The Legend of John Velvet

Aggiornamento

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Mon, 06 Oct 2008 18:07:00 +0000

Cari amici, vi porto grande notizia!
Apre il mio nuovo blog parallelo, di sole elucubrazioni.

http://freethoughtsofafreethinker.blogspot.com/

A presto su entrambi gli schermi

Un nuovo inizio

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Wed, 16 Jul 2008 14:06:00 +0000

Sono ormai mesi che il blog è fermo in questo punto.
Le ragioni sono state tante: il continuo spostarsi freneticamente, la censura cinese che non mi permetteva di accedere, l'idea di dover scrivere a posteriori e tanti altri.
Il mio viaggio mi ha portato attraverso la Malesia, la Tailandia, la Cambogia, il Vietnam e infine la grande Cina, ma non ho intenzione, almeno per ora, di parlare di questo.

Sono ormai quasi due mesi che sono tornato e ancora non avevo scritto nulla.
Scrivere, una passione che, come tante altre, prima di questo viaggio nemmeno sapevo di avere.
Questo lungo viaggio mi ha dato molto più di quanto potessi immaginare.
Mi ha fatto crescere, mi ha fatto cambiare, mi ha fatto scoprire nuove realtà sia fuori che dentro di me e mi ha regalato la cosa più bella.

Nel mezzo di questo turbine di eventi, esperienze, emozioni e pensieri, ho scoperto di avere una vocazione.
Vivere, scoprire e raccontare.

Quando sono partito, mai mi sarei aspettato di tornare con un'idea chiara di ciò che avrei fatto al mio ritorno.
Invece ora so cosa voglio.
Una persona che stimo molto disse tempo fa che "il lavoro perfetto è quello che faresti anche gratis".
Per me questo vuol dire vivere, scoprire e raccontare.

Qui si conclude la prima del viaggio, della storia, della leggenda.
Ho imparato che viaggiare non è arrivare in un punto; è il percorso che si fa per raggiungerlo.
E la vita è un viaggio.

Ringrazio tutte le persone che mi son state vicine e che, inconsciamente o no, mi hanno aiutato a fare questo percorso.
Voglio concludere lasciandovi alcune parole di una persona che, tramite i sui scritti, mi ha, più di tutti, fatto capire qual'è la mia strada.
In sua memoria.

"Sono convinto che, nonostante l'ipermaterialismo e la grande amoralità che dominano attualmente ogni aspetto della vita, i valori di fondo dell'animo umano restano e anche questo mestiere, come altri, in barba a tutti i computer che infreddoliscono la vita, può continuare a essere fatto con calore e passione, può continuare ad essere visto come una missione, un servizio pubblico, un modo di vivere. E più la televisione porterà con immeditezza, ma anche con superficialità, nelle case di tutti gli avvenimenti del mondo ridotti in pillola, più ci sarà bisogno di quelli che vanno a vedere, ad annusare, a commuoversi per una qualche storia vicina o lontana da raccontare a chi avrà ancora voglia di ascoltare."

Tiziano Terzani.

Grazie...

Surfers Paradise

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Wed, 23 Apr 2008 11:04:00 +0000

Dopo l’ennesima notte in aeroporto e dopo tre ore di volo sull’aereo più scomodo che io abbia mai preso (ci sarà un motivo se la compagnia in questione, il mese successivo, chiuderà i battenti), atterriamo finalmente all’aeroporto della Gold Coast.
Ufficialmente, questo aeroporto, fa capo alla cittadina di Coolangatta (nome che, come noterete, a orecchio italiano, ricorda infelicemente sfinteri e felini).
In realtà, tutti i paesi e cittadine che sorgono su questa striscia di spiaggia bianchissima, lunga più di 60 kilometri, sono assimilabili in un’unica entità urbana, la Gold Coast appunto, che fa capo a Surfers Paradise, la nostra meta.

Siamo costretti a passare qui tre giorni in attesa del volo successivo per la Malesia, e come ogni volta, si ripresenta il solito circo dei controlli australiani.
Si comincia con il controllo passaporti.
L’agente prende il mio passaporto, lo controlla e mi dice: “attenda qui per favore”
Arriva il superiore e, con l’espressione sorridente di chi ha beccato il nipote con le mani nella marmellata, dice: “è la terza volta che entri in Australia, fai avanti e indietro per i visti eh?”
Io, con aria innocente: “no, guardi, ripasso di qua solo per qualche giorno per una coincidenza aerea”.
Un po’ sorpreso che non fossi inginocchiato e in lacrime, a chiedergli di lasciarmi entrare, mi risponde con l’aria di uno a cui non là si fa in barba: “uhmmm, ok, ma guarda che ti stiamo tenendo d’occhio!”
Sorrido, timbra, e sono di nuovo in Australia.

Controllo bagagli: sia io che Vivi, abbiamo gli scarponi che sono una crosta di fango.
In Australia hanno il terrore, anche a ragione bisogna ammettere, di qualunque entità biologica proveniente dall’esterno (di cui ad esempio il fango potrebbe essere portatore).
Al modico prezzo di farci aprire e svuotare completamente i bagagli, a mio parere per vendetta, ce li tirano a lustro.
Ringraziamo e usciamo.

Prendiamo il bus e andiamo a Surfers Paradise.
Questo luogo ha il fascino di una colata di cemento sulla spiaggia.
La lunga fila di mostruosi grattacieli a bordo spiaggia è impressionante.
Questo è il luogo più turistico dell’Australia, dove il denaro ha ampiamente rimpiazzato il buon senso.

Fino agli anni ‘30, questo posto si chiamava Elston ed era una tranquilla cittadina su una splendida e gigantesca spiaggia.
Nel 1933 però, un bizzarro sindaco, decise che quella spiaggia andava sfruttata turisticamente e, come prima mossa pubblicitaria, bisognava cambiare il nome della città.
L’illuminazione lo colse quando incappò nel Surfers Paradise Hotel (che è stato in seguito spianato per far posto ad un centro commerciale).
Il nome gli piacque a tal punto che divenne il nome della città.
La mossa riuscì alla perfezione e grandi masse di turisti iniziarono a riversarsi nella piccola cittadina che, presto, si ritrovò ad avere un grosso problema di mancanza di infrastrutture turistiche.

Venendo a sapere di questa situazione e vedendoci un’enorme fonte di guadagno, un noto gruppo d’imprenditori giapponesi, la Yakuza, iniziò a costruire il mostruoso muro di grattacieli che ancora oggi si sta espandendo sulla Gold Coast.

Tre giorni, in una città dove l’età media è 20 anni e la cui principale preoccupazione è la festa che si svolgerà la sera, sono più che sufficienti a fartela odiare.

Al momento di registrarsi in ostello, la ragazza in reception guardandomi con sorriso malizioso mi dice: “siete in camera con altre quattro ragazze, sei proprio fortunato, da solo con cinque ragazze”
Io:“quanti bagni ci sono?”
Lei: “uno solo, in camera”
Il mio pensiero: “sono fottuto”

Essendo bloccati qui e non essendoci un gran che da fare, investiamo il nostro tempo riposandoci dopo il mese in New Zealand e preparandoci ad affrontare l’Asia.

Finalmente il momento arriva.
Abbandoniamo l’ostello, saliamo sul bus e torniamo all’aeroporto.

Al check-in ricomincia un nuovo teatro.
Noi abbiamo un biglietto di sola andata e la hostess non vuole farci imbarcare perché poi non potremmo uscire e il visto dura solo 30 giorni.
Mentre cercavo di spiegarle che era tutto a posto e che il nostro piano era quello di andare poi in Tailandia via terra, mi è sorto il dubbio, guardando nei suoi occhi vacui, che lei non avesse nemmeno l’idea che si potesse passare da uno stato all’altro senza prendere un aereo.
Passi che in Australia è vero che senza un aereo non si va da nessuna altra parte; passi che non ci sia, ormai, molta gente che attraversa le frontiere via terra (se non Italia/Svizzera per andare a far benzina); ma comunque mi è sembrato qualcosa di fuori dal mondo.
Dopo venti minuti di teatro, in cui ha controllato tre volte che quel che le dicevo fosse qualcosa di realmente possibile, finalmente ci fa passare dicendoci: “io vi faccio salire ma se poi non vi fanno entrare in Malesia non è mia responsabilità”.
Con il sorriso tipico di quando si assecondano i folli, la ringraziamo e saliamo sul nostro aereo.

Asia, arriviamo!

New Zealand: Gli Dei e la via degli spiriti

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Sat, 12 Apr 2008 13:10:00 +0000

La sera arriviamo al Tongariro National Park.
Su questo altopiano sorgono i due Dei, due colossi che ammiriamo con la luce del tramonto

Tongariro, il signore dei vulcani, avvolto da un manto di nuvole

E Ruapeu, il vulcano più alto e imponente del parco, noto per aver interpretato il Monte Fato nel “Signore degli Anelli”.

La mattina seguente partiamo per andare a conquistare la vetta di Ruapeu.
Un po’ per ottimismo, un po’ per disinformazione, sottovalutiamo parecchio l’impresa.
Arriviamo con la seggiovia a quota 2000 metri.
Ne rimangono 680 alla vetta.
Non esistono sentieri.
Quello che abbiamo è solo una mappa della zona.
Ci arrampichiamo tra le rocce e i ghiacciai.

Passiamo lo strato delle nuvole e andiamo ancora su.

Tongariro ci guarda maestoso.

E si sale ancora fino alla cresta del cratere.

E si arriva al Dome, la vetta.
Sono passate quasi 3 ore e abbiamo appena il tempo per riposarci un attimo, che è già ora di tornare giù.
La seggiovia alle 4:00 chiude, e, se si perde l’ultimo giro, sono 2000 metri di discesa.

In discesa prendiamo una strada diversa che passa dai ghiacciai.
Ed è così che ci ritroviamo a scivolare sul ghiaccio e a saltare i piccoli fiumi del disgelo.

Confesso che più di una volta ho temuto di non fare a tempo, ma, alla fine, dopo più di 2 ore di discesa, ecco di nuovo la seggiovia.
Siamo riusciti nell’impresa.
Abbiamo conquistato la vetta del Monte Fato.

Tanto distrutti quanto soddisfatti ci rimettiamo in marcia verso nord.
Ripassiamo da Rotorua a farci un bagno nelle sorgenti termali e proseguiamo per la Coromandel Peninsula e poi su verso Aukland.

Passiamo Aukland dall’alto della soprelevata e continuiamo verso il nord.
La foresta dei Kauri è una tappa obbligata.
I Kauri sono gli alberi giganti della Nuova Zelanda; gli dei della foresta.

Dopo gli onori del caso ripartiamo, diretti sempre più a nord.
Sulla via incontriamo dune gigantesche che formano vere e proprie penisole.

A sera arriviamo a Ninety Mile Beach.
150 kilometri di spiaggia larghissima e bianca, percorribile in macchina.

Ovviamente col limite dei 100km/h.

In Nuova Zelanda non importa come sia la strada; se stretta, sterrata, su una spiaggia o in cima a una montagna con accanto il precipizio, se è fuori città il limite è sempre e comunque 100km/h.

Da Ninety Mile Beach ammiriamo un tramonto meraviglioso e ripartiamo.

Infine, sotto un vento violentissimo e pioggia ininterrotta arriviamo a Cape Reinga, la punta estrema dell’isola.
Dove gli oceani si incontrano.

I Maori dicono che le anime dei loro morti, ovunque siano, tornano in Aotearoa (il nome Maori della Nuova Zelanda), la percorrono tutta fino a qui, per poi lasciare il mondo terreno, li, dove gli oceani si incontrano.

Ormai il mese è agli sgoccioli, è tempo di tornare a Aukland a restituire la Jucy.
Spendiamo l’ultima giornata nell’unica vera metropoli di questa nazione e, dopo una nottata in aeroporto, prima dell’alba, si risale sull’aereo.

Si torna in Australia.

Kia-Ora Aotearoa.

New Zealand: Paradiso e Inferno

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Sat, 12 Apr 2008 12:51:00 +0000

Nel cuore della notte sbarchiamo a Wellington, la capitale.
Il giorno seguente lo passiamo passeggiando per il centro e visitando il museo.
L’isola del nord era la vera terra dei Maori; solo pochi, infatti, abitavano l’isola del sud in quanto troppo selvaggia e montuosa.
Qui al museo di Wellington è ricostruito un po’ della loro storia.
La storia di un popolo di guerrieri e artisti, che tutt’oggi è fiero delle sue tradizioni, della sua arte e della sua lingua (hanno anche un canale televisivo in lingua Maori).
Probabilmente l’aver accolto gli inglesi massacrandoli e mangiandoli gli ha fatto guadagnare un certo rispetto.

Partiamo alla volta del monte Taranaki.
È il più grande vulcano della Nuova Zelanda e svetta dal mezzo di una pianura sul mare.
L’effetto è impressionante.

La prossima destinazione è il centro dell’isola dove si trovano altri due vulcani.
Per raggiungerli, la mappa segna una strada diretta con, a un certo punto, una parte sterrata.
Ovviamente la imbocchiamo e il cartello che ci troviamo davanti è: “Forgotten World Highway”

5 ore di guida per una strada stretta che serpeggia tra le montagne e le valli nel mezzo della giungla.
Non c’è anima viva.
Il paesaggio è da paradiso perduto.
La vegetazione, gli uccelli, gli odori e i suoni, sono così alieni che non ti meraviglierebbe veder passare anche un dinosauro.

Ad un tratto, circa nel mezzo, si incontra il cartello “Welcome to the Republic of Whangamomona“
È così che passiamo in mezzo ad una comunità di tagliaboschi ferma agli anni ’50.
Macchine, abbigliamento, case, tutto di un’altra epoca.
E la cosa ancor più impressionante è stata vedere come, al nostro passaggio, tutte le attività si fermassero e, nel silenzio, tutti gli sguardi si voltassero verso di noi.

Cosa fosse quella comunità, perché vivessero in mezzo alla foresta e perché si fossero proclamati “Repubblica” sono misteri, per me, irrisolti.

Proseguendo l’asfalto finisce e la strada si stringe.
Guidiamo attraverso gole e foreste fino a giungere ad un fiume.

Questo luogo ospita la tomba dell’esploratore che, un secolo prima, cercò di mappare la via per attraversare questo paradiso dimenticato dall’uomo.
Le ore passano e la strada sembra non finire mai.

A notte ormai calata, arriviamo finalmente alla fine e troviamo un centro abitato “normale” dove festeggiamo con un gigantesco fish & chips; anzi, fesh & cheps, visto che i neozelandesi invertono le “E” e le “I” (un altro grande mistero linguistico).
Il tempo promette tempesta, quindi decidiamo di rimandare i vulcani e ci dirigiamo alla volta di Rotorua.
Visto il diluvio universale in corso, approfittiamo per andare a visitare le caverne di Waitomo, luogo che ospita un bizzarro animaletto il Glow Worm, il verme luminoso.
Centinaia e centinaia di questi animali creano, nella completa oscurità delle caverne, dei veri propri cieli di stelle blu elettrico.
Uno spettacolo di quelli che capita di rado vedere.

Rotorua, costruita in mezzo ad un’enorme area geotermica, era il cuore della cultura Maori.
Per i Maori, infatti, il calore di questa terra era un elemento essenziale della loro vita, poiché dava loro calore, acqua bollente, pietre roventi per cucinare e tanto altro.
Quando gli esploratori arrivarono qui la prima volta, pensarono di essere alle porte dell’Inferno.
E non si può dargli dargli tutti i torti.

Ovunque ci sono crateri ribollenti d’acqua o fango.

I tombini fumano e l’intera zona è pervasa da un forte odore di zolfo.

Ovunque ci sono laghi fumanti e dai colori più strani.

E ancora fiumi roventi e geyser che sputano acqua e vapore fino a 10 metri d’altezza.

È interessante pensare a come questo luogo per gli occidentali fosse l’inferno e per i Maori fosse un dono della Madre Terra.
Questione di punti di vista.

Concludiamo la nostra visita con un lungo bagno in una piscina naturale, incontro di due fiumi, uno freddo e uno caldo, dove basta spostarsi di un passo per trovare la temperatura che si preferisce.

È tempo di tornare dai nostri vulcani. Il Monte Fato ci attende.

New Zealand: La giungla, i ghiacciai e le dune

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Sat, 12 Apr 2008 12:40:00 +0000

Passata Queenstown comincia una strada surreale.
Una lunga striscia d’asfalto che serpeggia tra montagne a perdita d’occhio, il tutto coperto di giungla pluviale.
Il tempo da lupi, oltre che rallentare considerevolmente la marcia, crea un’atmosfera incredibilmente suggestiva.
Arrivati nuovamente al mare, proseguimmo verso nord alla volta dei Ghiacciai Fox e Franz Josef.

Due giganteschi ghiacciai vecchi di migliaia di anni, la cui posizione rimane ai miei occhi inspiegabile.
Due ghiacciai, immersi nella foresta pluviale, a 5 kilometri dalla spiaggia.

Nonostante li abbia visti, ancora stento a crederci.

Tutta la strada che corre lungo la costa ovest è assolutamente incredibile.
Correre nella giungla, tra le montagne e il mare.

Una di quelle cose che non pensi possibile.
Che se qualcuno ti dice, gli dai una pacca sulla spalla e gli consigli un po’ di riposo.
Ma quando ci corri in mezzo capisci che, prima, hai riposato anche troppo.

Lungo questa strada, poi, si incontrano altre bizzarrie come le Pancake Rocks.
Scogliere a strati regolari che ricordano davvero degli enormi pancakes.

Ovviamente, un altro rompicapo per i geologi.

Come a sud, anche a nord la strada sulla costa si interrompe e bisogna tornare nell’entroterra.
E così, fermandosi mezza giornata lungo la via, a godere delle sorgenti termali di Hamner, riattraversiamo l’isola e torniamo sulla costa est.
A Keikura facciamo il nostro primo serio incontro con le foche.
Le foche nell’isola del sud sono cosa comune, e ci era già capitato di incontrarne, ma non così tante, sulla spiaggia della città.

Ripartiamo per il nord e, arrivati in cima, riprendiamo la via per la costa ovest.
Gli incontri con le foche, lungo la strada, abbondano.

Incappiamo anche in un luogo molto particolare.
La sorgente d’acqua più pura del pianeta.

E poi si va su ancora, cenando a pasta con vongole pescate sulla spiaggia e addormentandosi con le onde del mare, proseguiamo verso nord ovest.

Giungiamo infine al Farewell Spit.
Una lingua di sabbia “sputata” dalla terra che si estende per più di 25 kilometri.

Pensate a una grande isola che, per salutarvi dopo la vostra permanenza, vi lancia un gigantesco “sputo” di sabbia.
Una visione decisamente originale.

Tutta la punta nord ovest dell’isola è sabbiosa.
Seguendo il consiglio di una coppia di signori tedeschi imbocchiamo una strada sterrata che porta ad una fattoria.
Da qui si prosegue a piedi attraverso le colline tra mucche e pecore e infine si giunge a Cape Farewell, la meta.
Una distesa di dune che finiscono nel mare.

Al momento del nostro arrivo oltre a noi c’erano solo foche e gabbiani.

Un altro capolavoro della natura che appartiene a questa terra.

Prima di riuscire ad accorgercene, è tempo di rimettersi in marcia alla volta di Picton.
Riattraversiamo tutto il nord e arriviamo con largo anticipo in questo ridente paesello la cui unica ragione di esistenza e il molo dei traghetti per l’isola del nord.

Il nostro traghetto parte la sera e purtroppo perdiamo in parte lo spettacolo di Marlborough Sound, il gigantesco fiordo su cui sorge Picton.
La luna però ci ricompensa ugualmente con uno spettacolo altrettanto magico.

Farewell South Island.

New Zealand: Il mistero dei suoni e delle uova della terra

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Sat, 12 Apr 2008 12:22:00 +0000

Per la seconda volta nel giro di tre mesi, eccomi di nuovo all’aeroporto di Christchurch, di nuovo di notte, di nuovo a dormirci; questa volta, però, non da solo.
Il viaggio mio e di Vivi comincia qui.

Passata la prima giornata a passeggiare per la città, il giorno seguente andiamo a ritirare la nostra Jucy: il minvan che abbiamo preso a noleggio per questo mese in Nuova Zelanda.
Terminati i preparativi, fatta la spesa, caricati i bagagli e scippata la pentola per la pasta al Base Backpackers, partiamo.

Ci dirigiamo alla volta di Lake Tekapo e Aoraki, la montagna che i Maori considerano un dio.

Quando si arriva alle sue pendici è chiaro il perché.

Una cresta di montagne con Aoraki che spicca, tutto coperto da ghiacciai perenni.
Lo spettacolo del disgelo è impressionante.
Se guardate bene la foto noterete un puntino giallo sul lago, quello è un motoscafo.

La meta successiva sono le sfere di roccia.
Purtroppo arriviamo sul posto al momento sbagliato (alta marea) e con decisamente il tempo sbagliato (pioggia, vento e mareggiata).
E fu così che un tronco, trasportato da un’onda, mi ha simpaticamente falciato facendomi fare un bagno indesiderato, con macchina fotografica e cellulare che, da quel giorno, non si sono mai più ripresi.

Vivi, mossa a compassione, mi dà in cogestione la sua macchina fotografica per le settimane a venire e, animato da una questione di principio, il giorno dopo sono di nuovo a fronteggiare le sfere di roccia.
L’esistenza di queste formazioni rimane tuttora per i geologi qualcosa di inspiegabile.
L’idea che danno è quella di gigantesche uova di pietra, partorite dalla terra, che cercano il mare per schiudersi.

Si scende ancora lungo la costa est dell’isola del sud e arriviamo alla Otago Peninsula.
La punta di questa penisola è nota per essere la sede dell’unica colonia di albatros reali sulla terraferma.
Un incontro che ho sognato da quando ero bambino.
Un’attesa lunghissima, ricompensata dal loro volo.
I signori del cielo.

È tempo di attraversare l’isola del sud e andare sulla costa ovest, nella foresta.
La parte più a sud di questa costa e stata scavata dalle correnti marine fino a creare un dedalo di fiordi che, con scarsa fantasia, le è valsa il nome Fiordland.
Il più famoso di questi, nonché l’unico accessibile dalla terraferma, è Milford Sound.
“Sound” è il nome con cui i neozelandesi chiamano i LORO fiordi.
Tutti i fiordi del mondo sono “Fjords”, quelli neozelandesi “Sounds”.
Ho chiesto inutilmente in giro il motivo di questo nome e la risposta è sempre stata: “I don’t know, they’re just “sounds””.
Visto che la ragione del nome è un mistero, mi piace pensare che il motivo siano i suoni che il vento fa serpeggiando tra le rocce del fiordo.
Quale che sia il nome, comunque, lo spettacolo è garantito.

Sulla strada incontriamo un altro curioso luogo chiamato Mirror Lakes.
La trovata dei ranger del parco è a dir poco esplicativa.

La strada per Milford Sound è senza uscita, quindi, per proseguire sulla costa ovest, siamo costretti a farla a ritroso verso l’interno, e tornare sulla costa più a nord.

Questo ci porta a incontrare sul nostro cammino Lake Manapuori; uno lago tra le montagne dall’acqua gelida e cristallina.
Così bello da non poter resistere al tuffarsi, nonostante la temperatura.

Lungo la strada abbiamo anche il piacere di incontrare le vere signore della Nuova Zelanda: le pecore.

Arriviamo infine a Queenstown dove facciamo sosta per spesa e bucato.

Prossima tappa, foresta pluviale!

A New Beginning

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Thu, 13 Mar 2008 15:19:00 +0000

Poco dopo aver ricominciato la vita ordinaria dopo le feste, il mio lavoro di giardiniere viene interrotto a causa di piccole incomprensioni tra il mio capo e la realtà.
E finisco a fare consegne di pagine gialle.
Anche Silvia, un’altra del gruppo di Darwin, ci raggiunge a Melbourne e alla nostra piccola comitiva italiana si aggiunge anche Julien, un francese che ha fatto l’errore di darci corda.

Tra lanci di pagine gialle, collaborazioni culinarie Italia-Francia i giorni passano veloci.

Il momento di partire arriva.

E così, io e Viviana, ci troviamo a salutare tutti gli amici che son stati con noi in questi ultimi mesi.
Bruno, Silvia, Julien, Paul, Sam, Simon e tutti gli altri.

Ai saluti dopo un po’ ci si abitua, ma non è mai piacevole.

Con zaini in spalla ci dirigiamo alla stazione dei treni per prendere il Sydney night train.
Dalle finestre del treno saluto questa città ancora una volta; questa volta però so che sarà per molto tempo.

Dopo una nottata spacca-schiena, ravvivata da un tizio che ha dato fuori di matto è stato “accompagnato” fuori dal treno dalla polizia, eccoci finalmente a Sydney.
La grande metropoli d’Australia.

Da bravo turista, mi faccio accompagnare dalla Vivi (lei qui è di casa) in giro per i luoghi scenici della città.

Opera House

L'Harbour Bridge

E ovviamente non potevo perdermi l’acquario dove, FINALMENTE, riesco a vedere l’ornitorinco.

Dopo una bella giornata di sole, mentre passeggiavamo sul ponte, il maltempo prende il sopravvento.

E ci ritroviamo a passare i restanti due giorni sotto una pioggia ininterrotta e torrenziale.

Dopo peripezie di ogni genere riusciamo a ultimare i preparativi e recarci in aeroporto.

Dopo 14 mesi in Australia è tempo di un nuovo capitolo.
Da qui comincia la prima parte della nostra avventura.

Si parte all’esplorazione della Nuova Zelanda!

Vita (pseudo) ordinaria e festività

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Tue, 15 Jan 2008 07:41:00 +0000

Se escludiamo che vivo in un ostello, che lavoro per un are-krishna che ha esagerato con gli acidi, che il mio vecchio datore di lavoro voleva pagarmi in maryuana e che a dicembre ci sono tra i 30 e i 40 gradi, potrei dire che nelle ultime settimane ho condotto una vita molto normale.
Anche Viviana ha trovato lavoro e facciamo vita regolare.

I viaggi on the road sembrano secoli fà.

Passiamo natale in ostello con tutti gli altri scappati di casa e Paul in veste di papà.

Si va in spiaggia e ci si godono le ferie (a parte la povera Vivi che lavora senza sosta).
Passiamo un capodanno tranquillo passeggiando per la città in festa.

Al nostro ritroviamo anche un simpatico Huntsman a farci compagnia in camera nostra.
Ovviamente, seppur non avendo un bazooka, abbiamo disposto di lui.

Dopo le feste, di nuovo alle prese col lavoro.

Decisamente diverso dall'anno scorso.
Ma la situazione è cambiata molto, e io anche.

Ora l'obiettivo è rimettersi in viaggio al più presto.
Con l'ambizioso obiettivo di fare Malesia-Italia via terra.

E sarà tutta un'altra avventura.
Buone feste a tutti!

Con questo post dichiaro ufficialmente di aver ripreso la giusta timeline. Chiedo scusa a tutti gli amici e parenti che non hanno avuto mie notizie da mesi, se non per passaparola.

A presto

Un bizzarro diversivo

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Tue, 15 Jan 2008 06:49:00 +0000

Le settimane passano velci come il vento.
Lavoricchio in ostello insieme a Viviana e mi trovo anche un lavoro come Landscaper, alias, costruttore di giardini.
La data di scadenza del mio visto si avvicina ma sono tranquillo.
So già come fare.
Aiutai Riccardo a fare lo stesso trucco per avere un'estensione di visto di un mesetto.
Ma quello era il pacifico Western Australia.
Qui siamo nel precisissimo Victoria.

La mia domanda viene rifiutata a priori.

Devo lasciare il paese nel giro di 4 giorni.
Prendo il primo biglietto per la Nuova Zelanda.
Scopro poi di non poter prendere un nuovo visto (turistico) fino a che non scade il mio attuale.
Attendo qualche giorno e vado in aeroporto.
Non mi vogliono far decollare perchè non avrei un visto valido per tornare.
Li faccio ragionare e salgo sull'aereo.
Sposto il mio ritorno di una settimana per non dare nell'occhio, visto che l'immigration neozelandaese può rispedirti indietro se sei li solo per rinnovare il visto australiano.
Racconto palle colossali all'immigration Neozelandese e li convinco.
Arrivo a Christchurch sano salvo e impunito.
Al che mi accingo a fare il visto turistico via internet con l'aiuro di Cecca, ma scopro di avere ancora un giorno di validità poichè l'immigration australiana, non si sa bene perchè, conta l'anno di 366 giorni.

Così mi ritrovo a vagare per Christchurch.

Con solo uno zainetto con dentro un asciugamano e la macchina fotografica, e l'angoscia che altri problemi possano venire a galla.

Seppur a causa dell'ennesima presa per il culo fattami dal governo australiano, mi godo qualche scorcio di Nuova Zelanda.
E devo dire che mi ha parecchio invogliato a visitarla molto bene dopo qualche mese.

Alle 2 del mattino mi ritrovo davanti a un computer a provare ad ottenere il mio visto.
Alle 2.30 esulto! Posso tornare in Australia.

Sposto il mio volo al giorno dopo e crollo esausto nel letto dell'ostello.

La mattina seguente torno in aeroporto.
Racconto palle all'immigration neozelandese sul perchè tornassi dopo un giorno.
Mi credono.
Prendo l'aereo.
Racconto palle all'immigration australiana sul perchè fossi di nuovo li dopo 30 ore.
Mi credono.

E finalmente torno in ostello a Melbourne.
Durante la mia assenza è arrivato qui anche Bruno (da Darwin).
E tutti insieme ci godiamo una bella cena per festeggiare.

Un'avventura da brivido durata 30 ore in Nuova Zelanda.
Con la paura di non poter tornare.
Qualcos'altro che racconterò ridendoci su.
Ma che mi ha fatto capire, seppur in minima parte, cosa si provi ad essere un emigrante.

E la gioia che si prova quando tutto finisce bene.

Back to Melbourne

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Tue, 15 Jan 2008 05:34:00 +0000

Tornare a Melbourne questa volta significa cambiamento.
Un po' come lo ha significato quando ci sono arrivato la prima volta un anno fa.

E come un anno fa torniamo al Collingwood Accomodation e reincontriamo Paul.
Chiacchieriamo un po' e visti i nostri indefiniti programmi e la nostra disastrosa condizione finanziaria, ci offre di stare qualche notte senza pagare.
La mattina seguente mi propone di diventare night manager dell'ostello in cambio una bella stanza doppia.
Il programma si definisce.
Viviana finalmente mi raggiunge, questa volta definitivamente.
Staremo qua un paio di mesi per metter via un po' di soldi e poi riparemo alla volta della Nuova Zelanda, e in seguito dell'Asia.

Dopo qualche giorno passato nuovamente insieme Luca deve partire.
Per lui è arrivato il momento di tornare.
E un saluto del genere è talmente difficile da fare, che quando ci provi sembra quasi freddo.
Un anno, seppur con mesi trascorsi in luoghi diversi, passato insieme.
Cominciato quasi per scherzo, si è trasformato in un'esperienza unica.
E tutti i ricordi di quest'avventura ce li porteremo sempre, e ci rideremo su ancora quando, vecchi, ci ripenseremo, chiaccherando davanti a un bicchiere di vino o una tazzina di caffè.

Farewell my friend.
We'll meet again.

Tasmania Parte III

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Tue, 15 Jan 2008 03:37:00 +0000

"Hit the road"
Una della più popolari frasi in Australia.
Una nazione in cui viaggiare in macchina, van, camper o roulotte per migliaia di kilometri è cosa comune.
Qui tante persone, raggiunta la pensione, vendono tutto, comprano un camper gigantesco e vivono viaggiando per le strade di questo continente.
Questa frase la impari presto.
E la ripeti molto più di quanto pensi.
Fino al punto di sentir salire l'emozione solo a sentirla pronunciare.
Perchè già sai cosa significa.

Si riparte.

Ed entriamo nella foresta pluviale, al cospertto delle Russel Falls.

E degli alberi giganti.
Veri propri monumenti di un luogo in cui l'uomo è arrivato da poco.
Così imponenti da suscitare una sensazione di rispetto nei loro confronti.

Proseguiamo per una strada senza uscita che termina alla congiunzione di due laghi.
Passando per luoghi incantati e desolati.

Fino ad arrivare dove l'uomo ha posto i suo marchio con una diga gigantesca.
Da dove però, complice il tempo instabile della zona, si vedono gli arcobaleni più belli.
E dove posso sfoggiare il mio completo da avventuriero.

Torniamo indietro e prendiamo l'unica strada che attraversa la foresta per intero.
Arrivando fino a Strahan.
L'unico porto della costa Ovest.
Dove il vento è talmente forte da creare dune di sabbia alte più di 15 metri.

Da qui tagliamo all'interno alla volta di Cradle Mountain.
Purtroppo ci arriviamo in brutto momento.
E' arrivata una corrente fredda dall'Antartide che ha portato con se neve.
Decidiamo di rimandare la visita e di tagliare nuovamente tutta la Tasmania fino alla costa Est.
Arrivati a St Helens rendiamo facilmente riconoscibili le nostre origini milanesi.

Prendiamo qualche informazione e ci rechiamo a Skeleton Bay.
Con le sue scogliere.

E le sue spiagge dove, se non fosse per il mare gelido, potresti sentirti tranquillamente ai Caraibi.

Riattraversiamo nuovamente mezza Tasmania e torniamo a Cradle Mountain.
Che questa volta ci accoglie con un clima più mite.
Pur preservando su di essa parti innevate.

Facciamo un bel giretto sulla costa nord e passiamo la nostra ultima notte tasmaniane a Penguin.
Che, come dice il nome, è nota per la sua colonia di pinguini.
Simpatici animaletti con cui ci mettiamo un po' a giocare.

Il giorno successivo torniamo a Devonport per riprendere la Spirit of Tasmania.
Lungo la strada un cartello ci ricorda una nostra grave mancanza.
Non aver visto l'ornitorinco.

Ma è solo rimandato alla prossima volta.
Così si concludono due settimane incredibili su questa isola.
E finalmente comprendo le parole di Riccardo.
"Quando sarò in pensione prenderò una casa in Tasmania e passerò li la mia vecchiaia"

Potremmo ritrovarci vicini di casa.

Tasmania Parte II

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Tue, 15 Jan 2008 02:45:00 +0000

Dopo diverse peripezie arriviamo a casa di Claire dove veniamo accolti da Alison, sua madre, e Peep, il cane.

Ci ritroviamo in una villa enorme, con 2 ettari di giardino, sala biliardo, piscina, campo da tennis, maneggio, stalla, arena da equitazione, il tutto vista mare.
Alison ci da la nostra stanza, chiedendoci se preferiamo una stanza assieme o una stanza a testa.
Un po' allibiti optiamo per la doppia. Due singole ci pareva eccessivo.
Dopo una doccia, ci viene spiegato come raggiungere la festa dove si trovava Claire.
Lungo la strada ci chiediamo se avessimo sognato o fosse realtà.

Arrivati al luogo della festa (con circa 3 ore di ritardo), a festa pressochè conclusa, incontriamo finalmente Claire, che ci accoglie in qust'altra villa gigantesca frontemare.
Ci ritroviamo in mezzo a un gruppo di gente che aveva tutta l'aria di essere "alta società tasmaniana".
E, ovviamente, con il savoire faire di chi vive in un van da mesi, ci avventiamo sul cibo.

Praticamente siamo arrivati, abbiamo mangiato, bevuto, scambiato quattro convenevoli e il risultato è stato sentirci dire "non sapete come sono contenta che siate riusciti ad arrivare".
Si, dai, stiamo sognando.

Si torna a casa e si va tutti a dormire.

Il giorno dopo realizziamo che non è un sogno.
Mentre Alison ci preparava la colazione, reincontriamo anche Peter, il padre, e la famiglia riunita inizia a farci il programma dei giorni a seguire, con Claire che ci avrebbe fatto da guida per tutta quella zona di Tasmania.

Dall'idea di fermarsi a Hobart un paio di giorni ci siamo ritrovati a passarci una settimana.

Claire ci porta a vedere le Husting Caves...

e la Tasman Peninsula

Ma noi vogliamo di più! Vogliamo i Diavoli!
Ed eccoci accontentati.
Ci porta in parco dove finalmente conosciamo questo adorabile animaletto assetato di sangue.
Il Diavolo Tasmaniano.

Decidiamo di passare una giornata di relax e, mentre Luca si dedica alla letargia, io do una mano a Alison a fare giardinaggio.
Piantiamo due nuove piante e lei mi dice "queste 2 le chiamerò Giovanni e Luca, così mi ricorderò sempre di voi".

E' davvero difficile credere che questo non sia un sogno.

Un giorno si decide di andare su Mount Wellington. La montagna di Hobart.
Gli abitanti la chiamano "The Mountain" ed è amata tutti.
Purtroppo le nuvole basse ci danno visibilità nulla, dalla cima.
Ci dobbiamo "accontentare" di guardare la città da molto più in basso.

Dopo un'intera settimana passata tra gli agi, in una famiglia che ci ha davvero adottati e trattati come parte di essa, è tempo di ripartire.
Abbiamo ancora tanto da vedere e solo una settimana.
Non pensavamo sarebbe stato così difficile salutarli. Ci hanno fatto sentire davvero a casa.
Al momento di salutarci, Alison, con gli occhi lucidi, ci dice "ricordatevi sempre che avete una mamma tasmaniana che vi vuole bene. Tornate presto!".

Con in corpo quella sensazione di quando lasci un luogo che iniziavi a sentire come una casa, lasciamo Hobart alla volta della foresta pluviale.

Ancora una volta si riparte.

Tasmania parte I

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Tue, 11 Dec 2007 12:55:00 +0000

12 ore di navigazione sullo stretto di Bass, uno dei più difficili del mondo.
12 ore passate su un sedile studiato per farti alzare con la schiena che scricchiola.
12 ore a pensare cosa ci sarà dall’altra parte.

Arrivati a Devonport ci concediamo una ricca colazione e facciamo uno straccio di piano di viaggio.
Decidiamo di recarci diretti a Hobart perché…

Torniamo indietro nel tempo.
Fine Luglio.
Broome.
Luca mi aveva appena raggiunto ed eravamo in spiaggia a goderci il tramonto insieme a una buona bottiglia di vino.
Arriva una ragazza a chiedere un cavatappi e iniziamo a chiacchierare.
Si chiama Claire ed è tasmaniana.
Dopo poco la raggiungono anche i genitori e passiamo una mezz’oretta a parlar del più e del meno.
Lei mi lascia il numero così che se fossimo andati in Tasmania ci saremmo sentiti e saremmo usciti una sera.

Prima di imbarcarmi ci sentiamo.
E in un attimo ci ritroviamo con un invito a stare da loro a Hobart.
Con tanto di festa a cui “sarebbe bellissimo se ci foste anche voi”

Decisione fatta.
Abbiamo due giorni prima della festa e ci avventuriamo per le tortuose strade.

La Tasmania ci rivela da subito i suoi colori predominanti: il verde e il blu.
Foreste, prati, montagne, laghi, fiumi, cascate, spiagge.

Dopo qualche tappa a in aziende agricole a degustare cibi e vini arriviamo a Leaffy falls.
Nella foresta pluviale.

Ci dirigiamo poi a Launceston.
La seconda città della Tasmania.
Come spesso succede è costruita lungo un fiume.
Ma qui il fiume arriva diretto dal mezzo delle montagne creando la Tamar Valley (lo so, questo nome è stupendo).

Ci rimettiamo in marcia e incappiamo in Lake Leeky.
Un lago tra le montagne che, complice il tempo uggioso, ci si mostra mistico e spettrale allo stesso tempo.

Qui vengo colto da un lampo di genio.
Quelle idee uniche, che ti vengono solo quando vivi per troppo tempo a contatto con la natura.
Provare a entrare nel lago.
Dopo circa dieci secondi dal primo passo nel lago i miei piedi erano violacei.
Decido di abbandonare l’impresa per schiacciante inferiorità.

Tra il lago e Freycinet Peninsula, la nostra ultima tappa prima di Hobart, scopriamo che si passa da una delle due zone vinicole della Tasmania.

Ci sono 5 vigneti in 15 km.
E ognuno produce almeno 3 vini.
Fa una media di circa 18 vini (non son così capra in matematica, ho detto ALMENO 3 vini) diversi in meno di 2 ore.
Dimenticavo, tutto questo in tarda mattina.

In condizioni piuttosto pietose arriviamo alla penisola e ci incamminiamo per Wineglass Bay.
Lungo la strada facciamo incontri molto ravvicinati del tipo marsupiale.

E si arriva alla cima.
Purtroppo il tempo minaccia pioggia, ma il panorama rimane notevole.

Poiché in Tasmania ci sono campeggi gratuiti ovunque, prendiamo il più vicino.
Il posto si chiama Friendly Beaches.
Praticamente siamo accampati a 10 metri dal mare.
Mare, tramonto tra le nuvole scure, riflesso della sabbia bianca.
E tutto diventa blu.

La mattina facciamo colazione con i soliti ospiti e ripartiamo.

Passiamo da Bicheno e incappiamo in uno dei soliti cartelli che ti lasciano un po’ perplesso.

Ci fermiamo a mangiare pankake ai funghi in una baita tra le montagne e, perdendoci tra le montagne di cui sopra, arriviamo finalmente a Hobart.
Diretti a casa di Claire.

Adelaide to Tasmania

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Thu, 22 Nov 2007 12:33:00 +0000

Finalmente Adelaide.
Il deserto mi ha fatto sudare questo momento per 10 lunghi giorni.
Finalmente posso riabbracciare Viviana.
Quel qualcosa, che quando ci pensi sorridi sempre sornione, è ora di fronte a me.
E sono felice, come non lo ero da tanto.

Adelaide mi riserva anche un altro incontro che non facevo da tempo.
Il traffico.

Qui un giorno, mentre mangiavamo qualcosa in un centro commerciale, conosciamo Said e Cesarina. Una coppia di romani che due anni fa, dopo essere venuti a trovare la figlia che era qui col Working Holiday, si sono innamorati dell'Australia, hanno venduto tutto e hanno aperto una tavola calda ad Adelaide.

Siamo diventati subito amici e l'indomani eravamo a cena a casa loro, in compagnia di Cinzia, Roberta e Mel.
La cena era a base di bucatini alla amatriciana VERI (pancetta, non bacon; pecorino, non parmesan) e grigliata di carne.
E in conclusione amaro montengro e caffè corretto grappa.
Sapori che non gustavo ormai da 10 mesi.
Cena e persone davvero squisiti.

Tre giorni son passati come il vento.
Ed è già ora di ripartire.
Devo di nuovo separarmi da Viviana, questa volta per 3 settimane.
Io vado in Tasmania e lei in Western Australia.
Inconvenienti di una storia che nasce in viaggio.

Riparto con un po' di tristezza, tanti progetti e un grande sogno.

Lasciata Adelaide ci muoviamo alla volta della Great Ocean Road.
E poco dopo incappiamo in un lago viola.
E non è un gioco di riflessi.

Leggendo sulla guida scopriamo l'esistenza di un lago vulcanico, proprio sulla nostra strada.
Il lago nei giorni di sole diventa blu zaffiro.
Ovviamente il sole non c'era...
Ma lo spettacolo è comunque degno di una sosta.

Come smpre per dormire ci fermiamo a una piazzola di sosta.
La mattina però, mentre facciamo colazione, scopriamo di avere un ospite.

Ripartiamo, raggiungiamo la costa e finalmente comincia la Great Ocean Road.
Questa è la strada più famosa d'Ausralia.
Dove solo continuare a guidare è un piacere.
300 kilometri e tre paesaggi differenti.

Le scogliere.

Con la magnificenza dei dodici apostoli

La foresta, piena di koala.

E infine la strada che corre nel mezzo, dove foresta e mare si sposano.

E nel mezzo, le piazzole di sosta, sono spiagge.

Quando questa strada finisce si ritorna alla civiltà.
Ed ecco che diventa un'autostrada che corre dritta fino a Melbourne.
Dopo 7 mesi rieccomi qui.
La sensazione è strana.
Come se fossi stato via per un week end.
Ma prima ancora che mi possa rendere conto delle mie sensazioni sono già a Port Melbourne.
E Lei, è li che ci aspetta.
La nave che songnavo di prendere da quando arrivai qui e lessi le avventure di Riccardo.
Questa volta tocca a me.

Sailing...

South Australia border to Adelaide

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Sun, 04 Nov 2007 14:12:00 +0000

Il deserto è proprio vasto.
Entrati in South australia il deserto diventa biancastro e roccioso.
Sembra impossibile pensare che uomini e animali possano sopravvivere in un ambiente del genere.

Esattamente nel mezzo di questa distesa c'è una cittadina.
Si chiama Coobet Pedy.
Quel che avevamo letto era che questa cittadina nacque per lo sfruttamento delle miniere di opale, che aveva la caratteristica di avere molte case sotto terra per ripararsi dalle temperature estreme e che è stata il set del film "Mad Max 3"

La sorte ha voluto che rimanessimo qui bloccati per 3 giorni.
Abbiamo scoperto che questo luogo è ai confini della realtà.

L'alternatore di Forrest ha pensato bene di abbandonarci a 30 km dalla città.
Fortunatamente la doppia batteria ci ha consentito di raggiungere il meccanico.
Perchè il pezzo arrivi ci vogliono due o tre giorni.
Il meccanico ci manda a stare nel parcheggio di un negozio di usato gestito da un suo amico e ci trova un lavoretto per il giorno dopo.
La cittadina è assurda e le strade quasi tutte sterrate.

Raggiungiamo il posto e ci presentiamo al proprietario, Elbow, che ci offre sistemazione, acqua e bagno fintanto che ne avremo bisogno. Ovviamente free.
Nella sfiga ci è andata di lusso

La prima sera il tempo ha fatto le bizze.
Un tramonto incredibile in principio.

Poi tornadi, tempeste di sabbia e tempesta di fulmini.
Un fenomeno spettacolare che accade una volta l’anno.
Tutto per darci il benvenuto.

Elbow è un ultrasettantenne che vive qui da più di trent’anni.
La seconda sera ci offre un caffè e iniziamo a chiacchierare.
Ci racconta un po’ di storie su ciò che è, e soprattutto ciò che era, Coober Pedy.

Storie degli ultimi 30 anni di questa città.
Lui li chiama “i vecchi tempi”, quando qui sparivano una media di 20 minatori a settimana, tutti sepolti nelle miniere.
Storie…
Di persone pronte a fare una strage per un accendino a cui erano affezionate.
Di omicidi a cui la gente reagiva semplicemente non chiedendo.
Del libero commercio delle bombe, vendute al supermercato.
Di storie false per crearsi una nuova vita.
Di chi dopo dieci anni di amicizia scopri essere uno dei maggiori ricercati d’Australia.
Di chi ha fatto fortuna e di chi ha perso tutto.
Di quando il governo dava la scorta ai muratori che andavano a lavorare li.
Di credenze, spiriti dei morti e miniere maledette.
Di persone che hanno fatto saltare in aria il municipio dopo un tentativo di controllo dell’evasione fiscale.
Di chi ha fatto saltare in aria la stazione di polizia per una multa ritenuta ingiusta.
E tanto altro…

Tre giorni qui ti fanno conoscere una realtà alternativa
Un mondo davvero selvaggio che, per quanto ormai forzatamente civilizzato, ancora porta i segni di anni e anni di sangue.
E quando è il momento di ripartire quasi ti dispiace.

Ci rimettiamo in marcia.
Dopo Coober Pedy non c’è nulla per 300 kilometri.
È l’area proibita di Woomera.
Qui sono state fatte esplodere diverse testate nucleari.
È consigliato di fermarcisi il meno possibile ed è assolutamente proibito lasciare la Highway.
Fino al primo luogo abitato appena dopo il confine dell’area proibita.
Che ti accoglie così.

Quando poi la strada costeggia quest’area si arriva a Lake Hart.
Un lago salato.
Una di quelle cose che ho sempre sognato di vedere.
E l’attesa di anni è valsa la pena.

Se non fosse per dei bizzarri cartelli che, non sapendo bene come interpretare, abbiamo semplicemente ignorato.

Altre centinaia di kilometri di piana desertica a perdita d’occhio.
E si arriva a Port Augusta.
Il mare di nuovo.

Quanto mi è mancato.

Percorriamo le ultime interminabili centinaia di kilometri, attraverso una zona che mi ricorda incredibilmente le campagne pugliesi.
E finalmente arriviamo ad Adelaide.

Ho atteso questo momento da quando ho lasciato Darwin.
Perché?
Ricordate quella cosa che quando ci pensi sorridi sempre sornione?

…

Darwin to South Australia border

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Fri, 02 Nov 2007 22:18:00 +0000

Il viaggio comincia.
Si ripassa da Katherine dove Luca si prende il suo Didjeridoo e facciamo incetta di dipinti aborigeni.
E si riparte al volo.

Mataranka è la prima sosta.
Mattinata alle caldissime sorgenti termali immerse nella vegetazione, sede di una colonia di pipistrelli giganti.
Tanti pipistrelli tutti assieme li avevo visti solo nei film.

Lasciata Mataranka il paesaggio comincia a farsi desertico.
Maciniamo kilometri finchè non giungiamo ai Devil Marbles.
Monoliti di roccia rossa dagli equilibri ai limiti della fisica.
Sembra davvero una costruzione fatta da qualche entità paranormale.

Pit-stop per cibo e carburante ad Alice Springs e via di nuovo alla volta di Uluru e Kings Canyon.
Sulla mappa è segnata una scorciatoia sterrata ma praticabile.
E su quella strada si passa da un complesso di crateri di meteoriti.
Perché no?
Le ultime parole famose…

Ci avviamo su questa strada che taglia il deserto e dopo poco giungiamo ai crateri.
Lo spettacolo non è male.
Ma è niente in confronto a ciò che c’è attorno.

Qui incontriamo due ranger e gli chiediamo se, con la nostra macchina, il resto della strada fosse fattibile.
La risposta è “no worries, just take it easy”
Mortacci dei ranger!

La strada è un misto di corrugation e sabbia.

Ci siamo insabbiati, abbiamo sbandato in continuazione, abbiam rischiato di ribaltarci, di spaccare la coppa dell’olio e le sospensioni e ci si è diviso in due il parabrezza.
Dopo esserci fatti trainare fuori da una duna da un passante in fuoristrada, abbiamo chiesto al gentile australiano se ci fosse ancora molta pista di sabbia.
La risposta è stata: “no warries, not too much”
Arimortacci dell’australiano!

Mancavano 30km, 28 erano pista di sabbia.

Distrutti dopo 100 km attraverso il deserto, torniamo infine sull’asfalto.

E si va a Kings Canyon.

Ripartiamo alla volta di Uluru e le Olgas.

Lungo la strada ci accampiamo in una piazzola in mezzo al deserto.
Noi, Forrest e il tramonto dalla cima di una duna.

Ripartiamo la mattina seguente e ci accorgiamo che Forrest ha un po’ accusato la strada e il motore scoppietta come una pentola di latta piena di popcorn.
Necessita un controllino.

Arriviamo a Yulara, il centro abitato nato per ospitare i turisti diretti a Uluru.
Ovviamente è domenica, e il meccanico è chiuso.
Decidiamo quindi di andare alle Olgas e poi a Uluru.
Luca si nasconde dietro e dimezziamo il prezzo dell’ingresso.

Andiamo alle Olgas e già dalla strada si presentano in tutta la loro suggestività.

Il caldo è notevole.
Siamo sopra i 40 gradi.
E sul sentiero troviamo questo cartello.

Ripartiamo e finalmente il grande momento arriva.
Il nostro appuntamento con Uluru.
Quando ci si trova davanti a questi luoghi si capisce perché siano sacri per gli aborigeni.
E perché alcuni dicono che son solo rocce, ed altri che sono un luogo magico.
Il loro aspetto lo si vede con gli occhi.
Cosa sono lo si percepisce con lo spirito.
Il pulsare dell’energia della terra non è una cosa che puoi descrivere o spiegare.
Lo puoi solo sentire.
Il tramonto arriva.

Il momento rasenta la perfezione e ci mettiamo a suonare il didjeridoo.
Quando ci rendiamo conto della gente che ci fotografa.
E sentirsi dire “grazie, avete reso questo momento davvero perfetto” fa un certo effetto.

La notte cala e “rincasiamo”.
La mattina seguente torniamo a Uluru a goderci l’alba.

E si va dal meccanico.
Ci dice che ci vorrà qualche ora e che quindi ci riporta a Yulara.
Son state le ore più lunghe di questo viaggio.
Senza macchina, senza libri, senza niente in un posto con niente, nel mezzo del niente.
Abbiamo girato tutti gli shop, tutti e 7, compreso l’ufficio postale.
L’unico diversivo son state due texane, minorenni, affamate, che ci hanno abbordato e fatto un book fotografico.

Finalmente Forrest è pronto e, fortunatamente, con una spesa minima.
Ripartiamo attraverso il deserto e arriviamo al confine col South Australia.

Da qui in poi il deserto cambia.
E lo attraverseremo tutto.

Bye bye Darwin

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Sun, 14 Oct 2007 02:45:00 +0000

Quando viaggi in questo modo far programmi è sempre relativo.
Eravamo partiti con l'idea di fermarci qui due settimane.
Dopo un mese e mezzo ancora siam qua.
Pronti a partire questa volta.

Darwin da semplice tappa mi ha invece regalato più di quanto potessi immaginare.
Tanti cambiamenti e tante sorprese.
Ho conosciuto veramente tantissime persone eccezionali.

Ho imparato a costruire i didjeridoo da un australiano, ex agente della mafia libanese, naturalizzato aborigeno.

Ho suonato con gli aborigeni e imparato a conoscere e comprendere la loro cultura.

Siamo arrivati al punto di essere diventati una sorta di parte della famiglia.
E quando finalmente riesci ad entrare un po' in profondità, scopri un mondo.
Un mondo di canzoni, spiriti, lotte, magia, arte, depressione.
Io per loro sono un "Burrow", un coccodrillo d'acqua salata.
E' davvero una cultura difficile da capire per l'uomo civilizzato.
E quando ne si capisce anche solo una piccola parte, immediatamente se ne capiscono anche i problemi.

Qui a Darwin le giornate passano serene come forse non lo son state mai in vita mia.
Mindil Beach è il nostro soggiorno e cucina, il casinò il nostro bar e bagno, e la spiaggia di Little Mindil la nostra camera da letto.
Si lavora in una pizzeria italiana, fornace di soggetti altresì particolari.
Guardare qui per credere.

Lo stress ti sembra qualcosa di alieno.
Qualcosa che sai di sicuro che esiste da qualche parte, ma di certo non dove sei tu.

Qui a Darwin ho assaporato la vita semplice.
Non so cos’abbia questa città, ma è come se mettesse alla prova le persone.
Come se facesse una selezione.
Ora capisco perché ci son tanti pareri discordati.

Solo le persone particolari e speciali apprezzano Darwin e ci rimangono con piacere.
E qui a ne ho conosciute davvero tante.
Viviana, Matteo, Bruno, Giuseppe, John, Andrea, Shane, le giappe, la transalpina e la svedesona, i nostri amici aborigeni e infine gli abitanti del “condominio” Mindil Beach.

Non uno con una storia simile all’altro.
Ma tutti con qualcosa in più.
Quel qualcosa che fa sì che quella persona lasci un segno indelebile nella tua vita.

Questa città rimarrà per sempre nei miei più bei ricordi.
Non tanto per se stessa, ma per le persone che ho conosciuto e per ciò che mi è accaduto.
Ho vissuto momenti bellissimi e altri difficili.
Mi son sentito dire cose meravigliose, che ti fanno star bene.
E infine mi è capitata la cosa più bella.
Quella che ogni volta che ci ripensi sorridi sempre sornione.

È giunto il momento di lasciare questa città.
Le piogge ormai sono iniziate e il tempo che rimane a Luca non è molto.
Abbiamo fretta e nonostante questo la partenza si ritarda per tre giorni.
Andarsene da qui è davvero difficile.
Ma è finalmente il momento.
Forrest è pronto.

I nostri programmi son stati stravolti di nuovo.
E i miei in particolare.
La meta è la Tasmania.
Passando dal centro.
Per 3000 km di deserto.

E si riparte…

Forrest reborn

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Mon, 10 Sep 2007 03:33:00 +0000

Arrivati a Darwin la salute di forrest era assai compremessa.
Il motore iniziava a dar segni di cedimento.
La batteria anche.
Il fumo era nero e denso.
E i consumi, quelli di una Lamborghini.

Il momento arriva inesorabile.
Bisogna portarlo dal dottore.

Ci sentiamo dire "your car is fucked".

Lo sconforto prende il sopravvento.
Quand'ecco uno spiraglio di luce; Dani ci porta da un meccanico che ha conosciuto.
Il suo nome è John.
Uomo di bell'aspetto, sulla quarantina, dai modi molto cordiali e genuini.

Inizia il paradossale:
Esamina la macchina per un'ora senza farci pagare nulla, giungendo alla conclusione che sarà un lavoraccio.
Ci fa portare Forrest a casa sua per lavorarci in nero facendoci pagare la metà.
Ci da il SUO van per non lasciarci a dormire in mezzo a una strada.
Ha una tenda in giardino per ospitare i Backpackers nelle nostre condizioni, ma sua moglie voleva un attimo di tregua.
Ci fa lavorare su Forrest per farci risparmiare.

Ci invita a cena a casa sua.
Ci racconta che in 6 anni è partito dal non avere più nulla dopo il suo divorzio, ad essere bimilionario, con una bella moglie, e una vita ricca e serena.
Vuole smettere di lavorare tra qualche anno e vivere solo di rendita viaggiando per il mondo.
A lui i soldi non interessano, quel che cerca è aiutare i backpackers e instaurare rapporti umani.
Ci offre doccia, birra, stanza delgli ospiti e uso della lavandria.
Cambiamo la testa del motore, le guarnizioni, gli anelli dei pistoni, i cavi, le candele, il point.

Non è ancora soddisfatto e cambia il carburatore.
Ci ridà Forrest rinnovato, o meglio, rinato.
Ci offre di aiutarlo in qualche lavoretto per pagare la manodopera.
In tutto questo ancora non si è fatto pagare.

Ora, passata una settimana in cui è andato a Brisbane, ci ha chiesto di aiutarlo a sistemare dei van e rivenderli.
Ancora non ci ha chisto soldi.
Di solito quando una persona temporeggia così con i pagamenti è perche deve DARE soldi, non RICEVERLI.
Ma questa è l'Australia.

Nell'attesa abbiamo deciso di risistemare un po' anche il look.

Ormai mancano solo le gomme nuove e forrest sarà come nuovo.

Pronto a correre di nuovo per le strade australiane.

Stay tuned...

Grazie...

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Thu, 30 Aug 2007 07:22:00 +0000

Xavier Rudd - Fortune Teller

Well I see, because this is my window
Your questions, with every move I make
So much time, is made up with answers
To why my feet will, always hold their ground

Need to be the one
Redefine yourself
See it in your mind
This is all a game
Do it all again
Redefine yourself
See it in your mind
This is all a game
This is my fortune

Well I see, the sun in my window
That questions will remain

This is my fortune

...e a presto.

Broome to Darwin

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Thu, 16 Aug 2007 05:00:00 +0000

Si riparte!
L'equipaggio è parzialmente cambiato.
Ora anche Luca è dei nostri.
Ebbene si, dopo 7 mesi di vita da cittadino, ha deciso di provare l'emozione della vita nomade.
All'equipaggio si aggiunge, in sostituzione di Martin che è rimpatriato, Etienne (detto Il Salamandra causa spiccata similitudine nei lineamenti facciali).
Uno dei tanti casi umani che solo Dani riesce a recuperare con tanta facilità.
Si decide di partire con un percorso un po' azzardato passando per una parte della Gibb River Road.
Tradotto alla spicciola significava 300 kilometri abbondanti di strada non asfaltata.
E andiamo!

Lungo la via ci fermiamo a Derby per rifornimento e per vedere qualcosa di singolare.
Ovvero un baobab gigante che fino a 50 anni fa veniva utilizzato come prigione.

E si imbocca la Gibb River Road

Nella notte e nella solitudine si iniziano a sentire le prime note di un bizzarro trio, chitarra, flauto e didgeridoo.
Molta solitudine...

Si arriva a Winjana Gorge.
Una gola, in una gigantesca muraglia di roccia che attraversa tutto il Kimberley.
Milioni di anni fa tutto questo era un immenso reef sottomarino.

Fiume, spiagge, un sacco di coccodrilli a pochimetri da te.

Si riparte seguendo l'antico reef e si arriva a Tunnel Creek.
Un fiume che si è scavato un tunnel nella roccia attraverso la muraglia di cui sopra.
(ringrazio il flash perchè l'oscurità era completa)

E all'uscita della caverna il paesaggio sembra un dipinto.

Si guadano fiumi, si macina strada "4WD Only" coi nostri gloriosi mezzi e si ritorna sull'asfalto alle porte di Fitzroy Crossing.

In questa cittadina di 1000 abitanti, quasi esclusivamente aborigeni, ci godiamo un piacevole diversivo con una rilassante gita in barca sul Fitzoroy River che serpeggia nella Geikie Gorge.

Muraglie di roccia spiagge e, tanto per variare, un sacco di coccodrilli.

Da Fitzory Crossing a Halls creek son 500km di niente.
E Halls Creek ha davvero poco da offrire.
Un pezzo di muro quarzoso tra 2 fattorie, costruito un secolo fà, qui è un pezzo di storia come il Foro romano.
Per darvi un'idea di come gli australiani si aggrappino a qualunque cosa, questo mucchio di mattoni lo chiamano "China Wall".

Ispirato da cotanta bellezza il Salamandra decide che ci lascerà il giorno dopo.
Il suo scopo è fare autostop per andare al parco di Purnululu.
Un luogo meraviglioso ma inaccessibile (davvero stavolta) alle macchine normali.
Ci ha chiesto di essere lasciato al bivio in modo da avere più possibilità.
Peccato che il bivio si trovi a minimo 100km dalla prima forma di vita, e lui ci si sia fatto lasciare a mezzogiorno, con 40 gradi, e 1 litro d'acqua.
Non abbiamo più avuto sue notizie...

Il nostro viaggio prosegue.
Visto che abbiamo dovuto saltare Purnululu, decidiamo di deviare per El Questro.
Un luogo all'estremità opposta della Gibb river road.
Purtruppo lungo la strada Forrest ha un cedimento e ci ha costretto, trainati dalla Felina, a lasciare questo posto con la coda tra le gambe.
Siamo comunque riusciti a passare mezza giornata a Zebedee Springs.
Un luogo che è valso tutta la fatica.
Una sorgente termale che crea cascatelle e piscine calde nel mezzo della vegetazione tropicale.
Senza parole.

Farsi trainare per 50km di sterrato e 50km di asfalto è stato un po' snervante.
Anche perchè la Felix accusava la fatica.

Finalmente si arriva a Kununurra.
La sosta forzata di un paio di giorni per la riparazione di Forrest è resa comunque piacevole dalla verdeggiante cittadina.
Qui Dani recupera Ania, una tedesca ventinovenne maggiorata, nuova travelmate in sostituzione del salamandra.
Strano ma vero, sembra essere quasi una persona normale.

Ripartiamo verso Katherine e dopo 5 mesi di permanenza, lascio il Western Australia.
Si entra in Northern Territory.
Si attraversa Katherine e si va diretti al Nitmiluk National Park.
Tanti canguri, fin troppo amichevoli.

Spendiamo mezza giornata in canoa, a pagaiare lungo la gola di roccia.
Nel pomeriggio si lascia il parco e si va ad un appuntamento che attendevo da un po'.
Il Top Didge.
Uno dei negozi di didgeridoo più famosi d'Australia.
E' tempo di un upgrade.

Ultimato l'acquisto, che grazie alla napoletanaggine di Miky è stato portato a termine con uno sconto oltremodo corposo, raggiungiamo Edith Falls.
Qui passiamo pressochè un'intera giornata tra bagni sotto le cascate e sessioni di asciugatura sulle rocce lisce e caldissime.

E via verso il nord.
Poco prima del bivio per il Litchfield nationa park ci fermiamo ad una piazzola per dormire.
Qui per puro caso incontriamo Matteo, detto il Cowboy. Un'amico telematico di Luca, anche lui a zonzo per l'Australia on the road.

Insieme si va tutti al parco.
La prima cosa che si incontra sono i termitai.
Grandi. Enormi. Mastodontici.
Rapportati alle dimensioni di un termite, è come se l'uomo cosruisse un palazzo alto 4 volte l'Empire State Buiding e largo quanto mezza Manhattan.

E poi laghi, cascate, vegetazione tropicale e... ragni.

Fino alle Wangi Falls.
E' sempre un lago con due cascate.
Ma è talmente bello che non te ne vuoi più andare.
E due giorni passano come niente.

Ultimi kilometri e ultima deviazione alle Berry Springs.
E si arriva infine a Darwin.

E l'avventura continua...

Perth to Broome

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Mon, 06 Aug 2007 00:50:00 +0000

Come annunciato nel post precedente sono partito per la grande avventura.
E, come annunciato nel post precedente, i miei tempi di aggiornamento del blog sono più dilatati del solito.
Dopo troppi intoppi siam finalmente partiti in 4 + 2: io, Miky, Dany e Martin + Forrest e Felix (i mezzi).
Un viaggio durato 3 settimane nel selvaggio Western Australia.

Purtroppo sarà solo un breve riassunto ma spero che le foto riescano a rendere almno il 10% di ciò che avevamo davanti.
Ultimo giorno Perthiano

Salutiamo la città dall collina dei Botanical Gardens.
E con lei persone che ormai posso considerare una famiglia adottiva.

Pinnacles Desert
Un'area di desertica con una foresta di pinnacoli di roccia.
E ti senti su un'altro pianeta.

Hutt River Province
Uno stato indipendente composto da una fattoria lungo il corso di un fiume.
Una storia di tasse, quote agricole, coraggio di una coppia, lui agricoltore, lei avvocato, che, impugnando la costituzione del Commonwelth, si sono dichiarati principe e principessa dello stato composto dalla loro proprietà in mezzo al niente.
E quando dico niente, intendo proprio niente.

Kalbarri
Minuscola cittadina dentro un parco naturale.
Ci si inizia a scontrare con la magnificenza delle formazioni rocciose

E si inizia a capire che le strade sterrate in Australia non sono una cosa poi così rara.
I segni su Forrest lo testimoniano.

Shell Beach e Monkey Mia
Cosa dire di una spiaggia senza sabbia, composta solo di conchiglie bianche?

E di una spiaggia dove i delfini sono talmente vicini che sfiorano la spiaggia e le tue gambe?

Blowholes
Cosa succede quando le onde dell'oceano scavano dei tubi naturali nelle scogliere rocciose?
Che si creano dei Geyser senza vulcani.
E quando le onde sono forti lo spettacolo lascia allibiti.

E se guardi sotto le rocce trovi granchi così colarati che fatichi a crederli reali.

Corali Bay
Una striscia di case, 100 abitanti, la spiaggia, e in Ningaloo Reef.

Ho nuotato con le mante. Un esperienza per cui le parole non basteranno mai a descriverne l'emozione.
Non avndo una macchina fotografica adatta posso solo mostrarvi una foto rubata da chi ne ha una.

Exmouth
Cittadina non bellissima ma anch'essa a ridosso di un parco naturale enorme.
Natura e civilizzazione condividono gli stessi spazi.
Gli Emu passeggiano tra i distributori di benzina.

E i cavalli vivono allo stato brado.

Ci sono tanti di quei canguri che non riesci nemmeno a contarli.
E la spiaggia di Tourquise Bay è di una calma e bellezza che sembrano paradossalmente innaturali.

Karijini Natural Park
Un'altro di quei posti di cui puoi parlare, puoi fotografare, ma non riuscirai mai a darne nemmeno una minima idea.
Gole con fiumi, piscine naturali, cascate, camminate e scalate tra la vegetazione lussuregginate.
Questo è Karijini.

Eighty Mile Beach
Una spiaggia di sabbia bianco/grigia larga 200 metri e lunga 120 kilometri sull'oceano indiano.
Non serve dire altro.

Broome
Dopo mille peripezie, avventure e imprevisti, che non scriverò causa lunghezza eccessiva, arriviamo a Broome.
L'idea è, anzi era, quella di fermarsi qui a lavorare per un po' sulle navi perliere.
Purtroppo o per fortuna non ci sono posti disponibili per parecchie settimane.
Quindi la situazione si fa grama.
Luca nel mentre ci raggiunge e il crucco (Martin) ci saluta.
La decisone è schifosamente facile.
Si riparte alla volta di Darwin finchè i soldi ci bastano.
Salutiamo Broome che ci regala uno dei suoi famosi tramonti.

And now... HIT THE ROAD AGAIN!

Partenza

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Mon, 25 Jun 2007 05:56:00 +0000

Son passati 3 mesi tondi dal mio arrivo a Fremantle.
Durante tutto questo periodo sono stato impegnato a lavorare per mettere soldi da parte per il viaggio e finalmente il momento e' arrivato.
Forrest e' ormai mio, ho ultimato gli allestimenti e le migliorie che volevo e ho caricato tutto.

Ora finalmente posso iniziare la mia avventura tutt'intorno a questo continente.

In tutto questo tempo non sono mancati i momenti da ricordare.

Quando balli in una festa anni '70.

Quando passi momenti con persone a cui ti sei affezionato.

Quando, nonostante tu sia solo un apprendista, suoni un didgeridoo assieme a chi ti ha insegnato a suonarlo e ad amarlo.

O quando la natura, semplicemente, ti ricorda quanto possa essere bella.

A Fremantle e all'Old Fire Station mi sono sentito come a casa.
Ho conusciuto tante persone e tante ne ho salutate.
Alcune saranno solo meteore ed altre saranno probabilmente amicizie che resteranno a lungo.
Mi piacerebbe reincontrare tutti coloro che ho conosciuto, ma so che per molti sara' difficile.
Tutti comunque mi hanno lasciato qualcosa e glie ne sono grato.

Voglio salutare tutte queste persone con la speranza di rivederle quanto prima possibile.

Infine voglio salutare in modo particolare Riccardo, detto Quadre, che e' ritornato in patria.
Finora il saluto piu' difficile che ho dovuto fare.
Anche se sento che ci rivedremo prima di quanto immagini.

E ora..

RUN FORREST!

One month in Freo

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Sat, 05 May 2007 07:22:00 +0000

In uno schiocco di dita è passato un mese abbondante senza che me ne accorgessi.
Il tempo si fa sempre più relativo.
E questo posto ha davvero un'atmosfera particolare.

Uscire dall'aeroporto e trovarmi Riccardo e Forrest che mi aspettavano per portarmi all'Old Fire Station Backpackers, è stato qualcosa di eccezionale.
Un po' come la Storia Infinita.
Come leggere un libro e ritrovarcisi catapultato dentro.

L'Old Fire Station non e' un ostello.
E' un'enorme casa con un centinaio di coiquilini.
Ogniuno è un personaggio; ogniuno ha la sua storia.

Qui tutto e' normale.

E ogni giorno c'e' qualcosa da imparare.
Mettere in uno stesso luogo esperienze di vita e di viaggio da ogni parte del mondo, crea una miscela incredibile.
E' come sentirsi naturalmente invitati a conoscere ogni singolo luogo di cui si sente parlare.

Intanto si lavora e si metton da parti soldi per la grande impresa.
Ho costruito un parco per bambini insieme a un irlandese.

Lavo piatti e padelle nel ristorante toscano più divertente dell'australia (per fortuna... sapete quanto odio lavare i piatti).

Il tutto in uno scenario splendido.
Inizio a capire perchè la gente che arriva a Fremantle (Freo per gli amici) non se ne vuole più andare.
Questo è uno dei motivi...

A quanto pare poi, questa cittadina (che altro non è che il porto di Perth), ha sugli italiani un fascino particolare.
La strada principale è ormai stata ribattezzata Cappuccino Street per la quantità di bar e ristoranti made in Italy.

Dall'altra parte inizio a toccare con mano alcuni aspetti dell'Australia che mi erano sfuggiti stando a Melbourne.

Poi una notte, dopo una giornata di lavoro, ti ritrovi con altre persone intorno a un tavolo, con atlanti e guide, a discutere di percorsi, tempi e luoghi dove forse vi reincontrerete.
E ti torna alla mente il vero motivo per cui sei qui.

Tutto sfuma.
La pace e la serenita di questo luogo diventano solo una cornice al quadro che stiamo per dipingere.

Sono sempre più vicino al grande giorno.
Una volta preso possesso di Forrest potrò davvero iniziare la mia avventura.
Visto che molti non sanno di cosa stia parlando, ve lo presento.
Signore e Signori, in una delle sue migliori interpretazioni, da Australia Trippin, ecco a voi: FORREST!

Stay tuned!

Bye bye Melbourne

noreply@blogger.com (Giovanni Velluto) — Fri, 30 Mar 2007 06:18:00 +0000

Riflessioni on air

Guardare il cielo da sopra le nuvole fa riflettere.
È come guardare la realtà da un’altra ottica.
Le ultime due settimane sono passate davvero in fretta.
Riflettendoci bene, sono in viaggio da 4 mesi.
Mi sembra di essere partito ieri.
Al tempo stesso è come se questa fosse la mia vita da sempre.
Che lo sia davvero e non me ne sia mai accorto?
Guardare la realtà con un’altra ottica è come una via senza ritorno.
Ciò che vedi non sarà mai più ciò che vedono gli altri.

Salutare Emma in partenza per l’Europa è stato strano.
Dire “magari ci si rivede l’anno prossimo in Italia” con la stessa naturalezza di “magari ci si vede dopo al bar”.
Spazio e tempo non sono mai stati così relativi.

I giorni passano veloci; e quasi ogni sera c’è qualcuno da salutare.
Fino all’ultima mattina, con il saluto di Luca, dopo 4 mesi di viaggio.

Sembra incredibile come, in così poco tempo, già sentissi Melbourne come una casa.

Da ora in poi sarà tutto nuovamente diverso.
La monotonia è qualcosa che ti uccide l’anima.
E io non ho mai sentito la mia anima così viva.

Stay tuned