Toledo Olvidado

Las consecuencias de la Pequeña Edad del Hielo en algunos edificios de Toledo

2012-01-25T09:50:00.007+01:00

Muchos de los edificios de más importancia patrimonial en Toledo fueron construidos durante el periodo denominado Óptimo Climático Medieval, que abarcó desde el siglo X hasta el XIV. En estos siglos -en los que la temperatura en Europa se cree que pudo ser hasta 1,5 ºC superior a la actual- floreció en Toledo la arquitectura del final del dominio islámico y, más adelante, especialmente el denominado arte mudéjar así como los albores del estilo gótico.
Sin embargo, a partir sobre todo del siglo XVI y hasta mediados del XIX, la temperatura descendió notablemente dando lugar a un periodo conocido como Pequeña Edad del Hielo. En este gélido intervalo están documentadas efemérides climáticas en Toledo relacionadas con el frío. Así por ejemplo, en 1536 Alejo Venegas escribía:

"(...) al principio de enero se heló el Tajo con tanto rigor, que demás de los otros días señaladamente de cabo a rabo, le pasaron a nueve de enero más de cinquenta personas a la par, y corrieron y jugaron en él a los birlos y al herrón, e hicieron lumbre y asaron carne con ella en mitad del río (...)"

En los Anales Toledanos se dice de este suceso que "jugaban los niños sobre el río y bailaban, atravesándolo incluso con cabalgaduras". Para el caudal medio del Tajo en enero en Toledo se precisa una temperatura estimada entre 15 y 20 ºC bajo cero para conseguir tal congelación de las aguas.
Del mismo modo, en los años del llamado Mínimo de Maunder -que marcó el punto más frío de este periodo, entre 1645 y 1715- están documentadas también congelaciones del río en la ciudad: en el invierno de 1693-94 sucedió en varias ocasiones y el 6 de febrero de 1697 se congeló el lecho excepto en las presas.

Con este gélido panorama, los edificios construidos en el Óptimo Cálido Medieval y en los años precedentes a la Pequeña Edad del Hielo se convertían en verdaderas neveras durante el invierno. Sus naves eran altas y no contaban con sistemas que permitieran conservar mínimamente el calor en su interior, en una época en la que además no existían métodos eficaces para calentar estos grandes espacios.
Se hizo necesario por tanto efectuar toscas obras de rudimentaria climatización en estos edificios, particularmente en los edificios religiosos. Se rebajaron los techos ocultando en muchos casos los bellísimos artesonados mudéjares y se construyeron pórticos de entrada que sirvieran como zaguán con el objetivo de generar una doble puerta que impidiera que se escapara el escaso calor del interior.
Observando estas obras se comprueba que poco o nada tenían que ver con cambios en el estilo o las modas arquitectónicas -aunque lógicamente estos pegotes fueron realizados según las pautas de esos años dominadas por el neoclasicismo o el barroco- y sí con la búsqueda de un mínimo confort térmico en el interior.
La llegada de la era fotográfica a mediados del XIX se produce con este frío periodo en su fase final, por lo que fueron fotografiados todos estos añadidos en los edificios toledanos. Ya en el siglo XX, a la recuperación paulatina de las temperaturas hubo que añadir la mejora en los sistemas de calefacción por lo que las restauraciones tendieron a eliminar estos postizos devolviendo en muchos casos su primitivo aspecto a estos edificios y redescubriendo elementos olvidados como bellas portadas y preciosos artesonados.
Intentaré hacer un repaso fotográfico -lógicamente no exhaustivo- a estos elementos y a su supresión durante el siglo XX.
Comenzaremos por la Iglesia de Santiago del Arrabal. En la denominada Catedral del Mudéjar fue construido un pórtico que en absoluto concordaba con el estilo del edificio. Fue ejecutado en 1704, en pleno Mínimo de Maunder. Una prueba más de que su finalidad era la climatización del edificio es que fue ejecutado en la entrada sur:

Fue retirado a mediados del siglo XX:

En su interior fueron rebajados sus techos para reducir el espacio a calentar y generar una cámara de aire superior. Se ocultó el prodigioso artesonado que fue descubierto en 1917:

En esta iglesia además se construyeron adosadas viviendas. No es en absoluto descartable que ello se permitiera con el objetivo de evitar pérdidas de calor a través de sus enormes muros:

Otro buen ejemplo es la Iglesia de San Román. Se le adosó un pórtico que ocultaba la portada mudéjar:

En la restauración de 1940 se retiró el pórtico y se redescubrió el artesonado que también había sido rebajado:

Algo parecido podemos contar de la Iglesia de Santa Leocadia. En época barroca se le añadió un pórtico muy similar a los anteriores que volvía a ocultar una portada mudéjar:

En 1966 fue retirado y se redescubrió esta portada:

En el caso de la Iglesia de San Andrés también se ejecutó un pórtico durante la Pequeña Edad del Hielo, en este caso en la cara norte pues en la pequeña puerta sur ya existía un zaguán:

Fue retirado en 1975 redescubriéndose tanto relieves visigóticos como la portada mudéjar:

Un caso de libro es el del Monasterio de San Juan de los Reyes. Sus inmensas proporciones hacen que sea uno de los espacios más fríos de Toledo durante el invierno -siempre he admirado a los franciscanos con sus sandalias sin calcetines en pleno invierno dentro de la iglesia-. Se hizo un intento de climatización en el acceso que daba a poniente (hoy cegado) con un estilo que en absoluto tenía que ver con el gótico isabelino del edificio:

En la Iglesia de San Lucas se rebajaron los techos, ocultando durante siglos el artesonado, que fue descubierto en 1916:

Lo mismo sucedió en la Iglesia de San Sebastián, cuyo techo fue rebajado en el siglo XVIII en pleno Mínimo de Maunder. En 1916 se redescubrió su artesonado:

En este periodo tan frío de la Pequeña Edad del Hielo floreció el desarrollo de ingeniosas técnicas muy eficaces en el almacenamiento masivo y en la conservación de la nieve -la frecuencia de nevadas aumentó considerablemente-. Estas técnicas consistían en la creación de pozos de nieve -o neveros-que permitían almacenar durante meses la nieve. Toledo no fue una excepción y se han descubierto casos de pozos de nieve en obras recientes. Tal vez el caso más famoso es el del nevero descubierto en el barrio de las Covachuelas, en el Cerro de Miraflores, donde una máquina que estaba trabajando literalmente se hundió sobre él:

En estos pozos la nieve se almacenaba cuando la nevada era considerable. Peones se encargaban de llenar capazos por la ciudad y llevarlos al pozo. El fondo tenía ramas, paja y madera para evitar el contacto con el suelo y así se permitía el drenaje. La nieve se apisonaba y compactaba por capas, situando entre cada capa bastante paja. En verano se extraía la nieve compactada y se transportaba envuelta en paños y paja preferiblemente por la noche hasta las neverías donde era vendida.

Como veis el clima nunca ha sido constante ni lo será jamás -pese a que haya quien quiera interesadamente intentar convencernos de lo contrario creando falsos mitos e idealizaciones de situaciones de clima constante y equilibrios maravillosos-, pero siempre el ser humano ha sabido adaptarse y aprovechar las ventajas que ofrecía cada nueva situación.

Los niños de Toledo

2012-01-13T12:02:00.008+01:00

En cualquier época, en cualquier circunstancia, los niños encarnan la ilusión, la alegría, la esperanza de un futuro mejor, la pureza, la inocencia y la sencillez.
Su mirada, directa; su sonrisa, en absoluto forzada; su pensamiento, únicamente centrado en el presente.
Así han sido y así serán. Siempre. Por suerte para el mundo.
Tengo la inmensa suerte de tener dos hijos pequeños. En estos difíciles días, también en lo personal, ellos calman cualquier desasosiego. A ellos va dedicado este repaso fotográfico a los niños de Toledo.

En el siglo XIX los niños tenían por desgracia una infancia corta y a menudo difícil. Enfermedades, falta de alimentos, aguas poco puras, frío...todo ello derivaba en una alta tasa de mortandad infantil. Los que sobrevivían comenzaban a trabajar a corta edad en oficios duros:

Los afortunados podían dedicarse a ayudar en oficios religiosos:

Los comienzos del siglo XX apenas trajeron novedad alguna para los niños de Toledo. Sin duda el maestro a la hora de inmortalizarlos fue Pedro Román Martínez, un genio del retrato y de las escenas costumbristas:

Otros autores también captaron escenas de niños en Toledo por aquellos años:

Pero aún habían de llegar peores tiempos para los niños toledanos. Tal vez la ruptura más brusca de una infancia sea una guerra, y dentro de ellas lo más detestable es el uso de niños como combatientes. Robert Capa inmortalizó a este niño utilizado como miliciano republicano en medio de un Zocodover asolado en septiembre de 1936:

Incluso durante la guerra los niños tampoco perdían la sonrisa:

En aquellos nefastos días también la vida se abría paso. Entre los asediados del Alcázar había una mujer embarazada que dio a luz. Al bebé lo llamaron Restituto del Alcázar y fue fotografiado con las autoridades franquistas tras el final del asedio:

Tal vez fue la posguerra el periodo más duro para todos, sobre todo para los niños. En algunos retratos puede verse marcado el rastro de la posguerra en los niños de Toledo:

Algunos de los mejores fotógrafos de la historia visitaron Toledo en esos años. Henri Cartier-Bresson fotografió a los niños del Hospicio situado en San Juan de Dios:

Poco a poco, a pesar de las dificultades comenzaron a verse más sonrisas entre los niños de la ciudad. De modo bastante representativo, desde los años 40 hasta la transición, las sonrisas infantiles parecían agrandarse según mejoraban las condiciones de vida y se flexibilizaba la dictadura:

Ójala los niños puedan siempre ayudarnos a recordar qué es lo importante en la vida, y que consigamos darles una infancia verdadera y plena, más abundante en tiempo y cariño que en bienes materiales.

Los caminos históricos que conducían a Toledo

2011-12-30T12:14:00.011+01:00

La ciudad de Toledo fue desde tiempos muy remotos uno de los lugares estratégicos de la península lo cual hizo que estuviera comunicada por caminos, calzadas romanas y vías pecuarias con todos los puntos cardinales.
Este tipo de vías de comunicación, cuyo mayor auge tuvo lugar en tiempos romanos y que más adelante fue complementado en las sucesivas épocas por razones diferentes -comercio, guerras o nuevos asentamientos- llegó casi intacto a los comienzos de la era fotográfica. Intentaré por ello hacer un breve repaso a través de la fotografía -lógicamente no exhaustivo- a estos caminos históricos en las cercanías de Toledo. Para ello utilizaré como referencia el plano de José Reinoso de 1882, donde se citan muchos de estos caminos, comenzando desde el norte y siguiendo el sentido de las agujas del reloj.

El primero que nos encontramos es el denominado como "Calle del Hospital de San Juan Bautista", que no es otra cosa que el camino histórico que conducía a Madrid y que fue el primero en ser absorbido por el ensanche extramuros de la ciudad. De este camino, la fotografía más bella es esta de Pedro Román Martínez:

En esta foto tomada desde lo alto del Hospital Tavera puede verse que el camino se bifurcaba más adelante, un ramal al nuevo cementerio (con cipreses) y el principal hacia Madrid, serpenteando en el horizonte y muy arbolado en ambas márgenes:

El siguiente camino que aparece no es histórico pues nació al desecar la Isla de Antolínez en el siglo XIX. Hasta entonces ese camino era el borde de uno de los dos brazos en que se dividía el río frente a la Puerta del Vado. Al desecar la isla se creó este camino arbolado que conducía a la Central Eléctrica de la zona de Safont y que luego se unía al de Mocejón y Azucaica:

Siguió intacto hasta no hace tanto tiempo:

Su final llegó con la ejecución del vial hoy denominado Avenida de Castilla-La Mancha:

El siguiente camino que aparece es el denominado "Camino a los Palacios de Galiana". Sin duda uno de los más históricos como ya expliqué en su día, que se encaminaba a Las Galias -de ahí su nombre- pasando por Guadalajara y Sigüenza:

Su traza final quedó bastante distorsionada con la llegada del ferrocarril a Toledo:

El siguiente camino que aparece es el que desciende del Castillo de San Servando y se dirige al Puente de Alcántara. Se trata del final de una calzada romana (la Vía Flaminia según Juan Moraleda y Esteban en 1919) que unía Toledo con el sur peninsular. Su trazado final necesitaba descender una gran cota hasta el río por lo que era necesario rodear el peñón del Castillo de San Servando, que por ello tenía un altísimo valor defensivo y estratégico. De esta calzada aún quedan restos visibles en la zona militar situada por encima del arroyo de la Degollada:

El camino pasó a llamarse en la edad media Camino Real de Sevilla, y su traza es aún reconocible en muchas zonas tanto de la Meseta Cristalina como de la comarca de La Mancha. La llegada a Toledo por esta vía para quien lo hiciera por vez primera debía ser espectacular:

La traza del camino atravesaba los terrenos de la actual Academia de Infantería. En esta zona había algunas viviendas denominadas barrio de San Blas.

En esta toma aerea de los años veinte se observa muy bien la traza original de esta camino en su llegada a Toledo:

Más hacia el sur, debido a la topografía y a la presencia del río, los caminos de largo recorrido escaseaban en la zona de los cigarrales, salvo el Camino de Pozuela que se convertía más adelante en el Camino Viejo de Cobisa. Confluía con el denominado Camino de Polán en las inmediaciones de la Venta de Caravantes:

Estos caminos cigarraleros procedían de los Montes de Toledo y poseían una enorme importancia ganadera, siendo varios de ellos vías pecuarias aún hoy convertidos en carreteras:

La entrada a Toledo de los viajantes procedentes de estos caminos del suroeste se realizaba por el Puente de San Martín tras descender la cuesta de la Venta del Alma:

En estas humildes ventas cercanas a Toledo, el genial Pedro Román Martínez tomó deliciosas fotografías que son cada una de ellas un universo. Fotógrafo humanista adelantado a su tiempo, Román hacía de cada imagen una obra de arte:

Ya hacia el oeste encontramos el siguiente camino histórico. Se trataba de la Carretera de Navalpino que descendía desde la Bastida hasta la Olivilla y la Solanilla y también entraba por el Puente de San Martín:

Ya en el noroeste, los caminos que encontramos son básicamente dos: la Carretera de Talavera de la Reina y la Carretera de Ávila -denominada en la ciudad Camino del Cementerio General-. La entrada de la primera se efectuaba por la Vega Baja, donde se cruzaba con la maraña de caminos que conducían a la Fábrica de Armas. Eran caminos todos ellos arbolados con ejemplares casi todos plantados desde la época del rey Carlos III. Olmos, moreras, plátanos y acacias eran las especies más representadas:

El Camino del Cementerio General comenzaba a denominarse así en lo que hoy es la Avenida de la Reconquista. Así lo fotografió mi abuelo Eduardo Butragueño Bueno:

Continuaba en lo que hoy conocemos como Avenida de Barber:

El Camino de Talavera finalizaba en la misma Puerta de Bisagra pasando por los terrenos que hoy ocupa el Paseo de Merchán o La Vega. Aquí lo vemos antes de la creación del parque:

Se trataba en definitiva de vías de comunicación con una historia en ocasiones milenaria, por los que pasó desde el arriero más humilde hasta reyes y emperadores. Hoy son apenas reconocibles en un mar de nuevas vías de comunicación, pero la fotografía histórica nos ayuda a recordarlos y a proteger los que aún subsisten.

Para saber más:
- "Vía Romana entre Toledo y Orgaz, Ajofrín y Yébenes", por Juan Moraleda y Esteban (1919)

La Puerta de San Ildefonso resucita

2011-12-09T09:44:00.004+01:00

Aunque pueda parecer mentira, casi 150 años después de ser tomadas, siguen apareciendo fotografías de Toledo nunca antes vistas por el gran público. Escondidas, ocultas, olvidadas, traspapeladas, ignoradas...algunas de estas fotografías han dormido desde entonces en archivos particulares, en colecciones privadas o en algún museo extranjero a la espera de que alguien cayera en la cuenta de su existencia.
En el caso concreto de fotografías que muestran monumentos desaparecidos este olvido es algo más comprensible, pues la identificación de la instantánea ya sólo es posible para alguien conocedor de la ciudad que sea capaz de reconocer el monumento en cuestión.
Por eso es tan apasionante la fotografía histórica: siempre es posible que la sorpresa llegue el día menos pensado en forma de fotografía inédita o desconocida. Toledo cuenta con la enorme suerte de tener entre sus vecinos a dos de los mayores expertos en fotografía estereoscópica de España: los conquenses Paco de la Torre y Laura Valeriano. Esta pareja está siempre pendiente de cada exposición y cada nueva publicación relacionada con esta modalidad fotográfica y cuentan con una excelente red de contactos. Por fortuna, acudieron a la inauguración de la exposición de la Fundación Mapfre "Una imagen de España. Fotógrafos estereoscopistas franceses (1856-1867)" donde descubrieron dos auténticas joyas: las únicas fotografías hasta ahora encontradas protagonizadas por la Puerta de San Ildefonso, demolida en 1871 y a la que ya dediqué una entrada en su día.
Con su habitual amabilidad e interés por lo toledano, Paco y Laura me avisaron del hallazgo -que para mí supuso una verdadera alegría- y se pusieron en contacto con el propietario de las imágenes, el granadino Carlos Sánchez Gómez, el cual accedió a que pudiera publicar las imágenes en este blog.
Mi agradeciemiento es por tanto inmenso tanto a Carlos Sánchez por ceder las imágenes como a Paco y Laura por hacer el descubrimiento y por sus gestiones para conseguir las fotografías.
Se trata de dos tomas estereoscópicas del catálogo Vues d'Espagne, de Alexis Gaudin et frère, publicado sobre 1858 en la revista parisina La Lumieére. En concreto son la número 133 -Exterieur de la porte de l'Alcantara- y la 137 -Entrée du pont de l'Alcantara-. Cabe la posibilidad de que el autor de las fotografías fuese Eugène Sevaistre.
Aquí tenéis la primera de ellas, que muestra su fachada con el arco árabe de herradura y sobre él la hornacina de la estatua en alabastro de San Ildefonso atribuida a Juan Bautista Monegro y con la inscripción:
S. Ildefonso diuo tutelari To
let. D. D. anno Dom. M. D.
lxxv. Phillippo. II. Hispan.
Rege.
Al fondo pueden verse los restos del demolido Convento del Carmen Calzado:

La otra toma muestra la cara posterior. Al fondo se ve la otra puerta que cerraba la Plaza de Armas, la denominada entonces Puerta de Alcántara:

Cuando se publicaron las fotografías en 1858 aún faltaban diez años para que se demoliera el cercano Artificio de Juanelo. Fue precisamente en esa demolición con dinamita del Ingenio de Juanelo cuando se dañó la Puerta de San Ildefonso, al menos en la opinión del arquitecto municipal Ramiro Amador de los Ríos, quien escribiera lo siguiente:

"quebrantado el torreón de la Puerta de San Ildefonso por el lapso de los tiempos y el abandono, y principalmente por el efecto de los barrenos con que fueron a principios de 1868 volados los restos del famoso Artificio de Juanelo, el torreón a que aludimos amenaza inminente ruina, con peligro seguro para los transeuntes, a causa de lo cual fue denunciado por el arquitecto del Municipio en 1870".

Aunque se barajó la posibilidad de una restauración, en la pugna acaecida en la Comisión de Monumentos entre el arquitecto municipal -el citado Ramiro Amador de los Ríos- que abogaba por el derribo y el de la Diputación -Mariano López Sánchez- que abogaba por la restauración, finalmente se impuso por desgracia la tesis del primero.
La demolición comenzó en enero de 1871 con la orden de llevar la estatua de San Ildefonso y los restos de valor que pudieran aparecer al Museo Provincial.

Sorprende que fuese Ramiro Amador de los Ríos, hijo de José Amador de los Ríos, el que se inclinara por la demolición cuando fue su padre quien dibujara años antes el mejor plano de dicha puerta en la obra Monumentos Arquitectónicos de España:

Sea como fuere, lo cierto es que gracias a las fotografías que hoy podemos ver esta puerta no murió del todo. Es una de las maravillosas ventajas de la fotografía: inmortalizar la realidad de un preciso instante, que al verlo parece volver a hacerse presente. Y en el caso de la fotografía estereoscópica, esta sensación es aún mayor por el efecto tridimensional, por lo que animo a todos a visitar esta exposición donde están los originales de estas fotografías. También recomiendo comprar el catálogo de la exposición.

Para finalizar, una pequeña reflexión sobre lo acontecido en el entorno del Puente de Alcántara entre 1864 y 1871. En 1864 se demolió la Puerta de Alcántara para facilitar el acceso a la actual calle Gerardo Lobo. Con ello se rompía la unidad de la Plaza de Armas del Puente. Cuatro años después, muy cerca de allí se demolían con dinamita los restos del mundialmente famoso Artificio de Juanelo para ubicar allí las Turbinas de Vargas. Esas voladuras dañaron la Puerta de San Ildefonso que como hemos visto fue demolida sólo tres años después. En siete años, por tanto, se destruyeron tres joyas patrimoniales en un reducidísimo espacio físico en pos de un desarrollo, una modernidad y un progreso muy mal entendidos.
Casualmente, solo dos años antes de que comenzara este penoso ciclo, en 1862, Gustavo Adolfo Bécquer escribió en Toledo su célebre Tres Fechas, donde destacaban por ser tristemente premonitorias estas líneas:

«En nombre de los poetas y de los artistas, en nombre de los que sueñan y de los que estudian, se prohíbe a la civilización que toque a uno solo de estos ladrillos con su mano demoledora y prosaica.»

El Taller del Moro

2011-12-02T13:12:00.006+01:00

Este espectacular salón es el único resto conservado de una gran casa mudéjar de la nobleza toledana del siglo XIV, probablemente de Lope González Palomeque, señor de Villaverde, según estudios de Balbina Martínez Caviró. Comenzó a denominarse Taller del Moro en el siglo XVI cuando fue arrendado por la catedral como almacén. Ya en el siglo XV fue Convento de monjas de Santa Eufemia, ejecutándose entonces una fachada que se mantuvo hasta al menos 1845.

En los últimos siglos tras dejar de ser alquilado por la catedral sus usos fueron de lo más variopinto: cochera, salón de baile, fábrica de cerillas o almacén de harina.
Por suerte, en 1959 fue adquirido por el Estado. Fue restaurado y desde 1963 acogió el Museo Taller del Moro del Mudéjar Toledano. En 1968 se compró el jardín que lo conecta con el Palacio de Fuensalida.
Destaca por sus riquísimas decoraciones, prueba de la suntuosidad del mudéjar toledano, con preciosas yeserías y artesonados de madera. Debió tener un importante zócalo de cerámica, hoy desaparecido.
Sus primeras fotografías datan del siglo XIX cuando Casiano Alguacil lo retrató en varias fotografías:

A finales del XIX lo fotografió Alexander Lamont Henderson:

En 1901 fue inmortalizado en su triste condición de aprisco para el ganado por los geniales pintores Nabis en su visita a Toledo:

También fue fotografiado como cochera:

Estas son otras imágenes de comienzos del siglo XX:

Estas fotografías nos lo muestran ya recién inaugurado su museo del mudéjar toledano en los años 60:

En la actualidad, y pese a que fue objeto de restauraciones en 2003, se encuentra asombrosa e inexplicablemente cerrado desde hace más de diez años, a la espera de que la Junta de Comunidades se decida a reabrir el museo, cosa que vehementemente desde aquí reclamo. No podemos permitr por más tiempo que esta joya del mudéjar siga cerrada al público. El continente y el contenido del edificio merecen ser admirados y contemplados por turistas y toledanos.

El Taller del Moro en Google Maps:

Ver Toledo Olvidado en un mapa más grande

La Casa del Cid, la Iglesia de San Juan de los Caballeros y la Fonda de la Caridad

2011-11-19T00:06:00.007+01:00

La historia de Toledo es tan apasionante y rica que existen lugares verdaderamente importantes que sin embargo han caído en el olvido diluidos en el oceano de monumentos de la ciudad y apenas son recordados o conocidos.
Uno de esos emplazamientos que hoy quiero resucitar de la mano de la fotografía es el lugar que según las crónicas y la tradición ocupara la casa del Cid Campeador en los días en que fuese gobernador militar de Toledo, cargo que le habría encomendado el propio Alfonso VI tras la reconquista de la ciudad en 1085.
Según diversas fuentes esa suntuosa casa pasó a su lugarteniente Alvar Fáñez Minaya quien fuera designado Toletule dux en 1113. Según otras fuentes fue Ordoño, el sobrino del Cid, quien heredó más adelante la propiedad.
Aneja a la casa del Cid parece que se construyó en fecha indeterminada la iglesia de San Juan de los Caballeros, cuya referencia más antigua data de 1241 cuando es citada como cabeza del Priorato de la Orden de San Juan de Jerusalén o de Malta. Son varias las fuentes que aseguran que antes perteneció a la Orden de los Templarios. En 1290 se narra que Ferrán Pérez Mozego, Gran Comendador sanjuanista, ordenó reedificar o reformar el palacio anejo a la iglesia como posada u hospital de la orden.
Las crónicas hablan de una iglesia con un bello ábside de estilo mudéjar, pero que debió sufrir gran abandono desde que los límites de la Reconquista se desplazasen hacia el sur -concretamente a La Mancha- lo que motivó que la cabeza del priorato recayera en el Castillo de Consuegra. De este modo se sabe que en 1545 se cede el claustro para que Francisco de Villalpando ejecutara en el taller allí establecido la soberbia reja de la Catedral. El ábside estaba ya ruinoso en 1576 cuando Luis Hurtado describiera de este modo tan explícito el estado de la iglesia y el edificio anejo:

"Tiene otra mayor iglesia y anbito, que deuia ser hospitalidad a los heridos y jente de guerra, que llaman el corral de San Juan de los Caballeros, el qual esta tan perdido y lleno de ynmundicias que es ynficion de la ciudad"

Se sabe de obras de reparación en la iglesia en los años 1565 y 1609, y en el palacio en 1514.
De este modo llegamos al año de 1780, fecha en que la iglesia y el palacio son adquiridos por el Cardenal Lorenzana para edificar la Fonda de la Caridad como obras de complemento a la Casa de la Caridad que había instalado en el Alcázar.

El edificio de la Fonda, aun siendo enorme, no destruyó por completo los restos de la iglesia de San Juan sino que respetó la zona donde se situó el ábside. En estas obras aparecieron al excavar grandes columnas de piedra. Una de ellas se llevó a la Catedral donde sirve de base al púlpito de la epístola y otra -rematada con una cruz de hierro- se colocó en el lugar donde se situaba el altar de la iglesia de San Juan.
La Fonda cumplió su función hasta que en 1846 pasó a manos del ejército, que hizo profundas reformas del edificio para la adecuación a usos militares.
Así alcanzamos el año de 1852, fecha en que el lugar es fotografiado por vez primera dentro de la panorámica tomada desde las cercanías del Puente de Alcántara por el irlandés Edward King Tenison. Hasta la fecha creo que nadie había reparado en observar en detalle la fotografía, que nos muestra la citada columna, que marca el lugar donde se situara el altar -y por tanto el ábside- de la Iglesia de San Juan de los Caballeros. Esto es importante porque permite ubicar con exactitud su posición así como la de la Casa del Cid -que las crónicas citan como aneja-, algo hasta ahora tan solo esbozado en descripciones escritas o en planos sin demasiado rigor topográfico como el de el Greco o Portocarrero.

En esta fotografía de Charles Soulier se ve incluso con más nitidez la columna e incluso su sombra sobre la pared este de la Fonda de la Caridad:

En el año 1855 Sixto Ramón Parro describe la citada columna en ese lugar. Sin embargo, solo tres años después, en 1858 ya no aparece allí en esta imagen de Charles Clifford. Se observa que se producen obras de adecuación y ensanche por parte del ejército en la zona que hoy ocupa la calle Alféreces Provisionales:

La columna fue recolocada en la bajada de la Concepción, dando nombre en 1864 a la calle como "de la Cruz de San Juan". Hoy en día, sin embargo, desconozco el paradero de esta columna.

Los usos militares requirieron obras de adaptación bastante profundas. Se utilizaron tres edificios para albergar la escuela de infantería: el Hospital de Santiago, el Hospital de Santa Cruz y la citada Fonda de la Caridad. Como la Fonda y el Hospital de Santa Cruz distaban escasos metros (la anchura de la calle Cervantes), se decidió construir un pasadizo superior o cobertizo que en forma de arco cruzaba la mencionada calle y unía ambos edificios.

Dicho arco existía ya en 1849 a tenor de lo expuesto por Pascual Madoz en su libro Diccionario Geografico Estadístico Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar, donde lamenta que se escogieran esos tres edificios en lugar de unificar la academia en el Alcázar:

La existencía del arco entre Santa Cruz y la Fonda de la Caridad es una curiosidad muy poco conocida y de la que no conocía fotografía alguna publicada. Mirando en detalle varias de las fotografías antes mencionadas puedo también confirmaros que el arco o cobertizo fue inmortalizado en ellas. La más antigua, la de Tenison en 1852:

Del mismo modo podemos ver el arco en la de Clifford en 1858:

También aparece en la fotografía de Laurent hacia 1879:

El arco debió demolerse poco después pues en esta imagen tomada hacia 1895 ya no se le ve:

En estos tres planos, de 1858, 1882 y 1890 respectivamente se puede ver en planta ese arco excepto en el último donde ya no aparece:

Este detallado plano data ya de 1881 y es obra de Ibáñez Ibero:

Como curiosidad que vuelve a entrelazar las historias de estos parajes, deciros que en abril de 1861 aparecieron en Santa Cruz unos restos momificados dentro de un falso hueco. El cuerpo, perfectamente conservado aún tenía la mortaja, el traje y el manto de un caballero militar de alto rango y al parecer fue encontrado en los restos de la Iglesia de San Juan de los Caballeros durante las obras de edificación de la Fonda de la Caridad de Lorenzana, siendo trasladado a Santa Cruz de manera un tanto precipitada reubicándolo en ese falso hueco bajo un arco de ladrillo (más información en el libro La Comisión de Monumentos de Toledo (1836-1875), de Francisco García Martín, página 114).

En cuanto a fotografías de la Fonda de la Caridad de Lorenzana, existen algunas muy significativas de comienzos del siglo XX tomadas desde el aire. En ellas se ve el edificio perfectamente -ya utilizado como sede militar-, con sus enormes patios interiores:

Sin embargo, este imponente edificio ideado por el Cardenal Ilustrado también hay que añadirlo a la larga lista de elementos del patrimonio toledano que desaparecieron durante la Guerra Civil en 1936. Injustamente olvidado por todos los tratados de arquitectura, la pérdida de este edificio no fue menor, ni por sus dimensiones ni por su valor arquitectónico pues no abundan en Toledo los edificios públicos del siglo XVIII.
En 1936 albergaba el Gobierno Militar provincial y su cercanía al Alcázar le hizo ser pasto de las bombas y las ametralladoras. Curiosamente, la única fotografía de su portada de acceso que he localizado data de aquellos nefastos días:

En estas imágenes tomadas desde el Hospital de Santa Cruz durante los combates se puede ver con claridad la Fonda de la Caridad:

Estas fotografías tomadas tras la contienda nos permiten ver el ruinoso estado en que quedó, e incluso nos muestran las bóvedas de uno de sus sótanos:

En esta serie de fotografías aéreas tomadas tras la guerra podemos ver más claramente su estado:

El edificio permaneció así, ruinoso, hasta aproximadamente 1970 en que se edificaron viviendas en su solar:

Sirva esta entrada como humilde reivindicación de este lugar cargado de historia y hoy absolutamente olvidado, sin una sola placa o mención que cite alguno de los edificios que aquí existieron. Cada uno de ellos por separado bien merecería un hueco en la historia de Toledo.

La Ermita de La Cabeza

2011-11-05T23:38:00.003+01:00

Aunque se sabe que en este cerro ya existió un beaterio mozárabe de la Orden de San Norberto en el siglo XII, la primera referencia documental de esta humilde ermita se remonta a 1575 cuando Luis Hurtado de Toledo narra su edificación "en un monte pequeño sobre los molinos del Tajo". Algo más tarde, En 1605, Francisco de Pisa vuelve a mencionarla. Gracias a este autor sabemos que la advocación a Nuestra Señora de la Cabeza se debe a la ya existente en la localidad jiennense de Andújar que en esa época -y aún hoy- gozaba de gran devoción en toda España. En esos primeros años la ermita dependía de la parroquia -hoy desaparecida- de San Martín de Tours, donde tenía su sede la cofradía que celebraba la procesión de esta Virgen tras el denominado Domingo de Cuasimodo en el segundo domingo después de la Pascua de Resurrección.
Por razones desconocidas, ya a finales del siglo XVIII o comienzos del XIX la ermita estaba en ruinas. Así fue como en 1855 la dibujó Alfred Guesdon, amigo y compañero de aventuras del fotógrafo Charles Clifford. Por desgracia Clifford no la fotografió, al menos que yo sepa.

Poco después, en 1859, por iniciativa personal del que posteriormente sería el Cardenal Monescillo -en aquel momento tan solo maestre de la Catedral- se reedificó la ermita. Se volvió a constituir la cofradía y la imagen de la virgen que estaba en la parroquia de San Martín volvió de nuevo a su cerro. El edificio se concibió con extrema sencillez, con una sola nave a la que se accede por una puerta rematada con una espadaña. Adosadas a la ermita están la casa del sacerdote a un lado y al otro la casa del santero. La primera fotografía de la ermita reconstruida nos la muestra casi recién terminada pues se trata de una imagen de Jean Andrieu datada hacia 1860:

En 1872 la fotografió Jean Laurent:

Casiano Alguacil, aún en el siglo XIX, también la inmortalizó:

A comienzos del siglo XX fueron tomadas las primeras fotografías de su romería, que cada año suele abrir el ciclo de las tradicionales romerías primaverales en Toledo:

Estas son imágenes de la ermita y sus contornos a finales del siglo XIX y comienzos del XX:

Las vistas que se pueden observar desde lo alto del cerro son impresionantes y fueron inmortalizadas desde muy temprano:

En esta preciosa fotografía puede verse en la curva de la carretera bajo el cerro el edificio que ocupaba un bar-restaurante muy famoso hasta su desaparicíón hacia 1990: El Petit.

Esta imagen es ya de 1970:

Al pie del camino que sube a la ermita se sitúa la legendaria Venta del Alma, que también fue fotografiada desde muy temprano:

El cerro presenta una enorme pendiente llena de rocas en la ladera que mira a la ciudad. Allí se sitúa una piedra de forma curiosa denominada desde hace siglos como Piedra del Mono. Fue fotografiada a comienzos del siglo XX por Pedro Román Martínez:

Desde los años 90 el cerro que rodea la ermita sufre la invasión de una especie americana de cactus del género Cylindropuntia (probablemente Cylindropuntia rosea) que ha ocupado la totalidad del mismo. Es una especie tremendamente agresiva por sus púas terminadas en forma de anzuelo que convierte en inaccesible el paraje. Se reproduce de modo increíblemente eficaz a partir de cada minúsculo trozo de planta que toca el suelo. Se cree que el origen de la invasión procede de una pequeña maceta tirada por el rodadero desde la ermita. Hace ya 4 años redacté esta propuesta de control de esta invasión, que básicamente proponía la lucha contra el cactus mediante el sombreo por parte de especies propias del monte mediterráneo, dado que lo único que parece poder mantener a raya a esta cactácea es la falta de luz. La propuesta fue enviada al ayuntamiento, pero nada se ha hecho desde entonces.

Aquí podemos ver el aspecto del cerro en 1980 y el actual:

Òjala algún día alguien se decida a luchar contra esta invasión que impide el disfrute de muchas hectáreas de suelo público junto a la ciudad. Hasta entonces, mucho cuidado si pasáis por allí pues son ya varias las personas que han terminado en urgencias.

La Ermita de la Cabeza en Google Maps:

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