Строительство своими руками.

Утепление стен бани.

2014-08-26T21:09:00.003-07:00

Для утепления стен бани изнутри мы рекомендуем использовать маты на основе стекловолокна URSA GEO М11-Ф или ISOVER Сауна с покрытием из алюминиевой фольги.

Покрытие из алюминиевой фольги не только выполняет функции пароизоляции, но и отражает тепло в помещение, увеличивая эффект от теплоизоляции стен.

Устанавливаются маты в каркас из вертикальных стоек, прикрепленных к внутренней стороне стены. В качестве стоек могут быть использованы деревянные бруски 50×50 мм. Мат устанавливается между стоек и крепится к ним степлером через фольгу.

При утеплении потолка в бане толщина утеплителя должна быть: в случае если сверху отапливаемый (неутепленный) чердак — не менее 100 мм; в случае если сверху холодный чердак — не менее 200 мм.

Утеплить стены таким способом можно своими силами без привлечения специалистов, главное не забывать некоторые правила:

Материал должен быть обращен фольгой в сторону помещения.
Пароизоляция должна быть герметичной, поэтому стыки фольги и ее примыкания к стойкам каркаса должны быть проклеены пароизоляционным скотчем.
При монтаже следует обращать особое внимание на плотное примыкание теплоизоляции к стойкам каркаса.

Утепление крыши теплоизоляцией URSA (Урса).

2014-08-25T23:16:00.000-07:00

Для утепления крыши мы рекомендуем использовать продукт URSA GEO Скатная крыша.

Маты нарезаются по ширине на 2 см больше расстояния между стропилами и устанавливаются «враспор». При этом между кровельным покрытием и поверхностью утеплителя необходимо предусмотреть вентилируемый зазор 2–5 см. Благодаря своей упругости и эластичности маты URSA GEO Скатная крыша. плотно прилегают к поверхности стропильных ног и не требуют дополнительного крепления. Толщина мата составляет 150 мм, что соответствует высоте стандартной стропильной ноги. Если необходимо увеличить слой утеплителя, к стропильным ногам крепятся дополнительные бруски (50×50 мм), и между ними укладывается слой материала URSA GEO М-15.

Для защиты утеплителя от переувлажнения маты снизу закрываются пароизоляционной пленкой. В качестве пароизоляции используют специальные пленки (например, ИЗОСПАН В).

Уровень шума в помещениях.

2014-08-22T00:10:00.000-07:00

Живя в мире звуков, человек должен иметь защиту от шума — любых нежелательных посторонних звуков в квартире, являющихся помехой человеку при определенных условиях его жизни и раздражающих нервную систему. Нормирование шума производится в соответствии с категорией комфортности здания, защиты от шума которая устанавливается техническим заданием на проектирование.

О нормировании уровня шума читаем здесь

Плиты утеплителя ROCKWOOL АКУСТИК состоят из тончайших волокон переплетенных между собой в различных направлениях и образующих многочисленные мельчайшие воздушные полости сообщающиеся между собой. Степень открытость пор утеплителя АКУСТИК БАТТС ставляет ε≈1. Данный параметр наряду с плотностью теплоизоляции и диаметром волокна напрямую влияет на звукопоглощающие свойства.

Правильно подобранное соотношение толщины волокна и его количеством в плите (плотностью) позволяет производить утеплитель с требуемыми акустическими характеристиками.

Плотность плит утеплителя АКУСТИК БАТТС (45 кг/м3) подобрана в соответствии с исследованиями и многочисленными тестами, которые показали, что это значение оптимально для волокнистого звукопоглощающего материала. Утеплитель АКУСТИК БАТТС обладает высоким коэффициентом звукопоглощения в широком диапазоне частот, а оптимальная упругость плиты утеплителя ROCKWOOL АКУСТИК способствует улучшению характеристик звукоизоляции конструкций, в которых он применяется.

Кроме звукозащитных свойств плиты утеплителя РОКВУЛ АКУСТИК имеют отличные характеристики теплоизоляции. Низкий коэффициент теплопроводности утеплителя позволяет достигать высоких показателей теплозащиты конструкций при слое теплоизоляции небольшой толщины.

Плиты утеплителя РОКВУЛ АКУСТИК БАТТС имеют высокую сопротивляемость механическим воздействиям и малую сжимаемость. В процессе эксплуатации утеплитель не деформируется и не уплотняется, а его толщина не меняется. Поэтому с течением времени свойства теплоизоляции и звукоизоляции конструкций, в которых установлен утеплитель РОКВУЛ АКУСТИК БАТТ, не ухудшаются.

Строительство своими руками.: Звукоизоляция в квартире: стены и перегородки.

2014-08-17T20:45:00.001-07:00

Строительство своими руками.: Звукоизоляция в квартире: стены и перегородки.: Звукоизоляция стен и перегородок рассчитывается еще на этапе проектирования и строительства здания. Звукоизолирующая способность перегород...

Звукоизоляция в квартире: стены и перегородки.

2014-08-17T20:39:00.000-07:00

Звукоизоляция стен и перегородок рассчитывается еще на этапе проектирования и строительства здания.
Звукоизолирующая способность перегородки увеличивается с повышением ее массы. Чем тяжелее преграда, тем больше энергии звуковая волна теряет на то, чтобы ее «раскачать» и тем меньше энергии у нее остается для дальнейшей передачи шума.
Существуют также специальные конструкции многослойных звукоизоляционных перегородок с заполнением слоев звукопоглощающими материалами. Они позволяют обеспечить необходимый уровень защиты от шума при снижении общей массы ограждающих конструкций.
Но что делать в том случае, когда квартира уже построена и заменить существующие в ней стены и перегородки (скажем, кирпичные или панельные) нет никакой возможности?
Лучшим решением шумоизоляции стен будет устройство каркасной облицовки параллельно поверхности стены с заполнением пространства звукопоглощающим материалом. Каркас такой облицовки может быть как металлическим, так и деревянным.
После монтажа каркаса следует этап заполнения пространства между стойками звукопоглощающим материалом.

Рекомендуем использовать для этого минеральную изоляцию на основе стекловолокна, в частности специальный продукт для звукоизоляции и защиты от шума в частных домах и квартирах URSA GEO Шумозащита.
Маты URSA GEO Шумозащита специально предназначены для звукоизоляции в конструкциях каркасно-обшивных перегородок и облицовок. По сравнению с аналогами продукт URSA GEO Шумозащита обладает следующими преимуществами:

Отличные звукоизоляционные характеристики обеспечивают максимально эффективную защиту от шума – снижает уровень шума в 2-3 раза;
Высокий уровень звукопоглощения (класс B);
Материал произведен по эко-технологии GEO, является экологически безопасным, при эксплуатации не выделяет вредных веществ и обеспечивает чистоту внутреннего воздуха в помещении;
Материал уже нарезан под стандартный шаг стоек (ширина 610 мм, 4 полотна в упаковке) и устанавливаются «враспор» между стойками каркаса;
Высокая упругость и малый вес обеспечивают стабильность положения материала без дополнительного крепления во время всего срока эксплуатации;
За счет малого веса удобен при транспортировке и не оказывает существенной нагрузки на перекрытие;
Материал является негорючим (группа горючести – НГ), что делает возможным проводку электросетей, устройство розеток и выключателей прямо «в теле» перегородки.

2014-08-17T20:37:00.000-07:00

Мастер-класс! Утепление скатной крыши!

2014-08-12T23:08:00.005-07:00

Если вы хотите своими руками выполнить утепление и превратить холодный чердак крыши в теплую жилую мансарду следуйте нашим инструкциям.

Советую ознакомиться с рекомендациями выполнения кровельного пирога. Жми здесь!

Наиболее распространенные ошибки технологии строительства фундамента.

2014-08-05T00:54:00.001-07:00

Фундаментное основание заложено выше глубины промерзания
Отсутствие в основании правильно выполненного арматурного каркаса
Устройство фундамента без правильно сделанной технологии гидроизоляции наружных стен фундамента
При расчете фундамента не учтены силы бокового давления грунта
Расстояние между буронабисными сваями больше расчетного
Отсутствует зазор между ростверком буронабивного фундамента и грунтом
Не правильно проведен расчет минимальной опорной площади устройства фундамента
В качестве опор (свай) буронабивного фундамента применены трубы без устройства арматурного каркаса и бетона.

Утепляйтесь разумно! Эффективная теплоизоляция здесь

Гидроизоляция стен подвала изнутри здания.

2014-08-04T01:29:00.003-07:00

Когда мы восстанавливаем гидроизоляцию стен подвала изнутри, то неизбежно сталкиваемся с тем, что после ремонта помещение будет находиться под постоянным влиянием грунтовой влаги. С одной стороны это и хорошо – под влиянием воды продолжается процесс гидратации цемента и набора прочности бетоном изнутри. Но с другой стороны – грунтовая влага содержит в себе множество химически активных компонентов, которые могут разрушать стену подвала, вызывать коррозию арматуры. Если она будет находиться, не просыхая, в воде - то разрушится значительно быстрее, нежели будет по сезонно высыхать.
Полный текст здесь.

Нужно ли утеплять подвал?

2014-07-31T22:33:00.003-07:00

Температура в помещении, расположенном на глубине (в подвале) на протяжении года в целом остаётся довольно стабильной, однако от оптимального значения далека. Правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10°C без дополнительного отопления. А также утепление не позволит холоду морозить пол первого этажа.

Утеплённый подвал заметно снижает потери тепла в доме и спасает стены дома от губительного воздействия сырости.

Для утепления нужно выбрать теплоизоляционный материал, устойчивый к влаге. Наиболее подходящим будет утепление пенополистиролом.

Желательно утеплять подвал на стадии строительства, тогда эти работы можно совместить с обустройством дренажной системы и гидроизоляцией. Эффективным считается утепление снаружи. В этом случае предотвращается промерзание подвальных стен.

Как известно, температура в помещениях, расположенных на глубине (в подвале или подземном гараже) на протяжении года в целом остаётся довольно стабильной, однако от оптимального значения далека. Дабы привести данный показатель в норму, стоит узнать, как грамотно утеплить подвал, и правильно проделать данную работу, что даст возможность использовать это помещение с пользой. Источник: http://tepluha.ru/uteplenie-podvala

Благодаря утеплению подвала можно значительно уменьшить теплопотери кирпичного или деревянного дома, высоконадежно защитить его стены от разрушения и сырости по причине морозного вспучивания грунта, значительно экономить на оплате отопления в холодное время года. Источник: http://tepluha.ru/uteplenie-podvala

Строительство своими руками.: Теплоизоляция дорожек.

2014-07-31T00:38:00.001-07:00

Строительство своими руками.: Теплоизоляция дорожек.: Мало кто задумывается о том, что в утепление нуждается не только фундамент самого дома, но и прилегающая территория. Повреждение покры...

Теплоизоляция дорожек.

2014-07-31T00:37:00.001-07:00

Мало кто задумывается о том, что в утепление нуждается не только фундамент самого дома, но и прилегающая территория. Повреждение покрытия происходит под действием низких температур, когда одновременно совпадают следующие условия: грунт земляного полотна чувствителен к воздействиям низких температур, осуществляется дополнительное поступление воды, температура опускается ниже значения, при котором возможно промерзание земляного полотна, а само полотно получает дополнительную нагрузку.
Мало кого обрадуют потрескавшиеся дорожки через год или два после завершения строительства, ведь ремонт всегда обходится дороже, чем дополнительные меры, принятые на этапе строительства. Если приусадебная территория или парковая зона располагается в зоне пучинистых грунтов подобную ситуацию можно предвидеть и предотвратить с помощью теплоизоляции.

Как утеплить балкон своими руками.

2014-07-30T00:06:00.003-07:00

Как использовать балконное пространство каждый решает сам. Если есть необходимость в лишних квадратных метрах жилой площади, то можно утеплить балкон. Тем самым расширить полезную площадь квартиры.

Для поддержания комфортной температуры рекомендуется использовать современные энергоэффективные, экологически безопасные материалы, которые позволят превратить лоджию, в уютный и любимый уголок вашего дома.

Утепление лоджии совмещенной с внутренним помещением квартиры (утепление обычной не совмещенной лоджией отличается только толщиной утеплителя и наружной отделкой) состоит из нескольких этапов.
1.Остекление и герметизация швов.

Необходимо использовать качественные оконные рамы. После установки пластиковых окон лоджия становится более привлекательной и комфортной, но не теплой. Поэтому после остекления самое время перейти ко второму этапу.

2.Утепление.

Теплоизоляция лоджии невозможна без качественного утеплителя, такого как ПЕНОПЛЭКС ® Небольшая толщина и превосходные теплоизоляционные свойства материала идеально подходят для утепления небольших пространств и позволяют сохранить желанные сантиметры.

Для утепления совмещенной лоджии вам потребуется утеплитель, толщиной 40-60 см. Утеплитель крепится при помощи пластиковых «грибов» к основным поверхностям: боковым стенам; фасадным стенам; полу и потолку, а стыки тщательно обрабатываются монтажной пеной.

Утепление пола на лоджии заслуживает особого внимания. Существует несколько вариантов теплоизоляции: создание утепленного пола с деревянной основой, утепление с заливкой бетонной стяжки или заливка бетонной стяжки с электрическим обогревом. При теплоизоляции пола необходимо учитывать, что материалы, применяемые для этих целей, должны выдерживать повышенные нагрузки, а значит обладать высокой прочностью на сжатие и прочностью к деформации.

Нужно заметить, что пол с подогревом является одним из наиболее эффективных решений по обогреву лоджии. Системы теплого пола генерируют тепло, а ПЕНОПЛЭКС® отвечает за сохранение этого тепла в пространстве лоджии и предотвращает выход за её границы. С учетом того, что утеплитель только сохраняет тепло, а не генерирует его, вам нужно позаботится о появлении на лоджии источника энергии. Так как трубы центрального отопления выносить на лоджии категорически запрещено существует ряд альтернативных решений. К ним можно отнести собственно системы «теплого пола», различные электронагреватели (электрокамины, масляные обогреватели, электрические конвекторы).
Важно помнить, что какой бы способ обогрева лоджии вы не выбрали, начинать нужно с правильного утепления. Только в таком случае лоджия сможет стать частью жилого пространства, а системы нагрева будут работать эффективно.

Утепление деревянного и бетонного пола.

2014-07-29T23:08:00.003-07:00

Утепление полов первых этажей производится для уменьшения потерь тепла в зданиях без подвала либо с неотапливаемым подвалом.
Идеальным материалом для теплоизоляции пола являются плиты ПЕНОПЛЭКС® – ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® или ПЕНОПЛЭКС®КОМФОРТ (окончательный выбор осуществляется в соответствии с предполагаемым характером эксплуатации и нагрузок).

Как утеплить традиционный фундамент.

2014-07-28T23:54:00.002-07:00

Плиты ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ® монтируются на слой гидроизоляции и затем подсыпаются. Механическое крепление плит не требуется. Как правило, плиты устанавливаются вертикально внахлёст по периметру здания, начиная с нижнего ряда.

Верхние плиты должны выступать над уровнем подсыпанного грунта на высоту 400-500 мм для предотвращения подъёма грунтовых вод к стенам первого этажа. Засыпка дренажных труб производится песчано-гравийным составом на высоту 1000-1200 мм.

Как утеплить традиционный фундамент.

2014-07-28T23:52:00.002-07:00

Утепление скатных крыш и перекрытий.

2013-10-16T20:10:00.000-07:00

Для утепления скатной кровли специалисты рекомендуют использовать минераловатные плиты небольшой плотности. В частности, для изоляции чердаков, скатов, перекрытий хорошо подходят легкие плиты ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БАТТС Скандик , производства компании ROCKWOOL, мирового лидера в области решений из негорючей теплоизоляции.

Во время работ по утеплению скатной крыши, между слоем теплоизоляционного материала и кровельным покрытием необходимо предусмотреть специальный вентиляционный зазор, который будет препятствовать накоплению влаги в подкровельном пространстве. Если используются некашированные минераловатные плиты, то необходимо предусмотреть слой пароизоляции (например, полиэтиленовой пленки или пергамина) на "теплой" стороне теплоизоляционного материала. Это необходимо сделать, чтобы исключить выпадение конденсата на нижней поверхности кровли и элементах обрешетки. В противном случае возникает опасность подгнивания и преждевременного разрушения конструкций, ухудшения качества теплоизоляции и протечек.
При утеплении скатной кровли теплоизоляционные плиты сначала раскраиваются и укладываются между направляющими брусками, идущими от основания крыши к коньку. Шаг брусков должен соответствовать размеру плит, так чтобы они устанавливались в распор между брусками. При необходимости с "теплой" стороны теплоизоляционных плит монтируется слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки (с перехлестом полотнищ на 10-15 см). Затем этот "пирог" обшивается вагонкой, фанерой, гипсокартоном и др., после чего проводится чистовая отделка.

Пожаробезопасность частного дома.

2011-06-19T23:24:00.000-07:00

Предупредить пожар легче и дешевле, чем ликвидировать его и восстанавливать утраченное имущество, не говоря уже о здоровье. Поэтому озаботиться пожаробезопасностью собственного дома желательно уже на стадии его проектирования.

Особые требования пожарной безопасности предъявляются к деревянным строениям. Это и обработка древесины специальными пропитками, значительно снижающими риск возгорания - антипиренами, и специальные условия монтажа системы электроснабжения.

Желательно также ограничение этажности, наличие запасных выходов, противопожарной сигнализации и оборудования объемного пожаротушения.

Если строить дом уже с учетом всех рекомендаций по обеспечению огнезащиты, то вероятность пожара ничтожна. Минимизировать ее можно и в том случае, если жилище изначально не оборудовано системой пожаробезопасности.

Причины пожара.

В общем-то, основная причина пожара общеизвестна, но, к сожалению, это никак не влияет на снижение показателя - около половины пожаров в жилом секторе происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

Несоблюдение правил эксплуатации электрического оборудования приводит примерно к 20% пожаров. Если же разделить статистику по новым современным коттеджам, электрификация которых производилась в соответствии со всеми правилами и современными нормами, и домам старой постройки, то можно обнаружить, что большую часть этого показателя обеспечивают последние. Электросети, проложенные 20-30 лет назад, не рассчитаны на интенсивную эксплуатацию. Защита на распределительном щите может не сработать (да не в каждом доме она есть), тогда проводка начинает плавиться, что приводит к возгоранию.

Наиболее опасны в этом отношении старые деревянные дома. Даже если в свое время древесина обрабатывалась каким-либо огнезащитным составом, не каждый хозяин регулярно обновляет покрытие. Сегодня скрытая электропроводка в деревянном строении выполняется в металлических трубах или гибких металлорукавах, открытая - в гофрированных пластиковых рукавах. При этом каждая линия снабжена УЗО. Далеко не во всех старых домах соблюдена хотя бы половина этих требований.

Из вышесказанного вытекает первая рекомендация по обеспечению пожаробезопасности жилища - необходимо привести систему электроснабжения дома в соответствие с ныне действующими стандартами.

По утверждению специалистов, современные приборы и устройства, должным образом лицензированные и сертифицированные, практически никогда не являются причиной пожара. Наиболее часто к возгоранию в частных домах приводят самодельные, старые и неисправные электроприборы и неполадки котельного оборудования. Огонь в здании распространяется быстрее всего по вентиляционным каналам. Так, если вентиляцией оборудована каждая комната, то в короткое время может начаться горение практически во всех помещениях. Это не значит, что не стоит устанавливать разветвленную систему вентиляции. Просто в этом случае целесообразно не экономить на противопожарном оборудовании.

При пожаре наибольшую опасность для человека представляет не сам огонь, а продукты сгорания, прежде всего, угарный газ. Второй основной причиной гибели или травмирования людей является разрушение конструкций здания под воздействием высоких температур и открытого огня. Наибольшее число пострадавших получают не ожоги, а травмы и удушье. Поэтому немалую роль в пожаробезопасности жилья играет прочность несущих конструкций дома.

Предупредить , а не тушить!

Сегодня большое распространение получили комплексные системы безопасности дома, сводящие к минимуму любую угрозу жизни и имуществу хозяев. Такие системы практически всегда включают также и противопожарное оборудование. Если же дорогостоящая "всеобъемлющая" защита вам не по карману, то обеспечить пожаробезопасность дома все же стоит, особенно если ваше жилище построено из древесины, или этот замечательный материал широко представлен в отделке интерьеров.

Установить противопожарное оборудование можно как в строящемся доме, так и в давно построенном. Не забудьте проверить наличие лицензии МЧС у фирмы, которой вы собираетесь доверить производство работ. Только такая компания имеет право выполнять монтаж, обслуживание и ремонт систем пожарной безопасности.

Противопожарная сигнализация состоит из датчиков, количество которых рассчитывается в процессе проектирования системы, и ПЦ (пожарной централи) - прибора, фиксирующего показания датчиков. В дорогостоящих системах безопасности (таких, как "Умный дом") применяются цифровые ПЦ. Гораздо большее распространение имеют аналоговые ПЦ. Датчики же классифицируются на дымовые, тепловые и комбинированные. Дымовые датчики целесообразно устанавливать в помещениях с оргтехникой, при возгорании которой практически сразу возникает задымленность. Тепловые датчики срабатывают на повышение температуры в помещении до 70 град. Комбинированные реагируют как на дым, так и на температуру.

Датчики монтируют по два на каждые 70 кв. м, на определенном расстоянии от вентиляционных отверстий и осветительных приборов в строгом соответствии с нормами. В помещении большей площади или при наличии перегородок устанавливают дополнительные датчики - по два на каждый отсек.

Противопожарная сигнализация в комплексной системе охраны дома предполагает передачу информации по беспроводной или проводной связи дежурному фирмы, обслуживающей ваш дом, или прямо на пульт центральной пожарной части. Непосредственная связь с пожарной частью целесообразна, если ваше жилище расположено недалеко от нее. Чаще применяется первый вариант, поскольку частные коттеджи, как правило, строятся не в черте города. Подразделение охранной фирмы в этом случае может прибыть на объект раньше пожарных и принять необходимые меры.

Нелишними с точки зрения пожарной безопасности жилья являются также датчики утечки газа, расположенные возле газовой плиты, отопительных газовых приборов. Если в доме есть такие источники открытого огня, как камин или печь, то стоит установить прибор, фиксирующий поступление угарного газа в атмосферу помещения. Что же до деревянного коттеджа - в нем не рекомендуется вообще устанавливать газовые или дровяные отопительные приборы. Однако "не рекомендуется" не значит "запрещается" - при соблюдении всех мер предосторожности вы можете иметь в своем деревянном доме любую технику или даже такой огнеопасный предмет интерьера, как камин. Только в этом случае ваша противопожарная сигнализация должна быть действительно совершенной.

Тушим до приезда пожарных

Некоторые помещения частного дома характеризуются повышенной пожароопасностью. Например, котельная, гараж или кладовая, в которой хранятся ГСМ, баллоны с газом, другие легковоспламеняющиеся вещества. В таких помещениях не помешает система объемного пожаротушения, которая может воздействовать непосредственно на очаг возгорания в момент его возникновения и предупредить дальнейшее распространение огня. Бывают системы с ручным пуском, электрическим или пневматическим. Предпочтительно оборудование, включающееся автоматически при срабатывании датчиков.

Устранение очага возгорания производится обычно газовой смесью (хладоны, аргон, азот, углекислый газ), баллон с которой устанавливается в непосредственной близости к пожароопасному объекту. При поступлении сигнала от сработавшего датчика на центральную панель системы клапан баллона открывается. Одновременно на панель индикации, расположенную вне помещения, поступает сигнал, блокирующий дверь или включающий специальное табло: "Осторожно, газ!" Таким образом, тушение очага пожара производится автоматически, совершенно без участия человека.

Насколько бы ни была совершенна современная техника, в случае возникновения пожара решающее значение зачастую имеют действия человека. Поэтому общеизвестные и простые, но оттого не менее эффективные средства пожаротушения должны присутствовать в любой усадьбе. Конечно, для ликвидации пожара в коттедже вряд ли понадобятся такие дедовские средства, как багор или ящик с песком. Но они вполне могут пригодиться при возникновении возгорания в служебных или хозяйственных постройках.

Все отдельно стоящие строения усадьбы должны быть обязательно оборудованы огнетушителями. Именно их отсутствие или неисправность часто дают огню возможность разгуляться. А вовремя ликвидированный очаг - это не начавшийся пожар. Конечно, предпринимать что бы то ни было самостоятельно можно только после звонка в пожарную охрану и лишь в случае отсутствия опасности для жизни.

Если территория усадьбы достаточно велика, или она находится вдали от централизованных сетей водоснабжения, целесообразно иметь объемный резервуар с постоянным запасом воды. По причине доступности, дешевизны и экологичности вода является основным средством пожаротушения на сегодняшний день. Существуют гораздо более эффективные вещества - газовые и пенообразующие смеси, специальные порошки, аэрозольные системы, которыми можно тушить также электропроводку, воспламенившиеся СГМ, но они дороги и поэтому не так распространены

Строительство деревянных каркасных домов.

2011-06-19T20:15:00.000-07:00

По статистике в мире строительство 80% всех жилых малоэтажных коттеджей, дач (до 3 этажей включительно) исполняется по каркасной технологии строительства. Отечественный же застройщик к идее технологии канадского каркасного строительства деревянных жилых строений или дач до сих пор относится с прохладцей. И причин для такого отношения к канадскому каркасному строительству жилых домов, коттеджей и дач несколько.

Причина первая.

У отечественного застройщика выработалось устойчивое убеждение – в США, где технология строительства канадских каркасных коттеджей является основной, погодные условия мягче наших. На самом деле все обстоит совсем не так. В большинстве северных штатов, не говоря уже о канадской территории, среднегодовая температура ниже, снеговой покров такой же, а ветра намного сильнее, например, чем в Сибири. Тем не менее, канадская технология каркасного строительства деревянных коттеджей выдержала проверку временем и почти полностью вытеснила там все другие технологии и методы строительства.

Причина вторая.

Отечественный застройщик привык осуществлять строительство жилого коттеджа или дачи по поговорке «Мой дом – моя крепость», и потому он предпочитает технологии строительства стен жилых деревянных, коттеджей как минимум, из бруса и, как максимум, из бревна.

Преимущества канадской технологии строительства жилого каркасного дома, коттеджа или дачи:

возможность применения канадской технологии строительства каркасного дома или деревянного каркасного коттеджа в любое время года;
высокие темпы строительства деревянных коттеджей, каркасных дач;
высокие теплоизоляционные свойства деревянных канадских конструкций коттеджа или дачи при относительно низкой толщине стен;
легкость деревянных конструкций, что уменьшает нагрузку на фундамент канадского жилого коттеджа и позволяет значительно удешевить его строительство;
канадский каркасный жилой коттедж или дача наиболее устойчивы и нечувствительны к сезонным подвижкам фундамента, происходящим вследствие пучения почв;
деревянный жилой дом или коттедж обладает высокой сейсмоустойчивостью (в Японии почти все деревянные жилые дома, коттеджи выполнены по канадской каркасной технологии). Такой деревянный жилой дом, коттедж можно сравнить с системой жестко связанных коробок, которую разрушить крайне непросто;
возможность выполнения сложных конструктивных решений при строительстве жилого коттеджа с минимальными затратами;
относительная легкость технологии строительства коттеджей и отделочных работ. Кирпичные жилые дома, при использовании традиционной штукатурки, не дают идеально ровной поверхности стен, полов и потолков, а для технологии применения гипсокартона, требуют выравнивающего каркаса и соответственно дополнительных затрат. В деревянном жилом каркасном доме поверхность стен, полов, потолков получается при строительстве идеальной в силу самой конструкции жилого дома. Идеальными получаются углы стыков стена-пол и стена-потолок. Отсутствие после строительства щелей в стыке стена-пол позволяет отказаться от применения традиционного плинтуса и заменить его более красивым и практичным наличником;
небольшие сроки строительства. Деревянные жилые коттеджи из бревна или бруса требуют по технологии строительства годовой усадки перед началом отделочных работ, дополнительного выравнивания стен и дополнительного утепления. Это значит, что вселиться в такой жилой коттедж Вы сможете почти через два года после начала строительства. В канадский жилой каркасный дом можно вселяться сразу после завершения строительства;
канадская технология жилого каркасного дома, коттеджа дает возможность убрать все коммуникации внутрь деревянных стен;
каркасная технология не требует использования какого-либо тяжелого монтажного оборудования, минимизирует трудозатраты;
гипсокартон, используемый в большинстве случаев для технологии отделки канадских каркасных домов и возведения дополнительных перегородок, существенно уменьшит шум в вашем доме

Основа канадской технологии каркасного жилого строения – это деревянный каркас из пиломатериалов. Для увеличения пролетов жилых помещений может также использоваться клееная древесина, но ее стоимость существенно выше, чем у цельной древесины. Долговечность деревянной конструкции должна быть обеспечена за счет обработки (пропитка, антисептирование) деревянных деталей, а также конструктивными мерами, которые призваны предохранить ее от воздействия окружающей среды.

Деревянный каркас, по технологии, обшивается влагостойкими плитами OSB. В некоторых случаях для этого применяются древесностружечные или цементно-стружечные плиты. Единственное, о чем надо предупредить – древесноплитные материалы не всегда оказываются благополучны с экологической точки зрения из-за некачественных синтетических смол и клеев. Как уже было сказано, – важнейшее преимущество качественных жилых каркасных домов – отличные энергосберегающие характеристики. Обеспечивается это преимущество, прежде всего, за счет системы утепления дома. Как правило, для теплоизоляции жилых помещений используется утеплитель для стен из стекловолокна УРСА, Изовер или базальтового волокна Rockwool, Лайнрок. 150-миллиметровый слой теплоизоляции (при норме 125 мм) полностью обеспечивает комфортное круглогодичное проживание. Снаружи слой утеплителя закрывается обшивочным материалом.
Надежность и долговечность такой слоеной конструкции зависит от того, какие материалы используются для технологии и, как именно, они используются. Этот вопрос настолько важен, что его стоит обсудить самым подробным образом в отдельных статьях.

Кирпичный или деревянный дом лучше?

2011-06-16T21:33:00.000-07:00

Традиционно считают, что деревянные дома недолговечны, тогда как строительство кирпичных коттеджей на мощных фундаментах выполняется на столетия. Возможно, когда-то так и было - кирпичные дома в полтора метра толщиной служили после строительства веками, а дома из дерева могли погнить. Времена изменились. Теперь при строительстве толщина стен кирпичных домов значительно уменьшилась, а кладка и фундамент не всегда делаются на совесть - двести лет такое строение наверняка не прослужит.

Кирпичный дом прослужит дольше деревянного дома?

Напротив, в строительстве деревянных домов наметился существенный прогресс. Сырость уже не так страшна деревянным строениям: современные антисептики применяемые в строительстве не позволят микроорганизмам и жукам-древоточцам разрушить древесину. При грамотном подходе к строительству сруба и фундамента, своевременном уходе, деревянные дома смогут прослужить долго - производители называют срок 200 лет, и это не предел. Что ж, наши правнуки смогут подтвердить этот факт.

Деревянным домам угрожает пожар?

Еще один распространенный предрассудок - считается, что деревянные дома в отличии от кирпичных, беззащитны после строительства перед огнем. Это было правдой при строительстве эдак в 18-19 столетии, когда один пожар мог уничтожить целый город - как это случилось с Москвой во время отступления французов. В 21 веке в строительстве применяют антипирены - вещества, значительно снижающие горючесть дерева. С каждым годом они становятся все лучше, уменьшая вероятность пожара. Хорошо пропитанные антипиренами при строительстве, бревно или брус практически не могут возгореться.
В то же время, хотя кирпич и не горит, а пожары в кирпичных домах случаются и не проходят без следа. При длительном воздействии прямого огня прочность кладки и фундамента уменьшается в полтора раза, и они может обвалиться, особенно в старых кирпичных домах.
На самом деле, гореть может практически все. Если дерево и уступает кирпичной кладке в пожароопасности, то лишь малую долю.

Достоинства строительства деревянных домов.

Есть, конечно, моменты строительства, в которых кирпич опережает дерево. Неравномерная усушка деревянных конструкций может привести к появлению трещин (но этого можно избежать). Тепловая инерция деревянных конструкций меньше (но теплопроводность тоже ниже). При строительстве кирпичного дома больше вариантов отделки (хотя современные деревянные дома уже догоняют по их количеству).
И в то же время у деревянных домов есть ряд несомненных достоинств. Та же невысокая тепловая проводимость позволяет быстро обогреть помещение печи и лучам солнца. Не держится в деревянном строении и сырость - дерево дышит, и вся лишняя влага уходит. Малый вес позволяет сэкономить на строительстве фундаменте, да и в целом строительство деревянного дома обычно дешевле кирпичного (хотя и не всегда).
Но главное - это аккуратный и приятный дизайн, как внешний, так и интерьера. Чудесный, незабываемый микроклимат в доме. Экологичность, атмосфера здоровья и уюта. Может ли похвастаться этим каменная коробка? Вот почему многие люди мечтают о деревянном доме. И реализуют свою мечту, вопреки досужим домыслам и мифам о строительстве деревянных домов.

Технологии строительства загородных домов и дач.

2011-06-15T20:42:00.000-07:00

Технологии строительства загородных домов, коттеджей, дач.
Технология строительства подразумевает собой совокупность типов используемых строительных материалов и методов возведения построек.
В настоящее время вопрос о применяемой технологии строительства представляется наиболее запутанным, поскольку происхождение и название любой технологии давно уже носят условный характер, а наличие тех или иных атрибутов в технологии вовсе не позволяет однозначно трактовать ее как, например, финскую, канадскую или немецкую.

Строительство кирпичных домов – долговечно и основательно.

Кирпич считается наиболее дорогостоящим строительным материалом для строительства, однако кирпичный коттедж или дача строятся на века, да и красота их бесспорна. У коттеджей, построенных из кирпича, масса достоинств:

загородный коттедж или дача из кирпича, согласно ГОСТам, не нуждается после строительства в реконструкции в течение целого века;
разнообразие стилевых решений, применяемых при строительстве загородных кирпичных строений, позволит сделать вашу резиденцию настоящим шедевром архитектуры;
кирпич для строительства производят из природной глины, поэтому данный материал относится к разряду экологически чистых;
микроклимат в таком коттедже или даче всегда будет благоприятным для его жильцов – ведь кирпич умеет дышать;
этот материал обладает отличными тепло- и шумоизоляционными характеристиками, устойчив к возгоранию, дождю, урагану и снегу;
кирпичу не страшна плесень, грибок, вредители и патогенные микроорганизмы.

Строительство загородного дома из пеноблоков – быстро и легко

Пенобетон и газобетон относятся к классу экономичных материалов, а строительство коттеджей, дач из пеноблоков позволяет сэкономить не только на материале. Их транспортировка, монтаж обходятся дешевле, а больший, чем у кирпича, размер позволяет быстрее закончить строительство загородного коттеджа. Плюсы строительства из пенобетона:

экологически чистые материалы, из которых делают пенобетон, обеспечивают коттеджам, дачам из пеноблоков соответствие европейским стандартам экологически чистого жилища;
кубометр пеноблоков дешевле кубометра кирпича в 2-2,5 раза, поэтому пенобетон для строительства загородных домов называют экономичным материалом;
легкость стен из пенобетона позволяет сэкономить при устройстве фундамента вашего коттеджа;
строительство коттеджей, дач из пеноблоков позволяет их хозяевам избежать лишних затрат в будущем - ведь на отопление им приходится тратить гораздо меньше, чем на обогрев дома из кирпича;
огнеупорные качества газо- и пенобетона выше, чем у кирпича, а высокая влагостойкость пеноблоков позволит возведенному из них зданию простоять долгие годы;
в доме из пенобетона всегда отличный микроклимат благодаря газонепроницаемости данного материала;
специалисты по строительству коттеджей из пеноблоков называют его самым удобным материалом в плане обработки, а его поверхность подходит для всех видов отделки.

Новая технология строительства коттеджей и домов – монолиты с несъемной опалубкой.

Все чаще при строительстве домов и коттеджей применяется технология несъемной опалубки. Несъемная опалубка появилась недавно, но уже успела прекрасно зарекомендовать себя у специалистов, занимающихся строительством коттеджей и домов под ключ. Ведь именно технология несъемной опалубки позволяет сэкономить самое главное – время. Технология несъемной опалубки дает множество преимуществ, среди которых:

высокая прочность строения;
экономия на обогреве коттеджа. Ведь теплоизоляционные качества домов из несъемной опалубки достойны всяческих похвал, а их поверхность сделана из пенополистерола – особого рода пенопласта;
предел огнестойкости домов из несъемной опалубки достигает 2,5 часов, поэтому ущерб от пожара стенам такого дома не грозит;
звукоизоляционные свойства материалов позволяют дому из несъемной опалубки называться еще и тихим;
природные компоненты, составляющие основу пенополистерола несъемной опалубки, позволяют отнести его к одному из самых экологически чистых материалов.

Теплоизоляция стен, пола и потолка бани.

2011-06-13T21:42:00.000-07:00

Методы теплоизоляции и пароизоляции стен, пола, потолка бани
Методы гидроизоляции, пароизоляции, применяемые при утеплении сруба бани, стен, пола, потолка должны обеспечивать ее главную способность – создавать в парилке при теплоизоляции, так называемый «эффект термоса». Для утепления стен, пола, потолка бани применяют теплоизоляцию из минеральной базальтовой ваты или стекловолокна. Эти материалы могут быть покрыты фольгой. Их цена вполне доступна. Наиболее предпочтительным утеплителем для бани, ее стен, потолка, является
минеральная базальтовая вата. Эти утеплители для бани не выделяют вредных веществ при теплоизоляции, негорючи и не впитывают влагу. Стекловолокно, как правило стоит дешевле базальтовой теплоизоляции. Оно также негорюче, но при утеплении стен, пола, потолка требует более надежно выполненной пароизоляции и гидроизоляции парилки так как его водопоглащение достаточно высоко.
Утеплители из пенополистирола для утепления бани, ее пола, потолка или стен лучше не применять. Эти материалы горят и при высокой температуре в парилке могут выделять вредные здоровью вещества. К тому же цена утеплителей из пенополистирола выше минеральных утеплителей.
Пароизоляция стен, потолка, пола парилки устраняет возможность образования конденсата в утеплителе для бани. В качестве пароизоляционных материалов стен, пола, потолка применяют полиэтиленовую пленку или материалы для пароизоляции с алюминиевой фольгой. Применение пергамина или рубероида в качестве пароизоляции, гидроизоляции стен, пола, потолка бани и парилки нежелательно. Эти материалы в процессе эксплуатации выделяют неприятные запахи и могут быть вредны для здоровья человека.
Особенно тщательной пароизоляции требуют стены, пол и потолок парилки. Сегодня на рынке представлен широкий выбор фольгированных материалов для пароизоляции парилки, которые как нельзя лучше подойдут для этих целей. Такими материалами являются например: фольгированная пароизоляция Изоспан FB - российского производства или финский материал с фольгой Alupap 125.

Эти материалы для пароизоляции парилки, представляют собой крафт бумагу кашированную фольгой. Утеплители с фольгой специально предназначенны для утепления, пароизоляции стен, пола и потолка парилки саун и бань. Их цена сравнительно невысока. Фольгированные материалы для пароизоляции потолка, стен дают возможность поддерживать высокую температуру в парилке продолжительное время. Крафт бумага с фольгой уменьшает потери тепла через стены, пол, потолок сруба. Крафт бумага с фольгой хорошо выдерживает высокие температуры в парилке (до 120°С), препятствует возникновению сырости в конструкциях.
Швы и стыки, получившиеся при монтаже пароизоляционного материала с фольгой на потолке парилки, герметизируют скотчем из алюминиевой фольги. Монтаж пароизоляционного материала с фольгой на потолок парилки бани производится с зазором 10-20 мм между пароизоляцией и отделочным (облицовочным) материалом с внутренней стороны помещения парилки. Пароизоляция с фольгой поможет избежать увлажнения облицовочного материала, поскольку потолок

Утепление сруба бани

2011-06-08T22:00:00.000-07:00

Сегодня производители предлагают современные натуральные материалы для теплоизоляции сруба бани. Эти утеплители менее подверженны гниению, поражению молью, удобны при утеплении потолка, стен, пола парилки.

Утеплитель для сруба, экологически чистый, производится на основе волокон льна или джута. Цена этих утеплителей для бани вполне доступна.

Утеплитель из джута – самый универсальный натуральный утеплитель для бани, экологически чистый, устойчивый к гниению по невысокой цене.

Джутовую паклю применяют при межвенцовом утеплении потолка, стен, конопатки сруба бани. Кроме того, при теплоизоляции потолка, стен сруба натуральным джутом поддерживается здоровый микроклимат в помещении парилки. Современный межвенцовый войлок из джута, благодаря экологичности и доступной цене - сегодня самый востребованный материал для утепления бани. Межвенцовый утеплитель для сруба выпускается для утепления нескольких составов и наименований. Наиболее качественным из них является межвенцовый утеплитель для сруба из индийского джута. Его цена выше льняных утеплителей, но качество утепления, долговечность значительно выше.

Современный межвенцовый утеплитель выпускается из первичного джута в виде ленты, различной ширины, толщины. Применение рулонного межвенцового джута значительно упрощают технологию теплоизоляции сруба, конопатки пола, потолка, стен бани. Он ложится при утеплении ровным слоем, при этом сокращается время выполнения конопатки и утепления сруба бани, а значит цена выполнения работ по теплоизоляции. Межвенцовый войлок из джута обеспечивают наилучшую герметизацию стен, потолка, утепление сруба, понижает влажность в помещении парилки, с ним легко работать.

Качественный ленточный джутовый войлок для утепления сруба производятся в России и за рубежом. Он значительно превосходит традиционные материалы для утепления сруба из пакли или мха. Применение для утепления потолка, стен пола парилки натурального ленточного войлока из джута не требует последующей конопатки сруба бани. Соединение бревен стен сруба на нем получается крепким, прочным, долговечным с надежной теплоизоляцией.

Строительство бани:решаем строить баню из бруса или каркасную.

2011-06-08T00:17:00.000-07:00

Строительство деревянной бани на даче из бруса.

Особенная эстетика таких бань, использование в строительстве 100-% экологически чистого строительного материала — веский аргумент в пользу того чтобы строить на даче бани из бруса. Однако в процессе строительства деревянной бани из бруса нужно учесть ряд моментов, таких как:

баня из бруса требует после строительства усадки в течение 1—2 лет, поэтому отделку проводят по окончанию этого срока. Париться в таком помещении можно сразу только в том случае, если строить баню из строганого бруса, поверхность которого чистая и гладкая;
брус прямоугольного сечения со временем может повести (т.е. брус начинает деформироваться и трескаться, из-за чего ухудшаются тепловые характеристики деревянной бани)

При строительстве на даче деревянной бани из бруса, для повышения ее качества, рекомендуется применять следующие решения:

строить баню из качественной древесины, по возможности обеспечив контроль над процессом обработки бруса и других строительных материалов;
строить баню из строганого бруса квадратного сечения 120х120 мм или бруса 150х150 мм, который при усадке не меняет своей формы — не искривляется и не выгибается;
в качестве уплотнителей между венцами бруса использовать только качественные экологически чистые натуральные материалы —межвенцовый джутовый утеплитель

Строительство и отделка деревянной бани каркасной ,из бруса или бревна.

Фундамент для каркасной деревянной бани или из бруса строят тот, который будет необходим в конкретных условиях местности Вашей дачи. Для того чтобы его строить должны быть привлечены специалисты обладающие необходимыми техническими возможностями.
При строительстве каркасной деревянной бани, окна и двери должны быть изготовлены по специальным технологиям учитывающим специфику их применения. Для строительства деревянной бани на даче двери строят без клея на деревянных шипах. Для предотвращения заклинивания дверей, междверные зазоры бань строят не плотными, с запасом 1,5—2 см.
Банные перегородки лучше строить из бруса такого же сечения, что и каркас, т.к. если использовать брус меньшего сечения есть риск, что при усадке, сруб деревянной бани заметно поведет.
Строить полы в моечном и парильном отделениях нужно так, чтобы обеспечивался нормальный сток использованной воды в канализацию дачи. Сток устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (выемка для стока воды), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой.
Крышу каркасной деревянной бани на даче можно строить простой и сложной формы в зависимости от выбранного проекта. Для ее строительства и утепления используют современные материалы, которые Вас устраивают по цене, внешнему виду и техническим характеристикам.
Для внутренней отделки парной, облицовки окон, дверей можно применять осиновую или липовую вагонку. Достоинство отделки осиной в том, что при высоких температурах она не выделяет смолу. Липа же, в свою очередь, при отделке дает более выраженный приятный запах и обладает лечебными и бактерицидными свойствами.
Для отопления деревянной бани на даче и подогрева воды используется печь из кирпича. Наиболее часто печь строят из кирпича на глиняном растворе. Печь из кирпича нужно строить так, чтобы она отапливала одновременно все помещения деревянной бани — парилку, моечную и раздевалку.

Строительство, планировка русской бани.

2011-05-30T22:26:00.000-07:00

Первое на что необходимо обратить внимание при строительстве деревенской русской бани - это сделать планировку места расположения. Из соображений пожарной безопасности строительство бани с мансардой или без нее следует сделать отдельно от других строений. Наиболее идеальным местом для постройки будет берег реки или озера. Если же поблизости от места строительства нет водоемов, можно сделать его искусственно, например, предусмотреть в планировке рядом емкость с водой или построить искусственный водоем. Но какое бы место в планировке участка вы не выбрали под русскую баню, не следует выполнять строительство на расстоянии меньше 15 метров от дома, других хозяйственных построек.
Не малую роль при планировке места для строительства деревенской русской бани следует уделить почве. Ведь именно от вида почвы будет зависеть следующий этап строительства - закладка фундамента. Считается, что строительство фундамента бани на песчаной почве сделать легче всего. Сруб деревенской русской бани даже с мансардой можно устанавливать прямо на камни, присыпая их землей. Другие виды почв под баню, в отличие от песка, подвержены сезонным изменениям. Зимой, осенью, при наступлении морозов почва промерзает, выпячивается, весной, летом, наоборот дает просадку. Баня будет деформироваться.
Закладывая фундамент, необходимо принимать во внимание, что глубина промерзания почвы на территории нашей страны неодинакова. В одних регионах глубину заложения нужно сделать больше, в других меньше. Строительство фундамента деревенской бани рекомендуется сделать выше уровня земли (примерно на 50 см). Сделать отделку верхней части фундамента под баню можно цементным раствором. Состав для отделки делают в соотношении одна часть цемента к трем частям песка.
В строительстве фундамента используют различные строительные материалы. Надежность, прочность вашей деревенской бани, ее отделки, целиком будет зависеть от качества фундамента и материала, из которого фундамент под баню сделать. Монолитный бетон, бетонные блоки, керамический кирпич-железняк можно использовать в качестве материала для фундамента тяжелой массивной деревенской бани с мансардой. При строительстве небольшой русской баньки без мансарды, с простой отделкой, можно сделать фундамент под баню из бутобетона или бутового камня.
Закладка фундамента - важный, ответственный шаг в планировке и строительстве деревенской бани, но это еще не помещение бани. Как и любая постройка, деревенские бани не могут существовать если не сделать стен, крыши или внутренней отделки.
Исторически сложилось так, что строительство русской деревенской бани особенно с мансардой выполняют из деревянного бруса. Однако для строительства стен, помещения мансарды их последующей отделки можно использовать и другую технологию (каркасную).
Деревянная русская баня теплая, сухая. На стенах, внутренней отделке такой русской бани не скапливается конденсат. Сквозь поры дерева конструкции стен и внутренней отделки сруба всегда проходит воздух, баня как бы дышит, обеспечивая тем самым вентиляцию отделки, регулируя влажность в помещении русской бани и мансарды над ней. К тому же, если использовать для постройки сруба хвойные породы деревьев, то вы будете наслаждаться смоляным ароматом свежего дерева отделки, каждый раз, как только захотите попариться или отдохнуть в мансарде. Если парную бани топить регулярно, по крайней мере, раз в неделю, отделка стены сруба не будут успевать просохнуть и благоухания в помещении вашей бани и мансарды останутся на долгое время.
Выбор пород дерева для строительства сруба и отделки весьма разнообразен, от лиственных (липа, дуб, береза) до хвойных (сосна, ель). Главное, чтобы дерево для строительства и отделки было прямое, выдержанное, без сучков и смоляных полостей.
Чтобы пар из бани не уходил сквозь щели в отделке, стенах, необходимо их законопатить, утеплить потолок и скаты мансарды. Конопатить сруб бани необходимо натуральным природным материалом. Ни в коем случае материал для конопатки, отделки нельзя пропитывать различными составами, иначе вы рискуете поселить в бане и мансарде очень неприятные запахи. Сегодня существует натуральный технологичный материал для уплотнения швов сруба бани - межвенцовый джутовый утеплитель. Следует заметить, что толко качественный джутовый утеплитель способен обеспечить надежное уплотнение швов на долгие годы. К его выбору нужно отнестись очень внимательно. Для конопатки следует применять межвенцовый утеплитель из первичных волокон джута, а не дешевые подделки, которых полно на нынешнем рынке.
Наиболее надежный способ для утепления потолка бани - использовать минеральную вату или стекловолокно, уложенные поверх пароизоляционного слоя из специальной фольгированной пленки. Между пленкой и отделкой потолка должен быть устроен зазор не менее 1 см. Утеплитель должен быть экологически чистым, безопасным и конечно же негорючим.
Крышу можно покрыть современными кровельными материалами. В планировке чердака нужно предусмотреть окно для проветривания, которое необходимо закрывать перед затопкой бани.
Не стоит забывать при строительстве о планировке, отделке внутренних помещений русской деревенской бани. Внутренняя планировка, отделка помещений должна быть оптимальной не только для мытья и парения, но и для хорошего, здорового отдыха. Для этого целесообразно помимо парной при строительстве русской бани предусмотреть устройство и соответствующую отделку предбанника и тамбура. Каждая из этих комнат в планировке имеет свое предназначение и отделку. Тамбур, по планировке, расположенный возле входа препятствует проникновению с улицы холодного воздуха. Предбанник, так это вообще универсальная комната. Предусмотрите в планировке предбанника окно, поставьте стол, лавку или лежак, выполните соответствующую отделку и вы получите прекрасное место, в котором, после парилки так приятно расслабиться, выпить чашечку чая, поговорить в компании друзей на разные философские темы.
Парная является главным помещением русской бани. Поэтому внутреннее пространство парной следует сделать удобным и практичным. Печку в баню устанавливают таким образом, чтобы она не только создавала жар в парилке, но также обогревала тамбур и предбанник. Полки для парения крепят вдоль глухой стены в несколько ярусов, а скамьи для мытья вдоль противоположной от печки стены.
При обустройстве парной необходимо продумать не только где будут располагаться полки, стоять печь, но и также уделить особое внимание дверям. Здесь тоже существуют свои секреты. К примеру, невысокая полутораметровая дверь в сочетании с тридцатисантиметровым порогом помогут сохранить тепло и пар в парилке на долгое время. А если все двери вывести в тамбур, то пар из парилки не будет проникать в предбанник, и ваша одежда всегда будет оставаться сухой и теплой. И главное, про что необходимо помнить при строительстве и установке дверей парилки - это то, что открываться они должны наружу.
Несомненно, выбор места расположения, закладка фундамента, возведение стен и крыши, являются важными этапами в строительстве бани. Но, если не установить в ее помещении печь, то баня останется просто избушкой