Travelling and Boozing

Вело-тур: Делфт – Хук ван Холланд – Схевенинген

Максим Сладков — Sun, 15 Aug 2010 16:37:15 +0000

Очередной вело-тур от travelbooze – не по горячим следам, но как уж получилось. Вот разберусь с переездом, сменой работы, получу свою докторскую степень и вот тогда от вело-туров проходу не будет ;). На этот раз самая настоящая голландская классика – из Делфта, через Мааслаус (можно и Роттердам) вдоль Мааса, современных ветряных електро-мельниц, совсем рядом с одними из ворот Дельта проекта, через мои любимые дюны в Схевенинген, где всегда офигенно круто (если не дождь). Общая протяженность маршрута – 60 км. так что требования к велосипеду не большие. Арендованный за 10 евро на любой железнодорожной станции подойдет.

Для затравки сразу-же фотография шлюза при помощи которого дельта речки Маас может быть закрыта от Северного моря. Шлюз выполнен в форме огромных ворот и таких в Голландии есть несколько штук, но к этим можно подъехать ближе всего. Я, со свойственной мне скромностью, считаю, что приехав в Голландию нужно выкурить косяк, а потом по желанию: лирикам дорога в Kerkenhof любоваться тюльпанами, физиков ждет Дельта проект. Нужно еще к бл#дям сходить, но тут получается непросто утрясти этот поход с ответственной личной жизнью.

Карту маршрута со всеми последовательностями LF-номеров можно сгенерить, распечатать и даже залить на навигатор пользуясь голландским вело-планировщиком.

Маршрут начинается в уютном Делфте, о котором именно так и отзываются туристические путеводители. По дороге в Мааслаус все населенные пункты не менее уютны и если интересно как живет голландский выше среднего класс, то тут этого в изобилии. Ухоженные старинные домики, роскошные сады, симпатичные гавани.

Из Мааслауса до Хук ван Холланд вело-дорожка проходит вдоль речки Маас. По правую сторону которой реденькая лесопосадка. По левую сторону, лес електо-вертяков и грузовые помещения Роттердамского порта.

Совсем на въезде в Хук ван Холланд, который по сути является чуть-ли не частью Роттердамского порта, и из которого уходят паромы в Великобританию находится один из шлюзов Дельта проекта. Рядом со шлюзом есть насыпь неизвестного происхождения на которой тренируются голландские велосипедисты, которым надоели километры без каких-либо подъемов и спусков.

После Хук ван Холланд (в переводе “угол Голландии”) дорога идет вдоль Северного моря. Так как вдоль моря по всему побережью построена дамба, то моря особо не видно, но практически после каждого километра есть оборудованная лестница по которой можно перелезть через дамбы и оказаться посредине широкого песчаного пляжа. Купаться в Северном море холодно в любое время года, но пляж хорош всегда. В таком виде он доступен фактически вдоль всего побережья Голландии.

Ближе к Гааге, по другую сторону дамбы, начинаются дюны. В таком виде они продолжаются до самого Ден-Хелдера.

В Схевенингене, где находится гавань Гааги, с южной стороны расположены настоящие море-торговые помещения. Если ехать на трамвае с Гааги, то чаще всего попадаешь на бульвар Схевенинген, что расположен немного северней. Там гламурно, дорого и шумно, кафе, рестораны. Ночью – стриптиз бары. Днем – музей “Морской мир”.

В гавани Схевенинген все по-настоящему: из воды тянут лодку микроавтобусом, после чего юные морские волки разбирают мачту. В процессе ожидания на гнушаются и зад почесать. Все по-мужски: ветер, соль, аккуратно собранные паруса.

Там же, в гавани, и цены в ресторанах ниже, и выбор морепродуктов лучше. В гавани можно найти школу мореплавания c которой я уже как-то плавал и школа серфинга, к которой еще предстоит добраться.

Пока я тут раз в сто лет что-то напишу Lukaround продолжает делать интересные экскурсии в Берлине, а в перерыве даже выбирается на юга где изучает альтернативные способы развлечения в Италии, как агротуризм, к примеру. Ах да! На голодный желудок лучше не смотреть.

Я тоже отправляюсь на Сицилию с международной группой энтузиастов-романтиков. Колесим по итальянскому острову на мини-автобусе. Спим в палатках. Может даже леатем на дельта-плане. Я ночами пишу диссер.

Велотур Делфт – Лейден – Катвайк – Делфт

Максим Сладков — Mon, 24 May 2010 15:40:42 +0000

В Голландии погода продолжает радовать, а значит педали продолжают крутиться. Куда-то тащиться на поезде желания не было, поэтому был выбран маршрут от крыльца до крыльца так как при ближайшем изучении карты местности оказалось что из Делфта в Лейден можно доехать придерживаясь одного и того же канала с одновременным изучением самой дорогой в Голландии недвижемости и благоухающих весенним навозом ферм. В общем и здорово и информативно.

Не последней причиной выбора маршрута послужило так же то, что LF-карта местности вокруг Делфта уже давно потеряна, а если ехать вдоль канала, то даже при очень большом желании заблудиться сложно. Правда как оказалось прогресс не стоит на месте и голландская ассоциация велосипедистов Fietsersbond уже запустила он-лайн планировщик по LF-маршрутам. Он на голландском, но интерфейс вполне интуитивный. Устанавливаешь флажки старта и финиша, можно даже с промежуточными остановками и алгоритм ищет маршрут по LF-дорожкам. Все это счастье можно потом распечатать и даже загрузить на GPS устройство. Результат получается уж чересчур насыщенным различной информацией, но бесплатно полученной карте в пиксели не смотрят.

А дальше, как обещано. Промежуток от Rijswijk до Leidscherdam – это показ дорогих современных домов построенных без использования пресловутого красного кирпича. Почти возле каждого из них припаркована яхта, в худшем случае – моторная лодка.

Красный кирпич появляется только в административном центре городка.

Подъезжая ближе к Лейдену встречается совсем не типичная для Голландии архитектура. Такой чувство, что этот дом построен Печерск-жил-строем.

По старой градо-ненависнической традиции быстро проносимся через очень симпатичный (но не судьба) Лейден и отправляемся в сторону системы озер Kaag, куда ведет настоящая дорожка в джунглях. Еще пару дней хорошей погоды и от мошкары здесь не будет проходу.

В конечном итоге дорожка выводит к озерам, который отличаются своей безветренностью. Рационального объяснения этому нет, но вот статистически получается, что пока к озеру едешь – борешься с ветром, как выезжаешь к нему, так ветер куда-то пропадает. Совершенные до этого попытки походить под парусам по этому озеру тоже никогда успеха не имеили. Мистическое место.

После Kaag время свернуть к морю, где в в Kaatwijk aan Zee ничего не меняется и наряду с красивейшими дюнами погода остается припаршивейшей. Все дома вдоль моря сдаются приезжающим в аренду. Все местные жители, наверняка, заняты в тур-бизнесе.

Из Kaatwijk aan Zee можно вернуться в Гаагу вдоль дюн и лучше места для вело-прогулки в Голландии на найти.

Неугомонный Lukaround продолжает знакомить мир с Берлином посредством непосредственных экскурсий или через свой блог, где на чистую воду были выведены истории связанные с Берлинской стеной.

Шотландия – по дороге в Глазго

Максим Сладков — Sun, 09 May 2010 11:21:24 +0000

Последним этапом путешествия вокруг Шотландии на общественном транспорте была поездка из Форт Уильям в Глазго. Так как торопиться в города в Шотландии особо не за чем, то мы купили билет на автобус с остановкой в городке Гленку (Glen Coe), что находится в одноименной долине, где в свое время правил самой большой из шотландских кланов – клан Мак Дональдов.

В Глен Ку есть смысл остановится просто чтобы перевести дух и полюбоваться природой вокруг, которая считается самой живописной в Шотландии.

Рядом с городком Гленку находится природный парк на берегу озера Loch Leven, куда можно просто прогуляться пешком, что займет не больше часа.

Самое приятное в этой части Шотландии то, что сюда есть отличное автобусное сообщение из Глазго до которого чуть более 100 километров по дороге, которую саму по себе нужно вносить в каталог туристических достопримечательностей Шотландии и по которой часто гоняют новые автомобили для рекламных роликов.

Красота продолжается вплоть до Глазго, совсем недалеко от которого находится самое красивое озеро в Шотландии – Loch Lomond, по сравнению с которым Loch Ness и рядом не стоял. А вот в самом Глазго можно расслабиться – будучи всегда индустриальным городом и изрядно пострадав во время второй мировой войны, единственное чем город запоминается так это своими декорациями к фильмам про тяжелую британскую молодежь из рабочего класса.

С порядочными хостелами в Глазго тоже туговато и единственное, что тут можно посоветовать, так это не останавливаться в Globetrotters Hostel, потому что тот уровень неухоженности заставил содрогнуться даже меня, а я бывало заворачивался в спальный мешек и на автобусных остановках.

Единственное на что можно рассчитывать в Глазго, так это на настоящие шотландские пабы, которые чем дальше от коммерческого центра города – тем интересней. Уже в полдень там будут сидеть пенсионеры и за пинтой какого-нибудь биттера, читать свежую прессу или рубиться в шахматы. Нужно сказать, что если затеять паб-кроулинг сразу же после обеда, то даже такой город как Глазго преобразится на глазах и заиграет новыми красками.

Если уж день в Глазго выдался совсем скучным и депрессивным, то всегда можно сбежать в университетский парк. Ничего особенного, но для тех, кому пиво к обеду не по душе может быть интересно.

Все этапы путешествия из Эдинбурга через Инвернесс и западные острова до самого Глазго можно нати по тагу Шотландия. При планировании путешествия очень пригодился сайт http://www.transportdirect.info/ на котором всегда можно проверить расписание всего общественного транспорта в Шотландии включая автобусы, поезда и даже паромы.

Очень привлекательной и вполне реализуемой выглядит возможность проехаться по Шотландии на велосипеде. При этом не обязательно ехать вокруг Шотландии. Путешествие Эдинбург – Гленку – Остров Скай выглядит идеальным вариантом с лучшими озерами, горными массивами, и отличным виски. Приехать со своим велосипедом на каком-нибудь easyjet вполне реально, но в качестве альтернативы гугл утверждает, что велосипед можно взять в аренду в том же Эдинбурге или Глазго, так что поле для экспериментов непаханое.

Lukaround, в свою очередь продолжает проводить экскурсии по Берлину и делать фото-отчеты на исторические темы.

Велотур: Бреда – Achel trappist – Эйндховен

Максим Сладков — Sun, 25 Apr 2010 17:52:15 +0000

После затяжной и порядком поднадоевшей зимы в Голландию таки пришла весна и подловив выходной, когда с неба не лило travelbooze.com открыл велосезон 100 километровкой в провинции Северный Брабант (Голландия) с заездом в монастырь Св. Бенедикта – St. Benedictusabdij De Achelse Kluis, что находится на территории Бельгии, и где варят один из трапистов – пиво Achel.

View Cycle route: Breda – Achel trappist – Eindhoven in a larger map

До Бреды мы, как всегда, добрались на поезде, на который в Голландии можно с велосипедом купив дополнительный вело-билет за 6 евро. Через Бреду пронеслись довольно быстро следуя указателям веломаршрута LF13a и в скором времени уже ехали по велодорожке среди зеленых Голландских лугов, которые, в принципе, не очень свойственны этой части Голландии.

Километров через 10 мы въехали в хвойный лес, которым Северный Брабант и славится. При наличии набора LF карт нужно просто следовать указателям.

Пусть велодорожка в лесу и не самого лучшего качества, но где еще можно увидеть так аккуратно сложенную вырубку?

Время от времени веломаршрут проходит через небольшие городки в которых как и полагается есть все, что нужно для жизни: ратуша, мельница и церковь таких размеров, что легко вместит все местное население, как например в Алфене (Alphen).

Если вы престарелый голландец и вам надоела суета 40-часовой рабочей недели, то часть выходных вы наверняка проведете в одном из таких поместий, где будете два разf в день гулять по лесу, а в перерывах обсуждать кризис кабинета Пэйтера Балкененде.

Изюминкой маршрута было посещение монастырской пивоварни Achel – одной из семи пивоварен, которые производят пиво категории траппист. Пиво там варится монахами и выручка идет на поддержание монастыря. Как в пивоварне с турами я так и не понял – на официальном сайте написано, что туров они не организуют, но сам монастырь посетить можно – все подробности на сайте.

Если пивоварня для посетителей закрыта, то это компенсируется тем, что на территории монастыря есть на полную силу функционирующий паб. Пиво Achel, которое доступно в рознице, существует в blond (светлое) и bruin (темное) вариантах крепостью 8%. В монастырском пабе продают монашеский вариант этих пив крепостью 5 %. Говорят, что каждый монах выпивает, как минимум один бокал такого пива в день.

Из вкусовых особенностей ахеля можно отметить очень сильное увлечение хмелем, что дает пиву ярко выраженную, но при этом очень приятную горчинку. Пиво при этом остается очень легким и подкупает своей простотой в остальных компонентах. По моему скромному мнению Achel blond так же приятно пить летом, как и orval trappist.

Для любителей блестящего пивного оборудования, в монастыре разрешают посмотреть через стекло на пивные кубы, но похоже, что именно эти в производстве пива не используются.

До монастыря очень легко добираться на велосипеде – всего 15 км. от Эйндховена, где велосипед можно арендовать на жд станции за 10 евро в день. Дорога к монастырю тоже очень красива и напоминает пейзажи из национального парка Hoge Veluwe, но без платы за вход.

Пока я тут отмалчивался LukAround во всю проводил экскурсии по Берлину и похоже что останавливаться не собирается. Кроме того, он же делится впечатлениями об отдыхе в Чешской провинции и при этом выдает все пароли и явки.

Премудрости пользования голландскими железными дорогами

Максим Сладков — Sun, 07 Feb 2010 22:16:57 +0000

В Голландии поезда это не просто средство передвижения, – это неотъемлемая часть жизни каждого голландца. При размерах страны в 350 на 250 км, железные дороги выполняют роль государственного метро. Здесь вполне нормальное явления, когда живешь в Амстердаме и работаешь в Эйндховене и если в пробках стоять не охота, а в Голландии общая длинна пробок в понедельник утром может легко превышать 500 км. (см. размер страны), то большинство сознательных граждан пользуются поездами. Для туриста железные дороги – это способ добраться в любую точку страны. Если оказалось, что вам нужно попасть в город Голландии куда не ходят поезда, то, скорее всего, такого города просто не существует.

Коль скоро уж уместно сравнение с метрополитеном, то и планировать поездку на голландских поездах нужно начиная со схемы линий железнодорожных сообщений. Любое путешествие начинается у доски расписания поездов, где по карте нужно определиться на какую линию нужно сесть, а потом уж искать в соответствующем расписании время отправления поезда. Если, например, нужно добраться с Амстердама в Гронинген, то соответствующей доски с расписанеим поездов вы найдете. Что же нужно сделать, так это посмотреть на карте, что в Гронинген нужно добираться через Амерсфорт и искать поезд в этом направлении. В Амерсфорте, в принципе, прийдется повторить операцию, но в поезде при прибытии должны объявить о всех возможных пересадках, ну а в случае с Гронингеном пересадка будет на другой стороне перона, куда прибыл поезд.

Расписание поездов устроено так что в любую точку страны можно добраться в среднем каждые пол-часа, но нужно иметь в виду, что, возможно, прийдется делать пересадку. В этом случае полезно запомнить название самых распространенных пересадочных станций: Утрехт (Utrecht), Амерсфорт (Amersfoort), Зволле (Zwolle), Ден Хааг Холланд Споор (Den Haag HS). Так же некоторые поезда имеют тенденцию разделяться по направлением о чем сообщают по громкой связи со ссылкой на номера вагонов, которые можно прочитать над дверьми. Объявления делают на голландском но кондукторы при проверке билетов чаще всего сообщают, где ножно пересесть и нужно ли менять вагон. В любом случае всегда можно спросить у голландцев, которые еще те полиглоты, и если русского не обещаю, то всегда найдется кто-то кто владеет английским, немецким или французским.

Билеты можно купить как в кассе так и в автомате. В автоматах, правда, работают только голландские карточки. Билет в обе стороны (retour) дешевле чем два билета. На выходных работает weekend retour, который еще дешевле. Билет действует на протяжении всего дня и если вы едете с Роттердама в Мастрихт, то можно выйти на пол-пути в Бреде, выпить кофе на Grote Markt и продолжить путешествие по тому же билету. У большинства голландцев есть дискаунтная карточка, которая дает 40% скидку. По такой карточке можно провезти еще трех пассажиров, так что можно купить билет со скидкой, а потом подмазаться к кому-нибудь в поезде.

Как понятно с картинки с велосипедом в поезд можно. Нужно лишь купить дополнительные вело билет за 5 евро и искать вагон с эмблемой велосипеда.

Вагоны делятся на первый и второй класс и отличаются они только обивкой кресел. Первый класс выглядит вот так.

или так:

Интерьер второго класса может быть в стиле гламурный old school:

или более современный и пластиковый, как в двух-этажных поездах:

То о чем все хотели спросить, но как-то было не удобно. В каждом втором вагоне есть чистый туалет, на остановках, правда, просят не пользоваться, но злой кондуктор дверей не запирает.

На каждой станции можно как оставить так и арендовать велосипед. Велопрокат открывается в 6 утра и закрывается в полночь. Самый простой городской велосипед обойдется в 8 евро. Если вы со своим велосипедом, то его всегда можно оставить на велостоянке, правда потом сложно его найти.

Больше информации включая планировщик поездок можно найти на сайте Голландских железных дорог www.ns.nl.

Если же вы собрались на экскурсию в Берлин, то имейте в виду, что добираться из Голландии в Берлин на поезде – это довольно далеко, хотя всегда можно найти поезд со спальными вагонами.