Textile Classroom

2023-07-07T06:59:00.001-07:00

टेक्सटाइल प्रिंटिंग के लिए प्रमुखता से प्रयुक्त होने वाली विभिन्न तकनीकों और उनमें उपयोग किये जाने वाले रसायनों पर टिप्पणी लिखें ?

1. स्क्रीन प्रिंटिंग:

स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्सटाइल प्रिंटिंग की एक प्रमुख तकनीक है, जिसमें छपाई के लिए एक स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। यहां रंग को टेक्सटाइल पर छापने के लिए अलग-अलग रंगों के छपाई रसायनों का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ उदाहरण शामिल हैं:

- पिगमेंट द्वारा रंग छापना: जैसे कि प्राइमर और फ़्लोरेसेंट पिगमेंट।

- रंग के लिए डायरेक्ट और रियाक्टिव द्वारा रंग छापना।

- द्विआयामी छापाई के लिए प्लास्टिसॉल रंग उपयोग करना।

स्क्रीन प्रिंटिंग टेक्सटाइल प्रिंटिंग की एक प्रमुख तकनीक है, जिसमें एक स्क्रीन का उपयोग किया जाता है जिस पर छापाई के लिए डिजाइन तैयार किया जाता है। नीचे दी गई है, स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया, रंग और प्रिंटिंग के पूर्व और पश्चात की जानी प्रक्रियाएं:

प्रिटिंग की पूर्व-प्रक्रिया:

1. डिजाइन तैयारी: स्क्रीन प्रिंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है डिजाइन तैयारी के साथ। डिजाइन को कंप्यूटर या हस्तलिखित तकनीकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है। डिजाइन को प्रिंटिंग के लिए मास्टर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।

2. स्क्रीन तैयारी: एक स्क्रीन बनाने के लिए, एक मेश स्क्रीन को चुना जाता है। स्क्रीन में एक वस्त्र या मेटल मेश होता है, जिसमें छोटी छोटी खिड़कियों का पैटर्न होता है जो रंग को पास करने के लिए उपयोग होता है। मेश को एक रंग को छाने वाले फ्रेम में तंबा या वुडेन स्क्रीन तंबे में बांधा जाता है।

3. एक्सपोजर: स्क्रीन को एक्सपोजर मशीन में रखा जाता है, जहां एक विशेष प्रकाश स्रोत के नीचे इसे रखा जाता है। डिजाइन के अंशों पर प्रकाश डालकर उन्हें स्क्रीन पर समायोजित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, एक पोजिटिव या नेगेटिव छवि बनती है जो मेश की खिड़कियों में छापाई क्षेत्र के बादल के रूप में दिखती है।

प्रिंटिंग की प्रक्रिया:

1. रंग प्रिंटिंग: स्क्रीन को रंग के साथ तैयार किया जाता है। रंग को स्क्रीन के शीर्षिका पर डाला जाता है और फिर डॉक बार जैसी स्क्रैपर उपयोग करके रंग को स्क्रीन के नीचे छापने के लिए धकेला जाता है। मेश के खिड़कियों के माध्यम से, रंग वस्त्र पर छापता है और डिजाइन के हिसाब से छपाई का पैटर्न बनता है।

2. रंग की सुधार: जब एक रंग की प्रिंटिंग पूरी हो जाती है, तो स्क्रीन को साफ़ किया जाता है और अगले रंग के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए धुलाई या रंग हटाने वाले रसायनों का उपयोग किया जाता है जो स्क्रीन के ऊपर के रंग को साफ़ करते हैं ताकि नये रंग की प्रिंटिंग के लिए तैयार हो सके। यह प्रक्रिया सभी रंगों के लिए दोहराई जाती है जब तक कि छापाई की पूरी प्रक्रिया समाप्त न हो जाए।

प्रिंटिंग के पश्चात की जानी प्रक्रियाएं:

1. सेटिंग और फिक्सिंग: छापाई के बाद, वस्त्र को सेटिंग मशीन में जाता है, जहां वस्त्र पर छापे गए रंग को सुखाने और सेट करने के लिए गर्म और ध्यात वायु द्वारा धुलाया जाता है। इस प्रक्रिया को फिक्सिंग कहा जाता है और इससे छापाई का स्थायित्व बढ़ता है।

2. पकीबांधी: छापाई की प्रक्रिया के बाद, वस्त्र को पकीबांधी मशीन में जाता है, जहां वस्त्र को ऊनी से धोकर ताजगी दी जाती है। यह प्रक्रिया वस्त्र को सजावटी, मुलायम और आकर्षक बनाने में मदद करती है।

3. धुलाई और अंदरूनी सुधार: छापाई की अंतिम प्रक्रिया में, वस्त्र को धो लिया जाता है ताकि अवशेष रंग हटा जाएं और स्क्रीन प्रिंटिंग की अच्छी गुणवत्ता की सुनिश्चितता हो। इसके बाद, वस्त्र को उच्च तापमान और दबाव के माध्यम से सुखाया जाता है।

इन प्रक्रियाओं के बाद, छपाई पूरी होती है और वस्त्र पूर्ण रूप से उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के रंग रसायनों का उपयोग किया जाता है, जैसे पिगमेंट रंग, रियाक्टिव रंग, और प्लास्टिसॉल रंग, जो वस्त्र की आवश्यकताओं और छापाई की गुणवत्ता पर निर्भर करते हैं।

2. हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग:

हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग में, एक चढ़ाई या पेपर सतह पर रंग का छापा तैयार किया जाता है और फिर वस्त्र के सतह पर गर्मी और दबाव के माध्यम से छापा जाता है। यहां उदाहरण शामिल हैं:

- सब्लिमेशन प्रिंटिंग: इसमें, रंग सब्लिमेशन रसायनों का उपयोग करके पहले एक विशेष पेपर पर छापा जाता है, और फिर वस्त्र के साथ उच्च तापमान और दबाव के लिए इसे गर्मियां छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

- विनाइल छपाई: इसमें विनाइल रसायनों का उपयोग किया जाता है जो गर्मी और दबाव के माध्यम से वस्त्र पर छापे जाते हैं।

हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग एक तकनीक है जिसमें रंग एक चढ़ाई या पेपर सतह पर छापा जाता है और फिर गर्मी और दबाव के माध्यम से इसे कपड़ों पर छापने के लिए ट्रांसफर किया जाता है। यह छपाई तकनीक उत्पादों पर विभिन्न रंग और डिजाइन को छापने के लिए उपयोग होती है। नीचे दिए गए हैं, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग की प्रक्रिया, प्रयुक्त रंगों और रासायनिक प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन:

प्रक्रिया:

1. डिजाइन तैयारी: पहले, छपाई के लिए डिजाइन को तैयार किया जाता है। डिजाइन कंप्यूटर या विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से तैयार किया जाता है। डिजाइन में रंग, मोटीफ्स, या छवियाँ शामिल हो सकती हैं।

2. छपाई तैयारी: इस प्रक्रिया में, छपाई के लिए एक चढ़ाई या पेपर सतह तैयार की जाती है। यह चढ़ाई या पेपर छापाई के लिए विशेष रंग को संग्रहित करने के लिए उपयोग होती है।

3. रंग छापना: चढ़ाई या पेपर सतह पर छपे गए रंग को ट्रांसफर करने के लिए वस्त्र के साथ गर्मी और दबाव का इस्तेमाल किया जाता है। यहां उदाहरण शामिल हैं:

- सब्लिमेशन प्रिंटिंग:

इसमें, रंग सब्लिमेशन रसायनों का उपयोग करके पहले एक विशेष पेपर पर छापा जाता है, और फिर वस्त्र के साथ उच्च तापमान और दबाव के लिए इसे गर्मियां छापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

प्रयुक्त रंगों और रासायनिक प्रक्रियाओं के उदाहरण:

सब्लिमेशन प्रिंटिंग के लिए:

- सब्लिमेशन रसायन: इस प्रिंटिंग प्रक्रिया में, सब्लिमेशन रसायनों का उपयोग किया जाता है जो वस्त्र की सतह में प्रविष्ट होते हैं और उच्च तापमान पर गैस की रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे रंग वस्त्र के अंदर प्रविष्ट हो जाता है और वस्त्र की सतह पर चित्र बनता है।

विनाइल छपाई के लिए:

- विनाइल रंग: विनाइल छपाई में, विभिन्न विनाइल रंग का उपयोग किया जाता है जो वस्त्र की सतह पर छापाई के लिए उपयुक्त होते हैं। इन रंगों का चयन डिजाइन और उत्पाद की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

इन रंगों और रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग का उपयोग करके वस्त्रों पर रंगचित्र किया जाता है। इस प्रक्रिया में, डिजाइन को पहले एक चढ़ाई या पेपर सतह पर छापा जाता है और फिर उच्च तापमान और दबाव के माध्यम से यह रंग वस्त्र की सतह पर ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रक्रिया से वस्त्र पर विविध रंगीन और विस्तृत डिजाइन बनाए जा सकते हैं।

3. डायरेक्ट टू गारमेंट (DTG) प्रिंटिंग:

DTG प्रिंटिंग में, डिजाइन को सीधे टेक्सटाइल पर छापने के लिए विशेष डिजिटल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में वस्त्र पर रंग को ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न रंग रसायनों का उपयोग किया जाता है।

डायरेक्ट टू गारमेंट (DTG) प्रिंटिंग एक तकनीक है जिसमें वस्त्र पर छपाई करने के लिए एक विशेष डिजिटल प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में रंग को ट्रांसफर करने के लिए विभिन्न रंग रसायनों का उपयोग किया जाता है।

DTG प्रिंटिंग की प्रक्रिया और इसमें प्रयुक्त रंगों और रसायनों के नाम:

प्रक्रिया:

1. डिजाइन तैयारी: सबसे पहले, वस्त्र पर छापाई के लिए डिजाइन तैयार किया जाता है। डिजाइन को कंप्यूटरीकृत डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके या डिजिटल इमेज को प्रिंट करके तैयार किया जाता है।

2. वस्त्र की तैयारी: वस्त्र की सतह को तैयार किया जाता है ताकि उसमें रंग का अच्छा अड़ंगा हो। इसमें प्री-ट्रीटमेंट प्रक्रिया शामिल हो सकती है जिसमें वस्त्र को धोकर, उच्च तापमान और दबाव के माध्यम से रंग को सुसंगत बनाने के लिए तैयार किया जाता है।

3. डिजिटल प्रिंटिंग: वस्त्र के साथ डिजिटल प्रिंटर का उपयोग करके रंग छापा जाता है। डिजिटल प्रिंटर द्वारा वस्त्र की सतह पर रंग की छापाई तैयार की जाती है, जिसमें डिजाइन के आधार पर विविध रंग और छवियाँ दिखती हैं।

4. फिक्सिंग: छापाई के बाद, रंग को फिक्स किया जाता है ताकि यह वस्त्र के साथ स्थायी रहे। इसके लिए गर्मी और दबाव का उपयोग किया जाता है, जिससे रंग सतह में पेनेट्रेट करता है और फिक्स हो जाता है।

प्रयुक्त रंगों और रसायनों के नाम:

DTG प्रिंटिंग में विभिन्न प्रकार के रंग और रसायनों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित रंगों और रसायनों का उपयोग होता है:

1. डायरेक्ट रेक्टिव रंग: यह रंग रसायन का उपयोग करके डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग वस्त्र के सतह में पेनेट्रेट करते हैं और उच्च तापमान और दबाव के माध्यम से रंग को फिक्स करते हैं।

2. पिगमेंट रंग: पिगमेंट रंग भी डायरेक्ट टू गारमेंट प्रिंटिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये रंग वस्त्र के सतह पर बने रहते हैं और उच्च तापमान और दबाव के माध्यम से फिक्स होते हैं।

3. डिस्चार्ज रंग: इस प्रकार के रंग में रेसिस्टेंट रसायन का उपयोग किया जाता है जो वस्त्र के साथ डिस्चार्ज रिएक्शन करते हैं। इससे वस्त्र की सतह पर जीवंत और टेक्सचर्ड छवियाँ बनाई जाती हैं।

डिस्चार्ज रंग विभिन्न प्रकार के डिस्चार्ज रसायनों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। ये रसायन वस्त्र की सतह पर रिएक्ट करते हैं और वस्त्र को रसायनिक अचारीयता ( dischargablitity) प्रदान करते हैं, जिससे वस्त्र पर छाप बनाना संभव हो पाता है । यहां कुछ प्रमुख डिस्चार्ज रंगों के उदाहरण हैं:

1. रिएक्टिव डायरेक्ट: यह रंग रिएक्टिव डायरेक्ट रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है। ये रंग वस्त्र की सतह पर रिएक्ट होते हैं और उच्च तापमान और रसायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से फिक्स हो जाते हैं।

2. डिस्चार्ज: डिस्चार्ज रंगों को डिस्चार्ज रसायन का उपयोग करके बनाया जाता है। ये रंग वस्त्र की सतह से रंग को हटा देते हैं और छापाई के रूप में वस्त्र पर प्रकट होते हैं।

3. अस्थायी रिजिस्टर डायरेक्ट: अस्थायी रिजिस्टर डायरेक्ट रंग रिएक्टिव रंग और एसिड रसायन का मिश्रण होता है। ये रंग वस्त्र की सतह पर अस्थायी छापाई बनाते हैं जो धुलने के बाद हट जाती है।

4. अस्थायी थर्मोच्रोमिक: अस्थायी थर्मोच्रोमिक रंग उच्च तापमान पर परिवर्तित होने वाले रसायनों का उपयोग करके बनाया जाता है। ये रंग वस्त्र की सतह पर तापमान के प्रभाव से बदल जाते हैं और अस्थायी छापाई बनाते हैं।

DIFFERENCE BETWEEN DYEING AND PRINTING

2021-02-22T09:44:00.007-08:00

Dyeing

Mono color application
Dyes are applied in liquid form
Salt is needed
Temperature is used for better penetration during dyeing
Water plays an important role in dyeing
Percentage shade is calculated on the weight of material
Time is allowed for better penetration
Half bleached fabric is used for dyeing
The fabric is handled either in open width or in rope form
The fabric may be in wet/dry condition during dyeing
Uniform color application on both the faces of fabrics
Machinery requirement is comparatively simple (tanks, winches, jiggers, soft flow, padding mangle etc)
Cost of dyeing/meter is lower
The process of dyeing consumes more time
Dyeing consumes more water

Printing

Mono or multi color application
Dyes are applied in paste form
Salt is not needed
Temperature is not used during printing.
Thickening agent plays an important role
Percentage shade is calculated on the weight of paste
Time is not required since color is applied on the surface of the fabric only
Full-bleached fabric is used for printing
The fabric is handled only in open width form
The fabric is to be in dry condition only during printing
Due to single face printing, printed face will be darker and other face will be paler
Machine requirement is complex by way of design, screen preparation, printing machines and after process machineries
Cost of printing/meter is higher
The process of printing consumes short time
Printing consumes less water

रंगाई और छपाई में अंतर्

2021-02-08T09:43:00.005-08:00

टेक्सटाइल डाइंग और टेक्सटाइल प्रिंटिंग में अंतर

कपड़ा रंगाई		कपड़ा छपाई
1	एक बार में केवल एक रंग प्रयुक्त किया जा सकता है	1	मोनो या बहु-रंग अनुप्रयोग संभव है
2	कपड़े की लंबाई और चौड़ाई में एक समान रंग होगा \|	2	स्थानीय रंगाई
3	रंगों को तरल रूप में लगाया जाता है	3	रंगों को पेस्ट के साथ लगाया जाता है
4	पानी रंगाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है	4	थिकनिंग एजेंट प्रिंटिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
5	प्रतिशत शेड की गणना सामग्री के वजन पर की जाती है	5	प्रतिशत शेड की गणना पेस्ट के वजन पर की जाती है
6	कपड़े को खुली चौड़ाई में या रस्सी के रूप में रंगा जाता है	6	कपड़े को केवल खुली चौड़ाई के रूप में छापा जाता है
7	रंगाई के दौरान, कपड़े गीले या सूखे हो सकते हैं	7	छपाई के दौरान कपड़े को सूखी स्थिति में रखना होता है
8	कपड़े के दोनों ओर समान रूप से रंग लगाया जाता है	8	मुद्रित भाग गहरा होगा, और दूसरा भाग हल्का होगा
9	सरल यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे टैंक, विंच, जिगर्स, सॉफ्ट फ्लो, पेडिंग मैंगल्स	9	प्रिंटिंग मशीनों की मशीनें' रंगाई मशीनों से अधिक जटिल हैं
10	प्रति मीटर रंगाई की लागत छपाई की लागत से कम है	10	प्रति मीटर छपाई की लागत रंगाई की लागत से अधिक है

Model Questions and Answers (Yarn Manufacturing )

2021-02-06T22:42:00.005-08:00

1. What is fiber? 
Ans: Fiber or fibre is classes of materials that are continuous filaments or are in discrete elongated pieces, similar to lengths of thread. They are very important in the biology of both plants and animals, for holding tissues together. 

2. What is textile fiber? 
Ans: Textile fiber has some characteristics which differ between fiber to Textile fiber. Textile fiber can be spun into a yarn or made into a fabric by various methods including weaving, knitting, braiding, felting, and twisting. The essential requirements for fibers to be spun into yarn include a length of at least 5 millimeters, flexibility, cohesiveness, and sufficient strength. Other important properties include elasticity, fineness, uniformity, durability, and luster.

3. What is yarn? 
Ans: Yarn is a long continuous length of interlocked fibers, suitable for use in the production of textiles, sewing, crocheting, knitting, weaving, embroidery, and rope making. 

4. Flow chart of carded yarn manufacturing process.

Ans: 
Fiber/Bale → Blow Room → Lap/Chute
↓
Lap/Chute → Carding → Sliver (Carded)
↓
Carded Sliver → Draw Frame → Sliver (Drawn)
↓
Drawn Sliver → Simplex → Rove
↓
Rove → Ring Frame → Yarn
↓
Winding
↓
Reeling
↓
Bundling
↓
Bailing

5. Flow chart of combed yarn manufacturing process.

Ans: 
Fiber/Bale → Blow Room → Lap/Chute
↓
Lap/Chute → Carding → Sliver (Carded)
↓
Carded Sliver → Pre-Comb Drawing Frame → Sliver (Pre-Drawn)
↓
Sliver → Lap Frame → Lap
↓
Lap → Comber → Sliver
↓
Sliver → Post-Comb Drawing Frame → Sliver (Post-Drawn)
↓
Drawn Sliver → Simplex → Rove
↓
Rove → Ring Frame → Yarn
↓
Winding
↓
Reeling
↓
Bundling
↓
Bailing

6. What is the first process/ machine in yarn production? 
Ans. Blow room. 

7. What is the second process/ machine in yarn production? 
Ans. Carding machine. 

8. What process / machine is used after carding? 
Ans. Draw frame. 

9. What process is used after draw frame? 
Ans. Simplex. 

10. What process is used after simplex? 
Ans. Ring frame. 

11. What is the production of blow room? 
Ans. Lap. 

12. What is the production of carding machine? 
Ans. Sliver. 

13. What is the production of draw frame? 
Ans. Sliver/Drawing sliver 

14. What is the production of simplex? 
Ans. Roving. 

15. What is the production of ring frame? 
Ans. Yarn. 

16. 1 lb(pound) =? 
Ans. 840 yds=1 Hank=0.4536 kg=453.6 gm=16 ounce(oz). 

17. What is the input of blow room? 
Ans. Bale. 

18. What is the input of carding machine? 
Ans. Lap/Now chute feed system is being used. 

19. What is the input of combing? 
Ans. Sliver lap and number of doubling is usually 20-24. 

20. What is the input of simplex? 
Ans. Drawn sliver, Sliver hank 0.12/0.14/0.16,etc. 

21. What is the input of ring frame? 
Ans. Roving/Roving hank may be 0.75/0.80,etc. 

22. What is fiber fineness? 
Ans. Fineness is one of the most important parameter determining the yarn quality (Fine or Coarse). 

20. How fineness is specified for cotton? 
Ans. Fineness is specified by micronaire value for cotton. 

21. The maturity of cotton is defined in terms of the development of cell wall (Yes/no). 
Ans. Yes. 

22. A fully mature fibre has a well developed thick cell-wall (Yes/no). 
Ans. Yes. 

23. An immature fibre has a very thin cell-wall (Yes/no). 
Ans. Yes. 

24. In mature fibre, dye absorption is high (yes/no) 
Ans. Yes 

25. In immature fibre, dye absorption is low (yes/no). 
Ans. Yes 

26. What is staple length? 
Ans. The average length of spinnable fibre is called staple length. 

27. If staple length is increase then yarn quality is also increase (yes/no). 
Ans. Yes 

28. Toughness of fibre has a direct effect on yarn and fibre strength (yes/no). 
Ans. Yes 

29. If fibre strength is higher, then yarn and fabric strength is also higher (yes/ no). 
Ans. Yes 

30. Short fibres deteriorate the yarn strength and uniformity (true/false). 
Ans. True. 

31. What is the minimum strength for a textile fibre? 
Ans. Approximately 6 CN/tex (about 6km breaking length) 

32. What do you know about Presley index =? 
Ans. Breaking load in Ibs/Bundle weight in mg. 

33. What is fibre elongation? 
Ans. Elongation is specified as a percentage of the starting length. 

34. What is bale management? 
Ans. Testing, sorting and mixing bales according to the properties of fibre for producing specific good quality yarn at minimum cost is called bale management. 

35. When bale mixing is done? 
Ans. Before the blow room/Before the bales going into blow room. 

36. What are the basic operations in the blow room? 
Ans. 
• Opening 
• Cleaning 
• Mixing & blending 
• Even feed of material to the card. 
37. What is carding? 
Ans. Carding may be defined as the reduction of an entangled mass of fibre to a filmy web by working them between two closely spaced, relatively moving surface clothed with sharp wire points. 

38. Objective of carding. 
Ans. 
• To open up the cotton in to single fibre state. 
• To reduce the number of neps, short fibres. 
• To produce a thick untwisted rope of fibre called sliver. 
39. Carding is called the heart/mother of spinning (true/ false). 
Ans. True. 

40. What are the main objectives of draw frame? 
Ans. 
• Straightening & parallelization of fibres by drafting & drawing. 
• Minimization of irregularity by doubling. 
• Blending & mixing of fibres. 
• To produce a more uniform sliver of definite wt/yds. 
41. What are the faults of blow room? 
Ans. 
• Soft lap, 
• Conical lap, 
• Barrel shaped, 
• Split lap, 
• Ragged selvedge, 
• Lap licking. 
42. Find out the hank of the lap when the weight of the lap is 14 oz/yds. 
Ans. 
14 oz contains = 1 yds, 
1 oz contains = 1/14 yds, 
16 oz or 1 lb contains = 16/14 yds 
=16/14×840 hank=0.00136 hank 
So hank of lap = 0.00136. 

43. Find out the wt/yds of the lap when hank of the lap is 0.0014? Ans.
Weight of 0.0014×840 yds = 1 lbs or 16 oz 
1.176 yds = 16 oz 
1 yds = 16/ 1.176 oz = 13.6 oz 
So weight of lap = 13. 6 oz/yds 

44. For cotton, higher the count, finer the yarn (yes/no). Ans. Yes 

45. For jute, lower the count, finer the yarn (yes/ no). 
Ans. Yes. 

46. What is the name of combing waste? 
Ans. Noils. 

47. What is the meaning of TPI? 
Ans. Turns per Inch/Twist per inch 

48. What is the ring frame wastage? 
Ans. Pnewmafil, banda, sweep, hard waste. 

49. What is roving? 
Ans. A roving is a continuous slightly twisted strand of fibres which has not received its final drawing for yarn. Roving hank=0.70 to 0.85, TPI=about 1.15 

50. What are the faults of yarn? 
Ans. 
• Irregular yarn 
• Thick & thin places 
• Slubs 
• Nepped yarn 
• Spinners double 
• Crackers 
• Bad piecing 
• Hairiness 
• Soft yarn 
• Hard & non elastic yarn 
• Rough yarn 
51. Over twisted yarn become poor in strength (yes/ no). 
Ans.Yes 

52. What is the meaning of MIC? 
Ans. Microgram per inch. 

53. In direct system which one is fixed (mass/length)? 
Ans. Mass 

54. In indirect system which one is fixed (mass/length)? 
Ans. Length 

55. English count is denoted by Ne (yas/no)? 
Ans. Yes. 

56. Metric count is denoted by Nm(yes/no)? 
Ans. Yes 

57. Sliver and roving count is expressed by hank(yes/no)? 
Ans. Yes 

58. In spinning mill, up to roving the count value is expressed by hank then count (true/false)? 
Ans. True 

59. The shape of yarn become round due to twist (yas/no)? 
Ans. Yas 

60. Name the types of fiber? 
Ans. Normal fiber, thin walled fiber, Dead fibers . 

61. How can you express fiber fineness? 
Ans. Weight per unit length. 

62. What is stress? 
Ans. Stress is the ratio between the applied force and cross sectional area of the specimen, 
Stress = applied force/ cross sectional area = F/A. 
Unit of stress is N/m2, dyne/cm2, which is also called Pascal (Pa). 

63. What is tenacity? 
Ans. The tenacity of a fibre is the mass stress at break. 
Unit – gm/tex, 
Tenacity = breaking load / mass stress or linear density, 
Linear density = mass/unit length. 

64. What is tensile strength? 
Ans. Tensile strength = force required to break the specimen/ cross sectional area 

65. What is yield point? 
Ans. The point up to which, a material contains its elasticity is called yield point. 

66. What are the basic textile materials? 
Ans. 
Fiber 
↓ 
Yarn 
↓ 
Grey fabric 
↓ 
Finished fabric 
↓ 
End product 

67. More fibre drawing produces more short fiber & resulted weak yarn (yes/no). 
Ans. Yes 

68. What is twist? Ans. Twist is the spirality of bundle of fibres/ filaments. 

69. Write down the types of yarn twist. 
Ans. 
• “z” or clock wise & 
• “S” or anti clock wise twist. 
70. Twist increases the strength of yarn (true/ false). 
Ans. True 

71. Write down the moisture regain of cotton fibre? 
Ans. 8.5% 

72. What is IPI? 
Ans. It indicates yarns thick places, thin places and slubs. 

73. What is count? 
Ans. Count is a numerical expression which expresses /indicates coarseness or fineness of yarn. 
Or, count is a number indicating the mass per unit length or the length per unit mass of yarn. 

74. Different types of measurement. 
Ans. 
1 yard = 0.9144 m 
1 m =1.0936 yards=7000 grain 
1kg = 2.204 lbs, 
1lbs(pound) = 453 .6gm = 7000 grains 
1gm =15.43 grains 
16 oz = 1 lb(pound) 
36 inch = 1 yard 
2.54 cm = 1 inch 
1 Hank=840 yards=1 pound 

75. What is yarn twist? Ans. The spiral disposition of the components of thread which is usually the result of relative rotation of the two ends is called yarn twist. 

76. Rotor yarn is “s” twisted (yes/no). 
Ans. Yes 

77. Ring process yarn is “z” twisted (yes/no). 
Ans. Yes 

78. What is strain? 
Ans. Strain = elongation / initial length 

79. What is the unit of Strain? 
Ans. No unit. 

80. What is the meaning of CSP? 
Ans.  
Count Strength Product 
CSP= Count × Strength 

81. If yarn is regular then CSP is higher (yes/no). 
Ans. Yes 

82. Different relations. 
Ans. 
• Denier = 9 × Tex 
• Ne × Denier = 5315 
• Tex × Ne = 590.6 
• Tex × Metric = 1000 
• Denier × Metric = 9000 
83. What are the unusable waste in spinning mill? 
Ans: (a)dropping-II, (b)flat strips of coarse count, (c)Floor sweeping-II, (d)dust etc. 

84. HVI(high volume instrument) is a very important m/c of Q.C lab in spinning mill.(yes/no) 
Ans. Yes 

85. What tests are done by HVI m/c? 
Ans. (a)fineness, (b)trash, (c)length, (d)strength, (e)Color. 

86. How can you determine yarn count in English system? 
Ans.  
Count (Ne) =length(yds)/length × weight unit/weight in gm 
= (120yds/840yds) × (1lbs or 453.6gm/weight in gm) 
=64.8/Weight in gm 

87. Write down the name of count of direct system? 
Ans. Txe,K tex,D tex,Mili tex,Denier,lb/spyndle, Woolen. 

88. What do you mean by one lea? 
Ans. One lea=120 yds. 

89. What do you mean by WIRA? 
Ans. Wool International Research Association. 

90. Write down the full meaning of some institution? 
Ans. 
• BSTI = Bangladesh standard and testing institution. 
• ISO = International organization for standardization. 
• BS = British standard 
• AQL = Acceptable quality level. 
• BCIRA = British cotton industries research association. 
• ITET= Institute of textile engineers and technologist. 
• AAMA=American apparel manufacturer association. 
• AAQC=American association of quality control. 
91. Beater are responsible for removing almost all of the impurity extructed in the blow room (yes/no)? 
Ans. Yes 

92. Name the last m/c of blow room? 
Ans. Scutcher 

93. What is the meaning of CV%? 
Ans. Coefficient of variation percentage. 

94. Where sliver is collected and which form? 
Ans. In can and coiler form. 

95. In ring frame where yarn is collected? 
Ans. Bobbin 

96. Name the modern cone winding machine? 
Ans. Auto-coner machine/Savio orion 

97. Cotton fiber is dissolved with 70% H2SO4 (yes/no)? 
Ans. Yes 

98.All yarn of ring processing is Z-twist and rotor yarn is S-twist.(yes/no)? 
Ans. Yes 

99. Where flyer is used in a spinning mill? 
Ans. Simplex m/c. 

100. What is spinning? 
Ans. The process by which yarn is made from fiber. 

101. What is the raw material in spinning? 
Ans. Fiber 

102. What is millionaire value? 
Ans. Micro gram per inch. 

103. Write down the classification of fiber? 
Ans. (i) natural, (II) Man made fiber. 

104. Different between cotton and viscose? 
Ans. 
Cotton = Natural fiber, strength increase in wet condition. 
Viscose = Man made fiber, strength decrease in we condition. 

105. What is the meaning of AFIS? 
Ans. Advanced fiber information system. 

106. What is the ratio between length and width of fiber? 
Ans. 1000:1 

107. Twist and twist direction of yarn affects the fabric structure(True/false)? 
Ans. True 

108. What is UR? 
Ans. UR = uniformity ratio =(50% Spun length/2.5% span length)×100 

109. Write down the system of yarn count measurement? 
Ans. 
• Direct system: Tex,Denier. 
• Indirect system: English, metric. 
110. When fiber consider short? 
Ans. Length shorter than 0.5 inch or 12.8mm. 

111. Why yarn preparation is needed? 
Ans. To increase weaving efficiency. 

112. What is drafting? 
Ans. The process of increasing the length per unit weight of slivers. 

113. What is drawing? 
Ans. It is the regular and uniform elongation of the sliver to make it light. 

114. What is doubling? 
Ans. The process of combining several sliver info one. 

115. Which one is best ,combed yarn or carded yarn? 
Ans. Combed yarn. 

116. Roving is wind into the bobbin(yes/no) ? 
Ans. Yes. 

117. Write down the other name of simplex? 
Ans. (I)Speed frame, (II)Fly frame, (III)Roving frame. 

118. Some meaning- 
Ans. 
• DCP=Draft change pinion 
• LCP= Lifter change pinion 
• PW = poker wheel 
• TCP = Twist change pinion 
119. Write down the causes of roving breakage? 
Ans. (I)Tension variation, (II) irregular roving. 

120. Write down the three types of flyer? 
Ans. (I) Spindle mounted flyer,(II) top mounted flyer,(III) closed mounted flyer. 

121. What is the backbone of the world textile trade? 
Ans. Cotton. 

122. Silk fiber readily absorbs water (yes/no)? 
Ans. Yes 

123. Jute plant have high CO2 assimilation rate (yes/no)? 
Ans. Yes 

124. What is the output of comber machine? 
Ans. Combed sliver. 

125. What is the output of the ring frame? 
Ans. Yarn in bobbin form. 

126. What is the first operation in blow room? 
Ans. Opening 

127. What is yarn? 
Ans. It is an assemblage of fibers twisted or laid together to form continuous strand suitable for use In weaving, knitting etc. 

128. Manmade fiber are hydrophobic in nature(yes/no)? 
Ans. Yes. 

129. Finer fiber produce stronger yarn(yes/no)? 
Ans. Yes 

130. Write down the forms of manmade fiber? 
Ans. (I) Filament, (II) Filament tow, (III)staple. 

131. What is the manmade cellulose fiber? 
Ans. Viscose. 

132. Write some name of natural cellulose fiber? 
Ans. Cotton, flax, jute, hemp. 

133. What is bi-component fiber? 
Ans. Bi-component fibers are synthetic fibers which fibers filament contains two types of polymer. 

134. What is bi- component yarn? 
Ans. A yarn having two different staple fiber. 

135. If H-bond present in fiber then fiber gets more strength(yes/no)? 
Ans. Yes. 

136. What is the length width ratio of cotton? 
Ans. 1:350 to 1:6000 

137. In staple/spun yarn twist is must(yes/no)? 
Ans. Yes 

138. Cotton is dissolved into 70% H2SO4(yes/no)? 
Ans. Yes 

139. Viscose is dissolved into 35% H2SO4(yes/no)? 
Ans. Yes 

140. Nylon is dissolved into 20% HCL/phenol(yes/no)? 
Ans. Yes 

141. Polyester is dissolved into 100% nitro benzene at 100 ℃(yes/no)? 
Ans. Yes. 

142. Burning smell of cotton is like as burning paper(yes/no)? 
Ans. Yes. 

143. What is lint and linters? 
Ans. Then cotton which are get after first time ginning to seeds cotton is called lint and for second time ginning of cotton is called linters. 

144. What is blow room? 
Ans. The section or line where the compressed bale are converted into uniform lap of particular length or made suitable for carding by opening, blending or mixing. 

145. What is MR% of jute? 
Ans. 13.75 

146. What is MR% of viscose and silk? 
Ans. 11.0 

147. What is MC % of cotton? 
Ans. 7.834 

148. What is MR% of wool? 
Ans. 16.0 

149. What is MR% of nylon? 
Ans. 4.0 

150. What is MR% of polyester? 
Ans. 0.4 

151. What are the long staple fiber? 
Ans. Jute, wool, flax, hemp. 

152. How fiber is form? 
Ans. 
Elements 
↓ 
Monomer/molecules/macromolecules 
↓ 
Polymer chain 
↓ 
Fibrils/micels 
↓ 
Fiber 

153. What are the requirement of fabric construction? 
Ans. (I)EPI,(II)PPI, (III)Warp count, (IV)Weft count. 

154. What are the factors that determine the yarn properties? 
Ans. Fiber properties, fiber arrangement, twist per inch. 

155. What is core spun yarn? 
Ans. It is a continuous filament polyester core wrapped in cotton fiber. 

156. Write down the main part of carding machine? 
Ans.(I)Doffer, (II)cylinder, (III)taker-in. 

157. What is swelling? 
Ans. The change in dimension due to absorbing water or moisture of any textile material is termed as swelling. 
Swelling=(Swollen dimension-Dry dimension)/Dry dimension 

158. Which countries cotton is the best cotton in the world? 
Ans. Mishor. 

159. What is the botanical name of cotton? 
Ans. Goosypium Herbacum, Goosypium Hirsutum. 

160. What is ginning? 
Ans. The procedure by which seeds and cottons are separated from seeds cotton is called Ginning. 

161. How much trash% in cotton? 
Ans. Generally 1% to 10%. 

162. What is blow room waste? 
Ans. Dropping-II,Dust,filter waste. 

163. What is carding waste? 
Ans. Dropping-I, Tacker in waste,Flat strip, motes & flies, sliver waste 

164. What is draw frame waste? 
Ans. Sliver wastage. 

165. What is the simplex wastage? 
Ans. Sliver wastage, roving wastage. 

166. What is the ring frame wastage? 
Ans. Pneumafil, hard waste, bonda waste, etc. 

167. What is the comber wastage and waste %? 
Ans. Noils,(12-18)%. 

168. What is cleaning efficiency in blow room? 
Ans. CE%  trash cotton - trash in lap/trash in cotton )× 100 

169. Step cleaner m/c is placed at 45 degree angle (yes/no)/ 
Ans. Yes. 

170. Production of carding m/c? 
Ans. Production = (Doffer speed × Doffer dia × Π)/36 (yds/min) 

171. What is model length? 
Ans. It is the length of group of fibers where the most number of fibers have equal length. 

172. What is spun length? 
Ans. It is the term by which we can determined the % of fiber length in case of cotton, wool etc. 

173. What is staple length? 
Ans. The average length of spinable fiber is called staple length. 
** staple length = 0.91 × effective length(U.S.A upland cotton) 

174. What is effective length? 
Ans. It is the term defined as the length of the main bulk of the longer fiber. 

175. How the amount of twist is expressed? 
Ans. 
• Twist per inch(TPI) = yarn 
• Twist per meter (TPM) = roving 
• Twist per centimeter (TPCM) 
176. What is mass stress? 
Ans. 
Mass stress = Applied forse/linear density 
Unit = CN/tex , gm/tex 

177. What is elastic recovery? 
Ans. Elastic recovery = Elastic extension/total extension. 

178. What is the modern testing equipment for spinning mill? 
Ans. 
• HVI(High volume instrument) 
• AFIS(Advance fiber information system) 
• Shirley analyzer = trash% 
• Moisture meter = MC% 
• Moisture testing oven = MR% 
179. If MIC value is increased what should be the fineness? 
Ans. Fineness should be decreased. 

180. What is pitch? 
Ans. The distance between adjustment spindles. 

181. What is the maximum count to be produce in rotor m/c and ring m/c in spinning? 
Ans. 
Rotor m/c = not possible to produce more than 40s count. 
Ring m/c = it is possible to produce about 300s count. 

182. What is the feed material in ring and rotor m/c? 
Ans. 
Ring m/c = roving 
Rotor m/c = drawing sliver. 

183.What is tex? 
Ans. Count is the tex system in the weight in grams of 1000m or 1km of yarn. 

184. How many types of draw frame ? 
Ans. (I)Breaker draw frame, (II)finisher draw frame. 

185. What is the output of winding? 
Ans. Yarn in cone form. 

186. Natural fibres are hydrophilic in nature? (Yes/No) 
Ans. Yes. 

187.What is the types of waste in a spinning mill? 
Ans: (i) useable waste (ii) unusable waste. 

188. The flyer is the essential part of speed frame(yes/no)? 
Ans. Yes 

189.What is neps? 
Ans. Entanglement protruding fibres or entangled mass of fibres. 

190. Write down the some name of yarn testing machine. 
Ans. 
• Uster evenness tester 
• Uster classimat 
• Uster auto sorter. 
191. What is the useable waste in spinning mill? 
Ans: (a)lap waste,(b) sliver waste,(c)roving waste,(d)bonda waste,(e) pneumafil waste . 

192. What is fiber migration? 
Ans. It means fiber distribution into the yarn. 

193. Number of fibres in the yarn cross-section? 
Ans. 60-70 

194. What is the standard staple length of cotton fibre? 
Ans. Generally 0.5 inch to 2.5 inch. 

195. Write some yarn faults which are generally shown? 
Ans. (I)Thick place, (II) Thin place, (III) Neps, (IV) slub, (V) Hairiness. 

196. How many class or division of yarn preparation? 
Ans. (I) Warp yarn preparation, (II) Weft yarn preparation. 

197. What are the classes of winding machine for package of yarn? 
Ans. (I) pirn winding m/c, (II) cop winding m/c, (III) spol winding m/c, (IV) Cheese winding m/c, (V) cone winding m/c. 

198. What are the action of blow room? 
Ans. 
• Action of opposing spikes 
• Action of air current 
• Action of beaters, 
• Regulating action 
199. What is crimp? 
Ans. The wavy shape of thread/yarn is called crimp. 

200. Total Draft =?
Ans. Total draft = BD×MD×FD
BD=Back draft
MD=Middle draft
FD=Front draft

वस्त्रों की छपाई

2021-01-02T01:37:00.000-08:00

वस्त्रों की छपाई

वस्त्रों के उपर निश्चित पैटर्न या डिजाइन के अनुसार रंग चढ़ाने की प्रक्रिया का वस्त्रों की छपाई कहते हैं। एक अच्छी छपाई वह है जिसमें रंग सूत के साथ एकाकार हो जाय ताकि घर्षण से या धुलाई करने पर भी रंग न छूटे। छपाई, रंजन से सम्बन्धित तो है किन्तु भिन्न कार्य है। रंजन की क्रिया में सम्पूर्ण सूत को एक ही रंग से समान रूप से रंग दिया जाता है जबकि छपाई की प्रक्रिया में एक से अधिक रंग केवल कुछ चुने हुए स्थानों पर ही लगाये जाते हैं। प्रिन्टिंग की क्रिया में काष्ट के ठप्पे, स्टेंसिलें, नक्काशी की हुई धातु की प्लेटें, रोलर या सिल्कस्क्रीन आदि का उपयोग किया जाता है। छपाई में प्रयुक्त रंजक इतने गाढ़े बनाये जाते हैं कि वे सूक्ष्मनलिका-क्रिया द्वारा पसर न सकें।

इतिहास

हमारे प्राचीन ग्रंथों में चित्रलेखा, चित्रांगदा, रंगशाला, आदि शब्दों का प्रयोग यह सूचित करता है कि अलंकारिता की दृष्टि से रंगों का प्रयोग भारत में अत्यंत पुराना है। वस्त्र की बुनाई करते समय रंगीन सूत द्वारा नाना प्रकार के रंगबिरंगे चित्र बनाए जाते थे। इसके उपरांत उसे छपाई द्वारा रंगबिरंगे चित्रों से सँवारा जाता था। प्लिनी Pliny के अनुसार "रंगाई छपाई" का जन्म भारत से होकर मिस्र आदि देशों में ईसा पूर्व प्रसारित हो चुका था।

बातिक छपाई

छींट Chhintz, गत Blotch, बँधनी Tie Dyeing और बातिक Batik आदि शब्द वस्तुत: छपाई की क्रियाविशेष के सूचक हैं। छींट और गत की छपाई यंत्रों से की जाती है। छींट में रंगीन भूमि कम ओर गत में लगभग सभी वस्त्र रंगचित्रों से ढका होता है। बँधनी में कपड़े को डोरी से बाँध कर रंग के विलयन में रँगाई की जाती है। बातिक में मोम अथवा रोजिन का प्रयोग किया जाता है और कपड़े पर रंग की बहुलता होती है। छींट की छपाई में ही उत्पादन सबसे अध्कि और व्यय सबसे कम हो सकता है। ये छपे हुए कपड़े प्राय: सभी प्रकार के व्यक्तिगत रुचि के अनुरूप तथा आकर्षक होते हैं। एक की दूसरे से तुलना कर किसी को घटिया और किसी को बढ़िया कहना बड़ा कठिन है।

बँधनी छपाई

कपड़े की छपाई को दो भागों में बाँटा जा सकता है: 1 सिद्धांत principles और 2 कार्यप्रणाली practice। सिद्धांत में वे सभी बातें आ जाती हैं जिनसे कपड़े पर पक्का रंग चढ़ता है। विधान या व्यवहार में उपकरणों का उपयोग और यथार्थ उत्पादन आदि आते हैं।

आज से कोई सौ वर्ष पूर्व, प्राकृतिक रंगां को ही रंगाई या छपाई के काम में लाया जाता था। ये रंग वानस्पतिक, जांतव अथवा खनिज स्रोतों से उपलब्ध होते थे। हल्के या गाढ़े विलयनों में विभिन्न रंगस्थापक mordants का प्रयोग कर इंद्रधनुष के सभी वर्ण प्राप्त कर लिए जाते थे। विज्ञान के विकास के साथ-साथ कृत्रिम रंगों का भी उत्थान हुआ। प्राकृतिक रंगों को अब लोग भूल गए। रँगाई और छपाई में प्रयुक्त रगों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है:

एक रँगाई की प्रणाली के आधापर और दूसरा रंगों में रासायनिक संघटनों के आधार पर। पहले वर्गीकरण से इस बात का पता लगता है कि रंग विशेष की बंधुता affinity रेशे रेशे के अनुसार होती है और दूसरे से रंगप्रदत्त वर्ण की दशा - कच्चा, पक्का, चमकीला और लाल, पीला, नीला आदि - निश्चित होती है।

रँगाई हो या छपाई, रंगत लाने के लिये कुछ बातें ध्यान में रखना आवश्यक है, जैसे रंग को लिए दशा में उपस्थित करना, उसको किसी उचित माध्यम द्वारा रेशे या कपड़े के संपर्क में लाना अदि। रँगाई में पानी और छपाई में माड़ी thickening तथा रंगवाहक उपयुक्त हेते हैं। रंग रेशे के अंदर प्रवेश करे, इसके लिए गरमी या भाप देना अथवा कुछ और सहायक क्रियाएँ भी करनी पड़ती हैं, जोरंग की जाति पर निर्भर करती हैं। प्रत्येक रंग को विलेय बनाने के लिये, उसके अनुरूप उचित रसायन को पानी के साथ मिलाकर फेंटना, चलाना, गरम करना, उबालना और कभी ठंडा करना पड़ता है। आवश्यक वस्तुएँ मिलाकर, झीने कपड़े से छानकर यंत्रों द्वारा छपाई की जाती है। भाप और नमी के संयोग से रंग विषयक क्रियाएँ सक्रिय हो जाती हैं और इस प्रकार रेशे पर रंग चढ़ता जाता है। छापने के पूर्व कपड़े को धोकर तैयार करना आवश्यक है, नहीं तो कपड़ा रंग नहीं पकड़ता। छपाई के अंत में सुखाकर, रंग उड़ाने के लिए अवकरण, आक्सीकरण इत्यादि यथोचित क्रियाएँ भी करनी पड़ती हैं। सबसे पीछे उबलते साबुन के पानी से धोकर माड़ी, अनावश्यक मसाले और निष्क्रिय रंग निकाल दिए जाते हैं। तब कपड़ा सुखाया और परिसज्जित किया जाता है।

माड़ी लसदार होती है, जो अन्य मसालों सहित रंग को बाँध कर रखती है। इस कार्य के लिए बबूल या अन्य गोंद, गेहूँ का आटा या स्टार्च, मकई का स्टार्च और ब्रिटिश गम आदि लसदार पदार्थ पानी के साथ पकाकर काम में लाए जाते हैं। अल्शियन Alcian रंगों के साथ गोंद वर्जित है। इनके सथ मैदे का प्रोग करना चाहिए; वर्णक रंगों pigment colours के साथ ऐक्रापान ए Acrapon, A, पायस मांड emulsion thickening अधिक उपयुक्त सिद्ध हुआ है। अभिक्रियाशील रंजकों का व्यवहार कते समय सोडियम ऐल्जिनेट sodium alginate की माड़ी अधिक उपयुक्त होती है।

छपाई के पहले कपड़े की तैयारी के लिए विरंजन bleaching से पहले कुछ क्रियाएँ की जाती हैं। इनमें रोम दहन singeing करके कपड़े के उभरे हुए रोएँ, बेकार चिपटे हुए तागे आदि जलाकर नष्ट कर किए जाते हैं। यह क्रिया कपड़े के एक या दोनों और, एक बार में या दो बार में, की जा सकती है। इसके साधन प्लेट सिंजिंग platesingeing, रोलर roller सिंजिंग और गैस फ्लेम gasflame सिंजिंग हैं। इनमें से किसी एक या दो का व्यवहार श्रृंखला में किया जा सकता है। इन तीनों क्रियाओं में गैस फ्लेम सिंजिंग अधिक उपयोगी पाया गया है और आजकल मिलों में इसी का विशेष चलन है। रोमदहन के पश्चात्, इनमें, ताने पर लगागई माड़ी काटने desize की क्रिया भी करनी पड़ती है। माड़ी सड़ाकर निकाली जाती है। केवल पानी, नमकीन पानी, या अम्लीय पानी में माल को चौबीस घंटे भिगोकर रखने से माड़ी सड़ाकर निकाली जाती है। केवल पानी, नमकीन पानी, या अम्लीय पानी में माल को चैबीस घंटे भिगोकर रखने से माड़ी सड़ जाती है, किंतु इस क्रिया में समय अधिक लगता है और कार्य की दक्षता भी अनिश्चित रहती है। इसलिए आजकल सड़न उत्पन्न करनवाले कृत्रिम प्रकिरण पदार्थ काम में लाए जाते हैं। ये वानस्पतिक और जांतव दोनों प्रकार के हाते हैं। इनके हल्के विलयन में माल को डाल देने से माड़ी शीघ्रातिशीघ्र सड़कर विलय हो जाती और सरलतापूर्वक गरम पानी से धोकर निकाली जा सकती है। आई.सी.आई. कंपनी द्वारा प्रस्तुत डिकैटेज़ Decatase और सीबा कंपनी का रैपिडेज़ Rapidase ऐसे ही पदार्थ हैं।

माड़ी कट जाने के पश्चात्, प्राकृतिक मोम, पेक्टिक पदार्थ और प्रोटीन कपड़े पर रह जाते हैं। इनको निकालने के लिए माल का दाहक सोडा ऐश, साबुन आदि के साथ आठ दस घंटे तक भट्ठी कियर, kier में दबाव देकर उबाला जाता है और धोकर अम्लीय बनाने तथा रसायन chemicaling की क्रियाएँ की जाती हैं। प्रत्येक क्रिया के बाद पानी से धुलाई अच्छी तरह होनी चाहिए। अंत में टर्की रेड turkey red तेल के हल्के विलयन में उबालकर, गरम पानी से धो देने पर रंग निर्विघ्न अच्छा और गहरा चढ़ता है।

कपड़े पर छपाई के दो पक्ष होते हैं: एक तो छपाई विधि या साधन Methods of printing, जिसमें यंत्रों का वर्णन है, दूसरा रंगीय उपचार या प्रथाएँ Styles of printing, जिसमें उन नियमों का वर्णन है जिनके द्वारा कपड़े पर रंगीन अभिकल्प designs तैयार किए जाते हैं।

छपाई की विधियाँ

कपड़े पर छींट की छपाई चार विधियों से की जाती है:

1 हाथ ठप्पों hand blocks से,

3-क स्टेन्सिल stencil की छपाई,

3-ख स्क्रीन screen की छपाई,

2 मशीन के द्वारा ठप्पों से machine block, or perrotine printing,

4 ताँबे को खुदी हुई चद्दरों से छापे की छपाई flat press printing from engraved copper plates तथा

5 बेल छपाई roller printing।

हाथ के ठप्पे और स्टेंसिल

स्क्रीन की लोकप्रियता अधिक है, पर बेलन प्रिंटिंग का उत्पादन अधिक होने से माल सस्ता तथा सर्वसुलभ होता है।

हाथ ठप्पे Hand Blocks - ये कई प्रकार के हाते हैं: केवलं लकड़ी के, ताँबे के, लकड़ी के ठप्पों में ताँबे की पत्तियाँ लगाकर और बहुरंगी ठप्पे multicolour blocks आदि। लकड़ी के ठप्पे कड़ी और सीझी हुई seasoned लकड़ी से बनाए जाते हैं। ये आवश्यकतानुसार 6फ़ फ़ चौड़े और 8फ़ फ़ लंबे हाते हैं, पर वांछित अभिकल्प के अनुसार छोटे भी न होने चाहिए कि काम करने में असुविधा हो। अभिकल्प उभरे हुए in relief हाते हैं। इनमें खोदाई करने में देर लगती है और ये जल्दी घिस जाते हैं। इस विधि के अन्य दोष ये लें कि हाथ से काम करने में उत्पादन कम होता है और छीपे छापनेवाले को परिश्रम अधिक करना पड़ता है। परंतु इस कला का सबसे बड़ा गुण यह है कि हाथ ठप्पे के द्वारा, कितना ही लंबा चौड़ा कपड़ा क्यों न हो छापा जा सकता है, जो किसी अन्य विधि से असंभव है। इसके अतिरिक्त अलंकारिता ornamentation की दृष्टि से भी यह अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं। इसके व्यवसाय में व्यय कम लगने से घरेलू धंधों में इसका चलन है। ठप्पा रग लगाने का साधन है। रंग थाली से लिया जाता है। यह लकड़ी की आयताकार होती है जिसकी तली में आजकल रबर की चादर लगाने का रिवाज़ चल गया है, इस थाली में आवश्यक समग्री, मिश्रित रंग क पेस्ट भर दिया जाता है। इसके ऊपर बाँस की पतली खपच्चियों से बनी एक टटिया रख दी जाती है। इसे इसी टटिया के बराबर जूट, टाट या कंबल के टुकड़े से ढक दिया जाता है। इन सब के ऊपर टाट के बराबर एक मलमल का टुकड़ा बिछा दिया जाता है। इन सब के ऊपर टाट के बराबर एक मलमल का टुकड़ा बिछा दिया जाता है। टाट और मलमल को रंग के पेस्ट में भिगोकर, साधारण निचोड़ कर और तब अच्छी तरह खोलकर इस प्रकार बिछाना चाहिए कि उनमें सिकुड़न रहे। इस प्रकार विछी हुई गद्दी पर सरलता से आगे पीछे बदलकर, ठप्पे में दो बार रंग लगाकर, तब कपड़े पर लगाना चाहिए। कपड़े पर रंग लगाने से पूर्व उसे मेज पर बिछा लिया जाता है। यह मेज छपनेवाले कपड़े की लंबाई चौड़ाई को ध्यान में रखकर, लगभग 11 फीट लंबी, 30 इंच चौड़ी और 45 इंच ऊँची, होनी चाहिए। परंतु बैठकर काम करनेवाले लगभग 60 इंच लंबी, 30 इंच चौड़ी और 15 इंच ऊँची मेज पर सुविधापूर्वक काम करते हैं। मेज प्रत्येक दशा में चौरस और भारी होनी चाहिए, जिससे हिले नहीं। उसपर पहले एक मोटा कंबल बिछाकर, उसके ऊपर उबाली हुई कोरी खद्दर back grey की कम से कम दो या चार तहें देकर तब छपाई का कपड़ा इस प्रकार फैलाना चाहिए कि उसमें सिकुड़न रहे। कोई कोई छीपे बारक कपड़े की छपाई करते समय उसे बबूल के काँटों अथवा आलपिनों से स्थिकर देते हैं। इसके पश्चात् ऊपर बताए अनुसार ठप्पे को रंगकर छपाई की जाती है। अभिकल्प को ध्यान में रखते हुए कपड़े पर, उसे मोड़कर, रेखाएँ निर्धारित कर ली जाती हैं। इन्हीं के सहारे छपाई आगे बढ़ती है।

स्टेंसिल की छपाई Stencil Printing

कागज के ऊपर चित्र बनाकर बच्चे उसे इस प्रकार काटते हैं कि चित्र के छिद्रों से ब्रश द्वारा रंग डाला जाए तो नीचे रखे दूसरे कागज या कपड़े पर वैसा ही चित्र बन जाए। इस कला को स्टेंसिल काटना और इस प्रकार की छपाई को स्टेंसिल की छपाई कहते हैं। कागज़ को स्टेंसिल टिकाऊ नहीं होती, अत: ताँबे की स्टेंसिल का कपड़े की छपाई में उपयोग होता है। ब्रश की जगह एअरोग्राफ गन aerograph gun का उपयोग किया जाता है। इस यंत्र में मुख्य दो अंग होते हैं। एक रंग प्याली colour cup होती है, दूसरी वायुनलिका, जिससे दबावयुक्त वायु air under pressure आती है। जब लिबलिबी trigger को दबाया जाता है, हवा आगे बढ़कर रसते हुए रंग पेस्ट से मिलती है और एक बारीक तुंड nozzle से फुहारे के रूप में रंग के साथ स्टेंसिल के ऊपर पड़ती है और चित्र के छिद्रों से होकर कपड़े पर तत्सम चित्र बनाती है। एक चित्र में दस बारह रंग तक सरलतापूर्वक लगाए जा सकते हैं। इस साधन की यह विशेषता है कि इसमें रंग की आभा shade हल्की से हल्की और गहरी से गहरी की जा सकती है। एक कलाकार के हाथों इस विधि द्वारा रंगों की जो अलंकारिता लाई जा सकती है वह असीम है। इसके चित्रित फूलों पर मधुमक्खी या भ्रमर तक सरलता से बनाए जा सकते हैं। परंतु उत्पादन अत्यंत कम होने से स्टेंसिल की छपाई कार्यविशेष के लिए ही सीमित है

स्क्रीन की छपाई Screen Printing

स्टेंसिल का विकसित रूप स्क्रीन है। स्क्रीन जाली gauze से बनाई जाती है। रेशम का कपड़ा silk cloth, अरंगडी organdie, ताँबे के तारों की जाली, आधुनिक टेरिलीन terylene या नाइलॉन nylon का कपड़ा इत्यादि स्क्रीन बनाने में प्रयुक्त होते हैं। कुछ रंगों के पेस्ट में दाहक सोडा पड़ता है, जिससे रेशम का कपड़ा धीरे-धीरे गल जाता है। ऐसी दशा में रेश्म का कपड़ा अनुपयुक्त होता है। जाली या कपड़े की लकड़ी के आयताकार साँचे में खींचकर लगाया जाता है। लकड़ी की छोटी छोटी खपच्चियों को लगाकर चारों ओर खाँचे में अच्छी तरह कस दिया जाता है। इस आयत की दीवार लगभग तीन इंच ऊँची, आधी इंच मोटी और छह इंच लंबी होती है। आयत की चौड़ाई चार फुट के लगभग हो सकती है। अभिकल्प को जाली पर राल वार्निश्, या सेलूलोज़ लाक्षारस cellulose lacquer से इस प्रकार बनाया जाता है कि जहाँ चित्र हो वहाँ लाक्षारस न लगने पाए और शेष सब स्थान लाक्षारस से भर जाएँ। इस प्रकार बनाई स्क्रीन पर जब रंग डालकर, रबर के निपीड़क squezee से रंग आगे पीछे खींचा जाएगा, तब रंग चित्रित स्थानों को पारकर कपड़े पर पहुँच जाएगा। इस प्रकार स्क्रीन की छपाई की जाती है। निपीड़क आध इंच मोटे, दो इंच चौड़े और अभिकल्प की चौड़ाई के अनुसार दो फुट लंबे इंडिया रंबर के खंड को लकड़ी के खाँचेदार तीन इंच मोटे और दो फुट लंबे हत्थे में जमा कर बनाया जाता है। ठप्पे की छपाई के लिए बनागए नियमों के अनुसार स्टेंसिल और स्क्रीन में भी कपड़ा मेज के ऊपर बिछाया जाता है। मेज की लंबाई स्क्रीन में 100 गज तक तथा चौड़ाई कपड़े की चौड़ाई से कुछ अधिक रखी जाती है। यह मेज छपाई धुलाई की सुविधा के लिए एक ओर को कुछ ढलुवाँ होती है। जहाँ गरमी देने का साधन है वहाँ मेज का ऊपरी तल धातु का, जैसे जस्ते की चादर का, होता है। कहीं कहीं आजकल सीमेंट का भी उपयोग होता है। कपड़े को स्थिर रखने के लिए ऊपर मोम लगा दिया जाता है। इस दश में मेज के ऊपर बेठन कंबल, बैक ग्रे आदि न भी रहे तो कोई असुविधा नहीं होती। मेज पर और स्क्रीन की लकड़ी में सानुपातिक खाँचे catch points बने होते हैं जिससे अभिकल्प दोबारा रखने repeat अर्थात् लगाने में आसानी पड़े। भारतीय कपड़े की मिलों में, विशेषकर जहाँ कृत्रिम रेशम या रेयन बनता है, इस पद्धति से छपाई बड़े पैमाने पर होती है। स्क्रीन का उपयोग रेशम की छपाई में इसलिए अधिक मान्य है, क्योंकि रोलर प्रिंटिंग मशीन पर सुविधापूर्वक उसे नहीं छापा जा सकता। कपड़े का रूप भी कुछ बिगड़ जाता है। अहमदाबाद, मुंबई और वाराणसी में स्क्रीन की छपाई घरेलू धंधों के रूप में भी काफी प्रचलित है। जापान और स्विट्जरलैंड तो इसके केंद्र ही हैं।

स्क्रीन की छपाई का विकास अभी थोड़े दिन पूर्व ही हुआ है, परंतु जो उन्नति छपाई के इस साधन की हुई है वह सराहनीय है। इस कला के संरक्षक इसे रोलन प्रिंटिग से भी अधिक लोकप्रिय बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु फिर भी अभी इसका उत्पादनव्यय रोलर छपाई की अपेक्षा अधिक पड़ता है। यह बात अवश्य माननी पड़ेगी कि अलंकारिता की दृष्टि से यह कहीं आगे बढ़ गई है और कुछ विशिष्ट अभिकल्पों के लिए, जैसे गलीचे आदि की छपाई panel printing में, अपना जोड़ नहीं रखती।

इतने थोड़े समय में ही इस छपाई के लिए नाना प्रकार की मशीनें बन गई हैं, जो ऐसे नवीनतम आधुनिक यंत्रों से युक्त हैं जिनसे छपाई एक ओर, या कपड़े के दोनों ओर, हो सकती है, अथवा दो कपड़े एक साथ छापे जा सकते हैं। मोटे से मोटा और पतले से पतला कपड़ा बिना विकृत हुए सुंदर चित्रों और चटकीले गहरे रंगों में छापा जा सकता है। प्रत्येक कार्य, जैसे मेज पर कपड़ा लगाना, आगे बढ़ाना, स्क्रीन उठाकर कपड़े पर रखना, इसे छापकर हटाना, मेज धोना, मेज को यथोचित गरम करना, छपा हुआ कपड़ा निश्चित ताप पर सुखाना और उसके बाद की क्रियाएँ आदि, सभी स्वचालित यंत्रों से होती हैं। किसी को हाथ तक लगाने की आवश्यकता नहीं होती। चालक और विशेषज्ञ मशीन की गति और रंग, पेस्ट आदि का आवश्यक नियंत्रण और सामंजस्य बनाए रखते हैं।

हाथ के काम में चार आदमियों द्वारा, 60 गज की मेज पर, आठ घंटे में लगभग 400 गज कपड़ा और मशीन द्वारा लगभग 600 गज कपड़ा छापा जा सकता है।

बेलन छपाई विधि या सिलिंडर प्रिंटिंग Roller or Cylinder Printing

यह आजकल की छींट की छपाई का आधुनिकतम और पूर्ण सफल साधन है। इस यंत्र का आविष्कार 1785 ई. के लगभग एक अंग्रेज सज्जन, बेल, Bell ने किया, यद्यपि इससे पूर्व फ्रांस और अन्य देशों में भी इसका स्वरूप सोच लिया गया था और संभवत: कुछ प्रयोग इसपर हुए भी थे, तथापि सफलता का श्रेय बेल को ही प्राप्त हुआ। इस यंत्र में वे सभी आवश्यक अंग हैं जो छपाई के लिए अनिवार्य होते हैं। इसमें मेज की जगह सिलिंडर और ठप्पों की गद्दियों के स्थान पर रंग थाली colour furnisher और लकड़ी के ठप्पों के बजाय ताँबे के बेलन copper rollers होते हैं।

लोहे के सिलिंडर पर लचीलापन लाने के लिए एक ऊनी फलालेन woollen flannel, या फलालेन के अभाव में धुली हुई दोसूती, लपेटकर एक ऊनी कंबल लगाया जाता है। इसके दोनों सिरे मिलाकर सी दिए जाते हैं, जिससे इसमें सिरा नहीं होता और लगभग 40 गज लंबा होता है। उसके ऊपर धुली कोरी मारकीन back grey होती है। इस सब की चौड़ाई बेलन के बराबर, परंतु बैक ग्रे छपनेवाले कपड़े से कुछ बड़ा होता है। सबसे ऊपर छपनेवाला कपड़ा होता है। ताँबे के बेलन, जिनपर अभिकल्प design बने होते हैं, सिलिंडर को दबाते हुए कपड़े के साथ घूमते हैं और रंगथाली में फिरते हुए बेलन से रंग मिलता है। तब उसकी दबी हुई, जगहों में रंग भर जाता है और बेलन में सभी जगह रंलग जाता है। कपड़े के पहले बेलन पर एक पैनी छुरी Doctor Knife लगी होती है। यह अनावश्यक रंग को निकाल कर चिकने धरातल को बिलकुल साफ कर देती है। दबाव पड़ने पर कपड़ा दबी जगहों में स्थित रंग को लेकर छपाई की क्रिया पूर्ण करता है। कपड़े पर लगे तागे आदि छपाई बेलन पर लग जाते हैं। उनको निकालने के लिए दूसरी ओर कुंद छुरी Lint Doctor होती है।

मशीन से निकालकर कपड़ा सुखाया जाता है। यह क्रिया गरम किए हुए कमरे में, या भाव से गरम किए हुए सुखानेवाले यंत्र Drying Machine के सिलिंडरों cylinders पर की जाती है। गरम नलियों hot tubes के संपर्क से इसी प्रकार बैक ग्रे भी सुखाया जाता है। चलते चलते कड़ा हो जाने पर इसे धोकर साफ कर लिया जाता है। कंबल के स्थान पर मैकिनटॉश mackintosh का भी उपयोग किया जाता है। यह रबर लगा हुआ कपड़ा होता है, जो पानी से नहीं भीगता और जिसपर दाहक सोडा जैसे खारे पदार्थों का प्रभाव भी कम पड़ता है, जबकि कंबल बैक ग्रे से रक्षित रहने पर भी खराब हो जाता और कम दिन चलता है। कपड़े पर लगे रंग में कमी तथा उसका विकास एक विशेष प्रकार प्रकर के कमरे में किया जाता है, जिसमें भाप भरी होती है। इसे भाप कमरा Ager कहते हैं। इसमें लोहे की लगभग आधी इंच मोटी दीवार चारों ओर होती है। कमरे की तली में भाप नलिकाएँ होती है। कुछ छिद्र सहित और कुछ छिद्र रहित। जब सूखी भाप की आवश्यकता होती है, जब छिद्र रहित को और जब गोली भाप की जरूरत होती है तब छिद्रित नलिकाओं को खेला जाता है। इनसे ताप 100 डिग्री सें. के निकट तक ही प्राप्त किया जा सकता है, परंतु कभी कभी 105 डिग्री सें., या इससे भी अधिक, ताप वांछित होता है। इसलिए आजकल ऐसे कमरे के बाहर भी छोटे छोटे, मोटे लोहे की चादर के संदूक की तरह भापकक्ष Steam Chest लगा दिए जाते हैं। इनमें भाप भारी दबाव में रहने से ऊपर की छत और दीवारें आवश्यकतानुसार अधिक गरम की जा सकती हैं। कपड़ा कमरे के अंदर ताँबे के फिरते हुए बेलनों पर चलता है और तीन मिनट से 10 मिनट तक उसके अंदर रखा जाता है। छपा हुआ कपड़ा चाहे हाथ ठप्पों का हो, चाहे स्टेंसिल, स्क्रीन या रोलर मशीन का, सभी इन बेलनों पर चलाकर विकसित किए जा सकते हैं।

ऊपर के कमरे से निकालकर कपड़े को धुलाई मशीन Soaper पर ले जाया जाता है। इसमें चार, पाँच या छ: कक्ष compartments होते हैं। आगे एक छोटा कक्ष अविकारी इस्पात stainless steel का होता है, जिसमें अम्ल आदि आवश्यकतानुसार लिए जाते हैं। शेष कक्षों में केवल पानी, गरम पानी, वाई सल्फाइट ऑव सोडा, साबुन का पानी, या अन्य मसालों का विलयन लिया जाता है। सुविधा और उपयुक्त रंगों के अनुसार विशेषज्ञ इनको अपने अपने रुचिपूर्वक काम में लाते हैं। अंत में शुद्ध पानी से धोकर कपड़ा सुखाया जाता है।

ऊपर बताया गया है कि ताँबे के बेलनों पर अभिकल्प खोदकर, इनसे छपाई की जाती है। इनपर खोदाई की क्रिया तीन प्रकार से की जाती है। एक तो हाथ से छेनी हथौड़ी द्वारा, दूसरे डाई die और मिल mill की सहायता से, तीसरे पैंटोग्राफ pantograph और फोटोज़िंको पद्धति photo zinco process से बेलन पर चित्र बनाकर नाइट्रिक अम्ल से कटाई itching की जाती है। बेलन पर खोदाई से अभिकल्प चिह्न अंदर की ओर intagtio में होते हैं। अभी डाई-मिल die-mill का चलन अधिक है, पर पैंटोग्राफ प्रथा का विकास उत्तरोत्तर हो रहा है। प्रत्येक रंग के लिए एक बेलन लिया जाता है। इस प्रकार चार रंग कपड़े पर लगाने के लिये पृथक् पृथक् चार बेलन लेने पड़ते हैं।

रोलर छपाई का उत्पादन अन्य सभी साधनों से अत्यंत अधिक है। इसके चार रंगों का अभिकल्प आठर घंटे में 20.000 गज कपड़ा छाप हो सकता है। अधिक से अधिक 18 रंगों की छपाई में आठ नौ हजार गज का उत्पादन हो सकता है। अधिक से अधिक 18 रंग तथा छापने की मशीन अभी बनी है। इस मशीन में प्राय: सूती कपड़ा ही अधिक छापा जाता है और अधिकांश सूती कपड़े की मिलें इसे लगाए हुए हैं। अन्य जाति के कपड़े भी इसपर उसी प्रकार छापे जा सकते हैं जैसे सूती कपड़े, किंतु छपनेवाले कपड़े का धरातल चिकना ओर समतल एव कपड़े पर पड़नेवाला खिंचाव यथोचित कम होना चाहिए।

छपाई की प्रथाएँ (Styles Of Printing)

छपाई के आरंभिक काल में साधनगत विभाजन का चलन था, परंतु आजकल रंजक और रंगने में क्रमश: महान विकास हो जने से उन रीतियों को विभाजन का आधार बनाना पड़ता है जिनके द्वारा छपाई में कपड़े पर रंग खिलता हे, या रंग स्थापित किया जाता है। रासायनिक अथवा यांत्रिक क्रियाओं के आधापर इन रीतियों को अलग-अलग वर्गों में रखा जा सकता है, जो प्रत्येक की भिन्न-भिन्न होती हैं। इन्हीं को छपाई की प्रथाएँ कहते हैं। भाप छपाई steam style or direct printing, रंजक छपाई dyed style और कटाव छपाई discharge style आदि इनके उदाहरण हैं।

कपड़ों की परम्परागत छपाई की तकनीकों को मुख्यत: चार भागों में बाँट सकते हैं-

पहले निश्चित पैटर्न के अनुसार मॉर्डैन्ट की छपाई और उसके बाद वस्त्रों का रंजन - जहाँ मॉर्डैन्ट लगा होता है केवल वहीं रंग पक। दता है।

पहले से रंगे एवं सुखाये गये वस्त्पर समुचित पैटर्न में विरंजक bleaching agent का प्रयोग करके रंग छुड़ा दिया जाता है।

रंग प्रतिरोधक जैसे मोम का प्रयोग तत्पश्चात वस्त्र को रंगना। जहाँ प्रतिरोधक लगा होता है वहाँ-वहाँ रंग नहीं पकड़ता |

सीधी छपाई (direct printing)

भाप की छपाई (steam style or direct printing)

यह आजकल की सर्वाधिक छपाई की प्रथा है। इसमें वे ही रंजक प्रयुक्त होते हैं जो छपनेवाले कपड़े के प्रति सीधी बंधुता direct affinity रखते हैं, अथवा जो रसायनकों के संयोग से इस प्रकार की बंधुता उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे अम्लीय और क्रोम रंगस्थापक तथा समाक्षारीय एल्शियन Alcian और विलेय कुंड vat रंजक ऊनी तथा रेशमी वस्त्र पर; प्रत्यक्ष direct, समाक्षारीय, गंधकी, वैट vat, विलेयकृत वैट रंजक अथवा वैट रंजकों के लिउको एस्टर्स leuco esters, आज़ोइक Azoic, जिनमें बीटा-नैपथाल b-Naphthol, नैपथाल ए.एस. Naphthol AS series, रैपिडफास्ट Rapidfast, रैपिडोजन Rapidogen तथा पैरिडेज़ॉल Rapidazol भी संमिलित हैं और एनिलीन काला Aniline Black, एलिजरिन क्रोम रंगस्थापक chrome mordant एवं वे सभी वानस्पतिक रंग जो रंगस्थापक द्वारा कपड़े पर चढ़ाए जाते हैं सूती कपड़े या समान गुणवाले रेयन के लिए उचित हैं। रंगस्थापक वह रासायनिक पदार्थ है जो रेशे और रंग दोनों के प्रति बंधुता रखता है। जब वह स्वयं कपड़े पर स्थापित हो जाता है तब रंग को भी चढ़ा लेता है। इस वर्ग के रंगों में प्राय: कपड़े के प्रति सीधी बंधुता नहीं होती। रंगस्थापक और समाक्षारीय रंजक यद्यपि सूती रेशे पर सीधे नहीं चढ़ते, तथापि इनको इस प्रथा में सम्मिलित किया गया है, क्योंकि इन रंगों को कुछ ऐसे रसायनकों के साथ छापा जाता है जिनका रंगस्थापक पहले निष्क्रिय रहता है, पर भाप लगने पर सक्रिय होकर रंगस्थापक और रंजक दोनों एक साथ रेशे पर चढ़ जाते हैं। इस प्रथा में प्रयुक्त रंजकों का योग recipe भी विभिन्न वर्ग के रंजकों के अनुसार पृथक पृथक् होता है। उदाहरण के लिए, प्रत्यक्ष direct रंजकों के साथ सोडा फॉस्फेट sodaphosphate कुंड रंजकों के साथ अवकरणीय पदार्थ, जैसे सोडियम सल्फॉक्जिलेट फामैंल्डिहाइड Sodium sulphoxylate formaldehyde, या आई.सी.आई. निर्मित फॉर्मोसल Formosul और क्षार alkali जैसे पोटासियम कार्बोनेट, रंग को सक्रिय रूप देने के लिए लेना अनिवार्य है। इसी प्रकर माड़ी के अतिरिक्त अन्य रंजकों के साथ भी उचित रसायनकों का होना नितांत आवश्यक है।

इस प्रथा में भाप का महत्व प्रमुख है। आज़ोइक azoic रंजकों को छोड़कर शेष अन्य रंजकों के साथ भाप देना अनिवार्य है। आज़ोइक के रैपिडेज़ाल को भी भाप देकर विकसित किया जाता है। रैपिडोजेन Rapidogen रंजकों को अम्लीय भाप steaming in acid fumes से उपचारित करते हैं। रैपिडफास्ट rapid fast रंजकों को छपाई के पीछे कपड़े को दो-तीन दिन हवा में लटकाकर, अथवा भाप देकर, या उबलते तनु कार्बनिक अम्ल के विलयन में चलाकर, उभाड़ा जा सकता है। रंजक और उसके आनुषंगिक रसायक माड़ी thickening agents में मिलाकर कपड़े पर हाथ ठप्पे, स्क्रीन, स्टेंसिल या रोलर पिं्रटिग यंत्र से छाप दिए जाते हैं। पीछे कपड़े को सुखाकर घरेलू वाष्पयंत्र Cottage Steamer में एक घंटे और गतिवान् पक्वित्र Rapid Ager में तीन से लेकर सात मिनट तक भाप दी जाती है। इस प्रकार कपड़े पर रंग चढ़ाकर फिर उससे लिपटा हुआ unfixed colour रंजक सबुनिया soaping कर निकाल दिया जाता है। परंतु कभी-कभी इससे पहले कुंड रंजकों में आक्सीकरण अथवा बेसिक रंगों में स्थिरीकरण क्रिया fixing, कर लेना आवश्यक है, अन्यथा रंग फीका आएगा और पक्का भी नहीं रहेगा। रंजक वर्ग के अनुसार ही रंग पक्का अथवा कच्चा होता है। पक्के और कच्चे रंग के अनुसार ही छपाई का व्यय भी कम या अधिक होता है।

छपाई की रँगाई प्रथा (dyed style)

यह अपने देश की प्राचीनतम छपाई प्रथा है, जो कुछ समय पूर्व संसार के अनेक देशों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। आज भी "रामनामी" वस्त्र की छपाई मथुरा ओर उसके आसपास के जिलों में इसी विधि से होती है। छपाई के पहले कपड़े पर रंगस्थापक लगाना पड़ता है। रंगस्थापक को उचित रसायनकों से क्रियान्वित करके, कपड़े पर स्थापित करने के बाद उसकी धुलाई की जाती है। तदनंतर गीली दशा में ही रँगाईपात्र में उचित योगों के साथ वांछित रंग दिया जाता है। रंगस्थापक अभिकल्प के अनुसार लगाया जाता है, अत: रंग रंगस्थापकस्थित अभिकल्पों पर ही चढ़ता है। इस प्रकार चार रंग के अभिकल्प के लिए चार रंगस्थापक लगाने पड़ेंगे। इनका लेप रंगरहित होता है, इसलिए नील का प्रयोग प्रदर्शक sighting agent के रूप में किया जाता है। रंगस्थापक अनेक होते हैं और लगभग उन सबसे एक ही रंजक के अलग रंग प्राप्त होते हैं। किन्हीं दो को मिलाकर रंग में परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि रंग रंगस्थापक के अनुसार ही होता है और मिलाने पर एक का वर्ण दूसरे से प्रभावित हो जाता है।

वानस्पतिक रंजकों में "मंजीठ" madder और "आल" का उपयोग इस छपाई में विशेष होता था। आजकल मंजीठ के स्थान पर सांश्लेषिक एलिज़रिन काम में लाई जाती है। इन रंजकों के संपर्क में फिटकरी लाल, सोडियम बाईक्रोमेट और स्टैनस क्लोराइड नारँगी तथा हराकसीस बैंगनी और काला वर्ण देता है। फिटकरी और हराकसीस को मिलाकर उन्नाबी maroon रंगत से लेकर कसीस को बढ़ाने से चॉकलेट chocolate रंग तक प्राप्त किया जा सकता है। आजकल एलिज़रिन का ही व्यापक उपयोग होता है। मंजीठ का चलन तो बिलकुल ही उठ गया है। रंगस्थापक छपाई के पश्चात् रंगाई करके, साबुन से भली प्रकार धोकर तब कपड़े को सुखाया जाता है। ये रंग प्रकाश और धुलाई आदि के लिए अच्छे पक्के होते हैं। इनमें चमक भी अच्छी होती है, परंतु प्रयुक्त रसायनकों में अपद्रव्य न होना चाहिए। इस प्रथा में कठोर पानी का उपयोग कुछ विशेष क्रियाओं के लिए लाभकारी है, किंतु साधारण अन्य प्रथाओं में हानिकारक है।

जो रंग रंगस्थापक की सहायता से चढ़ाए जाते हैं, वे सभी इस प्रथा से छापे जा सकते हैं। इस प्रकार समाक्षारीय रंजक भी इसके लिए उपयुक्त हैं, परंतु साधारणतया प्रकाश और धुलाई के लिय कच्चे होने से इनका चलन स्वतंत्र रंगत में अधिक नहीं है। क्रोम रंगस्थापक रंजक भी उपर्युक्त सिद्धांत के अनुसार उचित हैं, परंतु इनमें सभी आभा के रंग उपलब्ध होने से इनको प्राय: सीधी direct छपाई द्वारा ही काम में लाया जाता है। ऊनी या रेश्मी वस्त्रों की छपाई में अन्य योगों के साथ क्रोम ऐसिटेट chrome acetate रंग स्थिरीकरण के लिए उपयोग में आता है। अम्लीय माध्यम होना आवश्यक है।

कटाव प्रथा (Discharge Style of Printing)

इस छपाई में पहले कपड़े को किसी रंग में रंगना होता है। रंगाई वैसे ही की जाती है जैसे वस्तु रंगाई कला में प्रचलित है, अर्थात् रंग घुलाकर, रंजक जाति के अनुसार उचित योगों को लेकर, रंगपात्र में चलाना, पकाना आदि। पूर्ण रँगाई क्रिया के पश्चात्, कपड़े पर अभिकल्प के अनुसार कटाव कारक discharging or cutting agent लगाया जाता है। सुखाई करके भाप दी जाती है, घरेलू भापयंत्र में एक घंटा और गतिवान् पक्वित्र में तीन से 10 मिनट तक समय दिया जाता है। इसी बीच कटाव की क्रिया संपन्न होता है। उसके बाद माल को बाहर निकालकर हवा में सुखाया जाता है और आक्सीकरण आदि क्रियाएँ की जाती हैं। अंत में साबुन से धोकर कपड़े को अच्छी तरह साफ कर दिया जाता है। कपड़ा रंगीन होता है। यदि केवल कटाव का योग ही लगाया जाएगा, तो कपड़े की रंगीन पृष्ठभूमि पर श्वेत अभिकल्प होंगे, जो गोल बूँदों के या अलंकार के रूप में दृष्टिगोचर होंगे। इसे श्वेत कटाव कहा जाएगा। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केवल श्वेत चिह्नों में अलंकारिता का विस्तार अत्यंत सीमित हो सकता है। इसलिए रंगीन पृष्ठभूमि पर कटाव के माध्यम से एक श्वेत और कई एक रंगीन कटाव किए जाते हैं। रंगीन कटाव के लिए कटावकारक में ऐसे रंजक उचित अनुपात में मिश्रित कर दिए जाते हैं जो कपड़े के रंग को वाष्पन में काट दें। इन मिश्रित रंगों की अन्य क्रियाएँ, जैसे रंगउभाड़, अवकरण एवं आक्सीकरण आदि वैसी ही होती हैं जैसी उनकी निजी सीधी छपाई में। इन मिश्रित रंजकों में आभानुसार एक ही वर्ग के कई रंजक, अथवा कई वर्गों के रंजक, लिए जा सकते हैं। किंतु ये केवल ऐसे ही होने चाहिए जो कटाव कारक से नष्ट न हों, रेशे से उचित बंधुता रखते हों तथा कटाव कारक में उनका वर्ण भी परिवर्तित न हो। एक ही रसायनक एक रंजक के लिए घातक और दूसरे के लिए हितकर हो सकता है।

कटाव कारक तीन प्रकार के होते हैं। एक तो आक्सीकारक, जैसे बाईक्रोमेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, ब्रोमेट आदि। इनके प्रभाव को बढ़ाने या उत्प्रेरित करने के लिये आक्सीजन वाहकों एवं उत्प्रेरकों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे कटाव के पदार्थ अवकारक होते हैं, जैसे स्टेनस क्लोराइड, हाइड्रोसल्फाइट और सल्फॉक्ज़िलेट-फार्मैल्डिहाइड Sulphoxylate Formaldehyde अथव आई.सी.आई. निर्मित व्यापारिक फार्मोसल Formosul या आई.जी. निर्मित रांगोलाइट सी Rongolite C आदि। इनके प्रभाव को बढ़ाने के लिए ऐंथ्राक्विनोन लेप Anthraquinone paste और ल्यूकोट्राप डब्ल्यू Leucotrope W को कटाव कारक में मिलाना पड़ता है। तीसरे प्रकार के कटाव पदार्थ अम्ल होते हैं, जो प्राय: खनिज रंगों की ही कटाई में काम आते हैं। ये रासायनिक पदार्थ अलग रंगजाति के कटाव के लिए लगभग निश्चित से हो गए हैं, यद्यपि इनका उपयोग दूसरे समकक्ष रंजकों में भी किया जा सकता है। इन पदार्थो का चुनाव इस प्रकार करना चाहिए कि ये मिश्रित रंग के मूल रसायनकों का विरोध न करें, जैसे आज़ोइक रंजकों के पृष्ठभूमि कटाव में पोटासियम कार्बोनेट, दाहक सोडा, हाइड्रोसल्फाइट और फॉर्मोसल आदि लिए जाते हैं। इन्हीं पदार्थों को कुंड रंजकों के मूल लेप में, उनकी प्रत्यक्ष छपाई में अथवा उनकी रंगाईं में उपयोग में लाया जाता है। अब कुंड रंजकों को इन कटाव के पदार्थों में मिलाकर आज़ोइक रंजकों के तल ground की निर्विघ्न कटाई की जा सकती है। इनमें से कोई भी पदार्थ कुंड रंजक के वस्त्पर चढ़ने में हानिकारक न होकर पूरक होगा। यदि कुंडरंजक के अतिरिक्त सरल रंजकों diret colours को रंग कटाव के लिय लिया जाय, तो अनुचित होगा, क्योंकि सरल रंजक इन पदार्थों में स्वयं कटकर रंगहीन हो जायँगे। सरल रंजकों में केवल पीला रंग ही ऐसा होता है जो इन योगों से नहीं कटता। उसे पीले कटाव में आज़ोइक के तल पर लिया जा सकता है। नील तथा अन्य कुंडरंजकों की तल कटाई के लिए आक्सीकारक पदार्थ उपयुक्त होते हैं। परंतु जिन रंजकों में ऐंथ्राक्विनोन लेप आदि उत्प्रेरक मिले हों उन्हें अवकारक पदार्थों से भी काटा जा सकता है। सरल रंजकों के तल को भी आज़ोइक रजकों की भाँति ही काटा जा सकता है, परंतु योगों की मात्रा और भाप का समय कम होना चाहिए।

प्रतिरोध छपाई (Resist printing)

कटाव में कपड़े को रंगकर तब उसका रंग काटा जाता है, किंतु प्रतिरोध प्रथा में कपड़े पर प्रतिरोधी resisting agent पहले ही लगा लिया जाता है, तब सुखाने के बाद रँगाई की जाती है। प्रतिरोधी लगे स्थलों पर रंग नहीं चढ़ता शेष सब कपड़ा भली प्रकार रँग जाता है। प्रतिरोधी में रंग मिलाकर चित्रित किया जाए, तत्पश्चात् रँगाई की जाए, तो रंगीन प्रतिरोधन प्राप्त होगा। ये प्रतिरोधन दो प्रकार के होते हैं- एक तो यांत्रिक, जो अपरिवर्तित भौतिक रूप से बिना किसी परिवर्तन के काम करते हैं, जैसे मोम, रेजिन, चीनी मिट्टी, जिंक ऑक्साइड, चर्बी, सीस, बेरिय सल्फेट आदि। वातिक और बंधनी की छपाई इसी श्रेणी में आती है, परंतु इन पदार्थों को रासायनिक प्रतिरोधकों के साथ भी मिलाते हैं, जिससे सक्रिय रंजक तत्व कपड़े तक न पहुँच सकें। दूसरे रासायनिक द्रव्य, जो क्रियाकलाप के बीच ऐसी दशा उत्पन्न कर देते हैं कि रँगाई के समय योग लगे स्थलों पर कपड़ा रंग नहीं पकड़ता, तथा बिलकुल श्वेत रहता है। रासायनिक प्रतिरोधी चार प्रकार के होते हैं: 1 अवकारक, जैसे सोडियम या पोटाशियम सल्फाइट, सोडियम या पोटशियम बाइसल्फाइट, स्टैनस क्लोराइड, हाइड्रोसल्फाइट और फार्मोसल आदि, 2 आक्सीकारक, जैसे तूतिया, ऐमोनियम क्लोरेट, सोडा बाईक्रोमेट, सोडियम क्लोरेट, ऐमोनियम वैनेडेट आदि, 3 क्षार, जैसे दाहक सोडा, ऐश और पोटासियम कार्बोनेट आदि, 4 अम्ल जैसे साइट्रिक, टैनिक, टार्टरिक और काक्ज़ैलिक अम्ल आदि। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे धातुलवण भी होते हैं जो भाप में विघटित होकर अम्ल देते हैं। इन्हें भी लिया जा सकता है। प्रतिरोधियों को लगाकर सुखाना चाहिए। यदि प्रतिरोधी श्वेत white resist है, तो कपड़े को सुखाकर पैडिंग padding द्वारा इस प्रकार रंगते हैं कि कपड़ा केवल दोनों बेलनों के बीच से जाता है, कक्ष से नहीं और नीचेवाले रोलर पर एक कपड़ा लपेट दिया जाता है।

ऐनिलीन Aniline वाले माल को भाप सेवन ageing कराकर, साधारण आक्सीकरण के बाद पानी, साबुन आदि से स्वच्छ किया जाता है। जब प्रतिरोधी में वैट रंग मिला हो, तब छपाई के बाद उसे भाप देकर स्थायी कर लेना चाहिए। तत्पश्चात् यदि तल ऐनिलीन के काले रंग का हो, तो उसके अनुसार रँगाई पात्र में योगों के साथ पैडिंग आदि करके अन्य क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। इसी प्रकार अन्य रंगों की श्वेत अथवा रंगीन प्रतिरोध छपाई की जाती है। प्रतिरोधी का उपयोग रंजक वर्ग और उसके गुणधर्मानुसार किया जाता है।

यांत्रिक प्रतिरोधियों का उपयोग स्वतंत्र रूप से बंधनी tie-dyeing और बातिक batik की छपाई में होता है। बँधनी में कपड़े का केवल पतली डोरी से अभिकल्प के अनुसार बाँधकर रँगाई की जाती है। कई रंग लगाने के लिए यह क्रिया कई बार में पूरी की जाती है। जब रँगाई ठंडे में करनी हो तब रस्सी में मोम लगाकर उसे भी जलसह बना लिया जाता है। उचित रँगाई के योगों के साथ रंगाई की जाती है। इस प्रथा का उपयोग जयपुर, जोधपुर आदि राजस्थानी नगरों में अब भी अधिक पाया जाता है। प्रसिद्ध जयपुरी साफा इसी रीति से रंगा जाता है।

बातिक Batik

अनुमानत: यह संस्कृत शब्द "वार्तिक" से बना है, जिसका अर्थ बत्ती होता है। इस क्रिया में प्रयुक्त मोमबत्ती के आधापर इसका यह नाम पड़ा है। मोम लगाकर कपड़े को बत्ती की भॉति लपेट कर रंगाई के लिए झुर्रियाँ cracks डाली जाती हैं। संभवत: प्रारंभ में यह कला दक्षिण भारत के समुद्री तटों पर प्रचलित थी। वहीं से पूर्वी देशों - जावा, सुमात्रा की ओर जाकर उन देशों की मुख्य छपाई कला हो गई। अब इसका प्रचार हमारे देश में नहीं है। शांतिनिकेतन के कुछ कलाकार कला के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। व्यापारिक वस्त्र छपकर जावा में ही तैयार होता है, भारत में नहीं। इस प्रथा से छपा हुआ कपड़ा बड़ा आकर्षक, सुंदर, उसकी अलंकारिता अत्यंत जटिल, विचित्और अनेक रंगों से युक्त होती है। इसकी छपाई में अधिक समय और अनुभव एवं कार्यदक्षता की विशेष आवश्यकता होती है। जावा और अन्य पूर्वी देशों में इस प्रकार के कपड़े उत्सवों और विशेष अवसरों पर पहनने का चलन है। 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका विकास अधिक हुआ तथा यह चीन, जापान, इंडोचीन और पश्चिम में हालैंड, जर्मनी एवं फ्रांस तक में फैल गया था। अंत में बेलन छपाई के सामने यह कला टिक न सकी, विशेषकर पश्चिम में और अब केवल जावा इसका केंद्र रह गया है।

बातिक की छपाई तकनीक में जावा ने इस समय उतनी ही दक्षता प्राप्त कर ली है जितनी अन्य देशें ने अन्य छपाई प्रथाओं में। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से कटाव प्रथा का कुछ अनुकरण कर क्रिया को विस्तृत करने और अलंकारिता में विशेषता लाने का प्रयत्न किया गया है, फिर भी अब तक बातिक छपाई का कार्य प्रतिरोधन प्रथा की सीमा के भीतर ही होता है। रंग को कपड़े पर पहुँचने से रोकने के लिए मोम, राल और चावल, मैदा या स्टार्च की माड़ी का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ ठंडे होकर जमते और प्रतिरोधो का कार्य करते हैं। इन्हें नाना प्रकार से कपड़े पर लगाया जाता है। हाथ से लगाने में अलंकारिता न्यून श्रेणी की होती है, अत: विभिन्न प्रकार के उपकरणों का विकास किया गया है। इनमें से विशेष उल्लेखनीय एक छोटा ताँबे का लोटा है जिसमें कई पतली टेढ़ी टोंटियाँ spouts होती हैं। इससे कपड़े पर मोम द्वारा बहुत बारीकी से चित्रांकन किया जा सकता है। कोई कोई कूँची brush से भी काम लेते हैं। कभी कभी कपड़े पर मोम लगाकर सुई की नोक से छिद्र बनाते हुए चित्रित किया जाता है। विभिन्न प्रकार की स्टेंसिलों की सहायता से भी चित्र बनाए जाते हैं। आजकल लकड़ी के ठप्पों में ताँबे की पत्तियाँ strips लगाकर उत्पादन बढ़ाने का प्रयास सफल हुआ है। इन उपकरणों को रंगाई क्रिया का प्रारंभिक साधन कहा जा सकता है। परंतु रँगाई चूँकि कई बार में पूरी की जाती है, अत: इनका उपयोग बार बार होती है। कभी-कभी एक बार रँग लेने के बाद उस जगह कूँची से भी मोम भरी जाती है, ताकि वहाँ रंग न पहुँच सके। तब रँगाई की क्रिया भी दुहराई जाती है।

प्राचीन काल में रँगाई के लिए केवल वानस्पतिक रंग ही उपलब्ध थे। मोम घुले नहीं, इस विचार से इस छपाई प्रथा में रँगाई ठंडे में की जाती थी। नील की अनेक जातियाँ तथा मंजीठ आदि इसी प्रकार काम में लाए जाते थे। मोम आदि से अलंकारिता के पश्चातृ रंगाई की रीति वही होती है जो साधारण कपड़ा रँगाई में व्यवहृत होती है। लाल की रँगाई में तेल लगाना, रंगस्थापक, उसको स्थायी करना आदि क्रियाएँ यथावत् करके तब मोम से अलंकारिता की जाती थी और उसके बार रँगाई होती थी। स्वतंत्र रूप से या कई वनस्पतियों के मिश्रण से बहुरंगी आभाएँ बनाई जाती थीं। फिर भी ये रंगतें आभा में सीमित थीं। आजकल सांश्लेषिक नील और एलिजरिन का उपयोग अधिक किया जाता है। इनके अतिरिक्त अब अन्य उपयुक्त सांश्लेषिक रंजकों, जैसे आज़ोइक आदि को भी, इस छपाई की रँगाई में काम में लाया जाने लगा है। अधिकांश वानस्पतिक रंग प्रकाश और धुलाई में कच्चे होते है। इस कारण से भी नवीन रंगों को अधिक अपनाया गया है। इनकी रंगाई क्रियाएँ भी अधिक सुविधाजनक होती है।

बातिक कटाव में पोटासियम परमैंगनेट की रीति का अधिक अनुसरण किया जाता है, अर्थात् कपड़े को नील में रँगकर धोने सुखाने के बाद अभिकल्प के अनुसार मोम लगाया जाता है। तत्पश्चात् आक्सीकारक कटाव करके हाइड्रोसल्फाइट ऑव् सोडा के तनु विलयन में चलाया जाता और धुलाई और धुलाई आदि की जाती है। जिन स्थलों में मोम लगा रहता है, वहाँ का कपड़ा नीला रहता है, शेष श्वेत।

प्रारंभ में यह छपाई प्रथा बड़े घरों में समय काटने का साधन थी, बाद में, विशेषकर जावा में, घरेलू धंधों के रूप में इसका प्रचलन बड़ी मात्रा में होने लगा और आज भी वहाँ जनसंख्या के एक बड़े भाग के जीविकोपार्जन का यह मुख्य साधन है।

धातु छपाई प्रथा (metallic printing)

जरी की बुनाई में सोने-चाँदी के तारों का उपयोग किया जाता है। ऐसे वस्त्रों का मूल्य साधारण मनुष्य की क्रयशक्ति के परे होता है, अत: छपाई द्वारा इस कमी की पूर्ति करने का प्रयास छीपों ने किया है। इसमें धातुचूर्ण को काम में लाया जाता है। ये चूर्ण सोना, चाँदी, बनावटी सोना और ऐल्यूमीनियम आदि चमकदार धातुओं के होते हैं। इनका कपड़े पर चिपकाने के लिए कुछ आर्सजकों का उपयोग किया जाता है, जैसे लिथाफोन Lithophone, प्राकृतिक प्रकाश संश्लेषिक राल, रोगन, असली का उबाला तेल, वार्निश Lacquer आदि। कपड़े की यथोचित रँगाई करके, सुखाने के बाद या पीतल के ठप्पों से आर्सजकों का अपेक्षित अभिकल्प लगाया जाता है उसके ऊपर पतले कपड़े की पोटली में बाँधकर धातुचूर्ण को धीरे-धीरे छिटकाया जाता है। इस प्रकार आसंजक पर धातुचूर्ण लगाकर कपड़े को दो तीन दिन धूप तथा छाया में लटकाने से आसंजक सूख जाता है और चूर्ण स्थायी होकर पक्का हो जाता है।

आजकल उपर्युक्त आसंजकों के बदले ऐसे पदार्थ लिये जाते हैं जिनसे कपड़े पर सांश्लेषिक रेज़िबन जाती है, जैसे फीनॉल और फार्मैल्डिहाइड सोडियम ऐसीटेट के साथ। इनके प्रभाव को अधिक स्थायी बनाने के लिए इनमें थोड़ी सी सेरिकोज़ Sericose, a cetyle cellulose compound भी मिला दिया जाता है। भाप देने पर इस प्रकार जो अविलेय रेजिन बनता है उसमें साबुन की धुलाई के लिए धातुचूर्ण बहुत पक्के स्थापित हो जाते हैं।

आजकल उपर्युक्त सिद्धांत के आधापर ही फ्लॉक Flock छपाई का आविष्कार हुआ है। इसमें धातुचूर्ण के स्थान पर रूई, ऊन, रेशम और रेयन के एक या दो मिलीमीटर लंबे, अथवा आवश्यकतानुसार छोटे एवं बड़े टुकड़े, काटकर कपड़े पर चिपकाए जाते हैं। पोटली या अन्य साधन के द्वारा रेश चूर्ण को छिटककर पारदर्शी वस्त्रभूमि, जैसे ऑरगैंडी या नाइलॉन पर, इसकी छपाई बहुत सुंदर और आकर्षक होती है। मशीन के द्वारा कपड़े के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए रेशें एवं बड़े टुकड़ों को खड़ा लगाने का चलन भी हो गया है। ऐसे कपड़े को पाइल फैब्रिक pile fabric कहते हैं। यह देखने में वैसा ही होता है जैसे गलीचे का कपड़ा। जिस मशीन के द्वारा इनको कपड़े पर लगाया जाता है, उसमें चुंबकीय आकर्षण होता है, जिसके संपर्क में आनेवाला रेशासमूह कपड़े में खड़ा लग जाता और आसंजक पदार्थ की वहाँ पूर्वस्थिति होने से, उसी में खड़ा स्थिर होकर पक्का हो जाता है। इस कला में प्रयुक्त आसंजक आधुनिक होते हैं और ये साबुन की धुलाई के लिए तो पक्के होते ही हैं, प्राय: उनमें से अधिकांश शुष्क धुलाई के लिए भी पक्के होते हैं, रेशे, रेशों के टुकड़े या चूर्ण, श्वेत अथवा रंगीन काम में लाए जाते हैं। चमड़े के चूर्ण को भी इसी प्रकार चिपकाकर नाना प्रकार की सुंदर एवं आकर्षक वस्तुएँ व्यापारिक स्तर पर बनाई जाती है। ऐल्यूमीनियम के चूर्ण को इसी पद्धति से छापकर आग बुझानेवाले कर्मचारियों के बहुमूल्य कपड़े बनाए जाते हैं।

छपाई की जिन पद्धतियों का ऊपर वर्णन किया गया है, उत्पादन और व्यापारिक दृष्टि से वे ही महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और पद्धतियाँ भी हैं, जो कार्यविशेष के लिए ही निश्चित हैं और जिनका चलन उद्योग में सीमित है, जैसे उभाड़ प्रथा Raised style जो रसायनकों के अवक्षेपन द्वारा होती है, क्रीपान प्रथा Crepon or crimp style जो दाहक सोडा के मर्सरीकरण शक्ति के सांद्रण से प्राप्त होती है और धारी की छपाई printing of linings जो ब्रोकेड ऐसे कपड़ों के लिए भी प्रचलित है, परंतु अधिक नहीं।

रसायनकों की विभिन्नता और प्रथागत क्रियाकलाप से ही छपाई का इतना विकास हुआ है। कपड़ों की छपाई में वांछित उत्पादन की दृष्टि से इनमें से प्रत्येक का अपना अपना निजी महत्व है और उत्पादक उसी प्रथा का अनुसरण करते हैं जिसके द्वारा निर्मित कपड़े की माँग अधिक होती है। यंत्रों और उपकरणों आदि का प्रबंध भी उसी के अनुसार किया जाता है।

उपर्युक्त प्रथाओं में प्रयुक्त योगों को पकाने और बनाने आदि के लिए जब उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, तब रंजकमिश्रण पात्र का इसमें उपयोग किया जाता है। इसमें दो या अधिक कड़ाह होते हैं, जिनमें भाप से गरम करने का और पानी से ठंडा करने का साधन होता है। इनमें योगों को चलाने के लिए विलोडक stirrer भी लगे होते हैं। ये पात्र अपनी जगह पर रहते हुए योगों के गिराने के लिए उलटे भी जा सकते हैं। एक बार में लगभग 1200 पाउंड माड़ी, अथवा पेस्ट, बनाया जा सकता है।

ऊपर बताई हुई प्रथाओं से रेशे के अनुसार उचित रंग और योग लेकर सूती, ऊनी रेशमी अथवा रेयन सभी प्रकार के कपड़े छापे जा सकते हैं। दाहक क्षारों का उपयोग ऊनी और रेशमी रेशों पर वर्जित है। इनका माध्यम सदैव अम्लीय होना अनिवार्य है। अत: पेस्ट बनाते समय इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। छपाई में रंगाई की तरह रंग चढ़ाना मुख्य ध्येय होता है, अत: योग recipe ऐसा बनाना चाहिए जिससे निर्दिष्ट रेशे पर अपेक्षित रंग चढ़ जाए। योग में रासायनिक द्रव्यों की मात्रा कम या अधिक करना विशेषज्ञ के इच्छानुसार हो सकता है। एक रसायनक के अभाव में अन्य समगुणाधर्मी रसायन द्रव्य लिया जा सकता है, परंतु मूल सिद्धांत यह है कि रंग की विलेयता, बंधुता और उसके स्थायित्व आदि में अंतर नहीं आना चाहिए।

INTRODUCTION TO LOOM | PARTS OF LOOM | CLASSIFICATION OF LOOM

2020-12-20T10:22:00.001-08:00

Chemical Finishing-Textile Application Systems #chemicalfinishing #chemi...

2020-12-20T09:54:00.000-08:00

Silk Fibre , Type of Silk fibres ,General Properties ,chemical composition and Usage

2020-12-14T09:20:00.002-08:00

SILK FIBRE:

The "silk" fibre is still a symbol of luxury. It is a "natural" fibre. It is obtained from insects. The silk fibre has excellent fibre characteristics. It shows a very high degree of lustre, soft feel and touch, drape, and elongation property. Since the production of silk fibre requires bulk men power, therefore it also helps to generate big employment in rural and trivial regions. Its natural sheen, moisture-absorbing capability, dyeing affinity, and low specific gravity make it " queen " among all fibres. The silk is a very "expensive" fibre. It contributes only 0.2 % of world textile production. The silk fibre consists of proteins. Near about 40 countries are engaged in the production of silk fibre. Asia ( China and India) is the biggest partner of silk production in the world. China and Indian silk are considered as the best quality silk fibre in the world. China is the biggest silk-producing country. India holds the second position in silk production.

HISTORY OF SILK FIBRE:

The world is using silk as textile fibre for a very long time ago. Chinese were aware of the use of silk filaments as textile fibre in 2700 BC. They dominated for near about 1000 years in silk production. The got succeeded to maintain their dominance in the field of silk production. They kept a monopoly on silk production for one thousand years. Japanese learned the use of silk in 300 CE. The Arabian knew about silk at the same time. The production of silk got spread around the world. The monopoly of the Chinese got broken. As the technique got developed and the spinning wheel came into existence. The silk yarn production became developed in most of the countries.

The industrial revolution completely changed the European silk industry. Due to technology development, the production cost of silk yarn became cheaper. After all technological innovations, the silk yarn is still expensive textile.

BIOLOGICAL CLASSIFICATION OF SILK
WORM

CHEMICAL COMPOSITION OF SILK FIBRE:

Chemical composition of silk fibre is given below:

Chemical composition chart of silk fibre:

CHEMICAL STRUCTURE (FORMULA) OF SILK FIBRE:

Silk fibre obtained from silkworm is composed of mainly two type of proteins. One is sericin and other is fibroin. Fibroin is the structural centre of the silk, and sericin is the sticky material surrounding it. “Fibroin mainly composites of the amino acids Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala and forms beta-pleated sheets, β-keratin”.

R = H, glycine; R = CH3, alanine; R = CH2OH, serine

Hydrogen bonds form between chains and side chains from above and below the plane of the hydrogen bond network.

( fibroin protein in silk)

SILK FIBRES PRODUCTION:
Cultivation of the silkworm is called sericulture”. Many insects produce silk, but only the filament produced by Bombyx mori, the mulberry silk moth, and a few others in the same genus, are used by the commercial silk industry. Following stages come in production of silk fibre:
Hatching the eggs:
The first stage of silk production is the laying of silkworm eggs, The female deposits 300 to 400 eggs at a time. A one square foot area gets covered with the eggs of near about 100 female's eggs. The eggs are tested for any disease too. The size of each egg looks like a pinhead. The females are get died after egg deposition. The male moth also gets died after some time without damaging these eggs. A shoebox is needed to keep the silkworms. A place is decided in the room where sunlight does not hit directly but a warmness is getting felt. Now the shoeboxes are placed at the chosen place. The top of the box is covered with plastic sheets. These plastic covers help to reduce the evaporation of moisture of leaves without developing a humid atmosphere inside the shoeboxes. These eggs are lubricated for approximately one week. The eggs of silkworm are scattered all over the boxes. The larvae are developed from these eggs.

Feeding of the caterpillar:
The larvae are placed on the leaves. The new laevaes are rotated up every day. The fresh mulberry leaves are fed to them.
The eggs get developed. Now, these larvae get changed into the caterpillar. These caterpillars use mulberry leaves as food for approximately one month. The caterpillar moults through four-time skin. The weight of the caterpillar gets increased by many times.
Cocoon spinning:
The silkworm begins to attach themselves to a compartmented frame to spin a silk cocoon for a few days. “This period is termed pupating”. The silkworms has a pair of specially modified salivary glands called sericteries. The caterpillar uses these glands to produce the fibroin. A clear, viscous, proteinaceous fluid is forced through spinnerets( mouth organ) by the caterpillar. The liquid secretions from the two large glands in the insect come out from the spinneret, a single exit tube in the head. “The diameter of the spinneret determines the fineness of the silk filament, The secretions get hardened on exposure to the air and form twin filaments composed of fibroin, a protein material. The second pair of glands secrete a gummy binding fluid called sericin which bonds the two filaments together. The silkworm spins a 1-kilometer filament approximately. The spinning process gets continued until the development of the pupa. This cocoon works like a protection cover for the pupa to be developed just after the end of the spinning. This spinning process is ended completely almost within three days. Now cocoon is fully developed. This cocoon looks like a peanut shape and size. When the cocoon gets developed fully, the pupa is killed with the help of boiling water or steam.

Reeling the Filament:
After killing the pupas present inside the cocoon after boiling or steaming, the filament needs to convert into reel form. The filaments of four to eight cocoons are grouped together as per required yarn fineness. This process is performed with high careness. The hanks Or skeins of yarn are manufactured by the reeling process. A slight twist also provided to the yarn during reeling if needed.

Throwing:

“The process of the conversion of raw silk into a sufficient, strong strand by twisting is called throwing. The silk yarn gets suitable for weaving or knitting Throwing helps to prevent the thread from splitting into its constituent fibres.

Spun silk:

Broken or waste filaments and damaged cocoons are retained, treated to remove the sericin, and combed. This is then processed into yarn, marketed as spun silk, which is inferior in character to the reeled product and much cheaper.

MAJOR SILK PRODUCING COUNTRIES:

The silk fibre is cultivated in more than 40 countries in the world. China and India main share the main silk production in the world. Around 95% of the silk production of the world comes from Asian countries. China is the biggest producer of silk today. India is the second-largest producer of silk in the world. The main silk-producing countries are being given below:
1-China
2- India
3-Japan
4-Brazil
5-Korea
6-Uzbekistan
7-Iran
8-Thailand
9-Vietnam
10-Romania

MAJOR SILK PRODUCING STATES IN INDIA:

India is the second-biggest producer of silk. It is also the largest consumer of silk in the world. It has a strong “tradition and culture-bound domestic market of silk”. In India, mulberry silk is produced mainly in the following states:
1-Karnataka.
2-Andhra Pradesh.
3-Tamil Nadu.
4-Jammu & Kashmir.
5-West Bengal.
The non-mulberry silk is produced in the following states:
1-Jharkhand.
2-Chattisgarh.
3-Orissa.
4-North-eastern states.

PHYSICAL PROPERTIES OF SILK FIBRE:

Tenacity:

The silk fibres has very good strength due to presence of many hydrogen bonds to be formed in a more regular pattern. When it comes into contact of water( wetting conditions) , it gets weakened due to hydrolization of a large numbers of hydrogen bonds present in it by water molecules. Tenacity of silk fibre ranges between 3 to 6 grams/ denier.

Elongation:

Silk fibre shows very good elongation properties. Silk fibre has an elongation at break of 20-25% under standard conditions. It's elongation at break gets increased upto 33% at 100% R.H.

Elasticity:

Silk is considered to be more plastic than elastic fibre. If the silk material is stretched excessively, the silk polymers will slide past each other. This happens due to Betaconfiguration present in the silk polymers. A large number of hydrogen bonds get ruptured due to application of stretching force. Thus the silk behaves like a more plastic nature than elastic.

Handle:

The silk fibres have slightly stiffness in feel due very crystalline polymer. Surface of the silk feels smooth.

Resistance to Abrasion:

Silk fabric possess good abrasion resistance as well as resistance to pilling.

Absorbency:

It has more absorbency than cotton. The moisture regain of silk is 11%. It absorbs moisture more quickly than cotton but it gets dried fairly quickly too.

Specific gravity:

The specific gravity of silk is 1.25( degummed silk) It is lighter than cotton.

Thermal conductivity:

Silk is more sensitive to heat than wool. The silk fibre starts to burn at 175°c ( begins to fuse)

Electrical conductivity:

The silk is a poor conductor of electricity. it has a tendency to form static charge, when it is handled during different kinds of processes like weaving etc. This causes difficulties during processing in dry atmosphere.

Drape:

Silk fibre sows good flexibility. The silk fabric poses good drapping properties.

Exposure to sunlight:

The silk fibre is more sensitive to light than any other natural fibre. When this comes for long time exposure to sunlight, it's colour gets spotted partially. Fabric also gets yellowish due to degradation occurred by sunlight.

CHEMICAL PROPERTIES OF SILK FIBRE:
The chemical properties of silk fibre are given below:

Effect of water

When silk fibre is kept in boiled water for a short period of time, it does not show any type of effect of boiled water. Silk fibre tends to loss its strength to some extent when it is kept in boiling water for long time. This strength loss occurs due to hydrolysis action of water. Silk fibre withstands, however, the effect of boiling better than wool.

Effect of acids:

Silk fibre reacts with acids more quickly. Silk fibre is soluble in hot and concentrated sulphuric acid and hydrochloric acid. It gets yellowish when it comes into contact of Nitric acid. It is slightly affected by diluted organic acids at room temperature. The concentrated organic acids dissolve the silk fibres.

Effect of alkalis:

When silk fibre comes into contact of Alkaline solutions, it begins to swell. It dissolves completely after some time. It is treated with 16%-18% solution of sodium hydroxide at low temperature to creat crepe effect blended fabric having cotton.

Effect of oxidizing agent:

The fibroin present in the silk doesn't get affected badly by hydrogen peroxide solution. The weight loss occurs when it is treated in hydrogen peroxide solution. Chlorine solution affects more badly than Hypochlorite. Low concentration of chlorine solution does damage to fibroin present in the silk.

Finishes given to silk:

Degumming – Removal of silk gum, sericin.
Weighting- Adds weight after degumming.
Scrooping – Treated with organic acids to produce the scroop sound when worn
Calendering – Enhances luster and makes it wrinkle free.

DEGUMMING OF SILK:

The fibroin present in the silk fibre is covered by thin layer of sericin. This sericin present in the silk fibres greatly affects the handle, sheen and texture of the finished goods,. It gets necessary to remove the sericin from the silk fibres. The silk gets more soft, lustrous after removal of sericin. The improved texture is also resulted after sericin removal. This serricin is also known as silk gum.

Thus, we can say that the main objective of the degumming process is to get improved lustre, softness, and texture. “The process of removing the sericin or silk gum from silk fibre is called degumming”.

As mentioned above, the silk gum( sericin) in the silk fibres acts as a protecting cover in it. This layer of sericin is kept unremoved till fabric manufacturing ( weaving) if the fabric is woven with undyed silk. This silk gum is removed during fabric dyeing. If we weave the fabric with yarn dyed silk, it gets necessary to remove the gum in yarn form.

During degumming proces proces, the yarn or fabric is treated with an alkaline ( sodium carbonate) and surfacing agent( sodium lauryl sulphate) .The required chemicals are dissolved in normal water. Some amount of hot water is added to it for proper dissolution of chemicals. This solution is boiled initially, the the temperature is reduced. It remains still hot. Now the yarn or fabric is teated with this solution for 30 minutes. The silk is washed with hot water. Then it is neutralized with citric acid or any other suitable neutralizing agent ( acid).

There almost 15℅ to 25 % weight loss occurs after complete removal of sericin during degumming of silk.

WEIGHTING OF SILK FIBRE:

We know that a huge weight loss occurs during the degumming of silk. This weight loss is recovered again by treating the processed silk with weighting agent. " The process of recovery of weight loss during degumming by using any external weighting agent is called weighting of silk". In this process the processed silk is treated with any suitable silicate solution. The properties of silk like feel, softness, and lustre also get changed up to some extent. Extra dose of weighting agent can be harmful to the silk fabrics.

Medical Textiles

2020-12-14T06:26:00.000-08:00

Medical Textiles | Application Field of Medical Textiles

Medical is a science which is related to the science or practice of medicine. Textile is clothing which is deal with dyeing , printing, apparel and any other industrial uses. And the textile medical is the new field which is combination of textile technology and medical science.

Medical textile defined as “ Fiber-based products and structures used in first aid or clinical treatment of a wound or medical condition.”

David Rigby Associates, the medtech application are “ Embraces all those technical textiles used in health and hygiene application.”

History of Medical Textiles:-

The history of medical textiles began with the development of wound closures and sutures thousands of years. The origin of surgery led to the development of wound closures during 5000-3000BC. The wound closures were particularly made of natural materials such as flax,silk,linen strips and cotton. In order to reduce tissue drag and ensure a clean wound closure procedure , the natural materials used were first lubricated in oil and wine. Mandibles soldier ants were also used to make wound closures. In 30 AD, the roman celsus describe the use of sutures and clips, while Galen described the use of silk and catgut in 150AD. Suture material made from flax, hemp and hair were described by Indian plastic surgeon Susruta. Surgical and suture technique finally evolved in the 1800s with the development of sterilization procedures.

Material Characteristics for Medical Textiles:-

Non-Toxicity
Sterlizable
Strength
Non-carcinogenic
Optimum fatigue edurance
Flame proof
Elasticity
Durability
Biocompability
Non-allergenic Respond
Mechanical Properties

Application Field of Medical Textiles :-

Healthcare and medical textiles are found in a wide variety of applications.

A non-exhaustive list of these is given here:-

Antiseptic Wound treatment
Compression therapy
Prostheses
Coating and laminating
Hygiene products
Surgical
Protective and healthcare textiles
Heart treatment
Kidney treatment(Artificial kidney, Hallow viscose, Hallow polyester)
Skin grafts
Vascular grafts
Liver treatment( Artificial liver, Hallow Viscose)
Mechanical lung( Hallow polypropylene fiber, hallow silicone membrane)

Fibers in Medical Field :

Natural Fiber:- Cotton, Wool And Silk
Synthetic Fiber:- Polyester, Polyamide, Glass Fiber, Carbon , Polyetetrafluoroethylen , Polypropylene, PVT Fiber etc.

Classification of Medical Textiles:-

The textiles used in medical and surgical purposes can be classified as follows:-

(A) Non-Implantable Materials:-

Wound-dressing, related hydrogel ,nonwoven/knitted/embroidery-based composite products.
Bandages: Simple, Light support, Compression, Orthopedic bandages etc.
Gauges

Chart of the product and fiber type are given below:-

Product application	Fiber type	Manufacture system
1. Wound Care
Absorbent Pad	Cotton, viscose	Non-woven
Wound Contact Layer	Silk,polyamide,Viscose	Woven,non-woven,knitted
Base Layer	Viscose, Plastic Flim	Woven, Non-woven
2.Bandages
Simple elastic /inelastic	Cotton,Viscose,Polyamide	Woven,Non-woven,Knitted
Light Support	Elastomeric yarn, Viscose	Woven, Non-woven, Knitted
Orthopedic	Cotton,viscose,polyester,poly-propylene	Woven,Non-woven
3.Plaster	Viscose,Plastic Flim,Glass etc	Woven, Non-woven,knitted
4.Gauzes	Cotton, Viscose	Woven,Non-woven
5.Lint	Cotton	Woven
6.Wadding	Cotton Linters,Viscose	Non-woven

(B) Implantable Materials:-

Vascular grafts: (fabricated by knitting, nonwoven, electrospinning)
Sutures: (mono/multifilament, braided)
Heart valves :(knitting)

(C) Extracorporeal Devices:-

It is one kind of tissues engineered products. These are given below:-

Cartilage (nonwoven, 3D weaving)
Skin (nonwoven, knitting, weaving)
Liver (Rapid prototyping)
Kidney, Urinary bladder (nonwoven, 3D weaving)
Tendons, Ligaments (mono/multi-filaments, braiding)
Cornea (Electrospinning, knitting, hydrogel-based composite)

(D) Healthcare/Hygienic Products:-

Surgical gowns, Masks, Wipes.
Specially designed bed sheets for critically ill patients.
Antibacterial, Antiviral Textiles.
Insecticidal textiles for controlling infectious diseases (smart mosquito net).
Super absorbent polymers.
Dialysis membrane, Hernia mesh.
Adhesive, anti-adhesive patches for Post operative surgical application.
Soluble factor release (Drug, Hormone, Growth factor Delivery), Enzyme (Matrix metalloprotease, proteases etc) attachment on fibrous materials.
Stimuli-sensitive and injectable hydro gels, phage change materials.

Production Process of Medical Textile:-

The production process of medical textile is given below:-

Fig:- Flowchart Of Medical Textile Product

List of products in all medical sectors

The medical textile market in India was at around $600 million in 2014, of which surgical dressings and surgical sutures alone accounted for about more than 50 per cent at $380. Universal health coverage scheme, 100 per cent FDI under automatic route and support to PPP model to improve availability of health care services are among the initiatives which will impact consumption .
Role of SITRA as a Centre of Excellence in Medical Textiles
Our national / International clients include textiles covering both conventional textiles, technical as well as non-textile units, manufacturing industries, traders, universities, individuals, defence, government agencies, etc. The basic services offered by CoE – Medical Textiles are as below

REFERENCES
1. Office of the textile commissioner, Baseline survey of the Technical Textile industry in India Retrived on 28th November 2018 from https://www.technotex.gov.in/BSTT_Rev_Final_report%2018042016.pdf
2. R. Alagirusamy and A. Das, 2010, Technical textile yarns-Industrial and medical applications, Woodhead publishing limited, UK
3. Medical Textiles set to grow at 9% CAGR in India, retrieved on 28th November 2018 from https://www.indiantextilejournal.com/News.aspx?nId=oBaxRIEDzihNK+u7Yjfd/g==&NewsType=Medical-textiles-set-to-grow-at-9%-CAGR-in-India-India-Sector
4. Global Medical Textiles Market Expects Substantial Growth: https://www.bizvibe.com/blog/global-medical-textiles-market-expects-substantial-growth/ accessed on 3.12.2018
5. https://www.innovatum.com/2014/12/understanding-difference-class-class-ii-medical-devices/ accessed on 3.12.2018

Pre-treatment of cotton fabric

2020-12-14T05:36:00.002-08:00

The fabric obtained after weaving is known as grey fabric. It contains both natural as well as added impurities. In order to make the fabric suitable for dyeing and printing it is essential to remove the impurities present in grey fabric. The processes involved in the removal of these impurities are known as preparatory processes or fabric pre-treatment.

The chemical nature of both natural and added impurities present on grey fabric depends on the nature of fibre from which the fabric has been made. For example the chemical nature of added and natural impurities present on cotton would be different than those present on silk. Since cotton and silk are generally used in block printing, in this section the chemistry of added and natural impurities present on cotton and silk are discussed along with the chemistry involved in the removal of these impurities.

The purpose of pre-treatment is to remove added and natural impurities from the fabric. The nature of impurities depends on the nature of fibre from which the fabric has been made.

The added impurities present on cotton fabric are dust, oil stains and size

Dust

During weaving and during storage, the fabric attracts dust from the atmosphere. Since the dust is mechanically deposited it gets removed during the chemical processing operations used for the removal of other impurities. Therefore, no separate treatment is required for the removal of dust.

Oil stains

Oil stains are accidently formed on the fabric during the weaving operation due to negligence of worker during the oiling of loom parts. Such stains are removed during scouring operation under alkaline conditions.

Size

During weaving operation threads cross each other. The warp threads are under constant tension and undergo abrasion due to insertion of weft threads. For this reason the warp yarns are likely to break quite often during weaving; affecting the weaving productivity. In order to minimize the breaking of warp yarns and improve the weaving productivity it is essential to coat the warp yarns with a film forming polymer which gives a protective

coating on yarn to prevent it due to abrasion during the insertion of weft yarn. The operation of coating the warp yarn with film forming polymer is known as sizing. This size is present as an added impurity on the grey fabric after weaving. Although sizing is essential or desirable during weaving, the presence of size is not desirable during dyeing and printing.

Why it is essential to remove sizing: If the size is not completely removed before dyeing or printing following undesirable effects would be obtained

Poor water absorbency of fabric due inefficient removal of natural waxes present in cotton
Non-uniform absorption of colour during dyeing and printing
Low fastness of colour because part of the colour would be taken up by size which would be removed during washing of dyed/printed fabric. This would give false impression of low fastness property of colour.

Natural impurities in cotton

The presence of natural impurities would be revealed from the composition of cotton as shown in Table

Composition of cotton

Constituent	%
Cellulose	88
Fats and Waxes	0.5
Pectin’s	0.7
Proteins	1.1
Colouring matter	0.5
Mineral Matter	1.0
Moisture	8.0

It can be seen from the above Table that if we neglect the amount of moisture different types of natural impurities are present in cotton to an extent of 4% in total. These natural impurities are formed naturally during the growth of cotton fibres. The chemical nature of these impurities and why it is essential to remove them during pre treatment operation before dyeing and printing is outlined in Appendix 1.

Purpose of preparatory processes

The purpose of preparatory or pre-treatment processes is

To remove natural and added impurities
To impart certain desirable properties (water absorbency)
To improve the appearance of fabric (whiteness)
To make it suitable for subsequent processes like dyeing, printing finishing
Removal impurities to the maximum extent with minimum effect on fabric strength. In case of cotton following chemical reactions are involved while removing the impurities
Hydrolysis
Oxidation

The added and natural impurities from grey fabric can be
removed by the following pre-treatment processes:

Desizing	Scouring Alkali treatment	Souring Acid treatment	Bleaching
Removes: Starch, dust	Removes: Fatty substances, pectin’s and proteins	Removes: Mineral matter	Removes: Colouring matter

The chemicals in pre-treatment are detailed in Appendix 2.

Chemistry of desizing

As mentioned earlier, desizing operation can be carried out by using the chemical reaction of hydrolysis or oxidation with the help of appropriate chemicals and process conditions. Hydrolysis of starch can be carried out by using:

Rot steeping
Strong acid like hydrochloric or sulphuric acid
Amylase enzyme

Oxidation of starch can be carried out using oxidizing agents like

Ammonium, sodium or potassium persulphate. Among these ammonium persulphate is most common
Hydrogen peroxide
Sodium hypochlorite or bleaching powder

Among the above oxidizing agents the use per sulphates is most common on industrial scale. Sodium hypochlorite or bleaching powder, though suitable and economical are not recommended because they are not environmentally friendly.

Oxidative desizing is carried out on large scale in organized textile mills. Therefore, this process is not recommended for block printers or small scale processors.

Hydrolytic desizing

Rot Steeping

In this process the grey fabric is soaked in water for 16-24 hours at room temperature. Fabric soaking is normally carried out in a cemented tank. The fabric is kept soaked in water by putting some weights so that it does not float above the water level. Otherwise the floated fabric layers will be exposed to air and will get dried due to which the starch removal from these exposed layers of fabric would not take place. After steeping for the required length of time the fabric is thoroughly washed with hot and cold water during which the hydrolyzed starch is removed.

Thus the steps involved in rot steeping are

Soaking/saturation of fabric with water at room temperature
Leaving the soaked fabric in water for 16-24 hours
Washing with hot and cold water
Drying (optional)

How starch hydrolysis takes place

In this process though no chemicals are used, the starch
present on the grey fabric acts as a food for the growth of micro-organisms (from atmosphere) on the surface of fabric soaked in water. The micro-organisms grown on the surface of grey fabric give out (excrete) amylase enzyme and the liberated enzyme is responsible for hydrolysis of starch making it water soluble.

Advantages

The process is simple and economical as no chemicals and energy is required.

Disadvantage

The process takes long time. However, main disadvantage of the process is that the growth of micro-organisms is not predictable since the growth of micro-organisms is a natural process. The micro-organism growth also depends on the atmospheric temperature. Thus in summer it would be more compared to in winter. Therefore the results obtained are not reproducible. For this reason the process though simple and economical it is not practiced now.

Acid desizing

In this method mineral acid like sulphuric acid or hydrochloric acid is used. The hydrolysis of starch takes place in presence of acid converting starch into water soluble products which are then removed by subsequent washing.

The desizing operation is carried out by following steps

Soaking the fabric in sulphuric acid or hydrochloric acid solution (concentration 5g/l)
Time of treatment 3-4 hours
Temperature Room temperature
Cold washing, washing with sodium carbonate solution 2 g/l), hot water washing
Drying optional

Precautions

Do not allow the fabric to float on the surface of water. At the exposed surface the concentration of acid would increase due to evaporation of water resulting in degradation of cotton at the exposed portions.
Make sure that during washing operation acid is completely removed and the fabric shows neutral pH. This can be checked by adding a drop of universal indicator on the washed fabric and comparing the colour with the standard colour for neutral pH.
The acid can also cause the degradation of cottan. Therefore, precautions in terms of concentration of acid, time of treatment and temperature must be taken to avoid loss of strength of cotton fabric.

Advantage

In addition to the removal of starch the process also
removes natural mineral matters present in cotton.

Enzyme desizing

Amylase enzymes are used for desizing of cotton. Amylase enzymes can be obtained from different sources such as

Malt enzymes: These are obtained from fermented barley which is a grain
Pancreatic enzymes: These are obtained from the pancreas (Digestive glands) of slaughtered animals.
Bacterial enzymes: These are prepared from the growth of microorganisms under controlled conditions. Bacterial enzymes are preferred for desizing on industrial scale.

Desizing conditions
The desizing conditions for different types of amylase enzymes are summarized in the following Table

Enzyme desizing conditions

Enzyme	pH	Temperature oC	Time hours
Malt	4.5-5.5 (Slight acidic)	55-65	2-3
Pancreatic	6.5-7 (Neutral)	40-45	2-3
Bacterial	6.5-7 (Neutral)	60-70	2-3

Enzyme desizing by small hand-printing units

The above precise conditions can be maintained when the desizing of cotton is carried out on industrial scale using suitable machine.

However, for hand-printers or small scale textile processors, the operation can be carried out in cement tank at neutral pH and at room temperature for 6-8 hours or preferably overnight. This is because since the operation is carried out at room temperature, the time of treatment must be increased.

Washing

After desizing the fabric must be washed thoroughly with

Hot water once
Cold water twice

Drying is optional, because the next operation is scouring which can be carried out by using wet desized and washed fabric.

Enzyme desizing on Jigger

Jigger is a common machine used for pre-treatment and dyeing operations. Compared to desizing in cement tanks, desizing on jigger is preferred because desirable conditions required can be maintained.

The conditions for desizing on jigger using bacterial enzyme are summarized below

Enzyme concentration	3-5 g/l
pH	6.5-7 (Neutral)
Wetting agent(Non-ionic)	1 g/l
Temperature	60-70oC
Time	2-3 hours
After treatment (on jigger)
Cold wash	2 rounds
Hot wash 80-90oC	2 rounds
Cold wash	1rounds
Drying is optional

Desizing efficiency (Testing for the removal of starch) Iodine Test

At the end of desizing it is essential to test whether the starch is completely removed from the fabric or not. Complete removal of starch can be tested by iodine test. The steps involved in this test are

Place a drop of iodine solution on the wet desized fabric (If the fabric is dried after desizing, it is suggested to wet out the dry fabric before putting drop of iodine solution)
Spread the iodine solution on wet fabric by slight rubbing action
Wait for 1 minute for the reaction to complete between residual starch and iodine

Observations

Observe the change in colour of iodine solution on the fabric. Depending on the change in colour the extent of removal of starch can be predicted qualitatively.

The change in colour is illustrated in the following picture

Dark blue colour: No removal of starch. In this case desizing process must be repeated
Light violet colour: Partial removal of starch. The fabric may be accepted for next process
Light brown colour: Complete removal of starch. Most desirable. Desizing process has been carried out efficiently.

The conditions under which the block printers or small scale processors carry out the desizing operation it is difficult to remove starch completely to an extent of getting brown color in iodine test. Therefore, if the desized fabric shows light violet color in iodine test, the fabric may be accepted for the next operation of scouring and bleaching. It is anticipated that during the operations scouring and bleaching the residual starch would be removed. However, under no circumstances the fabric showing deep blue colour be accepted. It must be subjected to desizing operation again.

Reason for deep blue colour between starch and iodine
The exact reason for the change in colour of iodine solution brought in contact with starch is not known precisely. However, it is assumed that there is complex formation between iodine and starch and this complex has blue colour.

Preparation of iodine solution for test

Dissolve 6 gm of potassium iodide in 100 ml distilled water
Add 2 gm of iodine crystals to potassium iodide solution and stir with glass rod till iodine is completely dissolved
Store the solution in dark amber coloured glass bottle with cap
Put the iodine drop on the fabric with the help of dropper

Scouring

The scouring process consists of treatment of cotton fabric under alkaline conditions at high temperature. The process on small scale sector is also known as boiling.

Wet or dry fabric

After desizing the cotton fabric is subjected to scouring operation. The desized fabric can be used in wet condition or dry condition. The choice depends on the time gap between desizing and scouring. If the desized fabric is taken immediately for scouring then it may be in wet condition. However, if there is large time gap of 2 days and more, then desized fabric should be dried. If the wet cotton fabric is stored for long time then as in rot steeping, the microorganisms from atmosphere would grow on the wet fabric and leave black stains on fabric which are very difficult to remove during subsequent operations. Also the stored fabric would smell and there is possibility of fabric degradation.

Purpose of scouring

The impurities removed during scouring process are

Natural impurities like fats, waxes, pectic substances, proteins, seed coats
Added impurity like oil stains

The main purpose of scouring is to improve water absorbency of cotton fabric by the removal of fats and waxes. Good water absorbency is an essential requirement for uniform bleaching, dyeing and printing processes. The fabric appearance is also improved by the removal of seed coat fractions (kitties) adhering to the fabric surface.

Scouring chemistry

The chemistry behind the removal of impurities during scouring is summarized in the following table.

Chemistry of removal of impurities during scouring

Impurity	Chemical reaction involved
Oils, fats and waxes	By the action of sodium hydroxide alkali these impurities are converted into water soluble form with the formation of soap. Therefore the chemical reaction is also known as saponification
Pectic substances	Converted into water soluble salts of pectic acid by reaction of sodium hydroxide
Proteins	Proteins are converted to water soluble amino acids
Lubricants and oil stains	Converted to water soluble products

Scouring agents

Alkali: Sodium hydroxide is the main alkali. However, other alkalis like sodium carbonate, sodium bicarbonate, trisodium phosphate, sodium silicate are used alone or in combination with each other depending on the need of the scouring process.
Surfactants/wetting agents: These agents improve the wettability of fabric which is essential for penetration of chemicals for efficient effect on the impurities to be removed. Anionic or non-ionic wetting agents are recommended. The selected wetting agent/surfactant should be stable to alkali and the process conditions.
Emulsifying agents (non-ionic): These agents keep the degraded impurities in suspended form to prevent their re-deposition on fabric. These agents facilitate the easy removal degraded impurities during subsequent washing.
Sequestering agents: These are also known as metal chelating/complexing agents. They bind heavy metals like cu, Fe, Ca, Mg etc. present in water and thus help to minimize fabric degradation. Most common agent is EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid). Many other trade products are available.

Typical recipe

The choice of recipe and the process conditions depend on various factors such as type of fabric to be scoured, equipments and other facilities available. Each processor has to standardize own recipe to get satisfactory results. Therefore, the following recipe may be taken only as a guideline.

Sodium hydroxide (NaOH)	3%
Sodium carbonate (Na2CO3)	1%
Wetting agent	0.2-0.4%
Sequestarant	0.1-0.2%
Emulsifying agent	0.2%

The concentration of chemicals in the above recipe is expressed on the basis of weight of fabric (owf). For example if the weight of the fabric to be processed is 1kg the concentration of Sodium hydroxide (NaOH) is 30 gm. The concentration of other chemicals is calculated similarly.

Process conditions

Volume of water: This is known as Material to Liquor ratio (M:L) This is the volume of water to be taken for the processing of given weight of the fabric. It varies depending on the equipment used for processing. Two types of equipments are most commonly used for scouring of cotton fabric

Kier: In kier the volume of water could be 1:10. This means for 1 kg of fabric weight 10 litres of water is required
Jigger: In jigger the volume of water could be 1:5. This means for 1 kg of fabric weight 5 litres of water is required.

2. Temperature: boiling
3. Time for the process

In kier 4-6 hours
In jigger 2-3 hours

4. After treatment:

Cold water : Wash two times
Hot water: Wash (70-80oC). Wash once
Cold wash: One time

Acid wash or souring

This process is also known as souring. Some time acid wash using 1-2 g/l of hydrochloric or sulphuric acid is recommended for the removal of residual alkali. If acid wash is given, then precaution should be taken that the residual acid from the fabric is completely removed and the fabric pH is neutral. If the acid is not completely removed then there would be fabric degradation during subsequent drying operation.

If the bleaching process is carried our immediately after scouring there is no need of drying the scoured fabric. However, if the bleaching process is delayed then fabric should be dried.

Determination of scouring efficiency

The main purpose of scouring is to improve the water absorbency of fabric. This is tested by several tests such as

Water drop absorption
Sinking time test
Capillary rise method

Among these, water drop absorption test is simplest and quick. Therefore this test is commonly used.

In this method a drop of water is placed on the dry scoured fabric. If the drop of water is absorbed within 3-5 seconds then it is considered that scouring operation is carried out efficiently.

If the drop of water floats on the fabric surface for a long time (more than 2 minutes) it indicates that the scouring is not done efficiently and there is a need to repeat the process.

Loss in fabric strength

Many times good water drop absorbency is achieved due to excessive scouring. Therefore, if the facility for fabric strength measurement is available then tensile or tear strength of the fabric must be tested and the strength results are compared with the strength of grey fabric. If loss in strength is more than 10-15% it indicates excessive scouring operation.

Bleaching

Bleaching operation is carried out to improve the whiteness of fabric. This is achieved by the process known as bleaching. During bleaching the natural colouring matters present in cotton are decomposed to colourless substances. The removal of these colouring matters helps to improve the whiteness of cotton fabric.

Purpose of bleaching:

To produce white fabric by destroying colouring matter with minimum fibre degradation.
To improve brightness of colour after dyeing or printing
Further improvement of whiteness by treatment with optical brightening agents when the fabric is to be marketed as white

Bleaching agents

The chemicals used for improving the whiteness of fabric are known as bleaching agents. Although several bleaching agents are available, hydrogen peroxide is most popular for bleaching of cotton.

Properties of hydrogen peroxide
The important properties of hydrogen peroxide are summarized below

Colourless liquid
Corrosive to skin, dangerous to eyes
Stable under acid pH
Activated under alkaline conditions. Chemicals like sodium hydroxide, sodium carbonate, trisodium phosphate alone or in combination may used as alkali for activation.
Decomposition in presence of alkali alone is very rapid resulting in uneven bleaching. Hence the use of stabilizer along with alkali is essential during bleaching.

Hydrogen peroxide stabilizer
Compounds which control the rate of decomposition of hydrogen peroxide under alkaline conditions are known as peroxide stabilizer. Sodium silicate is the most common and economical stabilizer. Commercially silicate and non-silicate based products are also available.

Typical bleaching equipment

Equipment

Kier: On small scale kier can be used for bleaching of cotton with hydrogen peroxide. The most important precaution to be taken during bleaching in kier is that the inside walls of the kier must be thoroughly cemented so that the peroxide solution does not come in contact with iron from which the kier might have been constructed. If this precaution is not taken the iron walls of kier would act as catalyst for the rapid decomposition of hydrogen peroxide even in presence of stabilizer. This would result in uneven bleaching and also fabric degradation. Ideally a stainless steel kier must be used for peroxide bleaching.

In kier the bleaching process is carried out while the fabric is in rope form. Therefore the liquor circulation must be efficient to get uniform bleaching.

Jigger: This is most suitable equipment as the commercial jiggers are made of stainless steel. Therefore there is no danger of rapid decomposition of hydrogen peroxide and fabric degradation. The other advantage of jigger is that the fabric is processed in open width form. Therefore the treatment is more uniform.

Typical bleaching recipe
Hydrogen peroxide (35 %)	3-5% owf
Wetting agent	0.1-0.5% owf
Sodium hydroxide (NaOH)	0.3-0.8% owf
Sodium silicate	2-3% owf
Magnesium sulphate (Epsom salt)	0.5% owf

owf means the concentrations are on the basis of weight of fabric.
Process

Maintain the temperature between 80oC and 100oC
Duration for the process: 60-120 minutes
After the process is complete, drain the water; and,then rinse with hot and cold water

Bleaching Efficiency

Whiteness of bleached fabric: The bleaching efficiency can be tested by expressing the whiteness of bleached fabric in terms of whiteness index (or percentage reflectance). The whiteness index of 70% and above can be considered as acceptable whiteness.

For measurement of whiteness, spectrophotometer equipment is essential.

If a standard white fabric is available then whiteness of the bleached fabric can be compared with the standard white fabric visually. This test can be done in the absence of equipment. However, the test being visual it can be subjective. Therefore, instrumental test is recommended to avoid any discrepancy.

Strength measurement: The strength measurement (Tensile or tear strength) does not give idea about the whiteness, but it gives an idea whether the bleaching operation is carried out without fabric degradation. The loss in strength up to 10% compared to scoured fabric normally is acceptable. If Strength loss is beyond 10%, then bleaching recipe and conditions must be reviewed.

Optical brightening treatment

The whiteness of cotton fabric achieved during hydrogen peroxide bleaching is adequate if the fabric is subsequently dyed or printed. However, it is not adequate if the fabric is to be sold or marketed as white. For this purpose there is a need for further improvement of bleached fabric whiteness. This can be achieved by treating the bleached fabric with

Bluing agent or
Tinting dyes or
Optical brightening agent

It must be remembered that the treatment with above agents is given only when the fabric is to be sold as white. If the fabric is to be dyed or printed then above treatment is not essential.

The improvement of whiteness of cotton fabric during H2O2 bleaching is a chemical process due to conversion of colouring matter into colourless water soluble products and their subsequent removal from the fabric.

On the other hand, the improvement of whiteness due to bluing agent, tinting agent or optical brightening agent is a physical process.

In order to understand the basic mechanism of improvement of whiteness of bleached fabric by physical means it is necessary to understand why the fabric looks white. The whiteness of fabric depends on the amount of light reflected in the blue region of visible spectrum. This is expressed as %Reflectance (%R). Higher the value of %R better would be the whiteness. The bluing agents, tinting agents and optical brightening agents help to increase %Reflectance of bleached fabric thus improving the whiteness of fabric.

Mechanism of whiteness improvement

Bluing and tinting agent

These agents reflect the light in the blue region of visible spectrum and thus compensate the yellow tinge of white fabric. Thus when the bleached fabric is treated with these agents the amount of blue light reflected from the fabric surface is higher than the fabric that has only been bleached. Thus the treated fabric looks more white compared to only-bleached-fabric. However, in order to look the fabric white it is essential to use the minimum concentration as recommended by the manufacturers. If the concentration is higher than recommended then the fabric instead of looking white would look tinted.

Optical brightening agent (OBA)

These are also known as fluorescent whitening agent. The property of optical brightening agent is that it absorbs light in the ultraviolet region and reflect the absorbed light in the blue region of visible spectrum.
When bleached cotton fabric is treated with OBAs, there are two sources from which light is reflected from the fabric surface these are fabric surface itself and the amount of light absorbed in the ultraviolet region and reflected in the visible region by OBA. Thus the total amount of light reflected from the OBA treated fabric is higher than onlybleached- fabric. Thus OBA treated fabric looks whiter.

Application

Bluing agent

Bluing agent sometime also known as Neel. It is a blue pigment which gets dispersed in water. The bleached fabric is treated either in cement tank or jigger with 0.25-0.5 g/l concentration of bluing agent. The treatment is carried out at room temperature for 30 minutes. After the treatment the fabric is squeezed and dried in open-width form. There is no need of washing after treatment. Higher concentration of bluing agent should be avoided.

Tinting dyes

These are acid dyes having no affinity to cotton. They cause only tinting which is desirable for whiteness improvement. Readymade mixtures of tinting colors are available either in liquid or solid form. The manufacturers’ recommendations must be followed for whiteness improvement.

Optical Brightening Agent (OBA)

Bluing agent or tinting agents do not show affinity to cotton whereas optical brightening agents have affinity to cotton. Therefore they are also called as white or colorless dyes. The fabric is treated with 0.25-0.5% (owf) with OBA. Higher concentration should be avoided otherwise the whiteness would be lowered due to yellow tinge.

The treatment can be carried out at room temperature or at 60oC. There is no need of washing after OBA treatment.

OBA treatment during bleaching

Some OBAs are stable to hydrogen peroxide (H2O2); therefore the bleaching and OBA treatment can be carried out simultaneously. However, manufacturer’s recommendation must be followed for the choice of H2O2 stable OBA.

मिज़ो पौन्चेई, रंगीन मिज़ो शॉल को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किया गया है

2020-09-01T07:20:00.002-07:00

ताव्लोहोपुआन, मिजोरम का हस्तनिर्मित अच्छी गुणवत्ता वाला कपड़ा है. मिजो भाषा में ताव्लोह का अर्थ है 'मजबूती से खड़े रहना या पीछे नहीं हटना.' मिज़ोरम राज्य में ताव्लोहोपुआन का खासा महत्व है जिसका उत्पादन पूरे राज्य में किया जाता है. एजल और तेन्जावल शहर प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं. मिज़ो पौन्चेई, रंगीन मिज़ो शॉल / कपड़ा है जिसे मिज़ो वस्त्रों के बीच सबसे रंगीन माना जाता है. यह हर मिजो महिला के पास आवश्यक रूप से रहता है और राज्य में शादी के दौरान पहना जाने वाला महत्वपूर्ण पहनावा है. इसे मिज़ो उत्सव नृत्यों और आधिकारिक समारोहों में भी सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है.