Träumst du manchmal vom Auswandern in die Karibik oder davon, den Alltag hinter dir zu lassen und in einer Villa am Strand mit Meeresblick aufzuwachen? Beides ist uns (fast) gelungen!

Gemeinsam mit meinem Freund habe ich die unglaubliche Chance bekommen auf der karibischen Insel Grenada für 6 Monate auf das Haus eines kanadischen Pärchens aufzupassen. Das Anmelden bei TrustedHousesitters hat sich also ausgezahlt.

Und das Beste: Flo und Cori kamen uns für 2 Wochen besuchen. Von Schokolade-Tastings zu atemberaubenden Ausblicken, von engen kurvigen Bergstraßen und Wanderungen zu Wasserfällen – Abenteuerurlaub pur.

Ein Highlight war unser Tauchtrip zu Grenada’s Unterwasser Skulpturenpark, den wir unserer Freundin Sina zum Geburtstag geschenkt haben. Denn was gibt es besseres, als diesen Tag unter Wasser zu feiern!?

Kathi ist Digitale Nomadin und schon seit dem Studium gut mit Flo befreundet. Zu Zeiten des ersten Corona-Lockdowns war sie gerade in Mexiko unterwegs und lernte dort ihren jetzigen Freund Allan aus Neuseeland kennen. Gemeinsam schreiben sie auf ihrem englischsprachigen Blog Nomads Beyond über ihre Reisen und geben Tipps, wie man Langzeitaufenthalte im Ausland möglichst leistbar gestalten kann, sowie zu gesunden Gewohnheiten findet.

Wo ist Grenada’s Unterwasser Skultpurenpark?

Der Grenada Unterwasser Skulpturenpark liegt in der Moliniere Bucht im Westen der Karibikinsel Grenada und ist eine 15-minütige Autofahrt von Grenada’s Hauptstadt St Georges entfernt.

Warum hat Grenada einen vesunkenen Skulpturenpark unter Wasser?

Das ist eine spannende Geschichte! Der Unterwasserpark vor der Küste von Grenada wurde 2007 eröffnet und alle Statuen wurden von einem britischen Künstler namens Jason deCaires Taylor kreiert.

Nachdem Hurrikan Ivan 2004 die Riffe in der Moliniere Bucht stark beschädigt hatte, kam Jason auf die Idee, seine Fähigkeiten als Künstler mit seiner Leidenschaft fürs Meer zu verbinden. Seine Idee war, dass Skulpturen einen Lebensraum für Meereslebewesen bieten könnten, der durch den Hurrikan zerstört wurde.

Jasons Bemühungen waren erfolgreich und der Skulpturenpark ist nun eine der Hauptattraktionen in Grenada. Der Erfolg des Parks ermutigte die Regierung sogar, den Unterwasserpark als geschützten Nationalpark zu deklarieren.

Das bedeutet, dass die Einnahmen aus Ausflügen in den Skulpturenpark dazu beitragen, die Instandhaltung des Meeresparks zu finanzieren. Parkwächter patrouillieren in der Gegend und stellen sicher, dass es nicht zu Überfischung kommt und die Regeln eingehalten werden.

Ein Teil des Geldes, das du für den Besuch des Parks zahlst, trägt also zum Erhalt und Schutz der Bucht bzw. deren Riffe bei. Es handelt sich also nicht nur um ein paar Statuen, die „zufällig“ auf dem Meeresgrund sitzen!

Wie der Unterwasserpark dem Ozean hilft

Alle 75 Statuen im Skulpturenpark bestehen aus ph-neutralem Zement, der unter Wasser sehr lange hält. Dies bedeutet, dass er nicht abgebaut wird und keine Schäden in der Umgebung verursacht.

Die Oberflächen der Skulpturen sind gerillt, damit sich Korallen und andere Lebewesen einnisten können. Jason hat auch dafür gesorgt, dass der Skulpturenpark in einem Bereich platziert wird, in dem Strömungen das Meeresleben dazu bringen, sich an den Skulpturen festzusetzen.

Da sich die Statuen seit mehr als 15 Jahren im Meer befinden, ist es bereits deutlich zu sehen, dass die Bemühungen erfolgreich waren. Die Statuen sind nämlich schon mit etlichen Korallen bedeckt. Es ist spannend zu sehen, wie Mutter Natur Überhand gewinnt.

Aufgrund des Erfolgs des Grenada Underwater Sculpture Park gründete Jason auch das Unterwassermuseum MUSA (Museo Subacuático de Arte) in Cancún, Mexico. Er hat auch viele andere Projekte weltweit initiiert, darunter eine Statue auf den Bahamas, die 60 Tonnen wiegt!

Falls du mehr über die Philosophie des Unterwasserparks wissen möchtest, empfehle ich dir diesen inspirierenden TED Talk, in dem Jason von seinen Projekten berichtet.

Wie du die Skulpturen sehen kannst

Da der Unterwasserpark geschützt und patrouilliert wird, ist es verpflichtend, eine Tour zu buchen. Man kann also nicht auf eigene Faust losziehen, dafür trägt man mit dem Eintritt zum Erhalt bei.

Es gibt 3 verschiedene Tour-Optionen:

1. Tauchen
2. Schnorcheln
3. Glasbodenboot

Meiner Meinung nach ist Tauchen die beste Option, um alle Statuen gut erkunden zu können. Denn sie befinden sich 5-8 Meter unter Wasser und sind von der Oberfläche aus nicht alle sichtbar. Auf einem Glasbodenboot sieht man sie also nicht alle und wenn man sich fürs Schnorcheln entscheidet, muss man ein paar Meter hinab tauchen können.

Fürs Tauchen brauchst du jedoch einen Tauchschein. Wir haben eine PADI-lizenzierte Tauchschule auf Grenada gewählt, die keine Auffrischung verlangt hat, selbst wenn man schon etwas länger als 1 Jahr nicht mehr tauchen war. Da der Unterwasserpark nur ein paar Meter unter Wasser ist, wirst du nicht tiefer als 10 Meter hinabtauchen.

Tauch- & Schnorcheltour im Unterwasserpark

Preisgünstige Schnorchel- und Tauchtouren findest du am Grand Anse Beach. Diese kannst du direkt bei den Tauchshops am Strand buchen. Wir haben uns für Eco Dive für 80 Euro pro Person entschieden. Darin inkludiert war 1 Tauchgang am Skulpturenpark, 1 Schnorchelgang in der Flamingo Bay und die komplette Ausrüstung.

Eco Dive hat zwar im Internet gute Bewertungen, aber wir waren nicht sonderlich begeistert. Die Tauchlehrer waren alle etwas zu entspannt und erzählten uns nichts über den Park oder was als nächstes passieren wird. Die Tour wirkte generell etwas unorganisiert und hatte am Tauchboot sowohl Taucher als auch Schnorchler an Board.

Schnorchler zahlen bei Eco Dive 60 Euro für dieselbe Tour und gehen beim Skulpturenpark und bei Flamingo Bay schnorcheln. Flossen und Schnorchelset sind inklusive. Mein Freund wählte diese Option und kam zu demselben Schluss wie wir, dass er sich mehr von den Instruktoren erwartet hätte.

Daher empfehle ich einen anderen Anbieter auszuwählen. ScubaTech hat viele gute Bewertungen auf TripAdvisor und eine Tour kostet 110 Euro pro Person inklusive 2 Tauchgänge, Abholung und Rücktransfer von deinem Hotel sowie Snacks und Getränke. All das ist bei Eco Dive und Tauchschulen am Strand nicht inbegriffen. Es ist also etwas teurer, aber du erhältst einige zusätzliche Vorteile und zwei Tauchgänge statt einem.

Wir können auch die Tauchschule Aquanauts Grenada im True Blue Resort empfehlen. Wir haben zwei Tauchgänge mit dieser gemacht, wobei einer Wracktauchen war! Die Tour war toll organisiert und unser Tauchlehrer Ackie war super.

Falls du gerne etwas mehr Luxus haben möchtest, kannst du den Unterwasserpark auch mit einer Segel- und Schnorcheltour für 130 Euro erkunden. Das ist zwar doppelt so teuer wie der Schnorcheltrip bei den Tauchschulen, du bist aber auf einem viel schöneren Boot mit Mittagsbuffet inklusive.

Ein Tipp: Die Sichtverhältnisse im Skulpturenpark können sehr unterschiedlich sein. Bei starkem Wellengang ist das Wasser sehr trüb und es ist viel schwieriger, die Skulpturen zu sehen. Wenn du zeitlich flexibel bist, plane also entsprechend und erkundige dich im Vorfeld nach den aktuellen Sichtbedingungen

Mit dem Glasbodenboot durch den Skulpturenpark

Falls du lieber nicht nass wirst, kannst du den Grenada Unterwasser Skulpturenpark auch mit einem Glasbodenboot erkunden. Eine Tour kostet 45 Euro pro Person und du kannst sie direkt hier buchen.

Ich empfehle diese Option nur zu wählen, wenn die Sicht im Wasser gut ist, was von der Jahreszeit und dem Tag abhängt. Denn als wir im Februar dort waren, war das Wasser ziemlich trüb, daher bezweifle ich, dass wir von der Oberfläche aus viel gesehen hätten.

Lust auf Grenada und den Skulpturenpark bekommen?

Als wir zum ersten Mal davon hörten, kam uns der Besuch des Grenada Unterwasser Skulpturenparks wie eine sehr touristische Sache vor und wir haben diese Aktivität erst ganz zum Schluss gemacht. Aber am Ende waren wir froh, dass wir ihn besucht haben!

Es war interessant zu sehen, wie die Skulpturen von den Korallen überzogen werden und Fische anlocken. Vor allem als wir den Grund für die Gründung des Parks erfahren haben, waren wir froh, dass wir dieses Projekt besuchen und unterstützen konnten. Ein Skulpturenpark in zerstörten Riffgebieten ist eine coole Idee, die an vielen Orten auf der Welt umgesetzt werden könnte.

Falls du noch mehr über Grenada erfahren oder über andere Aktivitäten auf der Karibikinsel lesen möchtest, dann klicke hier. Und falls du dir selbst den Traum von einem Langzeitaufenhalt in der Karibik erfüllen möchtest, dann lege ich dir diesen Artikel ans Herz.

Fragen kannst du gerne jederzeit in den Kommentaren stellen oder schau auch gerne Mal bei unserem Blog Nomads Beyond vorbei, wo du mehr über (gemeinsame) Abenteuer von uns lesen kannst! Flo, Cori und ich haben es nämlich bereits geschafft, in Grenada, Kolumbien, Mexiko, Österreich, Amsterdam und Barcelona gemeinsam auf Tour zu gehen. Ich bin gespannt, wo es uns als nächstes hin verschlägt …

Gemeinsam mit Seefeld in Tirol wurde Wagrain-Kleinarl erst kürzlich als erste Tourismusregion ganzheitlich vom Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert und ist zudem die erste Green Destination Österreichs gemäß den Regeln des Global Sustainable Tourism Councils. Und tatsächlich wird in Wagrain-Kleinarl nicht nur über Nachhaltigkeit gesprochen, sondern ein ganzes Bündel an Maßnahmen gesetzt, das sowohl für Touristen als auch Einheimische begreifbar und spürbar ist.

Woher wir das nun alles wissen, fragst du dich? Zunächst aus erster Hand, durch unseren Aufenthalt vor Ort und von Nicole Nell, der Nachhaltigkeitsmanagerin von Wagrain-Kleinarl, die sich hauptberuflich um das Thema (gelebte) Nachhaltigkeit kümmert und uns auf dieser Bloggerreise begleitete. Ihr geht es vor allem darum, ins Tun zu kommen, Veränderungen voranzutreiben und vorzuleben, beispielsweise bei geführten Wanderungen. Aber dazu später gleich mehr.

Die Frage ist nämlich nicht: Was kann die Region für den Tourismus tun? Sondern: Was kann der Tourismus für die Region, den Lebensraum tun? Braucht es unbedingt einen Superlativ nach dem anderen, um Urlauber anzulocken? Oder darf Urlaub auch einfach mal wieder Erholung bedeuten, dem Abschalten & Runterkommen dienen? Ein, wie wir finden, spannender und sehr sinnvoller Zugang.

Daher laden wir auch dich ein, uns auf dieser Reise in Text & Bild zu begleiten und dir im Anschluss am besten selbst einen Eindruck vor Ort zu machen. Gemeinsam mit Christina von City Sea Country und Elena alias Creativelena waren wir drei Tage in der Region unterwegs.

Grüne Pfade in Wagrain und Kleinarl

Die „Grünen Pfade im Tal“ sind schöne Wanderwege mit mehreren Stationen an denen anhand von Schautafeln über das Thema nachhaltige Entwicklung in Wagrain-Kleinarl informiert wird. Wir finden das sehr spannend, denn man merkt so, wie facettenreich das Thema und dass die Region tatsächlich Vorreiter in diesem Gebiet ist. In Wagrain ist der Grüne Pfad ein etwa 3 Stunden langer Rundweg durch den Ort, den in Kleinarl kannst du auch am Nachmittag noch gemütlich mit wenig Steigung in 1,5 Stunden gehen.

Übrigens: Alle Veranstaltungen, die Wagrain-Kleinarl Tourismus organisiert, werden als Green Events durchgeführt. Das bedeutet, dass beispielsweise besonders auf klimafreundliche Mobilität, Verpflegung und Abfallvermeidung bzw. generell Ressourcenschonung geachtet wird. Von Wildkräuterwanderungen, Markttagen oder Brauchtumsabenden ist hier auch für jeden etwas dabei.

Auch viele Unterkünfte unterstützen dich, wenn du ohne eigenes Auto anreist, da mit der Gästekarte unter anderem der Bus im Tal um nur 1 Euro genutzt werden kann, oder Fahrräder und E-Bikes zum Ausleihen angeboten werden.

E-Bike Tour zum Jägersee

Von Kleinarl aus ist es speziell mit dem E-Bike ein Katzensprung zum Jägersee in 4 km Entfernung, den wir nach etwa 20 Minuten Fahrt entlang des Kleinarlbachs auf dem Radweg erreichen. Von Wagrain aus dauert das etwa eine Stunde mit gleichmäßiger, leichter Steigung. Er ist ein Bergsee, wie er im Buche steht. Smaragdgrünes, kristallklares Wasser, dichter Wald und die Berge im Hintergrund.

Da der Jägersee im Naturschutzgebiet liegt, ist das Baden zwar nicht gestattet, aber es stehen einige Ruderboote zum Verleih, mit dem du den See befahren kannst. Oder du genießt die Idylle vom Gasthaus Jägersee am Ufer aus!

Wenn du motiviert bist, kannst du auch entlang der Ostseite etwa 3 km bis zum Parkplatz Tappenkarweg auf einer Schotterstraße weiterfahren. Für uns war es an diesem Abend leider zu spät, den steilen Wanderweg im Anschluss bis zum Tappenkarsee zu machen, aber mit genug Zeit, ist das auch eine tolle Möglichkeit, um deinen Ausflug noch um eine richtig sportliche Komponente zu ergänzen.

Weitere Mountainbike-Touren findest du entweder in der gedruckten Karte oder auf der Webseite mit Vorschlägen zu Mountainbike-Routen von Wagrain-Kleinarl Tourismus.

E-Bikes kannst du vor Ort ausleihen, entweder in deinem Hotel oder unter anderem auch bei Sport Schernthaner in Kleinarl.

Wanderung „Musik auf Almen“ zur Weissenhofalm

Eines der Green Events trägt den Titel „Musik auf Almen“: Im Sommer gibt es jeden Mittwoch bis ca. Mitte September auf verschiedenen Almen in Wagrain-Kleinarl musikalische Veranstaltungen von Musikgruppen aus der Region. Eine tolle Ergänzung zur Wanderung dorthin!

In unserer Gästekarte ist eine Liftfahrt mit dem „Champion Shuttle“ Sessellift von Kleinarl inkludiert. Die Shuttleberg Seilbahn Flachauwinkl-Kleinarl ist übrigens weltweit das erste Seilbahnunternehmen, welches mit dem Good Travel Siegel als zertifiziert nachhaltig ausgezeichnet wurde. Nachhaltigkeit und Seilbahnen passen für dich nicht zusammen? Dann schau dir hier mal an, was in diesem Bereich alles möglich ist, wenn man nur den Willen dazu hat – wir waren selbst überrascht: Nachhaltigkeit am Shuttleberg

Der Champion Shuttle bringt uns schließlich bis zum Gasthaus Galler auf 1400 Höhenmeter, von dem aus wir den Weg zur Weissenhofalm starten. Mit Charly, unserem Wanderführer, der immer einen lustigen Spruch auf den Lippen und unglaublich viel Wissen über die Region hat. Und sich sehr auf die Schwarzbeernocken freut, die es heute Abend bei ihm geben wird, denn sein Sohn nutzt inzwischen die Zeit, um Schwarzbeeren auf dem Berg zu pflücken. Mitte August ist eine gute Zeit, um sie beim Wandern direkt zu vernaschen, oder zu pflücken und danach zuhause zu verarbeiten. Gut dafür geeignet ist beispielsweise das praktische „Drecksackerl“, das zweckenfremdet natürlich auch dafür verwendet werden kann. Oder du sammelst damit deinen oder mit dem dazugehörigen Holzzangerl auch gerne fremden Müll ein und bringst ihn bequem wieder ins Tal, wofür es eigentlich gedacht ist. Erhältlich ist es bei Wagrain-Kleinarl Tourismus und bei geführten Wanderungen.

Bei strahlendem Sonnenschein am Morgen noch positiv für die anstehende Wanderung gestimmt, ziehen bald nach unserem Abmarsch dunkle Wolken auf. Einmal mehr zeigt sich, dass sich das Wetter in den Bergen schlagartig verändern kann und man für diese Eventualitäten ausgerüstet sein sollte. Die Gewitterwolken bleiben an den Bergwänden hängen, speziell, wenn kein Wind geht, meint Charly. Dann komme das Schlechtwetter nicht von der Stelle weg.

Als wir kurz darauf den ersten Donner hören und es leicht zu regnen beginnt, beschleunigen wir unsere Schritte und gehen nicht, wie geplant am Kamm entlang zur Hütte, sondern den auch sehr schönen, aber weniger steilen Weg über die Forststraße zur Weissenhofalm (1770 m).

Dort stärken wir uns erstmal mit Raclettebrot, Graukäse und Kaiserschmarrn, genießen die mystische Stimmung auf der Alm und lauschen der Musikgruppe, die um Punkt zwölf zu spielen beginnt. Pongauer Sonntagsmusi nennen sich die Musikanten, die heute ausnahmsweise auch an einem Mittwoch für die Hüttengäste spielen.

Zum Glück wird das Wetter wenig später doch noch deutlich besser und sogar die Sonne kommt raus, die die Wege rasch wieder auftrocknet, sodass wir die ursprünglich geplante Wanderung über den Kamm doch gehen können, nur eben in die andere Richtung zum Mooskopf bis auf 1961 m. Von hier hat man ein schönes Bergpanorama, unter anderem bis zur Ennskraxn, die einen besonders imposanten Gipfel hat.

Was du nicht unterschätzen solltest, ist der Abstieg zurück zum Lift (ca. 500 Höhenmeter), bzw. zur Talstation (gesamt ca. 950 Höhenmeter). Der Weg ist ziemlich steil und teils etwas rutschig. Stöcke zum Abstützen sind hier auf jeden Fall sinnvoll!

Alpaka Wanderung beim Kitzsteingut in Wagrain

Etwas gemütlicher geht es dann für uns tags darauf in Wagrain zu. Wir hatten schon ein paar Mal das Glück, mit flauschigen Alpakas wandern zu dürfen, allerdings müssen wir sagen, dass es uns am Berg beim Kitzsteingut wirklich am besten gefallen hat.

Bernhard Maurer betreibt die Alpaka-Alm seit über 10 Jahren biologisch und nachhaltig, unter anderem mit einer Photovoltaik-Anlage für seine Wollmanufaktur und angeschlossenen Hofladen. Das Wasser kommt aus einer hofeigenen Quelle.

Was Martin, Merlin, Enrico, Sierra und Co. darüber denken? Gute Frage! Die Alpakahengste sind sich zuerst sehr uneinig darüber, in welcher Reihenfolge wir nun zum Futterplatz gehen sollen. Mein Enrico will nicht zuerst, aber definitiv auch nicht als letzter gehen. Bernhard Maurer kennt seine Tiere aber genau und so geht es dann schließlich mit Martin als Anführer los.

30 Alpakas leben hier, streng in zwei Gehege geteilt, nämlich eines für Weibchen und eines für Männchen. Bei den Weibchen gab es erst letzte Woche Nachwuchs, der sich erfreulicherweise auch kurz blicken lässt, bevor er wieder unter Mamas Zitze und Wolle verschwindet.

Gewandert wird nur mit den Männchen, denn: „die müssen ja sonst nichts leisten, da dürfen sie das schon machen!“ Wer erwartet, dass Alpakas die menschliche Zuneigung und Begeisterung für ihren Flausch erwidern, liegt allerdings falsch. Es wirkt mehr so, als würden sie unsere Annäherungsversuche mit Fassung ertragen. Berühren lassen sie sich zwar, aber nur am Hals oder Rücken. Aber man merkt, dass sie sehr feinfühlige Tiere sind und auf die Stimmung und die Person am anderen Ende der Leine reagieren.

Beim Futter sind sie dann aber tatsächlich begeistert. Bernhard Maurer erzählt uns inzwischen viel über sie, über die Wolle, die Schur, die er selbst macht und über die Produkte, die sich mit Alpakawolle herstellen lassen. Er produziert hauptsächlich Filz, nämlich für Auflagen und für Einlagen. Auflagen zum Beispiel für Bänke und Einlagen für die Schuhe. Wir dürfen einen kurzen Einblick in die Produktion nehmen und lernen, wie die Maschinen funktionieren, die lange Bahnen filzen oder feine Wolle zu Hauben und Handschuhen verstricken.

Einlagen nehmen wir dann auch mit – ich muss sagen, sie sind wirklich angenehm zu tragen, sogar im Sommer. Für den Winter gibt es dann dickere Modelle.

Nachhaltig unterkommen & speisen in Wagrain-Kleinarl

Die vielen Aktivitäten machen hungrig und müde. Zeit also einen Blick darauf zu werfen, wo es sich in Wagrain-Kleinarl gut speisen & trinken, aber auch nächtigen lässt!

Hotel Lärchenhof

Der Lärchenhof in Kleinarl wirkt von weitem zwar etwas unscheinbar, aber kaum kommen wir näher, offenbart sich uns ein kleines Paradies hinter der überraschend bunten Fassade neben dem Eingang.

Ein liebevoller Hausgarten, geschmackvolle Einrichtung, ein Pool vor einer unglaublichen Bergkulisse und ein Gartencafé bei dem wir uns ein Mittagessen mit regionalen Zutaten genehmigen. Alles ist mit unglaublich viel Liebe angerichtet und schmeckt wirklich ausgezeichnet.

Besonders empfehlen können wir dir das hausgemachte Brot und die Pasta mit Eierschwammerl, sofern diese bei deinem Aufenthalt Saison haben.

Hotel Guggenberger

Untergebracht sind wir im ebenfalls vom Umweltzeichen zertifizierten Hotel Guggenberger in Kleinarl, von dem aus wir unsere Ausflüge in die Region starten.

Obwohl das Hotel Guggenberger groß ist, herrscht hier eine sehr familiäre Atmosphäre. Der Slogan „Gelebte Herzlichkeit hat bei uns Tradition“ ist kein leeres Versprechen, sondern überall spürbar.

Ein hauseigener Streichelzoo, Kräutergarten und Wellnessbereich laden zum Verweilen und Entspannen ein. Besonders nach einer Wanderung hat der Besuch in der Sauna und dem Dampfbad etwas!

Das Highlight für uns war aber das Essen. Zumindest dachten wir das, bis die Cocktails kamen. Ein Frühstücksbuffet mit sehr viel Auswahl, sowie eine Jausenmöglichkeit am Nachmittag und Abendessen sorgen für das leibliche Wohl. Auch beim Abendessen gibt es ein großes Salatbuffet, von dem allein wir schon satt geworden wären. Der Rest ist á la carte.

Aber zurück zu den Cocktails: Lass sie dir nicht entgehen! Schon am ersten Abend erzählt uns Manuela Guggenberger von der Geschichte des Hotels während sie eine Art Seifenblase aus Saft auf unserem Glas absetzt. Am zweiten Abend kommt ein Erdbeer-Daiquiri mit Zuckerwatte-Wolke und ein Wermuth Cocktail mit einer goldenen Eisrose und einer aufwendig gestanzten Zitronenschale. Nicht nur für das Auge ein unglaublicher Genuss!

Alleine dafür würde es sich lohnen, wieder zu kommen, so wie es viele Familien seit Jahren tun. Manuela erzählt sogar davon, dass es Familien gibt, die seit den 80ern immer wieder zurückkehren, damals selbst als Kinder, heute mit eigenem Nachwuchs.

Edelweiss Alm

Bei einer Anhöhe über Wagrain verabschieden wir uns von der Region mit einem Mittagessen bei der Edelweiss Alm. Sehr zu empfehlen sind hier die hausgemachten Limonaden!

Sie ist außerdem ein guter Ausgangspunkt für weitere Wanderungen. Wer interessiert ist, kann gleich neben dem Restaurant in das Bauernhofmuseum gehen und sich ansehen, wie bodenständig die Salzburger Bergbauern vor einigen Jahrzehnten bereits lebten. Ein Highlight ist die größtenteils im Originalzustand erhaltene Mühle.

Im Garten wachsen Bio-Gemüse, Kräuter und Beeren, untermalt wird die Szenerie vom Gackern der Hühner und Wiehern der Ponys.

Weitere Unterkünfte in Wagrain-Kleinarl

Du bist noch auf der Suche nach einer Unterkunft? Neben dem Hotel Guggenberger gibt es noch drei weitere Hotels mit dem österreichischen Umweltzeichen, sowie 8 Beherbergungsbetriebe mit dem Good Travel Seal in der Region: Nachhaltige Unterkünfte in Wagrain-Kleinarl

Gut zu wissen: Auch bei rund 45 der über 80 bio-zertifizierte Bauernhöfen in der Region kann man übernachten. Du hast also wirklich eine tolle Auswahl, auch an vielen kleineren Herbergen!

Für uns sind die drei Tage in der Region wie im Flug vergangen, aber trotzdem fühlen wir uns danach sehr entspannt. Hier finden wir für uns genau die richtige Mischung zwischen Bewegung in der Natur, Erholung und Kulinarik. Was wir auch schön finden: Wenn wir nach einer Reise zurückkommen und das Gefühl haben, von einer Region noch längst nicht alles gesehen zu haben. Das trifft auf Wagrain-Kleinarl auf jeden Fall zu. Weitere Bikerouten und Wanderwege warten auf uns, eine gute Jause auf der Hütte, Naturlehrpfade und vielleicht eine Partie Soccergolf?

Vielen Dank an Wagrain-Kleinarl Tourismus für die Einladung und Begleitung vor Ort bei dieser Bloggerreise, die in Kooperation mit dem österreichischen Umweltzeichen für uns organisiert wurde. Meine Meinung bleibt wie immer meine eigene.

Zusammen mit Profi-Radsportler Lukas Kaufmann als Guide und noch zwei weiteren Pärchen starteten wir mit Leih-E-MTBs von Gröbming aus zur 3-tägigen Umrundung des Dachsteinmassivs. (Elektrisch) Unterstützt und gesponsert wurde diese Aktion von Bosch.

In diesem Beitrag berichte ich dir von unserer Vorbereitung, unseren Eindrücken und allem Wissenswerten, falls du selbst eine Dachsteinumrundung mit dem Fahrrad planst.

Vorbereitung auf die Dachsteinumrundung

Von meinen ersten, etwas längeren Tagesausflügen mit dem Rad, weiß ich aus schmerzvoller Erfahrung, dass eine gute Radhose essentiell ist, um die Tour auch genießen zu können. Zusätzliches Sitzfleisch hatte ich mir in den letzten Jahren zwar auch bei meinen Motorradtouren antrainiert, allerdings ist diese Belastung nicht ganz mit jener zu vergleichen, die im Fahrradsattel auf die Sitzhöcker und die Weichteile wirkt.

In den Wochen vor der Tour begann ich also zunächst damit, meine neuen, gut gepolsterten Radhosen „einzufahren“ und meinen Hintern an längere Strecken zu gewöhnen, indem ich meine beinahe täglichen Touren laufend ausweitete.

Zwei Wochen vor der Dachsteinumrundung nahm ich mir zum ersten Mal 100 Kilometer und 1800 Höhenmeter mit meinem E-Mountainbike vor, und zwar auf der Strecke von Feldbach über den Kulm (und einige andere Hügel) zum Stubenbergsee und wieder retour. Das ging erstaunlich gut und schmerzfrei. Letztlich benötigte ich dafür etwas mehr als 5 Stunden reine Fahrtzeit. Ungefähr dieselbe Zeit, die wir bei der Dachsteinrunde täglich im Sattel sitzen würden. Nur eben 3 Tage lang hintereinander.

Dachsteinrunde Classic: Die wichtigsten Fakten & Infos

Die Dachsteinrunde Classic ist eine konditionell durchaus anspruchsvolle Mountainbike Tour, jedoch mit wenigen technischen Schwierigkeiten. Eine gewisse Grundfitness ist also Voraussetzung.

Wenn du den Dachstein gut vorbereitet mit dem Fahrrad umrunden möchtest, so empfehle ich dir, eine entsprechende Radreise zu buchen. Die Tour, so wie wir sie gefahren sind, lässt sich (bis auf den Guide) z.B. auf radurlaub.com planen. Das hat den Vorteil, dass du den Gepäcktransport von einer Unterkunft zur nächsten gleich mitbuchen kannst und so auf dem Rad nur mit leichtem Gepäck bzw. Tagesrucksack unterwegs bist. Auf einer Mountainbiketour sind große Packtaschen, wie man sie oft auf Trekkingrädern sieht, die auf klassischen (Fern-)Radwegen unterwegs sind, eher unpraktisch.

Die Dachsteinrunde kann man im Uhrzeigersinn (blaue Variante) oder gegen den Uhrzeigersinn (rote Variante) fahren. Wir haben uns für die blaue Variante entschieden. Die Tour ist dabei stets sehr gut ausgeschildert: Täglich legten wir zwischen 70 und 80 Kilometer, sowie rund 2000 Höhenmeter zurück und saßen dabei im Schnitt 5 Stunden pro Tag am E-Mountainbike. Zur leichteren Navigation gab es von Radurlaub.com einen GPX-Track zum Download, der auch mobil am Smartphone geöffnet und ohne weitere App oder Hardware verwendet werden konnte. Zusätzlich noch ein PDF, sowie eine kleine gedruckte Mappe, mit der Gesamtübersicht der Tour, allgemeinen Infos, den einzelnen Etappen, interessante Sehenswürdigkeiten etc. Genächtigt haben wir in sehr guten 3-Stern-Hotels in Gröbming, Annaberg und Bad Goisern. Unsere Fotos von den Unterkünften beschränkten sich dabei hauptsächlich auf das köstliche Essen, daher hier nur eine kleine beispielhafte Auswahl vom Hotel Goiserer Mühle:

Solltest du die Dachsteinumrundung ebenfalls mit einem Leih-(E-)Mountainbike fahren wollen, statt mit deinem eigenen Rad, so ist das über die oben genannte Buchungsplattform als zusätzliche Leistung möglich. Da sich der Partner-Radverleih Goisern Bikeworld in Bad Goisern befindet, empfiehlt es sich in dem Fall, die Tour hier zu starten bzw. zu beenden.

Bei den Leihrädern war übrigens neben dem Akku-Ladegerät und einem Fahrradschloss auch eine kleine Satteltasche mit Multitool und Ersatzschlauch dabei. Bei so einer langen Tour und mit mehreren Teilnehmern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass früher oder später doch jemand ein technisches Problem am Rad hat. Da macht es durchaus Sinn auch an solche Dinge zu denken …

In dem Fall war es eine verstellte Schaltung, die sich mit passendem Werkzeug und etwas Geschick aber wieder auf Spur bringen ließ.

Eindrücke unserer Dachsteinumrundung mit dem Mountainbike

Hier einige Bilder und Videos, die unser Guide Lukas Kaufmann gemacht hat.

Strahlender Sonnenschein erwartete uns am ersten Tag in Gröbming. Hier der Blick Richtung Dachstein vom Garten unserer Unterkunft Häuserl im Wald:

Im Ennstal ging es zunächst noch recht flach und großteils auf asphaltierten Wegen zügig dahin. Ersten tierischen Kontakt hatten wir dann kurz vor Ramsau am Dachstein.

An der Mandling entlang geht es hinüber von der Steiermark ins Bundesland Salzburg.

In Filzmoos mit Blick zur Bischofsmütze, westlich vom Dachsteinmassiv.

Das Ziel des ersten Tages ist das Sporthotel Dachstein West in Annaberg, der Heimatgemeinde eines gewissen Marcel Hirscher. Mit den ersten Regentropfen kamen wir dort gegen halb 5 am Nachmittag an.

Kurvenreich ging es am nächsten Morgen hinauf zur Zwieselalm zwischen Pass Gschütt und Gosau.

Auf der Zwieselalm angelangt, versteckte sich der Dachstein großteils in den Wolken.

Weiter gings mit der Abfahrt Richtung Gosau!

Mittagspause im Gasthaus Echo, um unsere eigenen und die Akkus der Bikes wieder etwas aufzuladen.

Angekommen am Gosausee. Von hier ging es vom linken Seeufer aus über Forststraßen hinauf zur Rossalm.

Auf der Rossalm hat uns erneut der Regen eingeholt.

Dezent durchnässt fuhren wir hinab durch eine Schlucht und am Waldbach entlang zum Hallstätter See.

Nach einer erholsamen Nacht in der Goiserer Mühle ging es hinterrucks über den Pötschenpass in Richtung Ausseerland, mit Zwischenstopp auf der Burgruine Pflindsberg.

Nächster Halt: Ödensee

Rauf zur Steinitzenalm, ein letztes Mal laden & frische, gebackene Mäuse von der Hüttenwirtin genießen.

Ein kurzes Stück am Salza-Stausee entlang ging es ein letztes Mal bergauf zur Viehbergalm und durch die sogenannten „Öfen“, eine schmale Bergstraße, hinab nach Gröbming und zurück zu unserem Ausgangspunkt unserer 3-tägigen Dachsteinrunde.

Ich habe fertig!

Vielen Dank an das SPORTaktiv Magazin und Bosch für die Einladung, sowie Lukas Kaufmann für die professionelle Begleitung auf dieser Radreise. Unsere Meinung bleibt wie immer unsere eigene!

Dank ihrer vielen Obstgärten, die derzeit in voller Blüte stehen, und den saftigen Almen und Wiesen, wird die Oststeiermark nicht unverdient auch als blühender Garten Österreichs bezeichnet. Nicht zu vergessen die gepflegten Park- und Grünanlagen, wie im Schlosspark Pöllau oder in der Tierwelt Herberstein nahe Stubenberg am See, die zu einem ausgedehnten Frühlingsspaziergang einladen.

Um sich einen Überblick über die vielfältige Region zu verschaffen, bietet sich einerseits eine genussvolle Radtour an, mit E-Unterstützung auch gerne hinauf auf die höchsten Erhebungen. Oder gar eine aussichtsreiche Ballonfahrt, die ebenfalls zu beliebten Aktivitäten in der Oststeiermark zählt.

In diesem Blogartikel nehmen wir euch mit auf unsere Erkundungstour im Naturpark Pöllauer Tal, ins nahegelegene Apfelland nach Puch bei Weiz, und auf eben erwähnte Ballonfahrt vom Schloss Schielleiten, bis … ja, wo auch immer der Wind einen hinträgt. Seid gespannt!

Radlrundtour: Pöllauberg – Schönegg – Pöllau

Ausgehend vom Bio-Natur-Resort Retter am Pöllauberg starten wir unsere Erkundungstour per E-Mountainbike, welches uns vom Fahrradverleih Richtwerk Bikestore zur Verfügung gestellt wurde – und praktischerweise direkt bis zum Ausgangspunkt der Tour zum ausgemachten Zeitpunkt pünktlich angeliefert wurde.

Von Richtwerk-Chef Christoph Kneissl holen wir uns Tipps zur Route und entscheiden uns schließlich für die rund 25 Kilometer lange Pöllau-Radlrundtour mit ca. 500 Höhenmeter Auf- und Abstieg, die wir jedoch entgegen der vorgeschlagenen Richtung befahren – wir wollen uns aufgrund der frischen 10 Grad aufwärmen, Höhenmeter sammeln und radeln also hinauf Richtung Wallfahrtskirche Pöllauberg!

Das zugegeben recht bescheidene Wetter hat sogar einige Vorteile für uns. Es ist absolut nichts los, auf der gesamten Strecke, die entlang schmaler Straßen durch den Naturpark Pöllauer Tal führt, kommt uns sehr wenig Verkehr entgegen und auch andere Radfahrer sehen wir kaum. Dadurch, dass wir doch einige Höhenmeter nach oben gemacht haben, haben wir auch einen guten Ausblick auf die Nebelfelder, die die Umgebung richtig mystisch erscheinen lassen.

Außerdem können wir neben blühenden Hirschbirn-, Apfel- und Kirschbäumen auf dem Weg auch Feuersalamander, Pferde, Ziegen, Hühner, Enten und Schafe beobachten. Zurzeit sind sogar einige Tierbabies dabei.

Vor der Wallfahrtskirche Maria Pöllauberg treffen wir Pfarrer Roger Ibounigg. Er kommt gerade von einem Begräbnis und einer Taufe. „Das passt gut, so ist alles im Gleichgewicht“, so der Pfarrer. Er lädt uns ein, unbedingt auch einen Blick in die gotische Kirche aus dem späten 14. Jahrhundert zu werfen.

Wer besonders an Orgeln und Orgelmusik interessiert ist, kann sich vor Ort sogar einen Audioguide runterladen und erfährt neben interessanten Fakten rund um die Orgeln auch wie diese klingt. Da es eine große Vielfalt an Orgeln in der Umgebung gibt, wurde auch das Projekt Orgelwandern ins Leben gerufen.

Übrigens: Wer einen Wunsch an die Gottesmutter Maria hat oder ihr einfach danken möchte, der kann das in der Kirche tun. Bitten, die beim Rundumgang hinter dem Altar ausgesprochen werden, sollen auf jeden Fall erhört werden. Und auch einige Dankesschreiben der Gläubigen werden dort aufbewahrt.

Tipp für alle „Genussradler“: In der Ökoregion Kaindorf, zwischen Pöllau und Hartberg gelegen, hat man sich ganz der Förderung des sanften nachhaltigen Öko-Tourismus durch Genussradwege verschrieben. So warten auch heuer wieder 20 Erlebnistouren mit Attraktionen und regionalen Köstlichkeiten auf alle Radbegeisterte. Zum Saisonauftakt findet am 15. Mai eine Genuss-Radrundfahrt mit Start/Ziel bei der Mehrzweckhalle Kaindorf statt, die zum Erkunden der Region einlädt, samt umfangreichem Rahmenprogramm und 20 Labestationen auf vier ausgeschilderten Touren mit rund 130 km Radwegen verteilt.

Wiege der Hirschbirne im Naturpark Pöllauer Tal

Zurück im BioGut Retter am Pöllauberg erfahren wir bei einer Führung mit Ulli Retter und „Mister Hirschbirne“ Alois Pöltl mehr über den Naturpark, den Bio-Gedanken und die selbst gemachten Produkte, die wir natürlich auch verkosten. Als erstes dürfen wir uns einen „Quittini“ schmecken lassen, laut Uli Retter die steirische Antwort auf den Bellini. Statt mit einem pürierten Pfirsich eben mit Quitte schön schaumig gerührt. Der perfekte Aperitif! Dazu gibt es hausgemachtes Brot mit Aufstrich, unter anderem eine vegane Auswahl von Goldblatt.

Wir erfahren einiges über die Geschichte der Familie Retter und des Bio-Hotels. Bereits 1886 lässt sich diese mit einer Landwirtschaft am heutigen Standort nieder und bietet zuerst einen Unterschlupf für Städter in den Weltkriegen, später kommen auch Sommerfrischler gerne zur Erholung hierher. Damals sah die Reservierung etwas anders aus als heute: Die Gäste riefen beim Bürgermeister am Festnetztelefon an und dieser schickte die jungen Buben mit der Ausrichtung der Reservierung zur Unterkunft. Oder man reservierte per Postkarte. Man hatte schließlich Zeit und wer reservierte, stand auch verlässlich dazu. Absagen gab es so gut wie keine. Die ersten Gäste kamen damals mit der Dampfeisenbahn aus Wien nach Hartberg und marschierten die letzten 15 Kilometer zu Fuß. In der heutigen Zeit eigentlich unvorstellbar.

In den späten 1980er-Jahren investierte man in Seminarräume und entwickelte sich vom Pensionsbetrieb schlussendlich 1988 zum ersten spezialisierten Seminarhotel. Nur vier Jahre später wurde der Obstanbau rund um das Hotel biozertifiziert, 2004 schließlich auch die Restaurant-Küche. Bio ist hier eine gelebte Haltung, genauso wie der Zero-Waste Gedanke, so wird z.B. der Kaffeesud an einen Pilzbauern weitergegeben. Für die eigene Küche wird ein großer Teil der Lebensmittel im angrenzenden BioGut selbst hergestellt oder verarbeitet und in der „Retterei“, einer Art Hofladen, auch zum Verkauf angeboten, samt einiger weiterer Schmankerl regionaler Produzenten.

Einen kurzen Blick dürfen wir auch in die Bäckerei des BioGuts werfen, inklusive Naschen vom Spritzgebäck. Sogar eine Kugel sehr gutes Hirschbirn-Eis wird hergezaubert und von uns verkostet. Sehr speziell!

Weiter geht es mit Kräutern, Gin, Magenbitter und noch ein paar kleinen Häppchen wie Waldstauden-Cracker (die besseren Chips!), Apfelschlangerl und Hirschbirnkekse. Total spannend, wieviel Geschmack in jedem einzelnen Stück steckt. Da können herkömmliche Convenience-Produkte aus dem Supermarktregal nicht mithalten!

Apropos Hirschbirne: Im Jahr 2009 dokumentierte eine Studie diese in allen Facetten und stellte Nachforschungen zu ihrem Ursprung an. Erstmals wurde eine wissenschaftliche pomologische Beschreibung vorgelegt. Die Studie war Grundlage für die Spezifikation der Pöllauer Hirschbirne, und somit konnte der Antrag auf die Bezeichnung „geschützter Ursprung“ beim Patentamt gestellt werden. Mittlerweile ist die Pöllauer Hirschbirne mit dem Qualitätssiegel g.U. herkunftsgeschützt. Der Name leitet sich übrigens vom Wort „Hiascht“ – Herbst – ab, hat also nichts mit Hirschen zu tun.

Um mehr über die Pöllauer Hirschbirne und die regionalen Köstlichkeiten, die daraus erzeugt werden, zu erfahren, geht es für uns anschließend weiter zu den Streuobstwiesen am Bauernhof der Familie Laschet. Bei einer Führung über die Wiese lernen wir, dass die Hirschbirnen erst dann genießbar werden, wenn sie „nicht mehr so aussehen, als ob man sie noch essen sollte“ – nämlich innen braun. Hirschbirnbäume können übrigens 200 bis 250 Jahre alt werden, weshalb sie früher auch gerne als Grundstücksbegrenzung gesetzt wurden. Dieses Jahr sind wir für die Hirschbirnblüte zwar fast ein bisschen zu früh, da es lange kalt war, aber die Kirschen stehen davor in höchster Blüte und sind auch wunderschön anzusehen. Aber einige zarte Blütenblättchen wagen sich auch schon bei den Hirschbirnen heraus.

„Dieses Jahr wird die Ernte nicht so üppig werden“, meint Bauer Hans Laschet. Das liegt daran, dass Hirschbirnen jedes zweite Jahr sehr viel tragen, aber eben dazwischen auch immer ein Jahr „Pause“ machen, in welchem kaum Früchte geerntet werden können.

Auch Hans hat einige Spezialitäten zum Verkosten für uns, flüssiger Natur. Ein Stamperl Hirschbirnschnaps oder Likör? Das gönnen wir uns gerne noch, bevor Hans zu seinen „Maresi-Dirndln“ schauen muss. Neben dem Obstbau betreibt er nämlich auch noch eine Rinderzucht.

Genussmomente in Pöllau

Zurück in Pöllau spazieren wir durch den herrlich blühenden Schlosspark mit Blick auf den „Petersdom der Oststeiermark“, nämlich der imposanten Pfarrkirche Pöllau Hl. Vitus (ehemalige Stiftskirche). Diese wird aufgrund der beachtlichen Größe und des Grundrisses nämlich oft mit dem berühmten Kirchenbauwerk im Vatikan verglichen. Auch hier lohnt sich ein Blick ins Innere und (zumindest von unten) hinauf zur Kuppel. Über und über bedecken aufwändige Malereien sämtliche Wände und Decken der Kirche.

Zeit für etwas Süßes? Dann nichts wie ab zur Konditorei und Lebzelterei Ebner, die mitten im Ort die Naschkatzen verwöhnt. Wie gut, dass wir mit einer kleinen Blogger- und Journalistengruppe unterwegs sind, denn so können wir viele der Köstlichkeiten teilen und auch von einem gemischten Teller an Mehlspeisen und Kekse probieren.

Da ist von der Pöllauer Torte mit sechs Schichten (darunter eine mit Hirschbirn-Gelee, eh klar!), der Nussschaumtorte oder Steirertorte, die ganz ohne Mehl auskommt, alles dabei. Aber die größte Spezialität sind die „Piperl“ – also die süßen Küken.

„Dafür brauchen wir insgesamt 23 Arbeitsschritte, sie sind deutlich aufwändiger als man vielleicht denkt“, so Chefin Therese Ebner. Es gibt sogar Gäste, die extra anrufen, ob es noch Piperl eine Woche nach der Ostersaison geben wird. Sie sind nämlich saisonal und tauchen nur rund um Ostern auf. Mit einem Buttercremekopf und einem Biskuit und Kakaocremekörper und einem gelben Fondantüberzug sind sie einfach unverkennbar.

Tipp: Nächtigungsgäste mit GenussCard können zwischen März und Oktober Montagvormittags an einem Lebkuchen-Workshop teilnehmen, diesen selbst verzieren und natürlich auch verkosten.

Nach dem Besuch in der Konditorei wird es auch für uns Zeit, in unserer Unterkunft Pension Cäcilia in Pöllau einzuchecken.

Diese ist ein guter Tipps für günstige Übernachtungen in der Region, nämlich schon ab 40 Euro pro Person und Nacht. Dadurch, dass sie so zentral liegt, ist auch unser nächster Stopp bequem zu Fuß erreichbar.

Genau genommen ist dieser sogar gleich nebenan. Was uns im nächsten Lokal erwartet, damit hätten wir nie gerechnet. Denn im Restaurant Haider werden lokale Spezialitäten auch mit brasilianischen Rezepten kombiniert. Das liegt daran, dass die Köchin Hortensia aus Brasilien kommt und mit viel Liebe und Einfallsreichtum Kunstwerke auf die Teller zaubert. Sehr spannend, da wir diese Kombination noch nie gesehen, bzw. gekostet haben und jedes Gericht eine kleine Überraschung war.

Neben Fleisch und Fisch gibt es auch eine gute Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen. Nach langen Gesprächen kommen wir sehr spät ins Bett. Das bedeutet, die Nacht wird kurz, denn am früh am nächsten Morgen steht ein weiteres Highlight auf dem Programm …

Ballonfahrt in der Oststeiermark

Pünktlich um 6:30 Uhr starten die Heißluftballone von Flaggl-Ballooning vor dem Schloss Schielleiten, in der Nähe von Stubenberg am See. Die Wärmeflasche habe ich im Auto gelassen, aber zum Glück noch den dicken Wintermantel mitgenommen, denn es wird zu dieser Jahreszeit wirklich frisch in der Luft.

Der Korb ist groß genug für 12 Personen und wer näher am Fahrer steht, der spürt auch mehr von der Hitze, wenn über den Brenner über unseren Köpfen Gas in den Ballon nachgeheizt wird. Sehr angenehm für mein Empfinden. Wirklich schön ist auch der Blick von oben auf die blühende Oststeiermark, über die wir förmlich schweben.

Schon schräg, wie anders alles aus der Höhe wirkt und wie klein Häuser und Wälder doch erscheinen. Über den Flusstälern hängen noch die letzten Nebelschwaden, was echt spektakulär aussieht, während uns oben im Ballon bereits die Sonne ins Gesicht lacht.

Da braucht es manchmal eine Weile bzw. Hilfe von Ballonfahrer Peter Flaggl, um uns zwischen Stubenbergsee, dem Naturpark Pöllauer Tal und Hartberg zu orientieren. Auch wenn wir wenig vom Wind bemerken, so sind wir mit rund 50 km/h unterwegs. Als wir uns zur Landung wieder den Äckern und Wäldern nähern, können wir von oben sogar Rehe und Hasen, die über die Felder jagen, beobachten.

Die Landung beim Heißluftballonfahren (niemals von „fliegen“ sprechen) ist etwas ungewiss, den man weiß nie ganz genau, wo man ankommen wird, da der Ballon nur in der Höhe steuerbar ist und einfach mit dem Wind mitschwebt.

Einen kleinen Hüpfer macht der Korb bevor wir auf einer Wiese nahe der steirisch-burgenländischen Grenze zum Stehen kommen, dann legt sich der Ballon langsam nieder. Als er nur mehr wenig Füllung hat, helfen wir alle zusammen dabei, den Ballon wieder einzurollen und zu packen. Zusammen geht das trotz des Gewichtes sehr gut.

Was kommt nach der Ballonfahrt? Die Taufe! Bei der Taufe wird man offiziell in den Adelstand erhoben und bekommt eine Urkunde mit seinem neuen Namen ausgehändigt. Damit kommen nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Denn als adeliger Balloon(mit)fahrer darfst du dich dann nicht mehr mit Ballonfahrt und -flug vertun, nur Fahren ist richtig.

Du bekommst außerdem einen Ballonfahrernamen, der in der Regel sehr ausschweifend und lang ist, auf einer Urkunde überreicht. Diesen Namen darfst du nie wieder vergessen, denn sonst musst du eine Runde zahlen. Damit es auch gilt, wird eine Haarsträhne von dir kurz angezündet und mit Sekt gelöscht. Ab dann bist du im Kreis der Ballonfahrer aufgenommen.

Blütenfest an der Apfelstraße in Puch bei Weiz

Nach dem Ballonfahrerfrühstück im Gasthaus Flaggl geht es direkt weiter zum Blütenfest nach Puch bei Weiz. Im größten Obstbaugebiet Österreichs haben Produktion und Verarbeitung des Apfels Tradition und sind tief verankert.

Heute werden im Rahmen des Blütenfests die neuen Apfelhoheiten gekürt und gebührend gefeiert. Mit Musikkapelle und Ständen mit jeder Menge Spezialitäten aus der Region. Wunderschön ist es, als der Wolkenhimmel der Sonne endlich weicht, gerade als die Krönung der Apfelprinzessin und -königin stattfindet.

Apfelkönigin Ulrike I. und ihre Prinzessin Helene I. haben nun in den nächsten zwei Jahren die ehrenvolle (und durchaus auch zeitaufwändige!) Aufgabe, die Region und den Steirischen Apfel auf Tourismusveranstaltungen zu repräsentieren.

Gut Mittagessen lässt es sich danach im Wirtshaus Thaller mitten am Hauptplatz von Anger. Wie bei allen vorher besuchten Betrieben und Lokalen spielt auch hier die Regionalität eine große Rolle. Es gibt außerdem ein großes Salatbuffet mit einer Kuchenauswahl und selbstgemachtes Eis. Am beeindruckendsten ist das Apfeltiramisu, ein wahrlich köstliches Kunstwerk!

Tierwelt Herberstein im Frühling

Um auch heute noch zu etwas Bewegung zu bekommen und den Tag gemütlich ausklingen zu lassen, fahren wir weiter in die Tierwelt Herberstein. Da wir im Herbst schon einmal in der Tierwelt waren, schauen wir uns zuerst das Schloss Herberstein an. Das ist richtig beeindruckend und absolut stimmig in die Landschaft im hinteren Teil des Areals integriert. Rund um das Schloss kann man außerdem eine Wanderung in der Feistritzklamm machen und danach wieder in den Tierpark zurückkehren.

Dort warten schon die jungen Zwergziegen, die übermütig und noch etwas tapsig die Umgebung erkunden, die Lemuren, die schon wieder schlafenden Löwen und noch viele mehr.

Alles in allem sind wir beeindruckt von der Vielfalt der Aktivitäten der Oststeiermark. In der Wahrnehmung von uns war vor allem der Stubenbergsee sehr präsent, aber tatsächlich sind sehr viele Sehenswürdigkeiten in einem kleinen Radius zu erreichen.

Vor allem mit dem E-Bike lässt sich die Umgebung für fast jedermann und auch in Gruppen mit unterschiedlicher Fitness gut erkunden. Auch als Tagesausflugsziel oder Zwischenstopp eignet sich die Region gut. Wobei man sagen muss, dass ihr so sehr viel verpassen würdet!

Wir sind froh, dass wir so viele schöne Orte in unserer Nähe entdeckt haben und auch noch einige neue Wunschziele und -aktivitäten auf unsere Reiseliste setzen konnten.

Vielen Dank an den Tourismusverband Erlebnisregion Oststeiermark für die Einladung zu dieser Bloggerreise!

Zum Start in die Motorradsaison 2022 war ich mit meiner Suzuki V-Strom 650 XT Ende März in der Südsteiermark unterwegs. Über die Südsteirische Weinstraßen bei Gamlitz und Ratsch ging es nach Leutschach, der B69 weiter folgend bis Eibiswald und über der den Radlpass hinüber nach Slowenien ins Drautal. Einen Café- und Tankstopp später fuhr ich bei Lavamünd zurück nach Österreich, durch das Lavanttal im Osten Kärntens und über den Packsattel wieder retour in die Steiermark. Viel Spaß mit diesem Video und lasst uns gerne in einem Kommentar wissen, wie euch dieses neue Moto Vlog Format hier auf unserem Blog gefällt. Zusätzlich würden wir uns über ein Abo unseres YouTube Kanals freuen. Es motiviert uns, weitere Videos für euch zu produzieren.

Zeit, (sich) mal am Riemen zu reißen. Und das in mehrfacher Hinsicht, wie ich während meiner „elektrisierenden“ Motorradtour durchs Wald- und Mühlviertel erfahren und mit anderen Motorradfahrern diskutieren darf.

Was macht Motorradfahren aus?

Zwei Räder, Motor, Bremse? Was braucht es schon mehr? Als tendenziell eher pragmatischer Mensch fällt es mir zugegeben schwer zu beschreiben, was genau mich am Motorradfahren, abgesehen von den oft traumhaften Landschaften hierzulande, so begeistert. Ein besonders lauter Auspuff und das Kreischen eines Vierzylinder-Motors im fünfstelligen Drehzahlbereich ist es aber definitiv nicht. Mittlerweile fahre ich hauptsächlich mit Gehörschutz, da mich die Windgeräusche unter dem Helm nerven. Das kommt auch meiner Konzentration auf langen Touren zugute. Da höre ich von Auspuff und Motor also ohnehin fast nichts mehr.

Wenn ich das faszinierende Gefühl beim Fahren jemandem beschreiben sollte, der selbst noch nie aktiv Motorrad gefahren ist, würde ich es am ehesten mit Skifahren vergleichen. Nur auf Asphalt oder Schotter, statt auf Schnee. Insbesondere auf kurvenreichen Strecken kommt das Umlegen von Links auf Rechts und vice versa dem Carving-Schwung sehr nahe, wie ich finde. Aber genug der seltsamen Vergleiche.

Fakt ist, dass ich seit über drei Jahren einen großen Teil meiner Freizeit im Sattel motorisierter Zweiräder verbringe. 48.000 Kilometer habe ich dabei zurückgelegt. Das sind in meinem Fall mehr als mit dem Auto.

Bis vor kurzem war meine Erfahrung mit Elektromobilität auf herkömmliche E-Bikes beschränkt. Eben auf solche, die hauptsächlich mit Wandeln angetrieben werden und deren E-Unterstützung bei maximal 25 km/h endet. Dass es bergab aber schon mal doppelt so schnell werden kann, durfte ich nicht zuletzt bei unserer Bike & Hike Tour im Montafon erleben.

Zero E-Camp im Motorrad-Hotel Rockenschaub

Meine ersten Eindrücke eines Elektro-Motorrads konnte ich schließlich beim Zero E-Camp im Mühlviertel (Oberösterreich) sammeln. Ich meldete mich im Rahmen eines Gewinnspiels des Motorrad-Magazins dafür an und freute mich über die Einladung, die zwei Wochen zuvor bei mir eintrudelte. Das E-Camp wird von der DACH-Vertriebsniederlassung der kalifornischen Motorradmarke Zero jährlich mit einem halben Dutzend Teilnehmer veranstaltet und bietet aus meiner Sicht die optimale Gelegenheit, Elektro-Motorräder im Touralltag in der Praxis zu testen.

Unser Basislager im Mühlviertel ist das Verwöhnhotel Rockenschaub in Liebenau. Gas(t)geber Franz „Rocky“ Rockenschaub führt das Hotel mit seiner Frau Roswitha seit 1996 als „MoHo“ – Motorrad-Hotel, einer Vereinigung von Hoteliers, die sich speziell dem Thema Motorradfahren und der Zielgruppe Biker verschrieben hat. Er ist nicht nur Gastgeber, Koch und Grillmeister, sondern auch unser Tour-Guide an diesem Wochenende.

Das Mühlviertel gilt unter Motorradfahrern nachwievor als Geheimtipp, da ihm zwar die hohen Passstraßen und Gebirgspanoramen fehlen, es dafür aber mit einem hügeligen Kurvenlabyrinth auf vielen kleinen Nebenstraßen aufwarten kann, auf denen man es gar nicht vermuten würde. Und das hat schließlich auch seinen Reiz. Das Hotel in der Ortschaft Liebenau liegt auf immerhin 1.000 Meter Seehöhe und befindet sich nur rund 15 Minuten von der tschechischen Grenze entfernt. Auch ins niederösterreichische Waldviertel ist es nur ein Katzensprung, so dass wir an Tag 2 des Zero E-Camps auch dorthin eine Tour unternehmen werden.

Doch bevor es soweit ist, lernen wir erst einmal einander und auch die Bikes kennen. Da noch niemand von uns zuvor mit einem Elektro-Motorrad gefahren ist, stellen uns Ralf und Aydin von Zero deren Besonderheiten vor: Kein Starter, keine Kupplung, keine Schalthebel. Stattdessen einfach die Zündung anmachen, kurz warten und dann – nichts, bis auf ein leises Surren! Immerhin, ein kleines grünes Schaltkreis-Symbol im Display zeigt an, dass das Motorrad abfahrbereit ist. Wer nun überengagiert am Gasgriff dreht, bekommt je nach Fahrmodi sofort die 190 NM Drehmoment und 110 PS des Elektromotors zu spüren, die ohne Getriebeabstufung auf direktem Wege, über einen Zahnriemen bzw. „am Riemen reißend“, ans Hinterrad geleitet werden. Das sollte man sich vor der Abfahrt also nochmals in Erinnerung rufen. Der Vorteil für alle Besitzer von Zero Elektro-Motorrädern: Weder muss eine Kette geschmiert, noch Motoröl gewechselt werden. Die Wartungsarbeiten halten sich in Grenzen und beschränken sich in der Regel auf Kontrolle bzw. Tausch der Bremsflüssigkeit und -beläge.

Auch interessant: Der riesige Akku des Bikes sitzt gleich hinter dem Vorderrad, dort wo sich also bei einem „normalen“ Motorrad der Verbrennermotor befindet, und wiegt 90 kg. Der Elektromotor selbst ist gleich dahinter, etwa auf Höhe der Fußrasten, aber viel kleiner und wiegt nur 30 kg (bei einem Gesamtgewicht der Bikes von rund 220 kg).

Mit der Zero SR/S und Zero SR/F stehen zwei optisch unterschiedliche Konzepte vor uns, eine verkleidete Touren-Maschine (SR/S) und das Naked Bike-Modell SR/F. Motorisch sind sie zwar gleich und je nach Ausstattungslinie auch noch mit Tempomat, sowie Griffheizung ausgestattet, aber in Puncto Fahrverhalten doch sehr unterschiedlich: Während sich die „nackte“ SR/F sehr agil in die Kurven legen lässt, vermittelt die verkleidete SR/S einen etwas stabileren Eindruck, was das Treffen und Halten der Fahrlinie in Kurven betrifft.

Erwartungsgemäß bietet die SR/S dank Verkleidung und Windschild auch den besseren Wetterschutz, wie wir bei einem kurzen Regenguss erfahren sollten. Auch die Sitzposition kam mir als großen Fahrer auf der SR/S etwas mehr entgegen. Ansonsten nehmen sich die beiden Bikes aber nicht viel.

„Sag mir wie weit, wie weit, wie weit, wie weit willst du gehen?“ – MIA. – Hungriges Herz

Hellhörig werden wir bei der Antwort auf die Frage, welche Reichweiten denn mit den Elektro-Motorrädern realistisch sind: etwa 200 Kilometer, je nach Fahrweise, bei etwas forscherer Gashand sollen es zumindest zwischen 130-150 Kilometer sein, wobei auch schon über 320 Kilometer erzielbar sein sollen, wenn man sich entsprechend auf die Besonderheiten der Bikes einstellt. Das bedeutet in erster Linie: vorausschauendes Fahren und die (einstellbare!) Motorbremse zur Rekuperation nutzen. Dann sollen auch 300 Kilometer und mehr machbar sein. Wenn doch der Saft ausgeht, so lädt der Akku mit 3 oder 6 kW Ladeleistung (Standard-/Premium-Modell) in 2 oder 4 Stunden zu 95% voll. Mit Schnelllader sinds 60-80 Minuten. Weitere technische Daten kann man auf der Zero-Webseite nachlesen.

Soweit die Theorie. In der Praxis ist es so, dass wir mit vollem Akku am zweiten Tag starten und nach 130 Kilometer eine geplante Lade- und Mittagspause einlegen. Das Display zeigt mir noch knapp 40% Restakku an, bei den anderen Bikes sind es teilweise noch über 50%. Da wir als Gruppe über einen Starkstromverteiler laden mussten, konnten wir in der fast zweistündigen Pause um knapp 20% aufladen, was aber immer noch genug war, um die verbleibenden 70 Kilometer zurück ins Hotel locker zu schaffen.

„Fun“ Fact: Da der Geschirrspüler der Speckalm am selben Starkstromkreis hing, wie der Verteiler für unsere Ladegeräte, musste das Personal in der Zeit mit der Hand abwaschen … sorry!

Unsere Route durchs Mühl- und Waldviertel

Wer die äußerst lohnenswerte Motorradtour durchs oberösterreichische Mühlviertel und angrenzende Waldviertel in Niederösterreich nachfahren möchte, startet beim MoHo Rockenschaub in Liebenau (A). Hier gibt es übrigens auch Leihmotorräder der Marken Zero, BMW und KTM. 

Die Route führte uns zunächst in südöstliche Richtung, über Arbesbach (B) und Ulrichschlag (C) nach Maria Taferl (D), wo einige schöne Kurve mit Blick auf die Wallfahrtskirche und hinunter zur Donau warten. Dem Donauufer wieder in westliche Richtung folgend, gelangen wir nach Isperdorf, wo wir einen Abstecher hinauf nach Nöchling und über Sarmingstein (E) Richtung Dimbach unternehmen. Die besonders kurvenreiche Strecke Dimbach-Grein (F) zählt bei den Motorradfahrern zu den vielbefahrensten der Region, entsprechend sollte man sich hier an das Tempo-70-Limit einigermaßen halten, wenn einem der Führerschein und – noch wichtiger – das eigene Leben – lieb sind. In Grein fahren wir dann noch ein kurzes Stück der Donau entlang, bevor wir zum Mittagessen auf die Speckalm (G) abbiegen. Retour geht es über St. Thomas am Blasenstein, Bad Zell (H), vorbei an Gutau und auf kurvenreicher Strecke nach St. Leonhard (I), sowie von dort aus weiter nach Liebenau.

Mein Fazit zur Motorradtour mit den Zero E-Motorrädern

So, und wie fährt sich so ein Elektro-Motorrad jetzt eigentlich? Mal abgesehen vom ungewohnten Startprozedere und der fehlenden Kupplung bzw. Getriebeübersetzung erstaunlich ähnlich, wie ein Motorrad mit Verbrennermotor. Auch hier vermisse ich absolut nix: Es gibt nämlich kein „untertouriges“ dahin stottern, weil die Automatik den falschen Gang erwischt hat oder eine zu geringe Motorbremswirkung (die wie gesagt voll einstellbar ist, z.B. vereinfacht über die Fahrmodi) vorm Ortsschild oder der nächsten Kurve. Stattdessen kann man sich voll und ganz aufs Fahren selbst kontrollieren: Gas anlegen, vor der Kurve schließen, gegebenenfalls bremsen, und das Motorrad in die Kurve drücken oder legen, mit Gas wieder aus der Kurve rausziehen und Spaß haben. Das alles klappt ganz wunderbar und angenehm leise. Und das mit Drehmoment „ohne Ende“, vom Stand weg, was bei allen Teilnehmern für Faszination und ein Lächeln unterm Helm sorgt.

Würde ich mir also selbst ein E-Motorrad kaufen? Als Zweitbike absolut, wobei mir aktuell noch die Lademöglichkeit in der gemieteten Garage (kein Stromanschluss) fehlt, aber auch das ließe sich ändern. Sollten in ein paar Jahren nur noch Fahrzeuge ohne Verbrennermotor im öffentlichen Straßenverkehr erlaubt sein, gehe ich davon aus, dass bis dahin die Themen Ladeinfrastruktur, Akkureichweite und -langlebigkeit (bzw. im Sinne der Nachhaltigkeit auch in Form eines „Zweiten Lebens“ als Pufferspeicher in Smart Homes), sowie weitere Antriebs- und Kraftstoffkonzepte zum Positiven weiterentwickeln und auch für eine Bereicherung in Sachen Motorradfahren sorgen. Wenn wir uns also in der mitunter hitzig geführten Debatte über (E-)Mobilität alle mal ein bisschen am Riemen reißen, so sehe ich der Zukunft gelassen entgegen Möge sie eine Lebenswerte für alle (Verkehrs-)Teilnehmer sein.

P.S. Und mein Fazit zum Mühlviertel: Sicherlich eines der unterschätzten Gebiete unter Motorradfahrern in Österreich. Hier gibts so viele feine Strecken, Kurven, Hügeln, mit teils schmalen, gewundenen Nebenstraße, da reicht ein Wochenende bei weitem nicht aus, um die Highlights allesamt zu erkunden. Ich komme gerne wieder!

Photo Credits: Volker Rost für Zero Motorcycles (sofern nicht anders angegeben & ausgenommen Selfie)

Bike & Hike Tour nennt sich das ganze und kann von jeder Mann und Frau über den Tourismusverband gebucht werden. Von unserer Unterkunft, dem Explorer Hotel in Gaschurn, ist es nur eine 10-minütige Autofahrt nach Schruns zum Intersport, wo wir uns um kurz vor 10 Uhr als große Reisebloggergruppe je ein Rad ausleihen. Alle sind knallig blau, so sind wir eine fesche Truppe. Prinzipiell stehen mehrere Räder zur Auswahl, die sich unter anderem durch die Federung unterscheiden. Wer eigene Räder mitnimmt, kann natürlich auch direkt von seiner Unterkunft aus starten. Treffpunkt ist in diesem Fall beim Aktivpark Montafon in Tschagguns. Unser Guide Markus bereitet uns gleich technisch und psychologisch auf das Abenteuer vor. Bis jeder weiß, wie das Radl funktioniert und gut mit Sonnencreme eingeschmiert ist. Sportler ist er durch und durch, das ist gleich zu erkennen. Vermutlich wird sein Akku beim Fahren sogar noch voller.

Wir haben unglaubliches Glück mit dem Wetter. Auch wenn Anfang September die Nächte schon kühler werden, ist heute ein strahlend warmer Sonnentag mit unbewölktem Himmel. In weiser Voraussicht haben wir uns zwar warme Kleidung eingepackt, aber bis zum Ziel sollte es uns nicht kalt werden. Der Start führt uns zuerst den Fluss entlang durch den Ort und dann auf eine steile Asphaltstraße den Berg hinauf. Eco, Tour, eMtb und Turbo sind die unterschiedlichen Modi mit denen wir entscheiden können, ob auch bergauf die Post abgeht, oder wir uns doch noch anstrengen müssen. Mit einem niedrigen Gang können wir auch bergauf noch eine Weile mit dem untersten Eco Modus durchhalten, aber bald sind wir schon ganz dankbar für den Tour-Modus.

„Der Akku hält bestimmt bis oben“, versichert uns Markus. „Was wenn doch nicht?“, fragt sich eine besorgte innere Stimme. Völlig unbegründet, wie sich herausstellen soll, aber schließlich will man ja auch nicht kurz vorm Ziel stranden. „Keine Sorge, wenn die Reichweite, die euch am Bildschirm angezeigt wird, bergauf schnell nach unten geht – die Anzeige bezieht sich jeweils auf die aktuelle Situation. Wenn ihr also ein steiles Stück mit dem Turbo fährt, geht die Anzeige nach unten, weil der Computer berechnet, wie weit ihr in dieser Intensität noch fahren könnt.“

Immer wieder halten wir an, warten kurz bis alle abgestellt haben und machen jede Menge Fotos. Das ist schon ein großer Vorteil: der E-Motor gleicht die Fitnessunterschiede in einer Gruppe ganz gut aus. Markus ausgenommen. Er erzählt uns von den Mountainbike-Marathons, die er auch mit 50 noch fährt und wie er die jungen Nachwuchssportler trainiert.

Als wir in einer Kehre eine Herde Schafe mit Lämmern bestaunen, meint er: „Hier lass ich die jungen Fahrer, natürlich ohne Motor, zehn Mal auf und ab fahren.“ Dabei deutet er auf eine Schotterstraße, die ein paar hundert Meter mit 20% Steigung hinaufführt. Daneben ein Warnschild: nur mit allradbetriebenen Fahrzeugen zu befahren.

„Ich weiß auch nicht, danach hassen sie mich immer, aber bei den Wettbewerben sind die Sportler dann doch ganz froh, am Ende noch Puste zu haben!“ Bei uns ist er zum Glück gnädig. In jeder Pause lernen wir etwas dazu, sei es über den Ort, über die Geschichte des Montafons oder über das Mountainbiken. Es dauert auch nicht lange, bis er von unserer zwölfköpfigen Gruppe alle Namen auswendig kann.

„Ein Tipp zum Losfahren bergauf: Stellt das Radl schräg zum Berg und schaltet eine niedrige Stufe ein. Das bergseitige Bein ist das Standbein. Nun kommt der Tritt vom unteren Bein auf 10 Uhr und ihr fährt los.“ Dieser Tipp ist gerade auf den steilen Passagen sehr nützlich.

Nach einiger Zeit geht Elena aus unserer Gruppe das Wasser aus. „Ich fülle es dir schon auf“, sagt Markus. Wir fahren ein kurzes Stück bis zu dem vereinbarten Treffpunkt weiter, während Markus, der anscheinend sogar froh über noch ein bisschen Extrabewegung wieder bergab radelt und von irgendwoher Wasser zaubert, seiner Art nach wahrscheinlich aus einer Schweizer Bergquelle.

Jedenfalls ist er etwa 15 Minuten später am Treffpunkt wieder da und erzählt uns von der Sennerei, die eine lange Tradition auf den Montafoner Almen (die hier „Alpen“ heißen) hat und macht uns damit Appetit auf Sura Kas. Aber nein, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir den probieren können.

Gefühlt haben wir zwar schon viel geschafft, aber die wahre Distanz auf dem Berg einzuschätzen ist alles andere als leicht. Außerdem ist es deutlich anstrengender, auf dem Schotterweg, als auf Asphalt zu fahren. Aber sattsehen kann man sich hier nicht. Das üppige, moosige Grün an den Hängen, Wasserfälle und die klaren Bäche erinnern uns schon fast an die Szenen im Auenland aus Herr der Ringe. Unverschämt kitschig liegt darüber ein blitzblauer Himmel und weißer Kalkfels in der Ferne lässt erahnen, dass wir uns langsam aber sicher dem Ziel nähern. Nähern, wohlgemerkt!

Aber diese Landschaft würde jede Anstrengung verzeihen. Es ist auch tatsächlich immer noch angenehm nach einer Stunde konstant bergauf zu fahren. Durch die breiten Reifen sind die Unebenheiten auf dem Boden auch problemlos zu meistern. Und wenn wir wirklich dazwischen kurz das Gefühl bekommen, dass es „jetzt doch schon lange wird“, pusht ein kurzer Sprint mit dem Turbo ganz gut auf. Wir beide sind nicht ganz unsportlich und kommen sonst mit dem Tour-Modus und bei steileren Stücken dem eMtb Modus ganz gut durch.

Als wir schließlich auf der Tilisunaalpe unsere Räder nach etwa zwei Stunden Fahrt abstellen, haben alle noch ordentlich Akku übrig, so zwischen 30 und 60%, also definitiv im grünen Bereich. Markus wahrscheinlich 110. Und ehrlich gesagt, nachdem es nur bergauf ging, wäre es auch kein Problem, bis hierher den Akku komplett leer zu fahren.

Wir füllen unser Wasser im Fluss, bzw. am Hahn auf und schließen die Räder ab. „Wie ihr seht, könnten wir schon noch weiter fahren“, sagt Markus, während er auf eine Schotterstraße deutet, die ziemlich gleich wie die bisherige aussieht. „Allerdings gibt es oben Murmeltiere und die lieben das Salz vom Sattel und den Griffen. Da wundern sich die Gäste, die das Rad oben abstellen dann häufig, was mit den Rädern passiert ist“.

Fahrbarer Untersatz oder Buffet, da unsere Ansichten und die der Murmeltiere im Bezug auf E-Bikes so weit auseinandergehen, bleibt uns nichts anderes übrig, als den Rest zu Fuß zu gehen. Ganz schön anstrengend, so plötzlich ganz ohne elektrische Unterstützung! Als wir schließlich das Ende der Schotterstrasse erreichen, sehen wir die kleinen Übeltäter auch ganz aus der Nähe. Wahrscheinlich kommen wir ihnen gerade sehr ungelegen, denn ein sehr köstlich aussehendes Rad lehnt schon an der Felswand und wird schon vorsichtig begutachtet.

Nun geht es ein steiles Stück weiter Richtung Zollhaus und Tilisunahütte. Das alte Zollhaus aus Stein ist nicht mehr in Betrieb, aber früher dürfte hier laut Markus‘ Erzählungen viel los gewesen sein. „Es gab einen Austausch zwischen Schmugglern und Zöllnern, die ja auch nicht unbedingt viel verdient haben. In sogenannten Kaffeelöchern – kleinen Höhlen – legte der Schmuggler Ware ab, gab dem Zöllner ein Zeichen, der diese dann ganz „zufällig“ – und damit legal – entdeckte und im Gegenzug etwas Anderes in der Höhle vergaß.“

Da eine aus unserer Gruppe schon sehr müde ist, rennt Markus gleich kurz zur Tilisunahütte voraus und kommt mit einer Cola zur Stärkung wieder. Wir nähern uns da deutlich langsamer. Jaja, im Gehen kann man leider keinen Turbo zuschalten! Aber die Wetterfee meint es sehr gut mit uns.

In den kristallklaren Bergseen spiegelt sich bei Windstille die Landschaft und der Himmel, sodass selbst der beste Filter nichts noch schöner machen könnte. Eine Weile sitzen wir einfach kurz vor der Hütte und blicken auf den gleichnamigen Tilisunasee, die umliegenden Berge und Täler. Bis doch der Hunger ruft.

Auf der Tilisunahütte angekommen, duftet es gleich verführerisch nach Sauerkraut und Speckknödel. Aber was wir auf jeden Fall probieren müssen, ist der regionale Sura Kas. Markus kommt gleich mit einer Verkostungsplatte. Gespannt probieren wir.

Der ersten Beschreibung nach hätten wir eher auf Feta getippt. Weit daneben – die kleinen würfelig geschnittenen Stücke erinnern eher an Hüttenkäse in festerer Konsistenz. Wer also keinen würzigen und intensiven Käse mag, kann also getrost zugreifen. Auch die Gerichte auf der Karte sind sehr zu empfehlen. Die Portionsgröße ist definitiv auf sehr hungrige Gäste angepasst. Gut, wer nach dieser Tour keinen Bärenhunger hat, dem ist wohl nicht mehr zu helfen.

Die Zeit vergeht wie im Flug und langsam müssen wir wieder aufbrechen. Um 18 Uhr sperrt der Radverleih zu und bis dahin sollten wir die etwa 15 km mit dem Rad ins Tal wieder zurückgelegt haben. Auf der Tilisunaalpe meint Markus: Stellt eure Sattel tiefer und die löst die Fixierung der Stoßdämpfer an der Gabel. Beim Bergabfahren ist es wichtig, dass ihr zuerst mit der Hinterbremse bremst und erst danach sanft die Vorderbremse dazu anlegt. Das Körpergewicht soll eher weiter unten und hinten auf dem Rad sein. Solltet ihr nicht mehr rechtzeitig bremsen können, lasst das Rad los und springt nach hinten ab!“ Auch wenn die letzte Aussage nicht sehr beruhigend klingt, bisher sind immer noch alle heil ins Tal gekommen. Nun denn!

Wir teilen uns in zwei Gruppen, die auch immer wieder an vereinbarten Stops aufeinander warten. Flo führt die erste Gruppe voller Begeisterung an, während Markus bei der zweiten Gruppe bleibt. Puh, garnicht so ohne, diese Schotterpiste! Die Hände tun schon etwas weh, als wir runter rumpeln. Das Motorradfahren hat sich bei Flo wirklich ausgezahlt, die Kurven fährt er problemlos runter, mit leichtem Drift am Hinterrad. Ich zittere da ein bisschen mehr, während sie den inneren Kampf zwischen Vernunft („nicht in den Kurven bremsen!“) und Gefühl („BREMS!“) ausficht.

Aber die Strecke ist zum Glück doch so lange, dass wir Zeit haben, das Tempo langsam zu steigern, so wie wir uns wohlfühlen. Trotzdem sind wir dann froh, als wir endlich wieder die asphaltierte Straße erreichen. Müde, aber sehr zufrieden stellen wir eine Minute vor 18 Uhr unsere Räder ab. Nach einer erfrischenden Dusche im Hotel haben wir uns das Abendessen nun wirklich verdient!

In der „Alten Talstation“ in Gaschurn lassen wir uns sowohl Gegrilltes als auch die typischen Vorarlberger Polmanudla, die aus einem Teig aus Surakas, Ei und Mehl gebacken werden schmecken. Die gibts sowohl als süßes als auch als pikantes Gericht und sollten definitiv auf jeder Montafon-To-Do-Liste stehen.

Auch die umfangreiche Getränkekarte und die Dessertauswahl des modern eingerichteten Lokals kann sich sehen lass. Wer also unterwegs zur Silvretta-Hochalpenstraße ist, sollte hier definitiv einen „Boxenstopp“ einlegen.

Zusammengefasst bleibt uns nur zu sagen: wer gerne sportlich in den Bergen unterwegs ist, die Landschaft und Aussicht genießt und gut isst, der kann mit der Bike and Hike Tour zur Tilisunahütte nichts falsch machen. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ist die Tour geeignet. Der Tag war trotz der Anstrengung total entspannt, humorvoll und informativ, was wir vor allem Markus zu verdanken haben, der unsere Gruppe wie ein Hirtenhund zusammengehalten und für jede Situation eine Lösung gefunden hat.

Nachdem diese Tour nicht die einzige ist, die man in der Gegend machen kann … mmmmh! Da müssen wir wohl wieder kommen!

Unsere Unterkunft hatten wir im Explorer Hotel in Gaschurn, das als Basislager für Aktivreisende in der Region perfekt gelegen ist und genau das, was man für einen erholsamen Aktivurlaub braucht, zu einem günstigen Preis bietet. Näheres dazu liest du in unserem Blogbeitrag „Aktiv- und Genussurlaub im Montafon“.

Vielen Dank an das Explorer Hotel für die Einladung, sowie den Tourismusverband Montafon und die Silvretta Montafon Bergbahnen für die weitere Unterstützung und persönliche Begleitung bei dieser Reise. Unsere Meinung bleibt wie immer unsere eigene!

Natürlich auf höchst liebenswerte und sympathische Weise und begleitet durch kulinarische Hochgenüsse. In diesem Beitrag nehmen wir dich mit in die wohl schönste Berglandschaft Vorarlbergs, die erstaunlicherweise kaum ein österreichischer Urlaubsgast auf dem Zettel hat und die doch so viel bietet. Willkommen im Montafon – oder wie die Einheimischen sagen würden: Schöni Grüaß us’m Muntafu!

Echte Berg, echt erleben

Wer aufgeschlossen für Neues ist und noch nie etwas von „Sura Käs“, „Polmanudla“ oder gar der unmöglich erscheinenden Kombination von Vanilleeis mit Steinpilzen gehört hat, der sollte jedenfalls über eine Reise in das Montafon in Vorarlberg nachdenken. Stopp. Monta-was? Wo liegt denn das?

Das Montafon ist das am südlichsten gelegene Tal in Vorarlberg und reicht von Bludenz bis zur Bielerhöhe. Die höchste Erhebung ist der bekannte Piz Buin mit 3312 m. Ein echter Berg also. Hätte man in Vorarlberg die Toblerone erfunden, wäre der wohl auf dem Logo gelandet.

Im Rahmen des mittlerweile 7. Reiseblogger.at-Treffens, der Plattform der österreichischen Reieblogger, werden wir vom Explorer Hotel in Gaschurn eingeladen, das Montafon zu erkunden. Aufgrund der langen Anreise von knapp 11 Stunden mit den Öffis, entscheiden wir uns dazu, mit dem Nachtzug zu fahren – und das Motorrad gleich mitzunehmen. Der Autoreisezug Graz-Feldkirch ist die optimale Gelegenheit für uns, entspannt anzureisen und vor Ort dennoch jederzeit mobil zu sein.

Ein weiterer Vorteil: Corona-bedingt haben wir ein Privatabteil im Liegewagen, bekommen also 6 Plätze zum Preis von 2 und können im Abteil auf die ansonsten im gesamte Zug obligatorische Maske verzichten.

Silvretta Hochalpenstraße mit dem Motorrad

Morgens um 7:30 Uhr am Bahnhof Feldkirch angekommen, starten wir unsere Motorradtour in Richtung Silvretta, mit einem kurzen Frühstücks-Zwischenstopp in Bludenz und einem Abstecher ins Brandnertal. Highlight ist aber definitiv die mautpflichtige Silvretta Hochalpenstraße, welche nur im Sommer befahrbar ist und das Montafon in Vorarlberg mit dem Paznaun in Tirol verbindet.

Auch wenn die Maut mit 13,50 Euro pro Motorrad bzw. 16,50 für Autos nicht ganz günstig ist – Leute, es zahlt sich aus! Dazu muss man auch nicht Motorradfahrer sein und jede Haarnadelkurve mit Genuss verschlingen. Gletscher, Berge, blitzblaue Seen … einfach unglaublich schön!

Solltet ihr ohne fahrbaren Untersatz anreisen, könnt ihr auch mit dem Bus fahren und euch wie wir fragen, wie zum Henker diese Gefährte um die Kurven kommen. Wer möchte, kann auch ins Restaurant Silvrettasee einkehren und die Umgebung noch etwas länger genießen. Wie ich Flo kenne, folgt bestimmt noch ein weiterer, detaillierter Artikel zu unserer Motorradtour durch Vorarlberg aus Biker-Sicht. Bis dahin lassen wir einfach mal die Bilder wirken …

Explorer Hotel in Gaschurn – unser Basislager im Montafon

Als wir schließlich in unserer Unterkunft, dem Explorer Hotel in Gaschurn ankommen, werden wir freundlich von der Hotelleiterin Uschi empfangen. Das Hotel ist für unsere Bedürfnisse auf dieser Reise perfekt zugeschnitten, kein unnötiger Schnickschnack, aber alles was man braucht.

„Alle neun Explorer Hotels sind in der Architektur ähnlich. Wir sind hier das erste Passivhaus in dieser Größenordnung. Am Dach befinden sich eine Photovoltaikanlage, geheizt wird mit Pellets und die Lüftung reguliert sich automatisch. Ziel ist es, klimaneutral über das gesamte Jahr zu werden. Unser Haus entspricht übrigens einem 3-Sterne-Niveau, ohne Restaurant,“ erzählt Uschi.

Der klimaschonende Grundgedanke zieht sich jedenfalls durch. Auch beim Frühstücksbuffet, wo nur Großgebinde zum Einsatz kommen. Corona-bedingt sind dort allerdings Einweg-Handschuhe ein derzeit notwendiges Muss. Wer gerne frische Handtücher möchte, kann diese an der Rezeption holen, da auf eine Zimmerreinigung während des Aufenthalts derzeit ebenfalls verzichtet wird. Für unsere Bedürfnisse reicht das ja auch vollkommen. Immerhin gehören wir nicht zur Fraktion, die den Urlaub gerne bei Vollpension am Hotelpool mit weniger Anstrengung als zuhause dreimal täglich den Weg zwischen Kühlschrank und Couch zurückzulegen verbringen möchte. Preise zwischen 39 und 119 Euro pro Person im Doppelzimmer sind für die Region auch vollkommen in Ordnung. Die Zimmer selbst sind modern eingerichtet, mit viel Holz und Ablageflächen, gemütlicher Leseecke und angenehmer Matratze im Bett. Was will man mehr. Geöffnet ist das ganze Jahr über und das Explorer Hotel versteht sich als trendiges Basislager für sportlich-aktive Alpen-Entdecker.

Bike & Hike Tour im Montafon

Apropos Aktivurlaub in den Alpen. Wir dürfen gespannt sein, denn am nächsten Tag schon ist eine 40 Kilometer lange „Bike & Hike“ E-Mountainbike Tour mit anschließender Wanderung zur Tilisunahütte geplant. Auch die erwähnten Montafoner Spezialitäten „Sura Kas“ und „Polmanudla“ werden wir probieren können. Hier ein kurzes Teaser-Video von Mein Montafon:

Die Tour samt Guide kannst du hier buchen (bis Ende September), auf unseren Bericht musst du dich noch ein bisschen gedulden. Dieser würde hier nämlich den Rahmen sprengen. Eines sei jedenfalls gesagt: Wir haben danach sehr, sehr, SEHR gut geschlafen.

Gantakopf-Panoramaweg – Wandern im Montafon

Am Tag danach geht es weiter mit einer Wanderung über den Panoramaweg zum Gantakopf. 1,5 Stunden Gehzeit und etwas mehr als 500 Höhenmeter auf 4 Kilometer Weglänge liegen vor uns. Start ist an der Garfrescha Bahn Bergstation.

Wer sich den teils anstrengenden Aufstieg sparen möchte, der kann auch mit der Gondel bis zur Versettla Bahn Bergstation fahren und ein paar Meter bis zur Hütte gehen und trotzdem die Bergluft und Aussicht genießen.

Der Beginn der Wanderung ist recht gemütlich, führt durch die wunderschönen Maisäß-Holzhäuser, die in den Sommermonaten als Ferienhäuser vermietet werden, und geht dann über eine Wiese stetig ansteigend in einen steilen Waldweg mit vielen Wurzeln und Schatten über.

Für uns trifft sich das gut, da der Tag sehr heiß und sonnig ist. Jedoch dauert es eine Zeit lang, bis man weiter oben die verdiente Aussicht genießen kann. Und wie wir – zur richtigen Jahreszeit auch die Heidelbeeren. Davon gibt es jede Menge und sie machen den geplanten 1,5 Stunden einen Strich durch die Rechnung. Aber was soll’s! Wer so einen schönen Tag nicht in vollen Zügen genießt, ist wirklich selbst schuld!

Schließlich kommen wir doch beim Bergrestaurant Nova Stoba an. Die Terrasse ist gigantisch und bietet jede Menge Möglichkeiten für Entspannung und verschiedene Spiele. So kann man sich in eine der Hängematten legen, Milchkannen-Memory spielen oder Melodien auf Kuhglocken schlagen. Oder man wirft einen Blick in die Vinnova, Vorarlbergs höchstgelegene Weinstube, wo man sich bei Tapas und Wein zurücklehnen kann. Hungrige können im Restaurant entweder auf der Terrasse oder in der Stube auf ihre Kosten kommen.

Heidelbeer küsst Steinpilz – Abendessen in der Stoba 7

Schließlich fahren wir wieder mit der Gondel hinab und machen noch einen gemütlichen Spaziergang durch Gaschurn wo uns am Abend das Stoba 7 ruft. Es gehört zum Sporthotel Silvretta Montafon, das gleich nebenan liegt, und wurde vor drei Jahren als weiteres Lokal (bzw. als 7. „Stoba“, also Stube) eröffnet.

Es ist ein Wirtshaus für Hotelgäste und Einheimische gleichermaßen, das alpin-modernen Charme mit traditioneller, bodenständiger Küche verbindet. Gegen Vorreservierung kann man auch als auswärtiger Gast den Spabereich des Sporthotels nutzen. Wir sind aber hier um das Degustationsmenü des Monats zu probieren.

Seit Juni 2020 zaubert der Küchenchef des Stoba 7 ein monatlich wechselndes Menü mit einer speziellen Kombination, die sich durch mehrere Gänge zieht. Die Zutaten dabei sollen möglichst regional sein. Spezielle Kombination? In unserem Fall heißt das: Steinpilz trifft Heidelbeere. Und das sowohl zur Vor-, Haupt- und Nachspeise. Auf Anfrage gibt es das Menü auch in vegetarischer Version. Als Vorspeise bekommen wir eine Steinpilz-Tarte mit Heidelbeeren an der Seite. Das funktioniert erstaunlich gut. Der Hauptgang besteht aus einem Rindsfilet mit Heidelbeer-Balsamicoravioli in Steinpilzrahmsauce – auch das ist wirklich extrem köstlich.

Am meisten gespannt waren wir aber auf das Vanilleeis mit Steinpilzen auf der Heidelbeer Crème Brûlée. Verdammt, es ist wirklich ein Vanilleeis mit Steinpilzen! Da kann unser Steirerbecher mit Kernöl in Punkto Verrücktheit einpacken! Die Pilze sieht man nicht, aber man schmeckt sie, vor allem im Abgang. Wir mögen es, verrücktes Essen zu probieren, von dem her passt das ganz gut für uns. Wie es aber bei extrem exzentrischen Kreationen oft so ist, ist eine kleine Portion ausreichend. Höchsten Respekt jedenfalls an den Koch für diesen Einfall! Wir sind gespannt, was da in Zukunft noch aufgetischt wird.

Zufrieden und satt ziehen wir uns nach einem Verdauungsspaziergang und einem kleinen Umtrunk in der Hotel-Lobby in unser Explorer-Bettchen zurück. Bevor es dann am nächsten Morgen nachhause geht, genießen wir noch die Ruhe auf den Sitzen der Fensterbank. Ach, wie schön wäre es, jetzt ein gutes Buch zu haben und der Sonne beim Aufgehen zuzusehen. So geht auch dieses unglaubliche Wochenende mit vielen neuen, schönen Eindrücken zu Ende. Vor allem dieser tolle Ausgleich zwischen Sport und kulinarischem Genuss hat diese Tage so genial gemacht. Bleibt nur noch die Frage, wie wir unser weiteres Leben ohne Sura Kas und Polmanudla gestalten sollen? Aber wir gehen auch im Wissen, dass wir weltweit zu einer sehr kleinen Elite gehören, die erfahren durften, wie Vanilleeis mit Steinpilzen schmeckt – und das ist auch nicht schlecht!

Vielen Dank an das Explorer Hotel für die Einladung, sowie den Tourismusverband Montafon und die Silvretta Montafon Bergbahnen für die weitere Unterstützung und persönliche Begleitung bei dieser Reise. Unsere Meinung bleibt wie immer unsere eigene!

In diesem Beitrag nehmen wir dich mit auf einen Sommerurlaub im steirischen Almenland, den wir im Rahmen einer Bloggerreise und auf Einladung des Österreichischen Umweltzeichens im Naturhotel Bauernhofer genossen haben.

Sommerfrische auf der Brandlucken: Zu Gast im Naturhotel Bauernhofer

Sommerfrische bedeutete bis in die späten 1960er und 70er Jahren noch, dass es eine kleine, betuchte Oberschicht gab, die sich für 3-4 Monate in noblen Landhotels einquartierte. Oft brachten sie auch Teile ihres eigenen Mobiliars oder ihre Hausangestellten mit. Heutzutage können steirische Hoteliers froh sein, wenn ihre Nächtigungsgäste im Sommer eine Woche bei ihnen verbringen. Woher wir das wissen? Von Simon Bauernhofer, der uns in seinem Naturhotel in Brandlucken, mitten im steirischen Almenland auf 1132 Meter Seehöhe gelegen, bei der Anreise begrüßt und tags darauf beim Frühstück aus dem Nähkästchen plaudert. In zweiter Generation führt er den Hotelbetrieb, den seine Eltern in den 70er Jahren aus einem seit 1905 im Familienbesitz befindlichen Gasthof aufgebaut haben.

Das Klientel, welches das Almenland als idealen Ort für Sommerfrische für sich entdeckt, hat sich zwischenzeitlich stark geändert: Fast jeder leistet sich im Sommer einen Urlaub, von verliebten Pärchen aus der Stadt, Familien mit kleinen Kindern bis hin zu Wellness-Urlaubern und Bergsportlern allen Alters. Kein Wunder, denn Simon Bauernhofer ist ein innovativer und kreativer Hotelier, der sich für seine Gäste immer etwas einfallen lässt und laufend in seinen Betrieb investiert: für Pärchen gibt es zum Beispiel die „Knutscherei“, ein zu einem Liebesnest umfunktionierten Hochsitz am Waldrand.

Der neueste Niedrigenergie-Zubau beherbergt ein „Wald & Wies’n“ Spa samt Indoor-Schwimmbecken und zusammen mit dem Haupthaus, welches ebenfalls im nächsten Jahr umgebaut werden soll, mittlerweile 58 Zimmer, die vom angeschlossen Hackschnitzel-Heizhaus beheizt werden.

So wurde aus dem Naturparkhotel das Naturhotel Bauernhofer, mit 4 Sternen und seit letztem Jahr auch mit dem Umweltzeichen als Gütesiegel ausgezeichnet. Dieses zu bekommen war für Simon Bauernhofer kein großer Aufwand, wie er selbst sagt. Im Grunde ist es eine Bestätigung dessen, was ohnehin schon gemacht wird. Beispielsweise werden fast alle Getränke in Mehrwegflaschen angeboten oder die enormen Mengen Papier, die im Hotelbetrieb anfallen, mehrfach bedruckt (auf der Rückseite/neu zugeschnitten). Diese Recycling-Maßnahme zahle sich aus, denn der Papierverbrauch habe sich um 40% reduziert.

Neben Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist Regionalität eine weitere Säule, auf die das Naturhotel Bauernhofer setzt. Bestes Beispiel der regionalen Bekenntnis ist „B78“ – ein Manifest, im dem sich der Betrieb dazu verpflichtet, wann immer es geht mit Produzenten und Partnern aus einem Umkreis von nur 78 Kilometern zu arbeiten. Diese Zahl ist natürlich nicht beliebig gewählt, steht sie doch auch für die Hausnummer und den Jahrgang des Hoteliers, wie er uns schmunzelnd erzählt. Vorwiegend regionale Produkte werden somit nicht nur am üppigen Frühstücksbuffet angeboten, sondern auch im Abendmenü und in der Getränkekarte transparent mi „B78“ gekennzeichnet.

Welche kulturellen Highlights im Naturhotel Bauernhofer und im kleinen 60-Seelen-Ort Brandlucken angeboten werden, erzählen wir euch gleich noch. Einstweilen geht es aber kulinarisch weiter.

Köstlichkeiten der Region entdecken: Landgasthof Spreitzhofer und Edelbrennerei Graf

Gerade als in unserem hochzufriedener Magen nach einem Verdauungsspaziergang wieder etwas Platz hat, machen wir uns auf den Weg ins Restaurant des Landhotel Spreitzhofer im benachbarten St. Kathrein am Offenegg. Ein bisschen vertreten wir uns aber auch hier noch die Beine, denn dieses Panorama muss einfach genossen werden.

Beim Hotel werden wir vom Chef des Hauses, Hans Spreitzhofer herzlich begrüßt und bewirtet. Bald stößt auch Christine Pollhammer vom Tourismusverband Almenland dazu und gemeinsam erzählen uns die beiden beim Essen, was sich die letzten Jahre in der Region getan hat. „Vor allem die Qualität ist im Tourismus gestiegen“, meint Christine. „Da die Region zum Beispiel im Vergleich mit den Kärntner Seen nicht so bekannt ist, muss hier alles rundherum passen.“ „Die Gäste sind auch viel jünger geworden. Früher mussten wir überall Bänke für die älteren Gäste aufstellen, die diese in den teilweise über drei Wochen, die sie geblieben sind, sehr stark genutzt haben. Die Aufenthaltsdauer wurde durch die jungen Gäste und Familien auch kürzer. Wobei wir dieses Jahr wieder eine Tendenz sehen, dass die Urlauber länger bleiben. Immerhin gibt es ja auch viel hier zu erleben,“ meint Hans Spreitzhofer.

Nach dem vorzüglichen Mittagessen kommt endlich auch die Sonne wieder zum Vorschein. Ein wenig genießen wir noch die Aussicht, bevor es zu Fuß zu einem Verdauungsschnapserl zur Edelbrennerei Graf nur 300 Meter weiter geht.

Erst mal erzählt uns Daniela Graf, wie sie gemeinsam mit ihrem Mann Michael Edelbrände herstellen. Dazu verwenden sie hauptsächlich Hirschbirnen, Kirschen und Vogelbeeren aus einem Zukaufsradius von 20 Kilometer. Gerade für die Vogelbeere ist die Region sehr bekannt, da der Baum auch in höheren Lagen gut wächst. Sogar das Maskottchen der Region nennt sich liebevoll „Vogelbär“.

Nachdem wir die Kessel bestaunt haben, geht es zur Verkostung an die Bar. Daniela schärft uns gleich ein: „Finger weg vom Alkohol!“ Nun, damit meint sie, dass wir das Glas für den optimalen Genuss am Stil halten müssen, damit sich der wertvolle Inhalt nicht durch die Hände erwärmt. „Schwenkt das Glas ein wenig und ihr seht die Schlieren, die sich durch den Alkohol am Rand bilden. Dann riecht bitte daran.“ Beeindruckend, wie stark ein Edelbrand riechen kann! Vor allem das Marzipanaroma der Vogelbeere ist intensiv. Schnaps verbinden wir meist eher mit einem Brennen im Rachen. Das ist wohl einer der Gründe, warum wir bisher einen Bogen darum gemacht haben. Beim Edelbrand ist das aber überhaupt nicht der Fall. Nur der Geschmack ist nochmal intensiver im Abgang. Trotzdem bleibt vor allem Cori lieber beim Likör – von Vogelbeere bis Enzianwurzel ist da auch viel Spannendes dabei.

Übrigens: auch ganz alkoholfrei kann der Besuch am Hof der Familie Graf sehr spannend sein. Zum Beispiel bei einem Spaziergang durch die Kirschgärten. Im Hofladen gibt es auch andere Spezialitäten, wie verdammt gute Dirndlmarmelade oder Cola-Sirup. Somit ist der Genuss für alle gesichert!

Wanderung vom Teichalmsee zur Roten Wand

Nach dem wechselhaften Wetter und den üppigen Mahlzeiten des Vortags beschließen wir, bei idealem Wanderwetter zum Teichalmsee aufzubrechen und von dort aus eine größere Tour zu starten. Vom Parkplatz neben dem Skilift folgen wir einem Wanderweg hinauf bis zur Tyrnaueralm.

Der Weg führt zunächst quer über die Lifttrasse und dann großteils durch ein schattiges Waldstück. Er ist einfach zu gehen und auch für Familien geeignet. Nach etwas mehr als einer Stunde und fünf Kilometer Wegstrecke erreichen wir die Tyrnaueralm.

Die Einkehr auf der Hütte heben wir uns für den Rückweg auf, da wir nun das deutlich steilere Stück zur Roten Wand in Angriff nehmen wollen. Ihren Namen verdankt sie der roten Gesteinsfärbung, die wiederum durch Kalkeinschlüssen entstanden ist und aufgrund der Südost-Exposition am besten in der Morgensonne zu bestaunen ist.

Neben dem Hochlantsch bietet die Rote Wand die besten Chancen auf die Sichtung von Steinböcken im Almenland. Nachdem wir einen Monat zuvor beim Abstieg vom Hochlantsch-Klettersteig erstmals das Vergnügen hatten, blieb es uns diesmal leider verwehrt. Auch dafür dürften sich die frühen Morgen- oder späten Abendstunden besser eignen, als die Mittagszeit.

Nichtsdestotrotz werden wir nach gut zweistündigem Aufstieg mit einem aussichtsreichen Gipfelpanorama auf 1.505 Meter Seehöhe belohnt. Jause haben wir leider keine dabei und auch die Schoko hat Flo im Auto vergessen. Nachdem um uns herum alle ihre Jausenbrote und Snack auspacken, begeben wir uns mit leicht knurrendem Magen wieder auf den Abstieg.

Zurück auf der Tyrnaueralm stärken wir uns bei einfacher Kost: Frittatensuppe und Frankfurter. Während der Hinweg durch den Wald eine gleichmäßige Steigung aufweist, ist der Abstieg zum Zechnermoarweg deutlich steiler, da dieselbe Höhendifferenz statt in fünf, nun in nur knapp einem Kilometer zurückgelegt wird. Dafür geht es danach die restliche Strecke flach den Mixnitzbach entlang wieder zurück zum Teichalmsee. Für die gesamte, knapp 14 Kilometer lange Wanderung benötigten wir gut 3,5 Stunden.

Mit den E-Bikes zur Sommeralm

Zurück im Hotel Bauernhofer machen wir uns kurz frisch und borgen uns spontan zwei E-Bikes aus, die am Vormittag leider schon von anderen Gästen reserviert waren. Sonst hätten wir bereits die Anreise zum Teichalm sportlich begonnen. Also so sportlich man sich auf einem E-Bike eben fühlt. Die Steigungen im Almenland sind zwar nicht zu unterschätzen, aber dank elektrischer Unterstützung fährt sich ein E-Bike hier ungefähr so, wie ein normales Rad im Flachland.

Nach 14 Wanderkilometern in den Beinen also echt angenehmen, gleichzeitig auch sehr entschleunigend, da wir die gewählte Strecke über die Straße von Brandlucken zur Sommeralm sonst nur vom Motorrad aus kennen. So genießen wir die Abendsonne und die Ruhe, die mittlerweile eingekehrt ist, da nur noch wenig Verkehr herrscht.

So ein Huab’n Theater!

Ja, so ein Theater ist wohl einmalig: Gegenüber vom Naturhotel Bauernhofer befindet sich die Open-Air-Bühne mit überdachtem Zuschauerbereich des Huab’n Theaters. Teil der Kulisse ist ein alterwürdiges Wirtshaus, das an anderer Stelle abgetragen und hier neu aufgebaut wurde. Die Holzbalken datieren bis aufs Jahr 1697 zurück.

Während das Obergeschoß als Steakhaus bzw. Eventlocation für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten genutzt wird, befindet sich im Erdgeschoss eine Greißlerei. Diese ist gut sortiert, vorwiegend mit regionalen Produkten und wird ebenfalls von Familie Bauernhofer betrieben. Hauptsächlich als Service für ihre Gäste, aber auch als Einkaufsmöglichkeit für die rund 50 anderen Bewohner des kleinen Ortes.

„Der Nachbarsbursche ist unser bester Kunde!“, meint Simon Bauernhofer und verweist auf einen Holzpavillon, gleich neben der Greißlerei. „Der holt sich hier fast täglich ein Bio-Eis!“. Die „Huab’n-to-go“ sei eine Corona-Erfindung und funktioniere großartig, da sich die Kunden hier rund um die Uhr an mehreren Kühl- und Eisschränken bedienen und direkt in eine Handkassa bezahlen können.

Zurück zum Theater: Dieses wurde 2013 gebaut und erst letztes Jahr auf über 600 Sitzplätze erweitert, so dass man bei knapp 20 sehr gut besuchten Vorstellungen den ganzen Sommer über auf rund 13.000 Theaterbesucher kommt. Betrieben wird es von einem Theaterverein mit rund 60 Mitgliedern, dem auch Simon Bauernhofer angehört. Eine wichtige Kulturinstitution für die Region. Für Nachwuchstalente gibt es im Frühjahr und Herbst mit dem „Kellertheater“ eine weitere Bühne, auf der sie sich vor Publikum bzw. den Hotelgästen ausprobieren können.

Sommerrodelbahn Koglhof: Da werden Kindheitserinnerungen wach!

Als Übernachtungsgäste im Naturhotel Bauernhofer bekommen wir auch die Genusscard, die für viele Ausflugsziele in der Region Angebote bereithält. Die Auswahl fällt da gar nicht so leicht! Schließlich entscheiden wir uns für einen Besuch der Sommerrodelbahn Koglhof. Drei Gratis-Fahrten sind bei der Genusscard inkludiert und die haben es in sich! Trotz sehr heißem Wetter war das für uns eine tolle Option, denn man ist auf der Bahn selbst nicht lange in der Sonne, abhängig von der Geschwindigkeit natürlich. So oder so kommen für uns und unsere Begleiter zum Abschluss dieser Reise schöne Kindheitserinnerungen auf. Wir kommen gerne wieder!

Weitere Eindrücke unserer mitreisenden Bloggerkollegen liest du hier:

• Claudia von Freets bloggt über ihren Familienurlaub im Almenland und Naturhotel Bauernhofer, sowie eine Genussreise ins Naturhotel Bauernhofer im Almenland
• Elena alias Creativelena berichtet über Reisen mit dem Umweltzeichen: Naturhotel Bauernhofer im Steirischen Almenland

Vielen Dank an das Naturhotel Bauernhofer, das uns in Kooperation mit dem Österreichischen Umweltzeichen zu dieser Reise in das Steirische Almenland eingeladen hat. Unsere Meinung bleibt wie immer unsere eigene.

Dieses Jahr haben wir uns jedoch einige andere lohnenswerte Motorradstrecken angesehen und den ein oder anderen (noch) geheimen Tipp recherchiert, der auch für Nicht-Motorradfahrer durchaus interessant ist.

Anreise über die Pack und Klippitztörl

Der kürzeste Weg nach Kärnten (ohne Autobahn) führt für uns über die berühmt-berüchtigte Packerstraße, von Köflach via Edelschrott und den Packsattel (1169m) bis nach Twimberg. Sie ist eine beliebte und leider auch unfallträchtige Motorradstrecke. Vorsicht vor unübersichtlichen Hof-Ausfahrten und Kurvenschneidern ist auf dieser Bundesstraße besonders geboten.

Ab Twimberg geht es ein paar Kilometer in nördliche Richtung weiter, ehe uns das Motorradnavi auf Höhe von Preblau nach links auf eine schmale Straße schickt. Skeptisch halte ich an und werfe einen Blick auf den vorgeschlagenen Routenverlauf. Denn eigentlich kenne ich den Weg aufs Klippitztörl, unserem nächsten Etappenziel. Bis zu diesem hätten wir noch einige Kilometer auf der B78 weiterfahren sollen. Aber gut, probieren wir es mit dieser schmalspurigen, kurvigen Alternative, der zufolge wir spätestens auf der Passhöhe wieder auf die gewohnte Straße treffen sollten.

Diese Entscheidung hat sich definitiv gelohnt. Auf der verkehrsarmen, ohnehin nur langsam zu befahrenen Straße kommen uns vereinzelt Wanderer und Mountainbiker, kaum ein anderes motorisiertes Gefährt. Kein Wunder, wird sie doch auf den letzten Kilometern zur Schotterstraße. Für eine Reiseenduro jedoch kein Problem.

Eine kurze Kaffeepause gönnen wir uns auf der Terrasse der Kogelhütte, einer bewirteten Almhütte mit herrlichem Blick über das Lavanttal. Sie liegt auf einer Anhöhe auf knapp 1400m.

Von hier aus ist es nicht mehr weit zum Klippitztörl, einem kleinen Skigebiet, das Cori bislang nur im Winter kannte. Im Sommer ist es hier wie ausgestorben, selbst Biker sind hier nur vergleichsweise wenige unterwegs.

Über die Westrampe geht es hinunter ins Görtschitztal und über Althofen und Straßburg schließlich ins Gurktal, wo wir uns beim Kronenwirt gegenüber vom Dom zu Gurk ein Quartier für die erste Nacht suchen. Erstmal raus aus dem Motorradgewand, duschen und zu Fuß die Ortschaft Gurk erkunden.

Zum Abendessen schwingen wir uns dann schließlich nochmals für wenige Kilometer auf unsere Suzuki und kehren schließlich in der Pizzeria Al Castello im Schloss Straßburg ein, welches uns schon auf der Vorbeifahrt ins Auge gestochen ist. Für eine Burgbesichtigung war es leider schon zu spät, aber auch der Besuch in der Pizzeria lohnt auf alle Fälle.

Morgendliche Runde um den Kreischberg

Man könnte meinen, ich würde die nächsten Tage noch genug im Sattel sitzen. Warum also im Urlaub um halb 7 aufstehen und schon vor dem Frühstück bei 8 Grad Außentemperatur eine 2-stündige Motorradausfahrt machen? Weil ich’s kann. Und es „trotzdem“ Spaß macht.

Im ernst, gerade um diese frühe Uhrzeit hat man die schmalen Straßen zwischen Gurk- und Murtal bzw. rund um den Kreischberg nahezu für sich allein. Insbesondere die kurvenreiche Prekover Landesstraße, die an Schloss Straßburg vorbei, hinauf nach Winklern und weiter über Metnitz nach Murau in die Steiermark führt, hat es mir angetan. Von der Westseite des Kreischbergs und dem Flattnitzer Sattel hätte ich mir jedoch etwas mehr erwartet, der Straßenzustand ist hier vor allem auf der steirischen Seite ziemlich schlecht und mit viel Split in den Rechtskurven auch tückisch.

Cori kann ich für diese morgendliche 100-Kilometer-Runde nicht begeistern und so treffen wir uns um 9 Uhr zum Frühstück im Kronenwirt wieder.

Turracherhöhe und Hochrindl

Im Zick-Zack Kurs geht es auf unserer „eigentlichen“ Tagesetappe zunächst erneut über Flattnitz nach Stadl an der Mur und von dort aus 6 Kilometer in westliche Richtung, bis Predlitz. Hier münden sowohl die Turracher Straße als auch das gleichnamige Gewässer, dem wir bachaufwärts folgen. Flüssig zu fahrende Wechselkurven mit nur mäßiger Steigung kennzeichnen die Nordrampe hinauf zur Turracherhöhe (1763 m).

Wir kommen rund um die Mittagszeit an und entsprechend viel ist an diesem sonnigen Fenstertag nach Fronleichnam vor und in den Gaststätten los. Wir entscheiden uns daher für einen kurzen Spaziergang entlang des Turracher Sees, um uns etwas die Beine zu vertreten.

Hunger haben wir noch keinen und so entfliehen wir dem Gewusel über die bis zu 23% steile Südrampe, die nach Ebene Reichenau führt. Von hier wäre es nur noch ein Katzensprung zu unsrer nächsten Unterkunft, dem Gasthaus Luggwirt in Zedlitzdorf.

Zuvor machen wir jedoch noch einen kleinen Umweg übers Hochrindl (1561 m), einem weiteren Alpenpass, über den die Landesstraße 65 hinüber nach Sirnitz führt.

Am Hochrindl gibt es ein kleines Skigebiet, im Sommer verirrt sich hierhin aber kaum ein Urlauberauto oder Wohnmobil. Entsprechend gilt die Strecke samt dem Gasthof „Treffpunkt“ auf der Passhöhe unter Motorradfahrern als Geheimtipp.

Abendrunde zum Falkertsee und Turrach Nr. 2

Im Gasthaus Luggwirt gönnen wir uns eine erfrischende Dusche und erfahren, dass wir über Booking.com anscheinend, ohne es zu wissen, Halbpension mit Abendessen gebucht haben. Sehr fein!

Bis dahin ist aber noch gut zwei Stunden Zeit und die nutzen wir für eine weitere „kleine“ Abendrunde zum nahegelegenen Falkertsee, einem kleinen Bergsee in den Kärntner Nockbergen, auf den wir dank Bloggerkollegin Creativelena aufmerksam wurden.

Elena hat hier letztes Jahr ihren ersten Urlaub mit Baby verbracht und in ihrem Blog vom Falkertsee geschwärmt. Während die „Heidi-Alm“ sicherlich ein Highlight für Kleinkinder sein mag, so genießen wir die mittlerweile eingekehrte Ruhe auf der Hüttenterrasse und gönnen uns einen Cappuccino.

Vereinzelt gesellen sich ein paar Wanderer und Bergsportler auf die Terrasse, nachdem sie wohl von einem der beiden Berggipfeln samt Klettersteige heruntergekommen sind. Letztere sind für uns ein guter Anlass, hierher zurückzukehren.

Und weil es mittags schon so schön, aber verkehrsreich war, beschließen wir nach der kurvenreichen Abfahrt vom Falkertsee, noch schnell einen erneuten Sprung auf die Turracher Höhe zu machen und die steile Passstraße mal in die andere Richtung zu erklimmen. In der Abenddämmerung ist nun auch hier oben Ruhe eingekehrt, die Rollläden der Souvenirshops gehen runter und die meisten Tagesausflügler sind bereits weitergezogen. Eine gute Gelegenheit, direkt an der Landesgrenze zu parken und noch ein paar Fotos bei schönem Licht zu machen.

Malta Hochalmstraße und Klettern an der höchsten Staumauer Österreichs

Am nächsten Morgen geht es am Ufer des Millstätter Sees entlang und weiter durchs Liesertal nach Gmünd, wo wir einen kurzen Zwischenstopp im Hotel Platzer einlegen.

Wie wir über die lokale Kletter-Community „Maltatal rocks“ erfahren haben, kann man sich im Hotel nämlich Klettersteigausrüstung ausleihen. Pro Person kostet das 18 Euro, am besten vorher anrufen und reservieren. Unsere eigene hatten wir aus Platzgründen zu Hause gelassen. Klettersteige im Maltaltal gibt es zum Beispiel am Fallbach, Kärntens höchstem Wasserfall.

Wir entscheiden uns zunächst direkt über die mautpflichtige Malta Hochalmstraße zur Kölnbreinsperre hochzufahren, dem bekanntesten Ausfugsziel im Maltatal. Mit 200 Metern ist sie Österreich höchste Staumauer.

Dort gibt es in der Kletterarena „Damm High“ einen netten Übungsklettersteig mit unterschiedlichen Einstiegen und Schwierigkeitsgraden, sowie einen Klettergarten mit diversen Sportkletterrouten.

Der Klettersteig liegt zwar nicht direkt an der Staumauer, aber nur ca. 150 Meter daneben an einem natürlichen Felsen, von dem aus man ebenso spektakuläre Ausblicke genießen kann.

Weitere Vorzüge des Kölnbreinsperre Klettersteigs sind der kurze Zu- und Aufstieg vom bzw. bis zum Parkplatz beim Berghotel Malta (welches übrigens auch kostenlos Ausrüstung verleiht, nur war sie an diesem Tag bereits reserviert). Für Motorradfahrer gibt es zudem „Biker Safes“, also Spinde, in die man seine Montur versperren kann, sofern man sie nicht in Topcase und Seitenkoffern unterbringt.

Die Malta Hochalmstraße ist für uns Motorradfahrer natürlich ein Highlight für sich, inmitten herrlicher, schluchtartiger Landschaft, mit diversen Wasserfällen und Einkehrmöglichkeit.

An zwei Stellen gibt es einen ampelgeregelten Einbahnverkehr, bei dem es mitunter zu recht langen Wartezeiten von über einer Viertelstunde kommen kann. Alles in allem ein lohnenswerter Ausflug, auch für Biker die nur zum „Schauen“ zur Kölnbreinsperre hochfahren. Auch mit dem Wetter hatten wir an diesem Frühsommertag großes Glück.

Unterwegs in der Künstlerstadt Gmünd

Vom Speichersee auf über 1900 Meter Seehöhe geht es am Nachmittag hinunter ins andere Ende des Maltatal, in die Kleinstadt Gmünd. Mit jeder Kehre, über die sich die Straße hinab windet, wird es merklich wärmer und wir sind froh, als wir uns am Parkplatz vor der Burgruine erneut umziehen und in kurze Hose und T-Shirt für einen Stadtspaziergang schlüpfen können.

Wir bringen zunächst die Klettersteigausrüstung vorbei, holen uns einen kleinen Snack im Supermarkt und genießen ein Eis am Hauptplatz, der ebenfalls fußläufig entfernt ist. Etwas weiter, also rund 10 Minuten vom Hauptplatz, am nördlichen Stadtende, gibt es ein kleines Kuriosum: Durch die „geteilte Kirche“ am Kreuzbichl führt eine befahrene Straße. Auf der einen Straßenseite befindet sich der Altar, auf der anderen eine zweistöckige Galerie, von der aus die Kirchenbesucher der Predigt lauschen können. Im Hintergrund verläuft eine Autobahnbrücke der Tauernautobahn. Echt kurios!

Zurück im Zentrum schlendern wir noch durch die schmalen Altstadtgassen, durch das Künstlerviertel mit seinen zahlreichen Galerien und kleinen Läden, die Gmünd den Beinamen als Künstlerstadt (zu recht!) eingebracht haben.

An der „Hauptkirche“ vorbei und quer über den Friedhof kommen wir wieder zurück zum Parkplatz unterhalb der Burgruine, die wir aufgrund der heißen Temperaturen heute leider nicht mehr näher unter die Lupe nehmen.

Abendliche Motorrad-Tour über die Nockalmstraße

Stattdessen dränge ich Cori etwas zur Eile. Es ist bereits nach halb 5 am Nachmittag, als wir uns wieder in unsere Motorradkluft zwängen und Gmünd in nördliche Richtung verlassen. Ab 18 Uhr herrscht nämlich ein (Nacht-?)Fahrverbot für Motorräder auf der ebenfalls mautpflichtigen Nockalmstraße, die durch den Biosphärenpark Nockberge führt und Innerkrems mit Ebene Reichenau auf kurvigen 34 Kilometern miteinander verbindet. Schon im Vorjahr sind wir hier um die Mittagszeit am Weg nach Südtirol in umgekehrter Richtung gefahren und haben jede einzelne der 52 Kehren über die „Nock’n“ genossen.

Umso erstaunter sind wir, als wir kurz vor 17 Uhr am Mauthäuschen einfach durchgewunken werden – und uns somit 13 Euro Mautgebühr sparen. Jippie! Noch besser wird es allerdings, als wir feststellen, dass wir quasi die gesamte Nockalmstraße für uns alleine haben.

Es sind kaum noch andere Biker, geschweige denn Autofahrer zu dieser vermeintlich fortgeschrittenen Stunde unterwegs. Das wollen wir auskosten und legen viele Fotostopps ein, bei denen wir innehalten und einfach nur die weitläufige Landschaft genießen.

Sie bietet auf ihre Art doch einen erstaunlich starken Kontrast zur Malta Hochalmstraße bietet, auch wenn sie sich in ähnlicher Höhenlage und nur einen Steinwurf entfernt befindet.

Um Punkt 18 Uhr verlassen wir den Biosphärenpark bei Ebene Reichenau und freuen uns auf ein weiteres Abendessen in unserer Unterkunft im Gasthaus Luggwirt, wo wir müde, aber glücklich, schon früh ins Bett fallen.

Heimreise übers Klösterle und Soboth

 
Sonntag ist Heimreisetag. Noch vor dem Frühstück ziehen von Westen her dunkle Wolken auf, Regen und Gewitter sind für Südösterreich angekündigt. Wir wollen daher bald aufbrechen, bekommen von Gastgeberin Annamária aber noch den Tipp, übers Klösterle (bzw. die Teuchen Landesstraße) in Richtung Arriach zu fahren. Eine wirkliche schöne Bikerstrecke auf der Nordseite der Gerlitzen und eine echte Empfehlung, wenn man hier ganz in der Nähe des geografischen Mittelpunkts Kärnten unterwegs ist.

Weiter gehts in Richtung Südosten, vorbei am Ossiacher und Keutschacher See und über die Draubrücke nach Ferlach, wo wir eine Kaffeepause machen und ich sehnsüchtig in Richtung Karawanken und den nahegelegenen Pässen in Richtung Slowenien blicke.

Nur zwei Wochen später sollte ich sie alle befahren: Wer Zeit und Wetterglück hat, sollte den lohnenswerten Umweg über Zell-Pfarre und den Schaidasattel nach Bad Eisenkappel nehmen!

Wir halten uns jedoch an die ab nun schnellstmögliche Route und geraten nördlich davon bei St. Margareten im Rosental bereits in den ersten, kurzen Regenschauer. Ab Bleiburg ist es zunächst wieder trocken, ehe uns ausgerechnet in Lavamünd der Regen erneut einholt und immer heftiger wird.

So bleiben wir an der letzten Tankstelle vor der Auffahrt zur Soboth stehen und warten rund eine halbe Stunde, bis sich die lokale Gewitterwolke verzieht und der Regen aufhört. In dieser Zeit kommen wir mit einem Vespa-Fahrer aus Wien ins Gespräch, der am Morgen bereits bei Regen in Lienz gestartet ist und noch einen deutlich längeren Heimweg vor sich hat.

Auf der steirischen Seite der Soboth ist die Straße zum Glück wieder trocken und so geht es zügig voran, über viele langgezogenen Kurven hinunter bis nach Eibiswald und weiter durch die Südsteiermark, nach Leutschach und Gamlitz, wo wir uns noch ein Eis gönnen. Das hätten wir besser ausfallen lassen sollen, denn eine halbe Stunde vor der Ankunft zuhause kommen wir erneut in ein Gewitter und können nur mit Glück weiterfahren, da die Äcker den vielen Regen in kurzer Zeit nicht halten können und ganze Straßenabschnitte vermuren, die von der Feuerwehr wenig später gesperrt werden müssen. Zuhause scheint dann wieder die Sonne, eh klar. Bis auch die letzte Gewitterzelle unseren Heimatort am späten Abend erreicht, bleibt somit noch Zeit für eine ausgiebige Wäsche und Motorrad und Fahrer, als Abschluss dieses Motorradurlaubs. Gut ists gegangen, nix ist geschehen

Hier noch die genaue Route ab Arriach bis Gamlitz, mit optionalem Umweg über Zell-Pfarre und den Schaidasattel:

Noch mehr Tipps für einen Motorradurlaub im südlichsten Bundesland Österreichs findest du in unserem Beitrag über eine Drei-Länder-Tour, die wir vom Kärntner Nassfeld aus gestartet haben, sowie im Tourenportal von Motorradland Kärnten.