heute schauen wir uns eine bezaubernde kleine Omega CK976 an. Von außen ist es eine schöne Uhr, aber das Innenleben ist genauso bemerkenswert, wenn nicht sogar noch bemerkenswerter. Diese Tank aus dem Jahr 1939 ist mit dem Kaliber T17 ausgestattet, einem Uhrwerk, das einen Platz in jeder Vintage-Sammlung verdient.

Wenn man über Vintage-Omega-Uhren und ihre Uhrwerke nachdenkt, dominieren tendenziell die Kaliber 30T2 und 321 die Erzählung. Das macht bis zu einem gewissen Grad Sinn, denn das erstere war ein grundsolides Uhrwerk, das jahrzehntelang durchhielt. Das 321 flog zum Mond und hat in den letzten Jahren ein erfolgreiches Comeback hingelegt. Es gibt noch andere bemerkenswerte Uhrwerke in der Geschichte der Marke, und das T17 ist sicherlich eines davon. Dieses Uhrwerk fand seinen Weg in kleinere Tank-Uhren, was vielleicht erklärt, warum es aus den Mainstream-Diskussionen ausgeschlossen wurde. Unabhängig von der Begründung wollen wir es in einer schönen CK976 aus dem Jahr 1939 wieder in den Fokus rücken.

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Mein jüngster Ausflug in die Welt der Uhren aus den 30er bis 50er Jahren war ein Erwachen. Ich habe viele Marken kennengelernt, die ich zuvor ignoriert hatte, und eine Fülle von Uhrwerken. Uhren wie die heutige Omega CK976 unterscheiden sich sehr von dem, was ich vor weniger als einem Jahr gesammelt habe, aber sie sind sehr lohnenswert. Unglaubliche Gehäuse, schöne Zifferblätter und seltsam zuverlässige mechanische Uhrwerke sind meine bisherigen Erfahrungen. Was das Tragen dieser kleinen Schmuckstücke am Handgelenk angeht, habe ich mich für das Tragen eines anderen Uhrenstils geöffnet und genieße die neu entdeckte Vielfalt. Aufgrund ihrer winzigen Größe ist diese Omega nicht jedermanns Sache, aber einen Blick wert.

Kaliber T17
Es wird allgemein angenommen, dass Omegas Kaliber T17 1934 eingeführt und von Charles Perregaux entworfen wurde. Der Name leitet sich von seiner Tonneau-Form und 17 mm Breite ab. Dieses längliche Kaliber ist ein attraktives, 25 mm langes 15-Juwelen-Uhrwerk (es gibt auch Versionen mit 17 Juwelen) mit mehreren Platten. Es verfügt außerdem über ein übergroßes Federhaus mit einer Antriebsfeder, die ihm eine Gangreserve von 60 Stunden bietet. Natürlich trägt auch die Frequenz von 18.000 Halbschwingungen pro Stunde dazu bei. Um die Bedeutung dieses Uhrwerks hervorzuheben: Omega brauchte bis 2007, um mit seinem selbst entwickelten Kaliber 8500 diese Gangreserve wieder zu erreichen. Das Uhrwerk war in Panzeruhren erfolgreich, da Omega bis 1943 mehr als 140.000 davon produzierte.

Unzählige Stile
Das T17 fand in vielen Gehäusedesigns von Omega ein Zuhause. „Staybrite“-Stahl, eine frühe rostfreie Legierung, war neben 14-karätigem und 18-karätigem Gold erhältlich. Ein Beitrag in den Omega-Foren enthält einige großartige alte Katalogfotos mit einer Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten und deren Preisen. Nachdem ich diesen Beitrag und mehrere alte Auktionslose durchsucht hatte, konnte ich die Referenznummer für das Stück, das ich gekauft hatte, näher bestimmen. Ich lasse mich gerne von den Experten bezüglich der Referenznummer korrigieren, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass mehrere Zifferblattvarianten in einem Gehäusedesign mit dem Namen CK976 untergebracht waren.

Die Omega CK976 ist eine Uhr im Panzer-Stil mit einem 20 x 36 mm großen Staybrite-Gehäuse. Es ist keineswegs eine große Uhr, aber ein kleines Schmuckstück mit viel Wert. Inklusive des gewölbten Acrylglases ist sie 8,5 mm dick und weist polierte Gehäuseflanken mit rundum verlaufenden Fasen auf. Die Oberseite des Gehäuses weist eine vertikale Bürstenstruktur auf und wölbt sich nach unten, wenn sie sich den 16 mm voneinander entfernten Ösen nähert. Das auffälligste Detail ist die polierte und erhabene Lünette um das Glas. Sie ist kein separates Teil und sieht aus wie ein Bilderrahmen. Nebenbei bemerkt habe ich ähnliche Gehäuse bei Longines-Uhren aus derselben Zeit gesehen.

Gehäusedetails
Die Omega CK976 mag einfach aussehen, aber sie ist beeindruckend. Wenn man die Uhr von hinten betrachtet, sind vor jeder Öse kaum wahrnehmbare Nahtlinien sichtbar. Sie sind so eng, dass ich mich fragte, ob ich das Schnappgehäuse mit der Lippe auf der 6-Uhr-Seite öffnen könnte. Das war nicht einfach, aber das ist ein gutes Zeichen für eine Uhr dieses Alters. Das Öffnen des Gehäusebodens bietet ein für Uhren aus dieser Zeit typisches Szenario. Das Zifferblatt und das Uhrwerk befinden sich in einer kleinen „Wanne“, die am Gehäuseboden befestigt ist. Wir können sehen, dass die Innenseite des Gehäusebodens eine guillochierte Oberfläche hat und eine Seriennummer enthält, anhand derer ich diese Uhr auf 1939 datierte.

Es ist einfach (wenn auch vielleicht etwas unorthodox), das Zifferblatt aus der Gehäuserückseite zu entnehmen, indem man die Ecken des Zifferblatts zusammendrückt und anhebt. Wir kommen gleich zum Zifferblattdesign und den Zeigern. Ich habe mich aus einem Hauptgrund dafür entschieden, kein Bild des Uhrwerks meiner Uhr zu machen. Die Omega CK976 verwendet eine Staubschutzhülle, die das Uhrwerk wie ein zweites Schnappgehäuse umgibt, und ich war vorsichtig, das Zifferblatt festzuhalten, während ich versuchte, es aufzuhebeln. Die Staubschutzhülle hat auf der Rückseite ein Loch, um einfachen Zugang zum Reglerhebel zu ermöglichen, was praktisch ist.

Ein makelloses und kompaktes Zifferblatt
Das Zifferblatt der Omega CK976 kommt wunderbar mit überraschend wenig Platz aus. Der Stil ist mit seinem Sektorlayout und den abwechselnden Farbtönen eindeutig Art déco. Stark kursiv gedruckte schwarze Ziffern umgeben das Zifferblatt zusammen mit schwarzen Linien bei den Viertelstunden. Bei vielen mit T17 ausgestatteten Uhren durchdringt das Nebensekundenzifferblatt den zentralen rechteckigen Bereich. Hier ist es jedoch separat. Die gebläuten Zeiger sind dezent, tragen aber weiterhin die Art-Deco-Fackel mit der Form eines „Empire State Buildings“. Insgesamt ist das Design perfekt symmetrisch, ein Merkmal, das Uhren im Tank-Stil besser zur Geltung bringen als runde Modelle.

Bevor wir fortfahren, ist es erwähnenswert, dass das Zifferblatt dieser Omega CK976 in außergewöhnlichem Zustand ist. Es mag ohne Gehäuse rau aussehen, aber der sichtbare Teil zählt. Das Zifferblatt zeigt Alterungserscheinungen, weist aber keine Flecken auf und wurde zum Glück nicht nachbearbeitet. Einige gute „Hinweise“ auf Originalität bei der Betrachtung von Uhren wie dieser sind die Qualität und Konsistenz des Drucks. Nachbearbeitete Zifferblätter verlieren oft in Bereichen wie der Minutenanzeige oder dem Hilfszifferblatt den Faden. Darüber hinaus sind das Omega-Logo und die Schriftart fein, dünn und für die damalige Zeit korrekt. Beachten Sie das Fehlen von „Swiss Made“ am unteren Rand des Zifferblatts. Vor dem Kauf der Uhr habe ich viel im Internet recherchiert, während ich mit Balazs und Robert-Jan gesprochen habe. Alles deutete darauf hin, dass das Fehlen kein Problem darstellte.

Kauf und Erhalt der Omega CK976
Ich habe die Omega CK976 über einen Kontakt in der Tschechischen Republik gekauft (ich werde seinen Namen gerne hinzufügen, wenn er einverstanden ist!). Er beschloss, die Uhr zu verkaufen, weil sie nicht oft am Handgelenk getragen wurde. Wir einigten uns auf einen Preis von etwa 1.000 € und die Uhr gelangte zu mir. Ich freute mich, sie zu erhalten, und wie bei jedem Kauf hatte ich einige vorgefasste Meinungen. Als ich die Schachtel öffnete, fielen mir sofort zwei Details ein. Erstens war die Uhr in atemberaubendem Zustand. Zweitens war sie klein im Vergleich zu den anderen, ohnehin schon kleinen Tank-Uhren, die ich gekauft hatte.

Ich werde keine Zeit damit verschwenden, irgendjemanden davon zu überzeugen, dass diese Uhr größer wirkt als sie ist, denn das ist nicht der Fall! Sie ist klein, fühlt sich aber überhaupt nicht zierlich an. Der beste Vergleich, den ich vielleicht ziehen kann, ist eine Cartier Tank Normale, die sich mit 23 mm x 30 mm noch kleiner anfühlt, aber dennoch eine gewisse Präsenz hat. Die Konstruktion dieser Omega ist wunderschön und sie fühlt sich am Handgelenk beruhigend an. Dann gibt es noch die T17, die sich wunderbar aufziehen und tragen lässt. Ja, ich wechsle meine Uhren häufig, aber die 60-Stunden-Gangreserve einer so alten Uhr verleiht ihr einen seltsamen praktischen Touch. Außerdem läuft sie sehr gut und geht nach ein paar Tagen im Durchschnitt eine Minute vor.

Abschließende Erkenntnisse
Auch wenn ich keine neuen historischen Fakten zur Omega CK976 und ihrem T17-Kaliber hinzugefügt habe, ist es das erste Mal, dass wir eine dieser Uhren auf Fratello behandeln. Für diejenigen, die mit der Größe dieser Uhr Probleme haben, aber vom Uhrwerk fasziniert sind, gibt es längere Versionen. Mit etwas Geduld sind sie zu vernünftigen Preisen zu finden. Wie bei vielen Uhren aus dieser Zeit ist hier ein enormer Mehrwert zu erwarten, wenn Sie sich für Design und Größe interessieren.

Uhrenspezifikationen
MARKE
Omega
REFERENZ
CK976
ZIFFERBLATT
Nicht leuchtendes Sektorenzifferblatt mit Sekundenzeiger
GEHÄUSEMATERIAL
“Staybrite” 304 Edelstahl
GEHÄUSEABMESSUNGEN
20 mm (Durchmesser) × 36 mm (Bandanstoß zu Bandanstoß) × 8,5 mm (Dicke)
GLAS
Acryl
GEHÄUSERÜCKSEITE
“Staybrite” 304 Edelstahl, Schnappverschluss
UHRWERK
Omega T17: Handaufzug, 18.000 A/h Frequenz, 60 Stunden Gangreserve, 15 Steine
FUNKTIONEN
Zeit (Stunden, Minuten, Sekundenzeiger)

wir bei Fratello lieben unsere Armbänder und bieten eine große Auswahl an tollen Optionen. Aber was ist mit den unverzichtbaren Uhrenwerkzeugen? Lohnt es sich, mehr für ein hochwertigeres Werkzeug zum Wechseln von Armbändern auszugeben, und was ist ein guter Ausgangspunkt? Dieser Artikel stellt die Grundlagen vor. Lesen Sie weiter.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber als ich mit diesem Hobby anfing, war ich von der Aussicht, ein Armband oder ein Armband zu wechseln, entmutigt. Verdammt, ich war noch nicht einmal bereit, darüber nachzudenken, die Armbandlänge zu ändern. Das war eine Herausforderung, denn meine erste neue Schweizer Uhr (eine Doxa Sub 200 Sharkhunter) hatte ein Werksarmband, das für meine kleinen Handgelenke viel zu lang war Mehr Info.

Unverzichtbare Uhrenwerkzeuge
Ich erinnere mich, als ich sie zum ersten Mal aus der Schachtel nahm. Es war ein unglaublich aufregender Moment. Und dann sank mir das Herz, nur ein wenig, als mir klar wurde, dass ich in ein Uhrengeschäft in der Stadt gehen musste, um das Armband anpassen zu lassen. Ich wusste damals nicht einmal, dass wir einfachen Enthusiasten die Länge von Armbändern selbst von zu Hause aus anpassen können. Das war 2019 und ich war noch ganz neu in diesem Hobby.

Jetzt, wo ich etwas mehr Erfahrung habe, habe ich vor allem deshalb mehr, weil ich viele Fehler und dumme Irrtümer gemacht habe. Ob diese Fehler durch Arroganz oder jugendlichen Optimismus motiviert waren, spielt keine Rolle; Hauptsache, ich habe etwas gelernt. Nun, dieser Back-to-Basics-Artikel richtet sich an diejenigen von uns, die noch recht neu in der Community sind, aber er ist auch ein Aufruf zu Tipps von denen, die Erfahrung haben! Bleiben wir also freundlich und einladend!

Das wichtigste Werkzeug von allen
Das erste Werkzeug, das Sie brauchen, kommt aus Ihrem Inneren. Es ist Geduld. Wie Yoda sagt: „Geduld muss man haben.“ Die meisten Fehler, die ich gemacht habe und die zu zerkratzten Ösen und Gehäusen oder Problemen mit den falschen Federstegen an der falschen Uhr geführt haben (das kann ein erhebliches Problem sein, wie ich später noch untersuchen werde), waren alle auf Ungeduld zurückzuführen. Geduld ist die Geisteshaltung, um herauszufinden, wie man ein Armband wechselt oder wie man ein Armband kürzt und Glieder entfernt. Geduld ist Ihr erstes, wichtigstes und sich ständig weiterentwickelndes Werkzeug. Setzen Sie es gut ein.

OK, Sie haben also diese geduldige Einstellung genutzt, um auf YouTube zu gehen und zu lernen, wie man ein Armband wechselt. Aber jetzt müssen Sie losgehen und ein Werkzeug zum Wechseln des Armbands kaufen. Dies ist Ihr zweites Werkzeug (nach Geduld). Und hier ist das nächste Dilemma. Entscheiden Sie sich für etwas Teures oder für das billige Werkzeug, das Sie online gesehen haben? Kurz gesagt: Entscheiden Sie sich für die teure Option. Ich bin der Erste, der Ihnen sagen würde, dass Sie Ihr Geld sparen sollten, wo Sie können (zum Beispiel indem Sie sich gebrauchte und Vintage-Uhren im Gegensatz zu modernen Gegenstücken ansehen). Geizen Sie nicht an Werkzeugen.

Autsch … mein Daumen!
Mein erstes Uhrenwerkzeug war ein erschwingliches Gerät von eBay, eine Kopie eines Bergeon-Werkzeugs zum Wechseln des Armbands einer unbekannten Marke. Was ich innerhalb von drei Minuten geschafft habe, war, das Gehäuse meiner Seiko-Taucheruhr zu zerkratzen, mir mit großer Schnelligkeit in den Daumen zu stechen und mehrere neue Arten des Fluchens zu erfinden. Ich bin inzwischen auf ein Bergeon 6767 wie dieses umgestiegen.

Wie Sie im Bild oben sehen können, gibt es hochwertige Federstegwerkzeuge auch in kleinen Größen für unterwegs. Es lohnt sich, in sie zu investieren. Ersparen Sie sich den Schmerz eines wunden Daumens oder, schlimmer noch, eines zerkratzten Gehäuses.

Machen Sie sich bewusst, dass Sie ständig dazulernen
Sie haben es also geschafft, Ihr erstes Armband zu wechseln. Jetzt ist es verlockend, dieses Selbstvertrauen in Arroganz umschlagen zu lassen. Lassen Sie das nicht zu. Ihr drittes Werkzeug, junger Lehrling, ist ein Ersatzsatz Federstege. Ja, kaufen Sie sofort einen Ersatzsatz Federstege (vorzugsweise vom Hersteller Ihrer neuen Uhr) und halten Sie sie griffbereit, falls Sie beim Wechseln eines Armbands einen verlieren. Wenn er durch den Raum fliegt, werden Sie mir danken. Und Sie werden einen Federsteg verlieren, das garantiere ich Ihnen zu 100 %.

Machen Sie sich bewusst, dass Sie ständig dazulernen. Wissen Sie, als ich einige Monate lang Armbänder gewechselt hatte, kaufte ich eine gebrauchte Tudor Oysterdate auf eBay. Sie war in fantastischem Zustand und wurde sogar mit den originalen Rolex-Federstegen geliefert. Da die Ösen der Uhr Löcher hatten, konnte ich sie leicht herausziehen. Das Problem war, als ich diese Federstege mit einer anderen Uhr verwechselte, die keine gebohrten Ösen hatte. Die Federstege hatten nicht die erforderliche Stufenkonstruktion, damit das Werkzeug zum Wechseln des Armbands daran haften konnte. Also musste ich leider die Uhr nehmen und die wunderschönen Rolex-Federstege vom Gehäuse absägen. Sie hatten bei der Oysterdate jahrzehntelang gehalten, und ich brauchte ein paar Monate, um sie zu zerstören. Tut mir leid, Rolex-Federstege (die sind wahrscheinlich an einem besseren Ort).

Erstellen Sie eine Checkliste, die Ihren Anforderungen entspricht
OK, jetzt haben Sie also Geduld, ein hochwertiges Werkzeug zum Wechseln des Armbands und einen Ersatzsatz Federstege. Der nächste Punkt auf Ihrer Liste mit Uhrenwerkzeugen sollte davon abhängen, wo Sie sich auf Ihrer Uhrenreise befinden. Haben Sie mit Vintage-Uhren angefangen? Dann geht es in den Laden, um etwas Polywatch-Politur für Sie zu besorgen. Oder sind Sie ein begeisterter Käufer von neuen und glänzenden Uhren, mit Schachtel und allem? Wenn Sie zu diesem Lager gehören, dann überlegen Sie, wie Sie diese modernen Armbänder anpassen werden. Investieren Sie in ein paar hochwertige Schraubendreher.

So oder so werden Sie sich wahrscheinlich irgendwann auch eine Lupe zulegen wollen. Dabei geht es nicht nur darum, zu blinzeln und nach Fehlern auf dem Zifferblatt Ihrer Uhr zu suchen oder die Schriftart bei 40-facher Vergrößerung zu bewundern. Nein, es ist auch eine große Hilfe, wenn Sie etwas tun müssen, das eine detaillierte Ansicht erfordert, wie das Entfernen oder Neuinstallieren dieser winzigen Schrauben, die oft verwendet werden, um Glieder in modernen Uhrenarmbändern zusammenzuhalten.

Abschließende Gedanken
Jetzt haben Sie Ihre Reise zum Meisterbastler begonnen. Als Nächstes könnten Sie einen Zeitwaagentechniker aufsuchen, um die Genauigkeit Ihrer Uhr zu überprüfen, oder Sie könnten sich einen dieser Gummibälle besorgen, mit denen man ein Gehäuse wieder abnehmen kann, sodass es ganz einfach aussieht. Wie Sie im Bild oben sehen können, kann es eine lustige Übung sein, einen Blick auf das Uhrwerk hinter dem Ganzmetallgehäuse Ihrer Uhr zu werfen. Mit diesen Werkzeugen könnten Sie wahrscheinlich genau hier aufhören und zufrieden sein. Die Wahrheit ist, dass Sie gar nicht so viel brauchen, um zufrieden zu sein! Denken Sie nur daran, dass es sich immer lohnt, langlebige Qualitätswerkzeuge zu kaufen.

ich habe fast einen Monat mit Tudors Black Bay Ref. M7941A1A0NU-0003 verbracht, die manche als „Monochrome“ bezeichnen. Dies sind meine Gedanken dazu, warum sie die bedeutendste Veröffentlichung der Marke seit einem Jahrzehnt ist.

Der Herbst in Sydney präsentiert sich normalerweise auf eine von zwei Arten. Die eine begrüßt Sie am Horizont und verlangt Ihre Aufmerksamkeit und Ehrfurcht. Sie beobachten, wie monolithische, ambossförmige Sturmwolken Meeresstürme ankündigen, die sofortige Überschwemmungen verursachen können. Fenster ächzen und biegen sich im Süden und Sie fragen sich, wie Ihr bescheidenes Heim die Prügel überstehen kann. Sydney musste kürzlich einige Wochen dieser Behandlung ausgesetzt sein und, Junge, manchmal war es grausam – vielleicht nicht für eine Tudor Black Bay mit einer Wassertiefe von 200 m, aber sicherlich zu grausam für mich.

Glücklicherweise gleicht die andere Art die langwierigen Momente der durchnässten Langeweile mit wunderschönen, kontrastreichen Sonnentagen, frischer Meeresluft und dem Versprechen ruhiger See aus. Dann hört man einige der einheimischen Vögel, die am Himmel um Territorium kämpfen. Das Kreischen der großen schwarzen Kakadus wird durch den perkussiven Rhythmus der Loris ausgeglichen. Dann ist da noch das Geschrei der australischen Krähe. In diesen Perioden ruhigen Wetters sind die Bedingungen zum Sporttauchen ideal. Glücklicherweise hatte mir Tudor die neue Black Bay für einen Praxistest zur Verfügung gestellt, sodass ich den klaren Himmel und das Meer optimal nutzen konnte.

Bevor ich dazu komme, wird es hilfreich und aufschlussreich sein, ein wenig Kontext zu dieser speziellen Black Bay zu liefern und zu erklären, warum sie ein so bedeutendes Design in Tudors Sortiment ist.

Tudor ist eine interessante Marke. Das Schild von Rolex hat es geschafft, sich seit einer Phase relativer Ruhe in den 2000er Jahren mit enormer Kraft zu erholen. In etwas mehr als 10 Jahren hat sich die Marke aus der Wildnis zu einem der großen Player entwickelt. Die Gründung des Herstellers des Kalibers Kenissi, hohe Investitionen in eine neue Produktionsanlage und die stetige Veröffentlichung wertorientierter Produkte haben Tudor neues Leben eingehaucht.

Es hilft, dass Tudor vom replica Uhren riesen Rolex unterstützt wird. Aber das erklärt den Erfolg der Marke nicht vollständig, denn es war auch eine Frage des Timings. Tudors Wiederbelebung fiel mit einem kulturellen Wandel hin zu Vintage-Uhrendesigns und einem größeren Interesse an dem Hobby insgesamt zusammen. Die ursprüngliche Black Bay aus dem Jahr 2012, ein kommerzieller Erfolg, ist sicherlich das bedeutendste Modell, das Tudor jemals herausgebracht hat. Im 20. Jahrhundert bot Tudor günstigere Versionen von Uhren aus dem Rolex-Sortiment an, darunter Oysters und Submariners, sowie einige eigene Designs. Aber es war die Black Bay, die Tudor sicherlich auf den Weg zur Reife brachte. Nun, Leute, diese Reife ist da. Es ist kein hässliches Entlein mit Pickeln.

Ein Mix aus Formen
Die neue Black Bay mit Master Chronometer-Zertifizierung repräsentiert für mich Tudors Erwachsenwerden. Was für eine Art, das anzukündigen. Bevor ich nun auf die Black Bay eingehe, möchte ich auf einige der immer wieder geäußerten Kritikpunkte eingehen, die mir immer wieder begegnen, wenn wir über die Tudor Black Bay-Linie sprechen. Bitte haben Sie Geduld mit mir. Die Tudor Black Bay wurde dafür kritisiert, ein Hybrid aus Designs zu sein. Da ist das Zifferblattlayout einer Rolex Submariner mit seiner Mischung aus Kreis- und Rechteckmarkierungen, gemischt mit dem blockförmigen „Schneeflocken“-Zifferblatt einer Tudor Submariner. Es gibt sicherlich viele Formen. Doch das Design der Black Bay ähnelt tatsächlich stark einem Tudor Submariner aus den 1970er-Jahren.

Ross Povey, der Mann hinter der Tudor Collector-Site, hat eine Originalwerbung von Tudor aufgespürt, die die Verwendung des Zifferblatts im Rolex Submariner-Stil mit dem Schneeflocken-Zifferblatt zeigt. Dies war eine seltene Variante, und nicht viele davon sind in freier Wildbahn aufgetaucht. Aber es zeigt, dass es einen Präzedenzfall für diese Kombination gab. Ich hoffe, dass dies die Vorstellung ausräumt, dass dieses Zifferblatt- und Mobilteildesign 2012 eine neue Kreation war. Das war es nicht.

„Rolex des armen Mannes“
Sammler und Enthusiasten werfen Tudor schon lange vor, die „Rolex des armen Mannes“ zu sein. Ich habe mich bei dieser Kritik immer am Kopf gekratzt. Ich würde viel lieber mit dem Objekt des Arbeiters in Verbindung gebracht werden. Levi’s Jeans zum Beispiel bauten ihren Erfolg darauf auf, die Hose des Arbeiters zu sein. Die Verbindung mit harter Arbeit und Haltbarkeit machte Levi’s Jeans zu einer Modeikone. Wenn Sie sich für Autos interessieren, dann wissen Sie, dass dasselbe für frühe Land Rover und Toyota Landcruiser gilt.

Tudor-Uhren des 20. Jahrhunderts boten Rolex‘ kugelsichere Designs und integrierten robuste und leicht zu wartende Uhrwerke von Drittanbietern, unter anderem von ETA und A. Schild. Dies leistete ihnen gute Dienste in der gefrorenen Landschaft während der Nordgrönlandexpedition und an den Handgelenken von Soldaten, Tauchern und Spezialisten der Marine Nationale, der US Navy, der südafrikanischen Streitkräfte und vielen anderen. Die Tatsache, dass Tudor im goldenen Zeitalter der Schweizer Uhrmacherei des 20. Jahrhunderts eine erschwinglichere, arbeiterfreundliche Version von Rolex war, ist ein Segen. Mit diesem Kontext in Verbindung gebracht zu werden, indem man die Uhren der Marke trägt, ist etwas, was mir überhaupt nichts ausmacht.

Die Black Bay-Linie
Als Tudor 2012 erstmals die Black Bay 79220R herausbrachte, war es eine Uhr mit einer burgunderfarbenen Lünette, dem alten Tudor-Rosenlogo und einem „Smiley“-Text, der auf ein automatisches Uhrwerk hinwies. Sie hatte auch viele goldfarbene Akzente (etwas, das die Marke offenbar immer noch gern mag). Die Uhr debütierte mit einem modifizierten ETA 2824-2-Uhrwerk, obwohl sie ab 2016 Kenissi MT-Uhrwerke enthielt. Mit dieser Änderung verlor die Black Bay ihr Tudor-Rosenlogo und ihren Smiley-Text. Das macht diese MK I Black Bays zu modernen Sammlerstücken. Übrigens hatte Tudors ursprüngliche überarbeitete Version der Ranger auch diesen charakteristischen Smiley-Text und die Tudor-Rose.

Aber es gab Elemente im Design der ursprünglichen Black Bays, die mir ein wenig seltsam vorkamen. Erstens wurde bei vielen Black Bays ein farbiger Metallabstandshalter zwischen der Krone und dem Gehäuse verwendet (der in der neuesten Version jedoch nicht mehr vorhanden ist). Zweitens erschwerte die Verwendung glatter Lünettenzähne das Greifen und Verwenden der Lünette bei Feuchtigkeit, beispielsweise beim Schwimmen oder Tauchen. Dieses Problem wurde auch bei der Black Bay 58, die ich besitze, festgestellt und ist wahrscheinlich mein größtes Problem mit der Uhr, da es sich um ein Funktionsproblem handelt. Drittens war die Krone so fein gezahnt, dass sie ziemlich glatt und etwas rutschig zu bedienen war (auch dies war ein Problem, das bei der Black Bay 58 auftrat). Es gab auch andere Probleme, wie beispielsweise das Fehlen einer Mikroeinstellung während der Fahrt bei Tudors Verschlüssen.

Die neueste Tudor Black Bay
Die neueste Version der Black Bay löst im Wesentlichen alle Probleme der vorherigen und löst sie durch Designoptimierungen. Dies ist ein evolutionärer Designprozess in Gang. Die Rolex Submariner ist ein uhrmacherisches Beispiel dafür, wie ein solcher Designprozess auf sieben Jahrzehnte technologischen Fortschritt angewendet wird. Tudors Entscheidung, diese neue Black Bay herauszubringen, lässt die Absicht erkennen, dasselbe zu tun. Auf philosophischer Ebene ist dies meiner Meinung nach der Grund, warum es sich um eine so bedeutende Uhr für Tudor handelt.

Tudor bietet hier eine aktualisierte Lünette mit größeren Zähnen und einem Überhang von 0,5 mm, was die Handhabung deutlich erleichtert. Die Uhr verfügt außerdem über eine griffigere Krone, ein dünneres Gehäuseprofil und einen verbesserten, leicht mikroverstellbaren Verschluss. Darüber hinaus beherbergt dieser METAS-zertifizierte Master Chronometer ein strenger getestetes und besser reguliertes MT5602-U-Kaliber, das auf 0/+5 Sekunden pro Tag genau und bis 15.000 Gauß antimagnetisch ist. Die Tatsache, dass Tudor all diese Änderungen im letzten Jahr gleichzeitig umgesetzt hat, war enorm. Aber jetzt, da die Black Bay ein fauxtina-freies, klassisches schwarz-weißes Zifferblatt hat, zeigt jede Änderung, dass Tudor Verbesserungen und nicht die Mode der Zeit im Sinn hat.

Ein Ausflug unter Wasser

Auf praktischer Ebene halte ich diese neue Black Bay für bedeutsam, da sie fast alle ergonomischen Mängel der vorherigen Generationen behebt. Diese evolutionären Verbesserungen machen unter Wasser einen großen Unterschied. Insbesondere bei der Lünette ist mir die größte Verbesserung gegenüber meiner Black Bay 58 aufgefallen, die ein glatteres, münzförmiges Lünettendesign aufweist. Die etwas gezahntere Lünette der neuen Black Bay ist sehr griffig, während ich beim Einstellen der Black Bay 58 feststellen kann, dass meine Hände abrutschen.

Der Lollipop-Sekundenzeiger ist unter Wasser vielleicht weniger als Form erkennbar. Das liegt daran, dass er jetzt mit den runden Stundenmarkierungen konkurriert. Der Sekundenzeiger der Black Bay 58 hat eine rautenförmige Leuchtfläche, die ich in einer rauen Unterwasserumgebung leichter erkennen kann. Der neue Zeiger erinnert an die frühesten Tudor Submariner und passt ästhetisch zu den Stundenmarkierungen, sodass ich verstehen kann, warum sich die Designer von Tudor entschieden haben, ihn zu übernehmen. Glücklicherweise sind der Minutenzeiger und die Lünette ohnehin beim Schwimmen oder Sporttauchen nützlicher.

Verbesserte Ergonomie von Armband, Lünette und Krone
Nachdem wir aus dem Wasser zurückgekehrt sind, können wir einige andere Elemente der Uhr genauer untersuchen. Zunächst hoffe ich, dass Sie in der Bildergalerie unten sehen können, wie die Lünette dezent über das Gehäuse hinausragt. Ich hoffe, dass auch das kräftigere Kronendesign abgebildet ist. Das Armband – in diesem Fall Tudors relativ neue fünfreihige Option – fließt sehr schön. Einerseits fühlt es sich leichter an als das Armband im Oyster-Stil, wodurch die Uhr im Vergleich dazu etwas kopflastig wirkt. Andererseits wurde der Verschluss deutlich verbessert. Das Einstellsystem ist einfach zu bedienen und der Verschluss ist nicht zu lang, selbst für mein kleines 15,25 cm (6 Zoll) großes Handgelenk. Die Gehäusedicke von 13,6 mm ist angemessen, obwohl ich in dieser Hinsicht die dünnere Black Bay 58 bevorzuge (12 mm oder 11,9 mm, je nachdem, wen Sie fragen). Dennoch ist es um Längen besser als die 14,8 mm Dicke des 2016er-Modells.

Das fünfreihige Armband verwendet abwechselnd gebürstete und polierte Komponenten in seinem Design. Zweifellos ist dies eine auffälligere Option als die Oyster. Ich bevorzuge das Aussehen und die Konstruktion der letzteren, aber die technischen Elemente dieses Armbands im Jubilee-Stil sind beeindruckend. Es könnte tatsächlich auch etwas bequemer sein, besonders an heißeren Tagen. Das Tudor-Schild dient als Öffnung des Verschlusses, was eine nette Note ist. Eine Sache, die sich als schwierig einzufangen erwiesen hat, ist das sehr subtile Sonnenstrahl-Finish auf dem Zifferblatt. Ja, Sonnenstrahl! Dies verleiht einer in vielerlei Hinsicht eher düsteren Uhr eine spielerische Note.

Eine zweite Meinung
Diese neue Tudor Black Bay zieht nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich wie andere Uhren. Das gefällt mir an ihr. Ich habe auch meinen Vater gebeten, sie sich genau anzusehen. Da er früher einige Rolex-Uhren besaß, war ich neugierig auf seine Eindrücke. Er bemerkte – und das blieb mir im Gedächtnis –, dass die Tudor Black Bay eine jener seltenen Uhren ist, die man sich immer wieder „auf fast süchtig machende Weise“ anschauen kann. Das tintenschwarze Zifferblatt und die Gesamtbalance von Designelementen und Materialien sind ein kleines Wunder.

Mein Vater fügte hinzu: „Ich bevorzuge den matten Edelstahl viel mehr als den polierten Rolex ‚Oystersteel‘, der ein bisschen lästig ist, weil er bei jeder Aktivität so leicht verkratzt. Ich denke, das ist eine echte Revolution.“ Ich stimme zu, dass sich viele Rolex-Uhren heutzutage für den harten Einsatz ein wenig zu protzig anfühlen.

Abschließende Gedanken
Diese neue Tudor Black Bay „Monochrome“ trägt sich sehr gut. Objektiv gesehen ist sie eine bessere Uhr als meine blaue Black Bay 58. Verschluss, Lünette und Krone sind ergonomisch besser. Ich würde die Lünette meiner Black Bay 58 gerne gegen eine marineblaue Version der neuen, griffigeren Lünette dieser größeren Black Bay austauschen. Das Uhrwerk wurde auch einem strengeren Testverfahren unterzogen. Trotzdem habe ich mit meiner Black Bay 58 schon zu viele Erinnerungen geschaffen und finde, dass sich ihr kürzerer Abstand von Bandanstoß zu Bandanstoß besser an meinem Handgelenk trägt. Letztendlich wird diese neue Black Bay immer mit der Konkurrenz der zahlreichen anderen Black Bay-Modelle konfrontiert sein.

Aber obwohl es viele, viele Black Bays gibt, ist dies die Black Bay. Ihre kleinen, aber bedeutenden Änderungen und ihr monochromatisches Design (eine „langweilige“ Uhr wird uns nie langweilig) markieren einen Meilenstein für Tudor. Die Marke scheint immer stärker zu werden. Preiserhöhungen auf breiter Front sind ein Problem in der Uhrenbranche, aber die Marke bietet weiterhin hochwertige Uhren zu erschwinglichen Preisen an. Jetzt müssen wir uns ernsthaft fragen: „Ist die Rolex Submariner den Preisunterschied wert?“

Was meinen Sie? Ist diese neue Black Bay Tudors bedeutendste Veröffentlichung des letzten Jahrzehnts? Lassen Sie es mich in den Kommentaren wissen.

Uhrenspezifikationen
MARKE
Tudor
MODELL
Black Bay
REFERENZ
M7941A1A0NU-0003
ZIFFERBLATT
Schwarz mit dezentem Sonnenschliff und aufgesetzten leuchtenden Indexen
GEHÄUSEMATERIAL
Edelstahl mit Aluminium-Lünetteneinsatz
GEHÄUSEABMESSUNGEN
41 mm (Durchmesser) × 50 mm (Bandanstoß zu Bandanstoß) × 13,6 mm (Dicke)
GLAS
Gewölbtes Saphirglas
GEHÄUSEBODEN
Edelstahl, verschraubt
UHRWERK
Tudor MT5602-U: Automatik mit Handaufzug, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, 70 Stunden Gangreserve, 25 Steine, Master Chronometer-zertifiziert, Genauigkeit 0/+5 Sekunden pro Tag, antimagnetisch bis 15.000 Gauss
WASSERDICHTIGKEIT
200 m
ARMBAND
Fünfreihiges Edelstahlarmband (21/16 mm) mit mikroverstellbarem T-Fit-Schließe
FUNKTIONEN
Zeit (Stunden, Minuten, Sekunden) und 60-Minuten-Tauchlünette
PREIS
4.620 €

ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich neige manchmal dazu, die Seiko „Samurai“ zu vergessen. Dieses Modell habe ich nicht oft im Blick, teilweise weil Seiko so viele Uhren in halsbrecherischem Tempo herausbringt. Ein weiterer Grund ist, dass das eckige Gehäusedesign nicht zu meinen Favoriten gehört. Ich bevorzuge die runderen Formen der Prospex-Uhren, die von den Taucheruhren der Marke aus den 1960er Jahren inspiriert sind. Allerdings ist die Samurai seit Jahren ein Fan-Favorit, also warum nicht den aktualisierten Seiko Prospex „Samurai“ SRPL11, SRPL13 und SRPL15 eine Chance geben? Mit einem kleineren Gehäuse und einem aktualisierten Design könnte dies die ultimative Chance auf Wiedergutmachung sein.

Ich finde es toll, dass Seiko in den letzten Jahren begonnen hat, kleinere Taucher replica uhren herzustellen. Vor nicht allzu langer Zeit baten viele Uhrenfans, mich eingeschlossen, Seiko, kleinere Prospex-Taucheruhren herzustellen. Die Marke hat uns durch verschiedene Neuerscheinungen mit bescheideneren Gehäusegrößen das gegeben, was wir wollten. In Fortsetzung dieser Änderung erhalten wir jetzt eine kleinere, aktualisierte Seiko Prospex „Samurai“. Es war eine großartige Gelegenheit, herauszufinden, ob mich die neuen SRPL11, SRPL13 und SRPL15 überzeugen könnten.

Das aktualisierte Gehäusedesign der neuen SRPL11, SRPL13 und SRPL15
Beginnen wir mit dem wichtigsten Update. Alle drei neuen Modelle verfügen über ein 41,7 × 12,3 mm großes Gehäuse mit einem 20 mm großen Bandanstoß. Dies ist eine erhebliche Verkleinerung im Vergleich zum 43,8 × 14 mm großen Gehäuse und dem 22 mm breiten Armband der größeren Samurai-Modelle. Trotz des aktualisierten Gehäusedesigns sind diese Uhren immer noch als Samurai-Uhren erkennbar und behalten die 200-m-Tiefenbeständigkeit ihrer größeren Gegenstücke. Um es klarzustellen: Beide Größen werden in der Prospex-Kollektion nebeneinander erhältlich sein.

Die charakteristischen eckigen Linien sind geblieben, obwohl das Design etwas anders ist. Das Design der Ösen ist weniger kantig, und daher fühlt sich der Gehäusefluss etwas natürlicher an. Gleich geblieben ist das Kronendesign mit den dazugehörigen Kronenschutzvorrichtungen. Bei den neuen Uhren gibt es jedoch keine Lücke zwischen den Schutzvorrichtungen und der Krone, was eine nette Verbesserung darstellt.

Außerdem sieht das Gehäuse in seiner Gesamtsilhouette etwas anders aus. Es scheint länger und kurviger zu sein, während die größeren Samurai-Modelle etwas eckiger aussehen. Man könnte sagen, es verleiht den neuen Uhren ein weniger technisches Gefühl. Seiko hat das neue Gehäuse auch mit aktualisierten Designs für Zifferblatt, Zeiger und Lünette kombiniert.

Der Aluminium-Lünetteneinsatz weist verschiedene Markierungen und Ziffern auf, die für mich konventioneller aussehen. Mir gefällt das, aber wenn Sie ein Fan der vorherigen Samurai sind, könnte es etwas sein, an das Sie sich gewöhnen müssen.

Dasselbe gilt für das aktualisierte Zifferblattdesign. Die rechteckigen Stundenmarkierungen der vorherigen „Samurai“ wurden durch lange, fünfeckige ersetzt. Die größeren Stundenmarkierungen für die Himmelsrichtungen auf dem vorherigen Zifferblatt wurden ebenfalls im Einklang mit den anderen Indizes aktualisiert, um eine bessere Gesamtbalance zu schaffen.

Wie Sie sehen können, wurde auch das Datumsfenster verschoben. Die größeren Samurai-Modelle haben ein Datumsfenster bei 3 Uhr, während die neuen Modelle eines zwischen den Markierungen bei 4 und 5 Uhr haben. Mir gefällt dieses Update, weil es dem Zifferblatt einen vollständigen Satz von Indizes in der richtigen Größe verleiht. Darüber hinaus fügt sich die schwarze Datumsscheibe mit weißem Aufdruck bei zwei der drei neuen Varianten gut ein.

Zusammen mit dem neuen Zifferblattdesign gibt es einen aktualisierten Zeigersatz, der besser zu den Indizes passt. Der Sekundenzeiger hat sich nicht allzu sehr verändert, obwohl das leuchtende Dreieck jetzt etwas näher an der Spitze ist. Die Stunden- und Minutenzeiger sind jedoch ganz anders. Erstens hat der Stundenzeiger jetzt ein kleineres speerspitzenartiges Design anstelle der riesigen, aber charakteristischen Pfeilspitzenform. Zweitens verjüngt sich die Basis des Minutenzeigers nicht mehr, sondern wird breiter. Alle Zeiger und Indizes sind mit Seikos LumiBrite gefüllt, um eine gute Lesbarkeit im Dunkeln zu gewährleisten. Ich denke, die Seiko-Designer haben großartige Arbeit geleistet und eine Uhr geschaffen, die ausgewogener und organischer wirkt und dennoch an die Samurai der vorherigen Generation anknüpft.

Die Seiko Prospex SRPL13 ist ein potenzieller Hit
Sehen wir uns die drei neuen Versionen an, die Seiko eingeführt hat. Die erste ist die SRPL11 mit einem roten Zifferblatt und einer roten Lünetteneinlage. Wegen des roten Zifferblatts ist sie nicht mein Favorit. Ich habe mich sofort gefragt, warum Seiko das Zifferblatt nicht schwarz gemacht und die Lünetteneinlage burgunderfarben gelassen hat.

Das wäre eine beliebte Farbkombination, die Uhrenfans lieben. Außerdem wäre die schwarze Datumsscheibe weggefallen. So wie sie jetzt ist, fällt sie als Element auf, das nicht gut zum Farbschema passt.

Das zweite Modell ist die SRPL13 mit einem schwarzen Zifferblatt und einer schwarzen Lünetteneinlage. Sie hat auch das gleiche grün leuchtende weiße LumiBrite wie die rote Version, was diesem Modell ein vertrautes und dennoch attraktives Aussehen verleiht.

Ich erwarte, dass diese neue „Standard“-Variante bei den Fans der Samurai ein Hit wird. Genau wie die Version mit dem roten Zifferblatt wird sie an einem dreireihigen Edelstahlarmband mit einer einfachen Faltschließe und dem Sicherheitsschloss geliefert, das wir von anderen Prospex-Modellen kennen.

Das dritte und letzte Modell ist die geschwärzte SRPL15. Diese Uhr hat ein schwarz beschichtetes Edelstahlgehäuse mit schwarzem Zifferblatt und schwarzem Lünetteneinsatz mit dunkelgrauen Markierungen. Die Zeiger und Indizes dieses Modells sind mit Vintage-inspirierter Leuchtmasse gefüllt, die einen schönen Kontrast zur schwarzen Ästhetik bildet. Seiko hat diese Version mit einem schwarzen Silikonarmband mit schwarzer Schnalle kombiniert, um den unauffälligen Look zu vervollständigen.

Mechanisch ist alles beim Alten geblieben.
In den Gehäusen aller drei Uhren finden Sie das Seiko-Kaliber 4R35. Es ist dasselbe Uhrwerk, das die größeren Samurai-Modelle antreibt. Dieses hauseigene Automatikwerk arbeitet mit 21.600 Halbschwingungen pro Stunde und verfügt über 23 Steine ​​und 41 Stunden Gangreserve. Es ist Seikos Standarduhrwerk für erschwingliche Modelle, und obwohl es zuverlässig ist, ist es in Bezug auf die Genauigkeit nichts Besonderes.

Seiko gibt an, dass die Standardgenauigkeit zwischen +45 und -35 Sekunden pro Tag liegt. Ich habe mehrere Seikos mit dem 4R35 und habe sie lieb gewonnen, weil sie sofort loslaufen, wenn man die Uhr in die Hand nimmt. Da ich kein Verfechter der Genauigkeit bin, ist das bei diesem Uhrwerk nichts, wonach ich suche.

Das Tragen der Seiko Prospex SRPL11, SRPL13 und SRPL15
Alle drei Uhren fühlen sich am Handgelenk sofort viel besser an als ihre größeren Vorgänger. Das kleinere Gehäuse eignet sich hervorragend für verschiedene Handgelenkgrößen. Mehrere Kollegen von Fratello probierten die neuen Uhren an, die an allen Handgelenken gut aussahen. Sie stechen dank ihrer eckigen Ösen sofort unter den anderen Seiko-Modellen hervor.

Aber das Gehäuse sitzt auch gut an meinem 19 cm (7,5 Zoll) großen Handgelenk. Von der Sekunde an, als ich die SRPL13 anzog, war ich ernsthaft beeindruckt von dem aktualisierten Design. Diese neuen Modelle haben einen gewissen Charme, der der größeren Samurai fehlt. Darüber hinaus fühlen sich die Uhren durch die aktualisierten Proportionen organischer und weniger technisch an.

Das neue Armband ist ebenfalls eine Verbesserung, die sich großartig trägt. Wie bereits erwähnt, ist es mit einer Breite von 20 mm an den Endgliedern 2 mm schmaler als das Armband der größeren Samurai-Modelle. Es hat ein aktualisiertes dreireihiges Design mit auffälligen Abschrägungen zwischen den Gliedern und passt gut zum Gehäuse. Jedes Glied an den Armbändern der größeren Samurai-Modelle ist nur ein Stück mit einem breiteren Mittelteil und schmaleren äußeren Teilen. Für mich sehen die Glieder des neuen Armbands viel ausgewogener aus.

Die Faltschließe hat ein einfaches Design mit einer Tauchverlängerung, die ihren Zweck erfüllt. Ich bin jedoch der Meinung, dass Seiko seine Armbandverschlüsse sowohl in Bezug auf Qualität als auch auf Funktionalität noch verbessern kann. Hier gibt es keine Option für eine werkzeuglose Mikroeinstellung, und die Schließe ist gestanzt und nicht gefräst. Glücklicherweise steht dies dem superkomfortablen Tragekomfort der Uhren am Handgelenk nicht im Wege.

Abschließende Gedanken zu den neuen Seiko Prospex Samurai-Modellen
Die neuen Seiko Prospex Samurai-Modelle bieten willkommene Updates für ein langjähriges Grundnahrungsmittel. Ich bin sicher, dass die eingefleischten Fans der Samurai sich an das neue Design und vielleicht auch an die neuen Proportionen gewöhnen müssen. Aber für viele Seiko-Fans ist dies ein großartiges Update. Ich habe es sehr genossen, die neuen Uhren zu tragen. Meine beiden Favoriten sind die SRPL13 mit schwarzem Zifferblatt und die geschwärzte SRPL15.

Obwohl ich normalerweise kein großer Fan von schwarzen Uhren bin, sieht die SRPL15 mit ihrer unauffälligen Präsenz gut aus. Ich hätte die Ziffern auf der Lünette vielleicht in derselben Farbe wie die Leuchtmasse bevorzugt, um ihr mehr Charme zu verleihen. Ich verstehe jedoch, dass dies die Unauffälligkeit verringert hätte, also war das nicht der richtige Weg.

Alle drei Modelle sind jetzt erhältlich. Die rote SRPL11 und die schwarze SRPL13 haben einen Listenpreis von 650 €, während die schwarze SRPL15 mit 600 € etwas günstiger ist. Diese Preise entsprechen den größeren Samurai-Modellen, die in der Kollektion verbleiben, was diese neuen Seiko Prospex Samurai-Modelle zu großartigen Einsteigerangeboten in der Prospex-Linie macht. Ich zweifle nicht daran, dass sie viele Fans gewinnen werden. Ich bin einer von ihnen.

Die Uhren sind jetzt über die Seiko-Website, die Boutiquen der Marke und ausgewählte Seiko-Händler erhältlich. Lassen Sie uns in den Kommentaren unten wissen, was Sie von diesen neuen Samurai-Modellen halten.

Uhrenspezifikationen
MARKE
Seiko
MODELL
Seiko Prospex „Samurai“
REFERENZ
SRPL11 / SRPL13 / SRPL15
ZIFFERBLATT
Rot (SRPL11), Schwarz (SRPL13), Schwarz (SRPL15) mit Leuchtindizes
GEHÄUSEMATERIAL
Edelstahl (nur mit schwarzer Beschichtung für SRPL15), Aluminium-Lünetteneinsatz
GEHÄUSEABMESSUNGEN
41,7 mm (Durchmesser) × 46,2 mm (Bandanstoß zu Bandanstoß) × 12,3 mm (Dicke)
GLAS
Hardlex-Mineralglas
GEHÄUSERÜCKSEITE
Edelstahl (nur mit schwarzer Beschichtung für SRPL15), verschraubt
UHRWERK
Seiko 4R35: Automatik mit Handaufzug, 21.600 Halbschwingungen pro Stunde, 41 Stunden Gangreserve, 23 Steine
WASSERDICHTIGKEIT
20 ATM (200 Meter)
ARMBAND
Edelstahl dreireihiges Armband (20 mm breit) mit Druckknopfverschluss und Sicherheitsverschluss (SRPL11 und SRPL13) oder schwarzes Silikonarmband (SRPL15)
FUNKTIONEN
Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden), Datum, 60-Minuten-Tauchlünette
PREIS
650 € (SRPL11 und SRPL13) / 600 € (SRPL15)

Der Sommer steht vor der Tür und die Taucheruhrensaison ist in vollem Gange. Das bedeutet lange Tage in der Sonne, Reisen an exotische Orte und jede Menge Action im Wasser, wie Schwimmen, Schnorcheln und vielleicht sogar Tauchen. Aber so sehr wir lange, sonnige Sommertage mit unseren Tauchern auch genießen, wollten wir eine Uhr, die die anstrengendsten Aktivitäten der Saison mitmacht und nachts genauso hell leuchtet. Deshalb freuen wir uns sehr, die limitierte Auflage Jacques Bianchi Marseille × Fratello JB200 PoulPro Night Diver vorstellen zu können.

Für diese neueste limitierte Auflage haben wir mit der französischen Uhrenmarke Jacques Bianchi Marseille zusammengearbeitet. Die Marke trägt den Namen ihres Mitbegründers und ist bekannt für die Uhren, die sie ab Anfang der 1980er Jahre für französische Militärtaucher herstellte. Im Jahr 2021 feierte die Marke ein Comeback und brachte den klassischen JB200-Taucher neu auf den Markt, gefolgt vom im letzten Jahr eingeführten Modell PoulPro. Wir haben die JB200 PoulPro genommen und beschlossen, sie mit einem unauffälligen schwarzen PVD-Gehäuse und einem voll leuchtenden Zifferblatt für Nachteinsätze bereit zu machen. Aber bevor wir uns mit der Uhr befassen, wollen wir ein wenig über die Marke und die Inspiration für diese limitierte Auflage erfahren Mehr Info.

Wie der Name schon sagt, hat die Marke Jacques Bianchi Marseille ihre Wurzeln in Marseille, Frankreich. Hier hat der Uhrmacher Jacques Bianchi selbst die Taucheruhr JB200 hergestellt. Sie stammt aus den frühen 1980er Jahren, als er in seinem Atelier über dem Hafen von Marseille frühe Modelle herstellte. Diese in Frankreich hergestellten Taucheruhren, die damals ein Quarzwerk verwendeten, wurden von den Streitkräften des Landes übernommen und waren an den Handgelenken der Taucher der französischen Marine zu finden.

Fast 40 Jahre später kehrte die Taucheruhr JB200 mit Hilfe von Fabrice Pougez und Simo Tber zurück. Das Modell JB200 PoulPro ist eine Hommage an die Heimat der Marke, Marseille. Die charakteristische Abbildung eines Tauchers auf dem Zifferblatt der JB200 wurde durch einen Oktopus ersetzt, das inoffizielle Tier der Stadt, das oft als Maskottchen von Restaurants und Hotels gilt und in Graffitis in den alten Straßen von Marseille abgebildet ist. Das mussten wir mit eigenen Augen sehen. Um diese limitierte Edition auf den Markt zu bringen, machten wir also einen Ausflug an die französische Riviera, um die älteste Stadt Frankreichs zu besuchen.

Dort verbrachten wir einige Zeit in der Sonne, besichtigten die Sehenswürdigkeiten und spürten den Puls der Heimatstadt der Marke. Wir trafen Simo (CEO) und Omar (Art Director) von Jacques Bianchi Marseille. Sie nahmen uns mit auf eine Tour durch diese pulsierende Stadt. Simo und Omar waren großartige Gastgeber und zeigten uns alle Highlights der Stadt, von Clubs nur für Mitglieder mit sonnengebleichten olympischen Schwimmbecken auf den Felsen bis hin zu Influencer-lastigen Restaurants an der Côte d’Azur. Es war alles, was man von einer Reise nach Marseille erwartet: Straßenfotografie von erstaunlichen Graffitis und Diskussionen über Kunst und Uhrendesign, während man an kleinen Tischen sitzt und Croissants isst, mit dem ständigen Hintergrundgeräusch der Wellen des Mittelmeers, die rhythmisch gegen die Felsen schlagen.

Die Jacques Bianchi Marseille × Fratello JB200 PoulPro Night Diver
Das Marseille-Erlebnis war eine großartige Möglichkeit, die Vielseitigkeit der Jacques Bianchi Marseille × Fratello JB200 PoulPro Night Diver zu testen. An Land passte die Uhr zur lebhaften Atmosphäre der Stadt, aber das Erlebnis wäre nicht komplett gewesen, wenn wir die Uhr nicht ins Wasser gebracht hätten. Später am Tag trafen wir uns mit einem lokalen Tauchteam, rüsteten uns aus und sprangen auf ein Boot, das uns über das tiefblaue Wasser des Mittelmeers hinausbrachte. Die Brise wirbelte kleine, weiß gekrönte Wellen auf, aber das Wasser darunter war klar und erfrischend. Im Schatten des Rumpfs des Tauchboots leuchteten das Zifferblatt und die Lünette der Night Diver hell und waren dadurch gut lesbar.

Das 42-mm-Gehäuse der Uhr ist 13,3 mm dick und hat einen tragbaren Abstand von 47 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß. Es ist ein wohl proportioniertes Gehäuse und dank seiner tiefschwarzen PVD-Beschichtung wirkt es sogar etwas kleiner. Die Krone ist außerdem bei 9 Uhr positioniert, ein Merkmal der Originaluhr, das den Tragekomfort erhöhen und die Tragbarkeit verbessern sollte. Im Inneren befindet sich ein Schweizer Automatikwerk Soprod P024, das die Zeit mit seiner Gangreserve von 38 Stunden genau anzeigt.

Die einseitig drehbare 60-Klick-Lünette ist knackig und präzise und verfügt über einen vollständig abgestuften und mit Leuchtmasse versehenen Einsatz aus mattem Aluminium. Das Zifferblatt ist vollständig leuchtend, wobei alle nicht leuchtenden Elemente in Schwarz ausgeführt sind, um sowohl bei Licht als auch bei Dunkelheit einen Kontrast zu bieten. Dazu gehören 11 schwarze Stundenmarkierungen, eine äußere Minutenspur und das Logo der Marke bei 6 Uhr unter dem für PoulPro typischen Oktopus-Design. Schließlich verleiht ein Datumsfenster bei 6 Uhr mit einem schwarzen Datumsrad dem Zifferblatt Funktionalität und Ausgewogenheit.

Die Uhr wird mit einem Armband im Tropic-Stil mit einer passenden schwarzen PVD-Schnalle geliefert. Darüber hinaus erhalten Käufer ein schwarzes Perlonarmband, eine beliebte Option unter den Tauchern der französischen Marine in den 80er und 90er Jahren.

Preise und Verfügbarkeit
Wenn Sie genauso begeistert sind wie wir vom Jacques Bianchi Marseille × Fratello JB200 PoulPro Night Diver, dann habe ich gute Neuigkeiten für Sie. Diese limitierte Auflage von Fratello ist ab sofort exklusiv im Online-Shop von Jacques Bianchi Marseille erhältlich. Es werden nur 250 einzeln nummerierte Exemplare hergestellt. Mit einem Preis von 1.162,50 € vor Steuern und Versandkosten (mit kostenlosem Versand für Käufer in der EU) ist es die perfekte Sommeruhr. Die Uhren werden ab dem 17. Juni ausgeliefert, also verpassen Sie es nicht!

Uhrenspezifikationen
MARKE
Jacques Bianchi
MODELL
Jacques Bianchi Marseille × Fratello JB200 PoulPro Night Diver
ZIFFERBLATT
Voll leuchtende Basis mit Super-LumiNova (grüne Emission) und schwarzen Indizes und Markierungen
GEHÄUSEMATERIAL
Edelstahl mit schwarzer PVD-Beschichtung, Aluminium-Lünetteneinsatz
GEHÄUSEABMESSUNGEN
42 mm (Durchmesser) × 47 mm (Bandanstoß zu Bandanstoß) × 13,3 mm (Dicke)
GLAS
Flaches Saphirglas
GEHÄUSERÜCKSEITE
Edelstahl mit schwarzer PVD-Beschichtung und Fratello-Logogravur, verschraubbar
UHRWERK
Soprod P024: Automatik mit Handaufzug, 28.800 Halbschwingungen pro Stunde, 38 Stunden Gangreserve, 25 Steine
WASSERDICHTIGKEIT
200 m (20 bar)
ARMBAND
Schwarzes Tropic-Style-Armband (20 mm breit) mit schwarzer PVD-beschichteter Schnalle und zusätzliches schwarzes Perlonband
FUNKTIONEN
Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden), Datum, 60-Klick-Tauchlünette mit Super-LumiNova (grüne Emission)
PREIS
1.162,50 € exkl. Steuern und Versand (kostenloser Versand für EU-Kunden)

seit Jahresbeginn warte ich geduldig auf die Markteinführung der Anoma A1. Bis vor einem Monat hatte ich noch nicht einmal ein Bild eines Prototyps gesehen, aber ich hatte genug von Matteo Violet Vianello, dem Mann hinter Anoma Watches, gehört, um gespannt auf das zu sein, was kommen würde. Nach einer Zeit bei A Collected Man verließ Matteo den in London ansässigen Wiederverkäufer seltener und sammelwürdiger Uhren, um zurückzutreten und zu entscheiden, welchen zukünftigen Weg er einschlagen wollte. Die ersten Skizzen dessen, was inzwischen Anoma Watches geworden ist, waren nur noch Wochen entfernt.

Es ist verlockend zu meinen, dass wir immun gegen Marketing sind, dass David Beckham uns nicht eher dazu bringt, eine Tudor zu kaufen, und dass uns das TAG Heuer-Branding auf fast jedem F1-Podium nicht beeinflusst. Ich verfolge den Instagram-Account von Anoma Watches jedoch schon seit vielen Monaten, und ohne auch nur einen Teaser eines geteilten Produkts zu sehen, wurde mir sehr bewusst, dass das Marketing bei mir wirkte. Ich habe mich, vermutlich wie viele andere Follower, nach weiteren Informationen erkundigt. Obwohl ich nur sehr wenige Geheimnisse erfuhr, bekam ich schließlich einige Prototyp-Bilder zu sehen, um mich zufriedenzustellen. Dann konnte ich vor Kurzem vor seiner Markteinführung ein wenig Zeit mit dem Anoma A1 verbringen.

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Einflüsse und Beeinflussung
Wenn Sie Anomas Instagram-Konto in Erwartung der Enthüllung verfolgt haben, werden Sie sich an den Strom geformter Uhren, Hollywood-Ikonen, Möbel und anderer Artefakte erinnern, die alle den gleichen Geist verkörpern und mit einer überlagerten, einheitlichen Farbpalette präsentiert werden. Ehrlich gesagt fühlte ich keine starke Verbindung zum Inhalt der meisten dieser „Inspirations“-Posts. Es gab Uhren mit einem Stil, den ich schätzte, aber wahrscheinlich nie tragen würde, Filmstars, denen ich zwiespältig gegenüberstehe, und Möbel, die in meinem Zuhause fehl am Platz wären. Doch das Gesamtthema, das Anoma aufgebaut hat, lockte mich an. Dieser Instagram-Inhalt ist verschwunden, aber das Publikum ist bereit. Es besteht keine Notwendigkeit, direkt auf eines dieser Bilder zurückzugreifen und die Verbindung zu erklären. Für diejenigen, die das langsame Brennen erlebt haben, ist der Geist im Anoma A1 deutlich zu erkennen.

Die Form der Zukunft
Der größte Faktor für den Charakter der A1 ist ihre Form. Sie ist das Erste, was Ihnen auffällt, und sie wird Sie wahrscheinlich anziehen oder Sie möglicherweise leicht irritieren. Runde Uhren sind im Allgemeinen am angenehmsten, während quadratische und rechteckige Gehäuse weniger verbreitet sind. Dreieckige sind jedoch ein äußerst seltener Anblick, abgesehen von einer Hamilton Ventura oder einigen anderen. Allerdings geht es bei der A1 mehr um das Gleichgewicht von Symmetrie und Asymmetrie, Weichheit und Schärfe sowie Kühnheit und Subtilität als um die Form selbst. Die Inspiration dafür stammt eher von der Cartier Pebble als von der Hamilton Ventura.

Sie werden feststellen, dass das Gehäuse in Wirklichkeit zwei abgerundete Dreiecke aufweist, von denen eines leicht in das andere versetzt ist. Obwohl die äußere Silhouette des Gehäuses eine gewisse Symmetrie zwischen der oberen und unteren Hälfte bietet, wird dies durch die um etwa 15 Grad gedrehte Zifferblattöffnung eingeschränkt. Das Ergebnis ist eine Kombination aus weichen Ecken und einer sich ständig ändernden Breite aus poliertem Stahl. Das Fehlen sichtbarer Ösen und die geschickte Vertiefung der Krone unterstützen die organische Form.

Drehen Sie die Uhr um und Sie werden sehen, dass die Push/Pull-Krone genau dort ist, wo Sie sie erwarten würden. Sie sitzt bündig mit dem Gehäuse und hat genug Platz, um sie zum Einstellen der Zeit herauszuziehen. Das manuelle Aufziehen ist jedoch weder eine bequeme noch eine ertragreiche Aufgabe. Das Gehäuse ist außerdem nach unten hin flach gewölbt, was zu einer ziemlich kleinen Kontaktfläche zwischen Uhr und Handgelenk führt.

Die Asymmetrie setzt sich im Zifferblatt fort
Im Gegensatz zu den weichen und geschwungenen Gehäuselinien ist das Zifferblatt eine eher starre Angelegenheit mit dünnen, klaren weißen Indizes und einem Fadenkreuz, das sich über das Meer aus Blau erstreckt. Das dreieckige Thema des Gehäuses spiegelt sich auf dem Zifferblatt mit drei abwechselnden Oberflächen wider. Der hellste Bereich wechselt zwischen einem schimmernden Blaugrün und einem weniger kontrastierenden Admiralsblau, je nachdem, wie er das Licht einfängt.

Nach innen hin folgt das Muster der Blautöne der gleichen Form wie der Zifferblattumriss. Die Ausrichtung der Indizes folgt jedoch der symmetrischeren äußeren Gehäuseform. Infolgedessen befinden sich die Stundenmarkierungen im dunkelsten Segment des Zifferblatts, sind aber nicht darauf ausgerichtet. Es sind nur zwei Zeiger vorhanden. Es gibt keinen laufenden Sekundenzeiger und kein Datumsfenster, was die Sauberkeit beeinträchtigen würde. Nur dicke und hochglanzpolierte Blattzeiger zeigen die Zeit an.

Was die Marke betrifft, so leitet sich der Name Anoma in der unteren Hälfte des Zifferblatts von „Anomalie“ ab. Der Name ist fast palindromisch, und diese Beinahe-Annäherung ist durchaus passend. Bei genauerem Hinsehen sehen wir, dass das „N“ und das „M“ gleich breit sind, mit einem perfekt runden „O“ dazwischen, doch diese beinahe Ausgewogenheit wird durch die beiden Buchstaben gestört, die nicht ganz übereinstimmen. Die dualen Konzepte von Zusammenhalt und Spannung ziehen sich durch die gesamte Uhr, von den weichen organischen Linien des Gehäuses bis hin zum scharfen Zifferblattaufdruck. Sowohl das Zifferblatt als auch das Gehäuse sind eine ständige Freude.

Ein kleines automatisches Uhrwerk
Das Kaliber, das für den Antrieb der Anoma A1 gewählt wurde, ist das Sellita SW100. Aufgrund des Durchmessers von 39 mm und der dreieckigen Form fühlte sich Anoma möglicherweise in die Ecke gedrängt, da nur wenige Uhrwerke in den verfügbaren Raum passten. Glücklicherweise ist das SW100, das aufgrund seiner Größe am häufigsten in Damenuhren verwendet wird, dieser Aufgabe gewachsen. Der automatische Aufzug wird aufgrund der oben erwähnten umständlichen Handaufzugsbewegung durch die Krone sehr geschätzt. Eine Uhr mit kleinem Durchmesser beherbergt oft das flachste Uhrwerk, das es gibt, aber die Sellita mit ihrem automatischen Aufzugsmechanismus bedeutet, dass etwas mehr Masse untergebracht werden muss, als Sie sich im Idealfall wünschen würden.

Die A1 ist knapp 9,5 mm dick, was für die meisten Uhren vollkommen akzeptabel ist, aber Dünnheit ist kein Hauptmerkmal dieser Uhr. Ob das Uhrwerk das vorgegeben hat oder Anoma die A1 so entworfen hat, die Dicke trägt zu dem abgerundeten und formschönen Gefühl bei.

Die Anoma A1 tragen
Obwohl das Gehäuse 39 mm lang sein mag, ist die Stelle, an der das Armband auf das Gehäuse trifft, auf der rechten Seite sogar noch kürzer. Folglich ist viel mehr Armband zu sehen als bei den meisten Uhren, die ich normalerweise trage. Paradoxerweise und aufgrund der Unregelmäßigkeit betont dies den Uhrenkopf selbst. Ich schätze, der Vorteil ist, dass sich die A1 an Handgelenken wohlfühlt, die viel kleiner sind als mein 17,75 cm (7 Zoll) großes. Anoma macht auch deutlich, dass dies eine Unisex-Uhr ist.

Das 18-mm-Armband der A1 besteht aus genarbtem italienischem Leder und die Sandfarbe ist aufgrund ihres weichen, warmen Tons eine gute Wahl. Ich war mit der Qualität und der Farbe zufrieden, da nicht klar war, ob sich das Armband einfach selbst wechseln ließe. Nach einigen Anweisungen und sanfter Ermutigung war ich erfreut, nichts Entmutigenderes zu sehen als einen Standardfedersteg und Ösenlöcher, die in den Gehäuseöffnungen versteckt waren. Sobald das Armband entfernt ist, wird das Bild klarer. Ich vermute, dass dickere Armbänder möglicherweise Probleme haben, in die Aussparung zu passen, aber es wird immer noch genügend Platz für eine Vielzahl geeigneterer Optionen geben, wenn Sie sich entscheiden, das Standardarmband auszutauschen.

Abschließende Gedanken
Nachdem ich sowohl das Gehäuse als auch das Zifferblatt ausführlich analysiert habe und einen Schritt zurücktrete, um die gesamte Uhr zu betrachten, kann ich nur zu schätzen wissen, wie effektiv Anoma seine Einflüsse einbezogen hat. Der direkteste davon ist ein Freiformtisch, der in den 1950er Jahren von Charlotte Perriand entworfen wurde und der seine weiche dreieckige Kontur verleiht. Aber auch der Stil und Geist der Uhren der 1960er und 1970er Jahre sind vorhanden. Diese Wurzeln sind so stark, dass ich mich frage, ob ich die Uhr wirklich wertschätzen kann, ohne auch alle ihre Einflüsse voll zu schätzen.

Die A1 kann nur einen Monat lang vorbestellt werden. Danach sind keine Bestellungen mehr möglich. Der Preis von 1.300 £ (ohne Steuern und Einfuhrgebühren) scheint ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für eine so andere und durchdachte Uhr zu sein.

Uhrenspezifikationen
MARKE
Anoma
MODELL
A1
ZIFFERBLATT
Blaues Sektorenzifferblatt mit aufgedruckten weißen Indizes
GEHÄUSEMATERIAL
316L Edelstahl
GEHÄUSEABMESSUNGEN
39 mm (Durchmesser) × 39 mm (Länge) × 9,45 mm (Dicke)
GLAS
Saphir mit Antireflexbeschichtung innen
GEHÄUSERÜCKSEITE
316L Edelstahl
UHRWERK
Sellita SW100: automatischer Aufzug, Frequenz 28.800 A/h, 38 Stunden Gangreserve, 25 Steine
WASSERDICHTIGKEIT
5 ATM (50 Meter)
ARMBAND
Sandfarbenes genarbtes italienisches Leder (18 mm breit) mit Dornschließe
FUNKTIONEN
Nur Zeit (Stunden und Minuten)
PREIS
1.300 £ (exkl. Steuern und Einfuhrgebühren)

IWC Schaffhausen ist einer der wenigen Uhrenhersteller im deutschsprachigen Raum der Schweiz. Außerdem ist sie eine der wenigen Uhrenmarken, die sich einen festen Platz in meinem Herzen gesichert hat. Obwohl der Uhrmacher auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken kann, ist das nicht der einzige Anspruch auf Ruhm. Die Marke ist bekannt für ihren Fokus auf das wahre Wesen der Uhrmacherkunst: Technologie. IWC versteht sich als Marke für Technikbegeisterte und Ingenieure, die ständig an der Innovation und Verbesserung ihrer Technologien und Materialien arbeitet. Bei IWC geht es schon immer um die Funktion: Luxus als Selbstzweck ist nicht das Ziel, IWC strebt kontinuierlich danach, bessere, präzisere und beeindruckendere replica Uhren herzustellen.

Bist du auch Fan? Denken Sie darüber nach, eine IWC-Uhr zu kaufen? Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kann ich die Marke nur wärmstens empfehlen. Lesen Sie weiter, um mehr über meine vier besten IWC-Modelle zu erfahren und welche ich am häufigsten trage.

IWC Mark XX
Die meisten Menschen denken wahrscheinlich an Fliegeruhren, wenn sie IWC hören. Ob als Ausrüster der Royal Air Force oder der Piloten von Top Gun, IWC ist ein renommierter Hersteller hochwertiger Fliegeruhren. Ihr Sortiment umfasst auffällige Modelle wie den kräftigen Big Pilot sowie klassischere Optionen aus der Mark-Serie. Das aktuelle Modell aus der letztgenannten Kollektion, die Mark XX, ist möglicherweise die beste Fliegeruhr aus dem aktuellen Katalog. Dieser Zeitmesser ist nicht nur mit einem Weicheisenkäfig ausgestattet, der das Uhrwerk vor Strahlung schützt, sondern verfügt auch über ein Manufakturkaliber mit einer Gangreserve von 120 Stunden. Dank des Easy-Click-Systems ist der Bandwechsel ein Kinderspiel. Gepaart mit einem eleganten Lederarmband für das Büro oder einem sportlichen Kautschukarmband auf dem Feld ist die Uhr so vielseitig wie möglich. Mit 40 mm ist es eine tolle Unisex-Option, die sich zum Teilen eignet – eine Funktion, die ich besonders liebe.

IWC Portofino Mondphase
Die Portofino-Kollektion steht für klassische, zurückhaltende Eleganz mit geschmackvollem mediterranem Flair. Die Zeitmesser sind schlicht und dennoch raffiniert und somit eine ideale Option für alle, die eine hochwertige Uhr für den Alltag suchen. Ich denke, der beste Portofino ist die Moonphase-Version. Die Komplikation zeugt nicht nur von schlichter Eleganz, sie ist auch eine der wenigen Uhren, bei denen die Mondphase auf der oberen Hälfte des Zifferblatts platziert ist. Eigentlich bevorzuge ich dieses Layout, weil es den Mond zu Recht am Himmel platziert und die Liebe von IWC zu präziser Technologie, gutem Design und der großen Welt zeigt.

IWC Portugieser Ewiger Kalender
Der IWC Portugieser Perpetual Calendar ist das technische Highlight der aktuellen IWC-Kollektion. Beeindruckend ist nicht nur die Präzision, sondern auch die Fähigkeit, alle Besonderheiten des Gregorianischen Kalenders über mehrere tausend Jahre hinweg zu berücksichtigen – und die Mondphase ist bis zu mehreren Millionen Jahren genau! Außerdem lässt es sich nahtlos anpassen, was das Tragen zu einem Traum macht. Der IWC Portugieser Perpetual Calendar ist nicht nur ein technisches Meisterwerk, er ist auch eine Einladung, an die kommenden Generationen zu denken und eine Erinnerung daran, eine Zukunft zu schaffen, in der es immer noch Liebhaber gibt, die Stücke wie dieses tragen und schätzen möchten.

Geschichte und Erbe
Die IWC-Portugieser-Kollektion, ursprünglich als „Portugieser“ bekannt, geht auf die 1930er-Jahre zurück. Die Kollektion entstand auf Wunsch zweier portugiesischer Geschäftsleute, die sich Armbanduhren mit der Präzision von Marinechronometern wünschten. Das Ergebnis war ein großer, hochpräziser Zeitmesser, der den Grundstein für die Portugieser-Linie legte.

Der 1998 eingeführte Portugieser Chronograph hat sich zu einem der kultigsten Modelle von IWC entwickelt. Sie vereint die Eleganz der originalen Portugieser mit der Funktionalität eines Chronographen und ist damit eine vielseitige Wahl sowohl für formelle als auch für lässige Anlässe.

Design und Funktionen
Der IWC Portugieser Chronograph ist sofort an seinem klaren, klassischen Design zu erkennen. Das in verschiedenen Farben erhältliche Zifferblatt verfügt über zwei Hilfszifferblätter: eines für die Sekunden bei 6 Uhr und eines für die Minuten bei 12 Uhr. Das Layout ist sowohl ästhetisch ansprechend als auch äußerst funktional und ermöglicht ein einfaches Ablesen der Chronographenfunktionen.

Die Uhr verfügt normalerweise über ein 41-mm-Gehäuse aus Edelstahl oder 18-karätigem Gold, das für Langlebigkeit und ein luxuriöses Gefühl sorgt. Die dünne Lünette und das große Zifferblatt verbessern die Lesbarkeit, eine Anspielung auf die Tradition der Marinechronometer.

Bewegung und Leistung
Das Herzstück des Portugieser Chronographen ist das IWC-Manufakturkaliber 69355. Dieses Automatikwerk verfügt über eine Gangreserve von 46 Stunden und arbeitet mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Der Säulenrad-Chronographenmechanismus sorgt für präzises Timing und einen reibungslosen Betrieb der Drücker.

Das Uhrwerk ist durch einen Saphirglasboden sichtbar, so dass Besitzer die aufwendige Verarbeitung und technische Meisterleistung bewundern können. Diese Transparenz unterstreicht das Engagement von IWC sowohl für technische Exzellenz als auch für ästhetische Schönheit.

Warum es auffällt
Der IWC Portugieser Chronograph ist ein Beweis für zeitloses Design und makellose Handwerkskunst. Ihre Mischung aus historischer Bedeutung, eleganter Ästhetik und zuverlässiger Leistung macht sie zu einem Favoriten unter Uhrenliebhabern und Sammlern. Ob zum Anzug oder zum Freizeitoutfit getragen, diese Uhr strahlt Eleganz und ein Gefühl von Tradition aus.

IWC-Ingenieur
Wenn Sie die Designs von Gérald Genta lieben, etwa die Audemars Piguet Royal Oak und die Patek Philippe Nautilus, werden Sie sich freuen zu erfahren, dass IWC mit der IWC Ingenieur auch eine klassische Edelstahl-Sportuhr von Genta im Sortiment hat. Dieses Modell wurde 2023 mit viel Liebe zum Detail für die Moderne aktualisiert und ist auf jeden Fall einen genaueren Blick wert. Die Uhr schafft es, sowohl klassisch als auch modern zu sein, eignet sich hervorragend für Männer und Frauen und spricht Sportfans und Wissenschaftler gleichermaßen an. Kurz gesagt, sie ist nicht wie jede andere Uhr da draußen – und deshalb liebe ich sie, besonders die Version mit weißem Zifferblatt für formelle Anlässe. Ich habe selten eine so perfekte Mischung aus Eleganz und Liebe zur Technik in einem einzigen Modell gefunden. Ich denke, das ist vielleicht die schönste Uhr von IWC.

Geschichte und Erbe
Die IWC Ingenieur-Kollektion wurde in den 1950er Jahren eingeführt und richtete sich an Ingenieure und technische Fachleute, die eine robuste und präzise Armbanduhr benötigten. Der Name „Ingenieur“ selbst ist ein Beweis für die Zielgruppe. Im Laufe der Jahre hat sich die Kollektion weiterentwickelt und modernste Technologie und Designelemente integriert, um den zeitgenössischen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Ingenieur Automatic ist eine moderne Interpretation dieser klassischen Linie und verbindet die historische Robustheit der Kollektion mit zeitgenössischer Eleganz.

Design und Funktionen
Die IWC Ingenieur Automatic zeichnet sich durch ihr sportliches und dennoch anspruchsvolles Design aus. Das in Edelstahl, Titan oder Keramik erhältliche Gehäuse misst etwa 40 mm und ist somit für eine Vielzahl von Handgelenkgrößen geeignet. Das integrierte Armband oder Band trägt zum schlichten Look der Uhr bei.

Das Zifferblatt, oft in Schwarz, Weiß oder Blau erhältlich, zeichnet sich durch ein klares und geradliniges Layout aus. Die Stabindexe und Zeiger sind mit lumineszierendem Material beschichtet, was eine hervorragende Lesbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet. Das Datumsfenster bei 3 Uhr trägt zu seiner Praktikabilität bei.

Bewegung und Leistung
Die Ingenieur Automatic beherbergt das IWC-Manufakturkaliber 35111. Dieses Automatikwerk bietet eine Gangreserve von 42 Stunden und arbeitet mit einer Frequenz von 28.800 Halbschwingungen pro Stunde. Das Uhrwerk ist durch ein Innengehäuse aus Weicheisen geschützt, das es vor Magnetfeldern schützt – ein entscheidendes Merkmal für eine Uhr, die für Ingenieure entwickelt wurde.

Der Gehäuseboden aus Saphirglas ermöglicht den Blick auf das Uhrwerk und zeigt die Liebe zum Detail und das technische Know-how von IWC. Der Rotor ist mit Genfer Streifen verziert und verleiht dem zweckmäßigen Design einen Hauch von Luxus.

Warum es auffällt
Die IWC Ingenieur Automatic ist ein perfektes Beispiel für das Engagement von IWC für Präzisionstechnik und robustes Design. Ihre Kombination aus sportlicher Ästhetik, praktischen Funktionen und zuverlässiger Leistung macht sie zur idealen Wahl für alle, die eine vielseitige und langlebige Uhr benötigen. Ob im professionellen Umfeld oder bei Outdoor-Aktivitäten, die Ingenieur Automatic ist jeder Herausforderung gewachsen.

Zusammenfassung
Sie fragen sich, welche IWC-Uhr ich am häufigsten trage? Nun, es ist nicht wirklich eine der Uhren, die ich für die beste ihrer Marke halte. Nein, ich gebe meiner Ingenieur 666 AD die meiste Zeit am Handgelenk. Es hat das Aussehen und die Technologie, aber vor allem auch die Geschichte, die mich überzeugen werden. Wie der Name schon sagt, handelte es sich hierbei um eine Uhr für Ingenieure. Es steht als Symbol einer Zeit, in der technisches Handwerk verehrt wurde. Für mich symbolisieren mechanische Uhren den Glauben an den technischen Fortschritt sowie an den gesellschaftlichen Fortschritt, den wir alle aktiv mitgestalten können. Das Tragen meiner IWC am Handgelenk erinnert mich genau daran.

Das Streben von IWC Schaffhausen nach Exzellenz wird in jeder dieser vier Uhren deutlich. Der Portugieser Chronograph fängt mit seinem zeitlosen Design und seinem Präzisionswerk die Essenz von Eleganz und Funktionalität ein. Die Big Pilot’s Watch hat ihre Wurzeln in der Luftfahrtgeschichte und vereint kühne Ästhetik mit robuster Leistung. Die für technische Profis konzipierte Ingenieur Automatic bietet eine perfekte Mischung aus sportlicher Eleganz und praktischen Funktionen. Schließlich zeigt die Aquatimer Automatic, die für die Unterwassererkundung entwickelt wurde, das Engagement von IWC für die Entwicklung langlebiger und zuverlässiger Taucheruhren.

Jeder dieser Zeitmesser spiegelt das reiche Erbe, den Innovationsgeist und das unerschütterliche Engagement von IWC für Qualität wider. Ganz gleich, ob Sie ein erfahrener Uhrensammler oder ein Neuling in der Welt der Luxusuhren sind, diese vier IWC-Modelle bieten etwas Einzigartiges und Faszinierendes. Sie sind nicht nur Zeitmessinstrumente, sondern auch Symbole des Erbes und der Handwerkskunst von IWC, was sie zu einer würdigen Ergänzung jeder Sammlung macht.

Was wir wissen
Benannt nach der Abkürzung für „Mean Sea Level“, ist dies die neu angekündigte Referenz von Serica. 6190 M.S.L. Mit neuen Zifferblattfarben, aufgebrachten Markierungen und einem neuen Zeiger stellt die 6190 M.S.L Sericas neueste Version ihrer von der Mitte des Jahrhunderts inspirierten Version einer klassischen Felduhr aus den 50er Jahren dar und wird mit einem Bonklip-Armband aus Stahl geliefert, um den Old-School-Look zu vervollständigen .

Aufbauend auf der kürzlich aktualisierten Standardspezifikation der 6190 behält die M.S.L das gleiche 37,7-mm-Stahlgehäuse bei. Die Dicke beträgt 10,4 mm und der Abstand von Lasche zu Lasche beträgt nur 46,5 mm. Die Bandanstoßbreite beträgt 20 mm, die Wasserdichtigkeit beträgt 200 Meter, die Krone ist verschraubt und das Glas ist aus Saphirglas. Im Inneren befindet sich ein in der Schweiz hergestelltes Soprod M100-Automatikwerk, das COSC-zertifiziert ist, über eine Gangreserve von 42 Stunden verfügt und mit 4 Hz tickt und die Nur-Zeit-Funktion unterstützt Mehr Info.

Die M.S.L.-Geschichte basiert größtenteils auf ästhetischen Änderungen am 6190, wobei das M.S.L.-Modell drei verschiedene Farbvarianten bietet – Emaille-Schwarz, Sturmgrau und Polarweiß. Dies ist das erste Mal seit 2019, dass Serica den 6190 in Weiß anbietet, und das erste Mal überhaupt in der warmen Graufärbung. Alle drei Modelle verfügen über die markenspezifische Interpretation des Zifferblattdesigns mit einem innen platzierten Markierungssatz, der von einer Minuterie umgeben ist. Bei der M.S.L hat sich Serica für angebrachte Markierungen (statt lackiert) entschieden und das Mobilteil wurde mit einem leuchtenden Sekundenzeiger ausgestattet.

Alle drei Farbvarianten werden mit Bonklip-Armbändern aus Stahl geliefert, und Sie können Small, Regular oder XL wählen, um die perfekte Passform durch das schnelle (und sehr bequeme) Design zu gewährleisten. Der 6190 M.S.L wird heute über Serica für 1.090 EUR (~1.182 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) zum Verkauf angeboten.

Was wir denken

Ich habe in den letzten Jahren mehrere Uhren von Serica überprüft und bin der Meinung, dass die M.S.L. einen sowohl starken als auch subtilen Schritt darstellt. Serica ist nicht als auffällige Marke bekannt – sie schreiben nicht einmal ihren Namen auf das Zifferblatt ihrer Uhren – und die angebrachten Markierungen und zusätzlichen Farbgebungen sehen im modernen 6190-Gehäuse hervorragend aus. Darüber hinaus gefällt es mir, dass eine Felduhr bis zu 200 Meter wasserdicht ist, und mir gefällt die Art und Weise, wie das Gehäusedesign zum Bonklip-Armband passt.

Darüber hinaus ist die Größe für fast jedes Handgelenk geeignet (ich habe frühere Exemplare der 6190 mit dem gleichen Gehäuse getragen), und diese angebrachten Markierungen verleihen dem Zifferblatt wirklich etwas Tiefe und eine Eleganz, die in meinen Augen gut zur Serica passt Stimmung.

Der 6190 M.S.L. unterstützt den offensichtlichen Trend zu subtiler Verfeinerung im Jahr 2024 bei vielen Marken und erfindet das Rad für Serica nicht neu. Aber es verleiht einer Reihe von Uhren, die eine große Anhängerschaft haben, Tiefe und bietet eine einzigartige und attraktive Interpretation des anhaltenden Trends zur Vintage-Inspiration im modernen Sportuhrendesign.

Sericas Reise in die Uhrmacherei
Serica, eine relativ junge Marke in der Uhrenindustrie, hat sich schnell als Anbieter von Qualität und Innovation etabliert. Ziel der von Jérôme Burgert gegründeten Marke ist es, Zeitmesser zu schaffen, die nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend sind. Die Philosophie von Serica basiert auf der Idee, dass eine Uhr ein vielseitiger Begleiter sein sollte, der in jeder Umgebung gute Dienste leistet und dabei ein elegantes Erscheinungsbild behält. Diese Vision spiegelt sich in all ihren Kreationen wider, und der Chronometer 6190 M.S.L bildet da keine Ausnahme.

Enthüllung des Chronometers 6190 M.S.L
Der Chronometer 6190 M.S.L. stellt einen bedeutenden Meilenstein für Serica dar. Es ist eine Uhr, die das Ethos der Marke verkörpert und technische Exzellenz mit zeitlosem Design verbindet. Lassen Sie uns die verschiedenen Aspekte erkunden, die diese Uhr zu einer bemerkenswerten Ergänzung des Serica-Sortiments machen.

Design und Ästhetik
Das Design des 6190 M.S.L Chronometers ist eine harmonische Mischung aus klassischen und zeitgenössischen Elementen. Die Uhr verfügt über ein 39-mm-Edelstahlgehäuse, das die perfekte Balance zwischen Präsenz und Komfort am Handgelenk schafft. Das Gehäuse wurde sorgfältig gefertigt, mit klaren Linien und einer polierten Oberfläche, die Eleganz ausstrahlt. Die leicht gewölbte und polierte Lünette verleiht dem Gesamtdesign einen Hauch von Eleganz.

Eines der herausragenden Merkmale des Chronometers 6190 M.S.L. ist sein Zifferblatt. Das in mehreren Farbvarianten erhältliche Zifferblatt zeichnet sich durch eine hervorragende Lesbarkeit aus. Die Stundenmarkierungen sind fett und klar definiert, mit einer Kombination aus arabischen Ziffern und Indizes. Die Zeiger sind mit Super-LumiNova beschichtet und sorgen so für Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Zifferblatt wird durch ein Saphirglas geschützt, das kratzfest ist und für hervorragende Klarheit sorgt.

Die Uhr verfügt außerdem über eine Datumskomplikation, die bei 6 Uhr positioniert ist. Diese subtile Ergänzung erhöht die Funktionalität der Uhr, ohne ihre klare Ästhetik zu beeinträchtigen. Das Datumsfenster ist gerahmt und somit auf einen Blick gut ablesbar.

Bewegung und Leistung
Das Herzstück des 6190 M.S.L Chronometers ist ein Chronometer-zertifiziertes Uhrwerk. Diese Zertifizierung ist ein Beweis für die Präzision und Zuverlässigkeit der Uhr. Das Uhrwerk, ein Automatikkaliber, wurde eingehend getestet, um den strengen Standards der COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres) zu entsprechen. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass die Uhr eine Genauigkeit von -4 bis +6 Sekunden pro Tag beibehält, was sie zu einer der präzisesten Felduhren auf dem Markt macht.

Das Uhrwerk verfügt zudem über eine beeindruckende Gangreserve von 42 Stunden, sodass die Uhr auch dann noch reibungslos läuft, wenn sie mehrere Tage lang nicht getragen wird. Diese Funktion ist besonders nützlich für diejenigen, die zwischen mehreren Uhren wechseln.

Der Chronometer 6190 M.S.L ist mit einer Sekundenstoppfunktion ausgestattet, die es dem Träger ermöglicht, den Sekundenzeiger für eine präzise Zeiteinstellung anzuhalten. Diese Eigenschaft, kombiniert mit der Gesamtgenauigkeit der Uhr, macht sie zu einem idealen Begleiter für alle, die eine präzise Zeitmessung benötigen.

Haltbarkeit und Funktionalität
Felduhren sind für ihre Langlebigkeit bekannt und der Chronometer 6190 M.S.L bildet da keine Ausnahme. Die Uhr ist wasserdicht bis 100 Meter und eignet sich somit zum Schwimmen und Schnorcheln. Die verschraubte Krone sorgt dafür, dass die Uhr auch unter schwierigen Bedingungen wasserdicht bleibt.

Auf der Gehäuserückseite der Uhr sind das Serica-Logo und die Worte „6190 M.S.L“ eingraviert, eine Anspielung auf die Höhentauglichkeit der Uhr. Diese Gravur verleiht nicht nur einen Hauch von Personalisierung, sondern erinnert auch an die Robustheit der Uhr.

Der 6190 M.S.L Chronometer ist mit einem robusten und dennoch bequemen Nylonarmband ausgestattet. Dieser Gurt ist so konzipiert, dass er den Strapazen des täglichen Tragens standhält und gleichzeitig einen sicheren und bequemen Sitz bietet. Die Uhr ist auch mit einer Vielzahl anderer Armbänder kompatibel, sodass der Träger sie individuell an seine Vorlieben anpassen kann.

Innovation und Technologie
Serica stand schon immer an der Spitze der Innovation und der Chronometer 6190 M.S.L ist ein Beweis dafür. Die Uhr verfügt über eine Reihe technologischer Fortschritte, die ihre Leistung und Haltbarkeit verbessern.

Ein solcher Fortschritt ist die Verwendung antimagnetischer Materialien im Uhrwerk. Magnetfelder können die Genauigkeit einer Uhr erheblich beeinträchtigen. Serica hat dieses Problem durch die Verwendung von Materialien gelöst, die dem Magnetismus widerstehen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Chronometer 6190 M.S.L. seine Präzision auch in Umgebungen mit starken magnetischen Störungen behält.

Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal ist die stoßfeste Konstruktion des Uhrwerks. Felduhren sind oft Stößen und Stößen ausgesetzt, und Serica hat den Chronometer 6190 M.S.L. so konzipiert, dass er diesen Herausforderungen standhält. Das Uhrwerk ist in einem schützenden Gehäuse untergebracht, das Stöße absorbiert und so dafür sorgt, dass die Uhr auch bei körperlicher Belastung weiterhin präzise funktioniert.

Das Serica-Erlebnis
Der Besitz einer Serica-Uhr ist mehr als nur der Besitz einer Uhr; es ist ein Erlebnis. Die Marke legt großen Wert auf die Kundenzufriedenheit, und dies zeigt sich in der Liebe zum Detail und der Handwerkskunst, die in jede Uhr einfließt. Der Chronometer 6190 M.S.L spiegelt Sericas Engagement für Exzellenz wider und bietet eine Mischung aus Stil, Funktionalität und Zuverlässigkeit, die ihresgleichen sucht.

Serica bietet außerdem eine umfassende Garantie und einen Kundendienst, um sicherzustellen, dass Kunden ihre Uhren beruhigt genießen können. Das Qualitätsbewusstsein der Marke beschränkt sich nicht nur auf den Erstkauf, sondern erstreckt sich über die gesamte Lebensdauer der Uhr.

Der 6190 M.S.L Chronometer ist eine bemerkenswerte Ergänzung der Felduhrenkollektion von Serica. Es vereint die Tradition der Marke in Bezug auf Präzision und Langlebigkeit mit moderner Technologie und Design. Egal, ob Sie ein Abenteurer sind, der einen zuverlässigen Begleiter für Ihre Reisen sucht, oder ein Kenner edler Uhren, der Chronometer 6190 M.S.L bietet für jeden etwas.

Mit seiner robusten Konstruktion, dem präzisen Uhrwerk und dem zeitlosen Design ist der Chronometer 6190 M.S.L ein Beweis für Sericas Engagement für uhrmacherische Exzellenz. Diese Uhr ist nicht nur ein Werkzeug zur Zeitmessung; Es ist ein Statement des Stils und ein Symbol für das Qualitätsbewusstsein der Marke. Während Serica weiterhin die Grenzen der Uhrmacherkunst verschiebt, ist der Chronometer 6190 M.S.L. ein leuchtendes Beispiel dafür, wozu die Marke fähig ist.

Die Grundlagen
Marke: Serica
Modell: Ref. 6190 M.S.L

Durchmesser: 37,7 mm
Dicke: 10,4 mm
Gehäusematerial: Stahl
Zifferblattfarbe: Schwarz, Weiß oder Grau
Indizes: Angewendet
Lume: Ja
Wasserbeständigkeit: 200 Meter
Armband/Armband: Bonklip-Metallarmband (in drei Größen erhältlich)

serica 6190 MSL
serica 6190 MSL
Die Bewegung
Kaliber: Soprod M100 COSC Chronometer
Funktionen: Stunden, Minuten, Sekunden
Gangreserve: 42 Stunden
Aufzug: Automatisch
Frequenz: 28.800 (4 Hz)
Juwelen: 25
Chronometer-zertifiziert: Ja, COSC

Preise und Verfügbarkeit
Preis: 1.090 EUR
Limitierte Auflage: Nein

Was wir wissen
Wie zu erwarten, stellt TAG Heuer eine neue Version seines Monaco-Chronographen vor, um die Yachtparty dieses Wochenendes zu feiern, die den Namen „Grand Prix von Monaco“ trägt (schreibt er eifersüchtig). Wie unsere Archive mich freundlicherweise daran erinnerten, handelt es sich im Grunde genommen um eine Variation der skelettierten Monaco vom letzten Jahr, nur etwas dezenter, wenn das für den ursprünglichen Avantgarde-Chronographen möglich ist.

Die neue Monaco verfügt über ein dunkelblaues, skelettiertes Zifferblatt und ein schwarzes DLC-beschichtetes Titangehäuse der Güteklasse 2 mit einer Breite von 39 mm und einem Durchmesser von 47 mm von Bandanstoß zu Bandanstoß. Dieses Mal sorgen gelbe Akzente für etwas Farbe. Das Zifferblatt ist sandgestrahlt blau, weist jedoch zahlreiche Skelettierungen auf, um einen Blick auf den darunter liegenden Heuer-Kaliber 02-Chronographen zu werfen. Dazu passt ein sportliches Armband aus blauem Kalbsleder und Leder.

Das Heuer-Kaliber 02 ist auch durch den Saphirglasboden sichtbar. Es handelt sich um einen Säulenrad-Chronographen mit vertikaler Kupplung, soliden technischen Daten, Taktfrequenz von 4 Hz und einer Gangreserve von 80 Stunden. Die industrielle Verarbeitung ist nicht besonders auffällig, aber es macht immer Spaß, ein Säulenrad, im Grunde der Ein-/Ausschalter für den Chronographenmechanismus, in Aktion zu sehen. Allerdings fühlt es sich in einer Carrera Glassbox im Wert von 6.500 US-Dollar eher wie ein Wertversprechen an als in einem Monaco im Wert von 12.000 US-Dollar. Aber die Monaco repräsentiert im TAG Heuer-Katalog etwas anderes. Ich bin ein Fan der klassischen Carrera-Seite der Marke, aber ich denke, es gibt auch Raum für Avantgarde, wenn man bedenkt, dass es schließlich im Namen steckt.

Was wir denken

Dabei handelt es sich im Wesentlichen um eine Farbaktualisierung der letztjährigen Einführung der skelettierten Monaco. Wie Malaika damals sagte, war die Monaco nie eine einfache Uhr – groß, rechteckig und mit schärferen Winkeln als das Sydney Opera House. Die Skelettierung macht eine noch größere Aussage. Ein objektiver Kritikpunkt ist, dass ich bei diesem Preis vielleicht Titan der Güteklasse 5 erwarte, aber aufgrund der DLC-Beschichtung spielt das vielleicht keine große Rolle. Die skelettierte Monaco fühlt sich wie eine echte Monaco-Uhr an und ist sicherlich nichts für meine Sensibilität im Mittleren Westen, wenn wir die letzte Kurve des Memorial-Day-Wochenendes erreichen. Nicht, dass es das Feingefühl verletzt oder so – es ist nur eine Uhr, die für eine ganz bestimmte Zeit und einen ganz bestimmten Ort gedacht ist, nämlich Monaco und insbesondere während des Grand-Prix-Wochenendes.

Aber wie ich sicherlich schon einmal geschrieben habe (oder jemand auf dieser Website), war die Monaco schon immer eine Art zukunftsorientierte Uhr, so etwas für Stanley Kubrick oder andere Visionäre, die ihrer Zeit möglicherweise voraus waren. Ich bin froh, dass TAG diese Idee mit der Monaco weiter verfolgt, denn nicht jede Uhr muss eine konservative und langweilige Carrera für mich sein, die manchmal schon beim Gedanken an die Skelettierung an ihren Perlen festhält. Wenn Sie in den USA sind – ich wünsche Ihnen ein schönes Feiertagswochenende!

Die Entwicklung der Monaco-Serie
Frühe Jahre und Meilensteine
Die TAG Heuer Monaco wurde zu einer Zeit eingeführt, als die Uhrenindustrie einen bedeutenden Wandel durchlief. In den 1960er Jahren kamen automatische Chronographenwerke auf den Markt, und die Monaco stand an der Spitze dieser Revolution. Die ursprüngliche Monaco, Referenz 1133B, beherbergte das Kaliber 11, eines der ersten automatischen Chronographenwerke der Welt, eine Gemeinschaftsarbeit von TAG Heuer, Breitling, Hamilton-Buren und Dubois-Depraz.

Das quadratische Gehäuse der Monaco war eine mutige Abkehr von den traditionellen runden Uhren der damaligen Zeit, und ihr avantgardistisches Design wurde durch ein blaues Metallic-Zifferblatt mit kontrastierenden weißen Hilfszifferblättern ergänzt. Diese gewagte Ästhetik, gepaart mit seinem technischen Können, unterschied den Monaco von seinen Zeitgenossen.

Der Steve-McQueen-Effekt
Die Verbindung des Monaco mit Steve McQueen steigerte seinen Bekanntheitsgrad deutlich. McQueen, bekannt für seine Liebe zu Autos und Rennen, wählte die Monaco 1133B für seine Rolle in „Le Mans“ und festigte damit den Status der Uhr als Ikone des Motorsports und Stils. Diese Verbindung mit McQueen und der Welt des Rennsports ist weiterhin ein zentrales Thema in der Monaco-Kollektion.

Technologische und gestalterische Innovationen
Im Laufe der Jahre hat die Monaco-Kollektion zahlreiche Iterationen erfahren, die in puncto Design und Technologie jeweils neue Maßstäbe setzen. Von der Verwendung avantgardistischer Materialien wie Kohlefaser und Keramik bis hin zur Einführung neuer Uhrwerke hat TAG Heuer die Monaco konsequent neu konzipiert und ist dabei ihren Wurzeln treu geblieben.

In den letzten Jahren hat sich die Monaco der Skelettierung und durchsichtigen Zifferblättern verschrieben, die einen Einblick in die komplizierte Mechanik der Uhr bieten. Dieser Trend zu Transparenz und Komplexität zeigt sich in der neuesten Dark Blue Skeleton Monaco, die das technische Know-how und das künstlerische Flair der Marke unter Beweis stellt.

Wir stellen vor: die Dark Blue Skeleton Monaco aus DLC-Titan
Design und Ästhetik
Das Dark Blue Skeleton Monaco ist ein visuelles Meisterwerk. Das aus DLC-beschichtetem Titan (Diamond-Like Carbon) gefertigte Gehäuse vereint Stärke und Leichtigkeit mit einem eleganten, modernen Finish. Die DLC-Beschichtung verstärkt die natürlichen Eigenschaften des Titans und sorgt für eine erhöhte Kratzfestigkeit und ein auffälliges schwarzes Erscheinungsbild, das einen schönen Kontrast zu den blauen Elementen der Uhr bildet.

Das skelettierte Zifferblatt ist das herausragende Merkmal und enthüllt das Innenleben der Uhr in einer faszinierenden Darstellung uhrmacherischer Kunst. Die dunkelblauen Brücken und Komponenten erzeugen ein Gefühl von Tiefe und Dimension und lenken den Blick in das Herz der Uhr. Dieses aufwendige Design unterstreicht nicht nur die uhrmacherischen Fähigkeiten von TAG Heuer, sondern verleiht der klassischen Monaco-Silhouette auch eine moderne Note.

Technische Spezifikationen
Das Herzstück der Dark Blue Skeleton Monaco ist das Kaliber Heuer 02, das hauseigene automatische Chronographenwerk von TAG Heuer. Das Kaliber Heuer 02 verfügt über eine beeindruckende Gangreserve von 80 Stunden und verfügt über ein Säulenrad und eine Vertikalkupplung, die einen präzisen und reibungslosen Chronographenbetrieb gewährleisten.

Das Uhrwerk ist sowohl durch das skelettierte Zifferblatt als auch durch den Saphirglasboden sichtbar und ermöglicht so einen Eindruck von seinem aufwendigen Design und der feinen Verarbeitung. Die Verwendung eines skelettierten Zifferblatts fügt eine zusätzliche Ebene der Komplexität hinzu und erfordert außergewöhnliche Fähigkeiten, um Ästhetik und Funktionalität in Einklang zu bringen.

Gehäuse und Armband
Das Gehäuse der Dark Blue Skeleton Monaco misst 39 mm und behält die ikonische quadratische Form bei, die die Monaco-Kollektion seit über 50 Jahren prägt. Die Verwendung von DLC-beschichtetem Titan erhöht nicht nur die Haltbarkeit der Uhr, sondern sorgt auch für einen modernen High-Tech-Look, der das skelettierte Zifferblatt ergänzt.

Die Uhr ist mit einem blauen Alligatorlederarmband mit Faltschließe und doppelten Sicherheitsdrückern ausgestattet. Diese Kombination aus luxuriösen Materialien und robustem Design sorgt für einen bequemen und sicheren Sitz und macht die Dark Blue Skeleton Monaco sowohl für den Alltag als auch für besondere Anlässe geeignet.

Wasserbeständigkeit und Haltbarkeit
Getreu dem Erbe der Monaco als Uhr für den Motorsport bietet die Dark Blue Skeleton Monaco eine Wasserdichtigkeit von 100 Metern. Diese Wasserdichtigkeit wird durch die Verwendung hochwertiger Dichtungen und einer verschraubten Krone erreicht und stellt sicher, dass die Uhr den Strapazen des täglichen Tragens und abenteuerlicheren Unternehmungen standhält.

Die Haltbarkeit des DLC-beschichteten Titangehäuses in Kombination mit dem kratzfesten Saphirglas macht die Dark Blue Skeleton Monaco zu einem widerstandsfähigen und zuverlässigen Zeitmesser. Ob auf der Rennstrecke oder im Büro, diese Uhr ist für den Einsatz unter Druck konzipiert.

Die Bedeutung von DLC-Titan in der Uhrmacherei
Was ist DLC?
DLC oder Diamond-Like Carbon ist eine Art amorphes Kohlenstoffmaterial, das einige der Eigenschaften von Diamant und Graphit vereint. DLC-Beschichtungen sind für ihre außergewöhnliche Härte, Verschleißfestigkeit und geringe Reibung bekannt und eignen sich daher ideal für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen, einschließlich der Uhrmacherei.

Vorteile von DLC-Beschichtungen
Das Aufbringen einer DLC-Beschichtung auf ein Uhrengehäuse bietet mehrere Vorteile. Erstens ist die Härte von DLC (gemessen auf der Vickers-Skala) deutlich höher als die von Edelstahl und bietet eine hervorragende Kratzfestigkeit. Dies stellt sicher, dass die Uhr auch nach längerem Gebrauch ihr makelloses Aussehen behält.

Zweitens weisen DLC-Beschichtungen eine hervorragende Verschleißfestigkeit auf, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Oberflächenverschlechterung im Laufe der Zeit verringert wird. Dies ist besonders wichtig für eine Uhr wie die Dark Blue Skeleton Monaco, die für das Tragen in aktiven und anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist.

Schließlich trägt der niedrige Reibungskoeffizient der DLC-Beschichtungen zu einem sanfteren und angenehmeren Trageerlebnis bei. Dies kommt besonders den Teilen der Uhr zugute, die mit der Haut in Kontakt kommen, und erhöht den Gesamtkomfort und die Benutzerfreundlichkeit.

Die Verwendung von Titan
Titan ist ein leichtes und starkes Metall, das in der Uhrmacherei immer beliebter wird. Sein hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht macht es zu einem idealen Material für Koffer, das für Robustheit sorgt, ohne unnötiges Gewicht hinzuzufügen. Dies ist besonders wichtig für größere Uhren wie die Monaco, bei denen der Komfort im Vordergrund steht.

Titan bietet außerdem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit und gewährleistet so die Langlebigkeit und Haltbarkeit der Uhr in verschiedenen Umgebungen. In Kombination mit einer DLC-Beschichtung werden die inhärenten Eigenschaften von Titan weiter verbessert, was zu einem Uhrengehäuse führt, das sowohl ästhetisch beeindruckend als auch äußerst langlebig ist.

Das Kaliber Heuer 02: Ein technologisches Wunderwerk
Interne Bewegung
Das Calibre Heuer 02 ist das Flaggschiff-Chronographenwerk von TAG Heuer und wurde im eigenen Haus entwickelt und hergestellt. Dieses Uhrwerk stellt den Höhepunkt des technischen Know-hows und der Innovation der Marke dar und vereint fortschrittliche Funktionen und modernste Technik.

Säulenrad und vertikale Kupplung
Eines der herausragenden Merkmale des Calibre Heuer 02 ist sein Säulenradmechanismus. Das Säulenrad ist eine Komponente, die in hochwertigen Chronographenwerken zur Steuerung der Start-, Stopp- und Reset-Funktionen verwendet wird. Es ist bekannt für seinen reibungslosen Betrieb und sein präzises Einrasten, was die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit des Chronographen verbessert.

Die vertikale Kupplung ist ein weiteres wichtiges Merkmal des Kalibers Heuer 02. Dieser Mechanismus stellt sicher, dass der Chronographenzeiger ohne Zögern oder Springen startet und so eine nahtlose und genaue Messung der verstrichenen Zeit ermöglicht. Die vertikale Kupplung reduziert außerdem den Verschleiß des Uhrwerks und trägt so zu dessen Langlebigkeit und Haltbarkeit bei.

Energie reserve
Das Kaliber Heuer 02 verfügt über eine beeindruckende Gangreserve von 80 Stunden. Diese erweiterte Gangreserve wird durch die Verwendung eines einzigen Federhauses und eines hocheffizienten Räderwerks erreicht, sodass die Uhr bei vollem Aufzug über drei Tage lang laufen kann. Dies ist insbesondere für diejenigen von Vorteil, die ihre Uhren drehen, da so häufiges Aufziehen und Justieren nicht mehr erforderlich ist.

Veredelung und Dekoration
Die Verarbeitung und Dekoration des Calibre Heuer 02 entspricht höchstem Standard und spiegelt das Engagement von TAG Heuer für Qualität und Handwerkskunst wider. Das Uhrwerk zeichnet sich durch Genfer Streifen, polierte Kanten und Perlierung aus und sorgt durch das skelettierte Zifferblatt und den Gehäuseboden aus Saphirglas für ein optisch beeindruckendes Gesamtbild.

Die Grundlagen
Marke: TAG Heuer
Modell: Monaco
Referenznummer: Ref. CBL2188.FT6261

Breite: 39 mm (47,4 mm von Lasche zu Lasche)
Dicke: 15,2 mm
Gehäusematerial: DLC-beschichtetes Titan
Zifferblattfarbe: Blau sandgestrahlt und skelettiert
Indizes: Weiße, geschnitzte Indizes mit Super-LumiNova
Wasserbeständigkeit: 100 Meter
Armband/Armband: Geprägtes blaues Kalbsleder und Kautschukarmband; Faltschließe aus Titan mit doppelten Sicherheitsdrückern

Tag Heuer Skeleton Monaco 2024
Die Bewegung
Kaliber: Heuer 02 (Ref. TH 20-00)
Durchmesser: 32 mm
Gangreserve: 80 Stunden
Aufzug: Automatisch
Frequenz: 4 Hz
Juwelen: 33

Preise und Verfügbarkeit
Preis: CHF 11.000 (~$12.000)
Verfügbarkeit: Mai 2024
Limitierte Auflage: Nein

Nachdem Barbie das ganze letzte Jahr über die Kultur dominierte, ist Ryan Goslings einzigartige Art von „lustiger, aber magnetischer, aber auch einfühlsamer, aber auch lustiger“ Leinwandmagie mit „The Fall Guy“ zurück, einem Actionfilm, der Stuntmännern die Ehre gebührt, die sie haben so oft nicht bekommen.

Und genau wie bei Greta Gerwigs Film hat The Gos auf der Promotion-Tour sein Bestes gegeben, eines Tages ein T-Shirt als Repräsentation des neuen Kinderbuchs seiner Frau getragen und als Beavis (mit Butthead) zu einer Filmpremiere gerockt nächste.

Noch wichtiger: Wenn die großartigen Köpfe der GQ-Abteilung für replica Uhren mathematik Recht haben, wovon wir ziemlich sicher sind, hat er diese Woche alles getan, während er drei TAG Heuers trug – alle aus derselben Familie.

Ryan Gosling, eine der erfolgreichsten Uhrenpartnerschaften zwischen Hollywood und der Schweiz der letzten Jahre, hat es genossen, während einer zertifizierten Big Week in das TAG-Archiv einzutauchen und einige seiner aktuelleren – und zugänglicheren – Modelle zu rocken.

Als Erstes war die Carrera Date aus silbernem Stahl zu sehen, ein Elster-Traum und eine klassische Version der legendären Autouhr von TAG mit einem objektiv idealen 39-mm-Gehäuse und einem grundierten grauen Sonnenschliff-Zifferblatt um in der kalifornischen Sonne Blicke auf sich zu ziehen. Sie wurde erstmals 1963 von Jack Heuer eingeführt, dank eines Gesprächs, das der große Uhrmacher in den 50er Jahren über das sehr coole und sehr gefährliche mexikanische Rennen, die Carrera Panamerica, mithörte. Ein weiterer Beweis dafür, dass man manchmal nur eine zeitlose Sportuhr aus Stahl anziehen und sich an die Arbeit machen muss – optional ein kariertes Hemd.

Auf der extravaganteren Seite des Flexens entdeckten wir auch einen wilden Gosling – von Kopf bis Fuß in satiniertem türkisfarbenem Anzug – in einer Sonderedition, einer maßgeschneiderten Einzelversion der Carrera Success Gold, besser bekannt als „die Barbie-Uhr“. ‘. Dies ist die 18K 3N mit einem Gehäuse aus Gelbgold und einem goldenen Milanaise-Armband, eine maßgeschneiderte Aktualisierung der ursprünglichen „Luxus“-Carrera, die in den 1970er-Jahren an Ferrari-F1-Fahrer verteilt wurde Am auffälligsten sind Beispiele einer Sport-/Werkzeuguhr, die mit Gold getropft wurde.

Wenn man genau hinschaut, kann man tatsächlich erkennen, dass Goslings Kopf auf dem Kopf steht. Vielleicht hat er eine neue und spannende Art erfunden, die Uhrzeit anzuzeigen? Das wahrscheinlichere Szenario ist ein Fall von geübter Unbekümmertheit, ein bisschen wie Andy Warhol, der bekanntermaßen seine Cartier Tank nie beschädigt hat. Manchmal dient eine Uhr dazu, die Zeit auf die Millisekunde genau anzuzeigen … manchmal dient sie dazu, in einem wirklich eleganten Anzug auf einem roten Teppich gut auszusehen. Manchmal gilt es für beides.

Schließlich beendete Gosling seinen legendären Lauf bei der Premiere von „The Fall Guy“, wo er sein virales SNL-Beavis-Outfit zusammen mit einem ausgesprochen unidiotischen Carrera-Chronographen, der „Glassbox“, wiederbelebte, der zusammen mit dem auffälligen umgekehrten Panda-Zifferblatt ein weiterer objektiv idealer 39-mm-Edelstahl ist Stahlgehäuse und perforiertes schwarzes Kalbslederarmband, verfügt über TAGs charakteristische Glassbox und gebogenes Saphirglas, das die Sichtbarkeit verbessern soll – perfekt für einen führenden Mann, der Orte zum Verweilen und schöne Uhren zum Tragen hat.

Als vollendeter Künstler, der für seine Vielseitigkeit und magnetische Leinwandpräsenz bekannt ist, hat Gosling das Publikum mit unvergesslichen Darbietungen in verschiedenen Genres beglückt. Es gibt jedoch bestimmte Momente in der Karriere eines Schauspielers, die als besonders außergewöhnlich hervorstechen und seinen Status als wahre Filmikone festigen. Dieser Artikel befasst sich mit einer solchen Woche in Ryan Goslings illustrer Karriere, einer Woche, die von drei außergewöhnlichen Uhren geprägt war, die Publikum und Kritiker gleichermaßen in Erstaunen versetzten.

Uhr 1: „La La Land“ (2016)

Die erste Sendung in Ryan Goslings außergewöhnlicher Woche ist nichts anderes als sein umwerfender Auftritt im von der Kritik gefeierten Musical „La La Land“. Unter der Regie von Damien Chazelle eroberte diese moderne Hommage an klassische Hollywood-Musicals die Herzen des Publikums auf der ganzen Welt und festigte Goslings Status als einer der vielseitigsten Schauspieler seiner Generation.

In „La La Land“ porträtiert Gosling Sebastian, einen Jazzpianisten, der davon träumt, einen eigenen Jazzclub zu eröffnen. Seine Chemie mit Co-Star Emma Stone, die die aufstrebende Schauspielerin Mia spielt, ist elektrisierend und verleiht der turbulenten Romanze ihrer Charaktere Tiefe und Authentizität. Goslings Darstellung von Sebastian ist von Sehnsucht und Leidenschaft durchdrungen, während er die Herausforderungen meistert, seine künstlerischen Träume zu verwirklichen und sich gleichzeitig mit der Realität des Lebens und der Liebe in Los Angeles auseinanderzusetzen.

Einer der denkwürdigsten Momente des Films ist Sebastians leidenschaftlicher Soloauftritt von „City of Stars“, einer betörend schönen Ballade, die die Essenz der Hoffnungen und Sehnsüchte seiner Figur einfängt. Goslings gefühlvolle Interpretation des Liedes brachte ihm große Anerkennung und eine Nominierung für den Oscar als Bester Hauptdarsteller ein und festigte seinen Ruf als herausragendes Talent in der Branche weiter.

„La La Land“ stellte nicht nur Goslings schauspielerisches Können unter Beweis, sondern demonstrierte auch seine musikalischen Fähigkeiten, da er speziell für diese Rolle das Klavierspielen lernte. Seine Hingabe an das Handwerk kommt in jeder Szene zum Ausdruck und macht Sebastian zu einer Figur, die das Publikum auf seinem Weg zur Selbstfindung und Erfüllung mitfühlt und mitfühlt.

Uhr 2: „Blade Runner 2049“ (2017)

Die zweite Uhr in Ryan Goslings außergewöhnlicher Woche ist sein faszinierender Auftritt im Science-Fiction-Meisterwerk „Blade Runner 2049“. Unter der Regie von Denis Villeneuve übertraf diese lang erwartete Fortsetzung von Ridley Scotts Kultklassiker „Blade Runner“ alle Erwartungen, nicht zuletzt dank Goslings differenzierter Darstellung des rätselhaften Protagonisten Officer K.

„Blade Runner 2049“ spielt in einer dystopischen Zukunft, in der künstliche Menschen, sogenannte Replikanten, mit ihren menschlichen Schöpfern koexistieren. Die Geschichte handelt von Officer K, einem Replikanten-Bladerunner, der die Aufgabe hat, abtrünnige Replikanten zu jagen. Goslings Auftritt ist eine Meisterklasse in unaufdringlicher Intensität, da er einer Figur, die sich mit Fragen der Identität, des Bewusstseins und der Natur der Menschheit selbst auseinandersetzt, Tiefe und Komplexität verleiht.

Während des gesamten Films täuscht Goslings stoisches Auftreten über einen tiefen inneren Aufruhr hinweg, während sich Officer K auf eine Reise der Selbstfindung begibt, die alles in Frage stellt, was er über sich selbst und die Welt um ihn herum zu wissen glaubte. Seine Interaktionen mit der rätselhaften Figur Joi, dargestellt von Ana de Armas, stellen einige der ergreifendsten Momente des Films dar, in denen K sich mit der Möglichkeit auseinandersetzt, in einer Welt, die von Künstlichkeit und Täuschung geprägt ist, eine echte menschliche Verbindung zu erfahren.

„Blade Runner 2049“ ist eine visuelle und thematische Meisterleistung, wobei Gosling an der Spitze eine gleichermaßen eindringliche wie ergreifende Darbietung liefert. Seine Darstellung des Officer K brachte ihm große Anerkennung ein und festigte seinen Status als einer der überzeugendsten Schauspieler seiner Generation, der mit ruhiger Kraft und emotionaler Tiefe die Leinwand beherrscht.

Uhr 3: „First Man“ (2018)

Die dritte und letzte Sendung in Ryan Goslings außergewöhnlicher Woche ist sein transformativer Auftritt im biografischen Drama „First Man“. Unter der Regie von Damien Chazelle erzählt diese packende Geschichte das Leben des Astronauten Neil Armstrong, des ersten Menschen, der den Mond betrat, mit Gosling in der Titelrolle.

In „First Man“ liefert Gosling eine karrierebestimmende Leistung als Armstrong ab und fängt die Essenz des legendären Astronauten mit bemerkenswerter Authentizität und Nuancen ein. Von seiner stoischen Entschlossenheit angesichts von Widrigkeiten bis zu seinen zutiefst persönlichen Kämpfen mit Trauer und Verlust verleiht Gosling Armstrong eine Menschlichkeit und Verletzlichkeit, die noch lange nach dem Abspann nachhallt.

Eine der erschütterndsten Szenen des Films findet während Armstrongs historischer Mondlandung statt, als Gosling die Bedeutung des Augenblicks mit einer ruhigen Intensität vermittelt, die sowohl hypnotisierend als auch zutiefst bewegend ist. Seine Darstellung von Armstrongs innerem Aufruhr und der überwältigenden Größe seiner Leistung ist geradezu atemberaubend und brachte ihm große Anerkennung und eine Nominierung für den Golden Globe Award als Bester Schauspieler ein.

„First Man“ ist ein Beweis für Goslings transformative Fähigkeiten als Schauspieler, da er mit erstaunlicher Authentizität und Überzeugung in die Rolle von Neil Armstrong verschwindet. Sein Auftritt verankert den Film und macht ihn von einem bloßen Biopic zu einer kraftvollen Meditation über den menschlichen Geist und das unerbittliche Streben nach Größe.

Ryan Goslings außergewöhnliche Woche, geprägt von drei bemerkenswerten Uhren, ist ein Beweis für sein beispielloses Talent und seine Vielseitigkeit als Schauspieler. Von seiner fesselnden Wendung in der musikalischen Extravaganz „La La Land“ über seine eindringliche Darstellung eines Replikanten-Blade-Runners in „Blade Runner 2049“ bis hin zu seinem transformativen Auftritt als Neil Armstrong in „First Man“ fesselt Gosling das Publikum weiterhin mit seinen faszinierenden Darbietungen -Bildschirmpräsenz und beispiellose Tiefe.

Als einer der berühmtesten Schauspieler seiner Generation ist Goslings Fähigkeit, eine Vielzahl von Charakteren mit Authentizität und Nuancen zu verkörpern, ein Beweis für sein Engagement für das Schauspielhandwerk. Ob er sich durch ein Musical singt und tanzt oder sich in einem Science-Fiction-Epos mit existenziellen Fragen auseinandersetzt, Goslings Auftritte hinterlassen einen unauslöschlichen Eindruck und erinnern uns an die Kraft des Kinos, uns auf tiefgreifende und unerwartete Weise zu inspirieren, zu provozieren und zu bewegen.