística de la naturaleza, una casualidad producida en un ambiente y condiciones adecuadas; máquinas orgánicas creadas por azar cuyo fin último es la supervivencia y reproducción, compitiendo con los demás seres vivos por la energía disponible.

Por lo tanto la vida inteligente tan sólo es una casualidad producto del aumento de la complejidad de los organismos vivientes y sus relaciones, producto de la evolución constante por la adaptación a un medio hostil de competencia por la energía; la vida inteligente es de prever que termine desarrollándose en todo sistema similar a la tierra.

Posiblemente con el avance de la informática puedan simularse correctamente en un super ordenador las condiciones necesarias en laboratorio para el desarrollo de la vida e incluso definir los seres que podrían evolucionar de esas condiciones y procesos variables.

Algunos científicos argumentan que si los dinosaurios no se hubieran extinguido, es posible que con el tiempo una especie de dinosaurio, por evolución casual, llegara a ser inteligente, ocupando nuestro lugar.

Espero con impaciencia y emoción todos los avances que se den ese campo en los próximos años, si una guerra por los recursos no nos destruye antes. No obstante, aunque nuestra especie no lograra adaptarse a una apocalipsis humana, la vida se abre paso siempre en los límites rozando lo imposible, con organismos extremófilos viviendo en circunstancias extremas en muchos lugares del planeta; seres totalmente evolucionados y adaptados a su medio; la evolución ha hecho que la vida se abra paso hasta colonizar casi todos los rincones del planeta.

Neofronteras

Posibilidad de contacto extraterrestre
El ser humano, en su infinita curiosidad y búsqueda de la verdad, escanea el cielo en busca de señales de galaxias y planetas remotos similares al nuestro que puedan albergar vida.
Bien con gigantescos ojos escrutadores en forma de telescopios de última tecnología capaces de ver lugares a años luz, como telescopios espaciales como el Hubble u observatorios capaces de escrutar todas las señales de radio u otras recibidas en busca de posibles restos de vida de algún planeta que hubiera lanzado al espacio sus ondas como lo hacemos nosotros ahora, o indicios (altas cantidades de oxígeno y agua por ejemplo) de la presencia de vida.

En cualquier caso, aunque se encontrara vida, la distancia sería tal que sólo una futurista nave de propulsión iónica podría llegar a ella tras miles de años con la tecnología actual, para posiblemente encontrarse que en ese lugar ya tan sólo queda polvo, resquicios de la vida que existió.

Siendo realistas, si hay más planetas no ya con Vida , sino habitables en el universo, su existencia es tan improbable que de existir, para cuando consiguiera llegar a él la Raza Humana, su período habitable se habría acabado.

David Losada 2013.

PD: Para cualquier error u observación, por favor dejen un comentario.

Lecturas Recomendadas:
Habitabilidad planetaria
Cosmo noticias
Película Contact
Documentales de Carl Sagan
Bibliografía de Isaac Asimov
Blogs sobre ciencia
abcienciade
History of the universe

Fuentes:
La evolución de la vida en la Tierra
El agua (Wikipedia)
Origen de la vida: Fuentes hidrotermales
El origen de la primera célula
Vida extraterrestre (Wikipedia)
Historia de la Tierra (Wikipedia)
El origen de la vida
Extraterrestrial Life (Wikipedia)
Requirements for life
Can life exist in other planets?
http://www.biocab.org/Exobiologia_Probabilidades.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Habitabilidad_planetaria
Probabilidad de vida en otros planetas (Taringa)
Life in other planets
Cómo afecta el núcleo magnético a la vida en la Tierra
Por qué existe la vida en la tierra
Condiciones para la vida en los planetas
Naturaleza de la Tierra primitiva

Construyendo una estufa de leña óptima y segura: Primeros pasos

2013-04-02T16:47:00.002+01:00

Foto: Estufa Lotus

En esta entrada continuaré con mis deliberaciones sobre el diseño de una estufa de "código abierto" en la que todos (y de hecho algunos ya me han hecho llegar por correo sus diseños y consejos) podamos participar y mejorar.
A la hora de diseñar una estufa de leña óptima en el consumo de combustible y cómoda, tenemos varias opciones, dependiendo de cómo deseamos extraer el calor.
Para ello emplearemos las últimas técnicas y materiales; primero construiré una sencilla estufa que cualquiera puede hacer únicamente con ladrillos refractarios, cemento refractario y un ventilador (opcional para mejorar el rendimiento), para a continuación hacer otra más compleja y con control automático de tiro, con acumulador de leña para hacerla todavía más cómoda y autónoma.

Seguiré los siguientes principios:

La manera más segura y barata de acumular calor es mediante ladrillos refractarios o arena.
La combustión más eficiente requiere altas temperaturas, una segunda inyección de aire precalentado antes de la salida de los gases.
Si queremos mantener la estufa en dimensiones reducidas (no todo el mundo tiene tanto sitio como para meter una gran estufa rusa), tenemos dos opciones; extraer el calor o bien con un intercambiador de agua que permite llevar ese calor a un depósito o a otras habitaciones (peligroso por otro lado; hay que controlar temperatura, presiones, motores circuladores, etc), o si nos basta con calentar un local con la opción de llevar aire caliente con conductos, podemos extraerlo colocando unas placas de metal como intercambiador y con un ventilador extraemos el calor.
Tratando de buscar el diseño más sencillo posible, y accesible a todo el mundo, utilizaré ladrillos refractarios, que además tienen la ventaja de acumular calor que se libera lentamente (como las estufas rusas).
Otra opción son las placas de vermiculita, todavía más aislantes que los ladrillos y con la principal ventaja de que son más ligeras y fáciles de transportar.
Para mayor control y eficiencia, podré control de tiro de salida de gases (que por seguridad nunca cerrará totalmente el tiro) y un control de tiro también de entrada (para cuando esté apagada, impedir que el calor acumulado se vaya por la chimenea). En principio serán manuales, para posteriormente añadir una placa Arduino para el control de los tiros, combustión, temperatura de salida de gases, etc.
Para conseguir la doble combustión precalentaremos el aire practicando orificios con roca de vidia en los ladrillos según los coloquemos, circulando el aire por entre los ladrillos más expuestos al calor para asegurarnos de que alcanzan altas temperaturas al poco de encender el fuego. Para mí es el sistema más duradero y eficiente que existe.
Cuando diseñamos una estufa de alto rendimiento y sencilla nos encontramos que al extraer todo el calor de los humos de salida después de una combustión adecuada, perdemos gran parte del tiro que nos proporciona el calor de los humos, por lo que en estufas de rendimiento un sistema de extracción de humos o de introducción de aire por procesos mecánicos (ventiladores o extractores) es casi indispensable, sobre todo cuando el conjunto no ha alcanzado la temperatura adecuada (al inicio del encendido). Esto también se puede resolver con un sistema de salida directa de humos mientras no lleguemos a ese punto (con los posibles problemas de mantenimiento de todo sistema mecánico).
En la zona secundaria de combustión donde inyectaremos más aire fresco precalentado colocaremos un giro forzado para los humos, para garantizar su mezcla correcta.
Trataré de centrarme en un diseño de bajo coste y sencillo para a continuación irle aplicando mejoras que mejorarán su autonomía y funcionamiento automático.
Para hacerla fácilmente transportable, añadiré ruedas fuertes en una carcasa de metal, y un gran cajón para las cenizas.
El diseño será escalable; podremos construirla al tamaño de nuestras necesidades.
Como en principio no llevará agua ni circuitos propensos a explotar ;-), no requerirá de grandes seguridades.
Mi objetivo además es que la estufa final sea regulable (con un intercambiador por aire y otro por agua que se puede añadir a posteriori), de forma que podamos regular el calor emitido a la estancia donde se encuentra la estufa y al agua caliente o calefacción.
Trataré de medir consumos y eficiencia con algún medidor Testo, en busca del diseño más eficiente y sencillo.

Os mantendré al tanto de mis avances en el tema, espero tener un prototipo funcionando para el invierno que viene. ¡Saludos!

Stovemaster: Acumulando el calor
En este blog: Tema calefacción por biomasa
Solarweb: Cómo se construye una estufa rusa
Rocket Stove Foros: Acumulación de calor (Peterberg)

La impresión 3D: Cada vez más cerca del gran público

2013-03-14T08:31:00.003Z

Fuente

Desde empresas como Shapeways que te imprimen y mandan por correo la pieza que tu imaginación sea capaz de crear, hasta tiendas que diseñan sus propias joyas en plástico o metales preciosos, la impresión 3D cada vez está más cerca de ser la próxima moda, desbancando a los "smartphones" en ventas.

Imagen

La impresión 3D es capaz de crear objetos y formas imposibles de crear con otro método de fabricación, y cada vez empieza a ser más accesible al ciudadano medio, con máquinas 3D "hazlo tú mismo" desde los 800€ (nótese que las piezas blancas han sido creadas por otra impresora 3D):

Comunidad 3D Printing

La impresora 3D construye los modelos "capa a capa", aplicando sobre una base material apilándolo lentamente, moviendo el cabezal en las dos direcciones y desplazando la base capa a capa; de momento es un proceso lento pero se están haciendo grandes progresos. Por su forma de trabajo, no es posible hacer impresiones "el el aire"; todas las partes del objeto deben tener un apoyo inferior, lo que limita parcialmente los diseños; limitaciones que se superan con imaginación.

La posibilidad de crear tus propios objetos en plástico a partir de un diseño 3D en el ordenador en cuestión de horas supone una revolución sin precedentes en el campo de los accesorios para casa.
Y no sólo pueden imprimir objetos pequeños, dependiendo del tamaño de la impresiora; también podemos hacer objetos que se encajan en múltiples partes, casi tan resistentes como si fuera moldeado en una única pieza.
O, por comentar otro ejemplo, podemos crear el molde que de forma a la joya de nuestros sueños, en plata, oro, u otro metal, con pocas limitaciones, las posibilidades son casi infinitas.

Buho para collar: Descárgalo en Thingiverse

Imagínate imprimir tu animal favorito, crearte tu propio collar con la figura que más te guste, o tu propio adjedrez de "La Guerra de las Galaxias"... lo que nos lleva a preguntarnos... ¿será el principio de un negocio de diseños 3D? Desde luego, ya se pueden ver diseños 3D a la venta en internet, o proyectos microfinanciados para liberarlos al público, librerías de diseños de libre uso (como la de los pioneros en impresoras 3D Makerbot), la revolución acaba de empezar.

Más info:
Impresora 3D (Wikipedia)
Impresión 3D: ¿Revolución o no?
Móntate tu propia impresora 3D

Resuelve estos retos... y al ganador regalo seguro

2013-03-11T14:59:00.001Z

Como ya comenté anteriormente, el blog ha alcanzado los dos millones de visitas, por lo que quiero premiar al lector más avispado con algunos obsequios, con premios también para el segundo y tercero.
El ganador conseguirá los siguientes regalos:

Una pantalla de soldador con pantalla de cristal líquido automática (comentada en esta entrada), valorada en 130€:
Un televisor-reproductor multimedia de 7" portátil:

Está usado, pero funciona perfectamente; con mando a distancia y 2 tarjetas de 1 GB de regalo (valorado en 40€). Lo analicé en esta entrada.
Una práctica batería portátil para cargar el móvil u otros aparatos USB, que lleva dos baterías Li-ion 18650 de gran capacidad (puede recargar un móvil hasta 3 veces, ideal para los largos viajes) Valorado en 14€.
Una linterna LED potente, de 500 lúmenes, con batería 18650 de li-ion recargable (y otra de repuesto) además del cargador, valorados en 18€.
Una navaja multiusos (5€).

El segundo mejor participante podrá elegir 2 regalos entre los siguientes:

Una práctica batería portátil para cargar el móvil u otros aparatos USB, que lleva dos baterías Li-ion 18650 de gran capacidad (puede recargar un móvil hasta 3 veces) (valorado en 14€).
Una lámpara led 220V de 8W, valorada en 12€
Tres manuales de bricolaje, a elegir entre fontanería, soldadura y albañilería o similares (valorados en 20€).
Una navaja multiusos. (valorada en 5€)

Y el que quede tercero podrá elegir dos regalos entre los siguientes:

Diversos componentes electrónicos reciclados, perfectos para fabricar tus propios "inventos" con Arduino; resistencias, diodos, transformadores, ventiladores, disipadores, etc., valorados en 20€
Un práctico mechero-soplete recargable, ideal para manualidades (mucho cuidado, la llama alcanza los 1200ºC), de llama regulable (en la base del mechero), valorado en 5€
Un conjunto de consumibles de bricolaje; brocas, llaves allen, destornilladores, tirafondos de diferentes medidas, etc, conjunto valorado en 15€
Una navaja multiusos valorada en 5€.

Las pruebas son las siguientes, se valorará más la imaginación y las ideas y soluciones más detalladas, efectivas y ocurrentes. Como podréis ver, son todo un homenaje a la serie McGyver, las videoaventuras y los misterios; por un lado se plantean diversas situaciones (algunas basadas en hechos reales) en las que los conocimientos de materiales, herramientas y el entorno serán cruciales para hallar una posible solución, en las que nos ayudarán la perspicacia y la lógica.

Espero que os guste buscar una solución tanto como a mí me ha entretenido prepararlas ;).

RETOS

1- La cárcel

Estás encerrado en una cárcel, aunque eres inocente ;). Es una de las típicas antiguas con una ventana con barrotes de acero de 40 mm. de diámetro, situada 20 mts. de altura de la ansiada libertad.

Has conseguido una lima, aunque no te servirá de mucho porque está bastante gastada, se desafilaría antes de acabar cortando un barrote.

Estás solo y en tu litera tienes dos sábanas, una manta y una almohada muy esponjosa, además de jabón de manos y un lavabo. Uno de los barrotes está flojo y se puede soltar, pero aunque lo quites el espacio del hueco no sería suficiente para tu cabeza. Los demás están bien sujetos metidos en el cemento, pero si tuvieras un martillo o algo parecido parece que podrías aflojarlos, el problema es que podrían oírte.

No dispones de nada más, sólo tu ingenio y tus ganas de escapar. ¿Qué harías para huir?

2- El bosque

Estás perdido en el bosque, y es de noche, en pleno mes de agosto. No tienes ningún conocimiento de astronomía; estás totalmente perdido; te separaste de tu grupo y te hallas completamente solo a kilómetros de la próxima población.

En tu mochila tienes una navaja suiza multiusos y un saco de dormir, además de una cuerda elástica para sujetar el zurrón. Hace buen tiempo y la madera no falta. El día anterior viste algún ciervo y ardilla. Tienes hambre y empiezas a tener frío; la noche se acerca. ¿Qué harías para sobrevivir hasta que te encuentren?

3- La isla desierta

Te encuentras, agotado, en las arenas de una playa desierta tropical. El sol, implacable, te despierta. No tardas en darte cuenta de que estás vivo tras el amerizaje del avión que te llevaba a Australia; conseguiste no perder el conocimiento y antes de que quedaras exhausto nadando, viste una isla gracias a la luna llena. Seguramente te encuentres en una pequeña isla de Oceanía. Apenas hay restos del avión en la playa, como docenas de asientos y restos de equipaje. Lo revisas pero no encuentras nada útil, tan sólo una maleta llena de chubasqueros de plástico y paraguas, las demás sólo tienen ropas. La isla tiene tan sólo 1 km de largo por 500 mts. de ancho, llena de arbustos sin frutos comestibles en el centro y rodeada de arrecifes de coral poblados de exóticos peces de colores y otros crustáceos. Por las tardes cae un pequeño chaparrón de 5 minutos que apenas moja tu boca. Pasan dos días y encuentras varios cuerpos en la playa, arrastrados por el mar. En uno de los cuerpos sin vida encuentras un móvil, pero no funciona, el agua del mar lo ha averiado; de todas formas no habrá cobertura. Empiezas a estar hambriento y sediento, y los aviones de rescate no aparecen. ¿Qué harías a continuación?

4- El accidente de automóvil

Vas sólo en tu coche de noche, llueve copiosamente y apenas ves la carretera, pero no reduces la velocidad por las prisas.
Una curva imprevista hace que pierdas el control y caigas al río desde 10 metros de altura, en el impacto el coche se hunde rápidamente, y cuando te recuperas del shock el coche ya empieza a estar bajo el agua.
Te quitas el cinturón, tratas de abrir una puerta pero no puedes, la presión exterior del agua no te deja. Tratas de bajar las ventanillas pero el impacto ha debido desconectar la batería; no funcionan. Miras a tu alrededor y no ves nada contundente con que romper el cristal, el agua empieza a cubrirte las piernas y golpeas cada vez más desesperado los cristales, pero no consigues nada. ¿Qué harías para salvar tu vida?

5- La ferretería

Has sido elegido para un programa de supervivencia en la jungla. A los participantes os dejan elegir 5 herramientas de una ferretería común (además de la cantimplora, tienda y mochila que ya os han entregado) para demostrar vuestras habilidades; el que resista más días arriesgando su vida sin renunciar ganará el concurso. Sólo se pueden coger herramientas que puedas llevar encima, pues la prueba consiste en atravesar la amazonía a pie. ¿Qué útiles te llevarías?

6- El incendio

Como bombero, estás apagando un fuego en un bosque, eres el conductor de un camión cisterna, en el que vais otros 5 compañeros. El incendio, en un bosque de coníferas, se muestra muy virulento, alimentado por la sequía y el viento, que cambia constantemente. Os empieza a atacar el pánico, y agotáis todas las reservas de agua. Sin saber cómo, tu equipo se separa de tí y te quedas sólo. El fuego, alimentado por los helechos y las ramas, es tan intenso que apenas puedes ver por donde vas, y el camión termina atrapado entre las llamas, los neumáticos revientan y empiezan a arder. Por suerte llevas ropa ignífuga, pero el calor en la cabina empieza a ser insoportable. El fuego te rodea y no puedes ver ninguna posible salida, ningún claro en centenares de metros a la redonda. Oyes una explosión, el depósito de gasóleo, tras alcanzar más de 600ºC, ha explotado, por suerte apenas quedaba combustible. Reparas en las herramientas que tienes; aparte del traje ignífugo con casco y botella de oxígeno para media hora, tienes un hacha de 3 kg, capaz de cortar hasta chapa fina, y un extintor de 5 kg. de espuma y CO2. Sales de la cabina, te encaramas al depósito de agua, pero está cerrado y ni con el hacha consigues perforarlo, sería un buen escondite (si es que te gusta morir cocinado al vapor, claro). Miras alrededor desesperado, las llamas alcanzan los 12 mts de altura. A pesar del traje empiezas a sentir el calor en tu cuerpo; aquello es realmente un horno. ¿Qué harías para salir de esta?

MISTERIO

Como si fueras Sherlock Holmes, usa tu ingenio para averiguar la verdad en este misterio.

7- El extraño suceso

Un alto cargo del gobierno aparece muerto misteriosamente; su coche aparece sin apenas daños, excepto el parabrisas roto y golpes de chapa por haber dado vueltas de campana; todavía arranca, pero cuando encuentran el vehículo el hombre está muerto de un extraño agujero en el corazón de aproximadamente 40 mm. de diámetro, que también ha atravesado el sillón, pero no hay rastro del proyectil.
En la escena del accidente sólo se ven algunos restos del coche junto al muro con el que debió de chocar y volcar, restos de tiestos y plantas por el suelo, además de una valla utilizadas en construcción que cerraba un hueco en el muro y que ahora es un amasijo de hierros. El coche no iba a gran velocidad cuando perdió el control, una larga recta rodeada de colinas de poca pendiente precedía a la curva con la casa donde el coche terminó estrellándose.
En base a las pruebas del escenario, ¿cómo crees que ha muerto?

_______________

Creo que con esos acertijos tenéis suficiente. No hay una única solución, así que ¡a devanarse los sesos!

Recordad que las condiciones para optar al premio son:

Ser seguidor del blog y/o Google+ y con dirección en España (excepto las Canarias).
Enviar las soluciones a la dirección de correo electrónico de arriba a la derecha.
Participarán aquellas soluciones enviadas antes del 13/06/2013.
No es necesario contestar todos los retos; elegiré lo más objetivamente que pueda a los ganadores, publicando sus soluciones y nombres en este blog.
Se indicará también la solución que a mí se me ocurrió.
Me reservo el derecho a cambiar algún regalo por otro similar de igual o mayor valor.

Suerte!!

Ejemplo de éxito: sustitución de caldera de gasoil con caldera de leña

2013-01-24T17:53:00.003Z

Si tienes caldera de gasóleo para calefacción, haz como Gregoria y Manolo; instálate una caldera de leña

Las calderas de leña e insertables cada vez tienen más éxito, por la posibilidad de conseguir la leña gratis (limpiando montes de árboles caídos, secos y ramas).

Hoy os voy a comentar el caso de Gregoria y Manolo, de La Rioja, que este invierno me consultaron por la colocación de un insertable de leña con paila para calefacción y ACS, ya que se quejaba de las facturas de gasoil (unos 3.000 eurazos anuales), debido al mal aislamiento de su casa, que las puertas y ventanas son de hierro (por aquello de los cacos), y aunque están pensando en aislarla mejor, son 150 m2 repartidos en dos plantas, y requiere de un gasto energético muy alto.

No se decidían entre varios modelos, y los modelos de Baxi-Roca, los más económicos que encontraron eran el Albizia (70% de rendimiento, 1.200€ aprox.) sin regulación de tiro automática, y el Serval (80% de rendimiento por 1.900€), de fabricación portuguesa.

Finalmente, aunque la opción de pellets es lo más cómodo, se decidieron por poner una de leña, por tener la chimenea las medidas adecuadas para la estufa, y por disponer de combustible gratis, ellos mismos gustan de disfrutar de la naturaleza y aprovechan a limpiar los montes de forma respetuosa con su mantenimiento, quitando ramas rotas y árboles secos, por lo que optaron por poner el modelo Albizia de Baxi-Roca.

Y no pueden estar más contentos con el resultado: Con 50 kg. de leña seca al día, recogida directamente del monte, consiguen ponerla a 20ºC todo el día, su casa parece otra, me comentaba entusiasmada Gregoria.

Instalación en fuego bajo

Los fontaneros instaladores han colocado en el hueco de la chimenea el vaso de expansión, chimenea, conexionado de tubos agua caliente/fría, barómetro, etc, con paneles de fibra de vidrio para aislar estos elementos del calor de la estufa y que no se dañen:

Detalle de elementos colocados en hueco de la chimenea

Detalle de vaso de expansión con fibra de vidrio protegiéndolo

Temperatura del agua: 60ºC

Purgador automático, barómetro, válvula de seguridad y sensores que van al grupo hidráulico

El conjunto ya arreglado de albañilería y tapado con una rejilla (abajo dcha. termómetro)

Grupo hidráulico y regulación
El kit hidráulico que han montado para controlar la caldera es propio de Baxi-roca para estos modelos; tienen un termostato programable con el que se marca la temperatura de funcionamiento de la caldera, un motor para la calefacción y otro con un intercambiador inoxidable de placas junto con una válvula de tres vías (para la producción de A.C.S):

Tapa del grupo hidráulico

Detalle del kit hidráulico

El depósito de ACS Termoblu (pinchar) además de una resistencia eléctrica de 1500W (para cuando no encendemos la estufa), lleva un serpentín interno, para calentarlo con la leña;

Está conectado este serpentín como un radiador más, de forma que actúa de depósito de inercia, y tienen agua caliente también gratis:

Detalle de grupo y depósito de ACS

Este depósito, comprado muy económico en "Tu calentador económico", al funcionar de depósito de inercia se suaviza el funcionamiento de la estufa, actuando de amortiguador en los cambios de temperatura bruscos; 100 lts de agua caliente que absorben o entregan energía a la calefacción, de forma que cuando se enciende la caldera, al circular por el serpentín del depósito, si los radiadores están fríos, le "roban" parte del calor al depósito, hasta que se igualan las temperaturas, y luego, al subir más la temperatura, vuelve a almacenarse en el depósito, y la Tª del depósito no baja hasta que nos duchamos o cuando no hay fuego suficiente para mantener los grados que pidamos.
Eso es bueno por comodidad, no tarda tanto en empezar a calentar los radiadores, es más inmediato (el depósito es como una batería de calor), y en caso de tener demasiado fuego (el fuego de leña no se puede controlar tan fácil como otros sistemas), se absorbe el exceso.

Esta caldera de gasoil ya no la encienden

Coste
El coste final, si que resulta algo elevado, pero lo van a amortizar en pocos inviernos, además de ganar en comodidad (y gimnasio gratuíto), han sido 5.300€, incluido el IVA, de los cuales, 1.200€ son de mano de obra de los instaladores, que la verdad es que se lo han currado, han metido montón de horas, también intentaron limpiar el acumulador de ACS viejo, como seguía dando problemas, les pusieron el nuevo (adquirido por Gregoria).
El albañil 700€, (incluidos en el total) un fiera que también se lo ha trabajado (el año pasado debió instalar más de 400 estufas de leña); estuvieron 2 horas y media para conseguír meter el caset sin tener que tirar la viga de tren que tiene la chimenea, y sacaron más de 1.000 kgs. de escombro que salieron del interior de la antigua chimenea. Es con material incluido, aislamiento, embellecedores (chapa de hierro y rejilla) desescombro y posterior retirada a vertedero autorizado.
El resto del importe son los materiales, accesorios, tuberías de PB, etc

Sistema de seguridad
El tema que les queda pendiente es el del agua de red para que la válvula de descarga térmica funcione. Al ser una casa apartada, el agua la cogen de un pozo, que con un motor mantiene la presión en 5 bares.
Pero si falla la luz, no tienen agua, y el sistema de seguridad no se activaría. Para evitar esta situación, tienen dos opciones:

Instalar un SAI como el que comentaba en otras entradas (requieren mantenimiento; suelen durar unos 5/10 años, y no son baratos).
O la opción más lógica; un depósito a cierta altura, exclusívamente para conectar a la válvula de llenado automático. Esto habría que probarlo, tal vez la válvula requiera un mínimo de presión para funcionar.

De todas formas, aunque no funcione el sistema, comenta el fontanero que tiene dos válvulas de seguridad que en caso de generarse mucha presión, eliminaría el vapor a la calle.

Más info: Fabricantes peninsulares de calderas de leña:
Catálogo Hidroestufas o calderas de leña Baxi-roca
Calderas de leña Insertables LacunzaCaldera de leña insertable Hergóm H-03/80

2.000.000 de visitas! Gracias lectores

2013-01-21T16:53:00.002Z

Imagen: Easyvectors

Ya son casi dos millones las visitas (y 200 seguidores XD)... un largo camino ha recorrido este blog en el que transcribo mis ideas, chapuzillas e inventos tecnológicos a modo de diario y apuntes, un largo camino que empezó allá por el 2006, y con el que sigo disfrutando diariamente, aunque no consiga beneficios económicos con él (en todos estos años habré obtenido unos 150€ por la publicidad, mucho menos de lo que he invertido en material).

Como agradecimiento a mis lectores, ¡regalaré varios gadgets tecnológicos a los más avispados!

El 15/09/2006 escribí la primera entrada, poco después de mi propio cumpleaños. Recién cumplidos los 6 años de blogger, celebraremos su progresión con algunos premios especiales que se podrán llevar alguno de los los lectores de este blog.

Con más de sesentamil visitas diarias (y de lo que estoy más orgulloso, con un 16% de visitantes que repitieron durante el último mes), llegaremos a los dos millones pronto, y lo celebraremos con unos regalos muy especiales a aquellos suscriptores más imaginativos y resueltos que sepan resolver mejor unos retos que indicaré próximamente; entre ellos un televisor-reproductor multimedia de 7" portátil:

Está usado, pero funciona perfectamente; con mando a distancia y 2 tarjetas de 1 GB de regalo. Lo analicé en esta entrada.
Y varias bombillas LED a 220V que iluminan como una de 60W consumiendo 7W y durando 10 veces más, y algún otro que se me ocurra, como un kit de accesorios para la plataforma electrónica programable Arduino, y otras petisoperías.

Condiciones para optar al premio:

Ser seguidor del blog
Enviarme las soluciones antes de que el número de visitas alcance los 2,5 millones. No es necesario contestar todos los retos.
El nombre completo del ganador se hará público en el blog.

Lo dicho, ¡Estad atentos a la próxima entrada con los retos para manitas y apañados de casa!

Instalar Windows 7 en un portátil Acer Aspire 1690 o 1692LMi

2013-01-18T10:26:00.003Z

Windows 7 es actualmente el mejor Sistema Operativo de Microsoft, por velocidad, seguridad y compatibilidad, siendo tan rápido como el XP en equipos que tengan suficiente memoria (recomendados 2GB de memoria RAM), en los equipos con poca RAM es muy recomendable instalar la versión Starter, la que menos ocupa.

Pero al instalarlo en viejos equipos, como el portátil de ACER Aspire, te tienes que buscar la vida con los controladores porque algunos no están disponibles directamente en la página web del fabricante del ordenador.

Lo primero que tenemos que hacer es comprobar si algunos controladores, aunque no vinieran con el DVD de Windows 7, pueden estar en línea, por ejemplo en el Aspire 1692LMi tanto el del puerto de infrarrojos irDa como el de sonido los tenemos disponibles si le damos búsqueda automática del controlador.

Dependiendo del ordenador, tendremos que averiguar si hay disponibles controladores compatibles, normalmente los que son para Windows Vista funcionarán sin problemas en Windows 7.

Instalando los controladores en Aspire 1692LMi paso a paso:

Instalar la tarjeta de vídeo; hay que descargar y ejecutar el Catalyst de ATI, y aunque nos dirá que no es el sistema requerido, instalaremos el controlador de forma manual buscándolo en la carpeta que se ha creado en C:\ATI.
Para el Wifi hay que descomprimir y ejecutar este archivo en modo administrador, y aunque nos dé error, al reiniciar automáticamente habrá reconocido la tarjeta Wifi incorporada.
Para el lector de tarjetas incorporado, nos vale con el controlador de la web de ATI, aquí lo tenéis disponible.
Para el sonido e infrarrojos, como hemos comentado, le damos a búsqueda automática en línea.

¿Tu smartphone se reinicia, pierde datos? Posible problema de memoria corrupta en tu smartphone

2012-12-12T16:24:00.002Z

Tenía un Samsung Galaxy SCL i9003 que empezó a funcionar mal; se reiniciaba sólo, perdía contactos, configuración de programas, etc.
Tras buscar en la web, resultó ser que el chip interno FLASH de memoria, con el uso, al ser de baja calidad, empezó a fallar.

Este tipo de memorias en teoría no pierden sus datos hasta pasados 10 años, pero si están dañadas por el uso (permiten un cierto número de ciclos limitados, alrededor de 100.000 o más), puede que no retengan bien los datos y los "olviden". Le puede pasar a cualquier móvil que las utilice, y tarde o temprano cualquier "teléfono inteligente", tableta, ebook, etc actual con flash interna tendrán este problema.

Para chequearlo, lo mejor es utilizar este programa freeware, H2TESTW. Conectamos el móvil en modo "almacenamiento masivo" y ejecutamos la modalidad de escritura y luego lectura contínua hasta que aparezca un error, activando la casilla de "endless verify" (con select target seleccionamos la unidad):

A mí me tardó dos horas en dar el mensaje de error que una parte había fallado:

The media is likely to be defective.1.5 GByte OK (3188735 sectors)0.5 KByte DATA LOST (1 sector)Details:0 KByte overwritten (0 sectors)0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)0.5 KByte corrupted (1 sector)0 KByte aliased memory (0 sectors)First error at offset: 0x0000000026ca0000Expected: 0x0000000026ca0000Found: 0x866804f043425355H2testw version 1.3Reading speed: 18.8 MByte/sH2testw v1.4

Estaba en garantía, pero el servicio técnico la primera vez me lo devolvió, tuve que dárselo de nuevo, adjuntando una hoja con este mismo análisis, para que lo comprobaran ellos mismos. No es de recibo no comprobar exhaustivamente un móvil que te devuelven por fallos que apuntan a la memoria; sólo lo actualizaron y si lo volviera a usar así, me volvería a pasar lo mismo, perder los programas, contactos, etc...
Finalmente me lo cambiaron por otro nuevo, aunque también podían cambiar sólo la placa base.

Si no lo tienes en garantía, siempre puedes probar este método, que consiste en anular la tarjeta de memoria interna y utilizar sólo la SD externa como memoria interna, haciendo lo indicado en XDA Developers.

Extraer la memoria defectuosa (arrancarla de la placa base, es el chip más grande de todos, ver la foto en XDA).
Si el teléfono no arranca, instalar de nuevo una ROM rooteada, o un kernel rooteado (en este mismo blog hay entradas sobre cómo hacerlo).
Sustituir system/etc/vold.fstab por este otro utilizando Solid Explorer por ejemplo.

También parece que hay otra opción sin extraer la memoria de forma física. Suerte!

Actualización: Por lo visto también le pasa al Samsung Gallaxy S3; un modelo de chip de memoria se daña a los 5 o 6 meses de uso, probocando una "Muerte súbita" y no arrancando la vez siguiente. Me temo que las memorias flash no están preparadas para el trabajo al que le somete el Sistema Operativo...

Cómo rellenar los cartuchos de tóner de una impresora láser

2012-11-27T10:19:00.002Z

Rellenar los cartuchos de tóner de nuestra impresora láser puede suponer un ahorro de más del 80% de los costes de impresión, contribuyendo además a reducir los residuos, difíciles de reciclar (diferentes plásticos, aluminio, piezas de metal del tambor, tóner, en una sola pieza).

Cuando se gasta el tóner, el cartucho queda vacío, pero las piezas del cartucho (rodillo, engranajes, etc), normalmente aguantan dos, o más veces sin pérdida de calidad en las copias.

Además los resultados serán iguales que los del cartucho original (si se ha utilizado tóner compatible) mientras las piezas el plástico del rodillo que transfiere la tinta no se desgaste.

CONSEJO: Con sólo sacar más de 50 copias al año ya nos sale más rentable adquirir una impresora láser color económica (entre 100 y 200€) con la que ahorraremos mucho dinero en el coste por copia a lo largo de los años comparando con las de tinta.

En este caso, la HP Laserjet CM1312 trae de fábrica unos tóner que sólo aguantan 500 copias, llamados "tóner de prueba", y cuando se agotan están en perfectas condiciones para ser rellenados, y aguantar las 1500 que aguantan unos nuevos (cubriendo la media habitual del 5% de cada página).
Lo bueno de la CM1312 es que trae unos contadores en los cartuchos que pueden ser anulados sin necesidad de cambiarlos, en la configuración de la impresora:

Acceder al menú, moviéndose con las flechas hasta la opción "Sustituir consumible" y seleccionamos "ignorar agotado".

Igualmente en el ordenador cambiamos la configuración de la utilidad de estado de la impresión para que no nos moleste:

Inicio->hp->hp color laserjet cm1312 series->hp color laserjet cm1312 series toolbox->impresoras conocidas->hp color laserjet cm1312 (usb00x)->configuracion del dispositivo->configuracion del sistema->ignorar aviso de cartucho vacio

Rellenando los cartuchos

Una vez comprados los botes, que suelen traer las cantidades siguientes, procedemos al rellenado.

Cian = 45g

Magenta= 45g

Jaune= 40g

Negro = 55g

Los cartuchos de las impresoras láser suelen traer un tapón blanco a un lado que basta con quitar, rellenar y volver a poner, pero cuesta menos perforar directamente el cartucho en la parte superior, así que yo he optado por esta opción.

Se puede perforar de varias formas; la mejor es utilizar un sacabocados térmico. Otra opción es con un soldador de estaño, derretimos un poco el plástico hasta que el dosificador entre por el agujero. Yo lo que he hecho (a riesgo de que entren pequeños trozos de plástico en el interior del cartucho y luego no funcione del todo bien) es usar un dremel y cortar un pequeño rectángulo por donde introducir la cánula de plástico del bote.

Con cuidado de no verter por fuera el tóner, inclinamos a 60º y vamos moviendo ambas cosas para que con el temblor vaya cayendo por su peso dentro (Video de relleno de tóner). Podemos apretar un poco el bote, pero es más fácil, al ser polvo muy fino, que salga por fuera, manchando el cartucho y nosotros.

Una vez relleno sellamos bien con cinta aislante:

Procedemos con el resto de colores:

Y una vez finalizada la operación reciclaje tendremos la impresora completamente funcional y a una fracción del coste por copia de los nuevos.

Si esta operación te resulta complicada, también puedes llevarlos a que te los rellenen o bien comprar tóners compatibles o reciclados, que suelen dar muy buen resultado y son más económicos.

Más info:

Dónde comprar: Por ejemplo en esta página en España, también tienen saca-bocados térmico muy económico.
Algunos cartuchos son más fáciles o difíciles de rellenar; consultad aquí.

Video de relleno de tóner

Cómo extraer calor de un fuego bajo con muy poco dinero

2012-11-23T07:48:00.001Z

Fuego bajo con extracción de calor por tiro natural a falta de colocar el pladur

En esta entrada comentaré el "invento" que ha hecho Jose, el de la anterior entrada que calienta la casa con una estufa Hergóm, para aprovechar mejor el calor de un fuego bajo.

Hace poco nos invitó amablemente a pasar la tarde en su casa, y de paso ver en directo cómo le había quedado la Hergóm y lo bien que le funcionaba, y de paso me explicó otra idea que me sorprendió por su efectividad, que amablemente me ha dejado compartir con vosotros.

Había leído en alguna parte de la posibilidad de poner tubos para extraer el calor de las llamas al local, pero nunca lo había visto poner en práctica tan bien como lo ha hecho Jose.

Es un ingenioso sistema que extrae la mayor parte del calor de las llamas por el funcionamiento de dos principios; el de que el aire caliente sube, y el de presión atmosférica.

Me explicaré:

Por un lado el local está herméticamente cerrado (o casi), ya que no tiene más entradas de aire que la del tubo que atraviesa el hogar (o chimenea), por lo que las llamas, al subir porque el aire caliente es más ligero, hacen tiro natural, "chupando" aire de la estancia, que no tiene otro sitio por el que entrar que el tubo que atraviesa el fuego. Por un lado se consigue que no haya corrientes de aire frío perjudiciales, y por otro la eficiencia del sistema es máximo porque no necesitamos ventiladores. Y no hay ningún peligro porque constantemente el aire del local es renovado por el chorro de aire precalentado que sale por el tubo abierto que se ve en la primera imagen. Además es auto-regulable, a más fuego, más tiro, y más calor a la estancia.
Por otro lado, al entrar el aire frío de la calle en la parte inferior del fuego, por sí mismo el calor que recogen los tubos asciende a los tubos superiores del circuito, ayudando a maximizar el efecto sifón.

Además, mientras el local sea lo suficientemente hermético (Jose lo consigue colocando una manta en la rejilla de la puerta del garaje cuando enciende fuego), no hay peligro de que por exceso de calor los tubos de acero inoxidable se fundan; el aire que los recorre es suficiente para mantenerlos frescos y ni siquiera se pondrán al rojo. No es recomendable usar tubos de acero galvanizado o similar, porque se estropea su protección y con el tiempo pueden corroerse y estropearse con la humedad.

Los tubos, para mejor resultado, se han dispuesto desplazando el inmediato superior un poco más hacia el hogar, para asegurarnos que las llamas dan a todos por igual y conseguir mayor superficie de contacto con las llamas:

El material necesario no es más que tubo flexible de aluminio y cuatro o cinco tubos de acero inox. simple de un metro utilizado para chimeneas.

La entrada inferior de la siguiente imagen sube directamente a un respiradero que de a la calle (hay que poner una rejilla para evitar posibles obstrucciones de animales, y procurar que esté siempre limpia de suciendad), por el otro lado se conecta al tubo inferior, y los siguientes van conectados entre sí con codos hechos de trozos del mismo tubo flexible.

Jose ha tapado los codos haciendo un pequeño cajón que ha rellenado de arena, según él para no perder calor, aunque no era necesario porque aunque se pierda calor ahí siempre va a ir a parar a la estancia. Bastaría con cerrar herméticamente los tubos colocados para que no escape humo.

Este sistema se puede aplicar a fuegos ya existentes perforando la parte trasera para añadir los tubos galvanizados, codos y demás.

A Jose sólo le falta colocar el pladur para tapar y embellecer la estufa, dejando una abertura donde conectará el tubo por donde sale el aire caliente a chorro. ¡Estoy impaciente de verlo terminado!

Pero primero está terminando de instalar otra estufa de leña con extracción de calor por ventiladores en la sala grande, ¡con lo que calor natural no le faltará los días más fríos de invierno!

Cómo comprar bombillas: Fíjese en los lúmenes y grados de apertura

2012-10-19T07:49:00.000+01:00

Cómo comprar bombillas de luz: Aprender sobre los lúmenes es una idea brillante

Las lámparas van mejorando en eficiencia; medirlas por vatios ya no sirve. Las bombillas nuevas — como las incandescentes halógenas, las bombillas fluorescentes compactas (CFL por su sigla en inglés) y los diodos emisores de luz (LED por su sigla en inglés) — tienen una vida útil más larga y usan menos energía que las bombillas incandescentes tradicionales, lo que supone ahorros en las cuentas de luz. De hecho, a partir del 2012, las bombillas de uso diario tendrán que satisfacer las nuevas normas del Departamento de Energía con respecto a la cantidad de energía que consumen. Durante los dos años siguientes, se irá eliminando toda bombilla que no cumpla con estas normas.

Junto con este cambio a emplear bombillas más eficientes, hay una nueva manera de seleccionarlas cuando se va de compras.

¿Qué son lúmenes?

Durante años, la gente ha escogido las bombillas basando en los vatios, aprendiendo con la experiencia cuánta luz da una bombilla típica de 40 ó 60 vatios. Pero el vataje de una bombilla sólo le dice cuánta energía consume — no le dice cuánto brilla.

Ya que las nuevas bombillas se han diseñado para consumir menos energía, el vataje ya no es de fiar al medir el brillo de una bombilla — hay que usar los lúmenes.

lúmenes = brillo
vatios = energía

Los lúmenes miden el brillo, es decir, la cantidad total de luz que emiten. Por ejemplo, una bombilla incandescente estándar de 60 vatios produce 800 lúmenes. En cambio, una bombilla CFL produce 800 lúmenes y consume menos de 15 vatios.

El brillo de las bombillas

Este cuadro indica el número de lúmenes que producen las bombillas incandescentes tradicionales. Si desea comprar una bombilla que le de el brillo que antes le daba una bombilla de 60 vatios, ahora tendrá que buscar una bombilla de 800 lúmenes.

Puede usar los lúmenes para comparar el brillo de cualquier bombilla, sin importar la tecnología que emplea y sin importar si es una incandescente halógena, una CFL o una LED. El usar los lúmenes le permite comparar el brillo de las bombillas cuando esta de compras. Una vez que sepa el brillo que desea, puede comparar otros factores, como por ejemplo, el costo anual de energía, o los grados de apertura del ángulo de luz que emite la bombilla; a partir de 120º es adecuada para iluminar una estancia desde el techo; 60º o menos es adecuado para enfocar a un cuadro o algo que queramos resaltar.

En qué tiene que fijarse cuando compra bombillas de luz
Vatios (energía)	Lúmenes (brillo)
150 w	2600 lm
100 w	1600 lm
75 w	1100 lm
60 w	800 lm
40 w	450 lm

Una etiqueta que le ayudará a hacer la compra

Cuando busca comprar una bombilla, también debería pensar en cómo parece la luz que emite, o sea el color. La apariencia varía en una gama desde calida a fría. Una luz más calida se ve más amarilla, como la de una bombilla incandescente tradicional, mientras que una luz fría se ve más blanca, como la luz del sol a pleno día.

Para conocer la apariencia de iluminación de una bombilla, fíjese en la etiqueta de Datos de Iluminación en el paquete. La etiqueta de Datos de Iluminación le da la información necesaria para comparar los diferentes tipos de bombillas. Le dice:

Brillo (en lúmenes)
Costo estimado anual de energía
Duración o vida útil esperada de la bombilla (en años)
Apariencia de la iluminación (qué tan caliente o fría se verá la luz)
Vataje (energía usada)
Si la bombilla contiene mercurio

Puede que la etiqueta también incluya el logotipo Energy Star si es que la bombilla cumple las normas de funcionalidad y eficiencia dictadas por la Agencia de Protección Ambiental y las del programa Energy Star del Departamento de Energía. Para saber más sobre las normas de Energy Star, visita energystar.gov/espanol.

Se hallará la etiqueta sobre los Datos de Iluminación en la mayoría de las bombillas de uso casero a partir del año de 2012.

Peligros de las CFL (fluorescente compacta)

El número de lúmenes se indicará por impreso en la bombilla. Si es una CFL, puede que esto se indique en la base de la bombilla. Las CFL también incluirán una dirección de internet, epa.gov/cfl, para obtener información sobre el reciclaje y desecho. Las CFL contienen mercurio, así que se requiere cuidado y atención para la limpieza y el desecho de ellas.

En caso de romperse una fluorescente compacta, conviene ventilar la habitación y retirarse 10 minutos para evitar respirar el venenoso gas con mercurio de las CFL.

Basado en la fuente:

http://www.ftc.gov/bcp/edu/pubs/consumer/green/sgrn01.shtm

Fabricación y colocación de serpentín de acero inox en estufa Hergóm

2012-10-05T15:59:00.004+01:00

Actualización 6/11/12: Jose, tras unos días de pruebas y cargas de leña y siguiendo mis consejos, ha conseguido aumentar el rendimiento de la estufa un 25% alcanzando los 45º de temperatura de salida. Más info al final de esta entrada.

El amigo Jose, de Madrid, se ha animado a aplicar el serpentín que fabriqué para Noa en su estufa de leña Hergóm, y de esta forma apoyar la calefacción y reducir la factura de gas todo lo posible.

Contactó conmigo a principios de año, interesado en ahorrar gas este invierno que viene.

En esta entrada os comentaré su funcionamiento y elementos necesarios e iré actualizándola según encontremos posibles mejoras o pegas al diseño.

Como el serpentín anterior, está fabricado de 4 tubos de 50 mm. de espesor por 35 cms de largo, con la diferencia de que las uniones entre ellos con tubos más finos las he colocado en la parte superior del tubo, para evitar que pueda acumularse aire en la parte superior de los tubos de 50 mm. Esto dificulta las soldaduras, hechas con electrodo inoxidable, pero mejorará algo su funcionamiento (lo veremos cuando esté en marcha).

A partir de las medidas e indicaciones del hueco de la estufa que me ha ido indicado Jose por correo, se ha diseñado un serpentín que, al igual que el de Noa, irá colocado encima del del horno en la estufa, recogiendo el calor de las llamas y humo que saldrá del habitáculo de combustión de la leña, y llevando esta agua agua caliente por el circuito de calefacción que está conectado a la caldera de gas.

De momento lo tiene preparado para que funcione de forma totalmente manual, con llaves de paso que abren o cierran el paso del agua entre el circuito de la caldera o del serpentín, pero supongo que con algo más de tiempo (y dinero) lo pueda poner automático.

Los tubos son de acero inoxidable, pero podrían ser de acero de 4 mm. de espesor, ya que al ser un sistema cerrado, sin aporte nuevo de oxígeno, la oxidación será mínima y durará toda la vida.

Veamos paso a paso su fabricación y montaje:

Aunque ya está explicado en detalle en la otra entrada, vuelvo a indicaros cómo he fabricado el serpentín. He tapado los laterales de los tubos con chapa de 4 mm. de acero inox, cortando y soldando hasta taparlo bien (lo siento por la calidad de las fotos):

Una vez hecho esto, tenemos los cuatro tubos preparados, y debemos calcular la distancia que ha de quedar entre ellos para que el total no exceda la anchura del hueco que dispone la estufa Hergóm:

Haciendo un corte a 30º vamos soldando los tubos de paso a los tubos anchos:

Para trabajar mejor he soldado una chapa a uno de los tubos para amarrar ahí la masa y poder trabajar mejor soldando y limpiando la escoria (por supuesto este trabajo con TIG se hace mejor y queda mejor, pero por ahora es lo que hay):

Después se le sueldan los tubos de salida/entrada de agua teniendo en cuenta que hay que librar un ladrillo refractario que había en la estufa de Jose y que no estaba en la de Noa, para posteriormente soldar unas chapas para mejorar el intercambio de calor (no demasiado largas para que no peguen en la tapa y algo inclinadas para que sean lo más largas posible, mejorando el contacto con los gases circulantes):

Jose la colocó en cuanto la recibió, y éste es el aspecto que tenía ya colocada en su sitio; se tuvo en cuenta que los tubos de salida/entrada tuvieran la longitud suficiente para conectar el codo fuera y que no pegaran con la pared.

Nos dimos cuenta que el tubo de salida de agua (el superior) quedaba algo inclinado, con lo que podría quedarse aire acumulado en las partes altas de, así que le aconsejé que lo enderezara todo lo que pudiera, y con ayuda de un amigo y calor, lo subió más para evitar eso:

En la siguiente imagen ya se ve el tubo enderezado con la tapa puesta. Se ve que ha colocado masa refractaria alrededor de los tubos, pensando que mejoraba la transferencia térmica, pero en realidad la empeora, aunque luego la retiró.:

Este mes se ha colocado ya, con la ayuda de un amigo fontanero suyo, la instalación de los tubos de cobre conectados al serpentín en la cocina que salen al balcón donde está la caldera de gas:

Y el purgador automático en la parte superior del tubo de salida de agua caliente, en la parte exterior del balcón y junto a la ventana:

Y los tubos llegan a la caldera, donde, mediante Tes, se han empalmado a las conexiones de la caldera con los radiadores:

Y se han añadido los elementos necesarios: Válvula de seguridad, varómetro, vaso de expansión y bomba de circulación (que se activa de momento manualmente con el regulador rojo de velocidad):

Como podemos ver en la imagen siguiente, el control de por dónde circula el agua (si por la caldera o por el serpentín), se hace con llaves de paso; se pueden ver las de la caldera cerradas y abiertas las del serpentín (las que bajan en la imagen):

Conclusiones:

Aunque de momento le va a funcionar, el problema puede surgirle cuando necesite más calor, ya que el serpentín puede ir muy bien para calentar un poco la casa (se podría mejorar su rendimiento soldándole alguna chapa más), pero lo mejor sería automatizarlo con relés y una válvula de tres vías de forma que se pueda calentar la casa con la caldera de gas, pero si enciendes el fuego, que automáticamente pare la función de calefacción de la caldera y desvíe el agua por el serpentín (y así no sería necesaria la bomba circuladora wilo que ha puesto él). Y que en cuanto el fuego se apague, se vuelva a activar la caldera si es que se demanda más calor por el termostato de la sala.

Con una placa Arduino, un par de sensores (termistor), una válvula eléctrica de tres vías y un par de relés, se puede hacer por unos 60€ más (aproximadamente lo que cuesta la bomba Wilo).

Espero poder pasarme por su casa y ayudarle a automatizar alguna parte del sistema a cambio de algo de gastronomía local jeje XDD.

De todas formas, seguro que si le mete troncos de leña durante buena parte del día conseguirá mantener la casa razonablemente calentita. En caso contrario revisaremos la temperatura de humos, por si se puede mejorar la transferencia de calor con alguna chapa soldada más.

Actualización 6/11/12

Jose me comentaba que el agua no salía lo suficientemente caliente del serpentín, templando tan sólo a 34ºC los radiadores. A falta de mejorar algo el rendimiento, le aconsejé colocar algún aislante de alta temperatura como manta cerámica o fibra de vidrio apoyada en la parte superior del serpentín (entre la tapa de la cocina y el serpentín) para forzar la salida de los humos entre los tubos del serpentín, con lo que ha mejorado el rendimiento y ahora consigue 45ºC, llegando a 50ºC en algunos momentos.

Faltaría haber colocado alguna chapa soldada más para aumentar la superficie de intercambio de calor, pero de momento le sirve para calentar la casa con leña.

Me comenta con alegría que la enciende sobre las 16 horas y hay 20ºC en casa y a las 22 horas le echa el último tronco y a las 6 de la mañana cuando se van hay 22ºC en la casa, esto fué el 31 de octubre de 2012, con una temperatura exterior de aprox. 15ºC y una casa no muy aislada de la zona de Madrid.
Esto es muy relativo, pero da una idea de que mantiene el calor y sube la temperatura de toda la casa.
Esta estufa Hergóm tendrá aprox. unos 10 Kw de potencia si se le mete mucha caña.
Ha aislado ya los tubos de la calle con coquilla y bridas de electricista para que no pierdan calor.
Os mantendremos informados.

Responsabilidad del autor:
Este tutorial describe la instalación de forma no legalizada (no homologada) de un sistema de aprovechamiento de calor. Se ponen a disposición pública para compartir el conocimiento adquirido, a modo de experimento casero; sin las adecuadas medidas de seguridad puede ser peligroso para las personas. No me hago responsable de lo que pase por el mal o buen uso de esta información; cada uno debe utilizar su sentido común y conocimientos para salvaguardar sus bienes materiales y físicos.
Tenga en cuenta que en caso de algún problema con un sistema no homologado ningún seguro se hará cargo de los daños.

Cómo soldar aluminio y otras aleaciones no férricas fácilmente con Durafix

2012-09-28T10:03:00.004+01:00

Gracias a Durafix, una aleación basada en zinc y otros materiales, hemos conseguido reparar una bici BH de aluminio que teníamos olvidada en el trastero por tener el cuadro trasero roto.

Soldar aluminio es MUY complicado, o al menos lo era hasta que probé a usar Durafix; ya ninguna soldadura de aluminio se me podrá resistir. Las soldaduras quedan más resistentes que el propio aluminio, y en cambio el material se funde antes que lo haga el material base (el aluminio), por lo que podemos "trabajarlo" con alguna herramienta.
Además nos sirve para soldar muchos tipos de materiales, como latón, bronce, cobre, etc que no sean férricos.

Para soldar con Durafix sólo necesitamos un soplete y un cepillo de cerdas de acero inoxidable, rascar bien la zona para eliminar la capa de óxido del aluminio (una fina capa llamada alúmina que lo protege) para que agarre bien, si no, no servirá, y calentar bien la zona previamente (acercándote al punto de fusión del aluminio pero sin llegar a él), simplemente frotamos la barrita, que se irá fundiendo a la vez que se une y con cuidado de no dar demasiado calor a la zona para que no se descuelgue, aunque aún fundido es bastante denso y difícil de descolgar (podemos usar trozos de aluminio a modo de barrera). No calentar nunca la barrita, sino la zona de unión.
Importante calentar bien la zona, si sólo fundimos la barrita encima no se unirá bien. Además, si el material es grueso, es muy recomendable darle un pequeño chaflán o corte en V para que el material durafix penetre bien en la unión. En nuestro caso incluso pudimos meter un trozo de redondo de aluminio que tenía guardado del desguace de una impresora para reforzarlo por dentro. ¡Mi hermano es un crack!

Resultado de la soldadura con Durafix, más duro que el original!

Os recomiendo el siguiente vídeo, la verdad es que merece la pena aunque es caro, compré 20 barritas y sólo gastamos 4 o 5; después de una primera soldadura que no quedó muy allá y no aguantó un buen bache (por la dificultad del acceso; no pude soltar la catalina), lo volvimos a limpiar, colocando un trozo de barra de aluminio en el interior del tubo para hacerlo macizo y volviendo a soldar bien alrededor, y ya aguanta lo que le echemos ;).

NO creáis que tendréis esa habilidad ya con la primera soldadura; lo mejor es practicar un poco con alguna soldadura poco importante para ir cogiendo destreza; veréis que es muy sencillo.

Feliz soldadura!

Cómo cambiar el cable de pantalla de un portátil

2012-09-28T09:16:00.002+01:00

Acer ASPIRE 5930G con el cable de pantalla arreglado

Anteriormente os comenté que en varios portátiles ACER la imagen fallaba por el cable, y la solución de apretar una zona de la conexión no daba resultado permanente, así que harto del problema, pedí un cable nuevo por Ebay. 15 días más tarde me llegó:

En esta entrada veremos los pasos a dar para cambiar el cable de una pantalla (aseguraos que ése es el problema antes de cambiarlo; no es lo más habitual).

Esta guía nos va a dar las pautas necesarias para desarmar cualquier pantalla, ya que todas están construidas de manera similar.

Pasos para cambiar el cable

A través de una serie de fotos espero que queden claros los pasos (a ver si empiezo a hacer video-tutoriales, tengo que hacerme con un buen trípode para la cámara XD, me llevaría menos tiempo y me quedaría más claro).

Lo primero es quitarle el embellecedor de plástico, el que se encuentra donde los botones de encendido y que tapa las conexiones de los cables de la pantalla;

Seguidamente descubrimos los cuatro tapones en las esquinas en esta pantalla (en pantallas de otros equipos puede que tenga más tornillos pero la teoría es la misma), para soltarlos y quitarle el marco:

Para retirar el marco frontal soltaremos el cable del micrófono (tirando de la conexión macho pero no de los cables para que no se rompa), y soltamos también el que va a la webcam:

Tiene unos soportes con freno amarrados a la carcasa del portátil; un tornillo por encima:

Y otro por debajo a cada lado que debemos soltar para liberar la pantalla y poder acceder bien al cableado.

Y soltamos el cable de datos gordo que se ve; todas las conexiones que van a pantalla (imagen, webcam, micrófono, inversor para las lámparas) van a esa conexión. Y ya sólo nos faltan cuatro tornillos que quedan sujetando la pantalla de cristal líquido a la parte trasera, dos a cada lado (en el centro de la imagen siguiente):

Hay que tener cuidado con los dos cables (negro y gris) del WI-FI de la derecha que van de la parte trasera del TFT (que actúa de antena) al equipo; yo no tuve que soltarlos, sólo los desamarré de forma que no me molestaran a la hora de arreglar el portátil.

Una vez sueltos 4 tornillos de la base de los soportes podemos con cuidado girarla para acceder a la parte trasera donde va la faja de cables.

Y para liberar del todo el cable y proceder a su sustitución sólo nos falta soltar el tornillo del inversor para acceder al conector y soltarlo con más facilidad:

El cable va pegado en 3 puntos para que no se mueva; lo despegamos y soltamos, y procedemos a pegar el nuevo, quitando la protección de las pegatinas, empezando por colocar la conexión de datos de imagen al procesador de la pantalla que se encarga de formar la imagen:

Pegamos de forma que quede como sigue:

Y la parte inferior la pegamos también, de forma que quede cerca del soporte de ese lado, como en la imagen. Conectamos también al inversor y lo amarramos en su sitio.

Procedemos a seguir los pasos que hemos hecho pero en orden inverso. Una vez comprobadas las conexiones y colocando (sin amarrar) la pantalla en su sitio, podemos probarla encendiendo el portátil:

Acer ASPIRE 5930G con el cable de pantalla arreglado

Si la pantalla se ilumina, y sigue haciéndolo al abrir y cerrar la pantalla... EUREKA!! Ya tenemos el portátil como nuevo! Ahora a disfrutarlo y seguir diseñando la caldera de leña con Sketchup 8 ;)
Espero que estas indicaciones le sirvan a alguien más.

Cómo aprovechar mejor el calor de una chimenea y llevarlo a los radiadores

2012-09-21T10:35:00.000+01:00

La paila de Chimeneas Sierra (Granada)

Con la llegada del invierno, y la cada vez mayor factura energética (gas, electricidad), conviene mirar formas de calentarnos más baratas y eficientes, como la utilización de biomasa (madera, restos forestales, huesos de aceituna, etc).

En las chimeneas clásicas empotradas en la pared, como ya se ha comentado anteriormente en este mismo blog, se pierde el 80% del calor por la chimenea si no tienen ningún sistema de recuperación de calor (bien por movimiento de aire o agua).
En una estufa de madera de acero fundido de colocación exterior esto no es necesario, ya de por sí tienen mucho rendimiento (depende de la estufa).

Imagen: Cassette empotrado con calor por ventiladores con un 85% de rendimiento

Si compramos un insert con ventiladores obtendremos un rendimiento casi perfecto, aunque sólo calentaremos una estancia, aunque se puede notar por toda la casa.
Si queremos distribuirlo mejor por el resto de la casa, aunque perdiendo algo de rendimiento, o bien aprovechar un insert sin ventiladores, tenemos varias opciones. Por un lado podemos añadir una paila como la de Chimeneas Sierra, situados en Granada (Gracias a Carlos Trillo por comentarme la página), e instalarla en una chimenea de la medida adecuada:

Paila con dos entradas y salidas roscadas de 3/4"

Hace falta que un buen fontanero te la instale (colocando la salida superior recta hacia fuera lo más recta posible para evitar la acumulación de aire, o bien poner la bomba de circulación con bastante potencia para que el agua arrastre las burbujas, junto con un purgador de aire automático en algún punto alto de la instalación), con todos los accesorios necesarios.

Tiene dos posibles entradas y dos salidas de 3/4 de pulgada, todas roscadas, me comentan de Chimeneas Sierra que la llevan fabricando desde hace muchos años y que da un buen rendimiento dentro de sus límites (no tiene tanta superficie de contacto como una estufa calefactora, evidentemente).

Está fabricado en tubo de casco grueso de acero estirado (Sin soldadura) y en tubo estructural de 40 x 40 x 4mm. Se le hacen varias pruebas de estanqueidad con aire a presión y agua antes de poner a la venta.

Yo no la instalaría con vaso de expansión abierto (que los mismos de Chimeneas Sierra tienen a la venta, de fabricación nacional), pero supongo que si lo tienen es que es bastante demandado además de que es obligatorio por seguridad (o si no hay que instalar un sistema de descarga térmica); pero hay que tener en cuenta que al ser sistema abierto, hay una aportación nueva contínua de oxígeno, lo que acorta mucho la vida de la paila al ser de acero al carbono normal. Instalar tuberías de PB con barrera para el oxígeno es una buena opción para evitar la cara tubería de cobre.

Se puede usar sin peligro junta de estopa o teflón (recomiendo la de 3M, da muy buen resultado), ya que al estar en contacto con el agua, nunca superará temperaturas que puedan dañar la junta, de ahí la importancia de que no se acumule aire en la parte superior; en el momento en que lo haga la junta puede quemarse y perder estanqueidad.

Me parece un diseño algo mejor el de Etxeguren Zerbitzuak (en Amurrio, País Vasco):

El modelo de Paila BELD-15000 esta construida con tubo de acero inoxidable AiSi 304 de 2 mm de espesor soldadura TIG, medidas estándar 700 ancho x 500 fondo x 700 alto.

Esta paila reparte mejor el agua por todos los tubos (se parece bastante a la que hice a medida para mi chimenea), y parece que tiene válvula de seguridad en la parte superior izquierda, lo que es de agradecer, además de estar fabricada en acero inoxidable, pero su precio también subirá bastante, supongo.

Si utilizamos chimenea cerrada con puerta, es importante no dejar ninguna holgura entre la chapa y los tubos de entrada/salida por donde pueda entrar aire y alterar la calidad de la combustión de la madera.

Otra opción que cualquiera puede instalar son los sistemas de extracción de aire; se colocan las brasas sobre una paila por la que circula el aire, activado por un ventilador, extrayendo bastante calor. Evidentemente, la tubería de plástico resistente al calor por donde se inyecta el aire, tiene que estar protegida del fuego.

Queda por ver hasta qué punto será bueno para la temperatura y calidad de la combustión (y la reducción de humos en la chimenea).

Cómo instalar (actualizar) a la mejor ROM tu Galaxy SL I9003

2012-09-20T17:33:00.002+01:00

En esta entrada voy a hablaros de la que posiblemente sea la mejor ROM preparada para nuestro Galaxy SCL (I9003, no vale para otros móviles), la que ha preparado el desarrollador que se hace llamar TheFrankenstain, desde Moscú con amor ;).

Es la más rápida, más estable y completa que existe ahora mismo para el I9003, sin lugar a dudas. Sólo hay que ver el siguiente vídeo para darse cuenta de su velocidad de respuesta:

Está hecha con la estabilidad y velocidad como prioridades; no trae las aplicaciones de Samsung (por no traer tampoco trae Google Apps ni Navigation), lo que es de agradecer pues se pueden instalar luego, sin que tengan que ser aplicaciones fijas del teléfono.
Una ROM ideal para el que quiera sacar el máximo partido de su móvil sin reseteos inesperados ni cuelgues, basada en la última versión de Gingerbread y que incorpora muchos detalles de la versión 4 de Android (ICS), como los siguientes:

La forma de crear carpetas es parecido a iOS, sólo tenemos que arrastrar el icono de una aplicación encima de otra y tendremos una carpeta con los dos iconos.
Los Widgets pueden moverse y cambiar de tamaño al más puro estilo Honeycomb.
La pantalla gira en todos los casos, tanto en el escritorio como en el bloqueo de pantalla.
Mejoras en el funcionamiento del teclado, con un nuevo sistema de diccionarios y recomendaciones. Se permite arrastrar el texto copiado de forma tácil.
Iconos de Ice Cream Sandwich
Fondos de pantalla de Android 4.1 (Jelly Bean).
Bloqueo como 4.1 con Holo Locker
Reproductor de música con el estilo de ICS
Animación de ventanas como en ICS (desactivado por defecto)
Versión de firmware 3.5.1

Además al estar optimizada, la batería también os durará más (recomiendo descactivar conexión de datos cuando no lo necesites).

Con esta ROM amarás tu móvil ;)

Está basada en los últimos fuentes de Samsung para este móvil (3.51 LF2), aplicando diversas mejoras para hacerlo más ligero y optimizado, e incluye el núcleo de Vurrut (ROOTEADO) que ya de por sí es rápido.

Si queréis Android 4.1.1 Jelly Bean tendréis que esperar mucho todavía; todas las ROMS disponibles están en versión ALPHA y presentan diversos problemas de estabilidad o funcionamiento y requieren todavía largo tiempo de testeo y desarrollo, ya que Samsung aún no ha sacado la versión oficial (y puede que no lo haga). La "ROM REMICS para GALAXY SL" (Con aspecto y sensaciones del SIII) y la "[4.1.1] CyanogenMod 10 for Samsung Galaxy SL - Alpha 1" prometen mucho al respecto.

El mismo desarrollador lleva la versión MIUI V11 para este móvil, pero la pega de esa ROM es que no le funciona la grabación de vídeo.

AVISO: El Kies dejará de detectar el móvil, pero seguiréis pudiendo acceder a través de USB por almacenamiento masivo.

Características Frankenstain's MOD
En su última versión se han corregido todos los fallos descubiertos hasta la fecha, y sus características son las siguientes:

Sistema:

Basada en LF2
Kernel por defecto Vurrut V9.1
Deodexado completo (se acelera la respuesta de las aplicaciones)
Se pueden borrar notificaciones con deslizar sobre ellas
Menú de energía extendido
Caché de movimiento desactivado
Eliminadas las restricciones de aplicación SMS
Touch optimizado
14 iconos en la barra de estado
Fondos de pantalla traídos de Jelly Bean
Se puede instalar el tema Sense instalando Sense_4.zip

Aplicaciones modificadas:

Eliminadas las aplicaciones de Samsung
Estilo de iconos del I9300
Añadida la modificación para mejorar el funcionamiento de la cámara
Añadido Solid Explorer, un potente e intuitivo explorador de archivos
Teclado traído de Ice Cream Sandwich (mejora muy importante; mejora su usabilidad con la ñ incorporada y otras mejoras)
Sustituída la Galería 3D por QuickPic (más rápida y adecuada para este móvil)
Lanzador de aplicaciones GO EX
Google Play 3.7.13
No trae radio FM de momento; si quieres conservar esa .apk guárdala con algún programa de backup (en system/app) y luego vuelvela a colocar en su sitio una vez actualizado el móvil. O bien usar Spirit FM, que parece compatible con este móvil.

Últimos cambios 3.7:

-Updated app’s (Solid Explorer, Go Launcher)
-Optimized framework-res.apk (Stock size 11mb, TF size 4mb)
-Sense theme renamed to «Furry»
-Fixed battery in «Furry» theme
-Build.prop tweak’s (Internet Speed, Smooth Scroll)
-MIUI V4 Wallpapers

Para el resto de cambios podéis visitar la página en XDA Developers.

Cómo instalarlo
Si no tenemos el ClockWorkMod Recovery (CWM), lo mejor es seguir las instrucciones de esta página, pues lo necesitaremos para instalar la rom desde la tarjeta de memoria externa.

Tenemos que instalar el kernel de Vurrutker 9.1 (con lo que obtendremos el CWM Recovery). Si ya lo tenemos (cualquier versión), nos basta con descargar la última versión de la página del desarrollador, que la última vez que actualicé la entrada es la siguiente: Firmware 3.7. Aquí la 3.8
Copiarla sin descomprimir en la tarjeta externa de memoria o a algún sitio del móvil al que luego podáis acceder (internal SD o external SD), y seguidamente apagamos el móvil.
Encenderlo en "Modo Recovery" (CWM) con la combinación de teclas SUBIR volumen + Home + encender, y antes de instalar, para que no de problemas de cuelgues en alguna aplicación, formatear /dbdata (en el apartado mounts and storage).
Seguidamente seleccionamos la opción "instalar zip desde tarjeta externa" (install zip from external sdcard), y buscamos el archivo, aceptando con el botón "casa".
Una vez instalado, borrar todo para que no de problemas de cuelgues; Wipe Data/Factory Reset, Wipe cache partition, y en el menú "Advanced", Wipe Dalvik Cache y Wipe Battery Stats (opcional si no detecta correctamente la carga de batería).
Si hay algún tema o actualización, podemos hacer lo mismo copiándolo a la tarjeta de memoria e instalándolo desde CWM (y así con todas las que salgan posteriormente).

Seguidamente os recomiendo instalar las aplicaciones que necesitéis de Google Play, como Maps (que te instala también Google Navigation), Whastsapp, HDR Camera+, MX Reproductor multimedia, No-frills CPU (Para ajustar la velocidad de la CPU a 1,2 Ghz), Adobe Flash Player y Adobe Reader, Aldiko Book Reader, etc

Llevo unos días usándolo y probado bastantes cosas (aplicaciones y juegos) y de momento sólo he visto un problemilla; alguna aplicación no funciona correctamente (en concreto OS Monitor y runtastic según comenta algún lector), teniendo en cuenta que su desarrollo es relativamente nuevo, es todo un logro.
Por otro lado, no esperes abrir mil aplicaciones y que siga funcionando a la velocidad de la luz; si llenas la memoria es lógico que vaya a rastras (en estos casos pulsando unos segundos el botón home y seleccionando el administrador de tareas, en la pestaña RAM tienes un botón para cerrar las aplicaciones que no están uso).
Recuerda pasar las aplicaciones a la memoria USB (con esa opción en ajustes->aplicaciones->Administración de aplicaciones) para no llenar la memoria interna y que os siga fluído.

Enlaces:
XDA Developers

Cómo alargar la duración de la batería de tu portátil sin perder potencia: Reduce el voltaje del procesador

2012-09-13T10:04:00.002+01:00

Anteriormente vimos cómo alargar la duración de la batería (y que el ordenador se sobrecalentara menos, alargando también su vida) retocando la configuración de la tarjeta gráfica. Esta vez haremos lo mismo, pero sin peligro alguno para nuestro ordenador, y sin perder velocidad, bajando el voltaje del procesador.

Te preguntarás ¿Y seguirá funcionando igual, será seguro? Efectivamente. Y te explicaré por qué.

Los ensambladores de ordenadores compran los componentes (entre ellos el procesador, a AMD, Intel, o el que sea) para unirlos luego en cadenas de montaje. Sin embargo, a la hora de fabricar los procesadores, se fabrican en lotes de miles de unidades, y cada uno sale con sus propias características (pueden tener defectos minúsculos, con una calidad diferente, que puede afectar levemente al rendimiento de cada uno), se prueba por muestreo una determinada "hornada", y se marcan con el voltaje requerido para que funcionen de forma segura y sin fallos, normalmente con un amplio margen de error.

Nosotros vamos a averiguar cuál es el voltaje seguro más bajo posible para cada frecuencia de trabajo del procesador que monta nuestro portátil, y aplicárselo mediante un programa (RM-Clock para los intel o K10Stat para los AMD K10), de forma que nuestro equipo pasará a hacer el mismo trabajo, pero con menos energía, calentándose menos, alargando su vida, y por ende haciendo que dure más la batería. Suena complicado, pero veréis que no lo es.

Esto se aplica sobre todo a los procesadores anteriores; para los actuales (Phenom, I3/I5/I7) puede que no encontréis programas que puedan configurarlos o bien que tengáis que hacer el cambio a través de la BIOS (creo que los de Intel ahora vienen marcados con voltaje fijo de fábrica sin posibilidad de cambio "al vuelo").

En esta entrada vamos a ver cómo reducir el voltaje (undervolting) con procesadores AMD K10, en este caso un AMD Turion X2 64, que ya de por sí es bastante "comilón" de batería.
Este procesador en concreto viene con un exceso de voltaje, con lo que notaremos mucho el cambio en temperatura y duración de la batería (y consumo eléctrico, que puede suponer unos eurillos al mes).
Si tienes un Intel Core 2 Duo puedes usar RMClock (hay librerías para 64 bits también), puedes buscarlo en Google.

Esto es totalmente seguro, pues en caso de equivocarnos, bastará apagar el ordenador y volverlo a encender (si se bloquea mantener pulsado el botón de encendido más de 5 segundos para que se apague), para volver a probar con otros valores.

Opción 1: Instalar la tarea ya configurada
Tienes dos opciones, o bien instalar el K10Stat ya configurado (pinchar) para este procesador (con los voltajes probados en 3 equipos Toshiba diferentes y funcionando correctamente), y en caso de que no se te cuelgue el equipo, te ahorras todo el proceso de ensayo y error, o bien seguir los pasos de la Opción 2 (para finalmente agregar la tarea).

Si te has decidido por esta primera, y tienes el zip descargado, y sólo tienes que agregar la tarea al programador de tareas de Windows 7 (la opción importar),

O configurar una nueva para ejecutar "c:\directorio donde esté\K10Stat.exe" con las opciones "-lp:1 -ClkCtrl:1 -stayontray -nw" (sin comillas, como en la siguiente imagen)

Y que se desencadene cada vez que cualquier usuario inicia sesión o reanuda sesión.

Opción 2: El tortuoso camino del ensayo y error
Tenemos que descargarnos K10Stat de aquí (pinchar), la última versión 1.54, y como se indica en el tutorial de noticias3d, ir probando a bajar el voltaje para una determinada frecuencia (el Sistema Operativo cambia automáticamente de velocidad al procesador según la demanda de trabajo para ahorrar energía).

Para bloquear la frecuencia, por ejemplo, en P0, tenemos que activar la opción "K10Stat clock control". Todo esto ya se explica en este enlace (aquí una copia), así que sólo lo explicaré por encima.

Utilizando IntelBurn Test (programa para "estresar" a la CPU y comprobar si no da errores o se bloquea), podemos empezar bajando de 0,025, y por ejemplo, a 2,2 GHz el procesador está alimentado a 1,1 voltios, lo bajaremos a 1,075 y veremos si es estable. Para comprobar si realmente ha bajado el voltaje, nos vendrá bien un programa similar a AMD Power Monitor, que nos muestra en tiempo real velocidad y voltaje de cada núcleo del procesador, utilidad creada por AMD:

Antes de aplicar los cambios

En este caso, y para la versión de CPU AMD que montan los portátiles TOSHIBA Satellite L300D, se consigue bajar hasta 0,1 voltios el voltaje en el caso del P1 a 1,1 Ghz, y 0,075 voltios a 2,2 GHz (parece poco, pero se nota bastante a esas velocidades).
La batería ha pasado de usar escasamente una hora (con uso medio en internet) a casi hora y media.

AMD Power Monitor: Voltajes ya modificados

En caso de que se nos bloquee el ordenador, tendremos que probar a bajar algo menos, hasta hallar un voltaje en el que el ordenador no se cuelgue durante 1 o 2 horas con el programa Interburn trabajando.
Una vez hallados los mejores voltajes para cada estado o frecuencia del procesador, desactivamos el control de frecuencia, guardamos los cambios en el K10Stat, y programamos la tarea para que se inicie automáticamente siempre que iniciemos sesión, como se indica en la Guía antes mencionada.

Saludos y feliz ahorro!

Para más información:
http://aspiregemstone.blogspot.com.es/2009/06/k10stat-amd-griffin-processor.html
http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=331794

Cómo aislar térmica y acústicamente de forma sencilla y económica tu vivienda

2012-08-27T10:41:00.001+01:00

Materiales aislantes utilizados; poliestireno extruído y esponja en rollos

Como ya se comentó anteriormente en este blog, aislar la vivienda es una de las mejores inversiones que se pueden hacer hoy en día, por bienestar, economía y salud.
En la mayoría de las casas de España se pierde una cantidad increíble de calor debido a su mal aislamiento; una casa bien aislada se calienta con muy poca energía y mantiene mejor la temperatura.

Gran parte de la pérdida de calor se produce por los techos (sobre todo si no están bajados con aislante) en primer lugar, luego por las paredes y finalmente por el suelo, en ese orden.
En esta entrada veremos una forma de aislar los techos (acústica y térmicamente; de forma que no molestemos a los vecinos con ruidos ni nos molesten, además de ahorrar energía), y veremos también cómo aislar una pared térmicamente por el interior perdiendo tan sólo entre 3 y 4 cms.

Esto es una sugerencia de montaje del aislamiento para manitas, agradecería que dejárais en los comentarios vuestros consejos de montaje o materiales efectivos y económicos.

Opciones aislantes

Anteriormente vimos que lo mejor es rellenar las cámaras de aire con algún aislante duradero y barato como la celulosa inyectable tratada con sales de borax (lo más barato y efectivo actualmente), sin embargo a veces no hay cámara de aire por lo que tenemos que aplicar el aislamiento por el interior, reduciendo algo de espacio en el local pero ganando mucho en economía, confort y bienestar, como veremos a continuación.

A la hora de decidirnos por uno u otro aislante tenemos múltiples opciones para las diferentes necesidades y diferentes precios; generalmente un buen aislante térmico no es tan buen aislante acústico y viceversa. Tras valorar diferentes opcionnes, la mejor elección en cuanto a precio y efectividad es una solución mixta térmica y acústica.
Los aislantes térmicos trabajan limitando el movimiento del aire de alguna forma, para ralentizar la transferencia de calor en todo lo posible.
Los mejores aislantes acústicos son materiales flexibles (gomas y similares) que absorben el ruido al amortiguarlo, y suelen tener también buenas propiedades térmicas. Materiales flexibles con cámaras de aire en su interior también son buenos aislantes sonoros.

Hemos elegido poliestireno extruído como aislante térmico por ser más económico que otros materiales (como fibra de vidrio o lana de roca), con muy buen aislamiento térmico y aislamiento acústico a tener en cuenta; unos 3€ la plancha de 1200x600 del chovafoam M30 de 3 cms de grosor (sin intención de hacer publicidad, se han adquirido en Leroy Merlin). Durabilidad (más de 100 años), resistencia y ligereza son otras de sus ventajas, que nos permitirán colocar los rastreles directamente sobre el aislante.
Otra opción a tener en cuenta (pero que no he visto en Leroy) son las planchas de fibras de madera, económicas y buenos aislantes térmicos y acústicos, que suelen venir tratadas con materiales ignífugos para ralentizar su combustión.
Como aislamiento acústico por su precio, efectividad y ligereza hemos elegido esponja en rollos, de 2 cms de grosor, que colocaremos entre el pladur y el aislante térmico.
En caso de tener un presupuesto muy, muy limitado, como aislante acústico podemos usar trozos de colchón, goma o similares.

Ambos son materiales inflamables, pero quedarán protegidos de fuentes de calor (no sirven para aislar de fuentes de calor superiores a 100ºC) por las planchas de yeso (popularmente conocido como pladur) que los cubrirá (que además también tiene buenas propiedades aislantes), es barato, fácil de trabajar y muy resistente a los golpes.

ATENCIÓN: Si tu casa es bastante húmeda, ni la esponja ni el poliestireno sería lo más recomendable; habría que cambiar esos materiales por algún aislante transpirable (como la lana de roca en rollo o similar - pero sin lámina hidrófuga -) para que la humedad pueda salir al exterior. Depende de dónde provenga la humedad; si la pared a aislar es la fuente de humedad, entonces sí que podríamos usar estos materiales como barrera para la humedad.

Tras estrujarme la sesera buscando la mejor forma de colocarlos, he encontrado la solución; utilizando tacos clavables largos de index puedo colocar flotando sobre el aislante térmico chovafoam los rastreles de madera donde se atornillará el pladur, y en el espacio de 25 mm. entre el pladur y el aislante, ir introduciendo trozos a medida de aislante acústico.

Material necesario

Antes de comprar el material o realizar cualquier actuación, es conveniente consultar en tu oficina de Hacienda cómo desgravar en el IRPF la mejora, que se ha incrementado en el Real Decreto Ley 5/2011 al 20% de la obra (para incentivar este tipo de actuaciones); ya que este tipo de obras tienen por objeto la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente. Para otros supuestos, en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación podéis consultarlos.

Necesitaremos el siguiente material para llevar a cabo la obra; a nosotros el material para 10m2 de cada habitación nos ha costado unos 200€.

Planchas de poliestireno de 1200x600, hay de diferentes espesores, el que prefiramos según lo que podamos bajar el techo; hacen falta unas 13 de esas medidas para 10 m2.
Rollos de aglomerado de espumas y elastómeros de alta densidad como aislante acústico (p.ej. Copoprén), también hay en planchas; los he visto verdes y negros; son muy similares, sólo cambia el color. Yo he gastado 4 rollos por habitación de 10 m2, pero dependerá del tamaño.

Rastreles de madera mínimo 10 cms de ancho para tener margen para atornillar el pladur (se pueden sustituir por los perfiles de chapa para pladur), y mínimo de espesor lo que tenga el aislante acústico; la esponja tenía 2 cms de espesor, por lo que se adquirieron baratos listones para jardín de madera tratada de 2000 largo x 120 ancho x 25 mm. de espesor:

Planchas de pladur; para ser manejables por una sola persona adquirimos de 1200x600 mm x 10 mm. en el Leroy Merlin; hay que tener en cuenta que están cortados por lo que no tienen el rebaje en los lados para rematar las uniones por lo que no es conveniente utilizar malla de fibra de vidrio y luego la cola para pladur para taparlas, sino que es mejor darle la cola justa para tapar los tornillos y uniones y luego lijar con una lijadora orbital o similar sólo donde sea necesario por exceso.

Tacos clavables de 8 mm. x 80 de largo (la longitud dependerá del espesor del aislante; (tienen que tener la misma medida que la suma del espesor de las tablas, el aislante que irá pegado y sumarle 3 cms más que irán metidos en el techo); son muy rápidos de usar; basta con darle un golpe de martillo para que se queden fijados sujetando los rastreles de madera. Los que compramos son de la marca Index, pero seguramente haya similares de otras marcas. La cabeza que lleva en el plástico impide que pase la madera y se cuele dentro al golpear; son muy cómodos si sólo tienes dos manos ;) y evitamos apretar los tornillos de forma desigual y que nos queden resaltes en los listones:

Tirafondos de cabeza avellanada para pladur de 25 mm de largo; suficiente para que se agarre a los rastreles. Una caja de 500 puede llegar para 3 habitaciones.
Silicona translúcida en tubos para pegar las planchas de poliestireno.

Tened en cuenta que vuestra necesidad puede ser diferente; esta es una solución para techos bajos; si tenéis altura de sobra podéis aplicar más espesor de aislante; por ejemplo 4 o 6 cms de poliestireno y 2 cms en vez de 1 cm en pladur, y lo mismo con la espuma; los tacos clavables habrá que cogerlos según el espesor total + 2 o 3 cms que irán clavados en la pared.

Herramienta necesaria

Sin la herramienta adecuada un trabajo bien acabado no es posible; necesitaremos una mesa de trabajo (dos caballetes y una tabla ancha) donde cortar el material a medida, caladora con sierra de madera, atornillador sin cables, cuchilla (cutter) para cortar la esponja, una o dos escalerillas plegables para moverse por la habitación, un destornillador de estrella auxiliar, una lijadora con lijas con grano 80 o 120 para rematar la cola del pladur una vez seca, un taladro con broca de 8 de madera y otra larga (150 mm. al menos) para pared para taco de 8 (de vidia), un martillo, pistola para silicona, un flexómetro (metro autoenrrollable) y un cable alargador si no tenemos enchufes cerca.

Manos a la obra

Primero colocaremos el poliestireno extruído, que gracias a sus características (resistencia y ligereza) nos permitirá colocar encima los rastreles, apoyados en el mismo, pero como si estuvieran "flotando", sin apretarlos demasiado.
Para ello se nos ha ocurrido pegarlos con silicona. La silicona puede no ser suficiente para sujetarlos al techo, por lo que es necesario sujetar cada plancha con al menos un tornillo; podemos utilizar los tacos clavables de cabeza avellanada, que luego retiraremos una vez colocados los rastreles.

Las planchas tienen uniones en forma de H que mejoran todavía más el aislamiento al no haber separaciones, por pequeñas que sean. Se empieza en una esquina y encolamos, colocamos y atornillamos de una en una.

Al llegar a las esquinas restantes tendremos que cortar trozos a la medida necesaria y seguiremos el mismo procedimiento.

Una vez colocado el aislante térmico, preparamos los rastreles practicando agujeros aprox. cada 30 cms donde colocaremos los tacos clavables, empezando cerca de una de las esquinas. En los trozos pequeños repartiremos los agujeros de forma que las esquinas queden bien sujetas y no se levanten al colocarlas.

Las situamos teniendo en cuenta que las uniones del pladur queden en el centro de estos rastreles, en este caso a 60 cms, sabiendo que la tabla de los laterales del techo dejarán menos hueco en el centro para colocar el aislante acústico.

Actualización 17/01/13: Los instaladores profesionales recomiendan poner rastreles cada 50 cms y de la forma inversa, de forma que las placas queden sujetas también por el centro. Yo lo he hecho así por simplificar el trabajo. No obstante no he tenido problemas de combado del pladur colocando a 60 cms.

Gracias a los tacos clavables, podemos presentar el rastrel en su sitio, ayudándonos de él para realizar uno de los agujeros con el taladro y la broca larga de vidia, introduciéndola en el techo lo suficiente para que entre completamente el taco hasta a ras de la madera. Con un par de martillazos quedará bien firme y sin oprimir demasiado el aislante:

En caso de que el techo presente irregularidades, los rastreles nos permiten disimularlas, por lo que es conveniente adquirirlos lo más rectos posible.

Atornillaremos, como se ve en las imágenes, las placas de yeso con los tornillos de cabeza avellanada introducidos hasta que queden a ras sin llegar a romper el pladur; a 2 cms. de las esquinas y unos 20 o 30 cms de tornillo a tornillo.

Para ahorrar trabajo podemos meter los trozos de aislante acústico de 2 cms. de espesor cada vez que coloquemos y atornillemos una lámina de yeso en el hueco que queda entre el yeso y el aislante pegado al techo. Como los rastreles son 0,5 cms. más anchos nos facilitará su colocación, cortándolos a la medida del hueco.

Para los últimos tramos allí donde no podamos introducir la esponja aislante, siempre podremos atornillarla con cuidado al aislante térmico para que se mantenga en su sitio hasta poner la plancha de yeso:

Si en algún tramo final no tenemos dónde sujetar el pladur, hay que utilizar el ingenio colocando trozos de tabla. Para finalizar el trabajo, aplicamos con una espátula flexible la cola para pladur, lo justo para tapar las uniones y las cabezas de los tornillos; si se hace bien no será necesario lijar mucho a posteriori.

Importante: Si tenemos iluminación empotrada, el aislante no dejará escapar el calor, por lo que puede llegar a fundirse e incluso inflamarse por las altas temperaturas que puede llegar a alcanzar la zona del foco. En ese caso hay que dejar una zona alrededor del foco sin colocar aislante; si son focos halógenos (gran consumo) al menos 25 cms. de radio alrededor de cada foco. Si son de bajo consumo, con unos 10 cms. puede bastar. Para hacer el cálculo, podemos hacernos una idea conociendo los vatios consumidos en cada punto, y dejar un círculo de esa medida por seguridad. Para 50W=Diámetro de 50 cms. hasta el aislante.

Y éste es el resultado una vez lijado y pintado (para sujetar la lámpara de nuevo en su sitio hemos colocado un recuadro de rastreles de madera tirafondeados para asegurar su sujección):

Habremos aislado perfectamente los techo perdiendo sólo 6,5 cms. de altura con 3 cms de aislante térmico, 2,5 cms de rastreles (y aislante acústico) y 1 cm. de pladur, que también tiene buenas propiedades de aislamiento térmico y acústico, ahorrando mucha energía y sin temor a los ruidos de los vecinos.

Aislando una pared por el interior

Os comentaré brevemente cómo hemos utilizado thermofonic 7 y pladur para aislar una pared.

Thermofonic 7: Aunque es buen aislante reflexivo, es caro; si tenemos sitio podemos optar por otros aislantes que aunque ocupen más para conseguir el mismo resultado, resultan más económicos.

No queríamos perder mucho espacio, por lo que hemos elegido el thermofonic 7 para aislar una pared de la humedad y la temperatura por sus características de espesor y efectividad; con 7 capas de láminas de aluminio y de plástico con pequeñas burbujas tiene buenas características como aislante térmico reflexivo, pero no aisla apenas del ruido.

No obstante, si no tuviéramos problemas de humedad, es mejor recurrir al "chovafoam" usado en el techo entre rastrel y rastrel y luego el pladur; perderemos sólo 4 cms. de espacio y saldrá más económico y similar resultado (mejorando incluso el aislamiento sonoro).

En vez de poner cámara entre la pared y el termofonic y el pladur como sugería el fabricante, para perder menos espacio y evitar que la humedad afectara a los rastreles hemos colocado directamente pegado a la pared el termofonic con los rastreles atornillados con tacos clavables de 60, y luego el pladur atornillado a los mismos:

Para unir los remates hemos usado cinta americana; resistente e impermeable.

Ha quedado una cámara de aire de 2 cms. entre el yeso y el aislante. Por otro lado podríamos haber mejorado el aislamiento colocando también aislante acústico en ese hueco, pero por falta de presupuesto y a que ese lado no era origen de sonidos, no lo hemos considerado necesario.

Para rematar las esquinas hemos utilizado malla adhesiva de fibra de vidrio en rollos de 50 mm. de ancho:

Y hemos recolocado enchufes e interruptores colocando trozos de rastrel dejando un hueco para los mismos y atornillando a las tablas:

Finalmente el resultado, a falta de pintar:

Ya os mantendré al tanto de los resultados en este invierno que viene. Feliz bricolaje!

Más información:
Aísla tu casa; ahorra entre 100 y 500 euros anuales
Fijaciones Index fixing
Aislar tu casa en Todoproductividad

Cómo reparar el cierre de un portátil: Cambio de bisagras

2012-08-01T08:59:00.001+01:00

Hay algunos modelos de portátil, como el Compaq Presario V5000, que tienen unas bisagras tan rígidas, que a cualquier movimiento brusco se acaban rompiendo por la parte más débil. Por suerte podemos conseguir en Ebay esta pieza y sustituirlas:

Para soltar las bisagras, y proceder a sustituirlas, tenemos que hacer los pasos siguientes:

Primero soltamos la tapa que está justo encima del teclado; hay que soltar dos tornillos que hay debajo de la batería que la sujetan.

Luego tiramos de ella con cuidado de no romperla; tiene unas pestañas de plástico que se sueltan fácilmente.

Una vez los tornillos que sujetan las bisagras rotas a la vista, procedemos a soltarlos:

Sin olvidarnos que tiene dos tornillos que sujetan las bisagras por la parte inferior, en ambas esquinas:

Con eso ya tendremos la parte de la bisagra que va fija a la base, suelta. Para soltar la que va fija a la pantalla tenemos que descubrir los tornillos ocultos por unas pequeñas gomas grises, que salen cómodamente con la punta de un cuchillo o destornillador, son 6 en total:

Y ya sólo tendremos que introducir algo de plástico en la ranura y haciendo palanca aflogar por todo el perímetro el embellecedor. Una vez quitado, soltamos los tornillos siguientes para quitar la bisagra derecha:

Y ya tendremos las dos partes sueltas.

Para colocar las nuevas, lo mejor es fijarla primero a la pantalla y una vez amarrada, colocarlas en su sitio en la base del portátil asegurándonos que quedan bien colocadas con sus embellecedores y tornillos, y ya estará sustituida.

Pero antes de montar todo, podemos aprovechar, antes de colocar el embellecedor o tapa, a limpiar con una toallita húmeda la pantalla de cristal líquido, de esta forma accedemos a todas las esquinas:

Igualmente si soltamos el resto de tornillos de la parte posterior, y de debajo del teclado, podemos acceder al ventilador que seguramente tenga bastante porquería incrustada (aunque también se puede conseguir un resultado bastante bueno simplemente metiendo aire a presión por la abertura lateral de ventilación del portátil, nunca directamente al ventilador):

Lámparas LED en Ebay; Mentiras, verdades y falsas promesas

2012-07-30T11:12:00.000+01:00

Para terminar con el análisis de la iluminación LED en la actualidad, os voy a comentar mis experiencias con las pruebas de lámparas LED que sustituyen a las dicroicas (típicos focos halógenos de 50W).

Últimamente las LED están despegando, aunque son caros, representan una buena inversión a la larga.
Sin embargo no hay muchas tiendas que dispongan de ellos y su demanda es baja; están evolucionando tan rápido que te arriesgas a tener un producto obsoleto caro y sin vender en la tienda. En este caso las tiendas online como las de Ebay son una opción.

MUCHO OJO: Si como consumidor no te quieres llevar un chasco comprando en Ebay, hay que tener mucho cuidado; la mayoría trata de presentar su producto como el mejor mediante publicidad engañosa o verdadera a medias; suelen ser lámparas chinas y el anunciante promete ciertos lúmenes y duración del LED y la mayoría de los casos no es cierto.
Si les compras las bombillas, ¿quién te da la seguridad de que podrás reclamarles si te dan problemas al cabo de un año o dos? Nadie te da la seguridad de que te respondan, de que sigan en el mismo sitio y menos aún de que sigan vendiendo en Ebay. Pueden desaparecer una vez ya se han "forrado"...

Hoy por hoy, las lámparas LED baratas no llegan a dar la misma luz que una bombilla tradicional, para obtener la misma intensidad, tienes que pagar su precio; entre 15 y 30 euros.

NO os toméis los datos de precios y potencias a pies juntillas porque se vuelve obsoleta rápidamente; los cambios en la tecnología LED están siendo vertiginosos, y no puedo estar actualizando todos los meses rendimientos y precios.

Aún así pueden sustituir determinados puntos de luz cuando una bombilla de 50W halógena es excesiva.
A la hora de comprar en Ebay, las contradicciones y falsedades (comprobadas) más comunes que me encuentro con las siguientes:

Te indican que tienen más lúmenes de los reales. La tecnología LED actual de consumo da unos 80/100 lúmens por vatio consumido, no os fiéis del anuncio que te dice "consumo 4,5W con 513 lúmens reales". Eso son 114 lúmenes por vatio! Todo un récord de eficiencia, ¿verdad? Y a un precio de 9€ por unidad... demasiado bueno para ser verdad. El récord actual está en 150 lm/W, y no se fabrican lámparas todavía con ese tipo de materiales; serían demasiado caras. Las hay de 120 lúmenes por vatio pero también son caras. Lo normal es que con ese consumo tenga unos 270 lúmenes, no mucho más.
Indican que tienen p. ej. 360 lúmenes y que son "perfectas para sustituir una dicroica de 50W", cuando en realidad serían necesarios 2 lámparas para llegar a dar la misma luz; una halógena de 50W da unos 18 lm/W; unos 900 lúmenes. El anuncio debe indicar "Podría sustituir una halógena de 50W", pero nunca que es "ideal" o "perfecta".
Prometen más longevidad de la que muy probablemente tendrán. Por ejemplo indican 50.000 horas, cuando lo probable es que no lleguen a las 20.000. Los LED de potencia son caros, pues tienen mayor cantidad de material activo (el que convierte la electricidad en fotones), y para abaratar, lo que hacen es aplicarles más intensidad y refrigerarlos mejor; con ello sacas más luz de un mismo LED pero acortando su vida a la mitad o menos. Si os váis a una tienda y os fijáis en las de Philips, fabricante de prestigio, en sus lámparas LED como máximo prometen 25.000 horas; son similares a las chinas, con LEDS de calidad similar o mejor y con carcasas de mejor calidad en general.
El "engaño" más habitual es indicar por ej. que la lámpara tiene 3 leds de 3W (3x3W) y en realidad consume sólo 5W. Algo no cuadra, y es posible que tenga 3 leds de 1W.

No os dejéis engañar... la forma más fiable de saber los lúmenes reales aproximados (depende de la calidad del led) es multiplicando los vatios que gasta por 90, y si queréis sustituir una de 50W halógena empotrada, tener en cuenta que casi ninguna lámpara LED dicroica da los 900 lúmenes necesarios, de momento tendréis que conformaros con 600 lúmenes que dan las mejores (aunque las hay, pero son más caras).

También hay que tener en cuenta el ángulo de apertura (la amplitud que el foco alcanza a iluminar). No es lo mismo 60º que 120º de apertura; si quieres iluminar todo por igual y no sólo un punto concreto, cuanta más amplitud, mejor. Esto se consigue regular con lentes de plástico (policarbonato) colocadas encima del led.

Para comprar en Ebay con garantía lo mejor es comprobar los comentarios positivos; si la gente está contenta con los resultados, suelen ser de fiar.

¿Qué lámpara LED elegir? Evolución de la tecnología LED
A la hora de elegir el tipo de lámpara, tenemos que ir a la más reciente posible, y nos aseguraremos mayor calidad, duración y luz por vatio. La tecnología LED en iluminación ha evolucionado así:

(Arriba) Los LEDS DIP son los que más problemas dan por diseño y refrigeración; dan entre 60/70 lm/W; son de la 1ª generación de LEDs; se siguen utilizando para indicadores electrónicos

(Arriba) Tecnología SMD (Surface Mounted Diode), más reciente y eficaz; entre 70/90 lm/W aunque con solo un 50% de eficacia eliminando calor. Los hay de muchos tipos, su principal ventaja es la flexibilidad de montaje. Suelen fabricarse desde 0,1W hasta 1W de potencia

(Arriba) Tecnología COB (Chip On Board): Uniendo directamente el semiconductor a la base de aluminio permite eliminar de forma eficaz el calor de la unión, consiguiendo alargar su vida y abaratando costes. Su eficacia está entre 90 y 110 lm/W

Tecnología MCOB (Multi Chip on board) Es la última generación de LEDs, utilizada ampliamente en la iluminación de farolas y túneles hoy en día, esta tecnología es la más eficaz (entre 100 y 140 lm/W) y más económica de ensamblar que las lámparas de múltiples pequeños chips. Las compañías más conocidas están trabajando en esta tecnología, como Bridgelux (USA) o Edison y Epistar (Taiwan).

Hay empresas como CREE que fabrican LEDs de potencia totalmente integrados (de muy pequeño tamaño), ideales para lámparas de gran potencia, pero su precio se dispara.

Como siempre con la tecnología LED, la clave para su duración y potencia es el rendimiento del chip y la calidad del controlador, pero eso no sirve de nada si no dispone de una refrigeración adecuada. Hay algunas lámparas, sobre todo de las primeras, que se fabricaron aprovechando lo existente, metidas en carcasas de cristal, como los halógenos:

Me pregunto a qué brillante ingeniero se le ocurrió hacer semejante barbaridad, ausencia total de refrigeración

Fallan enseguida por su falta total de refrigeración, son de las primeras que se fabricaron para consumo, y se calientan que dan miedo, pasando de los 100ºC, no creo que duren ni un año, enseguida empiezan a sobrecalentarse y a fallar, apagándose grupos de LEDS hasta que no queda ninguno, o perdiendo toda su intensidad.

Cambiando los focos halógenos a LED

Mucho cuidado con las dicroicas de 12 Voltios LED; generalmente los transformadores para luces empotradas dan un voltaje algo mayor, lo que afecta muy negativamente a la duración de los LEDS de 12 voltios; aseguraos antes de comprar que están preparadas para aguantar 14 voltios, o lo lamentaréis en menos de un año. Veréis como los leds se van oscureciendo, perdiendo luminosidad, hasta quemarse con el uso. Lo ideal en este caso es añadir un pequeño transformador que asegure 12V o cambiar el tipo de bombilla a GU10 que va directamente a 230V, y ahorrarse también el consumo que tiene el transformador.

CONSEJO: En caso de que tus bombillas halógenas empotradas vayan a 12V (conector GU5.3 o MR16), es mejor cambiar el sistema a GU10 cambiando simplemente el portalámparas (conector) pues el transformador de 12V está preparado para 50W y ya de por sí tiene un consumo incluso superior a la lámpara LED (de 12W en muchos casos mientras que el led puede andar entre 6 y 9W). Además se reducen los posibles problemas de funcionamiento (parpadeos, encendido parcial de las lámparas, etc), y se elimina el zumbido del transformador de 50W. En esta página tenéis más información para cambiarlas.

¿Alguna tienda fiable?
He comprado en varias, y si tuviera que recomendar alguna desinteresadamente, serían las siguientes:

ARKOSLIGHT: Ensamblador valenciano de todo tipo de soluciones LED con buen diseño y precios, he comprado uno de sus productos y me ha gustado (con elementos fabricados en España... que cada vez se destila menos).
MONLED: Estos profesionales electrónicos venden producto de calidad a buen precio, productos probados en laboratorio que dan resultado; conocen lo que venden y te asesorarán en lo que mejor te puede servir para tus necesidades de iluminación en la última tecnología LED para tu casa o negocio.
ILUMINAT LED: una tienda y web exclusiva de lámparas LED. De las más fiables de Ebay en sus anuncios y de la calidad de sus productos (chinos de todas formas). Procuran vender material de buena relación calidad-precio, sus anuncios son bastante fieles a la realidad y si tienes una queja te responden amablemente y tratan de resolver tus dudas. Aunque cuidado: También tienen lámparas como esta otra del tipo que no recomiendo comprar, no tienen la refrigeración adecuada.
BGNOStore: Su tienda en Ebay y web es bastante completa, con análisis de LEDS y bastante información en sus anuncios con comparativas en vídeo y fotos para ayudarte a decidirte por una u otra lámpara.
En IKEA ya venden lámparas LED a buen precio, con diseños en materiales económicos y ecológicos, con 10-20 años de duración, además de estar comprometidos a cambiar toda la iluminación de sus instalaciones a LED. El único problema es que la mayoría de sus lámparas iluminan menos de 250 lúmenes; pero también las tienen de 400 lúmenes por 10€ (pincha aquí para ver su catálogo). Yo no cogería de menos de 600 lúmenes, o tendréis que poner varias para iluminar una habitación.
Lo más económico sería ir directamente al vendedor chino, con sus desventajas de que no sabéis lo que compráis, o si compráis muchos de una vez os los parará la aduana, además de lo que tardará, entre 15 y 21 días, y puede que no llegue.

Y si no, ir a lámparas Osram o Philips u otras de prestigio de tu tienda de confianza; es comprar con garantía, aunque a un precio mayor.
Compréis la marca que compréis, recomiendo probar una hora una lámpara antes; si no la puedes tocar (sube de 80ºC), devuélvela, no durará mucho. Ni se os ocurra meterlas en sitios pequeños y totalmente estancos; se sobrecalentarán y se acortará mucho su vida.

¿Qué lámpara es la más adecuada?
Todo depende de la potencia. Si queremos sustituir una de 50W halógena, tendremos que ir a una de 8W o 9W LED, que de entre 700 y 900 lumenes, se acerca bastante a la luz que emite el foco halógeno de 50W, unos 1000 lúmenes. Sobre todo deben ir refrigeradas (que tengan espacio para "respirar"), a mayor potencia, mayor disipador y más eficiente (hay diseños más eficientes que otros), pero en general lo mejor es coger las que se parezcan a estas:

Imagen: Bazarled

La de 3x3W reales sustituye a una de 50W halógena bastante bien, y la de 3x1W valen para iluminar cuadros, como una de 15W halógena, y las de 3x2 es como una de 25W halógena, pero consumiendo sólo 6W. (Estos son valores para lámparas que den 100 lúmenes por vatio, pero cada vez son más eficientes, por lo que en años venideros todavía iluminarán más consumiendo menos).

PD: ¿Para cuándo una fábrica de diodos LED en España?

Lecturas recomendadas:
Las 10 cosas que hay que saber sobre la iluminación LED
Cambiar halógena por LED: cuál elegir.
Eficacia luminosa (Wikipedia)
Lúmenes, o cantidad de luz percibida
Foro de discusión sobre bombillas led
SMD vs DIP vs MCOB
Led Technology comparison

Cómo calcular el coste de la iluminación según el tipo de bombilla

2012-07-27T13:04:00.000+01:00

Imagen: r(Evolución Energética)

Con el precio de la energía eléctrica subiendo sin cesar, y los precios de las lámparas CFL, hay que valorar adecuadamente qué tipo de iluminación utilizar para que la factura de la luz no nos quite el sueño.

Recientemente os comenté las ventajas y limitaciones (actuales) de las LED; en esta entrada por medio de una sencilla tabla de cálculo, veremos qué nos costaría iluminar una habitación, pasillo, o lo que sea según el tipo de lámpara elegida.

Ej. Lámpara LED con casquillo E27 y 420 lúmens con 6W de consumo; ilumina como una de 30W tradicional

He introducido los datos para 5 lámparas de iluminación similar (unos 1000 lúmens); equiparable a unos 75W de una bombilla incandescente tradicional:

Lampara LED E27; 10/12W de consumo
CFL Philips; 15W de consumo
Halógena; 50W, su ventaja es que duran más e iluminan un poco más (porque utiliza otro gas).
Tradicional bajo consumo; utilizan la tecnología halógena.
Tradicional 75W

No se tiene en cuenta el diseño de la lámpara, ni en el caso de que se enciendan poco tiempo, cómo afecta ésto a la lámpara (en las CFL su vida se acortaría; habría que ajustar las horas previstas de funcionamiento).

Si algún lector ve algo mejorable o algún error, agradecería que lo dejara como comentario.

Supongamos que queremos calcular cuánto nos va a costar de luz y de bombillas un punto de luz de 1.000 lúmens (equivalente a 75W de las incandescentes), durante 20 años, y 2 horas al día.
Cambiamos los valores de "Horas uso diario" y "Años", actualizando el coste por KWh de electricidad, y como podemos comprobar, tanto las LED, como las fluorescentes compactas y lineales son las que a la larga son más económicas para un encendido de 2 horas al día:

(Aunque con sólo 2 horas de encendido, las lineales se estropearían antes; reduciéndose a unas 15000 hrs).
Y cuantas más horas están encendidas, más se ve la ventaja de las LED y fluorescentes:

Una diferencia de 600 € para un sólo punto de luz que se mantiene encendido 8 horas al día... Más vale olvidarnos de las incandescentes, amigos.

Podéis hacer vuestros cálculos en la hoja siguiente; con cambiar los valores en negrita, sabréis qué os conviene:
Hoja de cálculo en Google Drive

En la hoja dos está el original, por si se ha dañado por cualquier motivo la principal.

Cómo borrar de forma irrecuperable un disco duro

2012-07-25T11:13:00.004+01:00

Antes de tirar un ordenador que no tiene arreglo a la basura, piénsatelo dos veces, porque algún desaprensivo podría recuperar toda tu información aunque lo hayas formateado.

Nota: Cuando borramos archivos no se borran físicamente del disco, sino que por cuestiones de velocidad y recuperabilidad sólo se borra la "dirección" del archivo en el disco duro. Ocurre parecido cuando formateamos un disco de "forma rápida".

Anteriormente ya comentamos cómo recuperar datos de discos duros (mi favorito para esto es Redo Backup, del que próximamente explicaré sus fascinantes capacidades).

Para evitarlo, lo mejor es hacer un formateo a bajo nivel con un programa gratuíto para uso personal como por ej. HDD Low Level format Tool.

La versión gratuíta de HDD LLF está limitada a 50MB/seg (lo que es bastante rápido, equivalente al máximo de un SATA v2), pero si queremos más velocidad, entonces utiliza Redo Backup and Recovery, en su opción "Factory Reset".

Conectamos el disco que queramos borrar a un equipo con Windows, y abrimos la aplicación.

Seleccionamos el disco duro en cuestión con cuidado de no equivocarnos (no hay manera de recuperar los datos después) y pinchamos en la pestaña de "LOW-LEVEL FORMAT". Le damos a "format this device", y en unas horas tendremos el disco duro como cuando salió de fábrica:

Otra opción es formatearlo de forma rápida y luego llenarlo de archivos impersonales; como películas o canciones; todo lo que tuviéramos de personal quedará eliminado definitívamente, machacado por la información nueva.

No se te ocurra quemarlo o darle martillazos; dificulta su reciclaje ;-)

Más info:
HDGuru.com
Redo Backup and recovery

Informe: La iluminación LED, presente y futuro de la iluminación

2012-07-18T11:52:00.000+01:00

Bombilla LED con casquillo E27 a 220VAC de 6W

La iluminación por tecnología LED ya es el presente y el futuro de la iluminación, con unos precios que hace unos años las hacía prohibitivas pero que cada vez son más asequibles y con un rendimiento superior con respecto a otras fuentes de iluminación que las hace amortizables rápidamente.
Son recomendables actualmente sobre todo allí donde no se pueden colocar compactas de bajo consumo, como en baños y pasillos (las CFL no aguantan bien apagados y encendidos frecuentes o lugares con bajas temperaturas como garajes):

La tecnología LED es de muy bajo consumo, con un ahorro del 80-90% con respecto a las incandescentes y mejorando año a año.
Ecológica; sin Mercurio ni materiales contaminantes, no emite UV ni infrarrojos.
Para toda la vida: Duración entre 20.000 y 50.000 horas, dependiendo de la calidad de la lámpara y sus LED.
Luz instantánea, tan rápida como la incandescente o halógena.
Pueden apagarse y encenderse tantas veces como se quiera sin reducir su vida útil.
Debido a su formato semiconductor, soportan perfectamente vibraciones y golpes; seguirá funcionando aunque se rompa la carcasa, al contrario de las otras tecnologías.
Con más lúmenes por cm2 que las halógenas y CFL, y de menor consumo, tienen gran capacidad para miniaturizarse (linternas, televisores, etc).
Luz uniforme y sin sombras en la zona iluminada, disponible en blancos cálidos o puros, o de todos los colores, a gusto del consumidor.
Diseño sólo limitado por la imaginación gracias a su tamaño compacto y baja temperatura de los LED; la posibilidad de repartir las fuentes de luz como queramos por la lámpara permite diseños innovadores integrados en el ambiente; son válidos para cualquier tipo de uso.
Al igual que en las CFL, algunos modelos pueden regularse fácilmente variando la intensidad eléctrica aplicada con un regulador. Muy útiles para entornos en los que deseamos una luz dinámica adaptable al entorno (por ej., podríamos programar con Arduino una luz ambiental que se adaptara a la luz que entra por las ventanas, o a la presencia humana, iluminando más allí donde están las personas).

En cambio, sus desventajas, aunque salvables, son:

El ángulo de la luz de un led es muy dirigida, con un ángulo de luminosidad limitado; hay lámparas con ángulos entre 30 y 240º; para que iluminen lateralmente los fabricantes buscan diseños donde varios LEDS apunten hacia diferentes partes o con modernos reflectores, lo que puede ser un problema de espacio, y encarecimiento de la lámpara, pero que poco a poco se está solucionando con lentes que dispersan la luz o formatos de led menos dirigido.
Todavía son relativamente caros cuando se trata de sistemas de alta potencia, donde otro tipo de lámparas son casi tan eficientes y más baratas, como las de vapor de sodio (80 lm/W, aunque también más contaminantes y menos duraderas), ya que los ledes requieren disipadores de calor (esto irá cambiando según mejore su eficiencia luminosa).
El LED funciona mejor cuanto más blanca es la luz que emite (temp. de color de aprox. 6000K), para obtener luz más amarilla y cálida tienen que mezclar con otro color que disminuye su rendimiento ligeramente.
Requieren temperaturas menores de 70ºC para mantener su vida útil, por lo que necesitan disipadores de calor eficientes, lo que aumenta su coste.
Son de muy larga duración, pero su intensidad lumínica va disminuyendo con el tiempo; para un led con una vida prevista de 25.000 horas, tendrá al cabo de ese tiempo una intensidad de luz de un 70% la original, pero seguirá iluminando; no "se funden" normalmente, sino que se van apagando.
Los LEDs de alta potencia deben llevar un difuminador de luz adecuado para que, en caso de mirarlos directamente por accidente, no dañen la vista (algunos son más intensos que mirar al sol directamente).

En esta entrada analizaremos la tecnología LED y sus múltiples ventajas, la influencia de su temperatura de trabajo en su duración (desarmaremos una lámpara) y los usos más recomendados actualmente (para los que quieran minimizar la inversión pero aprovechando la tecnología); apostar por los LED es una muy buena inversión, ecológica y muy rentable.

Ahorra con la tecnología LED
Un led no es más que un semiconductor (unión de materiales con propiedades especiales para conducir la electricidad), que convierte los electrones que atraviesan la unión en fotones, es decir, luz.
Dependiendo del material del semiconductor, la luz puede ser verde, azul, infrarroja, ultravioleta, etc.
Para proteger el semiconductor contribuyendo a la disipación de calor tienen una capa de plástico (epoxi normalmente) que puede hacer las veces de lente para concentrar la luz. Más info: Wikipedia.

Fuente: Cree Corp.

La tecnología LED está avanzando rápidamente, hecho que tenemos que agradecer a Shüji Nakamura, inventor del LED blanco y ultravioleta, con el récord actual (2012) de luminosidad en 150 lúmens por vatio (1,7 veces más óptimo que una lámpara fluorescente) por Nichia Corp.
(Sin olvidarnos del inventor del primer LED funcional, Oleg Vladimirovich Lósev, que en 1927 desarrolló el primer LED y publicó el primer estudio sobre ello a partir de sus observaciones con los diodos rectificadores utilizados en radiofrecuencia, aunque sus trabajos quedaron en el olvido hasta el 2007).

Ahora podemos encontrar lámparas led de unos 850 lúmens (equiparable a una tradicional de 60W) por unos 20€, y si tenemos en cuenta su rendimiento (dependiendo de la calidad del LED, pero que es similar a las fluorescentes en la mayoría de los casos), y su duración (una CFL como máximo durará unas 8.000 horas, menos cuanto más se apaga y enciende), y su comodidad (es instantánea), amortizamos una luz led en unos 2 años o menos.

Fuente: Dossier LED

Un LED típico de calidad tiene una vida útil supuesta de unas 50.000 horas, esto es, ¡68 años si se usa 2 horas al día!

La temperatura del color
A menos que cambiemos una luz incandescente o halógena por otra LED con la misma temperatura de color, podemos notar una diferencia muy grande en el color de la luz si pasamos de amarillo a blanco casi puro.

Al principio nos puede costar acostumbrarnos a esta diferencia de la temperatura de color de la lámpara, pero realmente podemos elegir la calidez de la luz de un LED, o cálida (3500ºK), o luz día blanca (6000ºK) (la luz del sol pura tiene una temperatura de 5770K), pero sin embargo debido a su naturaleza lumínica, normalmente reproduce peor los colores que la luz del sol.

El valor CRI (Color Rendering Index) nos indica la calidad de reproducción de los colores por la lámpara; cuanto más cercano a 100, mejor.

En la imagen siguiente, comparativa de una halógena tradicional con otras LED blanco cálido o frío.

Foto: Bartolomé Genovard

Hay lámparas LED... y lámparas LED

No todas son iguales. Normalmente, y como veremos a continuación, conviene hacerse con lámparas de marca reconocida por su calidad, como Philips. Las LED chinas, aunque son más baratas, durarán menos y darán menos luz por vatio que las de marca, ya que normalmente en sus lámparas montan los semiconductores LED más económicos del mercado.
Los fabricantes mundiales de ledes incluyen a Nichia Corporation, Seoul Semiconductor, Cree, Lumileds, Epistar, Samsung y Osram.

Los de CREE y sus clones son bastante económicos y eficientes, entre 80 y 100 lúmens por vatio en el 2011.

Para comprobar si merecían la pena las chinas, adquirí 6 de formato casquillo E27 unos 10€ por bombilla y 420 lumens (similar a una de 40W tradicional) por Ebay para comprobarlas y empezar a usarlas en aquellos lugares en los que la luz se apaga/enciende frecuentemente y las CFL (lámparas fluorescentes compactas) no es conveniente utilizar, como el baño:

NOTA: Es importante fijarse en los lúmenes (cantidad de luz) que da la lámpara, o podemos quedarnos cortos: Si sustituimos una bombilla tradicional, debemos saber que una tradicional de filamento de 40W da 495 lúmens, una de 60W -> 840 lm, una de 75W-> 1050 lm y una de 100W-> 1400 lm.

Según el vendedor, tiene las siguientes características técnicas:

Cantidad de LEDES: 25 SMD 5050
Tipo de Base E27
Consumo 6W
Rango de Color 4500 - 6000 K / Blanco Puro
Lumens 420 Lumens (unos 70 lm/W).
Voltaje de entrada 220V.
Duración 50.000 horas (Según el fabricante)
Temperatura del LED < 65℃
Temperatura de la bombilla < 60℃
Dimensiones Alto: 78 mm. Diámetro: 45 mm.

Dispuesto a comprobar si la información del anuncio era veraz y real, desarmé la lámpara, que tiene un frontal (emite luz en un ángulo de 240º, suficiente) de policarbonato transparente que se suelta fácilmente presionando los laterales:

Pude comprobar su sencillez; tiene 25 SMD tipo 5050 en serie, con un transformador electrónico básico (envuelto en plástico aislante) que convierte de 220V AC a 70V DC, por lo que cada led trabaja a 2,8V (70/25=2,8).

La luz que emite es muy blanca, por lo que el color también es correcto, así como los lúmens, comparándola con una incandescente de 35W en el mismo baño, ilumina de forma similar:

Si con 420 lúmens no obtenemos la luz suficiente, siempre podemos adquirir estos "ladrones" para casquillo E27, muy prácticos si queremos usar focos, o en este caso, ampliar y repartir mejor la luz de estas lámparas:

La importancia de la temperatura

Los LEDes duran más tiempo cuanto más baja es la temperatura de la unión (en el semiconductor, donde se origina la luz), por lo que un sistema eficiente para retirar ese exceso de calor es muy necesario.

Fuente: Dossier LED

Normalmente las lámparas de este tipo vienen con carcasa de aluminio para refrigerar mejor, lo que las encarece sobremanera. Sin embargo en este caso el diseño no podía ser más económico, sencillo y efectivo; tan sólo presenta unas ranuras de ventilación justo detrás de la placa de LEDS que parece suficiente para mantener la temperatura controlada.

La vida de un LED no sólo la determina la temperatura de la unión, sino también la potencia que se le exige. Cuanta más intensidad eléctrica se les aplica, más iluminan, pero también duran menos. Hay LEDS baratos que están sobrealimentados para iluminar más con menos material semiconductor, con lo que acortamos su vida útil a costa de dar más luz. En estos casos, si decidimos fiarnos o no de este dato, todo dependerá de la reputación del fabricante.

Además, cuanta más corriente pasa por un led, éste más ilumina, pero bajando su rendimiento según se les aplica más intensidad (los lúmenes/vatio van bajando) hasta llegar a un tope donde toda la electricidad adicional se convierte en calor, estresando el led (dañándolo y acortando mucho su vida). Los fabricantes mediante tablas indican la intensidad óptima de funcionamiento y la recomendada; por ejemplo el novedoso chip MK-R de CREE (con 4 leds de potencia en su interior en serie) tiene un rendimiento a 11,7V y 750mA de 149 lm/W, pero si bajamos la intensidad a 350mA, su rendimiento sube 168 lm/W, incluso llega a 200 lm/W si lo bajamos a 100 mA, pero a esa intensidad el led apenas ilumina, por lo que no es práctico.

Para comprobar que la temperatura se mantiene por debajo de 65ºC como indicaba el fabricante, con una temperatura ambiente de 22ºC, utilicé el sensor de temperatura que recientemente he preparado con Arduino, pegando el sensor directamente a la placa:

Se vuelve a montar todo sujeto con cinta y se le pone tensión:

Al cabo de media hora la temperatura deja de subir, ha alcanzado casi 54ºC, una temperatura muy "saludable" para el semiconductor, y acorde con las características anunciadas.

Sólo queda por comprobar su duración, pero el tiempo dirá. De momento estamos usándolas durante un mes, y como el primer día ;).

Dónde utilizarlas

Como con toda inversión, hay que ser prudente y hacerla teniendo en cuenta que seguirá bajando mucho de precio, e instalarlas allí donde sale realmente rentable (ay! si el gobierno hubiera sido más prudente y con más visión de futuro aunque fuera sólo un poco... no estaríamos en las que estamos... :( ).

CONSEJO: Conviene ir cambiando poco a poco la iluminación hacia el LED; ya que además de abaratarse rápidamente, su eficacia va creciendo según mejora la tecnología (han pasado de dar 40 lm/W en el 2004 a más de 70 lm/W en el 2011, con una previsión de 170 lm/W para el 2015).

Son más recomendables en:

Locales muy transitados pero donde el tiempo de encendido es breve (entre 5 minutos y 1 hora), como habitaciones, baños, pasillos, luces del extractor de cocina, etc.
Lugares de difícil acceso, el bajo mantenimiento de los LED nos evitarán cambiar a menudo la lámpara (p. ej. lámparas de techos altos en Comunidades de vecinos).
Donde su resistencia a los golpes y bajo consumo sean importantes, como en linternas.

Si la lámpara va a ser muy poco utilizada, es mejor recurrir a las incandescentes de consumo reducido mientras su precio no sea más asequible.

Las LED son ideales para colocar conjuntamente con detectores de presencia, la intermitencia no los daña.

Y con esto doy por finalizado de momento mi análisis de los LED, cada vez más presentes en nuestra vida diaria (pantallas, móviles, etc) y ahora en nuestras casas.

Dada la evolución vertiginosa de esta tecnología, no sería extraño que en los próximos años se consigan ledes sin apenas pérdida de energía, o casi nula, y muy económicos (menos materiales empleados).

Para entonces tendríamos la "bombilla perfecta", y los filamentos de volframio formarían parte de la historia...

Fuentes:
Dossier LED; ETAP
Trabajo Fin de Master: Análisis de la iluminación LED para alumbrado público
Comparativa de diferentes tipos de lámpara y los lumens por vatio de eficiencia.
La influencia de la temperatura en la duración de los LEDS; Carandini
http://es.wikipedia.org/wiki/Led
http://es.wikipedia.org/wiki/Sh%C5%ABji_Nakamura
Discusión sobre lámparas LED en Metalafición
Análisis (en francés) sobre los peligros de los LED

Cambio de escobillas en lavadora

2012-07-13T08:25:00.003+01:00

En más de una ocasión lavadoras en perfectas condiciones se tiran a reciclar porque su reparación cuesta alrededor de 100 o 150€, y el consumidor tiene que valorar si merece la pena, porque no sabe si le dará más problemas o no, y con las ayudas a la renovación de electrodomésticos, te hace planteártelo.

Pero si es una lavadora de calidad, y de bajo consumo como las AEG, y el problema es que las escobillas se han desgastado (las AEG suelen comérselas rápido), siempre merecerá la pena repararla; son 15€ dos escobillas.

Para acceder a las escobillas de la AEG-Lavamat 5011/5012 hay que retirar la tapa trasera o carcasa, que supone dejar al descubierto la mitad de la labadora (muy práctico para los técnicos, todo un acierto de AEG), lleva varios tornillos, tanto en la parte superior, de los que sólo hay que quitar los que van a la mitad posterior de la carcasa, y otros más difíciles, que lleva a los lados en la parte inferior detrás de unos tapones de plástico, porque hay que utilizar una llave de tubo para exagonal de 8 creo que es.

Una vez accedemos al motor, cada escobilla está sujeta por dos tornillos, y llevan una posición concreta. En las imágenes podemos verlas a ambos lados del motor, incidiendo un poco inclinadas sobre las delgas del bobinado.

Una vez soltamos una de estas escobillas, podemos mirar la referencia que tienen serigrafiada en el carboncillo: 0406B L94MF7; el primer número es el tipo de carcasa de la escobilla, y el segundo es la escobilla en sí, y es fácil de encontrar en el SAT AEG, pero yo la compré en Ebay, por la referencia de la escobilla. Cuando me llegaron la carcasa resultó ser diferente, pero pude colocar las escobillas en las viejas carcasas de plástico adaptándolas un poco con el dremel o similar, y poner de nuevo la lavadora a lavar.

¡Qué gran invento la lavadora que no podemos vivir sin ella!

Obtener salida visual de tu Arduino con tan sólo 2 resistencias (y una pantalla con Video-in)

2012-07-09T10:11:00.003+01:00

Sólo necesitamos un cable TV-Out y un par de resistencias (de 1 K y 470 Ohms) y utilizar la librería de mdmetzle@gmail.com para mostrar la salida que queramos a través de vídeo en una pantalla cualquiera.

Así de simple, sin circuitos añadidos.

¿No os parece simplemente genial? La sencillez al poder...

Las conexiones de sincronización y señal al Arduino

En este vídeo se explica con detalle:

Este es el código para el cubo en PAL:

#include <TVout.h>
#include <fontALL.h>
#include "schematic.h"
#include "TVOlogo.h"

TVout TV;

int zOff = 150;
int xOff = 0;
int yOff = 0;
int cSize = 50;
int view_plane = 64;
float angle = PI/60;

float cube3d[8][3] = {
{xOff - cSize,yOff + cSize,zOff - cSize},
{xOff + cSize,yOff + cSize,zOff - cSize},
{xOff - cSize,yOff - cSize,zOff - cSize},
{xOff + cSize,yOff - cSize,zOff - cSize},
{xOff - cSize,yOff + cSize,zOff + cSize},
{xOff + cSize,yOff + cSize,zOff + cSize},
{xOff - cSize,yOff - cSize,zOff + cSize},
{xOff + cSize,yOff - cSize,zOff + cSize}
};
unsigned char cube2d[8][2];

void setup() {
TV.begin(PAL,120,96);
TV.select_font(font6x8);
intro();
TV.println("I am the TVout\nlibrary running on a freeduino\n");
TV.delay(2500);
TV.println("I generate a PAL\nor NTSC composite video using\ninterrupts\n");
TV.delay(2500);
TV.println("My schematic:");
TV.delay(1500);
TV.bitmap(0,0,schematic);
TV.delay(10000);
TV.clear_screen();
TV.println("Lets see what\nwhat I can do");
TV.delay(2000);

//fonts
TV.clear_screen();
TV.println(0,0,"Multiple fonts:");
TV.select_font(font4x6);
TV.println("4x6 font FONT");
TV.select_font(font6x8);
TV.println("6x8 font FONT");
TV.select_font(font8x8);
TV.println("8x8 font FONT");
TV.select_font(font6x8);
TV.delay(2000);

TV.clear_screen();
TV.print(9,44,"Draw Basic Shapes");
TV.delay(2000);

//circles
TV.clear_screen();
TV.draw_circle(TV.hres()/2,TV.vres()/2,TV.vres()/3,WHITE);
TV.delay(500);
TV.draw_circle(TV.hres()/2,TV.vres()/2,TV.vres()/2,WHITE,INVERT);
TV.delay(2000);

//rectangles and lines
TV.clear_screen();
TV.draw_rect(20,20,80,56,WHITE);
TV.delay(500);
TV.draw_rect(10,10,100,76,WHITE,INVERT);
TV.delay(500);
TV.draw_line(60,20,60,76,INVERT);
TV.draw_line(20,48,100,48,INVERT);
TV.delay(500);
TV.draw_line(10,10,110,86,INVERT);
TV.draw_line(10,86,110,10,INVERT);
TV.delay(2000);

//random cube forever.
TV.clear_screen();
TV.print(16,40,"Random Cube");
TV.print(28,48,"Rotation");
TV.delay(2000);

randomSeed(analogRead(0));
}

void loop() {
int rsteps = random(10,60);
switch(random(6)) {
case 0:
for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
zrotate(angle);
printcube();
}
break;
case 1:
for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
zrotate(2*PI - angle);
printcube();
}
break;
case 2:
for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
xrotate(angle);
printcube();
}
break;
case 3:
for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
xrotate(2*PI - angle);
printcube();
}
break;
case 4:
for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
yrotate(angle);
printcube();
}
break;
case 5:
for (int i = 0; i < rsteps; i++) {
yrotate(2*PI - angle);
printcube();
}
break;
}
}

void intro() {
unsigned char w,l,wb;
int index;
w = pgm_read_byte(TVOlogo);
l = pgm_read_byte(TVOlogo+1);
if (w&7)
wb = w/8 + 1;
else
wb = w/8;
index = wb*(l-1) + 2;
for ( unsigned char i = 1; i < l; i++ ) {
TV.bitmap((TV.hres() - w)/2,0,TVOlogo,index,w,i);
index-= wb;
TV.delay(50);
}
for (unsigned char i = 0; i < (TV.vres() - l)/2; i++) {
TV.bitmap((TV.hres() - w)/2,i,TVOlogo);
TV.delay(50);
}
TV.delay(3000);
TV.clear_screen();
}

void printcube() {
//calculate 2d points
for(byte i = 0; i < 8; i++) {
cube2d[i][0] = (unsigned char)((cube3d[i][0] * view_plane / cube3d[i][2]) + (TV.hres()/2));
cube2d[i][1] = (unsigned char)((cube3d[i][1] * view_plane / cube3d[i][2]) + (TV.vres()/2));
}
TV.delay_frame(1);
TV.clear_screen();
draw_cube();
}

void zrotate(float q) {
float tx,ty,temp;
for(byte i = 0; i < 8; i++) {
tx = cube3d[i][0] - xOff;
ty = cube3d[i][1] - yOff;
temp = tx * cos(q) - ty * sin(q);
ty = tx * sin(q) + ty * cos(q);
tx = temp;
cube3d[i][0] = tx + xOff;
cube3d[i][1] = ty + yOff;
}
}

void yrotate(float q) {
float tx,tz,temp;
for(byte i = 0; i < 8; i++) {
tx = cube3d[i][0] - xOff;
tz = cube3d[i][2] - zOff;
temp = tz * cos(q) - tx * sin(q);
tx = tz * sin(q) + tx * cos(q);
tz = temp;
cube3d[i][0] = tx + xOff;
cube3d[i][2] = tz + zOff;
}
}

void xrotate(float q) {
float ty,tz,temp;
for(byte i = 0; i < 8; i++) {
ty = cube3d[i][1] - yOff;
tz = cube3d[i][2] - zOff;
temp = ty * cos(q) - tz * sin(q);
tz = ty * sin(q) + tz * cos(q);
ty = temp;
cube3d[i][1] = ty + yOff;
cube3d[i][2] = tz + zOff;
}
}

void draw_cube() {
TV.draw_line(cube2d[0][0],cube2d[0][1],cube2d[1][0],cube2d[1][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[0][0],cube2d[0][1],cube2d[2][0],cube2d[2][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[0][0],cube2d[0][1],cube2d[4][0],cube2d[4][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[1][0],cube2d[1][1],cube2d[5][0],cube2d[5][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[1][0],cube2d[1][1],cube2d[3][0],cube2d[3][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[2][0],cube2d[2][1],cube2d[6][0],cube2d[6][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[2][0],cube2d[2][1],cube2d[3][0],cube2d[3][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[4][0],cube2d[4][1],cube2d[6][0],cube2d[6][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[4][0],cube2d[4][1],cube2d[5][0],cube2d[5][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[7][0],cube2d[7][1],cube2d[6][0],cube2d[6][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[7][0],cube2d[7][1],cube2d[3][0],cube2d[3][1],WHITE);
TV.draw_line(cube2d[7][0],cube2d[7][1],cube2d[5][0],cube2d[5][1],WHITE);
}

Increíble lo que puede llegar a hacer una placa Arduino... el chip Atmega tiene capacidad para mostrar un videojuego tipo tetris en pantalla a través de una conexión V-Out normal (de la que traen televisores y marcos TFT), gracias a la librería Video Game Shield.

Con la librería preparada por Wayne and Layne se me ocurren cosas muy útiles para hacer... como una gráfica de valores en tiempo real en la pantalla:

En formato PAL (para el cual trae ejemplos también) tiene una resolución suficiente de 120x96 pixels; teniendo en cuenta que tiene que hacer la conversión de la señal por software en tiempo real y además dejar tiempo para hacer cálculos para nuestro programa, es bastante impresionante.

Puede que el único problema para utilizar este método para mostrar información en pantalla sea ese; lo limitado que nos quede el Atmel para hacer otros cálculos en nuestro proyecto, o el consumo de memoria; aunque siempre se puede poner otro arduino conectado en serie para que se repartan el trabajo XDD.

Fuentes:

Librería Arduino TV-Out
Video Game Shield