Tour du Monde de Celine et Quentin

Brésil : J'aime / J'aime pas

2010-11-13T12:14:00.001-08:00

A venir

Salvador : point final !

2010-11-12T10:02:00.003-08:00

Une longue journée de bus se profile quand nous quittons Penedo sur les coups de 6h du matin. Le ciel et gris et quelques gouttes commencent à tomber sur la ville endormie quand le bus s’ébranle. Il s’agit d’un bus longue distance mais pourtant il ne cesse de marquer des arrêts pour prendre ou déposer des passagers, sûrement des travailleurs se rendant dans les villages voisins.

La campagne que nous traversons nous rappelle parfois celle de la Great Ocean Road en Australie : des champs vallonnés d’un vert menthe à l’eau, quelques improbables cocotiers en plus. Les heures défilent lentement dans ce paysage devenant monotone. Seuls quelques coups de téléphone ou SMS d’amis, nous pensant déjà rentrés, viennent perturber notre somnolence et nos pensées mélancoliques. Demain, dernier jour d’école buissonnière : nos huit mois de vagabondage en tête à tête vont prendre fin d’un coup, avec un vol nous ramenant sur le sol européen. Nous réalisons avec peine que c’est effectivement la fin : avec nos intermèdes familiaux, nous avons déjà un pied à la maison, et d’un autre côté, nous nous apprêtons à prendre l’avion comme un nouveau bus pour une ville lointaine à découvrir. Toutes ces pensées se heurtent dans nos têtes.

Le voyage se termine enfin, après presque 12h de route, dans une Salvador très embouteillée. Nous mettons encore une heure pour atteindre le centre ville. Quentin se charge une dernière fois de rechercher un toit pour la nuit et trouve une auberge bon marché dans le centre. Pas un palace pour la dernière nuit, mais une chambre modeste et propre à l’image des 8 mois écoulés.

Pour le dîner, malgré un petit loupé, nous nous offrons en revanche un joli cadre. Une tête de bouddha posée dans un décor intime et cosy nous renvoie aux premiers jours de notre périple. Les saveurs sont d’inspiration asiatique et referment agréablement notre boucle voyageuse.

Le lendemain, nous nous levons tôt pour profiter des quelques heures nous séparant de notre vol et visiter Salvador. Les rues au pavage irrégulier, les maisons colorées, les belles églises, les tambours sont devenus familiers et nous ne les regardons plus que d’un œil distrait.

La prudence est de mise dans cette ville réputée pour ces petits crimes en tout genre. Nous restons donc dans les rues les plus passantes, et lorsque nous pensons emprunter une rue plus calme, nous suivons les conseils d’un local qui nous invite prestement à faire demi-tour.

L’heure est enfin venue d’enfiler pour une dernière fois nos sacs à dos et de nous diriger vers l’aéroport. Quand nous montons dans le bus public qui nous y conduit nous repensons à ce couple de français qui nous avait assuré qu’il n’existait par d’autres moyens que le taxi pour s’y rendre. A comparer à leur 80 Reals, nos 5 Reals sont un régal.

Et les heures d’attente et de vols s’enchainent pour nous mener jusqu’à Rio, à Londres, puis à Paris. Nous manquons de justesse l’occasion de passer quelques jours de plus parmi les cariocas. En effet, l’avion est tellement complet que deux personnes se retrouvent en surbooking et cherchent à échanger leur situation du fait de contraintes fortes. Les agents de BA viennent nous voir pour nous proposer deux jours tous frais payés dans un hôtel d’Ipanema ainsi que 500 Pounds de dédommagement. Nous refusons dans un premier temps pensant à nos familles puis nous disons qu’une telle occasion ne se représentera pas : qu’est ce que 2 jours de plus après 8 mois d’absence ? Nous revenons vers les agents qui nous apprennent que nous pouvons tout aussi bien rentrer le lendemain sur un vol AF : encore mieux, nous acceptons la proposition. Nous repassons donc tous les contrôles de douane, nos bagages sont sortis de l’avion…lorsque nous apprenons que les deux surbookés ont finalement décidé de rester. Désolé, le chef d’escale nous reconduit à l’avion après un nouveau tour à la douane. C’est peut être mieux comme ça…

A Londres, nous arrivons à avancer nos billets, l’hôtesse prenant pitié de notre fatigue. A 18h30, nous retrouvons nos familles : même lieu, mêmes protagonistes qu’il y a 8 mois. Nous ne pouvons nous empêcher de nous dire que rien n’a vraiment changé…

Date : du 4 au 5 Août

Pontal de Coruripe : sur les chemins du paradis !

2010-11-12T10:02:00.001-08:00

Notre indécision est palpable. Après beaucoup de temps passé sur les routes brésiliennes, nous regrettons fortement de ne pas avoir passé plus de temps dans le sud du Brésil, là où les petites criques exotiques sont bien plus à notre goût et où le beau temps s'est enfin installer… Les jours s'égrènent inexorablement et nous recherchons éperdument notre petit paradis.

Nous nous retrouvons coincés à la gare de bus de Recife pour quelques heures. Le système de transport brésilien ne facilite vraiment pas notre voyage et nous sommes vraiment excédés du monopole des compagnies pour chacune des destinations.

Nous jouons notre dernière carte avec le village de Pontal de Coruripe. Malheureusement, la chance ne nous sourit toujours pas puisque, la route étant mauvaise, nous ratons notre connexion et devons passer une nuit à Maceio. La pluie tombe et nous nous accordons un hotel plus cossu pour conjurer le sort.

Le lendemain, nous filons vers notre destination et longeons pendant près de 3 heures la côte. De rares éclaircies se glissent au milieu d'épais nuages chargés de pluie. Nous faisons fis de ce temps capricieux et préférons nous réjouir de la découverte de la fantastique pousada de Ada : l’accueil de cette ancienne soixante-huitarde polyglotte est exemplaire et le décor simple mais raffiné des bungalow nous correspond complètement. Le calme règne, le jardin fleuri est parfait, les chats sont rois : nous avons enfin trouvé le lieu rêvé !

Nous profitons de chaque minute de chacune de ses précieuses journées passées à Coruripe. Le temps s’écoule doucement mais langoureusement. Nous profitons des éclaircies pour nous baigner et nous balader sur la longue plage, de village en village. Nous nous relaxons en discutant avec la joyeuse Ada. Et, pour ne rien gâcher, nous nous délectons de petit-déjeuners gargantuesques et d’excellents repas arrosés de caipirinhas ! La table que nous partageons successivement avec deux jeunes allemandes et un couple d'espagnols regorge de mets locaux, préparés par les soins précis de la fille adoptive de Ada.

Quand le temps vient de quitter ce havre de paix, nous ressentons un véritable déchirement. Quel dommage que nous n'ayons pas commencé par là ! Même si le village aux rues de sable ne révèle pas d'activités trépidantes, la vie y est si douce, chouchoutés par notre hôtesse.

Les images des derniers mois refoulent dans nos mémoires, les paysages défilent fardés de nostalgie...Ce dernier départ sonne en un seul coup la fin de nos vacances et la fin de notre tour du monde...

Date: du 30 Aout au 2 Septembre

Olinda : la linda

2010-11-12T10:00:00.001-08:00

Débarqués de bonne heure à Recife, nous découvrons les joies de la grève des métros brésiliens. Le trajet qui aurait dû être rapidement expédié se solde par un enchainement de bus, traversant des zones industrielles et militaires, avant de rejoindre lentement la cité historique d’Olinda.

La ville ne manque pas de pousadas mais pourtant nous avons bien du mal à poser nos sacs à dos. La notoriété de la ville, couplée à l'ouverture sous peu d'un festival d'arts, font grimper les prix de manière complètement inconsidérée. Nous parcourons la ville, tantôt seuls, tantôt accompagnés de rabatteurs, jusqu'à jeter notre dévolu sur la toute première auberge visitée avec sa chambre glauque mais à des prix raisonnables. Cela fait bien longtemps que nous n'avons pas élu domicile dans une piaule aussi pitoyable...

Après un peu de repos et une douche dans la salle de bain microscopique, nous décidons de crapahuter un peu dans les vieilles rues restaurées. Nous découvrons alors une sorte de Parati en plus bohème et plus escarpée. La vue depuis la place de Sé sur les buildings de Recife est magnifique.

Les batimets coloniaux multicolores ne surprennent plus nos yeux aguerris et seuls quelques grafitis détonnant dans la citée musée attirent nos regards.

La ville n'est pas très étendue et nous en faisons rapidement le tour. De plus, les plages de la région ne sont pas recommandées : des requins rodent et les attaques sont fréquentes...Pas de quoi nous éterniser et notre logement ne nous pousse pas non plus à nous sédentariser.

Avant de reprendre la route, nous profitons quand même d'une bonne soirée dans un excellent restaurant. Même s’il ne s’agit pas de l’Officina del Sabor, nous y dégustons une spécialité remarquable de crevettes revenues et servies dans une coco fraîche. La douceur de la nuit pousse les brésiliens dans les rues : les bars des quartiers populaires sortent les tables sur les trottoirs, le parc avoisinant notre pousada résonne du son des tambours et la jeunesse se presse autour des stands de spécialités installés dans la journée.

Date : du 28 au 29 Août

Canoa Quebrada : un ersazt de Jericoacoara?

2010-11-12T09:59:00.001-08:00

Nous atteignons la gare routière de Fortaleza au tout petit matin : à tout juste 4 heures, nous découvrons un grand hall un peu glauque où des passagers attendent déjà leur bus, endormis sur des bancs peu confortables. Nous faisons un tour rapide des guichets pour identifier celui qui nous concerne et son heure d‘ouverture puis rejoignons les autres dormeurs.

Environ une heure plus tard, une petite activité démarre dans la gare routière : les guichets ouvrent les uns après les autres, et les premiers bus s’en vont en direction des villes de l’état. Toujours indécis, nous finissons par prendre des tickets pour Canoa Quebrada.

Après les quelques heures passées à rêver au paradis de la ville promise, la déception est grande à notre arrivée : la rue principale est bordée de boutiques et restaurants touristiques ; rien qui ne rappelle le petit village de pêcheurs promis dans les guides. De plus, un énergumène, persistant à nous proposer mille et une pousadas, ne nous lâche pas et nous fait perdre notre temps.

Au bout d’une petite heure, nous finissons par prendre un hôtel qui nous semble être le meilleur rapport qualité/prix: un petit bungalow blanchi à la chaux, une belle piscine et la terrasse du petit déjeuner qui donne sur la mer. Pour nous réconcilier avec la ville, le gérant nous autorise à prendre le petit déjeuner, qui s’avère fameux avec un très beau buffet complet.

Contre mauvaise fortune bon cœur, nous décidons de rester ici quelques jours pour éliminer un peu notre fatigue et essayer de profiter un peu de la région. Le programme est donc simple : farniente au bord de l’eau suivi de balades sur la promenade en bord de mer. Malheureusement, la plage, sur laquelle des dizaines d’éoliennes ont été posées, n’est pas très large, encombrée de bars à la musique vocivérante et pas bien propre entre les algues peu ragoutantes et les nombreux détritus. Dans un tel décor, nous ne mettons même pas un doigt de pied dans l'eau et en oublions presque d'examiner les drôles de bateaux à fond plat derniers vestiges d'authencité.

Dans la pousada, nous faisons la rencontre deux jeunes belges, rêvant également à un tour du monde. Nous partageons notre expérience du Brésil et écoutons avec amusement leur récit des tiraillements et des projets de scission de leur pays dont nous n’avons eu que peu d’échos.

Depuis la terrasse, le bleu insolent de la mer nous nargue et nous décidons de prendre un peu le large et de nous rendre dans une autre station, plus au Nord : Morro Branco. Malgré les quelques connexions de bus un peu laborieuses, nous ne sommes pas déçus du déplacement : les falaises sont superbes et la large plage de sable blanc déserte. Dans ce cadre magnifique, nous en profitons pour tourner au bord de l’eau le morceau de lipdub pour Marc et Sarah qui se marient début septembre. Une installation astucieuse et quelques répétitions et nous voilà enfin prêts pour jouer les chanteurs amateurs. "I've got a feeling..."

Après quelques plongeons rafraîchissants, nous poursuivons notre balade par une longue marche sur la plage aux pieds des falaises tantôt blanches tantôt ocres jusqu’à des bars où nous déjeunons de poissons. Une petite baignade postprandiale bien agréable dans les rouleaux que de drôles d'embarcations de pécheurs surfent avec dextérité clôture notre escapade.

A peine rentrés à Canoa Quebrada, nous filons diner dans un excellent et copieux restaurant tenu par un Français. Quelques caipirinhas clôturent ainsi en beauté notre escapade au large de Fortaleza.

Date : du 25 au 27 Août

Lençois Maranhenses : désert laqué

2010-10-31T14:21:00.001-07:00

Quatre heures de van mises à profit pour prolonger notre nuit et nous arrivons dans la petite ville de Barreirinhas, porte d’entrée pour le parc de Lençois. Déjà, à proximité de l’agence qui vient de nous transporter, une dune se dresse comme un modeste préambule à l’immensité de sable qui nous attend. Nous commençons une fois encore par la recherche d’un logis pour la nuit et élisons résidence dans un petit bungalow qui a la bonne idée d’être équipé de la climatisation. Une fois ce problème réglé, nous nous rendons dans l’agence de tourisme qui nous avait été recommandée à Sao Luis. Toutes proposent exactement les mêmes services : des tours en 4x4 jusqu’aux dunes et des balades en barques jusqu’à l’embouchure de la rivière.

A 14 h, nous nous tenons donc prêts pour embarquer à bord de notre curieux 4x4 à ciel ouvert : alors que le chauffeur et le guide se trouvent dans l’habitacle, nous prenons place avec 14 autres touristes sur des sièges surélevés sous une bâche. Une fois la ville et la rivière traversées, la route se transforme en piste ensablée. Nous nous cramponnons fortement pour résister aux embardées et sauts répétés qui rendent le trajet digne d’un vrai manège à sensations fortes. Nos camarades argentins sont tout excités et accompagnent chaque mouvement brusque de cris sonores. Malgré les secousses et les branchages en pleine figure (et oui, nous avons pris les places au 1^er rang…), nous profitons des paysages de sable où des champs d’arbres à cajou font la richesse des quelques villages égarés. Les écoles dotées de terrains de foot improvisés paraissent surréalistes dans cet isolement complet.

La solitude des lieux est soudain rompue par la vision d’autres voitures garées et de petites échoppes au pied d’un immense amas de sable. Nous voilà donc arrivés à destination, à l’entrée du parc dont on nous a tant parlé.

Nous grimpons rapidement en haut de la dune et découvrons devant nous une immensité toute bosselée. Le sable s’étend à perte de vue, entrecoupé de lagunes d’eau de pluie. Nous avançons, parfois péniblement, dans le sable si fin et blanc pour rejoindre une des plus fameuses retenues d’eau, la Laguna Bonita. Alors que nous nous attendons à découvrir un petit lac aux eaux turquoise, c’est une piscine où des micro-organismes et algues se sont développés qui nous est proposée pour la baignade. Nous préférons nous isoler un peu et cherchons un bain moins peuplé…sauf par de petits poissons farceurs qui viennent nous mordre gentiment. A cette période de l’année, l’eau s’est en partie évaporée et de nombreuses lagunes se retrouvent presque à sec.

Dans cet espace infini, nous imaginons aisément avec quelle rapidité nous pourrions nous perdre, nos traces de pas étant vite effacée par le vent qui souffle sans cesse. Nous nous baladons donc prudemment dans les dunes en suivant leurs contours et grimpant fréquemment à leur sommet. Nous rejoignons comme convenu le groupe pour assister au couché du soleil avant de regagner la ville, de nuit et par le même chemin tourmenté.

Alors que tous les 4x4 convergent vers le bac permettant de traverser la rivière, un embouteillage se forme et des cuisinières brésiliennes en profitent pour monnayer leur talent autour de quelques crêpes faites à partir de simple farine de tapioca. La poudre initiale s’agrège sous l’effet de la chaleur de la poêle et, agrémentée de coco ou sucre concentré, la petite crêpe granuleuse se déguste en deux bouchées. Notre tour arrive et nous voilà de retour dans notre petit bungalow…envahi par de malicieuses fourmis qui ont trouvé dans un de nos sacs à dos un reste de gâteau du petit-déjeuner. Nous les chassons à coups de tong et partons diner au bord de la rivière d’un simple bol de riz sauté.

Nous nous interrogeons sur la suite du séjour : nous ne regrettons finalement pas d’avoir écarté l’option marche de 3 jours dans les dunes, bien qu’elles soient somptueuses, et nous nous demandons si rester quelques jours de plus pour descendre la rivière jusqu’à Atins et s’y reposer vaut vraiment le coup. Nous décidons finalement de pousser un petit peu plus loin : plusieurs noms semblent prometteurs aux environs de Fortaleza comme Jericoacoara, Canoa Quebrada, même si le trajet pour s’y rendre s’annonce long et compliqué. Un trajet où se succèdent 4x4, bus, bac, buggy, sur plusieurs jours…

Nous prenons le pari et attrapons le premier 4x4 le lendemain pour se rendre via la côte et les pistes de sables jusqu’à Paulino Neves puis Tutoia. Nous partageons la jeep publique avec quelques brésiliens et un autre Français, Antoine, dont la conversion passionnante nous fait passer un excellent moment. Entrepreneur, directeur marketing, passionné de nouvelles technologies et de philosophie, il nous parle de son travail, de ses projets et de sa vision de la réussite professionnelle. Au milieu de paysages complètement déconnectés de ce monde où le business est maître, nous sommes tiraillés entre notre vie actuelle de backpackers et notre vie passée/future de jeunes cadres dynamiques, entre l’envie de tirer le plus possible de nos derniers jours de vadrouille et de retrouver les stimuli intellectuels de notre quotidien parisien. Complètement absorbés, notre regard ne s’attarde pas sur les villages côtiers isolés, aux rues de sables et maisons blanchies à la chaux, et dont les seuls revenus proviennent de la culture de cajou et de la pêche.

Nous hésitons toujours sur notre destination finale : Jericoacoara est réputé pour son isolement dans des paysages superbes mais aussi pour la horde de touristes qui envahissent le village et font grimper les prix des hôtels de luxe. Ce dernier aspect nous rebute un peu et nous repoussons jusqu’au dernier moment, à Parnaiba, le verdict. Finalement, c’est un planning de bus qui décide pour nous : pour rejoindre Jeri il nous faudrait passer la nuit dans un autre village alors qu’un bus de nuit nous conduit directement à Fortaleza d’où il sera plus facile de rayonner. Ayant tiré les leçons de nos lectures, nous nous armons de nos sacs de couchage pour affronter la climatisation du bus, nous séparons en chemin de notre compagnon qui préfère se rendre à Jeri où sont des amis, et nous endormons jusqu'au petit matin.

Date : du 23 au 24 Août

Sao Luis & Alcantara : “colonies” de vacances

2010-10-03T12:17:00.001-07:00

En arrivant à l’aéroport de Sao Luis, nous laissons derrière nous les derniers mois d’hivers que nous venons de traverser pour retrouver la chaleur et la moiteur tropicales. Changement de climat, changement de décor : nous espérons bien faire de ces dernières semaines de voyage de belles semaines de vacances. Malgré ce changement subtil d’esprit et l’argument sécuritaire dont on nous rabat les oreilles, nous restons très attentifs à nos porte-monnaie.

Nous trouvons le bus public qui nous dépose dans le centre commercial dont la rue principale est peuplée de locaux venus faire leurs emplettes. Nous peinons un peu à trouver une pousada : heureusement, un jeune homme de l’office du tourisme nous interpelle et nous propose de contacter des hôtels pour nous. C’est la saison haute et entre les brésiliens et les européens en vacances, les logements sont pris d’assaut. Après quelques appels, il nous indique un petit hôtel légèrement à l’écart où nous trouvons une chambre modeste et aux allures de bunker. Elle est propre, les propriétaires sont sympathiques et nous sommes fatigués du voyage : nous y posons donc nos bagages pour quelques jours.

Ancienne colonie française, dont le nom fait écho à celui de nos rois, la ville allie jolies bâtisses, rues pavées et habitations décrépies. Les gens trainent dans les rues, s’adossent au pas de leur porte en sirotant une bière et en écoutant de la musique brésilienne. Nous les mimons et trouvons une petite table sur la place centrale : en ce vendredi soir, touristes et locaux se mêlent pour profiter de la soirée, boire quelques capirinas tout en écoutant des artistes locaux. L’ambiance est à la fête et aux vacances, la place et le marché attenant sont bondés et remplis de bonne humeur : il fait bon trainer, se prélasser et diner dehors. En rentrant à l’hôtel, nous découvrons que de nombreux concerts sont donnés dans des recoins : les gens boivent, chantent, dansent un peu partout dans la ville, dans un mélange de styles très éclectique.

Pour débuter la journée, nous prenons quelques renseignements sur les excursions possibles dans les Lencois. Nous nous rendons vite compte, un peu horrifiés, que si nous souhaitons sortir des circuits classiques, il nous faudra débourser une petite fortune. Après réflexion, marcher pendant trois jours dans un désert aussi magnifique soit-il, ne nous semble plus être une bonne idée. Nous décidons donc de nous rendre à Barreirinhas et d’y trouver sur place les excursions adéquates.

Nous poursuivons notre découverte de la ville au fil des azulejos qui tapissent la plupart des murs de bâtiments. Les rues deviennent parfois salons de beauté où se pratiquent à l’air libre manucures et pédicures, ou aire de jeux pour des enfants inventifs qui transforment des sacs poubelles en ballons flottant dans les courants d’air.

Pour passer l’après-midi et se rafraîchir, nous décidons de rejoindre une des plages des environs mais le bus ayant mis plus d’une heure nous ne l’atteignons que pour le coucher du soleil. Nous marchons alors au bord de l’eau et regagnons une plage plus animée bordée de baracas et bars où ont pris place les habitants pour l’apéro. Ce quartier de la ville tranche complètement avec le centre historique : ici toutes les constructions sont récentes et modernes, pas toujours de très bon goût, et le tout ressemble aux cités côtières américaines.

De retour dans nos quartiers, nous faisons un petit détour par une discothèque en plein air où la jeunesse arbore des T-shirts siglés roses et bleus, et se prépare à une nuit de débauche. Les échoppes improvisées à l’entrée y proposent des grillades mais aussi beaucoup d’alcool.

Pour notre part, c’est sur la place centrale et au pied de notre arbre que nous préférons nous réfugier. Nous profitons des douces tonalités d’une chanteuse brésilienne, qui accompagne notre diner pris à emporter à l’étale d’une mama créole.

Le dimanche matin, les rues sont fantomatiques : pas une âme qui vive dans le centre de la ville. Nous nous hâtons pour prendre le bateau de 9h pour Alcantara. Soucieux des marées, il part finalement un peu plus tôt mais après quelques minutes de navigation se retrouve ensablé. Nous espérons ne pas avoir à attendre la prochaine marée quand une petite barque approche. Elle transporte les passagers jusqu’à un autre catamaran partant de la ville nouvelle. La traversée est longue et houleuse, le mal de mer n’est pas loin. Une tong de Céline est perdue dans la bataille. Nous débarquons donc après 3 heures et demie de « navigation » dans la ville d’Alcantara, accueillis par quelques magnifiques mais furtifs ibis rouges.

Premier objectif : trouver une autre paire de tongs pour Céline qui boitille dans les rues de pierres chauffées par le soleil. Au vue du peu d’animation dominicale, elle se résout à acheter une paire de tongs en paille et à fleur, qui se révèlent bien moins confortables pour la marche que ses bonnes vieilles Havaianas.

La ville présente quelques ruines et de jolies maisons coloniales colorées. Après un déjeuner un peu lourd de salgados, nous nous réfugions pourtant au frais dans la salle vidéo du musée de l’aérospatiale brésilien. Fatigués par le trajet du matin et assommés par la chaleur, nous ne sommes pas des plus motivés pour poursuivre la balade dans des rues complètement désertées.

A l’heure indiquée du retour, notre groupe n’est pas là. Nous ne savons pas quel bateau prendre et finissons par être pris en pitié par un groupe de touristes brésiliens sur leur gros catamaran. Ils nous ramènent donc à San Luis tels des bateau-stoppeurs.

La journée s’étant révélée bien plus éprouvante que prévue, pour pas grand-chose finalement, nous sommes heureux de la conclure, comme à notre nouvelle habitude, par un brin de musique arrosé à notre table fétiche.

Date : du 20 au 23 Août

Rio de Janeiro : nous n’oublions pas de monter là haut !

2010-10-03T09:52:00.001-07:00

Après 4 heures de trajet, nous débarquons à la gare routière de Rio de Janeiro. La première approche de la ville est assez particulière : nous nous trouvons au milieu de ce qui ressemble très fortement à des favelas, aux immeubles précaires et rues crasseuses. Nous décidons de prendre un bus local pour rejoindre Ipanema, un des quartiers les plus chics et sûrs de la ville.

Le trajet dure une éternité, le bus traversant des quartiers pouilleux à toute allure avant de se retrouver coincé dans les embouteillages du centre-ville très commercial et grouillant. Nous avons quand même la chance d’apercevoir le fameux Pain de Sucre et la plage de Copacabana, mais sous le ciel gris leur effet est moins spectaculaire qu’une carte postale retouchée. Après plus d’une heure de transbahutage, nous arrivons enfin à Ipanema. Nous déjeunons rapidement dans un bistro basique puis partons à la recherche d’un logement pour les trois prochains jours.

Il n’est pas évident de trouver quelque chose de bien à des prix raisonnables et nous errons une bonne heure entre hôtels vieillots hors de prix et auberges lugubres avant de tomber sur une petite pousada non dénuée de charme. Malheureusement, à peine allongés, la responsable de l’hôtel nous apprend que l’une des deux chambres est finalement prise. Nous devons donc changer de chambre, mais l’échange se révèle bien décevant, la nouvelle chambre n’étant pas complètement finie et l’un des lits étant dur comme de la pierre. Lorsque Quentin redescend pour savoir ce qu’il est possible de faire pour arranger la situation, c’est avec un peu de mépris que la jeune femme lui répond que « elle est occupée et elle ne peut rien faire ». Au bout d’une demi-heure d’aller retour et de discussions, nous finissons par changer de chambre et aller dans un dortoir où les lits sont bien plus confortables.

Après cette petite mésaventure, nous nous décidons enfin à sortir explorer les alentours et voir la mythique plage d’Ipanema. Nous nous baladons de poste en poste le long de la mer, alors que des cours de football pour filles se tiennent dans le sable, que des jeunes hommes s’entraînent au futevolley et que des nombreux joggeurs courent sur la piste cyclable. L’image des brésiliens prenant soin de leur corps se vérifie de pas en pas.

Arrivés dans Leblon, nous nous décidons pour un concept de restaurant très répandu au Brésil : un buffet au kilo. Le principe est simple : muni d’une assiette, nous faisons le tour des buffets de salades et crudités, de plats chauds et de salgados, et nous servons dans les grands plats appétissants. L’assiette est ensuite pesée et un ticket nous est tendu avec le prix à payer à la fin du repas. Autour de nous, toutes sortes de cariocas prennent aussi leur dîner : collègues de travail finalisant un dossier, familles de classe aisée, amis papotant…L’ambiance est à l’insouciance et au plaisir.

Le lendemain, nous débutons notre journée par la visite du quartier de Santa Teresa. Après avoir traversé la « quasi » autoroute qui longe la plage, nous entamons l’ascension de ce quartier escarpé. Une fois arrivés en haut, la ville s’offre à nous et nous avons un peu de mal à trouver une cohérence dans ce patchwork où se côtoient belles et anciennes maisons, immeubles récents, véritables taudis et petits bouts de forêts tropicales…

Nous redescendons vers le quartier de Lapa en prenant l’escalier le plus connu du coin, d’un style un peu farfelu, décoré par l’artiste chilien Selaron avec du carrelage de récupération ou des carreaux venant des quatre coins du monde. Nous retrouvons Paris et quelques provinces françaises au milieu des azulejos portugais, des moulins hollandais et autres curiosités européennes. En somme, une bonne illustration de ce que le quartier peut renfermer de caractère bohème.

Curieux d’en découvrir d’autres aspects, nous décidons de remonter au cœur de Santa Teresa mais, cette fois, à la manière des cariocas : par le tramway « bondinho ». Si ce moyen de transport était très utilisé par les business men et la bourgeoisie il y a quelques années, désormais et à cette heure de la journée, ce sont surtout les touristes qui l’investissent. Nous montons donc entre son de cloches et crissements métalliques à travers les ruelles du quartier. Nous débusquons un très chouette restaurant de spécialités brésiliennes, et profitons de la douceur du climat, des rayons du soleil et des bonnes timbales de riz aux saveurs exotiques, sur la terrasse au calme de la ville.

La discussion sur le développement durable qui anime la fin du repas, nous en fait oublié notre visite de Santa Teresa et nous guide, portés par nos pas, jusqu’au quartier de Urca au pied du Pain de Sucre. Dans un style un peu différent, le même calme règne sur cette zone très résidentielle et chic. La douce luminosité automnale rend la promenade le long de la plage particulièrement agréable et nous fait presque oublier que l’heure avance et qu’il va falloir se dépêcher si nous souhaitons être au sommet du Pao de Açucar pour le coucher de soleil.

Pour monter, deux options existent : escalader cet impressionnant mur de granit vénéré dans la communauté de grimpeurs (option écartée de suite) ou bien emprunter les très sécurisés (très chers et très touristiques) téléphériques.

Par chance, nous arrivons à nous glisser dans la première fournée et atteignons le sommet quelques secondes avant que le soleil ne disparaisse au loin. Sans être à tomber par terre, la vue est jolie et révèle la géographie particulière de la ville, bande urbanisée concentrée le long de la côté et rusant avec les petits monts éparpillés. Le ballet des avions qui atterrissent et décollent depuis l’aéroport domestique, dont la piste nous paraît bien courte, bordée de part et d’autre par la mer, constitue aussi une drôle d’animation. Le froid s’emparant de notre sommet, nous ne nous éternisons pas, regardons distraitement un film sur l’histoire du téléphérique (avec des témoignages de français, un peu bovins et pas très flatteurs pour notre patrie) et rejoignons la terre ferme.

Pour le dîner, nous poursuivons notre découverte culinaire du pays et dégustons quelques spécialités symboliques des conditions de conservation difficiles des aliments dans certaines régions du pays : la carne del sol et la carne seca, deux « pièces de viandes » plus ou moins séchées et salées au vent et soleil. Accompagnés d’une petite purée de potiron, des traditionnels haricots et de riz, nous gardons un souvenir très précis des filaments de bœuf séché dont nous nous sommes régalés.

Le lendemain, nous voilà repartis pour les hauteurs avec cette fois l’ascension du Corcovado. Le Christ rédempteur offre aux nombreux « pèlerins » une vue époustouflante de la ville, de ses plages et de ses forêts à peine à quelques encablures. Tous se pressent et se poussent pour se photographier avec la statue imposante, cadeau du Vatican à cette importante nation qu’il espérait bien convertir. Dans les faits, et malgré les nombreuses églises, nous ne retrouvons absolument pas la ferveur argentine et restons assez perplexes face à la prolifération de « maisons du seigneur » en tout genre.

Ayant un peu de mal à trouver nos repères dans cette ville complexe et à en capter l’esprit, nous décidons de nous offrir un bol d’air et de rejoindre la Foresta de Tijuca, le parc national le plus proche du centre ville. Le trajet est peu long mais en vaut vraiment la chandelle. Les gratte-ciel font place aux bananiers, le chant des oiseaux remplace le bruit assourdissant des klaxons, les embouteillages sont loin derrière nous sur des sentiers perdus, et enfin les cariocas s’effacent devant nos amis les coatis. Cette jungle offre la promesse de magnifiques balades et nous regrettons qu’il ne nous reste pas plus de jours pour parcourir les jolis sentiers, gravir les montagnes et s’offrir quelques agréables piqueniques. Avant que la nuit ne tombe, nous avons tout de même le temps de découvrir une jolie cascade, crapahuter dans la forêt, traverser un court d’eau et s’extasier devant de magnifiques fleurs en plastique…

Pour regagner la ville, nous attrapons au vol un bus bondé et nous calons tant bien que mal à l’avant. Le chauffeur, dans une course effrénée avec lui-même, nous offre une véritable leçon de conduite et quelques sueurs froides, dans les virages sérés dont nous pouvons apprécier de très prêt chacun des pilonnes électriques…Un peu fatigués par la journée et, par avance, par le réveil matinal qui nous attend le lendemain, nous nous séparons de Sonia et Gauthier qui souhaitent assister à une leçon de samba. Au cours du diner, où nous nous retrouvons par hasard, ils nous dressent une image conviviale de ces cours où des gens de tous horizons et de tous âges se retrouvent pour partager quelques pas de danse, comme nous pouvons partager un apéro entre amis à Paris.

L’heure des séparations est arrivée : demain, nous retrouverons notre vie de baroudeurs dans le Nord du Brésil alors que nos acolytes de quelques jours rejoindront leur petit Tristan laissé aux bons soins des grands parents.

Du 17 au 20 Août

Parati : Bol de mer en famille

2010-09-04T04:50:00.001-07:00

Gauthier, le frère de Quentin, et Sonia, son épouse, ayant décidé de s’accorder quelques jours d’exotisme au cours de leurs vacances et ainsi de nous rejoindre au Brésil, nous délaissons immédiatement la capitale économique Sao Paulo où nous venons d’atterrir pour rejoindre la petite ville coloniale de Parati.

Malgré le peu de distance à parcourir, le voyage n’est pas sans peine : le bus direct Sao Paulo – Parati que nous avions espéré prendre étant complet, nous devons faire un changement à Ubatuba où les bus pour Parati sont rares. Chanceux, nous arrivons juste à temps à la gare routière pour attraper le bus sur le point de partir, le suivant étant 3 heures plus tard. Nous atteignons finalement à la nuit tombée notre lieu de rendez-vous, recherchons rapidement une pousada et tentons de retrouver nos vacanciers. Ceux-ci ayant oubliés de nous donner leurs nouveaux numéros de téléphone et ne disposant pas d’un accès à internet dans notre pousada, il s’écoule bien deux heures avant que nous n’entrions en contact. Nous nous rejoignons alors sur la place principale et filons s’installer dans un restaurant cosy.

Au moment de l’apéritif, alors que nous espérons bien trinquer avec nos premières capirinha, Sonia baisse la tête et commande, mine de rien, une bouteille d’eau. Ni une ni deux, nous faisons vite le rapprochement : la future maman est débusquée ! Nous levons donc nos verres aux retrouvailles et à cette excellente nouvelle. La soirée s’écoule tranquillement au rythme des anecdotes de chacun, des nouvelles de France et des discussions autour du planning des prochains jours.

Nous nous retrouvons donc le lendemain, après un bon petit-déjeuner brésilien, croisant les doigts pour que les éclaircies se maintiennent. Un petit tour dans la ville nous permet d’y découvrir d’agréables ruelles pavées, de jolies maisons coloniales colorées, de minuscules églises dépouillées et le front de mer bordé d’une végétation tropicale. Si la citée restaurée ressemble quelque peu à un musée, elle garde un charme certain et une atmosphère surannée.

Un mini-bus nous conduit dans la jungle environnante pour découvrir des cascades polies par les eaux, devenant ainsi de véritables toboggans naturels. L’eau y est fraîche et le temps incertain, ce qui nous encourage plus à nous balader qu’à nous baigner. Le paysage vallonné et verdoyant nous rappelle Flores, mais ici, les gens que nous rencontrons sont charmants malgré nos difficultés à nous exprimer. Nous communiquons principalement en espagnol, qu’ils comprennent plutôt bien, mais avons parfois du mal à saisir leurs réponses prononcées avec un accent très chaloupé.

Nous revenons en ville pour attraper un nouveau bus qui nous conduit à Trindade, une station de bord de mer un peu plus au Sud. De grosses vagues viennent lécher la plage de sable blanc bordée de cocotiers ; la jungle est à quelques pas de ces eaux bleutées. Un petit paradis où nous nous arrêtons pour déguster du poisson grillé, les pieds (presque) dans l’eau. La fin d’après-midi défile tranquillement sous le soleil, parfois taquin, et nous nous baladons lentement le long de jolies criques.

Nous regagnons Parati pour prendre un diner léger et aller nous reposer avant notre départ pour la cité marvilhosa : Rio de Janeiro.

Date : du 15 au 16 août

Pérou : J’aime / J’aime pas

2010-09-03T20:28:00.001-07:00

A venir…

Départ du Pérou : vols en tout genre

2010-09-03T20:27:00.001-07:00

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Deux épisodes épiques viennent conclure notre périple péruvien. Nous vous les relatons au titre d’anecdotes…

Alors que nous nous apprêtons à quitter Cusco pour rejoindre Lima (avec une nouvelle fois 20 heures de bus…), nous décidons de jeter un œil à nos réservations d’avion, espérant pouvoir éventuellement s’enregistrer en ligne. Nous découvrons alors avec stupéfaction que notre vol prévu pour le lendemain à minuit a été remplacé par un autre vol le surlendemain. Scandalisés par cette initiative de la LAN non justifiée et non communiquée, nous nous dépêchons de rejoindre l’agence la plus proche pour éclaircir la situation. Notre hôtesse n’est pas en mesure de nous répondre et tente de joindre désespérément le service clients de la compagnie. Avant que le coup de fil n’aboutisse, il nous faut bien attendre plus d’une demi-heure, de plus en plus énervés en pensant aux conséquences de cette modification sur nos plans des prochains jours : obligation de passer une nouvelle nuit à Lima, attente du frère de Quentin venu nous rejoindre au Brésil… Bref, nous insistons fermement pour que la donzelle ne parte pas prendre sa pause déjeuner en nous laissant en plan. Finalement, le service central décroche le téléphone et rétablit la situation en quelques secondes, sans nous donner une quelconque explication ni même s’excuser, allant même jusqu’à faire la morale à Céline qui s’était passablement énervée devant la nonchalance de l’hôtesse.

De retour à Lima après une nouvelle nuit de bus, nous décidons de passer une partie des 15 heures d’attente de ce fameux vol au MacDonald du centre-ville où nous savons qu’il y a du wifi gratuit. Manque de pot, ce jour là le réseau ne fonctionne pas ! Malgré tout, nous nous y installons confortablement dans une petite alcôve où nos sacs à dos sont à l’abri de mains baladeuses. Enfin, c’est ce que nous croyions ! Alors que Quentin vient de se lever pour recharger l’ordinateur à la table d’à côté, une main plonge sous les yeux de Céline pour s’emparer d’un de nos petits sacs. Heureusement pour nous, le voleur a la stupide idée de se diriger vers les toilettes, sans issue. Céline crie à Quentin, qui n’a rien vu de la scène, de s’y précipiter pour coincer le malhonnête. Celui-ci entendant que nous nous agitons ressort rapidement le sac à dos et le laisse devant la porte des sanitaires, sans même avoir eu le temps de l’ouvrir et de nous piquer quoi que ce soit. Quentin confronte le bonhomme bedonneux et d’un certain âge aux faits et le conduit devant le vigil à l’étage en dessous. Malheureusement (dans une certaine mesure…), comme rien ne nous a été volé et que nous avons un peu de mal à nous expliquer en espagnol, le voleur est simplement reconduit à la sortie.

Allez, sans rancune…Nous, on les aime quand même bien les péruviens ;-)

Date : les 13 et 14 Août

Retour à Cusco : final folklorique

2010-09-03T20:26:00.001-07:00

Après avoir discuté longuement dans le train avec un couple d’étudiants en voyage pendant près de 2 mois en Amérique du Sud et mangé nos restes de sandwichs de la veille sur la place de Ollantaytambo, nous prenons un bus qui nous ramène en milieu d’après midi à Cusco. A peine arrivés, nous nous dirigeons vers l’hôtel où loge ce soir la famille de Céline pour leur laisser un message, puis attendons patiemment à l’hôtel leur coup de téléphone.

Nous retrouvons alors la petite troupe à leur hôtel et dans l’ensemble, nous les trouvons un peu fatigués par le programme chargé qu’ils ont eu ces derniers jours. Nous leur épargnons toutefois pas une petite marche vers les hauteurs de la ville et prenons avec eux un bon diner pour pas cher. Pendant le repas, nous leur prodiguons tous nos conseils sur le Machu Picchu, en leur conseillant notamment la montée du cerro homonyme.

Commence alors la grande transhumance pour retourner vers leur hôtel. Indisciplinés à souhait, nous perdrons Patrice parti faire du lèche-vitrine et c’est un véritable exploit lorsque nous arrivons à traverser ensemble la route. Une fois le but atteint, nous nous attardons à discuter dans les chambres des parents de Céline, où nous avons plaisir à écouter leurs impressions sur leur premier « grand voyage » à l’étranger.

Le lendemain, nous libérons Mélanie de l’emprise familiale pour prendre un bus (local celui-ci) vers les sites environnants Cusco. S’enchainent alors les sources de Tambo Machay, le fort de Puka Pukara, le temple de la lune, les hôtels sacrificiels de Qenqo et enfin les murs en zigzag de Secsayhuaman (Sexy woman pour les intimes…). Même si nous manquons d’information pour vraiment nous intéresser aux différents sites, la ballade à travers la campagne est sympathique et Secsayhuaman et ses murs composés d’un assemblage parfait de pierres immenses valent vraiment le déplacement.

De retour par les hauteurs de la ville et n’arrivant pas à joindre les parents, nous décidons de déjeuner sans eux. Céline et Mélanie partent alors se promener dans la ville tandis que Quentin invoque une grosse fatigue pour aller tranquillement se faire une petite sieste en douce.

Nous nous retrouvons tous le soir au centro Qosqo de Arte Nativo pour y découvrir un spectacle un peu kitch mais coloré de danses et de chants folkloriques. Fatigués et lassés des repas à base de soupes, de patates et de riz, nos ainés ne rêvent que de gâteaux et boules de glaces… Nous prendrons donc notre diner dans un café huppé de Cusco, en observant, amusés, se délecter les becs sucrés.

Nous prenons ensuite congé de toute la famille et nous délestons de quelques kilos de vêtements chauds, qui ne nous seront certainement d’aucune utilité sous le soleil brésilien.

Date : du 11 au 12 août

Machu Picchu : ¡Que Machu Picchito* !

2010-09-03T20:20:00.001-07:00

Pas de stress pour la montée : tant pis si nous ne sommes pas parmi les 400 « élus » qui auront le droit de monter au Wayna Picchu. Nous avons plutôt en tête le Cerro Machu Picchu qui domine tout le site. Nous partons donc tranquillement vers 5h30 du matin en direction des escaliers conduisant au site. A l’arrêt de bus, une longue file de fainéants attend patiemment le prochain bus en direction du site. Nous entamons l’ascension sur un bon rythme, accompagné d’une petite chienne qui nous attend à chaque tournant d’escaliers. Nous ne rencontrons personnes : rares sont les courageux à se livrer à cet exercice matinal, tout du moins à cette heure-ci.

Après une heure de montée sans arrêt, nous atteignons l’entrée. Le passage est une formalité et nous entrons donc sur le site mythique alors que bien des groupes s’y trouvent déjà. Notre première vue du site est tout à fait conforme aux cartes postales…mais en plus petit et plus peuplé ! Les incas ont désertés les lieux il y a bien longtemps, remplacés par des hordes de touristes en quête de spiritualité. Le site archéologique nous apparait finalement bien petit à nos yeux en comparaison des montagnes environnantes qui nous font bien plus d’effets que ces pierres consciencieusement restaurées.

Après quelques photos, nous ne nous attardons pas plus et profitons de la fraicheur (du matin et de nos muscles échauffés) pour entamer l’ascension du cerro Machu Picchu : une bonne heure de grimpette sur des escaliers ombragés, irréguliers et parfois très escarpés. Tout se joue à l’endurance et l’obstination, mais la récompense est de taille : une vue dominante et panoramique sur le site, toute la vallée et les sommets enneigés. D’ici, les touristes n’apparaissent plus que comme des petites fourmis à l’œuvre entre les différents bâtiments. Les montagnes forment un véritable écrin à ce site. Nous profitons pendant presque deux heures de notre perchoir paisible, rejoints petit à petit par d’autres visiteurs.

Une fois redescendus, nous poursuivons notre exploration vers la porte du soleil. Arrivée du célèbre (et sélectif…) trek du chemin de l’inca, le petit monument offre un nouvel angle de vue sur le Machu Picchu, malheureusement un peu défiguré par les innombrables lacets que forme la route d’accès pour les bus.

Bravant l’interdit, nous nous réfugions dans un petit coin ombragé pour préparer nos sandwichs. Le règlement du site fait en effet état d’un nombre important d’interdictions : pas de grand sac à dos, pas de bouteille en plastique, pas de nourriture… la liste est longue et parfois un peu excessive ! Il y a bien une sorte de cafétéria à l’entrée mais les prix pratiqués sont complètement hallucinants. Hors de question pour nous de payer un sandwich 25 Sols. Discrètement, nous dégustons donc nos produits locaux (avocats, tomates, fromage et thon) tout en appréciant la vue.

Le soleil est haut dans le ciel quand nous reprenons les petits chemins pavés. Ils nous conduisent vers une nouvelle curiosité : le pont de l’inca. Le pont en tant que tel ne présent qu’un intérêt limité ; en revanche, le sentier étroit taillé dans la paroi est très impressionnant. Il nous rappelle les escaliers empruntés deux jours auparavant entre Santa Maria et Santa Teresa : le vertige ne devait pas être permis à ces petits hommes et leurs bêtes en route vers le sanctuaire.

Les visites annexes terminées, nous nous attaquons au plat de résistance : l’ensemble des habitations et monuments, dont les photographies ont fait le tour du monde. Parfois pris en sandwich entre deux groupes de visiteurs, nous avançons lentement et écoutons d’une oreille distraite les quelques explications (de temps à autre très farfelues…) données par les guides. Peut-être aurions-nous dû nous aussi nous offrir une visite guidée : celle-ci aurait sûrement donné un peu de sens et de vie à ce qui apparaît à nos yeux novices comme de simples murs de pierres. La magie a du mal à opérer sur nous et nous regardons le tout avec une certaine distance, ni émerveillés, ni subjugués.

Bien fatigués par toutes nos allées et venues, et les innombrables marches gravies au cours de cette longue journée, nous prenons le chemin du retour vers Aguas Calientes. Nous descendons d’un bon pas, mais sommes malgré tout doublés par quelques énergumènes qui dévalent les marches en courant. Pour quelle raison, nous ne le saurons jamais.

A l’entrée du village, nous tombons nez à nez sur Marie et Pierre, que nous avions rencontrés à notre arrivée à Arequipa. Nous parcourons les derniers mètres ensemble leur prodiguant quelques conseils pour leur visite du lendemain, et décidons de nous retrouver pour diner le soir même. Un jus de banane à notre stand favori, une bonne douche et une petite sieste plus tard, nous nous attablons pour un repas traditionnel et passons une bien charmante soirée tous ensemble.

Pourtant sans contrainte de temps, nous nous réveillons de nouveau aux aurores. La ville se réveille doucement, les écoliers accompagnés de leurs parents rejoignent les bancs de l’école après avoir pris un petit-déjeuner au marché. Nous sirotons un dernier jus et grignotons une part de gâteau en attendant de prendre notre train en direction d’Ollantaytambo. Avec tous ces problèmes de grève, il était bien hors de question de refaire le même chemin qu’à l’allée et nous avons donc choisi l’option confort cette fois-ci pour rejoindre Cusco (train + bus), où les parents de Céline arrivent le soir même.

Du 10 au 11 Août

* le suffixe –ito est très fréquemment utilisé en espagnol (et notamment en Bolivie) pour ajouter un caractère petit à la chose désignée

D’Ollantaytambo à Aguas Calientes 3: Comme pour la RATP, vas-y avec tes pieds…

2010-08-30T19:50:00.000-07:00

Etape 3 – Santa Maria > Aguas Calientes

Couchés autour de 21h, nous n’avons aucun mal à nous lever à 6h pour effectuer le dernier tronçon de notre pèlerinage jusqu’à la Mecque des archéologues en culotte courte. A cette matinale, rien n’est ouvert mais nous avons l’agréable surprise de tomber sur une vendeuse de gâteaux frais sur la place principale. Une fois avalés nos trois parts à deux, nous filons rechercher le raccourci pour la route jusqu’à hydroelectrica. La route qui y mène n’est pas très intéressante et demande tout de même 2 bonnes heures de marche.

La deuxième partie de la route consiste à longer les voies ferres jusqu’à Agua Calientes. Heureusement, de nombreux voyageurs et certainement des péruviens faisant ce trajet, il n’est pas nécessaire de marcher sur les voies mais sur un chemin de terre juste à coté. La ballade est donc plutôt sympathique dans cette végétation tropicale. A chaque sommet, nous nous demandons si cela pourrait être le lieu du Machu Picchu mais nous n’arriverons pas à percer le mystère.

Après deux nouvelles heures de marche, nous finissons par atteindre Agua Calientes, en décidant de laisser de coté pour l’instant le panneau « to Machu Picchu ». Commence alors notre quête d’une auberge et d’un restaurant pas trop chers ! Au bout de quelques pérégrinations dans la ville, nous finissons par trouver notre bonheur dans les hauteurs du marché, tout de même un peu énervés de nous être vus proposer par des rabatteurs des chambres sordides avec eau froide pour une petite fortune !

Après avoir fait le tour de la ville et acheter nos billets pour le lendemain, nous nous décidons à tenter l’ascension du pocotosi, qui permet normalement d’avoir une vue sur le site archéologique. Partis d’un bon pas, nous nous rendons vite compte que nous ne pourrons pas aller jusqu’au sommet : les violentes précipitations de ce début d’année ont détruit un ensemble d’échelles et de cordes rendant l’ascension impossible.

Nous revenons donc à la ville un peu déçus et partons faire nos courses pour nos repas du lendemain : petit déjeuner aux aurores et pique-nique illégale sur le site. Nous n’avons pas de mal à trouver de quoi faire les sandwichs mais le petit déjeuner s’annonce plus frugale, jusqu’à ce que nous croisions une dame avec un gros gâteau ! Nous l’interpellons et elle nous explique gentiment que nous pouvons trouver les trouver dans le marché à la section jus. Nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour déguster un bon « jugo de platana con leche ».

Après une courte pause dans la chambre, nous repartons dans la ville pour diner. Nous sommes alors effarés des premiers prix que nous voyons. Alors que nous faisons la mou devant le prix d’une pizza (37 sols tout de même), la vendeuse nous dit qu’elle peut baisser le prix à 28 sols. Trouvant le prix encore un peu cher, notre tête lui fait descendre le prix à 25 sols : tout ça en à peine 15 secondes… Il en ira de même pour la bière dont le prix à la carte ne correspondra pas du tout à ce que nous paierons. Après avoir vu le pizzaiolo partir faire cuire notre pizza on ne sait où, une dernière surprise nous attend : la taxe jambon ! en effet, au moment de l’addition, 10% de taxe ont été rajoutés… Nous considérons d’un air incrédule cet ajout et nous faisons comprendre d’un regard que nous ne paierons pas, rien n’étant inscrit sur la carte. La serveuse, peu convaincue de son entourloupe, ne bronche pas : bien qu’amateur de cochons, il ne faut pas nous prendre pour des jambons !

Date : du 7 au 9 août.

D’Ollantaytambo à Aguas Calientes 2: Comme pour la RATP, vas-y avec tes pieds…

2010-08-30T19:40:00.000-07:00

Etape 2 – Santa Maria > Santa Teresa

Pas très surs du temps nécessaire pour rejoindre Santa Teresa (de 4 à 7 heures en fonction du local interrogé…), nous décidons de partir de bonne heure. Au petit-déjeuner, nous interrogeons un guide qui doit suivre le même chemin avec son groupe et obtenons une réponse sous forme de question qui nous laisse perplexes : « Avec ou sans guide ? ». Nous ne comprenons que plus tard, en voyant une voiture nous dépasser avec le groupe en question à son bord, la subtilité de la remarque.

Malgré les conseils insistants des gens questionnés en chemin de prendre une voiture plutôt que le sentier de l’inca que nous recherchons, nous nous entêtons et finissons par trouver le début de celui-ci. Gardé par une petite famille dont le patriarche tente de nous expliquer le chemin sans que nous ne comprenions un seul mot (a posteriori, nous pensons qu’il nous a parlé en quechua), le chemin s’annonce difficile avec une belle ascension en perspective et le risque de se perdre aux différents croisements. Nous avançons donc tranquillement, profitant de l’ombre apportée par des arbres fruitiers. Nous sommes rassurés lorsque nous apercevons sur l’autre versant de montagne, le groupe de randonneurs ayant bénéficié de la voiture sur les cinq premiers kilomètres de marche. Commence ensuite la partie la plus impressionnante de cette randonnée : un étroit chemin inca partiellement empierré à flanc de falaise. Il ne faut pas avoir le vertige et être bien concentré pour descendre les escaliers très irréguliers. Nous profitons malgré tout du point de vue pour prendre quelques photos de la vallée et des montagnes enneigées.

Après ces frissons, le chemin redevient plus carrossable et descend tranquillement jusqu’au rio. Assez fiers, nous dépassons sans peine le guide et son groupe qui nous avaient snobés le matin même. Nous les laissons à leur déjeuner matinal et prenons de l’avance pour nous rendre jusqu’aux thermes de Colcamayo. Sur le chemin, nous n’avons qu’à tendre la main pour cueillir oranges juteuses et mandarines, et ainsi reprendre un peu de forces. Passant dans le lit de la rivière, nous reconnaissons les stigmates des pluies diluviennes de cette année, avec ces énormes branches déposées au milieu du cours d’eau et les nombreux éboulis.

Fatigués, nous pensons toucher au but quand nous tombons nez à nez avec une tyrolienne. Ne distinguant pas le chemin sur l’autre rive, nous revenons sur nos pas pour emprunter un autre sentier. De ce côté-là non plus, le chemin n’est pas très clair et c’est en allant explorer un peu plus loin que Quentin obtient la confirmation qu’il va nous falloir emprunter la petite cage suspendue au fil au dessus du rio bouillonnant.

Finalement, la traversée se fait sans encombre et se révèle plutôt rigolote. Elle nous permet ainsi de rejoindre les renommés thermes de Colcamayo. Alors que nous nous attendons à un endroit paradisiaque (dixit Lonely Planet), nous tombons sur des espèces de bassins en ruines. Un local qui se baigne avec sa petite famille nous explique que nous sommes bien arrivés au paradis mais que celui-ci a été emporté par une crue importante au mois de janvier. Les magnifiques piscines, pelouses et palmiers ont fait place à un paysage désolé de pierres et de sacs de sable permettant de délimiter un bassin. L’eau est toujours chaude et c’est bien l’essentiel !

Alors que nous prélassons seuls dans notre piscine, un van s’approche libérant quelques vendeurs ambulants, suivis de près par d’autres. Après avoir installé tout leur attirail, ils nous proposent bières, chips ou glaces. Sont mêmes disponibles, maillots de bain et serviettes pour les oublieux. Il est 15h30 et petit à petit, du monde arrive. N’étant plus vraiment seuls, nous décidons de lever le camp et de remonter sur Santa Teresa pour y trouver une auberge.

Sur le chemin, alors que nous pensions que la petite piscine était déjà bien pleine, nous avons la surprise de voir arriver 4 ou 5 vans remplis dont certains d’occidentaux. Nous espérons pour eux que leurs guides les ont prévenus du coté un peu délabré du complexe…

Nous passons alors un début de soirée tranquille à l’auberge dont la propriétaire est charmante, puis, alors que nous nous baladons dans la ville, nous tombons sur un officier de police très affable sur la région. La seul déception de la soirée fut simplement le restaurant, entre embrouille sur les prix et assiettes, certes mieux présentées mais bien moins copieuses que pour nos homologues péruviens. Est-ce que l’effet touristique Machu Picchu se ferait il déjà sentir ?

Date : du 7 au 9 août.

D’Ollantaytambo à Aguas Calientes : Comme pour la RATP, vas-y avec tes pieds…

2010-08-30T19:34:00.001-07:00

Etape 1 – Ollantaytambo > Santa Maria

Réveillés de bonne heure, nous rejoignons la place centrale d’Ollantaytambo pour y attendre l’hypothétique bus permettant de rejoindre Santa Maria. Nous nous renseignons à nouveau sur la grève et, à nouveau, nous obtenons des informations complètement incohérentes. Il nous faut donc patienter en sirotant maté de coca et café, et en grignotant des petits pains complets achetés à une petite dame avec son grand panier. Au bout de 3 heures, nous commençons sérieusement à douter et envisageons de plus prêt l’option taxi. Passer de 40 à 200 sols ne nous enchantent guère et nous regardons un peu autour de nous si d’autres touristes semblent attendre le foutu bus. Il y a bien quelques groupes de jeunes mais nous comprenons vite qu’ils sont en partance pour le trek du chemin de l’inca, tout organisé. Finalement, deux anglo-saxonnes s’approchent : elles souhaitent aussi se rendre au Machu Picchu par la voie détournée (mais la plus économique…). Ni une ni deux, nous sautons sur l’occasion, négocions un taxi et embarquons avant qu’elles ne changent d’avis.

Nous sommes partis pour 3 heures de route selon le conducteur. La route qui serpente jusqu’à un col est magnifique ; la descente se fait dans une végétation de plus en plus dense et nous sommes heureux de retrouver la selva et ses plantes exotiques. En chemin, le conducteur se renseigne sur l’état de la route : la grève est toujours active et quelques dissidents bloquent la route en amont de Santa Maria. Il ne nous sera donc pas possible de faire l’intégralité du chemin en voiture… A vitesse modérée, le taxi se rapproche de la « zone de démarcation » : des cas de jets de pierre ont été rapportés et nous comprenons bien qu’il ne souhaite pas se faire canarder sa voiture presque neuve. Il nous dépose donc quelques mètres avant le barrage et nous recommande de prendre une autre voiture une fois celui-ci traversé.

Les deux jeunes femmes (neo-zélandaise et écossaise) voyagent aussi depuis quelques mois et semblent beaucoup plus attentives que nous à leur budget. Nous sommes un peu surpris lorsqu’elles rechignent à payer le prix négocié, protestant que le contrat n’est pas rempli par le taxi. Elles finissent malgré tout par payer leur dû mais témoignent d’une certaine animosité à notre encontre, nous qui avons considéré que le risque pris par le chauffeur valait bien les 5 sols qu’elles souhaitaient lui déduire. C’est d’autant plus incompréhensible pour nous qu’elles parlaient juste avant de parapente à Mendoza, petite sortie aux alentours de 80$, soit 240 Sols !

Nous partons donc tous les quatre en direction du barrage. Celui-ci n’a rien d’impressionnant : quelques banderoles, des pneus brûlés et des pierres… Mais il bloque bien le passage à tout véhicule. Une fois n’est pas coutume, nous n’arrivons pas à savoir à combien de temps se trouve Santa Maria et comment s’y rendre en voiture. Apparemment, la route est aussi bloquée un peu plus loin et il est préférable d’atteindre le village suivant. Nous marchons d’un bon pas devançant de quelques mètres nos deux ronchonnes quand une voiture s’arrête à leur hauteur. Sans même nous en toucher un mot, elles s’y enfournent et nous dépassent à vive allure. Décidément, pas très sympathiques les minettes !

Nous poursuivons notre marche au milieu des caféiers, palmiers, bananiers, orangers, dépassant plusieurs villages et deux autres barrages. A chaque fois que nous nous aventurons à demander le temps nécessaire pour rejoindre Santa Maria, une heure s’ajoute au décompte…Exaspérés et abrutis par le soleil, nous voyons bien passer quelques automobiles bénéficiant apparemment de passe-droit mais aucune ne daigne nous prendre en stop. Au bout de 3 heures de marche, nous atteignons finalement le village, accompagnés d’un péruvien qui doit lui-même se rendre à Quillabamba, quelques kilomètres plus loin. Une douche (froide) plus tard, nous ne sommes pas mécontents de déguster une bière bien fraiche et d’écouter les explications d’une péruvienne éméchée sur le pourquoi de la grève. « Vous trouvez ça normal, vous, que le gaz soit trois fois plus cher ici qu’à Lima alors qu’il est produit dans la région ? » (répété en boucle pendant un bon quart d’heure). Non, nous ne trouvons pas ça particulièrement justifiable mais bon, quitte à faire un coup d’éclat, les manifestants feraient bien mieux de bloquer le train pour le Machu Picchu : compte tenu de l’enjeu touristique, en deux temps trois mouvements, leurs revendications seraient sûrement exaucées.

Date : du 7 au 9 août.

Maras et Ollantaytambo : phénomènes paranormaux ?

2010-08-30T19:00:00.001-07:00

Parés pour les cinq prochains jours (un T-shirt, deux culottes, deux paires de chaussettes et un maillot de bain…et oui, on voyage très léger !), nous nous dirigeons à la gare routière d’où partent les bus pour Maras. Une heure trente nous sépare de notre destination, que nous passons debout dans le bus attrapé au vol mais malheureusement bondé. Arrivés à l’embranchement pour la ville, nous hésitons : il faut parcourir 9 km de piste poussiéreuse pour rejoindre le site de Moray. Plutôt que de se fatiguer sur cette route pas très passionnante, nous préférons louer les services d’un taxi pour nous y conduire.

Lieu d’expérimentation agronomique (selon les premières conclusions des archéologues et historiens), d’étranges terrasses concentriques ont été construites par les incas pour tester différentes conditions de culture. Mais à nos yeux, ces motifs pourraient tout aussi bien trouver leur origine dans l’atterrissage de soucoupes volantes extraterrestres !

Nous déambulons tranquillement dans ce site atypique et encore peu touristique, et empruntons les escaliers de pierres dépassant des murs pour nous offrir une vue à 360° du fond des cuvettes. Placés ainsi au milieu de l’arène, nous imaginons très bien le site comme une sorte de théâtre ou de cirque antique.

Notre visite terminée, nous regagnons tranquillement le village de Maras par un joli sentier de 6 km dans la campagne. Depuis les champs où paissent des brebis et parfois quelques cochons, nous pouvons apercevoir de lointains sommets. Le contraste est intéressant entre ces neiges éternelles et les champs brûlés par le soleil en cette période de saison sèche.

Arrivés sur les coups de midi dans le village endormi, nous y déjeunons tranquillement sur la place principale avant d’attaquer la deuxième étape de notre journée : la visite des Salineras. Nous continuons ainsi notre descente sous un fort soleil jusqu’à découvrir, tout d’un coup, le magnifique spectacle des salines. Encaissés dans une vallée étroite, les petits bassins en terrasses, se déclinent dans une gamme de couleurs allant du marron au blanc pur, selon un curieux patchwork aléatoire. Un système d’irrigation en cascade permet de les alimenter en eau chargée de sel à partir d’une source un peu plus haut. Nous traversons le site encore en exploitation en regardant les travailleurs grattés le sol pour en extraire le précieux minéral, porter de lourds sacs sur les épaules ou tout simplement s’accorder une pause casse-croûte sur les murets de sel délimitant chaque terrasse.

Sur le chemin qui nous amène au Rio Urubamba, un petit âne fou se lance soudain dans une course folle, souhaitant probablement échapper à la vigilance de sa maîtresse qui lui court après en criant. Heureusement, les quelques marcheurs devant nous s’écartent pour laisser passer le vagabond, avertis par les cris.

Arrivés dans la vallée, nous attrapons un combi pour Ollantaytambo où nous souhaitons passer la nuit. Ayant encore quelques heures devant nous avant le couché du soleil, nous décidons de visiter sur le champ la citadelle. Les impressionnantes terrasses qui grimpent le long d’une paroi escarpée, ainsi que les murs constitués d’énormes blocs de pierre aux jointures parfaites ont vraisemblablement demandé un travail de titans à ces pauvres incas sans grands moyens techniques.

Pour la première fois, nous prenons conscience du flot de touristes qui visitent la région. De très nombreux groupes se baladent dans les ruines et un ballet ininterrompu de cars se joue sur la place, transformée en marché d’artisanat en tout genre. Point de départ pour le train conduisant au Machu Picchu, la ville est une sorte de préambule à Aguas Calientes et nous redoutons un peu cette foule qui dans quelques jours se trouvera sur le site sacré en même temps que nous.

Heureusement, le circuit que nous souhaitons emprunter devrait nous accorder un peu de répits. Encore faut-il que nous trouvions un bus pour nous rendre à Santa Teresa. A la mode péruvienne, les informations sont une nouvelle fois complètement contradictoire sur le passage du bus du lendemain : un conducteur de combis nous recommande de retourner à Urubamba, un policier nous dit que la grève est finie et donc que le bus passera, un vendeur de ticket nous dit que la route est toujours bloquée et qu’aucun bus ne prend le départ… Pas beaucoup plus avancés mais n’en démordant pas, nous décidons donc d’attendre le lendemain. Au pire, nous nous rabattrons sur un taxi…

Date : le 6 Août

Cusco et Pisac : rencontre du inca-type !

2010-08-30T18:01:00.001-07:00

Après 21 heures de bus interminables, quatre films, un dessin animé débile, et une nuit mouvementée, nous atteignons enfin la fameuse cité inca de Cusco. Epuisés par ce long voyage, nous nous dirigeons rapidement vers les hauteurs de la ville à la recherche d’un hôtel. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons du centre historique, les bâtiments laissent apparaître leurs fondations incas et leurs façades coloniales, les clochers des nombreuses églises se dressent fièrement…et les rues pavées se font de plus en plus escarpées ! Nous gravissons avec peine les derniers mètres qui nous séparent d’une charmante auberge où nous posons nos lourds sacs à dos pour quelques jours.

Voulant planifier notre virée de la vallée sacrée jusqu’au Machu Picchu, nous nous empressons d’aller voir l’office du tourisme pour connaitre les modes de transports et horaires vers chacune des destinations. A notre grande surprise, notre interlocutrice nous apprend, en baissant la voix, qu’une grève se tient dans la région de Quillabamba et risque de mettre nos plans en échec pour atteindre le Machu Picchu. En dépit de ces incertitudes, nous décidons de tenter le coup et de rejoindre le site sacré par la route et non par le train, bien trop cher à notre goût. Nous profitons également de notre présence à l’office de tourisme pour acheter le fameux « bolleto turistico » donnant accès à autant de sites intéressants que de sites pas franchement incontournables.

La première étape de notre pèlerinage est le site de Pisac, à une heure au nord de Cusco. Ce site est réputé comme étant un bon préambule au Machu Picchu. Alors que nous arrivons dans la petite ville de Pisac, connue également pour son marché artisanal, nous y effectuons quelques courses pour notre pique-nique avant de débuter l’ascension vers les ruines. Cette marche, qui se fait très rapidement à travers des cultures en terrasse héritées des incas, nous mène à une ancienne citadelle ayant servi à faire des prédictions astronomiques.

Nous laissons cette partie du site pour la fin et continuons notre route pour longer de magnifiques terrasses avec leur système d’irrigation. Arrivés au cœur du site, nous continuons par la visite des habitations avant de trouver une petite aire de piquenique à l’ombre. Toutefois, un vent froid souffle par rafale rendant le soleil parfois indispensable à notre bien être.

Après ce repos bien mérité, nous continuons par la visite de la partie « noble » de site, sur les hauteurs avant d’emprunter un sentier sur les crêtes pour rejoindre le poste avancé. Le chemin est tout petit et Il est parfois nécessaire de se glisser à travers les rochers, dans des brèches où des escaliers ont été sculptés.

Ayant fini la visite de ce très beau site, nous décidons de redescendre par un autre coté, ayant aperçu un chemin de terre un peu plus loin. Malheureusement, en essayant de couper par les terrasses pour trouver notre route, nous nous perdons dans les cactus et autres arbustes pointus, avant de finalement rejoindre l’ancien chemin coupé par un éboulis lors des pluies diluviennes de ce début d’année.

Nous redescendons alors sur la ville avant de prendre un bus bondé (nous n’aurons pas de places assisses) en direction de Cusco. Nous faisons alors connaissance avec trois infirmières de Miami qui ont réalisés pas moins de 60 opérations en une semaine et qui s’accordent quelques jours de répit avant de repartir aux Etats-Unis.

Avant de rejoindre notre auberge, nous passons prendre des informations à la gare routière pour Maras. La grève apparemment ne pose aucun problème de ce coté là et nous pourrons donc partir demain. Après avoir avalé rapidement un cena (diner) à 2 soles chacun, nous retrouvons nos appartements pour y préparer nos petits sacs pour 5 jours de vadrouille.

Date : du 3 au 5 août

Lima : les retrouvailles !

2010-08-14T19:49:00.001-07:00

Après une longue journée de bus le long de la côte désertique du Nord Pérou, nous arrivons à Lima en début de soirée et partons directement à la recherche de l’hôtel où la famille de Céline doit séjourner. Nous avons décidé de leur faire une surprise et de coucher au même endroit pour pouvoir les cueillir dès leur arrivée, qui doit se faire en deux vagues : l’une à 22h, l’autre à 1h du matin.

Pour s’y rendre, nous suivons les conseils avisés d’un policier qui nous défend d’aller dans la mauvaise direction à priori très dangereuse et nous indique où trouver des bus publics. Après quelques minutes de marche en compagnie d’un Péruvien, nous arrivons donc sur une des principales artères de la ville, l’avenida Arequipa, où passent de nombreux bus. A bord de notre combi qui nous mène au quartier de Miraflores, nous traversons des quartiers un peu plus chics et lorsque nous arrivons à l’hôtel, nous constatons que nous changeons complètement de catégorie d’hébergement. Nous décidons tout de même de manger dans un petit restaurant de rue, avec ces burgers, buritos et ses jus de fruits frais, où les business men du quartier viennent aussi se restaurer après leur journée de travail.

L’attente commence alors mais est de courte durée puisque quelques minutes après avoir mis la télévision en marche, nous entendons des bruits suspects dans le hall de l’hôtel : Patrice, Marie-Paule, Mélanie, Robert et Michèle viennent juste d’arriver. Nous descendons sur la pointe des pieds et surprenons la troupe. Après les embrassades, nous assistons au briefing complet de la guide et discutons un peu de notre voyage tout en sirotant un Pisco Sour offert par la maison. Nous décidons de ne pas trop retenir les voyageurs fatigués par leur long voyage et le décalage horaire.

Nous nous décidons de même à aller nous reposer après avoir demandé à la réception de nous passer discrètement un coup de fil à l’arrivée des parents de Céline. Céline, ne dormant que d’un œil n’a pas besoin de cela pour s’éveiller à l’arrivée d’Alain, Béatrice et enfin de ses parents ! La surprise est réussie et malgré leur fatigue, les parents sont tout excités de nous retrouver bien entiers ! Ils nous racontent leur voyage, nous donnent des nouvelles de notre cher Sirocco laissé (presque) seul à la campagne, nous montrent leurs sacs à dos flambant neufs...Finalement, et malgré ses quelques mois de séparation, tous constatent que rien n’a changé !

Le lendemain matin, après un rapide petit déjeuner, nous nous joignons au groupe pour parcourir Lima à bord de leur minibus. Nous profitons d’une courte escale sur la côte pacifique pour prendre des photos de famille, découvrons les quartiers résidentiels de Miraflores et Barranco, la vitrine moderne et riche de Lima, avant de rejoindre le centre que nous avons déjà visité quelques jours auparavant. Cette fois, nous entrons dans l’imposante cathédrale qui domine la Plaza de Armas et parcourons les catacombes du couvent San Francisco où les ossements ont été soigneusement positionnés.

Après 7 mois de voyage dont très peu de tours organisés, nous sommes un peu « horrifiés » par le timing très serré des choses (« vous avez 10 minutes ici, vous avez 15 minutes là »). Mais par ailleurs, nous nous disons que, pour que ce petit groupe d’énergumènes ne se disperse pas trop, il faudra bien cette organisation militaire.

Avec seulement quelques soles en poche échangées à l’aéroport, tous souhaitent remplir leurs porte-monnaie pour couvrir les frais des prochains jours. Nous les accompagnons donc à un guichet où ils peuvent retirer facilement de quoi subvenir à leurs besoins… à l’exception des parents de Céline, dont les deux cartes ne veulent pas cracher un centime ! Nous sommes surpris d’autant que la carte de Céline de la même banque et celle de Quentin fonctionnent parfaitement et que les parents avaient averti leur conseiller de leur voyage à l’étranger. Nous prenons donc en charge l’affaire, leur donnons de « l’argent de poche » et écrivons un mail incendiaire au banquier dans la foulée. Rien de grave, mais pour un premier jour en pays étranger, c’est beaucoup d’émotions et d’énervement !

Juste après le déjeuner, c’est déjà le temps de se dire au revoir, le petit groupe se dirigeant vers Pisco et nous vers Cusco. Un au revoir de courte durée, puisque nous les y retrouverons dans une petite semaine.

Du 2 au 3 Août 2010

Trujillo : entre Moche et Chimu

2010-08-14T19:33:00.001-07:00

Après avoir trouvé un hôtel dont la douche (très !) chaude nous donne des frisons de bonheur, nous entamons en début de soirée notre découverte de Trujillo. Sans surprise, seul le cœur de la ville se révèle mignonnet avec son incontournable « Plaza de Armas », ses bâtiments coloniaux bariolés, ses colombages, ses églises et ses quelques jardins. Nous en faisons rapidement le tour et décidons de pousser un peu plus loin que la rue touristique pour diner. Nous tombons par chance sur un modeste restaurant dont le tenancier se révèle charmant et les plats du jour économiques et goûteux.

Lors de notre promenade digestive, nous sommes interpellés par le nombre de mariés qui font des photos sur la place. En nous rapprochant de la cathédrale, nous constatons avec surprise qu’une cérémonie s’y tient alors que nous sommes un samedi soir. Nous qui ne sommes plus véritablement habitués au parfum, avons la tête qui tourne avec ces péruviens endimanchés qui cocotent le patchouli à 50 mètres.

Le matin suivant, un peu en manque de nos brunchs maison du dimanche, nous partons au supermarché faire quelques emplettes. Nous y trouvons toutes sortes de petits pains variés, des fruits frais, des yaourts et quelques spécialités de riz au lait et de gelée, que nous dégustons sur la grande place.

Une fois rassasiés, nous prenons la direction du site de la Huaca del Sol et de la Huaca de la Luna. En préambule, nous passons un peu de temps dans le très beau musée qui raconte l’histoire de la civilisation Moche. L’organisation de la citée, les travaux réalisés par les habitants, le déroulement des cérémonies et les principes des sacrifices humains y sont expliqués à partir des fouilles réalisés sur le site.

Nous nous joignons ensuite à un groupe de péruviens pour une visite guidée de la Huaca de la Luna. La guide, très compréhensive, nous explique lentement les différentes parties de l’édifice pyramidal et son mode de construction par remplissages successifs, nous parle du culte de la déité principale représenté dans les fresques, et nous explique les combats conduisant au choix des sacrifiés. Depuis une des plates-formes, nous apercevons un peu plus loin la Huaca del Sol, certes imposante mais dont les briques en adobe ont souffert des attaques du vent, de la pluie et plus généralement du phénomène El Niño.

Non, ce n’est pas le bras de Quentin (ni de Céline d’ailleurs) !

De retour à Trujillo, nous décidons de poursuivre notre visite par le site de Chan Chan, construit sous la civilisation Chimu. Impressionnant par sa taille, le site est très abimé et seule une toute petite partie a été restaurée et peut être visitée. Nous traversons alors un imposant bâtiment aux immenses murs d’adobe dont quelques ornementations en forme de mailles de filets de pèche subsistent. Cette fois, très peu d’explications sont fournies et, sans guide, il nous est difficile d’imaginer l’importance de cette ville côtière jadis la plus grande d’Amérique du Sud.

Pour passer la fin d’après-midi, nous décidons d’aller Huanchaco, station balnéaire pour surfeurs, à une dizaine de kilomètre de Trujillo. Les vagues du Pacifique viennent s’écraser sur une plage grisâtre et jonchée de détritus, alors que de nombreux péruviens déambulent le long de la promenade bordée de restaurants. Sous un ciel aux nuages bas, l’atmosphère est très maussade. Pour nous réchauffer et nous donner du baume au coeur, nous nous réfugions dans un petit café pour y déguster un chocolat chaud et observer le va-et-vient des badauds. Nous y discutons d’un nouveau tournant dans notre voyage : demain, retour à Lima et première étape dans les retrouvailles…

Du 31 Juillet au 2 Août 2010

Huaraz et la Cordillera Blanca 3: la vie en “bleu”

2010-08-04T18:58:00.000-07:00

Lorsque le réveil sonne à 6 heures, la motivation nous fait défaut : nous avions prévu une nouvelle randonnée jusqu’à la Laguna Churup, dans les hauteurs de Huaraz, mais la fatigue des derniers jours prend le dessus. Après bien des tergiversations, nous abandonnons l’idée de nous y rendre et décidons de passer une journée calme et studieuse, consacrée à la rédaction de mails en retard et du blog, aux réservations de billets d’avion pour le Brésil…Un peu dommage quand les alentours offrent des petits bijoux comme la veille, mais un point d’arrêt se révèle parfois nécessaire. La journée s’écoule donc tranquillement sur la terrasse de l’hôtel, devant notre petit ordinateur, sous le regard des monts qui se couvrent progressivement de nuages.

Le lendemain, nous sommes de nouveau sur la route en direction de Trujillo. Pour atteindre cette ville au bord du Pacifique, nous n’avons pas choisi l’option confort mais plutôt 10 heures de piste dans le Cañon del Pato. Un choix que nous ne regrettons pas compte tenu de la dramaturgie des paysages traversés. Nous descendons progressivement de la montagne pour nous retrouver dans une gorge tantôt étroite, tantôt évasée, aux multiples cascades et aux parois sans fin, passant de la fraîcheur alpine à la chaleur désertique. Seuls les commentaires incessants d’un couple de Français peu habitués à ces trajets au confort limité, qu’ils jugeront pour Backpackers, nous agacent. A notre arrivée sur la cote, le temps se gâte et nous retrouvons le même phénomène de fog qu’en Californie l’été dernier : décidément, le Pacifique ne rime pas toujours avec « beach boys » !

Date : du 27 au 31 Juillet

Huaraz et la Cordillera Blanca 2: la vie en “bleu”

2010-08-04T18:57:00.000-07:00

La ville est en pleine effervescence, les touristes locaux étant venus en masse pour regarder les défilés militaires auxquels assiste aussi, parmi les officiels, la reine de beauté du coin. Après avoir pris toutes les informations nécessaires auprès de l’office du tourisme et réglé nos problématiques logistiques, nous nous réfugions au calme à l’hôtel pour passer la fin de journée et se remettre de notre précédent voyage.

A 4h30 du matin, nous nous levons sans trop trainer au son strident du réveil. Le diner de la veille, un lomo saltado un peu trop copieux, pas encore complètement digéré, nous négligeons le petit-déjeuner et nous rendons directement à la station de mini-bus pour Yungai. Une heure plus tard, nous arrivons dans le village aux pieds des montagnes et prenons un taxi collectivo pour nous déposer au point de départ de la randonnée. Pour l’atteindre, il faut encore une bonne grosse heure de trajet sur une piste qui grimpe, offrant des vues spectaculaires sur les plus hauts sommets péruviens que ce début de journée enveloppe d’une lumière douce. Arrivés à l’entrée de la Quebrada de Llanganuco, les couleurs des lacs nous saisissent.

Il est à peine 8 heures du matin quand nous entamons notre randonnée. La petite vallée composée de pâturages où paissent des vaches et des ânes et de multiples cours d’eau d’une limpidité surprenante, est encore à l’ombre et, à cette altitude, nous avons un peu froid. Nous n’envions pas les campeurs qui y ont passé la nuit.

Nous commençons la première partie de l’ascension, sur un sentier en lacets au milieu des cascades et de quelques arbustes en fleurs. Quentin, pas encore réveillé, peine un peu. Arrivés dans une plaine, nous faisons une halte pour nous étirer et grignoter un petit pain. Il ne nous reste plus que 4 kilomètres avant d’atteindre la laguna mais il s’agit à nouveau d’une bonne montée, aux pieds des glaciers. Cette fois, c’est Céline qui flanche, certainement en hypoglycémie. Heureusement, un couple d’Américains qui redescend après une nuit au bord du lac, nous informe qu’il ne reste plus que 10 minutes de supplice. La rage nous pousse à grimper et lorsque nous apercevons les premiers reflets du lac au loin nous sommes aux anges. Nous approchons rapidement comme aimantés par le bleu fluorescent, surréel, de la « Laguna 69 ». Une lumière semble émaner de l’intérieur du lac lui donnant cette couleur si particulière et qui tranche avec la roche grise qui l’entoure. Nous restons béats d’admiration pendant quelques minutes, profitant de ce cadre enchanteur, dont la nature paradisiaque est renforcée par les notes de flûte que se met à jouer un randonneur vénézuélien.

Nous devons malheureusement prendre le chemin du retour qui, à cette heure un peu moins matinale, semble s’être transformé en autoroute : de nombreux groupes se succèdent dans la montée, et nous sommes bien contents de nous être levés si tôt et d’avoir pu profiter de ce petit paradis en solitaires. Revenus dans les pâturages, nous nous concoctons notre déjeuner de randonneurs au bord de l’eau, nous débattant régulièrement avec de grosses mouches piqueuses que les bovins des environs et leurs bouses dispersées attirent inexorablement.

Nous avons encore du temps devant nous avant de reprendre un collectivo pour redescendre à Yungai, et nous décidons de regagner les lacs Chinancocha et Orconcocha à pieds, pour pouvoir profiter plus tranquillement de leurs couleurs tout aussi spéciales. Pour clore la journée, Céline insiste pour descendre encore plus bas par un petit sentier balisé au milieu de la forêt. La balade, à une bonne allure, est agréable et rafraîchissante, mais après presque 7 heures de marche, nous ne sommes pas mécontents de grimper dans le coffre d’un taxi pour descendre jusqu’à la ville.

Nous regagnons Huaraz, nous préparons un diner de champions (soupe et pates au ketchup) et allons nous coucher tôt, bien fatigués mais avec plein de belles images en tête.

Date : du 27 au 31 Juillet

Huaraz et la Cordillera Blanca : la vie en “bleu”

2010-08-04T17:46:00.001-07:00

Pour nous rendre à Huaraz, nous avons choisi la compagnie la plus réputée d’un point de vue sécurité et confort, Cruz Del Sur, mais la nuit nous paraît bien longue. Après un dîner frugal et un film « fantastique », nous nous retrouvons à jouer, pour la première fois de nos vies, au bingo. Grille en main, nous nous prenons au jeu et cochons les numéros, en espérant gagner un nouveau trajet sur la compagnie. Vu le prix des billets et les quelques nuits que nous nous apprêtons à passer dans les bus, ce n’est pas rien ! Malheureusement, alors qu’il ne reste plus que 3 numéros sur la grille de Céline, notre voisine brise nos espoirs de victoire d’un « BINGO » haut et fort. Ce sera peut-être pour la prochaine fois…

Nous arrivons en début de matinée dans une Lima embrumée. Comme il ne reste plus de place pour Huaraz avec Cruz Del Sur et que nous ne souhaitons pas nous arrêter à Lima cette fois-ci, il nous faut trouver une autre compagnie. Les « Fiestas Patrias » se tenant les prochains jours, nous craignons un peu de rester bloqués : de nombreux Péruviens profitent de ces quelques jours de fête nationale pour prendre des vacances et se rendre, comme nous, à la montagne. La chance est toutefois avec nous et nous trouvons un départ pour 13 heures, juste le temps nécessaire pour faire un tour dans le centre-ville.

Pour une grande majorité des voyageurs, Lima est une ville à éviter à tout prix. Tentaculaire et bruyante, il est vrai qu’elle ne donne pas très envie de s’y attarder. On ne peut toutefois renier le charme de ses édifices coloniaux colorés qui peuplent encore les rues étroites du centre. Ses nombreuses églises sont autant d’échappatoires possibles au klaxon des taxis, ainsi que son petit Chinatown pour ceux qui recherchent un peu d’exotisme.

Après cette promenade, nous voilà à nouveau dans un bus à destination de la capitale de la Cordillera Blanca et ses promesses de sommets enneigés. Plus de 24 heures de voyage se sont écoulés depuis notre départ d’Arequipa quand nous arrivons enfin à Huaraz.

Si la ville ne présente aucun charme, ses environs sont parmi les plus réputés pour les trekkings qu’ils offrent dans des paysages de montagnes fantastiques. L’appel des sommets se fait rapidement sentir et tout pousse (notamment les multiples rabatteurs d’agences spécialisées) les voyageurs à quitter la ville rapidement pour quelques jours (voire quelques semaines) sur les sentiers de haute-montagne. Notre première idée est de tenter le fameux trek de « Santa Cruz » de 3/4 jours, mais après avoir consulté la météo sur le net, le risque de nous retrouver à plus de 4000 mètres sous la pluie ne nous motive guère. Nous décidons donc de nous limiter à des sorties d’une journée et de partir le lendemain pour la « Laguna 69 » dont les photos d’Emeric et Marina ont éveillé notre appétit.

Date : du 27 au 31 Juillet

Arequipa et le Cañon de Colca 3 : en long, en large et en hauteur.

2010-07-30T19:59:00.000-07:00

Réveillés de bonne heure et souhaitant profiter de la fraîcheur matinale, nous enfilons nos chaussures et quittons Fure en direction de LLuhuar, un autre pueblito au fond du Cañon. Nous descendons tout d’abord dans la vallée puis regrimpons mais cette fois sur le versant opposé à celui que nous avions emprunté la veille. Nous arrivons sans peine à destination après deux heures de marche et décidons de nous accorder un peu de répits dans les bains chauds au bord de la rivière.

Bien délassés et en mangeant à nouveau un plat de spaghettis sauce tomate, il nous faut prendre une importante décision : continuer notre marche jusqu’à l’oasis point de départ de la remontée la plus courte (mais la plus ardue), ou rester à se prélasser au bord de la piscine et se lever à 4h le lendemain pour une remontée plus longue. Nous mettons de côté l’option de remonter en camion, qui est aussi possible certains jours de la semaine…dont le lendemain… Finalement, l’insistance de Quentin vient à bout des réticences de Céline à se taper une nouvelle montée de trois heures en plein cagnard. Grommelant et se plaignant régulièrement, elle suit tout de même son homme.

Au bout de deux heures, nous touchons au but et arrivons au sommet. Ne reste plus qu’à « faire la boule » dans une descente un peu longue jusqu’à l’oasis de Sangalle. Touristique, on ne voit depuis les falaises que les piscines du complexe, véritables bénédictions pour bien des randonneurs. Malgré tout, le cadre verdoyant et les chutes d’eau rafraîchissantes en font une halte attractive. Autour d’un feu de bois, nous prenons notre 4^e plat de spaghettis en 5 repas, et nous couchons tôt pour l’épreuve du lendemain.

Au son du réveil, à 5h du matin, nous empaquetons rapidement nos affaires, nous préparons et buvons un maté de coca avant de nous lancer dans une montée annoncée de 3 heures. Quelques groupes prennent nos devants d’un bon pas, mais nous décidons de ne pas nous laisser intimider et marchons sereinement à un petit rythme bien constant. Ils font de multiples pauses, et nous les doublons ainsi facilement et prenons rapidement la tête.

Alors que trois énergumènes jouent les athlètes en courant presque sur le chemin, Quentin se moque et Céline lui réplique que « nous ne sommes pas capables d’en faire autant ». Piqué au vif, Quentin décide de prouver le contraire et prend le large… laissant Céline à son stress de ne pas y arriver. Il ne met finalement que 1h50 et finit bien devant les zoulous sources de la « dispute », alors que Céline arrive tranquillement une demi-heure plus tard exaspérée par la montée…et assoiffée ! S’en suit une explication virile en se perdant dans les cultures en terrasses bordant la ville, avant une réconciliation devant un petit-déjeuner bien mérité, sur la place ensoleillée.

Nous y retrouvons nos deux guyanais, qui ont fait la remontée péniblement la veille, et qui se dirigent comme nous vers Arequipa. Après une première partie de trajet jusqu’à Chivay dans un bus complètement bondé, nous retrouvons avec plaisir le bus confortable de l’aller, où nous nous endormons après toutes nos émotions des derniers jours. Pour clore cet épisode sportif, nous partageons avec nos amis un pisco sour dans un des rares restaurants ouverts le dimanche soir.

Après une matinée studieuse entre le blog et une lessive faite mains, nous sortons nos museaux de l’hôtel pour aller visiter le principal site touristique de la ville : le couvent Santa Catalina. Dans les dédales colorés de cette véritable ville dans la ville, nous traversons les anciennes chambres des nonnes fortunées, examinons leurs cuisines et nous baladons dans les patios arborés. Face à la beauté du site et à sa sérénité, nous en viendrions presque à envier les religieuses de l’époque, malgré le dénuement et la simplicité certaine de leurs vies.

Dans ce calme et coupés des bruits de la cité, nous en oublierions presque que le temps passe et que notre bus de nuit pour Lima ne nous attendra pas…

Date : du 21 au 26 Juillet

Arequipa et le Cañon de Colca 2 : en long, en large et en hauteur.

2010-07-30T19:56:00.000-07:00

Péniblement, nous rentrons tous dans le minivan, certains préférant malgré tout garder avec eux leur sac à dos, craignant surement que celui ne tombe du monticule dressé sur le toit. Après avoir changé une roue (les autres étant pourtant dans un état tout aussi douteux), nous voilà partis. Alors que beaucoup de gens décrivent la conduite des Péruviens comme très sportive, nous avons l’agréable surprise de tomber sur un jeune conducteur doux et plus qu’attentionné : il ira même jusqu’à s’arrêter en chemin pour nous présenter des curiosités touristiques (et peut-être aussi pour mettre le moteur au repos quelques minutes) ! Nous ne voyons pas le temps passer, discutant tout du long avec un couple de Français travaillant en Guyane et profitant par intermittence de la magnifique route longeant le Cañon.

Après quelques trois heures tout de même douloureuses, nous arrivons à la nuit tombée à Cabanaconde. Du fait de ce retard, notre planning est bien chamboulé : nous ne disposons plus que de trois jours sur les quatre planifiés pour descendre dans le Cañon, ayant comme contrainte notre trajet Arequipa-Lima déjà réservé.

Nous partons donc le lendemain vers 8h, bien décidés à rattraper notre retard. D’un bon pas, nous entamons la descente vertigineuse dans le Cañon, en direction de San Juan. Le long de falaises abruptes, le chemin caillouteux serpente, tantôt en pente douce, tantôt assez raide. Croisant quelques randonneurs, nous imaginons déjà la remontée, sûrement à une toute autre allure… pour le moment, nous profitons des vues magnifiques sur ce Cañon qui dévoile petit à petit des pueblos, des pâturages, voire même un oasis en son fond.

Après 2h30 de descente, nous atteignons enfin la rivière. Nous nous y reposons quelques minutes avant de regrimper vers San Juan, suivant un sentier empierré au milieu des arbres fruitiers et notamment de figuiers dont l’odeur nous procure toujours un vrai plaisir. Il est encore tôt et nous décidons de pousser vers Malata pour le déjeuner. Empruntant un sentier qui surplombe tout d’abord gentiment San Juan et profitant de la fraicheur de quelques ruisseaux, nous arrivons au pied d’une première montée. Il est environ 11h30 mais le soleil tape déjà fort, et, sans nos casquettes, nous peinons un peu dans les courts lacets. Il y a deux chemins pour atteindre Malata : il semble que nous ayons pris le plus compliqué …

Après une heure de montée, nous nous dégotons une auberge pour nous restaurer : en bénéficiant d’une belle vue sur les environs, nous dégustons une soupe traditionnelle, un plat de riz et pomme de terre au fromage, et enfin une infusion d’herbe locale. Nous serions bien restés ici pour la nuit, mais le retard de la veille nous oblige à reprendre la route : direction Fure, un petit village perdu au fin fond d’une vallée transverse.

Les quatre heures de marche annoncées se révèlent bien longues : dans des paysages toujours aussi magnifiques, Fure se fait désirer. Alors que nous montons, descendons, remontons..., nous n’avons aucune vue sur le village et nous commençons à désespérer. Enfin, après un dernier contournement de falaise, nous atteignons le minuscule pueblo aux maisons de pierres. Une jeune femme, dont la famille tient une hospedaje, nous attend au bout du chemin : ici, les touristes sont peu nombreux, et les « hôteliers » se disputent âprement les quelques brebis égarées. Nous prenons nos quartiers dans une pièce ultra modeste au sol de terre alors que la nuit tombe. Un autre couple de français, venu avec une jeune guide, a aussi trouvé refuge ici et nous partageons notre diner à la chandelle, profitant de leurs conseils et expériences péruviennes. Coupé du monde, le village s’endort rapidement et nous aussi, avec la perspective d’une autre longue journée de marche.

Date : du 21 au 26 Juillet