Duschanbe-Khorog-Express

Es ist Dienstagmorgen in Duschanbe. Ich sitze in der VIP Lounge des Flughafens und warte auf den Hubschrauberflug der Aga Khan Stiftung nach Khorog, der nur bei schönem Wetter fliegt. Aber das Wetter ist schlecht. Nach einem Anruf bei dem Verantwortlichen ist klar, der Flug nach Khorog ist gestrichen. Ich nehme mein Gepäck in die Hand und suche mir ein Taxi, das mich zur Haltestelle der Sammeltaxis Richtung Pamir bringt. Ein netter Taxifahrer bringt mich zu der abgelegenen und eher nach einem Schrottplatz aussehenden Haltestelle.

Menschen stehen um die Autos herum, deren Dächer mit großen Einkaufstaschen beladen werden und mit unzähligen kleinen Paketen mit Telefonnummern und der Beschriftung Khorog gepackt sind. Ich finde ein Auto mit einem jungen Fahrer. Er heißt Alim und kommt aus Ischkaschim. Alim versichert mir, dass wir bis nach Khorog direkt durchfahren, nicht übernachten und nur wenig Halt machen, im Ganzen ca. 14 Stunden. Eine Frau würde auch noch mitreisen. Sein Freund Aleksej packt die vielen Taschen und Beutel professionell anmutend ein. Neben dem Auto stehen mehrere Pamiris, die schon Sachen mitgegeben haben, unter anderem auch die Zustellerin der Parfümwaren für den Laden der Feinen Düfte in Khorog.

Bobo

Während unser Fahrer noch einmal tankt, steigen wir schon ins Sammeltaxi ein. Unser ältester Mitfahrer ist ein Opa und so nennen ihn auch alle – Bobo. 76 Jahre alt, mit Sonnenbrille und Zigarette wird er von seinen Verwandten ins Auto gesetzt. Danach kommt Lola aus Moskau, die eine Freundin zum Jeep bringt. Tadschikische Pop-Musik läuft bereits im Auto lange bevor es angelassen wird. Die versammelte Menge um den Wagen verabschiedet uns. Die Atmosphäre ist unglaublich und die Freude über unsere Abfahrt extrem groß.

Lola ist sehr aufgedreht. Sie fährt das erste Mal seit vier Jahren wieder nach Hause in den Pamir. Dort erwartet sie ihr Sohn Alice, den sie das letzte Mal gesehen hat, als er ein Jahr alt war. Unser Auto ist vorwiegend mit ihren Taschen beladen, sie hat dem Fahrer 700 Somoni (ca. 110 Euro) für den Transport der vielen Geschenke gegeben. Dafür sind wir auch nur zu viert im Auto und genießen den Luxus der Beinfreiheit. Aber unser Fahrer fährt extrem langsam. Mit 40km/h schleichen wir zum Ortsausgang Duschanbe. Die Stimmung im Auto ist trotzdem gut, Lola tanzt und wir reden über Moskau und ihren Job im Flughafenrestaurant. Auch der Opa ist gut gelaunt und raucht entspannt seine Zigaretten. Es stellt sich heraus, dass Alim und Aleksej Studenten der Technischen Universität in Duschanbe sind. Sie erzählen mir von ihren Deutsch- und Englischkenntnissen, die aber nur sehr geringfügig sind. Bei ihrem Lehrer haben sie aber „1, 2, 3 Polizei“ gelernt, das sie mir ganz stolz vorsingen.

Unsere Bummelfahrt geht weiter, dabei ist die Musikbox extrem laut. Die Strasse hinauf zum Nurek-Staudamm ist schlecht und überall gibt es Schlammlöcher und Geröll. Die Verkehrspolizei hält uns zum ersten Mal an und der Fahrer muss pro Passagier einen Somoni abdrücken. Dann hat der Fahrer Hunger. Aleksej springt aus dem Auto und kauft für uns alle ein Brot und eine übergroße Wurst, die wir gemeinsam im Auto verspeisen.

Nach sechs Stunden Fahrt halten wir hinter der Stadt Kuljab zum Abendbrot. Alle essen eine Shurpo-Suppe und trinken Tee. Draußen beginnt es in der Zwischenzeit zu schneien. Dann geht es wieder bergauf. Wir fahren zur Sicherheit in einer Dreierkolonne mit anderen Jeeps. Der Schneefall wird immer stärker und unser etwas altersmüder Jeep schafft es nicht mehr den Berg hinauf. Die anderen Fahrer helfen, doch Alim gibt auf und will umdrehen. Wir fahren zurück in die Suppenstube und übernachten dort im Hinterzimmer. Das Zimmer ist ziemlich einfach ausgestattet, drei Taptschane (erhöhte Sitz- und Liegeplattform), eine alte grüne Felldecke und ein Gebetsteppich, auf die Heizung wurde verzichtet. Der Opa fragt mit einem Lächeln auf den Lippen, ob in Deutschland die Hotels auch so aussähen.

Berge hinter Schurobod

Auf dem Pass gibt unser Wagen endgültig den Geist auf. Drei Jeeps halten und leisten uns Hilfe. Einer der Fahrer hat ein Rohr dabei. Damit wird der Kühler geflickt. Ungefähr 15 Leute stehen um unseren Jeep herum und auch Opa steigt aus und schaut fachmännisch zu. Ich gehe derweil mit Lola spazieren, um eine Toilette abseits der Menschenmenge zu finden. Dabei kommen uns zwei Reiter entgegen und prompt sitzen wir auf den Pferden und machen eine Fotosession.

Lola und Nicole zu Pferd

Nach einem kurzen Toilettengang mit Klopapier aus alten Matheheften schleichen wir weiter bergauf. Trotz allem ist die Stimmung im Auto überschwänglich und Lola tanzt wieder zu Tadschikischem Pop. Wir stellen uns darauf ein, dass wir zu Lolas Geburtstag, am 08.März wohl noch immer in diesem Jeep sitzen werden.

Als wir an der Baustelle der iranisch-afghanischen Straßenbauer ankommen, wird diese gerade geschlossen. Wir sehen einen Jeep durchfahren und auch unser Fahrer nimmt allen Mut zusammen und parkt dann weniger später mit seinem Jeep mitten in der Baustelle. Vor uns schuftet eine Planierraupe, die gerade den Berg abträgt und große Steine rollen zum Fluss hinunter. Das stört meine Mitfahrer nicht. Nur hin und wieder schauen schauen sie nach oben, ob nicht doch ein Felsen kommt. Unser Opa wird jedoch nervös und schlägt vor, die Ausländerin solle doch ihren Deutschen Pass zeigen und wir uns als wichtige Delegation ausgeben, die man dringend in Khorog erwarten würde. Abgelehnt. Ein weiterer Vorschlag ist es, dem Fahrer der Raupe Geld anzubieten. Denn ohne Geld läuft hier nichts, meint Opa. Alim und Aleksej sind jedoch skeptisch, sie finden den Vorschlag nicht gut. Also warten wir. Opa wird echt böse, schimpft und beschwert sich, was denn nur aus Tadschikistan werden soll, wenn die junge Generation nicht handelt. Er findet die Idee mit dem Pass einfach grandios. Leider ist er nicht mehr gut zu Fuß, sonst wäre er schon längst mit meinem Pass und mir zur Planierraupe marschiert.

Alim erzählt, dass er vier Jahre in Moskau gearbeitet hat und sich von dem Geld, dieses Auto gekauft hat. Außerdem hat er noch 600 Dollar gespart, die er dann für die Aufnahme an der Technischen Universität abdrücken musste. Er ist jetzt am Ende seines Studiums und hat 5 Jahre lang Deutsch gelernt. Auf die Frage: Wie geht’s? kann er aber noch nicht antworten.

Lawine auf der afghanischen Seite des Pandsch

Unser Auto wird unterdessen von der Verkehrspolizei durchsucht und der Polizist bittet uns zur Überprüfung zur Tankstelle zu kommen. Es ist Abend, als wir die kleine Teestube betreten, in der uns ein Mann mit einem grünen Mantel und tadschikischen Hut sehr gastfreundlich empfängt. Er ist auch zu unserem Opa sehr freundlich. Das findet dieser natürlich sehr angenehm und lässt sich ein wenig verwöhnen, sucht sich den Tee aus und bestellt seine Lieblingsuppe – Shurpo. Die anderen Reisenden sind froh, dass es hier auch Manty-Teigtaschen mit Fleisch gibt. Um uns herum schleichen erneut drei Verkehrspolizisten und Opa ahnt schon, dass es teuer werden wird. Alim, unser Fahrer nimmt es gelassen und geht nach draußen, um die Angelegenheit finanziell zu klären.

Lola sitzt bei der Frau des Hauses und sieht zu, wie diese mit der Hand Teig ausrollt und die Manty zubereitet. Aus dem Fernseher dröhnt tadschikischer Pop. Irgendwann kommt unser Fahrer wieder und schlägt vor, jetzt Bier zu trinken. Lola wird böse und sagt, sie hätte ihrem Vater versprochen, dass sie aufpasst, das die Fahrer nichts trinken. Die Jungen Alim und Aleksej sehen es ein, aber sie wollen eine Flasche Krim-Sekt für Lolas Geburtstag kaufen, morgen ist der 8. März, aber auch das kann sie ihnen glücklicherweise ausreden.

Nach einer herzlichen Verabschiedung steigen wir im Dunkeln alle wieder in unser Auto. Dort warte schon zwei Polizisten und einer von ihnen fährt mit uns mit. Die Stimmung im Jeep ist wieder gigantisch. Die Musik dröhnt, es wird geraucht und so getan, als erreichen wir Khorog schon in einer Stunde. Der Polizist hat seine Mütze bei Opa auf das Armaturenbrett gelegt und Lola in ihrem musikalischen Tanz-Rausch macht Witze und bittet Opa die Mütze aufzusetzen. Das macht dieser natürlich sehr gern und es werden Fotos geschossen. Auch Lola darf die Mütze mal aufsetzen. Auch der Polizist hat gute Laune. Das ändert sich allerdings, als wir sein Dorf erreichen. Beim Aussteigen fordert er von unserem Fahrer Alim mit scharfem Ton dessen Schachtel Zigaretten. Die Stimmung kippt und alle im Auto schreien und regen sich auf. Aber Alim rückt seine Zigaretten nicht raus sondern drückt auf die Hupe. Der Polizist hat Angst, dass seine Familie des Nachts aufwacht und lässt irgendwann ab von Alims Tür und torkelt nach Hause. Alle im Auto sind bestürzt, wie so etwas passieren kann. Der Opa sagt immer wieder, was sind das nur für Zeiten und für Menschen, das hat keine Kultur mehr.

Wir fahren weiter und es kommt langsam das Gefühl auf, dass wir nun schneller durch die Nacht fahren, weil unser Fahrer endlich in Ischkaschim ankommen will. Aleksej schlägt vor, noch einmal zu halten und am Fluss ein wenig zu schlafen, doch Alim fährt jetzt durch. Im Landkreis Ruschan ist der Verkehr am stärksten und uns kommen sehr viele Autos entgegen. Aber zum Glück fährt Alim ja so langsam, dass wir sicher dem Gegenverkehr passieren.

Um drei Uhr früh errreichen wir Ba-Ruschan und damit das Haus von Aleksej. Er ist nun am Ziel. Seine Eltern empfangen uns sehr herzlich und machen ihre Betten für uns frei. Wir legen uns einfach unter ihre vorgewärmten Decken. Die besorgten Eltern machen uns auch noch ein Feuer. Gäste müssen es warm haben, sagt der Vater und gute Gastgeber immer wieder. Am Morgen gegen sieben Uhr erwachen wir unter unseren vielen Decken im warmgeheizten Zimmer. Der Gastgeber und seine Frau bereiten gesalzenen Milchtee – Schirtschoj zu und ein leckeres Frühstücksbrot. Mit einem Beutel getrockneter Maulbeeren für alle und nach einem Abschiedsfoto am Fluss fahren wir weiter.

Abschiedsbild mit Aleksejs Eltern

Viele Jeeps stehen am Straßenrand und wir hören ein LKW sei auf der anderen Seite der Lawine umgefallen. Geduldig setzen wir uns wieder ins Auto und hören lautstarke Musik. Wir feiern Lolas Geburtstag nun tatsächlich auf der Piste. In diesem Moment geht das Telefon wieder. Die ersten Geburtstagsanrufe treffen ein. Da steigen die ersten Fahrer schon wieder in ihre Autos und wir können weiterfahren – Glück gehabt. Doch Alim ist kein übermäßig guter Fahrer und so stecken wir mit dem Jeep bereits im übernächsten Schneeloch wieder fest.

LAwinenkorridor

Ankunft in Khorog

Auch die sowjetische Moderne ist Teil der Architekturgeschichte Tadschikistans. Photo:Wladimir Sgibnev, 2007.

Abrissbirnen bedrohen Architekturdenkmäler in Duschanbe. Entlang des Rudaki-Prospekt – der Prachtmeile, die Duschanbe von Nord nach Süd durchzieht und entlang des Ajni-Prospekts – der Ost-West-Magistrale, die den Flughafen an die Stadt anbindet – sollen zahlreiche Häuser abgerissen werden, um Neubauten Platz zu machen. Damit soll das Erscheinungsbild der Hauptstadt aufgewertet werden, so die Planer. Im Amtsjargon heißen die beiden genannten Magistralen „Protokoll-Trassen“, weil ihr Zweck nicht im Verkehrsbedürfnis der Einwohner zu liegen scheint, sondern im repräsentativen Transport des Staatspräsidenten, seiner Entourage und seiner Gäste zu den wichtigsten Einrichtungen und dem Flughafen.

Als erstes sollen kleinere Geschäftsgebäude den Abrissbirnen zum Opfer fallen, wie etwa die unter Expats bekannte Diskothek Port Said sowie zahlreiche Wohnhäuser im Nordteil des Rudaki-Proskpekts. Aber auch einzigartige Architekturdenkmäler wie die Hauptpost und der gegenüberliegende Kinosaal Koh-i Jomi sollen abgerissen werden, ebenso wie das Landwirtschaftsministerium gegenüber dem Somoni-Denkmal und die „Safina“-Fernsehstudios neben der Firdausi-Bibliothek (link). Dabei ist z.B. die Hauptpost, erbaut 1933-1935, eines der seltenen Beispiele konstruktivistischer Architektur in Zentralasien.

Die Hauptpost von Duschanbe 2005, Photo: http://photo.mail.tj/displayimage.php?album=24&pos=20

Insgesamt steht das Zentrum der tadschikischen Hauptstadt für ein sehr interessantes Kapitel sowjetischer Architekturgeschichte: über Generationen wurde die Stadt von Architekten aus Leningrad geprägt, den Grundstein dafür legte der erste Bebauungsplan von 1930 aus der Feder des Leningrader GIPROGOR-Instituts. Danach kamen aus ganz unterschiedlichen Gründen zahlreiche Leningrader Architekten nach Tadschikistan: Vaulin, Anisimov, Kutin und Veselovski prägten Generationen tadschikischer Architekten und ganz unmittelbar auch das Bild tadschikischer Städte – etwa durch die starke Anlehnung an den Sankt-Petersburger Klassizismus in ihren Projekten der 1940er-1950er Jahre.

Nur vier Gebäude im Stadtzentrum besitzen offiziell einen Denkmal-Status: der alte Präsidentenpalast, das Parlamentsgebäude, die Firdausi-Bibliothek und das Opernhaus. So herausragende Gebäude wie die Akademie der Wissenschaften, das Lohuti- und das Majakowski-Theater, das schneeweiße Wohnhaus Rudaki Nr. 35 im stalinschen Zuckerbäckerstil, das Haus der Politischen Bildung – das heutige Koh-i Vahdat – und viele andere mehr sind in ihrem Erhalt gefährdet.

Schmuckfassade des Hauses Nr. 35 am Rudaki-Prospekt. Photo: Wladimir Sgibnev, 2007.

An Stelle der Abrisskandidaten sollen „multifunktionale Wohnhäuser“ errichtet werden, so der Pressesprecher der Stadt. Wenn darunter das zu verstehen ist, was in den letzten Jahren im Zentrum von Duschanbe aus dem Boden gestampft wurde, dann kann man sich gefasst machen auf Quadratkilometer Pfusch am Bau im „Eurasischen Stil“, wie etwa das Juni 2009 eröffnete Wohn- und Bürohaus „Pojtacht“ des Staatsarchitekten Bahovajon Zuhuritdinov am Rudaki-Prospekt oder das gleichnamige Shopping-Center an der Tursunzodastraße.

Shopping-Center „Pojtacht“, Dushanbe. Photo: Wladimir Sgibnev, 2009.

Die Hochhäuser werfen aber nicht nur ästhetische Probleme auf: zum einen sind die Versorgungsnetze nicht darauf ausgelegt, eine dichtere Bebauung als heute mit Strom und Wasser zu versorgen. Bereits jetzt sind Strom- und Wasserausfälle alltäglich, mit den neuen Hochhäusern könnten sich diese Probleme noch verschärfen. Zum anderen gibt es ein statisches Problem: die Böden im Zentrum von Duschanbe sind sehr weich und instabil. Daher haben sowjetische Stadtplaner darauf verzichtet, dort vermehrt Hochhäuser zu errichten und stattdessen Gebiete an der gegenüberliegenden Flussseite, beziehungsweise perspektivisch das Nordufer des Kofarnihon dafür ausgewiesen. Um Planungskosten zu sparen, entstehen im Stadtzentrum bereits Gebäude, die nichts anderes sind als sowjetische Standardprojekte für zwölfgeschossige Wohnhäuser, wenn auch mit aufgehübschten Fassaden und Sockelgeschossen. Nur entstehen sie nicht auf den Böden, für die sie ausgelegt wurden. Durch die erhöhte Gefahr von Bodenabsenkung sind die neuen Hochhäuser im Zentrum von Duschanbe damit alles andere als erdbebensicher.

Ein weiteres Fragezeichen ist der wirtschaftliche Sinn der neuen Gebäude. Neben den Neubauten entlang des Rudaki- und Ajni-Prospekts entstehen weitere „elitäre“ Projekte, wie etwa das von Qatar finanzierte „Dior-i Duschanbe“ in Nähe des Hyatt-Hotels. Damit entsteht ein Überangebot an Wohnungen im Hochpreis-Segment, deutlich über 1000 US-$ pro Quadratmeter. Viele in Tadschikistan werden sich diese Preise nicht leisten können – der Verdacht der Geldwäsche liegt hier nicht fern. Gleichzeitig steigt der Druck auf dem „nicht-elitären“ Wohnungsmarkt. Dieses Problem wurde bereits in der Entwurfsphase des aktuellen Bebauungsplans 2008 angesprochen, fand aber offensichtlich keine Reaktion bei der Entscheidung.

Die umgesiedelten Familien sollen eine angemessene Entschädigung oder eine Ersatzwohnung erhalten, beteuert die Stadtverwaltung. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt aber, dass es für die Bewohner in der Realität sehr problematisch ist, die eigenen Ansprüche gegenüber der Staatsmacht durchzusetzen (link).

Angesichts der massiven Abrisskampagnen in Taschkent, Aschgabat (dazu auch ein sehr lesenswertes Buch), oder der aktuell im Zusammenhang mit dem Eurovision Song Contest bekannt gewordenen Vertreibungen in Aserbaidschan erscheinen die Abrisspläne in Duschanbe noch moderat. Jedoch wurde bereits für den Bau des neuen Präsidentenpalastes ein Wohnviertel von zwei Quadratkilometern dem Erdboden gleich gemacht, darunter die einzige Synagoge des Landes.

Abriss von Wohnhäusern für die Gartenanlagen des Präsidentenpalastes (im Hintergrund), Duschanbe. Photo: Wladimir Sgibnev, 2007.

Uneingeschränkter Repräsentationsdrang wurde auch hier als notwendige Modernisierung verkauft und auf dem Rücken der Bewohner ausgetragen. Es bleibt zu befürchten, dass die rücksichtslose Durchsetzung des Bebauungsplans zur weiteren Zerstörung von Architekturdenkmälern und Familienexistenzen führen wird.

Im April letzten Jahres hat die Regierung Kasachstans beschlossen, dass Teile von Naturschutzgebieten „vermietet“ werden können, mit dem Ziel, den Ökotourismus zu fördern. Welche Gefahren dieser Beschluss birgt, zeigt sich momentan am Beispiel des Nationalparks Ile-Alatau, das unmittelbar südlich der 1-Millionen Metropole Almaty liegt.

Wanderpfad im Nationalpark Ile-Alatau

Der Nationalpark Ile-Alatau wurde 1996 gegründet, mit dem Ziel die einmaligen Ökosysteme des nördlichen Tien Shan im Angesicht des hohen anthropogenen Drucks zu schützen.¹ Der Nationalpark beherbergt alte Fichtenwälder, artenreiche Wiesen, Hochstaudenflure und alpine Matten. Hier wachsen Populationen des seltenen Wildapfels. Diese Habitate bilden wichtige Lebensräume für bedrohte Tierarten, wie für den Tien Shan Bären, den turkestanischen Luchs und den Schneeleoparden. Ferner ist der Nationalpark ein beliebtes Ausflugsziel bei einheimischen und ausländischen Wanderern und Naturfreunden, die der Stadtluft Almatys entfliehen möchten.

Wenn es nach Almatys Stadtregierung ginge, soll auf dem Plateau Kok-Zhailau in Kürze ein gigantisches Skiresort entstehen – und das mitten im Nationalpark Ile-Alatau. Bei diesem Bauplan handelt es sich nicht um Leasing in kleinerem Maßstab. Hier geht es um einen tiefgreifenden Einschnitt in das Ökosystem des Nationalparks, das gerade vor derartigen anthropogenen Druck geschützt werden sollte. Dieses Unterfangen würde ein schlechtes Beispiel für andere Naturschutzgebiete in Mittelasien abgeben.

Fichtenwald am Hang von Kok-Zhailau

Die Naturschutzorganisation Green Salvation (russ: „Зеленое Cпасение“), setzt sich dafür ein, dass dieses Vorhaben gestoppt wird. In einem offenen Brief an den Präsidenten Kasachstans und die zuständige Ministerien, argumentiert die Organisation mit einer Reihe von juristischen, ökonomischen und ökologischen Gründen gegen das Projekt. Sie verweist auf bestehende Skirestorte oberhalb der Stadt Almaty, die bereits zur Zeiten der Sowjetunion genutzt worden sind und eine bestehende Infrastruktur aufweisen. Es bietet sich geradezu an, hier in Tourismus zu investieren, anstatt geschützte Lebensräume zu gefährden.

Wer den Einspruch und den offenen Brief von Green Salvation unterstützen möchte, kann eine E-Mail auf Englisch oder Russisch schreiben, adressiert an grsalmati@gmail.com, unter Angabe des eigenen Namen und der Adresse. Der Brief soll am 24. Januar 2012 abgeschickt werden. Den offenen Brief an die Regierung Kasachstans kann man sich unter dem folgenden Link durchlesen (auf russisch): http://www.greensalvation.org/index.php?page=OpenLetter_KZH

Weitere Links:

¹ http://fhc.kz/forest/26/4833/

Muhammaddschoni Schakuri ist einer der bekanntesten und hochgeschätztesten Intellektuellen Tadschikistans. Das Werk des heute 86-jährigen umfasst 47 Monografien: Vor allem sprach-, literatur-, und geschichtswissenschaftliche Arbeiten.

Bereits im Jahr 2001 veröffentlichte der zu Bürgerkriegszeiten aus Tadschikistan geflohene Journalist Mirbobo Mirrahim unter dem Titel Sa’daxtar (Der Glücksstern) ein umfangreiches Gespräch, das er ein Jahr zuvor in mehreren Sitzungen mit Muhammaddschoni Schakuri in Teheran führte. Es folgt ein übersetzter Auszug aus diesem Band.

Muhammaddschoni Schakuri: Ich bin im Jahr 1924 in Buchara, im Haushalt von Sadri Zijo zur Welt gekommen. Der Tag und der Monat meiner Geburt sind nicht bekannt. Mein Geburtsjahr ist 1924, denn angesichts des Tierkreiszeichen-Kalenders, bin ich im Jahre der Maus geboren. Anlässlich meiner Geburt hat mein Vater einen sogenannten Datum-Vierzeiler (rubo’ii ta’rix) verfasst, der so ging:

Dieser Setzling blühe auf und trage Frucht
Im Garten des Lebens sei er kräftig und frisch
Zu seiner Geburt, im Zeichen des Glückssterns
Gaben wir ihm die Zahl, damit er glücklich werde.

In tozanihol sabzu purbar bodo,
Dar bogh-i hayot tozavu tar bodo,
Dar vaqt-i tavalludash, ki bud axtarsa’d
Kardem raqam, ki sa’daxtar bodo
(Dieses Gedicht wird auch in dem bbc-Beitrag gezeigt – als Kalligrafie im Bücherschrank – und von Schakuri vorgetragen)

Die Wendung „sa’daxtar bodo“ heisst also „möge er glücklich sein“ und das dazugehörige Jahr 1343 des Hidschra-Kalenders entspricht den Jahren 1924-1925 im christlichen Kalender. Was mich betrifft, so ist der Wunsch meines Vaters in Erfüllung gegangen. Ich kann mich aus vielerlei Hinsicht als glücklich bezeichnen. In der offiziellen Geburtsurkunde ist allerdings das Jahr 1926 als Geburtsjahr eingetragen. Wie es dazu kam ist auch eine interessante Geschichte.

Wenn Sie wollen, dann erzähle ich davon, denn diese Geschichte ist auch ein Teil der Geschichte unserer Nation (millat). Man kann es abzählen: als ich in die erste Klasse kam, wurde 1925 als mein Geburtsjahr gerechnet und man gab mich in die Schule. Warum das so kam, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war der Grund, dass nach dem Tierkreiszeichen-Kalender das Jahr der Maus auf das Jahr 1924 und 1925 fällt. Damals war mein Familienname „Scharifov“. Dieser Name kommt vom Namen meines Vaters. Ich weiß nicht mehr, in welcher Klasse ich war, als in der Sowjetunion das Passwesen eingeführt wurde. Den Bürgern wurden Pässe ausgegeben und jeder war verpflichtet, einen Pass zu besitzen.

Aber wir Kinder waren noch nicht alt genug, um einen Pass zu bekommen. Es stellte sich heraus, dass wir nicht einmal Geburtsurkunden hatten. Damals war ein solches Dokument im Emirat Buchara nicht üblich. Daher war weder der Geburtstag bekannt, noch das Jahr noch der Monat.
Um Geburtsjahr und -monat zu bestimmen, durchliefen alle Schüler der Schulen von Buchara eine Ärztekommission. Dadurch wollte man in Erfahrung bringen, ob das Alter der Kinder richtig war oder nicht. Der Tag, als meine Schule und meine Klasse an der Reihe waren, war der dreißigste Oktober.

MMirrahim: In welchem Jahr?

MSchakuri: Das Jahr weiß ich nicht mehr. Aber das Dokument, das wir damals erhalten haben, das besitze ich noch. Das muss zwischen 1935 und 1937 gewesen sein. Wir wurden in ein Untersuchungszimmer gebracht. Als ich das Zimmer betrat, in dem die Ärztekommission tagte, schaute diese meine Zähne an, den Flaum unter meinen Achseln und so weiter, um daraufhin mein Alter zu bestimmen. Sie haben untersucht, gefragt und dann gesagt: dein Geburtsjahr ist 1926. Ich habe gesagt, ich bin im Jahr 1925 auf die Welt gekommen. In allen Dokumenten steht als mein Geburtsjahr 1925 geschrieben.
Sie sagten, nein, alle früheren Dokumente gelten nicht mehr. Von jetzt an ist dein Geburtsjahr 1926. Der Tag, an dem die Ärztekommission tagte, war der dreißigste Oktober und mir wurde gesagt, der dreißigste Oktober ist dein Geburtstag.

MMirrahim: Also, von diesem Tag an war Ihr Geburtsdatum der dreißigste Oktober 1926.

MSchakuri: Dann haben sie mich noch gefragt, von wessen Namen mein Familienname „Scharifov“ abgeleitet sei. Und ich sagte, von meinem Vater, Scharifdschoni Mahdum. Damals nannte man meinen Vater Qozi Scharifdschon. Dann fragten sie: wie ist der Name deines Großvaters?
Mein Grossvater heißt Qozi Abduschukur.
Von jetzt an ist dein Familienname Shukurov. Denn der Familienname muss vom Namen des Großvaters gebildet werden. Und Scharifovitsch wird der Vatersname – ochestvo. Dein Vorname soll aber so bleiben wie er ist – Muhammad. Auf diese Weise wurde ich zu Muhammad Sharifovitsch Shakuri – in nur fünf Minuten. Als die Untersuchung durch die Ärztekommission vorbei war, war ich in einen neuen Menschen verwandelt worden. Nur mein Vorname ist so geblieben wie früher. Alles andere, Geburtstag, Geburtsjahr, Geburtsmonat und der Familienname änderten sich und ich wurde ein Neuer Mensch.

Das ist auch ein interessanter Punkt, wie es in den dreißiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts zugegangen ist. Das Schicksal der Menschen, Name und Abstammung und alles andere wurde auf diese Weise festgelegt. Viele Kinder, die mit mir zusammen in der Schule waren, haben ihre Namen und Geburtsjahre verändert bekommen. Deswegen habe ich jetzt drei Geburtsjahre: erstens 1924, zweitens 1925 und drittens 1926. In allen offiziellen Dokumenten steht das Jahr 1926.

Damals waren meine Eltern allein. Alle Verwandten, Bekannten und Freunde, die einst sehr zahlreich waren, wurden nach der Revolution immer weniger. Einige wurden sofort, und wenn nicht sofort, dann nach und nach in alle Himmelsrichtungen zerstreut, kamen ums Leben oder sind von hier weggegangen. Ich erinnere mich daran, dass meine Eltern alleine lebten. Sie hatten keinen Kontakt zu anderen. Vater war schon alt geworden und hat sehr darunter gelitten, keine Unterstützung zu haben. Ich war noch klein und keine große Hilfe.

[...]

Da ich mich nur an die letzten zwei-drei Jahre im Leben meines Vaters erinnere, habe ich ihn immer nur sitzend und schreibend vor Augen. Alle seine Schriften sind nur zur Hälfte fertig geworden – denn 1932 wurde mein Vater verhaftet.

Das war bereits das dritte Mal, dass mein Vater ins Gefängnis kam. [...] Am Ende ist er eben dort gestorben. Meine Mutter wurde ebenfalls dort festgehalten, wurde aber später freigelassen. Sie hat sich jedoch im Gefängnis mit Tuberkulose angesteckt [...] und ist dann im Laufe eines Jahres gestorben. In einem Jahr hatte ich sowohl Vater als auch Mutter verloren.

[...]

Diese Übersetzung entstand im Rahmen eines Tadschikischkurses, der im Sommersemester 2011 am Zentralasien-Seminar der Humboldt Universität zu Berlin durchgeführt wurde. Herzlichen Dank gilt den TeilnehmerInnen: Wladimir Sgibniev, Bota Kassymbekova, Herr Massud Hosseinipour, Caro Bunge, u.a.

Tadschikistan und Usbekistan - getrennte Schwestern Seit an Seit; tethys 2011.

Die Nachbarn Tadschikistan und Usbekistan trennt eine über 1.000km lange Grenze. Auf beiden Seiten dieser Grenze wohnen Tadschiken und Usbeken. In den späten 1990er Jahren wurde aus den von der Sowjetmacht in den 1920er Jahren in Zentralasien gezogenen administrativen Grenzen Barrieren, die den Alltag der Menschen erschweren, Familien trennen und Bewegungen von der einen auf die andere Seite behindern. Dabei war und ist diese Grenze politisch motiviert und folgt keinen geografischen, „ethnischen“ oder sonstwie gearteten Trennlinien.

Ende der 1990er Jahre wurde die grüne Grenze zwischen Usbekistan und Tadschikistan durch einen Zaun geschlossen und in schwer zugänglichem Gelände vermint. Nach dem Friedensschluss im tadschikischen Bürgerkrieg (1992-1997) verschlechterten sich die Beziehungen der Regierungen in Taschkent und Duschanbe zusehends. Die systematische Grenzschließung wird vor allem Usbekistan angelastet. 1999 wurde der Flugverkehr zwischen Usbekistan und Tadschikistan eingestellt und eine Visumpflicht eingeführt. Offizieller Grund für diese Maßnahme des Präsidenten Usbekistans war die Unfähigkeit der Regierung des benachbarten Tadschikistan, sein Territorium und seine Grenzen ausreichend zu kontrollieren: Nur durch die Schließung und teilweisen Verminung der Grenze könne die von Afghanistan aus operierenden radikalen Kräften des Islamic Movement Usbekistan (IMU) daran gehindert werden Uzbekistan zu destabilisieren. 1999 war es in Taschkent und im Ferghanatal zu einigen dieser Organisation zugeschriebenen Anschlägen gekommen.

Gleichzeitig konnte durch diese Maßnahme auch der Druck auf die Regierung Rahmonov (heute Rahmon) in Duschanbe erhöht werden. Diese hatte sich zwei Jahre zuvor durch ihren Friedensschluss mit Vertretern der Vereinigten Tadschikischen Opposition (die von Taschkent als feindlich gesinnte Islamisten eingestuft wurden) von der Linie des usbekischen Präsidenten, Islam Karimov, abgewandt.

Tadschikistan, das nach seiner Gründung als Autonome Sozialistische Sowjetrepublik von 1924 bis 1929 von Taschkent aus regiert wurde, hängt aufgrund seiner geographischen Lage am Tropf Usbekistans. Öl, Gas, und alle anderen Importgüter können auf dem Landweg nur über Usbekistan eingeführt werden. Andererseits ist Usbekistan nicht auf Waren aus Tadschikistan angewiesen. Die einseitig erfolgte Grenzschließung schmerzt und schwächt also vor allem die Regierung Tadschikistans.

Tadschikistan und Usbekistan - Grenzgebiet unteres Zerafshantal; A. Mandler 2011.

Trotz aller Widrigkeiten statten sich die Familien Besuche ab. Meist reisen die Frauen für Wochen und Monate zu Verwandten. Der offizielle Weg geht über ein Visum, das – so berichten Familien in Tadschikistan – von usbekischer Seite nur bei traurigen Familienanlässen erteilt wird. Da das Prozedere zeitaufwändig ist (oder sehr teuer) schaffen es die Angehörigen oft nicht zu den Trauerfeiern. Außerdem wird für die Erteilung eines Visums natürliche ein Pass benötigt, den viele Menschen in Tadschikistan aber nicht besitzen. Sie ersparen sich die bürokratischen Mühen und Kosten und leben ohne Pass. Ein Pass kostet in Tadschikistan etwa 100 Somoni, das sind etwa 15€ – zu viel für viele. In letzter Zeit häufen sich auch die Klagen dass ethnische Tadschiken in Usbekistan (und ethnische Usbeken in Tadschikistan) Schwierigkeiten haben von den Behörden einen Pass ausgestellt zu bekommen.

Wer keinen Pass hat, kann also derzeit nicht legal im Nachbarland seine Familie besuchen. Das heißt aber auch, er oder sie kann nicht offiziell/staatlich heiraten. Das wäre bei Hochzeiten innerhalb der jeweiligen Staaten nicht weiter problematisch, denn eine Heirat vor dem Mulla ist gesellschaftlich voll ausreichend. In der Regel werden Ehen innerhalb der Großfamilien geschlossen. Cousin- und Cousinenhochzeiten halten das Familienvermögen zusammen. Problematisch sind diese Verbindungen, wenn die so ausgewählten Ehepartner jenseits der Grenze leben. Für Tadschiken sind das vor allem die Städte Samarkand und Buchara oder die grenznäheren ländlichen Regionen.

Tadschike oder Usbeke? Reisbauer am Unterlauf des Zerafschan auf tadschikischem Territorium. Wo wird er seine Frau finden?; A. Mandler 2011.

Ohne Pass sind diese ganz alltäglichen Hochzeiten also doppelt (grenzüberschreitend und standesamtlich) illegal. Dabei ist vielen Bürgern oft gar nicht bewusst, welche Dokumente sie für eine Heirat über die Grenze hinweg beibringen müssten. Die gesamte administrative Prozedur erscheint so wenig naheliegend, dass unsere Gewährsfrau, eine ältere Frau aus dem Bezirk Samarkand, bündig die offizielle usbekische Position zusammenfasst: „Tadschiken dürfen nicht geheiratet werden.“ Wenn es aber eben doch sein muss, so wird der ganze Vorgang, von der Heirat bis zur Geburt der Kinder an den Behörden vorbei organisiert.

Noch bis vor kurzem war es für Einwohner aus dem tadschikischen Bezirk Pendschikent möglich, mit geringem Aufwand die administrativen Hürden beiderseits der Grenzen zu nehmen. Für die Bewohner dieses Bezirks galt die Sonderregelung, ohne Visum in den angrenzenden usbekischen Bezirk Samarkand zu reisen. Die beiden namengebenden Städte Pendschikent und Samarkand liegen beide am Zerafschan, nur etwa 50 km voneinander entfernt. Diese Möglichkeit ist inzwischen entfallen. Seit Herbst 2010 ist die dortige tadschikisch-usbekische Grenze völlig geschlossen. Diese scharfe Trennung einer seit Jahrhunderten sozial und kulturell eng verwobenen Region führt zu heftigen Komplikationen im familiären Alltag. Wer trotz allem seine Familie auf der usbekischen Seite besuchen will, dem hilft nur ein illegaler Grenzübertritt.

Nachbarn - Blick von Pendschikent in Richtung Samarkand; A. Mandler 2011.

Das Wissen über die entsprechenden Dörfer bzw. Orte, an denen ein illegaler Grenzübertritt möglich ist (oft unter Aufsicht und „Kontrolle“ der dort stationierten Grenztruppen), verbreitet sich schnell unter der Bevölkerung. Es geht nur zu Fuß und ohne Gepäck. Eine Frau berichtete uns, wie sie beim ersten Mal durch einen Zaun kletterte. Auf der usbekischen Seite rannte sie los, ohne sich noch einmal umzudrehen. Vier Soldaten kamen hinter ihr her und stoppten sie mit vorgehaltenen Waffen: „Warum läufst du, Schwester? Du hast doch keine Drogen dabei! Gib uns ein bisschen Geld!“ Sie gab alles Geld, das sie bei sich hatte, dann wiesen ihr die Soldaten die Richtung, in die sie gehen sollte. Dort solle sie sich an eine bestimmte Person wenden, welche ihr dann ein „tadschikisches“ Taxi besorgen würde.

In den folgenden Jahren überquerte sie mehrfach die Grenze, indem sie an verschiedenen Stellen Leute bezahlte. Sie berichtete, dass diese Übergänge sehr teuer sind. Ohne Pass und Visum gibt es in Usbekistan natürlich auch keine offizielle Registrierung bei den lokalen Ovirs – dieses Relikt aus sowjetischen Tagen ist in Usbekistan bis heute für jeden zwingend notwendig, der sich länger als zwei Tage an einem Ort aufhält, an dem er nicht polizeilich gemeldet ist.

Zuwiderhandlungen werden streng bestraft. Uns wurde von einem Fall berichtet, bei dem eine Frau nach illegalem Grenzübertritt von Tadschikistan nach Usbekistan gefasst und ins Gefängnis gesteckt wurde. Ein Verwandter musste mehrere Schafe verkaufen, um seine Schwägerin nach einem Tag Haft für viel Geld auszulösen. Die Grenzgänger sind für die an den Grenzen patrollierenden, schlecht bezahlten Soldaten ein willkommenes Zusatzeinkommen.

Wer dies verfolgen möchte, der kann dies seit einem Monat auf seinem blog livinginmazar tun:

Ich werde in den nächsten Monaten von meinen Erfahrungen und Erlebnissen in diesem doch nicht ganz einfachen Land berichten. Worüber ich nicht schreiben werde, ist meine Arbeit, die ich hier weitestgehend ausklammern werde. Im Mittelpunkt dieses Blog sollen das Land, die Leute und meine persönlichen Erfahrungen im Umgang mit diesen stehen. Das dürfte dann auch … spannender sein als Berichte über Meetings und Sachstandsberichte.

Zum Anlass des 70. Geburtstags der Filmstudios in Frunze (heute Bischkek, die Hauptstadt Kirgisistans) und damit des kirgisischen Films werden eine Woche lang alte Klassiker aus sowjetischer Zeit und neue Filme gezeigt. Zu den Klassikern gehört selbstverständlich “Sehnsucht nach Dschmilija” von Tschingis Aitmatow (am19.11), dessen Buch Dschamilja zur Pflichtlektüre in der DDR gehörte. Außerdem stehen mit “Der erste Lehrer” (19.11) und “Der weiße Dampfer” (21.11) zwei weitere bekannte Spielfilme aus der Sowjetunion der 1960er und 70er Jahre auf dem Programm.

Seit der Unabhängigkeit Kirgisistans hat sich eine moderne und vielschichtige Filmproduktion in diesem kleinen zentralasiatischen Land entwickelt. Um das zu zeigen, werden neben neuen Spielfilmen wie “Pure Coolness” (2007) auch Kurzfilme und Abschlussarbeiten von Studenten Manas-Universität Bischkek gezeigt.

Zum Auftakt am 17.11 wird um 21.00 im Fincan der jüngste kirgisische Film “Svet Ake – Dieb des Lichts”, prämiert mit dem Publikumspreis beim Filmfestival Cottbus 2010, gezeigt. Der EINTRITT zu allen Filmen ist FREI – Die Veranstalter würden sich über eine kleine Spende freuen. Der Verein CAoss e.V. unterstützt diese Initiative.

Alle wichtigen Information und das komplette Programm sind auch im Internet zu finden unter:
www.kyrgyzfilmfestival.com
oder hier.