Thomas à Singapour

Thomas a Singapour - voyage en Asie

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 04 Sep 2011 15:59:00 +0000

Les albums photos sont accessibles dans la colonne de droite, rubrique "Albums p hotos".

Derniers recits de voyage

Voyage au Sichuan, Chine (19 aout - 28 aout 2011)

Pas de long trekking pour ce voyage, mais la decouverte des reserves de Jiuzhaigou et Huanglong, du grand Buddha de Leishan et d'une reserve de pandas.

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Voyage a Hokkaido, Japon (13-19 aout 2011)
Quelques jours passes entre Asahikawa, Biei, Furano et Sapporo avant de retourner a Tokyo.

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Maleldo, ceremonies religieuses aux Philippines (28 Avril - 1 Mai 2011)

Le vendredi saint est l'occasion pour les philippins de manifester leur croyance avec des flagelations, crucifictions, et autres rejouissances.

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Chadar Trek, Ladakh, Nord de l'Inde (30 Janvier 2011 - 13 Février 2011)

Après un rapide passage à New Delhi, nous partons à Leh d'où nous commençons 12 jours de trekking sur un fleuve gelé. Chaque hiver, le Zanskar gèle et devient Chadar, offrant la possibilité à des villages reculés de la région du Zanskar de relier Leh par un périple sur la glace.

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Week-end a Tokyo et l'ile d'Oshima (17 - 21 Septembre 2010)

mariage japonais a Tokyo suivi de 2 jours sur l'ile d'Oshima, au Sud de Tokyo. Au programme, de la plage mais aussi l'ascension du volcan Mihara-yama.

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Voyage en Coree du Nord (4 Septembre - 10 Septembre 2010)

après deux jours à Pékin (Chine), ce sont 5 jours passés en Coree du Nord avec au programme: Pyongyang, la DMZ et le Mont Myohyang.

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Week-end plongee a Tioman, Malaisie (28 Mai - 1 Juin 2010)

week-end de 4 jours a Tioman, petite ile de Malaisie à 1h30 en bateau de Mersing. Au programme: passer l'Open Water en 3 jours suivi de deux plongées additionelles.

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Week-end au Volcan Krakatau, West Java, Indonesie (1-4 avril 2010)

Week-end de 3 jours en Indonésie à la découverte de l'Enak Krakatau, volcan apparu en 1927 sur le site d'un des volcans les plus destructeurs de notre Histoire. Petit trekking, snorkeling et pêche pour un week-end relax sont au programme.

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Voyage en Papouasie (Irian Jaya), Indonesie (12-20 fevrier 2010)

voyage de 8 jours en Indonesie à la decouverte des papous et des magnifiques paysages de la Baliem Valley.

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Week-end a Kyushu, Japon (5-9 Decembre 2009)

4-5 jours de voyage a Kyushu qui m'ont amene à visiter Fukuoka, Kumamoto, Nagasaki et les volcans Aso et Unzen.

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Week-end à Mabul & Kapalai, Malaisie (26-29 Novembre 2009)

Week-end dans la partie Malaisienne de Borneo entièrement consacre à l’exploration de la faune aquatique des iles de Kapalai et Mabul, à quelques miles de Sipadan, le paradis des plongeurs.

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Week-end à Kakadu National Park, Australie (26-30 aout 2009)

Arrivée à Darwin suivi d'un road trip de trois jours au Kakadu National Park, 1 journee au Nitmuluk National Park (Katherine) et enfin une petite incursion dans le Litchfield National Park.

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Voyage a Sulawesi, Indonesie (14-22 aout 2009)

Voyage divise en 2 parties: une partie plage a Manado dans le Nord de Sulawesi et une partie culturelle dans le Tana Toreja situe au Nord de la capitale Makassar.

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Week-end a Perhentian Island, Malaisie (10-12 juillet 2009)

Petit Week-end plage dans la région du Terrenganu, North Est de la Malaisie.

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Ascension du Gunung Merapi, Central Java, Indonesia (8-10 mai 2009)

Ascension du volcan Merapi (2911m), un des volcans les plus actifs d'Indonesie dont la derniere eruption majeure date de 2006. Le debut du trek part de Selo a pres de deux heures de la ville de Yogyakarta.

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Voyage au Japon - Kyoto & Osaka (28 avril - 7 mai 2009)

Apres 3 jours passes a Tokyo, visite des principaux monuments de Kyoto, d'Osaka et de Nara, ainsi que du chateau d'Hikone.

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Week-end au Kawah Ijen, Indonesie (10-12avril 2009)

A l'exterme Est de Java, ce volcan de 2368m est l'une des plus grandes reserves naturelles de soufre. Le cratère du Kawah Ijen abrite un lac acide ovale d'un kilomètre de longueur, de 600 de largeur et couleur turquoise due à l'extrême acidité de ses eaux, ce qui lui vaut d'être considéré comme le lac le plus acide du monde.

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Darjeeling - West Bengal (24-31 Janvier 2009)

Arrivée à Calcutta d'ou nous rejoignons Darjeeling afin d'y effectuer 3 jours de treeking dans le parc de Singalila, avec la clé une vue imprenable sur le Kanchandzonga (8598m) et le Mont Everest (8848m).

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Mont Pinatubo et Subic Bay (5-8 Decembre 2008)

Petit week-end de trois jours pour l'ascension du Mont Pinatubo et le farniente sur les plages de sable blanc de Subic Bay.

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Ujung Genteng & Cibodas, Indonesia ( 24-27 Octobre 2008)
Petit village dans l'est de Java, à 6 heures au sud de Jakarta, Ujung Genteng est un paradis pour surfeurs. Après ces plages de sable blanc désertes, nous tentons l'ascension du volcan Gede près de Cibodas.

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Seoul, South Korea (30 Septembre-5 Octobre 2008)

Quelques jours passés dans la capitale sud-coréenne avec pour principale activité la visite de temples. Petites excursions à la frontière avec la Corée du Nord et à la forteresse de Suwon.

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Turtle Islands & Sepilok, Kota Kinabalu (17-19 Mai 2008)

Situé dans l'Etat de Sabah dans la partie Malaysienne de Borneo, c'est cette fois la faune malaisienne que je vous propose d'explorer au travers de deux attractions majeures à proximité de Sandakan: Turtle Islands et Sepilok, centre de réhabilitation pour orangutans.

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Dragons de Komodo, Indonesie (29 Avril - 6 Mai 2008)
Situé à l’Est de Bali et de Lombok, le parc national de Komodo est composé de 3 îles principales : Komodo, Rinca et Padar. Royaume des mythiques dragons de Komodo, ce sont 8 jours entre Bali, Flores, Komodo et Rinca que je vous propose de découvrir.

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Ascension du Mont Kinabalu (21-23 Mars 2008)

Situé dans l'Etat de Sabah dans la partie Malaysienne de Borneo, le Mont Kinabalu est le plus grand sommet du Sud-Est Asiatique. Récit de l'ascension du Low's Peak qui trône à 4,095 mètres d'altitude.

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Week-end à Lombok, Indonésie (7-11 Nov 2007)
Week-end de 4 jours dans une des iles indonésiennes la plus touristique après Bali. Situés à l'extrème Sud-Est de l'Indonésie, dans la Nusa Tenggara, Lomok est réputée pour les féériques îles Gili, mais elle abrite aussi le deuxième sommet de l'Indonésie, le Mont Rinjani (3726m). Carnet de route de 3 jours de trekking et 1 journée de détente à Senggigi.

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Voyage dans le Nord de Sumatra, Indonésie (27 oct - 4 Nov 2007)
Voyage de 9 jours dans la Nord de Sumatra avec au programme : les orangs-utangs de Bukit Lawang, le volcan Sibayak, la chute d’eau Sipisopiso et la Lac Toba.

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Week-end à Banaue, North Luzon, Philippines (9-12 août 2007)

Voyage au Nord de Manille, dans le pays des Ifugao. Anciens peuples coupeurs de têtes, les Ifaguo ont aussi développé des systèmes d’irrigation à base de tubes de bambous et de canaux de boue.
Vieilles de 2000 ans, ces rizières en terrasse continuent de représenter l’activité économique principale de la région.
Au programme : Manille, Banaue et Batad.

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Visite du Jurong Bird Park (dimanche 8 Juillet 2007)
Parce qu'il faut bien se reposer de temps en temps, petit week-end detente avec en prime la visite du Jurong Bird Park de Singapour, quatrième "merveille" de la cité-état, après Sentosa, le Zoo et le night safari.
A l'ouest de Singapour, ce parc compte plus de 9000 oiseaux, y compris autruches, flamands roses, pengouins et rapaces. A reserver aux amis d'Ushuaïa.

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Week-end à Kuching et au Parc National de Bako (22-24 juin 2007)

Ancienne colonie britannique jusqu’en 1963, l’état du Sarawak est le plus grand Etat de Malaisie par sa superficie. Située sur l’île de Bornéo, Kuching (cat city), sa capitale, ne revêt pas un fort intérêt touristique. C’est cependant un bon pied à terre pour visiter le Parc National de Bako.

Plus de 16 chemins de randonnée s’offrent alors à vous pour un voyage au cœur de la foret tropicale, mais surtout d’une faune exceptionnelle comme en témoigne la présence de 150 singes nasiques, espèce en voie de disparition..
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Week-end a Java : ascension du Semeru (27 avril – 1er mai 2007)

Aventuriers de la petite semaine, passez votre chemin. Culminant à près de 3700 mètres, le Semeru (Gunung Semeru) est le plus haut volcan de l’île de Java en Indonésie. Son nom vient du Meru, la montagne mythique qui dans l'hindouisme, est l'axe du monde et le séjour des dieux.

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Voyage au Japon (4-11 avril 2007)

Au carrefour de trois plaques tectoniques, la région de Tokyo constitue la zone sismique la plus active du monde. On y compte en moyenne un tremblement de terre ressenti par jour. Capitale bouillonnante, la ville est un mélange de tradition et de modernité.
Voyage au coeur de la plus folle des villes asiatiques, avec la visite des temples de la montagne Niko ponctue par la découverte du majestueux Mont Fuji.

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Voyage au Népal (20-30 octobre 2006)

Encadré par la Chine, le Tibet et l’Inde, le Népal ne se limite heureusement pas au faible intérêt que représente sa capitale, Kathmandou. Peuplé de plus de 60 ethnies et castes différentes, le Népal compte huit montagnes parmi les dix plus hautes du monde.
Semaine de trekking dans l’Everest pour effectuer le Jomson Trek, dont le point de départ est la paisible ville de Pokhara…

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Voyage en Chine (6-16 avril 2006)
Troisième pays par sa superficie, la République Populaire de Chine offre un patrimoine historique inégalé en Asie.

Voyage touristique en Chine de la cité interdite de Pékin, en passant par la muraille de Chine, le monastère suspendu de Datong, par Pingyao (classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO) et en terminant par l’armée de soldats de terre cuite de Xian…
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Voyage au Cambodge (27 janvier – 5 février 2006)

Ancien protectorat français intégré à l'Indochine française, le Cambodge est toujours en état d’extrême pauvreté. Vivant encore de l’aide internationale, le pays tire son économie du textile et du tourisme. De la visite des temples d’Angkor, à la visite des temples de Battambang, en passant par Phnom Penh et la prison S21, théâtre des exécutions orchestrées par les khmers rouges, voyage dans un pays qui reste un de mes plus beaux souvenirs…

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Voyage en Birmanie (4-14 février 2005)

Appelée Myanmar depuis 1989, la Birmanie est toujours dominée par une dictature militaire, avec pour conséquence le changement de capitale, Naypyidaw à la place de Rangoon, l’émigration des ethnies vers les pays voisins (comme la tribu karen partie en Thaïlande), et l’absence de liberté. Ce fut donc un voyage parmi la population la plus opprimée qu’il m’est été donné de rencontrer. La beauté des paysages, comme les centaines de temples de Bagan, et le sourire des gens, arrivent à faire oublier cette réalité, pour en faire le plus beau voyage de mon séjour en Asie.

Voyage au Sichuan

noreply@blogger.com (Thomas) — Mon, 29 Aug 2011 14:25:00 +0000

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Vendredi 19 aout 2011

Programme :

- Vol Tokyo – Shanghai

- Sortie dans Shanghai

Parti de Tokyo dans la matinée par un vol China Southern Airline, je fais une escale à Dalian pour 2 petites heures avant de reprendre un vol pour Shanghai.

A peine arrivé je vais déposer mes affaires au Howard Johnson Huahai hotel. L’hôtel est plutôt classe et pas très cher. Petite douche et je rejoins Yohann, Marc, Angela et 2 copines pour le diner au Swiss hotel. Nous enchainons ensuite la soirée à The Appartment, 88 et un autre bar.

Samedi 20 aout 2011

Programme :

- Mariage de Nicolas et Aude

Rendez-vous à 14h30 à la cathédrale St Ignatius. Les mariés sont pris dans les embouteillages donc on attend patiemment avec que le mariage commence en faisant connaissance avec la famille de Nicolas ayant fait le déplacement depuis la France pour l’occasion. Nicolas est un ancien collègue de Singapour qui s’est installé en Chine il y a 5 ans.

Après 2 heures de cérémonie en français et Chinois, nous nous rendons au Royal Méridien pour un apéritif, un diner et un bal dansant avec une jolie vue sur Shanghai.

Dimanche 21 aout 2011

Programme :

- Brunch au Royal Méridien

- Train Shanghai – Chengdu

Nous revoyons une dernière fois Nicolas et Aude lors d’un brunch au Royal Meridien. Intitulé « La vie en Rose », le brunch est de très bonne qualité, des hôtesses passent également pour donner des shots de Margarita à l’aide de seringues.

Nous rejoignons ensuite la gare pour un train de 15h pour Chengdu (1,595 RMB). Nous sommes heureusement en première classe et ne sommes que deux dans le compartiment. Prévoir sans doute sa propre nourriture car le wagon restaurant ne propose qu’un seul plateau repas qui n’est pas franchement très bon.

Lundi 22 aout 2011

Programme :

- Vol Chengdu – Jiuzhaigou

- Taxi pour la réserve de Jiuzhaigou

Ayant dormi 90% du temps, les 15 heures de train sont passés vite. Nous arrivons à Chengdu à 9h et prenons un taxi pour rejoindre Gregory à l’Hôtel Fairmont. On y dépose nos costumes du mariage et allons prendre le petit déjeuner à un tex Mex, élu meilleur restaurant occidental de Chengdu. Banana shake et banana pancake avant de nous rendre à l’aéroport.

Arrivés à l’aéroport de Jiuzhaigou (40 min, 1,500 RMB), nous nous occupons des billets retour pour Chengdu. Puis nous prenons un taxi pour la réserve de Jiuzhaigou (2hr, 200 RMB). On se pose au YouU Hostel, petite guesthouse très conviviale. On y prend 3 lits dans un dortoir (50 RMB/lit). La propreté des toilettes et douche laisse à désirer mais l’emplacement de la guesthouse et la qualité du service compense fortement.

Mardi 23 aout 2011

Programme :

- Jiuzhaigou

La réserve n’est qu’a 10 minutes en taxi de la guesthouse. Arrivés à 7h30, il y a déjà un peu de monde pour acheter les tickets d’entrée (310 RMB, soit 31 euros !!). On prend un bus pour rejoindre le Mirror lake. Nous sommes en effet en face d’un parfait reflet d’une montagne sur l’eau. On reprend le bus pour le five-flower lake, magnifique eau turquoise dans laquelle on aperçoit de nombreux troncs d’arbre.

On décide ensuite de marcher pour échapper aux quelques touristes. On se rend vite compte que les distances sont très importantes, environ 4-7 kilomètres entre chaque lac, et sur des portions de routes sans grand intérêt photographique. On reprend donc un bus pour le reste de la visite. Il est midi quand nous décidons de retourner au five-flower lake pour profiter des rayons du soleil. La foule commence vraiment à être très dense.

On part ensuite déjeuner dans l’un des trois restaurants du site. Il suffit de choisir un buffer à 60 RMB, 90RMB ou 138 RMB. Après avoir pris notre temps, nous descendons jusqu’au rhinoceros lake et marchons jusqu’au Dragon lake. Il est près de 16h quand nous marchons jusqu’a à l’entrée du parc. On reprend un dernier bus qui nous emmène au long lake, au Nord de la branche gauche du parc. Quelques photos puis le bus nous emmène au five-color lake. Puis nous sortons du parc et rentrons à la guesthouse. A moins de vouloir tout faire a pied, il ne semble pas nécessaire de passer plus d’une journée au parc de Jiuzhaiglou.

Mercredi 24 aout 2011

Programme :

- Trajet Jiuzhaigou – Huanglong

- Huanglong

- Trajet Huanglong – Songpan

Il est 8h quand nous finissons la négociation avec un taxi pour nous emmener à Huanglong, nous attendre et nous emmener à Songpan (550 RMB). On se met donc en route et rejoignons Huanglong après 2h & ½ de route. Les paysages sont particulièrement jolis à l’approche du parc avec des vallées vertes en premier plan de chaines montagneuses.

Arrivés au parc, on achète des tickets comprenant le funiculaire et l’entrée du parc. Le funiculaire semble une bonne idée pour voir les lacs d’en haut et pour gagner du temps (environ 250 RMB). A noter que Gregory et Yohann ont obtenu des réductions étudiantes en leur montrant leur carte consulaire. La plupart des chinois ne sachant pas lire l’anglais, une carte avec une photo suffit pour se faire passer pour un étudiant. Le funiculaire n’apporte malheureusement aucun intérêt scénique, on est entouré par une forêt et n’apercevons aucun lac. C’est cependant pratique pour aller tout en haut de la réserve avant de redescendre.

A la différence de Jiuzhaigou, pas de bus, tout ce fait a pied sur des planches en bois. On commence donc la visite par le lac le plus au Nord (five-colored pool), puis le temple de Huang Long avant de redescendre tout en bas. L’eau est encore plus turquoise qu’à Jiuzhaigou et les bassins d’argile sont magnifiques, mais j’ai trouvé les paysages un peu répétitifs, n’offrant pas la même diversité que Jiuzhaigou.

On finit vers 14h et allons déjeuner avant que le taxi ne nous emmène à Songpan. 1h30 de route plus tard et nous voila à la guesthouse Shun Jiang. On commence un petit tour de la ville quand nous sommes abordé par Emma qui tient la bien nommée Emma’s kitchen. On continue notre visite de la ville, qui est en complète rénovation. Des échafaudages partout, les pavés des routes sont remplacés. Les routes, les mêmes bâtiments et enseignes, les murs entourant la ville, tout nous fait penser a la jolie ville de Pingyao, mais en moins bien. A noter qu’il est impossible d’y changer de l’argent mais il y a 2-3 ATMs dans la ville.

On retourne donc prendre l’apéritif chez Emma puis le diner. Le restaurant est sympa avec de nombreux messages de touristes étrangers sur les murs. La nourriture est aussi plutôt bonne pour des prix vraiment tres raisonnables. Emma est de plus de bon conseil. La plupart des gens qui viennent à Songpan ont en tête un trek ou une promenade a cheval de plusieurs jours. Nous n’avons malheureusement que la matinée du lendemain donc Emma nous conseille un petit trek jusque dans les hauteurs de Songpan où nous trouverons le Tibetan Village.

Jeudi 25 aout 2011

Programme :

- Tibetan village

- Vol Jiuzhaihou - Chengdu

Lever 7h. On retourne à Emma’s kitchen pour le petit déjeuner avant de partir pour le village Tibetain. En marchant plutôt bien, on arrive au village en 1 heure. La montée est plutôt rude et la pluie de la nuit a rendu quelques passages très boueux. Tout comme Songpan, le village est en rénovation aussi. Il n’y a vraiment rien d’exceptionnel dans ce village. On y fera quelques portraits avant de redescendre.

Déjeuner chez Emma qui nous arrange aussi une voiture pour aller à l’aéroport (30 min, 120 RMB). Nous avons un vol a 16h50 ce qui nous ferait arriver a Chengdu a 17h30-18h. Notre but serait de prendre le bus de 19h pour Emei Shan. Mais 6h de retard de l’avion enterreront notre unique chance d’aller à Emei Shan, ce qui n’est peut être pas plus mal après coup car faire Emei Shan en 2 jours auraient nécessité un peu de chance et beaucoup de marche (10h par jour). A l’aéroport, le système D s’organise. Une chinoise nous aide à récupérer un petit plateau repas gratuit, des bagagistes regardent des films sur les écrans d’information de la zone d’enregistrement désormais vide. On se trouve un jeu de cartes pour passer le temps.

Nous décolérons finalement à 23h. Arrivés à Chengdu on reçoit 200 RMB de compensation de la part de la compagnie aérienne. Il est tard et on a peu envie de chercher un hôtel toute la nuit, on retourne donc au Fairmont hotel. Il leur reste heureusement 2 chambres (250-350 RMB/chambre). On joue à pierre-ciseau-feuille et je garde le droit de dormir tout seul.

Vendredi 26 aout 2011

Programme :

- Leishan

Lever 7h, on se retrouve pour le petit déjeuner de l’hôtel. Je peux affirmer que c’est le pire petit déjeuner d’hôtel que je n’ai jamais pris. La nourriture est pas bonne, pas de toaster pour le pain, le jus d’orange est chaud…

On prend ensuite un taxi pour la station de bus de Xinamen et achetons un billet de bus pour Leishan (2h&1/2, 46 RMB). Arrivés à Leishan on reprend un petit bus qui nous emmène jusqu’au site du Buddha (20 min, 1 RMB). Une fois sur place nous prenons un ticket qui combine le buddha et les sites annexes. Même technique que pour le funiculaire de Huanglong, Yohann et Gregory sortent leurs cartes consulaires et moi je sors mon permis de travail singapourien… et ca passe. Nous payons donc 90 RMB au lieu des 160 RMB. On rencontre à l’entrée un australien avec qui nous feront la visite.

Avant d’aller au grand buddha, nous visitons d’abord des « grottes » avec quelques sculptures et des grands buddhas taillés dans la roche. Puis nous arrivons au grand buddha de Leishan, plus grand buddha taillé dans la pierre du monde. Pour le voir d’en bas, 2 options : faire la queue ou prendre un bateau pour le voir depuis la rivière. On choisit la 1ere option et passerons donc 1h dans les escaliers menant au pied du grand buddha.

Ayant fini la visite à 15h30, nous partons avec notre nouvel ami australien à la recherche d’un restaurant recommandé par le Lonely. Malheureusement la staff ne parle pas anglais et ne semble pas trop vouloir nous servir. Par dépit on terminera au KFC pour l’unique fois du séjour. On reprend ensuite le bus pour Chengdu. Ca restera une des meilleures visites du séjour. Les sites annexes au Buddha valent vraiment le coup d’œil. On finit la journée dans un très bon restaurant de steamboat.

Samedi 27 aout 2011

Programme :

- Luodhai

Pas de petit déjeuner. Nous partons directement pour la station de bus à Wu Gui Qiao Gong Jiao Zhan. Nous prenons ensuite un bus pour Luohai (1h, 3 RMB/personne). Le Lonely Planet décrit cette excursion comme fantastique, mais il nous semble encore difficile de comprendre pourquoi.

La ville est une sorte de mélange entre parc d’attraction et quelques monuments historiques. Partout chamboules-tout, tirs a la carabines, barbes à papa, .. attirent les gens. Mais vraiment rien d’exceptionnel à voir. Seuls les gens s’habillant en costumes d’époque rendent la visite plaisante. Nous sommes alors abordés par Marie et Sue, étudiantes chinoises, qui nous invitent à les suivre à ce qu’elles nomment la « grande muraille ».

Sceptiques au départ, nous jugeons qu’il n’y a plus rien à voir en ville et prenons un mini-van pour la muraille, située à 30 minutes du centre de Luohai. Il y a effectivement une muraille, construite en 1989. Rien d’extraordinaire non plus. Pour le challenge sportif, Yohann et moi-même montons tout en haut où nous attendent temples, cloches et une pagode. Quelques photos et nous redescendons pour aller déjeuner. Nous leur offrons le repas avant de se séparer.

Nous partons ensuite pour le Monastère de la Lumière Divine en mini-van (30 min, 120 RMB). Là-encore, pas grand-chose à voir. On rentre donc sur Chengdu pour notre dernière soirée que nous passons dans le centre-ville très développé de Chengdu avant d’aller boire quelques verres.

Dimanche 27 aout

Programme :

- Panda Breeding Centre

Pour notre dernière journée en Chine, quoi de mieux que de finir par la visite du centre de reproduction de Panda. Près de 80 pandas sont hébergés dans ce centre qui aide à leur reproduction et donc à la survie de l’espèce. Arrivés à 9h, nous avons la chance d’assister au petit déjeuner des pandas. Des pandas adultes sont allongés autour d’un seau remplis de pousses de bambous. Ils se lèvent de temps en temps pour en attraper un autre.

Puis nous allons voir l’enclos des bébés pandas et la nurserie dans laquelle les nouveaux nés sont en couveuse. Il commence à pleuvoir et nous nous arrêtons au très bon restaurant du centre pour un banana pancake avant de déterminer la visite par les pandas rouges, cousins des grands pandas.

Dehors on se fait aborder par des taxis qui proposent des prix déments pour nous ramener à l’hôtel. On en trouve un qui accepte de mettre le compteur mais on se rend vite compte que son compteur augmente deux fois plus vite que d’habitude. On le fait donc arrêter des que possible et changeons de taxi. De retour a l’hôtel on reprend nos bagages et allons a l’aéroport.

Un vol Silkair nous ramènera à Singapour.

Contacts :

- Riverside Fairmont Hotel (Chengdu)

8, WangPing Bin He Road Tel : (86-28)84431888

- YouU Hostel (Jiuzhaigou)

Building #4 Kangba Noble Manor Jiu Zhai Gou

Te : 0837-7763111, www.youuhotel.com, youu@youuhotel.com

- Emma’s Kitchen (Songpan)

Shunjiang Songpan Sichuan China

Tel : (0086)0837-7231088, (0)13108372888, emmachina@hotmail.com

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Voyage a Hokkaido

noreply@blogger.com (Thomas) — Fri, 19 Aug 2011 14:13:00 +0000

Bon autant le dire tout de suite, ces vacances à Hokkaido ne resteront pas parmi mes plus belles vacances en Asie. Pour la première fois de tous mes voyages, la pluie a rythmé toutes mes vacances. De plus, pour apprécier les paysages de champs de lavande de Furano et Biei, il faut y aller de mi-juin à juillet, mais pas 15 jours après. Mais bon, un joli volcan, des ballades à vélo et d’autres occupations ont quand même rendu le voyage plaisant. Hokkaido, je reviendrai !

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Samedi 13 aout 2011

Programme:

- Vol Tokyo – Asahikawa

- Promenade Asahikawa

Arrivé à 7:40 à Tokyo, Kayo m’attend à l’aéroport de Narita et nous allons prendre le petit déjeuner. Nous prenons ensuite un bus pour l’aéroport d’Haneda (110 min, ¥ 3,000) où nous reprenons un café en attendant l’avion pour Asahikawa.

Après le vol pour Asahikawa (2h) nous ratons le bus et attendons 1h heure avant de prendre le prochain bus pour le centre ville d’Asahikawa (30 min, ¥ 570). Kayo ayant déjà réservé tous les hôtels du parcours, nous allons directement à l’Asahi-kawa Washington hôtel. Rien de particulier à dire sur l’hôtel, situé à 5 min de la gare d’Asahikawa et plutôt moderne avec des salles de bain plutôt que le traditionnel Onsen bain public).

On part ensuite faire un tour dans les shopping malls environnant avant de marcher jusqu'au restaurant Oofume, très bon, dans lequel nous dégustons sashimis, ramen, tempuras et boules de riz au thon.

Dimanche 14 aout 2011

Programme:

- Volcan Asahi-dake

- Asahikawa zoo

Je descends moi-même à la réception pour obtenir des informations sur les bus pour le volcan Asahidake. Le personnel ne parlant pas un mot d’anglais, c’est Kayo qui s’y colle. Nous avons juste le temps d’attraper le bus de 9:25 en face de la gare d’Asahikawa. Il n’y a que 3 bus par jour (9 :25, 12:25 et 14:25).

Le temps d’attraper des boules de riz au saumon au 7-eleven et nous prenons le bus pour Asahidake (1h30, ¥ 1,320), plus grand volcan d’Hokkaido (2,290m). Arrivés sur place, nous prenons ensuite le funiculaire (¥ 2,800) jusqu’au pied du volcan. Là-bas un circuit d’1.7km autour du volcan s’offre à nous. Le problème c’est qu’il commence à pleuvoir de plus en plus belle et le volcan est partiellement couvert par les nuages.

Nous arrivons néanmoins à en faire le tour et à faire quelques photos dans les moments d’accalmie avant de déjeuner à la station du funiculaire avec un très bon katsu curry. Comme pour l’aller, le nombre de bus est plutôt famélique, nous ne ratons donc pas l’occasion de monter dans celui de 14:10. De retour à Asahikawa station, nous ratons le bus pour le zoo et prenons donc un taxi (¥ 200). Le Zoo est plutôt sympa : léopards, singes, ours polaires, etc…

Lundi 15 aout 2011

Programme :

- Train Asahikawa – Biei

- Ballade a velo

- Tour en bus

- Train Biei – Furano

Tôt le matin nous prenons un train pour Biei (30 min, ¥ 500) et nous rendons dans le centre de tourisme pour y récupérer cartes et conseils. On loue des vélos dans la boutique d’à coté (¥ 200/h) et commençons à pédaler.

Il recommence a pleuvoir abondamment et nous prenons donc refuge dans un café a quelques mètres de l’arbre Ken & Marry (Ken & Marry tree). A noter que la plupart des points d’intérêts autour de Biei sont des arbres (Ken & Marry tree, Seven star tree, Parent & Child tree, …). Pour ma part ce sont plutôt les paysages qui m’intéressent. Ce n’est plus la saison des champs de lavande, mais je convaincs Kayo de braver la pluie pour continuer à explorer les paysages plutôt que de retenter notre chance demain avec peut être la perspective d’un meilleur temps.

On fera à peu près 3 heures de vélo et verront quelques paysages très sympas, fort heureusement car le temps sera encore pire le lendemain. On retourne au centre de tourisme de Biei et prenons un tour en bus (¥ 1,000). Le bus s’arrêtera a 2 stops intéressants : la galerie Takushinkan regroupant les photos du photographe Shinzo Maeda, et un jardin fleuri.

Nous reprenons ensuite un train pour Furano (40 min, ¥ 620) et prenons un taxi pour l’Highland Furano hôtel. L’hôtel est à 20 min de la station mais comprend un onsen, ce qui est fort appréciable. Nous y prenons le diner avant de se relaxer dans l’onsen.

Mardi 16 aout 2011

Programme :

- Usine de crème glacée, vin, beurre et pizza

- Bus Furano – Sapporo

- Sapporo TV tower

Il pleut à torrent et ayant compris que je n’aurai pas de meilleurs photos que la veille, je suis peu enclin à parcourir les champs. On part donc au centre de tourisme de Furano pour y trouver des activités. Nous allons cuisiner !! On se rend à une énorme usine dans les environs de Furano où ils fabriquent pizzas, crèmes glacées, beurre et vin. La pizzeria du complexe a été prise d’assaut par les touristes japonais, on se rattrape donc sur les bouts de fromage offerts en dégustation.

On s’inscrit à un cours de cuisine de crème glacée (40 min, ¥ 640). On y prépare la crème glacée à l’aide de lait stérilisé, sucre, lait en poudre et lait frais qui, une fois mélangés sont déversés dans une machine qui tourne et refroidit le mélange pendant 15 minutes. Pendant ce temps là on prépare une petite gaufrette que l’on presse dans un bol pour qu’elle en prenne la forme.

Puis on retourne à la station de Furano pour y déjeuner avant de prendre un bus pour Sapporo (2h30, ¥ 2,200) qui est moitié moins cher que le train. On dépose nos valises au New Otani Hotel avant de visiter la TV tower dont la vue à 360 degrés ne mérite vraiment pas de payer les ¥ 700.

On se rend ensuite chez Matsujin, un très bon restaurant, pour y déguster du jingisukan (spécialité d’Hokkaido à base d’agneau cuit), de l’agneau cru, une salade et du pâté avocat-crevette.

Mercredi 17 aout 2011

Programme :

- Nijo market

- Vol Sapporo – Tokyo

Pour le petit déjeuner nous partons au Nijo Market. Le marche est étrangement calme, beaucoup moins mouvementé que le Tsukiji market de Tokyo. Après un rapide tour des étales, on s’assoit dans un restaurant pour y prendre un délicieux Kaisen-don (kaisen = fruits de mer).

On visite ensuite l’Hokkaido University Museum avant de reprendre un vol pour Tokyo. Nous allons ensuite diner chez Philippe et Yukiko (dont je vous avais montre les photos de mariage l’année dernière). Tomate-mozzarella, lasagne, … ca fait du bien de manger occidental de temps en temps. Puis nous allons dans la nouvelle collocation de Kayo à Kita-Senju.

Jeudi 18 aout 2011

Programme :

- Shopping

- Rencontre des parents

Petit déjeuner dans un café bio avant d’arpenter les allées du Tokyu Hands de Kita-Senju. Les gadgets y sont vraiment sympas mais, enchainant ces vacances avec une semaine en Chine, je me contente d’un chargeur solaire pour mon iphone.

On se rend ensuite a l’Oriental Bazar d’Omote Sando mais celui-ci est fermé. On déjeune à Omote Sando Hills avant de continuer notre journée shopping. Kayo réussira l’exploit de me faire acheter des fringues chez Uniqlo.

Puis nous nous rendons à Kashikawa Station, dans la préfecture de Shiba, pour que j’y rencontre ses parents. Ils ne parlent pas anglais, je ne parle pas japonais, la conversation est donc difficile. Kayo et Kazuo (le frère de Kayo) jouent donc les interprètes lors de ce diner a base d’okonomiaki et Shochu, très sympa.

Vendredi 18 aout 2011

Programme :

- Vol Tokyo – Shanghai

Une dernière pluie accompagne mon départ du Japon. Vol China Southern pour Shanghai avec escale à Dalian.

A suivre dans le récit des vacances au Sichuan…

Contacts

- Asahi-kawa Washington hotel

http://www.awh.jp/english/

- Highland Furano hotel

http://highland-furano.jp/index.html

- New Othani Inn Sapporo hotel

http://newotanisapporo.com/eng/

- Matsujin restaurant

http://www.matsujin.net/mj_mimami/minami1jo.html

Budget

- Package (vols + hotels) = ¥ 71,000

- Dépenses = ¥ 40,000

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Maleldo, crucifiction aux Philippines

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 29 May 2011 07:38:00 +0000

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Jeudi 28 Avril 2011

Programme :

- Vol Singapour - Clark

Ce Vendredi Saint 2011 est l’occasion idéale de partir aux Philippines pour assister à un événement annuel dans ce pays: la crucifixion. Après avoir assisté aux sacrifices de buffles à Sulawesi, et avant les tribus cannibales ou réducteurs de têtes, rien de tel qu’un remake de la mort de Jésus.

Direction donc Clark avec Tiger Airways (l’avion appareillé sera en fait un avion de SEAIR). 3h30 de vol plus tard et l’hôtel (Blue Fields), que nous avions appelé la veille, a envoyé quelqu’un nous chercher en mini van. Mini van ? Et oui, nous sommes 8 à partir pour cette petite expédition.

Quelques cafards, la piscine un peu sale, on se croirait presque dans un hôtel de passe. Mais vu le peu de temps que l’on va y passer, on s’en accommodera bien.

Vendredi 29 Avril 2011

Programme :

- Crucifixions a Kutud

Après un petit déjeuner à 6h30, le mini van est prêt à partir (3,500 pesos jusqu'à 15h, 50 pesos par heure supplémentaire). Sauf que notre chauffeur vient de noyer le moteur, donc on attend 10-15 minutes au chaud dans la voiture avant que l’on puisse enfin partir. Sur le chemin vers le site des crucifixions, on croise déjà de nombreux philippins au bord de la route. Certains portent des énormes croix en bois, d’autres se flagellent le dos et beaucoup de monde les suivent dans ces petites processions.

Une petite demi-heure plus tard et le chauffeur s’arrête sur le bas-côté. Sauf qu’on s’aperçoit que la réception n’est pas donné la bonne information au chauffeur et que nous sommes donc à l’ opposé du site de crucifixion où nous souhaitions aller (Kutud, 1h30 de Clark). On repart donc dans l’autre sens. 15 minutes plus tard et le chauffeur se rend compte qu’il n’a pas fait le plein d’essence. On roule donc à 10 km/heure jusqu'à une station service. On comprend alors que nous allons avoir droit à notre propre chemin de croix pour assister au spectacle.

30 minutes plus tard, on crève le pneu avant droit. Comme il n’a pas de roue de secours, notre chauffeur arrête une jeepney (voiture militaire américaine reconvertie en min-bus) pour nous emmener à Kutud.

Arrivés au site de crucifixion, on téléphone a notre chauffeur, et lui demandons de nous attendre à la porte principale, avant de s’engager dans la très longue rue qui s’offre à nous. On y croise des groupes de philippins qui viennent de terminer leur flagellation. Au bout de 20 minutes de marche on arrive enfin au pied des trois croix en bois.

Il reste 3 heures à attendre avant la crucifixion et la foule s’est déjà amassée le long des barrières. Il fait une chaleur étouffante et la plupart des philippins, comme tout bons asiatiques, ont déplié leurs parapluies pour se protéger du soleil. On n’y voit donc pas grand-chose. Heureusement Gregory a réussi à obtenir un Pass Media qui donne accès à un petit carré VIP. On va donc chacun notre tour au stand d’accueil pour demander le précieux sésame qui nous permettra d’éviter la cohue.

Les flagellations continuent jusqu’au pied de la croix. Certains repartent en civière. Il faut tellement chaud que certains spectateurs repartent aussi en ambulance. Puis vers 14h, la reconstitution de la mort de Jésus commence. Des philippins habillés en soldats romains trainent Jésus jusqu’à la croix où il sera crucifié. Deux clous dans la paume de la main, deux clous sur les pieds, les pieds du crucifié reposent cependant sur une petite marche et les bras sont attachés, ce qui évite que tout son corps ne pèse trop sur les clous.

On assiste à une nouvelle crucifixion après celle de Jésus et nous repartons en direction de la porte principale de Kutud. Le problème c’est que la plupart des gens quittent aussi le spectacle, et nous sommes donc quelques milliers à emprunter l’unique route devenue très exigüe avec les voitures qui essayent de se frayer un chemin et les gens qui continuent d’arriver. 20 minutes à l’aller, il nous faudra 1 heure et demie pour en ressortir. En prime, Alexandre est victime d’un pickpocket et c’est son portefeuille et son téléphone portable qui vont peut être aider une famille philippine à se nourrir pendant un an, envoyer les enfants à l’école, .. De plus, le chauffeur (à qui on avait demandé d’attendre à l’entrée) s’est engagé dans la foule et il lui faudra plus d’une heure et demie pour revenir nous chercher.

Déjeuner tres tardif au Mac Donald’s avant de retourner à l’hôtel pour une sieste bien méritée. Nous dinons ensuite en ville avant de faire un billard à l’hôtel et organiser un van pour le lendemain matin.

Samedi 30 avril

Programme :

- Trajet Clark – Iba

- Plage

Départ à 8h du matin en van pour Iba (4,500 pesos, 3h). Nous ne sommes plus que 6, Thibaud et Sacha sont partis aux aurores pour retrouver des amis à San Fernando. Arrivés a Botolane, nous avons la chance de prendre la dernière « suite » disponible du Beach Resort au qui comprend 3 petites chambres.

Le resort est sobre et sympa : petite piscine, terrain de volley ball, barbecue et petite plage de sable noir. On déjeune dans le seul restaurant du resort avant de tenter une petite baignade. A peine 1 minute dans l’eau et je me fais attaquer la main à deux reprises par une méduse. La baignade s’arrête donc là et est remplacée par des jeux de cartes autour de la piscine.

On retente sans problème la baignade en fin d’après-midi et assistons à un discret coucher de soleil. On réserve ensuite un van pour retourner à Clark le lendemain (4,500 pesos).

Dimanche 1 mai 2011

Programme :

- Trajet Iba – Clark

- Vol Clark - Singapour

Nous refaisons 3h de route jusqu'à Clark. On s’arrête dans un grand magasin à coté de l’aéroport ou nous retrouvons Thibaud et Sacha pour le déjeuner.

Puis ce sera le vol de retour pour Singapour.

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Chadar Trek, Ladakh, Inde du Nord

noreply@blogger.com (Thomas) — Wed, 02 Mar 2011 05:50:00 +0000

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Il y a quelques mois, je vous avais conté l’ascension du mont Rinjani, que j’avais présenté comme le parcours sante idéal. J’ai trouvé mieux !! Que dites-vous d’un trek sur un fleuve gelé avec glissades, escalade au dessus du vide, pas de douche, pas de toilettes, des nuits à -25 degrés, … ??

Bon bah même si je vous l’ai pas bien vendu, voici le récit de mes vacances passées sur le Chadar Trek. Chadar est le nom donne au fleuve Zanskar quand celui est gelé, permettant à des habitants de villages recules de la région du Zanskar de relier Leh, capitale du Ladakh.

Le trek commence à Leh, étape nécessaire pour 1-2 jours d’acclimatation avant de commencer, même si le fleuve n’est qu’a 3,200 mètres d’altitude. Puis c’est la marche sur la glace avec les risques que la glace se casse ou que l’absence de glace solide ne force les trekkeurs à escalader les rochers sur les flancs de la rivière. Comme aime le répéter notre guide « the ice of Chadar is like the fashion in Mumbai, nobody knows ». Le trek peut donc être paisible comme il peut être un véritable enfer. Nos 15 jours ont été modérément difficiles.

Au niveau de l’organisation du voyage, nous sommes partis à 3 et avons reserve le trek avec Shanti Travel. Pour 745 euros par personne pour 15 jours, nous avons eu un guide (Gatso), un cuisinier (Gigmet), un assistant (Stanzin) et 7 porteurs. On dormait dans 2 petites tentes avec double sac de couchage provenant de l’armée indienne. Le guide, cuisinier et assistant dormaient dans une grande tente pointue dans laquelle nous prenions nos repas. Enfin, les porteurs dormaient dans des grottes à proximité du camp.

Nos conditions de trek étaient donc globalement très bonnes. On a jamais aussi bien mange pendant un trek. Notre cuisinier, Gigmet, nous cuisinait tout, de la nourriture indienne (chapati) jusqu'à de la nourriture italienne (mémorable pâte aux 4 fromages, pizza, ..). Le guide était ultra compétent et toute l’équipe très sympa. Aux niveaux des conditions climatiques, il y a eu 3 périodes :
- le début du trek avec des températures plutôt clémentes (-10 degrés la nuit). La glace était bonne donc les porteurs tiraient les sacs sur des traineaux en courant.
- Le milieu du trek ou on a eu 3 jours de neige qui a ramolli la glace et nous ont forcé à faire beaucoup de grimpette dans les montagnes. La nuit on avait -20/-25 degrés.
- Et la fin du trek où il ne neigeait plus, où il faisait un peu moins froid mais où il a fallu beaucoup escalader les flancs de la rivière.

Samedi 30 janvier

Programme :
- vol Singapour – New Delhi
- Mosquée
- Red Fort

Après une nuit blanche dans les boites de nuit Singapouriennes, nous prenons l’avion à 7h25 pour New Delhi et posons nos sacs à l’hôtel Ivory Palace (chambre 1,500 Rp pour 3), dont le nom est plus que flatteur.

On s’arrête esnuite au restaurant « chez Karim », sorte de grande cantine étalée sur 4-5 salles. La nourriture indienne y est bonne, pas non plus de quoi s’extasier. Puis on visite la mosquée jusqu'à ce qu’on se fasse jeter dehors pour l’appel à la prière. On part donc pour le Red Fort qui ne vaut vraiment pas le coup d’être visité.

On retourne en ville à Connaught Place pour prendre un verre. On dîne dans un bon resto indien avant de rentrer à l’hôtel.

Dimanche 31 Janvier

Programme :
- vol New Delhi - Leh
- acclimatation

Lever 5h, nous prenons un vol Jet Airways pour Leh. L’avion sera retardé d’un peu plus d’une heure, l’occasion de terminer notre nuit dans l’aéroport. Arrive à Leh, un guide de Skywalker travel (agence partenaire de Shanti Travel) vient nous chercher pour nous emmener à la guesthouse Deskit Villa. Dès le tarmac de l’aéroport nous sommes déjà entoures par les montagnes.

Nous restons à la guesthouse jusqu'à 14h, buvant du thé toutes les 10 minutes car boire favorise l’acclimatation, Leh étant à 3,500 mètres d’altitude. Après le déjeuner, nous partons en ville car Yohann et Thibaud ont quelques emplettes à faire. Ayant dévalisé Decathlon et le vieux campeur lors de mon passage à Paris à Noel, je suis plutôt bien équipé contre le froid :
- des secondes peaux
- des pantalons rembourrés
- une paire de collants
- des sous gants et des moufles
- un manteau en gore tex
- des chaufferettes

Yohann et Thibaud achètent gros pulls et paires de chaussettes en laine et nous rentrons à la guesthouse. Quelques photos autour de la guesthouse et nous rentrons nous blottir contre les petits radiateurs du salon. Il fait -7 degrés à l’extérieur, +4 degrés dans le salon et -4 degrés dans la chambre, on prolonge donc la soirée dans le salon.

Lundi 1 Février

Programme :
- Monastère Thiksey
- Festival du monastère de Spituk

Deuxième et dernière journée d’acclimatation à Leh, avec des visites de monastères au programme. Nous partons vers 10h pour le monastère de Thiksey datant du 15eme siècle et étant censé abriter une centaine de moines. Sauf qu’aujourd’hui c’est le festival du monastère de Spituk donc les moines ont déserté le monastère. On arpente donc les ruelles du monastère, appréciant surtout les magnifiques paysages environnant avant de se rendre au festival.

Arrivés au monastère de Spituk, on essaye de se frayer un chemin pour assister au spectacle, ca sera peine perdue. La foule est amassée autour d’une petite cour d’où on aperçoit des gens costumes danser. Apres avoir été suffisamment compresse, on décide de sortir du monastère. En contrebas, des gens parient de l’argent au black jack.

Apres un déjeuner tardif on retourne à la guesthouse pour préparer nos sacs pour la grande aventure. On y rencontre un nouveau groupe de français (Shanti Travel aussi) qui commenceront le trek un jour après nous. En parlant avec eux on se rend compte qu’il nous faudra sans doute des bâtons de marche, on s’en occupera demain.

Mardi 1 Février

Programme :
- trajet Leh – Chilling
- marche jusqu'à Titsaldo

Départ 9h45. On lutte un peu pour trouver un magasin de trekking ouvert. On arrivera cependant à acheter nos bâtons de marche. 1h45 de voiture plus tard, nous arrivons à un village de sherpas à Chilling. Ces sherpas tibétains sont payés pour aider à la construction d’une route qui rejoindrait chilling au Zanskar. Le trek du Chadar pourrait donc disparaitre ou être délaissés par les locaux qui privilégieraient un trajet beaucoup plus court par la route. Mais bon, on n’en est pas encore là, à juger de la progression des travaux.

Apres le déjeuner, nous reprenons la voiture pour 15 minutes. Nous descendons enfin sur la glace avec des premiers pas hésitants dès que la glace craque. Apres une petite demi-heure, nous arrivons au camp de Titsaldo où nous passerons notre première nuit.

On y rencontre un groupe d’américains et de français qui terminent le trek de 20-22 jours.
Ils ont eu 20 jours plutôt paisibles malgré des températures glaciaires la semaine d’avant (-20/-25 degrés). Entre le groupe de français de Leh et ce groupe de trekkeurs on se rend compte qu’on est sans doute parmi les moins bien équipés du trek. Ils acceptent de nous vendre leurs bottes de caoutchouc indiennes (300 Rp) qui semble être la meilleure option pour ce trek de part l’imperméabilité et l’adaptabilité qu’elles procurent. Le seul inconvénient étant la semelle lisse qui ne fournit que très peu d’accroche sur la glace. Une chaussure à crampons ne serait pas pratique pour les passages dans les rochers.

Les français du groupe nous conseillent aussi d’intensifier le rythme de notre séjour. Il semblerait que par défaut, les organisateurs tels que Shanti travel organisent des parcours avec 4-5h de marche effective par jour, de 9h du matin à 15h de l’après-midi. On demande donc à Gatso de pousser jusqu’au Zanskar plutôt que de s’arrêter à Lingshed. Il demandera aux porteurs et confirmera demain si c’est possible. En attendant, on s’enferme dans nos tentes et je me momifie dans le double sac de couchage.

Mercredi 2 Février

Programme :
- Titsaldo à Tsomo

Nos nouvelles bottes aux pieds, nous attaquons cette première vraie journée de marche. On croise 3 français qui escaladent un mini glacier sur le chemin. On tombe 1 fois chacun, heureusement sans gravité et nous arrivons à notre première pause déjeuner sur la glace.

Cette pause sera l’occasion de négocier l’extension du parcours. Nous marcherons jusqu'à Zangla, laisserons les porteurs là-bas pour prendre un taxi pour Padum avec le guide, le cuisinier et l’aide (1,800 Rp).

Un petit peu de marche supplémentaire et nous arrivons à 15h au camp de Tsomo. On y monte les tentes avant d’y faire une petite sieste. Diner à 18h dans la tente du guide avant de se retrouver autour du feu. On y sèche nos chaussettes et accumulons suffisamment de chaleur avant de retourner sous la tente.

Jeudi 3 Février

Programme :
- Tsomo à Nirak

Lever à 7h30, départ à 9h.. Comme nous le souhaitions, nous allons allonger les journées de marche. C’est mon anniversaire aujourd’hui et je n’oublierais pas la journée de si tôt : 3 lourdes chutes sur des plaques de verglas, des passages sur des petites corniches au-dessus du vide, de la glace pilée jusqu’au genou et la neige qui commence à tomber. On arrive au camp de Nirak à 17h40.

Un petit the suivi du dîner pendant lequel Yohann et Thibaud me font la surprise d’avoir ramener un quatre-quarts de France pour mon anniversaire. A cette occasion, le guide nous sort une bouteille de rhum local à 42.8%. Les locaux coupent normalement ce rhum à l’eau, mais on décide de le prendre nature. Définitivement une très bonne soirée d’anniversaire pour oublier une journée éprouvante.

Vendredi 4 Février

Programme :
- Nirak à …. Nirak.

Premier levé, je découvre un manteau blanc qui a recouvert tout le camp. Il a neigé toute la nuit, ce qui rend le paysage joli mais ce qui nous compromet sérieusement la suite de notre parcours. Nous sommes bloqués à Nirak pour la journée et ne pourrons sans doute pas pousser jusqu'à Zangla.. Le chemin entre Nirak et Lingshed passe par des gorges où le risque d’avalanche serait trop important.

Apres le petit déjeuner nous partons pour le village de Nirak situé à une bonne heure et quart de marche de notre campement. La pente est très raide et la bonne couche de neige rend l’ascension difficile. On arrive cependant à un premier hameau où vivent 8 personnes ainsi que leurs animaux (yaks, poneys, chèvres, ..). 20 minutes plus tard on arrive au village principal de Nirak avec son monastère situe dans les hauteurs. Un habitant nous y emmène pendant que Gatso redescend au premier hameau pour appeler et annuler le taxi qui devait venir nous chercher à Zangla dans l’après-midi.

Le monastère n’a rien d’extraordinaire. Le gardien nous emmène chez lui boire le thé pendant que sa femme tisse la laine. On repart ensuite au premier hameau où nous reprenons une tasse de thé. On redescend ensuite au camp pour le déjeuner, laissant Gatso attendre que le village rétablisse la ligne téléphonique.

Après le déjeuner, une petite sieste s’impose. Il neige toujours et plusieurs groupes de trekkeurs convergent vers Nirak. Certains étaient partis le matin même et ont rebroussé chemin à cause de la neige, d’autres ont traverse la rivière avec de l’eau jusqu'à la taille, ..
S’il neige toujours demain il faudra attendre une journée de plus, voir commencer à rebrousser chemin.

Samedi 5 Février

Programme :
- Nirak à Lingshed

Comme il s’est arrêté de neiger, Gatso accepte de reprendre la route jusqu'à Lingshed. On laisse les tentes et partons avec tout le reste. 1 heure et demie de marche sur la glace en file indienne. La neige a ramolli la glace, pas question donc de s’éloigner d’un mètre ou deux de la route tracée par notre guide.

On quitte ensuite la rivière pour monter dans les hauteurs. On aborde ensuite le passage le plus périlleux du séjour. Une corniche de 15 centimètres, en botte à semelles lisses, avec une couche de neige et le vide 25-30 mètres plus bas.

Personne ne meurt et nous continuons notre chemin dans les fameuses gorges que Gatso redoute tant à cause des risques d’avalanches. Nous passons d’ailleurs par un tunnel que le Zanskar a creusé dans une avalanche de l’hiver dernier.
La journée se termine enfin dans une immense plaine recouverte de 40 centimètres de neige avec Lingshed en ligne de mire. On se pose dans la première guesthouse où on rencontre un couple de hollandais dont le mari s’est ouvert le front et le nez sur une chute précédente. Heureusement nous n’avons pas eu ce genre d’incident dans notre groupe pour l’instant.

Dimanche 6 Février

Programme :
- monastère de Lingshed

Il s’est remis à neiger abondamment, ce qui annonce une journée plutôt paisible. Nous partons visiter le monastère, situé à une bonne heure et demie de marche dans les hauteurs de Lingshed.

Une fois arrivés là-bas, un moine nous fait visiter le monastère. Après quelques salles sans grand intérêt, on arrive dans la salle de prière. Une dizaine de moines chantent en buvant du the au beurre. On s’assoit et parlons un peu avec eux avant de retourner à la guesthouse.

Au milieu de notre chambre, se trouve un réchaud que les propriétaires viennent régulièrement alimenter de bois et de crottes de Yak séchées. Ce réchaud attire les habitants de la maison, ainsi que les enfants du village. C’est donc un squat géant qui s’organise dans notre chambre.

Après le diner nous sommes invités à une petite fête, une Chang party. Chang est le nom de leur bière locale fermentée. On arrive dans une pièce sombre où les porteurs et d’autres gens du village sont assis contre le mur. Les premières 15 minutes, rien ne se passe. Les gens nous regardent fixement, on se sent un peu mal à l’aise. Puis le maitre de cérémonie arrive, on nous met du beurre sur le front en guise de bienvenu, et enfin la chang arrive dans des grands seaux dégelasses. Mmm. Mais bon la bière passe bien et nous sommes invités par nos hôtes à lancer la danse. On se retrouve donc à danser sur de la musique indienne au milieu de tout le monde… priceless.

Pendant la soirée, Gatso nous confirme que s’il neige demain on repart vers Nirak alors que si il fait beau on reste un jour de plus à Lingshed. On partira vers minuit alors que guide et porteurs finiront à 4h du matin.

Lundi 7 Février

Programme :
- Lingshed à Nirak

Comme il neige toujours, on reprend la route pour Nirak. Pas question de se retrouver bloqués à Lingshed, il faut repartir maintenant car le retour à Leh risque d’être plus périlleux qu’à l’aller.

Nous repassons par les corniches et les gorges à un rythme très soutenu. Interdiction de parler, interdiction de prendre des photos, il faut rejoindre la rivière au plus vite tant le risque d’avalanche est grand. D’ailleurs le tunnel par lequel nous étions passés il y a deux jours est désormais bouché par une nouvelle avalanche.

La tempête de neige s’intensifie et le vent vient fouetter les visages. On est trempé, j’ai mal au dos et aux épaules, je tombe souvent, ca restera la pire journée du séjour pour moi.
Apres tout ca, une sieste s’impose.

Puis on essaye de sécher nos vêtements à côté du réchaud de la cuisine. Dans ce camp, les arbres appartiennent à une petite maison et on ne peut donc pas faire de feu. Il s’arrête de neiger pendant le diner, de bon augure pour la suite du séjour. Comme tous les soirs, nous mettons chaussettes et autres vêtements humides dans le sac de couchage pour les sécher. Il fait -11 degrés dans la tente, -20 degrés dehors.

Mardi 8 Février

Programme :
- Nirak - Dip

Un grand ciel bleu au réveil, le moral revient. Par contre les vêtements qui étaient encore humides et qui n’étaient pas dans le sac de couchage ont gelé pendant la nuit. Je passe donc 30 minutes à cote du réchaud pour dégeler le tout. Il fait toujours froid.

On se remet en route. On marche dans 10-15 centimètres de neige mais, quelques fois, une plaque de verglas surgit. Sur l’une d'entre elle je glisse et casse un objectif de mon appareil photo (le 17-55 ouverture 2.8, pour ceux que ca intéresse). Le reste de mes photos de paysage se fera donc au 10-22.

On arrive enfin au camp de Dip qui veut dire ombre en Ladakhi. Le camp est en effet cerné par de grandes montagnes et n’est donc que faiblement éclairé tout au long de la journée. Les porteurs ne restent pas à proximité de notre camp, on lance donc notre propre feu.

Mercredi 9 Février

Programme :
- Dip à Shingra

Il fait -19 degrés à 9h du matin. Il a fait froid cette nuit, probablement -25 degrés. Je suis le premier levé et je rejoins la grotte des porteurs qui viennent de commencer un feu.

Nous partons après le petit déjeuner et déjà le parcours semble difficile. Le guide ouvre le chemin, l’eau jusqu’en haut des bottes. Thibaud le suit, n’écoute pas les consignes et cassé la plaque de glace sur laquelle nous marchions (vous noterez que thibinspore a tenté de tuer ses potes pour rendre le voyage plus tragique et augmenter ainsi l’audience de son blog).

Nous nous retrouvons donc avec de l’eau dans les bottes. On se dépêche donc de rejoindre la rive pour vider nos bottes et retirer nos chaussettes. Les pieds pourraient geler, il est donc important de sécher les pieds des que possible et changer de chaussettes.

La marche continue sur des immenses plaques de verglas. Je ne tomberai cependant pas cette journée..On déjeune et une heure et demie plus tard arrivons au camp de Dip. On peut enfin faire un feu pour sécher tous les vêtements.

Jeudi 10 Février

Programme :
- Shingra à Titsaldo

Nous voilà dans la dernière véritable journée de trek, et nous ne serons pas épargnés par les traversées périlleuses. Des les 10 premières minutes, il nous faut déjà escalader des rochers car le glace est instable. L’aventure continue comme ca jusqu'au déjeuner.

Après le déjeuner, des porteurs qui trainaient leurs luges sur la glace évitent de justesse de finir dans la rivière avec nos sacs. Le parcours nous réserve une escalade finale dans la dernière demi-heure de la journée. Des passages sur de petites corniches, et deux passages où il a fallu se hisser au bâton du guide pour passer au dessus du vide.

On arrive au camp de Titsaldo qui, recouvert de neige, a bien change depuis notre départ. On monte les tentes une dernière fois et passons une bonne partie de la soirée autour du feu allumé par les porteurs. On en profite pour distribuer les pourboires : 500 Rp par porteurs, 1500 Rp pour Stanzin, 2500 Rp par personne pour Gatso et Gigmet. Yohann et Thibaud leur laissent aussi quelques vêtements et on leur donne nos bottes.

Vendredi 11 Février

Programme :
- Titsaldo à Chilling
- trajet Chilling – Leh

Encore le premier levé, je démarre un petit feu pour dégeler mes chaussures de trek qui n’ont pas servi de tout le trek. Après le petit déjeuner, on marche 30 minutes sur la rivière avant de remonter vers la route. On revient ainsi au village des sherpas.

Notre taxi n’est pas la, on patiente donc presque 2 heures en faisant du baseball avec une paire de chaussettes et en prenant les dernières photos de nos porteurs. On prend ensuite la voiture pour un trajet interminable tant la quantité de neige empêche la voiture d’aller vite dans cette route à lacets.

On retourne à la guesthouse Deskit Villa pour prendre la première douche depuis qu’on a commencé le trek. Nous partons ensuite en ville pour dîner avec Gatso, Gigmet et Stanzin. On est vendredi soir et les rues de Leh sont désertes. Seuls des hordes de chiens, des vaches et des ânes arpentent les rues. On finit par trouver un restaurant tibétain. Nos amis partent avant le dessert et on se retrouve donc sans moyen de locomotion pour rentrer à la guesthouse. On tombe heureusement sur un militaire qui nous ramène en voiture.

Samedi 12 Février

Programme :
- monastère d’Alchi
- monastère de Likir
- monastère de Phyang

Cette dernière journée à Leh est entièrement consacrée à la visite de monastères. Il n’y a malheureusement rien d’autres à faire à Leh. Une excursion qui semble sympa est la visite d’un lac (scène finale du film 3 idiots) mais pour lequel il faut un visa spécial qu’il faut demander 1 jour avant.

On retrouve le guide et le chauffeur qui nous avaient accompagné avant qu’on parte en trek. On commence par le monastère situé le plus loin de Leh, le monastère d’Alchi. Ce monastère comporte des peintures du 11ème siècle qu’il n’est pas possible de prendre en photo. En même temps, je n’ai personnellement rien trouvé d’intéressant dans ce monument.

On part ensuite pour le monastère de Likir. On quitte notre voiture pour partager une voiture équipée de chaines d’un touriste allemand. Ce touriste était sur le trek du Chadar quand il a fait un faux mouvement qui lui a paralysé tout le côté gauche.. il n’était pas spécialement rapide, et comme on utilisait sa voiture, on l’a sans doute attendu 1 bonne heure. En attendant on sympathise avec des enfants qui trainent à l’unique boutique du monastère.

On retourne déjeuner à Leh avant de faire un rapide détour au monastère de Phyang. Celui-ci est le seul monastère tricolore de la région. On retourne ensuite à la guesthouse pour préparer nos sacs.

Dimanche 13 Février

Programme :
- Vol Leh - Singapour
- Minaret Qutab
- Tombe Humayun
- Viste Old Delhi
- vol New Delhi - Singapour

Après 4 fouilles corporelles, deux scanners de bagages et l’identification de nos bagages avant qu’ils ne soient chargés, on monte enfin dans l’avion. Arrivés à New Delhi, on laisse nos bagages au « Lost & Found » de l’aéroport et prenons un taxi.

Il est déjà l’heure de déjeuner, et comme nous rêvions de pizza, on part pour le XXXX. Le dimanche c’est buffet et on s’éclate donc le ventre pour 1,500 Rp. L’avantage aussi c’est que le restaurant n’est qu’a 10 minutes en rickshaw du Qutab Minar. Quelques photos après et nous partons pour Huamyun’s Qutab. Celui-ci est une sorte de version rouge du Taj Mahal d’Agra. C’est sans doute le monument que j’ai préféré visiter à New Delhi.

On termine la journée par la visite d’Old Delhi. Puis c’est l’aéroport et le retour sur Singapour.

Principales dépenses

New Delhi
- Rickshaw : 100 Rp/voyage
- taxi aéroport – ville : 450 Rp
- Chambre hotel Ivory Palace : 1,500 Rp

Leh
- vol New Delhi – Leh : 11,939 Rp / personne

- Shanti Travel: 745 euros / personne
- Batons marche (+thermos) : 3,400 Rp
- Bottes: 300 Rp
- Paire de chaussettes ladakhi: 220 Rp
- Pull ladakhi : 1,100 Rp

Contacts

- New Delhi:

. Restaurant Indien: Hotel Ajanta, 36 Arakashan Road, Ram Nagar, New Delhi 110055.

PhoneL 42350000 Email: info@ajantahotel.com http://www.ajantahotel.com/

Room Reservation: 9818544466, 011-29562097 info@hotelajanta.com

. SHANTI ADVENTURE TOURS P.V.T. L.T.DC -66 Okhla Phase 1, New Delhi – 110020 - INDIATel : (00 91) 11 46 07 78 00 / France : (+ 33) 8 70 40 76 17 / Fax : (00 91) 11 46 07 78 99E-mail : contact@shantitravel.com / Website : www.shantitravel.com

- Leh

. Skywalker Travel (agence partenaire de Shanti Travel)
Fort Road,Leh Ladakh , 194101, India
Tel: +91-1982-255165, 253498 / Fax: + 91- 1982-254806
Email: lobsang@skywalkertravel.com skywalker@sancharnet.in / www.skywalkertravel.com

. Gatso (guide) : coming soon

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week-end Tokyo et Oshima

noreply@blogger.com (Thomas) — Tue, 21 Sep 2010 17:43:00 +0000

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Vendredi 17 Septembre 2010

Programme :
- vol Singapour - Tokyo

6 petits jours après être revenu de Corée du Nord, me voila à nouveau dans un avion, direction Tokyo. Vol de 23h45 à bord de l’A380 de Singapore Airlines.

Samedi 18 Septembre 2010

Programme :
- cérémonie de mariage japonais
- shopping Oriental Bazar
- soirée de mariage
- bateau Tokyo – O-shima

Arrivé à 8h du matin à l’aéroport de Narita, je retrouve ma petite Kayo. Petit déjeuner et nous passons 1h dans le train pour Chiba-ken, préfecture au Nord de Tokyo. On y retrouve le frère de Kayo pour un petit café avant d’aller se changer chez lui.

Dans 1h15 c’est le début de la cérémonie de mariage de Yukiko et de Philippe, que je connais depuis presque 6 ans, date à laquelle il avait rejoint Thales en Malaisie. 1 heure de métro plus tard et j’arrive légèrement en retard au temple Yoyogi Hachimangu. Valises en main, je fais une entrée peu discrète. Philippe et Yukiko sont en kimono au centre de la pièce. Yukiko porte le watabōshi, « capuche » blanche traditionnelle.

On passe les 20 premières minutes à recevoir les instructions du prêtre pour le bon déroulement de la cérémonie. Ainsi, Philippe se dirige le premier vers le temple, suivi de sa famille et de ses amis, avant d’y être rejoins par Yukiko et sa procession.

Les mariés, ainsi que leurs invités se font face. La cérémonie durera une grosse demi-heure. Le prêtre agite un plumeau blanc avant de servir 3 tours de saké à chaque marié et 1 à chacun des parents.

Petite séance photo sur les marches du temple avant que Kayo ne me rejoigne et qu’on parte faire du shopping à l’Oriental Bazar de Harajuku. Le magasin comporte trois étages et est bien achalandé, il n’est cependant pas donné et cible clairement plus une clientèle touristique aisée.

On retourne ensuite à 17h30 au restaurant Africa de Shibuya pour la fête de mariage. Après une descente des marches triomphale des jeunes mariés, séance photos et jeux se succèdent, entrecoupés de passages au buffet. A noter qu’il est de coutume de demander une petite participation (¥ 7,000) à chaque invité, en plus d’un « don » de ¥ 30,000 en moyenne. Je suis fatigué par le voyage en avion et nous partons donc relativement tôt retrouver une amie de Kayo dans le quartier de Tsukishima pour une dégustation d’okonomiyaki et de monja (plat 100% Tokyoïte).

On se rend ensuite au port de Takashiba pour y prendre un bateau pour O-shima, petite île d’un groupe de 7 îles au Sud de Tokyo. Le ferry est énorme et la quantité de personnes ne fait que corroborer le Lonely Planet qui présente O-Shima comme une destination privilégiée des Tokyoïtes pour le week-end.

Quelques photos de Tokyo la nuit avant de s’endormir pendant les 6h20 de traversée.

Dimanche 19 Septembre 2010

Programme :
- volcan Mihara-yama
- promenade à vélo

Le bateau arrive au port d’Okata (0-Shima) à 5h du matin. La nuit sur le siège du bateau ne m’a pas permis de récupérer, c’est donc dans le bus pour Motomashi que je continue ma nuit. Et comme Kayo en fait de même, nous ne serons réveillés par le chauffeur du bus qu’au terminus. On y attend une petite demi-heure avant que le chauffeur ne reparte dans l’autre sens.

Arrivés à Matamashi, il nous faudra 10 petites minutes de marche pour rejoindre l’hôtel tsubaki-ken. On y dépose no valise et prenons la navette de l’hôtel pour retourner au port de Motomashi. On y achète un billet de bus illimité pour la journée (¥ 2,000) et partons pour le volcan de Mihara-yama.

Arrivés dans le petit village, trois chemins s’offrent à nous. On prend celui du milieu, le plus court, et commençons une marche de 30-40 minutes de marche jusqu'au sommet du volcan. Il fait vraiment très beau et les paysages sont splendides. Kayo tient le coup et on entreprend donc de rajouter 30 minutes de marche au programme pour faire le tour du cratère.

On reprend le bus pour Motomashi et déjeunons à l’étage d’un restaurant qui donne sur le port. Un plat de Ramen et un petit curry japonais plus tard et nous louons des vélos. Petite ballade sur une piste cyclable qui longe la mer avant de retourner à l’hôtel.

Le dîner est servi à 18h et comporte une multitude de petits plats : poisson cru, soba, fruits de mer, …. Malheureusement ce Ryokan ne propose pas de diner dans sa chambre. Par contre comme tout Ryokan qui se respecte, c’est dans une salle de bain commune que je prendrais ma douche et un bon bain chaud (onsen).

Lundi 20 Septembre 2010

Programme:
- plage de Kobo
- Camelia Flower Garden & Squirrel Village
- plage d’Hinode
- bateau O-shima – Tokyo

Petit déjeuner à 7h30 avant de partir avec le bus de l’hôtel pour le port de Motomashi. On dépose nos bagages au centre d’information tourisme (¥ 300) et partons nous promener sur la plage de sable noir de Kobo. J’y prends quelques photos de surfeurs avant de reprendre nos bagages et d’attendre le bus.

On souhaite se rendre au Squirrel Village, un parc hébergeant plusieurs dizaines d’écureuils. Le bus ne vient pas et on s’y rend donc en taxi. Arrivés sur place, on achète quelques graines et allons vers les piles de bois qui abritent ces rongeurs. Puis ce sera au tour des lapins avant de reprendre le bus pour le port d’Okata.

N’ayant plus le temps de visiter autre chose, on déjeune tranquillement avant de s’allonger sur la plage de sable noir d’Hinode. Le bateau de 15h est un bateau express qui nous ramènera en 2hr à Tokyo. Kayo me fait la surprise de nous offrir une chambre à l’Intercontinental à coté du port. Kazuo, le frère de Kayo, nous y rejoins pour boire un verre. Puis Kayo et moi-même allons diner au Andy’s fish à Ginza. Le restaurant ne paye pas de mine de l’extérieur, mais il est plutôt prisé par une clientèle caucasienne, les plats japonais y étant copieux et peu chers.

Mardi 21 Septembre

Programme:
- shopping
- vol Tokyo - Singapour

Kayo part travailler et me laisse me reposer jusqu'à 11h. Je marche ensuite jusqu'à la station de Daimon afin de rejoindre Asakusa. Ne trouvant pas de casiers vides à la station, je me promène avec ma valise et mon costume toute la journée.

Je mets un bon bout de temps à trouver un distributeur qui accepte les cartes de crédit étrangères (dans bureaux de poste et quelques seven eleven), puis je marche jusqu'à Kappabashi Dori, la rue des ustensiles de cuisine. J’arpente la rue jusqu'à ce que je trouve les quelques magasins qui vendent les faux plats que l’on trouve à l’entrée des restaurants japonais. J’y achète un faux verre de bière avant de reprendre le métro pour l’aéroport.

1h30 plus tard et j’attends mon vol de retour pour Singapour.

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voyage en Coree du Nord

noreply@blogger.com (Thomas) — Fri, 10 Sep 2010 12:39:00 +0000

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Vendredi 4 Septembre 2010

Programme:
- vol Singapour – Beijing
- sorties dans Pekin

Lever 6h30. J’éteins le téléphone portable, l’ordinateur.. les consignes sont claires. Là ou nous allons :
- pas de téléphone portable
- pas d’ordinateur portable
- pas de radio
- pas de livre ou magazine politique
- si on prend en photo une statue, il faut la prendre en entier.
- pas de photos des militaires
- etc..

Non je ne passe pas mes vacances en prison, mais en Corée du Nord.
Les raisons d’un tel choix :
- je connais déjà bien la plupart des pays autour de Singapour
- l’expérience, l’atmosphère, la sensation de faire quelque chose de peu courant et donc très valorisant dans les diners mondains.

Bref, c’est en éteignant tous ces appareils qu’on a déjà l’impression de faire un bond dans le passé. De Singapour, Yohann et moi prenons tout d’abord un vol pour Pékin. Apres plus de 40 minutes de douane, on se pose un peu pour attendre Alexandre et nous prenons un taxi pour l’hôtel Hanting Express dans le quartier de Chaoyang. Après une caution de 800 RMB, nous sommes autorisés à monter prendre une douche et retrouvons Marc, venu de Shanghai, pour le diner.

Direction le building The Village et ses rues remplies de bars. On commence par un premier long island sur une terrasse, prenons notre diner dans un restaurant chinois, reprenons deux long islands dans un bar avec groupe musical, puis ce sera le Xiu (sorte de Loof singapourien), le LAN (qui s’avérera complètement vide) et enfin le Suzie Wong (boite de nuit pas trop mal).

Dimanche 5 Septembre 2010

Programme :
- Forbidden city
- Place Tiananmen
- Temple du Lama
- Behai park
- Sorties dans Pekin

Malgré la sortie de la veille, c’est à 9h du matin que nous attaquons la visite express de Pékin. Direction Forbidden City (la Cite Interdite) et sa petite demi heure de queue réglementaire en week-end. On s’y promène une bonne 1h & ½ avant de partir pour la place de Tiananmen. On arrivera malheureusement trop tard au mausolée de Mao (8h-12h).

Se promenant à la recherche d’un restaurant digne de confiance, on tombera par hasard sur le restaurant Grandma’s kitchen, paradis des hamburgers et steak frites.

Puis ce sera la visite du temple du Lama, l’achat de posters de propagande et de ses étangs à poissons, avant de finir par le tour du lac du parc de Behai.

On rejoint ensuite Marc et Angela a l’Emperor Hotel pour y boire un verre sur le toit avec une vue plutôt sympa sur forbidden city avant d’aller au restaurant Dadong, spécialiste du canard pékinois. On laisse Angela et Marc commander.

A la fin du repas, Angela et Marc nous explique que nous avons mangé sans le savoir : cœur de canard, langue de canard en gelée et palmes de canard. Je n’aurais sans doute pas touché au repas si j’avais su ca avant. Mais bref, nous partons ensuite prendre un Vic’s, une boite de nuit où nous aurions surement du y passer notre samedi soir, ainsi qu’au Power House.

On récupère nos billets et visas Nord coréens que l’agence de tourisme a laissé à notre intention à la réception de l’hôtel.

Lundi 6 Septembre 2010

Programme :
- Temple of Heaven Park
- vol Beijing – Pyongyang
- Arc de Triomphe
- les Mass Games

Lever 8h, nous partons pour le Temple of Heaven Park (ou Parc du Temple du Paradis). Le cadre est plutôt sympa, un grand parc où les gens se retrouvent pour faire des activités sportives ensemble. Les temples restent ordinaires, mais la grandeur et la paisibilité de l’endroit en font une visite agréable.

On retourne a l’hôtel, revêtons notre plus belle chemise et cravates et partons pour l’aéroport. 2 heures de vol sur Air China et nous arrivons à l’aéroport de Pyongyang. Comme indique sur la fiche des douanes, les douaniers accordent une grande importance au contenu de notre valise. Pas de problème particulier pour mon livre de Maxime Chattam, mon petit ipod shuffle et mon appareil photo. Marc laisse son téléphone à la consigne et le récupérera à notre départ. Ayant peu confiance, j’ai décidé de le laisser à Singapour.

Notre guide, Lee Seung Gun, nous attend à l’aéroport. Il est l’un des quatre guides francophones de Corée du Nord. Non pas que nous en ayons fais la demande, mais la Corée du Nord s’attache à fournir un guide parlant la langue natale des touristes. Il est accompagné d’un deuxième guide, Mr Lim, qui parle mal anglais et qu’on assimilera donc tout de suite à un espion du gouvernement Nord coréen, ainsi que du chauffeur. Nous voyagerons en effet dans notre min bus prive à l’ écart des quelques autres touristes.

En route vers le centre ville, Lee nous donne quelques informations sur la Corée :
- 70 millions d’habitants (20 au Nord, 40 au Sud et 10 vivant a l’étranger)
- 210,000 kilomètres carres (120,000 au Nord et 90,000 au Sud)
- La Corée du nord vit de l’exportation de riz, des investissements chinois dans les nombreuses mines de fer ainsi que de l’aide humanitaire.

On s’arrête tout d’abord à l’arc de triomphe, bâtiment construit en 1982 pour célébrer le 70em anniversaire de l’ancien Président, Kim-Il Sung. Légèrement plus grand que celui de Paris, il symbolise la résistance de la Corée face aux japonais de 1925 à 1945.

On dîne ensuite dans un restaurant traditionnel coréen (viande, légumes, riz) avant de partir pour le Stade du 1er mai (Rŭngrado May First Stadium) qui, comme son nom l’indique a été inaugure le 1er mai 1989. Avec ces 150,000 places, ce stade est le plus grand du monde. Depuis 2007 s’y déroule les Mass Games (ou Arirang), un grand spectacle avec des représentations d’Aout à Octobre.

Entre les enfants qui tiennent des pancartes blanches où se reflètent des images, à ceux qui dansent au milieu de l’arène, ce sont des dizaines de milliers de personnes qui enchainent les chorégraphies à la perfection pendant une heure et demie.

On prend ensuite nos quartiers à l’hôtel Yonggakdo, le seul hôtel de Pyongyang où sont logés les touristes. Deux suites nous y attendent.

Mardi 7 Septembre 2010

Programme :
- Grande Bibliothèque
- place de Kim-Il Sung
- librairie de langues étrangères
- l’USS Pueblo
- studio de cinéma
- musée de la victoire et de la libération de la Patrie
- l’école de musique
- parc d’attraction

Lever 8h, on se lève au son des chants coréens. La musique sortant des hauts parleurs d’une usine environnante sont censés donner du courage aux ouvriers qui y travaillent.

On commence notre journée par la Grande Bibliothèque (ou palais des études du peuple) qui ressemble plus à une grande université qu’ à une bibliothèque. Des salles de lecture, des salles d’écoute de disques en langues étrangères, .. les équipements sont un peu vieillot mais le système éducatif semble bon. Cela sera même gratuit pour les élèves, sans doute pour des familles privilégiées de Pyongyang. La vue depuis le toit de la Grande Bibliothèque donne sur la place de Kim-Il Sung.

C’est d’ailleurs sur place de Kim-Il Sung que nous nous rendons. On achète quelques posters de propagande dans une petite boutique et prenons quelques photos des bâtiments environnants, de faucilles & marteaux, et des portraits de Marx, Lénine et Staline.

Puis c’est la librairie de langues étrangères, qui est une bibliothèque accumulant tous les ouvrages en langues étrangères ou traduits en coréens.

On se rend ensuite près de la rivière pour visiter l’USS Pueblo, navire de guerre américain capture par les Nord Coréens le 23 janvier 1968. Il a pénétré dans les eaux territoriales nord coréennes pour étudier la position des radars côtiers. L’équipage américain fut garde 11 mois avant que les Etats-Unis ne s’excusent publiquement au travers d’une lettre.

Lee nous emmène a un studio de cinéma ou ils ont construits des rues représentant le Japon des années 1930, la Corée du Sud, l’Europe, etc.. où ils tournent leurs films. C’est sans doute la visite la moins intéressante que nous aillions faire pendant le séjour.

Nous nous rendons ensuite au musée de la victoire et de la libération de la Patrie. Dédié à la guerre de Corée (1950-53), nous y verrons une vidéo relatant la déroute des américains dont le sous-sol du bâtiment en est la preuve. Il regorge en effet de carcasses d’avions, d’hélicoptères, de casques troues, de mitraillettes, etc ..

Finalement, les visites de la journée se terminent par l’école de musique où nous assistons à un spectacle musical avec des enfants. Comme pour les Mass Games, le spectacle est très bien, mais on ne peut s’empêcher de penser aux heures d’entrainement intenses que ces enfants ont dû endurer depuis leur plus jeune âge.

On dîne dans un restaurant coréen avant de faire un tour dans le parc d’attraction de Pyongyang. D’abord prudent par rapport à d’éventuels manquements en matière de sécurité, nous avons finalement enchainé grand huit et autres attractions.

Mercredi 8 Septembre 2010

Programme :
- DMZ (demilitarized zone)
- Le musée de Koryŏ
- Le tombeau du roi Kongmin
- Statue de la réunification

Réunion du parti oblige (le remplacement de Kim Jong Il par son fils est dans l’air), c’est à 8h du matin qu’on nous demande de partir de l’hôtel, direction la ville de Kaesong, près de la frontière avec la Corée du Nord.

Entre le Corée du Nord et la Corée du Sud, se trouve la DMZ (zone démilitarisée). Cette zone de 238 kilomètres de long pour 4 kilomètres de large a été créée lors de l’armistice de la guerre de Corée, le 23 mars 1953.

Nous commençons d’ailleurs la visite par la salle des négociations suivie de la salle ou a été signé l’armistice. Une table, un livre et deux drapeaux.. la décoration est épurée. On se rend ensuite au village de Panmunjeom. Quelques baraquements bleus avec des militaires Nord coréennes, et donc une bonne occasion de prendre des photos. Le plus grade des militaires monte dans notre minibus. Il parle un anglais parfait. Il nous demande ce qu’on pense de l’expulsion des roumains hors de France. Ou il est vraiment bien informé ou la France est vraiment le centre de toutes les attentions en ce moment…

Nous allons à la ville de Kaesong pour le déjeuner et y visitons le musée de la dynastie Koryŏ qui occupa la Corée du début du Xe siècle à la fin du XIVe siècle. Je dois avouer qu’après tant d’années j’ai un peu de mal à m’extasier devant un temple. Celui ne déroge pas à la règle. A noter quelques jolies peintures.

A proximité, on prend quelques photos de la colline Dzanam, où trône une statue de Kim-Il Sung, avant d’aller au tombeau du roi Kongmin (1374). Des statues monumentales de fonctionnaires civils et militaires conduisent jusqu'au tombeau, représentatif du style du royaume de Koryŏ. Des tombeaux semblables sont aussi visibles en Corée du Sud.

On termine par une statue symbolisant la volonté de réunification des deux Corées.

Jeudi 9 Septembre 2010

Programme :
- Kumsusan Memorial Palace
- Revolutionary Martyrs Cemetry
- la tour du Juche
- concert à l’opéra philharmonique
- métro de Pyongyang
- danse
- trajet Pyongyang – Mont Myohyang

La journée commence par la visite du palais mémorial de Kumsusan qui contient la corps embaume de l’ « eternel président ». C’est donc avec nos plus belles chemises et cravates que nous nous rendons au mausolée. Il nous faudra bien 15 minutes de couloir, tapis roulants et ascenseur de cet ancien palais présidentiel pour accéder au corps de Kim-Il Sung. Se courbant autour du corps pour lui rendre hommage, nous partons ensuite pour le cimetière des martyres révolutionnaires.

Ce cimetière honore la mémoire de tous les jeunes coréens qui ont lutte contre les japonais, avec des statues à l’effigie de chaque mort. La femme du président Kim Il Sung y repose aussi.

Nous montons ensuite au sommet de la tour du Juche pour une vue a 360 degrés sur la ville. Le Juche est une idéologie crée par Kim-Il Sung en 1955 et reposant sur le principe que chaque homme est maitre de son destin et décide de tout le concernant. Puis nous allons au monument fondateur du parti des travailleurs de Corée avec sa faucille, son marteau et son pinceau géant.

A notre demande, un concert à l’opéra philharmonique a été ajoute au programme (20 euros). Pas de reprise de Chopin ou Mozart, mais de la musique nord coréenne dont un morceau créé par Kim-Il Sung lui-même.

Lee nous emmène dans le métro de Pyongyang. L’escalateur nous emmène plus de 100 mètres sous terre jusqu'à un quai joliment décoré de peintures de propagande. On monte dans la rame pour un voyage d’une station.

Aujourd’hui c’est fête nationale et des centaines de personnes se sont réunis pour danser dans la rue. Spectateurs au départ, nous sommes ensuite pousse par Lim dans la ronde. Avec chacun sa partenaire, on s’essaye a la danse nord coréenne avec difficulté. Petits pas de coté, faire des gestes avec les mains, tourner autour de son partenaire, nous voilà de retour dans les années 40. Des dizaines d’yeux braqués sur nous, je ne pense pas qu’on ait bien représenté le monde occidental mais on s’est bien amusé et c’est le principal.

Nous prenons ensuite le minibus. 2h de route bosselée et nous arrivons au mont Myohyang. Je réussis à convaincre tout le monde d’y faire 3h de trekking le lendemain matin avec comme seule condition qu’il ne pleuve pas. Il pleut en effet depuis le début de l’après-midi.

Vendredi 10 Septembre 2010

Programme :
- trekking
- Mangyandai
- temple de Pohyon
- l’exposition de l’amitié internationale
- trajet Mont Myohyang – Pyongyang
- vol Pyongyang – Beijing
- vol Beijing - Singapour

Lever 5h30, il pleut.. on décide quand même de rejoindre le départ du trekking en espérant que le temps s’améliore rapidement. On marche jusqu'à la première cascade, puis jusqu’au premier des trois refuges. Le temps se détériore. Il pleut de plus en plus, la montagne est recouverte de brume et de nuages, on rebrousse chemin. Nous sommes tous en petites baskets et donc pas équipés pour un sol glissant.

On retourne prendre le petit déjeuner à l’hôtel avant d’aller à Mangyandai, la maison natale du Président Kim-Il Sung. La maison témoigne de la pauvreté de la famille ou est ne Kim-Il Sung. Selon la légende, le Président parlait et écrivait coréen à 3 ans. Et on continue la visite par le temple de Pohyon, temple bouddhiste fondé par la dynastie Koryo. Seuls des photos de moine m’intéresseront.

Puis c’est l’exposition de l’amitié internationale. Ce musée a été créé pour accueillir tous les cadeaux qu’ont reçu Kim-Il Sung et Kim Jung Il. Le musée compte plus de 150 salles et 250,000 cadeaux. Il est intéressant de noter que même les pays européens et Nord américains envoient des cadeaux. La plupart des cadeaux français (petites tours Eiffel, assiettes peintes, ..) font un peu tache face aux cadeaux envoyés par les pays d’Afrique (lances, mobilier, peaux de félins, ..).

On repart pour Pyongyang pour reprendre un avion pour Beijing. 5h de transit et nous reprenons un avion pour Singapour.

Commentaires
- La Corée du Nord n’offre aucune opportunité de payer en carte bleue ou de retirer de l’argent. Prévoir donc du cash.
- On peut payer en Euros, US dollars et Chinese RMB.L’agence nous avait conseille de prendre environ 300 euros en petites coupures. Des coupures de 10-20 euros suffisent, les magasins ayant suffisamment de coupures étrangères pour vous rendre la monnaie.
- La Corée du Nord n’est pas le paradis du shopping. Les objets en bois sont un peu kitsch. Seules des petites poupées coréennes (3 euros) et des posters de propagande (généralement 30 euros, seulement 10 euros a l’aéroport) ont retenu notre attention.

Depenses

Pekin
- taxi aeroport vers chaoyang (30-40 min) : 73 RMB
- chambre Hanting Express : 290 RMB / nuit
- visite forbidden city : 60 RMB
- visite temple du Lama : 25 RMB
- visite Behai Park : 10 RMB

Corée du Nord
- tour 5 jours avec Country Holidays : 3,360 SGD/personne
(inclusif de 2 guides, 1 chauffeur, hôtel, repas, ticket Mass Games, ..)

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Week-end plongee Open Water, Tioman

noreply@blogger.com (Thomas) — Tue, 01 Jun 2010 11:31:00 +0000

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Vendredi 28 Mai 2010

Vesak day.. un nouveau jour férié à Singapour qui nous offre donc une nouvelle occasion de partir en week-end. Une grande première pour moi cette fois-ci, car c’est un week-end plongée qui m’attend. Après plus de 5 ans à Singapour, je me suis enfin décidé à passer mon Open Water. Destination Tioman.

C’est donc à 2h du matin que nous prenons un taxi pour Mersing. Arrangé auprès d’un intermédiaire, Benson, le taxi singapourien nous fait passer le frontière Malaisienne et nous dépose à une station service de Johor Bahru où nous attend un taxi malaysien qui nous emmène jusqu'à Mersing. Au lieu de 2h & ½, on ne mettra que 2h et c’est donc à 4h du matin que nous sommes à la jetée de Mersing.

Le bateau n’est qu’à 6h30, on patiente donc au food court du coin. Ma dernière excursion à Tioman remonte à 3 ans environ et je suis étonné par le monde qui attend déjà sur le quai. A 6h je vais chercher nos billets auprès du comptoir de Bluewater Express. Le bateau partira avec 1h de retard, comme d’habitude. On s’installe dehors pour éviter d’attraper un rhume alors que l’air conditionné dans le bateau tourne à plein régime.

3ème stop du bateau, nous voila à ABC Beach. On se rend au B&J Diving Centre où j’avais réservé nos leçons de plongée ainsi que 2 chambres à coucher. Au bout de 30 secondes, on découvre qu’ils ont réservé 1 chambre au lieu de 2. Au bout de 10 minutes, on découvre que la guesthouse a fait une erreur et a annulé toutes leurs réservations. Il est 9h du matin, on est fatigué et on doit arpenter la moitié de l’ile à la recherche d’une chambre. Comme c’est un week-end de trois jours, les guesthouses sont toutes pleines. En repassant devant B&J, ils nous proposent de loger au centre de plongée dans la chambre du frère du gérant. On accepte. Ils se sont finalement bien rattrapés.

La première journée sera plutôt tranquille. Après avoir rempli les formulaires d’inscription, on s’assoit dans une salle pour regarder les 5 vidéos de l’Open Water. On y rencontre Alex et Irina qui passent aussi leur Open Water. Les festivités ne commenceront que le lendemain avec plongée en piscine le matin et 2 plongées en mer l’après-midi. Pour se mettre en bouche, on décide de faire maintenant les 200 mètres de nage demandée pour la certification. Pas de problème.

Samedi 29 mai 2010

8h30, nous voila au bord de la petite piscine de B&J Diving Centre avec une profondeur maximum de 2 mètres. On assemble notre équipement et je respire pour la première fois sous l’eau. Autant vous dire que je me suis senti plus rassuré au milieu des vapeurs de souffre du Kawah Ijen qu’ à deux mètres de profondeur avec un régulateur dans la bouche.
Et il a fallu en plus se plier aux traditionnels exercices de l’Open Water : remettre son masque sous l’eau, respirer sans masque, retirer son BCD sous l’eau, récupérer un régulateur coince dans le dos, .. bref que du bonheur.

Mais bon, l’appréhension est passée et c’est les deux premières des 4 plongées en pleine mer qui nous attendent l’après-midi. Deux plongées à 6-8 mètres a l’ABC House Reef avec entrainement à la remontée d’urgence, flottaison entre deux eaux, .. qui se sont plutôt bien passées. Par contre la vie marine n’y est pas extraordinaire et la visibilité pas très bonne.

Dimanche 30 mai 2010

De nouveau sur le pied de guerre à 8h30 du matin, nous prenons cette fois-ci un bateau avec une dizaine de personne. On garde notre instructeur, Jurgen, alors que l’autre groupe plongera avec Darren, un canadien qui parle plus vite que son ombre.

30 minutes de bateau et nous arrivons à Labas, lieu de notre première plongée. Ayant fait tous les exercices demandés la veille, les deux dernières plongées sont beaucoup plus axées sur la découverte du milieu sous-marin. A part quelques raies à points bleus et des poissons anges, la plongée reste plutôt décevante pour ceux qui ont fait du snorkeling a Bunaken (Manado) ou aux Perhentian Islands. Mais bon, le but du week-end est avant tout de passer l’Open Water.

Repas sur le bateau suivi de 10 minutes de « survie » à la surface, ce qui est demandé aussi pour la certification. Cela n’était peut être pas prévu, mais rester 10 minutes à se faire piquer par les méduses est devenu de la vraie survie. On enchaina ensuite par une deuxième plongée qui offrit une visibilité encore plus médiocre que la première.

De retour à B&J, c’est maintenant l’heure de notre quizz final. Ayant emprunté le manuel de JB pendant au moins 2 moi, je dois reconnaitre que j’étais plutôt calé niveau théorique. Une seule erreur sur 50 questions et nous voila certifié avec 98% de bonnes réponses.
Du coup ce fut pizza chez Sunset’s avec Alex et Irina pour fêter notre entrée dans le club des Divers et pour changer de la nourriture locale.

Lundi 31 mai 2010

Dernier jour à Tioman. Pour honorer notre nouveau statut de plongeur Open Water, nous partons de nouveau en bateau pour 2 nouvelles plongées. On découvre Fan Canyon et retournons à Labas. Nous sommes désormais habilite à plonger à 18 mètres et à s’aventurer dans les grottes et tunnels sous-marins. Ca tombe bien car c’est ce qu’avait prévu le dive master pour nous. Par contre, il n’avait sans doute pas prévu qu’au bout de 30 minutes je sois déjà sur la réserve. On remonte donc à 5 mètres pour faire le safety stop pendant 3 minutes. Je termine la plongée avec 10 bar pour 38 minutes passées à une profondeur moyenne de 14m.

La deuxième plongée sera du même niveau avec cette fois-ci un safety stop terminé sur le deuxième régulateur d’Alexandre alors qu’il me restait 10 bar..

De retour a B&J vers 15h, on se prépare et attendons le Bluewater Express de 16h30. Une petite demi-heure de retard seulement. Puis c’est de nouveau le taxi et le retour à Singapour.

Contacts

B&J Diving Centre
ABC Beach
Tel: +60-9419 12 18
http://www.divetioman.com/

Siti (Bluewater Boat tickets)
Tel: +60 - 13-7777 380

Autres contacts que nous n’avons pas utilisés:

Tioman Dive Centre
Kompong Tekek
Tel: +60-94191 228

BlueWater Express
Tel: +60-7799 5015

Seagull Express
Tel: +60-7799 4297

Principales Dépenses

- Taxi Singapour-Mersing : 140 SGD / trajet

- Bateau Bluewater Express Mersing -Tioman : 35 MYR / trajet

- Open Water : 1,000 MYR pour 2 plongées piscine et 4 plongées en pleine mer.

- Plongée : 200-210 MYR pour 2 plongées (inclus déjeuner et bateau)

- Logement : 40-70 MYR pour une chambre avec ventilateur
100-150 MYR pour une chambre avec air conditionne

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Week-end Krakatau, West Java, Indonesie

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 11 Apr 2010 00:11:00 +0000

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Jeudi 1er avril

Programme :
- vol Singapour – Jakarta
- trajet Jakarta - Carita

A l’occasion du vendredi de Pâques, nous voilà donc en route pour le Krakatau (ou Krakatoa), volcan situé entre le Nord-Ouest de l’île de Java et le Nord-Est de l’île de Sumatra.

Ce volcan s’est rendu célèbre en 1883 en s’inscrivant dans le palmarès des plus grosses éruptions jamais connues. L’éruption du 27 aout 1883 en quelques points :
- Le bruit de l’éruption est le bruit le plus fort que l’on ait jamais entendu sur terre. Le bruit a été perçu par tous barographes du monde jusqu'à 5 jours après l’explosion, l’onde de son ayant fait 7 fois le tour de la terre.
- Les cendres furent projetées à une hauteur de 80 kilomètres.
- Le nombre officiel de décès est de 36,417 que ce soit par l’explosion ou par le tsunami qui suivit.
- La température du globe descendit de 1.2 degrés Celsius et les conditions météorologiques furent changer pendant les 5 années qui suivirent.

C’est à bord d’un avion Air Asia pour Jakarta que nous nous dirigeons donc vers ce mythe. Les 40 minutes de retard au décollage et les interminables queues pour l’obtention du visa indonésien (25 USD) et de la douane (implémentation d’un système de prise d’empreintes digitales et de photo) n’entameront en rien notre excitation.

Arrivés à Jakarta, nous sommes accueillis par Diman et de son petit panneau marqué Mr Thibaud. Thibaud avait en effet passé le début de semaine à négocier les prix avec lui, avec pour résultat 8,000,000 Rp pour 4, soit 2 millions par personne. Ce prix inclus voiture, bateau, nourriture, eau, tente, .. bref tout pour 3 jours et 2 nuits (à part le logement à Carita). Globalement, on peut dire qu’une excursion au Krakatau n’est pas donnée surtout pour la région. Seulement 7-8 guides et 7-8 bateaux se partagent le marché donc il faut un peu mettre la main à la poche.

Il est presque minuit quand nous embarquons dans la voiture de Diman et de son chauffeur.

Vendredi 2 avril

Programme :
- Bateau Carita – Rakata Island
- Petit trek sur le volcan Krakatau
- Pêche

Un peu plus de 3h de route plus tard et nous arrivons à Carita, petit port de pêche. Il est 3h30 quand nous nous posons dans une chambre de la Rakata Guesthouse. Nous nous relevons à 8h30 pour le petit déjeuner qui est inclus dans la chambre. Premier nasi goreng du séjour.

Nous payons ensuite 50 % à Diman en guise d’acompte et prenons le bateau pour l’île de Rakata. Après une bonne heure de traversée, nous arrivons à Rakata avec Diman, son cuisinier, le capitaine et 2 moussaillons. Nous amarrons le bateau à une plage de sable légèrement gris et située 200 mètres en face du Krakatau. La vue est dégagée, le soleil resplendit. On se pose donc sur le sable en scrutant le moindre signe positif de l’Anak Krakatau, nouveau volcan apparu en 1927 car le volcan principal fut détruit avec l’éruption de 1883. Il semblerait que la veille, le volcan ait produit 6 éruptions de fumée dans la journée, on en espère au moins une pendant ces presque 3 jours sur l’île.

Viens l’heure du déjeuner et nous dégustons nos nasi goreng devant le volcan. La fumée blanche qui sort du volcan semble s’intensifier. Alors que l’on déguste notre ananas, une fumée grise sort du cratère, le volcan entre en éruption.. Appareils photo à la main, on ne perdra pas une miette du grand cône de fumée qui se forme à la verticale du volcan.

Apres le déjeuner, et malgré les conditions météorologiques qui se sont beaucoup dégradées, nous prenons le bateau pour l’île de l’Anak krakatau. Sur l’île, un panneau explique bien que le volcan a complètement explosé en 1883 et qu’en 1927, un nouveau volcan est apparu de l’océan qui recouvre désormais la caldera du feu volcan. On entreprend ensuite une marche d’une petite demi-heure sur la pente du volcan jusqu’au Niveau 1 du volcan, petite colline sur le flanc droit du volcan. Le Niveau 2 étant le cratère lui-même, dont l’ascension est interdite et qui parait de toute façon très périlleuse, le volcan étant très abrupte et recouvert de cendres et de petits cailloux.

Nous reprenons le bateau pour l’île de Rakata. Une petite baignade et c’est la session pêche qui commence. L’équipe a mis des crevettes à ma disposition, et la responsabilité d’un bon BBQ de poissons repose désormais sur mes épaules. Premier lancer. Pendant que Thibaud teste la tension de ma ligne, le sillon de la canne vacille. Thibaud c’est toi ? Non. Je ferre et je ramène la ligne. Un white snaper en à peine 2 minutes, ca commence bien. 10 minutes plus tard, une sorte de Trevally vient compléter le tableau de chasse. Puis Thibaud ramène un deuxième white snaper. 3 poissons en un peu plus de 30 minutes.. mais plus rien de l’après-midi ni de la soirée.

Nous dinons ensuite à proximité du feu de camp : riz, légumes, calamars fris, crevettes au chili. La journée a été longue, la nuit précédente a été courte, on se couche donc comme les poules. A peine allongés, une pluie torrentielle s’abat sur l’île. La tente prend l’eau.

Samedi 3 avril

Programme :
- Bateau Carita – Rakata Island
- Promenade sur l’île d’Anak Krakatau
- Snorkeling au pied du volcan
- Pêche

Lever 6h du matin. Courbaturés et les vêtements trempés par la pluie de la nuit, nous sortons de la tente. Petite accalmie avant que la pluie ne reprenne. Une baignade dans la mer vient nous apporter un peu de chaleur. Puis je reprends la pêche sous la pluie. Mon abnégation ne sera récompensée que par un petit poisson plat.

Nous retournons ensuite sur l’île du Krakatau pour se promener dans la partie droite de l’île ou un peu de végétations s’est reconstituée depuis la dernière éruption de lave qui date de 2008. Nous y verrons quelques oiseaux et la promenade de transforma rapidement en macro des quelques papillons géants qui vivent sur l’île.

Nous reprenons le bateau pour faire un peu de snorkeling au pied de la coulée de lave. J’apprends à mes dépends qu’un masque et un tuba ne flotte pas bien et le mien gît donc à 15 mètres de profondeur dans l’océan. Heureusement on m’en prête un et je m’adonne donc à une petite séance de photographie sous-marine. Le site n’est pas trop mal, des coraux, pas mal de poissons, mais malheureusement beaucoup poissons de la même espèce. Je verrai cependant au loin un bumphead parrotfish.

On retourne déjeuner sur la plage : riz, légumes et crevettes. Puis c’est l’activité pêche qui reprend avec cette fois un plus grand professionnalisme. N’ayant plus de crevettes, c’est au tour des crabes de passer sur l’hameçon. Diman et moi-même attrapons les crabes et Mathieu se chargent de prévenir les évasions de la forteresse de sable que nous leur avons construit. Malheureusement, seulement un nouveau petit poisson avec une dentition bien fournie, ne compensera pas les innombrables pertes qu’a subit la population des crabes de l’île.

Nous dinons ensuite sur la plage avec notamment les poissons que nous avons pêchés ces deux derniers jours, accompagne du désormais traditionnel riz, légumes, brochettes de crevettes et sauce au chili.

La pluie reprendre et nous forcera à jouer au président a l’abri sous une bâche.

Dimanche

Programme :
- Snorkeling
- Bateau Rakata Island – Carita
- Trajet Carita – Jakarta
- Vol Jakarta - Singapour

Lever 7h30. On petit déjeune sur la plage en espérant une deuxième et dernière éruption du volcan. Il n’en sera rien et nous reprenons donc le bateau pour Carita. En chemin, on nous arrête faire du snorkeling. Toujours sympa. Quelques parrotfishes mais rien d’exceptionnel. Nous repartons ensuite pour Carita.

On retourne à la Rakata Guesthouse ou nous déjeunons et prenons une douche. Puis ce sont les trois heures de route jusqu'à Jakarta. Diman nous fait prendre une route alternative afin de prendre quelques photos de paysages de champs et de rizières. En chemin, on donne les 50% restants à Diman.

Arrivés à l’aéroport, on donne un petit tip à Diman et allons diner dans l’aéroport. Il a compris que nous serions intéressés pour revenir dès que le volcan crache des torrents de lave, et nous promet donc de nous envoyer un petit texto le moment venu. Le vol Air Asia partira avec 1h de retard, comme d’habitude…

Principales dépenses :

- Visa Indonésie : 25 USD
- Nuit à la Rakata Guesthouse : 120,000 Rp / chambre avec ventilateur.
- Guide (inclus voiture, bateau, …) : 8,000,000 Rp pour 4 personnes pour 3 jours
- Déjeuner à la Rakata Guesthouse : environ 20,000 Rp / personne
- Taxe aéroport international : 150,000 Rp

Contacts :

- Rakata Hotel & Restaurant, Carita.
Jalan Raya Pantai Carita Km 9 Labuan – Banten
Tel : +62 (0) 253 801171 HP : +62 – (0)81584974276

- Diman, Guide West Java
HP : +62 – (0)818 185 884

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noreply@blogger.com (Thomas) — Sat, 10 Apr 2010 04:00:00 +0000

Mes Voyages en Asie depuis Novembre 2004

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Singapour
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- divers Singapour

Asie
- Week-end de Noel en Malaisie (24 dec-26 dec 2004) (Johor Bahru - Malacca)
- Week-end de trois jours a Bintan (21 janvier - 23 janvier 2005)
- Voyage en Birmanie (4-14 Fevrier 2005)
- Week-end a Hong Kong (29 Avril - 2 Mai 2005)
- Week-end sur un bateau en Malaisie (29-31 Juin 2005)
- Week-end a Java, en Indonesie (6-9 aout 2005)
- Week-end a Macau (20-22 aout 2005)
- Week-end a Calcutta (1-4 Septembre 2005)
- Voyage en Thailande et au Laos (16-25 Septembre 2005)
- Voyage au Vietnam (Octobre -Novembre 2005)
- Voyage au Cambodge (27 Janvier - 5 fevrier 2006)
- Voyage en Chine (6 avril - 16 avril 2006)
- Week-end a Rawa (29 avril - 1er mai 2006)
- Week-end aux Cameron Highlands (12 mai-14 mai 2006)
- Week-end a Bangkok (4-6 aout 2006)
- Week-end a Kuala Lumpur (25-27 aout 2006)
- Voyage Nepal (20-30 octobre 2006)
- Week-end a Koh Phi Phi (15-17 decembre 2006)
- Voyage au Laos du Nord (15-22 fevrier 2007)
- Week-end a Tioman (30 mars - 1 avril 2007)
- Voyage au Japon (Tokyo - Niko mountain - Mont Fuji) (3 - 10 April 2007)
- Week-end sur l'ile de Java - Ascension du Semeru (27 avril - 1er mai 2007)
- Week-end a Borneo - Kuching et Bako National Park (22-24 juin 2007)
- Week-end à Banaue, North Luzon, Philippines (9-12 août 2007)
- Voyage dans le Nord de Sumatra (27 octobre - 4 Novembre 2007)
- Week-end a Lobok, ascension du Mont Rinjani (7 -11 Novembre 2007)
- Dragons de Komodo, Indonesie (29 Avril - 6 Mai 2008)
- Turtle Islands & Sepilok, Kota Kinabalu (17-19 Mai 2008)
- Seoul, South Korea (30 Septembre-5 Octobre 2008)
- Ujung Genteng & Cibodas, Indonesia ( 24-27 Octobre 2008)
- Mont Pinatubo et Subic Bay (5-8 Decembre 2008)
- Darjeeling - West Bengal (24-31 Janvier 2009)
- Week-end au Kawah Ijen, Indonesie (10-12 avril 2009)
- Voyage au Japon - Kyoto & Osaka (28 avril - 7 mai 2009)
- Ascension du Gunung Merapi, Central Java, Indonesia (8-10 mai 2009)
- Week-end a Perhentian Island, Malaisie (10-12 juillet 2009)
- Voyage a Sulawesi, Indonesie (14-22 aout 2009)
- Week-end a Kakadu National Park, Australie (26-30 aout 2009)

- Week-end à Mabul & Kapalai, Malaisie (26-29 Novembre 2009)

- Week-end a Kyushu, Japon (5-9 Decembre 2009)

- Voyage en Papouasie (Irian Jaya), Indonesie (12-20 fevrier 2010)

- Week-end au volcan Krakatau, West Java, Indonesie (1-4 avril 2010)

Papua, Irian Jaya - Indonesia

noreply@blogger.com (Thomas) — Tue, 23 Feb 2010 12:44:00 +0000

Comme chaque année, le nouvel An Chinois nous offre l’opportunité de partir une bonne semaine en vacances. Cette année la destination choisie est la Papouasie indonésienne, aussi appelé Irian Jaya. Accompagnés par 6 amis, ce sont 6 jours de découverte de la vallée de Baliem (Baliem Valley) qui nous attendent.

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Vendredi

Programme :
- vol Singapour - Jakarta - Makassar – Jayapura

Ce départ en vacances commence avec une heure de retard. Le vol Air Asia qui doit nous emmener de Singapour à Jakarta est en retard. Une heure et demie plus tard, nous dinons dans un fast food japonais de l’aéroport de Jakarta après s’être acquitté des USD 25 pour le visa indonésien. Ce seront ensuite 3h45 sur Lion Air pour Jayapura avec un stop-over de 20 minutes à l’aéroport de Makassar (Sulawesi).

Samedi

Programme :
- permis de trek à Jayapura
- vol Jayapura - Wamena

Arrivés à l’aéroport Sentani de Jayapura, nous remarquons que les papous ont une forte ressemblance avec les aborigènes d’Australie, la même peau très foncée et le nez un peu écrasé. A peine passés le portique, nous rencontrons notre premier papou vêtu de sa koteka (étui pelvien).Nous prenons une voiture pour le poste de police situé à 15-20 minutes de l’aéroport. Il nous faut en effet un permis pour voyager à l’intérieur de la Papouasie.

Ayant tout prévu, nous sommes déjà munis de 2 photos d’identités et 1 photocopie du passeport. Nous faisons une photocopie du visa dans la seule boutique environnante et remettons tout aux policiers. Le visa est gratuit et il nous faut attendre une bonne heure avant d’avoir le permis. On en profite pour déjeuner dans un boui-boui à proximité du poste de Police. Une fois le permis en poche, nous retournons à l’aéroport pour notre vol Jayapura-Wamena. Dans la file du check-in, on rencontre un papou qui nous demande d’acheminer un sac de sucre à Wamena. On accepte et embarquons dans le petit avion à hélices de la compagnie Trigana.

Une fois arrivés à l’aéroport de Wamena, on y rencontre Malvin, le frère du papou qui nous a confié le sac de sucre. Il parle bien anglais et se présente comme guide. On apprendra par la suite qu’il travaille à l’aéroport de Wamena et a accès à tous les listings des passagers.. facile pour lui de trouver les touristes à aborder. Accompagné de son pote Pelnius (guide aussi), il nous emmène à l’hôtel en face de l’aéroport. Celui-ci est complet (et cher) et nous posons donc nos sacs au Ranu Jaya II situe à 100 mètres à gauche en sortant de l’aéroport. On part dans une petite salle pour parler affaire.

On définit avec lui un programme pour 5 jours et demi :
- Wamena – Kilise (mi-voiture / mi-trek)
- Kilise – Vesagales
- Vesagales – Sogosimo
- Sogosimo – Itugi
- Itugi – Wamena (mi-trek / mi-voiture)
- Kurulu (demi-journée pour lac de sel et cérémonie papou)

Cela inclue toute la nourriture, les trajets en voiture, les porteurs, la cérémonie papou, le sacrifice d’un cochon. Par contre cela exclu l’eau et les tips qu’il faut donner aux papous quand on les prend en photos (cigarettes kretek ou billets de 2,000 Rp) . Il semblerait qu’il y ait des rivières partout, on utilisera les pastilles purifiantes à bon escient. Le prix de départ pour 7 personnes est de 27 millions de roupies. On négocie à 24.5 millions. Le prix de 3.5 millions de roupies indonésiennes par personne est bien inferieur à ce que l’on avait vu sur les sites des agences de tourisme. Malvin a l’air professionnel, on lui fait confiance et accepte le programme. On paye 10 millions maintenant et on paiera 14.5 millions à la fin du séjour. Il nous remet même un accusé de paiement.

On part diner à 17h30. Premier nasi-goreng du séjour. Ne trouvant pas de bémo pour rejoindre le marche, on retourne à l’hôtel et terminons la soirée autour d’un jeu de cartes. A noter que l’alcool est interdit en Papouasie.

Dimanche

Programme :
- Trek Wamena – Kilise
- Promenade autour de Kilise

Lever 8h. Réveil sous la douche à l’aide d’un bac d’eau froide. Pas sur que nous puissions nous laver dans la montagne donc il faut bien se forcer maintenant. Après le petit déjeuner, on prend la voiture pour le marche de Wamena, un terrain vague avec quelques vendeurs de fruits et légumes et quelques boutiques. On y achète quelques bouteilles d’eau minérale. 30 minutes plus tard, la voiture nous dépose au milieu d’un grand terrain rocailleux encadré par les montagnes.. le trek commence. Ce n’était pas prévu, mais les porteurs portent nos sacs et toute la nourriture. Avec les porteurs, voila donc un petit groupe de 14-15 personnes à franchir les premières difficultés du trek.

Seulement 2h30 de marche pour rejoindre Kilise mais la première partie est vraiment raide. A mi-parcours, je récupère mon sac.. il est vraiment lourd et mon porteur est déjà bien chargé. Les montées et les ponts en bois peu rassurants s’enchainent jusqu'à notre arrivée à Kilise. On dépose nos sacs dans le village et décidons de marcher dans les hauteurs du village. 1h plus tard, on rejoint un petit village où nous rencontrons deux papous qui sont équipés de leur koteka. Apres une longue séance photo, ils nous font une démonstration pour allumer un feu avec de la paille et un bout de bois (20,000 Rp).

On retourne ensuite à notre village. Melvin nous emmène dans le village. On y récupère un grand fruit rouge qui nous sera servi pour le dîner du soir. Concernant nos repas, c’est presque toujours : thé et galettes de farine pour le petit déjeuner, soupe de légumes et nouilles pour le déjeuner et riz et légumes pour le diner.

A la fin du dîner, on rejoint les porteurs dans la hutte qui sert de cuisine. Un des porteurs récupère le fruit rouge qui a été bouilli. Il le malaxe et le presse pour en séparer les pépins. Le résultat ressemble à un coulis de tomate. Pas mauvais. On rejoint ensuite notre petite hutte pour y dormir à même le sol.

Lundi

Programme :
- Trek Kilise - Sogosimo

Je me lève à 6h du matin. Trop mal au dos. Cette première nuit en altitude ne fut une réussite pour personne : le froid, les ronflements, la dureté du sol, .. Comme bouquet final, nous décidons de réveiller nos 3 retardataires en lâchant un petit cochon dans la hutte. Notre tentative fut avortée quand le cochon hurla à la mort à l’approche de la hutte, mais l’idée était bonne.

A 9h30 nous reprenons notre route. On descend dans la vallée jusqu'à un village. On y aperçoit un arbre à kotekas. La koteka vient donc d’un fruit que les papous font sécher et vide de son contenu. On arrive plus tard à une rivière. On s’y pose une bonne heure et en profitons pour se laver dans l’eau très fraiche de la rivière devant le regard amusé des dizaines d’enfants qui se sont entassés autour de nous.

La montée juste après la rivière est vraiment très rude. Nos sacs sur le dos, il nous faudra deux heures pour rejoindre un petit village avant Sogosimo. Armé de son arc, le chef de la tribu nous accueille. Il fait semblant de nous tirer dessus, on s’éclipse donc pour Sogosimo. A peine arrivés, les locaux se regroupent autour de la guesthouse. Ils déballent arcs, haches, colliers, .. le marche est ouvert. On déjeune et allons nous promener au bord de la rivière. Un concours de ricochets avec les enfants plus tard et nous retournons à la guesthouse. Le chef du village précédent est là. Il a sa koteka, il rajoute un os dans le nez, on a la photo du séjour.

Pendant le diner, Melvin nous explique pourquoi nous sommes à Sogosimo ce soir au lieu de demain. Nous n’irons pas à Vesagales. Il a jugé que certains d’entre nous auront du mal physiquement. Le trajet Kilise-Vesagales est très court mais très rude. Ce sera finalement pas plus mal de faire une journée de trek en moins.
Après le dîner, Yohann et Marc commencent les négociations pour un arc et une hache. Les négociations prennent du temps en Papouasie donc on les invite à reprendre les discussions le lendemain matin.

Mardi

Programme :
- Trek Sogosimo - Itugi

Levés à 7h30, nous prenons notre bain dans la rivière. De retour à la guesthouse, les négociations pour l’arc et la hache se terminent, les papous cèdent sur les prix. Il n’y a que 2,000 touristes par an en Papouasie et nous ne sommes pas dans la saison touristique (été) donc ils ont peu d’opportunités de vendre aux touristes.

Nous partons à 9h30. Cette journée est encore très rude. On arrive vers 14h à une petite source ou nous remplissons les bouteilles. 40 minutes plus tard et nous arrivons à Itugi. En face, nous apercevons le point de départ du trek, nous sommes de l’autre côté de la vallée.

Mercredi

Programme :
- Trek Itugi – Wamena
- Trajet Wamena - Kurulu

Deux options s’offrent à nous aujourd’hui :
- suivre les porteurs pour 1h30 de marche jusqu’au point de départ du trek
- marcher 3h30 sur le flanc de la valle avant de rejoindre le point de départ.
Ayant déjà eu une journée de trek en moins, on décide de prendre la deuxième option. C’est donc à 10h que nous nous mettons en route.

Les deux premières heures sont très rudes. On arrive ensuite au sommet. Les paysages sont superbes là-haut, pas mécontent d’avoir choisi cette option. Il ne reste plus que du plat ou de la descente pour rejoindre la voiture. Une fois dans la voiture, on s’arrête au marché de Wamena pour un Sprite bien mérité. Au déjeuner, nous rencontrons Jali. C’est un chef de tribu qui nous organise la cérémonie du lendemain. Il arbore déjà ses peintures de guerre, la journée de demain promet.

On prend ensuite la voiture pour Kurulu. On se promène un peu dans le village. Au dîner, Jali vient nous rendre visite. Il est vraiment excité par cette cérémonie. On essaye cependant de rentabiliser au mieux nos vacances et essayons de placer la visite d’une mine de sel avant la cérémonie. Le problème c’est qu’il faut 3h aller-retour et que nous ne sommes pas sur qu’il y ait du monde tôt le matin. De plus Jali est vexé que nous ne placions pas la cérémonie comme priorité numéro 1. Comme c’est vraiment le cas, on oublie la mine de sel et nous nous concentrerons sur la cérémonie. La communication est rétablie avec Jali. Il nous joue un peu de musique avant d’aller se reposer pour le lendemain.

Après avoir écrasé une trentaine d’araignées dans la chambre, on se couche.

Jeudi

Programme :
- momie
- céremonie papou
- trajet Kurulu - Wamena

Après le petit déjeuner nous partons dans le village à côté de la guesthouse. On nous y montre une momie vieille de 385 ans. Nous partons ensuite pour la cérémonie.

Un long sentier nous emmène jusqu'à une clairière. Jali nous attend au sommet d’une tour de guet. Il tire une flèche à quelques mètres de nous, on approche peu rassurés. Rapidement une dizaine de guerriers surgissent dans la prairie et simulent une bataille. Les conflits sont encore présents en Papouasie indonésienne mais plutôt rares. Bref, une fois la bataille terminée, on les rejoint dans le village. Quelques danses plus tard et vient l’heure du sacrifice d’un cochon que Melvin avait acheté pour l’occasion. A seulement 2 mètres de l’animal, Jali lui décoche une flèche dans le cœur.

Une fois mort, les papous lui coupent les oreilles et la queue. Puis le cochon est placé sur un brasier de manière à lui bruler légèrement la peau afin qu’elle s’enlève plus facilement. Le cochon est ensuite vidé de ses entrailles. Pendant ce temps la, les pierres du feu sont placées dans un trou. On y rajoute une épaisse couche de feuilles sur laquelle sont posées des patates douces. Puis on y rajoute des feuilles et des pierres chaudes. Le cochon est ensuite pose au sommet. Les papous remettent des feuilles tout autour et laissent cuire pendant 1h. Les pierres chaudes vont en fait cuire les légumes et le cochon à la vapeur, les feuilles empêchant la vapeur de s’échapper facilement… très ingénieux. La cérémonie se termine ensuite par une dégustation de patate douce et de cochon, ainsi que de la vente de colliers et haches. Ces haches étaient en fait utilisées pour couper les phalanges des femmes. La tradition était de couper une phalange à sa femme des que l’on perdait un être cher, mais cette tradition est maintenant révolue.

De retour à la guesthouse, nous donnons 100,000 Rp à chaque porteur pour les remercier du voyage. Nous retournons à l’hôtel Ranu Jaya II de Wamena. On paye les 14.5 millions à Malvin et lui donnons 200,000 Rp supplémentaires pour le remercier du voyage qu’il a très bien organisé.

Vendredi

Programme :
- vol Wamena - Jayapura
- lac Sentani

Malvin nous accompagne quand même à l’aéroport. Il nous donne les billets retour pour Jayapura et nous rend le permis de trek. Nous retournons à l’aéroport de Sentani. 10 minutes de marche et nous posons nos sacs à l’hôtel Mansapur Rani. Nous prenons ensuite un mini-van (ojek) pour le lac de Sentani (6km, 100,000 Rp). On se pose dans un restaurant au bord de l’eau pour un très bon repas de poissons.

Nous prenons ensuite un bateau pour se promener sur le lac (3h, 450,000 Rp). On se rend d’abord au premier village. A peine arrivés il commence à pleuvoir. On se retrouve donc bloqué sous le toit de la salle des fêtes du village. Il ne nous reste plus qu’a attendre une accalmie et repartir pour Wamena.

Après une semaine de nouilles et de riz, on passe notre dernière soirée dans une pizzeria de Wamena. On s’y explose le bide avant de retourner à l’hôtel.

Samedi

Programme :
- vol Wamena – Makassar – Jakarta - Singapour

La journée de samedi fut exclusivement consacre au retour à Jakarta puis à Singapour.

Principales dépenses :
- visa Indonésie : 25 USD
- Taxe aéroport domestique Jakarta : 150,000 Rp
- vol Jayapura-Wamena : 830,000 Rp
- vol Wamena-Jayapura : 400,000 Rp
- Taxe aéroport domestique Wamena : 35,000 Rp
- chambre hôtel : 130,000 Rp / personne
- guide/porteurs/nourriture : 3,500,000 Rp / personne
- Bateau lac Sentani : 150,000 Rp/heure

Budget : Comptez 6,500,000 Rp / personne

Contacts

- Hotel Manapur Rani (Guesthouse Sentani)
Jl. Yabaso 113 Sentani 90 (200 meters from Airport)
Sentani – Papua – Indonesia
Tel : 591219

- Malvin (guide Wamena)
Malvin Kogoya

Alama Wamena, Agen Apiastar, Papua, Indonesia

Tel: +62-81344032671

Pas d'adresse email.

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Week-end a Kyushu, Japan

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 13 Dec 2009 11:41:00 +0000

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Samedi 5 Decembre 2009

Programme:
- vol Singapour – Fukuoka
- Bus Fukuoka – Kumamoto
- Bus Kumamoto - Aso

Arrivé à 7h du matin par Singapore Airlines au terminal international de Fukuoka, principal hub de Kyushu, il me faut maintenant attendre près de 4h avant que Kayo ne m’y rejoigne.

Je prends une des nombreuses navettes assurant la liaison entre le terminal domestique et le terminal international d’où part le métro. L’aéroport de Fukuoka est en effet idéalement positionné à 5 minutes de Hakata, station du centre-ville de Fukuoka.

Je dépose ma valise dans une consigne de l’aéroport (300-500 Yen) avant de prendre le métro pour la station de Gion où se trouve un petit groupe de temples. Le froid est saisissant et le temps plutôt maussade. Je commence par le Tocho-ji. La petite pagode en bois est en rénovation, je marche donc jusqu’au Shofuki-ji qui est lui aussi en rénovation… les couleurs des feuilles d’arbre restera le seul intérêt de ma visite. Il commence pleuvoir, je continue cependant jusqu'au Rakusuien qui ne représente aucun intérêt.

Trempé et plutôt déçu par cette première introduction, je retourne au Starbucks de l’aéroport domestique, lieu de rendez-vous avec Kayo. Nous déjeunons au 8ème étage d’un shopping mall adjacent et descendons au 3ème étage pour prendre un bus jusqu'à Kumamoto (2hr, 2000 Yen/personne).

Arrivés à Kumamoto, nous laissons nos bagages à la consigne avant de marcher jusqu'à Kumamoto-jo. Il est 17h15, le château ferme à 17h. On marche ensuite sur Ginza street, petite réplique du quartier du luxe tokyoïte. On y prend un café avant de retourner a la station. Le train pour Aso ne part qu’a 19h30, heureusement on réussi à prendre le dernier bus de 18h30 pour Aso (1h30, 1010 Yen/personne).

On manquera finalement la station et c’est au beau milieu de la campagne que l’on téléphone à un taxi pour nous emmener à l’Arden Hotel (21850 Yen) d’Aso. L’Arden Hotel est un Ryokan et c’est donc un succulent diner traditionnel japonais et des futons douillets qui nous attendent. Comme d’habitude, afin de se laver, un passage à l’Onsen (bain public) s’impose.

Dimanche 6 Décembre

Programme :
- Ascension de Naka-dake
- Bus Aso – Kumamoto
- Bus Kumamoto – Kumamoto port
- Ferry Kumamoto port – Shimabara
- Bus Shimabara – Unzen City

Aujourd’hui est un grand jour, nous ne sommes qu’à quelques kilomètres d’un groupe de 5 volcans : Eboshi-dake (1337m), Kijima-dake (1321m), Naka-dake (1506m), Neko-dake (1408m) et Taka-dake (1592m). Naka-dake est le seul volcan actif du groupe et c’est sur celui-ci qu’un cable-car emmène les gens presque jusqu’au cratère.

Pour l’heure, il est 7h du matin et le temps est plutôt couvert. Après un buffet japonais pour le petit déjeuner, nous remontons faire nos valises, le check-out étant a 10h au Japon. On prend ensuite un taxi jusqu'à la station de cable car (20 minutes, 3900 Yen). La station est entourée par un brouillard plutôt dense. On prend quand même nos billets (1000 Yen aller-retour/personne) et ne sommes que deux dans la cabine. Pourtant c’est une bonne vingtaine de personnes qui attendent là-haut au chaud. L’accès au cratère est bloqué du à la trop forte concentration de souffre autour du cratère. Pour ne rien arranger, on ne voit la plupart du temps pas à plus de 10 mètres et de violentes rafales glacées viennent délester les buissons de la neige tombée dans la nuit. Ce jour s’avérera être le plus froid depuis le début de l’hiver. On y restera près d’une heure, essayant de profiter des éphémères trous dans le brouillard pour apercevoir le paysage environnant. Le cratère reste lui complètement invisible et c’est donc par dépit que nous reprenons un taxi pour l’Arden Hotel. Ces deux premiers jours à Kyushu sont plutôt catastrophiques. A l’image du Mont Fuji, il faut une bonne dose de chance pour bénéficier de conditions favorables dans les montagnes japonaises.

Après une petite sieste, nous prenons un taxi pour la station de bus (5 minutes, 620 Yen). On y prend un bus jusqu'à Kumamoto (1h30, 1010 Yen). Apres un copieux déjeuner (Katsu + riz + soba), on effectue enfin la visite du château Kumamoto-jo. Construit au tout début du XVIIème siècle par Kato Kiyomasa, il fut détruit en 1877 lors d’un assaut contre des samouraïs rebelles. C’est donc une réplique, reconstruite entre 1960 et 2008, que nous visitons (500 Yen/personne). Une photo avec une Ninja et une samouraï s’impose d’elle-même.

On reprend ensuite un bus jusqu'à Kumamoto port (1h, 1000 Yen/personne) avant de prendre un ferry jusqu'à Shimabara (30m, 1000 Yen/personne). On y attend le dernier bus pour Unzen (40min, 740 Yen/personne). Arrivés à Unzen city, on se met en quête d’un restaurant, notre hôtel n’en n’ayant aucun. En descendant la rue, on tombe sur une petite échoppe vide de tous clients. Une omelette et riz fris plus tard et nous prenons un taxi (20 minutes, 3000 Yen) pour l’hôtel Q Kamara. La chambre est une réplique du Ryokan de la veille, le diner japonais traditionnel en moins. Le prix est aussi plus « modique » pour la Japon, 4000 Yen par personne. Après un passage au Onsen, je contemple les étoiles dans le ciel, généralement signe de beau temps pour le lendemain.

Lundi 7 Décembre

Programme :
- Cable car jusqu’au Myoken-dake
- Ascension Fugen-dake
- Bus Unzen city – Obama city
- Bus Obama City - Nagasaki

Lever 7h. Comme prévu, le ciel bleu et le soleil sont au rendez-vous. On prend le buffet du petit déjeuner, prenons nos valises et prenons la voiture de l’hôtel. On nous emmène en face de la station de bus dans un bureau qui organise l’excursion pour le volcan Unzen. Le volcan Unzen est compose de quatre volcans principaux : Heisei Shinzan (1483m), Fugen-dake (1359m), Myoken-dake (1333 m) and Kunimi-dake (1347m). Heisei Shinzan est un nouveau dôme de lave issu de la dernière éruption majeure de 1991 qui tua une quarantaine de personnes. On ne peut cependant pas s’y rendre. Pour s’y approcher, il faut donc accéder au sommet de Fugen-dake.

On n’attendra que 5 minutes avant que la navette de 9h nous y emmène (20 minutes, 430 Yen/personne/trajet). On paye l’aller-retour et nous dirigeons vers Nita Pass, la station de cable car. On y achète nos billets (1200 Yen aller-retour/personne).

Le cable car nous emmène pour le sommet du Myoken-dake. Quelques marches nous emmènent en 5 petites minutes jusqu'à l’observatoire. N’ayant pas prévu Kayo que nous allions faire un « petit » trek, il me faudra une petite quinzaine de minutes pour la convaincre. Chaussée de petites bottes en daim clairement pas adaptées pour un trek, elle me suit cependant pour une marche jusqu’au sommet du Fugen-dake et un retour à Nita Pass à pied (2h normalement). Le début du trekking monte de façon modérée pendant 20-30 minutes. Puis on descend à travers une vallée boisée. Le chemin est très bien indiqué. L’ascension jusqu’au sommet est plutôt raide. On se trouve enfin à quelques mètres du cône de lave de Heisei Shimzan. Une légère odeur d’œuf pourri issue des quelques fumeroles du cône vient caresser nos narines.

On redescend ensuite et tournons à gauche au panneau qui marque le pied du sommet. Une quarantaine de minutes et nous voila de retour en bas du Nita Pass. L’excursion aura dure près de 3h au lieu des 2h habituelles. J’en profite pour tirer un grand coup de chapeau à Kayo. Beaucoup moins dure que les volcans que j’ai pu gravir, l’ascension du Fugen-dake reste difficile pour un non-sportif, d’autant plus s’il n’a pas les chaussures adaptées.

On manque la navette pour 10 minutes. Comme elle ne passe que toutes les deux heures environ, il nous faut commander un taxi. On aura donc payé pour un retour en cable-car et un retour en bus que nous n’utiliserons finalement pas. Le taxi (1800 Yen) nous ramène au bureau d’Unzen City. Dans le restaurant d’à cote, on déguste la spécialité de la région de Nagasaki, le Sara Udon (nouilles croustillantes aux fruits de mer) ainsi que quelques dumplings.

On récupère ensuite nos valises et prenons le bus de 14h30 pour Obama City (30 min, 530 Yen/personne). Cette ville s’est rendue célèbre en soutenant la candidature du président américain. Elle est célèbre à Kyushu pour ses nombreux Onsen, bains publics. On entre dans un Ryokan et passons une petite heure dans l’Onsen (500 Yen/personne). Après une petite promenade le long du bord de mer, on passe à l’office du tourisme où on nous fait signer une pétition pour faire venir le président Obama à Nagasaki afin de relancer le débat sur la non prolifération des armes nucléaires. Nous prenons ensuite le bus de 16h30 pour Nagasaki (1h20, 1550 Yen/personne).

Arrivés à Nagasaki, on se pose dans un café pour trouver quoi faire à cette heure-ci, la quasi-totalité des attractions étant fermées depuis 17h. On décide d’aller à Inasayama, une colline qui offre de jolies vues de Nagasaki. Le cable-car ne marche pas, il nous faut prendre un taxi. Une quinzaine de minutes et nous voila devant un long balcon dont seulement quelques mètres ne sont pas obstrués par les arbres. Le taxi a bloqué son compteur le temps de faire quelques photos. Il se propose de nous emmener au Megami bridge, aussi appelé Venus bridge, qui semblerait être un coin très romantique de Nagasaki. Il nous promet un discount à la fin du voyage. Il nous arrête même au milieu du pont pour que l’on puisse marcher le long du pont. Le compteur est à 8000 Yen quand nous revenons à la station de Nagasaki. Le discount de 1000 Yen me semble léger mais on obtiendra pas mieux, ca faire cher les photos de nuit.

On part diner au 5eme étage de la station (soba, thon cru et riz). On prend le tramway jusqu'à la station d’Ourakaigandori et allons jusqu'à l’hôtel Monterey Nagasaki. Comme dans toute grande ville japonaise, la chambre d’hôtel est beaucoup plus petite que celles des deux nuits précédentes.

Mardi 8 Décembre

Programme :
- Visite Nagasaki
- Bus Nagasaki – Fukuoka
- Fukuoka Tower

Nous passons au buffet japonais du petit déjeuner et payons la chambre (4300 Yen/personne). Au comptoir de l’hôtel on achète aussi un pass pour un jour de transport public illimité (500 Yen/personne). On prend donc le tramway jusqu’au Megane-bashi aussi appelé Spectacles Bridge. C’est un pont avec un reflet sur l’eau, rien d’exceptionnel mais ca reste joli.

On marche ensuite jusqu'au musée de l’histoire et de la culture de Nagasaki (1200 yen/personne). On y apprend l’histoire du commerce maritime du Japon et de Nagasaki plus particulièrement. Nagasaki était le seul port au Japon autorisé à faire du commerce maritime avec les pays hors Asie. La Hollande reste le partenaire de commerce occidental principal du Japon.

On marche ensuite jusqu'à l’épicentre de la bombe A représenté par un petit monument noir. On visite aussi le musée de la bombe atomique (200 Yen/personne) qui se concentre plutôt sur une description des dégâts causés par la bombe, que ce soit au niveau du faisceau lumineux, du souffle ou des radiations. La plupart des dégâts sont concentrés sur 3 kilomètres mais le souffle s’est fait ressentir jusqu'à 15km à la ronde. On termine enfin par le Peace Park et ses quelques statues.

On retourne à la station de Nagasaki. Juste le temps de déjeuner sur le pouce (Takoyaki et hamburger) et nous prenons le bus de 14h15 pour Fukuoka (2h, 2250 Yen/personne). Arrivés à la station de bus en plein centre ville, on n’a pas trop le temps de visiter. On prend donc un café avant de raccompagner Kayo à l’aéroport à 18h.

Je prends ensuite le métro jusqu'à Nishijin. Je dépose ma valise dans une consigne et je marche une petite vingtaine de minutes jusqu'à la Fukuoka Tower. Revêtu de son habit de Noel, la Fukuoka Tower mesure 234 mètres mais l’observatoire (800 Yen) n’est qu’à 123 mètres de hauteur. Malheureusement derrière une vitre, des vues sur la baie d’Hakata et la ville de Fukuoka s’offrent à moi. Il est presque 21h quand je sors de la tour. J’ai seulement un Mac Donald’s à portée de main, ca fera l’affaire. Je retrouve avec difficulté la station de Nishijin, récupère ma valise et me rend au KKR Hotel (3990 Yen) situé à 2 minutes de la station Yaksin Odori.

Mercredi 9 Novembre

Lever 6h45. Je prends le métro jusqu'à l’aéroport de Fukuoka après un transfert à Tenjin. Il est un peu moins de 8h du matin quand j’attends patiemment l’avion qui me ramènera à Singapour.

Budget: 60,000-65,000 Yen /personne

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Week-end a Mabul & Kapalai, Borneo

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 29 Nov 2009 11:30:00 +0000

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Jeudi 26 Novembre

Le vendredi étant férié, nous sommes un petit groupe à partir pour Sipadan, dans la partie Malaysienne de Borneo.
Les vols Air Asia Singapour-Tawau partent le jeudi et reviennent le mardi, pas pratique quand on ne veut pas poser de jours de congés. Nous devons donc passer par Kuala Lumpur avant de prendre le vol du matin pour Tawau.
2 options s’offrent à nous : prendre un vol Singapour-Kuala Lumpur ou prendre un bus de nuit. On choisit la première option et c’est donc une nuit de folie sur les dancefloors malaysiens qui s’offrent à nous.

Arrivés à l’aéroport de Kuala Lumpur, c’est après près d’une heure de taxi que nous rejoignons le centre ville (KLCC) où se trouvent les Petronas Towers. Nous partons ensuite sur Jalan P.Ramlee ou se trouvent la plupart des bars de KLCC. On s’arrête à Padi House Restoran qui, comme son nom ne l’indique pas, est un bar/boite en extérieur. Très sympa, il nous rappelle un peu notre Double 0. On y prend quelques verres avant de tenter notre chance au 8eme étage de Jalan Bintang lot 10, le Rootz, qui s’avérera lui aussi un très bon endroit, un peu moins local que le Padi.

JB nous y rejoint, et après un Mac Donald’s de fin de soirée, nous allons dormir à l’aéroport avant de prendre notre vol de 7h du matin.

Vendredi 27 Novembre

Arrivée à Tawau, un minibus vient chercher JB. On en profite pour s’y incruster pour 50 MYR pour 2 au lieu des 95/100 MYR pour un taxi. A Semporna, après avoir essayé sans succès de prendre le même bateau de JB, nous allons au bureau d’Uncle Chang’s. On s’y acquitte de la somme de 840 MYR couvrant les 2 nuits (et nourriture) et les 2 trajets en bateau Semporna-Mabul.

Apres 1h de bateau, nous arrivons enfin à Mabul. Il est 14h. Le buffet du déjeuner est froid mais ca fera l’affaire.

A 15h30 nous partons pour un petit snorkeling prêt du Water village Resort, de l’autre cote de Uncle Chang’s. Beaucoup de Trumptefishes, de Damsels, .. mais malheureusement aucunes tortues, lionfishes, … On a oublié de louer des palmes et l’eau est un peu trouble. Apres une petite demi-heure, un gros Titan Triggerfish nous donne la motivation finale pour retourner sur la plage. Déjà avec des palmes on n’est pas à l’ abri d’un bon coup de dents, alors sans palme c’est une mission suicide.

Après le dîner, servi vers 19h, nous rejoignons nos amis plongeurs au Smart Dive Resort pour quelques petites parties de cartes. Venant de plongée à Sipadan même, ils ont vu tortues, requins et espèces rares pendant toute la journée. La seule espèce indésirable semblant être les sand flies sur la plage de Sipadan.

Samedi 28 Novembre

Lever 8h, je pars faire un petit snorkeling au même endroit que la veille. Rien d’exceptionnel, les mêmes poissons que la veille, et l’eau toujours un peu trouble. A noter que quelques méduses se promènent. Le bateau pour Kapalai devait partir à 11h45, il ne partira qu’après le déjeuner.

Les horaires des bateaux depuis Uncle Chang’s sont :
- Bateau pour la plongée et snorkeling à Mabul : 9h, 11h et 15h. (gratuit ! en même temps on peut aller au même endroit a pied en 5 minutes)
- Bateau pour Kapalai : 11h45 (40 MYR par personne, 10 minutes de bateau).

Nous arrivons donc à Kapalai, petit village de maisons sur pilotis construits en plein milieu d’un récif de corail. L’eau y est plus claire, toujours beaucoup moins que l’eau de Bunaken/Manado, mais bon on n’est pas dans la bonne saison. On trouve à Kapalai des poissons beaucoup plus gros que ceux de Mabul. On y verra quelques Bluefin Trevally et des Mangroove Red Snapers. Par contre, il y a pleins de petites méduses partout donc c’est avec le ventre et les bras rouges que nous rentrons à Uncle Chang’s.

On y fait une petite pause sprite avant de repartir pour un snorkeling sur Mabul. Les mêmes petits poissons que la veille, toujours pas de tortues.

On retourne à Uncle Chang’s où l’ambiance est toujours aussi festive. Le personnel est sympa, les clients sont tous caucasiens, certains jonglent d’autres ont sorti la guitare… style très backpackeur.

Après le dîner nous rejoindrons aussi nos compères pour notre dernière soirée sur l’ile.

Dimanche 29 Novembre

Lever 8h. Nous réussissons à négocier d’affréter un bateau pour Kapalai à 9h30-10h. Arrivés sur place, étant devenus expert de l’endroit, on se dirige d’emblée en dessous des pilotis où les gros poissons se reposent à l’ abri du soleil. Je passerai la plupart du temps derrière un banc de Trevally, poisson perroquets et Foxfacefishes. A noter qu’il n’y avait plus aucune méduse.

Il est 14h quand nous reprenons le bateau pour Semporna (1h) et la voiture pour l’aéroport de Tawau (1h).

Principales dépenses :
- taxi aeroport Tawau – Semporna : 100 MYR
- logement Uncle Chang : 60 MYR / personne / nuit
- bateau « special » Semporna - Mabul (hors navettes quotidiennes) : 300 MYR
- excursion Mabul – Kapalai : 40 MYR/personne
- location de palmes : 15 MYR/personne/jour

Budget pour 2 personnes pour 3 jours : 1100 MYR

Contact
- Uncle Chang’s : Tel : +6089781002 , +60178950002, +6089781988

email : unclechang99@hotmail.com

Cartes

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Darwin - Kakadu National Park

noreply@blogger.com (Thomas) — Fri, 04 Sep 2009 02:41:00 +0000

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Jeudi 27 aout 2009

Programme :
- Trajet Darwin – Jaibiru
- Boswali Visitor Centre
- Mirrai Look-out
- Waradjan Aboriginal Centre
- Yellow Water cruise
- Nanguluwur
- Sandy Billabong
- campement Gagudju Lodge Cooinda

3 jours après être revenu de Sulawesi, me voici dans un nouvel avion Jetstar Asia pour Darwin en compagnie d’Alex. 18 SGD (hors taxes) le billet, une occasion que nous ne pouvions pas laisser passer.

Partis la veille à 22h15, c’est à 4h40 que nous arrivons à l’aéroport de Darwin. La fiche d’immigration nous avait mis la puce à l’oreille, l’Australie a une politique très protectionniste en matière d’immigration et de douanes. Après un rapide interrogatoire au guichet, il faut désormais montrer pate blanche au contrôle de quarantaine. Importer de la nourriture sous quelle forme que ce soit est mission impossible en Australie. Heureusement ce n’est pas notre cas, et nous passons donc les contrôles après une petite vingtaine de minutes.

Nous avons loué un 4x4 Thrifty par l’intermédiaire du site internet http://www.drivenow.com.au/. Le site promettait des horaires d’ouverture 24/7, il n’en est rien. Il nous faudra attendre 7h du matin pour récupérer la voiture. A noter qu’Hertz semble être la seule compagnie ouverte toute la nuit parmi les Avis, Budget et Thrifty.

Un Mitsubishi Outlander nous attend sur le parking. N’ayant pas conduit depuis plus de 3 ans, et n’ayant pas de permis international, je laisse Alex nous emmener au Kakadu National Park. Une centaine de kilomètres plus loin, on arrive à l’entrée du Parc. Les voitures se raréfient, on ne croise qu’un véhicule que tous les 10km environ.

Après 2h de route depuis l’aéroport, nous arrivons au Boswali Visitor Centre. Nous ne savions que dans les grandes largeurs ce que nous pourrions faire, les hôtesses d’accueil ont fait le programme à notre place. Exceptionnellement, le territoire d’Arnhem est ouvert au public ce samedi, on organise donc nos journées en fonction. Après un déjeuner rapide au centre, nous passons au supermarché de Jabiru pour acheter l’indispensable anti-moustique Bushman, ainsi que de la nourriture. On part ensuite vers le Sud du parc, plus précisément Yellow Water.

En chemin, de notre propre initiative, on s’arrête au Mirrai Look-out. Le petit chemin, au milieu d’une foret partiellement brulée, nous semble dénué d’intérêt, on rebrousse chemin. Il semblerait qu’il faille compter 45 minutes de marche pour arriver à un superbe point de vue… Je prends le volant et nous nous rendons à Yellow Water. On s’arrête au Gagudju Lodge Cooinda pour acheter un billet pour un petit tour en bateau (55 AUD / personne). Les horaires sont : 6h45, 9h, 11h30, 13h15, 14h45 et 16h30.

Notre bateau ne partant qu’a 13h15, on se rend au Waradjan Aboriginal Centre. L’entrée est heureusement gratuite car nous n’y resterons que 5 minutes. Quelques peintures, quelques armes, quelques photos et beaucoup de proverbes aborigènes.. le tout étant, selon nous, plutôt inintéressant.

On se rend donc à l’embarcadère de Yellow Water pour le début de la croisière. On aperçoit déjà deux crocodiles à la surface. Pendant 1h30, le capitaine du bateau nous montrera une dizaine de crocodiles ainsi que divers oiseaux. La ballade est vraiment très sympa et les paysages somptueux.

En photo, le plus long crocodile de cette partie du Kakadu national parc.

Nous allons ensuite à Nourlangie. On se dirige d’abord à Nanguluwur, pensant y trouver un billabong. C’est en fait un site d’arts aborigènes. Refroidis par le musée précédent, on rebrousse chemin. Il est 16h, pas le temps de faire l’Aubergang Billabong Walk d’ici la tombée de la nuit. On part donc pour Sandy Billabong.

Le besoin d’un 4x4 se fait vite sentir sur le sentier sablonneux. Après une vingtaine de minutes, le bruit du pneu avant gauche vient rompre le chant des grillons. Un grand bout de bois brulé au milieu du pneu, nous voila au milieu de nulle part, allongés sous la voiture et sous une nuée de mouches, obligés de changer la roue. Alors qu’on retourne vers Cooinda dans l’espoir de faire réparer le pneu ou d’en racheter un autre, on croise un kangourou. L’appareil photo est sur la banquette arrière… Les rangers n’ont pas la taille de pneu qu’il nous faut, on décide donc d’appeler Thrifty. Il nous envoie le garagiste de la station Mobil de Jaibiru. Au bout d’1h, il arrive avec une dépanneuse. Donc, en plus de poser des questions inutiles pendant 20 minutes, l’hôtesse téléphonique de Thirfty lui a dit qu’on avait 2 pneus de crevés… Il n’a pas de pneu avec lui, il nous propose de passer le lendemain à la station service entre 7h30 et 16h30.

On paye ensuite nos emplacements pour le camping (30 AUD) dans la partie sans électricité du camping. Nous voila donc à 21h en train de monter nos tentes à l’aide des phares de la voiture. Heureusement pas de moustiques. Il semblerait qu’autour de la saison des pluies, il y ait des nuées de moustiques le soir. Alors qu’en saison sèche, notre quotidien est plus une nuée de mouche et de taons.

Vendredi 28 aout 2009

Programme :
- Ubir
- Bardedjilidgi walk
- Mangarre walk
- Ubir (coucher du soleil)
- Campement à Merl

Lever 6h30. Petit déjeuner au Gagudju Lodge Cooinda avant de partir pour Jaibiru afin de régler cette histoire de pneu. La station essence Mobil n’a pas notre type de pneu, ils appellent la représentante Thirfty de Jaibiru. Le trou est légèrement sur la tranche du pneu, donc Thirfty ne couvrira pas le coût du nouveau pneu (270 AUD). La représentante Thirfty nous propose d’échanger les voitures. Après avoir fait le plein de l’ancienne voiture, on prend le volant de notre nouveau Mitsubishi Outlander blanc.

On arrive à Ubir. Un circuit d'1km nous fait faire le tour de quelques dessins aborigènes inscris sur le flanc des montagnes. Ici, le dessin représente une personne dont les os sont enflés par une maladie appelée Miyamiya, qu’elle a contracté pour avoir dérangé les pierres d’un site sacré. Le point d'orgue reste un immense rocher qui offre une vue superbe sur la vallée, on y reviendra pour le coucher du soleil.

On part ensuite pour le Bardedjilidgi walk. 2.5km. circuit plutôt sympa avec grotte et rochers ou on a vu un wallaby des montagnes. Seulement armé de mon 17-55, et même en zoomant digitalement 40 fois, la présence de ce wallaby sur mes photos est pour l’instant un mystère.

On remonte ensuite au Mangarre walk (1.5km) où on verra 4 crocodiles se prélassant dans l'estuaire, des chauves-souris, des poules d'eau et 1 wallaby.

Il est 14h, on se pose au border store pour le déjeuner (23 AUD pour 2 boissons et 2 sandwichs… ouch). On part ensuite s'installer au camping de Merl (10 doll/pers). Les emplacements sont déjà pas mal pris. On en trouve 1 et installons les tentes.

Puis on repart dans le sud prendre des petites routes au hasard pour voir des kangourous. Sans succès. C'est plus des dizaines de taons que nous verrons. On part ensuite pour le coucher de soleil d'Ubir. Une quarantaine de personnes nous ont imitées. La vue est belle mais je n'ai pas trouve le coucher de soleil extraordinaire. Border store est fermé.. Il faudra diner avec ce qu'il nous reste. Heureusement, on peut remplir nos bouteilles d'eau avec l'eau du camping. Après une petite douche, on repart à notre campement. On dine de cookies et de chips avant de se coucher.. Réveillés plusieurs fois dans la nuit, on entend des bruits de pas lourds, les branchages craquent autour des tentes…kangourous ? Dingos ? Il ne fait peut être pas bon sortir en pleine nuit dans la foret…

Samedi 29 aout 2009

Programme :
- Arnhem Territory – Injak Art Centre
- Injak Rock Art Hill tour
- Trajet Kakadu – Katherine (Nimbuluk National Park)
- Coucher de soleil gorges de Katherine
- Photographie Wallabies
- Campement Nitmuluk National Park

Lever 7h. Le border store n'ouvre qu'a 9h. On se passera de café. On part dans les petites routes à la recherche de wallabies. On verra 1 dingo et 2 kangourous.

On prend ensuite le Cahills crossing pour rejoindre Arnhem. De chaque cote d’une route ocre, les paysages montagneux sont splendides. De nombreux véhicules semblent profiter de cette journée porte ouverte, c’est donc au milieu d’un cortège de voitures que nous rejoignons Oenpilli.

On s'arrête à l'Injak Art Centre. On achète les billets pour l'Injak Rock Art hill tour. Départ 8h10. Après qu’15 minutes de mini-bus sur une route ocre, on arrive au pied d’une montagne. En compagnie de 8-10 autres touristes, on monte jusqu'à 1 premier site de « graffitis » vieux de 1100 ans. Le guide est très bavard, on s'arrête toutes les 5 minutes. Il nous raconte beaucoup d’histoire sur les esprits qui tuent des gens qui ont violé un site sacré, mais qui tuent aussi parfois par erreur. Il nous montre une montagne, qu’il est interdit de prendre en photo, où ils font leurs cérémonies.. Etant à deux jours d’une opération au rein, et pensant qu’avoir des ennuis avec les esprits n’est pas le bon moment, je n’enfreindrai pas cette règle.

On passe ensuite par une petite grotte où ils font leurs cérémonies avant d’arriver à un 2ème site d’art aborigène.

La visite se termine part un joli point de vue sur une plaine. On redescend et attendons la voiture de longues minutes. Le guide nous explique que la grenouille que l’on entend coasser est en fait son oncle…… Bon, il arrive ce bus ??

De retour à l’école, on enfreint la loi en partant en voiture nous enfoncer dans le territoire. Après quelques minutes, on rebrousse chemin. Le programme de la journée ne nous convient pas trop. La matinée est consacre au tricotage et au football australien. Les danses aborigènes ne commenceront qu’à 14h30. Pas le temps d’attendre, on veut rejoindre Katherine ce soir.

Nous retournons à border store pour le déjeuner (on paye 16 AUD pour le même repas que la veille, soit 7 AUD de moins.. on doit avoir une meilleure tête aujourd’hui). Puis on reprend la route jusqu’à Jaibiru où on retire de l'argent à coté du supermarché. On arrive a la ville de Katherine. 30 kilomètres plus loin, on arrive au Nitmuluk National Park. Au Visitor Centre, on réserve le camping et une demi-journée de kayak pour le lendemain.

On part monter notre tente pour éviter d’avoir à la faire en pleine nuit. Je saute sur mon appareil au premier wallaby que l’on croise dans le camping. Après quelques minutes, on comprend qu’il y en a un peu partout.

On part ensuite sur un point de vue sur la première gorge de Katherine pour le coucher soleil (10 minutes du Visitor Centre). Pas mal, mais toujours pas de coucher de soleil rougissant.

On dîne ensuite au Visitor centre avant de rejoindre le campement. Quelques wallabies se promènent. Après quelques photos, on se couche. Une petite vingtaine de minutes plus tard, les branchages autour des tentes craquent. Cette fois, le campement est un peu éclairé, on voit des wallabies à deux mètres des tentes. On négocie avec eux une petite séance photo contre des bananes et un peu de pain.

Dimanche 30 aout 2009

Programme :
- Kayak gorges Katherine
- Trajet Katherine – Litchfield National Park
- Champ termitières
- Trajet Litchfield – aéroport Darwin
- Vol Darwin - Singapour

Lever 6h30. La journée commence par un traditionnel safari photo wallabies. Petit déjeuner rapide au Visitor Centre avant de prendre possession de notre Kayak biplace à 8h. N’ayant qu’une demi-journée, nous n’avons le droit de pagayer que dans la 1ère gorge. On peut cependant rejoindre la deuxième gorge à pied et y nager. Il y a des crocodiles d’eau douce, mais ils seraient très craintifs et on ne risque donc rien.... mouais.

Tous muscles dehors, on rejoint la fin de la 1ère gorge en 30 min. Sur la route, de nombreux panneaux interdisaient l’accès a la rive, ce sont des zones de ponte des crocodiles. Une dizaine d’autres kayaks sont là.. pas de doute, c’est l’attraction phare du Nimbuluk National Park. Après quelques minutes, une fille sort vite de l’eau, elle vient de croiser un crocodile.

On rejoint la 2ème gorge à pied. On s’y baigne une petite heure avant de retourner rendre le kayak à 11h30. Déjeuner rapide avant de reprendre la route à 12h30. Je prends le volant et appuie raisonnablement sur le champignon pour réussir à caser une dernière activité avant de rendre la voiture : le champ de termitières du parc de Litchfield.

Le timing est très tendu. On arrive à l’entrée du Litchfield National Park à 15h. Encore près de 50 kilomètres pour rejoindre les termitières et on repart après 4 minutes de mitraillage photographique. Les termitières sont toutes alignees dans un axe Nord-Sud afin que le soleil ne chauffe que le plus petite surface possible.. Interessant, mais le fait que l'on ne puisse admirer ce champ qu'à 50 metres de distance renforce notre opinion que cela ne justifie pas le detour necessaire si on a pas prevu de faire autre chose à Litchfield.

On Arrive à Darwin à 17h, heure à laquelle on doit rendre la voiture. On trouve vite fait une station service pour faire le plein et nettoyer la voiture avant de rendre la voiture à l’aéroport. A noter qu’il n’y a pas de constat quand on rend la voiture, on donne le kilométrage et on attend la facture.. que se passe t-il en cas de litige ? (faudra le découvrir par vous meme. Faut pas déconner, on a déjà experimenté la crevaison, on peut pas vous informer sur toutes les merdes qu'il peut vous arriver :) )

Ce magnifique séjour se termine malheureusement avec la lourdeur des douanes australiennes. Tout commence au guichet Jetstar. Notre billet ne nous autorise qu’à un maximum de 10kg de bagage cabine. Ma valise fait 12kg, on me demande donc de l’alléger. Je mets mes chaussures de marche, c’est bon. Puis c’est le premier contrôle, Alex passe sans problème, pas moi. Les douaniers me confisquent l’armature de la tente ainsi que les piquets en fer. J’ai la possibilité de reprendre tout et de les mettre en soute mais mon billet Jetstar ne le permet pas et le surcoût couterait plus cher que le prix de la tente. J’arrive à obtenir de conserver l’armature de la tente, ce qui, vous le conviendrez, est essentiel pour une tente. Enfin, le 2ème contrôle est celui des liquides. Je rouvre ma valise pour en sortir mon tube de dentifrice. Pff ca y est. On qualifie les Singapouriens de rigides, ils ont trouvé leurs maitres...

Budget (2 personnes, 4 jours)

Location voiture: x AUD

Essence: 290 AUD

Alimentation : 300 AUD

Logement: 80 AUD

Activites touristiques: 225 AUD

TOTAL = 895 AUD

Information et conseils

- Il est nécessaire de faire une demande de visa ETA pour l’Australie. Le visa est désormais gratuit. J’ai obtenu une réponse positive le lendemain. Comptez une semaine avant le départ pour être sûr. http://www.eta.immi.gov.au

- location de voiture : parcourez les différentes agences (Avis, Budget, Thrifty, Hertz) pour trouver le meilleur rapport qualité prix pour le nombre de kilomètres que vous prévoyez.
Notre voiture comprenait 400km et 0.25 AUD par kilomètre supplémentaire.
http://www.drivenow.com.au

- Deux périodes charnières semblent selon moi les meilleurs moments pour visiter Darwin :
1. mai/juin : fin de la saison humide / début de la saison sèche. Les paysages sont verdoyants, les cascades ont un bon débit, etc.. mais des routes peuvent être inaccessibles a moins d’avoir un 4x4 équipé d’une évacuation d’eau (appelé snorkel). Attention aux nuées de moustiques.
2. aout/septembre : fin de la saison sèche / début de la saison des pluies. Quantité d’animaux plus importante. Possibilité de passer en 4x4 sur toutes les routes. Par contre, pas la peine d’aller voir les cascades (a part la Twin Waterfall a priori). Attention aux « nuées » de mouches et de taons.

- Le camping reste le plus pratique et le plus économique (comptez 10 AUD par personne)

- Ne ramenez aucune nourriture en Australie, même pas un paquet de bonbons. Vous ne passerez pas la douane avec, et les supermarchés, comme celui de Jaibiru, vous fourniront tout ce dont vous avez besoin.

- promenade en bateau sur la Yellow River : 55 AU$ par personne pour 1 heure et demie. (70-90 AUD pour 2h)
Tel : 8979 0145

- Camping Nimuluk National Park: 14 AUD par personne
Tel : 1300 146 743

- Quelques liens :
- Site officiel de Kakadu : ici
- Site officiel de Nitmuluk National Park : ici
- Site officiel de Litchfield : ici

Lien vers l'album photos -> ici

Voyage a Sulawesi (14-22 aout 2009)

noreply@blogger.com (Thomas) — Wed, 26 Aug 2009 00:18:00 +0000

Chers lecteurs, je n’ai pas le temps de mettre en forme ce récit, l’agrémenter de photos, .. tout de suite. Je préfère donc vous livrer le récit brut de fonderie et je vous invite a consulter l’album photos : ici
(Attention certaines photos peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes, des plus vieux .. et de tout le reste)

Viande ou poisson?
C’est à cette question existentielle que nous avons répondu: les 2! C’est donc à Sulawesi que nous partons cette fois-ci. Ile située au Nord Est de Java, Sulawesi est aussi connue sous le nom des iles Célèbes.

Le voyage sera divisé en 2 :
- 3 jours à Manado, un des meilleurs sites de plongée et de snorkeling d’Indonesie
- 5 jours à Tana Toreja, région de Sulawesi connue pour la relation à la mort que les habitants entretiennent au travers de grandes cérémonies funéraires et de traditions.

Vendredi 14 aout

Partis à 17h05 par un vol Lion Air, nous voici à 17h45 à l’aéroport de Jakarta ou nous passerons la nuit avant de rejoindre Sulawesi le lendemain matin. On rejoint Yohann à l’hôtel Mulia Sayana après un traditionnel passage par les bouchons de la capitale indonésienne.

On part diner dans un des plus vieux bars de Jakarta, le Jaya Pub. Ambiance saloon rempli d’affiches humoristiques et de clochettes pour féliciter le groupe de musique qui semble tout droit sorti des années 70. On y dine, on y joue au billard avant de tenter notre chance au Zen, situe a quelques pas de la. La boite est vide.. direction le Red Square. Puis ce sera le X2 avant de retourner à 2h30 à l’hôtel. On y récupère nos sacs et prenons un avion Lion Air a 5h du matin pour Manado.

Samedi 15 aout

Nous arrivons à 9h30 à Manado, principale ville du Nord de Sulawesi. On rejoint une jetée de Manado en taxi (77,000 Rp) avant d’embarquer a bord d’un petit bateau (100,000 Rp/personne). Le moteur de 40 CV a des rates, il nous faudra plus d’une heure pour rejoindre Pulau Bunaken.

N’ayant comme d’habitude rien réservé, nous nous cassons le nez a l’Homestay Guesthouse. Nous sommes également surpris de voir que la gérante nous refuse le petit déjeuner, c’est réservé aux clients qui dorment à l’hôtel. On reprend donc le bateau qui nous emmène au Bunaken Sea Garden Resort. Ils ont une chambre de libre, banco.

Le Bunaken Sea Garden Resort est tenu par une Indonésienne, Sonia, qui a lance son affaire il y a deux mois. Il est pour l’instant compose de la maison principale et de deux bungalows, un troisième étant en construction. Le bungalow nous coutera 275,000 Rp par personne avec trois repas par jour.

On commence par un petit Nasi Goreng avant de louer des équipements de snorkeling et de baptise mon nouvel appareil photo (Canon Powershot G10 + caisson étanche) que j’ai acquis suite au décès de mon bridge aux Perhentian Islands.

A une cinquantaine de mètres du rivage, une véritable falaise sous-marine se dresse sous nos pieds. Des milliers de poissons autour de nous, des coraux en bon état, .. le meilleur site de snorkeling que nous ayons vu jusqu'à présent. Quelques centaines de photos plus tard, nous retournons à la guesthouse.

Diner a 18h30 à base de riz, sashimi indonésien (thon émincé) et de galettes de légumes fris. Nous y faisons la connaissance de Christiane et Stephen qui passe 6 mois par an à Bunaken pour y donner des cours de plongée. Ils nous briefent sur l’ile : pas de bars, les gens mangent tous dans les guesthouses ou ils dorment, .. ce seront donc trois jours très calmes. Avant de se coucher, on organise avec Sonia une petite virée en bateau pour le lendemain matin, au programme dauphins et snorkeling. 600,000 RP.. aie.. le kérosène a double de prix depuis que le gouvernement Indonésien a arrêté d’absorber l’augmentation du cours du pétrole.

Dimanche 16 aout

Lever 5h30. Depart 6h30. Nous rejoignons en 30 minutes une zone presque encerclée par les iles. D’habitude cette excursion permet d’assister à la pêche au thon qui attire les dauphins par centaines. Aujourd’hui c’est dimanche donc pas de pêche. Demain c’est fête nationale donc pas de pêche non plus. On décide donc de tenter notre chance aujourd’hui.

Les dauphins seront bien au rendez-vous, par petit groupe de 5 à 10 individus. Comme on le craignait, ils nagent a une vingtaine de mètres du bateau avant de plonger des que l’on s’approche de trop. On apprendra plus tard que nous aurions du demander au capitaine de couper son moteur pour avoir une chance de s’en approcher.. tant pis.

Nous partons ensuite sur un autre site de snorkeling. Le courant y est plutôt fort des que l’on s’approche de la falaise sous marine. Je reste donc la plupart du temps dans des eaux moins profondes. Parmi les nombreux poissons, cette famille de poissons clown a retenu mon attention.

Nous retournons vers 10h a la guesthouse. Petit snorkeling. L’eau est limpide. Je commence à mieux comprendre les ficelles de la photo sous marine, il faut être près du poisson.. chose plutôt dure avec les poissons perroquets qui passent a toute vitesse devant moi.

Apres le déjeuner (maquereau, aubergines et riz), on repart nager. Il est possible de voir des Napoléons et même des Dugongs (cousins du lamantin), donc je suis prêt à passer les deux jours qu’il reste dans l’eau. Il est 14h et c’est marée descendante, la mer est trouble et de nombreux débris (végétaux et plastiques). La plupart de la pollution est amenée par la rivière qui traverse Manado.

A 16h30, on part au village pour voir le coucher du soleil. Une petite demi-heure de marche et nous voila au pied de l’imposante église de Bunaken. La grande majorité des 7,000 habitants de l’ile est catholique. Trépied déplié sur la plage on attend patiemment, observant les nombreux enfants qui jouent dans l’eau, ainsi qu’un indonésien qui se baigne avec son chimpanzé. A 17h30, le coucher de soleil tiendra toutes ses promesses.

Diner a la guesthouse (porc, riz et Sembal) ainsi qu’un splendide gâteau marbre fait maison que nous avions gentiment quémandé. Au cours du diner, Christiane et Stephen nous avertissent du danger que représentent les Titan Triggerfish qui s’attaquent souvent au snorkeleur. En parcourant les photos, on s’aperçoit que c’est un poisson que j’ai pourchasse pour le prendre en photo.. nous voila désormais prévenus.

Lundi 17 aout

Nous attaquons aujourd’hui notre dernière journée à Manado. Aujourd’hui c’est fête nationale, l’Indonésie fête son indépendance. On part donc en Ojek (mobylette taxi) pour le village (5,000 Rp/personne). Rendez-vous dans une école ou une centaine d’enfants sont rassembles. Cette cérémonie ne restera honnêtement pas dans ma mémoire. Pendant près de deux heures, on nous lit la déclaration de l’indépendance, entrecoupée de marches militaires et de musique sur des instruments de bambous.

On retourne a la guesthouse et repartons faire du snorkeling vers 10h. C’est marée descendante.. A défaut d’un bon snorkeling, on aide des indonésiens à sortir un bateau de 10 metres de long pris dans les coraux.

Déjeuner a la guesthouse (maquereau, riz et nouilles) (vous noterez qu’on a du riz a chaque repas…) avant de reparti a l’eau vers 15h. Très bon snorkeling. On ne verra malheureusement ni les Napoléons ni de Dogongs. Par contre je suis content d’avoir pu prendre ce poissons Lion..

Diner (thon, riz et salsifis) puis nous réglons la note du séjour. 3,100,000 Rp pour 2. (détails en bas) qui comprend le bateau du lendemain matin,

Mardi 18 aout

Lever a 4h du matin. On dit au revoir à Sonia et a son personnel. On prend le bateau (350,000 Rp) de nuit pour retourner a Manado. Heureusement c’est marée haute et la lune est presque pleine. C’est donc sans encombre, en 30 minutes, que nous revenons a la jetée.

Le taxi que Sonia a organise nous y attend et nous emmène a l’aéroport (100,000 Rp). Il est 6h du matin. On pensait que notre avion partait a 8h, il part en fait a 6h45. Un petit sprint au comptoir nous permet cependant de nous enregistrer en temps et en heure. On s’acquitte de la taxe d’aéroport domestique (30,000 Rp/personne) avant de monter dans notre troisième vol Lion Air du séjour.

1 heure et demi plus tard et nous posons le pied sur le tarmac de l’aéroport de Makassar. Yohann et notre guide, Aryo, nous y attende. N’ayant que 5 jours pour visiter la région du Tana Toreja nous avons en effet choisi de nous faciliter la vie en n’ayant rien à organiser. Trouver nous-mêmes un moyen de transport entre chaque site pourrait nous faire perdre beaucoup de temps.

Emmenés par le chauffeur d’Aryo, Mamoud, nous rejoignons Sengkang en près de 5 heures. Nous déjeunons dans un restaurant avant de prendre nos quartiers à l’hôtel Pondok Era. Plutôt à l’ écart des autres touristes quand nous étions à Pulau Bunaken, on est la souvent avec d’autres touristes surtout français, que ce soit dans les restaurants, hôtels ou attractions.

A 16h, nous nous rendons au lac Danau Temple situe a quelques minutes de l’hôtel. Deux longues pirogues à moteur nous y attendent. On navigue sur un canal pendant 30 minutes avant d’arriver à un village de maisons sur pilotis. Les paysages sont magnifiques, les gens sur la rive sont accueillants. On prend le the dans le village avant de repartir par le même chemin.

Puis c’est le diner et le retour a l’hôtel.

Mercredi 19 aout

Lever 6h. Aujourd’hui est un grand jour, c’est jour de cérémonie funéraire, la raison même pour laquelle nous nous retrouvons a Sulawesi a cette période de l’année. Ces cérémonies ont en effet lieu entre juillet et septembre. Il y a donc des cérémonies presque tous les jours, il faut juste avoir la chance qu’elle se déroule a proximité.

La cérémonie ou nous nous rendons est situe a 18km au Sud de Makale, juste sur le chemin qui était prévu. On repousse donc la visite de villages traditionnels a plus tard, priorité aux cérémonies. Il nous faudra pas moins de 5h pour aller de Sengkang a Makale.

Les cérémonies funéraires Toraja se déroulent en plusieurs étapes :

- 1ere étape : placement du cercueil
Pour la cérémonie ou nous sommes, la famille a garde le corps à l’intérieur de la maison pendant plus d’un an. Souvent, les familles garde le corps pendant plusieurs années afin d’économiser suffisamment d’argent pour la cérémonie. La personne décédée est considérée comme malade jusqu'à ce que se tienne la cérémonie.

- 2eme étape : réception des invites
Les invites sont accueillis dans tes structures en bois construites uniquement pour la cérémonie. Afin de nourrir les invites, quelques buffles sont tues ainsi que des cochons.

- 3eme étape : sacrifice de buffles
On sacrifie des buffles et on partage la viande avec les invites, les membres de la famille et les familles les plus dominantes du village. Un buffle peut couter jusqu'à 15 million de Roupies indonésiennes. Beaucoup de familles s’endettent tellement pour une cérémonie qu’elle passe toute sa vie a rembourser ses dettes. Le gouvernement essaye donc de limiter ses rites funéraires en fixant, par exemple, une limite au nombre de bœufs tues.

- 4eme étape : enterrement

Chacune de ces étapes dure normalement un jour. Pour les gens importants, la réception des invites peut s’étaler sur plusieurs jours. Ces cérémonies ont deux objectifs principaux : montrer la richesse de la famille et permettre au défunt de rejoindre le paradis. Plus on dépense d’argent, plus vite l’âme du défunt rejoint le paradis.

Aujourd’hui c’est donc réception des invites. Les invites vont d’abord dans une maison centrale pour y prendre le the et du Bethel, avant de prendre place dans les boxes numérotés. Comme le veut la tradition, on a apporte une cartouche de cigarettes Kretek que nous donnons a la famille.

A peine arrive, des personnes s’afférent autour d’un cochon éventré, ca commence bien. Un peu plus loin, devant la principale maison Tongkonan du site, deux têtes de buffles gisent sur le sol. Ils ont déjà tue les buffles qui seront servis pour le déjeuner.

On monte vers deux nouvelles maisons Tongkonan. Un homme rempli un tube de bambou avec des tripes de porc. Et quelques mètres plus haut, un homme vient s’assener un coup de couteau dans le cœur d’un cochon et appuie sur la plaie pour qu’il se vide se son sang. Ils commencent également à extirper les tripes du cochon, je m’éloigne…

Le BBQ de cochon me provoque moins de dégout. Dans le 1er pays musulman du monde (l’Indonésie), les habitants de Tano Toreja sont à 65% protestants.

On passera plus de deux heures dans la cérémonie. Il y avait une chance que nous assistions a un sacrifice de buffles mais il n’aura pas lieu. On part donc pour l’hôtel Milisiana II de Makale. L’hôtel est plutôt joli, grand complexe de 300 chambres dans des maisons traditionnelles Toraja, les Tongkonan.

Diner au buffet de l’hôtel et au lit.

Jeudi 20 aout

Aujourd’hui c’est la visite des principaux sites touristiques dans le Sud et l’Est de Rantepao.

On commence par Lemo. Une falaise se dresse devant nous. A l’intérieur de la falaise, des tombes ont été creuses et une petite figurine a l’effigie du mort est dispose sur un petit balcon. Ces petites figurines sont appelées tau-tau. Ils sont réservés aux familles nobles, et il faut sacrifier 24 buffles pour avoir le droit a son tau-tau. A gauche de la falaise, deux greniers a riz en forme de maison Tongkonan. On part sur la gauche pour un petit tour qui nous emmène voir les artisans et boutiques de souvenirs.

Nous allons ensuite au marche de Makale. Le marche se tient tous les 6 jours. La première partie est celle des porcs. Une centaine de porcs sont allonges devant nous. Chaque cochon est attache a une planche en bambou et près a être emmené a une cérémonie funéraire. La deuxième partie est un marche traditionnel avec fruits, légumes, ustensiles, .. Nous terminons le marche par un combat de coq. Quelques indonésiens entrainent leurs coqs avec des petits combats de quelques secondes pour aiguiser leurs instincts guerriers.

On part ensuite pour Suaya. C’est la même chose que Lemo mais en moins bien, Une falaise contient quelques tau-tau. Une longue série de marche nous emmène sur un point de vue plutôt médiocre.

Ensuite c’est Tempagallo, une grotte au milieu des rizières ou gisent de nombreux cranes et ossements. Quelques tau-tau sur un balcon surplombent la scène.

La dernière visite de la matinée sera Sengalla. Il s’agit d’un arbre dans lequel ont été creuses quelques tombes pour les bébés morts nés.

Nous partons ensuite déguster la spécialité du coin : le poulet cuit au bambou. Le dejeuner est suivi par une petite promenade dans les champs ou s’afférent les agriculteurs locaux.

Le guide nous emmène ensuite a Londa. Quelques cercueils suspendus et tau-tau a l’extérieur. A l’intérieur, deux grottes contiennent des cercueils et ossements. Un de ces cercueils a même été amené 10 jours auparavant.

Finalement, nous terminons par Ke’te Kesu. Une dizaine de maisons Tongkonan encerclées par les rizières. Puis ce seront des cercueils suspendus et une énorme quantité d’ossements.

Nous passerons ensuite la nuit au Merotiku Mountain Lodge a Batutumonga dans l’espoir d’un magnifique lever de soleil sur la vallée.

Vendredi 21 aout

Lever 5h du matin. Nos appareils photos à la main, on attend le lever du soleil. Le ciel est trop nuageux, on devine un peu le paysage a travers la brume. On retourne se coucher, nous sommes censes continuer la visite de villages a 9h,

A 8h, Aryo nous tire du lit. Un sacrifice de buffles a lieu a quelques kilomètres d’ici. N boulverse a nouveau notre programme. La pancake banane du petit dejeuner attendra lui aussi.

On arrive dans une cour entourée de maisons en bois remplis de locaux et d’une vingtaine de touristes. 15 buffles se tiennent au centre de l’arène. Au bout d’une heure, les gens se relaient au micro. Il parle le dialecte du Tana Toreja, on ne sait pas ce qu’il se passe. Le manège dure de longues dizaines de minutes. On apprendra plus tard que la famille du défunt (dont le corps a été garde 16 ans avant la cérémonie) et les familles les plus riches du village ne s’entendaient pas sur le partage des buffles.

Ils ont du trouver un terrain d’entente car un bruit sourd nous prend par surprise. Un des hommes vient de saisir un couteau et de trancher la gorge du buffle qu’il gardait. Une énorme plaie laisse un filet de sang s’échapper de la gorge du buffle. Celui-ci tombe a terre, se relève, marche un peu. Il reste ensuite debout, l’air hagard, avant de retomber au sol et de suffoquer pendant de longues minutes. Un deuxième sacrifice intervient dans la foulée.

Une dizaine de minutes plus tard, Aryo nous demande d’y aller. Il paraitrait que les familles ne soient toujours pas d’accord et que les négociations vont continuer. Heureusement, on prend beaucoup de temps à faire nos dernières photos. Si longtemps qu’on commence a voir des gens plantes des piquets dans la terre auxquels ils attachent les buffles.. le massacre ne semble pas fini. En effet, alors que les deux premières exécutions étaient plutôt ordonnées, ils commencent à trancher les gorges des buffles a la chaine, voir plusieurs en même temps. Le spectacle est ahurissant, les bœufs tombent un par un sur le sol sous les acclamations du public. Les locaux sourient pour la plupart alors que les touristes ont plutôt le visage livide fasse a la profusion de sang. Nous partons alors qu’une quinzaine de cadavres jonchent le sol et que les locaux retirent la peau des buffles encore chaud.

Il est 12h quand nous retournons a l’hôtel pour y déjeuner. Nous faisons ensuite trois heures de marche au milieu des paysages de rizières. Ce ne sont pas les paysages les plus scéniques qu’il nous ait été donne de voir, mais ca change des deux dernières journées qui furent uniquement consacrées aux ossements, aux cercueils et aux sacrifices. On passera quand même dans un village ou se tient une nouvelle cérémonie funéraire. Ils en sont a la réception des invites, deux corps de buffles sont en train d’être dépecés.

Nous passerons la nuit de nouveau à l’hôtel Missiliana II de Makale.

Samedi 22 aout

Depart 6h30. Cette journée sera exclusivement reserve au trajet de Makale a Makassar. On arrivera vers 14h a l’aeroport de Makassar puis prendre un vol Lion Air jusqu'à Jakarta puis ValueAir jusqu'à Singapour.

Principales depenses :

Jakarta
- Visa Indonesie : 25 USD /personne pour plus de 7 jours
- Taxi aeroport – Mulia : 150,000 Rp
- Une nuit dans les bars de Jakarta : ca n’a pas de prix (enfin compter 500,000 / personne pour la soiree)
- Taxe aeroport domestique : 40,000 Rp

Manado
- taxi aeroport Manado – jetee : 80,000 Rp
- Bateau : 100,000 Rp / personne
- Bunaken Sear Garden Resort : 275,000 Rp/personne/jour , demi-journee de bateau(600,000Rp), location équipements de snorkeling (100,000Rp/jour), bateau Bunaken-Manado (350,000 Rp)

Makassar
- Guide 5 jours : 215 euros (incluent logements, droits d’entrée, voiture et chauffeur, et repas sauf les boissons)

Budget

Compter 6,500,000 Rp par personne pour tout le séjour (hors billets d’avions).

Contacts

- Bunaken Sea Garden Resort
Sonia Wolok, manager. Website: www.bunakenseagardenresort.com
Tel: +62-81244738802

- Aryo (guide francophone)
Tel: +62 812 428 6448

= > Lien vers l’album photos -> ici

Perhentian Island

noreply@blogger.com (Thomas) — Mon, 13 Jul 2009 21:34:00 +0000

Lien vers album photo -> ici

Vendredi 10 Juillet

16h30.. il est temps que j’extirpe Gregory du meeting impromptu qui vient de se former dans son bureau. Direction la gare de Singapour (Tanjong Pagar Railway Station) pour un train à 18h qui nous emmène en Malaisie, et plus précisément aux Perhentian Islands, parmi les plus belles plages du Sud-Est asiatique.

Me voici désormais de retour dans cette gare que je n’ai connu qu’une fois, à 5h du matin en sortie de boit de nuit avec Bruno. La vétusté de la gare et de ses commerces environnants nous transportent déjà en Malaisie, la moitié du boulot est fait. Deux à trois mois sans sortir de Singapour c’est long.. l’organisation de nos week-ends laissent par contre toujours à désirer. C’est en effet sans guesthouse que nous partons, le Cocohut Resort n’ayant en effet pas pris en compte ma réservation malgré une dizaine de coups de téléphone. Sans aucun doute la pire guesthouse de mes, bientôt, 5 ans en Asie. Le reste des guesthouses sont pleines, on verra sur place.

Il est 18h quand le train nous emmène pour un périple de 13h jusqu’à Wakaf Bharu, une des deux gares permettant d’accéder aux Perhentian Islands. La gare de Tanah Merah (deux stations avant) est même plus près de la jetée de Kuala Besut (Kuala Besut jetty). Assis sur nos couchettes, au milieu d’un wagon sans compartiments, nous dînons de cacahouètes et de biscuits avant de tirer les rideaux et tenter d’écourter le voyage.

Samedi 11 juillet

Il est 8h du matin quand nous arrivons à la station de Tanah Merah. Un contrôleur me conseille de descendre la plutôt qu’à Wakaf Bharu. Je rapide coup d’œil sur les couchettes de Greg et Benjamin qui dorment à point ferme me fait penser qu’il relèverait du miracle d’être en 2 minutes sur le quai. Je reçois alors un coup de téléphone d’Aziz, gérant de Mama’s Place, qui me demande si je recherche toujours un logement. On ne dormira pas sur la plage ce soir.. On ne descendra donc qu’à la station d’après, Pasir Mas.

Nous prenons ensuite un taxi pour rejoindre la jetée de Kuala Besut (1h30, 60 MYR). Nous allons directement au Mama’s Office (sous les arcades devant la jetée) pour y prendre nos billets de bateau (70 MYR aller-retour). Il est 10h, le prochain bateau est à 10h30, on patiente en jouant au UNO. 30 minutes de bateau et nous voila chez Mama’s place. Aziz nous attend dans sa petite réception en écoutant du Johnny Halliday. Mama’s Place est semble t-il le repère des français. D’une manière générale, l’île ressemble plus à un Club Med rempli de caucasiens plutôt qu’à une retraite pour Malaysiens. On prend nos appartements dans un petit bungalow.

Benjamin part s’inscrire à la plongée pendant que Gregory et moi partons faire du canoë (40 MYR / journée). Nous faisons un premier stop à la plage du Perhentian Island Resort, sable blanc et quelques coraux un peu au large mais très peu de poissons et l’eau n’est pas très claire. Difficile dans ces conditions d’exploiter nos sacs étanches Aquapac dans lesquels nous avons glissé nos appareils photos.

On part donc à la crique suivante qui est la plage de Turtles Beach. La plage est désormais interdite aux touristes car l’enclos des œufs de tortues a récemment été vandalisé par des enfants de touristes. On brave quand même l’interdiction. La plage est aussi belle que la précédente et a du coup l’avantage d’être complètement déserte. On s’y pose donc une vingtaine de minutes avant qu’un local ne vienne nous prier de nous en aller.

On pagaie donc jusqu'à Mama’s Place où nous prenons l’apéro sur la terrasse avec un saucisson fraichement ramené de France par Benjamin. On part ensuite dîner d’une pizza autour d’un jeu de cartes pendant qu’une tempête s’abat sur l’île. Il est 22h30, l’heure d’aller dormir.

Dimanche 12 juillet

Lever 8h30, le temps est plutôt maussade et le vent s’est levé. On patiente donc jusqu'à 11h pour partir en bateau faire du Snorkeling . A quelques encablures de chez Mama’s Place se trouve un coin réputé pour les tortues. Arrivés sur placent déjà 5 bateaux remplis de touristes et une dizaine de snorkleurs déjà à l’eau suivent les tortues. Les tortues restent généralement au fond de l’eau et remontent toutes les 20-30 minutes à la surface. Nous y verrons deux-trois tortues. Je laisse Gregory immortaliser ce moment pendant que je me bats avec mon appareil photo. Une légère fente dans le sac étanche laisse l’eau rentrer, mon appareil est noyé… plus de 3 ans de bons et loyaux service qui viennent de s’achever.

Nous partons ensuite à la chasse aux requins. A la pointe Sud de l’île, une petite zone cerclée entre les rochers blancs et des bouées blanches, semble très fréquentée des requins. Peu rassuré, j’arpente la zone de long en large sans apercevoir le moindre squale. La présence d’une vingtaine de touristes bruyants sur place ne doit s’en doute pas aider.

Enfin, nous partons au D’Lagoon pour faire du Snorkeling avec potentiellement la possibilité de voir des poissons Napoléons. Je pars de mon côté en direction du resort. De nombreux poissons perroquets se trouvent sur ma route. Ne sachant pas à quoi ressemble un poisson Napoléon, je m’extasie au premier poisson inconnu que je rencontre. Apres 10 minutes de nage, une grosse masse se dresse devant moi. Un poisson avec une énorme bosse sur la tête. Cela semble correspondre à la maigre description que l’on m’a faite du Napoléon. Je le suis puis décide d’aller chercher Gregory pour qu’il prenne quelques photos. Le temps de revenir, et nous voila désormais au milieu d’un banc d’une quinzaine de ces poissons, qui s’avéreront en fait être des Humphead Parrotfish (poissons perroquets à tête bosselé) et non pas des Napoléons. Cousins des Napoléons, ceux-ci ne pèsent « que » 40kg pour 1.3m et ont un bec blanc. Les Napoléons peuvent peser jusqu'à 200kg et ont des lèvres pourpres. Qu’importe, nager au milieu de ces grands poissons restent le meilleur souvenir de mon week-end.

Video du banc de Humphead Parrofishes

Nous retournons à Mama’s Place. Il est 14h, nous déjeunons, payons la facture de notre court séjour et prenons le dernier bateau pour Kuala Besut (16h). A peine arrivé, je reçois un coup de téléphone d’Aziz, il semblerait que notre dernier repas ainsi que la journée de Snorkeling n’ont pas été comptabilisés dans la note. On va donc au Mama’s Office pour régler la différence.

Nous déjeunons ensuite à côté de la jetée alors qu’un film Malaysien est en train d’être tourné. La traditionnelle histoire d’une fille qui se fait voler son sac et qui tombe amoureuse de l’homme qui vient d’intercepter le voleur. Il est désormais 18h30 et nous prenons un taxi pour Tanah Merah (1h, 60 MYR). Le train n’est qu’à 21h, on va donc diner au KFC en face de la gare. Le retour sera plus problématique qu’à l’aller. Nous arriverons le lendemain avec trois heures de retard à Singapour.. soit 16h de train. Le retour en avion ou en bus semble une meilleure option.

Quelques dépenses
- Billet de train Singapour – Wakaf Bharu : 765 MYR aller-retour pour trois
- Taxi Wakaf Bharu (ou Tanah Merah) – Kuala Besut : 60 MYR
- Perhentian Island conservation fees : 5 MYR / personne
- Canoë : 40 MYR / journée
- location masque et tuba : 10 MYR
- Demi-journée Snorkeling : 115 MYR / bateau

Budget pour 3 personnes pour 2 jours : 1,900 MYR (environ 380 euros)
repartis en :
- logement et alimentation : 500 MYR
- transport : 1,100 MYR
- divers (conservation fees, Snorkeling , canoë, ..) : 300 MYR

Quelques contacts:

- Mama’s Chalet (ex- Mama’s Place) (Pulau Perhentian Besar)
+6-013-984 0232

Mama’s Office (bureau de Kuala Besut)
Lot B11, terminal Pelancong, 22300 Kuala Besut, Terengganu Darul Iman.
Sales & Marketing : +6-013-968 5988 / +609-690 4600
http://www.mamaschalet.com.my/ http://www.perhentianmamas.com/
mamas_holiday09@yahoo.com

- Perhentian Trans Holiday
B9, Plaza MARA Kuala besut, Depan Hotel Nan, 22300 Kuala Besut, Terrengganu, MALAYSIA.
Tel: +60 9 6903269 / +6 – 019-915 9016 / +6-019-915 0795
http://www.perhentiantrans.com/ enquiry@perhentiantrans.com

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Ascension Gunung Merapi - samedi 9 mai 2009

noreply@blogger.com (Thomas) — Mon, 11 May 2009 01:44:00 +0000

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Rentré de 10 jours de vacances au Japon le jeudi après-midi, me voila le vendredi matin dans un avion pour Yogyakarta en compagnie de Yohann et Thibaud. L’objectif du week-end est tout simplement l’ascension du volcan Merapi, volcan dont le sommet est situé à 2911m. Les horaires Airasia ne sont pas terribles : départ le vendredi à 11h, retour le dimanche à 10h, mais le billet est pas cher.

Après environ 2h30 de vol, nous voici à l’aéroport de Yogyakarta. 15 minutes pour le paiement du visa et la décontamination de nos vêtements et affaires, on prend un taxi pour Sosrowijayan la rue principale du centre ville (500,00Rp).

On tente tout d’abord d’organiser le trek avec l’agence Ari Tour & Travel. L’excursion coute 200,000 Rp par personne tout compris (voiture pour Selo, guide, voiture pour Yogyakarta). L’agence ne peut pas nous y emmener ce soir, on décide donc d’en essayer une autre.

On aura plus de chance à l’agence Great Tours et nous bookons donc notre excursion (190,000Rp). Le temps est couvert, quelques heures après et nous voila sous des trombes d’eau se demandant si l’ascension sera maintenue. On attend donc patiemment 22h en arpentant le marché et les restaurants.

A 22h la voiture est bien là. On achète eau et petits gâteaux et faisons connaissance avec un nouveau compagnon d’aventure, Martin, slovène. 1h30-2h de route plus tard et nous voila à Selo, point de départ de l’ascension. On y prend un thé et s’entrainons à la photo de nuit.

A 1h du matin, nous nous mettons en route. Le temps est désormais dégagé et nous avons de la chance de bénéficier de la pleine lune, ce qui nous donne une bonne visibilité.

Le début du trek est plutôt ennuyeux. On marche 20 minutes sur une route goudronnée en se demandant fréquemment pourquoi on ne le fait pas en voiture. On arrive ainsi à New Selo, c’est la que les festivités commencent (photo de jour).

Le début du trek est un sentier de terre plutôt raide. En se retournant, on a une vue plutôt scénique sur le Mont Merbaba.

Voici une photo de jour montrons la deuxième partie du parcours.

Après 3h de marche, on arrive à ce que les guides appellent la plateforme. Nous avons enfin une vue dégagée sur le sommet du volcan. Des indonésiens y ont d’ailleurs établi leur campement pour la nuit. (photo de jour)

A partir de là, il nous reste 1h de trek dans les rochers. Le dénivelé y est alors très important. C’est donc en 4h que nous arrivons au sommet pour un total de 1200m de dénivelé et 9km de marche.

A droite, on ne voit pas le cratère, seulement de la fumée s’échappe. Le réservoir de lave serait situé à 1.5km en contrebas. Depuis l’éruption de 2006 qui a un peu change la structure du sommet, il est devenu très dangereux de s’en approcher. On reste donc à distance sans pour autant se priver d’humer les vapeurs de souffre qui nous entourent.

A gauche, ce sont des fumeroles.

Et derrière nous, le Merbaba.

Après une bonne demi-heure, le soleil se lève enfin sur une mer de nuage.

On commence ainsi à apercevoir les différents volcans qui nous entourent :

- Le Sindoro et le Sunbeng

- le Lawu

- Le Merbabu et le Telomoyo à sa droite

On en profite évidemment pour faire des photos version kings of the world.

On redescend vers Selo. La descente est interminable et les genoux trinquent. Il nous faudra prêt de 2h30 pour rejoindre la guesthouse.

On retourne ensuite vers Yogyakarta. Aujourd’hui c’est un immense spectacle de danses à Borobudur qui agite la petite ville. La quasi-totalité des guesthouses sont au complet et il nous faudra une petite demi-heure pour trouver deux chambres de libres au Nuri Losmesn avec des prix doublés (60,000Rp/chambre).

On décide d’y faire une petite sieste jusqu'à 15h. On ne se réveille qu’à 17h30. Et c’est donc sous la nuit noire que nous marchons sur la plage de Parangtritis après plus d’1 heure de route (250,000RP AR). On s’y trouve un petit restaurant local pour déguster des poissons grillés.

On rentre sur Yogyakarta et pour prendre un verre et faire quelques parties de cartes.

On reprend le vol pour Singapour le dimanche matin.

Contacts :

- Ari Tour & travel
26 Jl. Sosrowijayan, Yogyakarta. Tel : (0274) 7494616/7434497/7437122 email : ari_transport@yahoo.com

- Great Tours
29 Jl. Sosrowijayan, Yogyakarta. Fax: (0274) 583221 email: great_tour2@yahoo.com
Website: www.yogyes.com/great-tour

Budget pour 3 personnes:
Nourriture : 700,000 Rp
Logement : 110,000 Rp
Transport : 400,000 Rp
Fees : 600,000 Rp
Total : 1,810,000 Rp (+USD10/ personne pour le visa)

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Voyage au Japon - Kyoto & Osaka - Avril 2009

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 10 May 2009 08:12:00 +0000

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Mardi 28 avril 2009

Programme:
- vol Singapour - Tokyo

C'est dans un contexte un peu spécial que j'arrive à l'aéroport de Narita. Connaissant déjà Tokyo, j'y passerai 3 jours avant de partir avec Kayo pour Kyoto et Osaka à l’ occasion de la Golden Week. Ce ne sera donc pas une course aux monuments comme j'avais pu le faire deux ans auparavant.

Pour l'heure, ce sont des japonais en masques blancs, la prise de mes empreintes digitales et de ma photo. Une fois ces formalités douanières effectuées, je passe près d'une heure trente dans le métro pour rejoindre la station d’Ueno.

J'y retrouve Kayo et son frère. Nous partons diner dans un petit bistro où nous dégustons plats occidentaux sur plats occidentaux, notamment cette quiche fourrée aux hamburgers.

Mercredi 29 avril 2009

Programme :
- entrainement de sumotoris
- promenade dans les marches de Ueno
- promenade dans Harajuku
- promenade dans Shibuya

Le 29 avril étant jour férié au Japon, Kayo m’accompagne à l’entrainement des sumotoris dans un des nombreux clubs que comptent la capitale. A peine arrivés, des sumos s’entrainent sur le parking à tirer des pneus.

Nous pénétrons ensuite à l’intérieur pour assister a l’entrainement. Assis sur un petit coussin, nous sommes sur une petite estrade à 1 mètre des athlètes. Après une série de confrontations, les sumos se livrent ensuite à une suite d’exercices d’agilité.

Nous partons ensuite pour Ueno où nous déjeunons dans un petit restaurant japonais: un lit de thon, de ventre de thon et des crevettes sur du riz. Nous nous promenons ensuite dans un marche de Ueno.

A Harajuku, nous traquons les japonais habillés de façon extravagante. Désertant le pont à proximité de la station de métro, nous partons à leur recherche dans les rues exigües d'Harajuku. Se frayant un passage dans la foule nous apercevons une petite dizaine d'énergumènes, dont cette ravissante petite poupée.

Nous retrouvons Philippe au Starbucks de Shibuya. Après la traditionnelle photo du carrefour, nous partons ensuite pour le 109 Shibuya.

Le 109 Shibuya est un centre commercial spécialisé dans l'habillement sexy des japonaises. A la cinquantième japonaise en mini-jupe, nous partons pour Ikebukuro où nous dinons avec les copines de Kayo.

Jeudi 30 Avril 2009

Programme :
- promenade dans Nippori
- promenade dans le parc de Ueno
- shopping dans Asakusa, Ginza et Shibuya

Tout seul pour cette journée, je décide de flâner entre Nippori et Ueno. Descendu à Nippori, sans plan, la recherche d’un petit marché mentionné par Philippe sera infructueuse. Je tombe par hasard sur le cimetière de Yanaka.

Continuant vers le sud, j'arrive au parc de Ueno. Je visite le Zoo de Ueno. Mauvaise surprise, le panda géant penssionaire du zoo est mort en 2008. En autres fauves, gorilles, oiseaux, .. je prends en photo son lointain cousin: le panda rouge.

J'enchaine ensuite avec une seance shopping à Asakusa, Ginza et Shibuya.

Ginza fut le quartier le plus fashion de Tokyo. Il reste cependant un endroit sûr pour les achats vestimentaires.

Shibuya est lui beaucoup plus à la mode et est l'image même du Tokyo dynamique que tous se representent.

Je retrouve Kayo à Ueno et nous dînons de soba, de salades et d'omelettes.

Vendredi 1er Mai 2009

Programme :
- visite de Kamakura
- bus Tokyo – Kyoto

Pour cette derniere jounee tout seul, je pars pour Kamakura, a la peripherie de Tokyo. Residant au Nord de Tokyo, je dois traverser toute la ville pour me rendre dans cette ville qui fut la capitale du Japon de 1185 a 1333.

C'est donc après deux heures de métro que j'arrive à la station du kita-kamakura. Une trentaine de caucasiens a la descente du métro.. me voila donc dans un endroit très touristique. Je m'attaque tout d'abord au temple d'Engaku-ji datant de 1282.

Puis ce sera le temple de Kencho-ji, le plus grand temple Zen et construit en 1253.

Dans chaque temple, un tableau en bois où sont pendus des centaines de petits blocs de bois où les japonais écrivent des pensées pour leurs proches.

Je prends ensuite un bus pour rejoindre le Daibatsu, le site le plus connu de Kamakura. Il s'agit d'une statue de Bouddha de 11.4 mètres de haut.
Les temples se ressemblant tous plus ou moins, je termine la visite de Kamakura par un dernier temple, le Hase-dera qui contient un mignon petit étang.

Je reprends le métro pour Ueno. Il est 16h45 et j'ai attendu toute la journée pour aller déjeuner à ce qu'il parait être un des meilleurs restaurants pour le curry Udon, mon plat favori. C'est donc au deuxième étage de la station de Ueno que je déguste ce qui reste pour moi le meilleur Curry Udon à ce jour.

Je retourne ensuite a Ginza.

Kayo et moi nous retrouvons à côté de la station de Tokyo pour le dîner autour d'un shabu-shabu.

A proximité de la station de Tokyo, nous prenons un bus pour Kyoto. Partis à 10 heures du soir, nous arrivons à 5h30 du matin à Kyoto.

Samedi 2 Mai 2009

Programme :
- visite du temple de Myoshin-ji
- visite du temple de Kinkaku-ji (golden temple)
- visite du temple de Gingaku-ji
- visite du jardin de Nanzen-in
- recherche de Geisha a Gion et Ponto-Cho

Tout étant fermé à cette heure, nous déposons nos valises au Kohro Ryokan où nous passerons la nuit. Nous attendons ensuite patiemment que le Cop-in nous ouvre les portes de son buffet petit-déjeuner (1,000 Rp/personne).

Nous partons ensuite pour le temple de Myoshin-ji.

Ce temple regroupe en fait plusieurs temples ainsi que le splendide jardin de Taizo-in.

La matinée se terminera ensuite par la visite du Kinkaku-ji, autrement appelé Temple d'Or (Golden Temple), qui change véritablement de tous les autres temples.

Dans le parc du temple, nous degustons aussi un thé vert traditionnel japonais.

Nous achetons egalement notre horoscope aupres d'une machine. Mon papier est plutot positif, celui de Kayo un peu moins. Qu'importe, il faut maintenant les accrocher pour qu'ils restent dans le temple.

Nous repartons en centre-ville et louons des velos au Cop-in apres le déjeuner, direction de Ginkaku-ji.

Et enfin, nous terminons cette journée de visites par le jardin Nanzen-ji qui selon le Lonely Planet a la forme d'un cœur.. ouais si on veut.

Nous reprenons ensuite les vélos pour partir à la recherche des Geishas. Il semble possible de les apercevoir se rendre à leurs rendez-vous en fin d'après-midi/début de soirée à deux endroits distincts: Gion et Ponto-Cho.

On se rend tout d'abord à Gion. Il est 18h, un peu tôt pour les Geishas, mais pas pour les dizaines de touristes attendant frénétiquement avec leurs appareils a la main. Nous quittons donc la rue d'Hanami-koji.

On tente ensuite notre chance à Ponto-Cho. Pas plus de résultat. Il nous faut rendre les vélos à 19h, il nous aurait fallu pouvoir rester un peu plus.

Nous prenons ensuite nos quartiers dans le Kohro Ryokan, Le Ryokan est un logement traditionnel japonais doté d'une pièce principale dans laquelle se prenne le dîner et où on dort. A peine arrivés, le personnel se succède pour nous apporter notre dîner traditionnel.

Une fois le dîner terminé, on nous retire la table pour installer des futons sur le sol. Nous allons ensuite dans le bain public du Ryokan pour prendre une douche. Il n'y a en effet pas de douche au sens européen du terme. Pour se doucher il faut s'assoir tout nu sur un petit tabouret au milieu d'autres personnes. Je profite également du bain d'eau chaude pour une séance relaxation avant de dormir.

Dimanche 3 Mai 2009

Programme :
- promenade dans le marche de Nishiki
- visite du temple de Kiyomizu-dera
- visite du château de Ninjo-jo
- spectacle de danse de Gesihas
- train Kyoto-Osaka

8h30, le téléphone sonne. C'est l'heure maximum pour le petit-déjeuner dans le Ryokan. A peine le téléphone raccroché, la même horde de personnel vient ranger les futons et nous amène le petit-déjeuner, Plutôt habitué des petits-déjeuners sucrés, je dois avouer que je me suis régalé.

Nous nous arretons tout d'abord au Nishiki Market.

Nous prenons ensuite le bus 207 pour le temple de Kiyomitzu-dera. C'est l'affluence dans la longue montée qui nous emmène jusqu'au temple.

On mange une crêpe banane-chocolat-chantilly pour patienter jusqu'a l'heure du déjeuner et prenons un taxi jusqu'au château de Ninjo-jo.

Le château n'a rien d'exceptionnel. Il est interdit d'y prendre des photos à l'intérieur. Heureusement le petit étang n’est pas trop mal.

Nous assistons ensuite à un spectacle de danse de Geishas à 16h10 dans un cabaret de Ponto-Cho.

Nous nous rendons a la futuriste Kyoto station pour prendre un train pour Osaka (30 min).

Nous posons nos valises au Shin-Osaka Star Hotel (18,ooo yen pour 3 nuits), on est bien loin du prix du Ryokan. Nous sortons diner à Dotombori dans un restaurant thaïlandais avant de retourner à l'hôtel prendre un bain chaud.

Lundi 4 Mai 2009

Programme :
- visite du château d’Hikone
- visite de l’Amerika Mura
- visite de l’Umeda Sky Building

Le château d'Hikone est plus accessible depuis Kyoto. Mais n'ayant pas eu le temps de le faire avant, c'est depuis Osaka que nous y allons. Il nous faut ainsi pas loin d'une heure et demie pour y arriver. Golden Week oblige, c'est deux heures de queue qui nous attende pour pénétrer à l'intérieur du pavillon principal.

Ne souhaitant pas passer notre journée à attendre, nous décidons de nous promener dans le parc du château ainsi que dans le jardin de Genkyu-en.

Un embouteillage énorme nous empêche de partir. On décide donc de patienter en mangeant des Takoyaki, balles de farine fourrées aux légumes et au calamar.

De retour à la station d'Hikone, on déjeune au Mac Donald pour faire une petite pause dans mon régime japonais. On reprend ensuite le train pour Osaka pour visiter le quartier d'Amerika Mura, quartier rempli de boutiques de vêtements à destination des japonais qui idolâtrent les USA.

Nous allons ensuite à l'Umeda Sky builidng pour admirer la vue depuis le quarantième étage.

Nous rejoigons ensuite Philippe, Yukiko et leurs amis dans un Okonomiyaki pour manger des omelettes. Ils reviennent du temple de Koya-san pour notamment entrer en communication avec Bouddha lors d'une séance de deux heures de méditation.
Nous retournons ensuite à l'hotel pour un mix sauna-bain chaud.

Mardi 5 Mai 2009

Programme :
- train Osaka-Nara
- visite de Nara

Nous prennons le train pour Nara en compagnie de Philippe et Yukiko (45 min, 890 yen).

Nous commencons la visite par la pagode à 5 etages.

Nous continuons ensuite par la visite du temple Todai-ji.

Dans ce temple se trouve une immense statue en bronze de Bouddha.

Nous verrons également 2 autres temples. En chemin nous nous arrêtons pour nourrir les nombreuses biches présentes dans la réserve.

Nous retournons a Osaka. Philippe et Yukiko repartent sur Tokyo alors que Kayo et moi partons visiter la plus grande roue du monde (112m). La Singapore Flyer a un point culminant à 165m mais la roue elle-même doit être plus petite. Nous dinons dans le centre commercial de la Giant Ferris Wheel: Takoyaki et soba meshi (soba + riz). Un dernier bain chaud / sauna et au lit.

Mercredi 6 mai

Programme :
- vol Osaka-Tokyo
- promenade dans Akihabara

Pour la première fois du voyage nous décidons de faire une grasse matinée. Nous allons directement à l'aéroport pour le vol de 13h30 pour Tokyo (1h, 15000 yen).

Nous nous rendons ensuite à Akihabara dans un des nombreux centres commerciaux. C'est en effet le paradis pour tous les équipements électroniques. J'y regarde les équipements pour iphone et les appareils photo reflex.

Nous allons ensuite dans l'appartement de Philippe et Yukiko pour y prendre un verre avant d'aller diner dans une brasserie au bord de la rivière. Cette magnifique pièce de bœuf sera mon dernier diner lors de ce voyage.

Philippe nous ramene en voiture chez le frere de Kayo.

Jeudi 7 Mai 2009

Programme :
- vol Tokyo - Singapour

Il est 6h du matin quand Kayo m'accompagne jusqu'au MRT. Une heure et demi de transport et me voila à l'aéroport de Narita pour un vol Singapore Airlines anthologiquement vide.

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Weekend Kawah Ijen - Avril 2009

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 26 Apr 2009 01:06:00 +0000

Vendredi sain oblige, c’est un week-end de trois jours qui s’offre à nous. L’occasion idéale de rajouter un volcan à mon actif. Direction l’Indonésie donc, à l’extrême Est de l’île de Java, pour l’ascension du volcan Kawah Ijen.

Trônant à 2,368 mètres d’altitude, le Kawah Ijen n’est pas le plus difficile des volcans que nous avons eu à gravir. C’est même le meilleur rapport qualité-effort. Avec sa production de 4 tonnes de soufre par jour, le volcan est l'une des plus grandes réserve de soufres naturels d'origine volcanique mais cette exploitation à l'ancienne est plutôt anecdotique à l'échelle de la production mondiale de soufre.

Le cratère du Kawah Ijen abrite un lac acide ovale d'un kilomètre de longueur, de 600 de largeur et couleur turquoise due à l'extrême acidité de ses eaux, ce qui lui vaut d'être considéré comme le lac le plus acide du monde.

Il nous manquera un jour pour enchainer avec l’ascension du volcan voisin, le Merapi. Ce dernier fera s’en doute l’objet d’un prochain voyage. Mais pour l’heure voici le récit du week-end : opération soufre au Kawah Ijen.

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Vendredi 10 Avril 2009

Programme:
- vol Singapour – Surabaya
- trajet Surabaya - Sempol

Lever 5h30. Je rejoins Thibaud à 6h15 à l’aéroport. Deux heures de vol Silkair et nous voila à un aéroport que je ne connais que trop bien, l’aéroport de Surabaya.

Deux options s’offrent à nous pour rejoindre Bondowoso : le bus (5h, 24,000 Rp) ou le taxi. Le timing étant plutôt short ce week-end, aujourd’hui en particulier, on opte pour le taxi. Le comptoir officiel de taxi coûte cher (750,000 Rp), on négocie en direct 5 minutes avec un taxi pour faire descendre le prix à 550,000 Rp. à noter que le volcan est également accessible depuis le Sud (Banyuwangi), mais le trajet est plus long et la route nécessite la location d’un 4x4 et s’avère donc être une option plus couteuse.

Une petite heure après être partis, on demande au taxi de s’arrêter à Sidoarjo pour visiter LAPINDO, c’est le nom donné par les locaux à cette catastrophe naturelle qui à vu un gisement de boue et d’eau ensevelir 9 villages entiers et qui ne semblent pas s’arrêter de si tôt. Je me souviens encore, il y à plus de deux ans, que notre trajet pour le Semeru avait été fortement perturbé par la coulée de boue. Je ne pensais pas que le mal était si profond.

Le 29 Mai 2006, la compagnie LAPINDO fore le sol à la recherche d’une poche de gas. Plutôt que du gas, ce sera un geyser de boue que l’entreprise découvrira. Tardant à reboucher le trou, le débit de boue augmente pour vite devenir inarrêtable et plongea plus de 12,000 personnes dans le désarroi, malgré un dédommagement de 5.5 million de roupies par famille (550 dollars).

D’une catastrophe, les indonésiens arrivent à en faire un business. Si les revenus vont aux victimes, alors cela me choque moins. Des échafaudages emmènent au sommet de la digue qui à été construite. Au pied des échafaudages, un groupe d’indonésiens récoltent les droits d’entrée (5,000 Rp/personne). Au sommet de la digue, des motos attendent pour emmener les touristes autour du lac. Ils vendent également des DVD de la catastrophe. On s’en tient pour l’instant à quelques photos du geyser et des maisons et arbres recouvert par le mélange d’eau et de boue.

On reprend la voiture et nous arrêtons pour déjeuner après plus de trois heures de route. Premier nasi-goreng et riz rose d’une longue série... On arrive à 15h à Bondowoso. Nous allons directement à la station de bus pour tenter de rejoindre Sempol aussi vite que possible car le PHKA de Sempol, qui délivre les permis pour le Kawah-Ijen ferme ses portes à 17h. La station de bus est presque vide. Le guichetier confirmera notre crainte, les bus pour Sempol sont finis, le prochain sera demain à 6h30. On se met donc en quête d’un bémo, sorte de mini-bus. Quand le bémo est plein, c’est 15,000 Rp par personne pour rejoindre Sempol. Là, nous ne sommes que deux à vouloir rejoindre Sempol.. les chauffeurs locaux nous proposent 300,000 Rp et semblent peu enclin à la négociation. Partant une première fois, ils reviennent vers nous et proposent 250,000 Rp. On n’a pas trop le choix, il faut qu’on soit à Sempol ce soir et avoir suffisamment de temps pour organiser l’ascension du lendemain.

Nous voila donc allongés à l’arrière du Bémo. Après près de deux heures de route cabossée, nous arrivons à un poste de garde ou il nous suffira d’inscrire nos noms sur le registre et de nous acquitter de 10,000 Rp par personne. Il est 17h et nous ne sommes pas encore à Sempol… Trois kilomètres plus loin et nous arrivons à l’Arabika Guesthouse, qui semble être connue de tous les locaux. On y prend une chambre avec deux lits (125,000 Rp). Nous organisons ensuite notre ascension avec le préposé de la guesthouse. Il n’a visiblement pas fait ses études à Oxford et sommes donc heureux de voir un touriste indonésien nous aider à faire les traductions. On demande deux Ojeks (mobylettes) avec chauffeurs pour le lendemain à 4h30 (35,000 Rp/trajet/personne). Les touristes nous disent qu’on peut en trouver un peu moins cher dans la rue. On va au plus simple et on accepte le prix de la guesthouse.

Nous dînons ensuite et rencontrons un égyptien et sa copine qui vivent à Singapour, ainsi qu’un français qui travaille pour un tour opérateur et emmène deux hollandais faire le tour de Java et Bali. Il est 22h, l’heure d’aller se coucher pour une petite nuit.

Samedi 11 Avril 2009

Programme :
- Ascension du volcan Kawah-ijen
- Cascade Air Terajun
- trajet Sempol - Bondowoso

Lever 4h10. Les chauffeurs sont déjà prêts. On avale le petit déjeuner fourni avec la chambre (café, œuf durs et toasts) et prenons la route. 20 à 30 minutes d’un magnifique trajet, une mer de brume stagnant au pied du volcan, et nous voila au PHKA de Pos Paltuding. Le Lonely Planet annonçait qu’il n’ouvrait qu’à 7h30h du matin, il n’en est rien. Nous nous enregistrons à nouveau (15,000 Rp/personne). Il est 5h du matin et nous débutons les 3km de marche. Il fait un peu frais, mais malheureusement pas assez frais pour étrenner tous les vêtements de compétition dont j’ai fait l’acquisition avant de partir en week-end.

En chemin, nous rencontrons déjà des porteurs de soufre qui viennent déposer leurs chargements de soufre.

Aprės environ 40 minutes, nous arrivons à une petite maisonnette ou les porteurs viennent peser le soufre. Le système de balance semble plutôt archaïque. Une fois le chargement pendu à l’esse, un poids est coulissé sur une tige en fer afin de déterminer le poids du chargement. Un préposé note les poids sur un carnet, le poids déterminant le salaire que recevra chaque porteur. Les porteurs font généralement 4 allers-retours par jour avec des chargements pesant généralement de 70 à 85 kg. Les porteurs reçoivent à peu près le double du salaire moyen (5 euros par jour), mais leurs conditions extrêmes de travail, ne leur donne qu’une espérance de vie de 40 ans.

On se remet en route pour environ le dernier tiers de l’ascension. Chaque porteur que nous photographions demande généralement des cigarettes, parfois un peu d’argent. Je distribue donc quelques cigarettes. De nombreux paniers de soufre jonchent aussi le parcours, sans doute des porteurs qui essayent de profiter au maximum de la récolte du soufre en retardant la pesée. Les conditions météorologiques se détériorent généralement vers 10h, les porteurs désertent donc le cratère.

Il est 6h du matin et nous apercevons en contrebas le cratère, son lac et les fumeroles de soufre. En bas, des dizaines de porteurs semblent s’afférer à la collecte. La vue sur le cratère est un peu couverte, on décide donc de descendre plutôt que de faire le tour du cratère, à noter que la descente dans le cratère est vivement déconseillée. Certains touristes seraient morts de crise cardiaque, de suffocation ou de chute. Thibaud, pour me préparer au voyage, m’avait même montre un site internet ou un photographe disait avoir saigné du nez pendant 3 jours suite à la descente dans le cratère. C’est donc au péril de notre vie que nous commençons la descente. Le chemin est un peu raide, et surtout très étroit, ce qui ne facilite pas le croisement avec les porteurs qui montent et qui descendent. Pas d’hostilité de leur part, contrairement à ce que racontent certains sites Internet, mais il ne faut cependant pas oublier que nous sommes sur le lieu de travail et faire tout pour éviter de les gêner.

Avec de nombreuses séances photos il nous faut un bon quart d’heure pour arriver tout en bas. Sur notre gauche, deux porteurs collectent le soufre d’une fumerole à l’aide d’une barre de fer, ils cassent le soufre et déposent les morceaux dans leur panier. L’odeur n’est pas aussi forte que nous avons pu le voir dans d’autres volcans, comme le Sibayak à Sumatra. Une écharpe sur le nez, nous avançons prudemment, guettant un coup de vent qui nous enverrait un nuage de soufre sur nous. Les porteurs sont eux complètement dans le nuage de soufre. Généralement équipés uniquement d’un chiffon mouillé dans la bouche, ils se reculent fréquemment des que l’air devient trop irrespirable à quelques mètres des fumeroles, je sens déjà une forte irritation de mes yeux. On avance donc vers le lac, un peu plus loin des fumeroles. Les fumées se font parfois menaçantes et nous reculons régulièrement vers le lac. Le soufre sort en effet de terre à l’état gazeux (a environ 200 degrés Celsius). Il refroidit et se transforme en concrétions jaunâtres. Un système de canalisation permet de diminuer le temps de refroidissement et d’améliorer le rendement des fumeroles. En 1976, une énorme bulle de gaz sulfureux à soulevé la surface du lac et à éclaté asphyxiant et tuant onze travailleurs de l'exploitation

Nous sympathisons avec un porteur qui nous invite à essayer de porter son chargement de 70kg (aidés aussi par un petit pourboire). Posé sur deux seaux, il nous faut nous accroupir, passer la tête sous la barre et se relever avec le chargement… plutôt périlleux, d’autant plus qu’on ne veut pas lui mettre tout son chargement par terre. Il remonte vers le sommet, on décide de le suivre. Nous souhaitons désormais faire le tour du cratère afin d’avoir une vie imprenable sur le lac et sur les fumeroles. Arrivés au sommet, nous décidons de tourner sur notre gauche. D’abord en montée, le chemin est ensuite plutôt plat.

La vue est toujours légèrement couverte, un voile blanchâtre stagnant au dessus du lac. Après une vingtaine de minutes, alors que nous entamons une pause goûter, la vue devient complètement dégagée et nous voyons enfin clairement l’eau turquoise du lac. Une bonne cinquantaine de photos plus tard et nous nous remettons en chemin. Tournant dans le sens opposé des aiguilles d’une montre, nous nous arrêtons fréquemment pour profiter des nouveaux angles de vue sur les fumeroles et le lac.

Une heure après avoir entamé le tour du cratère, nous nous retrouvons bloqués, un ravin tout droit et une grande pente à droite qui ne semble pas nous mener facilement de l’autre côté. Le plan du cratère (merci Wikipedia) semble confirme qu’il ne soit pas possible d’en faire le tour complet.

Nous commençons cependant la descente. Mes chaussures manquant d’adhérence, je passe plus de temps sur les fesses que sur mes deux jambes. Cette voie ne nous semble pas très accessible. Traverser une forêt sur la gauche nous permettrait peut être de rejoindre un des sommets mais l’ascension pourrait rapidement se transformer en escalade. Avec deux biscuits et 50cl d’eau, nous pensons plus prudent de rebrousser chemin. L’essentiel est atteint. D’ailleurs il est 10h et les nuages commencent déjà à recouvrir le cratère. Le soufre commence même à remplir une bonne partie de la cuvette. Heureusement que nous n’étions plus en dessous. On rejoint la face Sud-Est du cratère ou nous nous arrêtons pour photographier les porteurs qui remontent. Nous y rencontrons un groupe de touristes indonésiens plutôt amusés par Thibaud qui à malencontreusement fait dévaler le filtre de son Reflex sur une dizaine de mètres. Nous retournons ensuite à la pesée. On y achète eau et biscuits et regardons les porteurs se succéder à la balance. Ils ont tous la même technique : haussement des épaules pour pendre les paniers à l’esse, tapotage sur la barre pour qu’elle soit en équilibre et ajustement du poids. Cherchant à immortaliser la pesse, nous nous levons des qu’un chargement nous semble dépasser les 85kg. Le record du jour : 106kg.

On redescend ensuite à Pos Paltuding, désireux de connaitre le sort réservé aux blocs de soufre. Nous tourons à gauche vers les maisons. Sur le sentier, de nombreux grains jaunâtres jonchent le sol, nous sommes sur la bonne voie. Après 10 petites minutes, nous apercevons un hangar. On y rentre. Notre présence de semble pas les déranger, nous commençons donc notre étude du site. Au fond du hangar, le soufre est pelleté sur une plateforme. Des feux allumés sous la plateforme chauffent un liquide dans lequel le soufre est fondu. Le liquide orangeâtre est ensuite collecté dans un container puis déverse sur du carrelage. Une fois sèches, les plaques sont ensuite concassées et mis dans des sacs. Le soufre est utilise principalement pour la fabrication d’allumettes, la vulcanisation des pneus et l’industrie pharmaceutique.

Nous retournons à Pos Paltuding et nous posons au Warung (cantine) pour un troisième nasi-goreng en autant de repas. Il est désormais midi et demi et nous souhaitons nous rendre à la cascade (Air Terajun). Le PHKA est vide. Un vieux monsieur se propose de nous arranger deux mobylettes mais ne comprend pas où on veut aller. Nous sommes ensuite accostés par le groupe d’Indonésiens rencontrés précédemment. Ils se proposent de nous emmener en voiture. Ils sont déjà 7 dans un monospace mais se serrent à 4 à l’arrière en nous laissant une place plus que confortable malgré notre insistance pour être traiter avec moins d’égard. Ils nous emmènent tout d’abord à une mini-cascade d’eau verte qui semble provenir du lac d’acide.

On se rend ensuite à la cascade Air Terajung. Le débit est impressionnant mais, scéniquement, nous avons vu plus belles cascades dans la région, notamment celle de Sipiso-piso à Sumatra. Nous faisons un bain de pied dans les sources d’eau chaude à cote de la cascade. La cascade et les sources d’eau chaude semblent couter 2,000 Rp par personne. Les indonésiens payent pour nous. On avait comme plan de retourner à Sempol pour prendre un bémo le lendemain matin pour Bondowoso mais ils se proposent de nous emmener des ce soir à Bondowoso. Nous nous trouvons face à une énorme montée. La voiture part donc à vide et nous montons à pied. Nous arrivons à un village ou tout le monde accourt vers nous pour se faire prendre en photo. Il s’agit d’un village ou la plupart des habitants travaillent dans les plantations de café gouvernementales.

On reprend donc la voiture pour refaire la route extrêmement mauvaise jusqu'à Bondowoso. Notre chauffeur excelle pour éviter les nids de poule et nous rejoignons la ville en une heure et demie. On s’arrête pour diner dans un restaurant très local pour y manger des boules de viande (Bakso) avec un riz enveloppé dans une feuille de banane (Lontong). Thibaud et moi avions décidé de tous les inviter pour les remercier de cet après-midi mais ils réussirent à payer pour nous sans que l’on s’en rende compte à priori de classe moyenne, voire supérieure, le couple d’indonésiens et leurs amis nous ont achemines tous fais payes jusqu'à destination. Ils nous déposent même dans un hôtel et attendent de voir si nous prenons la chambre ou s’il faut nous déposer ailleurs. La chambre (50,000 Rp) est plutôt spartiate. On la prend et remerciant chaleureusement nos généreux mécènes. Après une douche à l’aide d’un bac d’eau froide, nous partons visiter le centre-ville.

Nous tombons sur la fête des enfants. Peut être est-ce tous les samedis la même chose, toujours est-il que tous les jeunes et très jeunes de Bondowoso semblent se retrouver sur une place avec attractions et jeux. Tous les locaux nous regardent. Peu de caucasiens doivent passer la nuit ici. Résistant à l’envie de faire un tour en petit train, on se trouve une petite échoppe pour boire un café et retournons à l’hôtel.

Dimanche 12 Avril
- trajet Bondowoso - Surabaya
- LAPINDO, Danau Lumpur
- vol Surabaya-Singapour

Lever 5h du matin. Nous prenons un Becak (bicyclette avec un fauteuil pour le passager) pour aller jusqu'à la station de bus. Il est 5h50 du matin, juste à temps pour prendre le bus pour Surabaya (24,000 Rp). Le bus est plutôt vide au départ ce qui nous permet de prendre nos aises. Il se remplit par contre très vite à chaque arrêt. Sur les 5 heures de bus, j’en dors 4, ce qui me laisse tout juste assez de temps pour apprécier le balais incessant des vendeurs, chanteurs, mendiants, .. On se fait déposer à LAPINDO pour retourner voir le geyser.

On s’arrête tout d’abord dans un warung pour déjeuner. Pas de mi-goreng cette fois mais un plat de pates instantané. Il est maintenant temps de faire le tour du Danau Lumpur, ce qui signifie lac de boue. On prend 2 ojeks. Nos chauffeurs ont perdus leurs maisons dans la catastrophe. Ils nous amènent tout d’abord à des échafaudages en bois qui servent de point de vue. On y voir la mosquée presque complètement engluée dans la bois. On finit ensuite le tour du lac avant de boire un petit verre en compagnie de nos chauffeurs et de leurs amis. Nous prenons ensuite un taxi pour l’aéroport (110,000 Rp) où nous nous acquittons de la taxe d’aéroport (150,000 Rp par personne) et rentrons sur Singapour.

Principales depenses (pour 2 personnes)
- taxi Surabaya – Bondowoso : 550,000Rp
- Bémo Bondowoso – Sempol : 250,000Rp
- Arabika Guesthouse (sempol) : 125,000 Rp
- Ojeks Sempol-Pos Palruding : 70.000 Rp
- Hotel Slamet (Bondowoso) : 50,000 Rp
- Bus Bondowoso – Surabaya : 48,000 Rp
- Ojeks Lapindo : 100,000 Rp
- Taxi Lapindo – aeroport Surabaya : 110,000 Rp
- Taxe aeroport internationale Surabaya : 300,000 Rp

Budget (pour 2 personnes pour 3 jours, hors billets d’avion) :
- Alimentation : 350,000 Rp
- Transport : 1,300,000 Rp
- Fees et Tips : 250,000 Rp
- Logement : 200,000 Rp

Total : 2.1 millions Rp

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Darjeeling - West bengal

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 08 Feb 2009 08:55:00 +0000

===> Lien vers l'album photos -> ICI <======

Samedi 24 Janvier 2009

Programme:
- vol Singapore - Calcutta

Yohann et moi-même arrivons à Calcutta samedi soir à 22h après environ 4h30 de vol depuis Singapour. Une heure plus tard nous rejoignons le centre ville en taxi pris auprès du comptoir gouvernemental « pre-paid taxis » (230 IRP) qui semble étrangement moins cher que les taxis pris à la sauvette.
La Sunflower guesthouse que nous avions sélectionnée étant au complet, nous prenons une chambre à la Super Guesthouse (900 IRP pour un lit double). Située dans un quartier plutôt touristique, la guesthouse porte plutôt mal son nom. D’apparence propre, elle accueille une colonie de petits cafards… de quoi être tout de suite dans l’ambiance du voyage. Une petite visite rapide du quartier nous amène au New Market qui accueille un petit concert dans la rue. On achète deux bouteilles d’eau, notamment pour se laver les dents et c’est l’heure de se coucher.

Dimanche 25 Janvier 2009

Programme :
- visite Victoria Memorial
- vol Calcutta – Bagdogra
- Taxi Bagdogra – Darjeeling

La visite de Calcutta n’est pas la finalité du voyage mais nous décidons d’aller voir le Victoria Memorial, que j’avais déjà eu l’occasion de visiter il y a deux ans et qui est selon moi le plus beau monument de Calcutta. Après une petite ballade matinale qui m’a permis de me faire harceler par des mamans qui souhaitent que j’achète du lait a leurs bébés, nous prenons le petit déjeuner au Zurich restaurant, recommandé par le Lonely Planet. Pour 125 IRP nous avons le droit à 2 jus d’orange, 1 thé, 1 café et 2 banana pancakes. Le jus d’orange me semble douteux, le lait dans le café aussi et le pancake consiste en des bananes crues coupées à l’intérieur du pancake. Je ne veux pas avoir l’air difficile, mais j’ai vu mieux comme petit déjeuner.

Nous prenons ensuite le taxi pour le Victoria Memorial. Notre vol n’étant qu’à 14h20, nous négocions avec le taxi une petite visite de quelques sites touristiques (580 IRP). Le premier sera donc le Victoria Memorial, un imposant bâtiment blanc au cœur d’un parc paisible, et qui tranche donc avec la ville de Calcutta. L’intérieur du bâtiment contient un musée plutôt ennuyeux, mais le bâtiment lui-même, notamment admiré depuis l’extrémité du lac vaut largement les 150 IRP demandés pour l’entrée (10 IRP pour les locaux, soit 15 fois moins !!).

Nous reprenons notre taxi et passons par le New Bridge, le Howrah Bridge ainsi que le District Exchange en banlieue de Calcutta avant de rejoindre l’aéroport. Notre avion Kingfisher est retardé de 14h20 à 15h. Nous en profitons pour déjeuner au 1er étage au très agréable restaurant du terminal domestique. Petit poulet tika massala (entre autres choses) devant du tennis et nous nous en tirons pour le repas le plus cher de notre voyage (1324 IRP). Notre vol de 14h20 ne partira finalement qu’à 16h et nous ne voyagerons même pas sur un avion Airbus Kingfisher mais sur Air Deccan…

Arrivés à 17h10 à l’aéroport de Bagdogra, nous prenons un pre-paid taxi pour rejoindre Darjeeling (1180 IRP pour une voiture, 3900 IRP pour une jeep). 3900 IRP étant bien trop surévalué, nous ferons les 4h de route dans un petit pot de yaourt. L’option que je recommanderai est de payer 1700-1800Rp à un chauffeur dehors pour une voiture Toyota. La distance n’est que de 85km, mais la route est accidentée et fortement sinueuse, une voiture un peu plus confortable n’aurait pas été de refus.

Nous arrivons à Darjeeling sur une petite place. Il semblerait que la petite voiture ne puisse pas gravir la cote qui nous amènerait à l’Hotel Aliment que le Lonely Planet recommande. Quelqu’un se propose de nous emmener en jeep pour 100 IRP. Fatigués, on accepte. On parle avec notre chauffeur, Abodh Rai, et nous rendons compte qu’il possède sa propre agence de voyage sur la petite place. Il semble un peu (beaucoup même) éméché, et pour couper court a ses relents d’alcool, on se promet donc de reprendre notre discussion trekking le lendemain matin. Nous prenons une chambre avec deux lits (300 IRP). C’est propre mais il fait très froid. Malgré le duvet et la couverture fournies, l’usage d’un bon sac de couchage est fortement conseillé. Nous montons ensuite au troisième étage pour y prendre notre dîner : un Thali (plat nepalais) et un pain tibetain. La douche n’a de l’eau chaude qu’entre 18h30 et 19h30. Il est trop tard et nous demandons donc des seaux d’eau chaude (10 IRP).

Lundi 26 Janvier 2009

Programme :
- négociation du trekking
- Visite de Darjeeling

M’étant réveillé à peu près toutes les heures, je n’ai aucun mal à me tirer du lit à 7h30. Après des œufs brouilles, nous retournons voir Abodh pour parler du but de notre voyage : le Singalila Ridge Trek. Abodh est très gentil mais il parle beaucoup.. beaucoup trop. Parfois peu clair, les choses se compliquent dès qu’il saisit une feuille de papier pour tenter de clarifier ses propos. Nous décidons cependant de lui faire confiance et organisons un trekking de 4 jours. Il nous faudrait deux jours de plus pour faire le parcours en entier, mais ne les ayant pas, nous irons jusqu'à Sandakphu et rejoindrons directement Rimbik sans passer par Phalut. Les 1000 IRP par personne par jour couvrent tout, le transport jusqu’à Mana Bhanjang, le guide, le logement, l’eau et la nourriture le long du parcours ainsi que le retour en « shared taxis » depuis Rimbik. Nous ne prenons pas de porteur. Si vous allez jusqu'à Phalut, cela devrait couter plus cher car Phalut n’ayant pas de guesthouse, il faudrait alors emmener une tente pour y passer la nuit. Abodh nous conseille de ne rien emmener avec nous car tout sera fourni. On lui paye les premiers 5,000 IRP, les 3000 restants seront à payer à notre retour.

Nous partirons en trekking demain matin, nous décidons donc de visiter Darjeeling maintenant. Ce lundi 26 janvier est le Republican Day et donne donc lieu à une grande parade sur la place du village. Danses de militaires et d’enfants s’enchainent donc pour le plus grand plaisir du millier de villageois de ce village de 190,000 habitants.

Certains magasins de souvenirs sont fermés, nous nous promenons donc dans la montagne à la recherche de la Buthia Busty Gompa, un des monastères les plus scéniques de Darjeeling selon le Lonely Planet. Le temps étant énormément brumeux, nous ne verrons rien de la vue. Le monastère est lui plutôt joli et bien entretenu.

Vu le brouillard environnant, nous retournons à la guesthouse pour une sieste jusqu'à 16h. Un déjeuner type allemand (pomme de terres sautées/œuf au plat) et nous retournons en centre-ville. Petit tour dans les quelques boutiques d’ouvertes et nous nous dirigeons ensuite vers le Big Bazar, grand supermarché local. On essaye d’y voir la projection de Slumdog Millionaire mais c’est en Hindi non sous-titré… dommage cela aurait put être une expérience. On retourne donc à la guesthouse à 18h30 pour profiter de la douche d’eau chaude. Les problèmes digestifs commencent pour moi, je prends un dîner léger.

Mardi 27 Janvier 2009

Programme
- Trajet Darjeeling - Mana Bhanjang
- Trekking Mana Bhanjang (2130m) – Tumling (2970m) = 11km

Lever 6h30. Petit déjeuner. La voiture d’Abodh vient nous chercher à 7h30. On va à son QG de la place où nous attendons son frère « Deconn » autour d’une tasse de thé. On part ensuite pour Mana Bhanjang (1h de route). Arrivés au village, on y récupère notre guide, Punba. Nous attendons ensuite au bureau d’enregistrement que deux couples de jeunes israéliens finissent de s’enregistrer. Une tasse de thé (oui encore, on a dû en boire 2 litres par jour) et nous commençons le trek vers 10h.

Le programme du trek est representé par cette photo.

Les premiers 2.5km sont plutôt rudes. On marche sur une route goudronnée sinueuse en prenant parfois quelques raccourcis mais qui rajoute de la difficulté. Suivant les conseils d’Abodh je ne prends qu’un set d’affaires de rechange alors que Yohann emmène tout son sac à dos. Comme il est plus malade que moi, je porterai donc le sac cette première journée.

Nous apercevons ensuite le blanc des montagnes pour la première fois.

Nous nous arrêtons ensuite au Sherpa Tea Stall vers 12h30 pour le déjeuner. Nous y dégustons une très bonne soupe de nouilles avec de l’œuf. A la fin du déjeuner, nous sommes rejoins par un couple d’allemands, suivi ensuite par le groupe d’israéliens rencontres précédemment.

On se remet en route et arrivons 2h30 plus tard au village de Tumling au prix d’un dernier kilomètre éreintant. La guesthouse est très sympa. On y réside dans un petit bungalow avec deux lits, une salle de bain avec des vraies toilettes (pas turques). Le tout est étonnement très propre.

Nous marchons ensuite quelques mètres jusqu'à un petit plateau d’où nous avons une jolie vue sur les montagnes. Il est amusant de constater que le village est scindé en deux dans sa longueur. A gauche de la borne c’est le Népal, à droite c’est l’Inde. Pas de postes frontières, les indiens sont les bienvenus au Népal et réciproquement.

On retourne ensuite dans le bâtiment principal de la guesthouse pour se mettre autour du feu. Nous y prenons le thé avec les guides pendant que les femmes s’afférent au feu et à la préparation du diner. Les israéliens arrivent environ 2 heures après nous alors que le couple d’allemand décidera de continuer à marcher pour avoir moins à marcher le lendemain.

Au dîner, devant l’insistance du guide, j’essaye le Tonga, sorte de bière locale. Il s’agit d’herbes qui ont fermentées entre 6 mois et 3 ans. On y rajoute de l’eau chaude et on boit à la paille. On peut rajouter 6 fois de l’eau chaude, chaque fois la bière devient plus forte.

Avant de se coucher, on récupère une bouillote d’eau chaude qui ne sera pas de trop dans la mesure où mon sac de couchage est reste à Darjeeling sur les conseils d’Abodh.. J’ai pour seul protection un duvet et une couverture qui ne tiennent malheureusement pas assez chaud, alors que Yohann s’endort paisiblement dans son sac de couchage.

Mercredi 28 Janvier 2009

Programme :
- Tumling (2970m) – Sandakphu (3636m) = 19km

La bouillote n’a pas tenu bien longtemps avec le froid environnant. C’est donc comme d’habitude que je compte les heures pendant la nuit. C’est content que j’accueille donc le réveil par notre guide à 5h15 pour aller admirer le lever du soleil. Partant sur la gauche de la guesthouse, puis à droite du panneau « welcome to Nepal », ce sont 10 minutes de marche qui nous amène au sommet d’une petite colline.

A droite le soleil se lève sur la plaine.

A gauche les montagnes se colorent de rose.

Ne marchant plus, le froid devient rapidement saisissant et vers 7h nous décidons de rentrer à la guesthouse prendre le petit déjeuner. Nous terminons près du feu de la cuisine, dégustant notre énième thé avec des bretzels maisons et un porridge à l’avoine.

On se remet en route vers 8h, reprenant le chemin emprunté pour le coucher du soleil, et repassant donc devant les deux chaines de montagnes.

Le début du trek est plutôt tranquille : 4km de plat dans lequel nous franchissons les portes du parc national de Singalila.

Ce sont ensuite 2km de descente qui nous amène jusqu'à un village népalais.

La première difficulté arrive avec ces 3km de route sinueuse.

Une fois franchie, il est presque midi et les estomacs comment à gronder. Le guide, tout sourire, nous présente notre destination pour le déjeuner. Il s’agit des maisons bleues que nous apercevons au loin. A noter que la maison blanche tout en haut de la montagne constitue la destination finale de cette journée, le village de Sandakphu.

Une bonne heure de marche et nous voila désormais à ce petit village qui tire son nom de ce "magnifique" petit lac (dont j'ai oublié le nom). Les formalités administratives remplies au poste de garde et nous voila attablés dans la guesthouse pour un nouveau bol de nouilles à l’œuf.

Comme le montre cette photo, il nous reste désormais 6km de plat suivi par 3km de pente plutôt raide.

Trouvant que le guide et Yohann marchent trop lentement :) , je grimpe tout seul et admire avec bonheur la vue offerte par Sandakphu. C’est bien pour ca que nous sommes montés jusque-là.

Une nouvelle fois il faut s’enregistrer auprès du poste de garde et nous parcourons le village à la recherche de nouvelles photos à faire. Nous prenons ensuite nos quartiers dans la grande maison bleue. Yohann ne tarde pas à se retrouver auprès du feu pendant que je sors pour assister au coucher du soleil.

Un petit chemin derrière le village me permet d’apercevoir au loin la deuxième chaine de montagne, celle qui contient le Mont Everest (8848m).

Je me concentre cependant sur la principale chaine de montagne qui se dresse juste devant le village, avec le Kanchandzonga (8598m) au milieu.

Nos amis israéliens viennent à peine de nous rejoindre. Suite à une défaillance physique de leurs copines, ils ont rejoins un village et se sont fais emmener en jeep jusqu'à Sandakphu. Il est donc important de noter qu’il est possible d’arriver jusque ici en voiture, mais qu’il faut repartir en utilisant le même chemin qu’à l’aller car il n’est pas possible de rejoindre ni Phalut ni Rimbik en voiture. L’un deux est également pris de vomissement. De même que l’allemande à qui nous apportant nos stocks d’aspirine et de paracétamol.

Jeudi 29 January 2009

Programme :
- Sandakphu (3636m) – Rimbik (2290m) = 22km

Les guides devaient nous réveiller à 5h30. A 5h50, pas de son pas d’image. Yohann et moi sortons de la maison plongée dans les ténèbres et le silence pour admirer le lever du soleil. Le soleil n’est pas encore levé. Une mer de nuages semble déferler sur la vallée.

Le soleil commence à apparaitre et la chaine de montagne rosit à nouveau.

Nous retournons à la guesthouse pour un nouveau petit déjeuner the-porridge-œuf. Je me dis alors que je ne ferai pas 15 jours de trek en mangeant la même chose tous les repas.. mais nous n’en sommes pas là, nous attaquons aujourd’hui la dernière véritable journée de trek du séjour.

Partis à 8h, nous retournons au poste de garde pour leur signifier notre départ de Sandakphu. Les 11 premiers kilomètres son plutôt ardues. Descendre des marches n’a jamais été ma tasse de thé, surtout qu’après 2km, la montagne n’est plus que difficilement visible, la vue étant constamment obstruée par la végétation. Nous descendons dans la vallée avec en ligne de mire un village d’où s’échappe une fumée blanche et quelques plantations de thé.

Nous arrivons à 11h30 dans le restaurant, plutôt fiers du rythme assez soutenu que nous nous sommes imposé. N’ayant pour l’instant pas très faim, et souhaitant rompre avec nos traditionnelles pates à l’œuf, nous commandons des momos (équivalent des dimsums asiatiques). La règle des momos est généralement : 1 heure de préparation, 5 minutes de dégustation. Ce déjeuner ne dérogera pas à la règle et c’est donc après une longue pause que nous repartons pour les 11 derniers kilomètres.

Continuant à descendre un peu, nous nous arrêtons très rapidement dans une autre guesthouse pour reprendre un petit thé chaud. C’est ensuite 4.5km de montée continue suivie de 6.5km de plat avant d’arriver à Rimbik.

On travers le village, s’arrêtant tous les 50 mètres pour prendre des photos d’enfants. On s’installe à l’hôtel Su-Khim qui ressemble à première vue à un hôtel désaffecté. L’entrée et le rez-de-chaussée sont dépourvus de meubles. Nous montons à l’étage pour y trouver notre chambre avec un lit double, une table et un miroir. Les toilettes communes ont aussi un style plutôt épurée. Nous prenons notre thé sur la terrasse avant de se faire aborder par les deux filles de 9 et 10 ans du propriétaire. Parlant anglais remarquablement bien, elles sont férues de badminton et Yohann finira d’achever ses jambes contre elles.

Nous allons ensuite en contrebas pour s’enregistrer auprès d’une sorte de mairie où nous interrompons les militaires qui jouent au cricket dans le jardin. Et je me mets ensuite en quête de l’achat d’un tee-shirt et d’une paire de chaussettes, mes habits étant quelque peu éprouvés par les deux derniers jours de trek. Fort de mes nouveaux achats, je retourne à la guesthouse commander un seau d’eau chaude pour mettre fin à trois jours sans se laver. Le bonheur intégral. Dîner de roti prata dans la salle à manger, elle aussi plutôt basique.

Vendredi 30 Janvier 2009

Programme :
- trajet Rimbik - Darjeeling
- Visite du zoo de Darjeeling

Le guide devait nous réveiller à 5h30 afin que nous prenions une jeep collective (10 personnes) de 6h30. Il ne se réveille qu’à 6h10 et nous manquons donc ce taxi collectif et il nous annonce qu’il faut attendre le prochain qui part à 11h. Lui demandant d’aller en ville pour confirmer nos billets, il revient 20 minutes plus tard en nous disant qu’il a trouve une jeep pour nous emmener. Nous serons 5 dans la voiture et il nous en coutera 1,600 IRP (inclus dans le package). Nous partons donc vers 8h et effectuons les 4h de route sans encombre.

De retour a Darjeeling, nous retournons voir Abodh. Il est en discussion avec quelques groupes de trekkeurs, on décide donc d’emmener notre Sherpa à déjeuner dans le restaurant d’en face. Il nous y fait essayer le thé Tibétain (thé + lait + beurre + sel) que je m’empresse de ne pas finir. Puis on retourne voir Abodh pour organiser la journée de demain : Tiger Hill et trajet de retour vers l’aéroport de Bagdogra. On dit au revoir à notre Sherpa, tout en lui laissant un petit pourboire pour le remercier (500 IRP).

Nous allons ensuite visiter le zoo de Darjeeling. De petite taille, le zoo impressionne surtout par les espèces qui y sont présentes : ours noir himalyen, panda rouges, léopard des neiges, yack, … Un des meilleurs zoos qu’il m’ait été donné de visiter.

Nous allons ensuite graver nos photos sur un DVD pour le laisser à Abodh et entamons notre shopping. Dans le magasin Tibet arts, nous dépensons plus de 10,000 IRP pour l’achat de pacheminas, tête de bouddha et objet de prière (Manet). Il est extrêmement difficile de négocier des Indiens du Nord. On repart avec un pauvre discount de 7% et retournons à l’hôtel Aliment où je récupère mon sac à dos. Une petite séance internet, un copieux dîner et nous passons notre dernière nuit à Darjeeling.

Samedi 31st January 2009

Programme :
- Tiger Hill
- Trekking autour de Darjeeling
- trajaet Darjeeling – Bagdogra
- Vols Bagdogra – Calcutta et Calcutta – Singapore

Abodh ne nous appellerait que si le temps était dégagé. 5h, le téléphone sonne… zut on ne se reposera donc qu’à Singapour. Le temps de se préparer et nous voila en route vers Tiger Hill pour y admirer une dernière fois le lever du soleil sur les montagnes. Une demi-heure de route plus tard et nous achetons les tickets pour le 3eme étage du bâtiment (40 IRP par personne + 10 IRP pour la voiture). La meilleure vue serait en effet depuis le bâtiment.

Nous arrivons dans ce qui ressemble à une salle de projection. Les fauteuils sont tournés vers les fenêtres, on attend tranquillement le lever du soleil. Une fois qu’il apparait, on ouvre les fenêtres et commençons à photographier. A droite le soleil se lève sur les nuages, à gauche on aperçoit une chaine de montagne. Le Lonely Planet qualifie le lever du soleil de « truly spectacular ». Ou on n’a pas eu de chance, ou le livre se plante complètement. La vue depuis Sandakphu est 50 fois plus belle que celle de Tiger Hill où les montagnes sont beaucoup trop loin. Cela ne reste un beau spectacle que pour ceux qui n’ont pas eu la chance de trekker, pour les autres, je vous conseille de faire autre chose. En contrebas, les gens se massent sur une plateforme, il ne semble pas bénéficier d’une vue moins bonne que la nôtre.

Une fois le lever de soleil terminé, Decon (le frère d’Abodh) nous emmène marcher autour de Darjeeling. Nous devons rejoindre Kuseong depuis le contrebas de Tiger Hill, soit 2h30 de marche. Devant le faible intérêt scénique de cette marche, nous l’écourtons et décidons d’aller directement à l’aéroport de Bagdogra. Nous y arrivons à midi alors que notre vol part à 16h. Nous payons la journée d’aujourd’hui (1800 IRP) et la différence pour le trekking. Nous découvrons sur les panneaux d’affichage qu’un vol Kingfisher part pour Calcutta à 12h30 et essayons donc de le prendre. Au guichet, on apprend que notre vol de 16h a été annulé, qu’ils n’ont pas réussi à nous joindre (mon téléphone ne marchait plus) et que ce vol de 12h30 est le seul vol de la journée. Il est cependant trop tard pour le prendre, mais on nous met finalement sur un vol Jet Airways.

Nous ne voyagerons donc finalement pas sur le vol Kingfisher que nous avons pourtant payé (Air Decan à l’aller, Jet Airways au retour).

Le Boeing 747 jet Airways part à 14h, juste le temps de déjeuner à la cafeteria à l’étage. Arrivés à l’aéroport domestique de Calcutta, nous rejoignons à pied le terminal international situé à droite en sortant du terminal domestique. Ayant dépensé tout notre argent, nous ne retournerons pas en centre ville et passerons deux heures sur les sièges avant de se faire ouvrir les portes du lounge où nous attendrons patiemment le vol qui nous ramènera à Singapour.

Principales dépenses :
- taxi aéroport Calcutta – centre ville : 230 IRP
- nuit guesthouse Calcutta : 900 IRP
- taxi tour calcutta : 580 IRP
- vol Calcutta – Bagdogra : 105 USD / personne
- taxi aeroport Bagdogra – Darjeeling : 1180 IRP
- Trekking : 1000 IRP / personne / jour
- Taxi Darjeeling - Tiger Hill – Aeroport Bagdogra : 1800 IRP

Budget (pour deux personnes, hors billets avion et visa) :
Transport : 2,200 IRP
Trekking (tout inclus): 8,000 IRP pour 4 jours.
Visites : 500 IRP
Logement : 1,800 IRP
Alimentation : 3,200 IRP
Shopping : 11,000 IRP
Pourboire : 1,000 IRP

Total Budget : 27,700 IRP pour 7-8 jours pour 2.

Contacts in Darjeeling :
- Hotel Aliment. 40 Dr Zakir Hussain Road, Near Youth Hostel, Darjeeling 734101. Tel: +91-0354 2255068

- Mahakal Tours N travels. 49 Laden La Road, Club Side (L), Darjeeling
Abodh Rai. Tel: +91-97330 52050/97331 96040 & +91-0354 2252505
mahakaltours@rediffmail.com, mahakal_tours@yahoo.com

- Tibet Arts. Chowrasta, Darjeeling Tel: +91-0354 2259308

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Mont Pinatubo - Subic Bay

noreply@blogger.com (Thomas) — Mon, 15 Dec 2008 16:12:00 +0000

Vendredi 5 Décembre 2008

C’est en ayant pris notre demi-journée pour prendre le vol Tiger de milieu d’après-midi que nous arrivâmes à Clark (Philippines) à 20h15. Thibaud et Greg partent se renseigner au comptoir des taxis pendant qu’Alex et moi-même sortirons oxygéner nos poumons. Après 15 minutes de discussion, ils reviennent nous informer. Nous serions à 1h de route de Capas et il faudrait 1h de plus pour arriver à Santa Juliana, point d’enregistrement pour le trekking du Mont Pinatubo. Le but de ce voyage, comme tant d’autres auparavant, c’est bien entendu l’escalade d’un volcan. Le Mont Pinatubo s’est d’ailleurs rendu célèbre en 1991 avec une éruption de neuf heures qui fit 800 morts et l’évacuation de milliers de philippins et de soldats américains qui étaient stationnés aux Philippines.

Nous n’avons pas vraiment préparé ce voyage, ce qui est plutôt habituel, mais à ce point la cela n’était jamais arrivé. La seule chose dont nous sommes sûrs, c’est que nous voulons faire l’ascension du volcan dès que possible car les trajets aux Philippines prennent beaucoup de temps, ce qui nous laisserait peu de temps pour visiter d’autres choses. Soit on va en taxi à Santa Juliana et on tente de trouver un guide là-bas pour le lendemain matin, soit on tente de trouver un guide maintenant. On choisit la deuxième solution et nous appelons Edwin, recommandé par le Lonely Planet. La conversation téléphonique en anglais semble difficile, il n’est qu’à 1h de l’aéroport de Clark, on lui demande donc de venir nous rejoindre.

Pour ceux qui connaissent l’aéroport de Clark, ils doivent savoir qu’y passer 1h rend déjà dépressif, alors y passer 1h quand vous êtes le dernier vol de la journée et que tout le monde quitte l’aéroport… Et bien que nenni. Nous nous dirigeons vers l’unique petite officine Pizza Hut afin de quémander des pizzas. C’est fermé.. Je lui demande alors s’il est possible d’appeler le service de livraison afin de se faire livrer à l’aéroport. Devant la détresse de nos regards, il nous sort deux pizzas de je ne sais où. Les pizzas sont encore chaudes, on les prend (412 pesos).

Un petit tour au distributeur de boissons, et nous voila parer pour un petit diner à l’extérieur de l’aéroport au milieu d’une petite poignée de techniciens de surface de l’aéroport qui s’affèrent. Nous enchainons ensuite avec notre première partie de cartes (un petit tr..du c… ou aussi appelé président, ca dépend ou on se place).

Une heure après la conversation téléphonique, une sorte de jeep arrive, c’est Edwin. Il s’installe avec nous et on commence à parler prix. 3,000 Rp par personne pour l’ascension et 2,500 Rp pour guide et porteur. Le guide est obligatoire, par contre on se passera du porteur. On décide de partir tout de suite pour Santa Juliana. On s’arrête à une station essence pour acheter un peu de nourriture, de l’eau et des bières. Et nous voila, cheveux au vent, traversant la campagne du Nord des Philippines. A peine 1h20 de route, nous voila déjà à Santa Juliana. Edwin nous propose de dormir chez son ami. On arrive dans une petite maison située à 30 mètres du bureau d’enregistrement pour le trek. Les gens qui y vivent, et malgré nos protestations, libèrent les deux chambres de la maison et vont dormir par terre ou sur les quelques canapés. Les murs sont fins, les chambres n’ont pas de plafond, mais c’est plutôt sympa de dormir chez l’habitant.

Samedi 6 Décembre 2008

Nous nous réveillons donc avec l’odeur de friture à 5h du matin. Une omelette, des œufs au plat, du café et de très bons petits pains nous attendent sur la table dehors. On avait en effet repéré une petite boulangerie à quelques mètres a gauche en sortant de la maison.

Edwin nous a trouvé un guide pour l’ascension. Les bureaux d’enregistrement pour le trek n’ouvrent qu’à 6h du matin. Pas de problème, on s’enregistrera à notre retour.. On part donc en jeep avec Edwin et le guide en direction du Mont Pinatubo. Il commence déjà à faire jour.

La jeep traverse des grandes étendues de cendres et de terres sablonneuses, restes de l’éruption. La nécessite d’avoir une jeep se fait ressentir pour les quelques traversées du ruisseau principal qui coule en plein milieu de cet ancien chemin de lave.

Après 40 minutes de route, la Jeep s’arrête et nous nous partons avec le guide pour 2h de marche. Edwin reste avec nos sacs et la Jeep. Le sentier jusqu'au lac ne monte que très peu. C’est presque de la marche sur du plat à part sur la fin ou cela monte un peu, décevant pour les aventuriers que nous sommes. La seule difficulté du trek réside dans la tentative de rester les pieds au sec alors qu’il faut traverser le petit cours d’eau à peu près 56 fois. Deux techniques bien différentes en images : l’équilibrisme sur des rochers ou la traversée tout schuss. A noter que seul Alex s’illustra dans cette dernière technique.

On arrive en fin au lac. De l’eau turquoise, un soleil de plomb, une petite maison (le « camp de base »), de la végétation encadrée par les montagnes… tout simplement magique. Au moment de l’éruption, le Pinatubo s’est en effet affaissé de 300 mètres et a laissé place à ce lac. 150 photos chacun plus tard et nous refaisons le chemin dans l’autre sens. En chemin, nous croisons quelques touristes, une dizaine tout au plus. On retrouve Edwin et la Jeep qui nous emmène déjeuner au restaurant (inclus dans le package). Riz, poulet, pommes de terre, .. le repas est plutôt copieux. Pendant le repas, on se renseigne auprès d’Edwin sur les activités que nous pouvons faire dans le coin. Baguio, parmi les belles terrasses en rizières d’Asie, est à près de 8h de route. Hundred Islands National Park est aussi loin et la description du Lonely Planet est peu encourageante… On décide donc de se rendre à Subic Bay, au Sud Ouest de Clark.

Edwin nous conduit à la station de Jeepney d’Angeles. Les Jeepney, ce sont ces transports de troupe américains qui ont été reconvertis en taxi collectif. 40 minutes plus tard (140 pesos pour 4) et nous arrivons à la station de bus de San Fernando. Dès la sortie de la jeepney, on se fait alpaguer par un chauffeur de minibus : 1,500 pesos pour quatre. On sait que le bus normal coûte à peu près 200 pesos par personne, on envoie donc poliment paître le chauffeur et entamons la traversée de l’artère principale. Il revient vers nous : 500 pesos pour tous, soit une réduction de 67% sans dire un mot.. Nous voila donc le minibus, à 11 et un chien. 2h de jeu de cartes plus tard et nous arrivâmes à Olongapo. La ville semble plutôt animée, on se met en quête d’un hôtel. On pose nos valises au Ridge Hotel Crest. Les chambres ne sont pas données (2,000 pesos/chambre) pour la standard philippin, mais elles sont spacieuses, propres et bien équipées.

Nous dinons ensuite au Sam’s Pizza, sorte de Pizza Hut avec une estrade où se succèdent les groupes de musique devant une audience qui est plus occupée a manger qu’a regarder le spectacle. Cependant, cette chanteuse a réussi a retenir toute notre attention pour ses qualités vocales.. si, si, je vous assure qu’elle chantait bien en plus. Les pizzas family size sont très copieuses, on décide donc de marcher jusqu'à Subic Bay pour digérer. On tombe sur un marché de nuit et un spectacle de danse. On se pose pour une petite bière avant de finir la soirée dans un lieu de danses traditionnelles ( :) ) d’Olongapo et qu’on peut trouver à Angeles aussi. Nous y refusons les invitations à des cours de danses privés malgré l’insistance du manager et de ses employées.

Dimanche 7 Décembre 2008

Nous décidons de quitter l’hôtel et de passer notre dernière nuit à Baloy Beach. On reprend donc une jeepney jaune (8 pesos/personne) jusqu'à la Rontonda (petite place avec une statue représentant une tête) d’où on peut prendre les jeepney bleus. La jeepney bleue (13 pesos/personne) nous emmène à Baloy beach.

Arrivés à Baloy Beach, on est régulièrement encerclé par des vendeurs de sarbacanes, arcs, CDs, lunettes, .. On y visite plusieurs resorts avant de se poser au Resort Sheaven’s (3,000 Rp pour une chambre de 4). Il est temps désormais de prendre un petit déjeuner américain (œuf, bacon, toasts = 230 pesos) accompagné d’un banana shake (110 Rp). La terrasse de l’hôtel, avec une vue sur la baie, est plutôt sympa.

On arpente ensuite la plage de Baloy, mais le soleil de plomb nous fait vite chercher un petit coin d’ombre. Le plage est belle. Le seul probleme reste les pétroliers qui naviguent au large, mais l'eau est propre.

On décide donc de louer pour trois heures un petit cabanon (200 pesos) où on alterne jeux de cartes et baignades.

Nous rentrons à l’hôtel avaler un burger avant de partir pour le Bat Kingdom où il semblerait qu’on puisse voir des chauves-souris de deux mètres d’envergure. Il faut pour cela reprendre la jeepney jaune et la jeepney bleue. L’animation, selon le Lonely Planet, commençant vers 17h, on décide d’y aller en voiture affrétée par l’hôtel (450 pesos aller). Après une petite demi-heure, on arrive au fameux Bat Kingdom. Le chauffeur nous arrête sur un terre-plein surplombant une forêt plutôt dense. Pas de panneaux, pas de chauve-souris, nous sommes plutôt dubitatifs. On se dirige donc vers quelques habitants afin de confirmer que le chauffeur nous a emmène au bon endroit. Ils nous confirment que c’est bien le Bat Kingdom mais que la plupart des chauves-souris sont désormais visibles du côté de l’aéroport. On reprend donc la voiture et arrivons à l’aéroport 5 minutes plus tard. En effet, des centaines de chauves-souris se suspendent à la cime des arbres qui entourent l’aéroport. Nous descendons de la voiture armés de nos appareils photos. Des vigils nous avertissent qu’il est interdit de prendre l’aéroport en photo… noté. Le vent décroche quelques chauves-souris, mais la quasi-totalité reste en état végétatif. Selon le vigil, elles ne se réveillent que vers 21h. Elles sont plutôt grandes, mais très loin des deux mètres annoncés par les guides. Il est 18h, cela ferait trop long à attendre. De plus, la pénombre et la vitesse de ces bestiaux rendent difficile la prise de photos. On reprend donc la voiture jusqu'à Olongapo où nous étions la veille (encore 450 pesos dans les dents). Quelques jeepneys passent de temps en temps, il est donc peut être possible de se déplacer en transport public.

A Olongapo, nous allons au Pang Cor, le casino de la rue principale. Une pancarte à l’entrée du casino invite les clients à laisser les armes à feu dans une sorte d’urne… sympa. A l’intérieur, une table de boule, 5-6 de blackjack et une centaine de machines à sous. Leurs règles du Blackjack nous semblent très bizarres (uniquement deux paquets au centre de la table, les joueurs qui jouent les cartes de la banque alors que le croupier joue les cartes du joueur, un maximum de 3 cartes, ..). La Boule n’ouvre qu’à 20h30, on se rabat donc sur les machines à sous. A part 4 machines à sous de Poker, les autre machines à sous sont des lignes de symboles où on choisit le nombre de lignes afin de faire des combinaisons.. incompréhensible aussi. On quitte donc rapidement le casino pour aller diner. On va diner au Mac Donald’s (Menu Big Mac grande taille = 150 pesos). On retourne ensuite jouer à la Boule au casino. J’y gagne presque deux fois ma mise avant qu’il ne me change le croupier et que je perde ma fortune. Seul Greg arrive à récupérer sa mise de départ. On reprend la jeepney bleue et retournons à Baloy beach où nous nous installons pour jouer aux cartes.

Lundi 8 Décembre

Lever à 8h30, deux options s’offrent à nous : prendre l’unique bus direct de l’hotel jusqu'à Angeles à 11h du matin ou rester un peu plus longtemps et aller à la station de bus de la Rotonda. On choisit la deuxième solution, sachant bien qu’il n’y a pas grand-chose à faire à Angeles. Après le petit déjeuner, nous retournons sur la plage où j’effectue mon baptême de scooter des mers (2,500 pesos/heure). On retourne ensuite à l’hôtel pour récupérer nos affaires.

La jeepney bleue nous amène à la station de bus d’où nous prenons le bus de 13h pour Dau (150 pesos/personne). Le bus étant quasiment vide, on se prend une banquette chacun et piquons un petit somme. Apres 1h30 de route, le bus se remplit mais nous arrivons heureusement une demi-heure après à Dau. On y prend une jeepney jaune jusqu'à Angeles. Victime d’un accident de la circulation, nous changeons de jeepney. Nous arrivons ensuite dans la rue principale d’Angeles : c'est-à-dire un bar à prostitués tous les 5 mètres. On choisit un bar qui semble à priori bien sous tous rapports. A l’intérieur une table de billard, parfait pour occuper les quelques deux heures qu’il nous reste à attendre. Le bar comprend quand même une boite de nuit un peu spéciale, le Voodoo, ainsi que des chambres à coucher a l’étage.

On arrange ensuite une voiture auprès du bar (300 pesos) et qui nous ramène au magnifique aéroport de Clark. On y retrouve les quelques groupes de français croisés à l’aller. Une fois la taxe d’aéroport payée (700 pesos/personne), nous patientons dans la salle d’embarquement avec une dernière partie de cartes. Le vol jusqu'à Singapour sera sans encombre.

Estimation de budget pour 1 personne (hors billet d’avion):
Transport : 550 pesos
Alimentation : 800 pesos
Logement : 1750 pesos
Autre (guide, jetski, taxe, bungalow) : 6,200 pesos

Total = 9,300 pesos (environ 140 euros)

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Week-end a Ujung Genteng & Cibodas (West Java)

noreply@blogger.com (Thomas) — Wed, 29 Oct 2008 01:58:00 +0000

Vendredi 24 Octobre

Un petit mois après Seoul, me voici maintenant en partance pour l’Indonésie, plus précisément sur l’ile de Java et encore plus précisément à Ujung Genteng, petite bourgade située à 6h plein sud de Jakarta. Les informations disponibles sur le Lonely Planet et Internet sont plutôt minces. Ce sont les seules photos de plages de sable blanc, la perspective de revoir des tortues pondre sur la plage et de tenter un petit coup de pèche, qui ont motivé Alexandre, Gregory et moi-même à tenter l’aventure.

Billet Jetstarasia en poche, nous partons à 21h15 de Singapour et arrivons à 21h40 à Jakarta après 1h30 de vol. Le temps de payer le visa (US$10 pour moins de 7 jours, US$25 pour plus), de récupérer les bagages (cannes à pèche oblige) il est 22h et le temps de trouver un moyen de transport. Comme d’habitude, une dizaine d’Indonésiens se pressent autour de nous, 1 chauffeur et 9 négociateurs/observateurs. Nous n’avons pas vraiment de référentiel de prix, ce qui est plus difficile pour commencer une négo. Nous savons seulement que l’Ocean Queen Resort facture 850,000Rp à ses clients pour un trajet Jakarta-Pelabuhan Ratu qui est à 2h au Nord de Ujung Genteng. D’un coté, l’hôtel doit se faire une marge, de l’autre le trajet est plus long, on s’attend donc à être dans le même ordre de prix. Prix d’appel donné par notre interlocuteur : 1,400,000Rp… on feint la crise cardiaque. La deuxième proposition est à 1,200,000Rp. On l’invite à trouver des touristes américains qui sont généralement peu regardant sur les prix, mais les touristes ne se bousculent pas à la porte donc la négociation continue. On fixe le prix maximum à 900,000Rp. Là ce sont nos interlocuteurs qui sont pris de vertiges.. on conclue a 950,000Rp qui (nous) semble être un bon prix.

5 minutes d’attente et nous montant dans un petit 4x4 Toyota en compagnie de deux chauffeurs qui parlent plutôt bien anglais. Dès la sortie de l’aéroport, ce sont les embouteillages qui nous attendent. Après 1h30 d’embouteillage, la voiture fait demi-tour au péage et emprunte un autre chemin. Ca roule beaucoup mieux.

Samedi 25 octobre

Plus on s’approche de notre objectif, plus la roule est accidentée. On se perd 1h30 avant de trouver Ujung Genteng. Il est 5h30 environ et le jour commence déjà à se lever. Ujung Genteng ne ressemble en rien à ce que nous avions imaginé. Connu des surfeurs, nous imaginions un village avec une rue principale dans laquelle guesthouses, bars et restaurants se chevauchaient, il n’en est rien. Une fois la porte du village franchi et quelques maisons, nous continuons 10 minutes avant de voir d’autres maisons. On continue encore un peu avant d’arriver devant la Mama’s et Papa’s Guesthouse. On nous y propose une petite maisonnette insalubre pour 300,000Rp ou alors 150,000Rp par personne avec repas inclus. On décide de rouler 4km plus loin. L’intérêt du 4x4 se fait ressentir quand nous franchissons des petits ruisseaux et pont accidenté. Un peu avant le pont accidenté, un chemin à gauche nous emmène vers le Losmen Cowboy tenu par Mr Pak Hayun. Il parle très peu anglais mais les chambres sont pas trop mal et avec une jolie vue sur la plage de Pangumbahan où les tortues viennent pondre. 150,000Rp par personne pour deux chambres, repas inclus.

D’ailleurs nous arrivons au moment où des indonésiens installent une palissade pour soit délimiter, soit interdire l’accès à la zone. Interdire serait inutile dans la mesure où l’on peut contourner la palissade par la mer. Il est désormais temps de payer nos chauffeurs. Comme ils ont été sympas, qu’ils ont beaucoup roulé (8h au lieu de 6h) et qu’ils parlent bien anglais, on décide de les payer 1,000,000Rp au lieu des 950,000Rp (oui on sait être généreux aussi !! :) ). Ils essayent d’obtenir 100,000Rp supplémentaires. Peine perdue, on n’a pas passé 10 minutes à négocier pour presque revenir au prix initial.

Une petite promenade matinale sur la plage pour permet d’apprécier la force des vagues dans cette partie de l’Indonésie. Quelques rouleaux, mais la plupart des vagues se brisent presque d’un seul bloc avec force, elles semblent difficilement surfables, mais ne pratiquant pas, je ne permettrai pas de juger.

Il est l’heure du petit déjeuner et de 6 pancakes par personne avec une conserve de chocolat liquide. Nous décidons ensuite d’aller nous baigner. Les vagues sont en effet très fortes et il devient vite dangereux de s’écarter trop de la plage car le reflux nous entraine au large. Petit bain de soleil aussi, mais le temps se couvre assez rapidement.

On retourne à la guesthouse. Nous tentons désormais d’établir le contact avec Pak. Après 5 minutes de mime, il comprend que je cherche des appâts pour mettre au bout de l’hameçon. Après 30 secondes de discussion, je comprends qu’il faut que je trouve des « Ountang », sans savoir ce que c’est. Un des jeunes de la guesthouse m’emmène en mobylette. 2 petites échoppes plus tard, me voila de retour au village principal où se passe la vente aux enchères de poissons tous les matins de 5h à 9h. Les « Outang » s’avèrent être de grosses crevettes. J’en achète 2 pour 25,000Rp environ. De retour à la guesthouse, nous avalons un très bon déjeuner à base de poissons, riz et légumes et de la mangue pout le dessert. Je fais une petite sieste pendant que Gregory et Alex font le tour des environs. Derrière la guesthouse, quelques rizières, des villageois aux champs, ..

Nous tentons ensuite un peu de pèche grâce aux crevettes achetées précédemment. La mer est toujours déchainée, le scion de la canne se plie toutes les 5 secondes, difficile de voir les touches. Des paquets d’algue s’accrochent a la ligne, puis ce sont les rondins de bois de la palissade, que les indonésiens construisaient ce matin, que nous récupérons. Apres une petite demi-heure et les deux lignes cassent, la partie de pèche est finie. De retour à la guesthouse, le diner nous attend : même repas que ce midi mais avec des petites pommes de terre en prime. Autour de bières, nous négocions la voiture pour Cibodas. Les activités semblent un peu limitées, nous décidons donc de ne pas rester les 3 jours à Ujung Genteng. L’anglais de notre hôte étant limité, il a appelé en renfort un de ses amis. Il parle plutôt bien anglais. Il appelle un autre ami qui a une voiture. Il demande 1,000,000Rp pour nous emmener à Cibodas qui semble être à 4h de route d’Ujung Genteng. Après 10 minutes de négociation, la dernière offre sera de 700,000Rp. Pas trop le choix, les villageois ne semblent pas avoir beaucoup de voitures. Une fois le transport du lendemain sécurisé, nous partons en chasse de l’objectif prioritaire : les tortues.

En sortant de la guesthouse à droite, puis 200 mètres tout droit, nous apercevons une trentaine de phares qui fendent le noir de la nuit. Armés de nos lampes torches, nous rejoignons la route principale où circulent ces mobylettes. Nous tournons à gauche et suivons le flux. 10 minutes plus tard et nous arrivons au bureau des rangers qui gèrent l’accès à la zone de ponte (qui n’est autre que la plage où nous péchions). 10,000Rp par personne pour l’accès. Sur la plage, nous retrouvons nos motards, les lumières sont éteintes. A quelques mètres d’eux, une tortue à commence à creuser son trou. Ayant déjà assiste au spectacle lors de mon week-end a Turtle Islands (Borneo), je connais déjà ce qu’il faut et ne faut pas faire. Les indonésiens ont une approche différente, certains caressent la tortue, d’autres remettent du sable dans son trou.

Pendant ce temps la, j’éclaire derrière la tortue afin de faciliter les photos pour mes deux compagnons. Je m’essaye aussi à la photo, mais de nuit, avec un très faible éclairage, la mission est plutôt difficile. Sans doute agacée, la tortue part sans pondre. Pendant qu’elle retourne vers la mer, les indonésiens enchainent les séances photos à coté d’elle. Je me contente de mettre le flash et de la photographier. Une fois la tortue repartie, nous décidons de nous éloigner du groupe. Nous restons une petite demi-heure assis sur un rocher de la plage. La chance de voir une tortue passer dans notre périmètre, qui plus est en pleine nuit noire, étant faible, nous décidons de retourner à la guesthouse pour dormir un peu.

Dimanche 26 octobre

Comme prévu, la voiture vient nous chercher à 6h du matin. Pendant que le chauffeur astique sa voiture, nous dégustons nos derniers pancakes au chocolat. Ils sont cette fois-ci à la mangue et sont nettement moins bons que les pancakes natures de la veille. Nous réglons ensuite l’addition : 510,000Rp pour deux chambres, 4 repas, 2 bières, 3 bouteilles d’eau. Il est 7h30 quand nous partons.

Le trajet en voiture se passa plutôt bien jusqu'à l’arrivée au sud de Bogor et un immense embouteillage. Nous arrivons à 13h à Cibodas. Notre chauffeur souhaite dormir sur place et nous ramener demain sur Jakarta pour 700,000Rp. J’attends dans la voiture pendant qu’Alex et Gregory vont voir les chambres du Freddy’s Homestay et parler du transport pour le lendemain. On décide de se séparer de notre chauffeur qui ne parle pas trop anglais. Les chambres sont à 100,000Rp et le couloir ressemble un peu à un couloir de train avec ces portes coulissantes. Nous descendons ensuite dans la petite salle à manger pour prendre notre déjeuner. Le service est plutôt long (40 minutes !!). Pendant ce temps là, nous lisons les récits de voyage d’autres backpackeurs qui sont passés par ici. Certains commentaires décrivent notre hôte comme trop collant, pour l’instant il n’en est rien. Nous faisons part à Freddy de notre envie de gravir le volcan Gede à 2h du matin. Son anglais n’est pas trop mal, mais pas exceptionnel non plus. On croit comprendre qu’il nous faut demander un permis pour la cascade et ne pas dire que nous souhaitons aller jusqu’au sommet.. mais on ne sait pas trop pourquoi. Nous finissons de dejuner et nous mettons en route pour le jardin botanique, appelé Kebun Raya. Le temps n’est pas extraordinaire. Nous passons auparavant par l’information Center afin d’acheter notre permis pour le trekking de demain. Les horaires d’ouvertures sont de 8h30 à 14h30, il est trop tard. On verra plus tard comment on peut faire.

A peine rentrés dans le parc, après avoir payé les 6,000Rp par personne, nous découvrons le plan du jardin avec une photo d’une très jolie fleur avec un énorme pistil, ce sera l’objectif photo de l’après-midi. Le plan est uniquement en indonésien, ce qui ne nous facilitera pas la tache. Apres 15 minutes de ballade, et sans avoir vus aucunes fleurs, nous tombons sur un groupe de jeunes enfants indonésiens. L’un d’eux se propose d’être notre guide. On tente de lui faire comprendre que nous recherchons la fleur à gros pistil. Nos dessins de fleurs ressemblent plus à des invitations à la pédophilie, mais il semble avoir reconnu ce que nous recherchons et nous fais signe de le suivre. Au fond à droite du parc se trouvent quelques serres regroupant fleurs, cactus, .. Le garçon nous emmène aussi devant un petit terre plein avec un gros trou au milieu. Il semble que la fleur que nous recherchions n’est plus… on donne 10,000 Rp au garçon et repartons pour la guesthouse. Alors que nous retraversons le marché, on s’arrête à un magasin de sport pour jeter un coup d’œil aux vêtements chauds. Nous n’avions pas prévu de faire l’ascension d’un volcan ce week-end et nous sommes donc un peu sous-équipés pour affronter les températures de la nuit (5 degrés en haut du volcan). Les vêtements sont vraiment pas chers (10 euros la polaire).

Informé de notre visite infructueuse au centre d’information (il savait que le centre fermait à 2h30 mais ne nous l’a jamais dit ce #^(*!, Freddy fait venir son fils Indra. Bilingue, accent anglais, Indra se présente à nous. Indra organise principalement des trekkings pour aller voir les oiseaux. Il va essayer de nous obtenir guide et permis pour cette nuit. Le guide coûte 450,000Rp. Le permis coute 22,000Rp, mais il lui faut aussi les photocopies de nos passeports. La plus proche photocopieuse est sur la route principale de Cibodas, à 4km de Freddy’s Homestay. On prend donc un bémo (petit bus jaune) devant la guesthouse et nous dirigeons vers la route principale (« Prat Patak »). Le trajet nous coûte 8,000Rp pour 3. A droite du carrefour, le centre de photocopie.. 500Rp pour 3 photocopies et nous voila repartis pour la guesthouse. On donne les photocopies et 100,000Rp à Indra et on espère… 30 minutes plus tard et la sanction tombe, pas de permis. Plutôt bizarre pour un pays où rien n’est vraiment bien carré. Indra ne veut pas nous accompagner car si quelque chose arrive, il pourrait avoir des problèmes. On doit donc attendre 6h30 pour acheter un permis pour la cascade et continuer à monter tant que nous pouvons (il faudrait attendre 8h30 pour le permis pour le sommet qui coute 22,000Rp). Le problème que nous avons est le manque de temps. Les embouteillages de l’aller (près de Bokor et près de l’aéroport) nous incitent à la prudence. On organise donc le départ pour Jakarta le lendemain à 14h, soit 7h avant notre vol. Petit Nasi Goreng pour le dîner et nous sommes au lit à 21h30.

Lundi 27 octobre

Lever à 6h du matin. Petit déjeuner à base de café et de banana pancake et nous voila en route pour le volcan. Nous retraversons le marché, passons à droite du jardin botanique avant d’arriver à un petit comptoir. Le guichetier n’étant pas là, nous continuons notre chemin. 100 mètres plus loin un bureau ou nous achetons notre permis (20,500Rp par personne). Une carte nous permet de prendre la mesure du parcours.

La première partie du trekking est un sentier un peu rocailleux qui évolue rapidement en escalier de terre. Après 40 minutes environ, nous arrivons au lac bleu. Quelques photos plus tard et nous reprenons notre marche. Nous arrivons à un carrefour, à droite c’est la cascade, tout droit un peu sur la gauche c’est l’ascension du volcan. Nous partons tout droit.

Une vingtaine de minutes plus tard, nous apercevons quelques singes. A contre jour, les singes sont difficilement identifiables mais semblent ressembler au Kiki de notre enfance.

Deux heures après le départ, nous arrivons aux sources d’eau chaude. Impossible de se baigner la-bas, nous portons pourtant tout l’attirail nécessaire pour faire trempette. Le passage sur des cailloux glissants, la fumée dans les yeux avec de l’eau chaude comme point de chute voire un trou béant à droite est assez sympa.

Nous continuons à monter. Nous rejoignons le dernier refuge avant le sommet du volcan Gede, Kandang Badak. Nous ne sommes qu’à une heure du sommet mais il nous faut commencer à redescendre (comptez 3 heures).

On redescend jusqu’au carrefour et tournons à gauche pour aller voir les cascades. 10 petites minutes plus tard et nous voila devant 3 petites cascades. On s’y pose une dizaine de minutes (plus en fait, mais on ne va pas blâmer Gregory davantage) avant de repartir vers la guesthouse. Nous avions demandé à Freddy de préparer le déjeuner pour 13h. On arrive à 13h30, le déjeuner n’est pas prêt. On prend une douche puis un dernier Nasi Goreng et nous voila partis à 14h30. Au lieu d’embouteillages, c’est un trajet sans heurts qui nous attend et c’est en 2h30 que nous rejoignons l’aéroport de Jakarta. Nous avons 4h à attendre. Le premier sentiment est de se dire qu’on aurait eu le temps d’aller au sommet du volcan, mais avec des « si », ma tante…

On se pose tout d’abord au Mac Donald’s. Gregory part ensuite pour 90 minutes de réflexologie quelque peu suspecte… Nous nous retrouvons ensuite pour l’enregistrement et pour un léger apéritif. Nous reprenons l’avion pour Singapour.

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Budget pour 3 personnes pour 3 jours (exclus billets et visas)

Transport : 2,250,000Rp
- Jakarta Ujung Genteng : 950,000Rp
- Ujung Genteng – Cibodas : 700,000Rp
- Cibodas-Jakarta : 600,000Rp

Logement & Alimentation : 1,125,000Rp
- Losmen Cowboy : 510,000Rp (150,000Rp/personne repas inclus)
- Freddy’s Homestay : 465,000Rp (100,000Rp/chamber petit dejeuner inclus)
- Divers alimentation: 150,000 Rp

Permis & Entrees: 89,500Rp
- Tortues Ujung Genteng: 10,000Rp/personne
- Cibodas Botanic Garden: 6,000Rp/personne
- Cibodas Waterfall permit: 20,500Rp/personne

Total: 3,464,500Rp (environ 249 euros)

Contacts
- Losmen Cowboy (Pak Hayun: )
- Freddy’s Homestay: +62 - 0263 - 515473
+ Indra (trekking, bird watching): fecote@yahoo.com

Week-end a Seoul, South Korea

noreply@blogger.com (Thomas) — Fri, 24 Oct 2008 10:38:00 +0000

Il est 23h45 quand je traverse l’aéroport d’Hong Kong a grandes et vives enjambées. Arrive porte 27, je découvris avec stupeur (si, si, au moins ca) que le vol partira de la porte 5. Vous aurez note l’emploi du singulier dans les deux phrases précédentes. C’est en effet seul que me voila en direction de Seoul. Singapour célébrant Hari Raya mercredi, c’est un week-end de 5 jours qui s’offre à moi.

La Corée… si on m’avait dit. Faut dire qu’après 4 ans de voyages dans les pays limitrophes de Singapour, me voila «obligé » d’élargir mon horizon. Le choix de Seoul se fit un peu par défaut. Souhaitant un environnement urbain où voyager seul ne réserverait pas trop de surprises, le choix se réduisit vite a Seoul ou Shanghai. Un coup de téléphone a Nicolas plus tard, celui-ci partant en Mongolie pour la semaine, et c’est Seoul qui s’impose. Il est dimanche après-midi, un tout a la librairie du coin et j’attaque la lecture du Lonely Planet dont je terminerai la lecture dans la salle fumeur de l’aéroport d’Hong Kong. Les 2 heures d’escale ne furent donc pas de trop.

Je dresse un rapide programme : des temples, des temples, des temples, un palais, la frontière avec la Corée du Nord, le stade de foot, des marchés, .. et des temples. Contrairement à ce que tout le monde me dit, j’ai l’impression qu’il y a de quoi s’occuper 5 jours à Seoul..

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Mercredi 1 Octobre

Programme :
- United Service Organization (USO) : excursion frontière avec Corée du Nord.
- Jogyesa, Tapgol et Cheongdogyo
- Gyeonhungung et Gyengbokung
- Changgyeong et Jongnyo

Il est 5h du matin quand l’avion se pose à Seoul. Ce furent 4h de repos bien mérités avant d’attaquer ma première journée touristique. Au fil de ma lecture du Lonely Planet, je m’aperçus que les dernières informations datent de 2006.. c’est donc un peu dans l’inconnu que j’arrive. Le guide indique la possibilité de la construction d’une ligne de métro reliant l’aéroport, maintenant à moi de vérifier.

Apres une petite demi-heure de queue à l’immigration (attention de bien prendre la feuille de départ a gauche de l’immigration), me voila déjà dans le hall de l’aéroport. Le comptoir d’information est plutôt performant. Ma première destination sera la station de métro de Samgakji afin de booker le tour pour la frontière avec la Corée du Nord auprès de l’USO. Pour y aller, l’hôtesse me propose le métro ou le bus. Je choisis le bus. C’est le Bus 6001 à la porte 12B. Une fois dehors, j’achète mon billet (8,000 Won) au ticket office et j’attends en face de l’arrêt du bus. Il est 6h et le prochain bus passe a 6h35..L’air est frais, juste assez pour me motiver a sortir mon coupe vent Thales. Le bus arrive et c’est près de 1h40 de voyage nécessaire pour rejoindre la station de bus.

Je trouve la sortie 14 de la station de métro et âpres 200m tout droit, les bureaux de l’United Service Organization (USO) se trouve de l’autre cote de la rue. A l’extérieur, des barrières, des soldats armés, .. je suis dans un pays en guerre. A l’intérieur du bâtiment, à peine ouvert la porte, une dizaine de soldats américains en uniformes avachis sur les canapés… euh, c’est bien la ?
Oui. A gauche des canapés, un petit comptoir. Le tour est malheureusement booké pour toute la semaine. Mieux vaut donc réserver à l’ avance. L’hôtesse me donne cependant le numéro de téléphone d’un autre tour operateur (Choon-ang Express Tour. Tel : 02-2266 3350).

Je reprends le métro direction Jonggak dans le quartier d’Isadong. Au passage, j’achète une carte T-Money, carte rechargeable, pour voyager plus facilement en métro. Arrivé à Jonggak, le temple de Bosingak est fermé, je traine donc ma valise successivement à Jogyesa, Tapgol et Cheongdogyo.
J’arrive à Jogyesa en pleine cérémonie religieuse. Jogyesa est le plus grand temple bouddhiste de Seoul. Des dizaines de fideles sont agenouilles sur des tapis dehors car le temple est plein. A l’intérieur, 10 statues de Bouddha qui représentent les 10 juges qui décident du passage vers le paradis ou l’enfer 49 jours après la mort de quelqu’un.

Tapgol park, ou le parc de la Pagode, doit son nom à la pagode qu’il abrite. Construite en 1471, la pagode est abrite par une affreuse glace de protection. C’est depuis ce parc qu’a commence la marche pour l’indépendance contre les japonais qui fut sévèrement réprimée. En retour, la déclaration d’indépendance fut lue le 1er Mars 1919 dans ce même parc.

Enfin, Cheongdogyo est une église en brique rouge de style baroque.

Il est désormais temps de penser au logement. Apres avoir passé 20 minutes à chercher la Beewon Guesthouse, et celle-ci étant au complet pour ce soir, je pose ma valise au Sae Rim Hotel. 50,000 Won, soit 40USD. Difficile de trouver beaucoup moins cher a Seoul. La chambre comporte un lit double, un écran LCD avec câble, ordinateur, internet, air conditionné, fan, douche privative, distributeur d’eau.. la chambre n’est pas très grande mais le confort est la. Je profite également de l’hospitalité du couple de gérants pour réserver le tour pour la DMZ (zone démilitarisée) demain matin. Après une petite douche, je me remets à la visite du quartier de Gwanghwamun dont Insadong fait partie.

La statue de l’amiral Yi Sun-Sin est en rénovation, ca commence bien.

J’enchaine avec Gyeonhungung ou j’aperçois une démonstration de Taekwondo.

Je continue au Nord pour rejoindre Gyengbokung. Le temple est lui-aussi en rénovation, mais on peut y accéder par l’arrière. J’y assiste une passation d’armes entre les équipes de gardes. Je marche à l’Est ensuite jusqu'à Changdeokung ou la participation a un tour est obligatoire. Il est 14h. Le dernier tour anglophone est à 15h30.. trop tard, ca sera pour un autre jour.

Je termine par Changgyeong et Jongnyo. Pas trop de commentaires sur tous ces temples. Ou je n’ai pas la sensibilité artistique requise, ou tous ces temples se ressemblent tous. Je rentre à l’hôtel faire une petite sieste.

Il est 21h30 quand je vais diner dans un petit restaurant a proximité de l’hôtel. 4,000 won pour un Bim Bim Bam. Je prends ensuite le métro pour découvrir Itaewon, quartier anime selon le Lonely Planet (2006…). L’artère principale est presque vide. De nombreux militaires sont postes sous les arcades. Je prends une petite bière au Gecko’s et je reprends le métro pour l’hôtel. 2 changements et 20 minutes d’attente a chaque fois et je suis au lit. Demain c’est rendez-vous a 9h30 au Lotte Hotel pour le départ de l’excursion DMZ.

Jeudi 2 octobre

Programme :
- Daoksugung
- Meong-Dong Catholic Cathedral
- Seoul Tower
- Namsangol Village
- Namdaem market
- Sodaemun prison
- Seolleung Park Royal Tombs
- Bongeunsa
- Building 63

Réveil a 7h30. Petit café rapide dans la chambre, petite douche et je pars pour le rendez-vous. Les places pour la DMZ sont difficiles à obtenir à la dernière minute, il s’agit de ne pas rater cette occasion. Le rendez-vous est au 6eme étage du Lotte Hotel. Ayant vu un Lotte World Hotel dans le Lonely Planet, c’est dans le quartier de Jamsil que je me trouve. Je suis déjà 10 minutes en retard. Arrive au 6eme étage, je me trouve au milieu de salons de beauté.. J’appelle le tour opérateur. Il y a un deuxième Lotte Hotel a City Hall.. il est trop tard pour y aller, le tour partira sans moi. Le tour est de plus complet jusqu'à la fin de la semaine.
Je retourne a l’hôtel et demande au gérant de me trouver un autre organisme de tourisme. Il me trouve une place pour samedi matin. Par contre je ne verrai pas le village frontalier de Panmunjeom qui n’est pas accessible aux touristes le weekend. L’hôtesse parle un anglais parfait. Le tour vient en plus me chercher a l’hôtel, pas de ratage possible cette fois.

Je continue ma visite en m’attaquant cette fois aux quartiers de Myeong-Dong et Namsan. Arrivé à City Hall, le Daoksugung ressemble aux temples vus la veille. Il abrite aussi le musée d’arts contemporains.

Je marche ensuite jusqu'à la Meong-Dong Catholic Cathedral. Le clocher de cette cathédrale en brique rouge est lui aussi en rénovation.. L’intérieur de la cathédrale ressemble aux cathédrales de chez nous avec le chœur, les vitraux, les bancs, .. Une statue de Jésus est tournée vers la ville, un peu a la manière Rio de Janeiro. . Autre chose amusante aussi est le prêtre poste au sommet de la longue montée qui mène a la cathédrale de manière a féliciter les fideles qui passent par ce petit chemin de croix.

Je prends ensuite le taxi pour la première fois du séjour pour aller à la station du téléphérique de Namsan. Le cable car (6,000 won l’aller, 10,000 won l’aller-retour) amène jusqu'à la Seoul Tower (7,000 won). Le trajet à pied est aussi possible. Ayant déjà suffisamment marché ces deux derniers jours, je choisis la solution de facilité. Trônant a 479 mètres au dessus du niveau de la mer, la tour offre une vue panoramique à 360 degrés sur la ville.

Je redescends ensuite de l’autre cote pour prendre le bus numéro 2 jusqu’au village coréen de Namsangol. Des nuées d’écoliers visitent le village. Il s’agit d’une reconstitution de maisons traditionnelles et de son mobilier. Je prends ensuite le métro pour le marché de Namdaem. Marché généraliste a la Chatuchak market de Bangkok, il comporte beaucoup d’étales dédiées aux fringues pour femme. Une vingtaine de minutes plus tard, je remonte dans le métro pour la prison de Sodaemun.

Arrivé à la station de Dongnimum, je travers le parc de l’indépendance et m’acquitte de la somme de 1,500 won pour rentrer dans la prison. A l’intérieur, un petit parcours fléché suite une progression allant des interrogatoires à l’exécution des prisonniers, parcours agrémenté de reconstitutions visuelles et sonores. Près de 4,000 opposants à la domination japonaise y seraient mort parmi les 40,000 personnes qui y furent envoyées.

Je décide ensuite de retourner à Jamsil ou l’aventure DMZ s’était avérée infructueuse plus tôt dans la journée. Je visite tout d’abord le parc de Seolleung dans lequel résident les tombes du roi Seongjong, de son épouse et de son fils. Des statues de soldats et d’animaux protègent les tombes perchées sur des gros talus, tout cela au milieu d’un parc ou de nombreux Séoulites viennent faire leur jogging. Ce parc est plutôt dépaysant et change des nombreux temples.

Apres tant de nature, je retourne à mes temples. Je vais au Bongeunsa, au Nord du COEX Mall et de l’Hitachi Department Store. Y allant un peu en trainant les jambes, je dois avouer honnêtement avoir été agréablement surpris par ce temple. Beaucoup plus travaillé que les précédents, avec des peintures sur les portes, ...

Enfin, je prends le métro jusqu'à Noryangjin dans le quartier de Yeouido afin de monter en haut du Building 63. Le Building 63 offre 3 activités : l’observatoire, l’aquarium et le cinéma. Par faute de temps, je ne suis allé qu’a l’observatoire. Je ne fus cependant pas déçu du voyage (60 étages en ascenseur) car la vue de nuit d’une autoroute de Seoul est magique. Je vous passe l’exposition Hello Kitty de l’observatoire. Un petit hamburger au Lotte Fastfood du building et me voila de retour a l’hôtel après une journée plutôt chargée.

Vendredi 3 Octobre

Programme :
- Hwaseong, forteresse de Suwon
- Changdeokung

Endormi assez tôt devant une rediffusion du match Liverpool-PSV Eindhoven, c’est a 7h30 que je me réveille, idéal pour entamer ma plus longue excursion : la forteresse de Suwon (Hwaseong), au sud de Seoul. Accessible en métro, c’est après près d’1h que j’arrive à la station de Suwon. Ne souhaitant pas passer 20 minutes a chercher le bus gratuit, je prends un taxi jusqu'à la forteresse (5 minutes, 2,400 won). J’arrive au Paldalmun, petite forteresse circulaire au centre d’une place. Je pars a gauche de la forteresse et aperçois le début des marches. A droite, un centre d’information touristique qui me sera utile plus tard.

Pour l’heure, ce sont des dizaines de marches qui m’attendent. Apres 10 minutes de marche le long des murs de la forteresse, on arrive au ticket office (1,000 won). Puis c’est 1h30-2h de marche pour faire le tour presque complet de la forteresse, tour entrecoupe de petits temples et postes de garde. La forteresse fut construite autour de 1794-96 et constitue la partie la mieux conserve de la fortification de Seoul. Plutôt sympa. Une fois le tour boucle, je retourne au centre d’information touristique afin qu’il m’écrive le nom en Coréen du Korean Folk Village. Il me déconseille de prendre le taxi, trop cher.. (20,000 won…). J’évite de lui dire que je peux largement de permettre cet extra et accepte, devant son insistance, qu’il m’emmène a la station de bus. Il attend 25 minutes avec moi ce bus 37. Toutes les 5 minutes, je l’invite à retourner à son bureau mais il refuse. Pendant ce temps-la, je pèse le pour et le contre. J’ai peur que les 2h de bus aller-retour renforce la possible déception de voir cette reconstitution de village traditionnel. Je décide finalement de ne plus y aller.

Je reprends le taxi pour la station de Suwon. Mon dernier objectif de la journée est le Changdeokung a proximité de mon quartier. Il est 15h, 30 minutes à attendre avant le départ du tour anglophone. Une quarantaine de caucasiens arrivent, le tour commence. Le temple est globalement bien. Alternance de temples, d’étangs et de jardin secret. La visite dure près d’1h30.

Je retourne à l’hôtel. Guillaume, ancien stagiaire Thales a Singapour, et habitant désormais près de Seoul, devait me rejoindre mais ne finalement pas ce soir. Plutôt que de rester seul a l’hôtel, je décide de sortir dans le quartier de Hongik. Le quartier est vivant, très vivant. De nombreux bars, restaurants, boites de nuit. J’y rencontre un italien et quelques coréens avec qui nous passons une très bonne soirée.

Samedi 4 octobre

Programme :
- la DMZ (zone démilitarisée, frontière avec la Corée du Nord)
- Guksadang

Couché à 4h du matin, le réveil à 7h fut un petit peu difficile. A peine le temps de finir mon café qu’on vient déjà me chercher pour le tour. D’abord à bord d’une voiture, nous rejoignons le car stationne près de l’hôtel Ibis. Le tour commence.

On y apprend pas mal de détails sur Seoul et la Corée. La Corée compte 50 millions d’habitants. 27,000 soldats américains sont stationnes a Seoul. En Corée du Nord, ce sont 22 million d’habitants, mais 1 million de soldats. Pendant ce temps la, je regarde dehors. Toute la cote est entourée d’un mur de barbelés et de postes de garde tous les 100 mètres, certains vides, d’autres avec un garde. La frontière avec la Corée du Nord n’est qu’a 57 km de Seoul. Au dessus de l’autoroute, ce sont 10 gros blocs blancs charges d’explosifs. En cas d’invasion, le gouvernement Sud coréen ferait exploser ces blocs sur la route. A raison de 3-4 minutes perdues par les Nord coréens pour dégager les débris d’un bloc, ce serait 30-40 minutes de gagnées pour l’armée de Seoul de se mobiliser. Dans les bois et terrains vagues autour de l’autoroute, ce sont 700,000 mines qui restent malgré un précédent déminage de 300-400,000 mines.

A l’approche du poste frontière, le car doit slalomer entre les obstacles (barrières et perce-pneus). Les photos sont interdites. N’ayant pas le temps de visiter les prisons coréennes actuelles, je me résignais à laisser mon appareil photo dans mon sac. La DMZ a 4km de large (2km de chaque côté de la frontière) pour 248km de long. Après un contrôle des passeports, le car nous amena tout d’abord à un poste d’observation d’où nous aperçûmes le Freedom Bridge (Pont de la Liberté). Devant un panneau « interdiction de photographier », et à 50 mètres d’un poste de garde, ce sont des dizaines de touristes qui photographient. Et donc je me suis pas fait prier.

Le car nous emmène ensuite au 4ème tunnel d’invasion, dernier tunnel à avoir été découvert, en 1974. Il en resterait sans doute encore une dizaine. Pour trouver ces 4 tunnels, le gouvernement sud coréen, suite a des renseignements d’architectes ayant travaille sur ces chantiers, a inondé le sol afin de découvrir l’emplacement exact du tunnel. Une fois le tunnel découvert, la Corée du Nord a rapidement étalé du charbon sur les murs afin de prétendre que ce tunnel était une mine charbonnière et non pas un tunnel d’invasion. Il semblerait que cette explication ne fut pas jugé suffisamment convaincante par la Corée du Sud. Les photos sont également interdites à l’intérieur du tunnel. Le port du casque se révèle vital pour toutes personnes de plus d’1,70m. Arcbouté tout du long, j’ai du me taper le casque 15 fois dans ce tunnel plutôt bas de plafond. A noter que la Corée du Nord ne touche aucun revenu de cette activité touristique.

Ensuite, le car nous emmène à un autre poste d’observation qui a une vue imprenable sur les villages frontaliers Nord et Sud coréens. Les deux pays se sont livres à une compétition pour le village qui aura le drapeau le plus haut. La Corée du Nord a eu le dernier mot. Ce sont donc deux drapeaux qui flottent au milieu d’une vallée. A noter que cette vallée revêt un très fort intérêt scientifique car les hommes y sont absents depuis 1953. Apogée de la connerie des militaires locaux, les photos sont interdites depuis le poste d’observation, mais autorisées 5 mètres plus loin. Il faut donc lever les bras au ciel et viser à l’aveugle pour essayer de photographier les drapeaux. Je ne comprends toujours pas ce que ca changerait de pouvoir photographier depuis le poste...

Enfin, le car nous emmène à la station de Dongsan, voie ferroviaire reliant Seoul à Pyongyang. Pour l’instant dédie uniquement aux échanges de marchandises depuis 2007, il devrait s’ouvrir dans le futur au transport de passagers.
Le voyage se termine par la visite d’une fabrique de pierres précieuses et d’un magasin spécialisé dans le Ginseng. Dans l’entrée, je lis que Francois Mitterand aurait vécu 7 mois de plus en ayant bu du Ginseng coréen.

Le car nous ramène à City Hall. Je reprends le métro: direction le Guksadang que j’avais omis de visiter quand je suis passe près de la prison de Seodaemun. 10-15 minutes de marche depuis la station de Dongnimun sont nécessaires pour arriver au pied de ce très joli endroit. Le temple est situé un peu plus haut dans la montagne.

Encore au dessus, des rochers qui, selon le Lonely Planet, ressemblent à des moins couverts de leur tunique.. ca se discute.

Le soir, je retrouve Guillaume. Apres un barbecue coréen, nous ecumons quelques bars avant de retourner au M2 visité la veille. La scène électro-house de Seoul est vraiment bien.

Dimanche 5 octobre

L’avion est à 15h30. Je pars de l’hôtel vers 11h30. Le métro, malgré 2 changements, s’avérera beaucoup plus rapide que le bus de l’aller. Je vous passe les 2 heures d’attente supplémentaire lors de l’escale à Hong Kong, à cause des typhons, fréquents a Hong Kong..

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Turtle Islands - Sepilok

noreply@blogger.com (Thomas) — Sun, 18 May 2008 13:07:00 +0000

Un voyage à Sabah ca se prépare on dirait, j’ai connu des voyages plus backpackers que ca. Après avoir gravi le Mont Kinabalu, je m’étais déjà promis d’y revenir pour me concentrer cette fois-ci sur l’aspect faune sauvage de cette deuxième région du Borneo Malaysien. L’objectif principal du voyage est l’île de Selingan, dénommée Turtles Island et située à une heure de bateau de Sandakan, dans l’est de l’ile. Les problèmes commencent quand le site semble limité à 60 admissions et que son management est contrôlé par des Tour Opérateurs. Pour assister au spectacle de la nature, c’est donc 5 jours avant le départ que je m’acquitte de US$526 (pour deux personnes) auprès de Borneo Adventure pour un jour et demi de tourisme (de masse) entre Selingan et Sepilok pour y voir également le centre de réhabilitation des orangutans.

Contrairement à la région du Sarawak, le tourisme à Sabah est beaucoup plus organisé. Tout est plus ou moins contrôlé par les Tour Operateurs, mais cela n'enlève rien aux trésors qu'il y a à explorer comme le Mont Kinabalu, le site de Sipadan élu comme plus beau site de plongée du monde, et tout une faune que l’on trouve quasiment nulle part ailleurs. C’est sur cette faune que ce weekend de trois jours s’est concentré.

Sinon vous pouvez aussi accéder directement à l'album photo -> ici

Samedi 17 Mai 2008

- Vol Johor Bahru – Kota Kinabalu
- Bus Kota Kinabalu – Sandakan
- Visite de Sandakan

Lever 3h du matin et départ 3h40 de la maison. Le taxi arrangé par Benson (compagnie de transport Singapourienne) nous emmène en Malaise. Du coté de la frontière Singapourienne, les douanes ont rajouté la prise d’empreinte digitale au programme, ce qui provoque un petit embouteillage de 20 minutes. Puis du côté de la Malaisie, on me demande de descendre du taxi et on m’emmène dans un bureau.. étant un peu bronzé, suis-je pris pour le terroriste malais échappé de Singapour ? Je n’aurai pas la réponse. Après m’avoir fait attendre 10 minutes, on me tamponne mon passeport et on repart vers Senai Airport, l’aéroport de Johor Bahru. Toujours est-il que, malgré ces péripéties, nous voila à 5h15 à l’aéroport alors que l’avion part à 7h25. Je remercie intérieurement Thibaud de m’avoir conseillé d’avancer le départ en taxi, ce qui nous permet d’apprécier pleinement notre attente à l’aéroport. Nous y retrouvons cependant Gregory et Timothée de Singapour qui passent le weekend a Bako National Park (Kuching, Sarawak) dont j’ai pu vous montrer mes photos précédemment. Un weekend très nature donc pour les français de Singapour. Petit déjeuner local à la cafeteria de l’aéroport avant que chaque « couple » ne parte de son côté. Revenant à Johor Bahru en même temps, le RDV est pris lundi à 23h20 pour partager un taxi.

Il semblerait que statistiquement, un vol Air Asia sur trois parte en retard. Le nôtre part à l’heure, et arrive même 25 minutes en avance à Kota Kinabalu (Tanjung Aru Airport). Il est 9h25 quand nous prenons un taxi au comptoir officiel de l’aéroport. 30 Ringgit pour aller à la station de bus d’Innaman, dans le Nord de la ville, d’où part le bus pour Sandakan. 35 minutes plus tard et nous voila à la station de bus qui, entre nous, ressemble plus à une station désaffectée de la Pologne des années 60 qu’ à une nouvelle station de bus. Il est 10h, heure de départ du bus pour Sandakan. Le prochain est à 14h.. A part le Sabbah Museum, situé à l’extrême Sud de la ville, et donc loin de la station de bus, rien ne nous donne envie de rester à Kota Kinabalu quelques heures. Je pensais précédemment aller à la Tambunan Rafflesia Reserve, mais le timing étant trop short, autant garder cette activité pour le dernier jour. Nous prenons donc nos tickets (33 Ringgits) au comptoir 8 : Tung Ma Express et embarquons dans le bus qui part aussitôt. Nous passons pendant le parcours devant l’entrée du Parc National de Kinabalu. Une larme coule de ma joue a la vue du restaurant et de la porte d’entrée que nous avons foules avant de gravir triomphalement le Mont Kinabalu. Au bout de 4h, le bus s’arrête enfin : pause déjeuner dans un food court dans lequel on peut échanger le ticket de bus contre une boisson, la nourriture restant quand même à la charge du passager. Après cette pause de 10 minutes, le bus repart et on nous distribue gratuitement des petites bouteilles d’eau. A noter enfin que ces 6 heures de trajet sont agrémentées par la diffusion de films plutôt récents (10,000 DC, Dragon Wars, Iron Man, ..) qu’on en viendrait à se demander comment ils ont fait pour acquérir si rapidement les droits de diffusion.

Arrivés à 16h a la station de bus de Sandakan, on prend un taxi pour faire les 4-5 km restants jusqu’au centre-ville de Sandakan. Le centre-ville ressemble plus à Melun Sud qu’à une station balnéaire. Les rues sont sombres, les bâtiments noircis, .. une ville de transit qui souhaite être fidele à sa nature et ne pas retenir les touristes trop longtemps. Heureusement, au milieu de tout ceci, il y a le May Fair Hotel. Franchement, l’hôtel ne paye pas de mine de l’extérieur, avec sa petite entrée au coin de la rue à cote d’un magasin de textile. L’intérieur n’est pas exceptionnel non plus, mais les chambres sont propres et plutôt spacieuses, dotées d’air conditionné, d’un écran LCD, d’un lecteur DVD, d’une salle de bain, .. le tout pour 50 Ringgit par nuit. C’est presque donné. Le petit bémol est que du coup, beaucoup de backpackers y vont, il est donc préférable de booker au moins 1-2 jours à l’ avance.

Une fois douchés, nous partons dans les hauteurs de la ville à la recherche d’une vue imprenable sur la baie de Sandakan. Notre première destination fut l’Agnes Keith House, maison restaurée d’une écrivaine déportée pendant la guerre. Le thème de la Seconde Guerre Mondiale est en effet très présent dans la ville. Ancienne capitale de Sabah, Sandakan fut bombardée par les allies pour chasser les Japonais. Depuis 1945, la capitale est désormais Kota Kinabalu. Comme toujours, de nombreuses personnes, surtout australiennes, furent soumises au travail force et exécutés par ces derniers. Pour y aller, prendre Lebuh Empat, et prendre les marches (Tangga Seribu) en béton à gauche de la Cours de Justice. Les 10 premiers mètres de l’escalier sont détruits, sans doute pour préserver ces vestiges archéologiques de la 2nde GM, ce qui nécessite donc un peu d’équilibrisme.

En continuant le chemin, on arrive ensuite à Residential Drive qui donne sur l’Agnes Keith House. Nous y sommes arrivés à 16h45 mais, à priori, les employés, prudents, avaient déjà anticipé la fermeture quotidienne de 17h. Nous ne verrons donc que l’extérieur, et un coup d’œil furtif de l’intérieur à travers les carreaux des portes, ce qui me permet de dire que la maison ne casse pas trois pattes à un canard. Cependant, si pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous avez du temps à perdre à Sandakan, je ne peux que vous conseiller la visite de la maison qui doit être un must-do touristique de la ville.

En effet, en contrebas de la maison, devait se trouver l’Observation Pavillion construit par le Rotary Club. Le Lonely Planet annonçant des « fine views », imaginant déjà une immense tour blanche, je pensais déjà avoir la photo des brochures touristiques de Sandakan. En fait, l’Observation Pavillion ressemble à une station de bus, et la vue donne ca !! (Je ne dois pas avoir les mêmes critères que le Lonely Planet)

Forts de ces deux visites, c’est vers la Mosquée de la ville que nous nous dirigeons. Ne méritant même pas une photo, nous partons nous promener sur le bord de mer. On est loin de la croisette, mais ca reste cependant le loin le plus sympa de Sandakan qu’il m’est été donne de voir. Après avoir eu la chance de croiser le groupe des Sandakan Bikers, on s’y arrête prendre un verre. La destination suivante devait être le temple de Puu Jih Shih , situé à 4km a l’Ouest de la ville. Je dois avouer que, devant la pauvreté scénique des visites de l’après-midi, j’ai préféré sauter cette partie du programme pour passer directement au diner. Nous dinons dans un restaurant indien recommandé par le Lonely Planet, le Restoran Zakaria III, dont la variété de roti prata est en effet fort louable. J’y prends un murtabak poulet pas mauvais mais différent de ceux de mon ami indien de Newton Circus. 10 MYR pour deux plats et 1 boisson... pas cher. Nous retournons ensuite à la guesthouse pour y regarder la télé. Outre les chaines câblées, la guesthouse a de plus une collection impressionnante de VCD (plus de 1,000 à vue de nez) et donne la possibilité d’en emprunter gratuitement (5 maximum par jour). Broken Arrow et Hulk en poche, c’est devant la télé que nous finissons notre expérience Sandakanaise.

Dimanche 18 Mai

- Sim Sim Water Village
- Bateau Sandakan- Turtles Island
- Ponte d’œufs et libération de bébés tortues

Le départ du tour operator se situe au Sandakan Hotel, à 3 minutes à pied du May Fair Hotel. Le RDV est pour 9h45, nous montons dans un bus ou une dizaine d’autres caucasiens attendent. Etrangement, Vanessa et moi sommes isolés de ce groupe avec deux médecins chiliens et bénéficions de notre propre guide, Junior. Je me demande alors si nous sommes ceux qui se sont fais les plus « entuber », mais à priori non. On a réussi à trouver deux places auprès de Borneo Adventure qui restait moins cher que la quasi-totalité des autres sites internet que nous avions visité, et qui offrait un véritable site internet sécurisé pour le paiement, et non pas l’envoi de coordonnes bancaires par email comme d’autres Tour Operators ont pu me le demander.

Après quelques minutes de bus, nous arrivons déjà au Sim Sim Water village. Coupé en deux (partie Malaise avec des ponts en bois et partie chinoise avec des ponts en ciment), le village est une succession de maisons sur pilotis au dessus d’un tas de détritus. Manque d’éducation des habitants qui polluent la mer, mais 40% des ordures en provenance d’autres villages sont aussi amenées par le courant. On traverse la partie chinoise jusqu'au hall de la compagnie Seagull Sea Transport. Arrivés sur un ponton en bois (jetty), on y prend deux de leurs bateaux.

Accompagnés des deux chiliens et de Junior, nous montons dans le speed boat équipé de deux moteurs de 85 chevaux. Après 45 minutes de bateau, nous arrivons déjà à l’ile de Selingan (Turtle Islands).

Le parc de Turtle Island est en fait composé de 3 îles : 2 d’entre elles sont fermées aux touristes et ne sont utilisés que pour des fins de conservation, une seule, Selingan, sert de vitrine a la préservation des tortues. Les trois îles forment un triangle dont la surface maritime est également protégée, ce qui rend la pèche interdite. L’eau est turquoise, le sable blanc, je sens que cette île va me plaire. A peine Arrivés, on se dirige à la réception qui nous donne les clefs des chambres des chalets (4 chambres par chalet à priori). Il est 11h30, le déjeuner est servi à 12h30 dans l’unique restaurant de l’île. Ce restaurant est étrangement managé par Crystal Quest, un Tour Operateur.

A proximité du restaurant, un enclos où se trouvent une cinquantaine de rouleaux de grillages. Une tortue morte à proximité d'un de ces rouleaux ne laissent aucun doute, c'est là où les rangers enterent les oeufs de tortues afin de les protéger des prédateurs et ainsi multiplier les chances de survie des bébés tortues, au moins jusqu'à ce que ceux-ci soient relachés dans la mer.

Petit tour sur la plage avant de rejoindre le groupe (Attention David Hasselhoff ne sera pas tout le temps là). Le buffet, de même que le chalet, sont inclus dans le package. Seules les boissons restent à notre charge (à 2 Ringgit la bouteille d’eau et 3 Ringgit le Sprite, ca devrait aller).

L’après-midi est libre. Pendant le tour de l’île, nous tombons nez à nez avec un malaysien armé d’une mitraillette. On se rappelle alors que Junior nous avait expliqué la présence d’une petite force armée sur l’île en raison de la proximité avec les Philippines, et sûrement aussi pour protéger les œufs de tortues qui trouvent preneur sur les marchés d’Asie pour le caractère aphrodisiaque qu’on leur confère. Le tour de l’île se fait en 10 minutes top chrono, l’île ne faisant que 8 hectares.

L’extrémité Nord de l’île (Coral Low Tide) est moche dans la mesure où tous les coraux sont morts. L’extrémité Sud de l’île, celle ou on arrive, reste la plus belle mais la baignade y est fortement déconseillée dû à la puissance des courants marins. C’est donc dans la seule et unique zone de baignade de 100 mètres de long que tout le petit groupe se retrouve. Le soleil tape. Tout semble réunit pour une bonne sieste sur la sable.. et bien non. Car le petit problème dans tout ca, ce sont les sand flies. Ces petites mouches de sables qui virevoltent par dizaine autour de vous ont comme régime alimentaire le sang. Non protégé, c’est avec des dizaines de points blancs sur le corps qu’on se réveille. Pour se protéger, il faut : ou être Singapourienne, ou se préparer une lotion à s’étaler sur le corps. Une préparation qui semble avoir fait ses preuves serait : huile pour bébé, citronnelle et Dettol. N’en n’ayant pas, c’est dans l’eau que je passai mon après-midi. A 16h30, le soleil faiblissait déjà. C’est donc à la chambre que nous retournions pour y faire la sieste en vue de la nuit agitée que nous allions passer.

Au restaurant à 18h30, le guide nous briefe sur la soirée. On attend dans ou à proximité du restaurant que les rangers nous appelle pour assister à la ponte d’une tortue. Personne ne rentre à la chambre, personne sur la plage. Comme toujours avec ce genre de voyage animalier, on ne nous promet pas de voir des tortues ce soir. Avant 1996, il semblait garanti de voir des tortues toutes les nuits. Depuis 1996, certaines années ont connu des nuits sans tortues (entre 3 et 17 nuits par an). La veille, 5 tortues avaient pondu 190 œufs, ce qui est faible. On s’acquitte aussi de 10 Ringgit pour le Camera Permit qui nous donne donc le droit d’immortaliser cet instant. On nous rappelle les règles : pas de vidéo et pas de flash. Pour l’heure, nous montons au deuxième étage pour regarder un petit documentaire sur les tortues. On y apprend que :
- Les tortues pondent par saison de 8 à 14 mois. Chaque tortue pond un total de 1500 œufs environ dans une saison. Pour chaque ponte, c’est généralement entre 40 et 190 œufs par tortue.
- Après cette saison de ponte, les tortues se reposent 2-3 ans avant de recommencer.
- Pour qu’il y ait œuf, il faut qu’il y ait eu fécondation pour un ou plusieurs males. La tortue femelle est dotée de 4 chambres de sperme qui, remplies, fabriquent des œufs. C’est pour ca que la femelle est plus grosse que le male.
- Le cerveau des tortues semblent entouré d’une membrane magnétique qui les feraient revenir à l’ endroit de leur naissance après 15-20 ans, âge de la maturité sexuelle.
- Les œufs de tortues mettent 50-60 jours à éclore. 2h après la ponte l’embryon commence déjà à se former, il faut donc éviter de les manipuler après au risque de tuer ou de laisser des séquelles irréversibles.
- Le sexe de la tortue est déterminé par la température du sable dans lequel l’œuf repose dans ses premières 24 heures. Un sable dont la température est supérieure à 24 degrés donnera naissance à une femelle alors que le male nait avec des températures inferieures à 24 degrés.
- A Selingan, ce sont trois espèces de tortues qui viennent pondre. Les deux espèces principales sont les tortues vertes (green turtles) et les Hawksbill.

Après la vidéo, nous faisons un petit tour dans le musée. Des informations sur les tortues, des squelettes et des embryons sont également visibles. Puis c’est l’heure du diner. Très bon buffet avec poisson et une omelette à tomber par terre. Faisant plus frais dehors, on s’assoit sur les bancs en attendant l’appel des rangers. La veille, la première tortue était arrivée sur l’île à 21h30 et avait commence à pondre à 22h30. On ne verra en effet la tortue qu’au moment de la ponte afin de ne pas l’effrayer et ainsi l’empêcher de pondre ses œufs. Il lui faut à peu près 30 minutes pour creuser un trou qui est équivalent à sa hauteur. On patiente donc, attendant fébrilement et priant que ce ne soit pas une nuit sans tortues. Pour rajouter à ce léger stress, on apprend aussi que nous faisons partie du deuxième groupe qui sera appelé à voir la ponte. Le tirage au sort est effectué par les rangers à l’ abri de tout regard. Je me permets donc de douter intérieurement de l’impartialité et l’intégrité de ce lucky draw. Il est 21h quand le talkie-walkie des rangers retentit. Le premier groupe part assister à la ponte pendant que le deuxième groupe attend assis comme des cons. 10 minutes plus tard, Vanessa et moi-même apercevons un léger mouvement à une quinzaine de mètres de nous. Des grattements dans le sable plus tard et on saute du banc… une tortue commence à écarter le sable violement à l’aide de ses nageoires. Tout le monde se tait, écoutant attentivement le raclement sur le sable et apercevant furtivement les jets de sable qui se dessinaient dans la pénombre. Pendant plusieurs minutes, tout le monde était debout, écoutant en silence.. on appris ensuite que les tortues n’entendent rien, donc les gens se remirent à parler. Au milieu du groupe, les guides jouaient à la Playstation portable, nous gratifiant de « let’s fight » quelque peu discordant dans ce contexte d’accouchement. Au moins trente minutes passent. Je relance régulièrement notre guide en lui faisant plus au moins comprendre que si on rate cette tortue alors il va mourir dans d’atroces souffrances.

10 minutes plus tard, le talkie-walkie retentit, on a le feu vert. On se dirige tout naturellement vers la tortue qui se trouve à 10 mètres de nous. « Non, pas celle la ». On part 100 mètres plus loin sur la plage à droite. A proximité du ponton de bois, on retrouve un ranger qui est déjà à la tache. A ses pieds, une tortue est enfoncée dans le sable. Sous la tortue, un trou éclairé par une torche ou deux œufs gisent déjà. On arrive donc au tout début de la ponte. Au rythme d’environ un œuf toutes les 5 secondes, on assistera à la ponte de 68 œufs. Il fait noir, la torche n’éclaire que le trou sous la tortue, on voit la forme de la tortue sur le sable mais en l’absence de trépied, on ne peut que difficilement en prendre des photos nettes. C’est donc sur l’arrière train (éclairé, je le rappelle) de la tortue que nous concentrons toute notre attention. Le ranger récolte les œufs au fur et à mesure et les regroupe sur le sable pendant que la tortue continue de pondre. Une fois la ponte finie, le ranger enjambe la tortue afin de la référencer. Il la mesure en longueur, largeur, et lui agrafe un identifiant métallique dans la nageoire droite si elle n’en a aucun. Notre tortue fait 89 cm de long sur 81 cm de large.. beau bébé. Une fois les mesures effectuées, le guide et le ranger nous donne encore 5-6 minutes pour faire des photos. On se dispose alors tout autour de la tortue. Le problème c’est que le ranger n’éclaire pas vraiment la tortue avec sa torche, il en a un peu rien à faire. Je rappelle qu’on n’a pas le droit d’utiliser le flash. Heureusement, certains appareils reflex éclairent un peu la scène avant de prendre la photo. Il faut donc essayer de prendre sa photo en même temps qu’un autre touriste armé de son reflex. L’œil de la tortue se mouille, donnant l’impression que la tortue pleure, ce qui rend ce moment encore plus beau à voir.. non je suis pas sadique !! Pendant ce temps-la, la tortue recouvre son trou, sans savoir qu’il n’y a plus aucuns œufs.

Puis devant l’insistance du guide, nous laissons la tortue et nous dirigeons vers l’enclos repéré plus tôt dans l’après-midi. Le ranger y creuse un trou et y enfouis tous les œufs de la tortue. Il recouvre le trou de sable mou afin de faciliter la remontée des tortues. Notre portee porte le numero 895.

Enfin, le programme se termine par le lâchage de dizaines de mini-bébés tortues à la mer. Au contraire des tortues adultes, les bébés tortues sont attirés par la lumière. Le guide, les pieds dans l’eau et une torche à la main, éclaire le sable afin de les attirer vers la mer. Le spectacle est touchant mais les cibles étant en mouvement et la luminosité toujours pas au rendez-vous, il est encore plus difficile d’en prendre des photos nettes. Courant de façon pataude certaines tortues se jettent à l’eau pendant que d’autres reviennent en arrière attirées par la lumière des appareils photos. On pense alors assister à la ponte d’autres tortues, cela ne sera pas le cas afin de ne pas perturber toutes les tortues venant pondre. La raison est compréhensible mais le reflexe naturel est de se dire qu’au prix ou on paye… : ) Il n’en sera rien. De retour près du restaurant, on se rend compte que la tortue aperçut auparavant creuse toujours. Il semblerait qu’elle en soit à son troisième trou, sans doute peu convaincue par les deux trous creusés précédemment. Le groupe part se coucher. Vanessa et moi-même restons 10 minutes, à une dizaine de mètres, écoutant le raclement sur le sable tout en essayant toujours de faire des photos en mode nuit en espérant apercevoir la tête ou les nageoires de la photo. La tortue a creusé trop profondément, il n’en sera rien. On part se coucher, content quand même d’avoir assisté à la ponte d’une tortue, ce qui n’est jamais garanti. On apprendra le lendemain que seulement 4 tortues ont pondu cette nuit-la pour un total légèrement supérieure à 200 œufs.

Lundi 19 Mai

- Bateau Turtles Island – Sandakan
- Sepilok, Orangutan Rehabilitation Centre
- Vol Sandkan – Kota Kinabalu
- Loh Kawi Wildlife Reserve

Il est 6h quand l’alarme du téléphone retentit. Il est 6h01 quand le guide tambourine à la porte en criant « morning, morning », le RDV étant pris à 6h30 devant le restaurant. En sortant du chalet, on tombe nez à nez avec une tortue avançant difficilement dans les branches. Le jour est complètement levé, la luminosité excellente, celle-là va prendre pour les autres... Une vingtaine de photos plus tard et nous rejoignons le groupe. Pas de petit déjeuner pour l’heure afin d’éviter la déglutition dans le bateau.. pas bête. On prend donc le speed boat pour refaire les 45 minutes qui nous sépare de Sandakan. En chemin, deux tortues s’ébattent à la surface.. c’est presque Noel tellement on a de la chance aujourd’hui. Restant à distance, il est difficile de filmer la scène. Après 10 minutes on se remet en route. De retour sur le ponton en bois du Sim Sim Water village, nous nous installons aux tables pour le petit déjeuner. Buffet avec toasts, saucisses, haricots blancs, œufs, jus d’orange, café, ..

Départ à 8h15 en bus pour les 45 minutes de route qui nous sépare de Sepilok où se trouve le centre de réhabilitation des orangutans à environ 25km de Sandakan. En chemin, un des deux guides nous briefe sur les orangutans et le centre lui-même. En dehors des zoos, les orangutans ne vivent seulement qu’entre l’Indonésie et la Malaisie, plus précisément Sumatra et Borneo. A Sumatra, les orangutans y sont de couleur orange clair et ressemblent beaucoup plus aux humains. A Bornéo, les orangutans y sont de couleur orange foncé et dont la tête est beaucoup plus plate que leurs congénères indonésiens. Ayant déjà été les voir à Sumatra, la boucle sera bientôt bouclée. A Sepilok, environ 45 des 300 orangutans participent au programme de réhabilitation. Le parc compte 3600 hectares, ce qui offre 4 km carres pour chaque orangutan. Vivant en solitaire, c’est la surface minimum qu’ils s’octroient eux-mêmes, la population ne varie donc pas énormément. Certains orangutans sont également endormis et relâchés à la Tabin Wildlife Reserve, également dans l’est de Sabah. Le parc fonctionne selon 4 programmes :
- la quarantaine : pour faire aux bébés orangutans tous les examens nécessaires
- la garderie intérieure (indoor nursery) : pour leur faire travailler les muscles
- la garderie extérieure (outdoor nursery) : pour leur apprendre à trouver leur propre nourriture.
- L’autonomie dans la jungle (free roaming food programm) : les orangutans ne sont nourris que deux fois par jours et se débrouillent le reste du temps.

La quarantaine est désormais fermée au public. Il n’est donc plus possible de voir des bébés orangutans en couche culottes. Le guide nous rappelle que l’orangutan partage 96,4% de gènes avec l’être humain. Les maladies que nous avons se transmettent donc très facilement aux bébés, ce qui explique qu’on n’ait plus le droit de les approcher. Les deux programmes suivants ne sont pas accessibles non plus car c’est crucial pour eux de commencer à apprendre à se passer de l’homme et de retourner à un état de semi-liberté ou complètement a l’état sauvage. Les orangutans sont ainsi progressivement amenés au cœur de la jungle. Certaines reviennent dormir dans la cage, d’autres repartent à l’état sauvage. Les rangers distribuent de la nourriture 2 fois par jour : 10h et 15h. Il n’est pas la non plus garantie de pouvoir en apercevoir. Une victoire pour les rangers serait que plus aucun orangutan ne vienne chercher de la nourriture auprès d’eux, ce qui est diamétralement opposé à ce que veulent les touristes en quête de photos.

A peine arrivés au centre, on nous projette un film réalisé par un journaliste anglais. Le centre est en effet cofinancé par le gouvernement malaysien et une association anglaise (appeal UK). Une anglaise vient en effet nous lancer un appel aux dons.. mobilisez vous.. Puis viens le film. Je dois admettre que le show est bien rodé. Sur l’écran géant, des images d’un bébé orangutan détenu illégalement par des villageois et remis au centre, jusqu'à la remise en liberté d’un gros male, les séquences alternent le rire et l’attendrissement... Les touristes en sont convaincus, il faut parrainer un bébé orangutan !! Parrainer coûte 150 Ringgit par an, ce qui donne droit à la réception de deux photos par an ainsi qu’a des informations régulières sur la progression de son poulain (je parle toujours de l’orangutan). Bref, revenons à nos moutons, après avoir payé le Camera permit de 10 Ringgit, direction la plateforme. Après 5 minutes de marche sur un pont en bois, nous voici arrivés. Pas de problèmes de boue ni de sangsues donc.. Avant même que les rangers n’arrivent, les singes sont déjà l à. Des macaques tout d’abord qui s’incrustent pour le déjeuner, puis ce sont les orangutans qui arrivent en se balançant sur les cordes. On verra au total 8-10 orangutans et un peu plus de macaques. Les rangers leur donnent bananes et cannes à sucre. A noter qu’il fait une chaleur à crever sur la plateforme et qu’il y a très peu d’ombre, d’autant plus qu’il y a près de 100 touristes qui observent le spectacle en même temps que vous. De 4 à 7 fois plus fort que l’homme, et disposant de bras de 1,5 à 2m de long, attention aux affaires personnelles au cas où les orangutans ne seraient pas seulement sur la plateforme située à 10 mètres des touristes.

Il est désormais 11h et nous avions un avion à 13h10 à l’aéroport de Sandakan pour rentrer à Kota Kinabalu et y avoir ainsi une bonne demi-journée avant le retour sur Singapour. Le guide nous emmène dans un van pendant que le bus reprend son chemin vers Sandakan pour le déjeuner et la visite de la ville (que cela ne m’embêtait pas de rater). 13km plus loin, soit 10 minutes, et nous sommes à l’aéroport de Sandkan.

Je profite de notre temps de libre pour appeler le centre d’information de la Tambunan Rafflesia réserve. Après quelques essais infructueux, notamment à Sumatra, je suis en effet toujours enclin à voir ces fleurs mythiques de plus près. A proximité de Kota Kinabalu, ils seraient possibles de voir des rafflesias ou à cette réserve ou aux sources d’eau chaude de Poring (Poring hotsprings), à quelques kilomètres du parc national de Kinabalu. Ces fleurs ne vivant que quelques jours, il est très difficile de prévoir d’en voir. Le centre est fermé. J’appelle le resort de Tambunan pour obtenir des informations. Pas de chance, une rafflesia est en cours mais elle ne s’ouvrira que dans 5 jours. Tant pis, il va falloir trouver une autre occupation, et cette occupation sera le zoo de Kota Kinabalu, le troisième objectif du weekend étant le singe à gros nez dit Probiscis Monkey.

Arrivés à l’aéroport de Kota Kinabalu, nous prenons un taxi depuis le comptoir pour Loh Kawi (40 Rinngit pour environ 30 minutes de trajet). Appelé Zoological Garden par le Lonely Planet, le zoo s’appelle désormais Loh Kawi Wildlife. Il n’y a pas de transport public allant là-bas. Nous donnons RDV à notre taxi à 17h30, heure de fermeture du zoo. L’entrée est à 20 Ringgit par personne.

Le zoo est pas trop mal, entre les rhinocéros, éléphants, autruches, ours, gibbons, toucans, reptiles, nous verrons effectivement les Probiscis Monkeys ainsi que des orangutans dont un bébé vraiment très mignon. Il est 15h30 quand nous terminons la visite. Posés à l’unique cafeteria du zoo, on rappelle le taxi pour avancer le retour sur Kota Kinabalu.

45 Ringgit pour aller au Waterfront Esplanade de Kota Kinabalu, bord de mer très sympa où nous avions déjà été après l’ascension du Mont Kinabalu. Après une petite heure de shopping dans les centres commerciaux adjacents, nous retournons d’ailleurs au même restaurant italien pour mettre fin à trois jours de nourriture locale. 75 MYR pour 2 plats, 2 boissons et 2 desserts. Le coucher de soleil vers 18h15-30 y est toujours aussi splendide. Il est désormais temps de retourner à l’aéroport. Les deux premiers taxis proposent 20 Ringgit pour aller à l’aéroport, c’est le prix de marché nous disent-ils. Par principe, et parce qu’on avait du temps a perdre, c’est finalement un troisième taxi qui proposera 15 Ringgit pour aller au Terminal 2 d’où part le vol Air Asia. Enfin il est possible de négocier dans ce pays !! Il était temps car à par un verre à l’aéroport, ce sera la dernière dépense en Malaisie, n’ayant pas de taxe d’aéroport à payer. Malgré 15 minutes de retard au décollage, nous arrivons à 23h20 à Johor Bahru. Nous partageons le taxi du retour avec Gregory et Timothée, 180 Ringgit pour passer par Tuas checkpoint (160 au comptoir et 20 au chauffeur à l’arrivée).

Dépenses pour 2 personnes

- Trajet Singapour – Aéroport Johor Bahru en taxi : S$70
- Vol Air Asia Johor Bahru – Kota Kinabalu : 1,852,000 MYR (cher, billets en période de vacances achetés deux semaines avant le départ)
- Packages Turtles Island avec Borneo Adventure : 526 USD
- Taxi KK aéroport – Inaman bus station: 30 MYR (40min-1h)
- Bus Kota Kinabalu – Sandakan (Tung Ma Express): 66 MYR (6h)
- Taxi Sandakan bus station a May Fair Hotel : 5-10 MYR
- 1 nuit au May Fair Hotel : 50 MYR
- Vol Air Asia Sandakan – Kota Kinabalu : 232 MYR
- Entrées zoo de Loh Kami : 40 MYR
- Taxi Aéroport Johor Bahru – Singapour : 180 MYR

Budget

La plupart des repas étant inclus dans le package Turtle Island, et en ayant sauté 2 repas, les dépenses nourriture n’ont été que 2 vrais repas + amuses gueules + boissons, pour un total de 120 MYR.

Hors billets d’avion JB-KK, cela fait 2,470 MYR (488 euros) pour 2 personnes, ce qui est très cher pour la région.

Je vais explorer des pistes d’iles avec des tortues hors de Borneo qui seraient sans doute bien moins cher. Si vous visitez ce site et que vous avez des infos, je suis preneur.

Contacts

- Borneo Adventure (Tour Operateur avec site internet sécurisé pour le paiement) : http://www.borneoadventure.com
- Crystal Quest qui gére le restaurant et le logement sur Turtles Island : Tel: (+60) 089 212 711 Fax: 089 212 712 email :cquest@tm.net.my (d’après expérience personnelle et avis sur des forums, ces gens sont joignables 1 fois sur 100)
- May Fair Hotel, Sandakan : Tel : (+60) 089 219 855 24 Jalan Pryer

========> LIEN VERS L'ALBUM PHOTO -> ICI <===========

Les Dragons de Komodo (29 Avril - 6 Mai 2008)

noreply@blogger.com (Thomas) — Fri, 02 May 2008 05:48:00 +0000

Royaume des mythiques dragons de Komodo, l’île de Komodo est en plein coeur de l’Indonésie, à l’Est de Bali et de Lombok. Le parc national de Komodo est compose de 3 îles principales : Komodo, Rinca et Padar. Les dragons ayant disparu de Padar, c’est sur les deux premières îles que nous allons concentrer notre recherche de ces gros reptiles appartenant à la famille des "Monitor Lizard".

Le dragon de Komodo est le plus gros lézard vivant sur Terre, il mesure entre 2 et 3 mètres et pèse 70kg environ. Les dragons se reproduisent entre mai et aout. Les œufs sont pondus en Septembre et donnent naissance, 7-8 mois plus tard, à des bébés dragons de 35cm de long et qui se nourrissent d’insectes. Ne connaissant aucuns prédateurs sur ces iles, quand ils sont adultes, les bébés sont de plus mis à l’abri des prédateurs mais aussi des dragons adultes qui les managent. Pouvant voir à plus de 300 mètres, ils disposent cependant d’une trais faible vue de près et se serve donc de leur langue pour sentir et gouter.

Sur une population de 4,000-5,000 individus, il n’y aurait que 350 femelles. Ainsi, en 1980, le parc National de Komodo fut créé pour en assurer la survie. Le parc, y compris le logement sur place, est géré par le PHKA (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam). Pour y aller, le plus rapide reste un vol Bali-Flores et le bateau jusqu'à Komodo et/ou Rinca. Une autre solution est d’atterrir à Sumbawa et de faire une croisière jusqu’aux iles.

C’est donc un séjour de 8 jours entre Bali et Komodo/Rinca que je m’apprête à vous conter ci-dessous.
Vous pouvez aussi accéder directement à l’album photo -> ICI

Mardi 29 Avril

- Singapour – Ngurah Rai Airport
- Seminyak

Départ en vacances après une journée de boulot.. C’est toujours ce jour-la que les clients dont vous n’aviez pas eu signe de vie depuis 1 mois, les collègues, bref tout le monde qui choisit de se manifester à ce moment précis où il vous faut toute la lucidité pour la dernière vérification. Bref, passons outre cette dernière vérification, et partons du bureau en catastrophe à 17h45 pour le vol de 19h05. C’est sans doute l’unique avantage de travailler à proximité de l’aéroport de Changi.

2h30 de vol Valuair plus tard et je pose le pied pour la première fois à Bali. Comme à l’accoutumée en Indonésie, vous êtes accueilli par le bureau des visas on arrival : 10 USD pour 7 jours, 25 USD pour 30 jours. J’arrive un mardi à 21h et je repars un mardi à 22h20, je reste donc 7 jours et 1h. Ayant toujours en mémoire l’hospitalité et la générosité indonésienne, je décide donc de prendre un visa 7 jours. 30 minutes de queue plus tard et on me renvoie m’acquitter des 15 USD restant pour acheter le visa de 30 jours... Entre temps un autre avion était arrivé et c’est après 1h de formalités administratives que je retrouve mon sac trainant dans une partie vide du terminal.

Faisant fi des premiers rabatteurs qui attendent à l’entrée de l’aéroport, j’ouvre mon Lonely Planet pour connaitre les tarifs de taxi pour Seminyak, quartier au Nord de Kuta et de Legian. Le Lonely Planet de Janvier 2007 m’annonce 55,000 Rp pour un trajet de jour. Le premier chauffeur m’en propose 200,000. Lui proposant d’aller faire du cerf volant (l’expression passe mieux en anglais..), il m’explique que l’augmentation du prix du pétrole et le fait qu’il fasse nuit justifient complètement son prix. Ses arguments semblent recevables mais je négocie 100,000 Rp avec un autre. J’apprendrai quelques jours plus tard qu’il y a un guichet de taxi officiel et que le prix du pétrole n’a pas augmenté depuis plus d’un an et demi car le gouvernement absorbe la hausse des prix. Donc première petite arnaque de 30,000 Rp (2 euros), pas de quoi fouetter un chat.

Après 20 minutes de route, me voila arrivé au Ned’s Hide-Away, petite guesthouse à proximité du Bintang Supermarket dans laquelle j’avais réservé une chambre un peu plus tôt dans la journée. Il me fallait en effet un point de rendez-vous à donner au guide pour le lendemain. Ne restant qu’un jour à Bali avant de partir pour Komodo, la location d’un guide et chauffeur me permettait de faire un maximum de choses sans me soucier des moyens de transport. Il est 11h20 quand je m’allonge dans le queen size bed de ma chambre m’a foi très correcte pour 80,000 Rp. Le seul problème fut ce con de chien qui aboiera toute la nuit. Au vu de la colère des clients le lendemain au petit déjeuner, ce chien n’est sans doute plus de ce monde, allez donc dans cette petite guesthouse sans crainte.

Mercredi 30 Avril

- Danse du Barong, Batubulan
- Maison traditionnelle Balinaise, Batubulan
- Sacred Monkey Forest Sanctuary
- Rizières de Tanganan
- Gunung Batur
- Gunung Kawi Temple, Klungkung
- Ubud Palace
- Water Palace, Lotus Cafe, Ubud

Ayant très peu dormi, c’est à 8h15 que Léo, le guide francophone dont mes collègues de Singapour m’avaient vanté la gentillesse et la connaissance, vient me rejoindre au petit déjeuner. Après avoir avalé le copieux repas (œuf, haricots, toasts, café) pour 20,000 Rp, nous prenons la voiture, direction le spectacle de danse du Barong de Batubulan. En chemin, Léo me raconte l’histoire de Bali : occupée 350 ans par les hollandais, Bali fut sous contrôle Japonais de 1940 à 1945 avant que les hollandais ne revienne occuper l’île jusqu’en 1975, date de l’indépendance. J’apprends aussi qu’il pleut très peu à Bali, sauf au cœur de l’île, autour d’Ubud, où les masses nuageuses restent bloquées par les montagnes. Enfin, les Balinais sont à 70% Hindouistes, 20% Musulmans et 10% Divers (Chretiens, Animistes, ..).

Le spectacle du Barong (8h30-9h30) fait partie des deux danses traditionnelles de Bali avec le spectacle de la danse du Kechak (18h30-19h30). Après m’être acquitté de l’entrée à 50,000 Rp, Léo m’entraine en backstage pour rencontrer les artistes. Derrière se trouve un totem traditionnel. A sa base, la tortue représente la longévité mais aussi le tremblement de terre. Elle est ainsi encadrée par deux Najas (serpents), les gardiens, qui représentent la richesse. Quand au drapeau Indonésien, sa devise c’est « les diversités dans l’unité » et est composé de trois couleurs :
- le Blanc pour la divinité Shiva (le destructeur et rénovateur), priée dans le temple Pura Dalem
- le Rouge pour la divinité Brama (le créateur), priée dans le temple Pura Desa
- le Noir pour la divinité Wishnu (le protecteur), priée dans le temple Pura Puseh
Les danseurs entrent en piste, il est temps pour moi de prendre place sur les bancs à moitié vide de cet espace ouvert mais ventilé. J’ai vraiment bien aimé le spectacle, je pense que c’est quelque chose à faire si on veut mieux appréhender la culture et croyances des Balinais. En résume, le spectacle représente le combat du bien contre le mal. Le Barong (le Bien et les forces sur terre) est opposé à Rangda (toute puissante sorcière) et ne peuvent se vaincre, ce qui explique donc la coexistence sur Terre du Bien et du Mal.

Après une heure de spectacle, nous partons visiter une maison traditionnelle de Bali :
- la porte à l’entrée est étroite et ne permet de passer qu’à deux en même temps
- Après la porte un muret en pierre protège l’intimité des habitants et bloque les esprits malins
- Il y a quatre groupes de bâtiments pour quatre points cardinaux. Le Nord c’est la où est le volcan (le plus haut si plusieurs volcans).

Il est maintenant temps de récupérer Séverine et Francois, amis de Yohann et arrivés à Bali deux jours plus tôt pour qu’ils se joignent à la visite. Nous partons au Sanctuaire de la forêt de Singes sacrés (Sacred Monkey Forest, 10,000 Rp, inclus dans package de Leo). Une petite promenade de 20 minutes au milieu des singes voleurs de bananes et nous reprenons la voiture pour les terrasses de riz de Tanganan.

Sur le coté de la route, entre deux maisons et au milieu d’une horde de vendeurs de souvenirs, nous faisons une petite photo souvenir devant ces jolies rizières qui ne valent cependant pas celle de Banaue au Nord des Philippines que j’ai pu vous conter quelques mois auparavant.

Nous déjeunons ensuite à un des nombreux restaurants avec vue sur le Mont Batur. La vue étant couverte, nous nous concentrons sur l’engloutissement du buffet (70,000 Rp + 21% taxe) qui offrent une grande variété de plats, dont une soupe de riz noir qui est un régal. Pour le Mont Batur, il est conseillé d’arriver à 4h du matin à la base du Mont afin de gravir les deux dernières heures et arriver en haut pour le lever du soleil.

L’après-midi, nous visitons les tombeaux royaux (Gunung Kawi Temple, Klungkung). Très jolis panoramas avant d’entrer dans ce palais où résident les tombeaux des 4 plus belles concubines du roi, ainsi que les tombeaux du roi, de la reine et de leurs deux enfants.

Nous visitons ensuite le palais d’Ubud, à moitié fermé le jour de notre visite, ainsi que le Water Palace (Lotus café) dans laquelle nous assistons à un spectacle de danses de jeunes indonésiennes. Nous décidons de réserver le spectacle du Kechak pour mon dernier jour, après le retour de Komodo, quand nous visiterons le temple d’Ulu Watu.

Nous prenons deux chambres à l’Hotel Sorga Cottages sur Jalan Poppies 1 à Kuta. Une chambre de 3 avec ventilateur à 210,000 Rp et une chambre de 3 avec aircon pour 260,000 Rp auquel il faut bien sûr rajouter 20% de taxes. Un petit tour à la piscine de l’hôtel plus tard et Yohann, Marc et Benjamin nous rejoignent. Quatre bières Bintang plus tard et nous allons nous coucher.

Jeudi 1er Mai

- Ngurah Rai Airport – Labuan Bajo (Flores)
- Snorkeling
- Bateau Flores - Rinca

Le vol pour Labuan Bajo (Flores) est à 10h du matin. Une fois le petit déjeuner fini (inclus dans la chambre), nous rejoignons en 15 minutes l’aéroport dans lequel nous nous acquittons de la taxe d’aéroport domestique (30,000 Rp). Une retransmission du match Liverpool-Chelsea nous fera patienter jusqu'à l’embarquement.

On est en pleine semaine, le vol Merpati est au trois quart vide, l’occasion de se promener de sièges en sièges pour faire des photos aériennes. Arrivés à l’aéroport de Labuan Bajo, les taxis nous sautent déjà dessus. On prend un bemo (mini-van) pour 20,000 Rp afin qu’il nous emmène au bureau Merpati pour confirmer le vol retour et nous emmener à la jetée pour prendre un bateau pour Komodo. Au bureau Merpati, on se rend compte que Francois s’est fait prendre son billet retour à l’aéroport et non pas le billet aller.. le concours du boulet du voyage est lancé !!

Le chauffeur de notre van a également un bateau. Les ferrys entre les îles de Sumbawa et Flores ne s’arrêtent plus à Komodo, il nous faut donc affréter un bateau privé, voire charteriser un bateau comme se plait à dire le guide du Routard. On s’assoit dans une petite échoppe pour entamer la négociation. Au final, au lieu d’un trajet simple Flores-Komodo, nous négocions un séjour de 4 jours/3 nuits sur le bateau pour 570,000 Rp par personne, ce qui fait 3,420,000 Rp pour 6, y compris la nourriture sur le bateau. Enfin quand je dis nous.. la négo est assurée par Yohann et Marc qui ont été nommés émissaires du groupe, l’un ayant des origines indonésiennes, et l’autre vivant à Jakarta depuis plus de 4 ans. Le Lonely Planet annonce 400,000-600,000 Rp par trajet. En prenant en compte trois repas par jour, leur option semble moins chère. Nos interlocuteurs devant faire l’achat de vivres et d’essence, on paye tout sauf 900,000 Rp que nous paierons à la fin du séjour. Le départ en bateau est prévu pour 18h. Yohann et Marc négocie dans un Dive shop une journée de plongée pour le surlendemain à proximité de Komodo.

Pour patienter nous prenons un bateau (150,000 Rp) pour faire un peu de snorkeling au large. Notre bateau vient nous chercher sur une petite île et nous partons pour l’île de Rinca. Le Lonely Plant annonce 2 heures de traversée, notre bateau semble un peu plus lent. Dépourvu de spots lumineux, les lumières éteintes, notre capitaine navigue à vue, la mer étant très faiblement éclairée par la lune. Nous arrivons finalement dans une petite crique qui s’avérera être Loh Buaya, camp du PHKA de l’île de Rinca.

Diner à base de riz, de pates, de viande et de légumes, puis parties de trou-du-cul et nous voila prêt à passer la nuit sur le pont du bateau. La table est poussée dans un coin, des matelas sont étendus par terre, oreillers et draps sont fournis. Je laisse mes camarades dormirent pendant que je tente un petit coup de pêche. Le verbe tenter est très important ici. On me fournit un bidon vide autour duquel est entourée une ligne de pêche dont l’épaisseur ferait fuir un sous-marin russe. Au bout de la ligne je mets des bouts de la coque récoltée lors du snorkeling de l’après-midi. Quelques touches plus tard je jette l’éponge et m’en vais moi aussi chercher un repos bien mérité.

Vendredi 2 Mai

- Trekking sur Rinca

Réveil à 6 heures. Nous sautons sur le ponton et rejoignons en trois minutes le camp Loh Buaya de Rinca. Nous y payons 188,000 Rp pour l’entrée dans le Parc national de Komodo (qui s’étend sur Komodo, Rinca et Padar), permis valable 3 jours, ainsi que 10,000 Rp pour un guide.

Nous effectuons la petite boucle touristique au centre de la carte, ce qui prend à peu près 2 heures.

Dès le début du trek, à proximité des cuisines du parc, 5-6 dragons se dorent la pilule au soleil. Le guide ne cesse de nous répéter qu’il ne nous promet pas d’apercevoir d’autres dragons, on assure donc les photos maintenant au cas où on n’en verrait pas d’autres. Armé de son bâton en bois finissant en V, le guide reste sur ses gardes au cas où un des lézards déciderait de mettre l’un d’entre nous au menu de son repas du jour. Courant jusqu'à 18-20 km/h sur de courtes distances, cette petite bête pouvant attendre 3 mètres de long aurait peu de mal à franchir les 2 mètres de sécurité que nous laissons entre eux et nous.

Buffles, papillons, oiseaux nous feront oublier que nous ne verrons pas d’autres dragons de Komodo dans la suite du parcours. De retour au camp, nous nous dirigeons vers le bateau quand apparait un nouveau dragon. Une vingtaine de photos plus tard et nous revoilà dans notre maison flottante.

Un petit snorkeling sur une île à côté de Rinca pendant lequel nous apercevons dauphins, heron, et centaines d’énormes oursins. Puis c’est le déjeuner, et nous retournons à Loh Buaya. Nous prenons un guide pour faire la boucle Nord. Nous repartons par le chemin pris le matin même jusqu'au point d’eau ou semble se concentrer la majorité des combats entre Dragons de Komodo et Buffles. Pas d’attaques aujourd’hui.. la plupart des attaques se produisent très tôt le matin, autour de 6h du matin, avant qu’il ne fasse trop chaud. Juillet-Aout semble aussi plus propice aux attaques, sans doute parce que la chaleur pousse les buffles à se rapprocher des points d’eau. Tels des crocodiles, les dragons se cachent dans l’eau et tendent des embuscades à leurs proies, attaquant parfois à 20. Le buffle mordu devient maigre en trois jours et meurt en 15 jours d’infection, ou alors les dragons le saignent à l’aide de leurs griffes acérées. Passés ce point d’eau, nous arrivons dans la boucle Nord du parcours. Nous y apercevrons biches, buffles et chevaux sauvages.

De retour au camp, on se renseigne sur la possibilité de faire un trekking le lendemain : deux opportunités s’offrent a nous : la boucle Sud dans laquelle il semble possible d’apercevoir des sangliers ou alors la longue route vers le Sud (150,000 Rp pour le guide, 6h de marche). Yohann et Marc partirait pour Komodo le matin, le bateau ferait l’aller-retour dans la journée pour nous chercher et nous emmener à Komodo. Après réflexion, dans la peur de revoir les mêmes choses que ce que nous avions vu aujourd’hui, nous décidons de partir dès le lendemain pour Komodo.

De retour au bateau, on fait part de notre désir au capitaine de partir à 4h du matin de Rinca afin d’arriver vers 6h-7h du matin à Komodo. Diner, jeux de cartes et au lit.

Samedi 3 Mai

- Trekking sur Komodo
- Trajet Komodo - Labuan Bajo

Réveillés à 6h du matin par le bruit du moteur, on réalise que le capitaine a merdé. Ce n’est donc pas à 4h que nous partîmes pour Komodo. A 9h du matin nous arrivons au camp Loh Liang de Komodo. Le plan était que Yohann et Marc partent avec le bateau a 30 minutes de Komodo, fassent trois plongées et reviennent nous chercher sur Komodo. Le problème c’est que le capitaine dit ne plus avoir d’essence. On lui propose d’en acheter dans une boutique de l’île, il refuse prétextant qu’on change le programme. Il cesse toute discussion avec nos deux émissaires. On décide donc de tous faire du trekking sur Komodo et de tous partir au site de plongée.

Un guide en poche (10,000 Rp), nous faisons la petite boucle touristique de Komodo. Les paysages sont beaucoup plus arides qu’à Komodo, la diversité des animaux y est aussi plus faible. On y retrouve les mégapodes (poulets) et pigeons (rapaces locaux). Au détour d’un chemin on aperçoit un dragon qui détale à toute allure en nous apercevant.

Plus tard, un dragon se repose sous l’ombre d’un arbre, l’occasion de faire quelques photos de famille. Sur ces hauteurs, les panoramas de Komodo deviennent beaucoup plus beaux que ces sentiers à proximité du camp. On verra également quelques dragons à proximité des bâtiments du campement. Seuls animaux manquant à l’appel de ces deux jours de trek : les sangliers et les araignées de 15 cm de diamètre annoncées par le Lonely Planet et dont personne ni sur Rinca ni sur Komodo n’a jamais entendu parler. Ces deux jours de trekking ont fait une victime cependant : mes fideles chaussures noires qui m’avaient accompagné en Thailande du Nord, Lombok, Nepal, Semeru, Sumatra, … bref partout ces trois dernières années, ont rendu l’âme. C’est donc, les larmes aux yeux, avec une paire de puma aux pieds, que je dois terminer le séjour.

En guise de conclusion des ces 2 jours sur Komodo et Rinca, je dirai que :
- Rinca est beaucoup mieux que Komodo. S’il reste important d’aller sur les deux îles, privilégiez Rinca pour ses panoramas et sa faune.
- Commencez le trek aussi tôt que possible, vers 6h du matin pour multiplier les chances de voir des dragons en chasse.
- Juillet-Aout est plus propice aux attaques de dragons, mais aussi plus propices à se retrouver au milieu d’un groupe de gros touristes allemands.. partir tôt et faire de longues marches peuvent sans doute limiter ce risque.

Nous reprenons le bateau vers le site de plongée situé à 30-45 minutes de bateau de la côte Est de Komodo. Là-bas un gros bateau de plongée nous attend. A son bord, un français et un hollandais qui ont déjà plongé deux fois. Le Dive Master est trop fatigué pour faire 4 plongées dans la journée, Yohann et Marc ne pourront en faire qu’une. Pendant qu’ils se préparent, nous voyons deux tortues de mer à la surface. L’eau est claire, on devine déjà des énormes poissons depuis le bateau. Il semblerait que ce soit le meilleur coin de plongée de Komodo, Flores et Rinca. Ils y verront des Napoléons, requins, tortues de mer, et beaucoup d’autres poissons. Le bateau les ramènera à Labuan Bajo, le reste du groupe part donc de son côté.

Le bateau nous emmène à Kawalan Island. Ayant donné rendez-vous à nos plongeurs à 19h au port de Flores, et n’étant qu’à 45 minutes de bateau, le capitaine nous laisse quartier libre jusqu'à 18h. Kawalan c’est à première vue une dizaine de locaux, des poules, des biches apprivoisées et des milliers de mouches. On se pose 45 minutes pour boire un verre quand un des matelots du bateau vient nous chercher. Il nous montre un bateau à l’horizon en nous disant que c’est celui de Yohann. Pas le temps de faire de snorkeling. Le bateau de plongée est beaucoup plus rapide que le notre, on se met en route pour Flores. Arrives à Flores, pas de signe de Yohann et Marc. On s’est fait eu.. ce n’était pas leur bateau. 30 minutes d’attente et ils nous rejoignent, le temps de négocier les 900,000 Rp restant.

N’ayant fait que 3 jours au lieu de 4, nous n’avons pas l’intention de verser les 900,000 Rp restant. Le problème c’est que ces 900,00 Rp c’est au propriétaire du bateau qu’on les doit et non à l’intermédiaire avec qui nous avions négocié le voyage. On fait donc revenir Rastaman et Toufik (petits noms donnes à nos deux interlocuteurs). 1h30 de discussion plus tard, tout le monde admet que nous sommes dans notre bon droit mais on ne nous rend pas les 900,000 Rp pour autant. On comprend qu’il y a eu mauvaise communication entre eux et le capitaine du bateau, ce dernier pensant que nous ne partions que 3 jours et ne comprenait pas quand on parlait de passer 4 jours en mer. On nous offre la possibilité de dormir gratuitement une nuit de plus sur le bateau. Offre rejetée à la majorité du groupe, après 3 jours sans douche ni toilettes dignes de ce nom, une nuit dans une guesthouse nous fera le plus grand bien. On négocie une journée d’excursion pour le lendemain. Notre préférence allait à la visite de l’Istana Cave, grotte remplie de pythons. Mais la grotte étant sacrée pour les locaux, il aurait fallu arriver le soir même pour dormir et sympathiser avec la tribu pour qu’ils acceptent la visite. On décide donc d’aller voir la cascade de Cunca Wulang. La location d’une voiture et chauffeur semble couter 350,000 Rp à la journée, on nous la fait pour 100,000 Rp. C’est donc après 2 heures pour 250,000 Rp de discount que nous posons nos sacs à la guesthouse Chez Felix située à 1km du port. 150,000 Rp par chambre de deux avec petits déjeuners, nous ne pourrons cependant y rester que cette nuit. La soirée se termine encore et toujours par des jeux de cartes.

Dimanche 4 Mai

- Cunca Wulang Waterfall, village de Warsawe

Il est 8h du matin quand le guide, Vikko, vient nous chercher. On prend nos sacs pour les laisser au Wisata Hotel pour la journee (150,000 Rp par chambre de trois). Il y a environ 1h de route pour aller à la cascade Cunca Wulang. Au bout de 45 minutes de routes montagneuses très sinueuses, nous voila bloqués. Un camion, étrangement dénommé « The Best Truck », bloque un virage. Il est surchargé et manque d’adhérence pour repartir. Pendant près de quarante-cinq minutes, trois personnes s’afféreront à retirer la boue devant le camion et à casser le goudron pour l’émietter sous ses roues. Autour, une foule de 60 personnes regardent les trois personnes travailler.. c’est le travail a l’indonésienne. On remonte en voiture pour terminer les 15 dernières minutes de route. Le chauffeur nous dépose dans la forêt, on lui laisse quelques affaires et nous mettons en route avec le guide.

Après 40 minutes de marche, nous arrivons au village de Warsawe. Le guide tient à nous faire rencontrer le chef de la tribu afin qu’il accepte notre visite de la cascade. On s’installe donc dans sa maison. Je ne sais pas si le chef peut vraiment nous interdire d’y aller ou si le guide sait que cela fait plaisir au chef d’être vu avec des blancs. Toujours est-il que, petit à petit, la maison se remplit des gens du village, amusés de voir 6 blancs parmi eux. Après avoir payé les 40,000 Rp pour tout le groupe, c’est donc tout naturellement que le chef du village décide de nous emmener en personne a la cascade. Sa machette attachée dans le dos, il nous précède fièrement sans même un regard pour les gens qui nous observent depuis le pas de leurs portes. Une photo de groupe plus tard et nous descendons dans la jungle. Des pentes boueuses, l’escalade de troncs déracinés, .. ce petit parcours de santé de 40 minutes a raison des semelle de mes pumas. La maladresse dont nous faisons preuve lors des passages escarpés amuse beaucoup la dizaine de jeunes locaux qui nous suit. Quelques sauts de cabris sur des rochers au-dessus d’une rivière et nous nous retrouvons sur un plan surélevé. A gauche on devine la cascade, en dessous, à 8-10 mètres en contrebas, un bras de rivière… il faut sauter si on veut nager jusqu'à la cascade. Je ne suis généralement pas dans les premiers à risquer ma peau. C’est donc quatrième que je m’élance pour ces 2-3 secondes de chute libre… pas de plat.. je m’améliore. Petite baignade jusqu'à la cascade et il est temps de déjeuner. Mie Goreng froids dans des barquettes en polystyrène que nous avions demandés à notre première guesthouse de préparer. Ayant toujours mal au ventre et considérant que j’avais déjà eu ma dose de mie-goreng en 6 jours, je passais mon tour pour le plus grand bonheur des enfants du village. Après leur avoir également donné des paquets de biscuits, notre petit cours d’écologie commença pour leur expliquer que jeter tous les détritus par terre n’était pas bien… pas sur qu’il est été compris.

Nous nous remîmes en route pour le village. N’ayant plus de chaussures, je demandais à Yohann de me prêter ses tongs. La pluie commença alors à s’abattre, un vrai déluge. Au bout de 10 minutes de pente boueuse, je réalise que je me débrouillerai bien mieux pieds nus. M’exposant à toutes les épines, cailloux pointus, mais heureusement pas aux sangsues totalement absentes de cette jungle, je rejoins ainsi la maison du chef. Nous y prenons le thé et repartons pour la voiture. Souhaitant vous passer les détails, je dois cependant vous dire que mon mal de ventre me força à trouver un petit coin tranquille au bord du chemin. Marc, Ben, Séverine et le guide arrivèrent les premiers à la voiture. Excédé d’avoir du nous attendre 3 heures (à quoi il s’attendait ??), le chauffeur leur rend leurs affaires et partit dans un crissement de pneus rageur malgré leur protestations. C’est donc 2 minutes après que Yohann, François et moi-même découvrons que nous n’avons plus de voiture. Nous sommes au milieu de nulle part, la nuit tombe, on a froid et je suis malade. Quelques voitures remplies de locaux passent, un bus dont la place est bien rentabilisée aussi. Il nous faut prêt d’une heure pour arrêter une moto qui accepte d’emmener l’un de nous a l’hôtel. De part mon « état de santé », je pars en premier. Sans casque, en short, pieds nus, en pleine nuit, je grelote sur la moto, mais la perspective de retrouver les toilettes de la chambre me réconforte. Après 1h de route j’arrive à l’hôtel. Au lieu des 20,000 Rp promis au chauffeur, je lui laisse 50,000 Rp et cours vers la chambre. 5 minutes plus tard je suis rejoins par mes camarades. Ils ont attendu une demi-heure de plus que moi mais à l’arrière d’un semi remorque roulant à très vive allure, ils mirent presque moitié moins de temps que moi sur la petite mobylette. Je décide de prendre une chambre tout seul. Je pars me coucher en plein milieu du repas pour terminer une journée qui est vraiment partie de travers.

Lundi 5 Mai

- Batu Cave
- Vol Labuan Bajo – Denpasar
- Shopping à Sanur et diner près de l’Intercontinental

L’avion n’étant qu’à 12h30, nous gardons notre guide Vikko pour une dernière excursion. Mettant les sacs dans la voiture, nous partons à 8h du matin, direction la Batu Cave située à 15 minutes en voiture de l’hôtel. Entrée à 15,000 Rp par personne. Cette grotte n’a vraiment rien d’exceptionnel, le seul intérêt ayant été pour nous de faire des photos des chauves-souris. Vers midi, il semblerait que la lumière se reflète sur les parois de la cave, mais le Lonely Plant qualifie ce jeu de lumière de difficilement spectaculaire.. pas de quoi rater notre avion pour Bali donc.

De retour à l’hôtel nous reprenons les bagages pour retrouver le splendide aéroport de Labuan Bajo. Jeu de cartes à la cafeteria en dehors de l’aéroport avant de se construire une table de jeu avec les poubelles de la salle d’attente non climatisée de l’aéroport. La taxe d’aéroport domestique y est dérisoire : 3,000 Rp par personne. Nous retrouvons notre avion Merpati cette fois-ci rempli presque entièrement.

Arrivés à l’aéroport Ngurah Rai de Bali, Marc, Yohann, Ben et François partent acheter des meubles à Ubud pendant que Séverine et moi-même partons faire le check-in de l’hôtel. Taxi officiel de l’aéroport : 80,000 Rp pour aller à Sanur. Nous posons nos sacs au Persraman Hotel de Sanur, hôtel conseillé par notre guide Vikko. Ce nouvel hôtel est vraiment très beau de l’extérieur, dans le pur style balinais avec une jolie piscine. Les chambres (300,000 Rp pour 3) sont spacieuses mais à la déco très minimaliste. Tel un service appartment, on y trouve télé, frigidaire, cuisinière. Après une petite douche, nous partons faire les boutiques de Sanur. Ayant épuisé mon lot d’affaires propres, il me faut trouver 1 ou 2 tee-shirts. A proximité de la plage, un quartier très touristique avec de nombreux caucasiens et une horde de taxis. J’y trouve mon « bonheur » : tee-shirt Bintang à 50,000 Rp et tee-shirt addidas a 40,000 Rp. Il est sans doute possible de les avoir moins cher, mais j’aime bien payé les tee-shirts de touristes au prix touriste. Après un petit verre à côté de l’immense Hyatt de Sanur donnant sur la plage de Selat Badung, nous rejoignons les autres à l’hôtel. Pas de meubles achetés, mais des jeux d’échecs en pierre (340,000 Rp), des bols en pierre, …

Nous partons ensuite diner sur la plage à proximité de l’hôtel Intercontinental de Jimbaran. Pour arriver jusqu’au restaurant de fruits de mer, nous traversons le hall de l’hôtel le plus grand et le plus beau que je n’avais jamais vu. Les bâtiments sont grands, le jardin l’est encore plus mais c’est surtout toute l’architecture, l’agencement des nombreux restaurants, … tout est magnifiquement pensé, imposant sans être extravagant. Sur la plage, à gauche de l’hôtel, nous nous installons au deuxième restaurant de fruits de mer. Pour 6, nous commandons 12 tiger prawns, 12 clams, 2 plats de calamars fris, 1 red snapper et 1 white snapper. Les tiger prawns et le red snapper sont délicieux, le reste est bon sans plus.

Pendant le diner, j’appelle Leo pour confirmer l’excursion du lendemain, Ayant perdu son oncle quelques jours avant que je n’arrive a Bali, il n’était pas sur qu’il puisse s’occuper de nous. Dans le pire des cas, il devait cependant trouver quelqu’un pour nous emmener : son père ou ses amis. Il me dit ne pas pouvoir et n’appelle que maintenant ses amis pour vérifier. Ils ne peuvent pas non plus. Il s’excuse longuement au téléphone.. nous sommes sans guide pour nous emmener au culture d’algues qui ne sont pas notées dans les guides touristiques. Bon on verra demain ce qu’on fait. Yohann, Ben et Marc nous laissent finir de diner pendant qu’ils partent prendre leur avion pour Jakarta. Séverine, François et moi-même partons nous coucher après un petit tour à l’internet de l’hôtel (dans une boutique de souvenirs).

Mardi 6 Mai

- Culture d’algues de la Péninsule de Bukit
- Plages de Surf de la Peninsule de Bukit
- Danse du Kechak au temple d’Ulu Watu
- Vol Denpasar - Singapore

N’ayant pourtant pas mis de réveil, nous fûmes tous debout à 8h30. Séverine part courir pendant que François et moi attaquons le petit déjeuner fourni avec la chambre (toasts et the) avant d’arranger le transport pour l’après-midi. Nous décidons de maintenir le programme que nous avions avec Leo : la péninsule de Bukit, sa culture d’algues, ses plages de surf et le temple d’Ulu Watu.

On se renseigne au comptoir de l’hôtel : 550,000 Rp pour une voiture avec chauffeur pendant 12h, c’est le minimum. On décide alors de retourner dans le quartier touristique de Sanur pour parler avec les chauffeurs de taxi qui nous avaient alpagués la veille. Nous abordons un premier chauffeur, Wayan. Trouvant qu’il avait l’air sympa et parlant bien anglais, on négocie avec lui : 350,000 Rp pour un départ à 12h de l’hôtel, une après-midi complète, un petit tour à l’aéroport pour me déposer et un retour sur Seminyak pour François et Séverine. Sans vraiment négocier, le deal est conclu.

A 12h le check-out de l’hôtel est fait et nous mettons nos sacs dans la voiture de notre nouvel ami pour la journée. L’objectif reste de trouver ces fameuses cultures d’algues. La solution de secours étant d’appeler Leo pour qu’il explique au chauffeur comment y aller. De sa propre initiative, le chauffeur nous emmène tout d’abord dans un endroit touristique qui parait-il offre de magnifiques vues de Bali. A part deux énormes statues de Wishnu et Garuda, ce parc n’offre que très peu d’intérêt. On se remet en route en espérant que le chauffeur n’aura pas d’autres initiatives. Habillement, on lui rappelle que notre unique objectif à l’heure actuelle est de trouver les algues. Arrivés au village de Kutur, on appelle Leo. Je passe le téléphone au chauffeur, il semble comprendre. 50 mètres plus loin il s’arrête pour demander son chemin, puis 100 mètres plus loin, puis 1km plus loin.. là, on se dit qu’on va peu être pas les trouver ces cultures d’algues. Et pourtant, on arrive jusqu'à une route non goudronnée qui ressemble à celle décrite par Léo. Puis après de multiples petites routes entourées par les arbres, on arrive jusqu'à un mini-terrain vague. Séverine a la bonne idée de proposer d’aller voir la vue et apparait alors les fameuses cultures d’algue.
En gros, pour trouver les cultures d’algues sans guide il faut : aller jusqu’au village de Kutuh, prendre le grand virage à gauche juste avant l’Hotel Bali Cliff (direction du centre de paint ball), continuer tout droit, passer par la route non goudronnée, tourner a droite vers le paintball, tourner à droite un peu plus tard. Vous arriverez à un carrefour avec une impasse àgauche, un terrain vague tout droit et la route qui continue à droite.

Le chauffeur décide de nous attendre près du taxi, sans doute pour surveiller les sacs, pendant que l’on descend vers la plage. Le sentier est plutôt bien défraichi. Après 5 minutes on arrive près de chaises et banc avec une vue imprenable sur la mer. Puis on traverse un petit village avant d’arriver sur la plage. Une dizaine de personnes s’afférent dans l’eau. Sur la gauche, la plage continue et c’est plusieurs dizaines de personnes qui travaillent. Tout le village de Merta Sari (desa Kutah) semble vivre de l’exploitation d’algues. N’ayant pas de guide, et les personnes ne parlant pas anglais, je dois avouer que le processus nous a quelque peu échappé. Certains ramassent les algues et les mettent sur de grandes barges de bois, certains trient les algues, d’autres les emmènent sécher près des maisons, d’autres les ramènent au bord de l’eau…. Le temps passe et c’est près de deux heures et demie que nous resteront à les observer. Nous remontons à la voiture. On se rend alors compte que c'est marée basse, ce qui fait ressortir encore plus les carrés noirs dans la mer, le top du top!! Le chauffeur n’est nullement excédé.. il est juste inquiet que nous n’ayons pas assez de temps pour tout faire avant que je ne reprenne mon avion pour Singapour.

Le chauffeur décide donc de rouler plus vite sur les routes pour rejoindre Balangan au Nord de la cote ouest du Sud de Bali. Il connait désormais bien la route, nous l’avions jugé un peu hâtivement alors que l’endroit que nous cherchions était peu connu et difficile à trouver. Depuis les falaises nous apercevons des surfeurs prenant très habillement les énormes rouleaux compresseurs de cette partie de l’île réputée pour le surf. Puis nous partîmes pour Padang-Padang. Comme il était 17h et que nous n’avions pas déjeuné, nous allons a la première échoppe à droite pour y déguster un délicieux sandwich jambon-fromage-tomate toasté au feu (20,000 Rp), à la façon ascension du Mont Rinjani (Lombok). N’ayant pas le temps d’aller à l’ endroit recommandé par le chauffeur pour le coucher de soleil, nous allâmes directement au temple d’Ulu Watu pour assister au spectacle de danse.

Comme pour tous les temples, il est demandé aux touristes de ne pas porter de short ou alors de mettre un sarang autour de la taille. 3,000 Rp pour l’entrée au temple, puis 50,000 Rp pour l’entrée au spectacle. Juste le temps de faire une photo du temple en haut de la falaise et nous nous installons dans les gradins.

Au contraire de mon premier spectacle de danse du matin (danse du Barong), le spectacle du Kechak d’Ulu Watu est bondé, c’est l’usine à touristes. Une fois les gradins remplis, les organisateurs installent des chaises en plastiques autour de la scène. Il devient difficile de prendre des photos sans voir de touristes en deuxième plan. Etant au premier rang, la seule solution reste de prendre le visage des danseurs avec le ciel en fond. En gros, l’histoire est celle de l’héritier du trône, Rama, qui libère sa femme des griffes de Rawana, le roi des démons, avec l’aide de l’armée des singes.

Pour le plus grand plaisir de l’audience féminine, une trentaine d’hommes torses nus chantent pendant 1 heure pendant que des personnes costumes dansent au milieu.

Une fois le spectacle fini (19h), nous retournons à Padang-Padang pour diner dans le restaurant Yeye’s Pizza que nous avions repéré plus tôt dans l’après-midi. Après une semaine de nourriture locale, une pizza me faisait énormément envie. J’y pris la pizza napolitaine, bonne mais pas non plus exceptionnelle. Non sans avoir mis la pression sur les serveuses, nous obtenons nos pizzas au bout de 30-40 minutes, ce qui nous laissa 7 minutes pour les avaler (160,000 Rp pour trois plats et boissons) avant de rejoindre le chauffeur qui nous attendait dans son taxi. Il est 20h30 et il nous faut remonter toute la péninsule pour l’aéroport. Toujours attentionné, le chauffeur se met en mode rallye et en 30 minutes nous voila à l’aéroport. Souhaitant bonne continuation à mes deux compagnons de route, je m’engouffre dans l’aéroport. Dans la file d’attente je change de tee-shirt et je troque les tongs de Yohann pour mes pumas dont j’avais recollé les semelles la veille. Puis je m’acquitte de la taxe d’aéroport international (100,000 Rp) et prend mon vol ValueAir pour Singapour.

Budget

Il est pour une fois difficile de vous donner un budget pour le séjour dans le mesure ou nous n’avons pas tenu de comptes, plus ou moins tout le monde prenant à sa charge des dépenses globales du groupe. Cependant :
Budget : 3,000,000 Rp (soit 200 euros environ) (hors billets d’avion)
Ce qui pour 8 jours dont 2 et demi à Bali me semble plutôt bon marché.

Dépenses principales

- Billet d’avion ValueAir Singapore-Denpasar : S$577 (billet acheté à l’arrache pour un week-end de grand départ)

BALI
- Visa arrivée de 30 jours : US$25
- Taxi aéroport Ngurah Rai – Seminyak : 60,000 – 100,000 Rp
- Chambre Ned’s Hide-Away, Seminyak : 80,000 Rp
- Leo, guide : 1 journée entre Batubulan et Ubud : 50 euros a trois
- Spectacle de danse du Barong, Batubulan : 50,000 Rp
- Chambre Hotel Sorga, Kuta : 210,000 Rp pour trois (fan)
- Taxe aéroport local : 30,000 Rp
- Vol Merpati Bali-Flores aller-retour : 1,833,000 Rp / personne

FLORES/KOMODO/RINCA
- Bateau 4 jours/3 nuits pour Rinca-Komodo-Flores : 570,000 Rp par personne, soit 4,420,000 Rp pour 6.
- Bateau pour une après-midi de snorkeling : 150,000 Rp
- Parc de Komodo : 188,000 Rp par personne (valable 3 jours)
- Guide a Komodo et Rinca : 10,000 Rp pour les sentiers touristiques, jusqu’a 150,000 Rp quand on sort des sentiers battus.
- Voiture + chauffeur à Flores pour 1 journée : 350,000 Rp
- Guesthouse Chez Felix, Labuan Bajo : 150,000 Rp pour 2
- Wisata Hotel, Labuan Bajo : 150,000 Rp pour 3
- Cunca Wulang Waterfall : 40,000 Rp pour 6
- Batu cave : 15,000 Rp par personne
- Taxe aéroport domestique de Flores: 3,000 Rp par personne

BALI
- taxi aéroport – Sanur : 80,000 Rp
- Pesraman Hotel, Sanur : 300,000 Rp pour trois
- Taxi 1 journée à Bali : 350,000 Rp
- Ulu Watu : 3,000 Rp d’entrée, 50,000 Rp pour le spectacle de danse du Kechak
- Taxe aéroport internationale de Denpasar : 100,000 Rp

Contacts

BALI
- Léo (guide francophone) : leobalivoyage@yahoo.com
- Wayan Sudirga (chauffeur taxi Anglophone), Ngurah Rai Taxi number 296 : 081 9162 20533
- Pesraman Hotel & Residence, Jalan By Pass Ngurah Rai N 500, Sanur : (62-361) 281717, 286253

FLORES
- Vikko, guide anglophone: +6238541029 (Home)

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