Ihr könnt es jederzeit unter folgendem Link kostenlos abrufen:

http://www.auslandstreff.de/tipps/buecher/backpacker-mit-dem-rucksack-um-die-welt.html#.UYp85qJNTNo

Viel Spass beim lesen und auf den nächsten Abenteuern!!

Einerneutes wunderschoenes Besipiel dafuer, dass Resien nicht teuer ist. Es ist sicherlich eine extreme Art zu reisen und nicht fuer jeden eine Alternative. Aber mit Kreativitaet kann sich jeder seine Reise nach seinem Budget und nach seinem Geschmak gestalten, da bin ich mir sicher!

Schauts euch an! Inspirierend. Es lohnt sich.

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/857428#/beitrag/video/1053180/Ohne-Geld-bis-ans-Ende-der-Welt

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Chile

„In Chile und Argentinien hört Süd-Amerika auf„. Das ist ein Spruch den man öfters von anderen Reisenden in Süd-Amerika hört. Gemeint ist damit eigentlich nur, dass diese beiden Länder sich schon ein bisschen von dem lateinamerikanischen Stereotyp unterscheiden. Natürlich ist es kein himmel großer Unterschied, aber man merkt die kleinen Unterschiede zu den anderen Ländern Süd Amerikas doch sehr deutlich. Chile ist mir aus den Ländern Süd-Amerikas am meisten ans Herz gewachsen. Das liegt nicht unbedingt darin, dass es mein „Lieblingsland“ ist, sondern vielmehr an der Tatsache, dass ich dort meinen längsten Aufenthalt hatte und in diesen 5 Monaten natürlich vor allem viele soziale Bindungen aufgebaut habe. Ich möchte trotzdem versuchen, in diesem Artikel so objektiv wie nur möglich über dieses Land zu berichten.

Meine Reise im Überblick:

ein Teil meiner Reiseroute

Von Mendoza in Argentinien trat ich den Grenzübertritt nach Santiago de Chile an. Nach der Hauptstadt Chiles ging es weiter über Valparaiso und Viña del Mar weiter südlich nach Talca, Chillán, Conception, Temuco bis nach Valdivia und Osorno. In Chillán bzw. im kleinen Andendorf Las Trancas arbeitete ich dann für 4 Monate als Skilehrer und setzte danach meine Reise fort. Ich verließ Chile zunächst um auf der argentinischen Seite weiter Richtung Süden zu reisen und kehrte dann in Puerto Natales und Punta Arenas ganz im Süden Süd-Amerikas nochmals zurück nach Chile. Keine einzige Nacht schlief ich dabei in einem Hostal.

Chile im Überblick:

Torres del Paine, Patagonia

Das Land Chile hat vielleicht eine der auffälligsten Konturen aller Länder im Atlas. Wie eine Nadel erstreckt sich Chile über ca. 4300 km von Norden nach Süden. Die durchschnittliche Breite beträgt dabei 180 km. Im Westen begrenzt durch das Meer und im Osten durch die Andenkette ist es geographisch ein wirklich außergewöhnliches Land. Von den mineralreichen Wüsten des Nordens erstreckt sich Chile bis zum südlichsten Punkt Süd Amerikas in die Antarktischen Gebiete. Auch ein großer Teil der Antarktis ist chilenischer Boden. Nicht zu vergessen bleibt, die hierzulande unter dem Namen „Osterinsel“ bekannte, 3526 km vom chilenischen Festland entfernte Isla de Pascua, auf dem die berühmt großen „Felsgesichter“ stehen. Die geographischen Möglichkeiten Chiles scheinen fast unbegrenzt. Kilometerlange weite, einsame Strände und einige der höchsten Berge dieses Kontinents befinden sich hier. In wenigen Stunden kann man fast überall vom Schnee an den Strand fahren.

Häuser bauen nach dem Erdbeben

Von den fast 17 Millionen Einwohnern lebt fast die Hälfte in der Hauptstadt Santiago de Chile. Indigene Bevölkerung findet sich jedoch darunter nur noch sehr wenig. Die größte indigene Bevölkerung bilden die Mapuche. Chile gehört schon viele Jahre zu einer der drei stärksten Wirtschaften Lateinamerikas. Dabei sind die Minen im Norden Chiles eine der wirtschaftlichen Hauptsektoren. In den 70er und 80er Jahren machte Chile politisch vor allem durch die sehr radikale Diktaturperiode Pinochets negative Schlagzeilen.

Ebenfalls Schlagzeilen machen jährlich die Erdbeben Chiles. Durch eine bestimmte geographische Konstellation vor der Küste Chiles sind kleinere Erdbeben („templores“) an der Tagesordnung. Am 27. Februar 2010 wurde Chile das letzte Mal von einem sehr starken Erdbeben (8,8) heimgesucht, dass unglaubliche Verwüstungen anrichtete.

Die touristischen Highlights liegen über das ganze Land verteilt. Im Norden kann man Tage durch die beeindruckende Wüstenlandschaften fahren und sich nicht satt sehen, an gelben, grünen und roten Bergen. Die Küste bietet Surfern endlose Strände mit Bedingungen für alle Könnerklassen. Gleiches gilt für diejenigen, die sich im Gebirge wohler fühlen. In Patagonien, ganz im Süden des Landes, trumpft Chile vor allem durch die unzähligen Nationalparks mit ihren atemberaubenden Panoramen auf.

Mein Eindruck:

Es war tatsächlich eine nicht zu unterschätzende Umstellung, als ich das erste Mal chilenischen Boden unter den Füßen hatte und ich musste nur zu oft an diesen oben genannten Spruch anderer Reisenden denken. Die Busse sind pünktlich, man feilscht nicht um jeden Preis. In Santiago de Chile fragte ich mich oft, wo denn hier Süd-Amerika geblieben ist, wie ich es kenne, so europäisch oder nord-amerikanisch kamen mir die Umstände hier vor. Chile macht auf den ersten Blick auf keine Fall den Eindruck eines Entwicklungslandes. Dazu kommt, dass die Leute auf mich einen eher konservativeren Eindruck machen. Viele öffneten sich nicht ganz so schnell mit der Wärme des lateinamerikanischen Stereotyps. Auch die Sprache war anfänglich ein echtes Hinderniss, dass mich und mein einigermaßen sicher geglaubtes Spanisch nochmal des Öfteren an den Rand der Verzweiflung brachte.

Cueca - der Tanz der Huasos

Nach einer anfänglichen Eingewöhnungszeit jedoch, konnte ich schnell wieder feststellen, dass ich mich immer noch auf dem selben Kontinent befand. Hat man die erste, für europäische Verhältnisse immer noch winzige Distanzen zu einem Chilenen überwunden, so bekommt man genau die Wärme und Fröhlichkeit entgegen gebracht, wie man sie auch aus anderen Ländern dieses Kontinents gewohnt ist. Mittlerweile beherrsche ich das „chilenisch“ und bin auch auf diese Erweiterung meiner Spanischkenntnisse sehr stolz.

Das man es hier nicht mit einem Entwicklungsland zu tun hat, merkt man auch recht schnell am Reisebudget. Chile ist mit Brasilien das teuerste Land Süd-Amerikas. Natürlich ist es trotzdem möglich sehr ökonomisch unterwegs zu sein.

Sicherheit:

Nie habe ich wirklich einen Gedanken daran verschwendet.

Fazit:

Chile ist ein Land mit unglaublichem Potenzial. Dies gilt für alle Bereiche dieses Landes. Die Herzlichkeit der Menschen, die mich mit offenen Armen dort empfangen haben werde ich nie vergessen und ich habe dort Freundschaften gefunden, die für mich an familiäre Verhältnisse heranreichen. Ich denke, für viele kann Chile ein guter Einstieg in den Kontinent Süd-Amerika sein, da der Sprung ins kalte Wasser nicht so radikal ist, wie vielleicht in anderen Ländern. Die Erfahrungen werden sicher nicht so extrem sein, wie in Bolivien, Brasilien oder Kolumbien. Dennoch wird man um die lateinamerikanische Art und Weise nicht herum kommen :) Für Spanischanfänger ist es vielleicht eher ungünstig, obwohl man ja auch sicherlich Deutsch in Österreich lernen kann :)

Ich persönlich verbinde mit Chile meine intensivsten Erfahrungen meiner Reise und werde so bald es geht wieder dorthin zurückkehren. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass Chile jedem Reisenden etwas bieten kann und dass gerade skeptische Reisende hier einen super Anfang finden könnten. Worauf wartet ihr also noch :)

weiterführende Links:

Daten und Infos über Chile: http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/ChileSicherheit.html

super umfassende Wiki-Seite: http://de.wikipedia.org/wiki/Chile

Handstand über Machu Pichu

Mit dem Bus 14 Monate lang von Couch zu Couch in ganz

Südamerika. «Nichts wie hin», ist das Motto des Hofheimer Wirtschafts-Ingenieurs Philippe Westenberger. Rucksack-reisen durch die Welt sind seine Leidenschaft.

Hofheim. Das Ergebnis seiner letzten Klausur hat der damalige Student Philippe Westenberger nicht mehr abgewartet, so eilig hatte er es, sich seinen Traum, ganz Südamerika zu bereisen, zu erfüllen.

4000 Euro hatte er mit Semesterjobs und als Skilehrer zusammengekratzt und er sprach kein Wort Spanisch. Dazu hatte er sich überlegt, mit nur einem Rucksack loszuziehen. Im zwölf Kilo schweren Gepäck des 24-Jährigen war auch noch seine Kletterausrüstung. Nichts gewogen, aber umso gewichtiger: die Erfahrungen, die er bei ähnlichen Reisen in Asien gesammelt hat. Das gab ihm Sicherheit, auch wenn er fast ohne Geld loszog. Er wollte ohnehin fast ausschließlich mit dem Bus fahren und sich per «couchsurfing» seine Unterkünfte suchen. Unter couchsurfing.org bieten weltweit Menschen kostenlose Schlafgelegenheiten. Einzige Bedingung, wenn man selbst eine zu bieten hat, muss man das auch machen.

Wie überall

Der Flug von Deutschland führte nach Bogota, der angeblich so kriminellen Hauptstadt des noch kriminelleren Kolumbien. Medellin und Cali gelten als die kriminellsten Städte der Welt – neben Rio, Tijuana, Detroit, Bagdad, Frankfurt, Amsterdam . . .. «Es ist da wie überall auf der Welt», sagt Westenberger, «die Leute wollen ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken und einen guten Job für sich und ihre Kinder.» Er hat festgestellt, dass die meisten Menschen in Südamerika, vor allem in Kolumbien, sehr unter dem schlechten Ruf ihres Landes leiden. «Ich habe mich niemals unsicher gefühlt, im Gegenteil, ich war bei den fröhlichen, gastfreundlichen Menschen sicher und gut aufgehoben», zieht Westenberger ein Fazit seiner 14 Monate langen Reise.

Mit dem Bus

Es gibt kein Land, das ihm besonders gut oder weniger gut gefallen hat. Nur Chile sei ihm ans Herz gewachsen, denn da habe er sich am längsten aufgehalten, erzählt Westenberger. Im übrigen habe jedes Land seine besonderen, ganz eigenen Höhepunkte gehabt. Das waren Städte und Landschaften, vor allem aber auch immer wieder Menschen. Beispielsweise eine Familie in Rio, die außer ihm während des Karnevals noch zwei Franzosen beherbergte. «Die hatten keine Chance, in die Welt rauszukommen, da haben sie sich die Welt eben in ihr Haus geholt», beschreibt er die Motivation dieser Menschen. Fünf Tage hat er den Karneval gefeiert. Die berühmten Paraden hat er nicht gesehen. «Das war in der ganzen Stadt einfach nur laut, fröhlich, voller Musik und ganz friedlich», sagt der junge Mann, der in den fünf Tagen aber auch keinen Anreiz für einen Überfall bot. Er ist nämlich in der Badehose durch den Carneval getobt und hatte nur ein paar Dollar für Getränke dabei.

Wüsten und Vulkane

Zu den für Westenberger beeindruckendsten Landschaften gehören vor allem die Salzwüsten in Uruguay, der Moreno-Gletscher in Argentinien, die Wasserfälle auf der argentinisch-brasilianischen Grenze und Berge und Vulkane in den Anden. Die sind auch wieder eng mit Menschen verbunden, mit denen er dort klettern war. Einen sehr schweren 5000er und zwei 6000er hat er bestiegen. Einmal hat er einen Führer gemietet. «Das würde ich nie wieder machen, das war, als hätte ich mich selbst betrogen.» Da ist er lieber mit Kletterern, die er unterwegs kennengelernt hat, auf Berge in Chile und Ecuador gestiegen. In Ecuador hat er auch auf einer roten Linie Platz genommen. Das war der Äquator.

Eine Weile gearbeitet hat Philippe in Peru und Chile. In Peru als Freiwilliger nach einer Überschwemmung in einer Hilfsorganisation und einer Bank für Mikrokredite, in Chile hat er geholfen, nach einem Erdbeben einfache Häuser zu bauen. Danach hat er vier Monate lang als Skilehrer seine Arbeit und seinen Spaß gehabt. «Ich habe mich da integriert gefühlt, fast wie ein Chilene.»

«Reisen ist unglaublich positiv», ist Philippe Westenberger überzeugt. Man lerne viele Menschen kennen, von denen etliche richtige Freunde würden und der Blick auf die Welt ändere sich. Westenberger: «Man sieht nach der Rückkehr, wie gut es uns hier geht und wie vieles völlig überflüssig ist.» Und er hat festgestellt: «Man muss keine Angst haben, sich nicht vor Menschen fürchten. Wenn man was gibt, bekommt man dafür immer was wieder. » Damit meint er zum einem materielle Werte: «Ich bin mit drei T-Shirts losgefahren und habe acht wieder mitgebracht. Ich habe meine verschenkt und die anderen geschenkt bekommen.» Er meint auch Einblicke in ein fremdes Leben und viele neue Freundschaften.

Dass Reisen positiv ist, wollte er eigentlich mit einem Kumpel an Schulen vermitteln. Das Projekt, für das sie auch schon interessierte Schulen gefunden hatten, hat sich dann zerschlagen, weil der Freund in die Schweiz zog und Westenberger wieder auf Reise ging. Aber an ihren Erfahrungen kann man trotzdem teilhaben. Sie sind unter http://www.traveltricks.de veröffentlicht.

Original Artikel von Hanspeter Otto im Höchster Kreisblatt

Ich möchte noch anmerken, dass viele Fehler in diesem Bericht sind. Das wichtigste dabei ist mir aber, dass ich keine 4000 Euro am Anfang zur Verfügung hatte. Diese Zahl war eine Schätzung, wie viel ich insgesamt ausgegeben habe.

oft nix los an Grenzen

Vor drei Wochen wollte ich von Uruguay nach Brasilien fahren. Da leider der einzige Direktbus voll war fuhr ich mit einem Bus an die Grenze und wollte mit einem zweiten dann ganz entspannt nach Porto Alegre weiter. Soweit der Plan. Nachdem ich dann den ersten Bus in Montevideo genommen habe erreichte ich nach einigen Stunden dann endlich die Grenze zu Brasilien. Ich stieg aus dem Bus aus und stand in Mitten eines Wohngebietes mit zwei anderen Personen um 4 Uhr morgens im Dunkeln. Das einzige Licht kam von der Bushaltestelle der Busgesellschaft, indem ich noch eine weitere Person ausmachen konnte. Von Brasilien und Grenze weit und breit nichts zu sehen.

Nach einigen Minuten war ich dann alleine. Nachdem ich die einzige Person, die ich finden konnte gefragt hatte fand ich heraus, dass die Migration-Stelle von Uruguay sich 3 Km in die andere Richtung der Grenze, am Ortseingang befindet. Um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, ich musste am Ende 3 Km zur Migrationsstelle von Uruguay laufen, um meinen Ausreisestempel zu bekommen, danach nochmal 4 Km zur Grenze laufen und weiter 4 Km zur Migrationsstelle Brasiliens laufen, um meinen Einreisestempel zu bekommen. Das ganze lief ich zu Fuss, da ich weder ein Taxi noch ein anderes menschliches Wesen traf. Ich musste über diese Situation schmunzeln weil ich sie nur so gut von anderen Grenzübergängen kannte.

Grenzen=warten

Grenzübergänge sind, macht man sie nicht von einer Reisegesellschaft organisiert, immer ein wenig anstrengend. Sie sind so zwar oft um einiges billiger, aber man weiß danach wofür man das „mehr“ bezahlt. Oft hat man schon mal kein passendes Geld, weil man noch nicht wechseln konnte, sein Geld vollständig ausgegeben hat oder aus sonstigen Gründen. Das Resultat davon ist weniger flexibel zu sein. Oft ist es somit schwerer Busse zu bekommen (bzw. zu bezahlen) und man muss sich vorher nochmals auf eine Geldautomatensuche begeben. Aus dem selben Grund ist Hunger oder Durst ein Gefühl, was mich bei Grenzübergängen oft begleitet.

Auch Öffnungszeiten von öffentlichen Stellen, Imbissen oder Busgesellschaften können sehr nervend sein, wenn man mitten in der Nacht irgendwo an der Grenze ankommt. Das hat auch damit zu tuen, dass in vielen Fällen die Städte von Grenzübergängen sehr überschaubar klein sind.

Grenze Laos-Thailand

Die Erfahrungen, die man aus vielen Grenzübergängen lernt sind relativ einfach, aber oft sehr wichtig und hilfreich. Das aller Wichtigste bei jedem Grenzübergang ist es, Ausreise und Einreisestempel einzusammeln. Natürlich gilt das weniger für Europa. In den Ländern, in denen man ein Visum benötigt ist das natürlich auch vorher zu beschaffen. Es ist deswegen so wichtig, weil man irgendwann nicht mehr weiterkommt, sollte ein Grenzkontroll-Mensch den  fehlenden Stempel bemerkt. In dem Fall muss man wieder zurück oder noch schlimmer, wie es einer Mitreisenden in Thailand passiert ist, warten bis der Grenzposten wieder am nächsten Morgen aufmacht. Im übrigen ist es in solchen Situationen auch immer sehr hilfreich, nicht viel Gepäck dabei zu haben. Mit wenig Gepäck ist man um einiges beweglicher und kann auch mal eine Strecke einfach laufen.

Dann sollte man sich auch immer über den aktuellen Wechselkurs des Geldes, was man im Moment besitzt und wechseln möchte, informieren. Somit vermeidet man, dass man übers Ohr gehauen wird, was gerade in Grenzgebieten sehr beliebt ist.

Will man Hunger und Durst vermeiden, so sollte man auch da an eine Präventive Massnahme denken. Ansonsten sollte man sich schon vorher mental darauf vorbereiten und viel Geduld mitbringen. Die deutschen öffentlichen- und staatlichen Stellen sind oft angenehm im Gegensatz zu vielen ausländischen Stellen.

Reist man mit dem Flugzeug, ist es oft nicht möglich, nur eine One-way-Ticket zu haben (wird gesagt. es ist möglich, wenn man trotzdem eingecheckt wird). Oftmals muss man noch ein Ticket haben, das belegt, dass man wieder ausreist. Dies ist in meinen Augen völliger Quatsch und ich würde der Dame am Check-In immer versuchen zu sagen, dass man es so probieren will. Niemand interessiert sich nämlich für dieses Ticket und wenn man mit dem Bus in ein anderes Land fährt hat man ja auch nie ein Ticket raus.

Am Ende dieses anstrengenden Tages wurde mir bewusst, dass das eben auch zu meiner Reise gehört und sie zu dem macht, was sie ist. Der Weg ist auch eben Teil der Reise und sogar in meinen Augen der Wichtigste. Was habt ihr für Grenzerfahrungen?

die wohl populärste Frage: Laptop mitnehmen: ja oder nein?

Wahrscheinlich benutzt jeder heute in seinem Alltag eine Vielzahl technischer Hilfsmittel. Handy, Laptop, Netbook, Navi, etc. Geht es endlich los mit dem Rucksack Richtung Welt, ist die Frage, was nehme ich davon mit. Man sollte sich gut ueberlegen, was man von seinem Hightech-Kram mit auf die Reise nimmt und vor allem wie viel Sinn das ganze macht. Vor meiner momentanen Reise durch Sued-Amerika hatte ich mir noch lange ueberlegt, ob ich wegen des langen Zeitraums einen Laptop mitnehmen sollte. Ich entschied mich dagegen. Seit ich nun hier unterwegs bin, frage ich mich noch ab und zu, ob diese Entscheidung richtig war und mit der Erfahrung, die ich bis hierhin in meinen Reisen gesammelt habe moechte ich hier kurz meine Gedankengaenge dazu schildern.

Ich denke, die Frage, „Laptop: Ja oder nein?“ ist wohl die Frage, die sich wohl die meisten Reisenden vor einer Reise stellen. Wie schon gesagt, entschied ich mich vor knapp 8 Monaten dagegen und bis heute halte ich das fuer eine sehr gute Entscheidung! Um diese Frage zu diskutieren sollte man sich natuerlich die Pros und Cons anschauen, die sich bei der Mitnahme eines Laptops ergeben. Um ehrlich zu sein fallen mir an wirklich positiven Punkten eigentlich nur ein, dass man langweilige Abschnitte seiner Reise mit Filme schauen oder Spiele spielen ueberbruecken kann. Alle anderen positiven Argumente finde ich rechtfertigen nicht die Mitnahme eines Computers, weil es sinnvolle Ersatzmassnahmen gibt.

was mitnehmen?

Solche Punkte sind zum Beispiel die Nutzung des Internets, die Mitnahme persoenlicher Daten und die Speicherung von Fotos und anderen Daten. Fuer alle drei Punkte finde ich gibt es Loesungen, die weit mehr Sinn machen. Anders als man das vielleicht in Deutschland oder Europa gewohnt ist, gibt es beispielsweise in Asien und Sued-Amerika an jeder Ecke ein Internetcafe. Im Ernst! Ich muss nie laenger als 5 Minuten suchen. So nutze ich das Internet und bezahl meistens nicht mehr als 1 Euro die Stunde, was ich durchaus erschwinglich finde! Weiterhin, habe ich wichtige Daten fuer meine Reise online abgespeichert. Das ist allein deshalb schon der sowieso sinnvollere Weg, weil wenn dein Laptop geklaut ist, deine persoenlichen Daten die du da gespeichert hattest dir gar nichts mehr bringen. Selbiges gilt fuer Fotos und andere Daten. Deshalb ist das Internet fuer mich in jedem Fall der sinnvollere Platz Daten zu speichern und somit eruebrigen sich diese Vorteile eines Laptops.

Weiterhin spricht fuer mich dagegen, dass mir eine Reise mit Laptop einfach unbequem waere! Einerseits ist da das Gewicht und der Platz. Ich muss zugeben, mit den heutigen Netbooks, wiegt dieses Argument nicht mehr ganz so schwer aber dafuer ein anderes – Die Verantwortung. Man schleppt da ein Ding mit sich herum, was wohl ein sehr beliebtes Objekt von Taschendieben ist. Ich finde es ist wesentlich relaxter nicht die ganze Zeit sich darueber Gedanken machen zu muessen, wo man den Laptop am Besten aufbewahrt oder das Ding sogar die ganze Zeit am Koerper mitzuschleppen.

unterwegs mit Handys

Ich habe zur Zeit drei „technische“ Geraete bei mir: Meine Kamera, Mein Handy und eine externe Festplatte. Ob eine Kamera Sinn oder keinen Sinn macht sollte jeder selber entscheiden. Ein Handy macht in meinen Augen Sinn. Es ist meine Notfallkamera, mein Wecker, mein Taschenrechner, mein MP3-Player und nicht zuletzt mein Telefon ;) Sim-Karten sind meist nicht teuer und wenn man laengere Zeit in einem Land bleibt, ist es durchaus vorteilhaft telefonisch erreichbar zu sein. Wecker und MP3-Player sind jedoch fast die wichtigeren Funktionen! Die externe Festplatte hat sich fuer mich als eine ideale Loesung zu der Computerfrage herausgestellt. Hier speichere ich Musik und Fotos (-zwischen).

Fazit:

Ich denke die besprochenen Geraete sind wohl die einzigen zu diskutierenden Geraete. Sollte ich mich irren, dann freue ich mich ueber eure Kommentare. Fuer mich ist die Sache ziemlich klar, dass es wenig Sinn macht einen Laptop oder ein Netbook mitzunehmen. Jedoch kommt es auch immer auf die Art  und Laenge der Reise an. Bleibt man sehr lange an einem Ort und studiert oder arbeitet gar, koennte es auch Sinn machen einen Computer dabei zu haben. Bei kurzen Reisen von wenigen Monaten wuerde ich mich auf Handy und Kamera beschraenken. Bei laengeren Reisen macht eine externe Festplatte vielleicht durchaus Sinn.

Zuletzt geniesse ich auch, wenn ich unterwegs bin mal nicht durch Internet oder telefon staendig mit der Welt verbunden zu sein und mich aufs wesentliche konzentrieren zu koennen :) Was fuer Geraete nehmt ihr mit?

]]> https://traveltricks.wordpress.com/2010/07/07/wieviel-hightech-macht-sinn/feed/ 3 627 Phil die wohl populärste Frage: Laptop mitnehmen: ja oder nein? travel gadgets japanese_commuters460 https://traveltricks.wordpress.com/2010/06/16/die-uneinholbaren/ https://traveltricks.wordpress.com/2010/06/16/die-uneinholbaren/#respond Wed, 16 Jun 2010 18:01:34 +0000 http://traveltricks.wordpress.com/?p=617 „Neugier“, sagt Liliana Schmid, „das ist es, was uns immer weiter treibt. Auch nach all den Jahren wollen wir noch wissen, was hinter der nächsten Ecke ist.“ Mit ihrem Mann Emil sitzt sie in einem kleinen Hotelzimmer in Suva, der Hauptstadt von Fidschi. Die Schmids sind kurz vor dem Aufbruch, ihre kleine Reisetasche steht fertig gepackt neben der Tür. Die nächste Südseeinsel wartet, es wird das 164. Land auf der Liste des Weltrekordehepaars.

67 Jahre alt sind Emil und Liliana Schmid, neun Pässe haben sie mit Stempeln gefüllt. Sie schliefen auf einem Floß auf dem Kongo und im Ferienhaus des samoanischen Vizepräsidenten, badeten an einsamen Stränden in Malaysia und Trinidad, entkamen nur knapp bewaffneten Räubern in Mazedonien und Guatemala, überlebten Sandstürme in Saudi-Arabien und den Hurrikan „Jeanne“ in Guadeloupe.

Dabei sollte es eigentlich nur eine Verschnaufpause werden: Ein Jahr lang wollten die Sekretärin und der Buchprüfer, die beide aus der Nähe von Zürich stammen, mit dem Auto durch Kanada fahren. Sie hatten lange auf die Reise gespart, ehe sie im Oktober 1984 ihren Landcruiser per Containerschiff in Richtung Montreal losschickten und wenige Tage später hinterherflogen.

Von Familie und Freunden hatten sie sich verabschiedet, Job und Wohnung gekündigt. Die Möbel lagerten in einem Dachraum – und liegen dort bis heute. „Nach dem Urlaub hat uns das Reisevirus gepackt“, sagt Liliana Schmid, „wir sind einfach weitergefahren.“

Von Kanada aus durchquerten sie den gesamten amerikanischen Kontinent bis hinunter an die Spitze von Feuerland. 1989 setzten sie über nach Nordafrika. Vier Jahre später ging es vom Kap der Guten Hoffnung an die Westküste Australiens, von da quer durch den Kontinent und schließlich über Singapur in den Mittleren Osten. 1996 legten die Schmids eine dreijährige Tour durch Europa, Arabien und Zentralasien drauf, dann setzten sie über nach Fernost und von dort nach Nordamerika, diesmal kamen sie bis in die Karibik.

2005 machten sie sich erneut auf nach Südostasien, durchquerten Indonesien und Borneo und landeten in Neuseeland. Anfang 2009 begannen sie, die Inselstaaten des Südpazifik abzuklappern, der letzte weiße Fleck auf ihrer Weltkarte. Aus der Verschnaufpause war inzwischen ein Eintrag im „Guinnessbuch der Rekorde“ geworden: „Längste gefahrene Reise“ steht dort – rund 646 000 Kilometer in 25 Jahren auf sechs Kontinenten.

„Wir wollen fahren, bis wir neunzig sind“, sagt der braungebrannte Emil Schmid. Ob er und Liliana das schaffen, hängt vor allem von ihrer Gesundheit ab. Beide sind nicht krankenversichert, sie haben nur eine Rückholversicherung in ihrem Heimatland. „Die Schweiz müsste uns jederzeit nehmen, aber dann wären wir ein Sozialfall. Von unserer Rente könnten wir dort nicht mehr leben.“

Rund 3100 Schweizer Franken (etwa 2080 Euro) bekommen die Weltreiserentner im Monat. Ihr Erspartes vom Anfang und eine Erbschaft haben sie längst aufgebraucht. „Wir versuchen immer, so sparsam wie möglich zu leben“, betont Emil Schmid. „Geschlafen haben wir schon in Schulen, auf Kirchplätzen, in Garagen oder auf Tankstellen, nicht einmal auf den Campingplatz sind wir früher gegangen. Außerdem kochen wir immer selbst und essen nur morgens und mittags.“

Das meiste Geld verschlingt ihr Landcruiser, Baujahr 1982. Immer wieder muss etwas repariert oder ausgetauscht werden. Die Verschiffung des Wagens kostet jedes Mal mindestens tausend Euro. Aber die Schmids brauchen ihr Auto, denn ohne den Landcruiser gäbe es den Weltrekord nicht: Die Hüter des „Guinness-Buches“ bestehen darauf, dass alle Kilometer der Weltreise mit demselben Auto gefahren sein müssen. „Aber nicht mit demselben Motor, das ist ,Guinness‘ egal“, sagt Emil Schmid, der sich das Kfz-Handwerk unterwegs selbst beigebracht hat, „innen drin ist der Wagen schon lange nicht mehr derselbe.“

Der Rekord bringt dem Ehepaar Aufmerksamkeit, die beiden tauchten in Zeitungen wie der „Saudi Gazette“ oder den „Brunei Times“ auf, überall reißen sich lokale Politiker und Toyota-Vertreter um ein gemeinsames Foto vor dem Wagen. Manchmal springt ein kostenloser Schlafplatz oder eine verbilligte Schiffspassage dabei heraus.

Emil Schmid verteidigt das begehrte „Guinness“-Zertifikat mit penibel geführten Statistiken. „Es ist immer eine Jagd“, sagt er und erzählt von Luxus-Weltbefahrern, die Millionen für Wohnmobile mit Weinkellern und Satellitentelefon ausgeben, um den Rekord zu knacken. „Wir sind viel mehr in der Natur, die anderen hocken in ihren Wohnmobilen“, sagt Emil Schmid und schnaubt: „Wo bleibt denn da noch das Abenteuer, wenn ich alles haben muss, was ich zu Hause habe?“

In ihrer eigenen Heimat waren die Schmids in den 25 Jahren nur drei Mal. Fast alle Kontakte zu Freunden und Familie dort sind abgebrochen. „Sie können nicht verstehen, wie man immer in der Welt herumreisen kann“, erklärt Emil Schmid, „es ist doch so schön zu Hause, sagen sie immer, da kann man Kegeln gehen, Karten spielen oder im Chor singen. Aber das vermissen wir nicht.“ Auch jegliches Heimweh streiten die beiden ab. „Ganz selten vermisse ich vielleicht mal die Sauberkeit oder das Organisierte oder auch mal einen Schweizer Käse“, sagt Liliana Schmid nach langem Überlegen, „aber wirklich Heimweh hatte ich nie.“ Beim Reisen haben die Schmids neue Freunde kennengelernt, Reisefreunde, wie sie sie nennen. Per E-Mail bleiben sie in Kontakt und treffen sich an verschiedenen Orten der Erde wieder. „Man ist wie eine Familie, auf seine Art“, sagt Liliana Schmid.

Mehr als 70.000 Fotos haben die Schmids in den 25 Reisejahren angesammelt. Im Tagebuch auf ihrer Internetseite http://www.weltrekordreise.ch sieht man sie vor gigantischen Bauwerken, spektakulären Landschaften und filmreifen Sonnenuntergängen. Trotzdem: „Einen Ort, an dem wirklich alles stimmt, haben wir nicht gefunden“, sagt Liliana Schmid. „Irgendwas stört immer, zu viele Mücken, oder es ist zu heiß.“

Das silberne Reisejubiläum haben sie letzten Oktober auf Tahiti gefeiert – mit Dosenbier, Blumen im Haar und einer 25 aus Pappe am Auto. Gibt es eine Erkenntnis, eine Bilanz nach einem Vierteljahrhundert auf Rädern? „Die Welt ist nicht so schlecht, wie sie immer gemacht wird,“ sagt sie. „Dass wir es nie bereut haben, losgefahren zu sein“, sagt er und geht zu einem Tisch, auf dem sein Laptop steht. Er ist nervös, er muss seine E-Mails checken. Es geht um die Frachtpapiere für das Auto, das bereits am Hafen steht. Seit Monaten ist er im Kontakt mit Dutzenden Fährunternehmen, weil er den Landcruiser nach Papua-Neuguinea verschiffen will. „Wieder nichts!“, ruft er. Liliana schüttelt den Kopf. „Entweder wir gehen alle drei oder keiner“, sagt sie, „das ist Gesetz.“

Wenn es mit Papua-Neuguinea nicht klappt, wollen die Schmids dorthin zurück, wo es in all den Jahren am schönsten war: nach Afrika. „Mutterseelenallein unter dem Sternenhimmel der Sahara“, erinnert sich Emil Schmid, „da hat es mir am besten gefallen.“ Und Liliana ergänzt: „Afrika war auch eine Hassliebe, wegen der Korruption. Aber als wir mit dem Schiff aus Kapstadt wegfuhren, lief ,Jenseits von Afrika‘, und ich habe geweint.“

sprachen lernen

Ich bin jetzt fast 7 Monate in Sued-Amerika unterwegs und ein Grund warum ich fuer meine Reise Sued-Amerika ausgewaehlt habe war der, eine neue Sprache zu lernen – Spanisch. Ungefähr einen Monat vor meiner Reise begann ich mit dem Selbststudium, doch als ich in Kolumbien ankam verstand ich leider fast kein Wort :) Nun nach 7 Monaten und keiner einzigen Spanischstunde kann ich mich doch relativ fliessend ausdrücken und habe fast keine Probleme mehr Unterhaltungen zu folgen. Es war eine unglaublich spannende Erfahrung zu beobachten, wie dabei der Lernprozess von statten ging und ich moechte in diesem Artikel meine Erfahrungen dabei teilen bzw. meine Techniken des Lernens vorstellen.

Ich nehme mal an, fast jeder von uns hat wenigsten mal angefangen Englisch zu lernen. Der Unterschied dabei war meistens, dass es irgendwann in der Schule anfing und man so ueber die Jahre lernte, ohne wirklich zu Anfang grosses Interesse darin zu haben oder eine Ahnung ueber die Notwendigkeit zu haben. Kurz: Eigentlich kann man sich gar nicht mehr daran erinnern, wie man Englisch gelernt hat. Man spricht es eben jetzt so gut man kann.

Diese Tatsache ist mir auch erst aufgefallen nachdem ich nun angefangen habe ambitioniert meine zweite Fremdsprache zu lernen. Und die Lernstufen, die man dabei durchmacht durchlebte ich zum ersten Mal bewusst. Ich bitte zu beachten, dass das kein wissenschaftlich phonetischer Artikel ist, sondern lediglich ein Erfahrungsbericht mit persönlichen Ratschlägen ;)

Lernstufen:

Eine Sprache lernt man nicht in der Schule!

Generell beobachtete ich, dass sich das Verständnis der Sprache unabhängig von der eigenen Fähigkeit zu sprechen entwickelte. Das Verständnis der Sprache schritt dabei schneller voran. In Kolumbien angekommen war zunaechst alles gehoerte ein grosses Wort. Ich konnte kaum die einzelnen Wörter auseinander halten. Mit der Zeit wurden die einzelnen Worter immer klarer. Bis ich jedoch so ziemlich jedes Wort verstand, vergingen fast 3 Monate. Meine eigene Fähigkeit zu sprechen war nach 1 Monat etwa soweit, das ich mit altaeglichen gut zurecht kam. Nach zwei Monaten konnte ich mich zumindest so verstaendlich machen, dass ich ungefaehr alles ausdruecken konnte was ich wollte. In den darauffolgenden Monaten verfestigte sich dies und meine Sprache wurde durch die Gewohnheit fluessiger. Nach nun 6 Monaten kann ich, wuerde ich sagen, ueber ziemlich alles sprechen. Die Sprache ist durch die Gewohnheit sehr fluessig, sobald es aber komplex wird grammatikalisch holprig. Sofern ich das von den letzten Beobachtungen meiner Englischkenntnisse beurteilen kann wird nun meine Faehigkeit zu sprechen sich soweit verbessern, dass ich grammatikalisch richtig und fluessig mich in jeder Situation ausdruecken kann. Einer der letzten Stufen wird dann sein, dass man Dinge auch so sagen kann und rueberbringen kann, wie man das im Deutschen tun wuerde. Das bedeutet auch, dass man weiss, wie man eine bestimmte Gefuehlslage im gesprochenen rueberbringen kann.

Lerntips:

lernen mit was, was Spass macht

Generell gilt es einerseits die Grammatik und andererseits den Wortschatz zu verbessern. Fuer die Grammatik hatte ich ein kleines Buch zur Verfuegung aus dem ich das notwendige entnommen habe. Fuer den Wortschatz habe ich (bis heute) immer einen kleinen Zettel und einen Stift bei mir, um die Woerter, die ich ueber den Tag lerne aufzuschreiben und spaeter zu lernen. So lernt man vor allem auch zunaechst die Woerter, die fuer einen selber wichtig sind und die einem vorraussichtlich noch oefter begegnen. Fuer beides gilt allerdings, das man eine Sprache nicht mit Auswendiglernen lernt, sondern mit ueben! Am Anfang heisst die Devise deshalb vor allem: Fragen. Ich Fragte am Anfang alles und Jeden. Ich Fragte immer nach dem Weg (auch wenn ich ihn schon wusste), nach der Uhrzeit, nach dem Beruf, etc.. Oftmals war das frustrierend, weil ich die Antworten meisten anfangs nie verstand, aber nur so funktioniert es eben.

Was mir darueber hinaus unheimlich geholfen hat ist, dass ich mich viel auf Spanisch mit Dingen beschaeftigt habe, die mir Spass machen. In meinem Fall war das natuerlich das Klettern. Wahrscheinlich habe ich den groessten Teil meines Spanischs durch den Kontakt mit Kletterern gelernt. Fuer mich ist das ein Thema ueber das ich einfach gerne reden will und deshlab einfach reden muss :) Das hat mir viel Uebung gebracht und es funktioniert selbstverstaendlich nicht nur mit klettern.

Moechte man beim Reisen eine Sprache lernen so ist es ausserdem sinnvoll den Kontakt mit anderen Reisenden zu meiden.  Das waere auch ein weiteres Argument zum alleine Reise, im uebrigen. Man lernt eben einfach eine Sprache am Besten von Einheimischen und wenn man mit anderen Reisenden zusammen ist ist die Amtssprache dann doch allzu oft Englisch :) (Ich kann allerdings fuer Spanischlernende den Kontakt mit Franzosen empfehlen, deren Englisch oft so schlecht ist, das Spanisch einfach die bessere Kommunikation ist ;) ). Das faellt auch umso einfacher, wenn man nach Leuten sucht, mit denen man sein Hobby ausueben kann. Das sind naemlich dann meistens Einheimische.

Ein weiterer Tip ist die Verwendung von Sozialen Netzwerken wie Couchsurfing oder Hospitality Club. Auch hier trift man meist auf Einheimische und hat unendliche Moeglichkeiten zu ueben.

Fazit:

Ich moechte eigentlich keine Sprache mehr in irgendeiner Schule lernen. Man lernt dort oft viel zu viel Mist, den man zunaechst einmal ueberhaupt nicht braucht. Man braucht am Anfang Erfolgserlebnisse und ich moechte doch auch, wenn ich ein Instrument lernen mal ein Lied spielen koennen, als erstmal alles ueber Noten zu lernen. Wenn man sich von Anfang an aufs wesentliche und persoenlich wichtige konzentriert, ist ein Sprache zu lernen einfacher als man denkt und benoetigt auch weniger Zeit als man oft denkt, aber man muss die noetige Motivation und Durchhaltevermoegen mitbringen. Grundsaetzlich wuerde ich sagen, dass man schon nach zwei Monaten ein Sprache „sprechen“ kann, wenn man ambitioniert genug uebt. Es ist jedoch kein Slebstlaeufer und es erfordert, dass man uebt und uebt und uebt. Und es ist ausserdem eine Sache, die man selbst  und fuer sich lernen muss. Somit ist fuer mich der effizienteste Weg eine Sprache zu lernen, sich in dem jeweiligen Land aufzuhalten. Es ist wie Privatunterricht, nur umsonst. Fuer mich ist daher der allerwichtigste Tip, dass man soviel Zeit wie moeglich mit Muttersprachlern verbringt. Wie man das anstellt, dafuer gibt es viele Moeglichkeiten. Seit Kreativ!

weiterfuehrende Links:

effizient Sprachen lernen: http://www.fourhourworkweek.com/blog/2009/01/20/learning-language/

ueber den Unsinn von Sprachschulen: http://www.fourhourworkweek.com/blog/2008/09/22/why-language-classes-dont-work-how-to-cut-classes-and-double-your-learning-rate-plus-madrid-update/