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Abruzzo wild: sciare con i lupi

noreply@blogger.com (alessandra) — Thu, 27 Feb 2014 14:47:00 +0000

Per sciare come una volta, tra bianco totale e animali liberi, l’ultima chanceè a Sud. Dove lo sci è sinonimo di paesaggi superbi scanditi dalla presenza copiosa di foreste, frandi silenzi e animali selvaggi.

Paesaggi maestosi e indirizzi di charme, piste belle quanto quelle del Nord e una cucina d’eccellenza. Sono tanti i volti dell’Abruzzo, cuore dell’Italia più wild, quasi riservata, dove lo sci rimane a misura familiare e permette di concedersi altri piaceri. Inaspettati. Basta passare il limite della neve battuta per ritrovarsi, per esempio, nel regno del lupo. D’inverno, seguirne le orme sulla neve è facile, al chiaro di luna e con le ciaspole. Avvistarlo, possibile.

PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO - Su tutto l’Appennino i lupi sono circa 600 (1000 in Italia); una cinquantina nel Parco Nazionale d’Abruzzo; un centinaio sulla Majella. “L’attesa può durare anche ore, nascosti tra i faggi centenari del Bosco della Difesa”, spiega Paolo Iannicca, guida turistica di Ecotur, cooperativa di Pescasseroli che organizza trekking con i lupi ed escursioni naturalistiche nel Parco Nazionale d’Abruzzo. “Quasi sempre, però, viene ripagata dall’ululato che segnala la presenza di un branco, spesso vicinissimo. Pericoli? Non ce ne sono. Il lupo non attacca l’uomo e raramente gli si avvicina. Quando lo fa è perché attirato dal nostro richiamo, il wolf-howling (letteralmente, ululato del lupo, una tecnica nata per monitorare la presenza degli animali e conoscere la consistenza del branco, ndr), poi ritorna sui suoi passi, indifferente. Secoli di persecuzioni hanno sviluppato nella specie una naturale diffidenza verso l’uomo”. Con un buon binocolo o a occhio nudo è possibile ammirare il magnifico predatore, specie nella zona selvaggia della Camosciara, ai piedi del Monte Petroso. Una volta individuata la radura, la guardia lancia un segnale attraverso speciali registratori; se il branco è vicino, nel giro di pochi minuti farà sentire la sua voce. “Capita anche che si presenti all’improvviso, a pochi metri”, continua Iannicca. “Chi partecipa, deve comunque sapere che incontrarli non è garantito. Durante il tragitto spieghiamo habitat e abitudini del lupo; entriamo nel loro ambiente, in fila indiana e in silenzio, osservando le tracce del loro passaggio”. Un classico è l’escursione serale per ascoltare l’ululato, adatta a tutti (3 ore, 20 €; bambini 15 €, ogni sabato di marzo), così come il Carnevale da lupi, ciaspolata di tre o quattro giorni nelle valli del Parco (1-4 marzo), dormendo nei piccoli alberghi di Pescasseroli (3 notti 250 €, in doppia, con cena e assistenza di una guida; 2 notti 185 €) e i workshop fotografici. Sempre a Pescasseroli, Wildlife Adventures organizza trekking e battute di fotografia naturalistica. Le mete sono il versante sud del Monte Marsicano, solcato da fiumi e torrenti, e il Museo del Lupo Appenninico di Civitella Alfedana, per un’infarinatura sulla vita del predatore appenninico. All’imbrunire, il trekking sulle tracce del lupo si spinge nei boschi di faggio.

PARCO DELLA MAJELLA-Il Parco della Majella dista una settantina di chilometri. Qui William Santoleri, maestro di escursionismo e accompagnatore del Collegio Guide Alpine di Abruzzo, ha creato un anno fa il Pine Cube. Più che un osservatorio, è un luogo di meditazione; un cubo di intrigante minimalismo ipermoderno, in legno, ferro e vetro, dove estraniarsi da tutto e osservare la Val Cerreto, che entra prepotente dalle vetrate spogliate di ogni orpello. Uno spazio non più largo di tre metri per tre, riscaldato da una stufa di design, e con una chaise-longue (volendo, ci si può fermare a dormire, ma manca il servizio igienico). “Il mio approccio ai lupi – spiega – è più estetico che biologico. Accompagno la gente a osservarli nella speranza che riescano a incrociare il loro sguardo. Ci ho messo quasi dieci anni per trovare il posto dove costruirlo, poi mi sono reso conto che ogni volta che risalivo la valle mi fermavo sempre sotto il pino dove ora si trova l’osservatorio. Per l’avvistamento è un luogo perfetto, perché è aperto e ricco di animali”. Il wolf-howling? Santoleri lo pratica a voce, come facevano i lupari, i cacciatori di lupi, mentre accompagna ai percorsi organizzati da Majella Trekking: il Wolfday, di una giornata, o il Wolfweekend, di due, nella zona a nord di Campo di Giove, verso il Passo San Leonardo, dove abbondano i boschi di faggio e piccole chiese medievali (25 € con sosta al Pine Cube, 100 € giornata intera, cena compresa).

LE NEVI DEL SUD - Mammiferi a parte, questa è una zona di grande sci: Rivisondoli, la Cortina del Sud, e Roccaraso, località simbolo del turismo invernale del Centro Italia e quarta stazione invernale più antica del Bel Paese. Il comprensorio è il più completo dell’Appennino, con 28 impianti di risalita e 140 chilometri di piste. Sulla Majella, “montagna madre” sacra degli abruzzesi (ma già “padre dei monti” per Plinio il Vecchio), sono belle e impegnative quanto quelle del Nord. Si scia sull’Aremogna, sul Pizzalto e sul Monte Pratello, circondati da vette quasi alpine, su tracciati difficili (come la nera Cucchiaino o la Direttissima) e meno “addomesticati” rispetto ai più blasonati delle Dolomiti. I nomi? Attingono (anche) alle bellezze della natura: Lupo, Capriolo, Lepre, Orso, Le Aquile. Un plus, la possibilità di sciare davanti a borghi suggestivi o con vista sull’Adriatico, come accade nella piccola stazione sciistica della Majelletta, ora fornita dello snowpark più in alta quota del Centro Italia, a 2000 metri. Un’esperienza ad altissimo tasso di godimento è sulla Direttissima di Monte Pratello di Rivisondoli, al secondo posto (dopo l’Olimpia delle Tofane di Cortina d’Ampezzo) nella top ten delle piste più belle d’Italia stilata dalla rivista Sci. Una nera lunga 2,1 chilometri, con 631 metri di dislivello e cambi di pendenza già dopo il muro iniziale. Rivisondoli (1390 m), su uno sperone di roccia, è al centro degli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. E la vera e propria porta d’accesso al più importante circuito sciistico appenninico, che arriva ai 2056 metri del Monte Pratello. In tutto 48 chilometri di piste, unite ai 67 di discese di Roccaraso: si va da un comprensorio all’altro senza mai togliere gli sci. Magnifico anche il fondo, perché la neve qui cade abbondante e gli anelli si aprono tra le selve boschive dell’altopiano delle Cinque Miglia. A pochi passi dagli impianti di Roccaraso, il Piano chilometri, e Pescocostanzo è il punto di partenza della pista che si inoltra nel Bosco di Sant’Antonio. Le più belle faggete d’Abruzzo sono qui, con esemplari mastodontici e centenari. Da scoprire facendo una sosta gourmand al Faggeto, all’ingresso del Bosco di Sant’Antonio e all’interno di un casolare di pietra. La cucina? Tradizionale robusta, insaporita dall’uso sapiente dei funghi e dei tartufi del bosco (località Bosco Sant’Antonio, tel. 0864.67100. Orario: 12.30-15, 20-22.30, chiuso merc. Prezzo: 27 euro).

TREKKING CON I LUPI, GLI INDIRIZZI
Ecotur: escursioni serali, riconoscimento delle tracce.
Indirizzo: via Piave 9, Pescasseroli (Aq), tel. 0863.91.27.60. Prezzi: da 20 €, mezza giornata; 30 € giornata intera, weekend ven.-dom. 180 €, in ½ pensione. Altre iniziative: Carnevale da lupi (1-4 marzo); workshop fotografico Inverno nel parco, in cui molta attenzione è dedicata ai lupi; escursione di wolf-howling ogni sabato di marzo.
Wildlife Adventures: escursioni e fototrekking.
Indirizzo: piazza Vittorio Veneto 17, Pescasseroli (Aq), tel. 0863.18.56.566, cell. 339.83.95.335. Prezzi: da venerdì a domenica 160 €.
Majella Trekking Trekking: nella Valle dei Lupi (Majella), con sosta al Pine Cube, osservatorio di design. Indirizzo: via Coccia 6, Campo di Giove, cell. 320.81.34.997. Prezzi: escursione al tramonto con sosta al Pine Cube, 25 €; giornata intera (cena compresa), 100 €. (Carlotta Lombardo)dell’Aremogna conta tre anelli, da 1, 3 e 5

La Route 66 d’Irlanda

noreply@blogger.com (alessandra) — Fri, 21 Feb 2014 13:09:00 +0000

Si chiama Wild Atlantic Way ed è un tracciato di 2500 chilometri che corre dal Donegal, nel nord dell’isola, alla contea di Cork. Le tappe di un itinerario spettacolare. Che si può allungare fino a Belfast

La strada è da sempre un must delle vacanze in Irlanda. Un Paese accogliente, ospitale, facile da girare, con un’ottima rete viaria. Da marzo c’è un motivo in più per andarci: la Wild Atlantic Way, un nastro d’asfalto di 2500 chilometri che si snoda sulla costa atlantica, toccando alcuni dei luoghi più suggestivi del Paese. È la strada segnalata più estesa del mondo, ed esiste, in realtà, da sempre. Solo da questa primavera, però, diventa il primo percorso turistico di lunga distanza dell’Irlanda, una sorta di Route 66. Organizzato e attrezzato, con 159 discovery point, vere e proprie tappe di interesse culturale, per scoprire angoli remoti, spesso noti soltanto alla gente del posto, con tante informazioni sulle attività possibili in zona. È proprio questa la novità della Wild Atlantic Way (Waw): la possibilità non solo di ammirare panorami spettacolari, ma di vivere diverse esperienze durante il tragitto, dal bagno d’alghe a Mullaghmore Head alle escursioni in kayak nella baia di Kenmare, allascuola di pane a Cork.
La strada porta da Mizen Head, il punto più meridionale dell’isola, a Malin Head, il più settentrionale, dove la Waw incontra la celebre Causeway Coastal Route, nei pressi di Derry-Londonderry. Da qui, poco più di 300 chilometri e si arriva a Belfast. Proprio su un tratto di questa strada si correrà a maggio la seconda tappa irlandese del Giro d’Italia. Percorrerla tutta, per chi ha tempo a disposizione, è una vera esperienza, ma ci si può limitare a un’area precisa: le distanze da Dublino, o dagli altri aeroporti dove in estate atterrano i voli dall’Italia, non sono tali da spaventare. La Wild Atlantic si imbocca in qualunque punto e si percorre in qualunque direzione. E il paesaggio è quello potente plasmato dall’Atlantico nei secoli:scogliere frastagliate, estuari profondi, isole a non finire, lingue di sabbia e spiagge intatte, piccole insenature, porticcioli incantevoli e vivaci cittadine. Nelle soste, sport acquatici, golf e passeggiate. Una gastronomia curata; un artigianato raffinato e vario, dal lino alle porcellane, al tweed. E il comfort di boutique hotel, guest house e b&b.

DOVE ha scelto le due tratte più estreme: il Sudovest, più noto dal punto di vista turistico, e le terre remote del Nord. Riassumono tutta l’essenza dell’Irlanda, le contee di Kerry e Cork, le più visitate, dove alla suggestione del paesaggio si aggiungono le eccellenze gastronomiche e artigianali. Nella contea di Kerry infatti si trova il Ring of Kerry, l’anello costiero di circa 200 chilometri che percorre l’intera penisola di Iveragh, paesaggio da manuale: meravigliosi panorami sul mare, morbida campagna smagliante di verde, tipici cottage dal tetto di torba. Di fronte, abbandonate nell’oceano, le minuscole Skellig Islands, due isolotti rocciosi, poco più che scogli, ma con un antico monastero Patrimonio dell’Umanità. Proseguendo lungo la costa, si può prendere la funivia (l’unica in Irlanda) per Dursey Island nella contea di Cork, e ammirare l’ultimo tramonto d’Europa.

Da Mizen Head, il punto più meridionale, si scorge il Faro di Fastnet, sullo scoglio detto La Lacrima d’Irlanda, l’ultima immagine dell’isola che restava negli occhi degli emigranti. Da maggio a settembre, si avvistano delfini e balene. Le meraviglie della natura si animano di villaggi di pescatori, sentieri per il trekking, graziose cittadine dove assaporare il meglio della cucina e dell’ospitalità irlandesi. Da non perdere, Kinsale, considerata la capitale gastronomica del Paese: un ottimo indirizzo per gli amanti di crostacei, pesce e frutti di mare è Fishy Fishy, membro dell’associazione Good Food Ireland, che sostiene la qualità della gastronomia nazionale e ha appena lanciato la Good Food Ireland Card, carta prepagata accettata da numerosi locali, hotel, ristoranti e pub in tutta l’isola. Su una lingua di sabbia bianchissima, bagnata da un mare Bandiera Blu, a pochi chilometri da Kinsale, si può dormire nell’incantevole 4 stelle Inchydoney Island Lodge & Spa.

Altre emozioni nelle terre remote di nordovest. Poco frequentate e solitarie, le contee di Donegal e Sligo regalano panorami di fortissimo impatto. Come le onde gigantesche che si accavallano a Mullaghmore Head, paradiso dei surfisti. Ma nella contea di Sligo, che ha ispirato il poeta Yeats, si può scegliere di fare una Yeats Dining Experience: cibo irlandese e lettura dei suoi versi. Oppure fare un bagno d’alghe, o un’escursione a Streedagh Beach, sito di naufragi dell’Invincibile Armata. Il Donegal è una roccaforte della cultura gaelica: è una Gaeltacht, area dove si parla l’antico idioma. Ma è anche la patria del tweed irlandese, che a Kilcar si tesse ancora a mano sui telai di legno, più ruvido e colorato dell’harris tweed scozzese. Fra i discovery point del Donegal, il punto più settentrionale dell’isola, Malin Head;Slieve League, imponente scogliera a precipizio nell’oceano; Fanad Head, selvaggia penisola frequentata dagli appassionati di pesca. Paesaggi su cui si affaccia il Ballyliffin Lodge & Spa, gradevole hotel di famiglia con 40 camere sulla penisola di Inishowen.

Punto di arrivo? Derry-Londonderry: Irlanda del Nord, dove la Waw incontra la Causeway Coastal Route, un altro percorso altamente scenografico, con tratti spettacolari, come la Giant’s Causeway, Patrimonio Unesco: una formazione rocciosa di oltre 40.000 colonne di basalto esagonali, che salgono dal mare sulla costa sempre battuta dal vento e dalle onde. L’arrivo a Belfast sarà poi occasione per un’esperienza gourmande. Qualche indirizzo: per la cucina tradizionale alla fiamma, Flame Restaurant ; eccellente cibo da bistrot da Howard St., nel cuore della città; ricette raffinate nel Malt Room Bar & Restaurant.

Per saperne di più: www.irlanda.com/waw. Il viaggio è da organizzare per la primavera, ancor meglio in estate: gli hotel più suggestivi, sulla costa, in questo periodo sono chiusi. Fra gli operatori specializzati, Insieme Viaggi da vent’anni organizza fly&drive individuali. (Marina Poggi)

La Route du mimosa, Costa Azzurra in fiore

noreply@blogger.com (alessandra) — Tue, 18 Feb 2014 16:47:00 +0000

Un itinerario di 130 chilometri nel sud della Francia, tra il blu del Mediterraneo e il giallo delle colline in fiore. Otto tappe in auto tra villaggi di pescatori, borghi medievali, residenze presidenziali e mercatini della Provenza

La Costa Azzurra a febbraio si tinge di giallo. Dal 14 al 23Mandelieu-La Napoule celebra la Festa della Mimosa con sfilate di carri, eventi di piazza e musica.
La prima edizione della Festa risale al 1931 e nasce per celebrare la mimosa che ha dato notevole impulso all'economia locale.
Originaria dell'Australia, la mimosa è stata introdotta in Europa a metà del XIX secolo durante uno dei viaggi del Capitano Cook. Questa pianta ha subito prosperato in Costa Azzurra grazie al clima favorevole e al terreno siliceo e ha contribuito ampiamente allo sviluppo dell'industria cosmetica di Grasse. La mimosa, poi, si è sviluppata allo stato selvatico in tutta la regione e mimosisti si sono moltiplicati in tutta la regione da Mandelieu a Pégomas fino a Tanneron.

ROUTE DU MIMOSA, LA STRADA DELL'ORO
Mandelieu con il suo festival è solo una delle tappe di un viaggio sulla Route du Mimosa, 130 km che si dipanano tra la costa e l'entroterra, da Bormes-les-Mimosasfino a Grasse.
Tra gennaio e marzo è il momento ideale per questo itinerario in otto tappe tra il giallo dorato delle mimose in fiore, il blu del Mediterraneo e il rosso del Massiccio dell'Estérel nell'entroterra.
Prima tappa a Bormes-les-Mimosas, villaggio di origine medievale arroccato sul fianco di una collina e circondato da distese di mimose di 90 specie diverse. Bormes-les-Mimosas è la capitale della mimosa del dipartimento del Var e una vera e propria esplosione di giallo da gennaio a marzo. Il paesino è famoso anche per le sue belle spiagge bianche di Cabasson, Estagnol e Pellegrin e per le frequentazioni presidenziali. Fort Brégançon, piccolo promontorio roccioso e parte del comune, è dal 1968 residenza di vacanza ufficiale dei presidenti francesi. Fu Charles de Gaulle a volerlo anche se poi non frequentò quasi mai Bormes-les-Mimosas, come del resto quasi tutti i presidenti. Gli unici habitué sono stati Pompidou e Giscard d'Estaing. Sarkozy ha sempre preferito la casa di Carla Bruni a cap Nègre e Holland ha passato qui sole le vacanze nel 2012 insieme alla ex première dameValérie Trierweiler che però non apprezzava i fotografi appostati tra le vie della città. Da quest'anno il forte sarà aperto al pubblico pagante anche se rimane possedimento dello stato.

Si prosegue per Rayol-Canadel-sur-Mer, piccolo e affascinante villaggio posizionato tra la Corniche des Maures e il mare.

La terza meta è Sainte-Maxime, sul golfo di Saint Tropez. Sainte-Maxime è più tranquilla, familiare (e meno ventosa) della più mondana St. Tropez. Anche in inverno il paesino merita una passeggiata senza meta tra le stradine del centro dove affacciano boutique di oggetti in stile provenzali e piccoli ristoranti.

IL MASSICCIO DELL'ESTÉREL
Si prosegue per Saint-Raphaël, conosciuta per il lungomare sabbioso e la bella passeggiata bordata di palme che costeggia il mare e tutta la città. Da non perdere il centro storico con la chiesa di St-Raphaël del XII secolo e il mercatino provenzale in Place Victor Hugo aperto tutte le mattine tranne il lunedì. Qui si comprano formaggi, pesce fresco e olive aromatizzate con peperoni e l'onnipresente aglio provenzale. Da non mancare anche i ristorantini di pesce sul molo e le belle ville nascoste tra i folti giardini nell'entroterra. Si tratta delle lussuose residenze costruite da ricchi inglesi e francesi che a fine Ottocento scelsero Saint-Raphaël come luogo di vacanza.
Ma Saint-Raphaël è anche la porta di ingresso di uno dei posti più spettacolari della costa francese, ilmassiccio dell'Estérel, con le sue montagne rosse di origine vulcanica. L'Estérel è la meta perfetta per una gita in auto o in bicicletta per respirare l'aria resinosa, i profumi della macchia mediterranea e scorgere il turchese del Mediterraneo a strapiombo.

La Route tocca poi Mandelieu-La Napoule, tappa nelle Alpi Marittime ai piedi del massiccio del Tanneron che ospita la più grande foresta di mimosa d'Europa. Mandelieu è famosa anche per le sue spiagge. Da non perdere Port de la Napoule con il trecentesco castello merlato.
Si prosegue per Tanneron, comune nell'entroterra formato da ventidue borghi sparsi per il massiccio che porta il suo stesso nome. Qui si trova una vera e propria foreste di mimose selvagge e fino a marzo lo spettacolo di questa immensa macchia di giallo brillante è notevole.
Penultima tappa a Pégomas, giardino delle mimose con undici diverse varietà diverse situato nell'entroterra, vicino a Tanneron, e dove la mimosa si festeggia già a gennaio.
La Route si ferma a Grasse, la capitale mondiale dei profumi. La storia della profumeria è strettamene legata a questa città in collina. È qui che hanno creato Chanel N5 e Eau sauvage di Dior e alla profumeria è dedicato anche un museo. Per comprare o creare il proprio profumo personalemischiando diverse essenze si può andare negli stabilimenti di Fragonard, Galimard e Molinard. Naturalmente, anche qui, la mimosa e il suo aroma regnano sovrani. (Arianna Garavaglia)

San Valentino, i weekend più romantici

noreply@blogger.com (alessandra) — Fri, 07 Feb 2014 10:08:00 +0000

Dallo chalet immerso nella natura al castello medioevale, dalla cena con vini pregiati alla Spa di tendenza. Romantici, sportivi, curiosi. Tante idee per tutti i tipi di coppie.

Due cuori e una Spa, un castello o uno chalet di montagna. Le proposte per una romantica fuga per San Valentino vanno dal mare alle piste innevate. Parola d’ordine di quest’anno, però, è assoluto relax.

Si mischiano le romantiche atmosfere medioevali al nome che evoca l’amore sensuale per eccellenza con la proposta del Castello di Spessa di Capriva del Friuli (Go). Che sceglie come tema “Casanova, il vino dell’amore”, ovvero una bottiglia di pregiato Pinot Nero del Collio, selezionata per brindare alla ricorrenza più romantica dell’anno, San Valentino. Realizzata intiratura limitata e personalizzata con il nome dei due innamorati, sarà l’omaggio che il Castello di Spessa farà alle copie che trascorreranno nel resort il weekend del 14 e15 febbraio. L’origine del nome del Pinot Nero è dovuta al fatto che Giacomo Casanova, che fu ospite del maniero e ne apprezzò i vini definendoli “di qualità eccellente”. Il pacchetto comprende quindi una visita guidata alle cantine e una degustazione di vini, oltre a una cena al lume di candela, venerdì 14, alla Tavernetta, il ristorante gourmet del resort, ricavato dalla ristrutturazione di un antico casolare ai piedi del castello. Sabato 15, invece, la cena con piatti e prodotti del territorio, sarà allestita all’Hosteria del Castello affacciata sul green del Campo da golf che si snoda fra le vigne. Il prezzo di due pernottamenti con cena viene 232 euro a persona se si pernotta al Castello e 202 euro se si pernotta a La Tavernetta al Castello. Dal castello allo chalet il passo non è poi così lontano.

Per una vera fuga romantica c’è lo Chalet Fogajard di Madonna di Campiglio (Tn), agriturismo che offre la massima privacy: si può arrivare soltanto a piedi, percorrendo circa 2 km all’interno del bosco, o comodamente a bordo di una navetta da Madonna di Campiglio. Niente tv all’interno delle sole sei camere in legno, una selezione di musica ideale per accompagnare il panorama delle Dolomiti del Brenta. Tra le attività a disposizione, ciaspole, escursioni nel parco, sci e ovviamente momenti rilassanti all’interno della piccola e intima spacon bagno turco e sauna. Per la sera del 14 febbraio, una cena romantica a lume di candela, accompagnata da vini della fornita cantina. Il prezzo per la settimana di San Valentino 2014 parte da 630 euro a persona, con soggiorno in mezza pensione, trasferimento in navetta da e per lo Chalet Fogajard e per gli impianti di risalita.

Weekend “in love”, al Lefay Resort Wellness SPA, beauty farm a 5 stelle sul lago di Garda, a Gargnano (Bs). Che al benessere coniuga proposte gourmand e panorami romantici. Il Pacchetto, tra il 13 e il 15 febbraio, comprende 2 notti in junior suite, prima colazione a buffet nel ristorante La Grande Limonaia, dove la sera di San Valentino si terrà una Dinner in Love: cena à la carte con menù dedicato, a lume di candela nel ristorante. Il giorno dopo, in programma ingresso al Mondo Lefay SPA con accesso al lago salino “La Luna nel Lago” e un massaggio di coppia “Champagne e petali di rosa” in Spa suite. La sera del 15, conclusione ad hoc con aperitivo “Red Passion” al Lounge Bar di Lefay. Costo del pacchetto, 440 euro per persona in Prestige Junior Suite.

Altra città dell’amore per eccellenza è Alassio, che deve il suo nome alla leggendaria storia del legame Adelasia e Aleramo, è per questo motivo è da sempre considerata uno dei luoghi simbolo per gli innamorati: i due amanti fuggiaschi sono rappresentati con una statua seduti e abbracciati sul celebre Muretto. Come ogni anno, la festa di San Valentino giunge con il tradizionale concorso “Le più belle lettere d’amore”, iniziativa nata da un’idea del pittore alassino Mario Berrino per premiare le migliori missive tra innamorati provenienti da tutta Europa. Un pacchetto organizzato da Turismo in Liguria, all’Hotel Corso prevede un soggiorno di 2 notti in camera doppia con trattamento di mezza pensione (acqua inclusa ai pasti) da 280 euro a coppia.

Tra dolcezza e passione, che San Valentino sarebbe senza cioccolato? Protagonista ovviamentePerugia, città ormai patria italiana del cibo degli dei. All’Antico Casale di Montegualandro e Spa di Tuoro sul Trasimeno (Pg) è possibile regalarsi un soggiorno goloso, a base di omaggi di cioccolato, con una notte in mezza pensione, un massaggio a persona, al prezzo di 219 euro a coppia. Oppure due notti, sempre in mezza pensione e con due massaggi a persona, a 319 euro a coppia. Senza perdere una gita a Terni, città di San Valentino, dove il patrono dell’amore è celebrato con una grande festa fin dal XVII secolo. Pacchetto a tema benessere, anche alle Terme di Saturnia Spa & Golf Resort (Gr). Il pacchetto Luxury Valentine’s Escape unisce emozioni e cibo, per palati esigenti: il soggiorno, di due notti, culmina con una lezione di cucina bilanciata per la coppia. Oltreché godere del relax e del benessere offerto dalla struttura, le coppie ospiti saranno infatti guidate dallo chef Alessandro Bocci in un percorso da gourmet con le proposte del Ristorante Aqualuce (affacciato sul cratere termale naturale al centro del resort) e i piatti della migliore tradizione mediterranea-toscana. Ci sarà poiuna lezione di cucina della dottoressa Daniela Morandi, Resident Coach del programma Your Nutritional Reset a Terme di Saturnia. La proposta prevede quindi 2 notti, dal 14 al 16 febbraio, con omaggio di benvenuto in camera con Champagne, frutta e dolcetti, servizio di colazione in camera, lezione di cucina Your Nutritional Reset di coppia, cena di San Valentino a lume di candela, cena di sabato e massaggio Totale Luxury di coppia. Tariffe a partire da 1420 euro in camera doppia De Luxe. Accanto, la proposta Happy Valentine: accanto alle 2 notti, prima colazione a buffet, omaggio di benvenuto, cena di San Valentino a lume di candela, trattamento Nutrimelis per lei e massaggio energetico riequilibrante per lui. Tariffe a partire da 964 euro in camera doppia Superior.

Si continua con la doppia proposta dell’Aquapetra Resort&Spa a Telese (Bn), nell’antico Sannio beneventano. Per San Valentino il resort propone due diversi pacchetti. Da una parte San Valentino nel borgo con pernottamento e cena a lume di candela, oppure San ValentinoSpa by night, con accesso alla Spa dalle 19 alle 24. Il primo pacchetto, San Valentino nel borgo, prevede un pernottamento in camera classic per due persone con colazione, cena a lume di candela presso il ristorante La Locanda del Borgo, al costo è di 250 euro. San Valentino spa by night comprende invece l’accesso alla Spa dalle 19 alle 24 con percorso “AquaSpa”, che prevede accesso alla piscina idromassaggio, sauna, bagno turco, percorso Kneipp e doccia con aroma/cromo terapia. Il costo del pacchetto è di 60 euro a persona ed è possibile includere la cena al ristorante La Locanda del Borgo, con menu da 60 euro a persona, bevande escluse. Spostandosi ancora più a sud, pacchetto di charme per un San Valentino da trascorrere al Donnafugata Golf Resort & Spa, a Contrada Piombo,in provincia di Ragusa. Che propone una Romantic Escape, fuga romantica di una notte in camera matrimoniale Standard con upgrade gratuito a camera matrimoniale Superior, prima colazione servita in camera, una bottiglia di Prosecco e fragole in camera all’arrivo, un ingresso di 2 ore alla Spa e una cena romantica con menu degustazione.Non manca poi un omaggio siciliano in camera. Il pacchetto parte da 300 euro per due persone, in camera doppia (tassa di soggiorno esclusa). Per informazioni e prenotazioni: Nh Hotel.
(Fonte: DoveViaggi)

Italia gustosa: l’Ottobre delle sagre

noreply@blogger.com (alessandra) — Mon, 23 Sep 2013 09:39:00 +0000

Lo Stivale si anima di feste ed eventi legati alla buona cucina e ai prodotti autunnali: dalle castagne alla zucca, dalle mostarde ai pregiati tartufi bianchi ecco qualche idea per un viaggio di gusto

Di città in città, da paese a quartiere l’Italia in autunno diventa un continuo “peccato di gola”. Le feste della malinconica stagione sono legate alla tradizione, agli antichi sapori a quei piatti tipici delle regioni che ci ricordano le antiche ricette della nonna. Dal Piemonte alle Marche,dal Veneto alla Sicilia, passando per la colorata Puglia ecco cinque idee diverse per un tour enogastronomico in cerca di caldarroste e torte di zucca, a caccia di tartufi, miele dell’Etnao ricchi calzoni ripieni. Ce n’è per tutti i gusti.

Marche
Trovare i funghi è un’arte. Per scovare il più pregiato e scoprire tutti i segreti della “cerca al tartufo” basta andare nelle Marche e partecipare ai tour in compagnia del tartufaio e del suo fedele amico, il cane. L'occasione giusta è la 50° Mostra nazionale del Tartufo Bianco pregiato delle Marche, a Sant’Angelo in Vado, nella verde cornice in provincia diPesaro e Urbino. Una festa di sapori autentici e tradizione che di consueto si celebra tutti i weekend autunnali da sabato 12 ottobre a domenica 3 novembre (il tour è gratuito). Info su: www.mostratartufo.it

Piemonte
Voglia di castagne? Raggiungete Garbagna, in provincia di Alessandria - basta un’ora di autostrada da Milano, Genova o Torino - per partecipare il 13 Ottobre 2013 alla 44° Sagra delle Castagne: ogni anno vengono preparati quintali di caldarroste da mangiare in allegra compagnia. In più, si sorseggia un bel bicchiere di vino e per dessert si delizia il palato con le fette di pane ricoperte di crema di marroni. Info: www.prolocogarbagna.al.it

Puglia
Buongustai di Puglia unitevi: arriva dal 19 al 20 ottobre la 42° Sagra del Calzone ad Acquaviva delle Fonti, non lontano da Bari. Dicesi calzone in questa zona pugliese una sfoglia di pasta tesa con il mattarello con ripieno di cipolla, ricotta, pecorino e olive, poi cotta al forno (praticamente una delizia per gli amanti della cucina contadina di un tempo). A questo si aggiungano l’agnello alla brace, il vino primitivo e altre delizie della zona, serviti fra le vie e la piazza principale del paese. Info: www.sagradelcalzone.it

Sicilia
Odori e sapori tipici siciliani si diffondono fra le vie del corso ed è un tripudio di porcini alla griglia e dolci al pistacchio e mandorle, fiumi di miele e frutta dell’Etna colorano gli stand e deliziano il palato: è tempo della 35° edizione dell’Ottobrata di Zafferana Etnea, uno degli appuntamenti gastronomici più amati nell’autunno catanese (6-13-20-27 ottobre): da provare le mele cotogne, fichi d’india e melograni, mentre fra le strade attorno a Piazza Umberto I con vista panoramica sul vulcano gli artisti dei gruppi folcloristici e gli artigiani intrattengono il pubblico e mostrano ai bambini gli antichi mestieri. Info: www.ottobrata.it

Veneto
Di solito si premiano la più piccola, la più lunga, la più grande e pesante e anche la composizione artistica più bella: per vederne delle belle, ma rigorosamente con la regina della festa raggiungete la 20° edizione della Sagra della Zucca a Salzano (in provincia di Venezia), dal 18 Ottobre al 3 Novembre. Info su:www.prolocosalzano.it/zucca/index.html

(Valentina Castellano Chiodo)

Nuotando con i cetacei (e non solo)

noreply@blogger.com (alessandra) — Mon, 15 Jul 2013 14:56:00 +0000

Un viaggio fra mare, oceani e natura selvaggia con gli animali del grande blu. Le rotte segrete dove avvistare delfini e balene. Dall'Italia all'Europa, fino ai confini del mondo.

I cetacei affascinano da sempre grandi e piccini per quel senso profondo di libertà che trasmettono e quel legame con l’uomo fatto di aria e respiro. Ogni 2 o 3 minuti, infatti, (il capodoglio e la balena arrivano a 30 minuti e, a volte, un’ora ) questi simpatici amici vengono a galla per respirare ed è in quel momento che è possibile, per l'uomo, vederli e fotografarli. Ma quali sono le rotte più spettacoli? Dove si deve andare per avvistare i cetacei e fare una nuotata con loro? Ecco di seguito la top 10 di Doveviaggi con destinazioni e indirizzi lontani o vicini, dall’Italia alla “fine del mondo”.

1. Toscana, Viareggio
Sono come una grande famiglia gli oltre 130 delfini che vivono nel Santuario Pelagos, l’area marina protetta nelle acque della Versilia. Per fare loro visita si può salpare per la minicrociera con il catamarano a vela Krill muniti di videocamere subacquee e idrofoni per registrare le voci. Si naviga in compagnia dei biologi del centro CE.TU.S., il Centro di Ricerche sui Cetacei che studia il gruppo appartenente alla specie Tursiops truncatus (denominato Alfa) davanti alle coste toscane di Viareggio e del Parco di San Rossore, sulla costa pisana (prenotazione obbligatoria tel. 0039.335.6564469).

2. Sicilia, Lampedusa
Lo scorso anno, non lontano da Punta Grecale a Lampedusa, sono state avvistate una trentina di balene della specie Balaenoptera physalus, fra le più grandi al mondo (i suoi esemplari possono raggiungere i 26 metri di lunghezza): secondo i biologi sembra che il tratto di mare del Canale di Sicilia sia particolarmente amato dai giganti del mare per la crescita dei piccoli. In ogni caso sull’isola si possono visitare altri animali marini altrettanto belli, ma purtroppo in pericolo, le tartarughe: il WWF gestisce il Centro di Recupero Tartarughe Marine (nella Contrada Grecale) e si occupa delle caretta caretta che necessitano di cure. Se siete fortunati potete anche assistere alla liberazione, che avviene ogni estate a Cala Madonna.

3. Canarie, Tenerife
Alle Canarie si fa whale whatching tutto l’anno: la costa sud-occidentale di Tenerife è un luogo privilegiato per l’osservazione, grazie alle colonie di globicefali e delfini che vivono nel suo bacino tutto l’anno, trasformandola nel punto più interessante d’Europa per l’avvistamento dei cetacei.

4. Madeira, Funchal
Quasi ti toccano, nuotano indisturbati e garantiscono un’emozione unica: a Madeira si può provare l’emozione di nuotare con i cetacei e sentire un senso indescrivibile di libertà e comunione la natura e il mare. Si parte tutti i giorni dal porto di Funchal con Rota dos Cetaceos, la compagnia che grazie a comodi gommoni (e alle sentinelle che dall’alto avvistano i branchi) salpa alla volta delle acque vicine, assicurando l’incontro ravvicinato con delfini, tartarughe e balene (biglietto semplice adulti 48 €, bambini 33€; biglietto con bagno con i delfini adulti 68€, bambini 43€, tel. 00351.291.280600).

5. Argentina, Patagonia
È un viaggio alla fine del mondo: chi raggiunge la Patagonia in Argentina, da marzo a ottobre può avvistare i simpatici pinguini di Punta Tombo, fino a metà dicembre le balene di Penisola Valdès e, da gennaio a marzo, partire verso l’Antartide in cerca di panorami sempre più selvaggi dove vivono i giganti del mare.

6. Tanzania, Zanzibar
I marinai arabi la chiamavano l’isola verde, in realtà è un arcobaleno di colori e acque brillanti al quale nemmeno le balene riescono a resistere: tra agosto e settembre non è difficile avvistarle. Per gli squali balena invece (del tutto innocui), si deve aspettare tra dicembre e aprile. Chi vuole fare diving può rivolgersi a uno dei centri One Ocean, come quello nella capitale Stone Town.

7. Messico, Cancun
Sono curiose creature marine, mangiano il plancton e l’idea di qualche sub che nuota nei dintorni a loro non dispiace affatto. Secondo la Cnn uno dei migliori posti per avvistare gli squali balena è Isla Mujeres, in Messico, poco lontano da Cancun. Ben 420 esemplari al giorno vengono in media registrati in queste acque anche se il periodo migliore è da metà maggio a settembre. Con Ceviche Tours si fanno piccoli giri in barca con cannocchiali ed equipaggiamento subacqueo (Quintana Roo, tel. 0052.44.998.1354787).

8. Norvegia, Lofoten Islands
Si chiamano Lofoten Islands, le isole dell’arcipelago vicino al Circolo Polare Artico in cui non è difficile avvistare le killer whales, le orche. Le acque della Norvegia, ricche di pesci e parecchio profonde, sono il luogo ideale per queste grandi Signore del mare. Per vederle basta andare a un’ora di barca dalla costa, meglio fra ottobre e metà gennaio (è il periodo in cui le orche seguono le correnti dell’Atlantico).

9. Polinesia francese
Già le sue spiagge hanno quel fascino esotico, se si entra nell’acqua poi sembra di nuotare con maschera e boccaglio in un acquario naturale. In Polinesia si fanno divertenti incontri con pesci variopinti fra le lagune degli atolli di Rangiroa o Tikehau. Qui non è difficile avvistare i delfini mentre saltano all’orizzonte o (se si è fortunati), incontrare quelli più giocherelloni che si avvicinano alla costa.

10. Maldive
Vi bastano 25 specie di balene? Negli atolli del Sud questi animali arrivano incredibilmente a formare branchi di 500 esemplari. Non solo. Nel mondo sommerso delle Maldive non mancano i delfini, le orche e anche le grandi mante. Per dedicarsi completamente al whale whatching è il caso di fare una crociera di almeno 8 giorni (la stagione migliore per gli avvistamenti va da febbraio a maggio). (Valentina Castellano Chiodo)

Tunisia low-cost: il bello di Djerba

noreply@blogger.com (alessandra) — Tue, 02 Jul 2013 11:17:00 +0000

E' il momento perfetto per una vacanza nell'isola-giardino affacciata sul Mar Mediterraneo. Tra spiagge attrezzate e baie più intime, dove ancora sopravvivono la lingua e la cultura berbera

Spiagge e villaggi in cui il tempo s’è fermato, gusti autentici e tradizioni popolari che vengono da antichi popoli del deserto. Questo e molto altro è la Tunisia, un paese che nonostante la primavera araba, punta al rilancio, a una nuova rinascita per far conoscere il territorio e la sua ricchezza culturale. A poche ore di volo dagli aeroporti italiani c’è l’isola di Djerba, che in arabo significa berbero (non a caso, visto che è uno dei luoghi in cui resiste ancora la lingua e la cultura degli uomini liberi del deserto). Il suo soprannome è anche "dolce", per la sua natura per lo più selvaggia e il clima sempre soleggiato, per la sua sabbia finissima e intensa come i dolci al miele e i datteri della regione, famosi in tutto il mondo.

Un giardino sull’acqua, letteralmente sommerso da palme, fichi, mandarini, limoni e melograni, circondato da una miriade di spiagge, lungo i 133 chilometri di costa. Djerba ne offre per tutti i gusti: fra le belle c’è Seguia, una laguna nella parte sud-orientale con lingue sabbiose, mare blu cobalto e un grande palmeto alle spalle, Shamas, che significa “sole”, piccola e appartata e Aghir, più selvaggia e meno battuta. Non male neanche per chi pratica gli sport acquatici: è il posto giusto per dedicarsi alla canoa, passando dal windsurf al kitesurf. Per chi vuole provare c’è Les Dauphins, una scuola con maestri e attrezzature di ogni genere per predilige la vacanza attiva (tel. 00216.98.302417). Spazio poi ai gusti autentici. Specialità di pesce, insalata con pomodori e peperoncino o riso con spinaci, piselli ecorcop (una spezia simile allo zafferano che fa assumere ai piatti un colore giallo) sono i piatti forti del Blue Moon, un ristorante dai muri bianchi ricoperti di bouganville, nell’Houmt Souk (tel. 00216.75.650559, menu da 20€). E per lo shopping tradizionale si può fare un salto a Guellala, la capitale tunisina della ceramica, in cui vasai e ceramisti lavorano ancora creando e dipingendo piatti e vasi secondo una tecnica millenaria.

Tra le vacanze a prezzi d’occasione Doveviaggi.it consiglia il Djerba Sun Club, che si trova a Sidi Mahrez, su una delle spiagge più belle, celebre per la sabbia dorata, gli ottimi servizi e attrezzature e persino i curiosi habitué, i fenicotteri. L'hotel, da poco ristrutturato, con decorazioni in tipico stile arabo-moresco, è immerso in un giardino mediterraneo ricco di palme e ulivi. Comodo poi perché vicino all’aeroporto internazionale, ad Houmt Souk, capoluogo dell'isola, e Midoun, un tipico villaggio che ha conservato il fascino di un tempo. Ideale per una vacanza di mare combinata al benessere è la vacanza nel cinque stelle El Kantara Resort, grazie al moderno Centro di Talassoterapia presente nel complesso, con piscine con acqua di mare e un centro benessere che offre numerosi trattamenti, come massaggi, hammam e sauna. (Valentina Castellano Chiodo)

Notte Rosa: la Riviera in festa

noreply@blogger.com (alessandra) — Mon, 01 Jul 2013 06:38:00 +0000

È Il capodanno estivo più allegro e frizzante: da Comacchio a Cattolica ecco i concerti imperdibili, le feste in spiaggia, i dj set per ballare, compresi brindisi e momenti golosi per viaggiatori di ogni età. Dal 5 al 7 luglio 2013

La si pronuncia da soli o in coro, sussurrandola o gridandola, come un prestigiatore prima di una magia: siete pronti a tante risate e sorprese? La parola d’ordine per divertirsi è “AsaNIsiMAsa”. Tutto è pronto per la Notte Rosa 2013 in Emilia Romagna, il weekend dal 5 al 7 luglio, in cui la vera natura della Riviera esplode sulle coste adriatiche in un tripudio di fuochi d’artificio. Sono oltre 300 gli eventi imperdibili, dai concerti nelle piazze alle feste in spiaggia, fra dj set, brindisi e momenti golosi. Da Comacchio a Cattolica, l’atmosfera si accende insieme a oltre 2 milioni di lampadine rosa: i viali e le piazze, i monumenti, gli hotel e gli stabilimenti balneari, ma anche gli ospiti della Riviera, si “vestono” rigorosamente di pink. È d’obbligo indossare t-shirt o costumini, parrucche o enormi occhiali che vanno dal classico rosa al fucsia shocking.

Perché "AsaNIsiMAsa"? È proprio l’anima il tema dell’ottava edizione, intesa come calore, autenticità e grande simpatia dei romagnoli, con quell’innata vocazione all’ospitalità e al buon vivere. La parola non è solo lo slogan, ma un omaggio al celebre regista Federico Fellini, quella formula magica che veniva pronunciata dai bambini protagonisti di 8 e ½, la fortunata pellicola che proprio nel 2013 festeggia i cinquant’anni. Cosa prevede il programma 2013? In tema di grande cinema, Comacchio per i 100 anni dalla nascita di Michelangelo Antonioni propone i grandi successi del regista, seguiti dalle proiezioni dei film di Pupi Avati e dello stesso Fellini. In quanto a musica, il 4 luglio, la Corte degli Agostiniani di Rimini ospita, in anteprima, il concerto di Niccolò Fabi; il giorno seguente la notte danzante è ispirata alle colonne sonore e alle 22 sale sul palco il cantautore romano Antonello Venditti; sabato si cambia con le note jazz di Trilok Gurtu ed Enrico Rava.

La musica è certamente la grande regina del weekend, così fra i concerti da non perdere nella notte di venerdì al Lido delle Nazioni c’è Giuliano Palma e la sua Orchestra, accompagnato da uno mito della canzone italiana, Gino Paoli; sabato è il turno dei Freeboys e Daniel Adomako (vincitore di Italia's Got Talent), mentre al Lido di Spina si salta con il dj set di Boosta dei Subsonica. Uno dei momenti più attesi è sicuramente il suggestivo concerto all’alba, sul palco della spiaggia di Riminiterme: alle 5 del mattino del sabato delizierà il pubblico il celeberrimo compositore Michael Nyman, con il suo ricco repertorio minimalista e il tocco sul pianoforte di fronte al mare, accompagnato dal rumore delle onde e dal sorgere del sole.

A Riccione, spazio anche alla danza con le coreografie di Welldance, interpretate dall’etoile Raffaele Paganini, cui segue il concerto della grintosa Kelly Joyce. Di giorno si inizia a festeggiare sguazzando fra gli scivoli e le piscine di schiuma dell’Aquafan, poi la sera va in scena il “vintage melodico” di Malika Ayane. Il lungomare di Misano Adriatico ospita i Pooh, accompagnati da una grande orchestra sinfonica (quasi 70 elementi), mentre a Cattolica si torna bambini con Cristina d’Avena e i GEM Boy. Non possono mancare neanche il liscio e i successi delle estati italiane a Savignano e San Mauro Mare, dove si canta con il simpatico Jerry Calà. Bellaria invece dedica la Notte Rosa ai Bambini con giochi, laboratori e circo di strada.

Ma la Romagna non si conosce veramente finché non si assaggiano la piadina o il fritto di pesce, il Sangiovese e lo Squacquerone, oppure il bombolone appena sfornato (un must dopo la notte in discoteca). Per l’occasione anche le cucine si “tingono” di rosa, proponendo ricette e cocktail a tema: fra le chicche c’è il Gelato nel Piatto, che invoglia alle degustazioni con gusti più che originali, dal Parmigiano Reggiano e al Prosciutto di Parma e persino alla regina rosadei salumi regionali, la Mortadella Bologna Igp. Momento clou, romantico e suggestivo del venerdì resta lo spettacolo dei fuochi d’artificio di mezzanotte con la costa illuminata. Tutti con il naso all’in su, facendo il bagno in acqua o brindando nelle piazze della festa. (Valentina Castellano Chiodo)

Blu Marsiglia

noreply@blogger.com (alessandra) — Sun, 16 Jun 2013 10:41:00 +0000

Un tuffo nel sud della Francia, dove le acque brillano e le coste profumano. Per un viaggio a piedi, in barca o in treno, fra piccoli vilaggi e maestose Calanques

“Un tuffo dove l’acqua è più blu” cantava Battisti. Dove? Esattamente sulla Costa Blu di Marsiglia. Proprio così: meno conosciuta della sempre chic Costa Azzurra, questo pezzo del sud della Francia è un itinerario sul mare lungo 103 chilometrie l’estate è il periodo migliore per scoprirlo. La Côte Bleue è un viaggio per solcare sentieri sulle coste odorose di ginestre, pini e salsedine, disseminata di piccoli villaggi di pescatori da esplorare è preziosa per le splendide spiagge, ideali per rigeneranti soste al sole e immancabili tuffi al mare. Di seguito ecco qualche itinerario possibile, breve o lungo, da fare a piedi o con semplici escursioni attorno a Marsiglia, dove ci sono angoli ancora selvaggi, nella splendida cornice sul mare dalle sfumature dolci, dal celeste al blu.

Da La Ciotat a Cassis
I fratelli Lumière vi girarono il loro film d'esordio: la prima tappa può essere La Ciotat, cittadina provenzale non ancora stravolta dal turismo di massa, dal fascino un po’ retrò. Dal suo porto le barche salpano per l’escursione giornaliera alle celebri Calanques e arrivano sino all’Île Verte da cui si gode un meraviglioso panorama sul villaggio. Ogni sabatoda giugno a settembre non perdete il mercato serale di artigianato. Il cammino prosegue lungo un percorso panoramico da vertigini: è la cosidetta Strada delle Creste, con diversi belvedere che portano verso Cap Canaille. Si raggiunge quindi Cassis, protetta dall'antico castello, un maniero eretto su una roccia sopra il porto. Chi vuole ricordarsi un bagno da favola può raggiungere la spiaggia a ciottoli di Bestouan e un po’ più avanti, verso Marsiglia, è imperdibile il tuffo nella Calanque d’En Vau, una delle poche raggiungibili a piedi, incorniciata da acque cristalline, spettacolare se vista dal mare.

Nei dintorni di Marsiglia: fra Aubagne, l’Estaque e Carry-le-Rouet
Prima di arrivare a Marsiglia, si può fare una sosta nella capitale dell’argilla, Aubagne, vivace con le piccole botteghe di vasai, ceramisti e i famosi artigiani dei santons, le tradizionali statuette del presepe. Dalle ripide viuzze della città vecchia si scattano le foto sugli scorci dei tetti con le tegole rosse, mentre sullo sfondo appare la collina di Pagnol. L’Estaque è un vecchio villaggio di pescatori, che grandi artisti come Renoir, Cezanne o Braque hanno reso immortale con le loro tele. Un itinerario segue le orme dei pittori, mentre per chi arriva con il treno c’è un viaggio nel viaggio, mentre si scivola su binari a strapiombo sul mare. La pausa golosa si fa assaggiando le specialità gastronomiche, come le panisses, tortine di farina di ceci o i chichi frégi, ciambelline ricoperte di zucchero. Per una cenetta a due si sosta a Niolon, dal piccolo porto pieno di ristorantini di frutti di mare. Si prosegue fino a Carry-le-Rouet e Sausset-les-Pins, due stazioni balneari che richiamano alla memoria certe atmosfere impressioniste. Sembrano fuori dal tempo infatti l’attracco dei pescherecci al mattino o le scene del mercato del pesce nel porto di Carry.

Sul mare fino a Martigues
La chiamano la “Venezia provenzale” e in effetti Martigues un po’ assomiglia alle isolotte della Laguna: la città vecchia si sviluppa su un’isola attraversata da ponti e popolata di casette basse tutte colorate con le vernici delle barche, come nella zona plurifotografata conosciuta come il Miroir au oiseaux. In estate nella zona si vedono gli allenamenti per le giostre medievali a bordo delle barche lungo il Canal Galliffet e c’è sempre tempo per le sardinades, allegrefeste sui canali a base di sardine grigliate, vino locale e buona musica. Ma la vera sorpresa sono gli assaggi di specialità quali la poutargue, il caviale della città, fatto con uova di triglia, salate e pressate, le mêlets, acciughe con finocchio e il peccato di gola, le perles de l’étang, ciliegie macerate avvolte nel marzapane e ricoperte di cioccolato.

Per dormire a Marsiglia Doveviaggi.it consiglia l’hotel Escale Oceania Marseille Vieux Port, dalla posizione ideale perché si trova sulla Canebiére (all'ingresso del Vecchio Porto): completamente rinnovato offre un soggiorno di relax con il fascino di un piccolo boutique hotel, ma con tocchi d'arte e la vista sulle barche e la collina con la cattedrale Notre Dame de la Garde. (Valentina Castellano Chiodo)
Altre informazioni sulla Francia sono sul sito dedicato.

Fly-safari: l'Africa vista dall'alto

noreply@blogger.com (alessandra) — Sun, 09 Jun 2013 11:15:00 +0000

Lo spettacolare salto di cento metri delle Cascate Vittoria. Gli ippopotami e i coccodrilli sul delta dell'Okavango. Le gigantesche dune della Skeleton Coast. La natura selvaggia è protagonista di questa trasvolata che passa attraverso 5 Stati del Continente Nero. A bordo di un piccolo aereo, nei luoghi della leggenda di Karen Blixen e Wilbur Smith

Basterebbero il fiume Luangwa in Zambia, le Cascate Vittoria in Zimbabwe, e il delta dell'Okavango in Botswana a definire questo uno dei viaggi più belli del mondo, una di quelle esperienze da fare almeno una volta nella vita. Ma a renderlo ancora più speciale è la prospettiva: dall'alto. Sì, perché l'incredibile e spettacolare sgroppata africana, che parte dalla Namibia e arriva in Tanzania, facendo tappa in Botswana, Zimbabwe, Zambia, è resa unica - e possibile in soli 13 giorni - perché è realizzata a bordo di un piccolo aereo (un cessna 280 gran caravan) che porta al massimo 12 persone, pilota compreso.

Un viaggio nei luoghi della leggenda di Karen Blixen e Wilbur Smith che permette, dall'alto, di avere una visione d'insieme della savana, dei fiumi, del deserto, lasciando nella mente, e nel cuore, immagini e ricordi indelebili. E che, per ogni tappa, prevede il soggiorno nei lodge ed escursioni in fuoristrada, a piedi, in barca per ammirare da vicino la natura e gli animali del Continente Nero. Safari e voli si alternano così per giorni, in una dimensione magica, che pare quasi sospesa nel tempo. E i voli sono volutamente brevi, proprio per lasciare ampio spazio all'esperienza a terra, per impossessarsi e vivere da dentro quel particolare luogo che ha fatto sognare dall'alto.

Si parte dalla Namibia, con il sorvolo delle gigantesche dune – alte fino a 300 metri - che si gettano nell'Oceano Atlantico lungo la Skeleton Coast, per passare poi alle nere montagne di basalto del Damaraland e al deserto di sabbia e pietra del Kaokoland, bordato dal fiume Kunene, proprio al confine con l'Angola.

Quindi il Botswana con il suo delta. Qui ieri, due milioni di anni fa, l'Okavango era un fiume che sfociava nel lago più esteso dell'Africa, il Makdakdigadi. Oggi, il lago si è prosciugato. E il grande fiume si esaurisce nel deserto del Kalahari, aprendosi a ventaglio nella depressione di sabbie e di savana, formando un delta di 22 mila chilometri quadrati. Un mare incontaminato che oggi è diventato come l'Arca di Noè: un'ancora di salvezza. Per animali e natura. Leoni, giaguari, leopardi, elefanti, ippopotami, coccodrilli, gazzelle, scimmie, struzzi, aquile, aironi si sono rifugiati nelle foreste di Kasane, Kazume e Maikaelelo, nelle acque dei grandi fiumi Chobe e Linyanti, tra le sabbie dell'infuocato deserto del Kalahari, tra i canneti, i papiri e le ninfee dell'immenso delta dell'Okavango, il più grande delta interno del mondo. Sul suo territorio vivono libere 164 specie di mammiferi, 550 di uccelli, 157 di rettili, 38 di anfibi; e crescono rigogliose 3mila specie di piante. Un intrico di canali, un rincorrersi di linee e disegni da esplorare a bordo dei mokoro, lunghe canoe che si infilano tra i mille rivoli d'acqua. Mentre è proprio a bordo dell'aereo che si riesce ad avere un'idea della spettacolarità della regione e a gustare tutti insieme, con un unico colpo d'occhio, i colori del delta: i verdi della savana e dei papiri, i marrone dei canneti, i blu dei fili d'acqua che si perdono nella terra.
Ed è sempre dall'aereo che si avvistano gli spruzzi giganteschi del Mosy oa Tunya, il "Fumo che tuona": vale a dire, le Cascate Vittoria. Sono in Zimbabwe, ma proprio sul confine con Zambia e Botswana. Un nome il loro che è una giusta definizione per descrivere lo spettacolare effetto che creano. Qui il fiume Zambesi fa un salto di oltre cento metri e raggiunge i 1700 metri di larghezza. Un muro enorme di zampilli si alza dalla ferita nella terra e infradicia completamente tutti quelli che si avvicinano troppo al salto mozzafiato. Esiste infatti un comodo sentiero che raggiunge le cascate e consente di ammirarle da più punti: parte dall'alto e, costeggiando la spaccatura, arriva quasi fino in fondo al letto del fiume. Lungo il viottolo si incontrano panchine di legno dove riposare, e la statua del grande esploratore inglese Johnathan Livingstone, il primo europeo che nel 1855 scoprì le cascate. E che per descriverle scrisse: «perfino gli angeli in volo si fermerebbero ad ammirare uno spettacolo come questo».

Tocca poi agli animali forse più buffi, ma anche più pericolosi, delle savane africane: gli ippopotami. Il loro regno assoluto si trova in Zambia, all'interno del parco del South Luangwa, uno dei più grandi e ricchi di animali dell'Africa Australe. Dominato da boschi di piante secolari, è attraversato dal fiume Luangwa. Ed è qui, nelle sue acque tranquille, tra meandri e banchi di sabbia, che vivono indisturbati migliaia di ippopotami (e di coccodrilli). Bestioni che possono raggiungere anche le tre tonnellate e che si accalcano uno accanto all'altro, emettendo versi fortissimi. Una popolazione talmente impressionante che, in alcuni punti, sembra occupare totalmente il letto del fiume. Ma attenzione a non farvi ingannare dal loro aspetto placido. Gli ippopotami sono molto aggressivi, velocissimi sia in acqua sia sulla terra. A causa della loro gigantesca mole e della forza sbalorditiva, sono considerati tra i più pericolosi animali della terra. E in Africa sono temuti molto più dei leoni.

Infine la Tanzania. Nel sud del Paese si trova un parco ancora selvaggio e incontaminato. Proprio perché difficile da raggiungere, è rimasto tagliato fuori dai grandi flussi del turismo: il Ruaha. Istituito nel 1964, è il secondo parco naturale più grande della Tanzania e si estende per circa diecimila chilometri quadrati. Deve il suo nome al Great Ruaha, fiume che ne disegna il confine orientale e celebre per le sue gole spettacolari, da ammirare dall'alto dell'aereo, tutte in un fiato. Per non dimenticare poi i suoi animali, che rappresentano il meglio della fauna selvaggia africana: elefanti, bufali, zebre, gnu, antilopi, giraffe, facoceri, scimmie, leoni, leopardi, ghepardi, licaoni, iene e, naturalmente, oltre 370 specie diverse di uccelli, molti dei quali vivono solo qui.

E per chi non volesse mettere la parola fine a questa infinita trasvolata africana, il viaggio può continuare verso nordest. Esattamente nello stesso modo, tra safari, voli ed escursioni. Si parte dalla Tanzania, facendo tappa al Parco Serengeti e sorvolando il Kilimanjaro, il cratere di Ngorongoro e l'Ol Doinyo Lengai, vulcano che è la montagna sacra ai Masai; quindi l'Uganda, ilLago Vittoria e i Monti Virunga con i gorilla di montagna, la Rift Valley, il Lago Turkana e le sorgenti del Nilo, per arrivare in Etiopia ad Addis Abeba, su fino a Gondar e alle chiese copte scavate nella roccia di Lalibela. (Fausta Filbier)

Bali: l'estate come piace a noi

noreply@blogger.com (alessandra) — Fri, 07 Jun 2013 11:22:00 +0000

In Indonesia quando il clima è ok: per un viaggio esotico, ma con temperature calde come nell’estate italiana, fra spiagge e atmosfere mistiche, da soli o in famiglia

Per le vacanze estive cercate un clima ideale, ma lontano dalle affollate spiagge italiane, magari esotico e affascinante? Scegliete Bali, in Indonesia, una delle poche destinazioni asiatiche in cui il clima è ideale nei nostri tradizionali mesi di vacanza, con temperature piacevoli da giugno a settembre, clima secco, piogge rarissime e il termometro che segna in media 28°.

Chi predilige il mare piatto e la sabbia bianca e fine può scegliere la costa est e cercare la Mangsit Beach, a Lombok: il momento forse più bello per visitarla è il sorgere del sole che sbuca dietro il Mount Agung. La costa ovest è battuta dagli amanti degli sport acquatici con acqua alta e onde che non deludono. Verso sud c’è Canggu, il piccolo villaggio con un'ampia zona costiera ed Echo Beach, una spiaggia ancora poco conosciuta, ma molto amata dai surfisti. In generale va detto che tutti i fondali attorno all’isola nascondono tesori per gli amanti dello snorkeling. Per la mondanità da appuntarsi è Seminyak, angolo romantico e alla moda, sempre affollato nei ristorantini lussuosi, come nelle eleganti boutique. Per souvenir e manufatti autentici si va a Kerobokan, lungo Laksmana Street, e per chi ama le graziose gallerie d'arte e le variopinte botteghe d'artisti c’è la cittadina di Ubud. Viaggiate in famiglia? I bambini non restano delusi al Bali Tree Top Adventure Park, il parco botanico di Bedugul dove arrampicarsi tra gli altri alberi e rilassarsi nel verde sono passatempi ideali per grandi e piccoli. Diving e snorkeling sono i must di Candidasa, un corto tratto di costa più a est sempre più amato per i fondali mozzafiato e l’atmosfera silenziosa.

Ma oltre alle spiagge da cartolina a Bali va aggiunto il viaggio nei luoghi mistici, i templi, dove la fede e le tradizioni dell’induismo si respirano e colorano i costumi delle ragazze, che danzano con gli abiti della festa in giardini in cui si venerano le divinità dorate e i fiori diventano corone e ventagli da offrire, simili a opere d’arte. L’arcipelago indonesiano è stato infatti soprannominato l’isola degli Dei. Da non perdere è Pura Bedugul, il tempio Ulu Danu, considerato il più bello e dedicato alla dea delle acque e alla dea del riso. La meditazione si lega perfettamente al riposo. Per chi vuole abbandonarsi al completo relax, può farlo anche senza uscire da Villa Seminyak Estate and Spa, in stile moderno balinese, premiata da Tripadvisor con il certificato di eccellenza. Si tratta di un paradiso privato suddiviso in 52 ville attorniate da giardini e piscine. I corsi di yoga si possono fare a tutte le ore con un istruttore privato all'interno della propria villa, oppure in gruppo per una sessione di meditazione al mattino presto. Dopo la colazione il relax può continuare in acqua o nel centro benessere, che propone vari massaggi e trattamenti per la pelle, compresi i Reiki, massaggi per alleviare stress e dolori. Ottime offerte a tutto relax anche a Nusa Dusa, al Laguna Resort and Spa, il cinque stelle di gusto asiatico, perfetto per chi cerca di pace e relax nella splendida isola. Acque cristalline lambiscono la spiaggia privata, ma al centro di tutto c'è la grande piscina costruita attorno ai numerosi edifici, con l'impressione di soggiornare nel bel mezzo della foresta pluviale. (Valentina Castellano Chiodo)

Alla scoperta delle pontine, le isole più selvagge del Tirreno

noreply@blogger.com (alessandra) — Thu, 06 Jun 2013 13:52:00 +0000

Le Pontine sono un arcipelago di sei grandi isole nel Mar Tirreno, al largo delle coste del golfo di Gaeta. L'isola più grande è Ponza, ma l'arcipelago comprende anche le isole di Ventotene, Palmarola, Zannone, Gavi e Santo Stefano. Le ultime due sono poco turistiche in quanto sono isole private, prive di spiagge e praticamente disabitate. Invece, Zannone, è abitata solo nel periodo estivo e fa parte del Parco Nazionale del Circeo, data la sua rilevanza naturalistica.

Durante l'anno l'arcipelago è poco abitato, ma con l'arrivo dei primi caldi si riempie di turisti, amanti delle coste frastagliate e delle spiagge favolose che le tre grandi isole offrono.

Ponza
Le sue grotte sottomarine e le scogliere richiamano ogni anno migliaia di appassionati sub, oltre ai bagnanti, che prediligono la celebre spiaggia di Chiaia di Luna, una spiaggia di sabbia molto piccola raggiungibile a piedi, circondata da un'alta scogliera a picco sul mare. Ponza è anche un'isola vip, frequentata dal jet set internazionale che ama mostrarsi nei locali. Ce ne sono tantissimi, tra ristoranti e bar. Imperdibile a Ponza è un giro in barca. Tutti noleggiano un barchino per muoversi liberamente, ma è anche possibile usufruire del servizio di taxi boat. Solo in questo modo, per esempio, si arriva facilmente sulla spiaggia del Frontone, una spiaggia di sassi con l'acqua trasparente. Sula spiaggetta c'è un chiosco, dove la sera amano venire i giovani a ballare e divertirsi.

Tra i punti più belli per fare immersioni ci sono le Formiche, un gruppo di scogli che affiorano dall'acqua, considerati l'immersione più interessante dell'isola per via dei canaloni a 30 metri di profondità che si affacciano su un gradone che digrada fino a oltre 50 m, dove la gorgonia rossa è visitata da murene e cernie. Ma vale la pena immergersi anche allo Scoglio della Botte, a otto miglia dall'isola, dove ci sono due grotte. Famosi sono anche la Scogliera e i Faraglioni di Lucia Rosa, che prendono il nome da una tragedia accaduta sull'isola. A Nord, dove si trova la Punta dell'Incenso, Ponza dà sulla vicina isola di Gavi, da cui è separata da un braccio di mare di appena 120 m. Numerosi sono gli hotel sull'isola e i luoghi di divertimento.

Ventotene
Turisticamente è molto amata da chi pratica le immersioni per via dei bei fondali sulla costa a ponente, all'interno dell'Area marina protetta. Tra gli spot più belli c'è Punta Pascone, che ha un fondale di sabbia lavica nera in cui si apre un'ampia grotta, molto suggestiva per la fotografia subacquea. Le spiagge principali di Ventotene sono tre: Calarossano, Parata Grande e Cala Nave, tutte nere e molto tranquille, per chi cerca una vacanza all'isegna del relax. Qui si può alloggiare in piccoli alberghi.

Palmarola
Chiamata anche la Forcina per via della sua forma, l'isola è una riserva naturale e, grazie al suo aspetto incontaminato e alla varietà delle coste, è considerata una tra le più belle isole del mondo. Abitata solo nel periodo estivo, diventa buen retiro dei ponzesi che, sfuggendo alla caotica Ponza, si rifugiano nelle case-grotta, tipiche abitazioni scavate nella roccia. Oltre a queste case, le uniche costruzioni dell'isola si incontrano a Cala del Porto, il solo approdo di Palmarola dove c'è anche la spiaggia, un'incantevole cala di ciottoli misti a sabbia, dal grande fascino selvaggio e incontaminato, protetta dall'alto Faraglione di San Silverio. Qui ci sono solo due piccoli ristoranti e la villa delle sorelle Fendi.

Come raggiungere le isole
Le isole sono raggiungibili in aliscafo, tutto l'anno, o in traghetto, da metà giugno, da molti porti: Formia, Anzio, Terracina, San Felice Circeo, Napoli, Pozzuoli e Ischia.

Melbourne: tramonti di coppia

noreply@blogger.com (alessandra) — Wed, 05 Jun 2013 13:18:00 +0000

Roofbar, giardini di fronte al fiume, monumenti sopraelevati, spiagge con vista. Vacanza romantica o viaggio di nozze, ecco gli angoli più suggestivi della città australiana

Maggio, stagione di matrimoni. E dei viaggi di nozze da iniziare o programmare. Tra le mete più amate c’è l’Australia, terra scenografica, ideale per incominciare una vita a due.

Accanto ai consigli usuali, però, è possibile trovare qualche angolo di languida passione in più. DestinazioneMelbourne, alla scoperta dei migliori luoghi dove godersi il tramonto. Perché una volta arrivati nella terra dei canguri con la donna o l'uomo dei sogni, un poco di romanticismo non guasta davvero.

Al primo posto certamente c’è l’Eureka Tower a Southbank (Riverside Quay, tel. 03 9693 8888. Ingresso 18,5 dollari australiani, orario: 10-22), grattacielo che sovrasta la città e che permette una visuale indimenticabile grazie ad un osservatorio, il The Edge, cubo di vetro che si allunga a trecento metri d’altezza. Esperienza per i più forti, senza problemi di vertigini. Più riparato il Rooftop di Curtin House (252 Swanston St, tel 039654 5394), nel cuore della città, aperto tutti i giorni da mezzogiorno all’una di notte. Con proiezione di pellicole nel Roof Cinema, per 20$ a ingresso. Al trentacinquesimo piano del Sofitel Melbourne On Collins si trova un'altra sorpresa per gli amanti degli aperitivi in altezza e dei panorami mozzafiato. Si tratta del wine bar Atrium, che guarda direttamente su Fitzroy Gardens e il campo di cricket della città.

Da un lato all’altro, al calare della sera, merita una visita anche lo Shrine of Remembrance (Birdwood Ave. Tel. 61 3 9661 8100)‎, il monumento alla memoria dei caduti della Seconda Guerra Mondiale considerato un’opera architettonica importante e molto suggestiva. Oltretutto ben posizionata, raggiungibile a piedi, nei pressi dello Yarra River, in direzione St. Kilda. Camminando nella parte alta del monumento, la sera, ci sarà anche l'opportunità di vedere l'oceano infuocato. Perfetto per un momento contemplativo. Per una magnifico spettacolo del sole che s’immerge nelle acque, o che vi sorge, si fa invece un salto al St Kilda Sea Baths (8 Jacka Blvd St Kilda, tel. 61 3 9525 4888. Orario: lun-gio 5.30-22, ven 5.30-21, sab 7-20, dom 8-20). Al coperto, ecco una piscina di 25 metri, una spa con spazio idroterapico, bagni di vapore e, soprattutto, una lounge area con una magnifica vista sulla baia.

Estremamente romantico anche lo scorcio da ammirare ai Royal Botanic Gardens Melbourne (Birdwood Avenue, South Yarra 3141, orario: dalle 7.30 al tramonto. Ingresso libero). Si estendono per 36 ettari mostrando le oltre 50 mila piante contenute. Tour guidati e spazi pensati apposta per bambini completano lo spazio verde. Ideale per un pic-nic come per una gita di coppia. Sempre in tema ecologismi e romanticismi, i Flagstaff Gardens di King Street sono i primi giardini pubblici della città, creati attorno al 1860. Il memoriale agli ex pionieri è tutt’oggi uno delizioso luogo dove le coppie vengono a godersi le ultime ore di luce della giornata. Per rimanere in tema e dormire in una zona a grande impatto naturalistico c'è il Bayview on the Park, quattro stelle sulla Queens Road, di fronte al lago di Albert Park, con camere arredate in stile contemporaneo, luminose e confortevoli. (Cristina Piotti)

Mykonos, movida greca

noreply@blogger.com (alessandra) — Tue, 04 Jun 2013 09:21:00 +0000

Feste sulla spiaggia e tuffi nelle acque trasparenti. L'isola delle Cicladi è la meta perfetta per una vacanza a tutto tondo, tra aperitivi al tramonto e il relax nelle piscine a sfioro sull'Egeo. Ecco dove prenotare per l'estate, risparmiando

Non solo mare. In una cornice di sabbia chiara e acque trasparenti, la più vivace delle Cicladi è ormai sinonimo di mondanità e trasgressione, a tutte le ore del giorno e della notte. Spiagge trasformate in discoteche all'aperto, aperitivi al tramonto e feste all-night-long a ritmo di musica. Le occasioni per chi vuole godersi la movida non mancano. Come non mancano boutique e negozi per scatenarsi negli acquisti dopo aver passato una giornata sulle spiagge più gettonate dal popolo della notte come, ad esempio, quelle di Paradise e Super Paradise. Mykonos rimane una meta ideale per una vacanza tra amiche, per giovani che vogliono scatenarsi fino all’alba. Di più. Da sempre è considerata una meta gay friendly e tra le località più gettonate dal jet set internazionale. Qui il bel mondo ama rifugiarsi soprattutto nelle ville a strapiombo sul mare, tra le immancabili piscine a sfioro con vista sull'Egeo. Un piacere che possono concedersi anche gli ospiti del Cavo Tagoo, un cinque stelle con specchi d'acqua artificiali che si confondono con il mare proprio davanti alle camere, affacciate sull'isola di Delos.

Le spiagge di Mykonos, ideali anche per gli sportivi che amano praticare windsurf, kite-surf, vela e canoa, sono state scelte da top model del calibro dell’israeliana Bar Refaeli (ex di Leonardo Di Caprio) e da attori come Chris Hemsworth, (interprete di “Biancaneve e il cacciatore”), Benjamin Walker (“La leggenda del cacciatore di vampiri”) eMary Elizabeth Winstead, (scoperta da Quentin Tarantino in “Grinhouse – A prova di morte). La lista dei vip che l’isola ha saputo conquistare non finisce qui. L’elenco prosegue con la star dei Rolling Stones, Mick Jagger, il regista Steven Spielberg (con la famiglia), la supermodella brasiliana Ana Beatriz Barros. Le spiagge dell'isola greca sono battute anche dalla popstar Shakira insieme al compagno Gerard Piqué, difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola. L’estate scorsa hanno scelto l’isola per convolare a nozze il magnate di Dubai Sagar Seguakramani e la connazionale Fara Mechta; a settembre sono arrivati l’attore Nicolas Vaporidis (di padre greco) e la conduttrice Giorgia Surina, per sposarsi con rito misto, seguito al rito civile in Italia.

Tra i posti meglio frequentati di Mykonos c’è il Caprice Bar (Little Venice, tel. 0030 22890 23541), famoso per l’aperitivo. Si trova vicino alla Cattedrale (Mitropolis), nel quartiere di Alevkandra, detta la piccola Venezia. Poco lontano ecco l’anfiteatro della Chora, labirinto di viuzze e cubi candidi, un’architettura fatta per proteggere l’isola dall’attacco dei pirati. Qui passeggiando nelle piazzette si scoprono gli horio, le cappelle costruite dai marinai. IlTropicana, invece, è un beach bar e ristorante ideale per chi vuole ballare sulla sabbia (Paradise Beach, tel. 0030 22890 26990). Ci si ferma a pochi passi dal centro e dalla movida, all'hotel Porto Mykonos, quattro stelle che si erge, terrazzato, sulle pareti della collina. Assicurando agli ospiti la vista sul porto e oceano. Al centro della struttura bianca si trova la piscina blu intenso. All'interno le stanze, ampie e coi soffitti alti, si aprono sul mare e sono arredate con dettagli azzurri e verde acqua. Tutte assicurano la veduta verso la famosa isola di Delo. Il Bill Coo è un quattro stelle raccolto e molto elegante, a breve distanza dal centro. Spettacolare la piscina con vista, che di sera brilla grazie alle piccole luci che la decorano. All'interno, nel lounge bar, domina la pietra locale, omaggio e rimando alla tradizione. Nelle stanze, ampie pulite e luminose, tutto è bianco e fresco, con lunghe e strette travi di legno chiaro, sul soffitto, a fare da contrasto. Ottimo rapporto qualità prezzo agli Anemos Studios & Apartments, a soli 100 metri dal centro di Ornos.

La Top 10 delle Bandiere Blu 2013

noreply@blogger.com (alessandra) — Sun, 02 Jun 2013 08:28:00 +0000

Grande mare, piccoli prezzi. Dal Veneto alla Sicilia, dalla Toscana alla Campania, regione per regione le migliori offerte da prenotare subito. Per organizzare le vacanze sulle spiagge più pulite d'Italia

Un tuffo nel blu? Sicuro e a prezzi anticrisi. La Fondazione per l'educazione ambientale Italia (Fee), come tutti gli anni, ha pubblicato la lista dei lidi più belli e puliti del Paese, premiati come Bandiere Blu 2013. Tra le regioni su cui puntare per galleggiare in un mare davvero imbattibile c’è la Liguria, che guida la classifica con due nuove mete e tantissimi riconferme. Tra le quali Sanremo, che ha lidi incontaminati, una pista ciclabile che percorre tutta la costa fino a San Lorenzo al Mare e tanti deliziosi borghi alle sue spalle. Ci si ferma al Nyala Suite, con le sue stanze semplici e luminose, molte delle quali con vista sulla piscina e il giardino interni.

Proseguendo nello scorrere la lunga lista (bel 248 spiagge e 135 località) pubblicata dalla Fee, le acque eccellenti si trovano anche altrove. Con 18 spiagge doc l’argento va alle Marche, che vedono così coronato l’impegno e la bellezza di luoghi come Gabicce Mare e Pesaro. La vista imperdibile per la prima, con il promontorio che sovrasta la città e permette di gettare uno sguardo sull’acqua chiara delle coste. Tra invitanti insenature, anfratti e calette adagiate su specchi di mare. L'hotel Maremonti, a due passi dal mare, offre stanze semplici e confortevoli, in stanze color crema con mobili in legno scuro. Non solo un mare certificato, invece, a Pesaro, la città di Giocchino Rossini, che permette così di unire ai tuffi un percorso culturale alla scoperta dei luoghi de Il Barbiere di Siviglia. Ma anche eleganti palazzi d’epoca, cattedrali e pregiate opere contemporanee. Al suggestivo Alexander Museum Palace Hotel in ogni stanza c'è un'opera d'arte contemporanea, così come nei luoghi comuni. Ideale per chi vuoe sentirsi immerso dalla creatività in ogni momento della sua vacanza.

Segue, con una sola meta in meno, la suggestiva Toscana. Tra le mete più amate ci sono Principina di Grosseto e Monte Argentario. Due luoghi diversi, ma di grande appeal. La prima è una spiaggia di sabbia fine immersa in una pineta, confinante con il Parco Naturale della Maremma e con Marina di Grosseto. La seconda è promontorio verde e selvaggio che cala a picco sul mare, dal quale l’omonimo comune prende la denominazione. Qui si trovano alcune delle spiagge più nascoste e incontaminate della Toscana. Un poco più avanti in classifica, la Campania, quota 13: nessuna sorpresa che la Costiera, da Amalfi fino a Marina di Praia e Sorrento, conti angoli da paradiso a picco sul mare. Famose in tutto il mondo, ideali per una vacanza di relax e shopping. Mare doc e servizi assicurati a Positano. Al Positano Art Hotel Pasitea, piastrelle di un delicato blu acqua, pareti chiare e stanze ampie, ognuna con un angolino con tavolino e sedie in ferro battuto. E il piacere di una terrazza con immancabile vista.

In Emilia Romagna spicca Milano Marittima. Modaiola, elegante e verde, la località balneare nel comune di Cervia ha dalla sua alcuni dei più esclusivi beach club della zona, una lussureggiante pineta perfetta per gli amanti dello sport e del relax, oltre a una lunga lista di street bar e discoteche amate dai più giovani, che qui si riversano d’estate complice un ricco calendario d’eventi. Obbligo quindi fermarsi una notte, prenotando magari al all'hotel Le Palme, struttura di design con ampie vetrate, una piscina coperta e un ampio giardino per unire alla spiaggia un riposo più riparato e tranquillo. Di gran moda, ma con un target più adulto, Santa Teresa di Gallura, una delle 7 premiatissime di Sardegna. Si tratta del paese più settentrionale dell'isola, avvolto da chilometri di sabbia bianca e da dune punteggiate di fiori. Al grande mare si affiancano un centro vivo e piacevole, che ha il suo cuore nella splendida piazza quadrata, luogo ideale per lo struscio e per gli aperitivi serali. Prima di fare ritorno nelle fresche stanze del Borgo Saraceno Residence, tra casette bianche e freschissime, con piscina interna e tanti servizi nella quiete di una località di grande relax.

Avvicinandosi alla coda della lista bisogna ricordare che, località in cima o in fondo a questo elenco sono perfettamente pari per qualità e merito: ottenere una Bandiera Blu significa provare acque eccellenti, una perfetta rete fognaria, fare raccolta differenziata, avere spiagge dotate di tutti i servizi e personale addetto al salvataggio. E aver provveduto all’abbattimento delle barriere architettoniche. In Veneto (6 riconoscimenti) ci si ferma nella magnifica Venezia, al Lido, vincitore dell’agognato vessillo. La striscia di terra famosa per il Festival del Cinema e legatissima alla Serenissima offre infatti ben 12 chilometri di sabbia e casette color pastello, tra scorci tranquilli dove godere del piacere del primo tuffo e del sole di inizio estate. A poca distanza, via vaporetto, ecco il Ca' Alvise hotel, elegante struttura nel cuore di Venezia, con stanze arredate con broccati, velluti e lampade dorate. Per gustare in pieno le atmosfere dei fasti dell'antica Serenissima. Da un capo all’altro, si chiude con l’immancabile Sicilia, con le splendide Eolie. Questo è il momento perfetto per partire. La temperatura è mite, il cielo sgombro da nubi. Destinazione Vulcano, che deve il suo nome al dio del fuoco. (Cristina Piotti)

Tropico sardo: le nove spiagge gioiello

noreply@blogger.com (alessandra) — Sat, 01 Jun 2013 09:49:00 +0000

Il sogno degli italiani? Relax al mare e scorci nuovi. Ecco perché l'isola del Mediterraneo sarà ancora protagonista, con una scelta infinita di lidi tra sabbia, scoglio e granito. Via mare o via terra, nel cuore della natura ma con tutti i servizi e il meglio della cucina locale. Viaggio lungo le coste più belle. Dal Sinis alla Gallura

Ventiquattro mila chilometri di foreste, campagne, coste immerse in un mare miracoloso. Per tutto questo la vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi». Lo disse una volta il cantautore-poeta Fabrizio De André. Secondo un'inchiesta di Expedia, il 75 per cento degli italiani programma una vacanza al mare nei prossimi mesi, il 64 vuole il relax al sole, il 61 lo cercherà in mete nuove (la media europea è del 39%). Che significa? Che siamo un popolo di intenditori, di gourmand delle coste. E che l'isola giusta è qui. Il problema è scegliere, in una terra che comprende un quarto delle coste italiane, oltre 1000 spiagge e, quest'anno, 6 Bandiere Blu, una più del 2011, con Palau aggiunta a Oristano,Castelsardo, Santa Teresa, la Maddalena e il Poetto di Quartu.

Ecco i suggerimenti dei Viaggi del Sole, con un occhio alla location –acque azzurre e pulite, sabbia perfetta, forme suggestive – e l'altro ai servizi, contro il mito di cale segrete riservate solo agli avventurosi del freeclimbing da scoglio in infradito. La vecchia casa di De André, per dire, l'Agnata (vai al sito), a mezz'ora dal mare gallurese, oggi è un agriturismo wi-fi, che offre visite guidate a boschi e nuraghi, mentre il ristorante è curato dal celebre chef Salvatore di Meo e dallo staff della Cucina del Sole di Porto Cervo. Tanto per inquadrare un'isola ancora autentica, senza rinunciare al comfort.

A NORD: L'ACQUA, LA ROCCIA E IL VENTO
Nell'estremo lembo settentrionale dell'isola, Santa Teresa Gallura guarda le Bocche di Bonifacio, ventose, al centro di una costa agitata. D'obbligo un giro rilassante in via Carlo Alberto tra i negozietti di souvenir – anche se la spesa di oggetti locali, come i tipici cesti e la Cerasarda, è meglio rimandarla, in zona, a Castelsardo, e al suo padiglione dell'Artigianato (vai al sito) – per poi puntare a Capo Testa. La strada che vi arriva, su una striscia di terra in mezzo al mare, divide due spiagge che sono un ottimo rifugio nei giorni di maltempo: almeno una delle due è praticabile anche col peggior maestrale. Con il vento, però, è imperdibile un giro alla punta estrema del Capo con un buon k-way, per lo spettacolo delle onde che si frangono sulla scogliera. L'edificio bianco del faro occupa la sommità del promontorio, sotto, le rocce granitiche inventano canyon e piccoli arenili. Tutto il comprensorio di Capo Testa, i cui molti sentieri sono stati appena sistemati, porta traccia dei trascorsi di età romana e di quella medievale, tra moli d'approdo sommersi e cave di pietra. Viene da qui laroccia usata nel Duomo di Pisa e nel Pantheon di Roma. A est del faro, i fondali smeraldo di Li Petri Taddati e di Cala Spinosa sono circondati da rocce scultoree. La seconda soprattutto è perfetta per la tintarella, specie il mattino e il pomeriggio inoltrato, grazie a una forma che la protegge da vento e onde. Antiche colonne romane sono adagiate sulla spiaggia e sui bassi fondali, insieme a qualche relitto appena al largo. Vi porterà a vederli Freddi Cardi, che con il suo Blu Dive Center organizza discese guidate anche per subacquei con il primo livello. Tanti facili e piccoli sentieri si scoprono tra icespugli di elicriso a lato del faro che guida i naviganti tra Corsica e Sardegna. Scoscesi ma facili, i percorsi si insinuano tra i varchi naturali di granito, a raggiungere in pochi minuti decine di minuscole insenature come Cala Francesa. A Cala Grande capita invece di incontrare qualche nostalgico figlio dei fiori. Negli Anni 70 le comunità hippies ribattezzarono questo luogo Valle della Luna, e ne fecero lo scenario della loro Summer of Love. Attenzione, baracchini di bibite e chiringuitos qua non ce ne sono, solo al progetto di aprire un chiosco con due ombrelloni a Cala Spinosa sono insorti gli ambientalisti (la polemica era in corso a inizio dell'estate). Per un lido più "mondano" basta tornare a Santa Teresa, scendere per via Verdi e piazzarsi sulla spiaggia di Rena Bianca, con sabbia finissima e dorata, acque verdi e, in vista, la Torre di Longonsardo e l'isoletta della Municca. Qui non mancano ombrelloni in affitto e baretti, ma neanche un po' più di folla. L'aperitivo (o la cena) è con i grandi rossi e bianchi locali al Marlin Wine Bar, a un paio di isolati dalle sdraio. A Porto Pollo, pochi chilometri a Levante, nel comune di Palau, tutto cambia: le dune non sono bianche ma dorate, la baia, grazie al vento proverbiale, è una capitale del surf e del kitesurf, con l'atmosfera "californiana" che i cultori della tavola si portano sempre dietro. La scuola della spiaggia, lo Sporting Club, offre anche corsi base. A ovest del capo il paesaggio si fa invece aperto e orizzontale nel candore della spiaggia di Rena Majore, nel comune di Aglientu. Lì c'è posto per tutti, nella stagione estiva vengono allestiti due piccoli chioschi di ristoro con lettini e ombrelloni a nolo, ci sono calette più riparate per chi vuole arrivarci a nuoto e, nel vicino paese, il supermarket e grande disponibilità di appartamenti per l'estate (per info clicca qui). Alle spalle della spiaggia, la pineta di Vignola confina con dune che si estendono per un chilometro. I fondali sabbiosi e la risacca che segue le forti mareggiate richiama da tutta l'isola gli amanti del surf da onda. In zona, belle scelte per la cena.Sapori di campagna e cucina di terra regnano da Natalia e Gianmario che nella loro azienda agricola, a Saltara, producono la materia prima per grandi menu galluresi pastorali. Per chi invece preferisce godere sul mare i rossi tramonti del Nord c'è La Cala, a Cala Sarraina, dove una famiglia veneta serve su una serie di terrazzi di legno sulle dune ciò che arriva in giornata dai pescatori locali;tonni e spada guizzanti vengono spesso portati in corteo tra i tavoli la sera, prima di finire in unaricetta sardo-vicentina.

Nell'estremo nordovest Stintino è uno dei borghi di mare meglio conservati, con una storia di pescatori oggi raccontata nel nuovo Museo della Tonnara vicino al porticciolo. Da qui partono tour in barca per l'Asinara e le spiagge di Punta Falcone e de La Pelosa. Questa può essere anche raggiunta con una passeggiata a piedi. E, forse, lo merita. Lasciato il paese, 3 chilometri a ovest, la Pelosa, dalle alture, è una macchia turchese tra la spiaggia e l'Isola Piana. La sabbia bianca illumina i fondali, e con la bassa marea all'isolotto della torre aragonese si arriva a piedi. Si tiene qui la Regata Vela Latina di fine estate (clicca qui per le info). Il campo di regata è di fronte alla spiaggia, con le barche tradizionali a basso pescaggio che sfiorano il bagnasciuga: per seguirla dal mare si può contattare l'Associazione Vela Latina Tradizionale AVeLa (vai al sito). Per chi cerca pace e silenzio l'agriturismo Cala Scoglietti è una buona soluzione per famiglie o gruppi: sono appartamenti nel verde uso cucina, a 4 chilometri da La Pelosa, con il vicino maneggio Li Nibari che offre una cavalcata verso il mare. Per i piatti tipici, dall'agliata di polpo fritto alla zuppa di patate e aragosta la sera si va alla Darsena, sul porto di Stintino.

A SUD: TINTARELLA DI LUNA
La ricerca della spiaggia sarda perfetta continua a sud. In quel far west isolano chiamato Penisola del Sinis. Lì una cornice di sponde sabbiose segue per 30 chilometri la costa, cambiando di tanto in tanto solo il nome. Is Arutas è composta da bianchi chicchi di quarzo grandi come riso. Vietato prelevarne anche uno: è patrimonio naturale protetto. D'obbligo gli occhiali da sole con una sabbia che riverbera come un ghiacciaio. Alle spalle della spiaggia il paesaggio è basso, verde di cespugli mediterranei e piante grasse, pini d'Aleppo e rosmarino. Da queste parti, oltre al celebre tonno di Cabras, merita l'olio locale, da cercare al Frantoio Oleario Muntoni. In quest'area protetta – così come la confinante oasi Wwf di Turre Seu e gli stagni dove vivono stabilmente numerose colonie di fenicotteri rosa – i più sedentari si godono il sole, gli spiriti irrequieti i sentieri naturali da fare in mountain bike alla ricerca di tratti di spiaggia sempre più solitari e silenziosi. Da un anno la Cooperativa Cultour (vai al sito) noleggia bici e canoe a 5 euro al giorno e cura tour all'interno o sul mare in tutta la costa di Cabras. Un'idea bella e sostenibile. Con lo stesso spirito, Chiara Suppa offre nel suo Maimoni Cafénon solo menu a chilometro zero a base di pesce locale e carciofi spinosi del Sinis, ma anchemassaggi zen-shiatsu che lei stessa, professionista della disciplina, pratica a pochi metri dal mare. La sabbia non è più di quarzo, ma diventa finissima nelle dune di Porto Pino, un lembo di costa meridionale a sud dell'isola di Sant'Antioco. Superato l'abitato di Porto Pino, in frazione Sant'Anna Arresi la strada finisce in un immenso arenile diviso in tre parti da ruderi di vecchi moli. La prima zona di dune è la sola ad avere chioschi, piccoli stabilimenti balneari e, a Teulada, un buon ristorante, Da Gianni (vai al sito), per gustare una fregola ai granchi in un giardino sul mare. Ma il meglio arriva negli oltre tre chilometri di dune che, da Capo Teulada a Chia, fanno parte di una zona militare accessibile solo in luglio e agosto. Il modo migliore per vedere le sue spiaggette di bianche tra rocce e fitti cespugli verde scuro, assolutamente intatte, come Porto Zafferano e la Spiaggia degli Americani, è via mare con un operatore locale. Come la Goletta Milmar (vai al sito), che tocca le spiagge più belle e offre anche charter per tour personalizzati. Oppure, ci sono i tour a cavallo di Candido Deiana del maneggio Sulcis di Is Trottus, verso il mare attraverso i vigneti del Carignano. Chi ama la pesca può vivere un tour sui pescherecci locali. O dormire in una casa di pescatori in b&b. Con gli operatori dello stabilimento balneare l'Oasi Azzurra di Porto Pino. (Valeria Serra)

Turchia: mare, spiagge e tesori sommersi

noreply@blogger.com (alessandra) — Sat, 25 May 2013 10:54:00 +0000

Nuotare tra i mosaici e le mura bizantine del porto fantasma dell'antica Simena e ammirare le cascate pietrificate di Pamukkale. Passeggiare tra le scalinate dell'anfiteatro romano di Hierapolis e andare a cavallo tra le dune di Patara, dove nidificano le tartarughe marine. Viaggio nella Costa Turchese, tra baie di acque trasparenti e antiche rovine

Il cartello – linee ondulate con un ombrellone piantato sopra – indica che per raggiungere la spiaggia di Patara si passa proprio da qui. Eppure, scivolando accanto all'arco trionfale a tripla arcata che risale al I secolo dopo Cristo, mentre si calpestano le lastre di pietra di un'antica via incorniciata da resti di colonne corinzie, la sensazione di aver sbagliato strada cresce. Finché non appaiono le dune e l'azzurro abbagliante del mare. Patara è come un miraggio, dove storia e natura hanno mescolato le carte e i tesori archeologici convivono con le tartarughe marine. Un tempo il piccolo villaggio di Patara era uno dei porti principali della Licia Orientale, celebre per il suo tempio e per l'oracolo di Apollo, secondo solo a quello di Delfi.

Divinità e santi erano di casa: san Paolo e san Luca, narra il Nuovo Testamento, vi fecero scalo; san Nicola, vescovo bizantino del III secolo emigrato poi a Bari, vi nacque. In seguito, nel Medioevo, il porto s'insabbiò diventando una palude coperta di canneti;templi e necropoli sparirono sotto le dune, gli uccelli e gli animali marini presero possesso dell'arenile. Oggi gli archeologi hanno riportato alla luce buona parte delle rovine romane, mentre una riserva naturale protegge la spiaggia, un piccolo paradiso dove vengono a nidificare le tartarughe Caretta caretta. Ed è facile imbattersi in gruppi di bagnanti che si aggirano stupiti tra le rovine: per arrivare al mare bisogna per forza passarci in mezzo. Così si ammirano la necropoli, con i sarcofagi, gli altari e le lastre di pietra dove è ancora possibile leggere le antiche iscrizioni, i resti di un tempio, un'insolita buca circolare scavata nella roccia con una colonna in mezzo (che potrebbe essere stata la sede del famoso oracolo), i granai del tempio di Adriano.

Ma il luogo più spettacolare è l'anfiteatro romano, appoggiato a una collina dalla quale la vista spazia su tutto il sito: il proscenio e una trentina di gradinate sono ben conservati. Sono visibili anche i resti dell'antico porto e le mura con le torri del castello che lo dominava. Superate le rovine, Patara si disfa in sabbia. Un nastro candido che corre per venti chilometri (è la spiaggia più lunga di tutta la Turchia), s'increspa in grandi dune punteggiate da cespugli di mimose verso l'entroterra, e poi si distende fino a scivolare in un mare che i fondali di ghiaia chiara rendono cristallino. Un luogo, questo, che non si fa colonizzare: le poche aree attrezzate scompaiono, subito nascoste dalle dune, gli alberghi sono costretti a tenere le distanze (tutta l'area è sotto protezione) e persino i bagnanti devono lasciare libero il campo prima che arrivi il tramonto. Perché, quando il disco del sole scompare, Patara diventa il regno esclusivo delle tartarughe marine. Di notte l'accesso alla spiaggia è consentito soltanto al personale specializzato e quando, il mattino dopo, i turisti tornano, trovano dei piccoli recinti che segnalano la presenza delle uova appena deposte.

LA CITTÁ SUBACQUEA DELLA COSTA TURCHESE
Il cuore della Costa Turchese, il litorale più celebre della Turchia, è un piccolo paradiso per gli appassionati di archeologia. A sud di Patara, Kaş è uno dei siti prediletti dagli archeo-sub. Qui, nel 1984, Mehmet Çakir, cacciatore di spugne turco, scoprì a 45 metri di profondità i resti di un relitto eccezionale, l'Uluburun. Il legno di cui è fatta la nave risale al 1316 a.C., il che ne fa una delle pochissime imbarcazioni dell'Età del Bronzo ancora esistenti. A bordo sono stati trovati un sigillo d'orodella regina egiziana Nefertiti, statuette votive del dio Bes, un libro in bosso, avorio e cera d'api, lingotti di rame, stagno e vetro. E se il carico oggi si può ammirare nelle sale del Bodrum Museum of Underwater Archaeology, lo scafo giace ancora sul fondo del mare di Kaş. Poco distante, i resti dell'S. M. 79 Sparviero, bombardiere della Regia Aeronautica Italiana. Per vedere le mura bizantine, i mosaici e le banchine del porto fantasma di Batık Şehir, città sommersa al largo della costa dell'isola di Kekova, poco lontano da Kaş, non servono bombole e muta, basta una canoa: l'antica Simena, città del II secolo a.C., giace a pochi metri di profondità e le acque cristalline che bagnano le coste dell'isola danno l'impressione che le rovine siano conservate sottovetro.

LE CASCATE DI PIETRA DI PAMUKKALE
Se il mare è uno scrigno che conserva sorprendenti tesori, l'entroterra alle spalle di Patara non è da meno. Risalendo la costa verso Fethiye, e inoltrandosi verso l'interno, si raggiungono le Gole di Saklıkent, uno spettacolare canyon lungo diciotto chilometri fatto di grotte profonde fino a duecento metri, piscine naturali, salti e pareti di roccia perfette per l'arrampicata. Allontanandosi ancora di più dal mare, il paesaggio si fa drammatico e spettacolare. Perché nel cuore della Turchia la terra trema, vacilla, sputa gas e acqua calda. E disegna fiabeschi scenari. Come Pamukkale, che in turco significa Castello di Cotone: una maestosa scalinata fatta di vasche d'acqua termale e cascate pietrificate, cristallizzate in colate di un bianco abbacinante. Il lento e continuo scorrere dell'acqua ricca di bicarbonato di calcio, che sgorga a 35 gradi, nel corso dei secoli ha creato una cattedrale di terrazze calcaree, piscine e laghetti. Al tramonto, le acque azzurre e le rocce candide si tingono di colori intensi che vanno dal rosa al viola. Uno spettacolo da ammirare a distanza perché oggi, dopo che il sito è diventato Patrimonio dell'Unesco, è vietato fare il bagno nelle piscine e camminare sulle terrazze calcaree. La fama di queste sorgenti era già nota ai tempi di Eumene, re di Pergamo nel II secolo a.C., che fondò qui la città di Hierapolis (l'odierna Pamukkale), oggi uno dei siti archeologici più interessanti della Turchia. Un luogo ancora ricco di templi, strade, piazze e luoghi di culto. Dove un manipolo di archeologi italiani sta lavorando a un'impresa grandiosa: riportare alla luce, ricostruendola pezzo per pezzo, una delle più fastose facciate in marmo dell'antichità. Quella dell'antico teatro di Hierapolis, straordinario esempio dell'architettura "barocca" tipica delle province orientali dell'Impero Romano. (Ilaria Simeone)

La nave più rivoluzionaria: balconi virtuali e panorami mozzafiato

noreply@blogger.com (alessandra) — Wed, 22 May 2013 10:34:00 +0000

La nave del futuro si chiama Quantum of the Seas. Il nuovo colosso del mare offre tecnologie mai viste prima a bordo di una nave da crociera, come la possibilità di fare paracadutismo a più di 90 metri di altezza, strutture trasformabili e balconi virtuali che consentono agli ospiti di godere di una splendida vista da tutte le camere.

La Quantum of the Seas solcherà i mari nell'autunno del 2014. Nella primavera del 2015 arriverà la nave gemella, la Anthem of the Seas. Le navi della classe Quantum hanno 18 ponti, una stazza lorda di 167.800 tonnellate, sono in grado di trasportare 4.180 ospiti e offrono 2.090 camere. La Quantum of the Seas lascerà il porto di Cape Liberty a New York e seguirà itinerari da 7-12 notti durante l'inverno 2014/15.

Tra le novità più interessanti:

- North Star (Stella polare), una capsula di vetro a forma di gioiello che permette di compiere uno spettacolare viaggio a più di 90 metri di altezza oltre le fiancate della nave per offrire meravigliose viste a 360°;
- RipCord by iFly: la prima esperienza di paracadutismo sul mare, che consente a tutti, dai principianti assoluti ai paracadutisti più esperti, di provare il brivido di questo sport;
- Two70°: una grande sala su più livelli, che diventerà una delle strutture più rappresentative a bordo della classe Quantum. Questo spazio deve il proprio nome alla splendida vista panoramica sul mare a 270° offerta dalle ampie finestre di vetro a tutta parete che si stendono su quasi tre ponti nella parte posteriore della nave;
- SeaPlex: il più vasto spazio interno sul mare, è una struttura unica e flessibile per sport e intrattenimento, dalla scuola circense al campo da basket di dimensioni reali;
- Music Hall: la sala delle navi di classe Quantum dedicata a spettacoli ed esibizioni musicali dal vivo permette agli ospiti di godersi splendidi concerti live, feste notturne a tema e molte altre attività;
- Solarium: il ponte superiore è il riservato agli adulti con piscina all'aperto, una nuova piscina coperta con tetto apribile e il parco acquatico per bambini H2O Zone.

Croazia, mare low cost a due passi dall'Italia

noreply@blogger.com (alessandra) — Tue, 21 May 2013 07:36:00 +0000

Con oltre mille isole e duemila chilometri di costa è come un unico immenso lido mediterraneo, fatto di baie tranquille e litorali scoscesi. Da scoprire in auto, in barca o camminando a piedi nella natura. A un pomeriggio di traghetto dalla riviera romagnola

Una vacanza alla "Cast Away" (con l'aggiunta di un faro e qualche buona trattoria) a un pomeriggio di traghetto da viale Ceccarinia Riccione. Il paradosso croato alla fine è tutto qui. Un lato B del più addomesticato dei nostri mari dove in pieno agosto i giorni possono essere riempiti solo da silenzi, schianti di risacca e venti salsi.
«Da nord a sud, dall'Istria alla Dalmazia, la Croazia è una sfilata d'insenature, baie, sabbia, ghiaia, scogliere strette da montagne e isole, isole e ancora isole. In tutto ce ne sono 1185. Per un totale di 5740 chilometri di labirintiche coste sparse di approdi-gioiello.

Il primo, arrivando dal confine sloveno, è a sud di Poreč e di Rovinj(Rovigno) e sta di fronte a Pula (Pola). Si chiama Veli Brijun, la maggiore delle isole di Brioni, la cui origine, secondo una leggenda istriana, risale a un'antica battaglia tra angeli e demoni e a una biblica onda purificatrice. A inizio Novecento era stata una specie di zoo safari isolano, affollato di specie esotiche per divertire qualche visitatore di sangue blu. Nel secondo dopoguerra, Tito ne fece una sua residenza ufficiale dove accogliere i capi di Stato, mentre nel 1983 arrivò l'elezione a parco nazionale. Il mare più bello qui è a sud, presso punta Peneda. Per raggiungerla, dal porticciolo, si segue un sentiero in vista di daini e mufloni, passando per la basilica paleocristiana di Santa Maria e lungo le antiche mura del castro bizantino del VII secolo. È a pochi passi da qui, sul promontorio di Ploče, che sono state rinvenute le orme di un iguanodonte e i resti di un insediamento neolitico.

SULLA SPIAGGIA IRREDENTISTA
Circumnavigata la penisola istriana, superata l'affollata Rijeka (Fiume), si inciampa in una cartolina di storia italica: il fiordo di Bakar. Fu qui che una flottiglia della Mas forzò nel febbraio 1918 le difese della flotta austriaca nascosta in quello che era considerato un rifugio sicuro. A bordo c'era anche il poeta Gabriele D'Annunzio che, coerentemente, quel posto lo chiamava Buccari. Tra terrazzamenti di pietre a secco, dove un tempo veniva prodotto l'ottimo spumante Bakarska Vodica, si scende nella baia fino all'antico villaggio di pescatori di Bakarac, tra rovine romane e uno specchio d'acqua reso trasparente da un sistema di fredde sorgenti d'acqua dolce che sgorgano in mare.

Lì davanti emerge Krk (Veglia), l'isola più grande dell'Adriatico. Una volta che vi siete sbarcati, puntate decisi a sud. Tra villaggi in pietra e macchie mediterranee si arriva nella cittadina di Baška, sotto il monte Obzova, su una baia di acque turchesi dove si srotola la spiaggia più lunga dell'isola,Vela Plaža, col suo lungomare di ristorantini tipici di pesce come il Cicibela (tel. 00385-51847747).

L'isola di Cres, di fronte, vale una sosta per Valun. È un bianco villaggio di pescatori tra gli uliveti dove si visita la chiesetta di Santa Maria, impreziosita da una lastra tombale dell'XI secolo, e dove la collina digrada a una spiaggia sconosciuta alle orde turistiche. Qui è annidato Na Moru (tel. 00385-51525056), regno del pesce azzurro e degli scampi del Quarnero, gestito da Silvano Krivičič.

Poco più a sud, oltre il lago di Vrana, Martinšćica propone le stesse atmosfere: zero folla, una piazzetta, mare turchese e due ristorantini. Da qui basta un ponte, a Osor, per passare all'isola diLošinj (Lussino) e alla baia di Čikat punteggiata da scogli che interrompono trasparenze da Mar dei Caraibi.

I TESORI DELLA DALMAZIA
È l'isola di Pag (Pago) l'ingresso alla Dalmazia, un paesaggio lunare di pietra bianca punteggiato da bassa macchia mediterranea e piccoli ulivi. Irresistibili le trasparenze di Caska, a est di Novalja, dove si allunga un'ansa di sabbia nei pressi della quale sorgeva la città romana di Cissa, sprofondata nel terremoto del 361 d.C..

Ancora a sud, a poche miglia da Zara, Ugljan e Pašman sono una sorpresa verde e rigogliosa. Sull'estrema punta settentrionale della prima, tra pinete, vigneti, frutteti e monasteri, merita una sosta sotto l'ombrellone Muline, località povera di turisti ma ricca di due baie orlate da piccole spiagge e divise da una collinetta rocciosa. Si può nuotare in mare aperto con vista sulla costa occidentale o in una grande insenatura dai fondali pescosi dove si rifornisce alla fonte il ristorante Stivon (tel. 00385-23288388, mail: zivko.vidakovic@zd.t-com.hr), con una terrazza sul mare dove consumare grigliate di gamberi, aragoste e seppie.

Nell'abitato di Ugljan (Ugliano), vicino al quattrocentesco convento francescano di San Girolamo, si stende invece la spiaggia ciottolosa di Mostir, dai bassi fondali. A Pašman niente di meglio di un bagno dalla spiaggia di Tkon, prima di un pranzo alla trattoria Klanac (tel. 00385-23285350), che propone la tipicità dell'isola: il kunike, un mollusco.

Chiude l'arcipelago zaratino Dugi Otok, l'Isola Lunga. Ci si passa per le pietre sepolcrali neolitiche, per i resti di una villa romana a Mala Proversa, per gli ulivi secolari e le chiesette medievali. Ma soprattutto per il Parco naturale Telašćica, a sud, celebre per il lago salato di Mir e le scoglierealte oltre cento metri, a picco sulle onde e orlate di pini d'Aleppo. L'ingresso al parco, da visitare anche a piedi su un comodo sentiero, è Sali, dove si trova l'omonima baia rocciosa.

Si torna sul continente per seguire la Jadranska Magistrala – mitica litoranea che va da Trieste alMontenegro –, superare Šibenik (Sebenico) e fermarsi a Primošten. Il borgo, sotto la chiesa di San Giorgio del XV secolo, è una manciata di case, davanti a un isolotto di scogli e ghiaia sul quale stendersi per il rituale della tintarella e delle ghirlande di fichi secchi vendute dai contadini locali.

Sull'isola di Brač (Brazza) non si può perdere Bol, sul versante sud dell'isola. Un tempo ci venivano a sguazzare gli antichi romani, oggi la fama di questo ex borgo di pescatori è dovuta al bizzarro Zlatni Rat, il Corno d'Oro: una lingua di finissima sabbia lunga 300 metri che cambia forma a seconda del vento e delle correnti.

Il tour costiero della Dalmazia centrale finisce sotto Spalato, dove si stende il lungo litorale diMakarska, dominato dalle nude montagne calcaree del Parco naturale del Biokovo. In questi circa sessanta chilometri di costa spicca la spiaggia di Brela, fronteggiata da un faraglione ingentilito dai pini. E dove, tra un tuffo e l'altro, non mancano ristorantini tipici per mangiare crostacei alla griglia efrutti di mare crudi.

AI CONFINI DEL MONTENEGRO
In Dalmazia meridionale il primo bagno per chi arriva dall'Italia si fa sull'isola di Hvar (Lesina). Lontano, però, dagli hotel del capoluogo. Meglio guidare fino alla costa sud affacciata su Korčula(Curzola), a due passi da Zavala, dove la folla da traghetto risparmia la spiaggia di Sveta Nedjeljaper via dei diversi chilometri di curve e serpentine che occorre seguire per arrivarci. È più facile incontrarci i contadini dell'interno dell'isola che vendono mazzetti ed essenza di lavanda.

Altra isola, altra spiaggia doc. A Korčula, dopo la visita di rito al centro storico tra mura, piazze, palazzi, chiese e musei, riposo obbligato sulla costa ghiaiosa di Poplat, nella baia di Vela Luka, nota per la produzione di pregiati vini doc. Durante il tour sull'isola, scatta la tappa in una cantina per qualche bottiglia di bianco Pošip. Una fra tutte, Jedinstvo, a Smokvica.

Passato un altro braccio di mare a sud, leggenda e mito s'incontrano a Mljet (Meleda), dove, secondo alcuni, Calipso tenne prigioniero Ulisse sull'isolotto oggi occupato dal monastero di Sveti Maria, fondato dai monaci benedettini provenienti dal Gargano. La parte nordoccidentale dell'isola è dal 1960 un parco nazionale di 3100 ettari. Nei suoi pressi, tra pini d'Aleppo, lecci, ornielli, corbezzoli e lentischi, si allunga la baia di Polače con le sue barche di pescatori.

Nella corsa verso Dubrovnik (Ragusa), tra gli atolli delle Elafiti, spicca Lopud, con un lungomare fastoso di ville nobiliari e una cala solitaria nella baia di Šunj.
Dalla parte opposta, circa settecento sono i metri che separano Dubrovnik dall'isolotto calcareo diLokrum, collegato in estate a terra da un traghetto ogni 30 minuti e interamente occupato da una pineta e dal cosiddetto "mar morto", un lago salato unito al mare da un serie di grotte sommerse. I trampolini naturali preferiti dai tuffatori svettano tra i pini.

Appena a sud di quella che gli italiani chiamano Ragusa ecco Cavtat, sotto una cortina di alte montagne calcaree. Qui, dopo il tour a monte San Rocco, il tuffo migliore è nella baia davanti il borgo in pietra, dove ogni ora, nei bar lungomare, si cuociono gli strudel di mele e noci.

Ultima fermata sulla E65, al confine col Montenegro, il piccolo villaggio di Čilipi è il cuore della regione di Konavle, dove le ragazze girano in abito tradizionale. Qui, per finire bene, seguendo i segnali per Molunat, si incontra il ristorante Konavoski Dvori, tra i migliori della contea per gli arrosti di carne (tel. 00385-20442526). (Carlos Solito)

Costa Navarino, qui la Grecia è ecochic

noreply@blogger.com (alessandra) — Sat, 18 May 2013 09:49:00 +0000

Resort di lusso ma ecocompatibili. Con spa, attività dedicate ai bambini e campi da golf immersi tra gli ulivi secolari. Grazie al sogno di un armatore innamorato della sua terra, quest'angolo della Messinia, sulle coste occidentali del Peloponneso, si è trasformato da litorale depresso a destinazione per le vacanze rispettose dell'ambiente. A pochi chilometri dai tesori archeologici e dalle spiagge più belle del Mediterraneo. Tra dune di sabbia finissima e stormi di fenicotteri

Nelle sue acque la Grecia si rese indipendente dai Turchi. Era il 1828 e la fortunata battaglia prese il nome proprio da uno dei tratti di costa più belli del Peloponneso: Costa Navarino. Lo stesso che oggi è considerato una delle località turistiche più ecosostenibili del Mediterraneo. Un sogno diventato realtà grazie alla perseveranza dell'armatore Vassilis Konstantakopoulos, originario di questa regione, la Messinia, e prima marinaio, poi capitano, quindi proprietario di una flotta mercantile.

L'idea di Costa Navarino gli venne nel 1975 quando, dopo un viaggio in Costa Smeralda, decise di trasformare in un paradiso verde e blu la sua Messinia, regione fino ad allora disabitata e depressa, ma incontaminata. Cominciò così a comprare i primi appezzamenti di terra, e dopo 25 anni e 1000 ettari acquisiti da oltre un migliaio di micro-proprietari, ecco che Costa Navarino è diventata, secondo la definizione de lNational Geographic, un Energy Conscious Resort. Realizzato con il fine di aiutare l'economia locale, senza alterare e inquinare il paesaggio, con un territorio edificato solo per il 10 per cento, e un'ospitalità progettata seguendo le regole severe della bioclimatica. È qui, in questa regione, che è stato costruito l'impianto fotovoltaico da 22 Megawatt più grande della Grecia, mentre due enormi bacini d'acqua, ionizzata di continuo, servono per irrigare i campi da golf. Garante di questo patrimomio ambientale e turistico è Vasilis Karakousis, l'Environmental Manager, che insieme alle Ong locali supervisiona l'intero comprensorio.

RITORNO A MICENE
Il progetto Costa Navarino è anche il più grande in Europa per la salvaguardia arborea: per far posto ai lavori di edificazione non è stato abbattuto nemmeno un arbusto e in compenso gli studi agronomici hanno consentito di spostare, espiantando e reimpiantando, 16 mila ulivi secolari e 8 mila limoni. Due ulivi monumentali, contorti e piegati dalla veneranda età, sono stati lasciati a presidiare l'ingresso del resort The Romanos. Ed è in questo scenario idilliaco che sorge Navarino Dunes, il villaggio neomiceneo a misura di sportivi e famiglie interamente realizzato in pietra, libero dalle auto se non quelle, elettriche, per il golf. All'interno di questo eden turistico ci sono due alberghi, un'agorà su cui affacciano biblioteca e boutique, sei ristoranti e una mega spa da 4000 metri quadri.

E se The Romanos è il luxury resort adatto alle coppie, The Westin è l'albergo pensato per le famiglie con tutte le camere al pianoterra dotate di piscina privata. Anche i due centri che ospitano i bambini sono pensati come mini-resort e non come tradizionali kids club.
A partire dal Sand Castle, un Kindergarten di nuova generazione per bambini dai 5 ai 12 anni che richiama le forme di un castello di sabbia. E ogni giorno, oltre agli sport e alle attività ludico-didattiche, ecco i laboratori di archeologia e mitologia e percorsi Flora&Fauna messi a punto con il National Geographic e il Navarino Natura Hall, il centro interattivo appena inaugurato dedicato allo studio del clima in collaborazione con l'Università di Stoccolma. Ma c'è anche il ristorante in stile Happy Days, i bar e le piscine su misura e le mini-camere nel castello. Il luogo dei più piccoli, dagli 8 mesi a 4 anni, si chiama invece Cocoon, ed è un bozzolone di attrezzature e materiali ecologici, compresa la vasca, ampia come una vera piscina. Perché una volta sistemati i più piccoli, ecco che la vacanza comincia davvero. E ci si può anche allontanare per fare escursioni senza preoccupazioni.

RISCOPRIRE LE TRADIZIONI
Si comincia dalle spiagge. Voidokilia, per esempio, è stata scelta dal Times come una delle più belle del mondo, nascosta com'è dalle dune di sabbia e con un disegno perfetto che riprende quello di un Omega gigante. Poi c'è quella di Navarino, 1,5 chilometri di sabbia dove, ogni estate, le tartarughe depongono le uova. La spiaggia della laguna di Gialova è invece il paradiso del birdwatching: ospita una colonia di fenicotteri e 271 specie di uccelli. Ma è lasciando l'aeroporto di Kalamata e imboccando il lungo tracciato tra gli ulivi che porta al mare blu che si entra in contatto con le tipicità del luogo esaltate da questo ecoprogetto. Il programma di riscoperta del territorio si chiama Messinian Authenticity e prevede, tra le altre cose, la raccolta delle olive e la visita nei frantoi che da secoli producono l'olio locale. Si può imparare a preparare la pita, il pane piatto lievitato, rotondo, di farina di grano, seguiti dalle mani esperte delle donne locali riunite in un'associazione culturale. A Pylos, ancora, la full immersion nelle tradizioni folcloristiche è totale: tutti intorno a un tavolo si lavora accompagnati dai canti di antiche melodie. E infine, da agosto a ottobre, ecco il momento del vino, con i tour tra i vigneti di Mouzaki, pigiatura dell'uva e super barbecue intorno al fuoco.

ESCURSIONI DALL'ELLADE AL MEDIOEVO
Affittando un'auto si possono fare alcune escursioni culturali nella regione di Messinia, ricca di siti Patrimonio Mondiale dell'Unesco come Olympia, Mystras e il Tempio di Apollo Epicurius. Poi l'antica Messinia, e il Palazzo di Nestore di epoca micenea che custodisce l'unica vasca di quest'epoca mai ritrovata. Gioielli medievali sono invece la città di Monemvasia, la città-castellosul mare di Methoni con la spettacolare torre a pianta ottagonale; quella di Koroni, cittadina-anfiteatro; e Kalamata, capoluogo della regione e delle olive.
Per chi preferisce le escursioni in barca, dal porto di Pylos si può partire ogni giorno verso le isoleSfaktiria e Chelonachi. Dal porto di Gargaliani si va invece per le spiagge dell'isola di Proti e il monastero di Panagia Gorgopigi. Infine, per gli amanti del trekking, ci sono le passeggiate lungo i sentieri del monte Taygetos (2407 m.), la vetta più alta del Peloponneso. (Magda Mutti)

Bahamas: terre dei due mari

noreply@blogger.com (alessandra) — Thu, 16 May 2013 12:37:00 +0000

Da una parte l'oceano, dall'altra la laguna caraibica. Poi lembi di sabbia orlati da palme, ecoresort nascosti nella foresta, lodge gourmet dai colori pastello. Sono le Out Islands. Le isole delle famiglie e dei vip

Scordatevi la movida di Nassau, i casinò, gli alberghi over size. Se c'è un aggettivo che più si addice al paesaggio delle Out Islands, terre lontane dalla folla che i bahamiani chiamano Family Islands, quello è vergine. Perché così è la natura da queste parti. Un eden non ancora raggiunto dal turismo di massa, a parte le solite lune di miele organizzate, in cui il vero lusso è la natura, il relax assoluto, le immacolate e semideserte spiagge dove indugiare in lunghe passeggiate.

E se sulla terraferma tutto è pace e silenzio, i fondali marini sono invece un concentrato di vita vivace e coloratissima. Un viaggio alla scoperta delle Out Islands può partire da Andros, il cui nome deriva dall'androsia, il tipico tessuto di cotone prodotto dall'Androsia Batik Factory (vai al sito). Con una barriera corallina di ben 228 chilometri e la più interessante concentrazione di blue holes, come il Victoria Point, l'Ocean e l'Inland Blue Hole, situati lungo la costa, l'isola è un tesoro naturalistico straordinario. Ma Andros è soprattutto la capitale della pesca al bonefish, un particolare pesce che vive nelle acque tropicali in banchi, e meta molto apprezzata per la pesca al marlin. Tra le curiosità da non perdere, vicino al principale centro abitato, Nicholls Town, il Morgan's Bluff è il celebre nascondiglio del temuto pirata Morgan. Andros Town è invece il punto di partenza per giungere a Captain Bill's Blue Hole, una sorgente con una piscina naturale di acqua dolce. Più a sud c'è Mangrove Cay, un paradiso insulare ancora incontaminato dove si sono stabiliti alcuni piccoli resort eco-oriented come il Tiamo (vai al sito), a pochi minuti da Congo Town.

Altro angolo di paradiso nell'arcipelago caraibico è Eleuthera. Lunga e stretta, regala spiagge e calette da sogno diventate meta del jetset internazionale. Partendo da sud, tra i centri più importanti si incontra Rock Sound, con il vicino Ocean Hole, un lago collegato al mare da un tunnel sotterraneo e pullulante di pesci tropicali e tartarughe. Lighthouse Beach, a Bannerman Town, offre invece distese di spiaggia di soffice sabbia rosa dominate da un antico faro a picco sul mare.
Spostandosi verso il centro dell'isola, l'insediamento principale è Governor's Harbour, sede della storica Hayne's Library (vai al sito) che tutti i venerdì sera ospita il Friday Fish Fry, una festa che coinvolge residenti e turisti all'insegna di musica e buona cucina fino a notte fonda. Per il bonefishing, merita invece una tappa, a Savannah Sound, la popolare Ten Bay Beach. Proseguendo verso nord si arriva al maggiore dei centri abitati, Gregory Town: in questo punto l'isola si fa sottile e la vista spazia tra il blu impetuoso dell'Oceano Atlantico da una parte e le sfumature verdi-turchesi del placido Mar dei Caraibi dall'altra. Il nuovo Glass Window Bridge, le unisce entrambe. A sud della città, con una bella vegetazione di mangrovie alle spalle, Surfer's Beach è la spiaggia dove si danno appuntamento i surfisti di tutto il mondo.

Diver e sub, invece, preferiscono la famosa Current Cut, uno stretto canale tra Eleuthera e l'isola di Current, luogo ideale per immersioni e snorkeling. Chi sceglie Eleuthera non può però esimersi da recarsi in quella che è forse l'isola più bella dell'intero arcipelago delle Bahamas. Harbour Island si raggiunge in dieci minuti di navigazione partendo dall'estremo nord di Eleuthera e, oltre a essere il luogo perfetto, è anche la seconda casa di molte celebrities.
Che si accontentano di un pittoresco villaggio, Dunmore Town, con linde case color pastello, e un'infinita e morbidissima spiaggia che all'ora del tramonto si veste di magiche striature color rosa.
Un paesaggio diverso lo offre Long Island. Alte scogliere (nella parte settentrionale), chilometriche spiagge borotalco e splendide baie nascoste disegnano il profilo costiero di quest'isola che fu il terzo punto di approdo delle tre navi di Cristoforo Colombo nel 1492.
Ecco perché a Columbus Point, in una piccola e incantevole caletta perfetta per lo snorkeling a riva, si può ammirare il monumento eretto più di 500 anni fa in onore del navigatore e scopritore del Nuovo Mondo. Le acque che circondano Long Island sono ricche di reperti e meraviglie naturali che gli appassionati di immersioni non possono lasciarsi sfuggire.
A partire dal Dean's Blue Hole che, con i suoi 202 metri, è il secondo buco blu più profondo al mondo. Una caverna sommersa che da lontano sembra un semplice puntino tondo di colore blu scuro pennellato sopra l'azzurro cangiante delle basse acque circostanti. E Long Island vale il viaggio soltanto per il Cape Santa Maria Beach Resort (vai al sito), un angolo di paradiso dove svegliarsi al mattino con l'aroma e il rumore del mare, su una delle più belle, secondo molti la più bella, spiagge delle Bahamas. Perché, in fondo, il paradiso è fatto di piccole cose. (Florinda Cordella)

Australia, tour da sogno tra coralli e foreste

noreply@blogger.com (alessandra) — Wed, 15 May 2013 07:30:00 +0000

Dalle mangrovie di Cape Tribulation ai pesci pagliaccio della Grande Barriera, dalle leggende aborigene di Mossman Gorge alla coloratissima fauna marina al largo della cittadina nottambula di Palm Cove, fino alle selvagge sorprese di Cowie Beach. Nel raggio di pochi chilometri dall'aeroporto di Cairns si trovano, unico caso al mondo, due inestimabili Patrimoni dell'umanità. Da visitare nella stagione più limpida dell'anno

Due meraviglie al prezzo di uno. Sono poche decine le aree, nel mondo, considerate Patrimonio dell'Umanità. Cape Tribulation e il Daintree National Park sono uniche perché solo qui, nel raggio di pochi chilometri da Cairns, nel Queensland, se ne trovano ben due: la Wet Rain forest, la foresta pluviale più grande e più antica al mondo, e la Grande Barriera Corallina.

ll che significa lunghe distese verdi di foresta incontaminata, dai toni smeraldo, che si arroccano su un mare che dalle sfumature pallide della riva declina nel blu profondo. Dove si nascondono i tesori corallini di quello che in molti chiamano l'acquario più grande del mondo (guarda la gallery degli animali più pericolosi del Queensland). Ora che la stagione delle piogge è terminata non resta che decidere da cosa partire. Terra o acqua?

ALLA SCOPERTA DELLA TERRA AUSTRALE
Come la gran parte delle celebri città e centri abitati del circondario, la terra che avvolge Cairns è una scoperta di fine ‘700 del Capitano Cook. Ma solo dopo un centinaio d'anni di esplorazioni su queste rive selvagge nacquero un porto, una cittadina faticosamente sottratta alle fitte mangrovie e un'attività, quella della coltivazione della canna da zucchero, che tutt'oggi ricopre gran parte del poco terreno che non sia coperto da foreste. La città (che deve il suo nome al primo governatore delQueensland) è giovane, il centro abitato è un susseguirsi di resort e ristoranti, spa e locali.
Ma basta allontanarsi verso nord per arrivare a Palm Cove e poi continuare a percorrere la Captain Cook Highway costeggiando spiaggette, calette e insenature isolate, guarnite dalle piante acquatiche che si aggrappano ai costoni di roccia e alla vegetazione fitta che si intervallano nella zona interna.

MOSSMAN GORGE, MITI TRIBALI
Qui la strada porta dritti a Mossman Gorge, l'estremo meridionale del grande Parco Nazionale di Daintree, una delle foreste pluviali che circondano Cairns. Si crede che questa foresta sia tra le più antiche sopravvissute sulla terra. Ma soprattutto le più grandi da esplorare. In tutta sicurezza perché seguendo le indicazioni si arriva comodamente al parcheggio che porta alle passerelle di accesso di Mossman. Di qui basta seguire i percorsi di legno che conducono attraverso la macchia per un trekking ad alto livello di natura. Importante fare attenzione alle lunghe liane che in caso di temporale si agganciano ai parapetti in legno grazie alle minuscole spine ricurve che le ricoprono: è la strategia che negli anni questi enormi alberi hanno sviluppato per sopravvivere alle devastanti tempeste invernali. Qui si trova il 30 per cento delle rane, dei marsupiali e dei serpenti esistenti nel Paese. Ma anche il 65 per cento di farfalle (e pipistrelli!) australiani, nonché il 20 per cento di uccelli. Facile rimanere affascinati dai colori impressionanti di minuscoli volatili e dei rettili mai visti prima, come i piccoli e velocissimi Forest Dragon. Difficile però riconoscerli senza una guida: numerosi tour sono però organizzati dagli alberghi e da operatori che è possibile contattare direttamente tramite l'ufficio del turismo di Cairns.

A questo punto vale la pena di fare visita ad un altro "must" di Mossman Gorge, la comunità aborigena di Kuku Yalanji. Si tratta di un gruppo aborigeno che arriva dell'estremo nord del Queensland, che durante la Seconda Guerra Mondiale si stabilì in questa zona. Qui vivono alcune decine di famiglie che rispettano gli usi e i costumi delle loro origini, adattandosi alla vita moderna e accettando che i turisti sperimentino, in piccole dosi, la loro cultura. Una visita al loro villaggio è un piacere di cui non privarsi: armate di antizanzare, le guide locali (se siete fortunati sarà lo stesso capovillaggio Rodney, il cui totem è giustamente Blingkumu, il grande coccodrillo di mare) offriranno la loro conoscenza ancestrale di arbusti, semi e foglie medicinali, ma anche fanghi luminescenti con cui pitturarsi la notte, le acque sacre del fiume, in un'area tutt'oggi interdetta agli uomini, le grandi radici con cui si costruiscono i boomerang. E ancora, le bellissime pitture rupestri per il quale il sito è ormai celebre. Infine, il Giant Strangler Fig, l'enorme ficus strangolatore che ha almeno 250 anni. Ma con le sue imponenti braccia legnose, le sue vorticose radici che sembrano inondare per centinaia di metri la foresta, la prima immagine che salta alla mente è quella del grande albero del film Avatar di James Cameron. Così le guide, maliziose, precisano sempre: «il copyright è nostro».

A questo punto c'è una piccola digressione che, affascinati dalle atmosfere aborigene, è necessario non mancare. Lasciata Mossman, e continuando verso Daintree, basta fermarsi al primo campo di canna da zucchero che si trova, cercando uno spiazzo d'erba per osservare il monte che sovrasta la vista. Si tratta della Manjal Dimbi, cioè "la montagna che trattiene", perché la roccia avrebbe le sembianze di Kubirri (detto anche Good Shepherd), divinità che venne in aiuto della comunità di Kuku Yalanji, secondo le antiche leggende, contro lo spirito cattivo di Wurrumbu (o Mount Demi), che oggi sarebbe relegato nelle rive del fiume di Mossman.

TRA I COCCODRILLI DI DAINTREE
Da qui in poi meglio puntare verso il fiume Daintree e godersi, specie se si è riusciti a partire di buon mattino, una lunga crociera sul fiume per osservare, grazie all'aiuto dell'occhio ormai allenato di chi guida, piante uniche che nascono dall'acqua, serpenti marini e coccodrilli d'estuario, placidi ma pericolosi, a giudicare dai numerosi cartelli che intimano di tenere i gomiti rigorosamente all'interno dell'imbarcazione – precisando: i coccodrilli saltano.
Non resta quindi che lasciarsi stupire dalla perfezione di Madre natura raggiungendo, dalla strada principale, la stradina (ben indicata da cartelli e dal viavai dei turisti) che porta a Cow Bay, da cui proseguire lungo il sentiero detto Jindalba Boardwalk e con una con una breve passeggiata raggiungere Alexandra Lookout (o Walu Wugirriga), uno degli angoli più fotografati della regione. Un parapetto da cui ammirare la vista mozzafiato sull'estuario, Snapper Island (una piccolissima isola – riserva naturale oggi chiusa al pubblico) il mare corallino. Se si sta viaggiando con un operatore specializzato, dotato di macchina adeguata, a questo punto del tragitto bisogna assolutamente chiedere di puntare verso nord e proseguire fino ad affrontare la Bloomfield Track, la strada che entra ed esce dalla foresta tropicale, obbligando ad attraversare per brevi (ma bassi) passaggi il fiume. Meglio lasciare il volante a qualcuno di esperto. Lungo il percorso si incontrano villaggi dei Wujal Wujal, le cascate di Bloomfield, la Gola di Mossman e il Parco Nazionale di Block Mountain. Ma i corsi dei fiumi sono selvaggi, le salite ripide: il viaggio in fuoristrada sarà una vera avventura.

Che non potrà dirsi completa se non si arriverà, proseguendo sulla Cape Tribulation Highway verso nord, alla Stingray Bay, che nasconde Cowie Beach, con i suoi fondali bassi e bianchissimi, che si ritirano inesorabilmente lasciando spazio ad uno spettacolo impressionante ed incolto. La sensazione è quella di trovarsi in un angolo sperduto e selvaggio, tra palme e resti di cocco, conchiglie madreperlate e grossi semi portati dal vento, indizio della foresta che incombe alle spalle. Ma il vero protagonista qui è il Lone Soldier, la gigantesca mangrovia che contorta e solitaria cresce tra le altre, più piccole, nel centro della baia.
Non resta che finire con due passaggi fondamentali: Cape Tribulation, Capo Tribolazione, che deve il suo nome al fatto che qui James Cook scoprì le insidie della Grande Barriera Corallina, visto che la sua nave, l'Endeavour, vi si arenò, restando gravemente danneggiata. Ultimo passaggio, sulla via del ritorno verso Cairns, è certamente il Daintree Ferry, che attraversa il fiume con un ingegnoso sistema di ponteggio cablato, senza interferire con chi naviga lungo le rive. Ma che al tramonto permette un tranquillo rientro tra le sponde cariche di liane e piante acquatiche, che ancora possono celare qualche ospite inatteso.

ROTTA VERSO LA GRANDE BARRIERA CORALLINA
Dopo aver fatto rotta verso le meraviglie del nord, non resta che l'esplosione dei colori marini più a sud. Non c'è località migliore di questa per sperimentare la vita della barriera corallina più grande del mondo, perché questo è il punto d'accesso più facile e più vicino di tutta l'Australia. La maestosità della Grande Barriera si svela agli appassionati di snorkeling, vela e crociere, ma anche chi volesse cimentarsi in una gita in fuoribordo nelle numerose isolette (alcune disabitate altre appartenenti a resort di lusso) che puntellano queste acque. Si tratta appunto di una barriera da record, composta da oltre 3 mila singole barriere coralline e più di 600 isole, che nel 1981 è stata nominata patrimonio dell'Unesco. Lunga oltre 2mila chilometri (molti operatori permettono anche visite in elicottero, che ne mostrano i grandiosi colori e contorni) ospita circa 1500 specie diverse di coloratissimi pesci,4mila tipi di mollusci e 350 esemplari di corallo.

Le possibilità per chi volesse scoprire i segreti di questo angolo di Oceano indimenticabile sono tante. Ci sono tour che partono da Cairns e da Port Douglas con dei catamarani che permettono di arrivare a piattaforme sistemate direttamente sulla barriera grazie alle quali, guidati da biologi marini, affrontare il suolo sottomarino con uno sguardo decisamente nuovo, tra snorkeling, sedute di sub e persino scafandri per chi non sapesse nuotare. Ci sono poi navi veloci con fondali di vetro che permettono la visione della barriera stando comodamente a bordo, ma allo stesso tempo assicurano corsi e brevetti per i più esperti, e puntate giornaliere alle bellissime isolette di cui la barriera fa parte. Il tutto ad un'oretta di navigazione dal porto così da raggiungere l'altezza giusta del fondale. Da qui in poi, per chi si immerge, si parte con grossi canyon che nascondono tartarughe timide e pesci colorati, che si muovono in gruppo senza nessun timore dei movimenti sgraziati degli umani che passano loro attraverso. E ancora, pesci pagliaccio, stelle marine blu, conchiglie ormai saldate e diventate piccole statue dei fondali. Attesissimi, ma comunque sorprendenti, i coralli rossi, ocra e rosati. Della stessa famiglia delle meduse, lo scheletro calcareo che li avvolge permette loro di agghindarsi in vestiti multiformi, e facilmente riconoscibili: i coralli a fungo, a piastre, a corna di cervo e "a cervello", ad esempio. D'improvviso la barriera quasi affiora e questo è il momento, con cautela, di sorvolarla lentamente, osservandola e galleggiando, per evitare di distruggere, con movimento sgraziato, il lento lavorio di secoli. (Cristina Piotti)

Giamaica, il ritmo sensuale dei Caraibi

noreply@blogger.com (alessandra) — Tue, 14 May 2013 11:14:00 +0000

Feste sulla spiaggia e balli scatenati sulle note del reggae. Alberghi storici e gustosi piatti di carne. L'isola di Bob Marley e Usain Bolt offre la sua cultura gioiosa a ogni tipo di viaggiatore. Con la sorpresa di un cuore verde di giungle e cascate, fiumi selvaggi e scogliere rocciose. Tutto da esplorare, con un piccolo budget

Un reggae ballato da un rasta con il tam, il berretto di lana rosso, verde e giallo oro; spiagge bianche, palme ondeggianti al Doctor Breeze (la brezza di mare), musica e ragazzi poco vestiti. È la Giamaica dei luoghi comuni (peraltro veri), quella del poker musica-mare-fumo-sesso. Ma l'isola con la più forte personalità dei Carabi, orgogliosa della sua storia, delle sue tradizioni e dei suoi velocisti (da Usain Bolt a Asafa Powell, a Melaine Walker), offre anche un lato nascosto, appena fuori dai grandi resort.

Prendi Ocho Rios, "Ochi" per i locali, al centro della costa nord, un tempo sonnacchioso villaggio e oggi meta di crociere di lusso. Basta allontanarsi un po' dai neon dei duty-free e dei fast food per trovare lidi deserti, cascate e fiumi della giungla che chiamano il rafting. La parola d'ordine è natura. A partire dalle Dunn's River Falls, che con i loro vari salti, per un totale di 180 metri, restano una visione primordiale nonostante i ristoranti, i negozi e i parcheggi che le assediano fino alla spiaggia. Se vi arrampicate sulle viscide rocce calcaree in costume da bagno nel tardo pomeriggio, e poi scendete fino alla costa, potete perfino ritrovarvi quasi soli. È quello il momento perfetto per un'esplorazione del reef al largo, sotto l'ultimo sole, con maschera e boccaglio. Alla stessa ora, un altro giorno, poco più a ovest, puntate agli Shaw Park Botanical Gardens, presso la spiaggia di St. Ann, un tripudio di fiori, piante e alberi rari con, al centro, l'immancabile cascata. Oppure attraversate in auto il bosco di felci (ce ne sono oltre 500 varietà) di Fern Gully. O, sempre vicino a Ocho Rios, visitate in un giorno feriale, assicurandovi che non ci siano eventi musicali, la Reggae Beach. Piccola, con tutti i servizi ma protetta dalla folla: ci si entra solo con un pedaggio di 5 dollari (3,7 euro).

Allontanandosi ancora dalla città, stavolta verso est, ecco le scogliere di Oracabessa e la vecchia residenza invernale di Ian Fleming, Goldeneye, oggi elegante complesso di villette, ognuna con l'accesso alla spiaggia, dove il papà di James Bond faceva il bagno (prevista una nuova ondata di fan con l'uscita del prossimo 007, Skyfall, con Daniel Craig). In direzione opposta ecco invece, nell'ordine: la Fantasy Beach di Priory, per una nuotata e per assistere a improvvisate "sound system dances", vari punti d'immersione su alcuni relitti tra Runaway Bay e Discovery Bay, la laguna fosforescente di Oyster Bay, resa tale da alcuni microrganismi, e il Rafter's Village, base per le gite in zattera sul Martha Brae River, che valgono sempre la pena nonostante le zanzare.

SULLA ROTTA DEI COLIBRÌ
Ancora più a ovest, anche nella zona di Montego Bay, seconda città della Giamaica, domina la natura. Non tanto sott'acqua, però, dato che i reef sono abbastanza deludenti. Infatti è il momento di fare una cosa che non molti fanno qui: voltare le spalle al mare e puntare all'interno. Alla Cockpit Country, ricca di piantagioni di canna da zucchero e di collinette calcaree. Gli amanti del birdwatching troveranno il loro paradiso nel Rocklands Bird Sanctuary, una riserva ornitologica, nei pressi di Anchovy, con oltre 100 specie di uccelli, dove i Doctor Bird dalla coda a festone (i colibrì nazionali che si ritrovano sulle banconote e sul logo di Air Jamaica) si posano sulle mani dei visitatori, soprattutto se si arriva all'ora del pasto, verso le 16 (tel. 001876.9522009).
Se invece siete ancora in zona Ocho Rios e cercate una Giamaica diversa, prendete l'autostrada A3 verso Kingston. Solo così, tagliando l'isola da nord a sud, si incontra la comunità rurale di Walkerswood, patria dell'omonima salsa per il jerk (carne marinata e arrostita per ore), dove potrete anche visitare l'Art Beat, bottega di Nancy "Inanci" Burke, con i suoi orecchini, le borse e le maschere di Carnevale. Sempre lungo lo stradone nel verde un'avventura culinaria: i chioschi di Faith's Pen. Ci troverete yam (tuberi) arrosto, jerk di pollo o maiale, l'ackee (il frutto nazionale giamaicano) con il saltfish, merluzzo essiccato. E ancora la capra al curry, la mannish water (zuppa di frattaglie di capra) e, per i più coraggiosi, la cow cod soup (zuppa di testicoli di toro) da accompagnare a birra oroots wine, con le erbe della giungla.

Un'"altra Giamaica" si incontra poi nel bucolico Westmoreland sudoccidentale, non lontano dai locali diNegril, nel triangolo tra Savanna-la-Mar, Fort William e Whitehouse. Partite da questo animato villaggio di pescatori, principale mercato ittico dell'isola (ma con un bel resort a quattro stelle, il Sandals Whitehouse European Village & Spa), iniziando dalla Fisherman's Beach, ricoperta all'alba da nasse contenenti pelle di mucca come esca per le aragoste, magari al momento del rientro della flotta d'altura, quando vengono pesate le prede. Pausa colazione poco più in là, con i tacos di pesce fresco del Culloden Café. Sempre sulla costa, Bluefields è uno dei primi insediamenti spagnoli. Di qui il bucaniere Henry Morgan salpò nel 1670 per attaccare la ricca Panamá; da vedere la decadente magione del naturalista inglese Philip Gosse, inventore dell'acquario moderno, con il primo albero del pane giamaicano, importato da Tahiti dal famigerato capitano Bligh; quello del Bounty. Ancora all'interno, il Roaring River Par, difficile da raggiungere senza chiedere indicazioni. Le caverne, popolate di pipistrelli, contengono pozze di acqua minerale, blu e ghiacciata: si fanno due bracciate nel buio e, secondo la leggenda, si riemerge ringiovaniti. Serve fegato anche per buttarsi nella piscina naturale del vicino Blue Hole Garden, dalla profondità misteriosa, ma vi daranno coraggio i fiori bianchi di Datura suaveolens dal profumo allucinogeno. A est di White-house, tra cactus, arbusti di makka, mangrovie e paludi, scorre il Black River, il più lungo dell'isola, così detto per il muschio che ne copre il fondo. Vi troverete i coccodrilli, presso la Great Morass, e le altissime cascate di YS Falls. Non fidatevi delle sorridenti guide che alla domanda «Posso tuffarmi da qua?» rispondono sempre «No problem». Anche con meno di un metro d'acqua sotto. E cercate di farvi portare ai Pedro Bank, isolotto celebre per gli amori leggendari tra i pescatori e le donne locali. È qui la Giamaica che nessuno conosce. (Miska Ruggeri)

Mare catalano, tra baie segrete e mondanità

noreply@blogger.com (alessandra) — Mon, 13 May 2013 13:00:00 +0000

Celebri o incontaminate e silenziose. Per famiglie o per sportivi. Ecco come scegliere, lungo seicento chilometri di coste, le spiagge su misura. Le insenature più pulite. E l'hotel sull'acqua

Dietro il sole e la tramontana. La costa catalana è una corsa che parte dal confine con la Comunitat Valenciana, sfiora la Rambla e si spegne in Francia 600 chilometri dopo. Un mondo di xiringuitos e fenicotteri rosa, windsurf e rovine romane. Per tutti. Chi cerca azione e chi contemplazione. Surfisti e addicted dell'all inclusive a 5 stelle. Per chi viaggia con i bambini, chi fa le ore piccole e chi si sveglia per il saluto al sole. Chi ama il jogging o il nudismo (o entrambi). Perfino solo per godersi un pesce caldo di brace, a piedi scalzi e con un calice di Cava in mano. Ogni ora e non solo d'estate.

VENTO, ACQUA E ORO: NELLE HAWAII CATALANE
Si parte dall'estremo sudovest, a un'ora d'auto da Barcellona. Da quel delta dell'Ebre che è, insieme, un regno del birdwatching e uno dei posti più significativi della storia catalana. Scenario di una delle battaglie cruciali della Guerra Civile, questo delta sabbioso di 320 chilometri quadrati, cuore dell regione delle Terres dell'Ebre, non offre solo passeggiate e gite naturalistiche tra le risaie verdid'estate e dorate in autunno, ma anche momenti di profondo relax. Sulle isolette di Gràcia, Sant Antoni e Buda, ad esempio, visitabili sui battelli che partono da Amposta o Deltebre, o alla Punta del Fangar, luogo di magici silenzi – il delta è zona vergine, con pochissime costruzioni – da scoprire appena prima del tramonto. Dopo, il consiglio è di dirigersi a Sant Carles de la Ràpita, per concedersi un buon arròs con gli eccelsi scampi locali al ristorante Llansola, sul porto, amato dai locali (c/Sant Isidre 98, tel. 0034.977740403, menu mare da 35 euro.Vai al sito). Per la notte c'è la località di Poblenou del Delta, con una buona offerta di b&b e uno dei più grandi hotel della zona, l'Agadir. A nord di L'Ampolla risplende ora la Costa Daurada, che comprende tutto il litorale della provincia di Tarragona e prende il nome dal colore delle sue lunghe spiagge di acqua trasparente dal bagnasciuga vellutato. Dovendo sceglierne una, la platja diL'Hospitalet de l'Infant, poco prima di Cambrils, abbonda di roccia e lingue di sabbia dorata in uno dei pochi angoli ancora vergini di questo tratto di costa: il grosso del turismo internazionale devia tutto a Salou, per il megaparco giochi di PortAventura. Per ritrovare altrettanta pace e bellezza bisogna arrivare nei pressi di Torredembarra, 30 chilometri a nord di Tarragona. A quella Platja Fonda – ma qui l'hanno soprannominata Waikiki, all'hawaiana – cui si accede solo via mare o attraverso il parco naturale del Bosc de la Marquesa, proprietà fino alla fine del secolo scorso di un famiglia nobile catalana. Qui, basta una passeggiata di mezz'ora per ritrovarsi persi in una natura rigogliosa, dove prendere il sole lontano da tutti e da tutto su 200 metri di spiaggia candida. Un'altra mezz'ora, ed ecco Platja de les Roques Planes, che, nonostante il nome, non offre rocce, ma una sabbia carezzevole e morbidissima.

VIBRANTI O SEGRETE
A Sitges, perla occidentale della Costa Barcelona, converrebbe arrivare la sera, per evitare l'ingorgo diurno di ombrelloni e godersi in pace la lunga curva della spiaggia orlata di palme. Un lungo respiro, un bagno serale e ci si può tuffare nell'atmosfera vibrante di questo paesino patria di artisti e creativi, sede di uno festival del cinema tra i più importanti di Spagna (vai al sito), di un colorato carnevale e di una movida che non si ferma mai. Per la cena, diciamo verso le dieci e mezzo come usa qui, si potrebbe, tra i tanti ristorantini lungomare, scegliere La Nansa (vai al sito), per il suo imperdibile menu a chilometri zero e l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Pochi chilometri più a levante, un altro centro del divertimento dove i barcellonesi (e i giocatori del Barça FC) prendono la seconda casa è Castelldefels. Un posto ideale per la famiglia, grazie a una spiaggia piena di servizi e a un'offerta gastronomica tra le migliori della zona, al servizio dell'alta concentrazione di vip. Nel Club Marítim, inoltre, affittano attrezzature per ogni tipo di sport acquatico. E preparano un'ottima paella. Se invece si cerca qualcosa di più raffinato, le tavole migliori sono sul litorale di Gavá, nel giardino sul mare del Les Marines o nella spiaggia privata del Tropical, che di notte si trasforma in discoteca all'aria aperta.
Ormai alle porte di Barcellona, a pochissimi chilometri dall'aeroporto, c'è posto ancora per uno dei segreti meglio conservati di questa regione: la spiaggia del parco naturale del Prat de Llobregat. Un gioiellino naturale sotto gli aerei che decollano lontano, da scoprire al ritmo del mitico xiringuito El Cangrejo. Un posto aperto solo d'estate, dove ogni domenica si organizzano aperitivi alla luce del tramonto e dj-set fino all'alba.

COSTA BRAVA: ARTE E NIGHTLIFE
Appena oltre gli ultimi sobborghi barcellonesi la costa riprende libera e selvaggia. Suggestiva anche solo la vista dal treno che la sfiora a pochi metri dall'acqua. Prima fermata, e siamo ancora in Costa Barcelona, Mataró, con le sue decine di xiringuitos: una festa di patates braves (le patatine fritte con la maionese all'aglio e aceto), pesce fritto e immancabili cerveses a pochi metri dalla battigia. Ma per rituffarsi nella natura incontaminata bisogna arrivare fino a Sant Pol de Mar e alla sua Platja Roques Blanques. Si fa free climbing sulle pareti di roccia su cui passa il treno per arrivare all'unico ristorante di questo tratto di litorale, il Las Rocas: imprescindibile prenotare per aggiudicarsi un tavolo e godersi il panorama tra una tapa e l'altra. Poche fermate più a nord ed eccoci giunti nel gioiello più pregiato della corona catalana: la Costa Brava. Scegliere tra le decine di spiagge, baie e calette turchesi è difficile. Nell'imbarazzo, puntate alla meno nota Cala del Senyor Ramon. Ci si arriva solo in barca, subito dopo Tossa de Mar. È un angolo incontaminato che vanta l'acqua più pulita di tutta la Costa. Minacciato da un progetto di urbanizzazione, ha raccolto attorno a sé un folto gruppo di sostenitori che collezionano firme per mantenerlo vergine. A Sant Feliu de Guíxols da vedere il centro storico, che ha sedotto anche la baronessa Thyssen. E l'ha convinta ad aprire (prossimamente) proprio qui un distaccamento della sua famosa fondazione. Il luogo eletto per accogliere le opere d'arte di una delle collezioni private più importanti del mondo è il monastero di Sant Feliu, la cui porta principale è un esempio unico dello stile romanico antico. E prima di arrivare aPlatja d'Aro, capitale delle notti della costa, il lungomare di S'Agaró accoglie con le sue case moderniste e alcuni tra i migliori ristoranti della regione. Come quelli del porto di Palamós: uno tra tutti, lo storico, leggermente decadente Fregiduría del Port (vai al sito), per i gamberetti locali in tutte le salse e la tortilla di baccalà. Una passeggiata tra le cale La Fosca e El Castell riporta indietro di migliaia di anni, tra i resti di abitazioni degli Iberi. Eletta dal National Geographic come uno dei migliori posti del pianeta per l'estate 2012, Calella de Palafrugell è un ex villaggio di pescatoridove il primo sabato di luglio esplode un festival di musica caraibica. Da seguire dalla terrazza delristorante Tragamar, davanti a un vassoio di freschissimi frutti di mare. Tranquille anche le spiagge di Sa Tuna e Aiguafreda, vicino Begur, mentre sulla Platja del Riuet, a Sant Martí d'Empúries, l'archeologia pieds dans l'eau, con le rovine romane di Empúries sparse sulla sabbia dorata. A pochi chilometri, riposo all'Hostal Empúries di L'Escala, con belle stanze e menu à la carte tipici catalani. La tramontana che soffia forte sulla parte più settentrionale della Costa Brava trasforma le spiagge di Roses e Port de la Selva in paradiso dei surfisti. Vengono da tutto il mondo a farsi cullare dal vento anche gli amanti del kitesurf, che trovano attrezzature e corsi specializzati nella scuola Kite Experience di Sant Pere Pescador, a 30 chilometri da Port de la Selva.
Superate le spiagge di Dalí e García Lorca a Cadaqués, belle ma un po' affollate, sarà un privilegio per pochi l'ultima baia della costa. A un soffio dalla frontiera francese, tra Llançà e Colera, Cala Garbet è una striscia bianchissima orlata di macchia mediterranea, dove nell'acqua trasparente occhieggiano i ricci. Qui c'è anche un esclusivo ristorante, il Garbet. Con l'attracco privato per le barche e frutti di mare di giornata. Ideale per un caffè, un aperitivo o una cena a lume di candela, baciati dalla brezza di uno dei posti più incantevoli del Mediterraneo. (Claudia Cucchiarato)

La Maddalena: l'arcipelago delle 300 spiagge

noreply@blogger.com (alessandra) — Sat, 11 May 2013 09:24:00 +0000

Basta mezz'ora di barca per lasciarsi alle spalle le luci mondane della Costa Smeralda ed entrare in un altro mondo. Fatto calette deserte, baie solitarie, insenature da scoprire. E dove concedersi tutto il relax di piccoli alberghi di charme

Mentre la vicina Costa Smeralda compie cinquant'anni e si prepara a vivere un'estate di luccicanti rievocazioni mondane, l'Arcipelago di La Maddalena, che dista solo una mezz'ora di barca, ribadisce sempre di più la sua indole opposta: vacanze genuine, molto mare e poche ore piccole. L'ambiente naturale vanta 62 tra isole e isolotti e coste lunghe 180 chilometri. Che significa: oltre trecento spiagge e insenature da scoprire. Quanto basta per non sentire il bisogno di altri svaghi. Qui, ogni meraviglia del mare è a portata di mano.

Nell'imbarazzo della scelta è però importante tener conto della direzione del vento per avere specchi d'acqua protetti e limpidissimi: se da nordovest soffia il maestrale, per esempio, è preferibile il versante opposto. Punto di partenza obbligato, il paese di La Maddalena (raggiungibile in 20 minuti di ferry da Palau). L'isola madre, grazie al profilo frastagliato e ai 45 chilometri di costa, offre una scelta infinita di baie. Una strada panoramica ne compie il periplo completo e molte secondarie raggiungono spiagge e scogliere solitarie. Le distanze sono brevissime: l'isola ha un asse nord-sud che misura appena otto chilometri. Già a tre chilometri dal centro abitato, seguendo la litoranea verso ovest, si prende il sole in uno dei luoghi più belli di questa parte di isola: il fiordo di Cala Francese. Tra i cespugli di mirto e i binari dell'antica cava di granito si snodano sentieri che conducono a pieghe nascoste della costa, spesso ricamate da minuscole spiagge, dove passare giornate tranquille e solitarie, tra un bagno in mare e, magari, una pepata di cozze preparata dal chiosco-bar (a 18 euro) che si trova vicino, proprio sulla strada, al margine della spiaggia di Nido d'Aquila. Lo si identifica facilmente perché qui, oltre ai molluschi cucinati su prenotazione a pranzo e a cena, si affittano canoe per l'intera giornata: un'idea per esplorare la costa dal mare. Numerose piccole spiagge contornano anche la penisola di Abbatoggia, a nord. Lasciandosi alle spalle l'istmo dello Strangolato, il promontorio nasconde calette e immense rocce levigate che digradano sul mare, dove prendere il sole in totale libertà. Più a ovest, dove la costa assume spettacolari forme granitiche nella penisola di Marginetto, si trova anche uno dei migliori ristoranti dell'isola: La Scogliera (vai al sito). Da non perdere i piatti di pescato del giorno, da gustare nel dehors ricavato tra le rocce del bagnasciuga. Meglio evitare invece, nei mesi di luglio e agosto, le spiagge più celebri. Sempre affollate. Compresa la più bella di tutte: Bassa Trinità, con le sue dune bianchissime. Dove invece conviene andare verso sera, quando i più hanno se ne sono andati. E fermarsi al chiringuito che sovrasta il mare. Qui, sorseggiando un perroquet, rinfrescante aperitivo a base di Pernod, si ammira uno dei tramonti più suggestivi dell'isola.

Caprera, collegata da un ponte a La Maddalena, è ancora più selvaggia. Ha moltissime spiagge, ma solo quelle meridionali – Cala Andreana, Due Mari, Relitto – sono raggiungibili in auto. Una rete di vecchi sentieri, oggi risistemati, permette però, con brevi passeggiate, di arrivare alle baie più belle. Come Cala Coticcio e Cala Napoletana, sulla costa nordovest, tutta rocce, sabbia e un mare dal fondale chiarissimo. Un consiglio: portare sempre una scorta d'acqua. A Caprera non esistono chioschi-bar vicino alle spiagge. Infine, da scoprire via mare, i moltissimi isolotti e le isole di Spargi,Budelli, Razzoli e Santa Maria. Chi arriva fin qui, deve fermarsi a La Casitta (vai al sito), unico resort dell'isola che, oltre ad alcune suite, vanta un raffinato ristorante, celebre per il suo aperitivo con Vernaccia fresco e ricci di mare appena pescati. Offerto a chi ha prenotato la cena di pesce. Il modo migliore per esplorare l'arcipelago è noleggiare un gommone dai Fratelli Cuccu. Oppure affidarsi a Ivan Zanchetta che ogni mattina, con il bellissimo veliero Leonidas, dai porticcioli di La Maddalena, salpa verso "le isole dell'isola". (Valeria Serra)