This Is Africa

Neue Reise, neues Blog

2017-07-02T14:21:00.002+02:00

Nachdem so viele von euch mich sehr nett darauf aufmerksam gemacht hatten, dass "sonjasafricanjouney2013" einfach keine gute URL für eine Reise im Jahr 2017 ist, habe ich der neuen Reise ein neues Blog gegönnt. Unter http://sonjasafricanjourney2017.blogspot.de/ findet ihr die weiteren Geschichten der diesjährigen Namibia-Reise. Viel Spaß beim Lesen!

Packen.

2017-06-06T23:37:00.000+02:00

Wilde Wochen liegen hinter mir. Kurzfristig musste noch eine Geschäftsreise in die Staaten eingeschoben werden, und bei der Planung ging wirklich alles schief. Dann 50 Stunden in Atlanta, permanent hinter Glas und in klimatisierten Räumen. Morgens um fünf geht die Beleuchtung bei den Wolkenkratzern wieder an. Noch schnell Postkarten kaufen und ab wieder in den Flieger. Hin, her, hü, hott, immer begleitet von dem Gefühl, dass Körper und Geist nie so wirklich am selben Ort sind. Geschweige denn in derselben Zeitzone. Ich muss wieder an dieses Zitat von Ryszard Kapuscinski denken, der so viel gereist ist:

Pack the one bag. Unpack it, pack it, unpack it, pack it: passport, ticket, book, taxi, airport, check-in, beer, announcement, stairs, airplane, fasten seat-belt, air born, flight, rocking, sun, stars, space, hips of strolling stewardesses, read, sleep, clouds, falling engine speed, descent, circling, touch down, earth, unfasten seat-belt, stairs, airport, immunization book, visa, customs, questions, taxi, streets, houses, people, hotel, key, room, stuffiness, thirst, otherness, foreignness, loneliness, fatigue, life.

Jetzt ist es aber geschafft. Auf dem Hocker am Fußende des Betts stapeln sich Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände. Ein neues Tagebuch liegt auch dazwischen, und Wasserreinigungstabletten, nur so für den Fall der Fälle. Mein Kopf produziert am laufenden Band Erinnerungen von anderen Afrika-Reisen und ruft mir Reisegesellen ins Gedächtnis, an die ich lange nicht gedacht habe. Ich befürchte, ich packe viel zu viel, und gleichzeitig viel zu wenig. Die vertraute innere Unruhe ist wieder da, die mich am Vorabend einer Reise spätestens beschleicht. Morgen früh noch letzte Besorgungen, eine letzte Übersetzung liefern, ein letztes Telefonat führen, und dann muss das alles in den Rucksack passen. Wenn das mal alles gut geht.

Wann wir wo sein werden, das wissen wir übrigens auch nicht so genau. Wir haben nichts vorgebucht oder reserviert. Nur ganz grob haben wir uns das überlegt: Von Kapstadt relativ zügig nach Steinkopf, kurz vor der Grenze. Und da dann links ab, und durch den Richtersveld National Park, sodass wir in Sendelingsdrif mit dem Boot über die Grenze können, nicht in Vioolsdrift über den großen Grenzübergang. Von dort geht es dann über Ais-Ais und den Fish River Canyon wieder nach Westen. Vielleicht sehen wir in Garub ein paar Wildpferde, bevor wir am Namibrand entlang nach Norden fahren. Den Sesriem Canyon und Sossusvlei haben wir da auf der Liste, und dann wird uns der Weg über Solitaire und den einen oder anderen Bergpass irgendwann wieder nach Windhoek führen. Da haben wir unser letztes Nachtlager geplant, bevor wir dann irgendwann völlig verstaubt und versandet am 28. Juni wieder in Deutschland landen. So lange bin ich dann auch erstmal offline - aber dann geht es hier weiter, versprochen.

2017: Von Kapstadt nach Windhoek

2017-05-07T22:03:00.002+02:00

Es ist schon wieder passiert. Letztes Jahr, Mitte Juli, ich saß mit einer sehr netten Kollegin zusammen, vielleicht war ein Savanna im Spiel, wir drifteten durch die unendlichen Weiten des Internets... und sind mit der Maus ausgerutscht. Ganz blöd verklickt, auf diesem Knopf "Flüge kostenpflichtig buchen" oder so ähnlich.
Frankfurt - Kapstadt und Windhuk - Frankfurt, auch noch Gabelflüge.
Das Flugdatum rückte von Monat zu Monat näher, und wir haben zu Beginn natürlich nach Kräften versucht, das zu ignorieren. Im neuen Jahr haben wir uns dann allerdings ein Herz gefasst und uns die passende Reisebegleitung gesucht, mit der wir unserem Schicksal nun tapfer entgegengehen:
Ein Allradfahrzeug mit Dachzelt, das uns sicher treu und zuverlässig von Südafrika nach Namibia bringen wird.

Seine Ausstattungsliste steckt voller vielversprechender Gegenstände: zwei Ersatzreifen, ein Wagenheber, ein Handfeger nebst Kehrblech, ein Spaten - und natürlich ein Grill. Das GPS-Gerät hat frische Batterien, die Wasserreinigungstabletten sind noch haltbar und genug freie Seiten sind auch noch im Pass.

Am 7. Juni geht es also wieder gen Süden, und wenn ich am 28. Juni wieder in Frankfurt lande, wird es einiges zu berichten geben. Ich platze fast vor Vorfreude!

48 Lost in Transit

2013-01-31T07:05:00.000+01:00

Alles gut gelaufen. 90 Minuten Stau auf dem Weg zum Flughafen, trotzdem rechtzeitig angekommen. Bill Nighy entdeckt. Katja und Jesper nach der gemeinsamen Taxifahrt und einem ersten Abschied im Abflugbereich noch mal wiedergesehen, Essen gefunden, Flieger bekommen. Im Flugzeug neben ausgewanderten Osnabrückern gesessen, welch kleine Welt, die auch nach 46 Jahren in Kanada immer noch so klingen wie meine Familie. Wohlbehalten in Amsterdam gelandet.

Transit, das ist wohl die beste Beschreibung für diesen Geisteszustand. Plötzlich ist man nicht mehr dort - aber auch noch nirgendwo anders. Man ist gefangen in einem unangenehmen, leeren Dazwischen. Schiphol, ein moderner und wohldurchdachter Flughafen, in den man sich noch vor einem Monat nahtlos eingefügt hätte, wirkt so surreal als wäre ich in einer Bluebox, komplett mit Wanderschuhen an den Füßen, all den Kratzern und Stichen und dem roten Sand im Rucksack. Diese Leere.

Ich warte auf den letzten Flug, der mich nach Hause bringen wird. Ob ich Afrika wohl noch einmal wiedersehen werde?

“If I know a song of Africa, of the giraffe and the African new moon lying on her back, of the plows in the fields and the sweaty faces of the coffee pickers, does Africa know a song of me? Will the air over the plain quiver with a color that I have had on, or the children invent a game in which my name is, or the full moon throw a shadow over the gravel of the drive that was like me, or will the eagles of the Ngong Hills look out for me?”

47 Warten auf den Heimweg

2013-01-30T17:00:00.000+01:00

Ein entspannter Tag. Für Sightseeing habe ich weder die Energie noch das Geld, und dazu kommt ein heftiges Gewitter. Morgens rette ich mit technischen Gerätschaften von mindestens drei Mitreisenden die Bilder von Richard und Brieanas Kamera auf eine meiner SD-Karten, dann frühstücke ich mit den beiden. Nach dem Frühstück brechen sie mit Sonja und Armin zusammen nach Uganda auf; für sie beginnt ein neuer Tourabschnitt. Ein weiterer Abschied, der schwerfällt. Ich setze mich zum zweiten Frühstück zu Carla, Godfree, Thabani und Alex dazu, dem Director von Nomad, der auch die Uganda-Tour begleiten wird. Wir hatten ihn schon vor zwei Wochen in Malawi getroffen.
Nach dem Frühstück lerne ich noch eine Alex kennen, einen Deutschen, der gerade die Uganda-Tour hinter sich hat. Wir vergammeln eine Teil des Tages in der Lounge und er erzählt von ihrer Tour, die deutlich weniger harmonisch und reibungslos verlaufen ist. Später treffe ich eine ohne Brille recht hilflose südafrikanische Dame, Mrs. Alberts, die ihren Mann auf einer Geschäftsreise begleitet. Ich helfe ihr mit ein paar Dingen im Hotelzimmer und sie erzählt von ihrem Leben, ihren Kinder und der Güte Gottes. Danach räume ich mein Zimmer, habe noch Asyl bei Carla, die noch länger bleibt.

Poolfoto von der Hotelwebseite. Weniger Sonne bei uns.

Mittags esse ich ein Sandwich im gottverlassenen Hotelrestaurant bei wiederholten Stromausfällen und sintflutartigem Regen. Weder das eine noch das andere scheint irgendjemanden zu interessieren.
Später hört es auf zu regnen und ich springe mit Alex noch für ein paar Bahnen in den riesigen und auch ziemlich kalten Pool. Eine Wohltat, vor allem vor dem bevorstehenden Langstreckenflug. Ein zielloser Tag zwischen den Welten geht dem Ende zu.

46 Finale in Nairobi

2013-01-29T22:45:00.000+01:00

An der klaren Handschrift ist unschwer zu erkennen, dass ich weder im Zelt, noch im Truck bin. Jetzt ist er da, der 29. Januar, der große Tag, an dem das Abenteuer zuende geht. Ich kann es gar nicht glauben. In manchen Momenten hatte es den Anschein, als würde all das nie ein Ende nehmen, und jetzt liegen (gut, nach den Caymans) unzählige Wochen Alltag, Gleichförmigkeit und Mittelmaß vor mir. Oder zumindest fühlt es sich so an.
Gestern abend haben wir den Campingplatz Ndogo in Arusha bezogen, eine unheimlich grüne Oase. Luxus: Thabani hatte die Zelte schon aufgebaut. Duschen ohne Zeitdruck, wenn auch bei eher erfrischenden Temperaturen. Wir genießen zum letzten Mal Godfrees hervorragende Küche und stellen fest, dass wir uns den Platz mit einem riesigen, aggressiven Ameisenvolk teilen. Nach Aufregung und Problemeindämmung mit Wasserschlauch sowie kurzer Inspektion der Zelte leiten Thabani, Godfree und auch alle anderen dann mit Gepäckgerödel, Evaluationsbögen, und Emailadressentausch das Ende der Tour ein. Abschied von Job, der sich auf den Weg Richtung Kilimandscharo-Gipfel macht. Um sieben heute morgen Abfahrt Richtung Nairobi. Ohne Job fühle ich mich verloren im Truck.
An der Grenze bekomme ich ein günstiges Transit-Visum für 20$, welches auch mein letztes Visum für die Reise ist. Ein weiters "letztes Mal". Meine Barvorräte gehen zur Neige.

Nairobi begrüßt uns mit wieder mal ungewohnt hoher und dichter Bebauung. Wir entdecken eine deutsch anmutende Burg hinter dem Stadtpark, jede Menge Wahlplakate und unglaublich viele Autos auf den Straßen.

Aus uns schleierhaften Gründen hat Nomad die Teilnehmer in Nairobi auf drei Hotels verteilt. Unseres mutet ein wenig wie ein Bungalow an, aber mein Zimmer geht raus auf den Garten und hinter den Sträuchern wohl auch einen Wasserlauf, was die Umgewöhnung auf Stadt und Zivilisation ein wenig erleichtert. Die anderen haben Baulärm in ihrem Hotel, da dort umgebaut wird. Des weiteren gibt es in meinem Zimmer zwei blütenweiße Betten, ein gefliestes Bad mit Shampoo und vier Handtüchern, Seife und einem Duschkopf so groß wie eine französische Untertasse. Im Fernsehen läuft Royal Pains und eine Dokumentation über Justin Bieber - allerdings muss man ihm alle halbe Stunde wieder per Hand einschalten und den Sender einstellen, wenn der Strom wieder kurz weg war. Fernbedienungen gibt es gegen zehn Dollar Kaution an der Rezeption, dafür bin ich zu faul.
Mein Versuch, im "Business Center" die Bilder vor Richards und Brieanas geliehener Kamera in die Dropbox hochzuladen scheitert an der Verbindungsgeschwindigkeit, die ein wenig über Modemgeschwindigkeit liegt. Windows 3.11. Die Infrastruktur reicht immerhin aus, um mit Christoph zu chatten, der ob meiner bevorstehenden Rückkehr voller Vorfreude und auch ganz schön nervös ist. Ich verlasse das Business Center, bald gibt es Abendessen und ich gönne mir wie schon in Victoria Falls den Luxus eines weißen T-Shirts.
Wir fahren mit dem Taxi - Laufen ist wohl zu gefährlich - zum Restaurant Fogo Gaucho, dort gibt es Fleisch bis zum Abwinken für 25 Euro. Alle bis auf Job sind hier noch einmal versammelt, es gibt Trinkgelder für Godfree und Thabani, Abschiedsworte, Umarmungen, Telefonnummern, Mailadressen. Auf dem Rückweg quetschen wir uns zu Elft ins Acht-Personen-Taxi und quälen uns wieder durch Automassen. Gemeinsamen hecken wir einen Plan für die Übertragung meiner Fotos aus. Katja, Jesper und ich verabreden uns für einen Flughafentransfer morgen. Mein Gepäck scheint überwiegend aus einem riesigen Wäschesack, Schuhen, einer Regenjacke und Krams zu bestehen. Ich bin zuversichtlich, dass alles wieder reinpasst. Mit müden Augen und aufgewühltem Herzen bleibt jetzt nur noch eins: Schlafen

45 Der Anfang vom Ende

2013-01-28T17:30:00.000+01:00

Wieder im Truck, zwischen Karatu und Arusha. Kohlecompretten intus. Kopfschmerzen in Anzug. Mückenstiche. Gefühlt leichtes Fieber. Irritiertes rechtes Auge vom Staub der Serengeti. Uff, was freu ich mich auf zuhause. Speedbumps, Umleitungen links und rechts neben der Straße, noch mindestens eine Stunde Fahrt.
Dafür haben wir aber auch Löwen gesehen. Nach vielen Stunden im Krater, nachdem wir schon so viel gesehen hatten, lagen sie da plötzlich an der Straße. Männchen und Weibchen, ganz nah.

Sie sind aufgestanden, durch die Gegend geschlichen, dann tauchte auch noch hinter einer Bodenwelle ein weiterer junger Löwe auf. Die Löwin hat sich dann im Graben versteckt, während sich das Männchen zwischen den Autos durchgeschoben hat.

Er stand so dicht neben unserem Jeep, dass ich aus dem Dach heraus an seinen Schwanz hätte fassen können! Was den Jeep angeht, hat er auch gleich Besitzansprüche angemeldet und den markiert. Gut, dass wir die Fenster zu hatten.

So viel haben wir gesehen - Elefantenzebrasbüffelthompsongrantelandwarzenschweinnashörner. Wir haben gelernt, dass Spitzmaulnashörner kleiner sind, neben Gras auch Früchte und Blätter fressen, ihr Kind immer hinter sich haben und den Kopf auch mal oben tragen. Schwarzmilane haben wir gesehen, Black Kites. Und immer mal wieder Maasai. Mit Wurfspeer auf dem Fahrrad, mit Handy im traditionellen Umhang. Und von all dem abgesehenen natürlich auch immer Landschaft ohne Ende. Kann mir kaum vorstellen, dass Matthias und Jan jetzt im Büro sitzen. Ist heute überhaupt Werktag? Hatte ich eigentlich das Passwort für mein Laptop geändert, bevor ich geflogen bin?
Auf ein paar Dinge freue ich mich besonders, während wir hier mal ausnahmsweise über eine halbwegs passable Straße fahren und ich wie ein Schluck Spucke in der Kurve hänge: Vollkornbrot. Joghurt. Fisch, und Seife. Auf Christoph natürlich. Wir sind per SMS in Kontakt geblieben; meine treues Uraltnokia, dass ich für den Zweck wieder ausgegraben und mitgenommen hatte, hat einen unglaublich ausdauernden Akku. Viel habe ich nicht gehört von zuhause, genau wie gewünscht. Auf das Wetter bin ich sehr gespannt!
Auf Sightseeing in Nairobi habe ich momentan hingegen nur noch wenig Lust, hoffe stattdessen auf ein nettes Hotel, ein zuverlässiges Taxi zum Flughafen und einen ausreichend internationalen Flughafen. Reisemüde, denke ich. Und trotzdem wird mir schwer ums Herz, wenn ich an die Heimat denke. Hier, auf der Tour, weiß ich die Mondphase, kann das Wetter riechen, lege tagsüber Kleidung ab, weil es wärmer wird, und ziehe sie abends wieder an. Es gibt drei Mahlzeiten am Tag - um fünf oder sechs, um eins oder zwei und um sieben oder acht wieder. Zum Duschen braucht man ein Handtuch und die Flasche Wilderness Wash, biologisch abbaubares Eins-für-Alles. Noch so viele Bäume, Sträucher und Pflanzen, die ich noch nicht kenne, noch so viele Tierfakten, so viele Fabeln, die ich noch hören will. So viel Weite! Neue Wörter ohne Druck aufsaugen, einfach aus Neugier und dem Drang heraus, die Umwelt zu verstehen. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust.

44 Das Paradies der Tiere

2013-01-28T11:45:00.000+01:00

Auf der Hinfahrt haben wir schon von oben hineingeschaut, wir haben an seinem Rand übernachtet, jetzt sind wir mittendrin: Der Ngorongoro-Krater. Hineingefahren sind wir heute morgen wieder in aller Herrgottsfrühe, als der Dunst noch über dem Boden hing.

Ngorongoro-Krater im Morgennebel

Auch einen See gibt es im Krater. Der ist zwar sehr flach, man kann laut unserem Guide überall stehen, aber er ist das ganze Jahr über da.

Kratersee am Morgen

Früher war das ein aktiver Vulkan, dessen Krater irgendwann eingebrochen ist. Er hat einen Durchmesser zwischen 17 und 21 Kilometer. Ein bisschen wie eine große Arche Noah - vor der Außenwelt durch die riesigen Kraterwände gut geschätzt.

Kraterrand

Die Maasai dürfen nur noch tagsüber zum Weiden der Tiere in den Krater, leben aber sonst mittlerweile außerhalb. Das einzige ernsthafte Problem dürften wir Touristen sein. Die meisten Tierarten, die hier leben, wandern auch über den Kraterrand hinweg, die einzige Ausnahme machen die Löwen. Sie verlassen den Krater nicht, weswegen es mittlerweile große Schwierigkeiten mit Inzucht gibt. Das Serengeti Lion Project beobachtet die Veränderungen an den Löwen. Auch bei den Elefanten gibt es eine Besonderheit: Im Krater leben nur Bullen. Die Elefantenkühe sind immer nur auf der Durchreise.

Auch andere Raubtiere wohnen im Krater, zum Beispiel Geparden. Dieser sitzt eine halbe Stunde regunglos da und beobachtet das Treiben. Seine Lieblingsmahlzeit sind Thompson-Gazellen.

Trotz des recht niedrigen Wasserstandes im See leben auch Nilpferde im Ngorongoro-Krater. Hier haben wir einige in einem Wasserloch entdeckt.

Nach und nach gewöhnt man sich an den Anblick der riesigen Wände ringsumher, sie werden zu einem Teil der Landschaft. Und dann guckt man wieder hoch, sieht den See mit hunderten Flamingos vor den grünen Hängen liegen und weiß nichts mehr zu sagen.

Den ganzen Morgen fahren wir nun schon durch den Krater. Bei uns Reisenden hat sich die gesundheitliche Situation wieder verschlechtert, aber es hat jemand ein kleines Klohaus in einem Gebüsch versteckt, hinten links auf dem Bild, direkt neben einer der wenigen Zufahrtsstraßen in den Krater. Wir sind kaum zwei Minuten da, schon sind wir von Maasai umzingelt, die uns Schilde, Speere und Schmuck verkaufen wollen. Doch ganz schön touristisch hier.

Auch nach vier Wochen kann man übrigens noch Tierarten entdecken, die man noch nicht gesehen hat. Mit dem Fernglas entdecken wir in einiger Entfernung vor den rollenden Hängen einige Eland-Antilopen. Zusammen mit den Kudus und Topis gehören sie zu den größten Antilopenarten.

Die Herde besteht aus Kühen, Bullen und sogar Jungtieren und zieht langsam ans Wasser des Sees. Ich könnte den ganzen Tag hier sitzen und mir würde nicht langweilig werden.

Hin und wieder entdeckt man auch Tiere, die man schon sehr oft gesehen hat, bei Verhaltensweisen, die man noch nicht sah. Hier haben wir ein kleines Zebra beim Frühstück entdeckt. Wenn sie noch ganz jung sind, sind sie auf dem Rücken noch eher braun als schwarz und auch ein bisschen flauschiger.

Nun, und was uns dann noch gefehlt hat, das war ein Nashorn. Die Zahl der Nashörner wird seit etwa zwei Jahren in ganz Afrika sehr stark von Wilderern dezimiert, weil man in Fernost davon überzeugt ist, Horn wäre irgendein Wunderheilmittel. Spitzmaulnashörner gab es nun ohnehin schon nicht gerade viele. Aber wir hatten Glück: Uns ist noch eins über den Weg gelaufen.

Es ist das reinste Tierparadies. Wir haben schon so viele Parks besucht, so viele Tiere gesehen, so viele Kilometer zurückgelegt, und immer wieder kommen wir an neue Orte, die noch paradiesischer zu sein scheinen als alle vorhergehenden. Muss ich wirklich so bald schon wieder nach Hause, zwischen die Häuser und die Autos und die hektischen Menschen?

43 Büffelalarm!

2013-01-28T07:00:00.000+01:00

Wer hätte gedacht, dass ein so ruhiger Abend der Auftakt zu einer so aufregenden Nacht sein könnte?
Das Abendessen verlief noch ruhig und friedlich. Jasper verwickelte mich in eine spannende, europäische, intellektuell fordernde Unterhaltung, und um neun herum war es auch schon dringend an der Zeit ins Bett zu gehen, als draußen plötzlich Aufruhr herrscht. Es ist ein Büffel im Camp!
Wir gehen aus dem Kochhaus raus und keine 20 Schritt entfernt steht er, groß wie ein ... Büffel eben, und grast. Während die Engländer wie wild um ihn herumhopsen und Fotos machen, halten wir uns im Hintergrund. 900 Kilo wiegen die Brocken im Schnitt, was an sich schon Grund genug wäre, sich nicht mit ihnen anzulegen. Aber Godfree erzählt uns dann, dass der Büffel unter den Big Five so etwas wie der Amokläufer ist. Er ist ruhig, zurückhaltend und unauffällig, bis er dann völlig unvermittelt angreift. Anders als andere Tiere kennt er keine Scheinangriffe. Man ist also völlig unvorbereitet. In Victoria Falls sind schon mehrere Menschen von wilden Tieren ernsthaft verletzt oder getötet worden, wenn diese Nachts in der Stadt unterwegs waren.
Wir halten uns weiter im Hintergrund, während der Büffel seelenruhig zwischen unseren Zelten umhergrast. In einem günstigen Moment schnappen Job und ich uns unsere Zahnbürsten und machen uns fertig für die Nachtruhe, sofern das denn möglich sein wird. Trotz der Aufregung schlafe ich selig ein - bis Job mich nachts für die obligatorische nächtliche Pause weckt. Wir lauschen sorgfältig, öffnen dann gewohnt vorsichtig das Zelt. Reißverschlüsse klingen in der stockdunklen, lebendigen afrikanischen Nacht dreimal so laut. Vermutlich kann man uns bis runter in den Krater hören.
Füße zuerst aus dem Zelt, kurz warten, dann den Rest nachschieben. Gelernt ist gelernt. Job macht sich zielstrebig auf den Weg hangabwärts. Zugegeben, die Toiletten dort sind netter, aber dafür riskiere ich nicht meinen Hals. Da ich nicht weiß, ob die dunklen großen Schemen dort unten auf der Wiese Büffel oder Büsche sind und ob sie gestern abend schon da waren, überrede ich ihn, doch die Toiletten am Kochhaus zu frequentieren. Wir schleichen um die Ecken wie die Einbrecher, alle Sinne auf Empfang und meine Nerven zum Zerreißen gespannt.
Die Waschhäuser erreichen wir problemlos. Warum müssen die auch ausgerechnet heute nacht geschlechtergetrennt sein? Dann zurück hindurch zwischen den Kochhäusern und siehe da: Der Büffel ist zurück, und er grast vor unserem Zelt.
Auf 2200 Metern Höhe ist es nachts kalt, auch in Tansania. So stehen wir also fröstelnd in der afrikanischen Nacht und warten geduldig, bis der Büffel zwei Zelte weiter gezogen ist. Ich schicke ganz emanzipiert Job vor, um das Zelt aufzumachen, und dann hechten wir beide hinein, machen den Reißverschluss zu und stellen uns tot. Kein Mucks draußen, scheint gutgegangen zu sein. Langsam aber sicher schiebe ich mich, Zentimeter für Zentimeter in meinen Schlafsack. Vermutlich ist dem Büffel das vollkommen egal, das der Schlafsack knistert wie eine frische Brötchentüte. Ich hoffe es. Und dann, gerade als ich die beste Schlafposition auf dem Bauch gefunden habe, aufgetaut bin und einschlafen will, höre ich ihn. Schnaufend, mahlend, Gras ausreißend. Stapf, Stapf, zwei Schritte, er wird lauter. Von links nähert er sich dem Kopfende von unserem Zelt, und keine Minute später grast er vor meinem Kopf entlang. So dicht, dass sich unter meinem Kopf der Boden bewegt, wenn er am Gras rupft. So dicht, dass ich seinen riesigen Bauch grummeln hören kann. Mein Herz rast, an Schlaf ist nicht mehr zu denken. Ihm ist es wohl egal, er ist ja zum Essen da. Langsam wandert er am Zelt vorbei, an all unseren Zelten, ich kann ihn mit den Ohren noch verfolgen, und gerade als ich mich wieder beruhigt habe, kommt er wieder. Jetzt grast er am Fußende der Zeltreihe, hat am Ende also einen U-Turn gemacht. Füße sind entbehrlich, denke ich, und das muss er gehört haben, denn um meine Büffelerfahrung noch zu vervollkommnen, biegt er genau vor unserem Zelt links ab. Er geht in aller Seelenruhe grasend zwischen unserem und dem Nachbarzelt hindurch, und gottseidank setzt er seine Hufe besonnen auf, denn sonst hätte ich wohl kein Knie mehr.
Es dauert noch sehr lange, bis ich wieder einschlafe.

42 Auf dem Rand des Kraters

2013-01-27T18:55:00.000+01:00

Der restliche Tag verläuft vergleichsweise geradezu unspektakulär. Die Migration ist schwer zu schlagen. Massenweise Tiere! Und doch hält die Serengeti auch am Nachmittag wieder Überraschungen für uns bereit. Auf einem Felsen entlang des Weges liegt noch mal, einfach so, ein Leopard. Die Wunder nehmen kein Ende.

Dem schon vorher geäußerten Wunsch nach einem 'Reifenluftdruckcheck' gibt unser Fahrer übrigens keinen Kilometer weiter trotzdem nach. Ein gesundes Gottvertrauen sollte man schon haben, wenn man hier unterwegs ist. Und immer die Jeeptür offen lassen. Kurz danach ist es auch endlich Zeit für unsere Mittagspause. Wir klettern auf Anweisung unseres Fahrers auf einen der Kopjes, der großen Felshügel, die hier und da aus der Landschaft schauen. Auch einige große Büsche wachsen oben, und die ersten, die von der Klopause zurückkehren, fragen verwundert, ob es auf der Rückseite des Felsens noch einen flacheren Aufstieg gibt, weil sie Elefantendung gefunden haben. Der Fahrer erklärt uns daraufhin, dass Elefanten wendiger sind und besser klettern können, als wir so gedacht hatten.
Der Ausblick erinnert uns, wie schon so viele Eindrücke zuvor an den König der Löwen. Seit Tagen singen Richard und ich und auch einige andere immer wieder gedankenverloren die Melodien aus dem weithin bekannten Film, weil die Landschaft uns so unglaublich daran erinnert. Dabei ist der Film ja nur eine Hommage an diese Landschaft, vor der sich die ganze Geschichte abspielt. Insbesondere dieser Felsen inspiriert Job noch einmal dazu, Mufasas Worte an Simba zu rezitieren: "Everything the light touches is our kingdom. One day, Simba, the sun will set on my time here, and will rise with you as the new king."

Ich lasse mich noch mal mit der grandiosen Serengeti ablichte, die sich hier so endlos bis zum Horizont erstreckt, und weiß schon jetzt, dass mir die Weite und die Ruhe und der Wind im Gesicht unglaublich fehlen werden, wenn ich wieder zuhause bin.

Wir genießen unseren Lunch und machen eine Menge Fotos an diesem magischen Ort, und dann erklärt uns Godfree, warum auf einigen der Felsen große weiße Dellen zu sehen sind: Diese Steine haben die Maasai früher eingesetzt, um Musik darauf zu spielen. Richard und ich experimentieren ein wenig herum, fasziniert davon, dass man einem Felsen Töne entlocken kann.

Dann heißt es Abschied nehmen von der Serengeti. Es beginnt der lange Weg zurück, quer durch den Nationalpark, Richtung Ngorongoro-Krater, auf dessen Rand wir heute die Nacht verbringen werden. Die Fahrt dauert mehrere Stunden, und wir sehen viele Bekannte wieder: Elefantenherden, die grasend beständig durch die Steppe ziehen, Thomson- und Grantgazellen, Straußen, Giraffen, Zebras. Währenddessen unterhält uns Godfree mit vielen Geschichten über die Serengeti und ihre Tiere.

Bei Ankunft auf unserem Campingplatz am Kraterrand sind wir alle reichlich müde. Es gibt wieder zwei große Kochhäuser, diesmal rattenfrei, sowie ein Waschhaus dicht bei den Zelten und hinter den Kochhäusern, und dann noch eins weiter unten am Hang. Die Wiesen sind weitestgehend leer, nur eine feierfreudige Gruppe junger Briten, die wir schon von den letzten Nächten kennen, ist wieder da. Wir genießen die etwas komfortablere, wenn auch abends recht kalte Dusche unten am Hang sowie ein herrliches Sundowner-Savanna unter dem riesigen Baum, der in der Mitte des Zeltplatzes steht. Über unseren Köpfen kreisen die Rotmilane, und in die übliche abendliche Entspannung und grenzenlose Ruhe mischt sich ein erstes bisschen Wehmut. Bis zum Abschied ist es nicht mehr lang, und für die meisten von uns ist diese friedliche Zeit sehr bald schon zuende.

Zuerst aber noch ein paar warnende Worte von Godfree, der uns noch mal daran erinnert, nachts nicht alleine oder wenn dann nur mit einer guten Taschenlampe herumzulaufen, weil auch dieser Campingplatz keinen Zaun hat. Er erwähnt auch, dass die Elefantenbullen gerne abends mal vorbeischauen, weil der Wasserturm ein wenig leckt und sie das zum Trinken ganz praktisch finden. Wie auf Kommando erklang dann auch gerade das wütende Trompeten eines Elefantenbullen. Wir sind alle aufgesprungen und haben uns umgeschaut, ob wir in Deckung gehen müssen. Entlang der südwestlichen Seite des Campingplatzes, quer über die Zufahrtsstraße hinweg und keine fünfzig Meter in den Busch hinein, streiten sich zwei Elefantenbullen. Wir wollen schauen, was denn da los ist, und wie aus dem Nichts tauchen zwei Ranger mit sehr großen Waffen auf, die uns schnell davon überzeugen können, dass wir da nicht hingehen sollen. Übrigens die ersten Waffen, die ich auf diesem Kontinent gesehen habe. Mittlerweile haben sich sowohl die Wachen als auch die Elefanten wieder getrollt. Zeit für's Abendessen.

41 Die große Migration

2013-01-27T11:30:00.000+01:00

Heute, raunt Godfree mir leise zu, heute wollen wir es versuchen. Bevor wir heute abend die Serengeti verlassen und uns am Rand des Ngorongoro-Kraters zum Schlafen wieder niederlassen, wollen wir versuchen, die große Migration zu finden, die riesigen Gnuherden, die sich immer auf Wanderschaft befinden. Ich nicke, halte den Mund und grinse mit Hummeln im Hintern in mich hinein.

Wir fahren also zügig heute, haben ja auch schon viel gesehen. Ein bisschen haben wir das gEfühl, alles schon gesehen zu haben. Aber die Serengeti hat noch das eine oder andere As im Ärmel. Den Auftakt macht ein Elefant, heute morgen.

Entlang des Wegs entdecken wir dann Impalas, an sich nun wirklich kein großes Ereignis mehr, aber diese zwei Herren streiten sich ausgiebig.

Als Zwischenspiel sehen wir an einem Wasserloch auch mal ein paar Flamingos, die ganz friedlich sind und sich nicht streiten.

Die Büffel hingegen scheinen sich doch recht uneins zu sein. Riesengroße Tiere, und die gehen mit einer Wucht aufeinander los!

Und dann, dann entsteht dieses Foto.

Sieht aus wie noch ein Kopje in unendlicher Grassteppe, aber gerade sage ich zu Godfree: "Godfree, that looks like a line of ants on the horizon there. What is that a herd of?" und er antwortet "That's what we came here for. That's the migration."

Am Anfang sehen wir vor allem Zebras. Godfree erklärt uns, dass die Zebras und die Gnus zusammen wandern. Die Zebras sind zahlenmäßig deutlich unterlegen, kennen aber den Weg und gehen deshalb voraus. Die Gnus sind deutlich in der Überzahl und deswegen weitaus berühmter. Die Migration der Herden ist die weltweit größte Wanderung von Säugetieren, und sie dauert das ganze Jahr an. Wir sind am südwestlichen Eck der Wanderungsbewegung, und die Gnudamen sind hochschwanger. Im Februar werden sie pro Tag 8000 kleine Gnus zur Welt bringen!

Wir fahren über eine Stunde lang den Weg rauf und runter, durch ein Meer aus Zebras und zunehmend auch Gnus. Die haben ihren Namen von dem Geräusch, das sie machen. Der Legende nach sind sie von ihrem Schöpfer aus fünf Tieren zusammengesteckt worden: Den Körper bekommen sie vom Topi, die Hörner vom Büffel, den Schweif vom Pferd, die Streifen vom Zebra und die Beine von einer Antilope. Sie sehen wirklich ein bisschen willkürlich aus.

Die Tiere, die wird an diesem Morgen sehen, sind die Vorhut der großen Migration. Wir sehen etwa 30.000 - und die Schätzung kommt von jemand anderem, ich kann sowas nicht - und insgesamt wandern 1,5 Millionen Tiere. Die Gnudamen fressen oben in der Masaai Mara anderes Gras als im Süden und werden dadurch fruchtbarer.
Ganz besonders begeistern uns die Geräusche der Zebras. Es ist mir tatsächlich gelungen, eins einzufangen. Das ist nicht jemand, der sich die Nase putzt, sondern ein Zebra.

Unfassbar viele Tiere. So viele hab ich noch nie gesehen.

40 Guten Morgen, Afrika!

2013-01-27T06:45:00.000+01:00

Es wird hell, die Morgenvögel beginnen zu zwitschern. Ganz leise aus dem knisternden Schlafsack schlüpfen, Job schläft noch. Brille greifen, Kopflampe greifen, Waschbeutel, Handtuch - liegt alles schon parat. Füße in die Wanderschuhe. Reißverschluss, kurz und laut, dann lauschen. Nichts zu hören, Vögel klingen wie vorher. Füße zuerst raus. Vorsichtig Kopf rausstrecken. Keine Raubtiere zu sehen.

Rausschlüpfen, Reißverschluss wieder zu. Rüber zum Waschhaus, Zähneputzen. Hinter dem Waschhaus legt sich der Vollmond riesengroß und rosarot schlafen, hinter unseren Zelten färbt die Morgendämmerung den Himmel rosarot. Das wird ein schöner Tag.

39 Regen im Busch

2013-01-26T19:35:00.000+01:00

Auch der zweite Game Drive des Tages ist spektakulär. Wir fahren zu einem Hippo Pool, einem Wasserloch, das für seine Nilpferdmassen bekannt ist. Auf dem Weg beginnt es zu regnen. Wir haben seit einer Ewigkeit keine getreerte Straße mehr gesehen, scheint uns, und der sintflutartige Regen vor den Fenstern weckt unangenehme Erinnerungen an Lennon, der im Schlamm feststeckt. Unser Fahrer wirkt jedoch entspannt, also mache ich mir erstmal keine zu großen Sorgen. Zudem riecht nichts so gut wie der Regen, der auf den heißen Boden fällt.

Kurze Zeit später erreichen wir den Parkplatz am Hippo Pool. Es regnet immer noch so stark,

dass keiner den Jeep verlässt. Auch in den anderen Jeeps um uns herum ist es ruhig, keine ganz harten Gamespotter mit ultradichten Regencapes, die durch den Schlamm waten. Wir beginnen einige Spekulationen, was man nun anfangen könnte. Unser Fahrer hört mit und handelt: Er fährt unseren Jeep gaaaaanz dicht an unseren zweiten Jeep heran, den mit der Kühlbox, und einige Sekunden später...

Die Welt ist wieder in Ordnung, die anderen haben ein Bier, ich habe mein Savanna und schon lässt sich das alles viel besser ertragen.

Als der Regen kurz danach aufhört, hopsen wir alle aus unseren beschlagenen Jeeps und schleichen uns vor zum Pool. Wirklich viele Nilpferde. Mittlerweile habe ich allerdings schon so viele gesehen, dass ich kein Foto mehr mache. Stellt euch sehr viele nasse Zementsäcke vor oder klickt auf den Nilpferd-Tag oben rechts.
Als wir uns an den Nilpferden sattgesehen haben, ist es auch Zeit, wieder ins Camp zurückzukehren, bevor die Sonne untergeht. Die Sonne steht schon tief, und alles wirkt von Minute zu Minute wärmer und intensiver. Wir sitzen noch keine Minute im Jeep, sind gerade vom Parkplatz heruntergefahren, da sehen wir links dieses Fellbüschel (ganz ohne Zoom fotografiert, man sieht den Schatten des Jeeps im Vordergrund)

Nach ein paar Sekunden hebt das Fellbüschel auch den Kopf, und wir erkennen die Dame, die hier seit einiger Zeit in der Abendsonne zu liegen scheint.

Noch ein Tier entdecken wir auf dem Heimweg direkt neben dem Jeep. Meine Sitznachbarn können meine Begeisterung nicht teilen, für sie sehen verständlicherweise die meisten Gazellen noch ziemlich gleich aus. Ich hab aber vor ein paar Jahren in Namibia schon mal versucht, diese kleinste aller Gazellen zu entdecken, leider erfolglos. Und jetzt stehen diese hundegroßen Tierchen einfach neben dem Jeep und schnuppern nervös in der Gegend herum, um herauszufinden, ob wir wohl einen Leoparden verstecken: Die Dikdiks.

Wie Schakale, Pinguine und noch einige andere Tierarten, die mir gerade nicht einfallen, sind sie immer zu zweit unterwegs und bleiben ein Leben lang zusammen. Nein, die werden nicht mehr größer, die gehören so.

Auf dem Heimweg erlegen wir noch ein paar Tsetsefliegen, die uns auf einem Wegstück belästigen. Neben Moskitos das einzige Tier, das Godfree tötet. Erlegt, möchte man schon fast sagen. Die Serengeti beglückt uns mit spektakulären Bildern kurz vor Sonnenuntergang. Hier ist der Himmel so unendlich weit.

Sonnenuntergang in Regenwolke

Abziehendes Regengebiet

38 The Lion Sleeps Tonight

2013-01-26T14:30:00.000+01:00

Meins ist das zweite von Links

Nachmittags um halb drei liege ich in meinem Zelt und stehe vor der schwierigen Entscheidung, ob ich jetzt lieber noch eine Runde schlafe, bevor es auf den zweiten Game Drive geht, oder ob ich die Liste der gesehenen Tiere komplettiere. Luxusprobleme! Schnell die Tiere abhaken und die Geschichten der Nacht festhalten, dann noch eine Mütze Schlaf, und dann steht auch schon wieder der nächste Game Drive an.

Die Nacht war lebhaft, mehr als erwartet. Diverse Male habe ich meinen Zeltgenossen oder andere erkrankte Mitreisende über den Zeltplatz zum Waschhaus begleitet. An sich keine weite Strecke, nur etwa 50m. In dem Wissen, dass es hier keinen Zaun gibt, wirkt alles jedoch viel abenteuerlicher. Wir haben Glück, der Vollmond scheint, und dennoch läuft es mir jedesmal kalt den Rücken herunter. Die Nacht gehört den Löwen, sagt man, und in Vollmondnächten sind sie besonders hungrig. (Wer mehr darüber erfahren möchte: Hier schreibt ein echter Experte darüber)
Trotzdem geht alles gut. Wir treffen nur Fledermäuse, die kenne ich ja aus dem eigenen Garten, und auch nach dem dritten Ausflug falle ich um halb vier morgens wieder sicher und wohlbehalten in mein Zelt. Danach hätten mich allerdings keine zehn Pferde mehr aus dem Zelt gebracht, eher noch hätte ich meinem Mitbewohner eine Trinkflasche abgesägt und mich taktvoll weggedreht: Die Raubkatzen sind in der Zwischenzeit in Hörweite gewandert, und ich schlafe ein zum Janken der Hyänen und zum heiseren Husten der Löwen. Godfree erklärt mir später den Unterschied zwischen den Tönen der Löwinnen und der Löwen, und ich bin froh, dass ich mir das im Hellen anhören kann.

Die zwei Jeeps brechen mit bekannter Besetzung im Morgengrauen auf in die Serengeti. Die endlose Steppe wirkt so fremd und geheimnisvoll, dass man sich kaum traut, ein Geräusch zu machen. Auch meine Mitfahrer sind im Bann der Morgenstimmung. Es dauert über eine Stunde vom ersten Morgendämmern bis die Sonne tatsächlich über den Horizont schaut und uns gleißend orange ins Gesicht scheint, und doch gibt es jeden Farbverlauf, jeden Blickwinkel und jede Lichtfarbe nur für wenige Minuten. Der Jeep rumpelt langsam dahin, der kalte Morgenwind kräuselt sich über die Dachkanten bis zu uns hinunter und ich kann mein Glück kaum fassen.

Das Glück bleibt uns weiter hold. Zunächst entdecken wir zwei Heißluftballons; in einem sitzt unser Mitfahrer Roberto, der noch vor uns das Camp verlassen hatte. Und dann, einfach so, sitzt da in der Grassavanna ein Rudel Löwinnen mit ihren halbwüchsigen Jungen.Unfassbar, da sind sind sie. Nala, Simba und alle ihre Freunde.

Wir stehen bestimmt eine halbe Stunde dort und versuchen zu zählen, wie viele Löwen dort liegen. Immer mal wieder taucht eine Pfote oder ein Schwanz aus dem hohen Gras auf, wenn sich ein Löwe umdreht oder zwei anfangen zu spielen. Das allein hätte mir als Ausbeute für den Morgen schon gereicht, aber wir fangen gerade erst an. Als nächstes begegnet uns eine große Herde Wasserbüffel, die wir in Sambia mit größtmöglichem Zoom aus weiter Ferne versucht hatten einzufangen.

Hier laufen diese wuchtigen Tiere gleich zu mehreren Dutzend herum. Ganz schön imposant, so ein Büffel!

Die Büffel gehören auch zu den Big Five und wirken zwar unglaublich stoisch, können aber sehr schnell rennen und haben wirklich sehr beeindruckende Hörner.

Hier unschwer zu erkennen: Männchen haben (trotz Blumenschmucks) deutlich größere Hörner als Weibchen.

Als nächstes begegnet uns ein sehr fotogenes Schakalpärchen...

... dann ein sogenanntes Topi, eine Kuhantilope, die man an den ungleichmäßigen dunklen Flekcen auf der Schulter und der Hinterhand erkennen kann...

...weiterhin mal wieder eine Herde sehr fotogener Impalas, man soll ja auch das Hintergrundrauschen der Savanne nicht unterschätzen...

... und ebenfalls sehr fotogen: Ein Baum voller Marabus. Wäre ich ein Marabu, ich hätte Angst da runterzufallen, beim nächsten Windstoß, mit solch spillerigen Beinen auf den dünnen Ästen. Aber die machen das ja sicher nicht zum ersten Mal.

Als nächstes entdecken die Adleraugen von Godfree... na, was ist das?

Genau, hier hat ein Leopard gestern zu Abend gegessen. Die Überreste hängen noch in einer Astgabel.
Was uns dann aber wirklich begeistert, ist, dass Godfree mit bloßem Auge auch dieses Tier entdeckt hat, aus dem fahrenden Auto heraus. Seht ihr es?

Ganz genau hinschauen... links vom Erdhügel, mit einem dreieckigen Schädel und glänzenden Schuppen - ja, das ist eine Python. Wir haben nicht näher nachgeschaut, um welche Art es sich handelt.
Mittlerweile sind wir seit dreieinhalb Stunden unterwegs. Es ist heiß und sehr trocken in der Serengeti, ich bekomme Halsschmerzen und trinke wie alle anderen gegen die Dehydrierung an. Wer sich fragt, wie man das eigentlich macht, wenn man das viele Wasser wieder loswird, da mitten im Busch: Insgesamt viermal hatten wir das Glück, in der Nähe eines "Parkplatzes" mit einem WC zu sein. Ansonsten sagt man da: Ich muss mal den Reifenluftdruck prüfen. Man geht also hinter den Jeep, wenn von hinten gerade kein anderes Auto kommt, und guckt, ob die zwei Ersatzreifen noch genügend Luft haben. Die Tür vom Jeep lässt man dabei übrigens offen - man weiß ja nie.

Und es lohnt sich. Als nächstes entdecken wir in einer riesigen Akazie (nächstes Suchbild)...

...ein drei- bis viermonatiges Löwenjunges, das seine Mutter hier zurückgelassen hat, um jagen zu gehen. Wir warten eine ganze Weile, ob sie noch zurückkommt. Das Junge schaut ununterbrochen in die Savanne und rutscht unruhig auf dem Ast hin und her, rührt sich aber artig nicht von der Stelle.

Wir fahren weiter, biegen links, rechts, wieder links ab auf unseren Rumpelwegen, fahren bis zur nächsten Baumgruppe. Was entdecken wir da? Das ist jetzt schon für Fortgeschrittene:

Richtig, hier hat sich ein Leopard versteckt. Ganz genau genommen ist es eine Leopardin, denn was sehen wir da auf dem Nachbarbaum?

Ein Leopardenjunges, welches ein bisschen Klettern übt, währen Mama sich ausruht. Auf einem dritten Baum sind die Geschwister untergebracht, die aber schlafen.

Die überraschenden Begegnungen nehmen einfach kein Ende. Wir wissen ja, dass die Serengeti ein Tierparadies ist und dass sich unsere Fahrer gut auskennen, aber man sieht eben nicht einfach nur Löwen. Oder einfach nur Büffel. Wir haben Glück und sehen einfach immer noch mal ein bisschen mehr. In diesem Fall:

Löwinnen in einem Würstchenbaum. Wir sind alle sehr überrascht, dass die Löwinnen im Baum sitzen, waren wir doch davon ausgegangen, dass Löwen nur auf dem Boden leben. (Im Übrigen sind männliche Löwen nicht so faul wie gedacht, fand man im Krüger Park heraus.) Unsere Begleiter erklären uns, dass das nur die Löwen in der Serengeti und am Lake Manyara machen. Andere Löwen weiter im Süden klettern wohl nicht auf Bäume. Beruhigend für alle, die nach Südafrika fliegen. Wollen wir hoffen, dass sich das nicht herumspricht.

Vorerst haben wir genug gesehen. Wir kehren zurück ins Camp und genießen einen Mittagsimbiss. Jetzt dröppelt es ja nun leise aufs Zelt - mal sehen, was mit den Sandwegen passiert, wenn es gleich weitergeht. Erstmal Augen zu und ausruhen.

37 Serengeti.

2013-01-25T21:30:00.000+01:00

Dem Titel ist schon fast nichts mehr hinzuzufügen. Heute geht es los, in die große, weite, wilde, berühmte Serengeti. Kaum zu fassen. Sie hat 30.000km² und ist damit etwa so groß wie Brandenburg. "Serengit" heißt in Maa, der Sprache der Maasai, "grenzenlose Steppe". Besser hätte ich's auch nicht beschreiben können.
Auch diesen Teil der Tour hat Nomad also einen externen Anbieter gebucht, weil in der Serengeti keine Trucks erlaubt sind. Wir sind also morgens im Kudu Camp mit unseren Fahrern für die nächsten Tage verabredet. Am Vortag haben wir schon auf einem Supermarktparkplatz einen Guide dieses Anbieters getroffen, der uns kurz erklärt hat, wie das abläuft. Noch ein letztes Mal das Gepäck auf einen Tagesrucksack reduziert werden. Es gibt auch in der Serengeti Zelte für uns, die aber der Anbieter für uns aufstellt. Wir werden also herumgefahren und gucken Tiere, während die Köche und Konsorten derweil Zelte auf- und abbauen und von einem Campingplatz zum anderen fahren.
Die Umpackerei für wenige Nächte kennen wir mittlerweile schon; dass andere Leute unser Zelt aufstellen werden, erscheint uns wie ein großer Luxus. Außerdem ist es für uns ganz ungewohnt, dass es erst um zehn losgehen soll!

Morgens haben also alle noch Zeit für ein genüßliches Frühstück und entspanntes Packen. Kissen, Handtuch, Mütze, Halstuch, Fleecejacke, Schlafsack, T-Shirt, Unterwäsche, Socken, Kamera, Fernglas, Tagebuch, Kekse, Malariatabletten, Waschzeug, ausreichend Kontaktlinsen, Stirnlampe, Klopapier, Desinfektionsmittel. Ihr seht schon, Kleidung ist noch der kleinste Punkt auf der Packliste. Ausgeschlafen sind wir auch alle, einigermaßen. Job hat heute nacht von einer Schlange im Zelt geträumt, und es hat eine Weile gedauert, ihn davon zu überzeugen, dass da keine ist.
Gleich geht es dann also los, sobald die leicht verspäteten Fahrer da sind. Zwischen Karatu und der Serengeti liegt der Ngorongoro National Park, ein eingefallener Vulkankrater, den wir auf dem Rückweg auch noch besuchen werden. Natürlich muss hier auch schon auf dem Hinweg Eintritt für den Park bezahlt werden. Immerhin ist das alles schon inklusive im Activity Package, wir müssen nur im Jeep sitzen und aus dem Fenster schauen.
Dann geht es schon los. Wir teilen uns auf zwei Jeeps auf - Sonja, Godfree, B & Rich, David und Marlis; im anderen Jeep Katja, Jesper, Armin & Sonja, Carla, Roberto und Job. Die Luft ist mittlerweile unglaublich trocken, und ich verwandle mich mit Halstuch, Sonnenbrille und Cap in einen Banditen, um meine Atemwege ein wenig zu schonen.
Auf dem Weg in die Serengeti ist der erste Halt der am Eingang zum Ngorongoro-Krater-Park. Die Grenze ist schon ein paar Kilometer weiter vorn, da steht einfach mitten im nichts ein Torbogen über dem Schotterweg, aber hier gab es wohl ausreichend Wasser für ein Besucherzentrum.

Die Straße in die Serengeti führt auf dem Kraterrand des Ngorongoro entlang; die übernächste Nacht werden wir auch hier in der Nähe auf 2400m Höhe verbringen.Wir machen bei einem Aussichtspunkt halt. Ich hatte vorher keine Ahnung, was der Krater eigentlich ist, aber der Blick verschlägt mir die Sprache. Riesig. Weit. Unfassbar.

17 bis 21 km Durchmesser.

Man möchte gar keine Worte mehr machen, bei dem Anblick, der sich hier in den Krater hinein und auch nach außen hin bietet. Es ist für jeden Westeuropäer vermutlich unvorstellbar, wie weit der Blick hier schweifen kann, und die vielen Kilometer durch's nichts vorher tun ein Übriges. Wir stehen am Rande dieses riesigen Paradieses und stieren hochkonzentriert durch unser Fernglas, können aber am Kraterboden nichts entdecken. Die Fahrer versprechen uns, dass sich das in den nächsten Tagen ändern wird. Klickt die Fotos an und zieht sie auf einen ganz großen Monitor - vielleicht könnt ihr ja ein Tier entdecken.


Blick in die Ebene außerhalb des Kraters

Zu Mittag hat man uns Lunchboxen mitgebracht. Chicken, hartgekochtes Ei, Muffin, ein Tetrapak mit Orangensaft, eine Schokowaffel, hungern muss keiner. Wir sitzen auf einem Picknickplatz zwischen den Kuhfladen der Maasai-Tiere auf Holzklötzen unter einem Baum. Godfree warnt uns, bloß nicht mit Essen in der Hand unter dem Baum hervorzutreten: Die Rotmilane kreisen ungeduldig und sind nicht zimperlich. Auch die Marabus laufen umher und schauen nach Resten.

Ausblick vom Picknickplatz

Die Maasai und ihre Herden sind zwar mittlerweile aus der Serengeti verbannt worden; in den Krater dürfen sie aber noch hinab, unter der Bedingung, dass sie die Tiere nachts wieder heraustreiben. Während wir vom Kraterrand wieder hinabfahren und sich die Straße richtung Serengeti windet, sehen wir ihre Hütten und Herden in den recht kargen Tälern. Entlang der langen, geraden, staubigen Straße entdecken wir erste Tiere.

Erste Gnus!

Blick zurück

Nachmittags erreichen wir das Tor zur Serengeti. Wir bekommen hier einen Zweitagespermit und zögern die Einfahrt noch so lange wie möglich hinaus, damit wir auf dem Rückweg noch so lange wie möglich in der Serengeti bleiben können. Godfree empfiehlt uns, einen Spazierweg auf ein Koppie hinauf zu gehen, und das lohnt sich tatsächlich. Wir trinken zwar jeder fast einen ganzen Liter Wasser in der halben Stunde, weil die Sonne so sengt, aber der Ausblick ist schon wieder unbeschreiblich. Mir springt fast das Herz heraus. Bis zum Horizont windet sich die Straße, auf der wir gekommen sind, und außer ein paar Staubfahnen von anderen Fahrzeugen ist hier nichts zu sehen. Dabei wissen wir sogar, dass da unten Gnus und Straußen sind, aber die erkennt man aus der Distanz gar nicht mehr. Ich denke an alle daheimgebliebenen und mache noch ein verwackeltes Video von der großen Weite - mit wenig Erfolg. Man muss sie einfach selber gesehen haben, denke ich.

Unten auf dem Parkplatz treffen wir dann noch ein paar kleinere Tiere: Einen weiteren Glanzstar und eine kleine ... eigentlich eine recht große Maus, die dort munter aufräumt.

Der Tag zieht dahin, und die Bilder fangen nicht ansatzweise das Gefühl ein, wie es ist, bei hochgestelltem Verdeck ganz vorn im Jeep zu stehen, die Hände auf der sonnenwarmen Reling, während die Knie leicht die Stöße der Schlaglöcher abfangen und Kilometer um Kilometer endloser Serengeti sich warm, trocken und gleißend hell um den Jeep schlingt.

Grenzenlose Weiten. Serengeti, eben.

Wolkenschiffe

Elefanten...

...direkt vor dem Fenster

Ein kleines Rudel Löwinnen beim Dinner

The Great Explorer

Graziler Silberreiher

Schakal im Dämmerlicht

Sie hat gerochen, dass die Löwinnen Essen haben

Abends treffen sich beide Jeeps im Simba Camp. Es gibt eine Herren- und eine Damendusche, ein Damen-WC und mehrere Herren-WCs sowie eine Art Scheune zum Kochen und eine zweite zum Essen. Es sind noch ein paar andere Zelte zu sehen; in der Scheune - wie ein Fachwerkgebäude, in dem man die Wände nicht ausgefüllt, sondern nur vergittert hat - sind Klapptische gedeckt und wir haben Hunger.
Die Türen des Esshauses kann man zwar verriegeln, der Boden ist betoniert und die Wände auch hoch genug gezogen, aber Ratten sind sehr findige Tiere. An den Nebentischen wird bisweilen gekreischt und auch wir finden es doch etwas gruselig, dass sie über Kopf auf den Balken herumlaufen. Nun ja, aber hungrig sind wir eben auch, und alle Ratten, die im Esshaus sind, sind schon mal nicht im Zelt.
Einen Zaun gibt es hier übrigens nicht. Die Nacht wird spannend.

36 Blumen! Berge! Schlangen! Windhosen!

2013-01-24T08:15:00.000+01:00

08:15

Auf Lushoto habe ich mich schon vor der Reise gefreut, weil hier, in den Usambarabergen, unsere Usambaraveilchen wild wachsen. Wandern könne man hier, hieß es im Programm. Die Realität sieht leider so aus, dass gestern und heute viel Strecke gemacht werden muss, sodass wir im Dunkeln hier ankommen und ganz früh wieder abreisen. Aber was für ein spektakulärer Ort das doch ist!

Nachdem wir die Hauptstraße verlassen hatten, haben wir uns gestern abend mit der untergehenden Sonne im Gesicht noch sicher eine ganze Stunde lang in Serpentinen den Berg hochgekämpft. Es sieht fast aus wie in den Alpen. In der Mitte des Tals plätschert ein Bach, alles ist grün, die Straßen schmal und gewunden. Nur die Palmen und die Bananenstauden passen nicht ins Bild, ebensowenig die hohen Eukalyptusbäume am Straßenrand. Unglaublich, wie frisch die Luft hier ist! Am liebsten würde ich mich ganz weit aus dem Truckfenster lehnen und tief durchatmen, aber das ist doch sehr riskant, so dicht wie wir an den Bäumen entlangfahren.
Unsere Unterkunft ist das Lawns Hotel, ein bemühtes, etwas in die Jahre gekommenes Golfhotel. Wir schlagen unsere Zelte auf sattgrünem Rasen auf. Ein ungewohnter Anblick, nach mehreren Tagen an der Küste. In den (ersten gemischten) Duschen fressen uns die Mücken bei lebendigem Leibe auf, aber Godfrees Essen entschädigt uns für alles.
Morgens weckt uns... der Muezzin! Noch so eine seltsame Erscheinung, die nicht in das Alpenpanorama passt. Thabani hat unsere übriggebliebenen Kwacha aus Malawi zurückgetauscht und verteilt Geld. Auch an anderen Stellen in meinem Gepäck findet sich bisweilen noch ein vergessenes, aber willkommenes Scheinchen.
Um sechs sitzen wir wieder im Truck und machen uns auf den Weg nach Karatu.

09:40

Kili!! Wir haben den Mount Kilimanjaro entdeckt, und das ganz ohne Wolkendecke! Thabani und Godfree sind so begeistert, dass sie sofort anhalten und uns zum Fotografieren hinausschicken. Ich bekomme leihweise eine Kamera von Rich und Bee, damit auch ich diesen historischen Moment festhalten kann. Ein Traum! Armin und Sonja erzählen noch mal von ihrem Aufstieg; Job wirkt etwas blass. In wenigen Tagen wird auch er den Aufstieg beginnen.

17:10

In Arusha halten wir an, um einzukaufen und dann den Meserani Snake Park und das Maasai Museum zu besuchen. Das ginge zwar auch noch nach dem Aufenthalt in der Serengeti, aber nach drei Tagen Game Driving werden wir vermutlich völlig hinüber sein. So schauen wir uns also jetzt schon alle giftigen und ungiftigen Schlangen an. Wieder einmal versuche ich, mir zu merken, wie man die Schlangen auseinanderhält und welche nun giftig sind oder nicht, aber es gelingt mir einfach nicht. Hoffen wir einfach mal, dass mir keine begegnen wird.

Eine begegnet mir dann aber doch: Die Striped Sand Snake. Die darf jeder, der mag, auch mal auf den Arm nehmen. Einige Mitreisenden wollten den Park nicht einmal betreten, weil ihnen Schlangen so zuwider sind, aber ich kann mir das nicht entgehen lassen. Unheimlich fühlt sie sich an, weich und hart gleichzeitig, und wärmer als sie aussieht. Brieana schießt ein Foto von mir - vielleicht bekomme ich das nach der Rückkehr.

Ein weiteres Highlight im Snake Park, von ganz besonderer Natur, sind die zwei Schildkröten, die sich gerade amüsieren. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Natürlich gibt es dann auch noch Krokodile und Warane, die der Park hält. Sie sind groß und meiner Meinung nach ziemlich hässlich, bis auf die Augen vielleicht, und sehen unglaublich träge aus. Aber wir wissen ja schon aus Chobe, dass sie verdammt schnell sein können.

Im Anschluss besuchen wir das Maasai Museum gegenüber. Ein Maasai in typischer Stammeskleidung wartet auf uns und schreibt noch schnell seine SMS fertig, bevor er uns durch das Museum führt. Die Maasai, von denen hat wohl jeder schon einmal gehört. Sie sind unter anderem deswegen so berühmt, weil sie immer noch traditionell als Viehhirten leben, obwohl sie mit der modernen Welt so vertraut sind. Sie ernähren sich vom Blut ihrer Rinder, die sie regelmäßig "anzapfen", und vom Fleisch ihrer Ziegen, außerdem von dem Geld, das sie an den Touristen verdienen. Gemüse essen sie nicht. Was für ein Leben!
Im Museum hat man in mehreren Räumen mit großen Wachsfiguren Szenen aus dem Alltag der Maasai nachgestellt. Ihre Sprache heißt Maa, daher kommt auch ihr Name. Wir hören usn an, was der junge Mann erzählt. Unter anderem berichtet er, dass bei den Maasai sowohl Jungs als auch Mädchen beschnitten werden. Mädchen werden schon im Kindergartenalter beschnitten, Jungs erst in der Pubertät, und während Jungs auf keinen Fall weinen dürfen, um die Ehre nicht zu verlieren, ist es Mädchen gestattet. Diese Welt ist ein wenig anders als unsere, stellen wir fest.

Nach diesem Ausflug in fremde Welten geht es für uns wieder weiter. Wir müssen heute noch bis nach Karatu, und unsere Route führt uns unter anderem durch militärisches Sperrgebiet. Godfree gibt uns Bescheid, als wir das Gebiet erreichen. Ab hier sind Fotos aus den Fenstern tabu, bis wir durch sind. Momenten findet eine gemeinsame Übung der ostafrikanischen Truppen statt, und anders als sonst sehen wir vor dem Fenster keine Busse, LKWs und Motorräder, sondern Truppenbewegungen. Kleine Soldatentrupps in unterschiedlichen Uniformen joggen die Straße entlang.

Mittlerweile ist die Luft auch so trocken, dass sich über dem Boden kleine Tornados bilden. Einige sind nur hüfthoch, andere in der Ferne scheinen gleich mehre Kilometer in die Luft zu ragen. Es ist sehr staubig, wodurch diese Windhosen deutlich sichtbar werden. Jenseits der militärischen Zone steigt die Straße langsam wieder an.

18:45

Fast geschafft. In der Dämmerung, kurz vor Karatu, erblicken wir am Horizont Lake Manyara im Lake Manyara National Park. Heute noch eine Nacht im Kudu Camp, morgen geht es dann auf in die Serengeti.

35 Grenzenlose Weiten

2013-01-23T17:30:00.000+01:00

Zeichnen gehört definitiv nicht zu meinen Stärken, aber die Kamera ist nun mal abgesoffen. Vielleicht kann ich noch eine von Richard und Brieana leihen, jetzt bin ich aber erstmal auf mich gestellt. Und was für Bilder sich hier ergeben! Auch mit einer Kamera könnte ich Laienfotograf, ich Knipser, nicht festhalten, wie das hier aussieht und was für ein Gefühl man im Herzen bekommt, wenn das Land sich Stunde um Stunde in dieser unfassbaren Weite vor einem ausdehnt. Weiter und weiter rollt der Truck, unterbrochen nur von den "pee breaks" alle etwa 90 Minuten, und das Panorama nimmt und nimmt kein Ende. Plötzlich taucht am Horizont ein Bergmassiv auf, plötzlich ist das einfach da. Wo kam es her, wann ist es aufgetaucht? Nun steht es da. Zwischen kleinen Fachwerkhütten, die am Truck vorbeiziehen, entdecke ich Mangobäume, Kokospalmen, Bananenstauden, Maisfelder, manchmal Cassawa. Während die Zeit verstreicht, tauchen immer mehr Berge auf, und ich Flachlandbewohner freue mich unbändig über ihren Anblick. Es wird von Stunde zu Stunde trockener und staubiger, Schäfchenwolken weichen blauem Himmel, verziert mit Quellwolken am Horizont. Der Kontrast zu Daressalam könnte kaum größer sein.

34 Klimawechsel

2013-01-23T13:00:00.000+01:00

Gefrühstückt wird auf dem Hoteldach, unter einem Baldachin, mit Blick über das gerade erst erwachende Stone Town. Die Morgendämmerung taucht die Stadt in milchiges Licht; sie wirkt wie aus einem arabischen Märchen. Ein verschlafener Kellner schleppt Orangensaft, süßen Toast und Tee heran. Außer uns scheint noch niemand wach zu sein, und selbst bei uns bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Wieder ein magischer Moment, der nur uns gehört.
Die Überfahrt zurück nach Dar ist unangenehm. Diesmal hat der Katamaran kein Oberdeck, und so sitzen wir in den tiefen Flugzeugsitzen im Unterdeck und schauen durch salzblinde Fenster nach draußen. Ich habe in einer der Unterkünfte ein Buch aufgelesen - das Lesematerial ist schon seit zwei Wochen aus und ich völlig ausgehungert - und lese, bis mir vom leisen Schlingern des Kats übel wird. Raus, denke ich, an die frische Luft, aber nun ist der Tag schon zwei Stunden alt, und am Heck des Schiffs geht kein Lüftchen. Das kleine Außendeck oben ist völlig überfüllt mit anderen Passagieren, die es drinnen nicht aushalten. In der Hoffnung auf etwas frische Luft gehe ich ein Deck tiefer. Dort finde ich, mich weit über die Reling hinauslehnend, etwas Fahrtwind, gemischt mit den Dieseldämpfen des Schiffsmotors. Nun ja. Als wir an Land gehen, bin ich heilfroh und mit einer durchgehenden, klebrigen Salzschicht überzogen. Einen Tod muss man sterben.
Die Freude ist groß, als wir Lennon wiedersehen. Was haben wir unseren Truck vermisst! Ratzfatz sind alle an Bord und warten darauf, dass es losgeht. Leider muss Thabani jedoch noch drei Seiten Dokumente unserer Neuankömmlinge David und Marlis nach Kapstadt zu Nomad faxen, was hier locker mal 45 Minuten dauern kann. TIA, This Is Africa. Wir warten so lange im Truck, der an einer Bushaltestelle an einer belebten Straße geparkt ist, und schmelzen langsam dahin. Der Wasserdurchsatz ist unglaublich, aber dehydrieren will ich wirklich nicht.
Unser letzter Halt in Daressalam ist ein Shoprite, in dem wir uns ein Mittagessen kaufen, und dann fahren wir endlich wieder raus aus diesem Moloch. Ein Glück geht es von hier in die Berge. Die Kirchen aus Korallen, die Fischmärkte und die großen Häuser mit den Reklametafeln tauschen wir hoffentlich bald gegen ein bisschen Bergluft ein.

33 Ganz normale Touristen

2013-01-22T22:05:00.000+01:00

Tag 1 nach dem Schiffbruch. Heute müssen wir das Paradies wieder verlassen. Trotz der gestrigen Dramen war das ein guter Tag, denn ich lebe noch und kann all das machen, was ich mir noch vorgenommen hatte. So fällt es mir auch schwer, Nungwi hinter mir zu lassen, denn hier ist das Leben wirklich herrlich gewesen.
Für uns geht es heute zum Sightseeing nach Stone Town, in die Hauptstadt von Sansibar, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Auf dem Weg dorthin halten wir aber zunächst noch an der Polizeistation von Nugwi an. Marlis und David brauchen für ihre Versicherung einen Polizeibericht, und so müssen wir eine schriftliche Aussage machen.
Die Polizeistation hat etwa sechs Zimmer, es ist weit und breit kein Computer zu sehen und nach einiger Zeit werden wir aufgefordert, niederzuschreiben, was passiert ist und worin unsere Verluste bestanden. Seargant Juma setzt uns außerdem den Kopf zurecht, weil wir nicht schon gestern dort waren. Nun gut. Er verspricht uns, uns den Bericht per Mail zu senden, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind.
In Stone Town beziehen wir unser Hotelzimmer und machen uns in kleinen Gruppen auf die Suche nach Geldautomaten, Freddie Mercury's Geburtshaus und etwas zu essen. Im Archipelago Café esse ich den ersten Marlin meines Lebens, der zum Niederknien lecker ist, und genieße die Brise vom Meer. Geld bekomme ich leider auch hier nicht aus dem Automaten, trotzdem reicht es für einige Souvenirs und ein neues Handtuch.
Nachmittags machen wir einen Stadtrundgang mit unserem gewohnt motivierten Betreuer Jay. Insgesamt erinnert mich die Stadt mit ihren verwinkelten Gässchen, weißverputzten Hauswänden und abenteuerlichen Elektroinstallationen sehr an Kroatien. Wir lernen einiges über den Sklavenhandel, der von hier aus stattgefunden hat. Vieles wusste ich gar nicht, zum Beispiel dass so unglaublich viele Sklaven auch nach Oman und in den restlichen arabischen Raum verkauft worden sind. Auch hier finden sich Spuren von Livingstone, der so beharrlich versuchte, den Sklavenhandel zu beenden. Im House of Wonders erklärt uns Jay, dass es hier, auf Sansibar, viele afrikanische Premieren gegeben hat: Den ersten Aufzug, fließendes Wasser, den ersten Farbfernseher. "We used to be the first always", sagt er. "Now we're always last. For twenty years or so now. I don't know what happened." Er sieht resigniert aus. Auch der Güterumschlag, der auf Sansibar so groß war, findet mittlerweile in Daressalam statt.
Nach dem Sultanspalast, der gerade renoviert wird, und dem unbeschreiblich duftenden Fisch- und Fleischmarkt besuchen wir noch die Slave Chambers, die Sklavenverliese. Hier wurden die Sklaven vor der Auktion eingesperrt, um ihren Willen zu brechen. Die Enge, Hitze und Abscheu sind kaum in Worte zu fassen.
Auf dem Weg von einer Attraktion zur anderen geht Jay zuverlässig die Wege, die uns an allen Souvenirläden seiner Freunde und Bekannten vorbeiführen. Wir beenden unsere Tour in einem Luxushotel auf der Dachterrasse, von wo aus wir bei Cocktails den Sonnenuntergang genießen. Zum ersten Mal gibt es kein Savanna! Eine Schande.
Vor uns liegt wie ein Spiegel der indische Ozean, der uns angesichts der gestrigen Abenteuer mit seiner glatten Oberfläche zu verhöhnen scheint. Wir sind von der Sonne geblendet und werden dort oben von der sinkenden Sonne noch mal gut aufgeheizt. Gut eine Stunde vergeht, bevor die Sonne tatsächlich sinkt. Die talentierteren unter unseren Fotografen schießen traumhafte Bilder in dem sanfter werdenden Licht. Ich schaue einfach hinaus aufs Meer, die Dhaus und die Segelboote, zugegebenermaßen mit gemischten Gefühlen. Am Kai üben junge Leute Capoeira und die Welt scheint mit sich völlig im Reinen zu sein
Zum Einbruch der Dunkelheit begeben wir uns zum Night Market. Der Platz vor dem Sultanspalast verwandelt sich jeden Abend in einen großen Markt, auf dem unterschiedlichste Sorten Essen angeboten werden. Unser zuverlässiger Nahrungsexperte Godfree stellt uns einige der Speisen vor, allerdings haben die meisten von uns die Bilder vom Fisch- und Fleischmarkt noch zu gut im Gedächtnis. Wer dort noch nicht gegessen hat, geht später noch ins Archipelago zurück.
Nach einem ganzen Tag, den wir als fotografierende, schnatternde Touristengruppe in diesem kleinen Städtchen zugebracht haben, umzingelt von hunderten fliegenden Händlern, die alle "Jambo jambo" auf CD verkaufen wollen, bin ich wirklich müde. Eine Bestandsaufnahme ergibt Blasen an den Füßen vom Schnorcheln - das scheint ein ganzes Leben her zu sein - und allerlei Prellungen auf den Oberschenkeln, sowie eine Reihe Kratzer und ein leichter Sonnenbrand. Es ist ungewohnt, keine Kamera mehr zu haben, weil der Fotoreflex immer ins Leere läuft. Ich habe das unangenehme Gefühl, dass mir die Erinnerungen wie Sand durch die Finger rinnen und finde es schade, manches nicht festhalten zu können. Andererseits bleibt mir so mehr Zeit zum gucken.
Jetzt ist es erstmal an der Zeit, noch ein letztes Mal das Bett zu genießen, bevor wir morgen ans Festland und somit auch zu Lennon, Thabani und unseren Zelten zurückkehren. Die Fähre geht um sieben, und dann will ich nur eins: Ganz schnell raus aus Daressalam.

32 Schiffbruch

2013-01-22T01:00:00.000+01:00

Schon klar. It's not a holiday, it's an adventure. Das war mir von vorneherein klar. Mein erster Schnorchelausflug überhaupt lässt sich auch wirklich gut an. Abenteuerlich, weil unsere Schnorcheldhau eins von den niedlichen kleinen Schiffchen in der Brandung vorm Strand ist, und die Wellen für sansibarische Verhältnisse recht hoch sind. Schon bevor ich überhaupt auf dem Boot bin, bin ich platschnass. Aber mein Rucksack mit Kamera ist trocken. Die ist auch in einem Ziploc Bag, wenn ich schon mal ne Kamera zu sowas mitnehme. Mit mir klettern unsere Neuzugänge Marlis und Dave an Bord.
Eineinhalb Stunden lang fahren wir mit Außenborder und später auch Segel an der einsamen Ostküste Sansibars entlang. Das Wasser ist flach und türkis, die Fahrt bewegt, aber erträglich. Einen Wellenkamm müssen wir queren, drehen die Nase in die Brandung und pflügen hindurch, ansonsten ist die Fahrt aber ruhig, im Vergleich zu anderen Bootstouren. Unsere Skipper sprechen deutlich besser Kisuaheli als Englisch, und so erfahren wir nich viel über den Zeitplan oder das, was um uns herum passiert.

Schließlich trudeln wir vor Mnemba Island ein. Diese Insel ist der Küste vorgelagert, und über dem Riff vor der Insel werden wir schnorcheln. Es liegen noch ein paar andere Boote dort. Flossen an, Brille auf, fallen lassen.
Für mich ist das sehr ungewohnt. Man treibt an der Oberfläche bauchunten - gut eingecremt gegen Sonnenbrand und mit T-Shirt. Wegen der Wellchen, die das Wasser bewegen, plätschert immer wieder Wasser in den Schnorchel, und ich bin froh, dass ich nicht leicht seekrank werde. Ganz zu schweigen von den Momenten, in denen ich fasziniert einem bunten Fisch hinterherschwimme und vergesse, dass meine Atemluft diesmal nicht aus einer Flasche kommt. Unter Wasser kann man mit so einem Schnorchel nicht atmen, da kommt dann nur Wasser.

Unglaubliche Farbe!

Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase arrangiere ich mich aber mit den Umständen und schau mir die riesigen Fischschwärme an. Unglaublich, wie viele das sind. Mal sieht man sie, mal sieht man sie nicht - je nachdem wie sie zur Sonne stehen. An der Riffkante sieht man besonders viele. Auf dem Riff sind eher einzelne Fische oder kleine Grüppchen zu entdecken. Alle Formen und Farben sieht man hier. Lange Fische, dünne Fische, dicke Fische, träge Fische, flotte Fische, Angeberfische, Versteckfische, mutige und scheue. Einige Fische sehen aus wie ein Adidas-Jogginganzug aus dem Jahr 1987, ganz in Neonfarben. Noch heller leuchten nur die Rettungswesten derjenigen, die nicht so gut schwimmen können und die deswegen mit Weste schnorcheln.

Nach einer Stunde gibt es Mittagessen. Üblicherweise geht man dafür an den Strand von Mnemba, jedoch ist die Brandung heute zu stark. Wir bekommen auf dem Boot gegrillten Fisch, Pfannkuchen und Obst zum Mittagessen. Danach geht's erneut ins Wasser. Ich lasse mich treiben wie vorher und schaue den Fischen auf den Kopf. Neidisch starre ich ein paar Taucher an. Es ist ganz schön kalt, und die Strömung nimmt zu, weswegen ich bald zum Boot zurückkehre.
Wir machen uns auf den Rückweg. Die Besatzung kann sich entspannen, die Arbeit ist fast vorbei, und auch wir Schnorchler dösen langsam ein. David ist nach drei Minuten weggenickt, auch ich drehe mein Gesicht in die Sonne. Nach einer halben Stunde müssen wir wieder die Brandung durchqueren, diesmal mit den Wellen. Der Skipper dreht das Boot, ich schaue nach hinten, und sehe, dass das Boot leider nicht auf der Welle reitet, sondern dass diese von hinten auf das Boot zurollt. Se schwappt von hinten hinein in unser Holzboot, und alles steht unter Wasser. Immerhin kann ich meinen Rucksack rechtzeitig heben. "Noch mal gutgegangen", denke ich noch, und "die machen das ja auch jeden Tag, das ist sicher kein Grund zur Beunruhigung". Doch da kommt die nächste Welle, trifft das Boot seitwärts, und dann ist es weg.
Die Welle hat das Boot gedreht, es liegt auf der Seite und ist schon fast völlig unter Wasser, mich hat es aus dem Boot geworfen und dann rollt die nächste Welle heran und klatscht mich mit voller Wucht gegen die noch aus dem Wasser ragende Außenwand. Zwischen dem Boot und der Brandung bin ich nicht besonders gut aufgehoben. Noch eine Welle, diesmal schlage ich auf dem Mastbaum auf. Um mich herum erwischt es noch ein paar andere Leute. Der Skipper ruft "get away from the boat", und ich wuchte mich über den Mastbaum. Noch eine Welle rollt mir über den Kopf, dann bin ich aus der Brandungszone und paddle wieder im seichten Wasser des Riffs.
Von einer Sekunde zur nächsten bin ich's vom Touristen zum Schiffbrüchigen geworden. Es ist, im wahrsten Sinne des Wortes, unfassbar. Ich sehe den Mast des Bootes aus den Wellen ragen, und eben saß ich da noch drin. Was nun? Bestandsaufnahme. Soweit ich das beurteilen kann, bin ich unversehrt. Meinen Rucksack habe ich in der Hand, unvernünftig wie das sein mag, meine Sonnencreme schwimmt an mir vorbei und ich fange sie wieder ein. Mein Handtuch habe ich in der anderen Hand, und so schwimme ich dann auf den großen Berg Rettungswesten zu, der mit allen anderen Sachen im Wasser treibt. Rettungswesten, das sei am Rande angemerkt, sind deutlich nützlicher, wenn man sie nicht alle zusammenbindet.
An diesem Floß haben sich schon andere Schiffbrüchige versammelt. Immerhin kein Tiger, denke
ich, und werfe noch mal einen Blick auf meine Sachen. Auf wundersame Weise ist meine Sonnenbrille noch auf meinem Kopf, was meinen Vater sicher freuen wird. Das tolle Mikrofaserhandtuch ist aber nicht mehr da. Der blaue Stofffetzen in meiner Hand ist ein T-Shirt, dessen Besitzer auf der anderen Seite des Floßes sich sehr über das Wiedersehen freut.
Nun ja, da treiben wir also. Nach und nach ziehen wir einen Großteil der 20 Schnorchler zu dieser großen "Rettungsinsel". Marlis und David habe ich mittlerweile auch entdeckt, die beiden helfen sich gegenseitig. Denen, die nicht gut schwimmen können, steht die Panik ins Gesicht geschrieben. Land ist zwar in Sicht, aber es ist auch bestimmt ein oder zwei Kilometer entfernt. Und überhaupt, was will man dann da, an der einsamen Ostküste? Von der Crew kommen keine Anweisungen. Die rufen sich vieles auf Kisuaheli zu, aber das hilft uns nicht weiter. Nach etwa einer halben Stunde Ratlosigkeit tauchen zwei andere Boote auf. Es sind ebenfalls Dhaus, so wie unseres ... war. Sie machen Anstalten, in unsere Richtung zu wenden, und ich trenne mich von der Rettungsinsel aus Schwimmwesten und mache mich auf den Weg zu einem Boot. Schwimmen im offenen Meer und unter Schock ist anstrengend. Ich würde es nicht weiterempfehlen. Auf dem Weg zum Boot fange ich ein - etwas atemloses - Gespräch mit der Amerikanerin Madeleine an, die Einreisestempel und Erinnerungen von all ihren Reisen auf Rücken und Oberarmen tätowiert hat. Zu zweit ist alles besser als alleine. Wir schaffen es zum Boot. Sie hat einen strategischen Vorteil, sie hat immerhin eine Schwimmflosse gefunden. Man zieht uns an Bord wie zwei nasse Katzen, und etwa so fühle ich mich auch. Die Touristen auf diesen Booten geben uns Wasser zu trinken, die Skipper sortieren uns auf die zwei Boote, um zu vermeiden, dass diese jetzt wegen Überfüllung auch noch sinken. Ich stehe völlig neben mir. Ein Tourist von diesem Boot hat die Rettungsaktion gefilmt und filmt auch jetzt, während wir eine Flasche Jägermeister herumgehen lassen. Wer die wohl zum Schnorcheln mitgenommen hat? Egal, die Lebensgeister kehren langsam zurück. Die Sonne hilft. Alle haben überlebt, haben wie ich nur ein paar Kratzer und blaue Flecken. Die materiellen Verluste sind unterschiedlich groß. Meine Kamera ist wohl hin, der Ziploc-Beutel hat nicht dichtgehalten. Das türkise Wasser war das letzte, was sie fotografiert hat. Ich hole die SD-Karte heraus und schlecke das Salzwasser von den Kontakten, um der Korrosion Einhalt zu bieten. Marlis und David hingegen - Kindles, Handys, Kameras... Und das am zweiten Urlaubstag. Auch Ausweise und Geld haben einige auf dem Boot gelassen, oder auf dem Meeresboden. Ein Glück war ich heute morgen einmal diszipliniert genug, meinen Rucksack auszuräumen.
Nach einer Stunde sind wir wieder in Nungwi. Ich rette die Fotos von der SD-Karte zu Katja und
Jesper aufs iPad, Carla hilft mir beim Auswaschen meiner völlig versalzenen Sachen. Job kommt in unserem Bungalow vorbei und erkundigt sich beunruhigt nach meinem Zustand. Wir gehen an den paradiesischen Strand, legen uns auf eine Sonnenliege und Carla verordnet mir Ruhe. Sie kauft mir auch ein Eis, das beste Eis des Sommers. Auch die anderen Mitreisenden kümmern sich rührend und freuen sich, uns wiederzukehren. Marlis und David scheinen nicht so angegriffen zu sein wie ich, die waren nun mal zu zweit und haben einfach die Ruhe weg, denke ich. Später packt mich der Schock nochmal. Ich will noch nicht gehen, denke ich, und ich war mir auch so sicher, dass es ungefährlich ist! Mir klingen die vielen mahnenden Worte der Daheimgebliebenen in den Ohren - "Pass bloß gut auf dich auf!" Was für ein Schreck.
Abends gehe ich mit Marlis, David und Carla essen, die Gruppe verstreut sich über die vielen netten Restaurants hier. Ich lasse den Abend mit Job am Strand ausklingen, der mir zum Abschluss verbietet, morgen noch mal von dem Unglück zu sprechen. Ein guter Tag geht zuende: Mir ist nichts passiert. Ein paar Kratzer und ein Schreck. Noch mal Glück gehabt.

31 So sieht das aus! Gewürztour.

2013-01-20T11:00:00.000+01:00

Die Überfahrt mit dem schnellen Katamaran verläuft angenehm ereignislos. Der Morgen ist diesig, und wir gehen hinaus auf das Oberdeck, um die frische Luft zu genießen. Die Luft ist so salzig, dass binnen Minuten alles klebt. Ich schaue mir die einheimischen Boote, die Dhaus, an, und sehe den anderen beim Dösen zu.

Skyline von Daressalam

Fischmarkt

Als wir uns der Insel nähern, sind auch schon ein paar Gebäude zu erkennen. Später erklärt man uns, dass wir hier den Palast des Sultans und das "House of Wonders" fotografieren, das erste Gebäude in Afrika mit einem WC mit Wasserspülung, mit einem Fahrstuhl und einem Farbfernseher. Für's erste ist es einfach nur hübsch anzusehen.

Sultanspalast

House of Wonders

Auf der Insel angekommen begrüßt uns "Jay". Er vertritt Sun Tours, den lokalen Touranbieter, der uns die nächsten drei Tage lang betreuen wird. Godfree ist mitgekommen auf die Insel, um die Arbeit des Touranbieters zu begutachten, hat aber ansonsten frei.

Wir werden gleich am Hafen in klimatisierte Kleinbusse verfrachtet und fühlen uns gleich sehr touristisch. Es geht nonstop zur Gewürztour. Die weiblichen Mitglieder der Reisegruppe haben sich den lokalen Gegebenheiten gebeugt und sind tugendhaft gekleidet, um den Ansprüchen der Muslime auf Sansibar gerecht zu werden. Für uns wird die Tour reichlich warm, denn mittlerweile ist die Sonne herausgekommen. Trotzdem: Es ist unheimlich spannend, die Gewürze, die man sonst nur aus der Dose kennt, mal in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen. Ich werfe alle Vorsicht über Bord und probiere alles, was Jay uns mit seinem kletternden Assistenten zusammen unter die Nase hält.

Das ist Jay mit Jackfrüchten.

Noch fehlfarben: Orangen

Sieht aus wie ein Maiglöckchen...

...aber untendrunter versteckt sich Kurkuma!

Das Gold von Sansibar: Nelken

Die wachsen auf diesem Baum.

Dieser Baum riecht nach Weihnachten:

Man kann Stückchen von der Rinde abschälen, ....

...trocknen, und dann werden das Zimtstangen! Mmmmmh!

Sansibar produziert auch den schärfsten Ingwer der Welt. Ich habs probiert, es brennt immer noch.

Da hat man lange dran zu knabbern:

Litschis

Hier fängt unser kletternder Begleiter an, uns aus Palmblättern praktische oder hübsche Dinge zu basteln, wie zum Beispiel diese Aufbewahrung für die gepflückten Gewürze. Klar, später will er dafür natürlich ein "Trinkgeld". Uff, das ist auf Sansibar schon anstrengend.

Am Fuße dieses Gebüschs..

...wachsen so kleine Perlen...

...die auch nach Advent schmecken: Kardamom!

Erkannt? Kakaobohnen. Könnte man hier auch industriell anbauen, aber die Fabriken zur Verarbeitung fehlen.

Die kennt man von Cocktails: Sternfrucht

Was hier drin wächst? Ananas!

Diese Kletterpflanze muss von Hand bestäubt werden.

Das ist die Vanille

In Öl gut gegen Mücken: Zitronengras

Nix für mich:

Kaffeebohnen

Die Unvermeidliche: Bananenstaude

Das ist Pfeffer. Da kommen übrigens alle Farben vom selben Baum.

Ab hier wird's richtig touristisch. Man klettert auf Palmen, singt lustige Lieder, pflückt und öffnet Kokosnüsse für uns, mehrere Menschen basteln für uns Sachen aus Palmblättern.

Jesper mit Krawatte, Hut, Armband und Handtasche

"Bullfrog" endlich mit Bullfrog um den Hals

Fliegender Händler mit Seife, Parfum und Essenzen

Job mit Hut und Kokosnuss


Richard und Brieana im kompletten Outfit.

Als die Tour zuende ist, schlachten die Jungs für uns noch eine ganze Reihe unterschiedlicher Früchte, die auf der Plantage wachsen. Das Ganze betreibt der Besitzer übrigens nur zu Schauzwecken und für den Eigenbedarf, nicht um tatsächlich etwas zu produzieren und zu verkaufen. Trotzdem, die Auswahl an Früchten ist beeindruckend, fast die Hälfte davon ist neu für mich. Aber auch bekannte Früchte wie Ananas schmecken hier natürlich deutlich saftiger und intensiver. Auch hier werfen wir allesamt unsere guten Vorsätze über Bord und beißen sorglos in alles, was man uns vor die Nase hält, hinein.
Nach diesem Paradies für Geruchs- und Geschmacksnerven geht es jetzt für uns mit klebrigen Pfoten endlich nach Nungwi, in unsere Unterkunft für die nächsten zwei Nächte. Thabani ist ja mit Truck und allem Equipment zurückgeblieben - ihr wisst, was das heißt? Ich bekomme ein BETT!!! Mit einem Zimmer drumherum und einem Bad dran und allem!

30 Früher Vogel fängt die Fähre

2013-01-20T06:15:00.000+01:00

Wir sind um vier aufgestanden. Um vier! Truck, müde. Wir gehen alle davon aus, dass Thabani uns wieder eine Stunde bis in die Stadt rein fährt, wo wir die Fähre nehmen werden. Missverständnis. Er fährt uns zu einer Pendlerfähre, die zum Fährterminal fährt. Tschüs, Thabani - er bleibt mit dem Truck auf dem Festland zurück. Wir quetschen uns mit etwa vierhundert Pendlern auf eine Autofähre, schippern durch die Bucht und laufen dann hierher zum Fährterminal. Es ist viertel nach sechs, draußen sind etwa 28 Grad und auf dem Fernseher läuft ein drei Jahre altes Premier-League-Spiel. Ich fühl mich so müde, wie wir alle aussehen.

29 Endlich das Meer!

2013-01-19T16:00:00.000+01:00

Aaaaaaaaaah ist das geil hier! Strand, Ozean, Wellen, Wind, Sonne! Salz in der Luft! Wer hätte gedacht, dass ein so anstrengender Tag so wunderbar enden könnte? Wir kommen nachmittag im Kipepeo Camp an, und während sich die Mitreisenden mit Zimmer über die Bungalows auf Stelzen freuen, stellen wir unsere Zelte mit Blick auf den Strand auf.

Es zieht mich so sehr ins Meer, dass ich vor lauter Vorfreude fast über meine eigenen Füße falle. Ein überschwänglicher Flikflak am Strand und hinein ins Wasser!! Daressalam ist ein Moloch, und die einzige Erleichterung war das klimatisierte Fährterminal, in dem Godfree schon mal die Tickets gekauft hat, aber das hier, das ist absolut paradiesisch. Die Getränke sind kalt, die Duschen schön, die WCs auch, man hört fast keine Geräusche außer dem Rauschen der Wellen. Unbeschreiblich, wie gut das tut.

Wir lesen am Strand, sitzen unvernünftig in der Sonne, reden über alles und nichts. Rich und Brieana bloggen, wir alle atmen tief durch. Es ist noch mitten am Tag, und doch müssen wir nirgendwo hin, haben keine Programmpunkte mehr abzuhaken, müssen nur in den Truck, um Geld für noch einen Softdrink zu holen und können völlig sorglos darauf warten, dass es Abend wird und Godfree uns wieder einmal ein himmlisches Abendessen vorsetzt. Besser wird's nicht mehr. Hier könnte ich bleiben.

28 Tiere im Morgengrauen

2013-01-19T08:35:00.000+01:00

Ja, es ist sehr ärgerlich, dass ich immer noch nicht fit bin. Aber wenn die erste Stunde der Reise durch einen Nationalpark führt, in dem dann Elefanten, Giraffen, Zebras, Gnus, Warzenschweine und alle ihre Freunde an der Straße stehen, ist das sehr schnell vergessen. Guten Morgen, Afrika! Anhalten dürfen wir nicht, sonst müssen wir Parkgebühren für den Mikumi NP zahlen, aber auch so ist das hier unglaublich.

Ich schlafe nach Parkende ein, und wache erst auf, als mir jemand ein Kissen unterzuschieben versucht. Verschlafen wie ich bin, halte dich das am Horizont erst für eine große Regenwolke, aber es sind die Uluguruberge, bis zu 2646m hoch! Job hat plötzlich sehr viel Respekt vor dem Kilimanjaro, auf den er noch klettern will.

Auch heute gibt es entlang der Strecke viel zu sehen und zu entdecken. Wir stellen zuallererst mla fest, dass die Straßen in Tansania wirklich gewöhnungsbedürftig sind, als es laut knackt und Carla plötzlich einen Liegesitz hat! Das ist schon der dritte Trucksitz seit Abfahrt in Vic Falls, der den Geist aufgibt. In South Luangwa hatte eine Bodenwelle Armin tiefergelegt, irgendwo zwischendurch war eine Sitzfläche heruntergefallen, und jetzt Carla.

Später zeigt uns Godfree die ersten Sisalplantagen. Sisal wächst und gedeiht hier prächtig, ist aber leider nun mal nicht besonders lukrativ. Aber wer hätte gedacht, dass irgendwo auf der Welt auf so großer Fläche Sisal angebaut wird? Naja, irgendwo muss es herkommen, was?
Auch Mangobäume stehen hier immer noch in der Gegend herum. Ich bin fürchterlich neidisch. So einen hätte ich auch gerne im Garten, mit dem passenden Wetter dazu bitte.

Dann ist es soweit: Wir nähern uns Daressalam. Ich entdecke eine ganze Reihe Dinge, die mich faszinieren.

Eine Moschee, sogar recht groß

Das Fenster ist sauber - das ist Smog.

Auch hier baut die Strabag

Zwei Stunden solche Ladenzeilen, das ist Daressalam.

Am Straßenrand wächst Cassawa...

...und wieder Bananen

lange nicht gesehen: Werbeposter

noch viel häufiger: gemalte Werbung!

In der Innenstadt wird gebaut. Wie Karlsruhe.

Swastika? Ach ja, anderswo ist das erlaubt. Und anders gemeint.

Countdown-Ampeln. Da sind sie uns voraus.

Surge-Safe!! Danke, Samsung.

Hier scheint es Menschen mit Geld zu geben.

Sogar mit viel Geld und wenig Sorgen.

Hier fahren öfter Trucks durch?

Das rechts sind alles Streichhölzer :D

Yeah. Win a trip to Hajj!

Endlich: Wasser. Leider keine frische Brise.

27 Einfach abhängen

2013-01-18T22:00:00.000+01:00

Das war ja mal ein entspannter Nachmittag. Es ist eine Wohltat, mal wieder im Hellen auf einem Campingplatz anzukommen, und sich bei Tageslicht orientieren zu können. Genesis Camp ist leider von hohen Mauern umgeben und von vielen Ameisen bewohnt, aber zumindest die Ameisen lassen sich auch wunderbar mit normalem Insektenschutzmittel für Menschen vertreiben. Muss wohl ziemlich stinken.

Richard, Carla, Brieana und ich sitzen in der Lobby des Motels und spielen bei leichter Brise das Malawi Bao Game und laden unsere elektrischen Geräte auf. Es ist hier unten wieder brüllend heiß. Carla gewährt mir Asyl in ihrer Dusche, und ich nutze die Gelegenheit, auch ein paar Sachen zu waschen, während mich die Mücken bei lebendigem Leib verspeisen.

Abends gibt es Rindfleisch! Dazu erzählt Thabani von Tansania. 36 Millionen Einwohner auf 945000km², davon die meisten an den Ufern der Seen und an der Küste. A propos Küste: Dahin geht es morgen auch. Wir werden vorgewarnt, dass Daressalam ein Moloch ist, der in großen Teilen eigentlich nur eine riesige Ansammllung der üblichen Hütten ist und kaum ein richtiges Stadtzentrum ist. Außerdem bekommen wir Packanweisungen: Sarong, Flipflops, Wasser, Gelbfieberimpfzertifikat, Reisepass, und dann geht's ab auf die Fähre. Ich kann's kaum erwarten!